Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[storm-biker]

Er zijn nog mensen ook die op dit soort bedragen ja zeggen... 10k, wat een woekerprijs.

[ Voor 4% gewijzigd door storm-biker op 04-08-2026 14:21 ]

[Mattie2]

Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

[Seafarer]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Zou PIR toch ook kunnen?

[Louwm]

als je het niet gaat afdekken met dakbedekking xps , dit is waterbestendig pir en eps niet

[Sensai]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Omgekeerd dak had ik me ook al in verdiept, moet wel met XPS voor vochtbestendigheid, wat dikkere laag nodig dan pir voor dezelfde isolatie. Er moet wel wat ballast op , denk dat houten vlondertegels niet genoeg is. Op allebei de dakjes komen zonnepanelen overigens , maar die kan ik toch niet zo op de XPS platen zetten, wat voor ondergrond is geschikt ?

Maar het liefst ga ik voor pir met daarover bitumen, eerst nog wat offertes afwachten. We kunnen subsidie krijgen; 25m2 x15= 375€ verdubbeld want we hebben ook HR++ glas laten plaatsen komt het op 750€ Ik ga ervan uit dat er betere offertes gaan komen...

[P5ycho]

Als je de panelen van voldoende ballast voorziet dan kan die XPS er wel tussen. XPS kan aardig wat gewicht dragen.

[Maurici]

Ik ben bezig om mijn zolder van isolatie (naturoll 032) i.c.m. klimaatfolie te voorzien. Aan de buitenkant van het dak ligt een piepschuimlaag als isolatie (circa 8cm dik).

Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat in het verlengde van het regelwerk de leidingen liggen en daar weer achter een betonnen rand. Ik had het idee om deze betonnen rand als 'koudebrug' af te dekken met een klimaatfolie en verder met naturoll op te vullen. Verder zou ik dan een houten voorzetwand willen maken, waardoor zowel de rand als leidingen zijn weggewerkt.

Is bovenstaande volgens jullie de juiste manier, zonder dat er o.a. condens zou kunnen optreden? De leidingen zijn overigens inmiddels verpakt met buisisolatie.

[twain4me]

Maurici schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 20:23:
Ik ben bezig om mijn zolder van isolatie (naturoll 032) i.c.m. klimaatfolie te voorzien. Aan de buitenkant van het dak ligt een piepschuimlaag als isolatie (circa 8cm dik).

Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat in het verlengde van het regelwerk de leidingen liggen en daar weer achter een betonnen rand. Ik had het idee om deze betonnen rand als 'koudebrug' af te dekken met een klimaatfolie en verder met naturoll op te vullen. Verder zou ik dan een houten voorzetwand willen maken, waardoor zowel de rand als leidingen zijn weggewerkt.

Is bovenstaande volgens jullie de juiste manier, zonder dat er o.a. condens zou kunnen optreden? De leidingen zijn overigens inmiddels verpakt met buisisolatie.

~[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bouwfysisch kan het op deze manier, maar je wilt knelkoppelingen eigenlijk altijd bereikbaar houden. In de praktijk is deze oplossing daarom niet wenselijk. Ik zou eerst de knelkoppelingen vervangen door perskoppelingen, of anders het leidingtracé verplaatsen. overgens kan ik mij niet voorstellen dat het beton blok een koude brug is gezien je type dak en de door mij geschatte leeftijd van de woning.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 09-08-2026 20:31 ]

[Maurici]

@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[inquestos]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Maurici schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:33:
@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[Afbeelding]

Je folie komt onder de rachels? Dan is het misschien makkelijk om die beton rand op te dikken met enkele rachels totdat je ver genoeg zit. De eerste rachel vast schroeven/ lijmen met high tack kit. En onder de laatste klem je dan je klimaatfolie?

[ Voor 23% gewijzigd door inquestos op 10-08-2026 08:44 ]

[Sensai]

inquestos schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:37:
[...]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Nee dat is de 'meting' van de dakdekker maar de de twee dakjes zijn allebei 5 bij 2,5 samen dus 25m2 , hij had het over overlappingen

20 cm niets aan de randen, dat gaat me wel aan mijn hart, de omtrek van de 2 dakjes is 30 strekkende meter dus dan mis je een opp van 30x0,2= 6m2. Dan zou ik liever voor wat minder dik pir gaan en wel tot aan de randen. Of misschien aan de randen een dunnere laag pir. Kan je een foto plaatsen?

