Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[shthpnz]

Hier ook een update van een door dit forum overgehaalde lucht/lucht warmtepomp-gebruiker.

Mijn Mitsubishi doet nu al vanaf 2015 zijn werk om de benedenverdieping warm te houden. En naar tevredenheid.
Vanaf december 2017 hebben we, vanwege WAF, een comfortverhogende maatregel getroffen. De unittemperatuur verhoogd naar 23 graden. Dat was in de jaren ervoor 21 graden.

Het effect tekent zich af. Zowel qua WAF als ook in het overzicht van Mindergas. Lees voor m3 kWh.
.


Ik begrijp waarlijk niet dat niet meer mensen een L/L-WP aanschaffen. Voorzichtig eerst 'voor erbij'. Ze zullen vlot ontdekken dat het snel een hoofdverwarming kan worden.

[ Voor 4% gewijzigd door shthpnz op 18-03-2018 13:55 ]

[Speedy-Andre]

shthpnz schreef op zondag 18 maart 2018 @ 09:54:
Ik heb nu jarenlang mijn woonkamer en keuken aangenaam verwarmd met mijn Mitsubishi 4.2.
De buitenunit staat sinds dit stookseizoen op het platte dak van de keuken. En vangt vol de wind van west en oost.

Nu doet zich iets geks voor en nodig graag uit tot meedenken.

De hoofdschakelaar van WP is in de afgelopen maanden drie keer afgevallen.
Elke keer staat de WP uit ('s nachts of als op vakantie).
Elke keer waait het hard.

Vraag: is er een verband met een WP in de UIT-stand en harde wind, waardoor afgevallen schakelaar?
(wekt bijv. de door de wind draaiende ventilator zoveel stroom op dat de hoofdschakelaar en geen raad mee weet?)

Valt hij uit door een aardlek functie of is het alleen de stroom?
Het lijkt me vreemd dat een ventilator die misschien 30W verbruikt zo'n grote stroom genereert.
Een aardlek fout door vocht (ophoping) ligt wat meer voor de hand.

[shthpnz]

Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 11:23:
[...]

Valt hij uit door een aardlek functie of is het alleen de stroom?
Het lijkt me vreemd dat een ventilator die misschien 30W verbruikt zo'n grote stroom genereert.
Een aardlek fout door vocht (ophoping) ligt wat meer voor de hand.

Dank voor je meedenken!
Ik weet niet hoe ik kan zien of het een aardlek is of een stroom-fout.
Je hebt gelijk dat die ventilator vast niet 3000 Wh opwekt.
Toch is de combinatie van niet in bedrijf zijnde WP en harde wind intrigerend. Overdag, dus in bedrijf, gaat alles OK; als niet in bedrijf en niet stormachtig, gaat alles ook OK.

[Zerobase]

Vannacht de WP uit laten staan. Vanochtend vroeg de 4,2KW FTXM binnen-unit op standje power de woonkamer laten opwarmen (van 15 naar 21 graden). De buitentemperatuur is dan -2 graden. Je hoort de buiten-unit binnenshuis zachtjes brommen (het ding moet nu ook flink aan de bak).

Met 15 minuten is het binnen al aangenaam warm met een temperatuur rond de 19 graden. Redelijk snel daarna wordt de 21 graden aangetikt.

Via de WIFI module lees ik in het begin voor de compressorfrequentie (cmpfreq) een waarde uit van 74. Momentane elektrische vermogensopname is op dat moment volgens de S0 counter in de meterkast een slordige 3,5KW ...

Al gauw toert de compressor terug en daalt het opgenomen elektrische vermogen uiteindelijk naar zo’n 1,5KW. Volgens de specs zou de 4,2KW binnen-unit bij een buitentemperatuur van -5 graden celsius 4,18KW warmte moeten leveren bij 1,49KW elektrisch vermogen, uitgaande van 21 graden binnentemperatuur. Dat komt dus aardig overeen met wat ik zelf meet.

Is het voordeliger om elektrisch te stoken of toch de plofketel te blijven gebruiken? Ik heb daarom de volgende berekening gemaakt:

- Netwerkkosten voor gas en elektra laat ik buiten beschouwing. Of ik nu veel of weinig van beiden gebruik, die vaste kosten heb ik altijd.
- Vaste leveringskosten laat ik ook buiten beschouwing. Zijn bij mijn leverancier gelijk voor zowel gas als elektra.

Uitgaande van bovenstaande aannames kost één kuub gas mij afgerond E 0,52 en één KWh komt op E 0,16. Beide bedragen zijn inclusief belasting en toeslag voor opslag duurzame energie. Oftewel de variabele kosten van mijn energieverbruik. Voor de prijs van 1m3 gas kan ik 0,52/0,16=3,25KWh stroom kopen.

Uit 1m3 gas haal je ongeveer 8KW warmte. Wil ik voor dezelfde prijs deze hoeveelheid warmte produceren met de WP dan moet de COP van de WP dus minimaal 8/3,25=2,47 zijn.

Ik verwarm hoofdzakelijk alleen in de woonkamer. Als dus alleen de 4,2KW binnen-unit in de woonkamer draait is bij -5 graden buitentemperatuur en 21 graden binnen volgens de fabrikant de COP 4,18KW/1,49KW=2,8. Bij 21 graden meet ik inderdaad zo'n 1,5KW aan opgenomen elektrisch vermogen, dus die COP waarde zal wel ongeveer kloppen.

Voorlopige conclusie: Bij -5 graden buitentemperatuur is de warmtepomp marginaal goedkoper, bij temperaturen daarboven wordt de WP rendabeler.

Als ik zowel de 2,5KW op zolder als de 4,2KW in de woonkamer tegelijk laat draaien dan gaat de COP zelfs iets omhoog (naar 3). Er wordt dan 8,35KW warmte geproduceerd bij een opgenomen elektrisch vermogen van 2,71KW.

Eindconclusie nav de testen die ik gedaan heb: Zolang de temperaturen rond de 0 graden of daaronder liggen laat ik de CV-ketel lekker draaien. Die doet stiller zijn werk dan de WP (compressor moet harder werken bij lage buitentemperaturen) en kwa kosten scheelt het bijna niks. Stijgen de temperaturen dan wordt het interessant om voor verwarmen de warmtepomp aan te slingeren.

[Ray]

@shthpnz klapt de aardlek eruit of de automaat ? of heb je hem achter een alamat zitten ?

@Zerobase de valkuil van jou opzet is dat je niet met zekerheid weet wat het afgegeven vermogen is. dat is een aanname en daarmee valt of staat de hele berekening

die gaat overigens nog complexer worden als je dadelijk nog twee extra units toe gaat voegen. want waar kijk je dan in je tabel ?

als combinatie tabellen pakt van de catalogus pagina 108 bijvoorbeeld ? op pagina 109 staat trouwens dat zou combinatie max 2820 watt zou moeten kunnen consumeren, dat is voor zover ik weet ook ongeveer de max van de unit in alle configuraties

zelfs Daikin specialisten afdeling heeft daar nog nooit een sluitend antwoord op kunnen geven

[ Voor 86% gewijzigd door Ray op 18-03-2018 14:34 ]

[Zerobase]

@Ray vwb de berekening, daar heb je op zich wel gelijk in. Ik ga uit van een ideale situatie en die bestaat niet.

Ik heb de installatie uiteindelijk gekocht voor een stuk comfort (koelen). Mijn gasverbruik ligt jaarlijks ruim beneden de 1000 m3, dus zoveel voordeel zou verwarmen met een WP mij nu ook weer niet opleveren.

Ik overweeg zelfs om de WP stroomloos te zetten in de winter. Ding verbruikt in standby zo’n 44Wh aan stroom om de compressor te verwarmen. Beetje zonde als ik de WP toch niet gebruik.

[Ray]

@Zerobase hier hetzelfde overigens. primair bedoelt voor koelen en dat werkt meer dan uistekend op een aantal slechte lagers na maar die worden binnenkort vervangen

met verwarmen krijg je ook nog de factor bleeding overigens. die bedoelde ik waardoor de berekening helemaal lastig is los van het schatten van de afgifte

mijn ervaring is dat zolang je maar bij deze unit minimaal een 3kw vraag hebt bij verwarmen het allemaal redelijk loopt. vraag je minder omdat bijvoorbeeld een 2 kw op een slaapkamer alleen aanstaat is het 1 groot pendel festijn en is de cop ongeveer 1. Op zich niet heel vreemd maar wel iets waar ik niet bij stil heb gestaan toen ik voor multisplit heb gekozen. anderzijds bij koelen ook weer geen probleem want dan wil ik het overal koel hebben dus overal vraag

@Zerobase zou jij eens willen testen wat het gedrag is van de units als je enkel de 2.5 aanzet rond het setpoint ? hier gaat dan het systeem ongeveer 2 minuten aan / 2 minuten uit repeat 4ever zeg maar
ook als je hem een paar graden op laat warmen gaat dat niet in 1 run. het lijkt er imho op dat de 2,5 op auto ook maar amper in staat is in zijn eentje het minimale vermogen van de buitenunit weg te werken. dat is overigens ook precies de vraag die bij Daikin open staat maar ik zou het prettig vinden als jij eens een praktijk test zou willen doen

[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 18-03-2018 17:34 ]

[shthpnz]

@shthpnz klapt de aardlek eruit of de automaat ? of heb je hem achter een alamat zitten ?

Ah, ik zie dat mijn hoofdschakelaar ook een 'Earth Fault Indicator' heeft. Daar heb ik niet opgelet toen ik 'm weer aan zette.

Bij een volgende storing ga ik de Earth Fault Indicator (led) bestuderen.

Dank @Speedy-Andre en @Ray voor het meedenken.

[The Wizard]

Zerobase schreef op zondag 18 maart 2018 @ 14:25:
Vannacht de WP uit laten staan. Vanochtend vroeg de 4,2KW FTXM binnen-unit op standje power de woonkamer laten opwarmen (van 15 naar 21 graden). De buitentemperatuur is dan -2 graden. Je hoort de buiten-unit binnenshuis zachtjes brommen (het ding moet nu ook flink aan de bak).

Met 15 minuten is het binnen al aangenaam warm met een temperatuur rond de 19 graden. Redelijk snel daarna wordt de 21 graden aangetikt.

Via de WIFI module lees ik in het begin voor de compressorfrequentie (cmpfreq) een waarde uit van 74. Momentane elektrische vermogensopname is op dat moment volgens de S0 counter in de meterkast een slordige 3,5KW ...

Al gauw toert de compressor terug en daalt het opgenomen elektrische vermogen uiteindelijk naar zo’n 1,5KW. Volgens de specs zou de 4,2KW binnen-unit bij een buitentemperatuur van -5 graden celsius 4,18KW warmte moeten leveren bij 1,49KW elektrisch vermogen, uitgaande van 21 graden binnentemperatuur. Dat komt dus aardig overeen met wat ik zelf meet.

Woensdag is hier de Daikin SU 3.5 geïnstalleerd, gelukkig een koud weekend om te kijken of de WP het goed trekt .

Ik heb er een kWh meter tussen zitten (2000 pulsen/kWh) en de WP heeft zijn eigen groep. Upload gaat naar PV Output. Wat me verbaasde is dat er een piekvermogen (voor 3/4 minuten) van 2100 W is. De bevochtiger stond ook aan, dus dit is de maximale wat de WP kan trekken. de frequentie stond op 80. Minimale wat hij trekt (zonder bevochtiging) is 120 W (freq 6 dacht ik).

