Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Louwm]

m4bnl schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:41:
[...]

Klopt.

Spaanplaat -> eps -> pir > gipsplaten. Dat is dan de wens.

Dus er kan vocht tussen de pir platen en eps komen?
Vocht op dakbeschot is niet erg neem ik aan omdat het naar buiten kan ademen

Ik heb niks opgemeten. Dus de exacte dikte van de eps en balken weet ik niet. Maar het is aanzienlijk dik de eps. De balken blijven zichtbaar. Maar het dak heeft niet veel balken.

Ik heb in ubukus een benadering gedaan van de maten.[Afbeelding]

het dak heeft niet veel balken? er staat om de 40 cm een balk van 12 cm breed getekend .je pir zal ook veel dunner zijn want er moet nog een rachel (ontbreekt op tekening ) aan de balk om je gipsplaat op te bevestigen omdat de balk in het zicht blijft , er ontstaat dan ook nog een luchtspauw , gewoon een soort wol met klimaat folie , maar het beste is slopen en opnieuw opbouwen , en over de balken heen werken.

[ Voor 17% gewijzigd door Louwm op 18-10-2026 07:14 ]

[m4bnl]

Louwm schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 07:02:
[...]

het dak heeft niet veel balken? er staat om de 40 cm een balk van 12 cm breed getekend .je pir zal ook veel dunner zijn want er moet nog een rachel (ontbreekt op tekening ) aan de balk om je gipsplaat op te bevestigen omdat de balk in het zicht blijft , er ontstaat dan ook nog een luchtspauw , gewoon een soort wol met klimaat folie , maar het beste is slopen en opnieuw opbouwen , en over de balken heen werken.

Ik ga het doorgeven aan mijn broer.

De maten in ubukus kloppen niet omdat ik niks heb opgemeten.

[JeandelaMer]

Beste tweakers,

Ten eerste veel dank voor alle bijdragen in dit topic en forum. Ik ga mijn zolder (jaren 50 appartement woningbouw) komende maanden isoleren. Op dit moment ben ik alles aan het onderzoeken om tot een juiste keuze en opbouw te komen.

De huidige situatie is volgens mij alsvolgt:
- gording
- dakbeschot
- zwarte folie (lijkt op vuilniszak)
-pannenlatten
- dakpannen

Weten jullie wat voor zwarte folie dit is?
Ik kreeg via GPT de suggesties onderdakfolie, asfaltpapier of bitumineus dakpapier), maar dit materiaal lijkt mij zwaarder dan wat er op zit.

Voor het isoleren is volgens mij belangrijk om te weten of deze folie dampopen, dampremmend of dampdicht is. Hebben jullie hier een idee van?

Ik zit in het begin van mijn onderzoek, dus vergeef mijn domme vragen. Komende tijd zal ik via dit forum toe werken naar de keuze voor isolatie, het timmerwerk en de afwerking.

Dank alvast!

[Seafarer]

JeandelaMer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:20:
Beste tweakers,

Ten eerste veel dank voor alle bijdragen in dit topic en forum. Ik ga mijn zolder (jaren 50 appartement woningbouw) komende maanden isoleren. Op dit moment ben ik alles aan het onderzoeken om tot een juiste keuze en opbouw te komen.

De huidige situatie is volgens mij alsvolgt:
- gording
- dakbeschot
- zwarte folie (lijkt op vuilniszak)
-pannenlatten
- dakpannen

Weten jullie wat voor zwarte folie dit is?
Ik kreeg via GPT de suggesties onderdakfolie, asfaltpapier of bitumineus dakpapier), maar dit materiaal lijkt mij zwaarder dan wat er op zit.

Voor het isoleren is volgens mij belangrijk om te weten of deze folie dampopen, dampremmend of dampdicht is. Hebben jullie hier een idee van?

Ik zit in het begin van mijn onderzoek, dus vergeef mijn domme vragen. Komende tijd zal ik via dit forum toe werken naar de keuze voor isolatie, het timmerwerk en de afwerking.

Dank alvast!