Hoe hoog moet de opstaande rand van zo'n plat dak zijn?

[inquestos]

Dat ziet er zo uit. Bij ons heb je aardig wat overstek, maar bij jou niet, dus dat ontbreken van isolatie is dan inderdaad vervelender. Maar als je verhoogd zit je ook met de dakrand, die wil je niet te laag hebben (want bij veel regenval gaat het er dan gewoon overheen). Maar ook het lood wat is ingefreesd in je muur zal moeten worden aangepast. En je pannendak. En je hemelwaterafvoer. Vandaar je offerte van 10.000. Met een wat creatievere oplossing (bijvoorbeeld slechts 3cm pir aan de randen) kan het zonder al te veel in te leveren op isolatie wellicht toch veel geld schelen.

[havoc764]

Mijn zolder is inmiddels geïsoleerd 2024/2025, laat hier wat foto's en een beschrijving achter allicht dat het iemand in de toekomst helpt zijn keuzes te maken.

Situatie, woning jaren 70, lessenaarsdak, opstalan platen dakbeschot, met damp open superfoil en nieuwe dakpannen.

Isolatie is 14cm glaswol met klimaatfolie (ISOVER Vario® XtraSafe)

Heb de installatie iets anders dan standaard gedaan en touw gebruikt i.p.v gekruiste rachels. Dit in verband met de hoofdhoogte aan de lage kant van het dak. Bij de balken heb ik een dubbelzijdige butyl tape gebruikt om te garanderen dat die luchtdicht blijven. Op de houten tussenbalk in het midden van het dak zit aluminium tape om ook die dampdicht af te scheiden van de isolatie de gaten(doorvoeren) van de hoofd balken zijn gekit en getaped.

Hierna heb ik de boel afgewerkt met agnes plafond platen fijn stuc, dit zijn spaanplaten met een afwerk folie eroverheen. Waarom deze i.p.v gips, simpel die agnes platen zijn lichter, sterker, veel handzamer om in je eentje te installeren en ik was bang dat gips ging doorhangen en scheuren door werking van het dak.

Verlichting Hangt geventileerd op dus er kan luchtstroming tussen de klimaatfolie en de afwerking plaatsvinden van onder het dak tot aan boven bij de verlichting.

En dan mag iedereen mij nu vertellen wat ik allemaal niet fout heb gedaan

[Franciesco]

@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

[havoc764]

Franciesco schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:12:
@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

Ik snap je gedachte hierbij, echter alles van hout heeft brandklasse D tenzij behandeld en je meeste meubels zullen dat niet zijn. Ook het gros van de mensen met een houten schrootjes plafond of houten wand, zelfs hele houten bungalows zullen geen behandeld hout hebben het is immers niet verplicht vanuit de bouw brandklasse D is toegestaan in de woningbouw.

Dus ik ben het hier niet met je eens, als je 18mm multiplex had gebruikt heb je dezelfde brandklasse namelijk.

[Franciesco]

@hav0c 18mm multiplex, schrootjes etc zie ik ook niet als een verstandige afwerklaag van een (hellend) dak.

Het argument dat (houten) meubels e.d. ook brandklasse D ofzo hebben is wat mij betreft geen reden om dan ook maar vele extra m2s met dezelfde matige brandklasse toe te voegen als afwerking van m.n. een (hellend) dak waar je onder door moet lopen. Als het om puur een opslagruimte zou gaan kan ik er nog inkomen, maar als het een verblijfsruimte betreft niet.

Het naisoleren en opnieuw afwerken van een ruimte geeft juist ook de kans om over dit soort dingen na te denken (en te verbeteren indien gewenst). Uiteraard moet ieder daar zijn eigen keuze in maken.

[Glitchy]

We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[jantje112]

Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

[ Voor 12% gewijzigd door jantje112 op 10-08-2026 20:59 ]

[Franciesco]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Dit is erg specifieke situatie waarbij advies op afstand risicovol is. Het ter plekke uitnodigen van minimaal 2 specialisten lijkt mij slim (mocht dat nog niet gedaan zijn).

Een paar dingen die ik wel wil noemen: isoleren waarbij nog niet duidelijk is wat de nieuwe vochtbelasting van de gevels is, is risicovol. Want met voorzetwanden, isolatiepleister etc zul je pas later (of niet) gaan merken of de behandeling goed gewerkt heeft. Het zou zonde zijn als het achteraf toch niet goed blijkt.
Hoeveel vertrouwen is er dat het chemisch injecteren de problemen met het optrekkende vocht oplost?

