(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[De_Bastaard]

Even nog terugkomend op mijn mogelijke asbestvondst.

Gisteren nog bij mijn buurman aangeklopt, hij heeft voor ons in ons huis gewoond en die zolder toen afgetimmerd om er een kinderkamer van te maken in ~1998. Daarmee is de kans op asbest volgens mij al een stuk kleiner want toen mocht het (hier in Duitsland althans) al lang niet meer verkocht worden.

[Seafarer]

De_Bastaard schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:44:
Even nog terugkomend op mijn mogelijke asbestvondst.

Gisteren nog bij mijn buurman aangeklopt, hij heeft voor ons in ons huis gewoond en die zolder toen afgetimmerd om er een kinderkamer van te maken in ~1998. Daarmee is de kans op asbest volgens mij al een stuk kleiner want toen mocht het (hier in Duitsland althans) al lang niet meer verkocht worden.

Gelukkig maar scheelt een hoop gedoe.

Is dat isolatie materiaal niet wat aan de dunne kant? Je bent nu toch bezig. Of vertekent de foto zo erg dat het maar dun lijkt?
Edit: Met de achtergrond gedachte dat energie wel eens blijvend duur wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 31-10-2022 09:18 ]

[De_Bastaard]

Seafarer schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:12:
[...]

Gelukkig maar scheelt een hoop gedoe.

Is dat isolatie materiaal niet wat aan de dunne kant? Je bent nu toch bezig. Of vertekent de foto zo erg dat het maar dun lijkt?
Edit: Met de achtergrond gedachte dat energie wel eens blijvend duur wordt.

Is 9cm, valt wel mee toch?

Overigens op aanraden van jullie nog al die kieren afgedicht met van die dampopen luchtdichte tape. Wat een gigantisch heftige tape is dat zeg

[ Voor 15% gewijzigd door De_Bastaard op 31-10-2022 09:28 ]

[loyske]

route99 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 18:55:
[...]
Als iets er niet is gebruik ik de zoekfunctie, dan heb je qua relevantie toch het meeste bij elkaar, alleen is het dan niet 1 topic maar 1 rij aan zoekresultaten met meestal hetzelfde doel.. in dit geval de gevel..

Die had ik gebruikt en toen een eigen topic aangemaakt, echter de tekst niet helemaal aangepast

[Seafarer]

De_Bastaard schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:25:
[...]


Is 9cm, valt wel mee toch?

Overigens op aanraden van jullie nog al die kieren afgedicht met van die dampopen luchtdichte tape. Wat een gigantisch heftige tape is dat zeg

Ik zou eens je dak in Ubakus zetten. Ubakus.de
Dan wordt je isolatie waarde uitgerekend. Zie je ook waar eventueel vocht zou kunnen ontstaan.

Ik had toch echt voor het dubbele gegaan. Kost iets meer materiaal maar je hebt dezelfde installatie tijd nodig. Je gaat zo'n grootte klus ook niet over 10 jaar nog een keer verbeteren.

[MaSw85]

twain4me schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 20:01:
[...]


zou goed kunnen pas vanaf 1975 is er een isolatie eis, vergunningen van daarvoor hebben die eis op het moment van bouwen dus niet.
ik lijk ook alleen maar dat spaanplaat te zien op de foto. bekijk dat dakbeschot wel goed, best vaak is dat toch al een eind versleten.


[...]


tsja.. valt weinig over te zeggen, gewoon isoleren en bij voorkeur een beetje behoorlijk.

Dank voor de reactie. Had later nog een post geplaatst waar een 2,5 cm isolatie te zien is wat op/aan het dakbeschot vast zit. Zal eens bij buren navragen of dat mogelijk asbest is.

[Franciesco]

@De_Bastaard Als 9cm glaswol(?) de enige isolatie in je dak wordt, dan zul je waarschijnlijk niet boven een Rc van 3 uitkomen. Dat vind ik wel mager als je anno 2022 aan het isoleren bent. Zelf zou ik, als het enigszins kan, mikken op een Rc van 5 of hoger. Want naderhand ga je het waarschijnlijk niet meer verder verbeteren.

Maar goed, dat is nu denk ik te laat. Want een extra laag is waarschijnlijk niet verstandig om toe te voegen omdat je een aluminiumfolie aan de warme kant hebt zitten.
Zoals @Seafarer al noemt kun je het e.e.a. eens uitrekenen en bekijken in Ubakus.

[De_Bastaard]

Seafarer schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:49:
[...]

Ik zou eens je dak in Ubakus zetten. Ubakus.de
Dan wordt je isolatie waarde uitgerekend. Zie je ook waar eventueel vocht zou kunnen ontstaan.

Ik had toch echt voor het dubbele gegaan. Kost iets meer materiaal maar je hebt dezelfde installatie tijd nodig. Je gaat zo'n grootte klus ook niet over 10 jaar nog een keer verbeteren.

Ik heb ook overwogen om te gaan voor 14cm ofzo, maar we willen/moeten de gordingen behouden voor wat extra loopruimte. Ik ben erg lang en als ik gipsplaten op die gordingen ga bevestigen dan wordt het wel wat krapjes allemaal.

Anders had ik idd de moeite niet genomen om tussen de kepers te isoleren maar gewoon de volledige dikte van de gording geisoleerd, 17cm ofzo.

[ Voor 9% gewijzigd door De_Bastaard op 31-10-2022 09:54 ]

[Seafarer]

MaSw85 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:51:
[...]

Dank voor de reactie. Had later nog een post geplaatst waar een 2,5 cm isolatie te zien is wat op/aan het dakbeschot vast zit. Zal eens bij buren navragen of dat mogelijk asbest is.

Neblus in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Hier een zelfde vraag.

Maar asbest nee. Dezelfde troep die ik op het huis heb liggen. vlasvezelplaat opstalan.

https://cdn.unilininsulat...9E1C15533ABBB21ADB767CEB4

Link gekopieerd van @route99

[No Hands]

De_Bastaard schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:53:
[...]


Ik heb ook overwogen om te gaan voor 14cm ofzo, maar we willen/moeten de gordingen behouden voor wat extra loopruimte. Ik ben erg lang en als ik gipsplaten op die gordingen ga bevestigen dan wordt het wel wat krapjes allemaal.

Anders had ik idd de moeite niet genomen om tussen de kepers te isoleren maar gewoon de volledige dikte van de gording geisoleerd, 17cm ofzo.

Na drie keer de zolder overlopen ben je gewend aan dat missende stukje zolder hoogte. Die stookkosten blijven voor altijd. Ik zou echt dikkere isolatie overwegen, dit is echt te weinig.

[floriske.nl]

Bij mij schoonvader is het dak geïsoleerd met 14cm Soudal Soudafoam Spf 04.

Het totaal bestaat nu uit: pannen, panlatten, houten dakbeschot (planken), 14cm Soudafoam Spf 04.

Nu nog zonder verdere afwerking omdat het een vliering betreft maar de overweging is er om er toch nog iets voor te zetten aan de binnenzijde.

Volgens de leverancier kan dit prima met iedere gewenste afwerking.

Dus bijvoorbeeld ook met kant en klare plafond panelen.

Daar waar ik een beter gevoel heb bij (brandvertragende) gipsplaten. Maar die zijn weer minder fraai of vergen extra afwerking t.o.v. de plafond panelen.

Hoe denken jullie hierover?

[route99]

floriske.nl schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:08:
Daar waar ik een beter gevoel heb bij (brandvertragende) gipsplaten.

Je hebt het goede gevoel... nl die voor veiligheid hoog in het vaandel.
Gips is spotgoedkoop, dus als dat er eerst overheen gaat, is er nog geld zat over in vergelijking tot de show-oplossing met mooie maar niet zo veilige panelen m er toch iets acceptabel moois van te maken.
In de video kun je zien hoe PUR schuim kan fikken en op de video kun je gelukkig de giftige gassen niet ruiken....
YouTube: Testing The Burn Ability Of Insulation In Wall
Met gips erover ipv een alleen mooi, minder veilig paneeltje ben je veel langer veilig om weg te komen, zeker als het al ineen slaap van iemand die daar mogelijk vertoeft overkomt, juist dan als je wakker hoe weinig tijd heb je dan nog als het slecht beschermd is tegen vuur?

[floriske.nl]

route99 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:28:
[...]
In de video kun je zien hoe PUR schuim kan fikken en op de video kun je gelukkig de giftige gassen niet ruiken....
YouTube: Testing The Burn Ability Of Insulation In Wall

Volgens de leverancier zou Soudafoam SPF 04 de volgende eigenschappen hebben bij brand:

- Brandwerend: geleidt het vuur niet en is zelfdovend
- Geen giftige rookgasontwikkeling of druppelvormig bij brand

Verder zou de expansie van het schuim 100% op basis van water zijn én zonder toxische stoffen

Dat houdt natuurlijk niet in dat gips niet alsnog de betere afwerking zou zijn in dit geval.

[ Voor 14% gewijzigd door floriske.nl op 02-11-2022 15:28 ]

[MaSw85]

Seafarer schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Neblus in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Hier een zelfde vraag.

Maar asbest nee. Dezelfde troep die ik op het huis heb liggen. vlasvezelplaat opstalan.

https://cdn.unilininsulat...9E1C15533ABBB21ADB767CEB4

Link gekopieerd van @route99

Check. Volgens mij kom ik dan op het volgende uit, waarbij de dampdoorlatende folie, 14 cm PIR en gipsplaat voor de afwerking de nieuwe lagen zijn:



De vochtdruppels op de Ubakus tekening zitten in de bestaande laag, is dat schadelijk? Zo ja, hoe kan dat nog voorkomen worden? En ik las eerder in dit topic over de wens om een RC waarde van minimaal 6 te nemen vanwege een mogelijke warmtepomp in de toekomst. RC >6 moet hier ook vast wel lukken, iemand tips?

Neblus schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 12:28:
@route99 @Franciesco @RonJ Hartelijk dank voor jullie uitgebreide reacties. Ik heb een hoop huiswerk genoteerd:) N.a.v. jullie advies ga ik de bouwkundige constructie laten bekijken, en eerst goed nadenken over toekomstige installaties en plaatsing daarvan. Ik heb dit projectje qua complexiteit toch onderschat, helaas.

@Neblus Bij jou al meer bekend qua oplossingsrichting?

[ Voor 20% gewijzigd door MaSw85 op 02-11-2022 16:28 ]

[Rukapul]

floriske.nl schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:20:
[...]

Volgens de leverancier zou Soudafoam SPF 04 de volgende eigenschappen hebben bij brand:

- Brandwerend: geleidt het vuur niet en is zelfdovend
- Geen giftige rookgasontwikkeling of druppelvormig bij brand

Verder zou de expansie van het schuim 100% op basis van water zijn én zonder toxische stoffen

Dat houdt natuurlijk niet in dat gips niet alsnog de betere afwerking zou zijn in dit geval.

Waar heb je die informatie vandaan?

Het productblad wat ik tegenkwam leek een ander beeld te schetsen.

Sowieso zijn al die verwijzingen naar water etc pure marketing. Je moet naar het geheel kijken. Het is niet alsof je die zooi kan spuiten zonder enige bescherming met een peuk erbij.

[Rukapul]

MaSw85 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:58:
[...]

Check. Volgens mij kom ik dan op het volgende uit, waarbij de dampdoorlatende folie, 14 cm PIR en gipsplaat voor de afwerking de nieuwe lagen zijn:

[Afbeelding]

De vochtdruppels op de Ubakus tekening zitten in de bestaande laag, is dat schadelijk? Zo ja, hoe kan dat nog voorkomen worden? En ik las eerder in dit topic over de wens om een RC waarde van minimaal 6 te nemen vanwege een mogelijke warmtepomp in de toekomst. RC >6 moet hier ook vast wel lukken, iemand tips?


[...]

@Neblus Bij jou al meer bekend qua oplossingsrichting?

Die folie zit op de verkeerde plek en is mogelijk de verkeerde folie in Ubakus?

[floriske.nl]

Rukapul schreef op woensdag 2 november 2022 @ 16:55:
[...]

Waar heb je die informatie vandaan?

Het productblad wat ik tegenkwam leek een ander beeld te schetsen.

Sowieso zijn al die verwijzingen naar water etc pure marketing. Je moet naar het geheel kijken. Het is niet alsof je die zooi kan spuiten zonder enige bescherming met een peuk erbij.

Van de website van het isolatie bedrijf:

https://iso-tech.nl/isola...uimte-isolatie/soudafoam/

[route99]

floriske.nl schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:20:
[...]
Volgens de leverancier zou Soudafoam SPF 04 de volgende eigenschappen hebben bij brand:
- Brandwerend: geleidt het vuur niet en is zelfdovend
- Geen giftige rookgasontwikkeling of druppelvormig bij brand
Verder zou de expansie van het schuim 100% op basis van water zijn én zonder toxische stoffen

Marketing priet praat, zonder kennis van zaken.
Er bestaat simpelweg geen enkele polyurethaan, want dat is het, die geen giftige gassen geeft bij branden in een huis.
PS op bij het plaatje voor PIR: Moeilijk brandbaar dat is vooral over de vlammen, maar het smeult wel en daar zitten de giftige gassen in.

https://www.verzekeraars....and-isolatie_aug_2018.pdf

Dat houdt natuurlijk niet in dat gips niet alsnog de betere afwerking zou zijn in dit geval.

Je wint 30 tot minuten in vluchttijd mits het gips goed tegen brand is aangebracht.
Met een slechte afscherming van het isolatiemateriaal hangt het een beetje af van hoe snel de brand zich voorplant, ligt er op de kamers zo voor de vlammen te grijpen veel zeer brandbaar materiaal, kleren en snel brandbare kunststoffen, dan praat je over hele korte tijden om te vluchten, soms minder dan 1 minuut als het heel ongunstig is.
Je ziet het, het is ook de rest van je inboedel die mee doet, niet alleen je isolatiemateriaal.

Ik vind het wel heel vreemd dat consumenten nog steeds niet het echte verhaal over dit soort zaken horen, bij professionals is dit al heel veel decennia bekend. Iig een bepaald deel van de leveranciers, begrijp ik uit jouw verhaal, is niet in staat om dit te vertellen. Kan zijn dat ze van hun leveranciers ook niet het echte verhaal horen.
En weet je.... vroeger was dat toen er nog niet zoveel geisoleerd werd wrs een minder probleem, want de kans dat er een brand kan komen is er wel, maar als er weinig mensen zijn die polyurethaan gebruiken dan was toen die kans niet zo groot... .basis statistiek.
Maar polyurethaan schuim wordt sinds vrij kort heel veel en ook heel groot in volume gebruikt, dus de kans dat het met een brand een keer mis gaat wordt grofweg met dezelfde factor groter als de schaalgrootte van het gebruik..... bij gebrek aan verdere data kan ik er verder niets aanvullends over schrijven.

