Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[twain4me]

Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

Dit topic is de opvolger van (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
.

Introductie

Het isoleren van een huis biedt verschillende voordelen, waardoor het een belangrijk onderdeel is in de bouw of renovatie van een woning. Hier zijn enkele redenen waarom het isoleren van een huis belangrijk is:

• Energie-efficiëntie: Isolatie helpt warmteverlies in de winter te verminderen en houdt warmte buiten tijdens de zomer (let op: isolatie houdt ook warmte in de zomer binnen als er geen aanvullende maatregelen zijn zoals airco, zonwering, nachtventilatie etc). Hierdoor hoeft de verwarming of koeling minder te werken om een comfortabele binnentemperatuur te handhaven. Het resultaat is een lager energieverbruik en lagere energiekosten.
• Comfort: Goede isolatie zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in huis, waardoor koude plekken of gevoel van tocht verminderen. Dit draagt bij aan een comfortabeler binnenklimaat, ongeacht het weer buiten.
• Geluidsreductie: Isolatie kan geluidsoverdracht verminderen, waardoor geluid van buiten of tussen verschillende kamers in huis wordt gedempt. Dit draagt bij aan een rustigere leefomgeving (denk ook aan het dichten van kieren).
• Milieuvriendelijkheid: Door minder energie te verbruiken voor verwarming en koeling, helpt isolatie de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het dragen aan een groenere levensstijl en het verminderen van de ecologische voetafdruk.
• Bescherming van het gebouw: Goede isolatie kan helpen voorkomen dat vocht zich ophoopt in de structuur van het huis, wat kan leiden tot schimmelvorming, rot en structurele schade.
• Toekomstige kostenbesparing: Hoewel de initiële investering voor isolatie variëert, kan het op de lange termijn leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen door lagere energierekeningen en mogelijk waarde verhoging van het huis. Momenteel brengen huizen met een beter energie label aantoonbaar meer geld op dan het buurhuis met een lager label.

Warmteverlies is het proces waarbij warmte van een bepaalde ruimte overgaat naar een andere omgeving, waardoor de temperatuur van de ruimte afneemt. Dit wordt ook wel de warmtestroom genoemd en de mate waarin dit gebeurd is onder andere afhankelijk van het onderlinge temperatuurverschil en de warmteweerstand van de tussenliggende materialen.
Warmtestroom kan optreden door verschillende mechanismen, zoals geleiding, convectie, straling of een combinatie van deze processen.

• Geleiding: Warmteverlies via geleiding treedt op wanneer warmte zich van een warm voorwerp naar een kouder voorwerp verplaatst door direct contact tussen de twee materialen. Bijvoorbeeld, warmte die vanuit een verwarmde kamer door een ongeïsoleerde muur naar buiten lekt.
• Convectie: Dit verwijst naar warmteverlies door de beweging van lucht (stroming). Bijvoorbeeld, de lucht in een kamer kan warmte afvoeren door te circuleren, waardoor de temperatuur daalt.
• Straling: Warmteverlies door straling gebeurt wanneer warmte wordt uitgezonden in de vorm van elektromagnetische golven. Een voorbeeld is de warmte van de zon die de aarde opwarmt
• Het beperken van warmteverlies is cruciaal om energie-efficiëntie te bevorderen en de energiekosten te verlagen in gebouwen.

Naast de bovengenoemde zaken treedt er ook warmteverlies op door ventilatie. Dat kan zowel door onbedoelde (ongecontroleerde) ventilatie zijn als bedoelde/gecontroleerde ventilatie. Met ongecontroleerde ventilatie wordt ventilatie door kieren en gaten bedoeld. Gecontroleerde ventilatie is ventilatie door raamroosters, ramen die open staan, mechanische ventilatie (al dan niet met warmteterugwinning) etc.
Het is de ongecontroleerde ventilatie die voorkomen moet worden. Zie ook verderop in het onderdelen “Warmteverliesberekeningen” en “Gezond binnenklimaat”.



Een warmteverliesberekening is een methode om de hoeveelheid warmte te bepalen die een gebouw verliest door geleiding, convectie, straling en ventilatie. Deze berekening helpt bij het bepalen van de benodigde hoeveelheid warmte om een ruimte op een comfortabele temperatuur te houden. En kan dus ook gebruikt worden om oud met nieuw te vergelijken om een besparing te voorspellen.
Het proces omvat verschillende stappen:

• Gegevens verzamelen: Verzamel informatie over het gebouw, zoals afmetingen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, ramen, deuren, ventilatie, en klimaatgegevens (buitentemperatuur, luchtvochtigheid, enz.).
• Bepalen van warmteoverdrachtscoëfficiënten: Identificeer de warmteoverdrachtscoëfficiënten (U-waarden) van de verschillende bouwelementen, zoals muren, ramen, daken, vloeren, en deuren. Deze waarden geven aan hoe goed of slecht een materiaal warmte geleidt.
• Berekenen van oppervlaktegebonden warmteverlies: Bereken het warmteverlies per oppervlaktegebied door de U-waarden te vermenigvuldigen met het oppervlak van de desbetreffende component (muren, ramen, deuren, enz.) en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
• Ventilatieverliezen berekenen: Bepaal de warmteverliezen als gevolg van ventilatie door luchtwisselingen te schatten en het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenlucht te gebruiken.
• Sommatie van warmteverliezen: Tel alle berekende warmteverliezen op om het totale warmteverlies van het gebouw te verkrijgen.
• De uitkomst kan ook worden gebruikt om een verwarmingssysteem te dimensioneren

Warmteverliesberekeningen zijn cruciaal voor het ontwerpen van energiezuinige gebouwen en het bepalen van de juiste maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Professionele technici, bouwkundig ingenieurs of energieadviseurs voeren vaak deze berekeningen uit met gespecialiseerde software. Gelukkig is voor ons ook Ubakus beschikbaar.
Luchtdicht] bouwen is een bouwtechniek die gericht is op het minimaliseren van ongecontroleerde luchtstromen tussen binnen- en buitenomgevingen van een gebouw. Het doel is om de energie-efficiëntie te verbeteren door warmteverlies te verminderen en het binnenklimaat comfortabeler te maken. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van luchtdicht bouwen:

• Afdichting van openingen: Dit omvat het dichten van kieren, naden, openingen rond ramen, deuren, leidingen, dakdoorvoeren en andere structurele elementen. Het gebruik van afdichtingsmaterialen zoals kit, isolatieschuim, helpt bij het voorkomen van ongecontroleerde luchtstromen.
• Kwaliteitscontrole tijdens de bouw: Tijdens het bouwproces is het van groot belang om de kwaliteit van de afdichting te controleren. Dit kan worden gedaan door middel van blower-door tests. (voor grote verbouwingen wellicht het overwegen waard, voor alleen de zolder isoleren is dit wat overkill) maar "pietje precies" of "kees nauwkeurig" zijn is wel aan te bevelen bij isoleren/luchtdichting

Een zogenaamde blower-door-test kan gedaan worden om de luchtdichtheid van een woning te controleren.

Gezond binnenklimaat (isoleren = ventileren)
Luchtdicht bouwen betekent niet dat een gebouw volledig afgesloten moet zijn van de buitenlucht. Het is belangrijk om ook te zorgen voor adequate ventilatie om een gezond binnenklimaat te behouden. Mechanische ventilatiesystemen kunnen worden gebruikt om frisse lucht binnen te laten via roosters en uit te blazen via een dakdoorvoer naar buiten (ventilatiesysteem type C). Helaas wordt hierbij ook de warme binnenlucht naar buiten geblazen. Om warmteverlies bij een mechanisch systeem zoveel mogelijk te beperken kan beter gekozen worden voor een mechanisch systeem met warmte terug win functionaliteit (ventilatiesysteem type D/balans ventilatie). Deze systemen hebben doorgaans een rendement van 80-95%.
In alle gevallen dient zowel te weinig als te veel ventileren voorkomen te worden. Te weinig ventileren kan een hoge relatieve luchtvochtigheid veroorzaken waardoor schimmel een kans krijgt en materialen aangetast kunnen worden. De algemene regel is dat een goede relatieve luchtvochtigheid in de woning tussen de 40% en 60% ligt.
Daarnaast zal bij aanwezigheid van mensen de CO2 waarde toenemen waarbij een hoge CO2 waarde als onprettig ervaren kan worden (muffe en sterk ruikende lucht). Een vuistregel is dat de CO2 waarde het liefst onder de 1000ppm gehouden moet worden (buiten ligt de CO2 waarde meestal net boven de 400ppm).
Te veel ventileren geeft een onnodig extra warmteverlies. In het koude seizoen ramen de gehele dag open laten in ruimtes waar geen mensen verblijven is dan ook zonde van de verloren (warmte)energie. Maar ook een mechanisch ventilatiesysteem heeft geen 100% warmteterugwinning waardoor bij (significante) overventilatie er toch nog warmte onnodig verloren gaat. Vraaggestuurd ventileren op basis van luchtvochtigheid en CO2 is de meest efficiënte manier om te ventileren.

Meer informatie over ventileren met warmte terugwinning is te vinden in:
Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning
.

Aanvalsplan isolatie

Bij een slecht of nog niet geisoleerd huis kan er veel verbeterd worden. Maar waar begin je? En heeft een klein deel van het huis isoleren zin? Dat zit zo:
Een huis kan je zien als een vergiet wat vol moet zijn met water (maar niet mag overlopen) je moet dus constant water aanvoeren (verwarming), om het water dat door de gaatjes wegloopt (warmteverlies) aan te vullen.
Nu ga je isoleren en maak je dus een aantal gaatjes dicht. Hierdoor is er minder water nodig om het vergiet vol te houden. En daarom helpt elk stukje isolatie.
Je moet echter ergens beginnen. En terwijl je plannen maakt om de volgende gaatjes te dichten zijn de eerste gedichte gaatjes al water (energie) aan het besparen. Isoleren heeft dus altijd zin. Alleen kan het zijn dat je het verschil nog niet of nauwelijks gaat zien op de energierekening, omdat het een te kleine invloed heeft op het totaal om merkbaar te zijn.
Er wordt wel eens gezegd dat een klein beetje extra isoleren geen/weinig zin heeft. En ergens klopt dat dus ook, maar als je de mindset van nu hebt en je wilt uiteindelijk een geïsoleerd huis, dan is het goed om stap voor stap elke m2 aan te pakken zodra de kans er is. En helpt elke verbeterde m2 dus ook mee om uiteindelijk het gewenste doel te behalen.

Als de wens is om de isolatiewaarde van een aantal onderdelen van de woning te verbeteren, dan is het handig om een plan van aanpak te maken. Maak een lijst van welke onderdelen potentieel een verbetering kunnen opleveren. En bepaal wat de globale impact van elk onderdeel is op het warmteverlies (en dus het rendement), de hoeveelheid werk en kosten die er mee gepaard gaan. De volgordelijkheid bepalen van de werkzaamheden is ook belangrijk zodat er bijvoorbeeld niks afgebroken hoeft te worden wat kort daarvoor gemaakt is. Ook kunnen de kozijnen beter pas geschilderd worden nadat het glas vervangen is en niet er voor.

De invloed die een bepaalde klus heeft op de leefbaarheid van de woning is ook een goede factor om mee te nemen. Een volledige verdieping leeghalen omdat het hele dak geisoleerd moet worden heeft immers veel meer invloed dan alleen het vrijmaken van de vensterbanken om wat tochtstrippen bij openslaande ramen te kunnen plaatsen. Dat dak isoleren kan dan misschien beter in de zomer gedaan worden als er meer buiten geleefd wordt.

Bedenk ook dat na-isoleren vaak maar 1 keer c.q. voor lange tijd gedaan wordt. Doe het dus direct goed want de hoeveelheid werk en investeringskosten kunnen behoorlijk oplopen. En, bij wijze van spreken, een paar extra centimeters dikke glaswol geeft praktisch evenveel werk en verhoogd de kosten nauwelijks.
.

Eigenschappen van isolatiemateriaal

Warmtegeleidingscoëfficiënt/Lambda waarde
Zoals hierboven toegelicht is de warmtegeleiding een maat waarin een materiaal warmte doorgeeft. Dit wordt ook wel de lambdawaarde (λ-waarde) genoemd en wordt aangeduid in W/mK. Hoe lager deze waarde, hoe beter het isoleert. De warmtegeleidingscoëfficiënt is een vaste waarde en onafhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal.
Voorbeelden warmtegeleidingscoëfficiënt*:
Glaswol: 0,030-0,037 W/mK
EPS: 0,033-0,040 W/mK
PIR: 0,022 W/mK
Resol: 0,021 W/mK
Vlas: 0,038 W/mK
Houtvezel: 0,036 W/mK
Cellulose: 0,036 W/mK
Katoen: 0,039 W/mK
*waardes indicatief

Warmteweerstand
De warmteweerstand (ook wel R-waarde) van een materiaal wordt bepaald door de warmtegeleidingscoëfficiënt en de dikte van het materiaal.
Warmteweerstand R = materiaaldikte (m) / warmtecoëfficiënt van het materiaal (W/mK). De uitkomst van deze som is dan in m2K/W.
De door fabrikanten opgegeven warmteweerstand van isolatiemateriaal in een bepaalde dikte wordt aangeduid als de Rd waarde (Rd=Resistance declared). Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de isolerende werking. En ook: hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt/ lambdawaarde, hoe dunner het materiaal kan zijn om dezelfde warmteweerstand (Rd-waarde) te behalen.
NB: de warmteweerstand van de totale opbouw van een bouwonderdeel wordt de Rc-waarde (Resistance construction) genoemd. Zie verderop voor meer informatie.

Warmtedoorgangscoëfficiënt/U-waarde
De warmtedoorgangscoëfficiënt, ook wel de U-waarde, is de hoeveelheid warmte die per seconde (s), per vierkante meter (m2), per graad temperatuurverschil (K) door een constructie gaat. En wordt uitgedrukt in W/m²K. De U-waarde is de omgekeerde waarde van de R-waarde en wordt in Nederland doorgaans alleen gebruikt bij glas, ramen en kozijnen.
De oude naam voor U-waarde is k-waarde.

Geluidsisolatie
Net als de overige kenmerken heeft elk isolatiemateriaal ook zijn eigen specifieke geluidsisolerende eigenschappen. Deze wordt vaak aangeduid met de absorptiecoëfficiënt Alfa-w (αw) en Noise Reduction Coefficiënt (NRC). Alpha-w staat voor een gewogen absorptiewaarde en de hoogst mogelijke waarde is 1, de laagst mogelijke waarde is 0. De NRC hanteert een wat andere berekening maar hiervoor geldt ook een minimale waarde van 0 en maximale waarde van 1 (=100% absorptie).
Harde materialen zoals PIR en EPS dempen geluid nauwelijks. Zachte (zware) materialen absorberen geluid veel beter. Katoen en steenwol bijvoorbeeld, glaswol in wat mindere mate ook.

Enkele voorbeelden van absorptiecoëfficiënten:
Rockwool Rocksono (extra) steenwol: tot 1
Metisse MA katoen: 0,95
Metisse PRT katoen: 0,8
Metisse PM katoen: 0,85
Isovlas PL vlas: 0,95

Isolatiematerialen die goed zijn in het absorberen van geluid zijn niet automatisch ook (heel) goed in het isoleren van warmte. Een afweging tussen beiden is dan ook soms noodzakelijk. Werken met een combinatie van materialen kan ook een optie zijn.

Warmte(opslag)capaciteit
De warmtecapaciteit (hoofdletter C) is gerelateerd aan de soortelijke warmte (kleine letter c). De warmtecapaciteit (C) is net als de warmtegeleidingscoëfficiënt een materiaaleigenschap en dus niet afhankelijk van de dikte. Maar omdat we meestal willen weten hoeveel energie nodig is om een bepaalde massa op te warmen, is de soortelijke warmte (c) interessant. Dit geeft aan hoeveel energie er nodig is om 1 kg van het materiaal 1 graad in temperatuur te laten stijgen (J/kgK). Hoe hoger de c-waarde hoe trager een isolatiemateriaal opwarmt en hoe beter het dus isoleert tegen de warmte. Vooral natuurlijke isolatiematerialen hebben een hoge c-waarde. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor steen. Iedereen kent wel het voorbeeld van een kasteel met een stenenmuur van wel 1 meter dik waar het ondanks langdurige hitte buiten, binnen aangenaam koel is. Verwar dit niet met goede “winterisolatie”: materiaal met hoge warmtecapaciteit heeft niet automatisch een hoge warmteweerstand. De 1 meter dikke stenen muur heeft (afhankelijk van het soort gesteente) slechts een Rc-waarde van rond de 0,4 m2K/W (graniet) tot 1,5 m2K/W (oude bakstenen).
Zie ook het begrip faseverschuiving.
Voorbeelden soortelijke warmte:
Glaswol: 1030 J/kgK
Vlas: 1600 J/kgK
Houtvezel: 2100 J/kgK

Damp(diffusie)weerstand
Waterdamp kan via de poriën van het tussenliggende materiaal van de ene ruimte/zone naar de andere zone. Dit gebeurt als de zogenaamde dampdruk in die andere zone lager is. Bij deze waterdampdiffusie komt er een dampstroom op gang waardoor er uiteindelijk een evenwicht ontstaat tussen beide zones.
Bij isoleren is het vaak gewenst dat de dampstroom beperkt wordt (dampregulatie) om de kans op condensatie tegen koudere delen in de constructie te voorkomen of tenminste te verkleinen. Samen met een dampremmende folie (zie verderop) speelt de keuze van het type isolatiemateriaal hierin een rol.
De dampweerstand is de mate waarin een materiaal kan voorkomen dat waterdamp doorgelaten wordt. Dit wordt weergegeven met de µ-waarde waarbij een hoger getal een grotere dampweerstand betekent. Omdat de dikte van het materiaal een rol speelt in de uiteindelijke dampweerstand wordt i.p.v. de µ-waarde meestal gesproken over de Sd-waarde of µd-waarde. Dit is de µ-waarde vermenigvuldigt met de dikte in meters waarbij de eenheid ook meter is. Deze waarde is het equivalent aan het aantal meters lucht.
Er is geen vaste definitie van dampopen en dampdicht. Maar in het algemeen kunnen de onderstaande waardes gehanteerd worden:

• dampdicht heeft een Sd-waarde > 100m
• dampremmend heeft een Sd-waarde tussen 5m en 100m
• dampopen heeft een Sd-waarde < 5m

Enkele voorbeelden:
Glaswol heeft een µ-waarde van 1. Een 10cm dikke laag glaswol heeft daarom een Sd-waarde van 1*0,10=0,10m. Dit wordt als dampopen beschouwd.
PUR heeft afhankelijk van de soort een µ-waarde van 50-185. Een 10cm dikke laag PUR heeft daarom een Sd-waarde van 50*0,10=5m tot 185*0,10=18,5m. Dit wordt als dampremmend beschouwd.
Glas en staal hebben een oneindige µ-waarde en daarom ook een oneindige Sd-waarde en zijn dus volledig dampdicht.

Brandwering
Er zijn zeven Europese brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Waarbij klasse A1 onbrandbaar is, klasse E zeer brandbaar is en klasse F uiterst brandbaar.

• A1 heeft geen enkele bijdrage bij brand en is onbrandbaar. Voorbeelden zijn steenwol, glaswol en gips
• A2 heeft nauwelijks bijdrage bij brand en is praktisch onbrandbaar. Voorbeelden zijn bepaalde soorten glas- en steenwol en gipskartonplaten
• B heeft een zeer beperkte bijdrage bij brand en is zeer moeilijk brandbaar. Voorbeelden zijn Resol en PIR
• C heeft een grote bijdrage bij brand en is brandbaar. Voorbeelden zijn Resol, (sommige soorten PIR) en vlas
• D heeft hoge bijdrage bij brand en is goed brandbaar. Voorbeelden zijn de meeste onbehandelde houtsoorten, maar ook bepaalde soorten Resol
• E heeft een zeer hoge bijdrage bij brand en is zeer brandbaar. Voorbeelden zijn EPS en XPS
• F heeft een gevaarlijke bijdrage bij brand en is uiterst brandbaar. Niet geteste materialen vallen automatisch in klasse F. Dit geldt b.v. soms voor B-keuze PIR

Naast de Europese brandklasses bestaan er nog klasses voor rookontwikkeling (S) en druppelvorming (D).
Voor de rookontwikkeling van isolatiemateriaal bestaan drie klassen:

• S1: Geringe rookproductie
• S2: Gemiddelde rookproductie
• S3: Grote rookproductie

Voor druppelvorming van isolatiemateriaal bestaan ook drie klassen:

• D0: geen productie van brandende delen
• D1: delen branden korter dan 10 seconden
• D2: delen branden langer dan 10 seconden

Het is goed om te realiseren dat de brandklasse van isolatiemateriaal soms opgegeven wordt in combinatie met een ander (afwerk)materiaal. Bijvoorbeeld i.c.m. gipsplaat bij het na-isoleren van een hellend dak. Hier is op zich niks tegen, maar let hier goed op om een juist beeld te vormen en het gewenste resultaat te bereiken.
Raadpleeg het datablad van het beoogde isolatiemateriaal om duidelijkheid te krijgen over de specifieke brandklasse.