En is er ook sprake van vochtdoorslag en zo ja, wat wordt hier tegen gedaan (impregeneren buitenzijde?)?

Mocht je over gaan tot isoleren, dan zou ik nog wel goed nadenken over de isolatiewaarde. Want een Rc van 1,18 of 1,45 is wel erg weinig als je anno 2026 bezig gaat met isoleren. Zeker omdat ik zo lees dat het een flinke investering is en een paar centimeter extra isolatie doorgaans geen enorme kostenverhoging geeft. Dus b.v. 50 of 60mm Diathonite Thermactive .037, mocht je daar voor gaan. Een optie is wellicht ook om een dunne laag van dit materiaal te combineren met houtvezel zoals Gutex Thermoroom of iets vergelijkbaars. Die combinatie zie ik wel eens voorbij komen en lijkt in jouw situatie, op afstand beoordeeld!, ook een mogelijkheid die het onderzoeken waard is.

PS: bij een potentieel vochtige woning is continue ventilatie extra belangrijk. Overweeg een balansventilatie systeem (type D) voor de gehele woning.

[rupie99]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Bijzonder klushuis, leuk zo'n oude boerderij! Wel even wat anders dan doorsnee.

Je kent 'm vast maar lees vooral https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ en https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/d/duurzaamheid/waar-starten/verduurzamen-van-een-monument-dit-zijn-de-stappen. Lijkt me slim om duurzame monumentencoach te benaderen https://monumentenwachtoverijssel.nl/

Zoutbelasting kan gevolg zijn van vee wat in boerderij heeft gestaan? Vocht kan door verkeerde isolatie/aanpak in verleden komen. Je wilt weten of dat evt door poreuze steen of overmatige regenbelasting (rieten dak zonder goot) komt. Afhankelijk van oorzaak is een spouw toch nodig.

uit warme jas:

bij de boerderij krijgt met name de voet van de gevel veel vocht te verduren door afdruipend regenwater van het rieten dak dat geen goten heeft. Boerderijen hebben bovendien vaak, door jarenlange indringing van de urine van het vee in de muur en ondergrond, last van zouten in de gevel die water aantrekken.

Niet zomaar te dik isoleren (>10cm houtvezel oid). Dat is risicovol omdat er mogelijk onvoldoende capillair transport is.

Extra oppassen met je balkkoppen.

[royduin]

Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?



En de situatie:

[fenrir]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Voor een badkamer is klimaatfolie niet geschikt. damp dicht zou beter zijn maar dan heb je lang kans dat je vocht opsluit omdat aan de bovenkant bitumen zit.

Wat als je een ventilatie “spouw” creëert tussen je klimaatfolie en het plafond van je badkamer en zorgt dat dit naar een ruimte ergens anders in je huis kan ventileren?

[P5ycho]

Waarom is dst eigenlijk? Hier wordt de badkamer goed geventileerd, een uurtje vocht vanwege een warm bad zal het verschil dan toch niet maken?

[Franciesco]

Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

[Franciesco]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Ik zie geen bezwaren in jouw plan. Maar gebruik dan wel een hoogwaardige klimaatfolie zoals de Pro Clima Intello (Pro) met nauwkeurige luchtdichte aansluitingen. En zorg voor adequate ventilatie in de badkamer. Zie ook bovenstaande bericht.

De rode laag in de tekening is de damprem die normaal gesproken aanwezig is aan de warme kant van een warm dak. Zonder die damprem zou je condensatie krijgen direct onder de dakafwerking (bitumen) omdat die dampdicht en bovendien koud is.
Met een gecombineerde opbouw waar later isolatie aan de binnenzijde toegevoegd wordt moet je dan inderdaad voorkomen dat vocht opgesloten wordt. En daarom wordt dan een dampdichte laag aan de warme kant van de naisolatie afgeraden en een klimaatfolie juist toegepast.

[P5ycho]

Franciesco schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 20:54:
Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

Juist, ik vermoedde al zoiets. Dank. Ik hoef sowieso niet perse klimaatfolie te gebruiken in mijn dak, maar nu maakt het helemaal niet meer uit .

[royduin]

Bedankt voor jullie reacties @fenrir, @P5ycho en @Franciesco! We zijn ook bezig met een WTW systeem, in de badkamer komen 2 afzuig ventielen dus vocht zou relatief snel weer weg moeten zijn. Beginnen we gewoon binnen met wol + een goede klimaatfolie (Pro Clima Intello Plus of Isover Vario XtraSafe), ook in de badkamer en pakken we later de buitenkant aan.