[route99]

floriske.nl schreef op woensdag 2 november 2022 @ 18:12:[...]Van de website van het isolatie bedrijf: https://iso-tech.nl/isola...uimte-isolatie/soudafoam/

De slager die zijn eigen vlees keurt... waar is het onafhankelijke rapport?
Van asbest werd eerder zoiets ook altijd beweerd, je weet hoe het hiermee afgelopen is.
Als leek snap ik dat je het niet kunt checken, maar als professional weten wij echt wel beter.
Een deel van de verklaring is nl dat zij altijd testen opzoeken waar een ideale verbanding plaats vindt met voldoende zuurstof, de praktijk is dat bij niet optimale verbranding er vervolgens veel meer gassen, waaronder giftige types kunnen ontstaan. Vergelijk het met een aardgas geijser oid, bij goede verbranding van dit aardgas krijg je alleen maar CO2 en water, maar als de verbranding niet volledig is door onvoldoende zuurstof krijg je ook koolmonoxide, CO, zwaar giftig.

[ Voor 37% gewijzigd door route99 op 03-11-2022 00:29 ]

[MaSw85]

Rukapul schreef op woensdag 2 november 2022 @ 16:57:
[...]

Die folie zit op de verkeerde plek en is mogelijk de verkeerde folie in Ubakus?

Als ik de folie in Ubakus eruit haal, heb ik dezelfde druppen in de tekening. Kan dus mogelijk komen door de huidige 2,5 cm pur isolatie op het spaanplaat dakbeschot... Maar dat zit er al sinds de bouw (1975) dus dat zou geen kwaad kunnen lijkt me.

[route99]

Mss heb je een folie tussen de gipsplaat en de PIR met vlies nodig, de µ (vochtweerstand) daarvan is maar 82 dus bij 140 mm (=0,14m) is de sd daarvan maar 0,14*82 ~11,5 en das niet echt hoog.
De vraag is wat voegt een klimaat folie toe, dan kan iig het vocht eruit.
Neem je een echte dampdichte folie dan is het de vraag of je PUR buiten echt damp open is... anders sluit je vocht op.

[barry86]

Je kant toch gewoon tussen de pir en gipsplaat een dampdichte folie plaatsen, en (eventueel) de dampdoorlatende folie achter de pir weglaten. Volgens mij ben je dan van het vocht probleem af...

[ Voor 3% gewijzigd door barry86 op 03-11-2022 08:35 ]

[barry86]

Tevens moet je niet direct paniekeren als je wat druppeltjes in ubakus ziet.
Vocht is tot een zeker mate niet erg als het maar kan drogen/wegtrekken.
Waar dit omslagpunt ligt kan ik dan weer niet zeggen. Maar als je dit topic van begin tot eind doorleest dan is dit vaker besproken en kom je vaak wel tot een gevoel waar het omslagpunt ligt.


Ander extreem v.b.:
Ik renoveer mijn huis in Duitsland uit 1960.
Tot anno 2022 zat er geen isolatie achter de gipsplaag. Volgens ubakus moet alles zeiknat zijn.
Maar de onbehandelde vuren balken/latten in de praktijk zien dat ze altijd nog kurkdroog zijn gebleven....

[route99]

barry86 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 08:44:
Waar dit omslagpunt ligt kan ik dan weer niet zeggen. Maar als je dit topic van begin tot eind doorleest dan is dit vaker besproken en kom je vaak wel tot een gevoel waar het omslagpunt ligt.

Dat imho toch nog best lastig, lokale omstandigheden met vreemde overgangen in de constructie die dan niet in een eendimensionale Ubakus te zien zijn, kunnen een beslissing best erg lastig maken. Het is lokaal maatwerk. imho moet je het echt zien, van iemand die hier een vraag stelt kun je niet altijd dat overzicht verwachten dat dit ontdekt wordt, anders had ie wrs de vraag in een andere vorm gesteld oid.

Ander extreem v.b.:
Ik renoveer mijn huis in Duitsland uit 1960.
Tot anno 2022 zat er geen isolatie achter de gipsplaag. Volgens ubakus moet alles zeiknat zijn.
Maar de onbehandelde vuren balken/latten in de praktijk zien dat ze altijd nog kurkdroog zijn gebleven....

Dat Ubakus plaatje is dus een moment opname, zodra het weer maar iets beter wordt en als je dat in Ubukus zou invullen (dus een hogere buitentemperatuur) dan zal bij een compleet dampopen systeem als dit de overmaat aan vocht weer verdwijnen. Tis wrs handig dat je iets als wat ik nu aanvul aan zo'n voorbeeld, je mag/kunt niet verwachten dat iedereen dit meteen snapt en voelt zich met zo'n voorbeeld nog ongemakkelijker omdat ze het niet meteen door hebben dat het idd geen probleem hoeft te zijn en de timeshot van Ubakus niet voor het hele jaar geldt....

[Seafarer]

barry86 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 08:44:
Tevens moet je niet direct paniekeren als je wat druppeltjes in ubakus ziet.
Vocht is tot een zeker mate niet erg als het maar kan drogen/wegtrekken.
Waar dit omslagpunt ligt kan ik dan weer niet zeggen. Maar als je dit topic van begin tot eind doorleest dan is dit vaker besproken en kom je vaak wel tot een gevoel waar het omslagpunt ligt.


Ander extreem v.b.:
Ik renoveer mijn huis in Duitsland uit 1960.
Tot anno 2022 zat er geen isolatie achter de gipsplaag. Volgens ubakus moet alles zeiknat zijn.
Maar de onbehandelde vuren balken/latten in de praktijk zien dat ze altijd nog kurkdroog zijn gebleven....

[Afbeelding]

Hoe kan laag 3 een sterk geventileerde luchtlaag zijn met binnen lucht?

Als jij dat riet verwijdert kijk je dan direct tegen de pannen aan?

[barry86]

Seafarer schreef op donderdag 3 november 2022 @ 09:46:
[...]

Hoe kan laag 3 een sterk geventileerde luchtlaag zijn met binnen lucht?

Als jij dat riet verwijdert kijk je dan direct tegen de pannen aan?

Yep

[Seafarer]

barry86 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:16:
[...]


Yep

Dan ventileer je met buiten lucht. Als je dat aanpast zijn de druppels wel weg. Vandaar dat je balken netjes droog zijn.

[barry86]

Seafarer schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:25:
[...]

Dan ventileer je met buiten lucht. Als je dat aanpast zijn de druppels wel weg. Vandaar dat je balken netjes droog zijn.

Valt toch tegen...

Maar goed, maakt verder ook niet uit, het was alleen even om aan te geven dat druppels niet altijd tot paniekeren moet lijden.

Na renovatie maak ik dit er van. Dat merk je nogal in de stookkosten

[ben2513]

Sinds april wonen wij in ons rijtjeshuis bouwjaar 1979. Het dak is door de vorige eigenaren eind 2021 na-geïsoleerd met 7-10cm glaswol (ik moet nog even goed meten). Maar er is kennelijk nergens folie toegepast. Volgens Ubakus leidt dit tot enorm veel vocht.

Dakopbouw:
- betonnen dakpannen
- waterdichte folie (kraftpapier)
- 25mm PUR
- 21mm vlasvezelplaat
- 7-10cm glaswol
- gipsplaten





Ik zie hier en daar oude vochtschade, lijkt een lekkage te zijn, rond de oude dakdoorvoeren. Het is nu niet meer vochtig en wordt ook niet vochtig wanneer het regent. Ik kan echter niet door de isolatie heen kijken, dus of er op de geïsoleerde plekken iets aan de hand is weet ik niet. Ik ben benieuwd of de overige plekken wel zijn geïsoleerd.



En zoals jullie kunnen zien heeft de uitvoerende werkspot-klusser toen ook gewoon dat hele stuk dak niet geïsoleerd, maar wel netjes weggewerkt achter gipsplaten... dus of er vocht optreedt achter de isolatie weet ik niet.

Als ik een dampremmende folie toepas dan wordt de vochtdoorslag minder en vindt hij in de Opstalan PU25 plaat plaats (de vezelplaat met PUR; net zoals bij @MaSw85 ):



Het dak is dus in december 2021 na-geïsoleerd met heel dun glaswol. Eigenlijk niks. Nu heb ik deze winter helaas geen tijd meer om het dak opnieuw te isoleren. Kan het kwaad om het even zo te laten zitten, zonder dampremmende folie? Volgend jaar ga ik dan aan de slag met PIR or Resol. Lijkt mij niet echt proportioneel om de gipsplaten ervan af te halen om alleen wat folie te plaatsen.

[barry86]

Dampscherp over de gipsplaten met een nieuwe laag gipsplaten?

[Seafarer]

ben2513 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:57:
Sinds april wonen wij in ons rijtjeshuis bouwjaar 1979. Het dak is door de vorige eigenaren eind 2021 na-geïsoleerd met 7-10cm glaswol (ik moet nog even goed meten). Maar er is kennelijk nergens folie toegepast. Volgens Ubakus leidt dit tot enorm veel vocht.

Dakopbouw:
- betonnen dakpannen
- waterdichte folie (kraftpapier)
- 25mm PUR
- 21mm vlasvezelplaat
- 7-10cm glaswol
- gipsplaten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zie hier en daar oude vochtschade, lijkt een lekkage te zijn, rond de oude dakdoorvoeren. Het is nu niet meer vochtig en wordt ook niet vochtig wanneer het regent. Ik kan echter niet door de isolatie heen kijken, dus of er op de geïsoleerde plekken iets aan de hand is weet ik niet. Ik ben benieuwd of de overige plekken wel zijn geïsoleerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En zoals jullie kunnen zien heeft de uitvoerende werkspot-klusser toen ook gewoon dat hele stuk dak niet geïsoleerd, maar wel netjes weggewerkt achter gipsplaten... dus of er vocht optreedt achter de isolatie weet ik niet.

Als ik een dampremmende folie toepas dan wordt de vochtdoorslag minder en vindt hij in de Opstalan PU25 plaat plaats (de vezelplaat met PUR; net zoals bij @MaSw85 ):

[Afbeelding]

Het dak is dus in december 2021 na-geïsoleerd met heel dun glaswol. Eigenlijk niks. Nu heb ik deze winter helaas geen tijd meer om het dak opnieuw te isoleren. Kan het kwaad om het even zo te laten zitten, zonder dampremmende folie? Volgend jaar ga ik dan aan de slag met PIR or Resol. Lijkt mij niet echt proportioneel om de gipsplaten ervan af te halen om alleen wat folie te plaatsen.

Tekening klopt niet. Tussen je pannen zit een extra laag met latten die luchtlaag is matig geventileerd. Ik denk dat jij ook tengels op het dakbeschot hebt zitten. En daartussen de isolatie. Dit maakt dat je een betere vocht huishouding hebt.

Bekijk alle foto's hierboven eens kritisch.

[twain4me]

ben2513 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:57:
Sinds april wonen wij in ons rijtjeshuis bouwjaar 1979. Het dak is door de vorige eigenaren eind 2021 na-geïsoleerd met 7-10cm glaswol (ik moet nog even goed meten). Maar er is kennelijk nergens folie toegepast. Volgens Ubakus leidt dit tot enorm veel vocht.

kleine correctie : kan tot vochtproblemen in de constructie leiden, urbakus is niet helderziende en gaat uit van parameters die je niet hoeft te halen. hoewel het natuurkunde is waar geen speld tussen te krijgen is is je eigen gedrag (en dat van het weer) bepalend of je problemen krijgt.

Dakopbouw:
- betonnen dakpannen
- waterdichte folie (kraftpapier)
- 25mm PUR
- 21mm vlasvezelplaat
- 7-10cm glaswol
- gipsplaten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zie hier en daar oude vochtschade, lijkt een lekkage te zijn, rond de oude dakdoorvoeren. Het is nu niet meer vochtig en wordt ook niet vochtig wanneer het regent. Ik kan echter niet door de isolatie heen kijken, dus of er op de geïsoleerde plekken iets aan de hand is weet ik niet. Ik ben benieuwd of de overige plekken wel zijn geïsoleerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En zoals jullie kunnen zien heeft de uitvoerende werkspot-klusser toen ook gewoon dat hele stuk dak niet geïsoleerd, maar wel netjes weggewerkt achter gipsplaten... dus of er vocht optreedt achter de isolatie weet ik niet.

Als ik een dampremmende folie toepas dan wordt de vochtdoorslag minder en vindt hij in de Opstalan PU25 plaat plaats (de vezelplaat met PUR; net zoals bij @MaSw85 ):

[Afbeelding]

Het dak is dus in december 2021 na-geïsoleerd met heel dun glaswol. Eigenlijk niks. Nu heb ik deze winter helaas geen tijd meer om het dak opnieuw te isoleren. Kan het kwaad om het even zo te laten zitten, zonder dampremmende folie? Volgend jaar ga ik dan aan de slag met PIR or Resol. Lijkt mij niet echt proportioneel om de gipsplaten ervan af te halen om alleen wat folie te plaatsen.

kan je niet een stukje weghalen en de vochtigheid van de vlasplaat meten? als dat nu aan de grens zit kan het redelijk hard gaan (het zou nu nog redelijk droog moeten zijn) overegens zou ik gezien je opbouween dampopen isolatie gebruiken en een klimaatfolie.

[Asprine]

Hi, de ruimte tussen mijn gordingen verschillen. Is er een online tool waar je de maten van je glaswol in gooit en hij de beste snijverdeling ophoest. Of te wel de opdeling met de minste naden en het minste materiaal verlies.
Thanks.

[Thejman1989]

Ik heb een huis uit 1974 met een schuin dak waarbij ik graag tussen de gordingen wil gaan isoleren. Nu lijkt het aan de buitenkant dat er al dampdichte folie op het dak zit zoals te zien is in deze foto:



Daarbovenop ligt het hout wat het dak ondersteunt met nog maar liefst 1 a 2 cm purachtige isolatie (geel is isolatie en een deel van het zwart ook. Zwart is het hout wat het dak ondersteunt.

Zowel aan de boven en onderkant van de hout en isolatie combi zit een papier achtige laag die makkelijk weg te krabben is zoals hier te zien is van mijn test.


Nu was ik van plan om te gaan isoleren als volgt

-Dak zoals hierboven omschreven
-14cm pir dubbelzijdig alluminium folie + alluminium tape
-gipsplaten.

De vraag is nu, kan dit wel omdat er dus dampdichte folie op het dak zit en de aluminium folie op de PIR platen ook een dampdichte laag geeft? Of moet ik werken met een luchtspouw tussen het dak en PIR? Internet geeft soms helaas wat tegenstrijdige informatie dus ik hoop dat hier iemand mij bij kan helpen!

[DopdeDouwer]

Lijkt sterk op een jaren 70 Opstallan PU20 of 25 dak beschot.
Is hier veelvuldig aan de orde gekomen.

[MaSw85]

Thejman1989 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 14:10:
Ik heb een huis uit 1974 met een schuin dak waarbij ik graag tussen de gordingen wil gaan isoleren. Nu lijkt het aan de buitenkant dat er al dampdichte folie op het dak zit zoals te zien is in deze foto:

[Afbeelding]

Daarbovenop ligt het hout wat het dak ondersteunt met nog maar liefst 1 a 2 cm purachtige isolatie (geel is isolatie en een deel van het zwart ook. Zwart is het hout wat het dak ondersteunt. [Afbeelding]

Zowel aan de boven en onderkant van de hout en isolatie combi zit een papier achtige laag die makkelijk weg te krabben is zoals hier te zien is van mijn test.
[Afbeelding]

Nu was ik van plan om te gaan isoleren als volgt

-Dak zoals hierboven omschreven
-14cm pir dubbelzijdig alluminium folie + alluminium tape
-gipsplaten.