Hij kreeg de kamer van 17.5 naar 19.5 in een uurtje voor elkaar, erg netjes. De thermostaat hangt niet in de buurt van de WP.

De buitenunit staat op de uitbouw (houten dak), je hoort hem goed werken, er zitten ook geen dempers op, rechtstreeks op 2 plastic balken geschroefd met rubberen matjes eronder. Ga een muurbeugel met dempers ophangen.

Al met al ben ik erg tevreden, en met mijn overcapaciteit van ca 1800 kWh per jaar kan ik deze mooi in de WP stoppen. Volgende stap is een nieuwe keuken met inductie en dan nog een keer iets verzinnen voor de warm water voorziening. Een W/L WP is niet handig ivm de lokatie van de CV en het dak (lessenaar).

https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=5970&sid=57770

[Trebbors]

Zerobase schreef op zondag 18 maart 2018 @ 14:46:
@Ray vwb de berekening, daar heb je op zich wel gelijk in. Ik ga uit van een ideale situatie en die bestaat niet.

Ik heb de installatie uiteindelijk gekocht voor een stuk comfort (koelen). Mijn gasverbruik ligt jaarlijks ruim beneden de 1000 m3, dus zoveel voordeel zou verwarmen met een WP mij nu ook weer niet opleveren.

Ik overweeg zelfs om de WP stroomloos te zetten in de winter. Ding verbruikt in standby zo’n 44Wh aan stroom om de compressor te verwarmen. Beetje zonde als ik de WP toch niet gebruik.

Ik weet niet of het op jou unit van toepassing is maar ik meen dat je bij Daikin via het installateursmenu de voorverwarming kunt uitschakelen. Bij de US staat het standaard uit, zou ook niet weten wat het nut is van voorverwarming.

[Zerobase]

@Ray Ik heb de 2,5KW unit vanavond 1,5 uur laten draaien. Ingestelde binnentemperatuur (op de afstandsbediening) is 21 graden. Buitentemperatuur is 0 graden.

Dit levert de volgende verbruiksgrafiek op:


De waarde voor cmpfreq begint hoog (64; 2,3KW), maar daalt uiteindelijk tot 19. De laagst gemeten elektrische vermogensopname zit dan op 576W.

Ik heb met de 4,2KW unit in de woonkamer ook al ge-experimenteerd met een lagere temperatuur dan 21 graden (18 graden) en herken dan het gedrag dat jij noemt: kort inschakelen, kort uitschakelen. Ik wil de 2,5KW morgen nog een keer proberen, maar dan op 18 graden. Ik vermoed dat deze er ook voor zorgt dat de buitenunit gaat pendelen.

Gezien de waarde van 19 voor cmpfreq denk ik dat de buiten-unit aardig tegen de grens aan zit van wat deze minimaal moet leveren wil de compressor niet uitschakelen.

Als van de week de buitentemperaturen hoger worden verwacht ik dat de buiten-unit zichzelf niet verder terug kan tunen en op een gegeven moment zal uitschakelen.

@Trebbors Die verwarming is volgens mij vooral om er voor te zorgen dat bij het starten van de compressor het koelmiddel niet vloeibaar is. De compressor kan vloeibaar koelmiddel niet verder comprimeren en kan hierdoor stuk gaan (Gaat uit alle macht proberen om te comprimeren, maar dit lukt niet).

Ik haal denk ik van de week de WP van de spanning af en zet deze pas weer aan als er gekoeld moet worden.

[Stef87]

Zerobase schreef op zondag 18 maart 2018 @ 14:25:
Vannacht de WP uit laten staan. Vanochtend vroeg de 4,2KW FTXM binnen-unit op standje power de woonkamer laten opwarmen (van 15 naar 21 graden). De buitentemperatuur is dan -2 graden. Je hoort de buiten-unit binnenshuis zachtjes brommen (het ding moet nu ook flink aan de bak).

Met 15 minuten is het binnen al aangenaam warm met een temperatuur rond de 19 graden. Redelijk snel daarna wordt de 21 graden aangetikt.

Via de WIFI module lees ik in het begin voor de compressorfrequentie (cmpfreq) een waarde uit van 74. Momentane elektrische vermogensopname is op dat moment volgens de S0 counter in de meterkast een slordige 3,5KW ...

Al gauw toert de compressor terug en daalt het opgenomen elektrische vermogen uiteindelijk naar zo’n 1,5KW. Volgens de specs zou de 4,2KW binnen-unit bij een buitentemperatuur van -5 graden celsius 4,18KW warmte moeten leveren bij 1,49KW elektrisch vermogen, uitgaande van 21 graden binnentemperatuur. Dat komt dus aardig overeen met wat ik zelf meet.

Is het voordeliger om elektrisch te stoken of toch de plofketel te blijven gebruiken? Ik heb daarom de volgende berekening gemaakt:

- Netwerkkosten voor gas en elektra laat ik buiten beschouwing. Of ik nu veel of weinig van beiden gebruik, die vaste kosten heb ik altijd.
- Vaste leveringskosten laat ik ook buiten beschouwing. Zijn bij mijn leverancier gelijk voor zowel gas als elektra.

Uitgaande van bovenstaande aannames kost één kuub gas mij afgerond E 0,52 en één KWh komt op E 0,16. Beide bedragen zijn inclusief belasting en toeslag voor opslag duurzame energie. Oftewel de variabele kosten van mijn energieverbruik. Voor de prijs van 1m3 gas kan ik 0,52/0,16=3,25KWh stroom kopen.

Uit 1m3 gas haal je ongeveer 8KW warmte. Wil ik voor dezelfde prijs deze hoeveelheid warmte produceren met de WP dan moet de COP van de WP dus minimaal 8/3,25=2,47 zijn.

Ik verwarm hoofdzakelijk alleen in de woonkamer. Als dus alleen de 4,2KW binnen-unit in de woonkamer draait is bij -5 graden buitentemperatuur en 21 graden binnen volgens de fabrikant de COP 4,18KW/1,49KW=2,8. Bij 21 graden meet ik inderdaad zo'n 1,5KW aan opgenomen elektrisch vermogen, dus die COP waarde zal wel ongeveer kloppen.

Voorlopige conclusie: Bij -5 graden buitentemperatuur is de warmtepomp marginaal goedkoper, bij temperaturen daarboven wordt de WP rendabeler.

Als ik zowel de 2,5KW op zolder als de 4,2KW in de woonkamer tegelijk laat draaien dan gaat de COP zelfs iets omhoog (naar 3). Er wordt dan 8,35KW warmte geproduceerd bij een opgenomen elektrisch vermogen van 2,71KW.

Eindconclusie nav de testen die ik gedaan heb: Zolang de temperaturen rond de 0 graden of daaronder liggen laat ik de CV-ketel lekker draaien. Die doet stiller zijn werk dan de WP (compressor moet harder werken bij lage buitentemperaturen) en kwa kosten scheelt het bijna niks. Stijgen de temperaturen dan wordt het interessant om voor verwarmen de warmtepomp aan te slingeren.

Weet je wel zeker dat je 8kWh uit 1m3 gas kan halen? Dat is meestal wel hoog gegrepen.

(Dus ben je minimaal al enkel aan het verwarmen op zeer lage temperatuur, CV ketel al 100% getuned etc?)

[Ray]

@Zerobase dank je voor de test en informatie!

het zou inderdaad fijn zijn als je nog de 2,5 op lagere temp wilt testen. dat is ook de situatie zoals ik hem heb. Om eerlijk te zijn heb ik nog de 21 graden test gedaan. Zal dat morgen ook eens doen. Normaal staat die namelijk maar op 16 en wordt die kamer dan 19 graden. meer dan voldoende
ik heb geen wifi module in de 2,5 trouwens. als ik de 3,5 uitlees krijg ik neem ik aan ook de freq ? nog niet getest...

ik zie ook dat hij bij jou blijft draaien. Dat red ik niet eens. Wellicht door die lagere temp vraag. Wellicht dat dus op enig moment inderdaad het opgenomen vermogen gaat dalen. Echter zover kom ik dus nooit want dan is hij al weer uit
Ik heb dus constant alleen het eerste stukje van de grafiek. dus 1200 / 1300 watt slurpen. even draaien en weer uitgaan

die 19 is wel goed om te weten. Je kan dus stellen dat grofweg tot 20% terug gemoduleerd kan worden. daar spreken ze elkaar ook tegen 30 <> 20 maar dit geeft 20% aan

daar van uitgaande kom je dus op grofweg 1,8 kw onderwaarde bij verwarmen. Dus 1 unit op minimale vraag gaat dat al niet weg kunnen krijgen. Overigens komt die netjes overeen met de tabel op blz 109

wat ik dus dan nog niet van de tabellen begrijp is stel je sluit nu 2 extra units aan maar zet die uit. Kijk je dan in de tabel bij de huidige config op wel bij 4 stuks. want de onderwaarde gaat dan naar 3 kw grofweg. Is het zo dat het enkel aangesloten zijn al betekend dat je waardes anders worden ?

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 18-03-2018 22:43 ]

[Zerobase]

@Ray Vandaag bij een buitentemperatuur van 4 a 5 graden boven nul alleen de 2,5KW unit op zolder anderhalf uur laten draaien. De binnentemperatuur op de afstandsbediening ingesteld op 18 graden. Dat levert het volgende plaatje op:



Laagst gemeten opgenomen elektrische vermogen is +/- 576W. Rond 16:45 de WP weer uitgezet (Daar zie je de grafiek weer richting 0 lopen).

De compressor tuned tijden de test terug tot 16:

code:

ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=4.0,err=0,cmpfreq=16

De ruimtetemperatuur schommelde in het begin rond de 18 a 19 graden. Maar al gauw was het bijna 20 graden (Zolder is goed geisoleerd).

(De waarde voor htemp is bij mij altijd 2 graden hoger dan de ruimte-temperatuur.)

De airco moduleert dus nog steeds. Ben benieuwd of deze nog verder terug kan moduleren.

[Ray]

Zerobase schreef op maandag 19 maart 2018 @ 17:06:
@Ray Vandaag bij een buitentemperatuur van 4 a 5 graden boven nul alleen de 2,5KW unit op zolder anderhalf uur laten draaien. De binnentemperatuur op de afstandsbediening ingesteld op 18 graden. Dat levert het volgende plaatje op:

[afbeelding]

Laagst gemeten opgenomen elektrische vermogen is +/- 576W. Rond 16:45 de WP weer uitgezet (Daar zie je de grafiek weer richting 0 lopen).

De compressor tuned tijden de test terug tot 16:

code:

ret=OK,htemp=22.0,hhum=-,otemp=4.0,err=0,cmpfreq=16

De ruimtetemperatuur schommelde in het begin rond de 18 a 19 graden. Maar al gauw was het bijna 20 graden (Zolder is goed geisoleerd).

(De waarde voor htemp is bij mij altijd 2 graden hoger dan de ruimte-temperatuur.)

De airco moduleert dus nog steeds. Ben benieuwd of deze nog verder terug kan moduleren.

