Daarom is dit forum er! dus Thumps Up! 
Verwijderd
Er zijn natuurlijk een hoop merken voorbij gekomen de afgelopen weken, misschien even de kluts kwijt? 
maar idd nu ik terug lees zie ik ineens de switchen...
maar idd nu ik terug lees zie ik ineens de switchen...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 18:14 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/17866/crop5aeb6b651e1ac_cropped.jpeg?f=community)
Ik heb deze bijdrager al eerder op zijn 'enthousiaste' deelname gewezen. Aanvankelijk kwam er een post van herkenning maar die is later omgezet naar een ik weet het toch beter variant. Het valt mij dus niet alleen op laten we maar zeggen
[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 20-11-2017 18:34 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/457275/crop567f46d99e1c4_cropped.jpeg?f=community)
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Verwijderd
steek jij je energie maar in je pendelsysteem Ray.:
Ik heb deze bijdrager al eerder op zijn 'enthousiaste' deelname gewezen. Aanvankelijk kwam er een post van herkenning maar die is later omgezet naar een ik weet het toch beter variant. Het valt mij dus niet alleen op laten we maar zeggen
zorg er maar voor dat het goed verwarmt en dat alle storingen en problemen verholpen zijn want de winter staat voor de deur.want als het telang duurt dan is je garanite termijn dadelijk verstreken en word er niks meer gemaakt,
en als je jou eigen systeempje draaiend hebt dan mag je andere naar het hoofd gooien dat ze pas hun eerste systeem aan de muur hebben hangen vandaar mijn enthousiaste en vandaar mijn tegen reactie.
allemaal bruut reageren de interessante man uithangen hier op het forum en zeggen dat ik ijn eerste systeempje heb en dat jij al 15 jaar systemen hebt terwijl je eigensysteem helemaal verkeerd is samengesteld en dat het pendelt brom.
dat pendelen heb je allemaal kunnen weten als je werkelijk zoveel van systemen weet als je wilt doen overkomen met je 15jaar ervaring dan had je moeten weten dat het minimale vermogen veel te hoog was en dat je systeem niet ver genoeg kan terug zaken.want daarom pendelt je systeem toch?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 21:13 ]
Kijk zo ken ik je weer
als je enigszins mijn posten had gelezen (waarom reageer ik eigenlijk nog op jou ?) weet je dat ik totaal niet afhankelijk ben vd wp voor verwarming en dat hij er puur als luxe hangt omdat hij primair voor koeling is. Wat hij uitstekend doet
Ik wordt tenminste door dat 'afschuwelijke slechte' daikin uitstekend geholpen, iets wat een ander merk nog waar zou moeten maken. Garantie is overigens 5 jaar. Natuurlijk is een dergelijke klacht ergerlijk maar er zijn wel andere dingen waar ik me meer druk over kan maken....
Maar zullen we gewoon niet meer op elkaar reageren ? Beetje zonde van de tijd en ik ben ook wel klaar met je.......
[ Voor 7% gewijzigd door Ray op 20-11-2017 20:26 ]
Als ik zo de adviezen en ervaringen van forumleden en van installateurs die ik sprak samenvat, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het niet uitmaakt welk merk men kiest.
Ieder systeem/merk heeft zijn pro's en con's, met elk merk kunnen wel/geen problemen ervaren worden, alle A merken leveren een kwalitatief goed produkt en bij het kiezen van een wp moet je jezelf niet blindstaren op specs of beloftes in brochures (doe ik helaas ook).
De kwaliteit en goed functioneren van een wp is eerder afhankelijk van de kwaliteiten en vooral ook de service van de installateur ben ik van mening.
Als men nu net zoveel of meer energie zou steken in het vinden van de "beste" installateur ipv specs/merken vergelijken....
Zullen we het daar eens over hebben?
Ieder systeem/merk heeft zijn pro's en con's, met elk merk kunnen wel/geen problemen ervaren worden, alle A merken leveren een kwalitatief goed produkt en bij het kiezen van een wp moet je jezelf niet blindstaren op specs of beloftes in brochures (doe ik helaas ook).
De kwaliteit en goed functioneren van een wp is eerder afhankelijk van de kwaliteiten en vooral ook de service van de installateur ben ik van mening.
Als men nu net zoveel of meer energie zou steken in het vinden van de "beste" installateur ipv specs/merken vergelijken....
Zullen we het daar eens over hebben?
Ik geloof wel dat je inderdaad voor dat geld geen ander systeem kan kopen dat meer comfort biedt (als hyper heating doet wat het beloofd), zowel in verwarmen als koelen. Daar heb je ongetwijfeld gelijk in, maar heb ik 5kW nodig? In mijn situatie denk ik dat over het algemeen 3.5kW, soms icm cv, voldoende is maar hartje winter/koudste dagen denk ik beter af te zijn met een iets zwaarder systeem. Het grootste voordeel van een zwaarder systeem is denk ik de snelheid waarmee verwarmd wordt en beschikbare capaciteit bij <2°C. Het is een nogal lastige afweging...met kiezen van een levenspartner had ik minder moeite . Zou verwarmingscapaciteit van een wp ook met de jaren steeds minder worden ????
Heb trouwens geen vloerverwarming @Verwijderd
. Zou verwarmingscapaciteit van een wp ook met de jaren steeds minder worden ???? Heb trouwens geen vloerverwarming @Verwijderd
:strip_icc():strip_exif()/u/298585/the-dictator.jpg?f=community)
Verwijderd
ik heb met aircovoordeel persoonlijk goede ervaringen.:
Als ik zo de adviezen en ervaringen van forumleden en van installateurs die ik sprak samenvat, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het niet uitmaakt welk merk men kiest.
Ieder systeem/merk heeft zijn pro's en con's, met elk merk kunnen wel/geen problemen ervaren worden, alle A merken leveren een kwalitatief goed produkt en bij het kiezen van een wp moet je jezelf niet blindstaren op specs of beloftes in brochures (doe ik helaas ook).
De kwaliteit en goed functioneren van een wp is eerder afhankelijk van de kwaliteiten en vooral ook de service van de installateur ben ik van mening.
Als men nu net zoveel of meer energie zou steken in het vinden van de "beste" installateur ipv specs/merken vergelijken....
