Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[twain4me]

scsirob schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:45:
Ik lees in diverse aanbiedingen dat PIR platen 2-zijdig van aluminium voorzien zijn. Nou zijn de bouwers van mijn woning erg scheutig geweest met langere schroeven door het dakbesschot. Allemaal afslijpen is geen doen.

Wat is het risico als je daar dit soort PIR platen tegenaan schroeft? Aan de buitenkant wordt die aluminiumlaag dus geperforeerd.

Alleen het aluminium aan de binnenzijde hoeft toch dampdicht te zijn, of is dat niet zo?

In jouw situatie zou ik het wel durven, maar ik zou toch de moeite nemen om ze weg te slijpen. met die dunne slijpschijfjes is het zo gebeurd, schroeven kan je ook een tik met een hamer geven sommige soorten breken dan ook nagenoeg direct af.

[webber87]

Hey allemaal,

Ik ben bezig met de opbouw van een nieuwe zijwand voor een aanbouw aan de tuinzijde van een monumentaal pand. De achtergevel blijft staan, en de bovenzijde van de aanbouw wordt glas. Er zijn directe buren (appartement met tuin), dus goede geluidsisolatie is belangrijk. Omdat de aanbouw maar 2,5 meter diep is, heb ik voor hoogwaardige materialen gekozen, waarbij de prijs minder van belang was. Het moet echter wel een logische opbouw zijn. Hieronder deel ik mijn huidige plan en ben benieuwd naar jullie feedback.

Opbouw:

1. Binnenafwerking: Knauf gipspleister (10 mm)
2. Fermacell gipsvezelplaat (12,5 mm) - Gekozen vanwege de betere geluidsisolatiewaarden en het feit dat het schroefbaar is, vooral in combinatie met de OSB erachter.
3. OSB/3 plaat (18 mm)
4. PE-folie (damprem)
5. PIR plaat (60 mm)
6. RockSono Extra (100 mm)
7. Luchtspouw (20 mm)
8. PP-folie
9. Cementgebonden vezelplaat (10 mm)
10. Steenstrips (20 mm)

Mijn keuzes:

• RockSono Extra: Vanwege het hogere soortelijke gewicht, wat niet alleen helpt bij thermische isolatie, maar ook bij geluidsisolatie. Aangezien er buren direct naast zitten, leek me dit een logische keuze. Zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie die jullie zouden aanraden?
• PIR op de koude kant: PIR heeft een zeer hoge thermische isolatiewaarde bij een dunne plaat. Door het aan de koude kant te plaatsen, wil ik koudebruggen minimaliseren. Ik vraag me af of dit de beste positie is, of dat er betere opties zijn.
• Dampremmende folie (PE-folie): Deze zit aan de binnenkant om vochtproblemen te voorkomen. Heeft iemand ervaring met deze opbouw, of zie ik iets over het hoofd qua vochtbescherming?? Dit klopte niet, ik haalde dingen door elkaar. Dampdicht aan de warme kant, Dampopen (waterkerende) laag moet aan de koude kant (buitenkant)

Vraag over HSB-constructie:

Volgens mij heb ik de balken (HSB-constructie) niet goed ingetekend in de opbouw. Ik realiseer me dat de OSB ergens vastgezet moet kunnen worden, maar zoals het nu is, lijkt dat lastig. Heeft iemand tips of opmerkingen hierover?

De totale Rc-waarde komt uit op 5,47 m²K/W, wat boven de bouwbesluiteisen ligt. Ook qua vochtbescherming lijkt het goed te zitten (geen condensatie), maar ik hoor graag of jullie verbeterpunten zien.

Het lijkt allemaal theoretisch goed, maar hoe pakt dit in de praktijk uit?

Feedback gevraagd:

• Is de keuze voor RockSono Extra logisch of zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie? Het heeft een hoge dichtheid/massa (~55kg/m3), maar werkt dat ook goed tegen luchtgeluid? Misschien dat het dan vooral effectief is tegen laag frequentgeluid en minder minder tegen hoogfrequent geluid? Zoals stemmen etc.
• Zouden jullie de opbouw anders doen, bijvoorbeeld qua volgorde van de isolatielagen?
• Hoe kijken jullie aan tegen de dampremmende folie op deze plek?
• En uiteraard: wat zijn jullie gedachten over de HSB-constructie en de positie van de balken?


Alvast bedankt voor jullie input!

[ Voor 7% gewijzigd door webber87 op 21-08-2024 16:22 . Reden: Ubakus aangepast en screenshot. Had PP en PE omgedraaid. Damp-open, koude kant - Damp-dicht, warme kant ]

[IceBlue]

IceBlue schreef op maandag 12 februari 2024 @ 18:58:
[Afbeelding]

Hoe zou ik het beste deze collectoren kunnen isoleren? Ik wil vooral het condeseren van de collectoren inde zomer met het koelen beperken en in de winter het opwarmen van deze technische ruimte. Best ook zorgen dat het toegankelijk blijft?

Ik ben toch verder gegaan met het isoleren door middel van eps parels. ik heb het gevoel dat dit overal mooi tussen kruipt en overal en tussen dik isoleert. Het voordeel is ook dat ik het vrij eenvoudig terug kan weghalen. Hierbij enkele foto's:









De volgende stap is nu de afkasting tot boven toe maken en opvullen tot boven .

[twain4me]

IceBlue schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 19:09:
[...]


Ik ben toch verder gegaan met het isoleren door middel van eps parels. ik heb het gevoel dat dit overal mooi tussen kruipt en overal en tussen dik isoleert. Het voordeel is ook dat ik het vrij eenvoudig terug kan weghalen. Hierbij enkele foto's:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De volgende stap is nu de afkasting tot boven toe maken en opvullen tot boven .

Ik ben benieuwd meng je het zelf ook nog met "lijm" ? (ik bedoel op andere plekken, hier wil je het denk ik weg kunnen halen? )

[IceBlue]

Nee geen lijm. Dit is de eerste plek waar ik eps parels gebruik.

[elektriekert]

IceBlue schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 19:09:
[...]


Ik ben toch verder gegaan met het isoleren door middel van eps parels. ik heb het gevoel dat dit overal mooi tussen kruipt en overal en tussen dik isoleert. Het voordeel is ook dat ik het vrij eenvoudig terug kan weghalen. Hierbij enkele foto's:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De volgende stap is nu de afkasting tot boven toe maken en opvullen tot boven .

Random vraag:
Wat is die warboel van utp,draadjes?

[IceBlue]

Dit is de treekabel van mijn Loxone Domotica systeem. Normaal zit dit ook in de elektriciteitskast. Misschien dat ik er ook nog een project van maak om het uitzicht hiervan te verbeteren.

[Franciesco]

webber87 schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:52:
[Afbeelding]


[Afbeelding]

Hey allemaal,

Ik ben bezig met de opbouw van een nieuwe zijwand voor een aanbouw aan de tuinzijde van een monumentaal pand. De achtergevel blijft staan, en de bovenzijde van de aanbouw wordt glas. Er zijn directe buren (appartement met tuin), dus goede geluidsisolatie is belangrijk. Omdat de aanbouw maar 2,5 meter diep is, heb ik voor hoogwaardige materialen gekozen, waarbij de prijs minder van belang was. Het moet echter wel een logische opbouw zijn. Hieronder deel ik mijn huidige plan en ben benieuwd naar jullie feedback.

Opbouw:

1. Binnenafwerking: Knauf gipspleister (10 mm)
2. Fermacell gipsvezelplaat (12,5 mm) - Gekozen vanwege de betere geluidsisolatiewaarden en het feit dat het schroefbaar is, vooral in combinatie met de OSB erachter.
3. OSB/3 plaat (18 mm)
4. PE-folie (damprem)
5. PIR plaat (60 mm)
6. RockSono Extra (100 mm)
7. Luchtspouw (20 mm)
8. PP-folie
9. Cementgebonden vezelplaat (10 mm)
10. Steenstrips (20 mm)

Mijn keuzes:

• RockSono Extra: Vanwege het hogere soortelijke gewicht, wat niet alleen helpt bij thermische isolatie, maar ook bij geluidsisolatie. Aangezien er buren direct naast zitten, leek me dit een logische keuze. Zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie die jullie zouden aanraden?
• PIR op de koude kant: PIR heeft een zeer hoge thermische isolatiewaarde bij een dunne plaat. Door het aan de koude kant te plaatsen, wil ik koudebruggen minimaliseren. Ik vraag me af of dit de beste positie is, of dat er betere opties zijn.
• Dampremmende folie (PE-folie): Deze zit aan de binnenkant om vochtproblemen te voorkomen. Heeft iemand ervaring met deze opbouw, of zie ik iets over het hoofd qua vochtbescherming?? Dit klopte niet, ik haalde dingen door elkaar. Dampdicht aan de warme kant, Dampopen (waterkerende) laag moet aan de koude kant (buitenkant)

Vraag over HSB-constructie:

Volgens mij heb ik de balken (HSB-constructie) niet goed ingetekend in de opbouw. Ik realiseer me dat de OSB ergens vastgezet moet kunnen worden, maar zoals het nu is, lijkt dat lastig. Heeft iemand tips of opmerkingen hierover?

De totale Rc-waarde komt uit op 5,47 m²K/W, wat boven de bouwbesluiteisen ligt. Ook qua vochtbescherming lijkt het goed te zitten (geen condensatie), maar ik hoor graag of jullie verbeterpunten zien.

Het lijkt allemaal theoretisch goed, maar hoe pakt dit in de praktijk uit?

Feedback gevraagd:

• Is de keuze voor RockSono Extra logisch of zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie? Het heeft een hoge dichtheid/massa (~55kg/m3), maar werkt dat ook goed tegen luchtgeluid? Misschien dat het dan vooral effectief is tegen laag frequentgeluid en minder minder tegen hoogfrequent geluid? Zoals stemmen etc.
• Zouden jullie de opbouw anders doen, bijvoorbeeld qua volgorde van de isolatielagen?
• Hoe kijken jullie aan tegen de dampremmende folie op deze plek?
• En uiteraard: wat zijn jullie gedachten over de HSB-constructie en de positie van de balken?


Alvast bedankt voor jullie input!

In de simulatie staat de steenwol aan de koude kant en PIR aan de warme kant. De vochtresultaten zijn momenteel niet goed. Waarschijnlijk omdat je geen dampremmende laag aan de warme kant opgenomen hebt. Als je in Ubakus een PIR plaat met alu laag neemt is dat opgelost denk ik.

De genoemde steenwol is zeker een mooie optie als geluidsisolatie belangrijk is. Eventueel kun je ook voor houtvezel kiezen, maar de gekozen steenwol optie is waarschijnlijk minstens zo goed.

De steenstrips "hangen" nu aan regelwerk.Voor zover ik weet worden steenstrips meestal op een steenachtige of cementgebonden laag zoals de door jou afgebeelde cementvezelplaat gemonteerd. Dus moet dat regelwerk in de simulatie daar niet weg?

Wat betreft de HSB constructie: aangezien dit een volledige gevel is (niet alleen een voorzetwand) zou ik extern advies inwinnen hoe dit het beste gedaan kan worden. Ook ivm koudebruggen en aansluitingen op de bestaande gevels en de nog te maken(?) fundering en de nieuwe kozijnen.
Uiteraard kun je ook via b.v. Joost de Vree en diverse HSB bouwers inspiratie opdoen.

PS aangezien isolatie (terecht) belangrijk voor je is: ga je voor tripe of vacuum glas met een U-waarde 0,6 of lager? Indien triple: neem glas met verschillende glasdiktes om meer geluidsreductie te bereiken. Zie ook het HR+++ topic.

[JCroese]

Beste allemaal,

Ik wil mijn zolder (tussenwoning uit 1972) gaan isoleren. De zolder word gebruikt als slaap- en werkkamer. De oude, door de vorige eigenaar/bewoner verkeerd aangebrachte, glaswol isolatie is reeds verwijderd.

Nu kwam ik er achter dat mijn dakbeschot uit een soort geperste stroplaten met een dunlaagje karton bestaat. hier op tweakers heb ik daar het een en ander over gelezen, en daar word dit soort plaat ook wel stramit genoemd. Volgens de reacties daar en https://www.joostdevree.nl/shtmls/stroplaat.shtml is het bij het na-isoleren van dat soort platen erg belangrijk dat het damp-open is omdat die stroplaten erg gevoelig zijn voor vocht. Hierdoor had ik mijn oorspronkelijke idee om met PIR/PUR platen aan de slag te gaan snel aan de kant gezet.

Van wat ik heb kunnen zien en meten naast en langs de dakramen is mijn dak als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen):

• betonnen dakpanen
• panlatten (30 mm)
• een houten T-profiel die functioneert als tengellat (20 x 20 mm), en waar de stroplaten tussen zitten
• Stroplaten (53 mm)
• uitsteeksel van de T-profielen (14 x 58 mm)
• gordingen (190 x 67 mm)

Omdat ik in ubakus geen houten T-profielen kon vinden, heb ik dit gemodeleert door twee verschillende latten/balken. De ruimte tussen de stroplaten en de dakpannen is volgens mij ~50 mm (20 mm van het T-profiel dat uitsteekt boven de stroplaten + 30 mm van de panlatten) in ubakus heb ik dit op het moment weer gegeven als een lucht laag van 20 mm omdat in de (3D) tekening de panlatten er bij de dakpannen automatisch bij worden getekent. Is dit correct of moet ik dit toch als 50 mm lucht laag modeleren?

Vervolgens heb ik de volgende simulatie(s) gedaan:

• Gutex Thermaflex Houtvezel "wol" isolatie met Pro Clima Intello klimaat folie en Fermacell afwerking.
  • Koude winter (-5 graden 80% relatieve luchtvochtigheid)
  • Warme zomer (35 graden 80% relatieve luchtvochtigheid)

Mijn idee achter de keuze van deze opbouw was:

• Houtvezel "wol" helpt als ik het goed begrepen hebt in de zomer ook om de opwarming tegen te houden/ te vertragen en aangezien ik hier regelmatig werk en het er nu in de zomer onaangenaam warm kan worden leek me dat wel een fijn idee.
• De Pro Clima klimaat folie had van wat ik gezien had een grote verschil tussen de "open"en "dicht" stand en in het bijzonder een lage waarde in de "open" stand, wat, dacht ik, handig zou zijn voor het damp-open houden van de constructie
• Fermacell had een goed effect op de "interne opslag capaciteit" van de constructie en is van wat ik begreep stootvaster dan gipskarton platen.