OK! thx. hij is dus ook echt blijven draaien al die tijd en niet start / stop ? en ook die 576 watt is inderdaad wat de tabellen zeggen wat haalbaar is.

waar zit dan het verschil. Nouja bij mij zitten er dus wel 4 aangesloten en totaal 42 meter leiding (er is bijgevuld) Maar of dat dan dit verschil brengt ?
Daarnaast is het wel een geïsoleerde kamer op de 1e verdieping die amper afkoelt

[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 19-03-2018 17:44 ]

[Zerobase]

@Ray Inderdaad geen start/stop gedrag, de WP is keurig blijven draaien. Ventilator van de binnen-unit staat op stand automatisch en die gaat vanzelf langzamer draaien.

Of de ruimte nu op 21 graden of 18 graden gehouden moet worden maakt voor het moduleren geen verschil. Opgenomen elektrisch vermogen als de ruimte op temperatuur is schommelt rond de eerder genoemde waarde. Voldoende om het warmteverlies van de ruimte te compenseren blijkbaar.

Als het buiten straks weer warmer wordt ga ik nog wat verder testen. Ben benieuwd of de WP zichzelf nog verder terug kan tunen, al is 16 al aan de lage kant. Het lage energieverbruik die je met een single-split haalt zal ik in ieder geval niet gaan redden.

Leidingen zijn bij mij niet zo lang. Woonkamer +/- 3 meter en de zolder +/- 6 meter.

Ik wil begin volgende jaar twee units bij laten plaatsen. Ben benieuwd wat dat gaat doen voor het verbruik.

Ray schreef op maandag 19 maart 2018 @ 17:41:
[...]
OK! thx. hij is dus ook echt blijven draaien al die tijd en niet start / stop ? en ook die 576 watt is inderdaad wat de tabellen zeggen wat haalbaar is.

[Ray]

@Zerobase zo draait het bij mij dus alleen in de zomer

aan de andere kant 'lekt' jou ruimte dus een kleine 1800 watt uitgaande van een cop van 3 en dat lijkt ook best veel.

mijn ruime waar de 2.5 hangt wordt een paar keer per dag even verwarmt nu door een radiator en koelt eigenlijk niet echt af onder de 18 graden op die manier

slaapkamer waar de 2.0 hangt, dus dus ook aan / uit om het daar 18 graden te houden verwarm ik nu bij met een 600 watt convector en ook die is niet constant aan

het kan dus ook net het break even punt zijn dat anders is bij onze situaties waardoor bij mij toch gaat pendelen. of het is dus inderdaad zo dat bij meer aangesloten units de onderwaarde ook omhoog gaat

[mv8tekst]

Tevreden bezitter van gasloze woning met een Daikin Ururu Sarara in de woonkamer en een Daikin FTXS35 in mijn verhuurde appartement op zolder.

Nu overweeg ik (na het recente IR-debacle) om de drie slaapkamers te gaan verwarmen en koelen met een multisplit. De slaapkamers zijn voorzien van kamerbreed HR+-glas en gevelisolatie. Ik heb voldoende ruimte voor een extra buitenunit, aan de achterkant net als de andere 2.

Tweede optie is om ook het appartement op zolder op dezelfde unit aan te sluiten zodat ik maar 2 buitenunits heb net als nu, dus een multisplit met 4 units.

Het probleem dat ik voorzie is het uiteenlopende gebruik.
- Het zolderappartement (60 m3, geïsoleerd schuin dak) met nu de FTXS35 wordt buiten kantooruren en in het weekend gebruikt.
- Slaapkamer 1 36 m3 - meestal alleen in de weekends in gebruik, en dan tot diep in de nacht.
- Slaapkamer 2 21 m3 - 1x per week 24 uur in gebruik, maar zelden in het weekend.
- Slaapkamer 3 31 m3 - hier wordt alleen geslapen, elke nacht.

Vraag 1. De slaapkamers zijn vrij klein tot zeer klein: bestaan er überhaupt binnenunits die 'klein' genoeg zijn?
Vraag 2. Hoe bepaal je de capaciteit (al dan niet inclusief het appartement). De 3 dan wel 4 binnenunits zullen uiterst zelden allemaal tegelijk aanstaan, maar zo ja, dan is er per definitie een hoge koelte- of warmtevraag. Veel vaker zal er maar één binnenunit aanstaan, hooguit twee, en moet het geleverde vermogen vooral laag genoeg zijn zonder irritant gependel.

Waar let je op, do's and don'ts?

[antonboonstra]

The Wizard schreef op zondag 18 maart 2018 @ 17:07:
[...]
Woensdag is hier de Daikin SU 3.5 geïnstalleerd, gelukkig een koud weekend om te kijken of de WP het goed trekt .

Ik heb er een kWh meter tussen zitten (2000 pulsen/kWh) en de WP heeft zijn eigen groep. Upload gaat naar PV Output. Wat me verbaasde is dat er een piekvermogen (voor 3/4 minuten) van 2100 W is. De bevochtiger stond ook aan, dus dit is de maximale wat de WP kan trekken. de frequentie stond op 80. Minimale wat hij trekt (zonder bevochtiging) is 120 W (freq 6 dacht ik).
...
https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=5970&sid=57770

Minimale frequentie en vermogen is gelijk aan wat ik heb geconstateerd bij mijn US 3,5. Ik log het verbruik van mijn warmtepomp ook op PVOutput https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=3078&sid=19023

[Ray]

@mv8tekst lees mijn ervaring met een 4 poorts multi split en geringe afname en je weet dat dit niet prettig gaat werken.....

er zijn inderdaad van daikin 1.5 kw units. echter op een MS en enkel die unit die vraagt gaat ellende geven want je komt dan ruim onder de ondergrens van de buitenunit. Ik heb dit al met 2.0 units

@Zerobase is het wellicht mogelijk dat ik die grafieken van je in een iets hogere resolutie kan krijgen svp ? met name dat ik dan kan zien hoelang het duurt voordat de unit terug gaat toeren. Dus met name wat er in grofweg het eerste half uur gebeurd.

[ Voor 72% gewijzigd door Ray op 21-03-2018 17:51 ]

[Zerobase]

@mv8tekst Ik heb dezelfde buiten-unit als @Ray, alleen dan met twee binnen-units (planning is om volgend jaar uit te breiden met twee extra binnen-units).

Mijn buiten-unit trekt (bij koelen) altijd minimaal 400W uit het stopcontact en zal bij één binnen-unit met 2,5KW koelvermogen minimaal zo’n 1,7KW koelvermogen willen leveren. Zoveel heb je nooit continu nodig. Oftewel een multisplit is alleen interessant als meerdere binnen-units tegelijkertijd kunnen draaien. Anders krijg je dus gauw pendelgedrag en starten van een compressor kost altijd meer stroom dan moduleren op een lage frequentie.

Ik had ook liever single-split airco’s gehad, maar dan krijg ik problemen met de gemeente. Die vinden meerdere buiten-units aan de muur niet leuk (Heb een hoekwoning die grenst aan de openbare weg).

Ik gebruik de installatie alleen voor koelen, dus het extra gebruik neem ik daarom maar voor lief. De installatie die nu hangt vervangt trouwens een oude aan/uit multi-split, dus kwa energieverbruik zal het naar verwachting niet veel schelen.

Heb je de mogelijkheid om per ruimte een aparte buiten-unit op te hangen dan zou ik dat zeker doen.

@Ray Grafieken komen er aan.

Edit: @Ray Heb ze helaas niet meer in hoge(re) resolutie. Tussen twee gele bolletjes zit 5 minuten, kortere intervallen laat Domoticz niet zien.

Bij de test met de 2,5KW begint de compressor dus na 5 minuten al terug te tunen zoals je in de grafiek kunt zien.

[ Voor 10% gewijzigd door Zerobase op 21-03-2018 18:33 ]

[Ray]

@Zerobase @mv8tekst bij koelen valt het dan nog mee omdat het overal warm is en de kans groter dan er meerdere units tegelijk aangesproken worden.

het probleem zit hem vooral bij verwarmen, is mijn ervaring, waar die onderwaarde nog hoger ligt (en afhankelijk hoe die tabellen werken met 4 aangesloten units nog hoger) en je dus op het moment dat maar 1 unit vraagt al snel veel te veel vermogen hebt wat afgegeven moet worden

[mv8tekst]

Dank voor reacties, ik zal dit meenemen in het gesprekje dat ik met mijn 'huisleverancier' heb. Het lijkt me sowieso goed om niet voor 4 maar voor 3 binnenunits te gaan en het appartement te laten zoals het is met zijn eigen single-split.

[bvuaemal]

Als je genoeg ruimte buiten hebt zou ik niet voor multisplits gaan - gewoon single split - volgens mij nog goedkoper ook.

mv8tekst schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 11:46:
Tevreden bezitter van gasloze woning met een Daikin Ururu Sarara in de woonkamer en een Daikin FTXS35 in mijn verhuurde appartement op zolder.

Nu overweeg ik (na het recente IR-debacle) om de drie slaapkamers te gaan verwarmen en koelen met een multisplit. De slaapkamers zijn voorzien van kamerbreed HR+-glas en gevelisolatie. Ik heb voldoende ruimte voor een extra buitenunit, aan de achterkant net als de andere 2.

Tweede optie is om ook het appartement op zolder op dezelfde unit aan te sluiten zodat ik maar 2 buitenunits heb net als nu, dus een multisplit met 4 units.

Het probleem dat ik voorzie is het uiteenlopende gebruik.
- Het zolderappartement (60 m3, geïsoleerd schuin dak) met nu de FTXS35 wordt buiten kantooruren en in het weekend gebruikt.
- Slaapkamer 1 36 m3 - meestal alleen in de weekends in gebruik, en dan tot diep in de nacht.
- Slaapkamer 2 21 m3 - 1x per week 24 uur in gebruik, maar zelden in het weekend.
- Slaapkamer 3 31 m3 - hier wordt alleen geslapen, elke nacht.

Vraag 1. De slaapkamers zijn vrij klein tot zeer klein: bestaan er überhaupt binnenunits die 'klein' genoeg zijn?
Vraag 2. Hoe bepaal je de capaciteit (al dan niet inclusief het appartement). De 3 dan wel 4 binnenunits zullen uiterst zelden allemaal tegelijk aanstaan, maar zo ja, dan is er per definitie een hoge koelte- of warmtevraag. Veel vaker zal er maar één binnenunit aanstaan, hooguit twee, en moet het geleverde vermogen vooral laag genoeg zijn zonder irritant gependel.

Waar let je op, do's and don'ts?

[Ray]

bvuaemal schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 13:21:
Als je genoeg ruimte buiten hebt zou ik niet voor multisplits gaan - gewoon single split - volgens mij nog goedkoper ook.
[...]

break even punt lag bij mij op 3 binnenunits. maar het maakt natuurlijk ook nogal wat uit met boren / leidingwerk etc

overigens werkt een multi perfect zolang je maar ruim in zijn werkgebied zit. en dat kan nou juist het probleem zijn

[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 22-03-2018 14:15 ]

[bvuaemal]

Bij mij waren 3 losse units goedkoper dan multi split (MHI SRK35SZ-S) - minder leiding werk - simpler - bij defrost blijven er altijd wel twee draaien - uitwisselbaar voor de toekomst - maar je moet wel de ruimte hiervoor hebben. Units zijn prima maar het enige met al deze apparaten is het geluid als je meer vermogen nodig hebt.