De vraag is nu, kan dit wel omdat er dus dampdichte folie op het dak zit en de aluminium folie op de PIR platen ook een dampdichte laag geeft? Of moet ik werken met een luchtspouw tussen het dak en PIR? Internet geeft soms helaas wat tegenstrijdige informatie dus ik hoop dat hier iemand mij bij kan helpen!

Opstallan PUR-vezelplaat zoals hier de afgelopen pagina's veelvuldig is voorbij gekomen. Bij mij heb ik het nu als volgt ingetekend in Ubakus:



Met of zonder die dampdichte waterkerende folie aan de buitenkant zie je dus die druppels/enige kans op vocht in de Opstallan plaat. Maar ik neem aan dat dat geen punt is aangezien dat er al 45-50 jaar op ligt. Zie ook mijn uitwerking hierboven. Denk dat het voor jou vergelijkbaar is?

Maar zoals ik een paar dagen terug postte, ben ik nog wel op zoek ook naar een stukje bevestiging of bovenstaande prima te realiseren is.

[fenrir]

MaSw85 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 16:11:
[...]

Opstallan PUR-vezelplaat zoals hier de afgelopen pagina's veelvuldig is voorbij gekomen. Bij mij heb ik het nu als volgt ingetekend in Ubakus:

[Afbeelding]

Met of zonder die dampdichte waterkerende folie aan de buitenkant zie je dus die druppels/enige kans op vocht in de Opstallan plaat. Maar ik neem aan dat dat geen punt is aangezien dat er al 45-50 jaar op ligt. Zie ook mijn uitwerking hierboven. Denk dat het voor jou vergelijkbaar is?

Maar zoals ik een paar dagen terug postte, ben ik nog wel op zoek ook naar een stukje bevestiging of bovenstaande prima te realiseren is.

Die waterkerende folie (nummer 3), zit die er al of breng je die zelf nog aan? Kan je die niet beter weghalen voordat je die pir platen plaatst?

[MaSw85]

fenrir schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 18:03:
[...]

Die waterkerende folie (nummer 3), zit die er al of breng je die zelf nog aan? Kan je die niet beter weghalen voordat je die pir platen plaatst?

Nee die zit er nog niet. Die is overbodig denk je? Maakte voor dat vocht in die huidige laag met Opstalan niet uit in Ubakus...

[fenrir]

MaSw85 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 18:58:
[...]

Nee die zit er nog niet. Die is overbodig denk je? Maakte voor dat vocht in die huidige laag met Opstalan niet uit in Ubakus...

Vooropgesteld dat ik geen expert ben, ik zou dan eerder een damp dichte folie aan de warme kant van je pir plaatsen, waarbij je balken ook afgedekt worden. Dit om te zorgen dat er zo min mogelijk vocht in je isolate & constructie komt.
Folie direct achter de gipsplaten, andere veel gebruikte aanpak is pir met alu en alles heel goed tapen.

[No Hands]

barry86 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 11:38:
[...]


Valt toch tegen...
[Afbeelding]
Maar goed, maakt verder ook niet uit, het was alleen even om aan te geven dat druppels niet altijd tot paniekeren moet lijden.

Na renovatie maak ik dit er van. Dat merk je nogal in de stookkosten
[Afbeelding]

Maar waarom heb je het op beperkte ventilatie staan? Buiten is er niks beperkt en binnen is alleen beperkt als je kasten tegen de muren hebt staan of gordijnen hebt hangen. Het is toch gewoon een dakbeschot? Er hangen toch geen gordijnen tegen het dakbeschot?

[Seafarer]

No Hands schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 19:31:
[...]


Maar waarom heb je het op beperkte ventilatie staan? Buiten is er niks beperkt

Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Zelfs UBAKUS geeft je de mogenlijkheid om te kiezen tussen zon en wind en bijna geen zon en weinig wind op/tussen je dak.

Dus neem liever slecht geventileerd als basis. Als praktisch de omstandigheden beter zijn dan kan er niet veel gebeuren.
Een Nederlands dak is sowieso slechter geventileerd dan in andere landen. Tengels en panlatten zijn er dikker zodat er meer lucht door kan waaien.

[Franciesco]

@MaSw85 heb je in Ubakus het onderdeel van de vochthuishouding (de waterdruppel aan de rechter linker kant) bekeken? Ik vind het zelf wel verhelderend om de tekst en waardes daarin te lezen.
Als er bepaalde waardes daarin (ruim) buiten de norm vallen, dan denk ik dat je voorzichtig moet zijn c.q. een andere opbouw moet proberen te vinden die beter is.

In jouw geval is de droogreserve matig tot slecht en buiten de norm. Je zou om dit te verbeteren kunnen kiezen voor glaswol (bv Knauf naturol 032). Daarmee lever je wel wat in op de thermische (winter) isolatie, maar win je, behalve op de genoemde droogreserve, ook op geluidsisolatie mocht dat een factor voor je zijn.

Overigens is een Rc>6 voor het dak i.c.m. een warmtepomp (zoals je eerder aangaf) echt niet nodig. Eigenlijk heeft de wp geschiktheid van een huis weinig met isolatie te maken, maar vooral met het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren). Als je daar meer over wilt weten kan ik je het lucht/water warmtepomp topic op Tweakers aanraden: gebruik de zoekfunctie in dat topic, er is al heel wat over geschreven.

Edit: “rechter” moest “linker” kant zijn

[route99]

@Franciesco

Eigenlijk heeft de wp geschiktheid van een huis weinig met isolatie te maken, maar vooral met het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren).

Dat klopt wel voor het deel wat de voorkeur betreft van de hoogste temperatuur, die wil je zo laag mogelijk hebben, bijv 35ºC en niet 60ºC, want en WP kan zelden naar die T en het kost ook erg veel energie of het moet zelfs in 2 stappen.
Maar een Rc > 6 kan wel heel gunstig zijn als je het liefst een kleine WP wilt of als je huis volume beneden zo groot is dat je met een normale WP al niet uitkomt, dan kun je beter 1x een dak maken met R>6 of zelfs Rc=10 om echt all eelctric te gaan, dan elke 15-20 jaar weer een nieuwe grote WP te kopen.
Mss is het verschil in prijs tussen een kleine en een grote WP nog niet schrikbarend hoog maar als de vraag naar kleine WP's sterk toeneemt omdat huizen nu eenmaal steeds beter geisoleerd raken, dan worden er veel meer kleine dan grote WP's gemaakt en dat zou de prijs van de kleine wel eens sterk kunnen dalen agv de schaalgrootte.

[DopdeDouwer]

MaSw85 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 15:58:
[...]

Check. Volgens mij kom ik dan op het volgende uit, waarbij de dampdoorlatende folie, 14 cm PIR en gipsplaat voor de afwerking de nieuwe lagen zijn:

[Afbeelding]

Je mist bovenop de pur plaat nog het asfaltpapier. Ik kon hiervoor ook geen geschikt product vinden, maar zie net in de post van @ben2513 waterafstondenpapier wat waarschijnlijk aardig in de buurt komt.
ben2513 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Zal mijn oude topic daar ook mee aanvullen.
DopdeDouwer in "Isolatie berekeningen (Urbakus)"

[Thejman1989]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 14:32:
Lijkt sterk op een jaren 70 Opstallan PU20 of 25 dak beschot.
Is hier veelvuldig aan de orde gekomen.

Thanks dat is inderdaad het woord wat ik dan zocht.

MaSw85 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 16:11:
[...]
Met of zonder die dampdichte waterkerende folie aan de buitenkant zie je dus die druppels/enige kans op vocht in de Opstallan plaat. Maar ik neem aan dat dat geen punt is aangezien dat er al 45-50 jaar op ligt. Zie ook mijn uitwerking hierboven. Denk dat het voor jou vergelijkbaar is?

Maar zoals ik een paar dagen terug postte, ben ik nog wel op zoek ook naar een stukje bevestiging of bovenstaande prima te realiseren is.

Een mogelijk verschil wat ik zie tussen jouw situatie en die van mij, is dat er onder mijn opstallan nog een waterdichte laag lijkt te zitten. Het is goed te zien op deze foto:

Ik heb een stukje afgeknipt en lijkt wel waterdicht te zijn. Weet niet zo goed hoe ik dat kan testen maar water blijft er in ieder geval op staan en er lijkt geen teken te zijn van perforatie. Het is ongeveer 1 mm dik.

Als ik dat dan invul in Ubakus kom ik op het volgende uit waarbij vooral de droogreserve in het rood staat en de interne opslagcapaciteit is oranje. De interne opslagcapaciteit is nog slechter zonder de isolatie dus dat is geen probleem in dit geval.


Denken jullie dat de droogreserve in dit geval een probleem gaat worden?

[barry86]

Poeh das een grijs gebied.
Als je eens 0 graden invult? of 5graden, een iets realistischer beeld van de winter. Wat gebeurt er dan

[MaSw85]

Franciesco schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 22:09:
@MaSw85 heb je in Ubakus het onderdeel van de vochthuishouding (de waterdruppel aan de rechter kant) bekeken? Ik vind het zelf wel verhelderend om de tekst en waardes daarin te lezen.
Als er bepaalde waardes daarin (ruim) buiten de norm vallen, dan denk ik dat je voorzichtig moet zijn c.q. een andere opbouw moet proberen te vinden die beter is.

Dank voor je antwoord! Ik zie de druppel aan de rechterkant niet, maar als ik de knop 'Vochtigheid' links aanklik zie ik het volgende:

Condensatieniveaus
1 Condensatiewaterhoeveelheid: 0,019 kg/m²; Betrokken lagen: Hartschaum, PUR (unbeschichtet), Spaanplaat
Verhoging van het massagerelateerde vochtgehalte in hout en houtproducten

Laag 4 (Spaanplaat): +0,2%
5% is toegestaan in hout en 3% in materialen op houtbasis.

Droogreserve
Droogreserve volgens DIN 4108-3:2018: 172 g/(m²a)
Ten minste vereist door DIN 68800-2: 250 g/(m²a)

De vochtbescherming van dit onderdeel wordt daarom slecht gewaardeerd.

Schimmelbescherming
De oppervlaktetemperatuur van het binnenoppervlak is 17,4 °C, wat resulteert in een relatieve luchtvochtigheid van 59 % op het oppervlak.

Onder deze omstandigheden mag geen schimmelgroei worden verwacht.

In jouw geval is de droogreserve matig tot slecht en buiten de norm. Je zou om dit te verbeteren kunnen kiezen voor glaswol (bv Knauf naturol 032). Daarmee lever je wel wat in op de thermische (winter) isolatie, maar win je, behalve op de genoemde droogreserve, ook op geluidsisolatie mocht dat een factor voor je zijn.

Ik zal eens kijken in dit topic hoe dan de opbouw in Ubakus moet zijn en me eens verdiepen in de droogreserve.

[Franciesco]

@MaSw85 sorry, “rechts” moest natuurlijk “links” zijn.
De droogreserve zit met 172 g/(m²a) dus duidelijk onder de grens. Zoals gezegd zou ik eens proberen met een ander type isolatiemateriaal.

@Thejman1989 voor jou hetzelfde: wat gebeurt er met de droogreserve als je een ander isolatiemateriaal i.p.v. PIR in Ubakus zet. Dus b.v. glaswol.

[Seafarer]

Thejman1989 schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:55:
[...]


Een mogelijk verschil wat ik zie tussen jouw situatie en die van mij, is dat er onder mijn opstallan nog een waterdichte laag lijkt te zitten. Het is goed te zien op deze foto: [Afbeelding]


[Afbeelding]
Denken jullie dat de droogreserve in dit geval een probleem gaat worden?

Weet jij heel zeker dat die zwarte laag onder je hele dak plaat door loopt? Ik geloof daar namelijk niets van.
Reden: een fabrikant stopt geen materiaal in een product wat geen functie heeft. Want wat voor functie heeft het dan?

Is het niet een flapje om twee platen te bevestigen? Of het uiteinde van een dakplaat bij de goot om deze dak plaat te beschermen.

[ Voor 24% gewijzigd door Seafarer op 07-11-2022 18:20 ]

[Thejman1989]

barry86 schreef op maandag 7 november 2022 @ 15:41:
Poeh das een grijs gebied.
Als je eens 0 graden invult? of 5graden, een iets realistischer beeld van de winter. Wat gebeurt er dan

Hij stond op -5, als ik hem verander naar 0 dan staat de droogreserve er minimiaal beter voor, hij gaat van 13 naar 16 g//m²a

Franciesco schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:00:
@Thejman1989 voor jou hetzelfde: wat gebeurt er met de droogreserve als je een ander isolatiemateriaal i.p.v. PIR in Ubakus zet. Dus b.v. glaswol.

Dit was ik toevallig al aan het proberen, volgens Isover kan het zo met klimaat folie. Als ik dat doe kom ik bij Ubakus op het volgende:


Ik zit dan op groen in de meeste gebieden behalve de interne opslagcapaciteit. Van de website van ubakus wordt ik niet veel wijzer en zelfs met 500mm Isover krijg ik die niet in het groen. Dit lijkt dan dus de betere optie. PIR had wel mijn voorkeur door de hogere waarde en dat het makkelijker te verwerken is (denk ik) doordat het gelijmd kan worden en ook de gipsplaten erop gelijmd kunnen worden.

Nu lijkt het verschil tussen PIR en Isover slechts RC 0.8 te schelen. Als ik 2 lagen isocomfort 32 doe, 1 van 60 en 1 van 80, dan is het verschil nog maar 0.6 Van wat ik heb begrepen zijn de eerste 4 het belangrijkst en is een hogere RC waarde relatief minder winstgevend, moet ik mij druk maken om dit verschil?

Seafarer schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:19:
[...]

Weet jij heel zeker dat die zwarte laag onder je hele dak plaat door loopt? ....

Is het niet een flapje om twee platen te bevestigen? Of het uiteinde van een dakplaat bij de goot om deze dak plaat te beschermen.

Nee dat weet ik eigenlijk niet zeker. Aan de achterkant van het huis zag ik het op 2 plekken bij de dakgoot over het hout heen zitten en dus in ieder geval een stukje eronder. Zoals je zegt zou het ook een soort randbescherming kunnen zijn. Enige manier om erachter te komen is denk ik dan om een gat in het dak te boren en te kijken Mogelijk ga ik dat morgen even doen. Mocht die laag er niet overal zitten dan zou dat een hoop schelen namelijk.

[Franciesco]

@Thejman1989 vanzelfsprekend is een hogere Rc beter, maar als dat niet lukt omdat je dan moet inleveren op andere, misschien wel belangrijkere, aspecten dan zou ik dat accepteren.
Persoonlijk heb ik liever een hogere, wel binnen de marge vallende, droogreserve en een iets lagere Rc dan andersom een hogere Rc maar een droogreserve die duidelijk buiten de marge valt.