Algemene plaatjes:


Resultaten "Koude winter":


Resultaten "Warme zomer"


Aangezien voor alle simulaties geld "onzin in = onzin uit" is het misschien goed om eerst te vagen of deze simulatie scenarios juist gekozen zijn. de -5 graden 80% luchtvochtigheid buiten en 20 graden 50% luchtvochtigheid binnen zijn de standaard waarden (voor het winter scenario) van ubakus, als ik heel eerlijk ben zal in de winter de binnen temperatuur eerder 18 graden zijn dan 20. Daarnaast aangezien het condenswater volgens mij over een periode van 90 dagen berekend word, vraag ik me ook sterk af wanneer het in nederland 90 dagen lang gemiddeld -5 zal zijn. Maar als het bij een hoger temerpatuursverschil goed gaat dan zal met een kleiner temperatuurs verschil ook wel goed gaan, denk ik zo.
Voor het zomer scenario geld dat de 20 graden binnen temperatuur op het moment meer een hoop is dan een een werkelijkheid en zal de realiteit waarschijnlijk hoger zijn, al denk ik er wel aan om in de toekomst koel mogelijkheden toe te passen (bv. d.m.v. een warmtepomp, ventilatie en/of een airco) en dan zou het spontaan wel een realistischer scenario zijn, dus daar wil ik wel rekening mee houden. voor de buiten temperatuur geld denk ik het zelfde als voor het winter scenario, de kans dat het in nederland 90 dagen achter elkaar gemiddeld 35 graden is lijkt me ook erg sterk. maar het feit dat de simulatie hier wel aanzienlijke condensvorming laat zien baart me wel zorgen, zeker aangezien zowel de stro-platen als de houtvezel isolatie niet zo goed tegen water kunnen.

Graag hoor ik jullie mening/ervaring/inzicht hier in/over en of mijn verhaal een beetje "hout snijdt".

Ondertussen zat ik wel te denken, dat gezien de condensatie onstaat tussen de klimaat folie en de houtvezel isolatie, komt het vocht/de damp van buiten en condenseert dit tegen het koude binnen oppervlak. zou het dan helpen om ook een klimaat folie tussen de stroplaten (laag 5) en de isolatie (laag 4) te doen? (volgens de ubakus simulatie zou dit helpen..) iemand hier ideeën over?

Tot slot had ik nog een paar andere gerelateerde vragen:

• Met het weghalen van de oude afwerking en isolatie, kwam ik er achter dat sommige stukken dakbeschot behangen en/of geverft zijn. wat is de impacht van deze stukken behang/verf op de damp open / dichtheid en moet het behang en/of de verf verwijderd worden of kan de nieuwe isolatie daar gewoon direct tegen aan?
• In het instructie filmpje op de fermacell website stond als suggestie dat je ook nog isolatie kan stoppen tussen de latten waar de fermacell platen op bevestigd worden (laag 2) ik had dit hiervoor niet eerder gezien heeft iemand hier informatie over of ervaring mee?
• Online had ik gelezen dat het ook mogelijk is om isolatie materiaal onder je dakpannen te laten spuiten en afhankelijk van de kosten, en hoe ik precies de ruimte tussen pan en dakbeschot in ubakus moet simuleren kan dit een hele intersante toevoeging zijn (in de toekomst). Nu vraag ik me echter af hoe dit precies werkt, want ik stel me zo voor dat dit de volledige ruimte tussen dakbeschot en pan opvult, maar hoe zit het dan in dat geval met de vocht huishouding. trek je dan niet juist meer vocht van de pannen naar het dakbeschot? zeker als er bv. een inblaas steenwol gebruikte word. en als al die ruimte opgevuld is hoe zit het dan met de ventilatie van het dak?

[Trilliwilli]

@JCroese Voor zover ik weet rekent Ubakus de zomercondities automatisch uit als de buitentemperatuur op -5 en RLV van 80% staat. Daarnaast zijn de temperatuur verschillen het grootst in de winter, want dan wil je het binnen ook 20graden hebben.

Het is ook goed om je te beseffen dat Ubakus rekent met een gemiddelde over 90 dagen, dus ook dag en nacht. Een zomergemiddelde van 35 graden ga je nooit halen en is dus inderdaad “onzin in is onzin uit”, condensatie is bij nagenoeg dezelfde buiten- als binnentemperatuur (let op: gemiddelde dus) natuurlijk uitgesloten.

Er is in de voorgaande topic al eens uitgezocht hoe koud de winters in Nederland zijn en de koudste winter sinds de registratie is die van 1962/1963 geweest, het jaar dat Reinier Paping de Hel van het Noorden won, oftewel de Elfstedentocht. Over een periode van 90 dagen (1 december tot 28 februari) is het toen -3 graden geweest in De Bilt.

Dus Ubakus rekent al zeer conservatief met -5 graden, het is ook wel een Duits programma, de Duitse DIN normen worden als referentie gebruikt. Iemand in Zweden zal wellicht de waardes moeten aanpassen, maar voor Nederland zijn de standaardinstellingen prima te gebruiken.

Ik zie zelf in mijn eigen situatie de waardes aanzienlijk beter worden als ik de buitentemperatuur naar -2 graden zet, dan vliegt eigenlijk alles dik in het groen.

Edit: link naar posts vorige topic: Franciesco in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

inquestos in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[ Voor 8% gewijzigd door Trilliwilli op 23-08-2024 08:59 ]

[twain4me]

@JCroese De makkelijkste manier van veiligheids marges inbouwen is om de randvoorwaarde te overdrijven.
bij de meest voor de hand liggende opbouw (meer dampdicht naar minder dampdicht) is dat helemaal niet erg maar bij klimatfolies kan je dan uitkomsten krijgen die niet meer reeel zijn.

Die veiligheids marges zijn handig voor de toekomst.Een dakraam wat wordt geplaatst, maar niet goed wordt aangesloten op de dampwerende laag .. een loodgieter die het verkeerde of geen tape gebruikt bij het vervangen van de RGA, bij een volgende bewoner toch iets van een douche onder het dak. of je bent stiekem een bewoner die totaal niet ventileerd. Daarnaast is renovatie echt anders dan nieuwbouw als het gaat om lucht en/of dampdicht aansluiten. op het moment dat je veel van die gebeurtenissen uit kan sluiten (bv dat je ook wanden plaatst en hiermee de aansluiting op de muur veel beter kan maken dan op afbrokkelend stukwerk/stoffige stenen. dan kan je de randvoorwaarde (-5 en 80% ) een stuk minder gunstig zetten. het zomer senario is leuk om van te leren maar zou ik zeker niet serieus nemen

Met het weghalen van de oude afwerking en isolatie, kwam ik er achter dat sommige stukken dakbeschot behangen en/of geverft zijn. wat is de impacht van deze stukken behang/verf op de damp open / dichtheid en moet het behang en/of de verf verwijderd worden of kan de nieuwe isolatie daar gewoon direct tegen aan?

Dat kan zeker invloed hebben als je de dakopbouw hebt van dampdicht naar dampopen, als je dakopbouw klimaat folie naar dampdicht is dan heb je eigenlijk geen invloed te verwachten. als wegtrekken makkelijk gaat zou ik daar altijd voor kiezen. Ik ben iets tevaak schimmelbehang in een constructie tegen gekomen.

In het instructie filmpje op de fermacell website stond als suggestie dat je ook nog isolatie kan stoppen tussen de latten waar de fermacell platen op bevestigd worden (laag 2) ik had dit hiervoor niet eerder gezien heeft iemand hier informatie over of ervaring mee?

normaal kan dat, bij sommige klimaatfolies ga je dan tegen de verwerkingsvoorschriften in.

Online had ik gelezen dat het ook mogelijk is om isolatie materiaal onder je dakpannen te laten spuiten en afhankelijk van de kosten, en hoe ik precies de ruimte tussen pan en dakbeschot in ubakus moet simuleren kan dit een hele intersante toevoeging zijn (in de toekomst). Nu vraag ik me echter af hoe dit precies werkt, want ik stel me zo voor dat dit de volledige ruimte tussen dakbeschot en pan opvult, maar hoe zit het dan in dat geval met de vocht huishouding. trek je dan niet juist meer vocht van de pannen naar het dakbeschot? zeker als er bv. een inblaas steenwol gebruikte word. en als al die ruimte opgevuld is hoe zit het dan met de ventilatie van het dak?

Steenwol (of glaswol) zou ik persoonlijk nooit ergens inblazen (onder dakpannen, of in spouwmuren) imho is dit beter te doen met eps bolletjes verlijmd met een soort latex. daar kan vocht een redelijke weg doorheen vinden. zakt niet in of weg en bij werkzaamheden waait het niet door heel de buurt.Maar persoonlijk zou ik dit soort oplossingen niet snel doen.

[Gdzr]

webber87 schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:52:
[Afbeelding]


[Afbeelding]

Hey allemaal,

Ik ben bezig met de opbouw van een nieuwe zijwand voor een aanbouw aan de tuinzijde van een monumentaal pand. De achtergevel blijft staan, en de bovenzijde van de aanbouw wordt glas. Er zijn directe buren (appartement met tuin), dus goede geluidsisolatie is belangrijk. Omdat de aanbouw maar 2,5 meter diep is, heb ik voor hoogwaardige materialen gekozen, waarbij de prijs minder van belang was. Het moet echter wel een logische opbouw zijn. Hieronder deel ik mijn huidige plan en ben benieuwd naar jullie feedback.

Opbouw:

1. Binnenafwerking: Knauf gipspleister (10 mm)
2. Fermacell gipsvezelplaat (12,5 mm) - Gekozen vanwege de betere geluidsisolatiewaarden en het feit dat het schroefbaar is, vooral in combinatie met de OSB erachter.
3. OSB/3 plaat (18 mm)
4. PE-folie (damprem)
5. PIR plaat (60 mm)
6. RockSono Extra (100 mm)
7. Luchtspouw (20 mm)
8. PP-folie
9. Cementgebonden vezelplaat (10 mm)
10. Steenstrips (20 mm)

Mijn keuzes:

• RockSono Extra: Vanwege het hogere soortelijke gewicht, wat niet alleen helpt bij thermische isolatie, maar ook bij geluidsisolatie. Aangezien er buren direct naast zitten, leek me dit een logische keuze. Zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie die jullie zouden aanraden?
• PIR op de koude kant: PIR heeft een zeer hoge thermische isolatiewaarde bij een dunne plaat. Door het aan de koude kant te plaatsen, wil ik koudebruggen minimaliseren. Ik vraag me af of dit de beste positie is, of dat er betere opties zijn.
• Dampremmende folie (PE-folie): Deze zit aan de binnenkant om vochtproblemen te voorkomen. Heeft iemand ervaring met deze opbouw, of zie ik iets over het hoofd qua vochtbescherming?? Dit klopte niet, ik haalde dingen door elkaar. Dampdicht aan de warme kant, Dampopen (waterkerende) laag moet aan de koude kant (buitenkant)

Vraag over HSB-constructie:

Volgens mij heb ik de balken (HSB-constructie) niet goed ingetekend in de opbouw. Ik realiseer me dat de OSB ergens vastgezet moet kunnen worden, maar zoals het nu is, lijkt dat lastig. Heeft iemand tips of opmerkingen hierover?

De totale Rc-waarde komt uit op 5,47 m²K/W, wat boven de bouwbesluiteisen ligt. Ook qua vochtbescherming lijkt het goed te zitten (geen condensatie), maar ik hoor graag of jullie verbeterpunten zien.

Het lijkt allemaal theoretisch goed, maar hoe pakt dit in de praktijk uit?

Feedback gevraagd:

• Is de keuze voor RockSono Extra logisch of zijn er betere alternatieven voor geluidsisolatie? Het heeft een hoge dichtheid/massa (~55kg/m3), maar werkt dat ook goed tegen luchtgeluid? Misschien dat het dan vooral effectief is tegen laag frequentgeluid en minder minder tegen hoogfrequent geluid? Zoals stemmen etc.
• Zouden jullie de opbouw anders doen, bijvoorbeeld qua volgorde van de isolatielagen?
• Hoe kijken jullie aan tegen de dampremmende folie op deze plek?
• En uiteraard: wat zijn jullie gedachten over de HSB-constructie en de positie van de balken?


Alvast bedankt voor jullie input!

Misschien wat algemene feedback, wat als je goede folies pakt? Dus aan de binnenkant Dampremmende folie met een SD van 5, deze vind je onder Folies -> Dichting Binnen -> Algemeen. Aan de buitenkant de algemene waterkerende dampdoorlatende folie: Folies -> Dichting Buiten.

Daarnaast kun je aan de buitenkant ook je beplating en regelwerk omdraaien. Dan krijg je folie -> regelwerk -> vezelplaat -> steenstrips.

Over je OSB vraag kun je ook kant en klare PIR + OSB combinaties kopen, welke je dan op je houten regelwerk vast kan schroeven.
https://www.isolatiemater...x60-18mm-t-g-rd272-156-m2
Deze platen zijn ook voorzien van aluminium cachering, waardoor je de dampdichte folie aan de binnenzijde niet meer nodig hebt.

Voorbeeldje:


Kon de steenstrips niet vinden, dus heb maar ff een dunne baksteen gepakt

[webber87]

Gdzr schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 10:32:
[...]


Misschien wat algemene feedback, wat als je goede folies pakt? Dus aan de binnenkant Dampremmende folie met een SD van 5, deze vind je onder Folies -> Dichting Binnen -> Algemeen. Aan de buitenkant de algemene waterkerende dampdoorlatende folie: Folies -> Dichting Buiten.

Daarnaast kun je aan de buitenkant ook je beplating en regelwerk omdraaien. Dan krijg je folie -> regelwerk -> vezelplaat -> steenstrips.

Over je OSB vraag kun je ook kant en klare PIR + OSB combinaties kopen, welke je dan op je houten regelwerk vast kan schroeven.
https://www.isolatiemater...x60-18mm-t-g-rd272-156-m2
Deze platen zijn ook voorzien van aluminium cachering, waardoor je de dampdichte folie aan de binnenzijde niet meer nodig hebt.