[Afbeelding: dakbeschot + dakdoorvoer]
[Afbeelding]

Je zult 1 of meerdere pannen moeten verwijderen om te kijken of deze folie gaatjes heeft of overlappende sleufjes. Zodat wind er wel door kan met vocht maar lek water van pannen niet.

[Towser]

Rensebrink schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:21:
[...]

Ik vind deze methode tot nu toe erg fijn werken! Ik begin steeds aan één zijde tussen de gordingen met een keperbalkje van 44x44 mm. Vervolgens maak ik de houtwol op maat met 2 cm overmaat. Ter hoogte van het balkje snijd ik een sparing uit: in de diepte zo precies mogelijk 44 mm en in de breedte net een centimeter meer. Daarna breng ik de houtwol op z'n plek aan volledig achter de keper tegen de bouwmuur/vorige houtwolplaat aan. Als laatste stap plaats ik de volgende keper, die ik goed tegen de houtwol aanduw zodat hij klem zit. En zo ga ik steeds verder.

De maximale afstand tussen de gordingen is bij mij 1,21 meter. Daarbij lijken de balkjes van 44x44 prima te voldoen.

Na drie weekenden klussen heb ik nu de kamer af en kan ik aan de overloop beginnen!

[Afbeelding]

Nog bedankt voor deze tip, werkt inderdaad wel goed.

Ik heb vanwege de overspanning uiteindelijk gekozen voor 44x69 balkjes maar verder het systeem hetzelfde gehouden. Wel plaats ik eerst de balkjes en daarna is nog prima de houtwol ertussen te duwen. Het later plaatsen van de 2e keper zoals je beschreef vond ik zelf wat onhandig door alles tegelijk vast te houden, zeker als het vlak uit meerdere stukken plaat bestaat.

De uitsparing voor de balken is overigens erg gemakkelijk te maken met een cirkelzaag en geleiding.

De isolatie zit er inmiddels in, nu zorgen dat er z.s.m. de folie tegenaan komt.

[JeandelaMer]

Seafarer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:32:
[...]

Je zult 1 of meerdere pannen moeten verwijderen om te kijken of deze folie gaatjes heeft of overlappende sleufjes. Zodat wind er wel door kan met vocht maar lek water van pannen niet.

De folie heeft overlappende sleufjes, dus wel wind (inclusief vocht), maar geen lek water. Klopt het dat dit een dampopen, waterkerende folie is?

Ik ben mij nu aan het oriënteren en ik denk dat ik voor houtvezel wil gaan in verband met hoge faseverschuiving, door een diepe gording van 17cm haal ik ook een hoge rd-waarde.

Als ik het goed heb gelezen (en deels snap) moet er dan dampremmende folie aan de binnenzijde. Is dit correct? En hoe verhoudt dit zich tot klimaatfolie?

[Seafarer]

JeandelaMer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

De folie heeft overlappende sleufjes, dus wel wind (inclusief vocht), maar geen lek water. Klopt het dat dit een dampopen, waterkerende folie is?

inderdaad de sleufjes zijn damp open. Het materiaal is waarschijnlijk kunstof wat nagenoeg damp dicht is.

Ik ben mij nu aan het oriënteren en ik denk dat ik voor houtvezel wil gaan in verband met hoge faseverschuiving, door een diepe gording van 17cm haal ik ook een hoge rd-waarde.

Als ik het goed heb gelezen (en deels snap) moet er dan dampremmende folie aan de binnenzijde. Is dit correct? En hoe verhoudt dit zich tot klimaatfolie?

Toch zou ik klimaat folie nemen dat kan weer vocht uit de constuctie naar de binnenzijde laten. Een dampremmer kan het opsluiten. Ik ben persoonlijk wat voorzichtig met die oude onderdak folies van plastic. Hoe ouder ze worden hoe meer gleufjes soms gaan verkleven en deste moeilijker de wind erbij kan.

[Rensebrink]

Towser schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:52:
[...]

Nog bedankt voor deze tip, werkt inderdaad wel goed.

Ik heb vanwege de overspanning uiteindelijk gekozen voor 44x69 balkjes maar verder het systeem hetzelfde gehouden. Wel plaats ik eerst de balkjes en daarna is nog prima de houtwol ertussen te duwen. Het later plaatsen van de 2e keper zoals je beschreef vond ik zelf wat onhandig door alles tegelijk vast te houden, zeker als het vlak uit meerdere stukken plaat bestaat.