Ray schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 14:14:
[...]


break even punt lag bij mij op 3 binnenunits. maar het maakt natuurlijk ook nogal wat uit met boren / leidingwerk etc

overigens werkt een multi perfect zolang je maar ruim in zijn werkgebied zit. en dat kan nou juist het probleem zijn

[Ray]

bvuaemal schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:10:
Bij mij waren 3 losse units goedkoper dan multi split (MHI SRK35SZ-S) - minder leiding werk - simpler - bij defrost blijven er altijd wel twee draaien - uitwisselbaar voor de toekomst - maar je moet wel de ruimte hiervoor hebben. Units zijn prima maar het enige met al deze apparaten is het geluid als je meer vermogen nodig hebt.
[...]

het zal inderdaad per situatie verschillen. In mijn vorige huis had ik ook 3 single splits die bij elkaar hingen. Vooral ook omdat ze achter elkaar aangeschaft waren.

nu 4 units kwijtraken was optisch en praktisch niet echt mogelijk, tevens was het toch de bedoeling dat alle leidingen naar dezelfde plek gingen dus was een multi een prima oplossing. zolang je niet gaat verwarmen......

[bvuaemal]

Inderdaad, het hangt helemaal van de situatie af. Succes er mee!

Ray schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:27:
[...]


het zal inderdaad per situatie verschillen. In mijn vorige huis had ik ook 3 single splits die bij elkaar hingen. Vooral ook omdat ze achter elkaar aangeschaft waren.

nu 4 units kwijtraken was optisch en praktisch niet echt mogelijk, tevens was het toch de bedoeling dat alle leidingen naar dezelfde plek gingen dus was een multi een prima oplossing. zolang je niet gaat verwarmen......

[Ray]

@Zerobase zie nu je aanvulling! dank je. die 5 minuten haal ik al meestal niet dan is hij al uit...

zal vd week nog eens een test doen en de 2,5 domweg op 25 graden zetten en kijken wat er dan gebeurd.

hoe lees jij die combinatie tabellen uit de handleiding die je hebt gelinkt ?

ik heb dus een 2.0-2.0-2.5-3.5

daar zie je bij verwarmen (blz 10) minimaal 2,98 kw en 560 watt.

maar moet je daar nu kijken als alleen! de 2,5 aan staat ?

of mag je dan bij 2.5 kijken , waar de waardes dus lager zijn ? namelijk 1,74 kw

dat maakt nogal uit natuurlijk. als die 2,98 klopt dan is het niet zo vreemd dat 1 unit van 2.5 dus flink moet kunnen leveren. Overigens is constant 1,74 voor een kleine ruimte ook al knap veel

[ Voor 59% gewijzigd door Ray op 22-03-2018 22:27 ]

[Zerobase]

Volgens mij moet je die tabellen zo lezen: Als alleen de 2,5KW aan staat kijk je in de tabel waar de 2,5KW unit vermeld wordt, zonder de 2.0+2.0+3;5. De kleppen/ventielen op de buiten-unit naar de andere binnenunits staan dan namelijk dicht (Er is tenslotte geen koel / warmtevraag).

Zoals in jouw voorbeeld: Als alle units draaien en er is minimale warmtevraag (2,98KW), dan is het stroomverbruik 560W. Zou betekenen een COP van 5.

Dit is de interpretatie die ik er aan geef. Als zelfs Daikin niet kan vertellen hoe het nu precies zit dan blijft het gokken.

Ik heb de unit nu stroomloos staan, maar wil toch als het zometeen > 10 graden wordt buiten toch eens een paar dagen kijken wat verwarmen doet. Aan de hand van het aantal graaddagen moet dan te bepalen zijn of verwarmen met de WP in het voor/naseizoen voordeliger is als verwarmen met gas.

Ray schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 22:14:
@Zerobase zie nu je aanvulling! dank je. die 5 minuten haal ik al meestal niet dan is hij al uit...
...
hoe lees jij die combinatie tabellen uit de handleiding die je hebt gelinkt ?
...
maar moet je daar nu kijken als alleen! de 2,5 aan staat ?

[Ray]

@Zerobase dat dacht ik aanvankelijk dus ook maar daar is dus geen duidelijkheid

overigens klopt het niet helemaal wat je zegt. Bij koelen staan inderdaad de overige ventielen dicht als de units uitstaan.

Bij verwarmen is dit niet het geval. Dan staan de overige ventielen ook een stukje open. Dit noemen ze bleeding. En mede daarom kan het dus zo zijn dat je het anders moet lezen.

daar komt bij dat als je de minimale waardes optelt van een vragende! binnenunit je ook veel hoger uitkomt. want zelfs in de laagste stand doet een 2.0 iets van 1,2 bij verwarmen als je naar een single split tabel kijkt

Maar zoals gezegd niemand heeft tot op heden een zeker antwoord kunnen geven. Ik heb met verwarmen in ieder geval nog nooit de waardes uit de tabel gehaald . het opgenomen vermogen is altijd hoger. Net als bij jou in het het begin. en daarna is er geen vervolg.

Bij koelen nooit gemeten om eerlijk te zijn. Maar dan loopt alles ook netjes

[ Voor 34% gewijzigd door Ray op 23-03-2018 07:28 ]

[Anoniem: 819195]

Ik heb ook een vraag ❓
Als ik mijn unit op automatische blaas functie zet kan hij het precies niet trekken. Normaal moet hij toch harder blazen als hij nog niet op temperatuur is? En dan verminderen naar mate de temperatuur bereikt wordt. Maar nee, hij trekt het precies niet, ik moet hem op 1 of 2 blokjes zetten. Wat doe ik verkeerd?

[Anoniem: 819195]

Waartoe dient die automatische functie dan?
Ik begrijp ook niet goed hoe sommige mensen hier de ventilatie op hi-speed zetten, dat is toch niet te doen Ivm wind, lawaai, stof dat rond vliegt...
Mijn vrouw is al lastig als ik 2 blokjes gebruik...

[Wolly]

The Wizard schreef op zondag 18 maart 2018 @ 17:07:
[...]

Ik heb er een kWh meter tussen zitten (2000 pulsen/kWh) en de WP heeft zijn eigen groep. Upload gaat naar PV Output.

Mag ik vragen welke materialen en software je hiervoor gebruikt?

[Zerobase]

@Wolly Ik gebruik voor het meten van het stroomverbruik een S0 Pulsecounter. Die zit in de meterkast tussen de 16A automaat en de WP. Via een interface van SmartMeterDashBoard (5-poorts versie) lees ik deze informatie in in Domoticz.

@Ray Vandaag de WP eens de hele dag laten draaien :



De 1e piek in het stroomverbruik is bij het inschakelen van alleen de FTXM42 in de woonkamer op standje power. Binnen een half uur is de woonkamer op een aangename temperatuur van 19 graden, om daarna geleidelijk naar 22 te klimmen (via de afstandbediening is de FTXM42 op 21 graden ingesteld.). De buitentemperatuur is dan 6 graden.

Bij de volgende piek (06:00) is ook de FTXM25 op de zolder ingeschakeld (ook standje power).

Net na de 3e piek in het stroomverbruik (2,1KW) schakel ik de unit op de zolder uit (+/- 08:00). Het opgenomen elektrisch vermogen daalt dan naar 720W. De buiten-unit regelt vervolgens nog iets omhoog om vervolgens geleidelijk op de laagst gemeten stand van 576W opgenomen elektrisch vermogen uit te komen. De buitentemperatuur is dan inmiddels opgelopen naar 12 graden.

De rest van de dag is het een aangename 22 a 23 graden binnen. Opgenomen elektrisch vermogen blijft zo goed als continu hangen op 576W (cmpfreq=16).

Stroomverbruik, gemeten tussen 04:30 en 18:00 is totaal 13,7KWh.

De FTXM42 staat nu op nachtverlaging (18 graden). De piek die je na 18:00 ziet is de 1e keer dat de buiten-unit volgens mij pendelgedrag vertoont. Het is beneden nog 20 graden, maar toch schakelt de buiten-unit dus even in. Lijkt er op dat 21 graden de laagste binnentemperatuur is waarbij de buitenunit niet gaan pendelen.

Nachtverlaging is dus geen goed idee, ik kan de WP beter uitschakelen. Lager dan 16 graden wordt het beneden toch niet en anders grijpt de CV wel in. De WP heeft genoeg vermogen om 's-ochtends in rap tempo de woonkamer op temperatuur te brengen.

Ik vermoed dat de 4MXM68 buiten-unit met die 576W aan de ondergrens van z'n kunnen zit. Als het straks weer 30 graden is buiten en er gaat gekoeld worden ben ik benieuwd of de compressor dan ook zo ver kan terugtunen (of misschien nog verder).

[The Wizard]

Wolly schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 17:49:
[...]


Mag ik vragen welke materialen en software je hiervoor gebruikt?

Een kWh meter (https://www.vekto.nl/nl/k...5a-digitaal-met-puls.html) met een puls uitgang en een Youless met de PV output firmware.

[BenEco]

@Wolly

Youless LS110 met kWh puls/led meter en Enelogic ziet er grafisch zo uit:


Vanmiddag aan de praat gekregen, was een tweedekansje. 10-15 minuten werk.

[ Voor 32% gewijzigd door BenEco op 24-03-2018 21:17 ]

[Ray]

@Zerobase dat geeft een mooi inzicht. het mooiste was nog geweest als je hem aan had laten staan nog een uurtje en of er dan om de paar minuten zo'n mooi piekje zou komen en dan weer niets.....

ik vermoed nu wel steeds meer dat het inderdaad het pendelen is bij mij en dat hij dus nooit in de 600 watt fase komt maar enkel opstart en direct daarna weer uitgaat.

morgen wellicht eens even de temp instelling wat hoger zetten en kijken of hij dan inderdaad wel blijft lopen.

[Nox]

Weet iemand waar je het elektrisch opgenomen vermogen van een random l/l warmtepomp kan vinden? Dus niet de output maar wat ie uit het net trekt. Nergens te vinden in geen enkele datasheet

[Zerobase]

@Ray Ik heb de FTXM42 vanochtend een half uurtje laten draaien op 18 graden. Het was nog 18 graden in huis (buiten 4 graden), dus de FTXM42 hoefde dus eigenlijk weinig te doen:



De FTXM42 schakelt om de 2 a 3 minuten in en weer uit. De onderkant van de grafiek raakt niet de nul-lijn, maar dat komt omdat Domoticz met intervallen van 5 minuten werkt.

Kortom, bij een ingestelde temperatuur van 18 graden pendelt de unit bij mij. Bij ingesteld op 16 graden blijft de FTXM42 stil (het is nog steeds 18 graden beneden) en schakelt de buiten-unit niet in. De binnen-unit hoor je wel af en toe heel zachtjes even blazen (Zoals eerder in dit forum al eens aangehaald waarschijnlijk om de temperatuur te kunnen meten).

Edit: Na een half uur was het blijkbaar voldoende afgekoeld om ook bij een ingestelde temperatuur van 16 graden toch de buiten-unit te laten inschakelen. Ook nu weer pendelgedrag.

Ik haal de WP zometeen weer van de stroom af. Als de zomer zich aandient mag 'ie aan de slag om te koelen. De installatie is geschikt om te verwarmen, maar niet bij lage binnentemperaturen.