Voorbeeldje:
[Afbeelding]

Kon de steenstrips niet vinden, dus heb maar ff een dunne baksteen gepakt

Folie en Opbouw:
Ik heb je opzet grotendeels overgenomen. Bedankt ook voor de opmerking van @Franciesco over de folie. Ik had inderdaad een fout gemaakt met de plaatsing van de PIR-plaat de folie. Reden waarom ik de PIR ana de koude kant is omdat ik ergens had gelezen dat dit de geluidsisolatie zou verbeteren wanneer steenwol aan de binnenzijde zou komen. Maar het blijkt dat het omdraaien van de opbouw, zoals jullie aanraden, beter werkt. Het is ook makkelijker te verwerken met PIR+OSB platen. Dit scheelt bovendien weer een extra folie. Of is het misschien wel logisch om steenwol juist aan de binnenzijde te doen? (PIR dan weer buitenzijde)

Glaswerk:
Het punt over het glaswerk dat @Franciesco aanhaalde, is ook iets waar ik verder naar moet kijken. Momenteel heb ik HR++ dubbelglas ingepland, maar ik wil inderdaad niet alleen focussen op de zijwandisolatie en vervolgens warmte via het dak verliezen. Het hele systeem moet in balans zijn.

Ik dacht dat triple glas te zwaar zou zijn voor de constructie en bovendien te duur. Is vacuümglas misschien een optie? Ik ben hier nog niet ingedoken, maar ik heb gehoord dat het zelfs nog duurder kan zijn dan triple glas. Heeft iemand ervaring met vacuümglas en zou dit het overwegen waard zijn?

Zonwerend Glas:
Nog een vraag over zonwerend glas. De aanbouw ligt op het noordoosten, dus er is voornamelijk ochtendzon. Toch kan dat al flink opwarmen in de ochtenduren. Is zonwerend glas in dit geval de moeite waard, of zou een andere oplossing beter werken?

Heeft iemand van jullie tips over de beste keuze qua beglazing, vooral in relatie tot de isolatie van de zijwanden? Alle input is welkom!

[ Voor 3% gewijzigd door webber87 op 23-08-2024 14:56 ]

[Kadett]

Als je PIR+OSB tegen elkaar zet, hou je alsnog een kleine kier tussen de alu cachering van de PIR platen onderling. Die krijg je nooit dampdicht als PIR platen onderling met tape de kieren afdichten.

[carefree7]

Hi iedereen, ik ben bezig deze ruimte in mijn kamer af te sluiten met gipsplaten en vroeg me af of het de moeite waard is om deze lege ruimte (eigenlijk 2 lege ruimtes zoals je kunt zien) te isoleren. Ik realiseer me dat het antwoord meestal 'ja' is, maar de reden voor mijn vraag is dat ik daar niet echt goede toegang heb om verschillende anti-condensfolies aan te brengen.

Zou het zinvol zijn om het isolatiemateriaal in zo'n folie te wikkelen (aan de juiste kant) en het daar allemaal ruwweg in te proppen? Nog andere ideeën hoe ik het de moeite en het geld waard kan maken?

[123raoul123]

Beste allemaal, ik ga mijn zolder isoleren. Dit is de setup die ik heb gekozen. Klopt er wat van?


Ik twijfelde bij de folie onder de pannen (in de foto kun je zien dat het een soort wit zeil is). Ik heb maar gekozen voor water kerende dampdoorlatende folie.

[mrfunky]

Ik heb sinds gisteren de sleutels van mijn nieuwe huis gekregen.
Het is een jaren 60 huis waarvan beganegrondvloer en de spouwmuur reeds geïsoleerd zijn.
Nu is er nog niks met het dak gedaan.
Dit wil ik als eerste aanpakken. De zolder gaat als kantoor gebruikt worden en op een later moment wellicht nog voor een extra slaapkamer Mijn idee was om houtvezelplaten te gebruiken tussen gordingen. Deze zijn iets meer dan 15 cm diep. Dus dacht aan 16 cm platen.
Echter nu lijkt het er op dat mijn dak bestaat uit dakpannen > panlatten > dakbeschot.

Geen isolatie, geen folie. Dus damp open denk ik dan.
Ik ga dit nog beter onderzoeken.

Is het dan een idee om een combi van pirplaten en houtvezelplaten te gebruiken? En in welke verhouding?
Omdat het als kantoor gebruikt gaat worden vind ik de geluidsdemping en warmtewerende eigenschappen van houtvezelplaten erg prettig.

Wat raden jullie aan?
Alleen houtvezelplaten of een combi?
Ik wil me ook nog op ubakus storten.

[kwoth]

Dag allen,

Onlangs zijn wij verhuisd naar een huis uit 1966, en de klus die echt voor de winter af dient te zijn is de zolderisolatie. Ik heb de oude isolatie verwijderd, en alleen het dakbeschot is nu zichtbaar. Er ligt geen folie onder de dakpannen.

Nu is de wens om bio-based te isoleren, en wij komen op hennep/jute uit van Thermo Hanf. Met balken tussen de gordingen kan het isolatiemateriaal vastgeklemd worden. Het geheel timmeren wij af met een esb plaat. Zie ook de bijlage van ubakus.

De vraag waar ik lastig een antwoord op vind is hoe ik het dakbeschot het beste luchtdicht en waterdicht kan maken.

Het lijkt mij niet handig om het isolatiemateriaal tegen het beschot aan te drukken i.v.m. eventuele lekkage. Welke folie gebruik ik hier voor? En dient die folie op een rachelwerk van 2 cm aangebracht te worden? Wat zijn de alternatieven? Ik hoor het graag!

[ Voor 7% gewijzigd door kwoth op 25-08-2024 19:57 . Reden: Verkeerde afbeelding ]

[Franciesco]

carefree7 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 14:04:
Hi iedereen, ik ben bezig deze ruimte in mijn kamer af te sluiten met gipsplaten en vroeg me af of het de moeite waard is om deze lege ruimte (eigenlijk 2 lege ruimtes zoals je kunt zien) te isoleren. Ik realiseer me dat het antwoord meestal 'ja' is, maar de reden voor mijn vraag is dat ik daar niet echt goede toegang heb om verschillende anti-condensfolies aan te brengen.

Zou het zinvol zijn om het isolatiemateriaal in zo'n folie te wikkelen (aan de juiste kant) en het daar allemaal ruwweg in te proppen? Nog andere ideeën hoe ik het de moeite en het geld waard kan maken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziets heb ik een keer tegen beter weten in geprobeerd, maar was niet succesvol. Alleen al het isolatiemateriaal “proppen” op plekken die je niet goed kan zien gaat vaak al niet goed in mijn ervaring: er blijven hoeken ed over waar geen isolatie komt. Idem voor isolatie+folie er om heen gewikkeld,
De holle ruimtes volblazen kan mogelijk een alternatief zijn, maar ook in dat geval is een adequate dampremming vaak nodig.

Het gaat er om dat het isolatiemateriaal vanuit de leefruimte gezien “afgeschermd” wordt met een dampscnerm. Dat scherm mag ook best op een afstandje zitten zo lang het isolatiemateriaal maar goed/volledig afgeschermd wordt. Misschien geeft dit nog extra mogelijkheden?

[Franciesco]

@123raoul123 of de opbouw in Ubakus overeenkomt met de huidige opbouw kunnen we uiteraard niet vanuit hier beoordelen.
Wat is het doel/wat zijn de doelstellingen van naisoleren? Alleen thermisch in de winter? Ook tegen geluiden van buitenaf? Is (extra) zomerisolatie ook van belang?

[Franciesco]

@mrfunky als er alleen een houten dakbeschot onder de pannen aanwezig is zonder enige extra (verf)laag of folie, dan kun je inderdaad uit gaan van een dampopen opbouw. En dat zou mooi zijn, want daar kun je alle kanten mee op.

Is het dak nu goed wind- en waterdicht? Want dat is met alleen een houten dakbeschot zonder waterkerende laag/folie aan de buitenkant niet altijd het geval.

Persoonlijk houd ik van (zo veel mogelijk) dampopen. Dus met bv houtvezel naisoleren zou dan passend zijn icm een licht dampremmende folie of klimaatfolie (Ubakus simulatie is altijd aan te bevelen). En houtvezel past ook helemaal bij jouw wensen.
Omdat je een hele mooie ruime zolder lijkt te hebben kun je misschien ook nog wel wat extra dikte isolatie kwijt? M.b.v. bijvoorbeeld afstandsschroeven is dat te doen. Dan kun je nog een hogere isolatiewaarde bereiken en hoef je niet naar PIR (=meestal dampdicht door de alu bekleding) te grijpen.

[Franciesco]

@kwoth jullie voornemen om bio based te gaan naisoleren is uiteraard heel mooi!
Wat is de reden waarom je specifiek voor hennep van Thermo Hanf denkt te gaan? Kijk ook eens naar b.v. vlas (bv Isovlas PL) wat een iets betere isolatiewaarde heeft, idem voor houtvezel (bv Steicoflex 036).

Daarnaast: volgens mij is ESB vooral bedoeld als constructieplaat. Die kun je weliswaar verven, maar de brandklasse is D (hoge bijdrage bij brand), wat ik persoonlijk niet aan te raden vind als afwerklaag voor een leefruimte. Helemaal niet i.c.m. de door jou genoemde hennep die brandklass E heeft (zeer hoge bijdrage bij brand).
Afwerken met een gipsplaat levert een veel betere brandbescherming op en is wat mij betreft een must i.c.m. een brandbaar isolatiemateriaal.

Over het wind-en waterdicht maken van het dakbeschot: het beste is dit aan de buitenkant (onder de pannen) te doen. Maar dat is vaak lastig/heel veel werk omdat dan pannen en latten eerst verwijderd moeten worden.
Zijn er alleen enkele plekken waar het dak nu niet goed wind- en waterdicht is? Dan zou ik dat oplossen met oa tape en kit. Als het hele dak verdacht is, dan zou je een dampopen maar waterkerende (spinvlies)folie tegen het dakbeschot kunnen monteren. Eenzelfde folie die ook aan de buitenkant geplaatst kan worden, zoals de MG Polytex original. Ik zou dat zonder spouw doen, dus rechtstreeks tegen het dakbeschot.
Wel vooraf bedenken: als er water door het dakbeschot komt: waar gaat dat dan heen als het niet meer helemaal naar binnen kan komen maar misschien naar beneden glijdt over het geplaatste folie? Kan het dan op plekken komen die absoluut niet wenselijk zijn?

[technopeuter]

@mrfunky ik zou voor celluloseinblaas gaan. Kijk eens bij warmteplan dan bouw je zelf de constructie op met de inteliofolie en blazen zij de 20 cm erachter ( minimaal 10) vol met papier. Ook biobased, sneller, betere detaillering, gegarandeerd luchtdicht naar binnen ( met het inblazen test je de aangebrachte folie behoorlijk) en tot slot: omdat zij het inblazen doen kun je subsidie krijgen.

[webber87]

Kadett schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 16:10:
Als je PIR+OSB tegen elkaar zet, hou je alsnog een kleine kier tussen de alu cachering van de PIR platen onderling. Die krijg je nooit dampdicht als PIR platen onderling met tape de kieren afdichten.

Ik begrijp je tweede zin niet helemaal. Bedoel je dat je altijd nog alluminiumtape op de kieren moet gebruiken om het dampdicht te krijgen? Dat lijkt mij logisch toch?

[Franciesco]

@webber87 wat er bedoeld wordt is dat die PIR+OSB platen tegen elkaar gemonteerd worden. In die platen (als het ware tussen de PIR en OSB) zit een dampscherm (de alu cachering), maar dat scherm ontbreekt in de overgangen waar de platen tegen elkaar gemonteerd zijn. Dit geeft een extra risico op vochtdoortreding en dus op condensatie en daarom zou je die overgangen inderdaad moeten aftapen (en opvullen indien het ook een spleet is). Maar dan nog is het niet erg goed afgeschermd: de OSB platen zijn immers (relatief) dampopen waardoor er nog steeds vocht door de OSB richting die plaatovergangen kan gaan. De tape kan bij de genoemde platen immers niet rechtstreeks op de PIR laag aangebracht worden, maar alleen op de OSB plaat. De dikte van de OSB plaat is dus dan nog steeds de diepte waar geen dampscherm zit.

Zie onderstaande schematische tekening waar 2 PIR+OSB platen horizontaal tegen elkaar aan geplaatst zijn en waarbij:
geel=PIR
grijs=alu cachering
bruin=OSB
rood=dampdichte tape
blauw=potentiele dampstroom



Persoonlijk vind ik die PIR+OSB geen goede oplossing. En zou ik ze los van elkaar plaatsen (indien je PIR wilt).

[Molem1]

mrfunky schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:59:
Ik heb sinds gisteren de sleutels van mijn nieuwe huis gekregen.
Het is een jaren 60 huis waarvan beganegrondvloer en de spouwmuur reeds geïsoleerd zijn.
Nu is er nog niks met het dak gedaan.
Dit wil ik als eerste aanpakken. De zolder gaat als kantoor gebruikt worden en op een later moment wellicht nog voor een extra slaapkamer Mijn idee was om houtvezelplaten te gebruiken tussen gordingen. Deze zijn iets meer dan 15 cm diep. Dus dacht aan 16 cm platen.
Echter nu lijkt het er op dat mijn dak bestaat uit dakpannen > panlatten > dakbeschot.

Geen isolatie, geen folie. Dus damp open denk ik dan.
Ik ga dit nog beter onderzoeken.

Is het dan een idee om een combi van pirplaten en houtvezelplaten te gebruiken? En in welke verhouding?
Omdat het als kantoor gebruikt gaat worden vind ik de geluidsdemping en warmtewerende eigenschappen van houtvezelplaten erg prettig.

Wat raden jullie aan?
Alleen houtvezelplaten of een combi?
Ik wil me ook nog op ubakus storten.
[Afbeelding]

houtwol! superieur qua warmtewering en geluid inderdaad. Aan de binnenkant klimaatfolie. tzt als je de pannen gaat vervangen waterdicht/windicht dampopen folie aan de buitenkant!

