Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

@Avvd bedoel je het vocht wat je inbrengt door het aansmeren? Dit goed laten drogen voordat je dampdichte folie/tape daar aanbrengt is dan belangrijk. Daarnaast is de buitenzijde van het dak doorgaans dampopen of licht dampremmend waardoor via die weg vocht ook kan ontsnappen. Al kan ik jouw situatie niet helemaal terugvinden: hoe is de opbouw van jouw huidige dak?

[retakenroots]

SquareDoughnut schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:58:
Hoi allemaal,

Ik was met een hoop enthousiasme begonnen aan het isoleren van ons schuine dak op zolder. Van te voren al een en ander hier en op andere plekken opgezocht en kwam ook bij mij de Opstalan platen tegen in het dak. De gordingen van het dak wil ik daarnaast volledig gaan verbergen achter gipskartonplaten, dus ik heb de keuze gemaakt om glaswol 160mm incl alufolie toe te passen. Op basis hiervan in Ubakus het volgende ingevoerd. Wat mij betreft een prima resultaat qua isolatie.

[Afbeelding]

Nu loop ik tegen het (zelf gecreëerd) probleem aan dat de Isover Vario KB1 tape nogal snel op raakt. Het is ook nogal bewerkelijk om zoveel tape te moeten gaan gebruiken, omdat ik de keuze heb gemaakt om elke ~30 cm balken te plaatsen t.b.v. de stevigheid (Ja, ik weet het. Nogal overkill. Ik wilde voorkomen dat gipsplaten gaan doorzakken, zoals dit eerder al aan de hand was toen ik in het huis introk).

[Afbeelding]

Nu vraag ik me af wat de beste optie is. Wat zouden jullie in mijn situatie doen?

1. Verder gaan zoals nu, maar dan een hele hoop extra tape kopen (wordt dan wel nogal prijzig)
2. De glaswol incl alufolie plaatsen en daarover een dampremmende/klimaatfolie? (kan dit zo of gaat er dan juist vocht tussen de alufolie en de dampremmende/klimaatfolie zitten? Zoals Ubakus calculatie hieronder lijkt dit ook flink de droogreserve omlaag te halen. Lijkt mij ook niet wenselijk?)
3. De alufolie van de glaswol eraf halen en daarover een klimaatfolie? (al getest en alufolie gaat er redelijk gemakkelijk af)

[Afbeelding]

Wat geeft Ubakus voor je vochtigheid aan van de getekende constructie? Ik zie wat dingetjes waarvan ik behoorlijk zou twijfelen. Zoals waar is de damp open folie op het dak? (of is dat je PUR laag?) Ik kan me voorstellen dat het met de ALU no wel gaat kwa vochtigheid maar met een dampremmende word het anders. Goed blijven checken het zou zonde zijn als je dak verrot.

[SquareDoughnut]

retakenroots schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:30:
[...]

Wat geeft Ubakus voor je vochtigheid aan van de getekende constructie? Ik zie wat dingetjes waarvan ik behoorlijk zou twijfelen. Zoals waar is de damp open folie op het dak? (of is dat je PUR laag?) Ik kan me voorstellen dat het met de ALU no wel gaat kwa vochtigheid maar met een dampremmende word het anders. Goed blijven checken het zou zonde zijn als je dak verrot.

Je bedoelt met getekende constructie de originele constructie zonder na-isoleren? Dak bevat jaren 70 opstalan platen (vandaar gesimuleerd met pur en spaanplaat). Ik heb daar verder geen folie visueel gezien tussen de pur en de spaanplaat in. Naar mijn idee is deze opstalan plaat niet echt dampdicht te noemen.

[retakenroots]

SquareDoughnut schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 23:52:
[...]

Je bedoelt met getekende constructie de originele constructie zonder na-isoleren? Dak bevat jaren 70 opstalan platen (vandaar gesimuleerd met pur en spaanplaat). Ik heb daar verder geen folie visueel gezien tussen de pur en de spaanplaat in. Naar mijn idee is deze opstalan plaat niet echt dampdicht te noemen.