Als isolatiemateriaal kun je ook Knauf naturoll 032 overwegen. Die heeft een λ van 0,032. Bij een dikte van 14cm heeft dat materiaal een Rd van 4,35.
https://www.knaufinsulati...f-insulation/naturoll-032

Isover Multimax 30 is ook een glaswol optie met een lage λ (0,03).
https://www.isover.nl/producten/multimax-30#descriptions

Sommigen in dit topic hebben hun gordingen wat opgedikt om een dikkere isolatielaag te kunnen plaatsen. Wellicht is dat ook een optie voor jou zodat je een hogere Rc kunt halen?

De interne opslagcapaciteit krijg je (voor zover ik gezien heb) vooral hoger door een hele dikke laag natuurlijk isolatiemateriaal, zoals houtvezel en cellulose, te gebruiken.

[Seafarer]

Thejman1989 schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:23:


Nee dat weet ik eigenlijk niet zeker. Aan de achterkant van het huis zag ik het op 2 plekken bij de dakgoot over het hout heen zitten en dus in ieder geval een stukje eronder. Zoals je zegt zou het ook een soort randbescherming kunnen zijn. Enige manier om erachter te komen is denk ik dan om een gat in het dak te boren en te kijken Mogelijk ga ik dat morgen even doen. Mocht die laag er niet overal zitten dan zou dat een hoop schelen namelijk.

Voordat je een vergiet aan het maken bent. Zijn er misschien bestaande dak doorvoeren die je beter kunt bekijken?

[DopdeDouwer]

Of een willekeurige dakpan omhoogschuiven.

[Seafarer]

DopdeDouwer schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 00:09:
Of een willekeurige dakpan omhoogschuiven.

Het ging toch om de onderkant van de dakplaat? Of ben ik nu helemaal mis?

[MaSw85]

Franciesco schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:00:
@MaSw85 sorry, “rechts” moest natuurlijk “links” zijn.
De droogreserve zit met 172 g/(m²a) dus duidelijk onder de grens. Zoals gezegd zou ik eens proberen met een ander type isolatiemateriaal.

Was gisteren al even wat aan het klikken in Ubakus. Als ik overigens de buitentemperatuur aanpaste van -5 naar 0 waren de vochtdruppels weg. Met PIR + aluminium ook, alleen is dan de droogreserve helemaal slecht (4 gr/m2 ipv). Met PIR vlies is dat dus 175 gram (en nog steeds te weinig).

Klopt het trouwens dat de droogreserve belangrijk is vanwege de ruimte die de constructie heeft voor het opvangen van evt. issues met vocht? Ik kan nergens (niet op GoT, niet op internet) een goede uitleg vinden namelijk.

Als ik Ubakus aanpas naar glaswol 032 en een damprem met sd=100 dan gaat de droogreserve naar een goede waarde. De Rd waarde gaat dan naar 4,755 ten opzichte van de 6,175 van PIR met aluminium. Maar dat zijn volgens mij vrij harde, rechte platen. Mijn dakbeschot is in in ieder geval 1 hoek een klein beetje krom, dus dan is glaswol denk ik wat vergevingsgezinder. Ook de man van het isolatiebedrijf die in februari langs kwam gaf aan dat glaswol de beste optie is bedacht ik me gisteren.

Ubakus met Knauf glaswol Classic 032:


Omdat er ook gipsplaten tegenaan moeten, wordt natuurlijk de glaswol vastgezet met rachels en kunnen daar de folie en gipsplaten tegenaan. Wellicht kan ik dan ook werken met 16 cm glaswol?

[ Voor 8% gewijzigd door MaSw85 op 08-11-2022 09:22 ]

[Rukapul]

MaSw85 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:20:
Klopt het trouwens dat de droogreserve belangrijk is vanwege de ruimte die de constructie heeft voor het opvangen van evt. issues met vocht? Ik kan nergens (niet op GoT, niet op internet) een goede uitleg vinden namelijk.

Ik deel deze vraag. Technisch gezien lijkt het alsof je met bepaalde isolatiematerialen (PIR, EPS, etc.) sowieso geen droogreserve op kunt bouwen. Dat lijkt te impliceren dat er heel veel huizen standaard al zonder droogreserve gebouwd worden.

[Seafarer]

Rukapul schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:38:
[...]

Ik deel deze vraag. Technisch gezien lijkt het alsof je met bepaalde isolatiematerialen (PIR, EPS, etc.) sowieso geen droogreserve op kunt bouwen. Dat lijkt te impliceren dat er heel veel huizen standaard al zonder droogreserve gebouwd worden.

Nee dat geloof ik niet. Hierboven spreken we over na isolatie (tussen de balken), nieuwbouw heeft een dak wat helemaal aan eensluitend is.

Kun je ook testen in Ubakus. Neem een dak en leg er in een laag 150mm pir op aan de buitenzijde en dan de dakpannen.

[WOrange]

Mijn buurman, bouwvakker uit de periode 1980, zei dat er onderaan altijd zo'n 'zwarte laag' wordt gebruikt tegen het opkomend water vanuit de goot. Zelf heb ik ook een jaren 80 woning en daar zie ik het ook terug.

[stickyfish]

Wij hebben een huis gekocht dat gebouwd is in 1980. Hiervan wil ik het schuine dak gaan na-isoleren.
Het schuine dak begint op ongeveer 1 meter op de 1e verdieping en loopt door naar de zolder.

Van de zijkant ziet het er zo uit:



Huidige situatie is (als ik het goed heb ingetekend) het volgende:



De vraag is alleen heb ik de huidige isolatie juist ingetekend? Is dit hartschaum pur of iets anders?



Zo wil ik het gaan aanpakken:



Als isolatie zit ik te denken aan: https://isolatienoord.nl/...0x120x14cm-rd-6-35-0-72-m, ik kan alleen niet vinden of dat de IKO enertherm alu50 is of een andere. Als ik namelijk IKO enertherm alu invoer kan ik alleen kiezen uit 30 of 200mm.

Volgens de aannemer kunnen de PIR platen meteen tegen de spaanplaat aan, klopt dit? Zie ik dingen over het hoofd? Vergeet ik dingen? Tips?

[route99]

@stickyfish Hoe moet ik die 1e foto interpreteren? Het lijjkt een complex zijaanzicht en je gebruikt dan daar geen enkele vorm van dampdicht of klimaat folie?
Je ziet in je 2e berekening ook dat je geen enkele droogreserve hebt dus als er wat water in de constructie komt? Wat gaat er dan gebeuren?
De droogtijd van 5 dagen die geldt voor 0,00016 g/m2 en niet als er via zo'n complexe structuur water naar binnen glipt, daar waar je dus geen droogreserve hebt.

Wij hebben zelf een vergelijkbaar dak, maar niet de complexiteit van foto 1 en dan heb ik soms nog twijfels, gelukkig heb ik nog tijd, ben nog met andere klussen bezig, het grote dak, bij ons begint het schuine dak begint direct meter op de 1e verdieping, met 12 m diepte van het huis hebben we beneden heel veel ruimte en boven is het ook prima.

Ik heb zelf deze 2 opties achter de hand, 1 met dampdichte en 1 met klimaatfolie folie. Er wordt vaak gezegd neem normaal klimaat folie en op de plaatsen zoals de douche dan dampdicht. Tis dus een tussenstand van hier. Heb wel jouw opdikte balken gebruikt om maximaal met SB55 =Knauf TD432 (λ=0,031) voor het 140 mm deel en 70mm glaswol met 0,035 te kunnen isoleren. Met PIR vind ik het opsluit risico van vocht veel te groot bij gebrek aan droogreserve. Qua prijs is de som van die 2 glaswollen incl de folie in de buurt van de PIR, beetje afhankelijk van waar je het koopt.

En... zo wordt jouw Rc~6,5 zeker ook gehaald...

Eens kijken wat anderen er van vinden...
Met dampdicht en met klimaat folie

[ Voor 10% gewijzigd door route99 op 09-11-2022 09:25 ]

[Franciesco]

MaSw85 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:20:
[...]

Klopt het trouwens dat de droogreserve belangrijk is vanwege de ruimte die de constructie heeft voor het opvangen van evt. issues met vocht? Ik kan nergens (niet op GoT, niet op internet) een goede uitleg vinden namelijk.

Zoals ik het begrepen heb is de droogreserve de marge van je constructie om onvoorzien extra vocht "op te kunnen vangen" zonder dat het je constructie in gevaar brengt.
Maar mochten er anderen in dit topic zijn die hier meer uitleg over kunnen geven, dan lees ik dat ook graag.

Omdat er ook gipsplaten tegenaan moeten, wordt natuurlijk de glaswol vastgezet met rachels en kunnen daar de folie en gipsplaten tegenaan. Wellicht kan ik dan ook werken met 16 cm glaswol?

Dan zou je met 2 lagen moeten werken omdat het anders geprop wordt lijkt me. Maar of je 2cm dik glaswol kunt krijgen? Meestal is dat dikker.
Sowieso ook nalezen hoe de instructie is rondom het plaatsen van de dampdichte of klimaatfolie. Sommige fabrikanten adviseren een beetje ruimte tussen de folie en de (gipsplaat) afwerklaag of isolatie. Andere fabrikanten adviseren (of vermelden) dat niet.

Houd er ook rekening mee dat bij een dampdichte folie eventueel toch aanwezig vocht niet of erg moeilijk nog kan ontsnappen. Daarom wordt er vaak, mede afhankelijk van je opbouw, klimaatfolie zoals Pro clima Intello (Plus) toegepast

[route99]

Franciesco schreef op woensdag 9 november 2022 @ 09:25:
Dan zou je met 2 lagen moeten werken omdat het anders geprop wordt lijkt me. Maar of je 2cm dik glaswol kunt krijgen? Meestal is dat dikker.

Neem dan dus 60 + 100 of 2x80 alles in mm, als het maar 160mm is. Nooit proppen, dan verlies je isolatie kracht.

Sowieso ook nalezen hoe de instructie is rondom het plaatsen van de dampdichte of klimaatfolie. Sommige fabrikanten adviseren een beetje ruimte tussen de folie en de (gipsplaat) afwerklaag of isolatie. Andere fabrikanten adviseren (of vermelden) dat niet.
Houd er ook rekening mee dat bij een dampdichte folie eventueel toch aanwezig vocht niet of erg moeilijk nog kan ontsnappen. Daarom wordt er vaak, mede afhankelijk van je opbouw, klimaatfolie zoals Pro clima Intello (Plus) toegepast

Goed punt die folie. Over een spouw maken daar verschillen de meningen nogal want je creëert ook een convectie gebied wat ten koste van isolatie kracht gaat. Als het een eis is van de fabrikant dan die volgen.

[Ubilosis]

stickyfish schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 23:28:
De vraag is alleen heb ik de huidige isolatie juist ingetekend? Is dit hartschaum pur of iets anders?

Jup, vanaf wat ik kan zien is dat inderdaad goed uitgetekend, ik heb exact dezelfde situatie (alleen dan met 5cm PUR op het dak, ik heb ook PUR Hartschaum gebruikt, eerlijks halve, ik heb dat ook afgekeken bij andere tweakers .

stickyfish schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 23:28:

[Afbeelding]

Zo wil ik het gaan aanpakken:

[Afbeelding]

Als isolatie zit ik te denken aan: https://isolatienoord.nl/...0x120x14cm-rd-6-35-0-72-m, ik kan alleen niet vinden of dat de IKO enertherm alu50 is of een andere. Als ik namelijk IKO enertherm alu invoer kan ik alleen kiezen uit 30 of 200mm.

De Ubakus maten zijn niet altijd volledig, ik gebruik zelf Isover Confort 032, daar staan ook alleen maar een paar maten van in, ze hebben er veel meer, ik heb dat zelf toegevoegd in Ubakus door een eigen bouw materiaal toe te voegen.

stickyfish schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 23:28:
Volgens de aannemer kunnen de PIR platen meteen tegen de spaanplaat aan, klopt dit? Zie ik dingen over het hoofd? Vergeet ik dingen? Tips?

Mijn aannemer zei exact hetzelfde, gebeurd ook veel, maar zoals in dit topic al vele malen eerder behandeld is er de volgende afweging, en zoals @route99 & @Franciesco hierboven al melden gaat het vooral over water opsluiten en onbedoelde water instroom (lekkage).

De situatie: als de PUR laag aan de buitenkant waterdicht is, dan sluit je de dakplaat op met het mogelijke gevolg dat die wegrot op termijn. Dit komt doordat de PIR ook waterdicht is (mits goed aangelegd) en dan is het dus aan twee kanten waterdicht, al het vocht wat er eventueel in zit (of onverhoopt door lekkage toch komt) kan dus nergens heen.

De oplossing wat vele mensen doen is damp open isolatie gebruiken, met daarbij een klimaat folie, zodat het vocht dan nog wel gereguleerd kan worden.

Uiteraard zeggen verschillende leveranciers verschillende dingen, zo zeggen er veel dat PIR direct erop wel kan, wordt ook veel gedaan, en andere die zeggen dat het absoluut een no go is. Wat de waarheid is zal na een jaar of 10 blijken gok ik. Persoonlijk ben ik dus wel voor dampopen isolatie gegaan + klimaatfolie, met als hopelijk groot voordeel dat er ook meer geluid gedempt word.

Wat ik daarover gevonden heb is het volgende:
Kan ik mijn hellend dak aan de binnenzijde isoleren als het al geïsoleerd is met PU-isolatie?

Franciesco schreef op woensdag 9 november 2022 @ 09:25:
[...]

Zoals ik het begrepen heb is de droogreserve de marge van je constructie om onvoorzien extra vocht "op te kunnen vangen" zonder dat het je constructie in gevaar brengt.
Maar mochten er anderen in dit topic zijn die hier meer uitleg over kunnen geven, dan lees ik dat ook graag.

Dit exact, komt overeen met wat ik hierboven zei over 'opsluiten' van vocht.

[...]

Dan zou je met 2 lagen moeten werken omdat het anders geprop wordt lijkt me. Maar of je 2cm dik glaswol kunt krijgen? Meestal is dat dikker.
Sowieso ook nalezen hoe de instructie is rondom het plaatsen van de dampdichte of klimaatfolie. Sommige fabrikanten adviseren een beetje ruimte tussen de folie en de (gipsplaat) afwerklaag of isolatie. Andere fabrikanten adviseren (of vermelden) dat niet.

Ik zoek me een ongeluk over exact deze vraag, ik weet dat ik bij de leverancier van mijn isolatie materiaal ergens gelezen heb dat er wel minimaal 1cm tussen moet zitten voor de beste werking, kan ik uiteraard momenteel niet terug vinden. Daarnaast zijn sommige schematische tekeningen lijken weer te geven dat dit niet altijd zo is. Ik doe nu voor de zekerheid (en zodat ik iets heb om het gips op te maken) een rachel (18mm) er tussen.

Houd er ook rekening mee dat bij een dampdichte folie eventueel toch aanwezig vocht niet of erg moeilijk nog kan ontsnappen. Daarom wordt er vaak, mede afhankelijk van je opbouw, klimaatfolie zoals Pro clima Intello (Plus) toegepast

Zeker bij damp open isolatie materialen, bij dampdichte zoals ALU PIR platen, dan is het niet zo relevant meer aangezien je al een dichte laag creëert, is dan mijn redenatie.