Ecologisch
Behalve technische kenmerken kan de keuze van isolatiemateriaal ook gekoppeld worden aan de ecologische impact van de productie van het materiaal.
Natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezel, vlas, hennep, schapenwol en katoen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Sommige van deze zijn beter voor het milieu dan de meeste materialen van mineralen (zoals glas- en steenwol) of aardolie (zoals EPS en PIR). Ook kunnen ze net zo lang mee gaan.
Toch is het niet allemaal hosanna: voor de productie en transport van de natuurlijke materialen komen verhoudingsgewijs soms veel milieubelastende stoffen vrij. Ook worden er in bepaalde gevallen niet natuurlijke en slecht recyclebare stoffen toegevoegd om b.v. de brandwerendheid op een bepaald niveau te brengen. Op Milieucentraal wordt een score toegekend aan diverse isolatiematerialen. Afgaande daar op scoren vlasplaat, gerecyclde kleding en warmtereflecterende folie het beste. Glaswol, steenwol EPS, cellulose, PUR en PR scoren goed. Een afrader volgens dezelfde website is (niet-biologisch) schapenwol. Hierbij schijnen veel broeikasgassen en stikstof vrij te komen.

https://www.milieucentraa...-dan-gemiddeld-of-afrader

Veiligheid/gezondheid
Veel mensen hebben inmiddels gelezen dat isoleren soms gepaard kan gaan met gezondheidsrisico’s. Dit gaat dan in de meeste gevallen om gespoten PUR en andere schuimtypes zoals UF (Ureumformaldehydeschuim) bij de na-isolatie van vloeren, gevels en daken. Goed inlezen over de mogelijke gezondheidsrisico’s hij het overwegen van dergelijke type naisolatie wordt sterk aanbevolen. Van ook de zogenaamde nieuwste types schuim zijn de (lange termijn) gezondheidsrisico’s, ondanks mooi verkooppraatjes, lang niet altijd duidelijk. Ook is de levensduur van gespoten schuim onzeker en zijn er meerdere keren verwachtingen van isolatiebedrijven uitgesproken van slechts 10 tot 15 jaar. Hoe kan het isolatiemateriaal na die tijd verwijderd of hersteld worden? Bezint eer ge begint.
In alle gevallen is het verstandig om de veiligheidsvoorschriften van de toe te passen materialen te respecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dragen van geschikte handschoenen, mond-/neusmaskers en gehoorbescherming.
.

Soorten isolatiemateriaal

Er zijn veel isolatiematerialen beschikbaar voor woningbouw, elk met zijn eigen kenmerken, voordelen en toepassingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende isolatiematerialen die in de woningbouw worden gebruikt:
Glaswol: Grotendeels (rond de 80%) gemaakt van gerecycled glas dat wordt gesmolten en vervolgens tot vezels wordt gesponnen. Glaswol heeft een goede warmteweerstand en brandwerende eigenschappen. Voorbeelden zijn Knauf Naturoll (037-032), Isover Comfortpanel en Isover Multimax 30.
Glaswol kan in bepaalde situaties ook ingeblazen worden in holle ruimtes van bijvoorbeeld verdiepingsvloeren en (lege) spouwmuren.
Steenwol: Vergelijkbaar met glaswol maar gemaakt van gesteente. Het heeft uitstekende brandwerende eigenschappen en biedt ook goede thermische en akoestische isolatie.
EPS (Geëxpandeerd polystyreen): Ook wel piepschuim genoemd. Het is lichtgewicht, vochtbestendig.Het wordt vaak gebruikt in vloerisolatie.
XPS (Geëxtrudeerd polystyreen): Een ander type polystyreenisolatie dat wordt gekenmerkt door zijn hoge druksterkte en waterbestendigheid. XPS wordt vaak gebruikt voor dakisolatie en delen van gevelisolatie.
PUR (Polyurethaan): Het wordt door de DHZ-er vaak gebruikt in spuitvorm om naden en kieren te dichten (ook naast andere isolatie materialen. Let bij het spuiten van PUR goed op de veiligheidsvoorschriften (neem beschermende maatregelen en ventileer voldoende).
PIR (Polyisocyanuraat): Qua isolatie waarde PUR, maar met verbeterde brandwerende eigenschappen. Het wordt vaak gebruikt in platte daken, spouwmuren en vloeren. PIR wordt door DHZ-ers ook voor isolatie gebruikt tussen balken. Dat kan in bepaalde gevallen prima maar heeft hetnadeel dat PIR kan krimpen en niet (zoals b.v. glaswol) samendrukbaar is . Hierdoor moeten de overgangsnaden van PIR platen over de volledige dikte met flex PUR opgevuld worden. Dit is vaak een lastige klus omdat niet zichtbaar is in welke mate het volledig opvullen gelukt is.
Resol: Een op hars gebaseerde harde schuim soort. Resol (b.v. Knauf Kooltherm) is licht van gewicht, heeft een hoge warmteweerstand en is meestal dampopen of licht dampremmend (excl eventuele folies). Nadelen van Resol zijn dat het een bros materiaal is wat relatief snel beschadigd. Daarnaast is het vochtgevoelig en relatief kostbaar.
Cellulosevezels: Gemaakt van gerecycled papier en behandeld met brandvertragende chemicaliën. Cellulosevezels worden gebruikt als isolatiemateriaal voor zowel muren als zolders en bieden goede thermische en geluidsisolatie. Cellulose kan in bepaalde situaties ook ingeblazen worden in holle ruimtes van bijvoorbeeld verdiepingsvloeren.
Natuurlijke isolatiematerialen: Materialen zoals houtvezel (b.v. Steicoflex en Pavatex), hennep, katoen (b.v. Metisse) vlas (b.v. Isovlas), schapenwol en kurk worden steeds populairder vanwege hun hernieuwbare eigenschappen. De natuurlijke materialen hebben over het algemeen een goede maar wel een iets hogere (dus slechtere) warmtegeleidingscoëfficiënt dan b.v. glaswol en PIR. De warmteopslagcapaciteit en akoestische isolatie is daarentegen vaak beter bij de natuurlijke materialen. Let bij je keuzes op de details, zie ook het Ecologisch hoofdstuk
Vacuum isolatie: Zeer hoge isolatie met minimale dikte, maar erg duur en mogelijk kwetsbaar, hierdoor wordt het beperkt gebruikt
Aerogel: Zeer hoge isolatiewaarde met minimale dikte maar ook erg duur, wel minder kwetsbaar, maar door de prijs ook beperkt gebruikt
Isolerende folies (PIF): sandwich van diverse folies, hierdoor soms lastig af te werken bij randen en naden, maar zijn in opkomst

Bij het kiezen van het juiste isolatiemateriaal voor een specifiek project, moeten factoren zoals isolatiewaarde, vochtbestendigheid, brandwerendheid, duurzaamheid, installatiegemak, milieuvriendelijkheid en geluidsisolatie in overweging genomen worden. Verschillende delen van een huis kunnen mogelijk verschillende isolatiematerialen vereisen, afhankelijk van de specifieke isolatiebehoeften. Ook is het mogelijk om eigenschappen te combineren. Wat ook nog een rol kan spelen is dat bv pir makkelijk aan te helen is met een simpel busje pur na onderhoud door bv een loodgieter. Waarbij exotische materialen zoals vacuüm isolatie of bv PIF dit veel lastiger is.
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen luchtdichte en dampopen eigenschappen in een gebouw om vochtproblemen te voorkomen. Een goed ontworpen gebouwschil kan lucht- en damptransport regelen om zowel energie-efficiëntie als vochtbeheersing te waarborgen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van materialen en technieken die zowel luchtdichting als dampregulatie mogelijk maken.
.

Condensatie

Door o.a. wassen, koken, douchen en ademen wordt er veel vocht in een gemiddeld huishouden geproduceerd. Dat kan wel 10 tot 15 liter per dag zijn. Dit vocht/ deze waterdamp kan tot condensatie en schade aan de woning leiden.
Door de geproduceerde waterdamp ontstaat namelijk een dampstroom die vanuit de woning door de constructie naar buiten wil treden. Wanneer dit gebeurt, koelt de waterdamp af naarmate deze dichter bij de koude buitenzijde van de constructie komt. Er ontstaat dan condensatie omdat koude lucht minder water kan bevatten dan warme lucht: de waterdamp wordt vloeibaar. Hierdoor kan hout gaan schimmelen en uiteindelijk zelfs rotten. Ook kunnen er muffe geuren ontstaan die het leefklimaat in de woning naar beneden halen.
Bovenstaande moet uiteraard voorkomen worden.


Dampdichte folie:

• Functie: Deze folies hebben een lage waterdampdoorlatendheid en worden gebruikt als dampremmende laag om te voorkomen dat waterdamp binnendringt in de constructie van een gebouw.
• Toepassing: Meestal geïnstalleerd aan de warme kant van isolatiematerialen, zoals aan de binnenzijde van de isolatie. Dit voorkomt dat vochtige lucht van binnenuit in de isolatie en constructie dringt, wat condensatie en vochtproblemen zou kunnen veroorzaken.
• Bij zowel een dampdichte binnenkant als buitenkant, kan vocht opgesloten worden wat tot schade van de constructie kan leiden
• Doorgaans wordt een folie als dampdicht beschouwd bij een Sd-waarde > 100m

Miofol 125AV dampdichte folie in badkamer


Dampopen folie:

• Functie: Deze folies hebben een hogere waterdampdoorlatendheid en laten vocht toe om de constructie te laten ademen. Ze laten waterdamp door terwijl ze tegelijkertijd water afstoten.
• Toepassing: Typisch gebruikt aan de buitenkant van isolatiematerialen, zoals onder het dak of aan de buitenmuur. Dit staat toe dat vocht dat zich in de constructie bevindt, zoals condensatie of vocht uit het gebouw, naar buiten kan ontsnappen, waardoor vochtproblemen worden voorkomen. Een bekend voorbeeld van dampopen folie is spinvliesfolie. Dit is naast dampopen ook waterkerend en winddicht.
• Doorgaans wordt een folie als dampopen beschouwd als de Sd-waarde < 5m is.

Klimaatfolie/ dampvariabele/dampregulerende folie
Klimaatfolies zijn ontworpen om de doorlatendheid van waterdamp te reguleren, vergelijkbaar met dampdichte of dampopen folies die eerder genoemd zijn. Alleen zitten beide eigenschappen dan in 1 folie. Klimaatfolies hebben een bereik in dampweerstand: de zogenaamde onder- en bovenwaarde. Bijvoorbeeld een minimale Sd (of μd-waarde) van 0.4m en maximale Sd (μd-waarde) van 10m. Hierdoor kan een klimaatfolie (in de winter) dampremmend werken gezien vanaf de warme zijde richting de koude zijde van de constructie. En tegelijkertijd dampopen zijn in de andere richting. Door dit laatste kan vocht wat in de constructie zit of gekomen is toch weer ontsnappen. De kans op het opsluiten van vocht in de constructie wordt hiermee sterk gereduceerd.
De diverse verkrijgbare klimaatfolies hebben verschillende specificaties in dampweerstand. Zo heeft de Isover Vario® KM Duplex UV folie bijvoorbeeld een Sd van 0.3-5m. De Isover Vario® Xtrasafe heeft een duidelijk groter bereik: Sd van 0.3-25m. Deze laatste folie heeft dus een veel hogere (maximale) dampweerstand dan zijn KM Duplex broertje en is dus beter in staat om damp in de constructie te voorkomen. Terwijl de (gelijke) minimale Sd-waarde er voor zorgt dat de constructie nog steeds goed kan drogen.
Andere voorbeelden van klimaatfolies zijn de ProClima Intello (Plus) (Sd 0.25-25m) en de Tyvek Airguard smart (Sd 0.2-35m).

N.B.: voor natte ruimtes zoals de badkamer wordt een klimaatfolie afgeraden. Doorgaans is het beter om in dit soort ruimtes een dampdichte folie te plaatsen.

Isover Vario XtraSafe klimaatfolie:


Vuistregels folies

• Sluit nooit hout op tussen 2 dampdichte lagen
• Binnen is dampdicht of dampremmend buiten is dampopen
• Tape is beter dan kit, kit is beter dan pur, pur is beter dan niets. Een combinatie van b.v. kit of pur met tape kan ook een goede optie zijn
• Kies het type folie op basis van plek van plaatsing (koude of warme kant) en werkingsgraad
• Lees de montageinstructies vóór aanschaf en plaatsing

Kouddak: Bij een kouddak bevindt de isolatielaag zich tussen de draagconstructie van het dak. Vroeger werden dit soort daken vaak ventilerend gemaakt, tegenwoordig gebeurt dit doorgaans middels klimaatfolie. Doordat de draagconstructie van het dak zelf niet geisoleerd is, zal de Rc-waarde van het dak lager liggen dan de Rd-waarde(s) van het isolatiemateriaal. Bovendien ontstaan hierdoor in meer of mindere mate koudebruggen. Dit laatste kan verminderd worden door een extra isolatielaag over de balken te plaatsen.
NB: een luchtspouw tussen dabbeschot en isolatiemateriaal wordt tegenwoordig niet veel meer gedaan.



Warmdak: Een warmdak plaatst de isolatie boven de draagconstructie en direct onder de dakbedekking. Dit betekent dat de isolatie aan de buitenzijde van de dragende constructie wordt geplaatst. Door deze configuratie blijft de gehele dakconstructie, inclusief de dragende elementen, binnen het geïsoleerde deel van het gebouw. Je kan ook een warmdak na isoleren. Dit heeft als voordeel dat je een minder hoog pakket krijgt, dit kan handig zijn bij het ontwerpen van een dakkapel denk dan bv aan 8cm pir op het dak en 12 cm steenwol tussen de draagbalken. (let op dampfolies). En wordt ook vaak gedaan bij een reeds vanaf de bouw geisoleerd dak waarvan het de wens is de isolatiewaarde te verhogen. Voorbeelden zijn het na-isoleren van een dak met Unidek EPS platen en Unilin of Opstalan PUR platen.






Een afwijkende opbouw van een warmdak is een omgekeerd dak: hierbij is de (waterkerende) afdichting niet op maar onder het isolatiemateriaal aangebracht. Deze soort komt voor bij b.v. dakterrassen.



Voorzetwanden zijn extra wanden die worden geplaatst aan de binnenkant van een bestaande muur. Deze wanden worden vaak gebruikt bij renovaties of verbouwingen om verschillende redenen, zoals het verbeteren van isolatie, het wegwerken van onvolkomenheden in de bestaande muur, het creëren van extra ruimte voor isolatiemateriaal of voor bv leidingen. Voorzetwanden worden vaak gemaakt met een combinatie van hout of metal stud profielen en gipsplaten. Maar kan bijvoorbeeld ook gemaakt worden met cellenbetonblokken.
Enkele belangrijke aspecten en voordelen van voorzetwanden zijn:

• Isolatieverbetering: Het toevoegen van een voorzetwand biedt ruimte om extra isolatiemateriaal toe te voegen, waardoor de thermische prestaties van de muur worden verbeterd. Dit kan helpen om warmteverlies te verminderen, de energie-efficiëntie van het gebouw te verhogen en de energiekosten te verlagen.
• Geluidsreductie: Voorzetwanden kunnen ook worden gebruikt om geluidsisolatie te verbeteren. Door geluidsdempende materialen toe te voegen, kan het geluid van buitenaf worden verminderd, wat zorgt voor een stillere en comfortabelere leefomgeving binnenshuis.
• Verbergen van gebreken: Als de bestaande muur beschadigingen of onvolkomenheden vertoont, kan het plaatsen van een voorzetwand een manier zijn om deze te verbergen zonder dat herstelwerkzaamheden aan de originele muur nodig zijn.
• Extra ruimte voor bedrading en leidingen: Het toevoegen van een voorzetwand creëert een holle ruimte tussen de oude en nieuwe muur, wat handig kan zijn voor het verbergen van bedrading, leidingen of andere nutsvoorzieningen.
• Esthetische aanpassingen: Voorzetwanden bieden ook de mogelijkheid om esthetische wijzigingen aan te brengen, zoals het toevoegen van decoratieve panelen, schilderwerk of verschillende afwerkingsmaterialen om de uitstraling van een ruimte te veranderen.
• Met een voorzetwand worden koudebruggen vaak niet voorkomen: de binnenmuren staan b.v. vaak nog steeds tegen de ongeisoleerde buitengevel aan.
• De meningen variëren, maar over het algemeen wordt het aangeraden om een luchtspouw van rond de 2cm te maken tussen de buitengevel en de isolatielaag. Dit verminderd de kans op vochtdoorslag.

Omdat dit topic gaat over isoleren bespreken we verder alleen dit element, maar vanzelfsprekend kunnen andere elementen de keuze beinvloeden.
Voorbeeld opbouw van voorzetwanden:


.

Glas, ramen & kozijnen

Bouwonderdelen welke ook voor significant warmteverlies kunnen zorgen zijn het glas, ramen en deuren en kozijnen.
Om met glas te beginnen: de bekendste “types” zijn enkelglas, dubbelglas en triple glas. Maar dit zijn grove benamingen die de lading wat betreft o.a. isolatiewaarde niet volledig dekken. De isolatiewaarde van glas wordt aangegeven met een Ug-waarde in W/m2K.
Enkel glas: de isolatiewaarde van enkel glas is slecht en ligt doorgaans op een Ug= van 5,7 W/m2K.
Dubbel glas: een oude bekende is het zogenaamde Thermopane. Thermopane is echter geen type dubbel glas, maar een Duitse fabrikant die als eerste met dubbel glas op de markt kwam. Ouderwets dubbelglas (dus ook de Thermopane van vroeger) heeft een Ug-waarde van rond de 2,8 W/m2K. Een stuk beter dan enkel glas, maar naar de huidige standaarden nog steeds slecht. Er bestaan ook HR (Ug=2,0-1,6 W/m2K), HR+ (Ug=1,6-1,3 W/m2K) en HR++ (Ug=1,3-1,1 W/m2K) varianten van dubbel glas.
Triple glas: ook wel HR+++ genoemd en heeft meestal een Ug- van 0,7-0,5 W/m2K.
Vacuumglas: dit betreft ook HR+++ glas met Ug- van 0,6-0,4 W/m2K

Al de bovengenoemde Ug waardes zijn indicaties want afhankelijk van de glasdikte, spouwdikte en spouwvulling. Daarnaast speelt het materiaal van de afstandhouders bij dubbelglas een rol. Zogenaamde warm edge afstandhouders verlagen de Ug-waarde waardoor een lagere Ug bereikt kan worden dan met standaard (metalen) afstandhouders.

Het mag duidelijk zijn dat HR++ (met warm edge afstandhouders) een stuk beter isoleert dan de andere dubbel glas en enkel glas varianten. Maar ook HR++ isoleert relatief matig. Het beste HR++ glas kan qua isolatiewaarde (exclusief raam en kozijn) vergeleken worden met ca 3cm EPS. Vacuumglas met een Ug van 0,4 W/m2K is vergelijkbaar met ca 8cm EPS.

De ramen waar het glas in geplaatst wordt en de kozijnen hebben uiteraard ook invloed op het warmteverlies. Hierbij speelt zowel het materiaal (hout, kunststof, aluminium) als de opbouw (b.v. dikte en luchtkamers) een rol. Idem voor deuren. Informeer hier naar indien vervanging gewenst is. Overigens zijn er voor de doe-het-zelvers soms ook mogelijkheden om deuren op te dikken met b.v. een dun laagje PIR en een extra plaat hout om de isolatiewaarde te verhogen.

Als laatste nog aandacht voor de aansluiting van de kozijnen aan de muur (of dak in het geval van dakramen). Een adequate afdichting (met compriband, kit, PUR etc) hier tussen is nodig om ook daar onnodig warmteverlies te voorkomen. Datzelfde geldt voor de aansluiting van openslaande ramen en deuren op kozijnen (rubbers, tochtstrips, valdorpels).
De ophanging van ramen en deuren in het kozijn dient correct te zijn voordat eventueel aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van tochtstrips gedaan wordt.

Zie voor meer informatie het onderstaande topic
Het grote HR +++ glas en kozijn topic
.

Overige materialen & gereedschappen

Voorbeelden van veel gebruikte materialen

• (flex)Pur
• Hightack kit
• Compriband
• Tape
• Folie

Enkele veelgebruikte gereedschappen zijn:

• Isolatiemessen: Speciale messen met kartelranden worden gebruikt om isolatiematerialen zoals glaswol, steenwol of isolatieplaten op maat te snijden. O.a. pir platen zijn ook zeer goed te zagen met een handzaag.
• (hobby)Mes: voor het snijden van isolatiematerialen of folie.
• Spuitpistolen: Voor het aanbrengen van isolatieschuim (pur)
• Kitpistool: Wordt gebruikt voor het aanbrengen van kit of afdichtingsmiddelen rondom raam- en deurkozijnen, langs plafonds of muren om luchtlekken te voorkomen.
• Schroef- en boormachines: Gebruikt voor het bevestigen van isolatieplaten of andere bevestigingsmaterialen aan de constructie van het gebouw.
• Nietmachine: voor het aanbrengen van folie
• Meetinstrumenten: Meetlinten, linialen of hoekmeters kunnen worden gebruikt.
• Veiligheidsuitrusting: Dit omvat handschoenen, veiligheidsbrillen, stofmaskers of ademhalingsbescherming. En in sommige gevallen gehoorbescherming.

Ubakus simulatie

Ubakus is een (gratis) on-line tool om o.a. de isolatiewaarde en vochthuishouding van een constructie te simuleren. Het kan veel inzicht geven of een bedachte opbouw na b.v. isolatie bij een bestaand dak de gewenste isolatiewaarde haalt en tevens of er geen vochtproblemen verwacht hoeven te worden. Zoals bij elke tool is de output afhankelijk van de input (garbage in  garbage out). Ook gaat Ubakus uit van de perfecte situatie en toepassing van materialen. Desondanks kan de tool erg waardevol zijn en is het een aanrader om de bedachte opbouw zo nauwkeurig mogelijk te simuleren in Ubakus voordat men daadwerkelijk aan de slag gaat met (na-)isoleren.

https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/

Korte handleiding om aan de slag te gaan in Ubakus:

• Inventariseer de opbouw van de constructie visueel: welke materiaallagen zijn vanuit binnen en buiten zichtbaar? Kijk ook bij dak- en muurdoorvoeren, onder de dakpannen etc.
• Navigeer naar de Ubakus website (ook mogelijk op mobiele apparaten) en kies de gewenste taal rechts bovenin.
• Maak een gratis account aan. Het voornaamste voordeel van het hebben van een account is de mogelijkheid constructies op te slaan zodat deze later geraadpleegd en/of aangepast kunnen worden.
• Kies het juiste constructietype links boven: gevel, hellend dak, plat dak, vloer etc. Aan de hand hiervan stelt Ubakus de limieten in van de diverse resultaten.
• Start de opbouw van de constructie van buiten naar binnen. Dus kies bij een hellend dak b.v. eerst het bouwmateriaal “Betonnen dakpannen”.
• Materialen kunnen via het drop down menu gekozen worden, maar ook door een gedeelte te typen. Bepaalde merknamen inclusief diverse types zijn aanwezig, maar ook meer generieke materialen zoals “balk”, “glaswol” en “lucht”.
• Voeg iedere laag inclusief luchtlagen en afwerking als bouwmateriaal toe.
• Controleer de instellingen van buitentemperatuur en luchtvochtigheid: -5 graden en 80% kunnen als een worst case standaardinstelling beschouwd worden. De condensatie wordt namelijk over een 90 dagen lange periode met deze instellingen berekend!
• Controleer de instellingen van binnentemperatuur en luchtvochtigheid: 20 graden en 50% kunnen als een goede standaardinstelling beschouwd worden.
• Beoordeel met name de resultaten in de “Invoer” én “Vochtigheid” pagina. Varieer met de boven genoemde instellingen voor buitentemperatuur en luchtvochtigheid
• Als meedenken op het Tweakers forum nodig is: maak een schermafdruk van de twee volledige pagina’s die hiervoor genoemd zijn

Uitgebreidere instructies zijn te vinden op de Ubakus website.