De uitsparing voor de balken is overigens erg gemakkelijk te maken met een cirkelzaag en geleiding.

De isolatie zit er inmiddels in, nu zorgen dat er z.s.m. de folie tegenaan komt.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Oh en weer een mooie tip terug over de cirkelzaag! Ik heb nog maar een halve overloop te doen, maar ik ga dit voor het laatste stuk zeker even proberen!

[Franciesco]

@JeandelaMer ben het eens met @Seafarer.

Neem aan de warme kant een klimaatfolie (zoals de Proclima Intello Plus of Isover Xtrasafe) i.c.m. de bestaande folie die aan de buitenzijde van het dakbeschot zit. Want deze oude folie lijkt eerder (sterk) dampremmend dan dampopen. Een klimaatfolie is dan een veiligere keuze voor de vochthuishouding dan een folie met vaste relatief hoge dampweerstand.
Houtvezel combineert doorgaans heel goed met een klimaatfolie.

[JeandelaMer]

Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

[Daan_96]

Ik doe het liever zelf omdat ik dan 100% zeker weet dat het wordt gemaakt zoals ik het doe en ik het wil.
Daarmee zeg ik niet dat ik alles zelf beter kan dan iemand ingehuurd maar als er iets niet naar 100% tevredenheid is kan ik alleen mezelf voor de kop slaan en niet later denken had ik het maar zelf gedaan want dan was het misschien mooier / beter / strakker geworden.

Beetje los van dit topic:
Los van het feit dat er genoeg vakmannen zijn die het wel doen zoals ik het graag zou willen.. Er zijn er nog veel meer die zoveel mogelijk meters maken per dag om zoveel mogelijk te verdienen. Die ervaring komt voornamelijk voort uit installatietechniek in (projectmatige) nieuwbouw woningen wat tegenwoordig echt om huilen is. Dan doe ik het liever zelf, dan kost het maar meer tijd, geen subsidies maar dan is het wel precies zoals ik het wil hebben.
EDIT:
Het komt misschien ook wel dat mijn vrouw en ik veel te nauwkeurig zijn en ieder leidinkje, kabeltje, lampje kitnaadje of stukje behang moet 100% strak zijn...

[ Voor 10% gewijzigd door Daan_96 op 20-10-2026 14:29 ]

[dragonhaertt]

JeandelaMer schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:53:
Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

Ik heb zelf al het voorwerk gedaan, alléén isolatie en folie laten plaatsen en doe nu al het nawerk.

Kosten materiaal +/- 1000 euro
Kosten laten plaatsen +/- 2300 euro (incl materiaal)
Subsidie +/- 1700 euro

Dus voor 600 euro krijg ik het materiaal gratis en een dag werk (1.5 man) gratis.

Dat vond ik het wel waard, vooral gezien de snelheid van installatie, afvoer van restmateriaal en 'gratis' materiaal thuisbezorgd.

Daarnaast krijg ik mijn subsidie voor glas nu ook verdubbeld, waardoor ik uiteindelijk nóg eens 1200 euro terug krijg. Ik had niet echt andere mogelijkheden voor verduurzamen om het te laten verdubbelen.

Zeker aante raden dus, maar dan moet je wel een partij vinden die zin heeft om alléén te plaatsen en die lekker genoeg communiceerd om samen af te stemmen hoe dat voorwerk er uit moet komen te zien.

[JeandelaMer]

Bedankt voor de reactie. Ik ga met 1 bedrijf het gesprek aan en kijk wat de mogelijkheden zijn. Grote kans dat ik alles zelf doe om alles zelf in de hand te hebben.

Met betrekking tot het plaatsen van isolatie heb ik nog wat vragen / gedachten. Mijn gordingen zijn 170mm diep, en de afstand tussen de gordingen is 1270mm.

Nu zie ik online alleen maar 575*1380* 160 of 180mm houtvezelplaten. Mijn plan was om een kleine uitsparing te maken in de plaat en hem vast te zetten met een 2/3 tussen de gordingen. Vervolgens folie op de gordingen, panlatten en gips.