[ Voor 8% gewijzigd door Zerobase op 25-03-2018 06:01 ]

[The Wizard]

Nox schreef op zondag 25 maart 2018 @ 03:16:
Weet iemand waar je het elektrisch opgenomen vermogen van een random l/l warmtepomp kan vinden? Dus niet de output maar wat ie uit het net trekt. Nergens te vinden in geen enkele datasheet

Bij Daikin staat dit gewoon in de datasheet, van andere fabrikanten weet ik het niet.

[antonboonstra]

Zerobase schreef op zondag 25 maart 2018 @ 05:35:
Ik haal de WP zometeen weer van de stroom af. Als de zomer zich aandient mag 'ie aan de slag om te koelen. De installatie is geschikt om te verwarmen, maar niet bij lage binnentemperaturen.

Zeer vreemde regeling die in de verste verte niet van toepassing is op mijn FTXZ35N. Deze pendelt zo goed als nooit en moduleert zelfs terug naar een verbruik rond de 120W bij 7°C buiten en 17°C binnen.
Edit: 's Nachts laat ik 'm zelfs op 15°C binnentemperatuur regelen en ook dan pendelt ie niet.

[ Voor 18% gewijzigd door antonboonstra op 03-04-2018 09:56 ]

[Zerobase]

@antonboonstra Dat is het voordeel van een single-split WP tov een multi-split. De 4MXM68 buiten-unit die hier hangt heeft nu eenmaal een zwaardere compressor. Als het kwa vergunning had gekund had ik ook meerdere single-splits opgehangen, maar helaas is het niet anders.

Nu is het voornaamste doel koelen, dat het ding ook kan verwarmen is mooi meegenomen, maar dat is niet het uitgangspunt geweest bij de aanschaf. Ik heb geen zonnepanelen (dak is niet geschikt), dus stroom salderen gaat niet. Ik gebruik al weinig gas (per jaar ruim lager dan 1000m3), dus of ik nu stroom of gas gebruik voor verwarmen, de besparing Is voor mij beperkt.

[Ray]

@Zerobase nogmaals dank voor deze informatie. Als ik goed kijk zie ik dus tijdens het pendelen een start. opname vermogen 1200-1300 watt. en weer uit > repeat

mijn conclusie vertaald naar mijn situatie. Als zelfs een 4.2 binnenunit gaat pendelen is het dus niet eens het minimaal af te geven vermogen wat niet kwijt kan maar simpelweg een soort van kantelpunt waarop Daikin denkt te moeten verwarmen maar direct daarna ook weer denkt dat de temp bereikt is en weer uit gaat.

stont irritant om het maar even zo neer te zetten. Ga dan niet aan denk ik persoonlijk

aangezien dit vooral speelt bij lagere temperaturen die gevraagd worden in ruimtes die ook niet veel energie lekken, lees mijn complete bovenverdieping (dus drie units) is een MS dus inderdaad totaal ongeschikt om op deze manier in te zetten

En daar kom je dan met behulp van een forum lid achter want van de expert afdeling van de fabrikant moet ik nog steeds een antwoord krijgen..... het hangt er nu een kleine 2 jaar....

met deze kennis had ik wellicht toch overwogen 4 losse SP te nemen. Het was proppen geworden en optisch niet echt geweldig

echter...... met koelen had wel eens het omgekeerde kunnen uitpakken .... Nu met de MS loopt dit als een zonnetje en kan ook bij zeer weinig vraag elke unit voorzien worden. Dat was bij 4 losse ook wellicht een uitdaging geweest. En op zich zit je ook niet te wachten op 4 units die om de beurt aan / uit gaan en in het zicht zitten

[ Voor 5% gewijzigd door Ray op 25-03-2018 15:56 ]

[Nox]

The Wizard schreef op zondag 25 maart 2018 @ 12:56:
[...]

Bij Daikin staat dit gewoon in de datasheet, van andere fabrikanten weet ik het niet.

Ik heb daar naar zitten kijken, het staat erin maar er wordt daar vaak een combi van meerdere binnenunits genoemd? Of zit ik er naast?

[The Wizard]

Nox schreef op zondag 25 maart 2018 @ 17:04:
[...]

Ik heb daar naar zitten kijken, het staat erin maar er wordt daar vaak een combi van meerdere binnenunits genoemd? Of zit ik er naast?

Bij welke heb je gekeken?

[Nox]

The Wizard schreef op zondag 25 maart 2018 @ 17:26:
[...]

Bij welke heb je gekeken?

De ururu sarara. Maar volgens mij is dat de combinatie binnenunit 25N + buitenunit 25N en niet een multisplit met 2 binnenunits

Dat in plaats van 'systeem' 25N...

[The Wizard]

Nox schreef op zondag 25 maart 2018 @ 17:41:
[...]

De ururu sarara. Maar volgens mij is dat de combinatie binnenunit 25N + buitenunit 25N en niet een multisplit met 2 binnenunits

Dat in plaats van 'systeem' 25N...

Alleen kijken naar de buitenunit, de binnenunit krijgt stroom via de buitenunit, de binnenunit verbruikt bijna niks tov de buitenunit.



Kijk naar opgenomen vermogen in bovenstaande afbeelding.
Edit: Het is dus een gecombineerd vermogen van de binnen en buiten unit.

[Nox]

The Wizard schreef op zondag 25 maart 2018 @ 18:17:
[...]

Alleen kijken naar de buitenunit, de binnenunit krijgt stroom via de buitenunit, de binnenunit verbruikt bijna niks tov de buitenunit.

[afbeelding]

Kijk naar opgenomen vermogen in bovenstaande afbeelding.
Edit: Het is dus een gecombineerd vermogen van de binnen en buiten unit.

Jep, die 25N + 25N is dus een binnen- en buitenunit ik dacht een multisplit ofzo

Edit;

Blijft mijn rant naar andere merken wel gewoon valid. Mitsubishi en LG hadden die info niet.

[ Voor 8% gewijzigd door Nox op 25-03-2018 19:07 ]

[chundo]

Wij hebben sinds kort 4 WPS op 2 buitenunits laten plaatsen. We hebben voor toshiba gekozen.voor de benedenverdieping (leefruimte en keuken):

1 16 binnenunits
1 10 binnenunits
1 26 buitenunits

Voor de bovenverdieping (2 slaapkamers)

1 13 binnenunits
1 10 binnenunits
1 18 buitenunits

Nu is er tijdens de installatie een vergissing gebeurt, de 2 lichte (10) en de 2 zware (13 en 16) staan samen, volgens de installateur geen probleem maar ik zit toch met twijfels. Ik wil ook niet zeiken over iets wat niet belangrijk is maar graag toch even jullie mening.

Klopt het vermogen van de buitenunits nog met de binnenunits?
Onderverdieping gaat veel samen aan staan, maakt het uit dat nu de 2 buitenunits aan staan ipv 1 enkel? Vooral het verbruik bij koelen en warmen stel ik mij vragen over moesten die wel correct geplaatst zijn?

Het is niet volgens afspraak geïnstalleerd maar is dit in mijn nadeel of niet?

Alvast bedankt voor jullie reacties!

[Speedy-Andre]

Het is me niet duidelijk op welke buitenunit ze zitten.

13 en 16 op de 26?
10 en 10 op de 18?

Dat is niet heel verkeerd als je bedenkt dat je het maximale vermogen zelden en kortdurend nodig hebt.
Je kan zelfs stellen dat je minder pendelgedrag hebt als een enkele binnenunit aan staat.

[chundo]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 13:15:
Het is me niet duidelijk op welke buitenunit ze zitten.

13 en 16 op de 26?
10 en 10 op de 18?

Dat is niet heel verkeerd als je bedenkt dat je het maximale vermogen zelden en kortdurend nodig hebt.
Je kan zelfs stellen dat je minder pendelgedrag hebt als een enkele binnenunit aan staat.

Nu zijn ze idd zo aangesloten, dit betekend wel dat als ik leefruimte en keuken samen aan heb ook de 2 buitenunits aan staan terwijl in de originele opstelling de keuken en de leefruimte op dezelfde unit zaten

[Speedy-Andre]

Dat snap ik niet helemaal, heb je aan 2 kanten van het huis een buitenunit?
Hoe hadden ze anders 2 op de beganegrond aangesloten, heel lange leidingen?

[chundo]

Ons huis heeft niet volledig een bovenverdieping, de 2 units staan naast elkaar ( 3 meter tussen) op het lage dak, vandaar gaat het de woning in.
De bovenunits staan tegen de buitenmuur die grenst aan het laag dak, de onderuntis staan onder het laag dak dus alles ligt vrij kort bij elkaar

Om de 2 onderste samen aan te sluiten zal er dus iets meer afstand moeten afgelegd worden maar niet enorm

[ Voor 16% gewijzigd door chundo op 27-03-2018 15:36 ]

[Speedy-Andre]

Tja, bij veel vraag beneden is het wel gunstig dat er 2 buitenunits draaien maar koel je boven dan was dat met 1 buitenunit fijner geweest
Ik weet niet of het voor het aanzicht beter is zoals het nu zit, lange leidingen betekent een goot extra.

[chundo]

Op zich maakt het dus niet heel veel uit welke units samen zitten, de leidingen zelf zie ik niet doordat ze op de in het midden van mijn huis staan

[Ray]

@Zerobase vandaag even tijd gehad om weer testen...

met jou aanwijzing kan ik dus de compfreq uitlezen!

Ik heb enkel de 2,5 op 22 graden gezet. ruimte was 17 op dat moment. En zowaar hij loopt dan door!
hij komt echter niet onder de 25hz. daar hoort dan een verbruik bij van grofweg 900 watt. na 45 minuten stopt hij dan. 5 minuten later weer aan op 38 hz en loopt dan langzaam weer naar 29. Op dat moment was het boven stikkend warm en heb ik hem een halve graag teruggezet. resultaat > direct helemaal uit.

is dus de vraag waarom kan jij wel terug naar 16 hz en blijf die van mij op 25 hz 'steken' ?

[Zerobase]

@Ray Verschil tussen jouw installatie en de mijne is dat er bij jou 4 binnenunits hangen met 40 meter koelleiding en bij mij 2 binnenunits met totaal zo’n 8 meter koelleiding. Als er bij verwarming ‘bleeding’ optreedt naar de ander niet-actieve binnen-units verklaart dat misschien het extra verbruik. Hoor je in de leidingen naar de andere units toe geruis als je alleen die ene binnen-unit aanzet?

Ik verwacht volgend jaar twee binnen-units bij te plaatsen, de lengte van de koelleidingen zal dan toenemen tot totaal zo’n 16 meter. Ik ben dan ook benieuwd wat dat gaat doen voor het verbruik.

Overigens nu toch de WP weer even aangezet om het snel warm te krijgen in de woonkamer. De CV ketel jast er zo een paar kuub gas doorheen voor die paar uur dat ik verwarming nodig heb in de middag/avond. De WP draait nu een uur, verbruik in die periode 1,4KWh (Opwarmen vanaf 16 graden). Temperatuur is een uur later bijna 19 graden..