Traditionele Opstalan-dakplaten zijn niet dampopen. Ze bevatten een normaliter harde isolatielaag van PUR of EPS (piepschuim) met een houten (spaanplaat) laag aan de binnenzijde, wat dampremmend tot vrijwel dampdicht werkt. Ikzelf had deze platen ook op mijn dak maar ik heb de PUR eruit gehaald en vervangen door rockwool en daarboven een dampopen folie gespannen. Maar dat is nog al een rigoreuze ingreep (gedaan vooral wegens brandgevaar want opstalan brandt vrij heftig).

In jouw geval zou ik toch echt aan de binnenkant veel aandacht besteden aan de dampremende folie en afdichting. Ik zou inderdaad voor een betere droogreserve gaan maar staar je daar niet blind op als je de buiten temp verhoogt gaat de droogreserve ook omhoog. Als de constructie in 3-4 maanden zijn vocht kwijt kan dan is dat meestal niet zo'n probleem. Vocht aaccumuleerd in the winter en droogt in de zomer. Maar een betere droog reserve bij lagere buiten temp is beter

[ Voor 15% gewijzigd door retakenroots op 11-09-2026 10:55 ]

[Kees85]

Opstalan platen worden gezien als licht dampremmend. De fabrikant geeft aan bij renovatie om strak aan de binnenkant tegen deze platen aan te werken zonder luchtspouw oid.

[Avvd]

Bij het isoleren van mijn badkamer loop ik tegen een klein probleem aan. Ik isoleer het schuine dak met naturoll 032 icm met een dampdichte folie er tegenaan.

De wang van het dakkapel is echter aan de buitenkant van aluminium en dus dampdicht, aan de binnenkant zitten wel wat houten balkjes die kunnen rotten. Wat kan ik hier het beste doen, pir er in en de wang van het dakkapel bekleden met klimaatfolie ipv dampdicht of toch iets anders?

[marten12]

Heeft iemand ervaring/advies voor de volgende situatie?

mijn woning uit ‘75 heeft (minimale) isolatie vanuit de bouw. De opbouw van het dak is alsvolgt:

1. Dakbeschot
2. Minerale wol (cm of 3)
3. Board binnenafwerking

Nu is mijn plan om van binnenuit verder te isoleren, ik denk aan glaswol + klimaatfolie. Echter valt mij op dat de huidige ventilatiespouw openingen aan de binnenzijde heeft (roosters aan beide zijden van het dak op de overloop). Hoe kan ik hier het best mee omgaan? Het lijkt mij onhandig als warme lucht van binnen langs het dakbeschot kan waaien vanwege condensatie (en isolatie verlies). Maar het dichtmaken van deze gaten kan waarschijnlijk ook niet zomaar.

[Seafarer]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 08:50:
Heeft iemand ervaring/advies voor de volgende situatie?

mijn woning uit ‘75 heeft (minimale) isolatie vanuit de bouw. De opbouw van het dak is alsvolgt:

1. Dakbeschot
2. Ventilatiespouw
3. Minerale wol (cm of 3)
4. Board binnenafwerking

Nu is mijn plan om van binnenuit verder te isoleren, ik denk aan glaswol + klimaatfolie. Echter valt mij op dat de huidige ventilatiespouw openingen aan de binnenzijde heeft (roosters aan beide zijden van het dak op de overloop). Hoe kan ik hier het best mee omgaan? Het lijkt mij onhandig als warme lucht van binnen langs het dakbeschot kan waaien vanwege condensatie (en isolatie verlies). Maar het dichtmaken van deze gaten kan waarschijnlijk ook niet zomaar.

Ik denk dat je beter het roer om kunt gooien en rigoureus alles eruit halen en op de juiste manier tegen het dakbeschot isoleren.
Zoals hierboven velen malen besproken is en verduidelijkt met UBAKUS tekeningen.

Ik snap dat je dit niet wilde horen. Maar je haalt ook meteen alle fouten van vroeger weg die je nu niet kunt zien.
Je hele nieuwe project zal zeer zeker effectiever zijn. Alleen tegen hogere kosten en veel meer tijd.

[MLS]

Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.



De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

[ Voor 10% gewijzigd door MLS op 12-09-2026 21:25 ]

[marten12]

Seafarer schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 12:27:
[...]

Ik denk dat je beter het roer om kunt gooien en rigoureus alles eruit halen en op de juiste manier tegen het dakbeschot isoleren.
Zoals hierboven velen malen besproken is en verduidelijkt met UBAKUS tekeningen.