Belangrijkste Ubakus resultaten in “Invoer”pagina:

U waarde/Rc waarde
De Rc-waarde (Rc=Resistance construction) is een maat voor de warmteweerstand van een constructie, zoals een muur, dak of vloer. Het geeft aan hoe goed een constructie weerstand biedt tegen warmteoverdracht. De Rc-waarde wordt bepaald door de dikte en het isolatiemateriaal van de diverse lagen in de constructie. De Rc-waarde moet niet verward worden met de Rd waarde (Rd=Resistance declared): dit is de isolatie waarde van het materiaal zelf. Vooral bij isoleren van binnenuit kan dit een groot verschil geven doordat er doorgaans tussen houten balken geïsoleerd wordt. Omdat in dit voorbeeld hout een lagere warmteweerstand heeft dan het isolatiemateriaal, is er ter plekke van het hout meer warmteverlies. waardoor de isolerende werking van de totale constructie (Rc) dus lager komt te liggen dan de Rd waarde van het isolatiemateriaal zelf. Deze reductie kan wel 25% van de isolatie waarde zijn.

Ter indicatie: onderstaand de minimale Rc-waardes volgens het huidige bouwbesluit voor nieuwbouw:
Gevels: Rc 4,7 m2 K/W
Vloer: Rc 3,7 m2 K/W
Dak: Rc 6,3 m2 K/W

Ter indicatie: onderstaand de minimale Rc-waardes volgens het huidige bouwbesluit voor renovatie:
Gevels: Rc 1,4m2 K/W
Vloer: Rc 2,6 m2 K/W
Dak: Rc 2,1 m2 K/W

Over het algemeen is de consensus op Tweakers om bij na-isolatie zo veel mogelijk in de buurt te komen van de minimale eisen t.a.v. nieuwbouw (en dus niet renovatie). Bij vloerverwarming wordt voor vloeren zelfs een Rc-waarde van 5 m2 K/W aanbevolen.
Dat gezegd hebbende: de eerste centimeters isolatie maken het grootste verschil.

Condenswater
In de winter kan onder bepaalde omstandigheden (leef)vocht van binnen in de constructie condenseren. In dit onderdeel wordt de hoeveelheid condenswater weergegeven die verwacht wordt binnen een periode van 90 dagen. Afhankelijk van het onderdeel is 0,5 kg/m2 tot 1 kg/m2 toegestaan. Een lagere waarde is uiteraard beter omdat dat de kans op vochtschade verkleint.
Behalve de dampweerstand van de verschillende constructieonderdelen, beïnvloed de ingestelde weersituatie (buitentemperatuur en luchtvochtigheid) en het binnenklimaat (binnentemperatuur en luchtvochtigheid) het resultaat. Let dus op de juiste instellingen hiervan en varieer met de temperatuur en luchtvochtigheid om een beter beeld te krijgen onder bijvoorbeeld verschillende weersomstandigheden.

Houtvochtgehalte
Van onderdelen die hout bevatten mag de houtvochtigheid door condenswater slechts 3 tot 5% bedragen. Een lagere waarde is uiteraard beter omdat dat de kans op vochtschade verkleint.

Droogtijd
Deze waarde geeft aan hoe lang het duurt voordat het condenswater in de constructie verdwenen is c.q. hoe lang de droogtijd van de constructie is. De maximum waarde is 90 dagen. Een lagere waarde is uiteraard beter omdat dat de kans op vochtschade verkleint.

Droogreserve
De droogreserve betekent in hoeverre de constructie vocht kan reguleren. Waarom is dit belangrijk? Sommige isolatiematerialen kunnen vocht vasthouden tijdens installatie. Dit vocht kan ook uit woonvocht of b.v. lekkage (stuifsneeuw) bestaan. Door een constructie te hebben die vocht kan reguleren zal bij b.v. een kleine lekkage minder of zelfs geen schade aan isolatie materiaal en omliggende constructie ontstaan. Omdat het bij na-isolatie lang niet altijd mogelijk is om het isolatiemateriaal en de achterliggende constructie middels dampremmende folies nauwkeurig af te schermen, is een droogreserve een goede eigenschap om wat extra marge of zekerheid in te bouwen over de vochthuishouding.

Faseverschuiving
De term faseverschuiving in isolatie verwijst naar het vermogen van bepaalde materialen om warmte gedurende een bepaalde tijd vast te houden voordat ze deze doorlaten. Deze isolatiematerialen vertragen de timing van warmteoverdracht, waardoor temperatuurfluctuaties in een gebouw verminderen. Dit helpt bij het stabiliseren van het binnenklimaat door de warmte-energie geleidelijk door te laten, wat kan leiden tot een verbeterd thermisch comfort en een efficiënter energieverbruik.
Concreet kan fase verschuiving er bijvoorbeeld voor zorgen dat een huis langer koel blijft in de zomer. Een waarde van meer dan 12hr is prettig omdat dan de kans op opwarming van de woning tijdens warme zomerdagen verminderd.
Zie ook de warmteopslagcapaciteit.


Belangrijkste Ubakus resultaten in “Vochtigheid”pagina:
Deze pagina bevat plaatjes en diagrammen die de luchtvochtigheid in de constructie weergeven. Plekken waar naar verwachting condensatie optreedt worden aangegeven inclusief de condensatiehoeveelheden.

Voorbeeld Ubakus voorzetwand:


Voorbeeld Ubakus na-isolatie spouwmuur:


Voorbeelden Ubakus daksiolatie:


Voorbeeld Ubakus daksiolatie zonder dampscherm:


Samenvatting/aandachtspunten voor isolatie

• Isolatiemateriaal selectie: Kies het juiste isolatiemateriaal op basis van de isolatiewaarde (R-waarde), de toepassing, de locatie in huis, vochtbestendigheid, brandveiligheid, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
• Correcte installatie: Installeer het isolatiemateriaal volgens de richtlijnen van de fabrikant en zorg ervoor dat het correct wordt geplaatst zonder kieren, openingen die de isolerende eigenschappen kunnen verminderen.
• Luchtdichting: Voorkom luchtlekken door nauwkeurige afdichting van alle openingen, kieren en naden in de gebouwschil. Luchtdichting draagt bij aan de efficiëntie van isolatie en voorkomt warmteverlies door ongewenste luchtstromen.
• Vochtbeheer: Beheer vocht om vochtproblemen zoals schimmel of rot te voorkomen. Zorg ervoor dat de isolatie op een manier wordt geïnstalleerd die vochttransport minimaliseert.
• Koudebruggen vermijden: Let op koudebruggen, plaatsen waar warmte gemakkelijk kan ontsnappen door de isolatielaag heen, zoals bij onderbrekingen in de isolatie of waar materialen elkaar ontmoeten, zoals bij ramen, deuren, hoeken en verbindingen tussen verschillende bouwdelen.
• Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie, ventilatie helpt vocht af te voeren, de luchtkwaliteit te handhaven en condensatieproblemen te voorkomen.
• Brandveiligheid: Kies isolatiematerialen met goede brandwerende eigenschappen en scherm het isolatiemateriaal af met een brandvertragende (afwerk)laag zoals gipsplaat. Houd bij de installatie verder rekening met de brandveiligheid zoals het vermijden van brandbare materialen in de buurt van warmtebronnen.

Energie label

We hebben in Nederland het Energielabel en als je dat gaat aanvragen, vragen ze om bewijs van de isolatie, foto's, facturen etc. Het is dus belangrijk vooraf goed te inventariseren welke informatie je moet kunnen aanleveren.
Voor meer info en vragen:
Doe-t-zelf isolatie/energiemaatregelen - Energielabe
.

Algemene Do’s & Don’ts:

Don’ts:

• Aan de slag gaan met isoleren zonder van te voren in te lezen over de aandachtspunten bij het naisoleren van het betreffende onderdeel
• Naisoleren met een matige isolatiewaarde omdat “de rest van de woning” ook niet goed geisoleerd is. Een klassiek voorbeeld is geen HR+++ (triple of vaccuumglas) nemen maar HR++ omdat b.v. de spouw ook maar 5cm isolatie heeft. Dit is geen goed argument: isoleer elke onderdeel zo goed mogelijk, passend bij budget en (toekomstige) eisen.
• Naisoleren met een matige isolatiewaarde omdat er niet meer budget is. Dat is uiteraard een keuze, maar overweeg indien mogelijk iets langer door te sparen als er dan wel direct voor (extra) goede isolatie gekozen kan worden. Achteraf nog eens extra naisoleren is vaak veel kostbaarder dan direct in 1 keer goed.
• Alleen willen na-isoleren als er een relatief korte terugverdientijd is. Denk ook aan de comfortwinst, de verhoogde waarde van de woning en aan duurzaamheid. Daarnaast ben je met een lagere energierekening (door betere isolatie) minder gevoelig voor schommelingen in energieprijzen en bijhorende belastingen

Do’s:

• Maak zelf of laat foto’s maken met een warmtebeeldcamera (warmtescan). Dit kan veel inzicht geven in de plekken waar (veel) warmteverlies is. Let op de aandachtspunten die gelden bij het zelf maken van dit soort foto’s!
• Laat een blower-door-test uitvoeren om in kaart te brengen waar kierdichting aandacht behoeft
• Begin met quick wins zoals kierafdichting, ook al is het effect beperkt.
• Maak een stappenplan bij uitgebreide isolatiewensen
• Bij een beperkt budget en veel wensen de isolatie gefaseerd aanpakken
• Inspecteer en repareer/optimaliseer eerst de huidige constructie/opbouw voordat er nageisoleerd wordt
• Bij offertetrajecten altijd meerdere offertes van verschillende partijen aanvragen. Denk ook aan b.v. een aannemer om de zolder te isoleren in plaats van de geijkte isolatiebedrijven.
• Werk nauwkeurig en neem de tijd
• Denk ook aan het optimaliseren/betere inregelen van het verwarmingssyteem (zowel afgifte als verwarmingsbron). Daarnaast: hoe kleiner het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur, hoe kleiner het warmteverlies. De woning verwarmen tot 20 graden geeft dus bij dezelfde weersomstandigheden minder warmteverlies dan de woning verwarmen tot 21 graden.

Interessante links & bronnen:

Kruipruimte vloer (na-)isoleren

(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Het grote HR +++ glas en kozijn topic

[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

https://www.milieucentraa...leren-hoe-pak-je-dat-aan/

https://doehetzelfdoehetduurzaam.nl/

https://doehetzelfdoehetduurzaam.nl/vlog/kluswijzers

https://www.joostdevree.nl/index.shtml

https://energierijkhouten.nl/

https://energierijkhouten...ren-jan.-2023-handout.pdf

https://www.youtube.com/@energierijkhouten8202/videos

[ Voor 109% gewijzigd door Franciesco op 27-03-2024 14:34 ]

[Franciesco]

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:46:
@Franciesco @route99 is idd al geplaatst. Zou dan de oude moeten verwijderen en een hele rol xtra safe moeten kopen voor 12m2.

Verder geen idee of de constructie ok is. Kierdichting werd in ieder geval niet aan gedacht in 1999. Of folie. De zijwangen waren kletsnat omdat er 5cm steenwol zonder folie in zat en de aansluiting tussen dak en dakkapel kon je doorheen kijken nadat de vensterbank er van af ging. Ruim 3m brede kier van meerdere cm. Geen idee of ik daarmee kan zeggen dat het niet goed was.

Ja, zo is het soms helaas. Als de kans er nu is, zo goed mogelijk verbeteren.

Hier ook pas weer een “mooie” ontdekt: de onderkant van beide dakramen in de badkamer waren niet afgedicht. Dat sterke vermoeden had ik al een tijdje. Ik kon zo’n beetje tegen de onderkant van de dakpannen kijken. Vergeten bij de plaatsing ca 8 jaar geleden. Slecht natuurlijk. Nu opgelost en het dak van de badkamer meteen extra geisoleerd.



Dit soort plekken (slechte of geen afdichting) ben ik in mijn woning al vaker tegengekomen. Dat is een van de redenen dat ik het in dit topic ook vaak noem: controleer de dakconstructie etc eerst uitgebreid voordat je gaat naisoleren.

[TereZz]

twain4me schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 23:55:
Minder ruimte voor isolatie en je haalt tocht de schil binnen, er zijn overgens nog steeds situaties waarbij het nog steeds de manier is (bv bij een dampdichte plafondafwerking onder een dampdicht dak.) Er is damptechnisch helemaal niets mis mee. Maar als het niet noodzakelijk is zou ik het niet meer doen.

Onder een dampdichte plat dak is met gebruik van klimaatfolie het mogelijk om te isoleren. Dat betekend wel dat het platte dak en de constructie in de zomer voldoende opgewarmd dient te worden om de vocht af te voeren die ongewenst door de folie komt. Het gevaar zit in lekken waar meer vocht de isolatieconstructie in komt. Dit is het bekende verhaal van het geloven in klimaatfolie of niet.

In mijn situatie heb ik meer dan genoeg ruimte tussen dak en plafond. Daardoor heb ik, zo zag ik het, 'de luxe' om juist op het plafond te isoleren, en direct boven de isolatie het mogelijk te houden om te ventileren. Ik haal/hou inderdaad tocht in de schil boven (en gedeeltelijk tussen) de isolatie.

Ik kreeg het niet voor elkaar om de isolatie niet boven de plafondbalken te tekenen in Ubakus. In werkelijkheid zit de steenwol dus tussen de plafonbalken geklemd en niet er gedeeltelijk ook boven.

Wat vind je hier van? Zou ik de ventilatie tussen dak en isolatie moeten verminderen?

[Asprine]

Hier met een hellend dak bezig en twijfel hoe de Dampremmendefolie het best aan de muur af te dichten. De inpandige muur is gestuuct met licht structuur.

Zet hem op het dak vast met nietjes en laat hem langs de muren overlappen. Er overheen zit een regels voor gips geschroefd
Dacht de folie af te snijden en de resterende kier tussen de regel en muur af te kitten met acrylaat.

[barry86]

Hulde voor de initiatief nemers!!

Mogelijk extra aanvulling:
Niet vaak maar soms komt het voor dat er helemaal geen onderdak is. Je kijkt dan rechtstreeks tegen de dakpannen aan.
Wanneer isoleren van buitenaf niet mogelijk is dan kun je werken met een “underspanbahn”.

Je plaatst een panlat in het midden van de 2 gordingen en dan een damp-open scherm tegen de panlatten en spant deze strak tussen de gordingen en voorziet bij de overgang van een ril afdichtingsrubber.

Tussen de gording komt isolatie. De bedoeling is maximaal op te vullen. Daarna plaats je de klimaatfolie of dampdichtscherm

[timovd]

Franciesco schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:22:
[...]


Ja, zo is het soms helaas. Als de kans er nu is, zo goed mogelijk verbeteren.

Hier ook pas weer een “mooie” ontdekt: de onderkant van beide dakramen in de badkamer waren niet afgedicht. Dat sterke vermoeden had ik al een tijdje. Ik kon zo’n beetje tegen de onderkant van de dakpannen kijken. Vergeten bij de plaatsing ca 8 jaar geleden. Slecht natuurlijk. Nu opgelost en het dak van de badkamer meteen extra geisoleerd.

[Afbeelding]

Dit soort plekken (slechte of geen afdichting) ben ik in mijn woning al vaker tegengekomen. Dat is een van de redenen dat ik het in dit topic ook vaak noem: controleer de dakconstructie etc eerst uitgebreid voordat je gaat naisoleren.

Hier kun je de dakpannen zien liggen. Kwestie van meer PUR er in en overtollige wegsnijden?

[TwingyTwingy]

Beste mensen,

Wij zijn de gelukkige eigenaren van een woning uit 1967. De architect vond het destijds een leuk idee om de slaapkamers ongeveer 80 centimeter te laten overhangen ten opzichte van de woonkamer. Nu hebben ze daar destijds 5 centimeter wol in gedaan, dat is natuurlijk heel lief geweest maar hebben we vandaag de dag niet heel veel aan. De vloer in de slaapkamer voelt ter hoogte van de overstek dan ook veel kouder aan.

Wij willen dit stuk over de hele lengte isoleren met inblaaswol. Nu bel ik een isolatiebedrijf vanmiddag en die zegt dat dit absoluut niet vanaf boven kan omdat er klimaatfolie vanaf de onderkant moet worden aangebracht. Volgens mij is dit onzin, maar ik ben genoeg aan het twijfelen gebracht om dit hier voor te leggen. Bij mijn weten moet je altijd aan de warme kant folie aanbrengen (in mijn geval kan de Isotac Gold ondervloer van het laminaat dienen daar die dampdicht is). Klopt mijn aanname en kan ik zonder problemen deze overstek isoleren door er gewoon glaswol/cellulose in te blazen?

Het gaat om een houten verdiepingsvloer van 28cm hoog. De balken lopen in de lengte. De balk aan de buitenkant is van beton (rest van hout).

[ Voor 3% gewijzigd door TwingyTwingy op 16-01-2024 20:44 ]

[The Eagle]

Typisch dat nu net dit topic gemaakt wordt, net nu ik het kan gebruiken

Situatie: huis uit 2011, goed geïsoleerd, the works. Inmiddels zijn we 12,5 jaar verder.
Zolder was ooit goed. Zitten stroken die ooit afgekit waren tegen het dak en tegen de muur, maar ondertussen is daar een kier ontstaan van ruim een centimeter.
Wil dat afdichten want voel de kou, en kan hem met een (geleende) IR can ook zien (donkere is ca 12 graden)







De vraag is even waar zoiets dan mee af te dichten

[ Voor 54% gewijzigd door The Eagle op 16-01-2024 21:06 ]

[arie_papa]

Franciesco schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 13:10:
[...]


Bedoel je dat het glas al vervangen is door HR++? Of ben je van plan om HR++ met nieuwe kozijnen te nemen? Indien het laatste: overweeg HR+++ glas (kijk goed naar de Ug waarde). HR++ glas isoleert relatief nog steeds matig (Ug van ca 1.1), dus als je de keuze hebt ga dan voor HR+++ (Ug <0.7). Zie ook de Topic Start en het aparte topic over HR+++ glas.

Spouwmuren vullen met korrels: waarom (EPS) korrels? Te smalle spouw voor inblaaswol zoals Knauf Supafil? Zie ook het aparte topic over spouwmuurisolatie..

Buitenmuren met gevelplaten: misschien kun je de gevels dan ook goed vanuit buiten isoleren en zodoende een veel hogere isolatiewaarde bereiken dan met spouwmuurvulling?

Voor de ventilatie: mocht een centraal wtw systeem aanleggen niet mogelijk zijn, kijk dan ook eens naar de decentrale wtw systemen. Daar is ook een apart topic over.

Vorige eigenaren hebben 20 jaar geleden nieuwe kunstof kozijnen geplaatst met HR++ HR+ glas, dus die staan voorlopig nog niet op het lijstje todo.

Welk vulmateriaal voor de spouw moet ik nog bepalen. Die Knauf Supafil zal ik eens bekijken en ook eens gaan spitten in het forum

Betreft de buitenmuren, het zijn rijtjeshuizen, dus ik verwacht niet dat ik een vergunning ga krijgen
Voorbeeld hoe het eruit ziet, want het zijn echt tussenstukken:


Decentrale WTW had ik nog niet gezien, daar zal ik ook eens naar kijken.

[Happyhill123]

Hoi!
Fijn al deze isolatie info bij elkaar! We hebben een huis uit 1929, en zijn bezig met renoveren. Met de kou van afgelopen dagen valt de kou die van de één van de keukenmuren (uitbouw, jaren 70) afkomt erg op. Muur is niet geïsoleerd, en keuken stond er al in. Weten jullie mogelijkheden voor isolatie, zonder de hele keuken weg te halen?

[TonyD]

Wat een goed topic! Met een hele duidelijke en uitgebreide startpost. Mede hierdoor ben ik van plan om het (hellende) dak te gaan isoleren. Inmiddels een energieconsulent (via de gemeente) over de vloer gehad en daar veel tips van gehad. Graag zou ik het plan nog even met jullie willen delen.

Ik woon sinds kort in een woning uit 1979. Ik merk dat het lastig is om te achterhalen welke isolatie destijds is toegepast. Voor alle duidelijkheid, er is geen naisolatie door de vorige eigenaar toegepast. Uit de bouwtekeningen heb ik het volgende kunnen halen:



Over deze Opstalan dakplaten kon ik verder weinig vinden, behalve dan op.. maar natuurlijk .. Tweakers! Blijkbaar zit er een dun laagje PUR schuim in de platen en een dampdoorlatende folie.

Vanwege economische redenen, maar ook enigszins vanwege de geluidsdempende eigenschappen, ben ik van plan om voor glaswol te gaan. Ik vond zelf dit filmpje van Hauster wel een kort en bondige uitleg van de te nemen stappen: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gi.... In tegenstelling tot in het filmpje wil ik het rachelwerk met stelschroeven bevestigen, zodat ik zeker weet dat de gipsplaten uiteindelijk straks gemonteerd kunnen worden.

Volgens de energieconsulent is het voldoende om de glaswol direct aan te brengen, en dan af te werken met een dampremmende folie. Daarna zal ik het afwerken met gipsplaten.