Zullen we het daar eens over hebben?
hij heeft het systeem bij mij mijn moeder en een paar andere familieleden goed gemonteerd.
er werd niks extra gevraagt voor reiskosten al moesten ze helemaal naar den bosch komen total meer dan 200km.
met de MHI systemen is hij echt erg scherp geprijst maar met bv daikin pana zijn de prijzen even hoog als climasense.
aircovoordeel moet al meer dan 12 jaar in het vak zitten neem aan als het een slecht bedrijf was met bv slechte garantie en service na de aankoop dan hadden ze denk ik allang niet meer bestaan.
ik kan ook zo 123 geen slechte ervaringen vinden op internet.
verders heb ik geen ervaring met andere installateurs dus kan het niet vergelijken.
als ik op de facebook van climasense kijk vind ik wel dat ze goed net werk afleveren.
jij woont toch in eindhoven?of was dat iemand anders?
het schijnt dat aircoplanet ook erg goed moet zijn maar wel met een hoog prijskaartje.
de installateur is wel een belangrijk punt vooral voor de garantie.
ik heb gehoord dat bv bij MHI de garantie altijd via de installateur loop en ze geen onderdelen onder de garantie aan de klant geven ter vervanging.
daikin levert de garantie wel gelijk aan de klant ook als de verkoper/instalateur bv failliet is gegaan
dat vind ik wel een erg groot voordeel van daikin.
daarom zullen ze wel wat hoger met de prijs zitten.
/u/423732/crop5aa1a389599c7_cropped.png?f=community)
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
/u/321863/crop63280f2a06b9b_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/430617/crop601acfe4153b3_cropped.jpeg?f=community)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
/u/58600/got_icoon.png?f=community)
Defrosten begint bij ~4C, maar is een beetje afhankelijk van hoe zwaar je warmtepomp belast is. Als hij in deellast loopt defrost hij minder snel. Het is ook afhankelijk van de luchtvochtigheid natuurlijk.
Het is inderdaad maar zelden heel koud. Economisch kun je een warmtepomp dus het beste dimensioneren op een niet al te lage temperatuur. Bijvoorbeeld 0C ofzo. Kijk naar deze gasriek:
Als je 0C zou kiezen, dan kom je ongeveer ~500u per jaar tekort. Dat klinkt heel veel, maar gedurende die 500u kom je maar een deel van je totale warmtevraag tekort, want je warmtepomp blijft immers maximaal zijn best doen om zoveel mogelijk warmte te produceren.
Stel dat je warmtepomp bij 0C 2kW levert en je ruimte temperatuur 20C is, dan heb je 100W/C nodig. Als ik naar de grafiek kijk is het ~500u per jaar gemiddeld kouder dan 0C en gedurende die 500u is het gemiddeld -2C. Dan moet je dus 500u * 2C * 200W/C = 200kWh warmte ergens anders vandaan hale. Uit een back-up verwarming dus. Als die je CV-ketel is, dan zijn dat ongeveer 23m3 per jaar. Als je het gewoon met een elektrisch kacheltje doet, dan val je je daar gelukkig ook geen bult aan en kun je wellicht de CV ketel weg doen, wat genoeg aan vastrecht bespaart om dubbel en dwars 200kWh/jr van te kunnen kopen.
Volledig met een Warmtepomp:
Als je het probleem volledig met een warmtepomp wil oplossen, zelfs voor die ene extreem koude winter, dan moet je tot bijvoorbeeld -10C gaan. Dus dat betekend 3kW bij -10C. Dat is een fors grotere warmtepomp dan een 2kW bij 0C. Waarschijnlijk is dat heb verschil tussen een 2,5kW en een 5kW model.
Praktisch gezien is het misschien wel prettig om tot -3C ofzo alles met een warmtepomp te kunnen doen. Dan hoef je maar zelden die elektrische kachel uit de kast te halen en heb je bijna altijd nog een klein beetje extra vermogen over als je keer wilt opwarmen oid.
/u/38607/crop563536a9aac26_cropped.png?f=community)
Ik zit met een dillema waar ik benieuwd naar ben naar jullie mening.
Ik zou graag naast mijn L/W warmtepomp ook nog een L/L warmtepomp willen ( liefst 2 ). In de zomer is het namelijk bij vlagen onbehaaglijk in huis en in de winter is, zeker in het trappenhuis, het ook wel lekker om extra te verwarmen. Met de ELGA koelen is geen optie.
Ik zit alleen met een probleem met de binnenunit(s), plaatsing buitenunit en het leidingwerk.
Het mooiste zou zijn in ons geval om een binnenunit te plaatsen in de woonkamer en ergens centraal op de 1e verdieping op de overloop.
Een leverancier kan een multisplit unit leveren van Fujitsu.
Plaatsing buitenunit achter
Het mooiste zou zijn aan de achterkant, alleen daar hangt de buitenunit van de ELGA al. Weet iemand of je twee units vlakbij elkaar mag zetten/ophangen?
Ik zou via de bijkeuken naar binnen kunnen met de leidingen en aan de achterkant van het huis kan ik de wandunit dan ophangen. Alleen kom ik vanaf daar niet eenvoudig op de bovenverdieping. De enige optie om boven te komen is om de leidingen boven de keuken langs te laten lopen, langs de afzuigkap, via een bestaande koof langs de trap naar de eerste verdieping.
Een mindere optie zou zijn om de leidingen buiten langs te laten lopen en in een slaapkamer achter de wandunit te plaatsen. Alleen moet dan alle warmte of koude door een deuropening over de 1e verdieping worden verspreid. Niet ideaal.
Plaatsing buitenunit voor
Andere optie is om de buitenunit aan de voorkant te plaatsen. Dit heeft wel een nadeel dat wij ook in de zomer in de voortuin zitten.
Ik kom via de houten pui met gemak binnen en in de hal beneden hebben wij een verlaagd plafond. En we zitten meteen vlakbij de woonkamer.
Via datzelfde verlaagde plafond kan ik ook in de koof naar de 1e verdieping komen. Die komt uit in de centrale overloop, klinkt ideaal! Alleen de wandunit is dik 80cm breed en past nergens daar. Of ik moet een wandcassette ophangen, die heeft alleen een diepte inbouwmaat van 26cm. Nu vind ik een verlaagd plafond niet erg maar 26cm naar beneden is wel erg veel
Dit bezorgd mij op dit moment aardig hoofdbrekens.