Ik snap dat je dit niet wilde horen. Maar je haalt ook meteen alle fouten van vroeger weg die je nu niet kunt zien.
Je hele nieuwe project zal zeer zeker effectiever zijn. Alleen tegen hogere kosten en veel meer tijd.

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

[Seafarer]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:35:
[...]

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

Dus nu ventileer je asbest je huis in??
Gelijk dichtmaken die ventilatie.

Saneren betekend dak eraf. Is het dan niet praktischer en veel efficiënter om van buiten af te isoleren?

[marten12]

Seafarer schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:55:
[...]

Dus nu ventileer je asbest je huis in??
Gelijk dichtmaken die ventilatie.

Saneren betekend dak eraf. Is het dan niet praktischer en veel efficiënter om van buiten af te isoleren?

De bestaande situatie is inderdaad bijzonder en mij ook pas bekend nu ik mij ben gaan verdiepen in mogelijkheden voor isoleren. Vandaar ook mijn vraag hoe ik dit zou kunnen aanpakken.

Saneren gaan we de komende jaren nog niet doen.

De situatie is bij tweede inspectie nog iets anders dan ik dacht. De luchtspouw ontbreekt, het is:

1. Dakbeschot
2. Minerale wol
3. Board binnen afwerking

De ventilatie gaat door alle lagen heen (gat met roostertje ervoor) en komt dus onder de dakpannen uit.

In dat geval kan, in tegenstelling tot wat ik eerder dacht, dichtmaken van de ventilatie gaten wellicht wel.

[ Voor 33% gewijzigd door marten12 op 12-09-2026 15:22 ]

[CryptoNL]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:35:
[...]

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

Recent dak laten isoleren van binnenuit met aanwezigheid van asbest en roosters wat jij ook hebt. Oplossing; roosters weg, alles dicht met PIF panelen met gips. Klaar.

[ Voor 22% gewijzigd door CryptoNL op 12-09-2026 16:50 ]

[Avvd]

Avvd schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 19:17:
Bij het isoleren van mijn badkamer loop ik tegen een klein probleem aan. Ik isoleer het schuine dak met naturoll 032 icm met een dampdichte folie er tegenaan.

De wang van het dakkapel is echter aan de buitenkant van aluminium en dus dampdicht, aan de binnenkant zitten wel wat houten balkjes die kunnen rotten. Wat kan ik hier het beste doen, pir er in en de wang van het dakkapel bekleden met klimaatfolie ipv dampdicht of toch iets anders?

Ik heb nog even een foto gemaakt. Het aluminium dat je ziet, is de verholen goot van de dakkapel. De plaat erboven is niet van hout, maar van een ander, voor mij onbekend materiaal. Ik ga ervan uit dat dit dampdicht is.

Het laagje glaswol dat je ziet, zit aan de buitenkant van de dakplaten. Daaroverheen zit weer een dampopen folie. Zou de sleuf met glaswol voldoende zijn om dit te laten ventileren?

De klimaatfolie die ik nog heb liggen voor de andere kamers is Isover XtraSafe. Ik lees echter vooral dat je in een badkamer een dampdichte folie moet gebruiken.

Onderaan de foto zie je de rest van het dak. Daar zit nu de Naturol en daar komt wel de dampdichte folie overheen.

[ Voor 35% gewijzigd door Avvd op 12-09-2026 20:43 ]

[retakenroots]

MLS schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:30:
Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

[Afbeelding]
En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.

[Afbeelding]

De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?[Afbeelding]
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

Thermofloc cellulosevlokken hoe spuiten ze dat in? door de folies lek te prikken? die gaten moeten wel weer goed dicht.