Hieronder nog een aantal foto's om de situatie beter te schetsen:





Zoals jullie zien op de bouwtekening, loopt het dak helemaal tot aan de begane grond. Een groot aantal m2 om te isoleren dus. Ik heb nog een aantal vragen:

1) Ventilatie is nog een aandachtspunt, nu is sprake van natuurlijke ventilatie (raam open). In de winter is het wel wat vochtiger in huis, en soms is bijvoorbeeld op het dauwpunt bij het dakraam waardoor er wat vocht op het raam zit. Ook hangt de was op zolder, waardoor deze ruimte soms tijdelijk wat vochtiger is. De bovenste verdieping wordt verder niet gebruikt en dus ook niet verwarmd, waardoor de temperatuur onder de 15 graden kan komen. Is het gebruik van dampremmende folie dan wel verstandig? Of kan ik dan beter voor een klimaatfolie gaan, zodat het vocht in huis nog beter weg kan? Ook heb ik een aantal weken bij een stortregen een kleine lekkage moeten verhelpen, dus ik wil het vocht niet opsluiten.

2) De gordingen zijn ongeveer 165 mm dik, welke dikte glaswol zouden jullie aanraden? Met het rachelhout (22 mm) komt er natuurlijk ook nog wat ruimte bij. Ik wil de glaswol niet teveel indrukken ivm de isolerende werking, maar wil ook niet teveel (geen?) lucht er tussen.

3) Zit er nog veel verschil tussen de verschillende glaswol leveranciers? Ik wil natuurlijk de maximale Rd waarde, welke in verhouding staat tot de kosten die worden gemaakt.

4) Tussen de gordingen zit 135 cm ruimte. Kom ik er mee weg als ik het rachelhout op 30 cm afstand bevestig tussen de gordingen, om daar later de gipsplaten op te monteren? Of gaat die constructie de gisplaten niet houden en zal ik voor nog extra ondersteuning moeten zorgen?

5) Tot slot nog een praktisch punt: waar bestellen jullie isolatiemateriaal? Het liefst bestel ik alles bij een leverancier, zowel de glaswol, folie als het rachelhout. Maar wellicht hebben jullie tips voor het inkopen van isolatiemateriaal (bijv. via via bij een groothandel etc).

Hopelijk zit ik op op de goede weg, maar laat vooral weten als jullie nog aandachtspunten zien!

PS: er zijn nog meer isolatiewerkzaamheden om aan te pakken (denk aan plaatsen van HR++ glas in bepaalde kamers), maar voor nu ligt de aandacht bij de dakisolatie omdat daar nu het meeste warmteverlies voor geldt).

[arie_papa]

Ik ben ook maar eens met de isolatietool aan de slag gegaan.
Wij hebben op de eerste verdieping het schuine dak nog deels lopen. Nu zien we dat dit schuine deel niets meer is dan gips | lucht | dakplaat (18mm spaanplaat 28mm harde isolatie) | daklatten | dakpannen. Een Rc waarde om te huilen.



Helaas kunnen we ivm kozijnen maximaal 70mm isolatie kwijt, maar het lijkt wel al een hele verbetering.



Omdat onze zolder te laag is om ooit een fatsoenlijke leefruimte van te kunnen maken, zitten we te denken om vanuit het schuine deel de zoldervloer (houten balken + planken) te gaan isoleren. Alleen het dampdicht krijgen zal nog een uitdaging worden. Al kom ik hier ook weer info tegen dat met folie werken ook weer gevaar kan opleveren voor vocht.

https://isolatieverhoeven...er-gevaar-op-condensatie/

Hier ervaring met zoldervloer isoleren?

edit:
fotootje van het schuine deel op de 1e verdieping. Je ziet de condens van de muur afdruipen.

[ Voor 12% gewijzigd door arie_papa op 20-01-2024 13:51 ]

[nielsvdc]

Een groot deel van de warmte verdwijnt uit mijn zolderdak. Ik heb de bouwtekening er op na gezocht en kom er achter dat er 6 cm aan glaswol isolatie met een een rd-waarde van waarschijnlijk maar 1.60 in mijn dak zit.
De afwerking aan de binnenkant is multiplex en op sommige plaatsen hierop afgewerkt met gipsplaten.

Kan ik op deze multiplex en gipsplaten direct 12cm kant-en-klare PIR-platen (afgewerkt met gips) lijmen, of moet ik eerst nog zorgen voor ventilatielatten en/of extra folie?

[Gdzr]

The_Admin schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:36:
[...]


Nope, andersom, advies was destijds zo meen ik omdat er juist aan de buitenkant van m'n dak ook al wat isolatie zit (stelt niet zoveel voor, dun laagje purschuim achtig spul). Is ook van dat 'intelligente' spul die folie, die dampopen en dampdoorlatend kan zijn wanneer nodig.

Heb het plaatje nog even opgezocht voor je:


Zoals je ziet hoort de folie aan de warme kant (laag 3 in het plaatje), dus aan de kant van de gipsplaat en niet aan de andere kant van de isolatie (tussen laag 5-4)

[Kuusj]

Goed dat dit topic er is. Spaart mensen een hele boel tijd en verwarring! Ben zelf vele tientallen uren bezig geweest met onderzoeken wat ik precies nodig had voor het niet geïsoleerde dak van onze 1972 woning maar uiteindelijk op dit uitgekomen:
- 50m2 aan Knauf Naturrol 032 17cm
- 30cm hoh rachellatjes (44x22 mm bij 210cm)
- Isover Xtrasafe klimaatfolie

Het was echt veel meer werk dan ik had verwacht, ben er toch zeker 60 uur mee bezig geweest voor die 46m2 die mijn dak is (waarbij ik moet zeggen dat ik alles van begin tot eind alleen heb gedaan). Hier een sfeerimpressie:



Dit is dan 1 van de 4 vlakken, moet de klimaatfolie nog afkitten aan de rand.

Ben uiteindelijk ongeveer dit kwijt geweest:
- 760€ voor de isolatie (Dunisoleren)
- 260€ voor de klimaatfolie en rol tape (Hornbach DE)
- 40€ aan Denbraven kit (4 tubes)
- 60€ aan klittenband stripjes Xtrasafe systeem (Amazon)
- 100€ aan rachels (Hornbach NL)
- 500 schroeven of zo (had ik nog liggen)

Heb meteen maar waar het kon mijn zoldervloer verbeterd van 10cm bouwmarkt spul naar of dat dubbelop of die 17cm Knauf. Dus 1/3de van de warme schil heeft een Rd van 10.x volgens Ubakus En de rest een mieterige 7.8 Ben vooralsnog (buiten het kitten) klaar met dit project, het is ten slotte een bergzolder. Maar wel eentje met 40m2 vloeroppervlak. Dus ik overweeg in de toekomst te leren hoe ik gipsplaat moet aanbrengen. Dat is meteen een vraag aan jullie: kan ik gips direct op die klimaatfolie schroeven?

Wat beviel goed?
- Knauf Naturoll 032: wat een topspul! Heb eerlijk gezegd geen handschoenen aangedaan. Wel mondmasker. Maar het is écht alles behalve klassieke glaswol.
- Isover Xtrasafe: zat er binnen 8 uur op.

Wat beviel minder:
- Blijkt dat vooraan mijn huis veel lucht binnenkomt waardoor een deel van de klimaatfolie al eens afgekomen is.. ik heb een drive-in woning dus ‘even’ kijken en purren is niet te doen helaas..
- Ik had een cirkelzaag op accu. Perfect, alleen was het toch een stuk handiger, preciezer en sneller geweest als ik een afkortzaag had aangeschaft.

[ Voor 9% gewijzigd door Kuusj op 24-01-2024 12:55 ]

[clegg79]

Na een (te) grote hoeveelheid historie in dit topic tot mij genomen te hebben begin deze week de sleutel van mijn nieuwe huis gekregen Direct begonnen de eerste verdieping met 2 slaapkamers onder schuin dak onder handen te nemen. Zoals verwacht (en daarom ingelezen), alleen Opstalan met 2cm PUR en verder niks tussen de (14cm) sporen. Meteen maar na-isoleren dus. Ondanks dat ik vermoed dat PIR uiteindelijk geen probleem gaat zijn, toch na alle afwegingen gelezen te hebben voor de zekerheid voor glaswol en klimaatfolie gekozen.

Nu tref ik daarbij toch een situatie waar ik wat advies bij kan gebruiken. Mijn dak is een sporendak, en de open ruimte tussen de sporen loopt door tot aan de nok. Het dak draagt af op de betonnen vloer van de tweede verdieping. Zie ook de bouwtekening.


Die vloer (plafond van de slaapkamer) heeft dus een opstaande rand. Op tekening is deze recht, maar in praktijk netjes met de schuinte van het dak meegestort. Er ontstaat daar dus een open ruimte tussen dakbeschot en een centimeter of 40 beton (in geel). Als ik klimaatfolie afwerk zoals in de handleiding, dan hou ik dus via de bovenkant een directe verbinding met nota bene het CV/wasmachinehok. Lijkt me alles behalve bevorderlijk voor de vochtigheid. Foto is vanaf slaapkamer tussen de sporen naar boven genomen.


Aangezien ik niet direct ook de hele zolderverdieping ga isoleren, moet het toch op een of andere manier dicht. Vraag is nu, wat is hier wijsheid. Tussen de sporen met kleine stukjes folie (klimaat of dampdicht) proberen dat te remmen? Balk/plaat op maat er tussen en afpurren/kitten? Beide? En als ik dan de zolder doe, dan zit de glaswol kaal tegen beton, of ik moet beneden ook alles weer open maken om daar de folie aan te hechten. Of denk ik te moeilijk?

[Mauritssvt]

Onderstaand een foto van folie dat zich tussen dakbeschot en dakpannen bevindt (buitenzijde).
Weet iemand wat voor folie dit is? Perforatie van de folie is zichtbaar en ik schat dat het ongeveer 30 jaar geleden geplaatst is. Ik zou zeggen dat het gewapend folie is, maar of het damp open folie of damp remmende folie is weet ik niet.

[route99]

@Mauritssvt Lijkt sterk op deze dampopen folie:
https://www.jandeisolatie...5wg-15x50m1-75-m2/1518951
Via google image kreeg ik het idee om het in die richting te zoeken en toen was het deze dus.

Vervolgens ben ik bij de bron van mijn plaatje kort door alle folies heen gelopen en dat was de enige met zo'n vezelsterking erin.

Kijk zelf nog ff bij andere leveranciers, met zo'n raster is de herkenning imho simpel.....
Aanvullend: Probeer er achter te komen wanneer de folie van mijn plaatje in de markt gezet is. Is dat pas 5 j geleden... .dan is het hem ook niet.
Je hebt nu iig een lead, zoek het nog nader uit, kun je prima zelf nog doen. Het lijkt me wel belangrijk, daarom vroeg je het immers ook.

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 02-02-2024 19:09 ]

[Sanwoozy]

Wij hebben in onze gemeente energie ambassadeurs maar ik wacht al een aantal maanden op een warmtescan. Nu is het idee om gewoon aan de slag te gaan en te kijken of het verbeteren van de isolatie helpt.

Onze zolder is een houten dakopbouw met een plat dak. Het is hier koud in de winter en warm in de zomer. Met betere isolatie hoop ik het aangenamer te maken. Mijn voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk chemisch en zo duurzaam mogelijk. Met bijv Steicoflex?

Klopt mijn redenering dat gezien de huidige isolatie dit gemakkelijk verbeterd kan worden. Of is dit de moeite niet waard?

Als het verbeteren van de isolatie een optie is, hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Globaal was het idee om samen met m’n pa (handige harry) de muren / het dak open te maken, het isolatiemateriaal verbeteren en weer dichtmaken met nieuwe gipsplaten.

[Cw123456]

Dag allemaal,

Bij het isoleren van de zolder (10cm pir platen direct tegen dakbeschot) zijn we bij het lastigste onderdeel aangekomen. We moeten namelijk om de dakdoorvoeren heen:



Iemand nog tips om hier mee om te gaan? Dakdoorvoeren losmaken doe ik liever niet. Ik zat de denken aan de volgende opties:

1. Pir platen zo strak mogelijk erom heen plaatsen en aansluiting met doorvoerpijpen opvullen met pur schuim
2 Pir platen zo strak mogelijk erom heen plaatsen en aansluiting met doorvoerpijpen opvullen met glaswol

Wat is de beste optie en wat zijn de alternatieven? Hoe krijg ik de pir platen er zo strak mogelijk om heen?

[H.A.B.]

Ik wil graag mijn zolderdak isoleren. Het gaat om een hellend dak met dakpannen dat al vanaf de 1e verdieping schuint loop. Dus eigenlijk niet alleen zolderverdieping, maar ook alle kamers op de 1e verdieping. De gordingen zijn 160mm dik, dus daar wil ik tussenin isoleren.

Op zich zou ik glaswol/steenwol/minerale wol variant wel fijn vinden - 160mm opvullen. Alleen haal ik dan niet veel meer dan een Rc van 4.7. Liefst haal ik in ieder geval de 6.0. Fijne is dat dit ook nog geluid zou isoleren.

Alternatief is om voor PIR te gaan. Nu had ik verwacht daar wel een Rc van > 6 te kunnen halen. Alleen om een of andere reden geeft de kingspan calculator zelfs met een Kooltherm K12 plaat van 120mm (lambda = 0.021) maar een Rc=3,83 aan. Ook geeft die calculator helemaal geen optie om PIR platen te kunnen selecteren (bijv TW50) bij hellend dak, terwijl die dat wel aangeeft bij spouwmuren en platte daken. Dit begrijp ik niet. Ik zat juist aan TW50 te denken.

1) Waarom beveelt Kingspan geen PIR aan in een hellend dak? (lijkt althans zo)
2) Waarom komt met Kooltherm die Rc zo laag uit?

Nu vraag ik me af of ik ook niet voor een combi van PIR + wol kan gaan om zowel wat geluidsisolatie en warmte isolatie te krijgen. Bijv zoiets: PIR (80mm) - damdichte laag - glaswol (60mm) - dampopen laag - dakbeschot - pannen. Iemand ervaring mee?

[Franciesco]

@H.A.B. voor zover ik gezien heb kun je in de Kingspan calculator geen onderlinge afstand van de gordingen instellen. Deze afstand heeft invloed op de Rc-waarde.

Persoonlijk gebruik ik liever de Ubakus tool omdat die veel meer informatie geeft (o.a. over de vochthuishouding) en meer mogelijkheden heeft. Zie de topic start voor een korte handleiding.

Een combi kan theoretisch. Zie onderstaande als voorbeeld met een gordingafstand van 120cm.

[schaduw]

Binnenkort ga ik ook mijn dak isoleren en ik begin nu het plan te maken. Eerder had ik deze al gepost;



Inmiddels is er wat opengezaagd voor een dakkapel en zien we het volgende;






De 'spanplank PS_43 / HSP-170' is:
+ x mm materiaal (dit heb ik helaas niet goed bekeken toen het open lag)
+ 18 mm houtvezelplaat ? (dit heb ik helaas niet goed bekeken toen het open lag)
+ 40 mm schuim (of staat PS_43 voor 43 mm piepschuim?)
+ 18 mm houtvezelplaat

Nu vraag ik me af wat ik moet invullen in Ubakus.
- Betonnen dakpannen
- Sterk geventileerde luchtlaag (buiten)
- Spar 23 mm
.... welke Ubakus materialen passen verder, is dat EPS voor het schuim bijvoorbeeld?

[IceBlue]

Hoe zou ik het beste deze collectoren kunnen isoleren? Ik wil vooral het condeseren van de collectoren inde zomer met het koelen beperken en in de winter het opwarmen van deze technische ruimte. Best ook zorgen dat het toegankelijk blijft?

[schaduw]

Franciesco schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:22:
@schaduw het piepschuim kun je inderdaad in Ubakus zetten als eps. Of dat 40 of 43mm is zal voor het resultaat nauwelijks uitmaken, dus daar zou ik me geen zorgen over maken,
Die bovenste laag (die je niet kon bekijken) is dan wel weer interessant: iets van folie en zo ja wat voor folie?

Er lijkt geen folie te zitten. Wel zie ik deze foto een zacht, wollig materiaal wat nog tussen de pannen zit.

Maar inderdaad, folie hebben we niet gevonden. Als ik het goed begrijp, is dat ook het belangrijkst, er zit nog geen folie, dus het is een dampopen dak, dus we gebruiken dampremmende of dampdichte folie, toch?

[jichem]

Naar aanleiding van een lekkage die nog niet helemaal verholpen is ben ik al wel vast begonnen met het plan voor de opbouw.
Het stukje van de dakkapeldak heb ik opzich wel duidelijk voor mijzelf, daar komt straks glaswol (kijk naar naturoll 0.032) zonder dampscherm (dikte even nameten, maar gehele balkdikte), klimaatfolie en dan raggels en gips.

Maar dan zit ik nog met het volgende probleem, hoe de wanden van de dakkapel aan te pakken en de rest van het dak (ik hoopt stiekem dit niet te hoeven doen).
De rest van het dak is als volgt opgebouwd: betonnen pannen, dakbeschot van geperst hout (ik denk osb of een spaanplaat, ga ik nog checken) en dan de balkenlaag. Als ik hier de zelfde opbouw hanteer als de dakkapel krijg ik vermoedelijk vocht problemen toch? Maar levert een dampdichte laag aan de binnenzijde niet ook weer problemen op met het dakbeschot aan de buitenkant?

Daarnaast heb ik nog de wanden van de dakkapel, het xps wil ik nog op sommige plekken even snel weg halen om te kijken wat er aan de buitenzijde zit. Gezien het prutswerk met de huidige isolatie ben ik bang dat ik vanaf daar rechtstreeks op de buitenbeplating van de dakkapel ga kijken. Hoe zou ik deze het beste kunnen opbouwen? Een folie aan de buitenzijde zou een lastig verhaal worden, dan moet alles aan de buitenkant er ook vanaf.

huidig dak van de dakkapel


Huidige wandinvulling


De bestaande laag met isolatie van het dak ga ik er komend weekend verder uit trekken.

[ Voor 25% gewijzigd door jichem op 14-02-2024 15:35 ]

[Franciesco]

jichem schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:29:
[...]


Ik dacht zelf, de isolatie komt dat in contact met het vocht dat door de spaanplaat kan trekken. Dit leek mij niet positief voor de werking. Maar als dit geen probleem is ga ik het mijzelf niet moeilijker maken allemaal.

Kleine tegenvaller is dan dat ik de volledige zolder, die reeds in gebruik is natuurlijk, volledig moet gaan opknappen ipv de 2 kamers

Heb je dan lekkage van het pannendak? Ik dacht alleen van het dak van de dakkapel gelezen te hebben, en dat zou gerepareerd worden.
Lekkages moeten uiteraard eerst opgelost worden.

In het "ideale" geval zit er aan de buitenkant onder het pannendak een (vorm van) dampopen maar waterkerende laag/folie. Dit zorgt voor de luchtdichtheid en is ook tegen lekkages. Bovendien kan damp ook naar buiten, mocht het in de constructie komen.
Als zo'n laag er niet zit, maar het dak is wel luchtdicht en je hebt geen last van lekkages door het dakbeschot heen, dan hoef je niet perse zo'n laag toe te voegen.

Voorbeeld met waterkerende dampopen folie aan de koude zijde:


Voorbeeld zonder waterkerende dampopen folie aan de koude zijde:

[murphsy]

Ons huis is in 1998 opgeleverd met een prefab dak. Een soort 'gesloten' constructie, waarbij met een hijskraan geplaatste gigantische platen tegen elkaar aanleunen. Elke plaat bestrijkt het hele dak in de lengte, en is [x-cm (volgt asap)] breed. Geplaatst in 1998 dus.

Er is een dragende betonnen kolom die het dak omhoog houdt en van stevigheid voorziet. Ik heb inmiddels de bouwtekeningen volledig doorgespit, maar alle informatie over het gebruikte paneel ontbreekt. Ook heb ik met 2 prefab fabrikanten contact opgenomen, maar beide waren niet de fabrikant.

Het bouwbedrijf? Failliet natuurlijk!

Er zijn twee open trappen, waarmee het dak een fors warmteverlies oplevert. Ook werk ik op zolder, dus er wordt ook regelmatig gestookt. Er zijn 3 grote Velux dakramen, ook uit 1998.

Het is een 2-onder-1, isolatie aan de buitenzijde is geen optie.

Wat we 'weten':

1. De Rc waarde is ±2,5. En die moet omhoog.
2. De panelen zijn het dak, er zijn geen balken of gordingen, of iets dergelijks
3. Aan de binnenzijde zijn de panelen simpelweg wit geverfd, verder geen extra afwerking toegpast
4. Ongeverfd is het een soort groene geperste vezel

Wat we graag willen weten:

1. Hoe bepalen we wat voor dak dit is? (bijv. dampopen of juist dicht?)
2. Hoe moeten we dit na-isoleren*? Ambitie is Rc > 5
3. Dakramen naar Velux Triple upgraden, heeft dat veel zin?
4. Wat is het risico op 'doorhangen'?

*Qua naisolatie ben ik o.a. huiverig voor: stel we schroeven latten (of zelfs balken?) tegen de panelen om isolatie tussen te kunnen plaatsen... Dan doorbreken de schroeven de integriteit van de platen. Stel we monteren harde isolatieplaten direct tegen deze platen... Creeren we dan een mogelijk schimmelprobleem? Wordt de contructie te zwaar?

Eigen ideeen:

• Ik zou het 'kozijn' van een dakraam kunnen openbreken, om de doorsnede van de plaat bloot te leggen
• We zouden bij de gemeente de ingediende bouwtekeningen kunnen bekijken, heel misschien staat daar meer informatie op?

Wat zouden jullie als stap 1 doen?

Uitvoer zal waarschijnlijk door een aannemer gebeuren, maar ik wil graag beslagen te ijs komen.