Ik zou graag naast mijn L/W warmtepomp ook nog een L/L warmtepomp willen ( liefst 2 ). In de zomer is het namelijk bij vlagen onbehaaglijk in huis en in de winter is, zeker in het trappenhuis, het ook wel lekker om extra te verwarmen. Met de ELGA koelen is geen optie.
Ik zit alleen met een probleem met de binnenunit(s), plaatsing buitenunit en het leidingwerk.
Het mooiste zou zijn in ons geval om een binnenunit te plaatsen in de woonkamer en ergens centraal op de 1e verdieping op de overloop.
Een leverancier kan een multisplit unit leveren van Fujitsu.
Plaatsing buitenunit achter
Het mooiste zou zijn aan de achterkant, alleen daar hangt de buitenunit van de ELGA al. Weet iemand of je twee units vlakbij elkaar mag zetten/ophangen?
Ik zou via de bijkeuken naar binnen kunnen met de leidingen en aan de achterkant van het huis kan ik de wandunit dan ophangen. Alleen kom ik vanaf daar niet eenvoudig op de bovenverdieping. De enige optie om boven te komen is om de leidingen boven de keuken langs te laten lopen, langs de afzuigkap, via een bestaande koof langs de trap naar de eerste verdieping.
Een mindere optie zou zijn om de leidingen buiten langs te laten lopen en in een slaapkamer achter de wandunit te plaatsen. Alleen moet dan alle warmte of koude door een deuropening over de 1e verdieping worden verspreid. Niet ideaal.
Plaatsing buitenunit voor
Andere optie is om de buitenunit aan de voorkant te plaatsen. Dit heeft wel een nadeel dat wij ook in de zomer in de voortuin zitten.
Ik kom via de houten pui met gemak binnen en in de hal beneden hebben wij een verlaagd plafond. En we zitten meteen vlakbij de woonkamer.
Via datzelfde verlaagde plafond kan ik ook in de koof naar de 1e verdieping komen. Die komt uit in de centrale overloop, klinkt ideaal! Alleen de wandunit is dik 80cm breed en past nergens daar. Of ik moet een wandcassette ophangen, die heeft alleen een diepte inbouwmaat van 26cm. Nu vind ik een verlaagd plafond niet erg maar 26cm naar beneden is wel erg veel
Dit bezorgd mij op dit moment aardig hoofdbrekens.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
dat is nog het minste 'probleem' iedereen is zeker behulpzaam. Het is meer waar laat ik dat ding... zoals het nu is past het mooi en is het optisch 'optimaal' plak ik weer een unit langs (ruimte is er wel) lijkt het een stuk minder. Goed wat is dan belangrijker...
het is vooral balen dat dit nu pas aan het licht komt, begin dit jaar is er al een unit wissel geweest dus dan was het helemaal een simpele oplossing geweest.
ben ooit beginnen te tekenen met 4 SP units en alle combo's uitgetekend op de muur waar het nu hangt en de 4 poorts is wat dat betreft precies 'op maat'
maar het is nu wel duidelijk geworden dat die nooit gaat doen wat ik zou willen icm mijn huis specs. Vraag is natuurlijk daarna hoeveel gaat 3.0 versus 1,3 verschil maken. Het pendelen zal in zoverre stoppen als het goed is maar ook met 1,3 zal een kleine ruimte in no time warm zijn en krijg je alsnog aan / uit gedrag wellicht. Dat is verrekte lastig in te schatten om eerlijk te zijn. Kijk nu verwarmt hij zeg maar 3 minuten en gaat uit. Als dat er vijf worden ben ik niet echt opgeschoten..... Dat is natuurlijk weer te bepalen met een transmissie berekening
@mkleinman voor zover ik weet is het geen probleem ze bij elkaar te hangen als je maar minimale afstanden in acht neemt (zie spec sheets) Ik had er destijds ook 3 bij elkaar hangen zonder problemen
edit. nog eens even aan het puzzelen. Het gaat nog maar om twee kamers. Destijds heb ik op werkkamer al infrarood vv gelegd. geen idee wat het rendement is maar wel veel comfort
toen niet gekozen om de andere kamers ook te leggen. kost toch voor 10m2 al snel 500 euro.
maar.... wellicht toch wel een optie nu ivp hele ombouw LL gebeuren.
of een tweetal thermostaat knoppen die rechtstreeks mijn ketel kunnen sturen met behoud van instellingen van mijn Isense. morgen ook remeha maar eens bellen
[ Voor 47% gewijzigd door Ray op 22-11-2017 22:53 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/568410/crop580b34f3bb446_cropped.jpeg?f=community)
Uit ervaring weet ik dat units naast elkaar hangen geen problemen hoeft te geven.:
Ik zit met een dillema waar ik benieuwd naar ben naar jullie mening.
Ik zou graag naast mijn L/W warmtepomp ook nog een L/L warmtepomp willen ( liefst 2 ). In de zomer is het namelijk bij vlagen onbehaaglijk in huis en in de winter is, zeker in het trappenhuis, het ook wel lekker om extra te verwarmen. Met de ELGA koelen is geen optie.
Ik zit alleen met een probleem met de binnenunit(s), plaatsing buitenunit en het leidingwerk.
Het mooiste zou zijn in ons geval om een binnenunit te plaatsen in de woonkamer en ergens centraal op de 1e verdieping op de overloop.
Een leverancier kan een multisplit unit leveren van Fujitsu.
Plaatsing buitenunit achter
Het mooiste zou zijn aan de achterkant, alleen daar hangt de buitenunit van de ELGA al. Weet iemand of je twee units vlakbij elkaar mag zetten/ophangen?
Ik zou via de bijkeuken naar binnen kunnen met de leidingen en aan de achterkant van het huis kan ik de wandunit dan ophangen. Alleen kom ik vanaf daar niet eenvoudig op de bovenverdieping. De enige optie om boven te komen is om de leidingen boven de keuken langs te laten lopen, langs de afzuigkap, via een bestaande koof langs de trap naar de eerste verdieping.