1) als ubakus zegt dat het niet nodig (vocht) is zou ik het niet doen.
2) Dampremmend Miofol 125S heb ik ook in mijn hele huis gebruikt en is goed genoeg in meeste gevallen
3) niet tussen de gordingen schroeven veel werk aangezien je ook nog blokjes op de zijkant van de blokjes moet schroeven om het regel werk op te schroeven. Beter is gewoon op de gordingen. Makkelijker sneller je verliest maar 22mm. Tegen het doorzakken kan je kiezen voor bijvoorbeeld om de 30cm.
4) C dus omdat het gewoon makkelijker is.
5) heb je daar al een plafond? als je dat nog zelf moet aan brengen is Miofol 125AV een idee want dat is gewoon damp dicht. Niet isoleren doet wel een afbreuk aan je totale isolatie. Als er al een plafond inzit misschien kan je (als het niet een grote oppervlakte is) dat ook gewoon vervangen zoals de rest? Een overgang van twee stukken met behoorlijke isolatie verschillen is vaak problematisch

[royduin]

Hier inmiddels lekker bezig met glaswol op de hele boven verdieping, goed om hier te lezen dat de klimaatfolie er zsm op moet! Gedoe met schimmel erachter wil je niet. Met de klimaatfolie nog wat opties, met Claude een mooie tekening gemaakt en een aantal scenarios:

Situatie 1, A, B, C, D of ?

Beneden een spouw muur, boven houtskelet. Hoe bevestig ik de klimaatfolie? Ik heb zelf het idee dat het niet zoveel uit maakt. Makkelijkste is D omdat op sommige plekken het underlayment al tegen de muurplaat aan ligt.

Situatie 2, A, B of ?

Zowel beneden als boven een voorzetwand tegen de 1,5 steensmuur aan. Is het echt de moeite om het door te laten lopen van boven naar beneden, om alle balken heen en dat dicht tapen?

Situatie 3, A, B of ?

Hetzelfde eigenlijk als situatie 2, echter ipv links/rechts van het huis, voor/achter het huis waar de balken dus langs de hele gevel als strijkbalk liggen.

---

Voor welke opties zal ik gaan? Ziet iemand nog andere aandachtspunten in de tekeningen?

[Seafarer]

@royduin Vraagje van totaal andere orde.

Die tekeningen heb je met de gratis versie van Claude gemaakt?

[royduin]

Seafarer schreef op maandag 14 september 2026 @ 19:22:
@royduin Vraagje van totaal andere orde.

Die tekeningen heb je met de gratis versie van Claude gemaakt?

Met de design tool van het betaalde pakket

[Gerundium]

Wij zijn ook met onze voorzetwanden bezig en ons plan is voor situatie 2 en 3 de versies A en B te combineren. Bovenzijde aftapen op de underlayment vloer, onderzijde rond de balken afwerken zodat je een doorlopende folielaag hebt.

[Guus.]

MLS schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:30:
Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

[Afbeelding]
En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.

[Afbeelding]

De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?[Afbeelding]
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

Een (goed aangeschreven) dakdekker hier uit de buurt adviseerde ook een luchtspouw tussen dakbeschot en het PIR… dus het zal niet slecht zijn en ‘op safe’ ivm drogen van evt lekkages?

Ik wil echter met houtvezel werken, wat volgens mij gewoon tegen het houten dakbeschot kan.

[MLS]

Enorm bedankt voor het meedenken!

retakenroots schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:57:
[...]

Thermofloc cellulosevlokken hoe spuiten ze dat in? door de folies lek te prikken? die gaten moeten wel weer goed dicht.

1) als ubakus zegt dat het niet nodig (vocht) is zou ik het niet doen.
2) Dampremmend Miofol 125S heb ik ook in mijn hele huis gebruikt en is goed genoeg in meeste gevallen
3) niet tussen de gordingen schroeven veel werk aangezien je ook nog blokjes op de zijkant van de blokjes moet schroeven om het regel werk op te schroeven. Beter is gewoon op de gordingen. Makkelijker sneller je verliest maar 22mm. Tegen het doorzakken kan je kiezen voor bijvoorbeeld om de 30cm.
4) C dus omdat het gewoon makkelijker is.
5) heb je daar al een plafond? als je dat nog zelf moet aan brengen is Miofol 125AV een idee want dat is gewoon damp dicht. Niet isoleren doet wel een afbreuk aan je totale isolatie. Als er al een plafond inzit misschien kan je (als het niet een grote oppervlakte is) dat ook gewoon vervangen zoals de rest? Een overgang van twee stukken met behoorlijke isolatie verschillen is vaak problematisch

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.

op dinsdag 15 september 2026 @ 21:23:
[...]