[jichem]

technopeuter schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 11:25:
[...]


tip1: sloop alles goed, zodat je kunt zien wat er zit, je sloopt nooit te veel, wel te weinig
tip2: de zijwanden hebben waarschijnlijk geen winddichting, dus een windblock (dampopen) monteren (spinvlies membraan) aan de buitenzijde
tip 3: hoe is de dakkapel erop gezet? vaak is een "dakkapel in een dag" type vragen om ellende, dan zijn de dakpannen niet doorgezaagd en is daar geen isolatie, simpel te zien door buiten onder de loodslab te kijken. Oplossing? dakpannen zagen en erachter toch een isoaltie aanbrengen.
tip 4: zorg dat je genoeg tape hebt, de dakkapellen die ik zie tijdens een blowerdoortest laten echt op alle hoekjes en naadjes warmteverlies zien.
tip 5: dakkapellen en stuifsneeuw is een issue, dus de aansluiting van het lkood 'op' de dakkapel moet heel goed zijn, eventueel daar de pakken omhoog en een waterdichte folie neerleggen om problemen te voorkomen

Hoewel de beste man die er voor ons woonde met het dak de plank volledig mis heeft geslagen lijkt het er op dat hij aan de dakkapel wat beter bezig is geweest. Zie onderstaande foto. 8cm xps, daar ga ik niet heel veel verbetering halen gok ik.


Nadat ik alles op de kamer heb gesloopt kreeg ik nog een verrassing.....Muizen! En niet een beetje ben ik bang, kadootje van bij het bos wonen. Nou zitten er in de nok allemaal gaten in het dak geboord, kan ik deze dichtzetten met een multiplex plaatje?
Ze hebben als dank voor het warme plekje ook meteen de nokbalk aangevreten

[schalk84]

bij deze een korte beschrijving van hoe het isoleren van mijn zolder verlopen is en een vraag over het isoleren van de zolder van een vriend.

verloop isoleren
- situatie was 3cm glaswol is nu 16cm houtvezel (pavaflex tussen de gordingen)
- de pavaflex werkt fijn. Irriteert niet, handschoenen, masker of overall zijn niet nodig. Een bril tegen de stof als je bovenshoofds werkt is wel aan te raden. Laat zich goed op maat zagen omdat het weinig veert.
Dat is gelijk een nadeel want de pakken zijn daardoor groot. Ook komt er veel stof/zaagsel vrij maar dit laat zich goed opzuigen en het is niet erg als het de rest van het huis ingelopen wordt.
- Ik had alvast een regelwerk gemaakt met in mijn hoofd dat de isolatie 60cm breed is. Pavaflex is echter 53cm..
- butyl tape was erg fijn om de folie op de oneffen betonnen ondergrond te bevestigen (rollertje gebruikt)
-VAST-r dubbelzijdige tape werkte goed folie op folie en folie op gording. Achteraf had ik dit meer moeten gebruiken dan had ik helemaal geen nietjes nodig gehad.
-VAST-R tape basic werkte goed als algemene tape
-Ik had de folie hier en daar wrss iets meer speling moeten geven. Er komt nog een regelwerk voor het gips tegenaan en ben bang dat er hier en daar veel spanning op gaat komen.
- Hulp is handig maar alleen is het ook goed te doen.
- c.v. leidingen en afvoeren zijn k*t om af te werken
- zorg dat je zolder helemaag leeg is.
- het effect in temperatuur is gelijk te zien. Helaas is ook de luchtvochtigheid hoog. Tussen de 60 en 70%. Ik zou dus iedereen aanraden iets van ventilatie te voorzien.



Vraag over de zolder van een vriend; Kan er 16cm steenwol tussen de gordingen gestoken worden?
Het is een huis uit 1990 met zo'n 8cm piepschuim in waarschijnlijk sandwich panelen. Ik zie geen folie onder de pannen maar een oranje plaat. Als wat zet ik deze constructie in ubakus?
Zie fotos

[ Voor 18% gewijzigd door schalk84 op 18-02-2024 11:40 ]

[schaduw]

Franciesco schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:27:
[...]


Bij dampopen kun je eigenlijk alle kanten op: een ietwat dampremmende folie met een Sd van rond de 10m en dampopen isolatieplaten, of dampdicht met pir en alu b.v. of klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal. De laatste is vaak de veiligste optie.
Zoals vaker genoemd in dit topic zou ik bij een dampopen opbouw deze ook (relatief) dampopen houden.

Sowieso is het goed om jouw opbouw in Ubakus te zetten inclusief de voorgenomen naisolatie.

Dit is nu het idee;
Wegens een drukke weg, Steicoflex om ook wat geluid te beperken. Eventueel toch Metisse katoen, maar hier komt de dikte beter uit. En ik heb Metisse 45mm gebruikt in een tussenwand, dat is toch wat slapper materiaal waardoor het moeilijk op zijn plaats blijft.



Daarnaast komt op deze zolder mogelijk een ligbad in te toekomst. Het is dan geen badkamer maar wel af en toe vochtig. Dan schijnt dampdicht verstandig te zijn. Er staat nu Isover folie als placeholder, Ook de gipsplaten worden dan de vochtbestendige variant.

Is dit logisch zo of zie ik iets over het hoofd?

Daarnaast staat de ketel helaas in de weg. Is minder dikke isolatie daar een risico aangezien er toch een raam naast staat? Of is het laten verplaatsen de enige optie? Sowieso hebben we in alle vier hoeken een dakdoorvoer waar ik omheen moet werken, maar dit is wel de meest onhandige.

[Verwijderd]

Voordat ik iets geks doe nog een snelle sanity check. Volgens ubakus zag ik niets geks. Maar is het een probleem om achter de damprem nog een paar cm isolatie toe te passen? Ik heb 17cm met glaswol, damprem en nu 6cm aan houtvezel. Alle tussenwanden isoleer ik na, en met het plafond er bij scheelt dat toch wel qua faseverschuiving.

[jichem]

Inmiddels, zoals ook hier benoemd en volgens planning, verder gegaan met het slopen op zolder.
De lekkage gaat snel aangepakt worden, dus nu aan het kijken hoe en wat er verder nog moet gebeuren.

Nou kom ik toch weer bij de dakkapel, eerst riep ik hier (weer eens te optimistisch) dat dit wel goed is aangepakt. Maar bij het weghalen van wat isolatieplaten (xps) kom ik de volgende situatie tegen.
Hoe kan ik die ruimte onder de pannen het beste dichtmaken? Hier overwinteren namelijk steeds een kolonie wantsen die ook de weg naar binnen weten te vinden. Daarnaast lijkt het me niet helemaal zoals het hoort.
Ook wil ik de amateuristisch aangebrachte isolatie gaan vervangen, wat kan ik hier het beste gebruiken? Er is 8cm ruimte beschikbaar.

[dragonhaertt]

Ik ben bezig met mijn garage isoleren en het plafond is onderhand bijna klaar.
De volgende stap zijn twee voorzetwanden, voor de muren die niet aan het huis grenzen.

In de achtermuur heb ik ventilatieroosters, aan de buitenkant zijn het ventilatie voegen.
Het is een gipsblokken muur (gestuct) met een halfsteens buitenmuur.





Heeft iemand een goed idee hoe ik dit het beste kan afwerken? Ik heb twee van deze roosters in de muur, er komt een 7.5cm voorzetwand van houtframe met steenwol voor.

Één van deze roosters wil ik later misschien gebruiken als doorvoer voor airco-leidingen, deze wil ik dus enigsinds 'bereikbaar' houden zonder de voorzetwand te slopen.
Het andere ventilatiegat mag wat mij betreft helemaal dicht.

[V8Cowboy]

Beste mede tweakers, ik kom er niet aan uit in mijn situatie....

Ik heb een bungalow (1960), met een flauw hellend dak van 13 graden, dat is al moeilijk om een dakbedekking voor te vinden.



Origineel is deze bungalow gebouwd met een loze zolder boven het plafond en balklaag, hier was dan het plafond geïsoleerd met glaswol en de dakbedekking Bitumen shingles niet geïsoleerd.

In 1998 hebben de vorige bewoners de glaswol boven de plafonds verwijderd, en is er bovenop de dak shingles geïsoleerd met 6cm XPS en is er Flexsom S PVC dakbedekking op gekomen.
Hierdoor zijn vochtproblemen ontstaan, waarna er in de kopgevels ventilatieopeningen van rond 160mm zijn geboord en boven tegen de nok aan zijn er een aantal ventilatiekappen geplaatst.
Hierdoor is de zolder een geventileerde ruimte geworden en de warmte ontsnapt nu zo door het plafond
en de ventilatie openingen naar buiten, (in mijn ogen), het vochtprobleem is hiermee wel opgelost, en mijn gordingen en dakbeschot zijn overal mooi droog.

Nu ligt de PVC dakbedekking er zo'n 26 jaar op en deze begint slijtage en scheurvorming te vertonen, ik heb hier een dakdekker naar laten kijken en die adviseert wel deze te laten vernieuwen.

Ik wil dus nu een dakrenovatie uitvoeren, en tegelijk bij isoleren, maar krijg niet duidelijk wat de opties zijn, 4 dakdekkers, 4 verschillende antwoorden, en geen die volgens mij de juiste methode weet of wil toepassen.

Door de hellingshoek van 13 graden is de keuze zeer beperkt voor dakbedekking, ik heb zelf de mogelijkheden onderzocht en kom op Sandwichpanelen, Dakpannen, Bitumen, Shingles, Zink of Koper, EPDM, TPO of weer PVC.
Deze materialen behalve de dakpannen zijn dus ook allemaal Damp Dicht.

Voor Dakpannen wordt getwijfeld of mijn dakconstructie sterk genoeg is en moet ik deze laten berekenen, ook heb ik hier alleen de keus in Low Pitch dakpannen van Monier.

De Sandwichpanelen moeten in dakpan motief zijn voor de welstandscommissie en ik ben bang dat we hier niet onder kunnen slapen in verband met lawaai door regen en door knallen met temperatuurwisselingen.

Zink of Koper ( kan ik niet betalen ) & Dakshingles ( IKO Extreme 9.5gr ) kunnen maar dan moet er een geventileerd dak van gemaakt worden.

Bitumen, EPDM, TPO of PVC kunnen volgens mij wel rechtstreeks op de isolatie, maar dit zijn in mijn ogen de minst mooie dakbedekkingen.

Ik heb ook Canadese Euroshield Rubberen Leien gevonden, maar daar wordt aangegeven minimum dakhelling 15 graden, ik heb een offerte opgevraagd bij de Nederlandse importeur hiervan, maar nog geen reactie gehad, ben wel benieuwd naar de prijs, en wil het eventueel wel wagen om deze op de dakhelling van 13 graden te plaatsen, deze moeten ook op een geventileerd dak gelegd worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Heb dus een aantal vragen, over welke dakbedekking ik moet kiezen, en hoe te gaan isoleren, het liefst naar een Rd waarde van 6 of meer.
Verder ook of ik dan af kan van de geventileerde zolder, die ik nu dus wel gebruik als bergruimte, heb hier dan ook een vlizotrap in gemaakt.

Heb het een en ander in Ubakus gezet, maar weet niet of ik het goed doe of de verkeerde materialen gebruik, vooral het nabootsen van de rubberen dak leien ?

Heb geen vocht in de constructie bij standaard instelling, maar de doucheruimte is niet voorzien van folie of iets dergelijks en de damp komt dus ook recht onder het dak, vandaar de hogere temperatuur en luchtvochtigheid in Ubakus voorbeeld hieronder.

Als er iemand is die tips heeft of duidelijke antwoorden hoor ik het graag.

[ Voor 23% gewijzigd door V8Cowboy op 26-02-2024 21:09 . Reden: Andere layout en Ubakus aangepast ]

[kiddyl]

Wij hebben vorig jaar een tuinhuis geplaats van 44mm blokhut profiel. Deze is nog niet echt in gebruik genomen. Er lag wat tuingereedschap in en een opgeborgen zwembad. Helaas is er schimmelvorming opgetreden. Het plan van aanpak is eerst de schimmel verwijderen en daarna meer ventilatie aanbrengen. Er zitten twee ramen in aan dezelfde kant en 1 was dichtgewaaid. Aan een paar vochtige plekjes op de grond denk ik dat er ook druppelvorming is aan de balken.



Vraag: heeft isoleren nut voor een tuinhuis? Of is ventileren het belangrijkst? De ruimte blijft onverwarmd.

Nu hebben wij nog isolatie liggen wat voldoende is om alles 1x te vullen, maar de balken zijn hoger dan de isolatie is. Voor het eerste met Ubakus iets gedaan en weet niet of het volgende werken:



In de TS staat dat het tegenwoordig gebruikelijker is om de isolatie direct tegen het dakbeschot te plaatsen, maar dan moet er meer isolatie materiaal komen.

Wij hebben ook nog XPS platen liggen die als ondergrond voor de opzetzwembad hebben gediend. Dan ziet het plaatje er zo uit:



Als isoleren zinvol is dan doe ik dat, maar als ventileren eigenlijk het belangrijkst is dan is het niet zinnig om tijd en geld in isolatie te steken. De wanden blijven bijvoorbeeld 44mm zonder isolatie.

[ Voor 8% gewijzigd door kiddyl op 26-02-2024 23:17 ]

[Badname2]

Beste Tweakers, ik loop al weken te googelen en dacht er bijna uit te zijn en te beginnen met isoleren, maar nu slaat toch de twijfel weer toe.

Ik heb een jaren 80' dak met 2cm spaanplaat en 3cm pur aan de buitenkant onder de pannen.


M'n grootste probleem is dat bovenverdieping te warm is in de zomer. En ja energiebesparen zou nice zijn. Vooral omdat die kamer geen deur/wand heeft gaat via de trap natuurlijk warmte omhoog.

Nu was mn plan om met Knauff naturoll glaswol en klimaatfolie Miofol Active het dak en de uitbouwen opnieuw te isoleren van binnenuit.



Echter las ik nu dat voor het douwpunt (snap niet echt hoe je dat moet berekenen) je 2/3 1/3 regel moet hanteren. Dan kom ik wel op een heel erg dun laagje uit aan de binnenkant van de woning. Wat waarschijnlijk geen zin heeft. Kan je met 3cm PUR dat negeren en toch gewoon 9-17CM Wol plaatsen?

Een andere uitdaging die ik heb is de mini zolder in de nok. Door de vlisotrap kan ik bij dat ene stukje het schuine dakdeel niet isoleren. Kan ik het beste toch het schuine dakdeel isoleren en dan een plek hebben zonder/met weinig isolatie? Of is het dan beter het vloertje van deze zolder te isoleren waar ik wel overal bijkan, echter het luik dan met een dunne PIR plaat verdikt zal worden. Wat is hier verstandig?



*edit* Ik heb met nog een partij gesproken en die radde i.p.v. glaswol aan om wol vlokken in te blazen tussen binnenkant hout en een damp dichte folie. Dit zou volgens hun veiliger zijn dan de wol en klimaatfolie. Weet iemand of dit klopt of gewoon voor hun de makkelijkste methode is? Ik twijfel vooral over de damp dichte folie aan de binnenkant alsof opeens het hout wel aan beiden kanten zo opgesloten mag worden?

[ Voor 7% gewijzigd door Badname2 op 01-03-2024 11:24 ]

[Mark1986]

Vanwege het feit dat onze zolder als werkruimte gebruikt gaat worden twijfel ik om het dak te gaan isoleren. Het risico op vocht in de constructie maakt dat ik het al jaren niet aan "durf". Het betreft een dak uit 1974 bestaande uit spaanplaat met ca. 2-2,5cm PUR en gordingen van 14cm.

Enerzijds twijfel ik over ecologische isoleren over de volledige dikte van de gording, maar hoeveel komt er dan qua cm`s nog bovenop de gording? Anderzijds eventueel PIR tussen de gordingen. Als ik tussen de gordingen ga werken, trekt er dan geen vocht door de gordingen in de isolatie? En datzelfde geldt op plekken waar de klimaatfolie tegen een wand gelijmd zou zijn. Helaas heb ik nogal een aantal wandjes op de zolder staan tot tegen het dakbeschot.





Daarnaast vraag ik mij nog af hoe ik bij de dakdoorvoeren het best te werk kan gaan zodat deze zonder al te veel problemen nog een keer vervangen kunnen worden als dat nodig zou zijn. Zelf dacht ik met balkjes om de doorvoeren te werken tot waar de isolatie en het folie dan komt. Het stukje direct om de doorvoer zou dan ongeïsoleerd zijn.

Ik hoop hier een aantal slimme ideeën op te kunnen doen:)

[Mark1986]

Beste route99,

Bedankt voor de reactie!

Op foto1 : Andere kleur steen boven in? Verandert dat iets aan de constructie, lijkt nl een latere opbouw?

Nee is dezelfde steen, maar er heeft een verlaagd plafond in gezeten en daarboven was de muur niet geverfd.

Op foto2 is die brede naad vocht?

Nee daar heb ik de naad tussen de dakplaten dicht gekit in het verleden.

Bekijk op foto3 die uitbouw naar voren goed, is de rest origineel gebleven, kun je wel overal bij het dak komen om te isoleren? Anders zijn die plekken waar je niet zo goed bij kunt koudebruggen.

Hierachter zat oorspronkelijk het rookkanaal etc. De schoorsteen is in het verleden weggehaald, deze loze ruimte heb ik gebruikt voor een inbouwkast door een kozijn erin te zetten. In deze kast kan ik wel bij het dak, maar de wand loopt net als bij de cv-ketel tot tegen het dakbeschot.

Foto4 Die hoek van de doorvoeren is verre van die originele toestand, en wat een PUR ramp hebben ze achtergelaten.... daar zul je toch op een of andere manier willen hoe dat precies zit.

Tot net boven de cv-ketel kwam de schoorsteen naar binnen, daar doorheen hebben deze doorvoeren gelopen. Deze is weggehaald en nu zit er niet meer dan een enkele OSB plaat in het dak. Bovenop niet geïsoleerd.

En hoe zit het met het isoleren achter de knieschotten? Alles OK daar, is er nog een open spouw van de muur naar beneden, is er nog iets wat wij niet zien kunnen?

Hier is niets bijzonders te zien verder, helaas wel net zelf schuifdeurtjes gemaakt tussen de vloer en de gording in plaats van het gipswandje dat er stond. Enige is dat de afwerking er dus misschien af moet op de folie door te kunnen trekken over de gording? Je kijkt van bovenaf niet in de spouw. helemaal onder in de aansluiting met de vloer zit alleen een balk waar de dakgoot aan is bevestigd. Deze naad is wel met PUR afgewerkt.

Probeer van al die situaties de antwoorden te krijgen of het is dat je denkt of dat het toen toch anders opgebouwd is dan die spaanplaat + 2,5 cm PUR? Is dat overal zo of is het links of rechts onderbroken?

Ik zou zelf voor zekerheid met klimaatfolie kiezen (zie een van mijn vorige reacties) met als isolatie steen/glaswol of die houtvezelplaat. Jij hebt daar zelf ook wensen/ eisen.

Succes met de verdere voorbereiding daar zit vaak het meeste werk in om tot een goed concept te komen.

Dankjewel! Ik ben een paar dagen druk in Ubakus bezig, maar dat gaat nog niet helemaal goed. Volgens mij komt dat met name door de ingevoerde laag PUR.

[Mark1986]

@Franciesco Hartelijk dank voor jouw uitgebreide reactie. Ik zie inmiddels al beter voor me hoe ik het rondom de doorvoeren kan af gaan werken. Als ik Steico isolatie(hier ben ik nog niet helemaal uit, het feit van de faseverschuiving lijkt mij wel interessant) zou gebruiken kan ik gewoon een restant steenwol of glaswol gebruiken om het op te vullen? Het aantal wandjes op zolder houd mij al lange tijd tegen om dit te gaan doen vanwege de dampdichte afwerking en het feit dat je er pas achter komt als het niet goed zit als het te laat is. Maar in deze tijd een werkkamer op een nagenoeg ongeïsoleerde zolder kan natuurlijk ook niet

Hierbij de berekening met XtraSafe. Als ik de ingevoerde laag PUR aan de buitenzijde "uitzet" vliegt met name de "Droogreserve" in het Groen.

[Mark1986]

@Franciesco Het zijn wandjes van gipsblokken. Onder andere als scheiding tussen de trap en zolderkamer. En daarnaast hangt aan 1 van de wandjes ook de CV-ketel. Over het zoveel mogelijk weghalen, of in ieder geval het bovenste gedeelte, heb ik al wel eens nagedacht maar ik ben dan bang dat de stevigheid eruit gaat. Zeker rondom de CV-ketel lijkt mij dit niet verstandig.

Vanwege een eerdere reactie ben ik wel aan het overwegen de buisventilator voor de badkamer te vervangen door een box zodat ook een afzuigpunt op zolder geplaatst kan worden. Tevens heb ik kortgeleden een elektrische ontvochtiger aangeschaft in verband met de was die in de winter op zolder droogt.

Ik heb de berekening ook bij 20graden / RV 50% gemaakt. Dat ziet er wel heel anders uit, al is het in de praktijk op dit moment niet zo warm op zolder aangezien de CV halverwege de dag uit gaat omdat het beneden dan warm is. Door het isoleren hoop ik dus ook dat de zolder veel beter op temperatuur te houden gaat zijn.

[Gdzr]

Komende week wordt ons platdak van de slaap en badkamer aangepakt. Deze wordt van buiten geisoleerd met 14cm PIR ALU isolatie. Maar die bevestigen ze mechanisch met kunstof schroeven (of iig speciale isolatie schroeven zodat er geen koudebruggen zijn). Dan krijg je dus zo'n soort opbouw:



De gipsplafond laag is er nu niet. Dus de huidige slaapkamer is zoals hierboven minus het gipsplafond. en nu dacht ik, als ik het dan toch dicht ga maken, dan doe ik er vanuit binnen ook nog een kwak isolatie materiaal in, en wel houtvezel zodat de faseverschuiving nog maximaal verbeterd gaat worden.



Tot mijn verbazing zag ik dat ik hier geen folies meer hoef toe te passen. Alles zit keurig in het bereik en de faseverschuiving gaat van 8 uur naar 14 uur. Ook heb je dan natuurlijk meteen geluidsdemping van buiten wat ook weer een plus is.

Zie ik iets over het hoofd, of is dit gewoon prima mogelijk? Ik dacht namelijk dat als buiten 14cm ligt, je binnen eigenlijk maar 7 mag doen. Maar die vlieger lijkt toch niet op te gaan voor mijn scenario?