Een mindere optie zou zijn om de leidingen buiten langs te laten lopen en in een slaapkamer achter de wandunit te plaatsen. Alleen moet dan alle warmte of koude door een deuropening over de 1e verdieping worden verspreid. Niet ideaal.
Plaatsing buitenunit voor
Andere optie is om de buitenunit aan de voorkant te plaatsen. Dit heeft wel een nadeel dat wij ook in de zomer in de voortuin zitten.
Ik kom via de houten pui met gemak binnen en in de hal beneden hebben wij een verlaagd plafond. En we zitten meteen vlakbij de woonkamer.
Via datzelfde verlaagde plafond kan ik ook in de koof naar de 1e verdieping komen. Die komt uit in de centrale overloop, klinkt ideaal! Alleen de wandunit is dik 80cm breed en past nergens daar. Of ik moet een wandcassette ophangen, die heeft alleen een diepte inbouwmaat van 26cm. Nu vind ik een verlaagd plafond niet erg maar 26cm naar beneden is wel erg veel
Dit bezorgd mij op dit moment aardig hoofdbrekens.
Toeval of niet, ook 1x L/W en 2x L/L WP (1 op boven en 1 op beneden verdieping).
PM maar voor meer info.
Deze hangen op level zolder dus door 2 vloeren en een buitenmuur heen met het leidingwerk. Met hout skelet bouw valt dit dan wel weer mee.
Ik ben niet perse een fan van overdimensioneren. Het kost meer geld om een grotere unit neer te hangen en het vergroot de kans op pendelen bij de gematigde temperaturen zoals die vaak heersen in Nederland. Een sterk overgedimensioneerde unit raad ik alleen aan wanneer er niet constant verwarmd wordt, maar juist vaak wordt opgewarmd vanaf een lage temperatuur.
In situaties met redelijke tot goede isolatie en een redelijke bezettingsgraad is het volgens mij het beste om gewoon een 24u stookregime te hanteren. Dat zorgt ervoor dat de ruimte optimaal op temperatuur is, wat goed is voor het comfort en door het constante verwarmen hoeft de Warmtepomp meestal niet op z'n achterste poten te lopen.
Jij zegt dat je overdimensioneert, zodat de warmtepomp nooit vol gas hoeft te geven, maar als je een correct gedimensioneerde warmtepomp gewoon rustig op een constante temperatuur laat staan dan zal hij bijna altijd in deellast draaien. Kijk maar naar die grafiek van mij; de helft van het jaar (4000 uur) zit je tussen de 5C en 15C, dat zijn temperaturen waarbij een correct gedimensioneerde warmtepomp optimaal tot zijn recht komt. Als je de warmtepomp overdimensoneert zal hij bij hogere temperaturen juist gaan pendelen.
Ik denk niet dat dat veel kwaad kan, maar het is minder comfortabel, misschien is meer efficient en je hebt er een duurdere grotere unit voor gekocht.
Zie sig.
Ja, die informatie is soms goed verstopt, maar vaak wel te vinden in de Technical Manual ofzoiets. Soms een beetje cryptisch.
Voor Daikin heb ik hier wel eens grafiekjes gemaakt en gepost:
[ Voor 6% gewijzigd door Paul C op 23-11-2017 01:09 ]
Kijk dat geeft hoop.:
[...]
Uit ervaring weet ik dat units naast elkaar hangen geen problemen hoeft te geven.
Toeval of niet, ook 1x L/W en 2x L/L WP (1 op boven en 1 op beneden verdieping).
PM maar voor meer info.
[afbeelding]
Deze hangen op level zolder dus door 2 vloeren en een buitenmuur heen met het leidingwerk. Met hout skelet bouw valt dit dan wel weer mee.
Hoe heb je de stroomvoorziening trouwens geregeld voor je beide L/L pompen en je L/W pomp? ALlemaal op dezelfde groep? ALlemaal op aparte groep? of gewoon aangesloten op een bestaande groep met andere apparaten?
Hoe zwaar ( verwarmen/koelen ) zijn je L/L pompen trouwens?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik vind wel verwarmingscap. grafieken maar dan wordt met een verwarmings en input correctiefactor bij een bepaald compressor operating frequency gerekend 
Mogelijk interpreteer ik de data verkeerd maar als ik kijk naar volgend overzicht voor een ME 3.5kW Hyper unit dan rijmt dat niet met, behoud nominaal vermogen tot -15C:
https://photos.app.goo.gl/r6T9x2JfPJIIzwIw2
Wat zie ik over het hoofd?
Mogelijk interpreteer ik de data verkeerd maar als ik kijk naar volgend overzicht voor een ME 3.5kW Hyper unit dan rijmt dat niet met, behoud nominaal vermogen tot -15C:
https://photos.app.goo.gl/r6T9x2JfPJIIzwIw2
Wat zie ik over het hoofd?
De 2,5kW versie op de bovenverdieping heeft in koel modus in de zomer geen problemen om de hal een verdieping lager af te koelen. Dat voel je echt als je dan via de voordeur naar buiten of naar binnen loopt.
Verwarmen van een bovenverdieping met een L/L WP verdieping lager heb ik geen ervaringen mee.
Voor Mitsubishi Electric heb ik ook nog geen nuttige informatie kunnen vinden, want als je dezelfde getallen opzoekt voor Hyper en non-Hyper modellen, dan zijn die precies hetzelfde.:
Ik vind wel verwarmingscap. grafieken maar dan wordt met een verwarmings en input correctiefactor bij een bepaald compressor operating frequency gerekend
Mogelijk interpreteer ik de data verkeerd maar als ik kijk naar volgend overzicht voor een ME 3.5kW Hyper unit dan rijmt dat niet met, behoud nominaal vermogen tot -15C:
https://photos.app.goo.gl/r6T9x2JfPJIIzwIw2
Wat zie ik over het hoofd?
[...]