[route99]

@Ubilosis Die Knauf Comfort 32 is een optie, maar werken met rollen, vooral als het net niet allemaal goed klemmend is door variatie van de breedte lijkt me nog al lastig. Die stijvere platen blijven veel beter zitten.

Zeker bij damp open isolatie materialen, bij dampdichte zoals ALU PIR platen, dan is het niet zo relevant meer aangezien je al een dichte laag creëert, is dan mijn redenatie.

Dan ga je toch voorbij aan vocht dat er op een of andere manier er al in zit of er via een of andere afwijking in de constructie in komt.

ik heb exact dezelfde situatie (alleen dan met 5cm PUR op het dak

in combi met:

De situatie: als de PUR laag aan de buitenkant waterdicht is, dan sluit je de dakplaat op met het mogelijke gevolg dat die wegrot op termijn. Dit komt doordat de PIR ook waterdicht is (mits goed aangelegd) en dan is het dus aan twee kanten waterdicht, al het vocht wat er eventueel in zit (of onverhoopt door lekkage toch komt) kan dus nergens heen.

Dan snap ik jouw PIR+Alu keuze al helemaal niet... want dan zit het hout tussen de dampdichte 5 cm PUR buiten en de PIR+Alu binnen..... dan zou juist dat opsluiten plaats vinden ???
Verklaar je dus nader?
PS: Heb je fabrikanten info van die 5 cm PUR (bestek of ergens een sticker op de plaat)?

[Franciesco]

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 09:18:
Eens kijken wat anderen er van vinden...
Met dampdicht en met klimaat folie
[Afbeelding][Afbeelding]

Mooi voorbeeld wat het verschil tussen een dampdichte en klimaatfolie weergeeft.
Zelf zou ik in deze situatie voor klimaatfolie gaan: de droogreserve is toch een pak beter (of eigenlijk gewoon zeer goed), wel iets meer condenswater, hoger houtvochtgehalte en de iets langere droogtijd. Maar deze 3 zijn nog altijd netjes en ruim binnen de marges van Ubakus.

Badkamer zou ik wel, zoals je ook al noemde, met dampdichtefolie doen. Dat wordt ook aangeraden door (iig sommige) klimaatfolie producenten.

[Franciesco]

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 09:55:
[...]
Neem dan dus 60 + 100 of 2x80 alles in mm, als het maar 160mm is. Nooit proppen, dan verlies je isolatie kracht.

Het ging in bovenstaande om de extra ruimte die ontstaat met de regels t.b.v. het monteren van de gipsplaten. Aangezien die regels haaks op de balken (gordingen dan wel sporen o.i.d.) zullen komen lijkt het me een geprop worden om dat netjes te vullen. Ongeacht verdeling 60+100mm of 2x80mm glaswol.
En zoals je ook al aangaf: proppen is niet verstandig.
Als er glaswol is in de dikte van de regels (dus 2 á 3cm) dan kunnen ze wel netjes passend gemaakt worden tussen de regels.

En zoals gezegd: van te voren kijken wat de folieproducent aangeeft over mogelijke extra loze ruimte.

[route99]

Franciesco schreef op woensdag 9 november 2022 @ 10:52:
[...]Het ging in bovenstaande om de extra ruimte die ontstaat met de regels t.b.v. het monteren van de gipsplaten. Aangezien die regels haaks op de balken (gordingen dan wel sporen o.i.d.) zullen komen lijkt het me een geprop worden om dat netjes te vullen. Ongeacht verdeling 60+100mm of 2x80mm glaswol.
En zoals je ook al aangaf: proppen is niet verstandig.
Als er glaswol is in de dikte van de regels (dus 2 á 3cm) dan kunnen ze wel netjes passend gemaakt worden tussen de regels.

Ik zou dat zo doen, zie plaatje.
In tekst: Snij met een geschikt mes oid als de lat 3 cm dik is ca 2,5 - 3 cm diep in de glaswol plaat 2 snedes ter breedte van de regellat. Dan ff rustig handmatig die isolatie tussen die 2 snedes weghalen, waar je dus 0-0,5 cm reserve hebt dat het niet helemaal egaal weg te halen is. Als er ca 1 cm maximaal van de 3 cm blijft zitten op bepaalde plaatsen is niet er, per plaat mag je ca 1 cm compressie toepassen heb ik in een telefoongesprek met Knauf gehoord, dan verlies je amper isolatiekracht. Haal je ergens per ongeluk 0,5-1cm teveel uit bij glaswol merk je dat amper, in grote lijnen doe je het zo goed.
Ik weet vrijwel zeker dat dit met de veel slappere rollen niet gaat, hoe stijver de plaat des te beter, dus als je 2 lagen hebt en je moet vanwege de dikte 2 verschillende types nemen, monteer dan de stijfste de TD 432 als laatste om beter te kunnen snijden/monteren
Plaatje: Bovenop en zijaanzicht. Bruin is het regellatje, de geeltinten de isolatie.

[Franciesco]

Goed idee @route99!
Dan dus wel ook de folie direct achter de gipsplaat plaatsen en niet tussen de gordingen en regels.

[stickyfish]

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 09:18:
@stickyfish Hoe moet ik die 1e foto interpreteren? Het lijjkt een complex zijaanzicht en je gebruikt dan daar geen enkele vorm van dampdicht of klimaat folie?
Je ziet in je 2e berekening ook dat je geen enkele droogreserve hebt dus als er wat water in de constructie komt? Wat gaat er dan gebeuren?
De droogtijd van 5 dagen die geldt voor 0,00016 g/m2 en niet als er via zo'n complexe structuur water naar binnen glipt, daar waar je dus geen droogreserve hebt.

@route99 Ja die foto is misschien niet helemaal duidelijk. Maar je kijkt dus tegen de zijkant van het dak aan vanuit de dakkapel. Nu heb ik er inderdaad niks ingetekend qua folie of zo, vooral ook door een gebrek aan totale kennis over dit onderwerp.

Wij hebben zelf een vergelijkbaar dak, maar niet de complexiteit van foto 1 en dan heb ik soms nog twijfels, gelukkig heb ik nog tijd, ben nog met andere klussen bezig, het grote dak, bij ons begint het schuine dak begint direct meter op de 1e verdieping, met 12 m diepte van het huis hebben we beneden heel veel ruimte en boven is het ook prima.

Ik heb zelf deze 2 opties achter de hand, 1 met dampdichte en 1 met klimaatfolie folie. Er wordt vaak gezegd neem normaal klimaat folie en op de plaatsen zoals de douche dan dampdicht. Tis dus een tussenstand van hier. Heb wel jouw opdikte balken gebruikt om maximaal met SB55 =Knauf TD432 (λ=0,031) voor het 140 mm deel en 70mm glaswol met 0,035 te kunnen isoleren. Met PIR vind ik het opsluit risico van vocht veel te groot bij gebrek aan droogreserve. Qua prijs is de som van die 2 glaswollen incl de folie in de buurt van de PIR, beetje afhankelijk van waar je het koopt.
a
En... zo wordt jouw Rc~6,5 zeker ook gehaald...

Eens kijken wat anderen er van vinden...
Met dampdicht en met klimaat folie
[Afbeelding][Afbeelding]

Lijkt inderdaad heel erg op elkaar qua situatie. Nadeel van die wol lijkt me dat het lastiger te verwerken is.
Maar als dat beter is dan moeten we dat gewoon doen. De reden dat ik een balk van 140 heb en een van 70 komt vooral omdat het me niet lukte om het in een keer er in te krijgen. Hoeft wat mij betreft dus niet in 2 delen te gebeuren of zo. Weet niet of dat nog iets uitmaakt? Verder zijn de balken en de spaanplaat nu allemaal kurkdroog, en dat zit er dus al 40 jaar, weet niet of dat nog wat uitmaakt?

Die 6,5 is mooi, maar dat is niet per se het streven. Weet niet of het uitmaakt hoe goed de spouwmuur isolatie is of is het altijd goed om zo hoog mogelijk te halen?

Ubilosis schreef op woensdag 9 november 2022 @ 10:01:
[...]
Jup, vanaf wat ik kan zien is dat inderdaad goed uitgetekend, ik heb exact dezelfde situatie (alleen dan met 5cm PUR op het dak, ik heb ook PUR Hartschaum gebruikt, eerlijks halve, ik heb dat ook afgekeken bij andere tweakers .
[...]

@Ubilosis Hehe, ja, anders had ik nooit geweten wat ik had moeten invullen.

De Ubakus maten zijn niet altijd volledig, ik gebruik zelf Isover Confort 032, daar staan ook alleen maar een paar maten van in, ze hebben er veel meer, ik heb dat zelf toegevoegd in Ubakus door een eigen bouw materiaal toe te voegen.
[...]

Ah, oke, wist niet dat dat kon. Heb echt liggen prutsen voordat ik het een beetje goed er in had staan.

Mijn aannemer zei exact hetzelfde, gebeurd ook veel, maar zoals in dit topic al vele malen eerder behandeld is er de volgende afweging, en zoals @route99 & @Franciesco hierboven al melden gaat het vooral over water opsluiten en onbedoelde water instroom (lekkage).

De situatie: als de PUR laag aan de buitenkant waterdicht is, dan sluit je de dakplaat op met het mogelijke gevolg dat die wegrot op termijn. Dit komt doordat de PIR ook waterdicht is (mits goed aangelegd) en dan is het dus aan twee kanten waterdicht, al het vocht wat er eventueel in zit (of onverhoopt door lekkage toch komt) kan dus nergens heen.

De oplossing wat vele mensen doen is damp open isolatie gebruiken, met daarbij een klimaat folie, zodat het vocht dan nog wel gereguleerd kan worden.

Uiteraard zeggen verschillende leveranciers verschillende dingen, zo zeggen er veel dat PIR direct erop wel kan, wordt ook veel gedaan, en andere die zeggen dat het absoluut een no go is. Wat de waarheid is zal na een jaar of 10 blijken gok ik. Persoonlijk ben ik dus wel voor dampopen isolatie gegaan + klimaatfolie, met als hopelijk groot voordeel dat er ook meer geluid gedempt word.

Wat ik daarover gevonden heb is het volgende:
Kan ik mijn hellend dak aan de binnenzijde isoleren als het al geïsoleerd is met PU-isolatie?

[...]
Dit exact, komt overeen met wat ik hierboven zei over 'opsluiten' van vocht.
[...]

Ik zoek me een ongeluk over exact deze vraag, ik weet dat ik bij de leverancier van mijn isolatie materiaal ergens gelezen heb dat er wel minimaal 1cm tussen moet zitten voor de beste werking, kan ik uiteraard momenteel niet terug vinden. Daarnaast zijn sommige schematische tekeningen lijken weer te geven dat dit niet altijd zo is. Ik doe nu voor de zekerheid (en zodat ik iets heb om het gips op te maken) een rachel (18mm) er tussen.
[...]

Zeker bij damp open isolatie materialen, bij dampdichte zoals ALU PIR platen, dan is het niet zo relevant meer aangezien je al een dichte laag creëert, is dan mijn redenatie.

Ah, kijk aan, interessant leesvoer. Als ik het goed begrijp kan de isolatie dus strak er tegen en dan een folie erover heen. Maar ik kan dus geen pir platen meer gebruiken? Die lijken mij juist zo handig omdat die makkelijk te verwerken zijn.

Het lastige is inderdaad dat iedereen wat anders zegt. Eerst zij de aannemer nee, moet met spau, toen is ie het gaan navragen en toen was het mag er strak tegen, 1cm rondom vrij houden aan en dan afpurren met
flexschuim. Online lees je ook 100 verschillende dingen. Wordt er echt gek van.


Zou dit een optie kunnen zijn? Isolatie inblazen zoals Easycell. Volgens de filmpjes goed zelf te doen, voordeel is dat het dan makkelijk tussen de leidingen kan die soms door de balken gaan. Welke folie zou ik moeten toevoegen dan? Neem aan dat de droogtijd door de folie beter wordt? Overigens ook geen idee of dit de juiste easy cell is, was de enige die ik kon vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door stickyfish op 09-11-2022 21:57 . Reden: Easycell optie toegevoegd ]

[A13X]

Mijn dak heb ik ingevoerd in Ubakus en als ik onze spar van 200mm vol zou zetten met glaswol 32 dan kom ik op een nette Rc van 5,6 met een zeer goede droogreserve. Lijkt mij een mooie optie om te maken. ( De spar ligt overigens horizontaal met een oplegging in het midden. Niet verticaal zoals hier getekend.)



Nu is het een opslag zolder, dus afwerking zou niet nodig zijn. Ik zie wel dat afwerken met OSB de interne opslag capaciteit flink ten goede komt.



Doen? Niet doen? Is een aardige meerprijs, maar zou in de zomer wel fijn kunnen zijn. Daarentegen is het een opslag zolder en is de tussenvloer ook geïsoleerd met glaswol. (is ook iets wat je natuurlijk nog later kunt doen.

Ook is de spar zelf natuurlijk een gat in je isolatie, hebben jullie daar wel eens een strook isolatie overheen gezet? Dus geen volledige 2e laag die ook de balk omvat maar alleen een strook van bv. 30-50cm over de balken.

En wat doen jullie met de kopse wanden? Wij hebben een vrijstaande woning uit 1954 met een lege spouw. Die spouw word aankomende maandag vol geblazen met EPS grafiet parels waardoor een Rc van +/- 1,8 word bereikt.

Mijn vraag, hebben jullie die muren ook nog extra geïsoleerd aan de binnenkant?

Nu moet ik nog bekijken op de woonlagen of ik daar nog extra ga isoleren aan de binnenkant i.v.m. ruimte, maar ruimte zat op zolder dus daar kan makkelijk iets als PIR of glaswol voor de muur gezet worden. Lijkt mij een open deur dat bij een goed geïsoleerd dak je ook de wanden op de zolder mee moet nemen?

[route99]

stickyfish schreef op woensdag 9 november 2022 @ 21:15:..]Lijkt inderdaad heel erg op elkaar qua situatie. Nadeel van die wol lijkt me dat het lastiger te verwerken is.

Ik vind PIR juist lastige te verwerken, omdat gordingen e.d. nooit zo vlak/recht zijn als de PIR platen moet je eigenlijk alle naden met flexPUR dichtspuiten... Met die wol platen neem je iets extra marge en je klemt het er zo tussen , klaar.... aan het einde de correcte folie er overheen en met gips afwerken.
Omdat ik de dakpannen zie op de foto kan ik me voorstellen dat het links en rechts bepaald niet wind dicht is, dat zou ik iig altijd eerst doen. Wind/tocht achter de isolatie daar verlies je een deel v/d werking v/d isolatie mee. Kan met winddichte/damp open folie.

Hoeft wat mij betreft dus niet in 2 delen te gebeuren of zo. Weet niet of dat nog iets uitmaakt?

Soms zijn de maten er niet voor in 1x ...... dus dan 2 lagen combineren. Bij PIR worden dan platen soms (?) kruislings gelegd om het kieren probleem te reduceren. Naden worden daarna met alu-tape afgewerkt. Je ziet bij PIR komt er meer kijken dan je denkt....
HET nadeel vind ik van al dat gePUR, wat maakt ook het hout vervuild raakt met gespoten PUR-schuim en daarmee tegenwoordig ook chemisch bouwafval wordt. Aangezien het te vermijden is en je ziet oplossingen met prima Rc waarden voor het oprapen, heeft dat bij mij om milieu redenen een grote voorkeur.