[Mark1986]

@Franciesco Bedankt voor jouw wederom uitgebreide en duidelijke reactie

Franciesco schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:34:
En inderdaad: de rachels hoeven niet perse op de gordingen. Soms worden ze er ook tussen gemonteerd om ruimte te besparen of omdat het de wens is om de gordingen gedeeltelijk in het zicht te houden.

Hoe kan ik het rachelwerk het gemakkelijkst tussen de gordingen bevestigen? Door op de gordingen om de 30cm een blokje te schroeven waar het rachelwerk tegenaan geschroefd kan worden zoals hier?

[Mark1986]

@Seafarer bedoel je zoiets? Maar dan het rachelwerk gelijk aan de gording zodat daar het folie en de gipsplaat direct tegenaan kunnen?

[route99]

@ymoona Inderdaad, met Trespa kom je niet om een ventilatie er achter heen. Of 1 cm afdoende werkt kan ik niet beoordelen. Mss iemand anders die weet hoe dat afh van de constructie kan/mag.

https://hgpro.nl/wp-content/uploads/2022/03/tcm18-09847.pdf
Pagina 3:

[ron321]

Ook ik wil mijn dak isoleren aan de binnenkant.
Er zit nu alleen zachtboard tegen het bakbeschot, dan heb ik verwijderd.
Ik wil isoleren met pirplaat met gipsplaat erop.
Ik was wat aan het proberen in ubakus maar heb moeite om de juiste pir te vinden omdat de shop waar ik het wil gaan bestellen eigen merk platen verkoopt.
Ook vind ik het lastig om het resultaat te beoordelen in ubakus.
Willen jullie eens kijken of dit goed is?

Ik wil deze platen gaan gebruiken:
https://www.dunisoleren.n...splaat-ak-1200x600x125mm/

[ Voor 6% gewijzigd door ron321 op 17-03-2024 09:02 ]

[S.J.Onnie]

Ik kan je (helaas) niet vertellen of je de juiste PIR plaat gekozen hebt. Ik ga zelf met steenwol aan de slag omdat dat voor minder problemen zorgt. Mogelijk dat je met onderstaand plaatje de geventileerde dakbedekking wel kan vinden en het geeft ook een beeld hoe je de spanten/constructie invoert.

[ron321]

Nog ff bezig geweest:

[ron321]

Gevonden wat jij zei:

[ron321]

Als ik een andere pir kies heb ik geen vocht meer:

[ron321]

Nog verder gezocht op die site van de isolatie en ik denk dat ik het merk gevonden heb wat ze gebruiken:

[Gdzr]

Op basis van de nieuwe isolatie aan de buitenkant (zie vorig bericht), kan ik de volledige balklaag opvullen met houtvezel (of glaswol/steenwol)



Maar wat is nu slim qua brandveiligheid. We willen graag op enkele plekken spotjes plaatsen in de slaapkamer. Dit worden dan LED spotjes. Op de plaatsen van de spotjes geen isolatie plaatsen, of iig een vak uit de isolatie zodat het spotje zelf nooit in aanraking staat met de houtvezel? Als het teveel geknutsel wordt, dan worden het gewoon opbouw spots

[Wuursj]

Gdzr schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 13:37:
Maar wat is nu slim qua brandveiligheid. We willen graag op enkele plekken spotjes plaatsen in de slaapkamer. Dit worden dan LED spotjes. Op de plaatsen van de spotjes geen isolatie plaatsen, of iig een vak uit de isolatie zodat het spotje zelf nooit in aanraking staat met de houtvezel? Als het teveel geknutsel wordt, dan worden het gewoon opbouw spots

Of in het desbetreffende vak wat minder dikke isolatie doen? Kan ook gewoon door een stukje er af te zagen.

Maar bedenk ook dat de terugverdientijd bijna oneindig gaat worden met zulke dikke pavaflex erbij, mocht je dat interessant vinden. Ik ging van rc 5,7 naar 8,3 door het toevoegen van pavaflex en dat gaf al een terugverdientijd van >30 jaar Dat geld ergens anders inzetten qua isolatie kan wellicht meer opbrengen. Met 200mm als extra op een al goed geisoleerd dak, zal dat eerder meer dan minder zijn.

Ubakus heeft daar een mooie tool voor waarbij je een laag kan uitzetten en kan vergelijken met invoer van de isolatie kosten en energie kosten. Je kan zo ook dunner en dikker met elkaar vergelijken:

[BaBoK]

Excuses als ik een vraag stel die ik wellicht kan lezen ergens maar ik weet niet hoe ik de vertaling moet maken.
Ik ben bezig met de Ubakus tool, voor mijn woning gebouwd in 1993.
Van buiten naar binnen;
- Betonnen dakpannen
- Sterk geventileerde luchtspouw (buitenlucht) 30mm
- En dan komt mijn vraag; er ligt een Unidek paneel RC 2,5 echter ik weet niet wat voor materiaal ik hiervoor moet selecteren in de Ubakus tool, kan iemand mij dit vertellen?
Volgens mij is Unidek een EPS isolatieplaat, en een dikte van ca 90 mm unidek geeft volgens Google een rc van 2,5 maar welke van de tientallen isolatieplaten eps moet ik dan kiezen?
Want het merk weet ik niet wat is gebruikt

[ Voor 56% gewijzigd door BaBoK op 23-03-2024 10:30 ]

[emot]

Ik zit met een issue. Ik weet namelijk niet of ik de opbouw van mijn dakisolatie met knieschotten op de juiste manier uitgevoerd heb. Daarbij sta ik op het punt de knieschotten af te werken, en zodra dat gedaan is kan ik er natuurlijk nooit meer bij. (los van al het leidingwerk wat er achter zit, maar dat is bijzaak).

De opbouw van het nieuwe dak is alsvolgt (buiten naar binnen):
- Nieuwe betonpannen
- Unidek dakplaat
- Nieuwe kepers
- Glaswol tussen kepers
- Dampdichte folie
- Regelwerk
- Gipsplaat met stuc

Ik heb het glaswol bij de dakvoet een stukje vertikaal mee naar beneden laten lopen tot op de vloer, om het stuk ongeisoleerde buitenmuur mee te isoleren. De dampdichte folie loopt mee voor deze glaswol omlaag en zit afgetaped op de nieuwe OSB vloer. Zie ook onderstaande afbeelding voor de duidelijkheid.
Het probleem is alsvolgt: Aan de achterkant van de glaswol zit geen dampopen folie en bij de muurplaat is het niet 100% luchtdicht. Het dampt dus aardig achter de glaswol. Daarbij is (op dit moment) de benedenverdieping nog niet gedaan en zou er theoretisch dus damp van onder bij de glaswol kunnen.
Mijn vraag: Is deze opbouw juist of had ik dit op een andere manier af moeten werken? Had ik de dampdichte folie door moeten laten lopen tot op de muurplaat?

Voor de duidelijkheid; de benedenverdieping is nog niet gedaan dus dat klopt niet helemaal op dit plaatje. Glaswol loopt tot op de verdiepingsvloer. Dit is hoe ik het in de toekomst wil doen, al twijfel ik hier nog over aangezien de vloerbalken dan in een koude buitenmuur komen te liggen.



Als de vraag te complex is verplaats ik het naar een eigen topic.

[mr.d0hage]

BaBoK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 15:39:
Zijn er hier ook mensen die de rachels tussen de draagbalken hebben geplaatst? Of plaatst iedereen ze op de draagbalken?
Ik stel de vraag omdat ik liefst niet buiten de de balk komen, hooguit met de gipsplaat.
Of is dit qua arbeidsuren totaal niet logisch?
Het is ca. 140m2 schuin dak oppervlak.

Ik heb de rachels ook tussen de balken geplaatst, ik wilde ook niet buiten de balken komen.


(ik heb horizontaal op sommige plekken nog wat latjes gedaan, om het doorzakken van het glaswol te voorkomen). Vervolgens heb ik op de rachels klimaatfolie en gipsplaten geplaatst.

[Cw123456]

Dag allen,

Geen ijzige zolder, maar een ijzige garage met plat bitumen dak, welke sinds de uitbouw bij ons huis is getrokken. In de winters wordt het erg koud in deze ruimte en in de zomer erg warm. Ik zou dus graag vanuit binnen willen isoleren, vanuit buiten isoleren is voor nu geen optie. Verwarmen van de ruimte zal aankomende winter elektrisch moeten gebeuren, aangezien er geen cv aanwezig is. Er is een raam naar buiten aanwezig, welke open kan voor luchttoevoer.

Graag isoleer ik tussen de balken, om hoogte te behouden en om de balken in het zicht te houden. De lange zijde (niet aan het huis grenzend) is reeds geïsoleerd middels een voortzetwand.

Hoe zouden jullie hier tussen de balken isoleren? Zouden jullie voor Pir of glas/steen wol gaan? En wat is de makkelijkste manier om te voorkomen dat er vocht in het dakbeschot trekt. Persoonlijk vind ik met een dampremmende folie werken niet ideaal (altijd aan het stoeien om het volledig luchtdicht te krijgen, en gestoei met elektra).

Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?

Situatie:




Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen!

[yoshua]

Ook hier gaan we bezig om de Opstalan isolatie van onze jaren '70 twee-onder-een-kap woning te verbeteren, door tussen de gordingen te isoleren. Opbouw zou als volgt worden:

• Dakpannen
• Opstalan platen ~2cm schuim
• 18cm Ursa Puretec 31 glaswol
• Pro Clima Intello Plus klimaatfolie
• Rachels en gipsplaten

Volgens Ubakus zou dit allemaal prima moeten gaan:


Nu was ik van het weekend ruimte aan het maken op zolder, en was nieuwgierig naar hoet het er achter het verticale stukje spaanplaat zat, in de overgang tussen het dak en de vloer. Daar zit de muurplaat, maar ook een directe opening naar buiten. Hoe kan ik het beste de isolatie aanbrengen in dit stuk?


Opstalan doorsnede


Muurplaat (De pijl geeft aan waar de volgende foto van genomen is)


Daglicht


Gootdetail (De daglicht foto is genomen op een kozijn-locatie) (Ik moet toegeven dat ik niet helemaal de werkelijke situatie met de tekening moet rijmen...)

Momenteel zit ik eraan te denken om eerst overal die spaanplaat afdichting weg te halen. Dan de klimaatfolie aan de Opstalan platen te nieten en op de vloer met butyltape te plakken. Dan kan hierin deze pocket het glaswol gedaan worden. Volgens mij zorg er er dan voor dat ik de dikste isolatie onderin heb, het glaswol "beschermd" is van directe toch en evt ongedierte. Wat denken jullie hiervan? En uiteraard, hebben jullie nog andere opmerkingen?



Edit: Pijl toegevoegd in foto en gootdetailtekening toegevoegd

[ Voor 17% gewijzigd door yoshua op 27-03-2024 10:54 ]

[Franciesco]

@yoshua Openingen naar buiten zou ik niet met alleen folie afdichten: dat kan relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door vogels en andere dieren.

Hier heb ik een vergelijkbare situatie gehad en heb ik het met een plaatje/plankje hout van een centimeter of 2á3 dik afgetimmerd en voor een goede luchtdichtheid de randen en/of hoeken van een laagje pur voorzien.
Dus zoiets als onderstaande tekening waarbij licht bruin het plaatje hout is en paars de pur.
Als vastspijkeren van dat plaatje hout lastig is, dan vastlijmen.
Voor het mooie zou je het plaatje hout in verstek kunnen zagen zodat het beter aansluit bij de dakhelling.

De punt (overgang dak naar vloer) opvullen met glaswol waarbij het mijn inziens beter is om dit in een paar laagjes te doen zodat je zeker weet dat de gehele punt opgevuld is. Zou je de punt vullen met een hele plaat (in verticale richting), dan is het lastig te beoordelen of de isolatie tot in de punt loopt.
En dan inderdaad de klimaatfolie plaatsen en vastzetten aan zowel dak als vloer.

[yoshua]

ErikKo schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 07:25:
[...]

Die laatste foto met daglicht. Kijken we daar nou achter de vloer naar beneden? Zo ja, is dat de binnenmuur/buitenmuur waar je bovenop kijkt?

Ik heb mijn bericht even aangepast om het iets te verduidelijken. We kijken daar inderdaad achter de vloer naar beneden bovenop het kozijn als het goed is. Heb even een foto van de gevel gezocht waar de daglicht foto ongeveer is genomen.

Franciesco schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 09:16:
@yoshua Openingen naar buiten zou ik niet met alleen folie afdichten: dat kan relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door vogels en andere dieren.

Hier heb ik een vergelijkbare situatie gehad en heb ik het met een plaatje/plankje hout van een centimeter of 2á3 dik afgetimmerd en voor een goede luchtdichtheid de randen en/of hoeken van een laagje pur voorzien.
Dus zoiets als onderstaande tekening waarbij licht bruin het plaatje hout is en paars de pur.
Als vastspijkeren van dat plaatje hout lastig is, dan vastlijmen.
Voor het mooie zou je het plaatje hout in verstek kunnen zagen zodat het beter aansluit bij de dakhelling.

De punt (overgang dak naar vloer) opvullen met glaswol waarbij het mijn inziens beter is om dit in een paar laagjes te doen zodat je zeker weet dat de gehele punt opgevuld is. Zou je de punt vullen met een hele plaat (in verticale richting), dan is het lastig te beoordelen of de isolatie tot in de punt loopt.
En dan inderdaad de klimaatfolie plaatsen en vastzetten aan zowel dak als vloer.

[Afbeelding]

Dat is wel een beter idee inderdaad. Als ik enigszins met beleid het huidige stuk verticale spaanplaat weet te verwijderen, kan ik dat meteen hergebruiken als barriere plaat, inclusief de afschuining. Bedankt voor de schets erbij!

[timovd]

Ik had ook flink wat tocht waar het dak en de verdiepingsvloer elkaar kruisen. Er zit pur achter het frame en na uitharden heb ik het overtollige weggesneden. Dat was al een flinke verbetering nog voordat ik isolatie heb geplaatst.

[Franciesco]

Ja, dat zijn beruchte plekken waar vaak (veel) winst te behalen is in de kierdichting.

Voor de geïnteresseerden enkele plekken die ik tegen gekomen ben rondom het dak:

Foto 1: slechte aansluiting en afdichting verticale overgang Unidek platen
Foto 2: oude dakonderbreking slecht hersteld
Foto 3: dakraam slecht afgedicht (foto vanuit binnen genomen)
Foto 4: verticale overgang wolfseind naar rest van het dak slecht afgedicht
Foto 5: ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten (je kijkt hier tegen de achterkant van de boeidelen aan)
Foto 5: ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten. Met rond gat in plank boeideel waar de Meesjes naar binnen konden om een nestje te maken van piepschuim
Foto 6: idem aan foto 5 : ca 5cm ruimte tussen overgang muurplaat en witte dakplaten (je kijkt hier tegen de achterkant van de boeidelen aan
Foto 7: onderkant dakraam helemaal niet afgedicht: zicht op ijzer waarmee dakraam op panlat bevestigd is (foto vanuit binnen genomen)
Foto 8: oude dakonderbreking van klein dakraam onnauwkeurig hersteld
Foto 9: destijds goed weer om isolatielekken op te sporen



Moraal van het verhaal: bij naisoleren altijd nauwkeurig de bestaande situatie inventariseren en verbeteren voordat je over gaat tot de daadwerkelijke naisolatie.

[Skidmarks]

Ik volg dit topic al een tijdje en heb er veel van geleerd, vooral ook van de foto’s. Nu ik zelf de zolder ga isoleren zal ik ook wat foto’s plaatsen.

Wangen van dakkapel geïsoleerd. In twee lagen gedaan (6 + 8 cm pir) omdat ik die platen al had liggen. In totaal dus 14 cm Rd 6,3.

[ThomH90]

Hi all,

Dit topic heeft al flink wat info gegeven en ik heb ook de Ubakus tool gebruikt.

Huidige situatie:
- Jaren '30 woning, waar amper nog isolatie in zit (ramen allemaal wel dubbel glas).
- Gaan nu dakopbouw doen voor 2de verdieping (bijna gehele verdieping erbij a la 45m2)
- 1e etage nu volledige gestript (meerdere oude plafonds kwamen te voorschijn, maar inmiddels komen we tot aan het originele dak tot aan bijna 2.90m, zullen de plafonds nog iets verlagen ivm de oude balken van het dak tot ongeveer 2.75)


Wil nu bij de huidige steens muren isolatie gaan aanbrengen door middel van een voorzetwand aan de binnenmuur.

Vanuit Ubakus de volgende inventarisatie gemaakt:


- Steensmuur
- Spouw creeren obv latten + dampfolie
- Isolatie glaswol
- Stucplaat + evt OSB

De vraag die ik alleen heb, hoe zorg ik voor een enigszins comfortabele verbetering, zonder dat ik 20cm moet inleveren op mijn muur?
De dikste isolatie van glaswol, zit je al snel aan 16cm plus nog de rest, hier dacht ik misschien toch eerder aan 10cm dikte bijvoorbeeld, of is dit dan toch iets te makkelijk gedacht?

Ik ga er sowieso op vooruit, want het huis op de 1e verdieping is momenteel zo lek als een mandje .

[ Voor 9% gewijzigd door ThomH90 op 07-04-2024 21:21 ]

[Mark1986]

Ik ben al aantal keer erg goed op weg geholpen hier, maar ik loop momenteel toch nog met een paar vragen rond. Wellicht besteed ik er teveel aandacht aan en moet ik gewoon aan de gang gaan, maar ik wil graag zeker weten dat ik het goede doe Zeker vanwege het risico dat het met zich mee brengt.

Zoals eerder aangegeven ben ik voornemens geïsoleerde(ca. 2cm PUR) dakplaten aan de binnenzijde met Steico te isoleren. De gordingen zijn 14cm dik, die wil ik nagenoeg volledig vullen echter de gipsplaat direct op de gording plaatsen. Daarom dus een lat op de gording bevestigen waar het rachelwerk op gemonteerd kan worden.

De opbouw is dan:
- Gipsplaat
- Folie
- Rachelwerk
- Isolatie
- Dakbeschot met oude PUR laar

Vraag 1: In hoeverre zit de lat(omcirkeld in onderstaande afbeelding)op het rachelwerk in de weg voor de isolatie? Moet ik deze hoek uit de isolatie snijden? Of moet ik de ruimte vullen tot aan deze lat en een spouw overlaten tussen de isolatie en het rachelwerk?



Vraag 2:
Hoe krijg ik de onderste latten bevestigd aan de vloer? Zet je op de vloer een lat vast waaraan het rachelwerk gemonteerd kan worden? (het gedeelte omcirkeld in onderstaande plaatje)


Vraag 3:
Waar stop ik met het aanbrengen van de folie? Daar waar het rachelwerk op de vloer bevestigd is ook het folie bevestigen en afkitten? Of trek je dit over de vloer door tot aan het dakbeschot? (zoals de rode lijn in bovenstaande plaatje)

Vraag 4:
Doordat ik de gipsplaats direct op de gording wil bevestigen lijkt mij een spouw tussen de gipsplaat en de folie niet mogelijk. Daardoor ontstaat volgens mij automatisch een spouw tussen de folie en de isolatie voor het rachelwerk. Is de Xtrasafe hier geschikt voor? Dus zowel voor het strak achter de gipsplaats bevestigen als de spouw achter de folie?

[Destralak]

Beste mensen,

Ik ben mij aan het voorbereiden op het isoleren van ons dak volgend jaar.
Hierbij ben ik het volgende van plan;



De gordingen lopen horizontaal (kan ik niet 90 graden draaien zonder betaling). Erop zitten horizontaal de metal stud U-profielen gemonteerd, met daarin de C-profielen verticaal geschoven.
Nu heb ik de volgende vragen;

- Ik heb een waterkerende dampdoorlatende folie voorzien aan de eternit-zijde, aangezien ik denk dat het dak niet volledig luchtdicht is. Ook zal in de toekomst de eternit ooit verwijderd worden.
De folie zal over en tussen de kepers lopen (niet erachter). Klopt mijn redenatie, en zouden jullie dit aanraden?

- Ik wil waarschijnlijk een aantal spotjes plaatsen in de gipsplaten.
Zouden jullie voor de bekabeling een elektrospouw realiseren of gewoon de kabels bovenop de isolatie laten lopen? In dat geval komen er natuurlijk gaten in de klimaatfolie. In het geval van elektrospouw: hoe zou ik dit kunnen realiseren i.c.m. de metal studs?

- Ik heb 2x een laag van 10cm steenwol ingetekend om de gordingdikte te bereiken. Is dit logisch of zouden jullie het op een andere manier doen?

- Hoe schuif je in de praktijk de steenwol tussen de metal studs, gaat dat gemakkelijk? Dikte isolatie is 10cm, metal studs zijn 5cm diep.

Bij voorbaat dank!

[Gdzr]

Mark1986 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:43:

Dus als ik metaalband of iets dergelijks gebruik kan ik eerst de folie aanbrengen om zo een elektrospouw te creëren. Doe ik direct het rachelwerk dan heb ik deze spouw niet omdat dan het folie en de gipsplaat daar direct tegenaan zitten. Begrijp ik het dan goed?

Klopt!

Heb ik ook gedaan:

[Destralak]

twain4me schreef op woensdag 10 april 2024 @ 20:43:
[...]


Metalstud 45 en 50mm hebben als nadeel dat het best lastig is om netjes het profiel te vullen met bv steenwol als je 100mm wil ebruiken zal het er niet makkelijker op worden. Zelf adviseer ik altijd een leidingspouw omdat het maken van fouten dan gewoon kleiner is de werkzaamheden elkaar beter opvolgen. en het resultaat in de meeste gevallen beter is ook als je daar een klein beetje isolatie voor moet inleveren. YMMV.

Hoewel dat invleveren vaak niet nodig is, je kan de spouw ook nog vol drukken als je klaar bent met de elektra.

Dank je voor je reactie, welke metal stud maat zou je dan aanraden als 45/50 niet handig is?
En hoe zou jij dan een leidingspouw realiseren? Op deze manier?:



Nogmaals bedankt.