[Gerundium]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 23:34:
[...]

Ik heb de houtvezel op aanraden van dit topic vastgezet met bandijzer die op de gordingen geschroefd zit.

De onderste platen komen straks op dat voorzetwandje te rusten dus

Bedankt voor de adviezen tot nu toe, laatste stukjes moeten nog maar de frames staan en de isolatie zit er grotendeels in.

[LV87]

Ik heb al een hoop meegelezen in o.a. dit topic. We gaan (tijdelijk) in de aangebouwde garage wonen. Deze garage is begin jaren 90 tegen de zijkant van het huis gebouwd. Wat ooit de buitenmuur was, is nu binnenmuur geworden. Dit is van vrijwel alle kanten een koudebrug, bijv. het stuk muur dat nog boven de aanbouw uitsteekt maar ook de fundering. Ik heb nog 70mm Steenwol liggen, mijn idee was om dmv een voorzetwand deze koudebrug wat in te pakken. In deze voorzetwand wil ik meteen wat leidingen wegwerken. Al doende bedacht ik me: De houten plafondbalken zijn dmv balkdragers tegen de muur gemonteerd. Ik kan me voorstellen dat de muur hier nog best koud is. Wij gaan deze binnenruimte verwarmen en gaan daar koken, oftwel: Warme vochtige lucht. Ik ga mijn best doen met dampremmende folie, maar perfect wordt het nooit. Hoe kan ik het beste omgaan met de balkdelen (koppen) die "in de voorzetwand" uitkomen?
Isoleren tot onder de balken kan, maar dan blijf je net met het koudste stukje muur zitten. Vanuit islatieoogpunt niet ideaal. ZIjn er andere oplossingen?

[Franciesco]

@LV87 het belangrijkste in dit soort gevallen is dat de voorzetwand en specifiek de balkkoppen luchtdicht afgeschermd zijn t.o.v. de binnenruimte. Let dan ook op spleten/barsten in het hout die zo'n luchtverbinding kunnen geven. Want als er vochtige warme lucht bij de koude balkkoppen kan komen kan dat condensatie opleveren. Met mogelijke hout aantasting op den duur tot gevolg.
Het is nooit 100% uit te sluiten, maar de kans er op tot een minimum beperken is wel belangrijk.

Isoleren met een dampopen isolatiemateriaal en een klimaatfolie toepassen lijkt me de beste aanpak. Een vochtregulerend/capillair actief materiaal (zoals houtvezel of (Iso)vlas) is ook goed om te overwegen.

[LV87]

Ik denk inderdaad dat houtvezel/vlas dan beter is. En hoe ziet luchtdicht afschermen er in de praktijk uit? Ik moet met isolatie, osb en gips dan om de profielen heen, aansluiten op het plafond, 2 zijwanden en vloer. Dat allemaal luchtdicht maken.. ook zitten er wat gaatjes in de muur die tot de spouw zijn doorgeboord. Of moet ik dan denken aan een veel lokalere afscherming, dus echt rondom de balk(en) en plafond?

Dan denk ik aan het gebruik van tape, pur, kit. Hoewel we er eerst gaan overwinteren, heeft het daarna niet meteen een bestemming. Deze wand maak ik om dus eea weg te werken (esthetisch) en comfort. Echt hardcore warmteverliezen minimaliseren is niet het doel. Zodoende opperde ik nog even de optie om tot onder de balk te isoleren, maar geen idee of dat dan door koudeval(?) al het andere werk teniet doet.

[LV87]

Goed, toch nog even weer specifieker gezocht en zoals altijd is er veel tegenstrijdige info. Ik heb het document "warme jas voor oude gebouwen" doorgenomen en daar wordt ook over het toepassen van cappilaire actieve material gesproken. Ik weet het niet hoor.. mijn gevoel zegt eigenlijk onderstaande: Namelijk de afwerklaag door laten lopen tot het plafond maar de isolatie onder de balken laten stoppen. Ik heb een vooraanzicht toegevoegd.



De reden voor dit gevoel:

- Over / langs de balken lopen cv-leidingen, pvc stroomleidingen en ik trek nog extra kabels. Dat krijg ik nooit luchtdicht. Op de foto zie je ook leidingen over de muur lopen die ik uit het zicht wil, dit wordt een demontabel deel om de knelkoppelingen bereikbaar te houden.