Hoe zouden jullie dit aanpakken?
- Zijn er mogelijkheden om op 170mm uit te komen?
- Als ik voor 160mm ga heb ik volgens mij twee mogelijkheden: folie op de gordingen en een 10cm spouw tussen folie en isolatie, of de folie en gips binnen de gordingen, waardoor de gordingen een koude brug worden. Hoe kijken jullie hier tegen aan?
- Ik wil niet voor 180mm gaan ivm de ruimte

[Plexxodus]

*knip* goed bedoeld, maar niet de bedoeling

[ Voor 70% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:46 . Reden: V&A mag alleen in V&A (overige) ]

[RobinCollie]

Wil graag een stukje kennis delen wat anderen mogelijk ook verder kan helpen.
@route99 geeft in het vorige topic aan dat glaswol isolatie het beste in 2 lagen kan worden aangebracht zoals de fabrikant ook voorschrijft (route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"). Dit heb ik voor mijn plannen ook altijd aangehouden, maar nu viel het me op dat hoewel dat advies er voor bijvoorbeeld de Naturoll 31 wel in staat, het er voor de steenwol producten niet in staat. Zou je dat dan niet ook in 2 lagen moeten aanbrengen? Heb contact opgenomen met Knauf en de support was erg verbaast dat het zo in de handleiding stond voor de glaswol producten, dit zouden ze juist niet adviseren. Ze hebben verder nog navraag gedaan intern en komen met het volgende terug op de mail:

Standaard advies is om één laags isolatie toe te passen bij geschikte hoogte. Als je een dikkere laag moet hebben (bij hogere balken) dan de maximaal beschikbare dikte van Naturoll (voor 031 = 240 mm) dan kun je beslissen om met 2 combinatie dikten de laag op te bouwen om aan de juiste dikte te komen.

Belangrijk daarbij is om beide lagen goed aan de houten constructie te laten aansluiten (in de hoeken en tussen de verticale houten balken de juiste breedte met overmaat te kiezen (380, 580 en 590 mm).

Conclusie, indien je de ruimte kan opvullen met een bepaalde dikte dan altijd 1 laags aanbrengen, alleen indien de ruimte te hoog is dan 2 laags.

Het staat dus heel vreemd in de verwerkingsinstructies.

Mogelijk komt dit anderen ook nog van pas.

[twain4me]

RobinCollie schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:59:
Wil graag een stukje kennis delen wat anderen mogelijk ook verder kan helpen.
@route99 geeft in het vorige topic aan dat glaswol isolatie het beste in 2 lagen kan worden aangebracht zoals de fabrikant ook voorschrijft (route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"). Dit heb ik voor mijn plannen ook altijd aangehouden, maar nu viel het me op dat hoewel dat advies er voor bijvoorbeeld de Naturoll 31 wel in staat, het er voor de steenwol producten niet in staat. Zou je dat dan niet ook in 2 lagen moeten aanbrengen? Heb contact opgenomen met Knauf en de support was erg verbaast dat het zo in de handleiding stond voor de glaswol producten, dit zouden ze juist niet adviseren. Ze hebben verder nog navraag gedaan intern en komen met het volgende terug op de mail:


[...]


Mogelijk komt dit anderen ook nog van pas.

Eén laag is goedkoper en kost minder werk. Met twee lagen heb je minder last van warmteverlies via de naden (al is het versvchil bij goed plaatsen erg klein) en kan het in de praktijk soms handiger zijn (maatvoering, obstakels etc). steenwol is (meestal) veel stijver dan glaswol en kan er beter tegen als je het gaat indrukken. zeker die Naturol is soms net suikerspin en erg makkelijk te vervormen (ook in de richting waarin je het niet wil) daar zal het verschil vandaan komen.