[Franciesco]

@Molem1 inferieur? Superieur (in vergelijking met) bedoel je denk ik?

[webber87]

Franciesco schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:25:
@webber87 wat er bedoeld wordt is dat die PIR+OSB platen tegen elkaar gemonteerd worden. In die platen (als het ware tussen de PIR en OSB) zit een dampscherm (de alu cachering), maar dat scherm ontbreekt in de overgangen waar de platen tegen elkaar gemonteerd zijn. Dit geeft een extra risico op vochtdoortreding en dus op condensatie en daarom zou je die overgangen inderdaad moeten aftapen (en opvullen indien het ook een spleet is). Maar dan nog is het niet erg goed afgeschermd: de OSB platen zijn immers (relatief) dampopen waardoor er nog steeds vocht door de OSB richting die plaatovergangen kan gaan. De tape kan bij de genoemde platen immers niet rechtstreeks op de PIR laag aangebracht worden, maar alleen op de OSB plaat. De dikte van de OSB plaat is dus dan nog steeds de diepte waar geen dampscherm zit.

Zie onderstaande schematische tekening waar 2 PIR+OSB platen horizontaal tegen elkaar aan geplaatst zijn en waarbij:
geel=PIR
grijs=alu cachering
bruin=OSB
rood=dampdichte tape
blauw=potentiele dampstroom

[Afbeelding]

Persoonlijk vind ik die PIR+OSB geen goede oplossing. En zou ik ze los van elkaar plaatsen (indien je PIR wilt).

Dank voor je uitgebreidde antwoord. Ik snap het nu wel beter. Bij grote renovaties dan zou het wellicht een voordeel zijn (sneller werken, nadeel is dan acceptabel en wel op te lossem denk ik). Maar voorkeur heeft dus om 'los' aan te brengen dan als een totaalpakket (OSB+PIR). Meer controle.

Laat je de lagen dan afzonderlijk van elkaar verspringen? Zodat je dus voorkomt dat lagen op hetzelfde punt de kier hebben. Dat lijkt mij dan wel hé.

[Franciesco]

@webber87 als je de PIR en OSB laag los van elkaar plaatst, dan kun je de naden tussen de PIR platen eerst vullen en aftapen met een dampdichte (alu) tape. En daarna de OSB platen en afwerklaag (gips oid) plaatsen. Dan heb je het hierboven genoemde probleem niet omdat de dampremmende laag (de alu cachering) doorloopt.

[webber87]

Franciesco schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 13:25:
@webber87 als je de PIR en OSB laag los van elkaar plaatst, dan kun je de naden tussen de PIR platen eerst vullen en aftapen met een dampdichte (alu) tape. En daarna de OSB platen en afwerklaag (gips oid) plaatsen. Dan heb je het hierboven genoemde probleem niet omdat de dampremmende laag (de alu cachering) doorloopt.

Ah zo inderdaad! Goed punt! Ik neem je feedback over en ga het zo aanpakken. De overgang tussen de Steenwol (RockSono Extra) en de PIR- platen zal ik ook met overlap gaan plaatsen.

[Seafarer]

technopeuter schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 08:18:
@mrfunky ik zou voor celluloseinblaas gaan. Kijk eens bij warmteplan dan bouw je zelf de constructie op met de inteliofolie en blazen zij de 20 cm erachter ( minimaal 10) vol met papier. Ook biobased, sneller, betere detaillering, gegarandeerd luchtdicht naar binnen ( met het inblazen test je de aangebrachte folie behoorlijk) en tot slot: omdat zij het inblazen doen kun je subsidie krijgen.

Supafill knauf zou ook kunnen. Misschien wel beter.

[No Hands]

mrfunky schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:59:
Ik heb sinds gisteren de sleutels van mijn nieuwe huis gekregen.
Het is een jaren 60 huis waarvan beganegrondvloer en de spouwmuur reeds geïsoleerd zijn.
Nu is er nog niks met het dak gedaan.
Dit wil ik als eerste aanpakken. De zolder gaat als kantoor gebruikt worden en op een later moment wellicht nog voor een extra slaapkamer Mijn idee was om houtvezelplaten te gebruiken tussen gordingen. Deze zijn iets meer dan 15 cm diep. Dus dacht aan 16 cm platen.
Echter nu lijkt het er op dat mijn dak bestaat uit dakpannen > panlatten > dakbeschot.

Geen isolatie, geen folie. Dus damp open denk ik dan.
Ik ga dit nog beter onderzoeken.

Is het dan een idee om een combi van pirplaten en houtvezelplaten te gebruiken? En in welke verhouding?
Omdat het als kantoor gebruikt gaat worden vind ik de geluidsdemping en warmtewerende eigenschappen van houtvezelplaten erg prettig.

Wat raden jullie aan?
Alleen houtvezelplaten of een combi?
Ik wil me ook nog op ubakus storten.
[Afbeelding]

je kunt pir en houtvezel pakken maar dat is veel werk. je kunt ook je balken een beetje opdikken met een lat, dan past er dikkere houtvezel tussen. hoeft je maar 1 materiaal te plaatsen.
je dak is met deze opbouw dampopen, je kan houtvezel zonder folie gebruiken maar het wordt vaak wel met folie gedaan, 'voor de zekerheid'. dat kan in jou geval klimaatfolie zijn, dat is altijd goed. Maar een goedkopere dampremmende folie kan ook omdat je constructie naar buiten toe dampopen is.

[kwoth]

Franciesco schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:55: jullie voornemen om bio based te gaan naisoleren is uiteraard heel mooi!
Wat is de reden waarom je specifiek voor hennep van Thermo Hanf denkt te gaan? Kijk ook eens naar b.v. vlas (bv Isovlas PL) wat een iets betere isolatiewaarde heeft, idem voor houtvezel (bv Steicoflex 036).

Nou, de reden om niet voor houtvezel te gaan is in eerste instantie het gewicht. Ik had in een eerder onderzoeksstadium elders gehoord dat houtvezel best zwaar is. En nu zie ik dat ubakus zowel bij hennep als houtvezel 73kg/m2 aangeeft. Als dit voor de dakconstructie te dragen is, dan ga ik liever voor houtvezel.

Niet naar vlas gekeken vanwege de warmteopslagcapaciteit en faseerverschuiving. Hennep lijkt op the next best thing...

Franciesco schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:55:

Daarnaast: volgens mij is ESB vooral bedoeld als constructieplaat. Die kun je weliswaar verven, maar de brandklasse is D (hoge bijdrage bij brand), wat ik persoonlijk niet aan te raden vind als afwerklaag voor een leefruimte. Helemaal niet i.c.m. de door jou genoemde hennep die brandklass E heeft (zeer hoge bijdrage bij brand).
Afwerken met een gipsplaat levert een veel betere brandbescherming op en is wat mij betreft een must i.c.m. een brandbaar isolatiemateriaal.

Ja, klopt, die brandclassificaties spelen ook door ons hoofd. Tegelijkertijd houden wij niet zo van het uiterlijk van gipsplaat. Goed, misschien weer in overweging te nemen.

Franciesco schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:55:
Over het wind-en waterdicht maken van het dakbeschot: het beste is dit aan de buitenkant (onder de pannen) te doen. Maar dat is vaak lastig/heel veel werk omdat dan pannen en latten eerst verwijderd moeten worden.
Zijn er alleen enkele plekken waar het dak nu niet goed wind- en waterdicht is? Dan zou ik dat oplossen met oa tape en kit. Als het hele dak verdacht is, dan zou je een dampopen maar waterkerende (spinvlies)folie tegen het dakbeschot kunnen monteren. Eenzelfde folie die ook aan de buitenkant geplaatst kan worden, zoals de MG Polytex original. Ik zou dat zonder spouw doen, dus rechtstreeks tegen het dakbeschot.
Wel vooraf bedenken: als er water door het dakbeschot komt: waar gaat dat dan heen als het niet meer helemaal naar binnen kan komen maar misschien naar beneden glijdt over het geplaatste folie? Kan het dan op plekken komen die absoluut niet wenselijk zijn?

Okay, bedankt voor dit advies. Het is voor mijzelf om eerst alle pannen en latten te verwijderen, daarnaast hebben wij panelen geplaatst. Dus een oplossing van binnenuit is het meest wenselijke. Onlangs hebben wij de nok laten renoveren, en er zijn twee lekkages aangepakt. Met succes, want na het regenachtige weer na de reparaties is er totaal niets verdachts gezien.

Het aanbrengen van een folie op het dakbeschot zou echt voor de zekerheid zijn dat het dakbeschot en het isolatiemateriaal beschermd blijft tegen vocht.

Bedankt!

edit:
@mrfunky het lijkt er op dat onze situaties min of meer hetzelfde zijn. En in een reactie op jouw gaf @Molem1 aan dat een folie altijd in een later stadium geplaatst kan worden als de pannen vervangen moeten worden. Geen idee naar de kwaliteit van onze pannen. Maar bij ons is dat meer iets van een 10 jaren plan. Dus wellicht is (van buiten naar binnen) pak > beschot > houtvezel > klimaatfolie > afwerking een mooie keuze. Ik vind houtvezel mooie eigenschappen hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door kwoth op 26-08-2024 19:59 . Reden: toevoeging/NLs ]

[Franciesco]

@kwoth klopt, houtvezel is zwaar (zie discussies hierover in dit en het voorgaande topic): rond de 60kg per m3. Vandaar ook de erg goede zomerisolatie.
Hennep zou 39kg/m3 zijn en Isovlas PL is een tikje lichter met 35kg/m3. De warmtecapaciteit van vlas is daardoor ook iets lager dan hennep, maar je krijgt er wel een iets betere winterisolatie voor terug (lamba is 0,038 ipv 0,041 van hennep). Plus een gunstigere brandklasse (C voor Isovlas). Begrijp me niet verkeerd: hennep is ook mooi, en de keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren. Mijn vraag was dus puur uit nieuwsgierigheid om er achter te komen waarom je voor hennep lijkt te gaan.

Zelf vond ik houtvezel trouwens te zwaar voor mijn constructie (ik heb ook een relatief groot dak van ca 200m2) en heb ik daarom vlas gekozen.

Wat vinden jullie niet mooi aan gipsplaat? Je kunt ze volledig vlak en glad afwerken zonder dat je nog ziet dat het gipsplaten zijn. Maar een grove structuur (zonder zichtbare naden) is ook mogelijk.
Maar ieder zijn ding/smaak uiteraard.

[kwoth]

@Franciesco ik zal toch vlas nog eens onder de loep nemen. Wellicht niet erg om iets in te boeten aan zomerisolatie als de winterisolatie en de brandklasse beter is. En hennep lijkt op veel vlakken te doen wat houtvezel doet, vandaar de keuze.

Gipsplaat heeft echt alleen met het uiterlijk te maken. Niet per se met de eigenschappen, maar an sich lijken de eigenschappen van esb en gipsplaat overeen te komen (beide damp-open bijv.).

[fenrir]

En dan is er ook nog Metisse met 20 Kg/m3 als je je zorgen maakt over de draagkracht van je dakconstructie.
@kwoth

[ Voor 4% gewijzigd door fenrir op 26-08-2024 21:25 ]

[mrfunky]

@Franciesco ik neigde ook al richting geheel houtvezel. Opdikken van de gordingen ga naar kijken. Had niet echt nagedacht over het gewicht van houtvezelplaten. Dacht ook gewoon dat ze qua eigenschappen superieur waren aan de andere natuurlijke producten. Ik ga naar de andere opties toch nog even kijken. Zeker vlas.
Ik ga het afwerken met gipsplaten dus dat doet de
brandwerendheid redelijk goed dacht ik zo.
Het dakbeschot ziet er trouwens helemaal droog uit. Dus dat is mooi meegenomen
@technopeuter over cellulose inblazen had ik nog nooit gehoord. Ik ga dat nog onderzoeken. Het klinkt interessant maar vraag me af wat voor waardes je gaat halen en hoeveel sneller het is omdat je het geheel ook helemaal luchtdicht moet afwerken. Om dakdoorvoeren van bijvoordeeld heenwerken lijken mij dan ook een uitdaging.
@Molem1 dat was inderdaad het plan. Zodra de dakpannen vervangen moeten, duurt hopelijk nog wel even, van buitenaf dak isoleren.
Ik zit nog te twijfelen over klimaatfolie.

[mrfunky]

@No Hands ik was ook al een beetje bang dat als ik met twee verschillende materialen mijn dak ga isoleren dit ook veel meer werk wordt.
Over folie ben ik nog in dubio

[technopeuter]

@mrfunky gewoon contact opnemen met warmteplan, klein en innovatief bedrijf. Als je moeite hebt om de folie goed te krijgen, slecht nieuws, dat moet bij alle vormen van isolatie. Begin er dan niet aan

[Molem1]

mrfunky schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 22:56:
@Franciesco ik neigde ook al richting geheel houtvezel. Opdikken van de gordingen ga naar kijken. Had niet echt nagedacht over het gewicht van houtvezelplaten. Dacht ook gewoon dat ze qua eigenschappen superieur waren aan de andere natuurlijke producten. Ik ga naar de andere opties toch nog even kijken. Zeker vlas.
Ik ga het afwerken met gipsplaten dus dat doet de
brandwerendheid redelijk goed dacht ik zo.
Het dakbeschot ziet er trouwens helemaal droog uit. Dus dat is mooi meegenomen
@technopeuter over cellulose inblazen had ik nog nooit gehoord. Ik ga dat nog onderzoeken. Het klinkt interessant maar vraag me af wat voor waardes je gaat halen en hoeveel sneller het is omdat je het geheel ook helemaal luchtdicht moet afwerken. Om dakdoorvoeren van bijvoordeeld heenwerken lijken mij dan ook een uitdaging.
@Molem1 dat was inderdaad het plan. Zodra de dakpannen vervangen moeten, duurt hopelijk nog wel even, van buitenaf dak isoleren.
Ik zit nog te twijfelen over klimaatfolie.

(jaren '40 hoekwoning)Wij hebben de pannen die op waren (na 80 jaar) vervangen. Waterkerende luchtdichte damopen folie op het dakbeschot laten leggen. Nieuwe tengels, panlatten en pannen. Aan de binnenzijde de gordingen (dwars/verticaal)opgedikt waardoor we houtvezelplaten van 220mm kwijt konden. Daaronder folie rachels en gips. Wij hebben nu een RD van 6,2, en houden het koel de komende hete zomers en in de winter warm. Deze manier kan ook als je later het dak vervangt.