- Tijd is een issue. Dit vertrek "moet" klaar voordat mijn vrouw bevalt in November.

- De aanbouw staat nu al 30 jaar, het plafond laat (oude) sporen van lekkage zien. Hoewel het nu al een jaar droog is/lijkt, vind ik het wel een risico. Ondanks dit is er na deze 30 jaar nog geen teken van vochtschade in de balkkoppen. Misschien daarom ook maar niet verandere nwat schijnbaar al goed gaat?

De enige twijfel die ik heb: Wat doet het met je isolatiewaarde? Sommigen roepen wel eens dat het geen zin heeft als je niet "alles" doet, maargoed een kachel in een ruimte met de deur open heeft nog altijd meer effect dan een kachel in de open lucht. Dat de deur dichtdoen enorm helpt om de warmte vast te houden snap ik, maar het is dan niet zo dan de overige muren zinloos zijn.

[Gerundium]

als je in dat document gekeken hebt dan noemen ze daar specifiek dat je het dampscherm moet laten doorlopen rondom de balkkoppen maar dat je eventueel de isolatie achterwege kan laten rondom de koppen. hierdoor heb je minder kans op condensatie omdat de balkkoppen wat warmer blijven.

oftewel de situatie die je hierboven schets lijkt me prima. voorzetwand met isolatie maken tot onderaan de balken en zorgen dat je het dampscherm wel doortrekt tot aan het plafond en rondom de balkkoppen.

[ Voor 26% gewijzigd door Gerundium op 19-08-2026 11:22 ]

[LV87]

Oh dan heb ik dat even gemist. Daar kan ik wel inkomen, heeft het dan nog zin om een gaatje te boren naar de luchtspouw in de muur zodat er circulatie is van (koude) lucht?

edit:
Dan ga ik toch voor steenwol (heb ik nog). Wel Pro Clima Intello klimaatfolie + tape gekocht. Dat kan ik altijd weer gebruiken wanneer ik volgend jaar de zolder ga isoleren van binnen. Dat dan weer wèl met isovlas.

[ Voor 40% gewijzigd door LV87 op 19-08-2026 14:13 ]

[r6turboextreme]

Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.



Eindsituatie:



Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:52:
Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.

[Afbeelding]

Eindsituatie:

[Afbeelding]

Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 19:41:
Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

[r6turboextreme]

Seafarer schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:35:
[...]

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:53:
[...]

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

Die druppels komen van mensen die in de woning leven want jij produceert vocht. Hoe verder deze vochtige lucht doordringt door allerlei materialen, richting buiten, (binnen 20, buiten 0 graden) dan op een gegeven moment is een materiaal kouder dan de vochtige lucht.

Voila condensatie.

Maak jij een lucht en dampdichte muur dan kan dat vocht er niet door en kan het ook niet condenseren op een koud deel.
Je moet dus wel blijven ventileren in huis. En persoonlijk adviseer ik een CO meter met vocht indicatie. En ik merk als je een beetje redelijk op CO ventileert dat het s'winters te droog wordt in huis.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 24-08-2026 17:52 ]

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:03:
[...]

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

Op maat tussen de balken en dan pur?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:17:
[...]

Op maat tussen de balken en dan pur?

ja dat is prima maar wel een kutklus.

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:35:
[...]

ja dat is prima maar wel een kutklus.

haha, zeg dat

[Rensebrink]

Met mijn zolderproject zit ik nog met de kwestie van de schoorsteen.

De situatie is als volgt: de vorige bewoners hebben de open haard op de begane grond ooit gesloopt (waarschijnlijk al in de jaren '70). De schoorsteen op de 1e verdieping (geïntegreerd in de kledingkasten tussen de slaapkamers) en op zolder is echter behouden gebleven. Ik had van een dakbedekker vorig jaar begrepen dat de uitmondingen van de schoorstenen waren dichtgemaakt met cement oid.

De schoorsteen grenst aan de woningscheidende kalkzandsteen muur. De woning van de buren is gespiegeld, dus zij hebben op exact dezelfde plek een schoorsteen staan. Boven het dak vormen de schoorstenen dus ook één geheel. Het gedeelte boven het dak weghalen is daardoor geen optie.

De schoorsteen deels weghalen op zolder zou eventueel kunnen, maar ik vind het ook prima om hem te laten staan.

Ik vraag me alleen af of ik de schoorsteen op zolder nog extra moet isoleren? Of kan ik deze koudebrug ook gewoon laten zoals hij is?