Lang verhaal kort: doe waar je je goed bij voelt. Beide opties kunnen zonder meer tot een goed resultaat leiden, als je maar weet waar je op moet letten.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:57 ]

[No Hands]

*knip*

[ Voor 93% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:47 . Reden: Reactie op geknipte post ]

[Snaba]

JeandelaMer schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:53:
Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

Afhankelijk van welk bedrijf je benaderd, zijn er best wat bedrijven die het niet erg vinden wanneer een gedeelte of fase van het project gedaan wordt door de woningeigenaar en de rest door het bedrijf.
Dit is verreweg het meest voordelige optie als je berekend dat je daarmee wel subsidie krijgt vs alles zelf doen en geen subsidie krijgen. Daarnaast bespaard het je ook aardig wat uren.

[Hefje]

Hefje schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:29:
Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding][Afbeelding]

Alvast bedankt!

Update: zo heb ik het opgelost

Voor wie met hetzelfde probleem zit, hier hoe ik het heb aangepakt.

Wat ik heb gedaan

• Het Trespa-plafond van het balkon eraf gehaald. Daarachter zat de onderkant van de zoldervloer, die boven het balkon helemaal niet geïsoleerd was. Het hout was daar ook donker verkleurd. Ook zat er gewoon wat wol tussen de kieren van het plafond van de slaapkamer gestopt.
  100 mm PIR (IKO Enertherm ALU, Rd ca. 4,5) tussen de balken tegen de onderkant van de zoldervloer verlijmd.
  Alle naden afgetaped met alu-tape en de randen langs balken en wanden dichtgeschuimd met PU FM330.
  Kabeldoorvoeren rondom dichtgemaakt.
• Regels waar nodig vernieuwd. Daarna gaat het Trespa-plafond er weer onder.

Wat ik heb geleerd

• Steenwol alleen helpt niet tegen tocht. Lucht waait er gewoon doorheen. Je moet eerst luchtdicht maken.
  De luchtdichte en dampremmende laag hoort aan de warme kant, hier dus tegen de zoldervloer. De alu-laag van de PIR met getapete naden doet dat.
  Laat de ruimte achter de Trespa geventileerd. Niet alles dichtkitten, anders loopt vocht vast.

Foto’s van voor en na staan hieronder. Ik laat nog weten of de tocht in de slaapkamer deze winter echt weg is.

[ Voor 21% gewijzigd door Hefje op 27-10-2026 10:41 ]

[RobinCollie]

We zijn weer een stap verder in ons project, de renovatie van de buitenkant van het dak is inmiddels gereed met een waterkerend folie en nieuwe pannen. Alles is inmiddels kierdicht, dus we kunnen nu eindelijk door met het isoleren van de binnenkant!

De keuze voor het isolatiemateriaal is ook gemaakt. Door het vele omgevingsgeluid willen we steenwol gebruiken, de volgende opties heb ik overwogen:

Keuze is gevallen op Rockroof Flexi Plus door de goede Rd waarde en hoge densiteit.

Hoe correct aanbrengen?
We gaan dus voor steenwol (18cm) op rol, ik ben van plan dit tussen de gordingen (+-17,5cm) aan te brengen. In de verwerkingsvoorschriften van Rockwool staat dat je rachels tussen de gordingen plaatst en het daar in klemt, zo dus:

Maar zoals in dit topic ook veel genoemd verlies je hierdoor veel isoleerbaar oppervlak, dus ik ben van plan het volledige oppervlak tussen de gordingen te vullen en het steenwol op zijn plek te klemmen met latjes of staalband. In dit topic zie ik vooral veel voorbeelden waar gewerkt wordt met platen in plaats van rollen. Iemand een tip over hoe ik de rollen het beste kan aanbrengen, verticaal tussen de gordingen of de volledige rol uitrollen over de lengte van de gordingen? Ter illustratie de twee opties die ik voor ogen heb:

Rollen zijn 1x2,5 meter. Afstand tussen de gordingen verschilt, van 1,3 tot 1,1 meter.

Voor de volledigheid de volledige opbouw die ik op het oog heb:

Ben er nog niet over uit of ik voor Pro Clima Intello Plus of Isover Vario xtrasafe ga en of ik alles wil laten stucen of niet (dus stucplaat of gipsplaat). Maar voor de berekening maakt het niet veel uit.

