Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Kingsolo]

Graag zou ik onderstaand vraagstuk willen voorleggen. Hopelijk heeft iemand hier ervaring om duidelijk advies te geven. Vraag ook in een ander topic geplaatst.

Enkele jaren geleden heb ik een veranda (6 x 4m) gebouwd. De achterzijde van deze veranda zit aan een garage vast. De overige zijden zijn open. Deze zullen ook niet meer dicht worden gemaakt. Het waait er dus in principe gewoon onder door (buiten situatie). Er zullen dus geen grote temperatuurverschillen in de winter boven of onder de veranda zijn.

De dakopbouw is toen voorzien van underlayment platen waar rechtstreeks bitumen is opgebrand. Een jaar later is de onderzijde alsnog geschilderd voor een mooier uiterlijk.

Helaas is hierdoor het dampdoorlatend vermogen van het underlayment geremd/verslechterd waardoor er toch schimmel / weer vlekken in de wit geschilderde underlayment platen kwamen. Dit heeft vermoedelijk te maken dat er toch een bepaalde condensvorming zich aan de onderzijde ophoopte, gezien de dampdichte bitumen laag. Met name in de koudere periodes, als er op mooie momenten toch strak de zon op het platte dak scheen.

Nu heb ik vorig jaar de boel van onderen (tussen de balklagen) geïsoleerd (90 mm isover). En daarna regelmatig het dakbeschot gecheckt. Het is daarna ook niet meer vochtig geweest, dus in mijn beleving zo goed mogelijk opgelost.

Nu zou ik graag de veranda met multiplex platen/ spotjes / elektra verder willen afwerken / dicht maken. De 90 mm isolatie zit tussen houten balken van 168 mm. Ik vraag me nu alleen of er nog een (bouw)folie tussen moet komen en welke type folie het dan zou moeten zijn. Blauw / Rood / Klimaatfolie of juist geen folie?  

Ik neig eigenlijk om geen folie meer toe te passen. Gezien een veranda een buiten/buiten situatie is, zal een folie in mijn beleving niets toevoegen. Maar baat het niet dan schaadt het niet? Iemand ervaringen of tips?

[Rein_stein]

Ons (vrijstaand) huis uit 1930 heeft een niet-geventileerde / niet geïsoleerde spouwmuur van 5cm en ik zou graag vanaf binnenuit willen isoleren naar een Rc van minimaal 3.5. Nu de uitdaging: het huis is aan de buitenkant wit geschilderd met meerdere lagen verf en ik vermoed dat het dus niet dampopen is. De verdiepingsvloeren zijn van hout.

Ik heb in Ubakus een model gemaakt met PIR > dampdichte folie>gipsplaat>latex aan de binnenkant, dat lijkt te werken. Echter ik lees her en der dat dit toch voor problemen kan zorgen en een damp-open materiaal zoals houtwol een betere keuze is.

Ik heb naar Gutex Thermoroom gekeken. Dat wordt blijkbaar tegen de binnenmuur verlijmd al moet de bestaande lagen stuc en verf eerst verwijderd worden. Na het plaatsen kan er tegenaan gestuced worden (incl plaatsen van een wapeningsnet) maar met een op lime gebaseerd stucmiddel. Als ik dit in Ubakus modeleer krijg ik vochtproblemen in de muur (of ik doe het niet goed)

Pavaflex confort 36 daarentegen is een stuk goedkoper, zet je tussen balken, gipsplaat erop en klaar (lijkt het, de installatie documentatie is minder uitgebreid dan die van Gutex). Is er helemaal geen klimaatfolie nodig?

Wie heeft er ervaring met deze situatie?

[retakenroots]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

[twain4me]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

[MLS]

retakenroots schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:29:
[...]

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....

twain4me schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:17:
[...]


In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

[Seafarer]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

Zijn deze filmpjes het antwoord: YouTube: Celit en cellulose 25 jaar na plaatsing / Celit et cellulose 25 ans ...
YouTube: Dak na-isoleren met biobased cellulose van Warmteplan

[retakenroots]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Het is minder optimaal maar als je de platen er niet voor hebt word het heel moeilijk om de isolatie er in te spuiten op 'sterkte'. Je wilde er ook nog overheen stuuken en schilderen neem ik aan dus dat helpt allemaal. Verder als er niet gekookt/gedoucht word in de ruimte zal het ook allemaal wel mee vallen.

[Louwm]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

terplaatse waar ze het gat maken de gipsplaat onderbreken met een strook van 20 cm die je vervang door een nieuwe strook ,aan de boven en onderkant een lat schroeven bij de onderbreking waar deze strook op rust en later vast geschroefd kan worden , aan gezien je toch gaat stucen zie je er niks meer van en kan je ook het gat in de folie dicht plakken