Verder zijn de balken en de spaanplaat nu allemaal kurkdroog, en dat zit er dus al 40 jaar, weet niet of dat nog wat uitmaakt?

is dit de reden waarom het zo droog is: "Omdat ik de dakpannen zie op de foto kan ik me voorstellen dat het links en rechts bepaald niet wind dicht is," Na "verkeerd" isoleren kunnen er toch problemen ontstaan. Vocht uit een bron waar je niet op gerekend had? Op afgstand niet te beoordelen, maar pas dus op "nu droog" staat niet garant voor aan "straks ook droog"...

Die 6,5 is mooi, maar dat is niet per se het streven.

Bouwbesluit is het minimum bij nieuwbouw en das 6.3.... als je meer kunt realiseren, zeker als je het zelf doet, voor de meer kosten hoef je het amper te laten.... je wint aan extra comfort en ga reductie... het verlies via het dak zit zo boven de 30% van je totale energie verliezen. Hoe het bij jou is? Dan zul je toch eerst echt onderzoek moeten doen om daarna een goede simulatie te kunnen doen voor een adequate berekening.... de kans dat je op 20% terecht komt is meestal klein... het is zo situationeel. Elke kuub gas die je tegen een redelijke prijs weg kunt isoleren... hoef je never meer te stoken.... wat redelijk is bepaal je zelf. Zelf doen of laten doen heeft een flinke invloed daarop.

Weet niet of het uitmaakt hoe goed de spouwmuur isolatie is of is het altijd goed om zo hoog mogelijk te halen?..]

Zie ook zolder antwoord.

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 09-11-2022 23:10 ]

[stickyfish]

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 21:57:
[...]
Ik vind PIR juist lastige te verwerken, omdat gordingen e.d. nooit zo vlak/recht zijn als de PIR platen moet je eigenlijk alle naden met flexPUR dichtspuiten... Met die wol platen neem je iets extra marge en je klemt het er zo tussen , klaar.... aan het einde de correcte folie er overheen en met gips afwerken.
Omdat ik de dakpannen zie op de foto kan ik me voorstellen dat het links en rechts bepaald niet wind dicht is, dat zou ik iig altijd eerst doen. Wind/tocht achter de isolatie daar verlies je een deel v/d werking v/d isolatie mee. Kan met winddichte/damp open folie.
[...]

Ik heb een keer een zolder gedaan met PIR en vond dat juist fijn werken. Vastschroeven, afpurrren, aftapen en klaar.
Als je wolplaten neemt zal er iets van rachelwerk moeten komen toch waar die achter zitten of kun je die zonder problemen tussen de gordingen stoppen als die +/- op 1.30m zitten?

Soms zijn de maten er niet voor in 1x ...... dus dan 2 lagen combineren. Bij PIR worden dan platen soms (?) kruislings gelegd om het kieren probleem te reduceren. Naden worden daarna met alu-tape afgewerkt. Je ziet bij PIR komt er meer kijken dan je denkt....
HET nadeel vind ik van al dat gePUR, wat maakt ook het hout vervuild raakt met gespoten PUR-schuim en daarmee tegenwoordig ook chemisch bouwafval wordt. Aangezien het te vermijden is en je ziet oplossingen met prima Rc waarden voor het oprapen, heeft dat bij mij om milieu redenen een grote voorkeur.

Bij de alu platen kan ik ze op de juiste dikte bestellen en in een laag verwerken, dus dat zou het minder bewerkelijk moeten maken. Maar je hebt een punt qua vervuiling en afval. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht.

[...]
is dit de reden waarom het zo droog is: "Omdat ik de dakpannen zie op de foto kan ik me voorstellen dat het links en rechts bepaald niet wind dicht is," Na "verkeerd" isoleren kunnen er toch problemen ontstaan. Vocht uit een bron waar je niet op gerekend had? Op afgstand niet te beoordelen, maar pas dus op "nu droog" staat niet garant voor aan "straks ook droog"...

Je ziet nu de dakpannen omdat de isolatie en afwerking die daar zat weggehaald is. Verkeerd isoleren is wel iets waar ik bang voor ben, vandaar ook mijn vragen in dit topic. Het isoleren van die dakkapellen is nog een heel ander vraagstuk, omdat die veel minder ruimte hebben. Geen idee wat ik daar mee moet doen. Maar dak is voor nu belangrijkste, dat moet ik zsm doen zodat de aannemer verder kan met plaatsen van een wand.

[...]
Bouwbesluit is het minimum bij nieuwbouw en das 6.3.... als je meer kunt realiseren, zeker als je het zelf doet, voor de meer kosten hoef je het amper te laten.... je wint aan extra comfort en ga reductie... het verlies via het dak zit zo boven de 30% van je totale energie verliezen. Hoe het bij jou is? Dan zul je toch eerst echt onderzoek moeten doen om daarna een goede simulatie te kunnen doen voor een adequate berekening.... de kans dat je op 20% terecht komt is meestal klein... het is zo situationeel. Elke kuub gas die je tegen een redelijke prijs weg kunt isoleren... hoef je never meer te stoken.... wat redelijk is bepaal je zelf. Zelf doen of laten doen heeft een flinke invloed daarop.

Snap ik, en streven is ook zo hoog mogelijk, maar 6.3 of 6.5 zal niet dermate veel verschil zijn toch?

[...]
Zie ook zolder antwoord.

En wat is jouw mening over die inblaas cellulose? Zou dat een mogelijkheid zijn?


Heb nu deze berekening gemaakt met steenwol, de steenwol die ik bij de leveranciers vind kan ik steeds niet terug vinden in ubakus dus weet niet of deze waardes een beetje kloppen, maar dit zou de beste manier zijn dan? En qua folies, klopt dat wat ik doe, of vergeet ik nog iets?

[ Voor 6% gewijzigd door stickyfish op 10-11-2022 08:55 . Reden: Steenwol optie toegevoegd. ]

[route99]

stickyfish schreef op donderdag 10 november 2022 @ 08:32:
[...]Ik heb een keer een zolder gedaan met PIR en vond dat juist fijn werken. Vastschroeven, afpurrren, aftapen en klaar.Als je wolplaten neemt zal er iets van rachelwerk moeten komen toch waar die achter zitten of kun je die zonder problemen tussen de gordingen stoppen als die +/- op 1.30m zitten?

Hoe ga je met een breedte van 1.30 m dam gipsplaten monteren zonder iets van rachels? Bij PIR en andere brandbare en/of smeulende materialen bij brand waar giftige gassen ontstaan, is het afwerken met een brandwerende gipsplaat een must. Bij steen- en glaswol komt er dan waar geen alu-folie op zit eerst nog een klimaat of dampdichte folie en dan de beschermende gipsplaat, ook om het netjes af te werken.

Bij de alu platen kan ik ze op de juiste dikte bestellen en in een laag verwerken, dus dat zou het minder bewerkelijk moeten maken.

Bij veel glas-/steenwol platen dito. Zeker met die TD 432 dit gaat van 120-180 mm das behoorlijk in de range v/d meeste gordingen. Soms kan er een reden zijn om in 2 lagen te werken, zie voorbeeld waarbij de regellat mooi in de wol weggewerkt wordt. Door fabrikanten wordt bij glas-/steenwol ook wel eens geadviseerd om bij dikke lagen het in 2 lagen te doen om te voorkomen dat het teveel aangedrukt wordt bij zo'n dik pakket, waardoor niet optimaal v/d isolatie gebruikt gemaakt wordt.
Maar ook waar PIR, ook al ben ik er niet zo'n aanhanger van als er een alternatief is, waar je met 2 lagen kruislinks platen kunt monteren en daardoor een veel betere kieren afdichting kunt krijgen.

Maar je hebt een punt qua vervuiling en afval. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht.

Het besef van de andere kant van de medaille t.a.v. veiligheid en milieu aspecten voor PIR/PUR en gespoten PUR komt geleidelijk aan meer in zicht. Er is al een rechtszaak op het forum eerder genoemd waarbij de gemeente op kosten van de bewoner het PUR-vervuilde bouwafval duur liet afvoeren, ze hebben uiteindelijk op ~€20.000 een schikking getroffen, de rekening was ~€60.000, het ging om een huis afbreken, daarom liep de hoeveelheid met PUR-vervuild puin zo op.

[...]
Je ziet nu de dakpannen omdat de isolatie en afwerking die daar zat weggehaald is. Verkeerd isoleren is wel iets waar ik bang voor ben, vandaar ook mijn vragen in dit topic. Het isoleren van die dakkapellen is nog een heel ander vraagstuk, omdat die veel minder ruimte hebben. Geen idee wat ik daar mee moet doen. Maar dak is voor nu belangrijkste, dat moet ik zsm doen zodat de aannemer verder kan met plaatsen van een wand.

Let wel op dat de aansluiting van het dak met de dakkapel niet je achilles pees wordt omdat het nog even moet.... als je er niet goed meer bij kunt ivm de nieuwe muur heb je mogelijk wel een probleem. Als verder alles goed geïsoleerd is gaat nl het meest van het vocht in his naar de zwakste plekken toe... besef dat goed, met grote kans op slechte drogen, dus kans op schimmel en rotten.

Snap ik, en streven is ook zo hoog mogelijk, maar 6.3 of 6.5 zal niet dermate veel verschil zijn toch?

Mee eens.

En wat is jouw mening over die inblaas cellulose? Zou dat een mogelijkheid zijn?

Tis een wat nieuwere technologie om het zo te doen, ben er nog niet aan toe gekomen om het in echte details te bekijken. De lambda zal wrs wel lager zijn, tis recycled spul neem ik aan, kijk vooral naar hoe het met vocht om gaat, simuleer het in Ubakus en let heel goed op de systeem opbouw, zeker op de damp folie. Hoe zit het met brandwerendheid? Met gips erover heen biedt dat bescherming, mocht er toch een brand komen en er komen toch nog gassen vrij, zijn die ook niet OK om in te ademen, maar bij PIR/PUR is er een kans op blauwzuurgas. Bij alle branden waar het brandproces niet ideaal is kan er koolmonoxide ontstaan en als je veel inboedel hebt staan waar de brands is en die is deels van PUR ... dan draagt ook de inboedel bij aan ongezonde gassen. Tis allemaal dus niet zo eendimensionaal....
Veel wijsheid toegewenst met de keuzes. En als er vragen zijn, mensen genoeg hier die advies proberen te geven, maar houdt er rekening mee dat op een aantal punten het op afstand echt niet te doen is, je zult het echte inkoppen, het veilig afronden toch zelf moeten beslissen, dus zelf voldoende inzicht opbouwen in je problemen. Succes verder.

[verstappen33]

Afgelopen 2 weken wat isolatie bedrijven over de vloer gehad om de zolder goed te isoleren..
Betreft een huis uit 1986, heeft 3-4cm piepschuim/pur onder de pannen met een folie tegen vocht..
Van binnen kijk je tegen het dakbeschot..

We hebben 3 bedrijven over de vloer gehad, en de resultaten zijn behoorlijk wisselend.

2 bedrijven geven het volgende advies.
- 14cm steenwol tegen binnenkant dakbeschot, klimaat folie erover, en dan afwerken met gipsplaten of agnesplaten.. Het verschil tussen deze 2 bedrijven is dat er 1 nog wat ruimte laat tussen de isolatie en afwerklaag, en dat de ander alles strak tegen elkaar afwerkt zonder luchtlaag..

Nu lees ik verschillende verhalen over mogelijke condensatie in die luchtlaag ertussen, en dat je beter alles strak tegen elkaar af kunt werken voor betere ademende werking.

Een ander bedrijf durfde de klus niet aan omdat ze bang waren dat het dakbeschot zou wegrotten met 10-20 jaar omdat je alles afsluit, ook met klimaat folie.. Deze gaf het advies om van buitenaf te isoleren, maar dat deden ze weer niet zelf..

Ikzelf lees ook diverse DHZ artikelen dat klimaatfolie gewoon the way to go is en je alles "strak" op elkaar af kunt werken..

Wat is nu de juiste manier? Ik heb geen zin in een rot dak over 10-20 jaar.
Het betreft een Oost-West dak, mocht dat van toepassing zijn ivm drogen/zon etc.

[eggiebirdie]

Hallo,
Ik wil graag jullie mening over beter dakisolatie voor mijn monumentale woonhuis.
Ik heb een schuin dak met oudhollandse pannen. Er ligt op dit moment 4cm steenwol en een dampfolie.
Dat zou ik graag veel beter maken maar de mogelijkheden zijn beperkt, het dak kan eigenlijk niet hoger (goten, buren, aftimmeringen, dakramen, zonnepanelen). Vervangen van de steenwol (10 jaar oud) door PIR ander beter isolerend materiaal van zelfde dikte (40mm) levert niet veel op. En ik heb geen ruimte om minimaal 12cm PIR te plaatsen.

a. Van binnenuit tussen de spanten zou eenvoudig zijn maar wordt me door iedereen afgeraden ivm vochtproblemen. Het zou natuurlijk VEEL eenvoudiger zijn om een variant die kant-en-klaar is met gipsplaat tussen de bestaande spanten te plaatsen.
https://www.dunisoleren.n...erogel-1010mm-1400x720mm/
Dan blijft de constructie visueel redelijk in stand en het werkt meteen mooi af.

Maar krijg je dan niet JUIST vochtproblemen? Of niet in dit geval omdat Bluedec helemaal damp-open is?
Wat is jullie mening, als je alleen gipsplaten met bluedec tussen de spanten doet?
Worden de spanten dan ineens de koudebruggen en komt er dan toch vochtwerking?
Boven het dakbeschot heb ik dan nog steeds de bestaande steenwol met dakfolie.

RD van 0.89 is dan weer niet zo veel, terwijl ik tussen de spanten meer ruimte heb. Kan dat beter?
Verzin eens wat – door twee lagen bluedeck te doen?

b. Aan de buitenkant zit nu ook al een gewone dakfolie/dampscherm over de steenwol. Van buiten zou waarschijnlijk beter zijn maar meer dan 2-6 cm kan ik niet omhoog. En dan moeten zonnepanelen en pannen er natuurlijk allemaal af, daklatten er af en dan een deken met folie zoals die van triso laine, ATI 150+ of zo op de bestaande tengels spannen, weer nieuwe tengels en latten en dak er weer op.
Velux ramen is even de vraag, die zul je anders moeten afwerken of ook omhoog zetten. Het zijn er vijf dus dat is niet weinig werk.

VRAAG - staat zo'n isolatiedeken als Triso Laine, ATI 150+ in Ubakus en hoe heet dat daar? Kan het niet vinden, maar misschien staat er iets vergelijkbaar in.

Ik kom er met Ubakus niet helemaal uit... doe vast iets fout.
De HUIDIGE constructie vindt hij veel te nat.
Met 10mm aerogel gaat het juist wel goed - maar is de verbetering in isolatie toch teleurstellend
Met 20mm of meer aerogel vindt hij dat het vocht juist in de aerogel blijft hangen.