[Rensebrink]

RobinCollie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:17:
We zijn weer een stap verder in ons project, de renovatie van de buitenkant van het dak is inmiddels gereed met een waterkerend folie en nieuwe pannen. Alles is inmiddels kierdicht, dus we kunnen nu eindelijk door met het isoleren van de binnenkant!

De keuze voor het isolatiemateriaal is ook gemaakt. Door het vele omgevingsgeluid willen we steenwol gebruiken, de volgende opties heb ik overwogen:
[Afbeelding]
Keuze is gevallen op Rockroof Flexi Plus door de goede Rd waarde en hoge densiteit.

Hoe correct aanbrengen?
We gaan dus voor steenwol (18cm) op rol, ik ben van plan dit tussen de gordingen (+-17,5cm) aan te brengen. In de verwerkingsvoorschriften van Rockwool staat dat je rachels tussen de gordingen plaatst en het daar in klemt, zo dus:
[Afbeelding]
Maar zoals in dit topic ook veel genoemd verlies je hierdoor veel isoleerbaar oppervlak, dus ik ben van plan het volledige oppervlak tussen de gordingen te vullen en het steenwol op zijn plek te klemmen met latjes of staalband. In dit topic zie ik vooral veel voorbeelden waar gewerkt wordt met platen in plaats van rollen. Iemand een tip over hoe ik de rollen het beste kan aanbrengen, verticaal tussen de gordingen of de volledige rol uitrollen over de lengte van de gordingen? Ter illustratie de twee opties die ik voor ogen heb:
[Afbeelding]
Rollen zijn 1x2,5 meter. Afstand tussen de gordingen verschilt, van 1,3 tot 1,1 meter.

Voor de volledigheid de volledige opbouw die ik op het oog heb:
[Afbeelding]
Ben er nog niet over uit of ik voor Pro Clima Intello Plus of Isover Vario xtrasafe ga en of ik alles wil laten stucen of niet (dus stucplaat of gipsplaat). Maar voor de berekening maakt het niet veel uit.

Voor je keuze zou ik vooral nadenken hoe je de ruimte wil afwerken. Afstand rachelwerk, gipsplaten, stuccen, voorkomen dat de afwerking gaat doorhangen en dergelijke. Dat helpt waarschijnlijk met wat een handige aanpak voor je zal zijn.

[twain4me]

Franciesco schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:15:
@JeandelaMer ben het eens met @Seafarer.

Neem aan de warme kant een klimaatfolie (zoals de Proclima Intello Plus of Isover Xtrasafe) i.c.m. de bestaande folie die aan de buitenzijde van het dakbeschot zit. Want deze oude folie lijkt eerder (sterk) dampremmend dan dampopen. Een klimaatfolie is dan een veiligere keuze voor de vochthuishouding dan een folie met vaste relatief hoge dampweerstand.
Houtvezel combineert doorgaans heel goed met een klimaatfolie.

Dat is een waterkerende, dampopen folie, de ‘old school’-variant. Het is een meerlaagse folie, opgebouwd uit laagjes die dakpansgewijs over elkaar liggen.

Het materiaal zelf is niet dampopen, maar doordat er zoveel gleufjes tussen de laagjes zitten, is de folie als geheel wel dampopen. daarnaast is het dus waterkerend (mits goed toegepast), maar niet winddicht.

Mede om dat laatste is deze folie relatief kort toegepast. Daarnaast is er behoorlijk wat materiaal nodig vanwege de verschillende laagjes. Spinvlies is uiteindelijk makkelijker te produceren, bevat minder materiaal en is eenvoudiger aan te brengen.

Ongeveer tien jaar geleden heb ik deze folie voor het laatst toegepast zien worden bij een renovatieproject. Ik vermoed dat het toen al oude voorraad was, want je zag het eigenlijk al niet meer in de winkels. dat was eigenlijk overal spinvlies of micro perforatie.

Neemt niet weg dat klimaatfolie aan de binnenkant nooit een slecht advies is, over X jaar eventueel een PIR renovatie plaat aan de buitenkant bij een dakrenovatie en je hebt een top dak.

[Mcavoy87]

Hallo allemaal,

Wij zijn bezig met de renovatie en isolatie van onze jaren 30-woning. Eén onderdeel waar we niet goed uitkomen, is onze erker.