Ik heb ME voor mezelf afgeschreven, omdat er geen goede gegevens over te vinden zijn. Als dat Hyper Heating wel goed zou werken, dan zouden ze de capaciteitsgegevens toch wel vrij geven?
ik was vandaag ook weer eens de Daikin tabellen ingedoken om erachter te komen dat ik een 'klassieke fout' maakte toen ik stelde dat het minimale vermogen van mijn buitenunit te veel was voor 1 binnnenunit
zoals vaak in dit verwarm! topic noemen we de waardes van koelen. We hebben het bijvoorbeeld over 3,5 <> 5 maar dit is het koel vermogen. Bij daikin is dit in de ftxm serie 4 <> 5,8 en dan is daar nog de 'powerstand' waar voor korte termijn zelfs 5,2 <> 6,5 geleverd kan worden.
Morgen nog eens bellen want dit is me nu duidelijk alleen de combinatie tabellen van een MS nog niet. Het lijkt erop dat als je 1 units van 2 kw aansluit het minimale vermogen wel lager kan dan 3.0
@Paul C weet jij wellicht hoe je combinatie tabellen van Daikin Multi split moet lezen ? Waar het mij vooral om gaat. Stel je hebt wel 4 aangesloten units maar 3 staan er uit. Mag je dan in de tabel kijken naar wat er wel aan staat of is dat dan alsnog anders omdat de andere units wel verbonden zijn? Dat lijkt met namelijk van niet maar als dat inderdaad zo zou zijn snap ik van het hele werkgebied geen donder meer .....
edit. het gaat om een 4mxm68M. Volgens de tabellen kan hij met 1 unit van 2.0 (koel) 1,44 kw leveren voor verwarmen. Is dit nu de ondergrens van deze unit ongeacht of er nog meer poorten aangesloten zijn met units de uitstaan ? Feitelijk staan deze bijna dicht (bleeding) Wat me tevens in die tabellen opvalt is dat het minimale koel vermogen hoger lijkt dan verwarm vermogen terwijl juist het max verwarm vermogen veel hoger ligt dan het koelvermogen
zoals vaak in dit verwarm! topic noemen we de waardes van koelen. We hebben het bijvoorbeeld over 3,5 <> 5 maar dit is het koel vermogen. Bij daikin is dit in de ftxm serie 4 <> 5,8 en dan is daar nog de 'powerstand' waar voor korte termijn zelfs 5,2 <> 6,5 geleverd kan worden.
Morgen nog eens bellen want dit is me nu duidelijk alleen de combinatie tabellen van een MS nog niet. Het lijkt erop dat als je 1 units van 2 kw aansluit het minimale vermogen wel lager kan dan 3.0
@Paul C weet jij wellicht hoe je combinatie tabellen van Daikin Multi split moet lezen ? Waar het mij vooral om gaat. Stel je hebt wel 4 aangesloten units maar 3 staan er uit. Mag je dan in de tabel kijken naar wat er wel aan staat of is dat dan alsnog anders omdat de andere units wel verbonden zijn? Dat lijkt met namelijk van niet maar als dat inderdaad zo zou zijn snap ik van het hele werkgebied geen donder meer .....
edit. het gaat om een 4mxm68M. Volgens de tabellen kan hij met 1 unit van 2.0 (koel) 1,44 kw leveren voor verwarmen. Is dit nu de ondergrens van deze unit ongeacht of er nog meer poorten aangesloten zijn met units de uitstaan ? Feitelijk staan deze bijna dicht (bleeding) Wat me tevens in die tabellen opvalt is dat het minimale koel vermogen hoger lijkt dan verwarm vermogen terwijl juist het max verwarm vermogen veel hoger ligt dan het koelvermogen
[ Voor 16% gewijzigd door Ray op 26-11-2017 16:08 ]
Inderdaad, ik vond exact dezelfde gegevens voor hyper en non-hyper. Ook kun je nergens het principe achter hyper vinden of hoe exact hyper werkt. Wat ik wel terug kon vinden is dit:
When it comes to traditional heat pumps, the amount of their refrigerants drops when the weather hits the subfreezing point, making them not able to work as efficiently. With a hyper-heat system, this kind of limitation is solved through the use of another Mitsubishi innovation—the “flash injection” bypass circuit. This mechanism helps increase the volume of the refrigerant that circulates through the system. To give you a better idea, here’s how the hyper-heat system works in a subzero climate:
The refrigerant is evaporated at a very low pressure so that it would be able to absorb heat from outdoors.
After the heat is absorbed, the system sends a superheated gas to the indoor unit.
The gas becomes a liquid vapor mix and it goes straight to the separator. The separator is where the vapor and the liquid is separated.
The heat exchanger pulls the remaining heat and the liquid vapor mix becomes a subcooled liquid.
The outdoor unit pulls the heat from the air and the liquid turns to gas.
The heat is released and distributed indoors.
As the refrigerant is bypassed to the compressor, the refrigerant flow is increased, enabling a more stable and continuous heating even if the temperatures drops to subfreezing point.
Dat de prijs van hyper gelijk is aan non hyper vind ik ook maar verdacht...
Las trouwens ergens dat om nominaal tot -15C te behouden, de pomp op vol vermogen gaat draaien en de hierbij vrijgekomen warmte gebruikt maar klinkt als een broodje aap...
When it comes to traditional heat pumps, the amount of their refrigerants drops when the weather hits the subfreezing point, making them not able to work as efficiently. With a hyper-heat system, this kind of limitation is solved through the use of another Mitsubishi innovation—the “flash injection” bypass circuit. This mechanism helps increase the volume of the refrigerant that circulates through the system. To give you a better idea, here’s how the hyper-heat system works in a subzero climate:
The refrigerant is evaporated at a very low pressure so that it would be able to absorb heat from outdoors.
After the heat is absorbed, the system sends a superheated gas to the indoor unit.
The gas becomes a liquid vapor mix and it goes straight to the separator. The separator is where the vapor and the liquid is separated.
The heat exchanger pulls the remaining heat and the liquid vapor mix becomes a subcooled liquid.
The outdoor unit pulls the heat from the air and the liquid turns to gas.
The heat is released and distributed indoors.
As the refrigerant is bypassed to the compressor, the refrigerant flow is increased, enabling a more stable and continuous heating even if the temperatures drops to subfreezing point.
Dat de prijs van hyper gelijk is aan non hyper vind ik ook maar verdacht...
Las trouwens ergens dat om nominaal tot -15C te behouden, de pomp op vol vermogen gaat draaien en de hierbij vrijgekomen warmte gebruikt maar klinkt als een broodje aap...