[Louwm]

Molem1 schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 14:53:
[...]


(jaren '40 hoekwoning)Wij hebben de pannen die op waren (na 80 jaar) vervangen. Waterkerende luchtdichte damopen folie op het dakbeschot laten leggen. Nieuwe tengels, panlatten en pannen. Aan de binnenzijde de gordingen (dwars/verticaal)opgedikt waardoor we houtvezelplaten van 220mm kwijt konden. Daaronder folie rachels en gips. Wij hebben nu een RD van 6,2, en houden het koel de komende hete zomers en in de winter warm. Deze manier kan ook als je later het dak vervangt.

waterkerende luchtdichte dampopen folie ? neem aan waterdichte dampopenfolie .

[twain4me]

Louwm schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 19:38:
[...]

waterkerende luchtdichte dampopen folie ?

opzich klopt het bijna, spinvlies is winddicht.

[TwingyTwingy]

Wij willen binnenkort aan de slag met het plafond van onze garage. Vorig jaar is bij het leggen van de nieuwe dakbedekking het platte dak geïsoleerd met 80mm PIR. Op een klein stukje bij een kozijn en inpandige regenpijp waar dit met 30mm PIR is gedaan i.v.m. de beperkte hoogte.

Wij willen graag met isovlas isoleren in de hoop dat we geen klimaatfolie nodig hebben. Wij zijn erg bang dat we dat niet optimaal aangebracht krijgen, mede vanwege de inpandige regenpijp. Ook is de droogreserve zonder folie vele malen beter. Met 80mm lijkt Ubakus ons een GO te geven maar het stukje 30mm brengt ons toch aan het twijfelen.

Graag zou ik jullie expertise daarom inschakelen. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Ik ben bang dat het stukje 30mm problemen gaat geven, maar op het totaal van het dak is het nog geen 5%. Het 30mm stukje grenst overigens direct met een spouwmuur aan ons huis. Dit stuk van de spouwmuur is omdat het feitelijk gewoon een binnenmuur is, niet geïsoleerd. Heeft dat nog een (positief/negatief) effect? Gevoelsmatig kan het eventuele vocht dan alsnog de spouwmuur in.

Erg benieuwd naar jullie op/aanmerkingen. Bijgaand een plattegrond en de twee Ubakus doorrekeningen. In de plattegrond is het rode stukje 30mm geisoleerd PIR en het groene rondje de inpandige regenpijp. Dat is ook de enige dakdoorvoer van de hele garage.

[MJV]

technopeuter schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 23:27:
@mrfunky gewoon contact opnemen met warmteplan, klein en innovatief bedrijf. Als je moeite hebt om de folie goed te krijgen, slecht nieuws, dat moet bij alle vormen van isolatie. Begin er dan niet aan

Goede tip, was niet bekend met bestaan van dit bedrijf. DHZ-constructie i.c.m. gunstige ISDE subsidie ziet er ook interessant uit.

[Kalua]

Ik heb wat advies nodig van de experts hier

Ik wil mijn vliering (alleen toegankelijk via vlizotrap) isoleren, deze ruimte wordt niet verwarmd. Er is nu helemaal niets qua isolatie. Opbouw is dakpannen, dakbeschot thats it, dus ook geen folies om water oid tegen te houden. Op dit moment is er geen enkel vochtprobleem, alles is kurkdroog en ik zie ook nooit enige vocht of condesatie. Nu is op dit moment wel dat de temperatuur op de vliering in principe gelijk is aan de temperatuur buiten.

Mijn plan was om met houtvezel te isoleren voornamelijk vanwegen de faseveerschuiving en dat het ademend is. Ik ging er dus van uit dat er geen dampscherm oid nodig was. Als ik dit echter in ubakus invoer krijg ik heel veel vocht volgens de berekening. Nu zie ik dat dit voornamelijk komt doordat er aan de binnenkant uit wordt gegaan van een verwarmde ruimte.

Folie zal lastig goed sluitend te maken ivm hoe de vliering nu is (vooral onderaan is zal lastig worden ivm geen vloer in de hoeken., dus zou dit echt nodig zijn?

[Franciesco]

@TwingyTwingy hoe wordt het 30mm PIR resultaat als je de klimaatinstellingen aanpast naar 0 graden en 95% rlv?

[Franciesco]

@Kalua vocht komt vanuit de leefruimtes en zal (met een reguliere verdiepingsvloer) ook door de vloer richting de zolder gaan. En kan dus theoretisch ook comdenseren tegen het koude dakbeschot.
Waarschijnlijk zou ik zelf wel voor een folie gaan. Voor de hoeken kun je vasteen oplossing verzinnen door b.v. de vloer daar te verlengen met een constructieplaat oid waardoor je de folie daar weer op vast kan zetten. Een soort knieschot(je) maken is wellicht ook een optie.

Ga je het dak ook nog afwerken met bv gipsplaat? Mocht je dat niet van plan zijn, dan is folie aanbrengen extra zinvol, want houtvezel is net als vlas stoffig. Dus zonder barrière is de kans groot dat je (extra) stof krijgt op de zaken die je op zolder bewaard.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 20:51:
@TwingyTwingy hoe wordt het 30mm PIR resultaat als je de klimaatinstellingen aanpast naar 0 graden en 95% rlv?

Dan lijkt het resultaat van Ubakus een stuk vergevingsgezinder.

[Franciesco]

Ok, dat is naar mijn smaak op het randje van wel/niet acceptabel.
Als je vanwege de verminderde droogreserve liever niet het hele dak wilt voorzien van een klimaatfolie, dan zou je nog kunnen kijken of het mogelijk is alleen de hoek te voorzien van folie waar die PIR laag zo dun is. Is er een plek waar je het dakbeschot een stukje kunt verwijderen en de folie op de overgang van dik naar dun PIR direct tegen de dampremming van de PIR kan aanbrengen?

Als het vlas aan minimaal 1 kant (de muur) ook nog grenst aan een dampopen structuur, dan geeft dat ook nog iets reserve. Mits die kant niet (te) koud is.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:42:
Ok, dat is naar mijn smaak op het randje van wel/niet acceptabel.
Als je vanwege de verminderde droogreserve liever niet het hele dak wilt voorzien van een klimaatfolie, dan zou je nog kunnen kijken of het mogelijk is alleen de hoek te voorzien van folie waar die PIR laag zo dun is. Is er een plek waar je het dakbeschot een stukje kunt verwijderen en de folie op de overgang van dik naar dun PIR direct tegen de dampremming van de PIR kan aanbrengen?

Als het vlas aan minimaal 1 kant (de muur) ook nog grenst aan een dampopen structuur, dan geeft dat ook nog iets reserve. Mits die kant niet (te) koud is.

Hmm, een stukje klimaatfolie zie ik zelf wat lastig voor me. Dit is het dakbeschot:

Foto is bij de buren genomen die hebben de hele boel open gehad. Het dak grenst inderdaad aan een lege spouwmuur van de WC en de gang. In de winter niet de meest verwarmde ruimtes maar in de zomer trekken we de luchtvochtigheid, ook in de garage, nog een tandje extra naar beneden met regelmatig de airco aan. Geen idee of dat nog verschil maakt. Gang en WC zijn altijd warmer dan de garage.

Ik vind het zelf ook gewoon een lastige overweging. Het 30mm stuk is maar een paar procent van het totale dak en toch ga je twijfelen. Zat er ook nog aan te denken om onder het 30mm stuk bijvoorbeeld naar 100mm isovlas te gaan maar voelt ook weer wat vreemd.

[Franciesco]

Ja, blijft lastig @TwingyTwingy. Ik zie zo ook geen goede optie om het dakbeschot een stukje weg te halen.

Wat misschien wel kan, is dat je met name op de plek van de dunne PIR er voor zorgt dat je daar het dakbeschot later gemakkelijk kunt controleren. Dus isoleren zoals je bedacht hebt en dan na de winter of beste direct na een langere koude periode het dakbeschot inspecteert op vocht.

[Seafarer]

Franciesco schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 10:04:
Ja, blijft lastig @TwingyTwingy. Ik zie zo ook geen goede optie om het dakbeschot een stukje weg te halen.

Wat misschien wel kan, is dat je met name op de plek van de dunne PIR er voor zorgt dat je daar het dakbeschot later gemakkelijk kunt controleren. Dus isoleren zoals je bedacht hebt en dan na de winter of beste direct na een langere koude periode het dakbeschot inspecteert op vocht.

Gedachten spinsel,
Voor kachel hout zijn er vochtigheids meters.

Een paar in je dakhout steken en dan met een draadje buiten je isolatie brengen. Zodat je alleen maar hoeft te meten zonder je dak te demonteren?
Ik hoop dat ik iemand trigger die hier misschien betere apparatuur kan adviseren. Die betaalbaar is.

[Franciesco]

@Seafarer inderdaad, goed idee. Dat kan vast met b.v Shelly, Home Assistant etc. Of een kant en klare oplossing zoals onderstaande.

https://www.amazon.nl/Thl...sensor%2Caps%2C51&sr=8-13

[Seafarer]

Franciesco schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 11:52:
@Seafarer inderdaad, goed idee. Dat kan vast met b.v Shelly, Home Assistant etc. Of een kant en klare oplossing zoals onderstaande.

https://www.amazon.nl/Thl...sensor%2Caps%2C51&sr=8-13

Grappig. Mooi klein meetpunt. Die had ik nog niet gespot.

Maar ik zoek het meer in deze richting: https://www.bol.com/nl/nl...jFVSZoWABOgYaAgfUEALw_wcB

Weerstands meting met metalen pennen. Kan denk ik ook niet kapot als het jaren zit. En dan een draad tussen de meetpennen.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 11:52:
@Seafarer inderdaad, goed idee. Dat kan vast met b.v Shelly, Home Assistant etc. Of een kant en klare oplossing zoals onderstaande.

https://www.amazon.nl/Thl...sensor%2Caps%2C51&sr=8-13

Dank beiden! Dit is inderdaad een goed idee. Dat kan ik prima bij de regenpijp wegstoppen. Zit er ook aan te denken actief de ruimte te ontvochtigen. Temeer omdat er ook wel.eens een airfryer aan staat.

[koksie]

Ik heb de zolder inmiddels geïsoleerd, mede dankzij de vele tips hier en Ubakus.

Nu de volgende uitdaging: in de kelder (het is een dijkhuis dus het is niet echt een kelder, eerder een kelder verdieping) is een speelkamer voor de kinderen van ongeveer 10x4 m. De hele kelderverdieping is onderheid en de betonvloer rust direct op de palen/ kleigrond, zonder kruipruimte.
Er ligt nu alleen een oude vloerbedekking in de kelder, die ik ga vervangen door nieuwe vloerbedekking. De betonvloer is van gewapend beton, 20cm dik en verder niet afgewerkt. Het tapijt lag dus op de ruwe betonvloer.
Ik zit erover te denken het comfort in de kelder te verbeteren door de vloer bovenop te isoleren en daarna de vloerbedekking op de isolatie te leggen. Er kan niet heel veel isolatie op vanwege de hoogte, maar een 3cm XPS of PIR moet wel kunnen.

In Ubakus komt PIR er qua vochthuishouding goed uit maar dan zal alles dampdicht gelegd moeten worden. XPS is dampopen en dat geeft in Ubakus veel nattigheid.

Het valt me op dat Ubakus voor de ondergrond (dus de bodem onder het beton) een temperatuur van 0 graden en luchtvochtigheid van 100% neemt, ik weet niet hoe reëel dat is.

Heeft iemand ervaring met het isoleren van een betonvloer van bovenaf, dus niet onderlangs via de kruipruimte?

Edit: ik heb de oude situatie even in Ubakus gezet, 20cm beton met daarop vloerbedekking:



Volgens Ubakus dus dramatisch met condenswater binnen en een enorm vochtprobleem. In de praktijk is er nooit vocht en is de kelder eigenlijk kurkdroog.

Als ik 2cm PIR toevoeg, dan komt het plaatje er zo uit te zien:



Kortom: weinig verschil qua vocht, de RC wordt 0,8 beter en daarmee denk ik ook het comfort level in de ruimte. Voornamelijk doordat de vloerbedekking niet meer op het kale, harde beton ligt, maar op een PIR plaat.

Wat zijn jullie inzichten?

[ Voor 34% gewijzigd door koksie op 30-08-2024 22:18 ]

[bartus1989]

Ik ga binnenkort mijn zolder isoleren. Betreft nu een pannendak met daaronder een vezelplaat, verder niets.
Aan de binnenzijde zat een plafond en die is nu weg.

Er komt 18cm glaswol in en aan de warme zijde komt dampwerende folie. Alle kieren, gaten die er nu zijn purren we af. Gebruik ik nu wel of geen dampopen folie tegen de binnenzijde van de vezelplaten?

Dit is iets wat mij niet echt duidelijk wordt..

[99ruud99]

@bartus1989 het is vooral dat je vocht niet mag opsluiten, zorg dus altijd dat 1 zijde kan ademen.
Vezelplaat is over het algemeen dampopen (al zijn er] uitzonderingen ), dus langs de buitenkant kan het vocht weg.


*ik had even fout gemaakt, meeste platen van houtvezel zijn wel damp open

Hier mag je dus aan binnenkant dampdichte folie gebruiken.

[ Voor 27% gewijzigd door 99ruud99 op 30-08-2024 20:55 ]

[twain4me]

bartus1989 schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 20:38:
Ik ga binnenkort mijn zolder isoleren. Betreft nu een pannendak met daaronder een vezelplaat, verder niets.
Aan de binnenzijde zat een plafond en die is nu weg.

Er komt 18cm glaswol in en aan de warme zijde komt dampwerende folie. Alle kieren, gaten die er nu zijn purren we af. Gebruik ik nu wel of geen dampopen folie tegen de binnenzijde van de vezelplaten?