De erker heeft een plat dak met zinken dakbedekking op een houten onderconstructie. Direct hieronder bevindt zich de ruimte voor de originele houten rolluiken. Deze willen we graag behouden.

De technische situatie (zie schets):

• Het zinken dak ligt op een houten onderconstructie, met daaronder de rolluikruimte.
  niet zichtbaar wat de exacte opbouw is, en hoeveel ruimte hier nog tussen zit.
• De rolluikkast bevindt zich direct boven het kozijn en staat via de rolluikopening in verbinding met de buitenlucht.
• Het dak sluit aan op een ongeïsoleerde spouwmuur.
• Ter hoogte van de rode stippellijn hebben we provisorisch een houten afscheiding aangebracht tussen de rolluikruimte en de rest van de constructie. (zie foto's en schema)
• Aan de binnenzijde willen we het plafond isoleren en afwerken met gipsplaat op rachelwerk.

Ons dilemma:

Hoe isoleren we deze constructie zo goed mogelijk, zonder koudebruggen en vooral zonder condensatie of vochtproblemen onder het zinken dak? Optimaal gaat het niet worden, maar hoe minder hoe beter.

PIR-platen lijken me vanwege mogelijke vochtproblemen niet ideaal, maar de ruimte volledig vullen met bijvoorbeeld Acoustifit lijkt me ook risicovol. Bovendien blijft de rolluikopening in verbinding met de buitenlucht. (simpelweg niet af te sluiten.)

Ik heb geprobeerd de constructie bouwfysisch door te rekenen met ubakus, maar ik kom er niet goed uit.

Hoe zouden jullie deze constructie opbouwen? Met name de aansluiting tussen het zinken dak, de rolluikruimte, de ongeïsoleerde spouw en het geïsoleerde plafond vind ik lastig. Zover ik weet moet dit blijvend ademen, anders zijn vochtproblenen gegarandeerd aanwezig en dat is het laatste wat we willen.

Alle tips en ervaringen zijn welkom!

Alvast bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door Mcavoy87 op 30-10-2026 20:06 ]

[Fornoo]

Wat dragen die rolluiken precies toe? Ik vind het maar lelijke dingen. Is er echt zoveel gevaar voor inbraak?

Hoe dan ook, je kunt een kouddak maken. Of je kunt de dak aan bovenkant isoleren en een nieuwe zinken kap maken. Je zou de isolatielaag kunnen verjongen richting de dakrand. Zodat het aangezicht min of meer gelijk blijft.

[Seafarer]

Fornoo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:18:
Wat dragen die rolluiken precies toe? Ik vind het maar lelijke dingen. Is er echt zoveel gevaar voor inbraak?

Hoe dan ook, je kunt een kouddak maken. Of je kunt de dak aan bovenkant isoleren en een nieuwe zinken kap maken. Je zou de isolatielaag kunnen verjongen richting de dakrand. Zodat het aangezicht min of meer gelijk blijft.

Houten rolluiken.

Daar mag je vanuit gaan dat het een origineel detail is.

[Fornoo]

Wat je ook zou kunnen doen is hoogwaardige isolatie tegen de onderkant van de balklaag aanbrengen. Denk dat je met 60 tot 80mm PIR al een flinke sprong in Rc-waarde maakt. Zodat de ruimte erboven geventileerd blijft. Je plafond komt dan iets omlaag in de erker, maar aan de buitenkant veranderd er niets.

[Franciesco]

@Mcavoy87 mijn inziens is de belangrijkste eerste stap zorgen dat de overgang leefruimte naar die ruimte van het rolluik (of zelfs meerdere ruimtes met rolluiken) winddicht gemaakt wordt. Want met “alleen” een plafond is die luchtdichtheid waarschijnlijk onvoldoende. Op basis van de foto’s is het op afstand lastig te bepalen hoe precies, maar iets dergelijks als de groene lijn in de tekening die een dampopen maar winddichte folie voorstelt. Daarmee houd je de ruimte direct onder het zinken dak geventileerd met de buitenlicht maar wel afgescheiden van de leefruimte.