:
[...]
Voor Mitsubishi Electric heb ik ook nog geen nuttige informatie kunnen vinden, want als je dezelfde getallen opzoekt voor Hyper en non-Hyper modellen, dan zijn die precies hetzelfde.
Ik heb ME voor mezelf afgeschreven, omdat er geen goede gegevens over te vinden zijn. Als dat Hyper Heating wel goed zou werken, dan zouden ze de capaciteitsgegevens toch wel vrij geven?
Verwijderd
De unit levert indien er niks anders aanstaat gewoon 2kw, de 1,44kw is genoemd bij gebruik van de andere delen.
:
ik was vandaag ook weer eens de Daikin tabellen ingedoken om erachter te komen dat ik een 'klassieke fout' maakte toen ik stelde dat het minimale vermogen van mijn buitenunit te veel was voor 1 binnnenunit
zoals vaak in dit verwarm! topic noemen we de waardes van koelen. We hebben het bijvoorbeeld over 3,5 <> 5 maar dit is het koel vermogen. Bij daikin is dit in de ftxm serie 4 <> 5,8 en dan is daar nog de 'powerstand' waar voor korte termijn zelfs 5,2 <> 6,5 geleverd kan worden.
Morgen nog eens bellen want dit is me nu duidelijk alleen de combinatie tabellen van een MS nog niet. Het lijkt erop dat als je 1 units van 2 kw aansluit het minimale vermogen wel lager kan dan 3.0
@Paul C weet jij wellicht hoe je combinatie tabellen van Daikin Multi split moet lezen ? Waar het mij vooral om gaat. Stel je hebt wel 4 aangesloten units maar 3 staan er uit. Mag je dan in de tabel kijken naar wat er wel aan staat of is dat dan alsnog anders omdat de andere units wel verbonden zijn? Dat lijkt met namelijk van niet maar als dat inderdaad zo zou zijn snap ik van het hele werkgebied geen donder meer .....
edit. het gaat om een 4mxm68M. Volgens de tabellen kan hij met 1 unit van 2.0 (koel) 1,44 kw leveren voor verwarmen.
(ALS ALLES ZOU AANSTAAN, STAAT ALLEEN DEZE UNIT AAN GEEFT HIJ GEWOON 2KW!)
Is dit nu de ondergrens van deze unit ongeacht of er nog meer poorten aangesloten zijn met units de uitstaan ? Feitelijk staan deze bijna dicht (bleeding) Wat me tevens in die tabellen opvalt is dat het minimale koel vermogen hoger lijkt dan verwarm vermogen terwijl juist het max verwarm vermogen veel hoger ligt dan het koelvermogen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2017 15:38 ]
Volgens mij heeft dat hogere vermogen ook te maken met een hogere compressorfrequentie bij lagere temperaturen. Het is deels wel logisch dat de VFD hoger gerate is bij lage temperaturen, want dat is gewoon een stuk vermogenselektronica dat in principe juist ontworpen is om zijn nominale vermogen te kunnen sturen bij hoge buitentemperaturen (koelen op hete dagen terwijl de buitenunit lokaal ook nog veel warmte afgeeft). Dat diezelfde VFD significant boven nominaal kan als het hard vriest lijkt me niet heel gek.
Hetzelfde geldt voor de compressor die eventuele overtollige warmte makkelijk kwijt kan aan het koelmiddel wat heel koud wordt aangezogen op dat soort momenten.
Dat van die tracing en geen degrosts, dat moet je me echter toch nog even uitleggen, want dat klinkt als klink klare onzin dat je met een simpele tracing degrosts compleet kunt voorkomen!?!?
Wat mij betreft, als die buitenunit een paar kW warmte staat te onttrekken en er zit vocht in de lucht, dan vriest hij gewoon dicht. Misschien ben je in de war met een tracing in de condensopvangbak. Dat is een optie die de meeste warmtepompen wel hebben. Die zorgt ervoor dat het smeltwater van de defrost niet opnieuw bevriest onderin de condensopvang. Bij lange tijd heel lage temperaturen zou dat kunnen zorgen voor een groot ijsblok onderin je warmtepomp, met alle nadelige gevolgen van dien.
Edit:
Hier een duidelijk schema gevonden wat Flash Injection uitlegt:
[ Voor 4% gewijzigd door Paul C op 27-11-2017 18:14 ]
Verwijderd
als er een tracing op de verdamper(condensor bij verwarmen) zit (tracing genereerd warmte, soort elektrische vloerwarmingslang) die zorgt dat de verdamper niet bevriest zal hij dus ook niet hoeven te ontdooien, logisch en geen klink klare onzin, heel simpel en voor iedereen te begrijpen, bijna iedereen dan.
Maar nu komt hij....... wat als die tracing nou niet elektrisch is maar een persgas leiding die door de verdamper loopt....
Beetje zelfde principe als de daikin Nexura waarbij het binnendeel als stralings paneel werkt. daar loopt ook een persgasleiding achter de aluminium plaat. die wordt warm en kan stralen.
De hoge compressie frequentie waar je over spreekt is dus het hoger kunnen optoeren van de unit wat ik hierboven noemde.
doordat de unit dus bv op 170% toert kan hij bij de koude temperaturen ook heel even terug naar de 80% bv om zijn persgas leiding even om te gooien om het buiten deel met de rest van het vermogen te ontdooien.
2 kleppen dus.blijft binnen gewoon doorverwarmen maar gaat heel even knijpen om de klep naar het buitendeel open.
Mitsubishi heavy heeft dit al heel lang bij bv de luchtgordijnen die ze hebben met 2 verdampers erin.
principe is er dus als een tijd alleen heeft daikin de Nexura ervan gemaakt en Mitsubishi de hyper en heavy de toepassing bij de lucht gordijnen.
en de condensor staat buiten bij verwarmen( wat normaal de verdamper is bij koelen)
Maar nu komt hij....... wat als die tracing nou niet elektrisch is maar een persgas leiding die door de verdamper loopt....
Beetje zelfde principe als de daikin Nexura waarbij het binnendeel als stralings paneel werkt. daar loopt ook een persgasleiding achter de aluminium plaat. die wordt warm en kan stralen.