[Ray]

@Zerobase bleeding kan inderdaad een oorzaak zijn en de extra 10 meter tov de standaard vulling

de overige units hoor je inderdaad uitzetten omdat ze inderdaad warm worden maar wel uistaan. Helaas gaat de unit in de woonkamer zelfs iets resoneren door die bleeding.

inmiddels zijn alle kamers boven voorzien van of electrische vloerverwarming of een convector kacheltje. Conclusie is inderdaad als je even snel veel warmte wilt kan je prima de wp gebruiken maar voor het op lage temperatuur houden in ruimtes zonder veel warmte verlies loopt je tegen eindeloos gependel aan

[Mark1972V]

@Helhond was zo vriendelijk om mijn zijn warmte installatie tekening ter beschikking te stellen, zodat ik met een stuk minder moeite een tekening van mijn installatie kon maken. Voor wie het leuk vindt als bijlage een PDF van de huidige installatie.

http://test.nedfox.net/Koploper 2 warmte installatie.pdf

Ik ga komend weekend bezig om het 2e buffervat werkelijk te plaatsen. Het is een Techniq hygiëne vat geworden van 300 liter. Deze ga ik met onze bestaande zonnecollector installatie verwarmen. Dan heb ik in ieder geval het CV deel helemaal gescheiden van tapwater. Dat regelt toch beter!

Wie nog een antwoord weet op de vraag waarom er een soort van mengventiel zit op de uitgang van het CV buffervat die deels terugregelt (?) naar de koud water ingang? Of mengt hij een deel van het retour water uit de vloerverwarming met het warmte water uit het bufervat? Is dit nodig/gewenst?

Voor wie de HP BaseCube en Coolcube combinatie nog niet kent: de BaseCube is feitelijk een traditionele CV ketel. Die springt bij als de Coolcube het niet kan trekken. Ons gas verbruik is echter inmiddels niet meer als 1 a 2 m3 per dag, de Coolcube verwarmt ons hele huis (ca 1250 m3). Met 24 LG zonnepanelen is electriciteit ook neutraal, dus we zijn zo goed als energie neutraal...

Wat vinden jullie? Suggesties?

[Notna]

Mark1972V schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 01:48:
@Helhond was zo vriendelijk om mijn zijn warmte installatie tekening ter beschikking te stellen, zodat ik met een stuk minder moeite een tekening van mijn installatie kon maken. Voor wie het leuk vindt als bijlage een PDF van de huidige installatie.

http://test.nedfox.net/Koploper 2 warmte installatie.pdf

Ik ga komend weekend bezig om het 2e buffervat werkelijk te plaatsen. Het is een Techniq hygiëne vat geworden van 300 liter. Deze ga ik met onze bestaande zonnecollector installatie verwarmen. Dan heb ik in ieder geval het CV deel helemaal gescheiden van tapwater. Dat regelt toch beter!

Wie nog een antwoord weet op de vraag waarom er een soort van mengventiel zit op de uitgang van het CV buffervat die deels terugregelt (?) naar de koud water ingang? Of mengt hij een deel van het retour water uit de vloerverwarming met het warmte water uit het bufervat? Is dit nodig/gewenst?

Voor wie de HP BaseCube en Coolcube combinatie nog niet kent: de BaseCube is feitelijk een traditionele CV ketel. Die springt bij als de Coolcube het niet kan trekken. Ons gas verbruik is echter inmiddels niet meer als 1 a 2 m3 per dag, de Coolcube verwarmt ons hele huis (ca 1250 m3). Met 24 LG zonnepanelen is electriciteit ook neutraal, dus we zijn zo goed als energie neutraal...

Wat vinden jullie? Suggesties?

Pssst, je moet bij de buren zijn. Dit is voor de L/L installaties. Niet de L/W of de W/W

[Mark1972V]

Notna schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 07:44:
[...]


Pssst, je moet bij de buren zijn. Dit is voor de L/L installaties. Niet de L/W of de W/W

Hmmm.... maar ik krijg dit bericht niet meer verplaatst, en hem dubbel posten lukt ook niet. Hellup?

[ZuinigeRijder]

Mark1972V schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 08:09:
[...]


Hmmm.... maar ik krijg dit bericht niet meer verplaatst, en hem dubbel posten lukt ook niet. Hellup?

Wijzig bericht, kopieer de hele inhoud naar een tekstbestand. Maak de Post leeg. Post in het goede topic (copy/paste de inhoud van het tekstbestand)

[ice-T106]

Heb nu een huis met vloerverwarming en lucht wtw. En zit te denken om een L/L-warmtepomp te plaatsen om wat meer elektrisch te verwarmen en ook in de zomer wat te kunnen koelen. Nu kan ik op de overloop op de verdieping heel mooi een L/L warmtepomp kwijt met mooie korte leidingen enz.

Is dat een goed idee om die in een overgangs vertrek te plaatsen? Of kan ik beter gaan zoeken voor een oplossing die gebruikt maakt van de lucht WTW kanalen?

[cyberstalker]

Als je al vloerverwarming hebt zou ik eerder kiezen voor een lucht/water-warmtepomp. Vloerverwarming is namelijk per definitie geschikt voor ltv (lage-temperatuur-verwarming).

Qua koelen gaat er inderdaad niets boven een airco, maar voor verwarmen is vloerverwarming wel comfortabeler.

[BasvanS]

Met de ELGA was het deze winter kantje boord en op de slaapkamer is het onder ons platte dak elke zomer snikheet. Dit vraagt dus om een Split-Unit L/L warmtepomp.

De vraag is nu alleen wat ik doe met het vermogen. Het lijkt me verstandig deze af te stemmen op het gewenste koelvermogen in de slaapkamer - 40M3. Het vermogen om te verwarmen kan ik dan gebruiken om mijn ELGA te ondersteunen in de winter door een 2e binnen unit te plaatsen in de woonkamer.

Een L/L WP met een vermogen van 2 KW lijkt dus voldoende maar die bestaan dus niet als Split unit lijkt het.

Als ik ga naar 4KW betaal je meteen ruim EUR 2000 voor bijv. de Daikin, daar komt dan nog een goede EUR 500 installatie bij. Is goedkoop uit zuid europa laten overkomen met behoud van garantie door een NL STEK installateur mogelijk. Heeft iemand zoiets gedaan? Welke Split unit adviseren jullie?

Bij een te grote WP ben ik bang voor pendel gedrag als deze slechts een klein vermogen moet leveren, is dit terecht?

[bvuaemal]

Aircovoordeel Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S E1299. geinstalleerd.
https://www.aircovoordeel...eavy-industries-srk20zs-s
PS ik zou de 3.5kW nemen

BasvanS schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 22:18:
Met de ELGA was het deze winter kantje boord en op de slaapkamer is het onder ons platte dak elke zomer snikheet. Dit vraagt dus om een Split-Unit L/L warmtepomp.

De vraag is nu alleen wat ik doe met het vermogen. Het lijkt me verstandig deze af te stemmen op het gewenste koelvermogen in de slaapkamer - 40M3. Het vermogen om te verwarmen kan ik dan gebruiken om mijn ELGA te ondersteunen in de winter door een 2e binnen unit te plaatsen in de woonkamer.

Een L/L WP met een vermogen van 2 KW lijkt dus voldoende maar die bestaan dus niet als Split unit lijkt het.

Als ik ga naar 4KW betaal je meteen ruim EUR 2000 voor bijv. de Daikin, daar komt dan nog een goede EUR 500 installatie bij. Is goedkoop uit zuid europa laten overkomen met behoud van garantie door een NL STEK installateur mogelijk. Heeft iemand zoiets gedaan? Welke Split unit adviseren jullie?

Bij een te grote WP ben ik bang voor pendel gedrag als deze slechts een klein vermogen moet leveren, is dit terecht?

[BasvanS]

bvuaemal schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 22:37:
Aircovoordeel Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S E1299. geinstalleerd.
https://www.aircovoordeel...eavy-industries-srk20zs-s
PS ik zou de 3.5kW nemen


[...]

Zou je er daar ook 2 van nemen voor Slaapkamer en Woonkamer, of toch een Multi-split?

[bvuaemal]

Als je de buiten ruimte er voor hebt dan zou ik twee apparte nemen. Een multisplit is volgens mij nog duurder ook.

BasvanS schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 22:40:
[...]


Zou je er daar ook 2 van nemen voor Slaapkamer en Woonkamer, of toch een Multi-split?

[NiGeLaToR]

Wij hebben hetelucht verwarming in huis en dus reeds 1 centrale plek waar de lucht wordt aangezogen en verwarmd. Als ik daar een warmtepomp unit warme lucht laat uitblazeb gaat dat zo m’n hele huis door. Dit lijkt een oke oplossing tot je je bedenkt dat de buitenunit op de nok van het huis moet én het hele huis moet verwarmen qua capaciteit.. dus dan toch in elke ruimte zo’n unit tegen het plafond?

[miel]

NiGeLaToR schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 23:35:
Wij hebben hetelucht verwarming in huis en dus reeds 1 centrale plek waar de lucht wordt aangezogen en verwarmd. Als ik daar een warmtepomp unit warme lucht laat uitblazeb gaat dat zo m’n hele huis door. Dit lijkt een oke oplossing tot je je bedenkt dat de buitenunit op de nok van het huis moet én het hele huis moet verwarmen qua capaciteit.. dus dan toch in elke ruimte zo’n unit tegen het plafond?

Helaas bestaan er nog geen elektrische verwarmers voor huis gebruik met die capaciteit... ik zit met hetzelfde issue...

[Ray]

NiGeLaToR schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 23:35:
Wij hebben hetelucht verwarming in huis en dus reeds 1 centrale plek waar de lucht wordt aangezogen en verwarmd. Als ik daar een warmtepomp unit warme lucht laat uitblazeb gaat dat zo m’n hele huis door. Dit lijkt een oke oplossing tot je je bedenkt dat de buitenunit op de nok van het huis moet én het hele huis moet verwarmen qua capaciteit.. dus dan toch in elke ruimte zo’n unit tegen het plafond?

kan je daar geen kanaal unit op aansluiten ? dan gebruik je het oude systeem maar de voeding gaat van via een L/L unit

https://www.google.nl/sea...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 04-04-2018 09:28 ]

[NiGeLaToR]

Ray schreef op woensdag 4 april 2018 @ 09:27:
[...]


kan je daar geen kanaal unit op aansluiten ? dan gebruik je het oude systeem maar de voeding gaat van via een L/L unit

https://www.google.nl/sea...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Interessant - dat zijn een beetje die airco units van hotelkamers?

Nu zijn mijn luchtkanalen veel smaller en heb ik er door het hele huis in sommige kamers wel 4 of 5. Maar dit soort 'in-line' oplossingen kunnen wellicht wel helpen.

Wat vooral lastig is, is dat ik bovenin huis gewoon een hetelucht toren van 2 meter hoog heb staan met een hele grote fan erin die de hele dag lucht rondblaast door het huis en evt als je erom vraagt daar warmte aan toevoegt. Ik heb dus gewoon bedacht om de lucht die erin gaat te verwarmen.. Er zit immers ook een uitgang van de WTW op aangesloten bijvoorbeeld.

@miel op zich.. ik verbruik op jaarbasis 'maar' zo'n 600m3 gas voor verwarmen, dus ik heb op veel momenten ook helemaal geen grote capaciteit nodig. Alleen als het buiten echt koud wordt. Het kan dus een tussenoplossing zijn om het huis behaaglijk te houden.

[ Voor 12% gewijzigd door NiGeLaToR op 04-04-2018 10:02 ]

[miel]

NiGeLaToR schreef op woensdag 4 april 2018 @ 10:00:
[...]


Interessant - dat zijn een beetje die airco units van hotelkamers?