Dit is iets wat mij niet echt duidelijk wordt..

dampopen folie is op die plek alleen nodig als je het gebruikt als winddichting (dus om je dakbeschot te dichten) normaal plaats je dat aan de buitenkant van het dak om zijn primaire functie waterkering. maar als dat niet kan kan en je dak is veder goed waterdicht kan je het binnen plaatsen eigenlijk dus als kierdichting., als je dakbeschot goed winddicht is na het purren heeft het dus geen functie.

[TerminalNL]

Ik heb een leuke stapel isolatie op de kop kunnen tikken, 150mm rockwool mono silver. Nu wil ik dit gaan toepassen om het dak te gaan isoleren.

Woning uit 86, dakopbouw is nu;

- 18mm OSB
- ~40mm glaswol ( dikte is een gok, zal zoiets zijn )
- damp open folie ( aanname, blauwe folie met rijen gaatjes er in )
- panlatten met beton pannen.

Hier wil ik van binnenuit het volgende gaan toevoegen.

- 12.5mm gipsvezelplaat
- 0.2mm PE folie
- 150mm Rockwool mono silver

Dit alles in Abakus ingevoerd, en volgens mij kom ik meer dan prima uit qua vocht.
Eerst zat ik te kijken naar dure klimaat folies etc, maar dit PE folie heb ik nog liggen en komt eigenlijk nog veel beter uit qua vocht.
Zijn daar nog nadelen aan?

Het lijkt allemaal in orde, maar dan begint toch de twijfel door gebrek aan kennis of dit toch echt wel klopt. Iemand met meer kennis die kan bevestigen dat het in orde gaat zijn?

[koksie]

TerminalNL schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:10:


[Afbeelding]

Het lijkt erop dat je nog geen rachels etc hebt toegevoegd, waar ga je de wol en folie aan bevestigen?

[TerminalNL]

koksie schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:19:
[...]


Het lijkt erop dat je nog geen rachels etc hebt toegevoegd, waar ga je de wol en folie aan bevestigen?

Klopt, is volgens mij voor het vocht niet relevant?
Maar de folie en platen worden gemonteerd op latten die tussen de bestaande dakbalken gemonteerd worden. Om zo min mogelijk ruimte te verliezen in de kamers.

[koksie]

TerminalNL schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:22:
[...]


Klopt, is volgens mij voor het vocht niet relevant?
Maar de folie en platen worden gemonteerd op latten die tussen de bestaande dakbalken gemonteerd worden. Om zo min mogelijk ruimte te verliezen in de kamers.

Ja, dat is wel degelijk relevant, dat hout heeft invloed op de vochthuishouding. Misschien in jouw specifieke geval niet, maar in mijn geval scheelde het flink en moest ik het goed inpakken in een klimaatfolie om vocht in de constructie te voorkomen.

[rupie99]

Ik ga het dak isoleren met biobased materiaal. Eerder gutex thermoflex gebruikt en dat was behoorlijk stoffig. Ik ben benieuwd hoe dit voor andere materialen is. Heeft iemand ervaring met verwerking van houtvezelplaat versus vlas, hennep en gerecyclede kleding?

[twain4me]

rupie99 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:55:
Ik ga het dak isoleren met biobased materiaal. Eerder gutex thermoflex gebruikt en dat was behoorlijk stoffig. Ik ben benieuwd hoe dit voor andere materialen is. Heeft iemand ervaring met verwerking van houtvezelplaat versus vlas, hennep en gerecyclede kleding?

Ik heb nog vers op mijn netvlies staan dat men geheel geel was na wat glaswol plaatsen.
tegenwoordig hebben de meeste isolatie materialen voor de bouw zoveel bindmiddel dat het allemaal wel mee valt, meestal is het op maat maken het stoffigst Met een mes geeft dooraans het minste stof. bv vlas is door de plaat te klemmen te snijden (zagen) met een isolatie mes.

[rupie99]

@twain4me dank! Dat is een goeie tip. De houtvezel vond ik ook wat stoffig bij plaatsing boven mijn hoofd. Weet je of dit bij vlas en hennep minder is?

[twain4me]

rupie99 schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:56:
@twain4me dank! Dat is een goeie tip. De houtvezel vond ik ook wat stoffig bij plaatsing boven mijn hoofd. Weet je of dit bij vlas en hennep minder is?

Ik vind gutex ook meevallen, maarja ik heb dus een heel ander referentiekader
Niet wetenschappelijk bepaald maar ik denk dat isovlas wat minder is (met andere vlassoorten heb ik geen ervaring) maar het scheeld ook gewoon per plaat er zit vanuit de fabriek al verschil in. er is ook verschil in het soort stof, voordeel van steenwol stof is dat het relatief zwaar is en dus snel zakt en is ook droog veegbaar stof van pir is heel licht en blijft maar rondvliegen of juist plakken. de andere zitten daar ergens tussenin.

[Wodan89]

We moeten komende jaren onze dakpannen bj1947 een keer vervangen. Ovh gebakken pannen. Dak constructie is nu van binnenuit gezien 12mm gipsplaat met stuc afwerking, sf40 super isolatie folie ( dampdichte folie 30 laagjes alu afgewisseld met minerale wol. Echter het tocht door de spotjes... nu zitten de gipsplaten en isolatie tussen de gordingen
Tussen de tengels 5×7 en de panlatten is dus nog 70mm ruimte. Nu dacht ik er aan om hier pir platen tussen te leggen. Afwerken met een damp open water kerende folie en vervolgens de nieuwe panlatten er op. Echter hoe zit het dan met het dauwpunt? De binnenste laag zou dampdichte zijn?

[JoostdeSuproost]

Heeft iemand een voorbeeld van hoe hij/zij tussen de gordingen heeft geïsoleerd? En dan ben ik met name op zoek naar het gemaakte framewerk.

[Ruidasilva]

Voor de zijkant van mijn uitbouw ben ik op dit moment de isolatie opbouw aan het invoeren in Ubakus.de, heeft iemand een idee hoe ik Keralit kan opgeven? Want Keralit Fassadenpaneele is niet te vinden.

[twain4me]

Ruidasilva schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:51:
Voor de zijkant van mijn uitbouw ben ik op dit moment de isolatie opbouw aan het invoeren in Ubakus.de, heeft iemand een idee hoe ik Keralit kan opgeven? Want Keralit Fassadenpaneele is niet te vinden.

als het volgens de montage voorschriften is geplaats is het met buitenlucht geventileerd geplaatst en maakt het maar heel weinig uit op het geheel. je kan eigenlijk van alles invullen ik denk dat ik hpl zou kiezen

[Ruidasilva]

twain4me schreef op maandag 2 september 2024 @ 21:15:
[...]


als het volgens de montage voorschriften is geplaats is het met buitenlucht geventileerd geplaatst en maakt het maar heel weinig uit op het geheel. je kan eigenlijk van alles invullen ik denk dat ik hpl zou kiezen

Ok dan doen we dat. Bedankt voor de tip!

[Droplollie]

Mijn bovenverdieping wil ik extra isoleren. De dakopbouw bestaat nu van buiten naar binnen uit dakpannen - eps platen van ongeveer 5 cm - heel oud dakleer wat afgebrokkeld is met kippengaas - spanten.

Nu is mijn plan om tussen de spanten glaswol te plaatsen en daarop klimaat folie en vervolgens afwerken met gipsplaten. Gaat dit goed qua risico van vocht op de spanten?

[ErikKo]

JoostdeSuproost schreef op maandag 2 september 2024 @ 17:24:
Heeft iemand een voorbeeld van hoe hij/zij tussen de gordingen heeft geïsoleerd? En dan ben ik met name op zoek naar het gemaakte framewerk.

ErikKo in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Op de tweede foto zie je de latjes tussen de gordingen waar ik het glaswol achter gepropt heb. Ik was begonnen met kleine blokjes op de gordingen waar de latjes tegenaan geschroefd zijn, maar het glaswol bleef enorm haken achter de blokjes. Later heb ik de latjes zonder blokjes op de gordingen geschroefd onder een hoek van 45 graden. Dit werkte vele malen beter.

[Franciesco]

rupie99 schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:56:
@twain4me dank! Dat is een goeie tip. De houtvezel vond ik ook wat stoffig bij plaatsing boven mijn hoofd. Weet je of dit bij vlas en hennep minder is?

Vlas (Isovlas) is ook stoffig. Zeker als je boven het hoofd gaat plaatsen, is een stofmasker aan te raden wat mij betreft.

[twain4me]

Franciesco schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 22:04:
[...]


Vlas (Isovlas) is ook stoffig. Zeker als je boven het hoofd gaat plaatsen, is een stofmasker aan te raden wat mij betreft.

goede toevoeging, stofvrij is het zeker niet. als dat en harde eis is dan kan je beter naar harde platen gaan zoals xps. en dat snijden. maarja dat is niet biobased.

[rupie99]

Ok helder, dank @Franciesco en @twain4me! Ik dacht bij materiaalkeuze ook stoffigheid als criterium mee te nemen, maar helder dat daar niet de verschillen zitten. Dan zal het wss vlas worden. Alleen jammer dat ze de isovlas pl niet in 200mm hebben.

[J_star]

We twijfelen om wel of niet de gehele vloer eruit te slopen (investering van vijf werkdagen ~4000 Euro), of de huidige opbouw te behouden. Graag jullie advies .

Het origineel plan was om enkel de cementdekvloer te gaan verwijderen. Daarna het geheel opnieuw op te bouwen met isolatieplaten met minimale isolatie. Daarbij was de aanname dat onder het beton (renovatie van ’93) al isolatie was aangebracht. Tijdens het verwijderen van de cementdekvloer werd het duidelijk dat de betonnen vloer niet geheel vlak is, aangezien de cementdekvloer al 2 CM in dikte afwijkt van de hoeken tot het midden van de woning.

We hebben ervoor gekozen om een gat te maken in de garage om te zien hoe de isolatie is opgebouwd (zie foto). Voor de duidelijkheid heb ik het ook even nagemaakt in Ubakus (zie screenshot). Wat betreft isolatie ligt onder het beton nu 4 CM isolatie, ik vermoed EPS (ziet eruit als piepschuim). Gezien de investering (~4000 Euro voor slopen, ~3000 beton, ~3000 XPS/PIR isolatie), is het waard om de gehele vloer opnieuw op te bouwen, of is het de investering niet waard en krijg ik het ook warm met een nieuwe noppenplaat en werken met de bestaande 4 CM op de bodem?

FYI: Woning is uit ’74 en wordt gerenoveerd met een nieuwe tegelvloer met vloerverwarming en een full electric warmtepomp.

[Franciesco]

rupie99 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 08:38:
Ok helder, dank @Franciesco en @twain4me! Ik dacht bij materiaalkeuze ook stoffigheid als criterium mee te nemen, maar helder dat daar niet de verschillen zitten. Dan zal het wss vlas worden. Alleen jammer dat ze de isovlas pl niet in 200mm hebben.

Niet standaard maten inclusief dikte kunnen in overleg gemaakt worden. Dus wellicht kun je contact opnemen met Isovlas of 200mm mogelijk is en tegen welke minimale hoeveelheid. Want dit laatste is vaak het geval (meerdere pallets waarschijnlijk).

[Franciesco]

@J_star in iemand anders zijn portemonnee kijken kan ik uiteraard niet. Maar met een huidige isolatiewaarde van 1,6 is de vloer extra isoleren zeker zinvol. Helemaal in combinatie met vloerverwarming en zou ik 3,5 als absolute minimumwaarde aanhouden, maar liever 4,5 of meer als dat kan.

Begrijp ik het goed dat je geen kruipruimte hebt? Want anders zou naisoleren via de kruipruimte nog een optie kunnen zijn. Zie daarvoor het dedicated topic.
Indien dat niet kan is het e.e.a. nu goed overdenken slim wat mij betreft. Want na je nieuwe vloer ga je de boel er vast niet meer uitslopen.
Ook een mogelijkheid: gehele vloer er uit en schuimbeton nemen. Je kunt o.a. bij Faber offertes opvragen voor de schuimbetonvloer inclusief vloerverwarming en (anhydriet) afdekvloer. Maar er zijn ook andere aanbieders.

[rupie99]

Franciesco schreef op woensdag 4 september 2024 @ 18:44:
[...]


Niet standaard maten inclusief dikte kunnen in overleg gemaakt worden. Dus wellicht kun je contact opnemen met Isovlas of 200mm mogelijk is en tegen welke minimale hoeveelheid. Want dit laatste is vaak het geval (meerdere pallets waarschijnlijk).

Goede tip, ik ga zeker eens informeren wat er mogelijk is.

[J_star]

Franciesco schreef op woensdag 4 september 2024 @ 18:53:
@J_star in iemand anders zijn portemonnee kijken kan ik uiteraard niet. Maar met een huidige isolatiewaarde van 1,6 is de vloer extra isoleren zeker zinvol. Helemaal in combinatie met vloerverwarming en zou ik 3,5 als absolute minimumwaarde aanhouden, maar liever 4,5 of meer als dat kan.

Begrijp ik het goed dat je geen kruipruimte hebt? Want anders zou naisoleren via de kruipruimte nog een optie kunnen zijn. Zie daarvoor het dedicated topic.
Indien dat niet kan is het e.e.a. nu goed overdenken slim wat mij betreft. Want na je nieuwe vloer ga je de boel er vast niet meer uitslopen.
Ook een mogelijkheid: gehele vloer er uit en schuimbeton nemen. Je kunt o.a. bij Faber offertes opvragen voor de schuimbetonvloer inclusief vloerverwarming en (anhydriet) afdekvloer. Maar er zijn ook andere aanbieders.

Nee helaas geen kruipruimte, dat had het leven heel wat makkelijker gemaakt. Alles ligt op het zand en veel leidingen zullen dus sneuvelen.

Heb je tips wanneer je praat over alles goed overdenken? Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoeld?

[WeerNsKlussers]

J_star schreef op woensdag 4 september 2024 @ 16:29:
We twijfelen om wel of niet de gehele vloer eruit te slopen (investering van vijf werkdagen ~4000 Euro), of de huidige opbouw te behouden. Graag jullie advies .

Uiteindelijk is het denk ik de vraag of het haalbaar is en zo ja of je er spijt van gaat krijgen als je het niet doet.

Aan je post meen ik op te maken dat je het geld en de tijd met een beetje moeite wel kan missen. Je hebt ook genoeg ruimte om er voldoende isolatie in te krijgen zo te zien.