Vervolgens kijken wat je waar kan isoleren. Wellicht past er een dunne (20mm?) PIR plaat net onder het rolluik? Of anders onder tegen het nieuwe plafond aan de binnenzijde (+afwerklaag)? Mits hier voldoende ruimte is boven het kozijn.
Omdat de “rolluikruimte” geventileerd blijft, is het geen probleem als er iets aan vochtige binnenlucht in die ruimte komt door een niet perfecte aansluiting van de PIR laag.

Daarna kun je dan ook een gedeelte van de ruimte onder het zinken dak en mogelijk ook de spouw isoleren (geel in de tekening). Afhankelijk van het isolatiemateriaal zul je dan nog een dampremmende of klimaatfolie aan de warme zijde moeten aanbrengen (blauw). Vanwege de vormen lijkt PIR lastig goed aansluitbaar en is een wol achtig materiaal met dus een folie aan de warme kant misschien beter te doen?
Mocht PIR toch wel goed kunnen, dan is daar wellicht ook de winddichtheid mee te maken ipv met een dampopen folie.

Ik realiseer me dat bovenstaande misschien eenvoudiger klinkt dan om het daadwerkelijk zo te doen. Maar misschien geeft het wat inspiratie?

PS: in de globale uitvoering van de tekening zouden die (rode) plaatjes hout weerweg kunnen om voldoende ventilatie onder het zinken dak te garanderen.

[Spotter]

Na het isoleren van de uitbouw met jullie hulp is nu de zolder aan de beurt. Eerste uitdaging is een HSB tussenwandje in een dakkapel. Het is een scheidingswand tussen een slaapkamer en de ruimte waar de wasmachine staat, dus geluidsisolatie is belangrijker dan warmte isolatie in dit specifieke geval.

Opzet HSB-tussenwandje:

• Gips
• OSB
• Isolatie (Waarschijnlijk steenwol, maar tips zijn welkom
• OSB
• Gips

Om de geluidsisolatie zo goed mogelijk te laten zijn wil ik het wandje door laten lopen tot het hellend dak & dakkapel. Dat zijn 3 verschillende oppervlaktes:

1. Opstalan dak (zie foto) - bouwjaar 1985
2. Verticale wand dakkapel. Van buiten red cedar afdekking - dampopen folie - meranti hardhout met opening in het midden (zie foto)
3. Dak, bitumen & OSB.

Hoe zorg ik ervoor dat ik geen vochtproblemen krijg met het steenwol in de HSB wand? Uiteindelijk zit het steenwol direct tegen de buitenwand aan. Idee is een ontkoppelde wand, dus bij voorkeur twee losse frames aan de zijkanten ipv 1 grote brede balk.

Foto 1. Opstalan dak



Foto 2: Zijwand dakkapel

[Franciesco]

Is de wand van de dakkapel niet geisoleerd? Zo nee, dan zou je de ruimte tussen de ramen b.v. met een PIR plaatje kunnen isoleren. En dan daar (haaks) tegenaan de tussenwand plaatsen.

Neem voor de geluidsisolatie de zwaarste steenwolsoort die je kunt krijgen, zoals Rocksono solid next of extra next. Of neem houtvezel, dat dempt geluid ook goed. Maar verwacht geen wonderen van beide, want trillingen van de wasmachine zullen alsnog doorgegeven kunnen worden via b.v. de vloer.

[twain4me]

Als je een centimeter extra massa kunt toepassen, bijvoorbeeld door een dikkere of extra gipsplaat te gebruiken, is dat vanuit geluidisolatieoogpunt vrijwel altijd gunstig.

Isolatie in de holle ruimtes draagt zeker bij aan de geluidsisolatie, maar is niet de belangrijkste factor. De massa van de beplating, de ontkoppeling van de constructie en de luchtdichtheid spelen doorgaans een veel grotere rol.
De vulling van de spouw helpt vooral om resonanties in de holle ruimte te dempen. Het is dus zeker nuttig, maar je moet de invloed ervan niet overschatten.
Met de aansluiting met het dak verwacht ik geen problemen. Een wand is in de huidige situatie gewoon te smal om problemen te geven en je dak is in basis een warm dak.