Nu zijn mijn luchtkanalen veel smaller en heb ik er door het hele huis in sommige kamers wel 4 of 5. Maar dit soort 'in-line' oplossingen kunnen wellicht wel helpen.

Wat vooral lastig is, is dat ik bovenin huis gewoon een hetelucht toren van 2 meter hoog heb staan met een hele grote fan erin die de hele dag lucht rondblaast door het huis en evt als je erom vraagt daar warmte aan toevoegt. Ik heb dus gewoon bedacht om de lucht die erin gaat te verwarmen.. Er zit immers ook een uitgang van de WTW op aangesloten bijvoorbeeld.

@miel op zich.. ik verbruik op jaarbasis 'maar' zo'n 600m3 gas voor verwarmen, dus ik heb op veel momenten ook helemaal geen grote capaciteit nodig. Alleen als het buiten echt koud wordt. Het kan dus een tussenoplossing zijn om het huis behaaglijk te houden.

Ik heb een Brink ketel nu....daarmee kan het iig niet...... Ik heb uitgebreid gesproken met Brink. Maar als iemand een oplossing heeft, hoor ik het graag......

[NiGeLaToR]

miel schreef op woensdag 4 april 2018 @ 11:05:
[...]


Ik heb een Brink ketel nu....daarmee kan het iig niet...... Ik heb uitgebreid gesproken met Brink. Maar als iemand een oplossing heeft, hoor ik het graag......

Hier ook een Brink en dezelfde reactie van Brink.. al is er wel een soort van semi oplossing met een waterbad en een warmtepomp met water. Ik denk ook dat het geen handige oplossing is én een Brink-oplossing kost je altijd extreem veel geld.

[Ray]

@NiGeLaToR die toren zal toch ook gevoed worden met warme lucht ? daar kan je prima een kanaal unit voor zetten lijkt me. een hotel unit is toch weer anders. zoń kanaal unit heeft een baffle waar je buis op aansluit . die buis voor je naar waar je de lucht wilt hebben. bijvoorbeeld een plafond rooster. je hebt een aanzuig kant en toevoer zijde

het zal vooral een combinatie zijn met leiding doorsnee / lengte etc maar als er al kanalen zijn lijkt het me zeker het uitzoeken waard

[miel]

Zonder het topic te kapen, mijn Brink ketel is 25kW..... er is nog geen airco met die capaciteit voor huis gebruik, of vergis ik me dan? Die kanaal unit heeft een max capaciteit van 10kw wat ik tot nu toe gezien heb of zoek ik verkeerd?

[Ray]

@miel 10 kw is al best aardig veel als je constant verbruikt wat bij een L/L ook wel aan te raden is.

je kan ze ook paralell zetten of anders kijken naar een vrv oplossing

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 04-04-2018 11:55 ]

[Tazzios]

Dat je nu een 25kW ketel hebt wil niet zeggen dat je hem ook op vol vermogen gebruikt. Indien dat wel zo is zou je eerst naar isolatie kunnen kijken of WtW*.

*Hoe zit dat eigenlijk met luchtverwarming? Wordt er buitenlucht opgewarmd en de woning in geblazen waarbij de aanwezige lucht dan het huis het wordt geperst( overdruk)

[bvuaemal]

Ik had hetzelfde probleem. Volgens mij niet comfortable omdat hete lucht van tussen de 30-35 C als koude lucht aanvoelt. De Brinks verwarmen lucht to ongeveer 60-70C (Verder koelt de lucht ook af in de kanalen, die van mij zijn 40 jaar oud en slecht geisoleerd en liggen in de kruipruimte) Daarom maar gekozen voor een test met 3 individuele L/LWPs.
Ik heb een huis van 1000m3 een brink B40. Alle kanalen onde de vloer.
Als test verwarm ik momenteel ongeveer helft van mijn huis met 3 MHI SRK35SZ-S.
De Brink staat uit. Dat scheelt 3000m3 gas /jaar en maar ik heb op dit moment 4000 kWh/j meer verbruik aan elect (Wat verder omhoog gaat naar 6000kWh als ik nog eens 3 extra L/L WPs ga installeren of een L/W WP om de rest van het huis te verwarmen)
We zijn gematigd positief (mbt de maanden Dec-Feb). Nu is het prima. Als grootste nadeel ervaren we het geluid. Een ander nadeel is als je maar 1 L/L Wp installeerd dat deze regelmatig in defrost kan gaan en dan heb je 20 min geen verwarming .
Ik kon het deze winter wel warm houden tussen 0-min5C buiten temp maar de L/L WP staan dan wel constant op 33dB te blazen. (Dat viel me nog mee omdat er bij 0C met de L/L WPs maar 9kW beschikbaar was tov van de Bring van 40kW)

Na veel wikken en wegen ben ik tot de conclusie gekomen dat doorgaan met hetelucht verwarming niet de toekomst is. Dan zit je nl de komende 20 jaar weer vast aan gas. Mijn Brink was aan vervanging toe dus ik moest wat. Als ik in mijn geval nog een goede Bink had gehad dan had ik niets gedaan totop het moment dat ik moest gaan investeren. Het grote nadeel is, als je van hetel lucht verwarming wilt overstappen naar iets anders, dat je een geheel nieuw afgifte systeem moet gaan aanleggen wat prijzig is. Een nieuwe CV met L/W WP en gewone radiatoren is ook geen oplossing want dan moet je later alsnog al je radiatoren vernieuwen in convectoren met ventilatoren er in........

Wat je nog kan proberen is gewoon een L/L Wp te installeren in jouw kamer dan verwarm je die samen met de Brink. Wat de L/L WP er aan warmte er instopt hoeft de Brink niet te doen. Alleen het nadeel is dat de helewarmte balans in jouw huis scheef gaat liggen. Nl de andere gedeeltes van het huis krijgen minder warmte van de Brink, die eerder terug moduleert omdat de kamer eerder de gewenste temp bereikt.......

NiGeLaToR schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 23:35:
Wij hebben hetelucht verwarming in huis en dus reeds 1 centrale plek waar de lucht wordt aangezogen en verwarmd. Als ik daar een warmtepomp unit warme lucht laat uitblazeb gaat dat zo m’n hele huis door. Dit lijkt een oke oplossing tot je je bedenkt dat de buitenunit op de nok van het huis moet én het hele huis moet verwarmen qua capaciteit.. dus dan toch in elke ruimte zo’n unit tegen het plafond?

[ice-T106]

cyberstalker schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 21:48:
Als je al vloerverwarming hebt zou ik eerder kiezen voor een lucht/water-warmtepomp. Vloerverwarming is namelijk per definitie geschikt voor ltv (lage-temperatuur-verwarming).

Qua koelen gaat er inderdaad niets boven een airco, maar voor verwarmen is vloerverwarming wel comfortabeler.

Ja daar was ik me al wel bewust van. Maar hebben in ons nieuwe huis met lucht WTW, isolatie en veel glas eerder problemen om het koel genoeg te houden.

Zou een single split op de overloop een goede optie zijn om de hitte (en vochtigheid) uit het huis te houden? En om om nog efficient bij te verwarmen?
Wil dan sowieso gaan voor een unit met een hoge SEER/SCOP. Misschien is de Daikin Ururu Sarara een goed idee? En dan maar gelijk de 50 nemen omdat die hele huis voor zijn rekening moet nemen?

[cyberstalker]

ice-T106 schreef op dinsdag 10 april 2018 @ 13:27:
Ja daar was ik me al wel bewust van. Maar hebben in ons nieuwe huis met lucht WTW, isolatie en veel glas eerder problemen om het koel genoeg te houden.

Ik heb ook in een aantal ruimtes nu decentrale WTW-ventilatie aangebracht, dus ik ben ermee bekend. Het systeem dat ik gebruik heeft een mogelijkheid tot een bypass, waarmee de warmtewisseling is uitgeschakeld. Ideaal voor de zomer. Wellicht dat jouw systeem dit ook kan? Zonneschermen zijn ook een mooie oplossing.

Zou een single split op de overloop een goede optie zijn om de hitte (en vochtigheid) uit het huis te houden? En om om nog efficient bij te verwarmen?
Wil dan sowieso gaan voor een unit met een hoge SEER/SCOP. Misschien is de Daikin Ururu Sarara een goed idee? En dan maar gelijk de 50 nemen omdat die hele huis voor zijn rekening moet nemen?

Een enkele unit op de overloop kan wel natuurlijk. Zijn wel meer tweakers die zoiets hebben. Zelf zou ik het niet willen. Ik heb gewoon in elke ruimte een unit aan de muur.

Ik zou in jouw geval nog steeds voor L/W gaan. Ten eerste zit er nu subsidie op, waardoor de aanschaf goedkoop is. Je kunt er nog steeds wel mee koelen. Enige punt is dan het afvoeren van vocht, maar daar heb je je prachtige WTW-ventilatie voor.

Mocht het dan toch te warm worden koop je daar een goedkope split-unit lucht/lucht warmtepomp voor. Die heb je al voor +- 500 euro. Die gebruik je dan weinig, dus dan is het lagere rendement ook niet zo spannend.

[ice-T106]

@cyberstalker Bedankt. Heb reeds screens en op de grooste ramen op het zouden. En ook de bypass staat met deze dagen al weer open (en meer in de nacht ventileren dan overdag).

Ga L/W ook overwegen dan, subsidie en overal koeling is wel een voordeel. En misschien weer Water/Lucht warmtewisselaar (radiator) erbij plaatsen in de WTW leiding indien nodig.

[BasvanS]

Iemand Ervaring met deze Daikin, de A+++ spreekt me wel aan, verder R32 en een niet erg aanwezige binnen unit.

We willen het liefste ook de slaapkamer van onze dochter kunnen koelen maar Multi Split units zijn echt een stuk duurder.

Nou zit het zo dat beide kamers tegenover elkaar zitten, is het haalbaar om beide kamers met 1 airco te koelen als ik beide deuren tegen elkaar open zet en de binnenunit richting de deur laat blazen/installeren?

Het doel is om de kamers na een warme zomerdag tot +- 20 graden af te koelen.

[ Voor 6% gewijzigd door BasvanS op 14-04-2018 21:02 ]

[Oxellaar]

BasvanS schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 20:49:


Het doel is om de kamers na een warme zomerdag tot +- 20 graden af te koelen.

Een graad of 20.... Dat is enorm koud als het zo warm is geweest op de dag.
Verder geeft het een behoorlijk verbruik en klachten ivm te droge lucht, tenminste die kans is groot.

Ik zet, bij bijvoorbeeld 30c op de dag, de temperatuur van de airco op 23 a 24 graden.
En laat hem heel de dag aan staan.
De unit gaat in de nacht op "fluister stand".
Dat kost ongeveer €20 aan energie per
warme zomer.
Hij hangt in het trapgat en blaast uit richting de slaapkamers.
Het voordeel van 24/7 laten draaien, is dat het hele huis koel blijft.
Ook de benedenverdieping blijft een graad of 24.

Verder is het een illusie om een hele bovenverdieping, die flink warm is, binnen een paar uur naar +/-20c te koelen.
Dat kan alleen als hij aan blijft op hoog vermogen gedurende een periode van de nacht.

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 14-04-2018 22:02 ]

[Beatman]

Hier heb ik er ook een boven het trapgat hangen. Uitblaas is niet eens rechtstreeks naar de 3 slaapkamers maar ze blijven heerlijk slaapbaar op de warmste dagen. Airco moet dan wel de hele dag aan staan, anders gaat de warmte in het beton zitten. Ook de zolder wordt geen sauna meer.