De vloer isoleren is naar mijn mening de tweede belangrijkste isolatie, in het huis van mijn ouders maakte die een onwijs groot verschil in hoe snel de kamer warm voelde en bleef voelen (vloerverwarming met tegels). Andere factoren kunnen ook het energielabel zijn, mocht je het eventueel willen verkopen, wat doet het voor het label (/is het een investering die je ooit terug verdiend)? En niet onbelangrijk een keuken kan je bij wijze van spreken van marktplaats halen en over 5 jaar vervangen voor iets mooiers. Je gaat niet over 5 jaar je vloer er weer uit tikken.

Dat gezegd hebbende. Wij hebben een beetje hetzelfde, de helft van het huis staat op een oude betonvloer zonder isolatie (moet er wat mij betreft sowieso uit). De andere helft zijn nog balken met een houten vloer. Wat is dan wijsheid qua sloopwerk/maximale isolatiewaarde/kosten? Ik weet het nog niet. Ik weet wel dat ik dit maar 1x ga doen, dus waarschijnlijk voor de maximale isolatie ga.

[Franciesco]

J_star schreef op donderdag 5 september 2024 @ 06:54:
[...]


Nee helaas geen kruipruimte, dat had het leven heel wat makkelijker gemaakt. Alles ligt op het zand en veel leidingen zullen dus sneuvelen.

Heb je tips wanneer je praat over alles goed overdenken? Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoeld?

Wat ik bedoelde is dat (extra) vloerisolatie zonder kruipruimte een ingrijpende klus is. Alles moet namelijk uit de woning op de begane grond. Dus mijn inziens kun je dit beter in één keer goed doen nu je toch al een nieuwe vloer en vloerverwarming wilt wat een vergelijkbare tijdelijke impact heeft.

Een schuimbetonvloer is, zoals gezegd, een optie die je kunt overwegen, maar met XPS ofzo isoleren kan natuurlijk ook. Vraag meerdere offertes op bij verschillende bedrijven/aannemers om een beter inzicht te krijgen welke opties er allemaal zijn en wat zoiets kan gaan kosten.

[Franciesco]

En kijk ook eens in dat andere topic over vloerisolatie. Dat gaat niet alleen over kruipruimtes isoleren zoals de topic titel waarschijnlijk doet vermoeden.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1497335

[twain4me]

J_star schreef op donderdag 5 september 2024 @ 06:54:
[...]


Nee helaas geen kruipruimte, dat had het leven heel wat makkelijker gemaakt. Alles ligt op het zand en veel leidingen zullen dus sneuvelen.

Heb je tips wanneer je praat over alles goed overdenken? Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoeld?

Uiteraard is isoleren beter dan niet isoleren, maar op het kale droge zand gaat het zand onder je huis als buffer fungeren. Wat eigenlijk helemaal niet zo heel erg is. En als het mogelijk is om rondom het huis te isoleren met bv xps de grond in, dan heb je gewoon een goed presterende vloer, alleen moet je niet veel gaan vervachten van nachtverlaging. In natte polderprut wordt het een heel ander verhaal dan raak je de warmte echt kwijt, dat "drijft" gewoon weg.

[Louwm]

J_star schreef op donderdag 5 september 2024 @ 06:54:
[...]


Nee helaas geen kruipruimte, dat had het leven heel wat makkelijker gemaakt. Alles ligt op het zand en veel leidingen zullen dus sneuvelen.

Heb je tips wanneer je praat over alles goed overdenken? Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoeld?

als ik het goed begrijp heb je 10 cm ruimte op de bestaande betonvloer om je vloerverwarming in op te nemen ? zo ja
misschien is dit systeem wat https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/
bijvoorbeeld eerst laag pe folie met alu , dan pir met alu , warp systeem , gietmortel , denk dat je met de bestaande eps erbij dan al een aardige rd haalt , en het systeem werkt vele malen sneller in warmte afgifte

[J_star]

We hebben inmiddels de keuze gemaakt - we gaan ervoor om alles eruit te trekken en opnieuw op te bouwen. 16 September gaan we starten en verwachten in 3 tot 5 dagen klaar te zijn.

Nu komt natuurlijk de volgende vraag, welke opbouw is het beste? Heel veel websites zijn ingericht op het isoleren van een kruipruimte, zelfs Milieu Centraal heeft geen specifieke informatie voor het compleet opnieuw opbouwen van een vloer. Wat is een goede bron om enerzijds de opbouw te zien, maar ook om tips te krijgen om het zelf te installeren.

Met name vraag ik mij af wat nu beter is, isolatie op het zand, of isolatie op het beton? Volgens Ubakus is het enkel een verandering in de thermische opslag.

Wat we nu overwegen is om twee lagen isolatie te leggen op het zand, waarbij een laag versprongen zal liggen om doorslag te minimaliseren. Verder is er nog twijfel tussen XPS (duurder, of EPS), waarbij we de garage gelijk gaan meenemen. Dit ziet er dan als volgt uit:

[elektriekert]

J_star schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 20:40:
We hebben inmiddels de keuze gemaakt - we gaan ervoor om alles eruit te trekken en opnieuw op te bouwen. 16 September gaan we starten en verwachten in 3 tot 5 dagen klaar te zijn.

Nu komt natuurlijk de volgende vraag, welke opbouw is het beste? Heel veel websites zijn ingericht op het isoleren van een kruipruimte, zelfs Milieu Centraal heeft geen specifieke informatie voor het compleet opnieuw opbouwen van een vloer. Wat is een goede bron om enerzijds de opbouw te zien, maar ook om tips te krijgen om het zelf te installeren.

Met name vraag ik mij af wat nu beter is, isolatie op het zand, of isolatie op het beton? Volgens Ubakus is het enkel een verandering in de thermische opslag.

Wat we nu overwegen is om twee lagen isolatie te leggen op het zand, waarbij een laag versprongen zal liggen om doorslag te minimaliseren. Verder is er nog twijfel tussen XPS (duurder, of EPS), waarbij we de garage gelijk gaan meenemen. Dit ziet er dan als volgt uit:

[Afbeelding]

Het voordeel van thermische opslag is dat de temperatuur veel gelijkmatiger blijft.
Weliswaar duren de temperatuursveranderingen langer, maar wanneer bijvoorbeeld je WP een defrosts cycle heeft of het SWW vat gaat opwarmen dan ga je veel minder snel hier iets van merken.

Ik denk dat de meeste in het lucht/water WP topic hier voor zouden kiezen.
Zie topic:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2180676/0

[ErikKo]

elektriekert schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 20:48:
[...]


Het voordeel van thermische opslag is dat de temperatuur veel gelijkmatiger blijft.
Weliswaar duren de temperatuursveranderingen langer, maar wanneer bijvoorbeeld je WP een defrosts cycle heeft of het SWW vat gaat opwarmen dan ga je veel minder snel hier iets van merken.

Ik denk dat de meeste in het lucht/water WP topic hier voor zouden kiezen.
Zie topic:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2180676/0

Wellicht wat offtopic, maar sinds kort bij ons haalbaar dankzij het isoleren van het dak;

Wij hebben ook een behoorlijke thermische opslag in de vloer en een L/W warmtepomp. Nog een groot voordeel van zo'n thermische opslag die ik zelden hoor: overdag opwarmen met gebruik van eigen opwek van zonnepanelen. 's nachts met nachtverlaging van 2 graden staat de warmtepomp stil. Als je huis voldoende is geïsoleerd en je thermische buffer groot genoeg is kun je de nacht overbruggen op je thermische buffer. Afgelopen winter was de warmtepomp 1x 's nachts bijna aan gesprongen omdat het ongeveer -10C was.

[Ruidasilva]

Geen idee of het in dit topic hoort, maar tijdens het vervangen van een Trespa plaat tussen onze aanbouw en die van de buren kwam ik de volgende situatie tegen.





Ik wil het volgende doen.

Pir plaat van 12cm plaatsen om de stalen bint te isoleren en zo de gevel dicht te zetten.
Pir plaat 5cm aanbrengen in de ruimte boven de steenwol op de hoogte van het plafond
De overige ruimte van 22cm opvullen met steenwol.
Netjes miofol dampopenfolie toepassen achter trespaplaat.

Zaken om rekening mee te houden:

De zijwang van de buren is zink, moet hier geen luchtspouw in acht genomen worden?
De dak overstrekking moet dit geisoleerd worden of niet?

Iemand een tip hoe ik deze situatie volledig in Ubakus zet?

[henny3]

Goedemorgen isoleerders. Ik heb een tussenhuis uit 1930 en op zolder is het wat uit de hand gelopen. Soms denk ik waar ben ik aan begonnen, want mijn gasverbruik is niet zo hoog (300-350 kub/jr).
Het huis heeft een Franse kap, het schuine dakoppervlak binnen is 80m2 met 6 Velux ramen. Er zitten ook nog (2) ramen in de gevels. Ik wil gaan isoleren voor wat extra comfort, de zolder wordt koud in de winter en heet in de zomer. Er zit wel een luik waarmee ik in de winter het trapgat kan afsluiten. Er zijn drie radiatoren maar de verwarming staat er nu nooit aan, ik gebruikte de zolder alleen voor logees en om spullen op te slaan.
In eerste instantie wilde ik alleen de wollen vloerbedekking verwijderen. Dit omdat ik de kleermotten die daarin waren komen wonen niet weg kreeg. Toen kwam van het een het ander: de vloerbedekking bleek over het hele vloeroppervlak (6x8 m) vastgelijmd. Ook onder de grenen vloerdelen van de 2 slaapkamers die er door de vorige bewoners waren ingebouwd. De slaapkamers heb ik gesloopt, de grenen vloerdelen verwijderd en alle vloerbedekking afgevoerd. Een vlondertje (2 bij 3 meter) heb ik laten zitten. Er is een houten vloer over met daarop OBS platen. De zolder blijkt een mooie grote lichte ruimte, die ik nu leeg wil houden voor yoga en hobby. De vloer wil ik zoveel mogelijk vol leggen met tatami-matten en er wat (japanse) schuifdeuren plaatsen zodat het mogelijk wordt om de ruimte naar behoefte deels af te sluiten.
Nu de boel leeg is, wil ik de gelegenheid aangrijpen om het dak aan de binnenkant te isoleren. Ik wilde dat in eerste instantie laten doen, want ik heb er geen ervaring mee. Van 2 bedrijven een offerte gevraagd en dat viel nogal tegen (17.000-20.000). Het viel me ook op dat ze maar heel oppervlakkig keken. Ik ben me nu zelf aan het inlezen en heb naast andere bronnen ook deze hele topic doorgelezen. Ze zeiden dat er helemaal geen isolatie zat. Ik ben nu de gipsplaten van het schuine dak aan het verwijderen, de helft is er al uit. Ik dacht (dus) dat er geen isolatie aanwezig was, maar dat blijkt niet waar te zijn. Er is van buitenaf toch al wat geïsoleerd, ik vermoed ooit bij het vervangen van dakpannen, die zijn namelijk van beton en niet keramisch. Maar het is niet overal hetzelfde opgebouwd. Ik kom trouwens her en der op het dakbeschot kranten tegen uit 1951 met soms ook nog 1-2 twee lagen oubollig behang, het is een hele ontdekkingsreis.
Ik woon hier nu ongeveer 10 jaar en heb nergens vochtproblemen gehad, blijkbaar zijn er geen echte koudebruggen (?) en was er een redelijk evenwicht. Dat wil ik niet gaan verpesten.
De opbouw van het dak is:
Schuine wanden:
Hoge dakdeel: Van buiten naar binnen: betonnen dakpannen, folie (ik denk dampdoorlatend) ongeveer 5-6 cm steenwol, dakbeschot, gipsplaten.
Lage dakdeel: idem maar deels ook met rachels op het dakbeschot met deels wel en deels geen laag glaswol ertussen, gipsplaten.
Ik heb nu wat vragen;
1. De gevels hebben voorzetwanden met isolatie (6-8 cm glaswol). Als ik alleen de schuine wanden nu dikker ga isoleren, krijg ik dan vochtproblemen?
2. De Cv-ketel is netjes weggewerkt in een grote betimmering/soort kast met ook de resten van ooit een schoorsteen erin (een gat met plaat erop). Deze omkisting weghalen vind ik zonde, die zit heel goed in elkaar en krijg ik er niet ongeschonden uit. In dit CV hok zitten geen gipsplaten tegen de schuine wand, ik kijk direct tegen het dakbeschot aan. Er zit nog een onafgewerkte oude dak doorvoer van de vorige ketel, daarin zie ik (ook) eerst de steenwol, dan folie, dan gat/dakpan. Kan ik dit hok zo laten? Of moet hier dan toch ook de extra isolatie komen?
3. Hoe kom ik erachter of de folie die overal zit inderdaad dampopen is? Ik heb een stukje verwijderd, maar kun je dat zelf zien? Het lijkt me de enige mogelijkheid, want het is de koude kant.
4. Is het niet wat ongebruikelijk dat de folie aan de buitenkant van de steenwol zit?
5. Iemand zei dat ik helemaal niet kan isoleren omdat er dan condens problemen komen, omdat er al isolatie zit. Dit lijkt me onwaar, want met een natuurlijk materiaal (houtvezel of vlas) en dan een klimaatfolie moet dit toch kunnen?