De hoge compressie frequentie waar je over spreekt is dus het hoger kunnen optoeren van de unit wat ik hierboven noemde.
doordat de unit dus bv op 170% toert kan hij bij de koude temperaturen ook heel even terug naar de 80% bv om zijn persgas leiding even om te gooien om het buiten deel met de rest van het vermogen te ontdooien.
2 kleppen dus.blijft binnen gewoon doorverwarmen maar gaat heel even knijpen om de klep naar het buitendeel open.
Mitsubishi heavy heeft dit al heel lang bij bv de luchtgordijnen die ze hebben met 2 verdampers erin.
principe is er dus als een tijd alleen heeft daikin de Nexura ervan gemaakt en Mitsubishi de hyper en heavy de toepassing bij de lucht gordijnen.
en de condensor staat buiten bij verwarmen( wat normaal de verdamper is bij koelen)
:
[...]
Volgens mij heeft dat hogere vermogen ook te maken met een hogere compressorfrequentie bij lagere temperaturen. Het is deels wel logisch dat de VFD hoger gerate is bij lage temperaturen, want dat is gewoon een stuk vermogenselektronica dat in principe juist ontworpen is om zijn nominale vermogen te kunnen sturen bij hoge buitentemperaturen (koelen op hete dagen terwijl de buitenunit lokaal ook nog veel warmte afgeeft). Dat diezelfde VFD significant boven nominaal kan als het hard vriest lijkt me niet heel gek.
Hetzelfde geldt voor de compressor die eventuele overtollige warmte makkelijk kwijt kan aan het koelmiddel wat heel koud wordt aangezogen op dat soort momenten.
Dat van die tracing en geen degrosts, dat moet je me echter toch nog even uitleggen, want dat klinkt als klink klare onzin dat je met een simpele tracing degrosts compleet kunt voorkomen!?!?
Wat mij betreft, als die buitenunit een paar kW warmte staat te onttrekken en er zit vocht in de lucht, dan vriest hij gewoon dicht. Misschien ben je in de war met een tracing in de condensopvangbak. Dat is een optie die de meeste warmtepompen wel hebben. Die zorgt ervoor dat het smeltwater van de defrost niet opnieuw bevriest onderin de condensopvang. Bij lange tijd heel lage temperaturen zou dat kunnen zorgen voor een groot ijsblok onderin je warmtepomp, met alle nadelige gevolgen van dien.
Edit:
Hier een duidelijk schema gevonden wat Flash Injection uitlegt:
[afbeelding]
:strip_exif()/u/70401/srggf.gif?f=community)
Nu het onder het vriespunt is en enorm vochtig buiten met de mist heb ik gelijk defrosts; 4 stuks gehad sinds 7 uur tot nu.
Verder houdt hij de boel lekker warm hier
Ben nog steeds blij met mijn switch van de CV naar dit
Verder houdt hij de boel lekker warm hier
Ben nog steeds blij met mijn switch van de CV naar dit
:strip_icc():strip_exif()/u/50867/k750logo1.jpg?f=community)
Ik heb 0:40 een defrost gezien, verder pruttelt hij stilletjes door (letterlijk).
Als je de Elga`s ziet met soms elk uur een defrost dan ben ik ook erg tevreden met mijn keuze
Mijn airco's hebben wel vrij veel werk door de matige isolatie maar ze geven geen krimp
Als je de Elga`s ziet met soms elk uur een defrost dan ben ik ook erg tevreden met mijn keuze
Mijn airco's hebben wel vrij veel werk door de matige isolatie maar ze geven geen krimp
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
Een stukje persgasleiding over de bodemplaat van het buitendeel is een bekende techniek.:
als er een tracing op de verdamper(condensor bij verwarmen) zit (tracing genereerd warmte, soort elektrische vloerwarmingslang) die zorgt dat de verdamper niet bevriest zal hij dus ook niet hoeven te ontdooien, logisch en geen klink klare onzin, heel simpel en voor iedereen te begrijpen, bijna iedereen dan.
Maar nu komt hij....... wat als die tracing nou niet elektrisch is maar een persgas leiding die door de verdamper loopt....
Beetje zelfde principe als de daikin Nexura waarbij het binnendeel als stralings paneel werkt. daar loopt ook een persgasleiding achter de aluminium plaat. die wordt warm en kan stralen.
De hoge compressie frequentie waar je over spreekt is dus het hoger kunnen optoeren van de unit wat ik hierboven noemde.
doordat de unit dus bv op 170% toert kan hij bij de koude temperaturen ook heel even terug naar de 80% bv om zijn persgas leiding even om te gooien om het buiten deel met de rest van het vermogen te ontdooien.
2 kleppen dus.blijft binnen gewoon doorverwarmen maar gaat heel even knijpen om de klep naar het buitendeel open.
Mitsubishi heavy heeft dit al heel lang bij bv de luchtgordijnen die ze hebben met 2 verdampers erin.
principe is er dus als een tijd alleen heeft daikin de Nexura ervan gemaakt en Mitsubishi de hyper en heavy de toepassing bij de lucht gordijnen.
en de condensor staat buiten bij verwarmen( wat normaal de verdamper is bij koelen)
[...]
Zo kun je de onderkant van de verdamper ijsvrij houden, want dat is een lastig gedeelte tijdens een defrost.
Maar de persgasleiding door de verdamper tijdens verwarmingsbedrijf? Dat lijkt me sterk, je krijgt dan direct condensatie van persgas. Maar hoe je het ook went of keert, iedere warmtepomp doet aan defrost.
Of het nu omkeer, twee verdampers, persgas enz enz. Het maakt allemaal niet uit, het kost ongeveer evenveel energie.
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
:strip_icc():strip_exif()/u/371870/crop5db0b952293ee_cropped.jpeg?f=community)
Behalve trillingsdempers (van een zachte rubbersoort...) heb ik twee stuks 9 mm dik rubberstrip tussen de muur en frame geklemd. Blijft zitten door het gewicht van de unit.
Nu niet meer hoorbaar binnen.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
O
Ik ben benieuwt
Hallo Martin als ik het goed heb begrepen heb je gisteren bezoek gehad van een installateur, weet je al wat het gaat worden , en wil je dat al met ons delen ?