Prijs/pret verhouding is mega. Slapen gaat hiermee prima. Zeker bij klamme warmte is het een verademing.

Unit op elke kamer is natuurlijk veel comfortabeler. Als die oplossing 100 % is, dan vind ik een unit op de overloop 75%. Grootste nadeel vind ik dat de overloop relatief koud is en de koude lucht die op je geblazen wordt als je naar zolder loopt. En je moet de deuren (een beetje) open houden.

Benedenverdieping vind ik het airco effect niet meer te merken, maar ook daar wordt het niet warmer dan 24/25 graden.

[Oxellaar]

@Beatman Een unit op de kamer is naar mijn mening zeer oncomfortabel.
Het is erg lastig om geen last te hebben de koude luchtstroming. En ook geluid kan een probleem zijn.
Of je slaapkamers moeten erg groot zijn.
Is dat niet zo, dan krijg je sowieso gependel omdat zelfs een 2kW unit veel te zwaar is voor een normale slaapkamer.

[BasvanS]

@Oxellaar en @Beatman Voor welk vermogen hebben jullie dan gekozen? Het hele huis is hier 350M3 verdeeld over 2 verdiepingen, geen zolder, plat dak. Airco zou perfect in het trapgat kunnen (gat van 2 x 1 meter). Zou dan 2.5 KWh voldoende zijn of moet ik denken aan 3.5 of zelfs 5?

Deze Airco zou dan ook in de winter perfect mijn ELGA kunnen ondersteunen

Echter: "Valt" alle koude lucht dan niet meteen door het trapgat naar beneden? Terwijl ik het juist boven will hebben? Bij ons kijk je als je trap op loopt meteen 5 meter naar boven, er is geen trap naar zolder.

Verder heb ik dan, bij het plaatsen van de airco op het dak een pompje nodig voor de afvoer van de condens?

[Oxellaar]

@BasvanS ik heb 3.5kW koelvermogen.
Uit mn hoofd gezegd is de bovenverdieping ongeveer 120m3 en goed geïsoleerd.
3.5 is voor mij ruim voldoende, de 4kW in verwarming heb ik nog nooit volledig kunnen benutten.

Hij blaast ruim over het trapgat heen en komt prima in de slaapkamers.
Zeker word de hal goed koud na verloop van tijd, daar ontkom je niet aan.
Maar als die redelijk afgesloten is, dan geeft dat niet. De kou zit dan opgesloten.

[Ray]

@BasvanS dit lijkt op een restyle van de gewone ftxm serie. hier zijn diverse mensen met dat model.

en op hun eigen site is het zelfs geen restyle en staat hij gewoon met 1 vaste uitblaasklep. heb me daar inderdaad al eens eerder over verbaasd

het lijkt er dus op dat ze gewoon de ftxm serie een 'brand name' perfera hebben gegeven en natuurlijk een prijsupgrade

[ Voor 57% gewijzigd door Ray op 15-04-2018 08:33 ]

[Beatman]

BasvanS schreef op zondag 15 april 2018 @ 00:29:
@Oxellaar en @Beatman Voor welk vermogen hebben jullie dan gekozen? Het hele huis is hier 350M3 verdeeld over 2 verdiepingen, geen zolder, plat dak. Airco zou perfect in het trapgat kunnen (gat van 2 x 1 meter). Zou dan 2.5 KWh voldoende zijn of moet ik denken aan 3.5 of zelfs 5?

Deze Airco zou dan ook in de winter perfect mijn ELGA kunnen ondersteunen

Echter: "Valt" alle koude lucht dan niet meteen door het trapgat naar beneden? Terwijl ik het juist boven will hebben? Bij ons kijk je als je trap op loopt meteen 5 meter naar boven, er is geen trap naar zolder.

Verder heb ik dan, bij het plaatsen van de airco op het dak een pompje nodig voor de afvoer van de condens?

Ik heb ook een 3,5 kW. Hij hangt aan de muur op zolder tegenover het trapgat, uitblaas is dus rechtstreeks het trapgat in en toch worden de kamers een verdieping lager gekoeld.

Als ik de deur naar de woonkamer dicht doe, dan koelt ook de gang beneden merkbaar af. De woonkamer blijft warmer, daar is het minder aangenaam dan de zolder en slaapkamers. Een 5 kW had denk ik niet beter geweest. Mijn huis is 325 m3, maar wel met zolder. De slaapkamers zijn vrij klein, de argumenten die @Oxellaar aanhaalt voor een eigen unit per kamer gelden dus ook bij mij. Alleen voor de woonkamer twijfel ik nog wel eens aan een eigen unit.

Verwarmen gaat er dan weer heel vervelend mee, koude lucht wil vanuit zichzelf wel zakken, maar warme lucht krijg ik niet naar beneden geblazen.

[ Voor 4% gewijzigd door Beatman op 21-04-2018 22:12 . Reden: Foto toegevoegd ]

[Andrehj]

Even een vraagje van een LL warmtepomp newbie:
Waar haalt de LL warmtepomp zijn warmte voor een defrost vandaan? Bij een LW warmtepomp komt die uit de warmtebuffer (watersysteeminhoud), maar die heb je bij een LL warmtepomp niet. dus hoe werkt de defrost dan?

[Notna]

Andrehj schreef op donderdag 26 april 2018 @ 17:51:
Even een vraagje van een LL warmtepomp newbie:
Waar haalt de LL warmtepomp zijn warmte voor een defrost vandaan? Bij een LW warmtepomp komt die uit de warmtebuffer (watersysteeminhoud), maar die heb je bij een LL warmtepomp niet. dus hoe werkt de defrost dan?

Puur uit de elektrische verwarming. Element wordt gewoon ordinaire verwarmt door stroom erdoorheen te jagen

During a defrost, cycle is reversed, heat is pushed to the outside heat exchanger and cold is moved inside.

[ Voor 11% gewijzigd door Notna op 26-04-2018 18:07 ]

[cyberstalker]

Notna schreef op donderdag 26 april 2018 @ 17:56:
[...]


Puur uit de elektrische verwarming. Element wordt gewoon ordinaire verwarmt door stroom erdoorheen te jagen


[...]

Dat staat er toch niet? De warmte wordt aan de ruimte onttrokken. Het apparaat fungeert dan dus kortstondig als gewone airco die je ruimte koelt.

[Notna]

cyberstalker schreef op donderdag 26 april 2018 @ 18:31:
[...]

Dat staat er toch niet? De warmte wordt aan de ruimte onttrokken. Het apparaat fungeert dan dus kortstondig als gewone airco die je ruimte koelt.

Ja dat klopt, maar die wordt alsnog 'opgewaardeerd' door (flink wat) stroom. Dat geldt voor zowel een defrost als het opwarmen van de ruimte.

Kijk maar eens naar je stroomverbruik tijdens een defrost

Bedoelde alleen maar aan te geven dat er niet een aparte buffer is zoals bij een L/W. Sommige L/L units hebben wel een aparte verwarming voor het element buiten zodat deze blijft werken gedurende een defrost (i.e je krijgt warme lucht binnen ipv geen c.q koude lucht)

Overigens krijg je als het goed is niet echt kou binnen. Tenminste; ik voel 2 keer kortstondig een briesje uit de binnenunit komen maar dat is het dan ook.

Edit: zo dus:

When a heat pump is iced-up, the reversing valve is energized and switches the system into the air conditioning mode. This might sound confusing, but it is right. In fact, while the outdoor evaporator becomes the condenser, the fan shuts off. This process allows high pressure refrigerant to move through the outdoor coil and melt the ice. At the same time, back-up heat is generated to temper the cold air that blows out from the vents.

Immediately after the outdoor thermostat or sensor reaches a certain temperature the system goes back to normal heating mode. The entire process lasts between 2 and 10 minutes, depending on the equipment. Various heat pumps have different ways of determining when to go to the defrost mode. The newer equipments commonly work based on solid-state control modules with temperature sensors.

[ Voor 63% gewijzigd door Notna op 26-04-2018 18:43 ]

[cyberstalker]

Notna schreef op donderdag 26 april 2018 @ 18:38:
[...]


Ja dat klopt, maar die wordt alsnog 'opgewaardeerd' door (flink wat) stroom. Dat geldt voor zowel een defrost als het opwarmen van de ruimte.

Kijk maar eens naar je stroomverbruik tijdens een defrost

Bedoelde alleen maar aan te geven dat er niet een aparte buffer is zoals bij een L/W. Sommige L/L units hebben wel een aparte verwarming voor het element buiten zodat deze blijft werken gedurende een defrost (i.e je krijgt warme lucht binnen ipv geen c.q koude lucht)

Overigens krijg je als het goed is niet echt kou binnen. Tenminste; ik voel 2 keer kortstondig een briesje uit de binnenunit komen maar dat is het dan ook.

Edit: zo dus:


[...]

Dat is me nooit opgevallen. Wat ik altijd zie is dat bij een defrost de cmp_freq naar maximaal gaat (80). Het energieverbruik klopt daar volgens mij gewoon bij.

[Knowbody]

Oxellaar schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 21:55:
[...]

Een graad of 20.... Dat is enorm koud als het zo warm is geweest op de dag.
Verder geeft het een behoorlijk verbruik en klachten ivm te droge lucht, tenminste die kans is groot.

Ik zet, bij bijvoorbeeld 30c op de dag, de temperatuur van de airco op 23 a 24 graden.
En laat hem heel de dag aan staan.
De unit gaat in de nacht op "fluister stand".
Dat kost ongeveer €20 aan energie per
warme zomer.
Hij hangt in het trapgat en blaast uit richting de slaapkamers.
Het voordeel van 24/7 laten draaien, is dat het hele huis koel blijft.
Ook de benedenverdieping blijft een graad of 24.

Verder is het een illusie om een hele bovenverdieping, die flink warm is, binnen een paar uur naar +/-20c te koelen.
Dat kan alleen als hij aan blijft op hoog vermogen gedurende een periode van de nacht.

Dit overweeg ik ook, een unit boven het trapgat die richting overloop blaast. Deuren van slaapkamers open. Voor zowel wat koelen als verwarmen. Zal dit goed gaan ?

[Oxellaar]

Knowbody schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 01:02:
[...]

Dit overweeg ik ook, een unit boven het trapgat die richting overloop blaast. Deuren van slaapkamers open. Voor zowel wat koelen als verwarmen. Zal dit goed gaan ?

Werkt prima bij mij, zowel koelen als verwarmen.
Alleen gebruik ik hoofdzakelijk voor koelen.

[zonoskar]

Ik zag zaterdag bij de Hornbach een split airco van Eurom, de AC12, voor 669,- euro (of de AC18 voor 899,-). 12000BTU en kan verwarmen en koelen. Klinkt als een goede deal, maar is zoiets als een beetje klusser zelf te installeren? Ik heb begrepen dat er een soort quick-koppeling op zit en dat je hem niet hoeft af te persen.

[Indoubt]

Kijk ook even bij bijvoorbeeld een comfortklimaat.nl of bij een van de andere die in de startpost zijn genoemd. Een Daikin kost daar bijv ook iets meer dan 500€ (exclusief de reeds gevulde slangen dan). Prijs ongeveer gelijk maar mogelijk betere specs.