Een (goed aangeschreven) dakdekker hier uit de buurt adviseerde ook een luchtspouw tussen dakbeschot en het PIR…

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

[ Voor 7% gewijzigd door MLS op 17-09-2026 20:58 ]

[Kingsolo]

Graag zou ik onderstaand vraagstuk willen voorleggen. Hopelijk heeft iemand hier ervaring om duidelijk advies te geven. Vraag ook in een ander topic geplaatst.

Enkele jaren geleden heb ik een veranda (6 x 4m) gebouwd. De achterzijde van deze veranda zit aan een garage vast. De overige zijden zijn open. Deze zullen ook niet meer dicht worden gemaakt. Het waait er dus in principe gewoon onder door (buiten situatie). Er zullen dus geen grote temperatuurverschillen in de winter boven of onder de veranda zijn.

De dakopbouw is toen voorzien van underlayment platen waar rechtstreeks bitumen is opgebrand. Een jaar later is de onderzijde alsnog geschilderd voor een mooier uiterlijk.

Helaas is hierdoor het dampdoorlatend vermogen van het underlayment geremd/verslechterd waardoor er toch schimmel / weer vlekken in de wit geschilderde underlayment platen kwamen. Dit heeft vermoedelijk te maken dat er toch een bepaalde condensvorming zich aan de onderzijde ophoopte, gezien de dampdichte bitumen laag. Met name in de koudere periodes, als er op mooie momenten toch strak de zon op het platte dak scheen.

Nu heb ik vorig jaar de boel van onderen (tussen de balklagen) geïsoleerd (90 mm isover). En daarna regelmatig het dakbeschot gecheckt. Het is daarna ook niet meer vochtig geweest, dus in mijn beleving zo goed mogelijk opgelost.

Nu zou ik graag de veranda met multiplex platen/ spotjes / elektra verder willen afwerken / dicht maken. De 90 mm isolatie zit tussen houten balken van 168 mm. Ik vraag me nu alleen of er nog een (bouw)folie tussen moet komen en welke type folie het dan zou moeten zijn. Blauw / Rood / Klimaatfolie of juist geen folie?  

Ik neig eigenlijk om geen folie meer toe te passen. Gezien een veranda een buiten/buiten situatie is, zal een folie in mijn beleving niets toevoegen. Maar baat het niet dan schaadt het niet? Iemand ervaringen of tips?

[Rein_stein]

Ons (vrijstaand) huis uit 1930 heeft een niet-geventileerde / niet geïsoleerde spouwmuur van 5cm en ik zou graag vanaf binnenuit willen isoleren naar een Rc van minimaal 3.5. Nu de uitdaging: het huis is aan de buitenkant wit geschilderd met meerdere lagen verf en ik vermoed dat het dus niet dampopen is. De verdiepingsvloeren zijn van hout.

Ik heb in Ubakus een model gemaakt met PIR > dampdichte folie>gipsplaat>latex aan de binnenkant, dat lijkt te werken. Echter ik lees her en der dat dit toch voor problemen kan zorgen en een damp-open materiaal zoals houtwol een betere keuze is.

Ik heb naar Gutex Thermoroom gekeken. Dat wordt blijkbaar tegen de binnenmuur verlijmd al moet de bestaande lagen stuc en verf eerst verwijderd worden. Na het plaatsen kan er tegenaan gestuced worden (incl plaatsen van een wapeningsnet) maar met een op lime gebaseerd stucmiddel. Als ik dit in Ubakus modeleer krijg ik vochtproblemen in de muur (of ik doe het niet goed)

Pavaflex confort 36 daarentegen is een stuk goedkoper, zet je tussen balken, gipsplaat erop en klaar (lijkt het, de installatie documentatie is minder uitgebreid dan die van Gutex). Is er helemaal geen klimaatfolie nodig?

Wie heeft er ervaring met deze situatie?

[retakenroots]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

[twain4me]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

[MLS]

retakenroots schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:29:
[...]

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....

twain4me schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:17:
[...]