[-Junkiexp-]

Gisteren 43m2 pirplaten 2400x1200 binnengekregen, 160mm dik.
RD 7.20.
Bestemd voor de zolder.
Gordingen 170mm dik.
Ruimte tussen de gordingen is niet overal gelijk maar variërend van 950-1100mm dus relatief weinig afval.
Er zaten nu 2cm eps platen tegen het dakbeschot en achter de fermacell platen een soort glaswolzakken die ver van luchtdicht waren gemonteerd dus de pir zal een heel goede verbetering worden.

[AJayFasho]

Hoi allemaal,

Wij hebben een jaren 70 woning met een hellend dak, waar sinds kort een dakkapel op zit. Aangezien we toch bezig zijn met de complete zolder, hebben wij ook meteen besloten om deze maar te isoleren.

Tijdens het plannen van welke isolatie werd ik afgeschrikt door het feit dat onze woning wel degelijk geïsoleerd is tijdens de bouw. Ik heb verschillende oude brochures weten te vinden, waar ik qua maatvoering er bijna zeker van ben dat wij Opstalan PU20 isolatieplaten op ons dak hebben (i.t.t. genoemde Unilin isolatie in bouwtekeningen van een soortgelijke woning op de buurt). Volgens mij maakt het verschil echter niet heel veel uit, want beide isolatieplaten zijn op basis van polyurethaanschuim. Ik heb geen aluminium cacheerlaag kunnen ontdekken in de huidige isolatie. Onderstaand een foto van de bestaande isolatie:



Na het zoeken op GoT in diverse topics, ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat oude Unilin of Opstalan isolatieplaten, van voor 2000, als dampopen kunnen worden beschouwd, maar dat het echter niet aanbevolen wordt om vervolgens dampdicht te gaan isoleren vanuit de warme kant. Waar ik aanvankelijk dus voor PIR platen wou gaan, lijkt mij dat nu niet een optimale oplossing meer.

Verder heb ik veel kunnen leren van deze TS(, dank daarvoor ), waardoor ik erachter ben dat alleen een goede R isolatiewaarde niet garant staat voor een koude zolder in de zomer. Aangezien dit onze nieuwe slaapkamer wordt, is dit eigenlijk wel voor ons het belangrijkste. Ik heb voor nu gekozen voor houtvezelisolatie, op basis van STEICO flex 036, door zijn gunstige warmteopslagcapaciteit.

Ik heb het volgende gesimuleerd in Ubakus:



Op basis van bovenstaande simulatie is mijn plan van aanpak is als volgt. De afstand van het dak en de gordingen diepte varieert zo'n 2 centimeter op bepaalde plekken, tussen de 155mm en 175mm. Ik wil een houten constructie maken, op basis van CLS, die op alle plekken begint op 180mm vanuit het dak (vastgezet op de gordingen). Achter de 89mm diepe CLS wordt een isolatieplaat van 100mm geklemd op het hart. Tussen de CLS constructie zelf wordt daarboven op nog een 80mm diepe plaat geklemd, voor een totale isolatiediepte van 180mm waarbij alle gordingen uit het zicht zijn.

Daarbovenop heb ik gekozen voor ISOVER XtraSafe klimaatfolie, die wordt geniet op de CLS constructie. Daarop komen vervolgens panlatten, met een kleine tussenruimte, voor het afgipsen van het geheel (met gipskartonplaten).

Een aantal vragen:

• Gaat mijn naisolatie plan nu überhaupt goed i.c.m. de bestaande Opstalan platen, of voorzien jullie nog mogelijke problemen?
• De panlatten worden geschroefd op de CLSen, waardoor een gaten bestaan in de klimaatfolie. Is dit erg, of is hier nog iets slims op te verzinnen?
• Heeft het nut om de tussenruimte van 18mm nog te isoleren met houtvezel, of iets anders? Of lekker open houden?
• Heeft het nog zin om voor gipsvezelplaat te gaan i.p.v. gipskartonplaat? Met gipsvezelplaat wordt de temp. ampl. demping in Ubakus nog hoger met 27,7 1/TAV, en de faseverschuiving gaat ook iets omhoog, echter nog wel steeds 13 uur. De interne opslagcapaciteit gaat naar 68 kJ/m²K.

Er staan trouwens een aantal links naar Unilin en Opstalan brochures op dit forum, die nu niet meer geldig zijn. De Unilin website is vernieuwd, waardoor ze daar nu ook niet meer tussen staan. Via wat slim zoeken heb ik ze uiteindelijk nog kunnen vinden, voor de geïnteresseerden hier de nieuwe links (met de juiste zoektermen voor dit forum):

• Unilin TPUR 24, MPUR 25, FPUR 25
• Unilin TPUR 30 T, TPUR 45/50 T, MPUR 30 T, MPUR 45/50 T, FPUR 30 T, FPUR 45/50 T, UNIPLEX 30 T, UNIPLEX 45/50 T, MPIR 60 T, FPIR 60 T, MPIR 75 T, FPIR 75 T
• Opstalan brochure 1, dakelementen (PU-V15-130, PU-V-30-150, PE-130, PU-25-130)
• Opstalan brochure 2, dakplaten BN (BN 31, BN 31-15, BN 37, BN 37-15, BN 37-20)
• Opstalan brochure 3, Opstalan de luxe purplex (PP-V-30/160, GDP 18 PU Komo)

[Mark1986]

Hoe zouden jullie omgaan met dergelijk detail? Ik heb twee dakramen met een gootstuk daar tussen. Dit lijkt mij lastig te isoleren en dampdicht af te werken met folie, tevens is dat gootstuk van aluminium en dus aan de buitenzijde dampdicht. Het liefst zou ik dit tussenstuk overslaan, of levert dat problemen op?

[Mark1986]

@Seafarer Ik heb het hout gedeeltelijk weggehaald, zie hierbij de foto's. Het betreft overigens een kunststof kozijn. Ik denk toch maar zo goed als mogelijk de houten afwerklijsten haaks op de ramen door te trekken tot aan de gordingen, daartussen opvullen met isolatie en vervolgens klimaatfolie bevestigen aan het kunststof kozijn? Wat ik dan alleen niet weet is in hoeverre het stuk tussen de kozijnen dampopen is aan de buitenzijde, maar dat lost zich dan wel op door het toepassen van Xstrasafe folie?






@Louwm Ik zie wat je bedoeld, ik heb net nog even gekeken uit het dakraam. Dat is geen scheur, waarschijnlijk een combinatie van slechte foto's en condensdruppels ofzo😅

[Djvdb]

Wij willen graag de isolatie van ons dak verbeteren. Momenteel is deze RC=3.5 (zie plaatje). De buitenkant van de isolatie is afgewerkt met een dampdichte folie en de binnenkant met triplex platen. Nu ben ik van plan om op de de triplex platen houtvezel isolatie van 4cm aan te brengen en vroeg ik mij af of ik de houtvezel isolatie gewoon kan verlijmen met de triplex platen?

[Djvdb]

Franciesco schreef op woensdag 24 april 2024 @ 14:47:
@Djvdb Met welk doel wil je de houtvezelplaten verlijmen? Als je nog een folie en afwerklaag gaat toevoegen ontkom je meestal niet aan rachelwerk of iets vergelijkbaars. Daarmee kan het isolatiemateriaal vaak ook tegen gehouden worden.
Los daarvan is houtvezel niet echt geschikt voor verlijming: het is zacht en zuigend. Als tijdelijke ondersteuning kan het misschien, maar daar heb ik geen ervaring mee en daar zijn ook andere methodes voor zoals tijdelijke latten, metaalband en nietjes.
Misschien kun je wat meer vertellen over de wensen en het dak inclusief foto's?

Weet je overigens zeker dat de koude kant van het dak voorzien is van dampdichte folie? Dat is niet erg gebruikelijk bij een hellend dak.
Mocht die dampdichte folie inderdaad aanwezig zijn, dan is in de meeste gevallen een klimaatfolie aan de warme kant een goede combinatie met een dampopen isolatiemateriaal zoals de door jou genoemde houtvezel. Zoals we hier vaker melden is een simulatie in Ubakus aan te raden voor meen inzicht.

Is 4cm isolatiemateriaal het maximale wat je extra kwijt kunt of wilt? Want het levert niet heel veel winst op. Maar wel veel werk en kosten. Dus als het enigszins kan is isoleren tot een totale Rc waarde van 5 of meer wat mij betreft slim om te doen mocht je de situatie willen verbeteren.

Eigenlijk met name om rachelwerk te voorkomen. Ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat de koude kant is afgewerkt met dampdichte folie. Ik baseer dat op de bouwtekening waar "DPC folie" staat. Het doel van meer isolatie is 2-voudig meer warmte binnenhouden in de winter, maar met name ook in de zomer de warmte buiten houden. Vandaar de keuze voor houtvezel, naast het duurzamere aspect van houtvezel. We zouden wel meer dan 4 cm kwijt kunnen, nadeel is alleen dat ons dak niet alleen de zolder beslaat maar ok de 2de verdieping en daar wordt meer dan 4cm een stuk meer gedoe. Hieronder foto's van de huidige situatie op de zolder en de 2de verdieping.

Een eventuele andere optie kan nog zijn om de zolder vloer te isoleren daar zit veel ruimte onder. Ik zal eens naar Ubakus gaan kijken

Situatie vliering:


Situatie 2de verdieping:

[Cotheshooter]

Hallo allemaal!

Binnenkort ga ik aan de gang met het isoleren van mijn schuine kap op de tweede verdieping. Dit is uitgevoerd met een pannendak op een geïsoleerde dakplaat (jaren 70, spaanplaat met 20mm pur). Mijn eerste intentie was om dit te isoleren met glas- of steenwol met een luchtspouw hierboven. Isoleren is ventileren is mij immers altijd verteld en dubbel isoleren is uit den boze.
Nadat ik mij wat meer verdiept heb in de verschillende manieren van isoleren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dit toch anders ga doen, met dank aan dit topic en de input van iedereen!

Wel zit ik nog met wat vraagstukken, want ik ben nog niet helemaal zeker van mijn zaak. Allereerst de schuine kap; ik ga deze isoleren met houtvezelisolatie icm een klimaatfolie. Voornaamste reden hiervoor zijn de prettige eigenschappen zoals vochtregulatie en warmteopslagcapaciteit. Uiteindelijk krijg ik het volgende detail;

Met deze waardes ben ik zeer content en ben voornemens dit zo uit te voeren.

Ook wil ik twee dakkapellen plaatsen op deze kap; dat is waar ik nog wat vraagtekens heb. Mijn uitgangspunt is om een zo goed mogelijk geïsoleerde zolder te verkrijgen, zonder dat hier de hitte in blijft hangen. Het liefst isoleer ik mijn platte dak vanaf buiten, met circa 120mm PIR. Hiermee krijg ik gelijk een hoge RC-waarde en isoleer ik, mijns inziens, op de beste manier.
Nu ben ik erachter dat een RC-waarde niet perse heilig is. Met de warmere periodes die we momenteel hebben wordt het koelen van woningen steeds belangrijker. Het is bekend dat ruimtes onder platte daken al snel opwarmen en warm blijven. Ik denk dat dit mede door de warmteopslagcapaciteit van PIR komt.
Het liefst wil ik hier dus ook dubbel isoleren; op dak een goede PIR-laag en binnen houtvezelplaten. Ik ben alleen aan het stoeien met mijn folies. Zonder folie aan de warme zijde krijg ik deze waardes;


Wanneer ik een folie toepas, gebeurd er iets vreemds met mijn droogreserve;

Ik lijk beter af te zijn zonder folie aan de warme zijde volgens Ubakus.

Mijn vragen zijn concreet;
- Is het (altijd) nodig om een folie aan de warme zijde toe te passen?
- Is de Pavaflex in de platdakconstructie wel een toevoeging in deze situatie, of zijn er andere oplossingen?
- Een van de ruimtes onder dit dakkapel wordt een badkamer. Omdat ik al een dichte folie toepas onder mijn PIR, kan ik dit niet aan de warme zijde doen. Wat zijn jullie gedachtes over deze situatie en de toepassing van welke folie dan ook?

[W13k3]

Dank je wel, ik ga me eens in die Ambientica verdiepen.

Een box op zolder is geen optie, daar wordt geslapen.

Foto zegt meer dan woorden:


Dit is natuurlijk geen ideale situatie.

[-Junkiexp-]

Ik ben ook bezig om de zolder te isoleren, 16cm pir platen tussen gordingen die variëren van een dikte van 16-17cm.
Past heel mooi dus.
Initieel begonnen met een oude houtzaag maar het is heel lastig om recht te blijven.
Daarnaast kost het ook best wat moeite.
Ik ben in bezit van een recripozaag en heb de gok genomen om een setje lange zaagbladen aan te schaffen met fijne vertanding en dat is wel de beste oplossing voor mij persoonlijk.
De zaag goed haaks houden en zoveel recht zagen en dan krijg je mooie zaagsnedes zoals op mijn foto.
En het stoft ook een heel stuk minder.
Voor de mensen met een recripozaag ook een foto gemaakt van het artikelnummer van het zaagblad.
Doe er u voordeel mee indien van toepassing.

[koksie]

Beste mede-isoleerders,

We gaan binnenkort aan de slag in onze nieuwe bestaande woning uit 1989. Het dak is destijds opgebouwd met de befaamde Unidekplaten met aan de buitenkant groen gecoate spaanplaat, aan de binnenkant wit afgewerkt met de plastic verbindingsstrips. Ik heb contact gehad met Kingspan, deze platen zijn volgens hen damp open. Paar keer gevraagd en alle keren door hen bevestigd.

De eerste verdieping (slaapkamers) zit direct onder het schuine dak, dat doorloopt in de bergzolder (vliering). Uiteindelijk zijn er vier verschillende dakvlakken te isoleren, ieder met hun eigen hindernisjes. Laat ik met de eerste hindernis beginnen: de dakdelen op de vliering. Omdat de hoogte hier erg beperkt is, zou ik het liefst niet op maar tussen de gordingen isoleren om zo nog enigszins te kunnen staan daar. Dus:
1. rachelwerk tussen de gordingen bevestigen,
2. daarachter isolatiemateriaal (ik heb nu gerekend met glaswol 032) zetten en
3. afwerken met klimaatfolie en gips of OSB.

OSB overweeg ik gezien de stootvastheid als ik op de bergzolder met spullen loop te sjouwen of mijn hoofd stoot. Aan de andere kant is het wel ruw en splinterig dus dat is ook niet ideaal als je in een beperkte ruimte loopt te hannesen met de kerstboom.

Ik heb alles braaf ingevuld in Ubakus, al is het me niet duidelijk hoe ik het rachelwerk in de tool moet invullen. Als iemand me dat uit kan leggen, graag.

De gordingen heb ik er wel ingezet, deze zijn 19cm diep en 7 cm breed. Als ik daarmee flush zou willen komen, dan zou er ~16cm glaswol tussen kunnen, daarna zitten dan 22m rachels, 2mm klimaatfolie en 1 cm OSB oid, samen 19cm. Al zal er tussen de rachels 22mm meer glaswol kunnen, dus 18cm totaal. Maakt voor het issue niet zoveel uit.

Het komt er namelijk op neer dat volgens Ubakus het houtvochtgehalte veel te hoog is (10.3%) en dat komt denk ik doordat ik tussen de gordingen isoleer. Ubakus geeft aan dat dit komt doordat de gording de laag met Isover XtraSafe klimaatfolie doorbreekt:



Klopt dat inderdaad, ook als ik het folie aan de gording steeds goed afwerk? Of komt dit omdat de gording gewoon een grote koudebrug is en het damppunt ver naar binnenkomt door de isolatie?

Mijn vragen zijn:
1. Hoe krijg ik de rachels goed getekend in dit plaatje, wat moet ik kiezen als input?
2. Kan ik obv dit Ubakus plaatje dus niet tussen de gordingen isoleren maar ben ik dus gedwongen over de gordingen te isoleren?
3. Is er een manier om wel tussen de gordingen te isoleren en netjes binnen de grenswaarden van Ubakus te blijven?

[ Voor 3% gewijzigd door koksie op 02-05-2024 00:53 . Reden: Toevoeging afbeelding + correctie typo ]

[koksie]

Franciesco schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 11:51:
@koksie Je komt immers niet achter/aan de buitenkant van de gordingen want daar liggen de Unidek platen.

Klopt, er zit hier en daar wel wat speling omdat de gordingen niet helemaal recht zijn maar het folie kan niet overal tussen en waar het wel kan, zal het denk ik beschadigen bij het er tussendoor stoppen.

Ik vraag me wel af wat er gebeurt waar de unidekplaten doorlopen vanaf de eerste verdieping naar de nok. De vloer van de bergzolder ligt daar tegenaan (houten vloer) en daar kan ik natuurlijk sowieso niet isoleren, zie de afbeelding met de doorsnede van de woning. Verder is de voet van de bergzolder op veel plekken afgetimmerd met een opstaande houten randen, zie foto. Ik was van plan vanaf de houten opstaande delen naar de nok te isoleren en de houten opstaande delen te laten zitten.
Volledig damp remmend zal het dus nooit worden dan. Is dat een probleem?
Ik hoopte dat ik gewoon tussen de gordingen zou kunnen isoleren en de gordingen kan laten uitsteken, maar dat kan volgens Ubakus dus niet. Ik vraag me af of de aansluiting van de zoldervloer op de Unidek platen en de opstaande houten betimmering een probleem zijn? Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?

Dus om ruimte te besparen kun je de folie dan "in 90 graden bochten" over de gordingen laten lopen.

Ik vraag me wel af die paar centimeters ruimtewinst de moeite (en risico) waard zijn. Zeker voor een bergzolder (hoe vaak kom je daar?) zou ik het rachelwerk gewoon op de gordingen monteren en de gordingen helemaal opvullen met isolatie.

Het zal 3 cm aan beide zijden van de nokbalk schelen. Nu kan ik er nog precies rechtop staan onder de nokbalk, dat kan straks dus net niet meer. Mijn vrouw kan nu tussen de gordingen rechtopstaan en onder de nokbalk ook. Tussen de gordingen zal dus niet meer lukken. In die zin maken die cm dus wel een flink verschil in hoe makkelijk het daar rondlopen is, al komen we er straks misschien 1x per maand dus tja.

De afwerklaag wordt meestal om 3 redenen gedaan: mechanische bescherming, cosmetisch en om de brandwerendheid te verhogen. Dit laatste ga je met OSB niet bereiken, met gipsplaten wel.

... daar verder geen (potentiele) warmtebronnen zijn, inclusief elektra/elektronica die vanwege kortsluiting oid in brand kunnen vliegen.

Juist op een bergzolder waar spul wordt opgeslagen en in een lastige houding met zwaar spul gesjouwd wordt, is een goede bescherming van het folie denk ik belangrijk. Daarom leek OSB of MDF me ook beter dan gips, gips is veel gevoeliger voor stoten en deuken. Als ik met de kerstboom tegen een gipsplaat knal, zit er gelijk een gat in ben ik bang.
OSB kan trouwens wel erg ruw zijn bedenk ik me nu, dat is ook niet lekker om langs te lopen met je kleding en lang haar van vrouw en dochter. Wellicht MDF overwegen dan.

Qua elektra: er hangen 3 lampjes en de MV box. Dus er is wel een potentiële bron van kortsluiting. Aan de andere kant: de huidige platen van EPS en spaanplaat en de gordingen zijn ook brandbaar en er is ook aftimmering van hout het en der, dus brandbaar is het sowieso al.

Hoeveel risico loop ik met de zoldervloer en de opstaande houten betimmering?

[koksie]

Franciesco schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 15:45:
@koksie

Op de foto lijkt die punt meer dan 50cm te zijn (het gaat dan natuurlijk om het dak, niet de zuivere verticale hoogte van de aftimmering).

De aftimmering is 52,5cm hoog, en je hebt helemaal gelijk: daar moet Pythagoras nog overheen om de lengte van het dak te kunnen berekenen...Had ik helemaal niet aan gedacht, dom van me.

Als ik over de gordingen heen isoleer met glaswol en Isover XtraSafe, dan ziet het er in Ubakus als volgt uit:



Lijkt me prima toch? Alleen de Interne opslagcapaciteit blijft aan de lage kant maar ik krijg die niet hoger met deze materialen.

[ Voor 14% gewijzigd door koksie op 03-05-2024 18:33 ]

[koksie]

Franciesco schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 18:41:
Die Ubakus resultaten zien er inderdaad prima uit.
Ik weet dat het alleen een bergzolder is, maar bij een binnentemperatuur van 20 graden ziet het er vast ook nog goed uit?

Ja, en ik heb de luchtvochtigheid expres al hoger gezet dan de 50% standaard, nl op 60%. Bij 20 graden en 60% luchtvochtigheid binnen ziet het er als volgt uit:



De droogreserve is dan wel erg laag zie ik nu...Is dat een probleem?

[koksie]

Ok, volgende uitdaging: het trapgat met de vlizotrap is niet middenin de vloer van de bergzolder geplaatst. Aan de kant waar de vloer het breedst is, is de MV box geïnstalleerd en liggen de leidingen daarvan. Aan die kant kun je er dus niet langs. Aan de andere kant wel maar dat is een stuk smaller. Als ik daar over de gordingen isoleer, kun je daar niet meer veilig lopen omdat je dan erg dicht bij de rand van het trapgat moet staan en nog gebukt ook. Ik zal daar dus tussen de gordingen moeten isoleren in plaats van erover, of het deel tussen de nok en de eerste gording daaronder helemaal niet isoleren en alleen lager.

Als ik in Ubakus inteken dat ik in plaats van met glaswol dat stuk met minimaal 85mm PIR+alu isoleer, dan komt er het volgende uit:



De droogreserve is hier erg laag maar de andere waardes zien er goed uit. Hiermee win ik op dit punt 2,8 punt aan Rc waarde en blijft er 10cm extra hoofdruimte over, wat genoeg is. Dunner isoleren kan niet, omdat ik dan boven de 70% luchtvochtigheid aan het oppervlak kom en dan kans op schimmel ontstaat. Nu kom ik op 69% wat nog steeds erg dicht op de grens is, maar alleen als het buiten langdurig -5 graden met 80% luchtvochtigheid is.

Ik denk dat dit dan wel volledig dampdicht zou moeten zijn, dus met purren van de kieren en aansluitingen, aftapen etc? Of is het gebruik van PIR hier een slecht idee ivm dampdichtheid?