[ Voor 2% gewijzigd door eggiebirdie op 10-11-2022 10:08 . Reden: toevoeging vraag triso laine ]

[stickyfish]

route99 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 09:17:
[...]
Hoe ga je met een breedte van 1.30 m dam gipsplaten monteren zonder iets van rachels? Bij PIR en andere brandbare en/of smeulende materialen bij brand waar giftige gassen ontstaan, is het afwerken met een brandwerende gipsplaat een must. Bij steen- en glaswol komt er dan waar geen alu-folie op zit eerst nog een klimaat of dampdichte folie en dan de beschermende gipsplaat, ook om het netjes af te werken.
[...]

Klopt. Nu zit er halverwege de gordingen een extra balk gemonteerd waar voorheen de schrootjes tegenaan zaten.Idee was om daar tegen de rachels tegen aan te maken. Dat was ook een voordeel van de PIR platen, die zijn minder dik waardoor je dus ruimte overhoudt voor de extra balken. Als je steenwol gebruikt moet je daar dus omheen/tegenaan werken.

Bij veel glas-/steenwol platen dito. Zeker met die TD 432 dit gaat van 120-180 mm das behoorlijk in de range v/d meeste gordingen. Soms kan er een reden zijn om in 2 lagen te werken, zie voorbeeld waarbij de regellat mooi in de wol weggewerkt wordt. Door fabrikanten wordt bij glas-/steenwol ook wel eens geadviseerd om bij dikke lagen het in 2 lagen te doen om te voorkomen dat het teveel aangedrukt wordt bij zo'n dik pakket, waardoor niet optimaal v/d isolatie gebruikt gemaakt wordt.
Maar ook waar PIR, ook al ben ik er niet zo'n aanhanger van als er een alternatief is, waar je met 2 lagen kruislinks platen kunt monteren en daardoor een veel betere kieren afdichting kunt krijgen.

[...]
Het besef van de andere kant van de medaille t.a.v. veiligheid en milieu aspecten voor PIR/PUR en gespoten PUR komt geleidelijk aan meer in zicht. Er is al een rechtszaak op het forum eerder genoemd waarbij de gemeente op kosten van de bewoner het PUR-vervuilde bouwafval duur liet afvoeren, ze hebben uiteindelijk op ~€20.000 een schikking getroffen, de rekening was ~€60.000, het ging om een huis afbreken, daarom liep de hoeveelheid met PUR-vervuild puin zo op.
[...]

Ja, heb eerst een bedrijf over de vloer gehad die pur wilde spuiten, maar daar gelukkig van afgezien nadat ik me er in verdiept had. Het voorbeeld kende ik niet en ook hier weer niet over eventuele gevolgen bij verwijdering nagedacht. Goed om mee te nemen in ieder geval.

Let wel op dat de aansluiting van het dak met de dakkapel niet je achilles pees wordt omdat het nog even moet.... als je er niet goed meer bij kunt ivm de nieuwe muur heb je mogelijk wel een probleem. Als verder alles goed geïsoleerd is gaat nl het meest van het vocht in his naar de zwakste plekken toe... besef dat goed, met grote kans op slechte drogen, dus kans op schimmel en rotten.

Nee, die muur komt niet in de buurt van de dakkapel, dus kan er nog altijd goed bij. Er moeten nieuwe kozijnen in en die komen pas februari. Dus dat deel kan ik dan pas echt goed afwerken.

[...]
Mee eens.
[...]

Tis een wat nieuwere technologie om het zo te doen, ben er nog niet aan toe gekomen om het in echte details te bekijken. De lambda zal wrs wel lager zijn, tis recycled spul neem ik aan, kijk vooral naar hoe het met vocht om gaat, simuleer het in Ubakus en let heel goed op de systeem opbouw, zeker op de damp folie. Hoe zit het met brandwerendheid? Met gips erover heen biedt dat bescherming, mocht er toch een brand komen en er komen toch nog gassen vrij, zijn die ook niet OK om in te ademen, maar bij PIR/PUR is er een kans op blauwzuurgas. Bij alle branden waar het brandproces niet ideaal is kan er koolmonoxide ontstaan en als je veel inboedel hebt staan waar de brands is en die is deels van PUR ... dan draagt ook de inboedel bij aan ongezonde gassen. Tis allemaal dus niet zo eendimensionaal....

Het is inderdaad gerecycled. Als ik het goed zie is de lamda waarde 0. 040 W/mK. Voor zover ik begrijp brandt het niet en smeult het alleen. Ga me er nog een in verdiepen.

Veel wijsheid toegewenst met de keuzes. En als er vragen zijn, mensen genoeg hier die advies proberen te geven, maar houdt er rekening mee dat op een aantal punten het op afstand echt niet te doen is, je zult het echte inkoppen, het veilig afronden toch zelf moeten beslissen, dus zelf voldoende inzicht opbouwen in je problemen. Succes verder.

Bedankt voor je hulp! Het is een heel lastig onderwerp met heel veel verschillende meningen en heel veel verschillende opties. Omdat ik er zelf niks van snap wordt het alleen maar lastiger. Moet nu echt een keuze gaan maken maar ik weet het gewoon nog steeds niet.

[Seafarer]

stickyfish schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:12:


Het is inderdaad gerecycled. Als ik het goed zie is de lamda waarde 0. 040 W/mK. Voor zover ik begrijp brandt het niet en smeult het alleen. Ga me er nog een in verdiepen.

Kijk ook even naar het gewicht. Het is relatief zwaar.

[route99]

stickyfish schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:12:Bedankt voor je hulp!

Vind het zelf ook fijn als ik feedback krijg, dus dat werkt 2 richtingen uit...

Het is een heel lastig onderwerp met heel veel verschillende meningen en heel veel verschillende opties. Omdat ik er zelf niks van snap wordt het alleen maar lastiger. Moet nu echt een keuze gaan maken maar ik weet het gewoon nog steeds niet.

Heb al het nodige gezien en naarmate je beter kijkt, ben wel beta/technisch maar niet bouw technisch...., dus ik stel nu mijn vragen toch al anders dan pak hem beet maar een jaar geleden. En dat kan toch voor de feedbackgevers leiden tot een deels andere feedback. Dus ben ik eigenlijk een autodidact, imho kan het echt niet anders. Zodra er geen verdieping bij de TS plaatsvindt kan als deze zeker niet uit deze sector komt (= ook geen garantie), geen compleet beeld schetsen van complexe situaties of fouten in de constructie zo maar herkennen. Als feedbackgever loop je dus het risico dat je iemand daardoor het verkeerde bos instuurt en dat wil je echt niet. Doorvragen helpt maar deels, maar zolang iemand iets niet herkent in zijn/haar situatie kan er best een verkeerde feedback komen en dat zou echt vervelend zijn voor de TS maar ook voor de goedbedoelde feedbackgever (mocht het later naar boven komen).

[Destralak]

eggiebirdie schreef op donderdag 10 november 2022 @ 09:53:
Hallo,
Ik wil graag jullie mening over beter dakisolatie voor mijn monumentale woonhuis.
Ik heb een schuin dak met oudhollandse pannen. Er ligt op dit moment 4cm steenwol en een dampfolie.
Dat zou ik graag veel beter maken maar de mogelijkheden zijn beperkt, het dak kan eigenlijk niet hoger (goten, buren, aftimmeringen, dakramen, zonnepanelen). Vervangen van de steenwol (10 jaar oud) door PIR ander beter isolerend materiaal van zelfde dikte (40mm) levert niet veel op. En ik heb geen ruimte om minimaal 12cm PIR te plaatsen.

a. Van binnenuit tussen de spanten zou eenvoudig zijn maar wordt me door iedereen afgeraden ivm vochtproblemen. Het zou natuurlijk VEEL eenvoudiger zijn om een variant die kant-en-klaar is met gipsplaat tussen de bestaande spanten te plaatsen.
https://www.dunisoleren.n...erogel-1010mm-1400x720mm/
Dan blijft de constructie visueel redelijk in stand en het werkt meteen mooi af.

Maar krijg je dan niet JUIST vochtproblemen? Of niet in dit geval omdat Bluedec helemaal damp-open is?
Wat is jullie mening, als je alleen gipsplaten met bluedec tussen de spanten doet?
Worden de spanten dan ineens de koudebruggen en komt er dan toch vochtwerking?
Boven het dakbeschot heb ik dan nog steeds de bestaande steenwol met dakfolie.

RD van 0.89 is dan weer niet zo veel, terwijl ik tussen de spanten meer ruimte heb. Kan dat beter?
Verzin eens wat – door twee lagen bluedeck te doen?

b. Aan de buitenkant zit nu ook al een gewone dakfolie/dampscherm over de steenwol. Van buiten zou waarschijnlijk beter zijn maar meer dan 2-6 cm kan ik niet omhoog. En dan moeten zonnepanelen en pannen er natuurlijk allemaal af, daklatten er af en dan een deken met folie zoals die van triso laine, ATI 150+ of zo op de bestaande tengels spannen, weer nieuwe tengels en latten en dak er weer op.
Velux ramen is even de vraag, die zul je anders moeten afwerken of ook omhoog zetten. Het zijn er vijf dus dat is niet weinig werk.

VRAAG - staat zo'n isolatiedeken als Triso Laine, ATI 150+ in Ubakus en hoe heet dat daar? Kan het niet vinden, maar misschien staat er iets vergelijkbaar in.

Ik kom er met Ubakus niet helemaal uit... doe vast iets fout.
De HUIDIGE constructie vindt hij veel te nat.
Met 10mm aerogel gaat het juist wel goed - maar is de verbetering in isolatie toch teleurstellend
Met 20mm of meer aerogel vindt hij dat het vocht juist in de aerogel blijft hangen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maak eens een foto van je huidige situatie, want ik begrijp je omschrijving niet helemaal; heb je nu wel of niet nog extra ruimte over tussen de spanten?

Wat is de kwaliteit van je pannen? Gaan die nog lang mee?
Is het mogelijk je zoldervloer te isoleren of is je zolder een verblijfsruimte?

Als je nu een constructie hebt zonder dampremmende folie, heb je sowieso een probleem i.v.m. condensatie.

[stickyfish]

Seafarer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:20:
[...]


Kijk ook even naar het gewicht. Het is relatief zwaar.

Dat is inderdaad een goeie. Neem ik mee.

route99 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:26:
[...]
Vind het zelf ook fijn als ik feedback krijg, dus dat werkt 2 richtingen uit...

[...]
Heb al het nodige gezien en naarmate je beter kijkt, ben wel beta/technisch maar niet bouw technisch...., dus ik stel nu mijn vragen toch al anders dan pak hem beet maar een jaar geleden. En dat kan toch voor de feedbackgevers leiden tot een deels andere feedback. Dus ben ik eigenlijk een autodidact, imho kan het echt niet anders. Zodra er geen verdieping bij de TS plaatsvindt kan als deze zeker niet uit deze sector komt (= ook geen garantie), geen compleet beeld schetsen van complexe situaties of fouten in de constructie zo maar herkennen. Als feedbackgever loop je dus het risico dat je iemand daardoor het verkeerde bos instuurt en dat wil je echt niet. Doorvragen helpt maar deels, maar zolang iemand iets niet herkend in zijn/haar situatie kan er best een verkeerde feedback komen en dat zou echt vervelend zijn voor de TS maar ook voor de goedbedoelde feedbackgever (mocht het later naar boven komen).

Ik verdiep me er nu pas voor het eerst echt in. Vorige keer gewoon precies gedaan wat de aannemer toen zij zonder verder onderzoek te doen. Aangezien het nu nog belangrijker is probeer ik er toch maar in te duiken. Maar zoals ik al zij zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik snap dat het lastig is van een afstand goeie info te geven over complexe vraagstukken en dat het risco bestaat dat je iemand de verkeerde kant opstuurt of de verkeerde info geeft. Maar de hulp wordt in ieder geval gewaardeerd en heeft me wel verder aan het denken gezet.

Maar het liefste heb ik gewoon dat iemand met verstand van zaken langs komt.
Bestaat er geen onafhankelijke instantie die ik kan inschakelen voor advies? Zou het niet erg vinden om die goed te betalen om gezeik achteraf te voorkomen.

[route99]

stickyfish schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:34:
[...]Ik verdiep me er nu pas voor het eerst echt in.

Je leert imho snel....

Maar het liefste heb ik gewoon dat iemand met verstand van zaken langs komt.
Bestaat er geen onafhankelijke instantie die ik kan inschakelen voor advies? Zou het niet erg vinden om die goed te betalen om gezeik achteraf te voorkomen.

Is dit iets om op gang te komen?
https://www.milieucentraa...vind-een-energieadviseur/
Ik ben niet thuis in die sector. Maar als ik zie wat milieucentraal al adviseert als voorbereiding.... dan heb je al heel wat gedaan en dan zou ik alleen nog knelpunten waar ik echt niet uit kom daar hooguit een adviseur voor vragen. Of vraag eens in je eigen kring rond wie iemand, die dit goed kan, kent.

[eggiebirdie]

Dank voor snelle reactie:

- aan de binnenkant heb ik zeker ruimte tussen de spanten.
zie foto's.

- pannen: Het is een monument dus antieke Oud-Hollandse pannen. Kan/mag ik niets aan doen.
- Er is een vliering die opslag is. De vloer daarvan is al enigzins geisoleerd. Meer is niet mogelijk.

- huidige constructie is dakbeschot, 4cm steenwol, dakfolie, tengels en panlatten en dakpannen. Zit er 10 jaar op (van vorige bewoners). Aannemer heeft er pas nog even naar gekeken en die vond dat het er prima uit ziet.
Ik kan niet of nauwelijks omhoog met het dak - hooguit 4cm.

Destralak schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:32:
[...]


Maak eens een foto van je huidige situatie, want ik begrijp je omschrijving niet helemaal; heb je nu wel of niet nog extra ruimte over tussen de spanten?

Wat is de kwaliteit van je pannen? Gaan die nog lang mee?
Is het mogelijk je zoldervloer te isoleren of is je zolder een verblijfsruimte?

Als je nu een constructie hebt zonder dampremmende folie, heb je sowieso een probleem i.v.m. condensatie.

[Ubilosis]

Zoveel reacties, ik kan het niet bijhouden . maar, even een poging:

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 10:14:
@Ubilosis Die Knauf Comfort 32 is een optie, maar werken met rollen, vooral als het net niet allemaal goed klemmend is door variatie van de breedte lijkt me nog al lastig. Die stijvere platen blijven veel beter zitten.

Ik heb nog nooit met de platen gewerkt, dat was ook mijn eerste gedachte, ik moet zeggen dat ik de rollen makkelijker te verwerken vond dan in eerste instantie gedacht, het blijft vrij stug, geadviseerd word dat je ze 1cm breder afsnijd dan nodig, dat klemt zeker goed, de vakken die ik tot nu toe heb gedaan blijven zonder andere fixatie klem vast zitten. Ongetwijfeld zijn die platen nog makkelijker te verwerken, ik vond het zelf wel fijn dat die rol vrij breed is en ik dus minder verlies heb.

Tip bij verwerken van deze zaken, koop een isolatie mes om te snijden, ik ben 30 min bezig geweest met een oude zaag, dat was een drama, met het isolatie mes kon ik vrij eenvoudig zelfs dikte 200 mooi recht snijden door niet teveel te drukken op het materiaal. Kost 20 euro, maar dat is peanuts op de 2,5k aan isolatie materiaal...