In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

[Seafarer]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

Zijn deze filmpjes het antwoord: YouTube: Celit en cellulose 25 jaar na plaatsing / Celit et cellulose 25 ans ...
YouTube: Dak na-isoleren met biobased cellulose van Warmteplan

[retakenroots]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Het is minder optimaal maar als je de platen er niet voor hebt word het heel moeilijk om de isolatie er in te spuiten op 'sterkte'. Je wilde er ook nog overheen stuuken en schilderen neem ik aan dus dat helpt allemaal. Verder als er niet gekookt/gedoucht word in de ruimte zal het ook allemaal wel mee vallen.

[Louwm]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

terplaatse waar ze het gat maken de gipsplaat onderbreken met een strook van 20 cm die je vervang door een nieuwe strook ,aan de boven en onderkant een lat schroeven bij de onderbreking waar deze strook op rust en later vast geschroefd kan worden , aan gezien je toch gaat stucen zie je er niks meer van en kan je ook het gat in de folie dicht plakken

[Franciesco]

@MLS voor het inblazen van de cellulose worden vele gaten gemaakt en het zijn doorgaans ook behoorlijk grote gaten van al gauw 8cm doorsnede. Deze gaten in de (klimaat)folie niet afdichten vind ik dan ook een slecht plan omdat dit de werking van de (klimaat)folie flink aantast. En waarom zou je dit extra risico willen lopen?

Als de folie zonder gipsplaatafwerking niet stevig genoeg is voor het inblazen, dan is simpelweg de verkeerde folie toegepast. Neem b.v. de Proclima Intello Plus, die ik is hier wel geschikt voor.

[MLS]

Louwm schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 19:21:
[...]

terplaatse waar ze het gat maken de gipsplaat onderbreken met een strook van 20 cm die je vervang door een nieuwe strook ,aan de boven en onderkant een lat schroeven bij de onderbreking waar deze strook op rust en later vast geschroefd kan worden , aan gezien je toch gaat stucen zie je er niks meer van en kan je ook het gat in de folie dicht plakken

Zeker een strategie, dankjewel. Moet dan alleen wel vooraf precies weten waar en hoeveel gaten ze willen maken.

Franciesco schreef op zondag 20 september 2026 @ 16:43:
@MLS voor het inblazen van de cellulose worden vele gaten gemaakt en het zijn doorgaans ook behoorlijk grote gaten van al gauw 8cm doorsnede. Deze gaten in de (klimaat)folie niet afdichten vind ik dan ook een slecht plan omdat dit de werking van de (klimaat)folie flink aantast. En waarom zou je dit extra risico willen lopen?

Als de folie zonder gipsplaatafwerking niet stevig genoeg is voor het inblazen, dan is simpelweg de verkeerde folie toegepast. Neem b.v. de Proclima Intello Plus, die ik is hier wel geschikt voor.

Goed punt en helemaal mee eens. Het advies is gegeven zonder dat ze wisten welke folie er gespannen zou worden, ze konden (wilden) geen uitspraken doen over specifieke folieën...
Denk je dat Miofol 125S (met wapening) ook goed werkt? Dat heb ik al en lijkt me super sterk.
Anders op zoek naar de Intello plus.

[ Voor 23% gewijzigd door MLS op 20-09-2026 16:54 ]

[Franciesco]

@MLS de sterkte van de Miofol 125S is prima, daar zou ik me geen zorgen over maken.

Wel past een klimaatfolie wat mij betreft beter bij een vochtregulerend materiaal zoals cellulose dan een folie met een vaste vrij hoge dampweerstand zoals die van de 125S.

[Franciesco]

PS: voor elke folie geldt dat het vastzetten een grote rol speelt in de sterkte. Dus vastnieten met niet te grote onderlinge afstand (ca 40cm), werken met overlap en aftapen. Check ook even de voorschriften van de fabrikant.

[CryptoNL]

Ze hebben hier enige tijd geleden alles netjes geïsoleerd maar ik heb iets over het hoofd gezien. Ze hebben letterlijk overal plinten gezet met stevige kit, maar dat had onder de kiepramen niet genieten ivm stucadoren.

Hoe krijgen we die plinten eraf zonder dat we het gips beschadigen? Let op het is gips met PIR eraan vast oftewel het is 1 dikke plaat zeg maar.

[No Hands]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

dat is niet te doen, er is geen enkele reden waarom jij niet gewoon strakgespannen folie en rachelwerk kunt afleveren als laag waarin zij gaan werken. dan kun je daarna de folie netjes afplakken en dan zelf het gips gaan plaatsen.