Als ik PIR+vlies gebruik, wat dampopen zou moeten zijn, dan krijg ik een klein beetje vocht in de constructie:



Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken zodat ik wel isoleer maar op dit punt ook voldoende ruimte overhoudt? Of kan ik dit deel maar beter helemaal niet isoleren?

[Beunvakker]

Dag klussers,

Toch maar even een account aangemaakt voor dit mooie topic..

ik ben aan het verbouwen in een jaren 30 woning, nu zijn inmiddels de slaapkamers aan de beurt.
Het schuine dak begint ongeveer een meter boven de verdiepingsvloer dus een groot deel van de kamer is dak, op een uitzondering van het dakkapel na dan..

De opbouw is erg simpel maar ik ben zo snel nog niet echt mooie foto's tegengekomen van precies mijn situatie.

Er lopen gordingen van ongeveer 18 cm, de bestaande situatie had deze al helemaal dicht geschroefd met gips dus om die reden ben ik van plan de gehele gording-dikte aan isolatie te gaan toepassen. Het huis staat aardig dicht langs een spoorweg dus ik wil het liefst rocksono platen gebruiken.
Aan de buitenkant is het dak volledig damp-open. Vandaar dat het voornemen is om binnen zo goed mogelijk damp dicht af te werken met folie, en buiten zo te laten (of als ik een keer zin, tijd en puf heb lattenwerk en pannen er af, en dampopen folie over het beschot heen).

De opbouw van het dak is simpel:
betonnen pannen, panlaten, tengels, dakbeschot

Hoe zouden jullie het regelwerk/lattenwerk voor het gips hier doen? Het liefst laat ik de gipsplaten net over de gording lopen, dus het rachelwerk net in de gording.
(let even niet op het platte dak van het dakkapel, dit is zink en is een zorg voor later.. eerst het schuine dak aanpakken) Boven de slaapkamers zit ook nog een zolder met vaste trap, ik ben van plan daar ook het dak gewoon te isoleren.

[ Voor 8% gewijzigd door Beunvakker op 04-05-2024 10:01 ]

[Beunvakker]

Ja ik zag het net bij je voorbij komen
Jouw situatie is naar mijn idee wel een stuk kritischer i.v.m. de isolatieplaten.. Gelukkig heb ik een makkelijke opbouw haha.

In Ubakus gaat het helemaal goed als ik de folie toevoeg:
(panlatten voor het gips zitten gedraaid, geen idee hoe ik die horizontaal leg in Ubakus haha)



Als ik de folie uit zet gaat het condenswater, houtvochtgehalte en de droogtijd hard omhoog.
Het weglaten van de folie aan de binnenzijde was ik niet van plan maar stel er zitten lekken in de folie, hoe erg is onderstaande afbeelding dan bijvoorbeeld?



Misschien voor mij wel de belangrijkste vraag... : Als ik dakbeschot zonder isolaite/folie heb. Kan ik dan binnen wel dampdicht toepassen? Of moet er dan absoluut buiten bovenop het dakbeschot een dampopen folie direct worden aangebracht? Het dakbeschot ziet er gewoon droog uit dus lekkage is er(nog) niet. Het voornemen zou zijn om volgend jaar ergens een keer de pannen en latten er af te halen om folie aan te brengen. Slaapt toch fijner met de weet dat regenwater niet ergens naar binnen kan gieten.

[ Voor 19% gewijzigd door Beunvakker op 04-05-2024 11:24 ]

[Beunvakker]

Ja hier kan ik me zeker in vinden.. Misschien wat te panisch over lekkages.
Het is een hoekwoning uit een rij van drie dus het hele dak er af halen en van buiten renoveren gaat niet.

Maar ik haal me inderdaad wel een gigantische bult werk op de hals, waarschijnlijk voor jan doedel..
De vorm van het dak leent zich ook niet echt om er even van buiten renovatie platen op te knallen.

[Franciesco]

koksie schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 22:09:
Ik heb trouwens nog steeds niet gevonden hoe ik verticale rachels tussen de horizontale gordingen kan invoeren in Ubakus. Ik heb nu alleen de gordingen erin gezet, niet de rachels. Kan dat kwaad?

Bedoel je zoiets als onderstaande? Zo ja, dan gewoon een tweede laag isolatie (of iets anders) met balken die iets breder dan de gordingen zijn toevoegen. Daarmee simuleer je als het ware rachels naast de gordingen.



Over dat trapgat en de beperkte ruimte daar: in principe zou het kunnen met pir. Maar heb je ook al gekeken naar een dunnere laag glaswol? Desnoods Multimax 30 om maximale isolatiewaarde te krijgen.

[Franciesco]

@Beunvakker het is vooral de bedoeling om vocht in de constructie voldoende te weren en te reguleren om condensatie met alle mogelijke gevolgen van dien te voorkomen. En bij een dampopen dak hoeft dat niet perse met een dampdichte folie aan de warme kant. Het kan ook met een licht dampremmende folie of eventueel een klimaatfolie. Het mooiste wat mij betreft is dat dan in combinatie met houtvezel of vlas, glaswol of steenwol kan ook. Daarmee blijft de boel relatief dampopen wat voor een natuurlijkere vochtbalans in huis zal zorgen.
Een ademende jas is immers ook lekkerder dan een plastic regenjas.

Bij een licht dampremmende folie met vaste dampweerstand kun je dan denken aan een Sd van rond de 10m. Al is het raadzaam om dit te simuleren in Ubakus om duidelijk te krijgen of dat inderdaad past in jouw situatie.

Voorbeeld:



En zoals gezegd kan een klimaatfolie ook gewoon.
Voor natte ruimtes (zoals een badkamer) is vanwege de hoge dampdruk een dampdichte folie wel aan te raden.

[Beunvakker]

@Seafarer
Excuus het plaatje was van de voorgevel, daar heb ik inderdaad alleen pannen.
Op de voorgaande foto waar je het dakbeschot ziet en een deel van het kozijn zie je de slaapkamer aan de achterzijde.

Hier zit een dakkapel met een zinken dak op. De wangen van deze dakkapellen zijn inderdaad behoorlijk dun.. praktisch gezien heb je qua isolatie niet meer dan de dikte van het spantbeen.



Nou breng je me wel even in twijfel over de benedenverdieping moet ik zeggen.
De gevels op de begane grondvloer heb ik nou van binnen geïsoleerd met 140mm rocksono base. Hier was ik wel van plan om PE folie toe te passen op alle voorzetwanden. Deze wand komt ook op de verdiepingsvloer waar geen dakkapel/dak zit. (dus als een soort knieschot in feite wat overloopt in de dakisolatie)
Zou ik dan op de verdiepingsvloer ook deze wanden beter kunnen voorzien van klimaatfolie/lichte dampremmer?
Hier onder nog de foto van de voorgevel (en wat er de verdiepingsvloer moet komen onder het schuine dak)

[koksie]

Franciesco schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 19:54:
[...]

Bedoel je zoiets als onderstaande? Zo ja, dan gewoon een tweede laag isolatie (of iets anders) met balken die iets breder dan de gordingen zijn toevoegen. Daarmee simuleer je als het ware rachels naast de gordingen.

Eigenlijk lopen de gordingen horizontaal en de rachels verticaal van gording naar gording. Dus zoals het nu in het plaatje staat, klopt het ook niet echt. In Ubakus kun je z'n matrix eigenlijk niet tekenen. Ik heb het nu maar gedaan zoals jij voorstelt maar het klopt niet helemaal natuurlijk.

Bij buitentemp -10 graden met 80 lv en binnentemp 20 graden en lv 60% komt het volgende plaatje eruit: een houtvochtigheid van 0,2% en droogtijd 3 dagen. Is dat nog ok? Ik neem aan van wel, omdat Ubakus rekent met een termijn van 90 dagen gemiddeld deze temp en lv en dat lijkt me in ons land erg conservatief. Ben je het daarmee eens? Of vind je dat dit reden is om nog eens te sleutelen aan de opbouw?

Over dat trapgat en de beperkte ruimte daar: in principe zou het kunnen met pir. Maar heb je ook al gekeken naar een dunnere laag glaswol? Desnoods Multimax 30 om maximale isolatiewaarde te krijgen.

Ik heb het in Ubakus gezet. Het ziet er dan als volgt uit:



De lv aan het oppervlak is met 70% eigenlijk te hoog en krijg ik ook niet lager door dunner of dikker Multimax te nemen. Bij dunner loopt de lv juist op, bij dikker komt er te veel vocht in het hout en wordt het houtvochtgehalte 1,6%. Ik heb dan het probleem dat de gordingen de folie-laag onderbreken, tenzij ik het dus over de balken heen ga monteren, waar het kwetsbaar zal zijn. Zeker omdat er aan die kant voornamelijk gelopen zal worden omdat dat de looproute is.

Met PIR heb ik een hogere Rc en minder vochtproblemen, al blijft het dicht tegen de grens van de oppervlakte lv van 70% aanzitten en is het natuurlijk lastig om de PIR ook echt dampdicht te plaatsen.
Helemaal lekker kom ik er nog niet uit: PIR geeft in Ubakus betere cijfers maar is lastig echt dampdicht te plaatsen, Glaswol levert in Ubakus te veel vocht op. Nu is dat wel bij hoge instellingen voor temp en voor lv, maar toch.

Nu hangt de MV box op de zolder en zou ik dmv een extra kanaal daar kunnen gaan ventileren met de MV box. Zou dat helpen?

[Franciesco]

@koksie Dat icoontje zie je alleen als de voorgaande laag een balk is met isolatie oid tussen de balken. Maar dan gaat de folie richting de koude kant en niet richting de warme kant in Ubakus. Dus jouw situatie simuleren kan volgens mij niet (met de gratis versie).

Zo lang de folie over de gordingen loopt en het isolatiemateriaal dus volledig afdekt, maakt het niet veel uit of dat (op het scherm) in een rechte horizontale lijn gebeurt of om de gordingen heen gevouwen.
Dus het zou niet of nauwelijks wat moeten uitmaken of je het (theoretisch) doet zoals onderstaande afbeelding:


Of zoals in onderstaande met paint bewerkte tekening (blauwe lijn is klimaatfolie):

[JWPVDW]

Spouwmuur isoleren: kan het wel of niet?

Ik woon in een jaren '30 woonboerderij (vrijstaand) met een spouw er in en wil deze graag laten isoleren. De spouw is ca. 6 cm dik en in totaal is er (voor het gehele voorhuis, benedenverdieping) ca. 106 m2 te vullen.

Ik heb 2 aanbieders langs laten komen.

Eerst kwam Pluimers. Volgens deze adviseur was het prima mogelijk om de muur te isoleren. Paar gaatjes geboord en ze zien geen cementbaarden of puin of iets dergelijks. Zij hebben een voorstel gedaan voor het vullen met HR Isowool. Isolatiewaarde: 1,76 Rd. De ventilatiegaten (zie foto) zouden ze dichtmaken. Er zit een meerprijs in voor het boren met kleine gaten van 14 mm ipv 18 mm.



Daarna kwam Takkenkamp. Volgens deze adviseur mocht hij geen voorstel doen, omdat het risico op vochtproblemen te groot is.

De reden is dat onderaan de woning een spatrand zit van ca 50 cm hoog (zie foto). Volgens mij is dit gewoon aangesmeerd cement dat zwart geverfd is. Geen idee of het damp-open of dicht is. Ook gaf hij aan dat er bij de hoek van onze kelder (half onder de grond, half boven de grond) geen spouw zit, waardoor je temperatuurverschillen zou krijgen met ook weer vochtproblemen (schimmel, vlekken, etc.) in huis.

Nu vraag ik me af wat ik het beste kan doen. Voorzetwanden plaatsen is een stuk meer werk (radiatoren weghalen, verleggen, alles opnieuw schilderen) dus mijn voorkeur gaat uit naar het isoleren van de spouw.

Maar ik heb natuurlijk geen zin in vochtproblemen in huis. Ik las ergens online dat XPS parels beter tegen vocht zouden werken. Heeft iemand misschien ervaringen met vergelijkbare situaties?

Ik kan natuurlijk ook nog een derde isolatiebedrijf ernaar laten kijken, maar ja, hoe weet je dan dat wat hij zegt wel klopt? Of het erop gokken met Pluimers (die wel garantie geeft).

Any thoughts? Bij voorbaat dank!

[yoshua]

Franciesco schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 09:16:
@yoshua Openingen naar buiten zou ik niet met alleen folie afdichten: dat kan relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door vogels en andere dieren.

Hier heb ik een vergelijkbare situatie gehad en heb ik het met een plaatje/plankje hout van een centimeter of 2á3 dik afgetimmerd en voor een goede luchtdichtheid de randen en/of hoeken van een laagje pur voorzien.
Dus zoiets als onderstaande tekening waarbij licht bruin het plaatje hout is en paars de pur.
Als vastspijkeren van dat plaatje hout lastig is, dan vastlijmen.
Voor het mooie zou je het plaatje hout in verstek kunnen zagen zodat het beter aansluit bij de dakhelling.

De punt (overgang dak naar vloer) opvullen met glaswol waarbij het mijn inziens beter is om dit in een paar laagjes te doen zodat je zeker weet dat de gehele punt opgevuld is. Zou je de punt vullen met een hele plaat (in verticale richting), dan is het lastig te beoordelen of de isolatie tot in de punt loopt.
En dan inderdaad de klimaatfolie plaatsen en vastzetten aan zowel dak als vloer.

[Afbeelding]

Even terugkomend op deze suggestie: ik heb een plaat hout passend gemaakt om de spleet af te dichten. Deze zit gelijmd en geschroefd en er komt nog een randje pur omheen om de laatste kieren af te sluiten.

De eerste rol glaswol zit er nu ook in: ingeklemd tussen de gordingen, maar voor de zekerheid nog vastgezet met ijzerdraad, zodat het goed blijft zitten totdat het folie en het houtwerk ertegenaan komt.

[-Junkiexp-]

Hier de isolatie afgerond, 16cm pir tussen de gordingen.
Was best aardig werk, de ruimte tussen de 65 jaar oude gordingen variereerde met 0-30mm.
Tevens stonden de gordingen ook nergens op dezelfde hartafstand dus elke plaat was maatwerk.
De aansluiting van de plaat op de vloer en de nokgording kost ook redelijk wat tijd.
Uiteindelijk ook wel 10 bussen flexibel pistoolschuim verbruikt om alleen naden goed dicht te krijgen..
Nu met de zon vol op het zuiden van het dak is het 'maar' 24 graden, dit zou normaal al een stuk hoger zijn dus het werkt erg goed.

[Beunvakker]

@Franciesco

Ook niet vervelend opgevat
Ik voelde er wel wat voor om inderdaad een lichte dampremmer toe te passen zoals je had voorgesteld in een eerdere post bij het dak. Al twijfel ik nog wel over of het veel verschil maakt vergeleken t200 PE folie waar ik schroeven doorheen knal voor mijn dubbele gipsplaten (i.v.m. geluidswering nabij spoorweg).

De vraag van mijn vorige post gaat over de voorzetwanden beneden, mijn opbouw is als volgt:

Dit is dan de voorgevel uiteraard, de tussenwand die ik deel met de buurman is een 5x7 voorzetwand met gips en steenwol(70mm) .
Lastige is dat ik de voorzetwanden al tegen elkaar heb gezet nu en het dampscherm van de voorgevel niet mooi door kan trekken tot tegen de metselwerk wand achter de voorzetwand tegen de tussenwand..

inmiddels zit het OSB er ook al op, behalve waar mijn glasvezel naar binnenkomt met geen centimeter extra lengte.......

Dampscherm/remmer zou ben ik van plan om op het OSB te nieten en weer af te plakken, maar vervolgens knal je er natuurlijk gigantisch veel gaten in door te gipsen. Hoewel ik het er vooral op wil hebben i.v.m. vocht uit stucwerk wat na het aanbrengen het OSB in zou kunnen trekken.

[ Voor 7% gewijzigd door Beunvakker op 14-05-2024 22:02 ]

[Beunvakker]

ter aanvulling mijn voorgevel zonder PE folie, ook niet zo schrikbarend volgens mij

[ Voor 28% gewijzigd door Beunvakker op 14-05-2024 22:08 ]

[Terrz]

Franciesco schreef op maandag 6 mei 2024 @ 18:58:
@koksie Dat icoontje zie je alleen als de voorgaande laag een balk is met isolatie oid tussen de balken. Maar dan gaat de folie richting de koude kant en niet richting de warme kant in Ubakus. Dus jouw situatie simuleren kan volgens mij niet (met de gratis versie).

Zo lang de folie over de gordingen loopt en het isolatiemateriaal dus volledig afdekt, maakt het niet veel uit of dat (op het scherm) in een rechte horizontale lijn gebeurt of om de gordingen heen gevouwen.
Dus het zou niet of nauwelijks wat moeten uitmaken of je het (theoretisch) doet zoals onderstaande afbeelding:
[Afbeelding]

Of zoals in onderstaande met paint bewerkte tekening (blauwe lijn is klimaatfolie):
[Afbeelding]

Het begint bij mij nu toch een beetje te knagen. Ik heb een soortgelijk dak nageisoleerd met PIR-alu tussen de gordingen. Op de ene kamer heb ik een regelwerk van balken tussen de gordingen, bij de andere heb ik alles verlijmd en dus geen regelwerk tussen de pirplaten geplaatst. In beide gevallen gaat het goed volgens ubakus, alleen heb ik hier geen gording gesimuleerd, Hoe doe ik dat?

Dak is van 1990 en bestaat hier uit EPS panelen met aan de binnenzijde een dun laagje spaanplaat met witte afwerking en laagje en groene plaat aan de buitenkant.

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 22-05-2024 09:14 ]

[FitTiv]

Ik ben bezig met het naisoleren van een koud-dak (2 zijdig waterdicht helaas) van een dakkapel.
Omdat we een hoge versie hebben heb ik dwars op de dakkapel balken 69x46 balken geplaatst.

Idee is daartussen steenwol te doen (heb nog een restje over + Rocksono voor minder geluid van regen en vogels).

Nu ben ik aan het kijken of ik op deze 2e balkenlaag ook een klimaatfolie moet toepassen. Kom er niet helemaal uit met Ubakus.

Situatie zoals het was:




Situatie nu:


Situatie zoals voorzien:

Zonder folie


Met folie:


Is mijn conclusie dat het niet veel uitmaakt correct?
De rest van het dak gaat ook nog geisoleerd worden. Er ligt aan de buitenkant 5cm purplaat op ('86) dus dan komt er wel een klimaatfolie op de rest van het dak.

[FitTiv]

koksie schreef op zondag 26 mei 2024 @ 20:33:
Klimaatfolie is ook wat er tegenaan gaat, toch?

Ah, wacht eens, ik zie nu wat je bedoelt. Het hout tussen de buitenkant en de steenwol. Dat is idd niet best maar als je er een klimaatfolie opdoet, zoals het plan is, zou het vocht er via de binnenkant weer uit kunnen.

Ja het zijn als het ware 2 lagen isolatie. Dus huidig is dampdicht opgesloten en ik wil daar nog extra tegenaan isoleren.

@twain4me dat klinkt als een optie ben dan alleen waarschijnlijk garantie kwijt. Lastige keus.

Ook voor de zijwangen (die ik niet ga naisoleren) is het dan wellicht goed om de blauwe folie weg te halen?

EDIT:
oke even de Ubakus geupdate als ik de PE folie weg zou halen en er een dampremmende folie SD=10 in zou doen achter het gips. Dan is er dus alleen naar binnen vochtuitwisseling:


In een post van @Franciesco (Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") lees ik dat dampdicht opsluiten wel vaker gebeurt.

Ik kom er nu niet meer uit. Gaan voor het advies hier en garantie verliezen of 'het erop gokken'. De zijkanten zit ook dampdichte PE folie. Ook maar verwijderen dan?

Verder lees ik ook een optie over houtvezelplaten icm plat dak. Zou dat nog een mooie aanvulling zijn?
In Ubakus zie ik weinig verschil behalve de Rc die met 0.5 afneemt tov steenwol.

[ Voor 59% gewijzigd door FitTiv op 27-05-2024 13:36 ]

[FitTiv]

Franciesco schreef op maandag 27 mei 2024 @ 19:18:
@FitTiv hoe zijn de wangen opgebouwd? Is de koude zijde daarvan dampopen?

Samesame..dus ik denk dat ik mn antwoord al heb

elektriekert schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:10:
[...]


Ik kan me herinneren dat iemand laatst wen offerte had van zo’n dakkapellenboer en de opgegeven Rc-waarde bleek na het invoeren in Ubakus toch wat minder te zijn

Zie hierboven mijn Ubakus berekeningen voor een

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

dakkapel. Met als kanttekening dat de PUR wellicht niet de volledige goede waarde weergeeft in Ubakus.
Zonder de extra isolatie is deze als volgt:

[ Voor 45% gewijzigd door FitTiv op 28-05-2024 10:18 ]

[hjkv]

Ik heb vorige zomer mijn hele zolder gestript en opnieuw geïsoleerd. De hele afwerking van de zolder was matig en er zat wat losse glaswol isolatie in.

Ik heb een rijtjeshuis uit 1967 dus aan de buitenkant ligt niets onder de pannen. Je ziet de latten van het dakbeschot in deze foto. Aan de buitenkant zitten daar tengels, panlatten en pannen op. That's it.



Bij Jan de Isolatieman kun je "B-keus PIR" krijgen voor (destijds) €16-17/m2 of iets dergelijks. Dat komt in prachtige grote platen van 2.5x1.2m. Deze units zijn 16cm dik en dat geeft een Rd-waarde van 7.3!
Mijn achterbuurman heeft een klussenbedrijf en heeft de platen gemonteerd. Dan kom je ook in aanmerking voor subsidie

Het formaat geeft wel dat ze door het raam naar binnen moeten. Gelukkig kon ik op het dak van de aanbouw staan en ze zo naar binnen schuiven.



Puzzelen!




En de naden netjes aftapen met aluminiumtape. Hier is een maat van me hard aan het werk:


In mijn geval is de binnenkant van de isolatie dus dampdicht en de buitenkant van het dak dampopen.
Aan de binnenkant heb ik de boel afgewerkt met gips en is het gestuct. Mijn washok heb ik met MDF afgetimmerd.