[twain4me]

henny3 schreef op woensdag 11 september 2024 @ 08:05:
Goedemorgen isoleerders. Ik heb een tussenhuis uit 1930 en op zolder is het wat uit de hand gelopen. Soms denk ik waar ben ik aan begonnen, want mijn gasverbruik is niet zo hoog (300-350 kub/jr).
Het huis heeft een Franse kap, het schuine dakoppervlak binnen is 80m2 met 6 Velux ramen. Er zitten ook nog (2) ramen in de gevels. Ik wil gaan isoleren voor wat extra comfort, de zolder wordt koud in de winter en heet in de zomer. Er zit wel een luik waarmee ik in de winter het trapgat kan afsluiten. Er zijn drie radiatoren maar de verwarming staat er nu nooit aan, ik gebruikte de zolder alleen voor logees en om spullen op te slaan.
In eerste instantie wilde ik alleen de wollen vloerbedekking verwijderen. Dit omdat ik de kleermotten die daarin waren komen wonen niet weg kreeg. Toen kwam van het een het ander: de vloerbedekking bleek over het hele vloeroppervlak (6x8 m) vastgelijmd. Ook onder de grenen vloerdelen van de 2 slaapkamers die er door de vorige bewoners waren ingebouwd. De slaapkamers heb ik gesloopt, de grenen vloerdelen verwijderd en alle vloerbedekking afgevoerd. Een vlondertje (2 bij 3 meter) heb ik laten zitten. Er is een houten vloer over met daarop OBS platen. De zolder blijkt een mooie grote lichte ruimte, die ik nu leeg wil houden voor yoga en hobby. De vloer wil ik zoveel mogelijk vol leggen met tatami-matten en er wat (japanse) schuifdeuren plaatsen zodat het mogelijk wordt om de ruimte naar behoefte deels af te sluiten.
Nu de boel leeg is, wil ik de gelegenheid aangrijpen om het dak aan de binnenkant te isoleren. Ik wilde dat in eerste instantie laten doen, want ik heb er geen ervaring mee. Van 2 bedrijven een offerte gevraagd en dat viel nogal tegen (17.000-20.000). Het viel me ook op dat ze maar heel oppervlakkig keken. Ik ben me nu zelf aan het inlezen en heb naast andere bronnen ook deze hele topic doorgelezen. Ze zeiden dat er helemaal geen isolatie zat. Ik ben nu de gipsplaten van het schuine dak aan het verwijderen, de helft is er al uit. Ik dacht (dus) dat er geen isolatie aanwezig was, maar dat blijkt niet waar te zijn. Er is van buitenaf toch al wat geïsoleerd, ik vermoed ooit bij het vervangen van dakpannen, die zijn namelijk van beton en niet keramisch. Maar het is niet overal hetzelfde opgebouwd. Ik kom trouwens her en der op het dakbeschot kranten tegen uit 1951 met soms ook nog 1-2 twee lagen oubollig behang, het is een hele ontdekkingsreis.
Ik woon hier nu ongeveer 10 jaar en heb nergens vochtproblemen gehad, blijkbaar zijn er geen echte koudebruggen (?) en was er een redelijk evenwicht. Dat wil ik niet gaan verpesten.
De opbouw van het dak is:
Schuine wanden:
Hoge dakdeel: Van buiten naar binnen: betonnen dakpannen, folie (ik denk dampdoorlatend) ongeveer 5-6 cm steenwol, dakbeschot, gipsplaten.
Lage dakdeel: idem maar deels ook met rachels op het dakbeschot met deels wel en deels geen laag glaswol ertussen, gipsplaten.
Ik heb nu wat vragen;
1. De gevels hebben voorzetwanden met isolatie (6-8 cm glaswol). Als ik alleen de schuine wanden nu dikker ga isoleren, krijg ik dan vochtproblemen?
2. De Cv-ketel is netjes weggewerkt in een grote betimmering/soort kast met ook de resten van ooit een schoorsteen erin (een gat met plaat erop). Deze omkisting weghalen vind ik zonde, die zit heel goed in elkaar en krijg ik er niet ongeschonden uit. In dit CV hok zitten geen gipsplaten tegen de schuine wand, ik kijk direct tegen het dakbeschot aan. Er zit nog een onafgewerkte oude dak doorvoer van de vorige ketel, daarin zie ik (ook) eerst de steenwol, dan folie, dan gat/dakpan. Kan ik dit hok zo laten? Of moet hier dan toch ook de extra isolatie komen?
3. Hoe kom ik erachter of de folie die overal zit inderdaad dampopen is? Ik heb een stukje verwijderd, maar kun je dat zelf zien? Het lijkt me de enige mogelijkheid, want het is de koude kant.
4. Is het niet wat ongebruikelijk dat de folie aan de buitenkant van de steenwol zit?
5. Iemand zei dat ik helemaal niet kan isoleren omdat er dan condens problemen komen, omdat er al isolatie zit. Dit lijkt me onwaar, want met een natuurlijk materiaal (houtvezel of vlas) en dan een klimaatfolie moet dit toch kunnen?

Hardnekkige broodjes aap. Als isolatie niet naast isolatie (of geen isolatie) kon bestaan konden we woningen nooit (na-) isoleren. dus ja dat is onzin.
Hoogst waarschijnlijk kan je gewoon met een dampopen isolatie (bv natuurlijke materialen) en een klimaatfolie aan de gang. je eerste prioriteit is weten hoe alle situaties nu eigenlijk zijn.

Destructief onderzoek is wel eens de enige optie. maar ook naast dakdoorvoren, e.d. kan je doorgaans al veel ontdekken. ook een pan op tillen kan helpen, je kan foto's plaatsen soms herkennen we de producten die zijn gebruikt.

[Franciesco]

Ruidasilva schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 11:39:
Geen idee of het in dit topic hoort, maar tijdens het vervangen van een Trespa plaat tussen onze aanbouw en die van de buren kwam ik de volgende situatie tegen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik wil het volgende doen.

Pir plaat van 12cm plaatsen om de stalen bint te isoleren en zo de gevel dicht te zetten.
Pir plaat 5cm aanbrengen in de ruimte boven de steenwol op de hoogte van het plafond
De overige ruimte van 22cm opvullen met steenwol.
Netjes miofol dampopenfolie toepassen achter trespaplaat.

Zaken om rekening mee te houden:

De zijwang van de buren is zink, moet hier geen luchtspouw in acht genomen worden?
De dak overstrekking moet dit geisoleerd worden of niet?

Iemand een tip hoe ik deze situatie volledig in Ubakus zet?

De situatie is, althans voor mij, moeilijk in te schatten.
Zoals ik de foto’s en tekst interpreteer is er een relatief smalle ruimte tussen de aanbouwen die je wilt isoleren. Maar die ruimte is aan de bovenkant door de uitstekende balken onregelmatig van vorm voor pir. Hoe wil je goed aansluiten/volledig opvullen? Met wol is dat gemakkelijker, maar ook dan zal het waarschijnlijk lastig te bepalen zijn of de ruimte helemaal goed opgevuld is.

Zink is dampdicht. Dus wat dat betreft is het belangrijk om geen potentieel vocht op te sluiten wat met pir met alu aan beide zijden kan. Als er echter geen hout in diezelfde ruimte opgesloten gaat worden, dan zal het gevaar waarschijnlijk laag zijn. De praktische uitvoerbaarheid lijkt mij wel een ding, zie bovenstaande opmerking.
Wat is de reden waarom je dat bovenste stuk met pir wilt doen?

Sowieso dempt pir niet of nauwelijks geluid. In dit soort aanbouwen tegen de buren aan kan dat nog een reden zijn om voor bv steenwol ipv pir te gaan. Steenwol dempt geluid immers veel beter dan pir.

[Ruidasilva]

Franciesco schreef op woensdag 11 september 2024 @ 19:49:
[...]


De situatie is, althans voor mij, moeilijk in te schatten.
Zoals ik de foto’s en tekst interpreteer is er een relatief smalle ruimte tussen de aanbouwen die je wilt isoleren. Maar die ruimte is aan de bovenkant door de uitstekende balken onregelmatig van vorm voor pir. Hoe wil je goed aansluiten/volledig opvullen? Met wol is dat gemakkelijker, maar ook dan zal het waarschijnlijk lastig te bepalen zijn of de ruimte helemaal goed opgevuld is.

Dat klopt idd daarom ben ik ook van plan om de volledige ruimte op te vullen met steenwol.

Alleen de stalen bint zal ik omkleden met 12cm pir plaat en afpurren met flexibele pur en de ruimte boven de bestaande steenwol ter hoogte van de plafondbalk (rechtsboven) aangezien het nu nog helemaal niet geisoleerd is (ten hoogte van het plafond/ dwarsverbinding stalen balk) en ik op deze manier de hoogst mogelijke RC-waarde wil behalen met zo'n dun mogelijke pir plaat gezien de kleine ruimte die voorhanden is.

[ Voor 4% gewijzigd door Ruidasilva op 12-09-2024 12:26 ]

[henny3]

twain4me schreef op woensdag 11 september 2024 @ 10:47:
[...]


Hardnekkige broodjes aap. Als isolatie niet naast isolatie (of geen isolatie) kon bestaan konden we woningen nooit (na-) isoleren. dus ja dat is onzin.
Hoogst waarschijnlijk kan je gewoon met een dampopen isolatie (bv natuurlijke materialen) en een klimaatfolie aan de gang. je eerste prioriteit is weten hoe alle situaties nu eigenlijk zijn.

Destructief onderzoek is wel eens de enige optie. maar ook naast dakdoorvoren, e.d. kan je doorgaans al veel ontdekken. ook een pan op tillen kan helpen, je kan foto's plaatsen soms herkennen we de producten die zijn gebruikt.

Ik denk idd dat het dampopen folie is, zit overal achter het dakbeschot. Deze folie zit aan de buitenkant, dus onder de dakpannen, de glaswol (of steenwol) daarbinnen en dan het dakbeschot. Ik overweeg na-isoleren met isovlas(platen), of gewoon met glaswol (isover) of met inblaaswol. Wat zou het beste werken? Inblaaswol vult goed alle hoekjes en onregelmatigheden en sneller te doen. Hier zie je een stukje van de folie en de dak-doorvoer waar de opbouw achter het dakbeschot zichtbaar is.

[Franciesco]

@henny3 alle 3 de opties die je noemt zijn dampopen, dus wat dat betreft geen verschil. Isovlas is zoals je vast weet een natuurlijk materiaal en wat zwaarder dan glaswol en heeft daardoor een wat hogere warmtecapaciteit (fijn voor in de zomer) en hogere geluidsisolatie. De vochtregulerende werking van vlas is ook beter dan glaswol. Dat maakt de opbouw wat vergevingsgezinder.
De duurdere glaswol soorten hebben dan weer een wat hogere isolatiewaarde dan vlas.

Steenwol is er ook in zware uitvoering en kan daardoor ook goed geluid dempen en een hogere zomerisolatie bereiken.

Inblaaswol kan inderdaad makkelijker zijn, maar hier is meestal ook een folie aan de warme kant voor nodig (idem voor de andere opties). Simuleer het eea in Ubakus voor een beter beeld omtrent de vochthuishouding etc. te krijgen.
Ipv inblaaswol kun je ook kijken naar inblaas cellulose (oa Warmteplan).
Persoonlijk vind ik een nadeel van inblazen dat er geclaimd wordt dat het “overal” komt en alles goed vult, maar dat je dat eigenlijk niet goed kan controleren. Met zelf isolatie plaatsen weet je precies wat je gedaan hebt. Alleen dan helaas ook geen subsidie.

[scsirob]

Inmiddels ben ik begonnen aan het na-isoleren van mijn schuine dak. Verhaal is een beetje zoals dat van Henny3 hierboven, huis uit 1928 en gaandeweg steeds meer opengetrokken. Dat dak loopt van de eerste verdieping door tot de zolder, met een paar dakkapellen die ook een schuin dak hebben met pannen erop.

Vanwege geluidsdemping (vliegroute Schiphol) heb ik Knauf Naturoll 032 gebruikt. De isolatie is goed aan te brengen, maar de dampdichte folie is kansloos. Overal hoeken en gaten, met een plankenvloer die wijkt ertussen. Die krijg ik nooit zo dicht dat het effectief is.

Stel dat ik dit zonder folie laat zitten en vervolgens het dak aan de buitenkant laat na-isoleren. Dan heb ik dus een 'warm dak'. Speelt dan de hele vochtproblematiek aan de binnenkant nog?

[ Voor 7% gewijzigd door scsirob op 13-09-2024 22:11 ]

[twain4me]

scsirob schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 22:07:
Inmiddels ben ik begonnen aan het na-isoleren van mijn schuine dak. Verhaal is een beetje zoals dat van Henny3 hierboven, huis uit 1928 en gaandeweg steeds meer opengetrokken. Dat dak loopt van de eerste verdieping door tot de zolder, met een paar dakkapellen die ook een schuin dak hebben met pannen erop.

Vanwege geluidsdemping (vliegroute Schiphol) heb ik Knauf Naturoll 032 gebruikt. De isolatie is goed aan te brengen, maar de dampdichte folie is kansloos. Overal hoeken en gaten, met een plankenvloer die wijkt ertussen. Die krijg ik nooit zo dicht dat het effectief is.

Stel dat ik dit zonder folie laat zitten en vervolgens het dak aan de buitenkant laat na-isoleren. Dan heb ik dus een 'warm dak'. Speelt dan de hele vochtproblematiek aan de binnenkant nog?

Perfectie is onmogelijk, zeker bij renovatie, juist daarom gebruiken we geen dampdichte folie onder koude daken , dat zou in theorie immers prima moeten werken, maar juist omdat perfectie niet kan werkt het niet. dus zet je het-moet-perfect-modes even uit en maak het gewoon zo goed mogelijk. (of minimaal goed genoeg) bv een lat die met compriband op de vloer zit, waaraan je het de folie kan plakken of kitten+nieten dit is doorgaans wel te doen en gewoon prima.

In theorie kan je het dak isoleren aan de buitenkant zonder dat er binnen een folie moet, maar dat is een vrij smalle bandreedte je moet dan vrij dik isoleren buiten en een dampremmer gebruiken op het dakbeschot. in alle andere situaties heb je of een dampremmer of een klimaat folie binnen nodig. even grof weg moet de Rd waarde van de isolatie buiten dan 2x die van de isolatie binnen zijn.

[Kees85]

Hi tweakers ik heb een vraag.
Voor het vervangen van het hele dak van mn dakkapel komt de aannemer ermee dat hij het dakbeschot wil maken van multiplex-pirplaten met daarbovenop het bitumen zoals je vaak ziet.
Echter wil hij alsnog onder de balkenlaag klimaatfolie plaatsen pal onder de gipsplaat afwerking, zijn beredenenering is je moet niet dampdicht werken, want de mens produceert zelf veel vocht.
Ik vind dit een vreemd verhaal.
Het dak word an binnenuit gezien gipsplaat klimaatfolie geminteerd op balken, tussen de balken lucht en dan pas multiplex met pir en daar boven bitumen dakleer.
Korte vraag is het gebruikelijk zo'n opbouw?

[ Voor 8% gewijzigd door Kees85 op 14-09-2024 01:17 ]