[No Hands]

CryptoNL schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:25:
Ze hebben hier enige tijd geleden alles netjes geïsoleerd maar ik heb iets over het hoofd gezien. Ze hebben letterlijk overal plinten gezet met stevige kit, maar dat had onder de kiepramen niet genieten ivm stucadoren.

Hoe krijgen we die plinten eraf zonder dat we het gips beschadigen? Let op het is gips met PIF eraan vast oftewel het is 1 dikke plaat zeg maar.

[Afbeelding]

gips met pif of met pir?

die plint kun je eraf halen met je multitool. zorg dat je de plint stuk maakt en niet je gipsplaat.

[CryptoNL]

No Hands schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:27:
[...]

gips met pif of met pir?

die plint kun je eraf halen met je multitool. zorg dat je de plint stuk maakt en niet je gipsplaat.

PIR sorry

[ Voor 3% gewijzigd door CryptoNL op 20-09-2026 18:29 ]

[m4bnl]

Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?

[ Voor 24% gewijzigd door m4bnl op 20-09-2026 18:49 ]

[No Hands]

paar latten eroverheen, die haal je weer even los als je de folie plaatst.

[twain4me]

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:48:
Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?[Afbeelding]

Geen weken laten hangen,folie erover, latten erover en klaar. je band hangt trouwens al behoorlijk door zonder belasting, iets strakker spannen is eventueel ook een mogelijkheid. dat jij er wat meer last van hebt komt door je flauwe dakhoek.

[m4bnl]

twain4me schreef op zondag 20 september 2026 @ 19:27:
[...]


Geen weken laten hangen,folie erover, latten erover en klaar. je band hangt trouwens al behoorlijk door zonder belasting, iets strakker spannen is eventueel ook een mogelijkheid. dat jij er wat meer last van hebt komt door je flauwe dakhoek.

Zal het gebruik van bredere nietjes ook kunnen helpen bij het beter vastmaken/aantrekken van de banden? Ik dacht dat ik ze aardig had aangespannen, maar het klopt dat dat wel wat beter kan.

[CryptoNL]

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:48:
Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?[Afbeelding]

Vanwaar de keuze voor glaswol? Perfect dak voor pir met gips. Platen ertegenaan, schroeven, klaar.

[m4bnl]

CryptoNL schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:16:
[...]

Vanwaar de keuze voor glaswol? Perfect dak voor pir met gips. Platen ertegenaan, schroeven, klaar.

Ik heb alle opties overwogen en uiteindelijk voor glaswol gegaan. En alle glaswol is al binnen dus veranderen gaat niet meer gebeuren.

Glaswol is goedkoper.
Betere geluidsdemping
Beter met warmte buitenhouden
Dak is niet meer recht. Netjes plaatsen van platen lijkt mij een grote uitdaging.


Maar wellicht dat pirplaten makkelijker was geweest.

[CryptoNL]

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:31:
[...]

Ik heb alle opties overwogen en uiteindelijk voor glaswol gegaan. En alle glaswol is al binnen dus veranderen gaat niet meer gebeuren.

Glaswol is goedkoper.
Betere geluidsdemping
Beter met warmte buitenhouden
Dak is niet meer recht. Netjes plaatsen van platen lijkt mij een grote uitdaging.


Maar wellicht dat pirplaten makkelijker was geweest.

Glaswol is niet 1,2,3 goedkoper. Afhankelijk van waarde, merk etc. Vergeet je klimaatfolie niet om te vergelijken. Dat heb je bij PIR niet

Geluidsdemping. Ik merk geen verschil, had hiervoor glaswol, maar kan per situatie verschillen natuurlijk. Beter met warmte buitenhouden, ook dat is vrijwel gelijk tegenwoordig. Alles valt of staat met merk, waardes etc.

Mijn dak is ook niet recht. Dat is iets meer zaagwerk dat wel ja.

[ko9]

Franciesco schreef op zondag 20 september 2026 @ 16:43:
@MLS voor het inblazen van de cellulose worden vele gaten gemaakt en het zijn doorgaans ook behoorlijk grote gaten van al gauw 8cm doorsnede. Deze gaten in de (klimaat)folie niet afdichten vind ik dan ook een slecht plan omdat dit de werking van de (klimaat)folie flink aantast. En waarom zou je dit extra risico willen lopen?