Ik ben benieuwt
Ik moet de offerte nog krijgen. Als wij er voor gaan dan wordt het een multisplit unit van Fujitsu met in de woonkamer een uitblaasopening en in een slaapkamer op de 1e verdieping. Beide uitblaasopeningen tegen het plafond aan.:
O
[...]
Hallo Martin als ik het goed heb begrepen heb je gisteren bezoek gehad van een installateur, weet je al wat het gaat worden , en wil je dat al met ons delen ?
Ik ben benieuwt
Aan de achterkant is het makkelijkste om te doen. Dan is het een kwestie van twee gaten boren door de gevel, het minste leidingwerk aan de binnen- en buitenkant, stroomvoorziening is aanwezig met randaarde en de afwatering van condens is geregeld.
Oja en aan de achterkant geen vergunning nodig en de 2e unit komt in lijn met de ELGA waardoor het er redelijk strak uit blijft zien.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
@Noord27 dan heb je het denk ik goed voor elkaar. Juist omdat ik geen ramen meer heb nu gekozen voor extra roosters met extra debiet. bovendien heb ik een permanent open kattentunnel naar de gang waar ook de nodige frisse lucht de kamer in komt
@Noord27 ik heb nog wel iets van 18m2 glas hoor
Die tunal ken ik niet. Klink ook wel aardig
Ik heb alle roosters in bi-color laten spuiten , volgens mij kon alleen duco dat destijds.
Ik kom dagelijks bij mensen thuis maar heel veel ramen zitten er (tegenwoordig) niet aan een woonkamer. Meestal een klapraam (had ik ook) en dan een grotere die volledig op kan (was bij mij in de keuken maar zo krom als wat) echter daar zit dan vaak een clip oid zodat hij nog maar beperkt opengaat
heb je natuurlijk wat moderner draai / kiep is het weer een anders verhaal
Die tunal ken ik niet. Klink ook wel aardig
Ik heb alle roosters in bi-color laten spuiten , volgens mij kon alleen duco dat destijds.
Ik kom dagelijks bij mensen thuis maar heel veel ramen zitten er (tegenwoordig) niet aan een woonkamer. Meestal een klapraam (had ik ook) en dan een grotere die volledig op kan (was bij mij in de keuken maar zo krom als wat) echter daar zit dan vaak een clip oid zodat hij nog maar beperkt opengaat
heb je natuurlijk wat moderner draai / kiep is het weer een anders verhaal
Jullie praten langs elkaar heen: met ramen bedoelt @Ray die dingen die open en dicht kunnen. Jij bedoelt zowel vast glas als openslaande ramen
Er zitten dus vastramen (i.e glas) in de ruimte, maar geen draai/kiepramen. Vandaar de compensatie met meerdere roosters in het vast glas als je praat over 'ramen'
Overigens heb ik zelf juist overal draaikiep ramen (met 'winterstand' van Schüco) én in elk raam een Ducoton 20 oid.
Vreselijke kutdingen overigens; condenseren als een malle omdat ze van staal/alu gemaakt zijn en zijn een enorm geluidslek (note; pas bij een Rv van < 40% condenseren ze niet meer, wat in een huis uit '64 praktisch onmogelijk is) . Over X jaar ze eens laten vervangen door zelf regulerende, geluidsgeisoleerde roosters. Kosten een bak meer maar zijn een stuk fijner.
Wij zijn afgelopen weekend weggeweest en hebben de Ururu Sarara laten draaien op 17 graden, vannacht ook.
Nu wilde ik als test het 's snel verwarmen gaan proberen:
Wat ik eruit op maak is dat je een timer instelt op de afstandsbedining, bijvoorbeeld 6.30 uur. Dan gaat hij om 6.00 uur voorverwarmen (wat gebeurd er in dat proces? De buitenunit begint op te warmen?) en dan om 6.30 uur gaat hij snel verwarmen (zoiets als de powerfull stand). Er gaat een licht rood lampje branden op de unit.
Nu kwam ik vanochtend beneden en was het 16.5 graden en zat hij net in een defrost. Er gebeurd daarna alleen niks. Op de app in de telefoon staat wel een timer ingesteld die om 6.30 uur de unit op 20 graden zet en op fanstand 3 laat verwarmen, misschien dat deze de 'snelverwarmen' overruled.
Wie heeft er ook een US en gebruikt deze functie? Het lijkt wel of hij niet werkt.
Daarnaast heb ik 3 valdorpels binnen gekregen om iets tegen de tocht te gaan doen. Ik heb van de keuken naar de bijkeuken een kier van 18mm die niet goed wordt afgedikt door de drempel. In de woonkamer heb ik ook een kier van 8mm naar de hal. De verwachting is dat ik zo toch een stukje minder kWh's verbruik.
Nu wilde ik als test het 's snel verwarmen gaan proberen:
Wat ik eruit op maak is dat je een timer instelt op de afstandsbedining, bijvoorbeeld 6.30 uur. Dan gaat hij om 6.00 uur voorverwarmen (wat gebeurd er in dat proces? De buitenunit begint op te warmen?) en dan om 6.30 uur gaat hij snel verwarmen (zoiets als de powerfull stand). Er gaat een licht rood lampje branden op de unit.
Nu kwam ik vanochtend beneden en was het 16.5 graden en zat hij net in een defrost. Er gebeurd daarna alleen niks. Op de app in de telefoon staat wel een timer ingesteld die om 6.30 uur de unit op 20 graden zet en op fanstand 3 laat verwarmen, misschien dat deze de 'snelverwarmen' overruled.
Wie heeft er ook een US en gebruikt deze functie? Het lijkt wel of hij niet werkt.
Daarnaast heb ik 3 valdorpels binnen gekregen om iets tegen de tocht te gaan doen. Ik heb van de keuken naar de bijkeuken een kier van 18mm die niet goed wordt afgedikt door de drempel. In de woonkamer heb ik ook een kier van 8mm naar de hal. De verwachting is dat ik zo toch een stukje minder kWh's verbruik.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
:strip_icc():strip_exif()/u/232340/crop5affede7756e3_cropped.jpeg?f=community)
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dit topic is gesloten.