[...]
Dan ga je toch voorbij aan vocht dat er op een of andere manier er al in zit of er via een of andere afwijking in de constructie in komt.

Zeker waar, folie is beter dan geen folie, zeker qua luchtdicht maken is dat natuurlijk gewoon eenvoudiger.

[...]
Dan snap ik jouw PIR+Alu keuze al helemaal niet... want dan zit het hout tussen de dampdichte 5 cm PUR buiten en de PIR+Alu binnen..... dan zou juist dat opsluiten plaats vinden ???
Verklaar je dus nader?

PS: Heb je fabrikanten info van die 5 cm PUR (bestek of ergens een sticker op de plaat)?

Daar hebben we in het verleden ook samen naar gezocht , alles is netjes geverft en dus niet meer te herleiden, beste foto van de opbouw is hier:

route99 schreef op woensdag 9 november 2022 @ 11:44:
[...]
Ik zou dat zo doen, zie plaatje.
In tekst: Snij met een geschikt mes oid als de lat 3 cm dik is ca 2,5 - 3 cm diep in de glaswol plaat 2 snedes ter breedte van de regellat.
Plaatje: Bovenop en zijaanzicht. Bruin is het regellatje, de geeltinten de isolatie.

Dit is exact hoe ik het heb gedaan, dat gaat echt heel prima met een goed mes.

stickyfish schreef op woensdag 9 november 2022 @ 21:15:
[...]
Ah, kijk aan, interessant leesvoer. Als ik het goed begrijp kan de isolatie dus strak er tegen en dan een folie erover heen. Maar ik kan dus geen pir platen meer gebruiken? Die lijken mij juist zo handig omdat die makkelijk te verwerken zijn.

Yes, ik heb inderdaad dakbeschot > isolatie > folie > rachel+lucht > gips. Wederom op advies van de leverancier van mijn isolatiemateriaal.. Ik vind de wol wel lekker werken, geen ervaring met PIR, maar zoals @route99 aangeeft is dat ook niet heel weinig werk. Kriebelt waarschijnlijk wel minder (ik draag nu ook een masker+bril+handschoenen etc, denk dat elke vorm van isolatie verwerken dat benodigd)

Het lastige is inderdaad dat iedereen wat anders zegt. Eerst zij de aannemer nee, moet met spau, toen is ie het gaan navragen en toen was het mag er strak tegen, 1cm rondom vrij houden aan en dan afpurren met
flexschuim. Online lees je ook 100 verschillende dingen. Wordt er echt gek van.

Jij en ik beide, ik ben door veel lezen hier, veel sparren met de aannemer en een poging to logisch redeneren waar vocht en condensatie kan ontstaan tot mijn oplossing gekomen.

stickyfish schreef op donderdag 10 november 2022 @ 08:32:
[...]


Ik heb een keer een zolder gedaan met PIR en vond dat juist fijn werken. Vastschroeven, afpurrren, aftapen en klaar.
Als je wolplaten neemt zal er iets van rachelwerk moeten komen toch waar die achter zitten of kun je die zonder problemen tussen de gordingen stoppen als die +/- op 1.30m zitten?

Dan doe je de gipsplaten op de PIR verlijmen ofzo? Want wat @route99 al zei, anders moet je toch rachelwerk maken? Ik maak wel een soort frame op mijn gordingen voor de wol die ik er tussen doe, maar die gebruik ik dan ook direct weer voor het gips aan vast te maken.

Heb nu deze berekening gemaakt met steenwol, de steenwol die ik bij de leveranciers vind kan ik steeds niet terug vinden in ubakus dus weet niet of deze waardes een beetje kloppen, maar dit zou de beste manier zijn dan? En qua folies, klopt dat wat ik doe, of vergeet ik nog iets?

[Afbeelding]

Weet niet of het al voorbij is gekomen, maar is dat wel een klimaat folie?

[stickyfish]

route99 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 10:49:
[...]
Je leert imho snel....

[...]

Thx!

Is dit iets om op gang te komen?
https://www.milieucentraa...vind-een-energieadviseur/
Ik ben niet thuis in die sector. Maar als ik zie wat milieucentraal al adviseert als voorbereiding.... dan heb je al heel wat gedaan en dan zou ik alleen nog knelpunten waar ik echt niet uit kom daar hooguit een adviseur voor vragen. Of vraag eens in je eigen kring rond wie iemand, die dit goed kan, kent.

Dat is een goeie. Ik zal me er eens in verdiepen. Rondvragen al gedaan maar daar komt niet veel uit. Heb de aannemer nog eens gevraagd hoe hij aan z'n info komt. Kijken of daar wat uitkomt.

[b]Ubilosis schreef op donderdag 10 november 2022 @ 11:27:
Yes, ik heb inderdaad dakbeschot > isolatie > folie > rachel+lucht > gips. Wederom op advies van de leverancier van mijn isolatiemateriaal.. Ik vind de wol wel lekker werken, geen ervaring met PIR, maar zoals @route99 aangeeft is dat ook niet heel weinig werk. Kriebelt waarschijnlijk wel minder (ik draag nu ook een masker+bril+handschoenen etc, denk dat elke vorm van isolatie verwerken dat benodigd)

Bedankt voor de info! Ik heb dus alleen ervaring met PIR en dat vond ik makkelijk werken. Kriebelt niet inderdaad maar geeft ook redelijk wat rotzooi. Goede bescherming is altijd aan te raden natuurlijk!

[...]
Jij en ik beide, ik ben door veel lezen hier, veel sparren met de aannemer en een poging to logisch redeneren waar vocht en condensatie kan ontstaan tot mijn oplossing gekomen.

Ja, ik probeer dat nu ook te doen, maar blijft lastig!

[...]
Dan doe je de gipsplaten op de PIR verlijmen ofzo? Want wat @route99 al zei, anders moet je toch rachelwerk maken? Ik maak wel een soort frame op mijn gordingen voor de wol die ik er tussen doe, maar die gebruik ik dan ook direct weer voor het gips aan vast te maken.

Klopt, er moet inderdaad een rachelwerk komen op de gordingen, daar zou inderdaad de wol ook achter kunnen.

[...]

Weet niet of het al voorbij is gekomen, maar is dat wel een klimaat folie?

Geen idee. Zou zomaar kunnen van niet

[inquestos]

verstappen33 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 09:37:
Afgelopen 2 weken wat isolatie bedrijven over de vloer gehad om de zolder goed te isoleren..
Betreft een huis uit 1986, heeft 3-4cm piepschuim/pur onder de pannen met een folie tegen vocht..
Van binnen kijk je tegen het dakbeschot..

Ik zit hier met iets vergelijkbaars:

Ik heb hier een jaren 30 huis dat +-20 jaar geisoleerd is. Aan de buitenkant dampdoorlatende folie, dan het dakbeschot en dan 8cm steenwol. Op verschillende plekken zie je sporen van lekkage, wat schimmel en ook houtrot, maar die laatste twee zijn wellicht veroorzaakt door de lekkage en niet zozeer de folie.

Ik wil het zelf ook liever wat beter isoleren (flinke laag PIR), en ook aan de onderzijde isolatie aanbrengen.

Volgens mij is het echter de bedoeling dat je dampdoorlatend folie binnen je dakbeschot aanbrengt, niet er buiten, correct? En is het hier dus verkeerd aangebracht?

Overweging is om dus ofwel het folie aan de buitenkant te laten verwijderen, ofwel om netzoals verstappen33 klimaatfolie aan te brengen. Maar ik ga zelf liever ook voor PIR isolatie ivm de benodigde dikte. PIR + klimaatfolie lijkt me zinloos doordat PIR zelf dampremmend is.

[route99]

@inquestos Als ik de laatste foto zie... dak eraf (iig alle panlatten en wat er nog meer zo uit ziet), renoveren, met een dak met goede isolatie erop.
Die folie is om de handel winddicht te maken, is met dampopen een uitstekende keuze om het daar te doen.
Anders zou de werking van Isover voor een significant deel om zeep geholpen zijn bij zulke oude huizen.
Ik zou er geen, excusez moi le mot, lapwerk van maken...

[ Voor 6% gewijzigd door route99 op 10-11-2022 13:05 ]

[inquestos]

route99 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:02:
@inquestos Als ik de laatste foto zie... dak eraf (iig alle panlatten en wat er nog meer zo uit ziet), renoveren, met een dak met goede isolatie erop.

Helaas is het een tussenwoning, dus dak ophogen gaat het niet worden. Dakrenovatie kan ook als het nodig is (woning is wel +-15 meter hoog). Isoleren moet echt van binnenuit. Wat bedoel je met lapwerk?

[Seafarer]

inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:36:
[...]


Helaas is het een tussenwoning, dus dak ophogen gaat het niet worden. Dakrenovatie kan ook als het nodig is (woning is wel +-15 meter hoog). Isoleren moet echt van binnenuit. Wat bedoel je met lapwerk?

In Duitsland doen ze dat gewoon in een rijtje.

[ArcticWolf]

inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:36:
[...]


Helaas is het een tussenwoning, dus dak ophogen gaat het niet worden. Dakrenovatie kan ook als het nodig is (woning is wel +-15 meter hoog). Isoleren moet echt van binnenuit. Wat bedoel je met lapwerk?

Hier in de straat ook gewoon tussenwoningen met dakrenovatie, de ene wel en de ander niet... heb je ook weer speciale pannen voor om dat mooi aan te sluiten

[barry86]

Mensen die van binnenuit willen isoleren zitten niet te wachten op de advies om een nieuw dak te plaatsen.

[Franciesco]

verstappen33 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 09:37:
Wat is nu de juiste manier? Ik heb geen zin in een rot dak over 10-20 jaar.
Het betreft een Oost-West dak, mocht dat van toepassing zijn ivm drogen/zon etc.

Beide opties kunnen, want zoals eerder hier gemeld adviseert de ene foliefabrikant wel een loze ruimte tussen folie en isolatie of afwerking en de andere niet. De consensus hier lijkt overigens te zijn dat die extra loze ruimte vooral is om de kans op doorboren van de folie te verkleinen.
Als je precies weet welke folie gebruikt gaat worden kun je de installatiehandleiding eens opzoeken om te kijken wat daarin geadviseerd wordt.

Sowieso zou ik de opbouw van de offertes eens in Ubakus zetten om te kijken wat die als resultaten geeft.

[inquestos]

Met isoleren van buiten ga je hoogteverschil krijgen, en daar gaan wij, de buren, en/of de omgevingsloket van de gemeente niet mee akkoord. Bovendien is de portomonnee ook een keer leeg, en isolatie van binnenuit kan ik zelf doen.

[Seafarer]

inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 14:46:
Met isoleren van buiten ga je hoogteverschil krijgen, en daar gaan wij, de buren, en/of de omgevingsloket van de gemeente niet mee akkoord. Bovendien is de portomonnee ook een keer leeg, en isolatie van binnenuit kan ik zelf doen.

[Afbeelding]

Hele leuke woning. Ik zwaai wel als ik eens langs fiets.

Ik bedoelde ook een simpel doorlopend dak in een "echt" rijtje. Buitenzijde gaat hem niet worden. En de gemeente kennende al helemaal niet.

[route99]

En als je exact in het midden woont van een oneven aantal het zelfde woningtype met passende hoekwoningen, dan heb je een prachtige symmetrie....

[route99]

Seafarer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:57:
[...inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:36:
Helaas is het een tussenwoning, dus dak ophogen gaat het niet worden. Dakrenovatie kan ook als het nodig is (woning is wel +-15 meter hoog). Isoleren moet echt van binnenuit. Wat bedoel je met lapwerk?]


In Duitsland doen ze dat gewoon in een rijtje.

Lapwerk?

[inquestos]

@Seafarer: Bedankt, vonden wij ook

Wat is nu de consensus: dampdoorlatend folie op dakbeschot laten liggen, wel een dakdekker inschakelen alvorens te isoleren? Toch maar steenwol + klimaatfolie?

[route99]

inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:36:[...]Helaas is het een tussenwoning, dus dak ophogen gaat het niet worden. Dakrenovatie kan ook als het nodig is (woning is wel +-15 meter hoog). Isoleren moet echt van binnenuit. Wat bedoel je met lapwerk?

Dat je vnl alleen het binnenwerk doet en de daklatten alleen maar een beetje repareert, in dat geval mis je toch imho een kans om dat dak goed aan te pakken. Helemaal nieuw via ophogen was niet meteen mijn idee, vaak zit je met buren en ook een vergunning en tis ook duur. Nee, gewoon het dak strippen waar dat echt nodig is, de gordingen en zo laten zitten en dan weer op de originele hoogte afwerken. Ik weet niet of er nog plaatwerk op de gordingen ligt? Zo niet dan is het mogelijk om weer winddichte folie te plaatsen en dan van binnen uit te isoleren, maar je zou dat ook kunnen combineren met spaanplaat oid tussen de gordingen en zodanig dat ze beiden op dezelfde hoogte liggen aan de buitenkant.

[route99]

inquestos schreef op donderdag 10 november 2022 @ 15:58:wel een dakdekker inschakelen alvorens te isoleren?

Mijn collega heeft dat gedaan (huis uit 1911 meen ik). De offerte verschillen waren echt groot (factor >1,5 verschil.....) Uiteindelijk heeft ie de offerte gegund aan mijn (oude) loodgieter. Hij was er achteraf zeer content mee, ze hebben het dak meteen goed uitgelijnd zodat de dakbedekking weer helemaal vlak ligt en niet met een deuk of schommelingen in hoogte. Alles sluit nu weer netjes op elkaar aan. Hij heeft de nodige buren aan de deur gehad om info, verhip kan dat ook zo netjes weer en hoeveel kost dat dan? Tis echt niet gratis afhankelijk van je situatie/eisen. Neem alleen al het op en afbouwen van het steigerwerk.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 10-11-2022 16:15 ]

[WOrange]

Na de isolatie van de zolder met PIR platen ben ik nu bezig met de garagezolder. Nu loop ik er tegenaan dat de vloer van mijn garagezolder iets doorloopt naar buiten, het laatste stukje vloer is daarmee een afdakje voor de garage. Zie onderstaande schets. Iemand ervaring hoe ik dit gedeelte goed isoleer zodat ik daar geen koud vandaan krijg in mijn vloer?
Misschien goed om te weten, er zitten 3 spots boven de garagedeur, dus ik kan het niet helemaal vol/dichtmaken.



Ik heb zelf al gedacht om er wat steenwol in te leggen en een soort dicht knieschot te maken zodat ik geen last heb van dat stukje vloer. Maar mogelijk heeft er iemand een beter idee.

[ Voor 14% gewijzigd door WOrange op 11-11-2022 12:30 . Reden: 2e schets toegevoegd ]

[Rukapul]

Het mooiste is om de vloer te (na)isoleren.
Mocht dat niet willen dan is compartimentaliseren van binnen een prima plan. Je houdt dan echter wel de koudbrug van het beton zelf.

* Rukapul was achter het knieschot aan het isoleren afgelopen week en kwam tot exact dezelfde bevinding: ondanks dat het overstekende deel met R=2.5 geisoleerd zou moeten zijn was de vloer daar voelbaar kouder dan boven de rest van de garage