Als de folie zonder gipsplaatafwerking niet stevig genoeg is voor het inblazen, dan is simpelweg de verkeerde folie toegepast. Neem b.v. de Proclima Intello Plus, die ik is hier wel geschikt voor.

@MLS 100% mee eens met bovenstaande advies.

Ik blaas zelf professioneel cellulose in. Die gaten in de folie wil je echt dichthebben. Ik ben benieuwd wat voor garantie de aannemer aan je wil geven als hij ze niet dicht plakt.

Er is maar 1 logische manier om een dak met cellulose in te blazen:
- Dampopen, waterdicht dakbeschot.
- Gewapende klimaatfolie (Intello Plus of Siga) spannen op de gordingen, met zo min mogelijk nieten.
- Latten h.o.h. 30cm plaatsen. Liefst latten van 22-27mm dik, omdat de folie ca 2cm gaat opbollen tijdens inblazen.
- Inblazen met naald door de folie, rond 45kg/m3. Aantonen en vastleggen met dichheidsmetingen (vraag hierom!)
- Alle gaten dichtplakken met daarvoor geschikt tape.
- Gipsplaten schroeven: let op dat je niet door de folie prikt met je schroeven.


Nabrander: je hebt het over een kurk waarmee ze het gat in de gipsplaat willen dichtmaken; maar volgens mij kun je daar helemaal niet goed overheen stucen; veel te flexibel...
Die kurken zijn bedoeld voor in de vloer of in een OSB wand.

[ Voor 13% gewijzigd door ko9 op 20-09-2026 21:49 ]

[MLS]

Franciesco schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:18:
@MLS de sterkte van de Miofol 125S is prima, daar zou ik me geen zorgen over maken.

Wel past een klimaatfolie wat mij betreft beter bij een vochtregulerend materiaal zoals cellulose dan een folie met een vaste vrij hoge dampweerstand zoals die van de 125S.

ko9 schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:43:
[...]

@MLS 100% mee eens met bovenstaande advies.

Ik blaas zelf professioneel cellulose in. Die gaten in de folie wil je echt dichthebben. Ik ben benieuwd wat voor garantie de aannemer aan je wil geven als hij ze niet dicht plakt.

Er is maar 1 logische manier om een dak met cellulose in te blazen:
- Dampopen, waterdicht dakbeschot.
- Gewapende klimaatfolie (Intello Plus of Siga) spannen op de gordingen, met zo min mogelijk nieten.
- Latten h.o.h. 30cm plaatsen. Liefst latten van 22-27mm dik, omdat de folie ca 2cm gaat opbollen tijdens inblazen.
- Inblazen met naald door de folie, rond 45kg/m3. Aantonen en vastleggen met dichheidsmetingen (vraag hierom!)
- Alle gaten dichtplakken met daarvoor geschikt tape.
- Gipsplaten schroeven: let op dat je niet door de folie prikt met je schroeven.


Nabrander: je hebt het over een kurk waarmee ze het gat in de gipsplaat willen dichtmaken; maar volgens mij kun je daar helemaal niet goed overheen stucen; veel te flexibel...
Die kurken zijn bedoeld voor in de vloer of in een OSB wand.

Kijk, hier heb ik echt wat aan. Enorm bedankt beiden voor de adviezen. Ik ga op zoek naar die folie en ga het zo afwerken.

In principe zou ik dan verticale balken (zeg 50cm hart op hart) tussen de gordingen (110cm afstand) kunnen maken, dan de folie en dan daar overheen spannen, horizontaal regelwerk 40 cm hart op hart daarop. Dan maar stucplaten van 40cm breed nemen ipv 60cm en die dan horizontaal liggend erop schroeven na het inblazen. Alleen langs de lengte vastschroeven, want allemaal vierkantjes maken lijkt me een beetje overdreven, niet?

Zijn rachels van 2cm diep dan genoeg bij 40cm ragelwerk?

[Kuusj]

CryptoNL schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:38:
[...]

Glaswol is niet 1,2,3 goedkoper. Afhankelijk van waarde, merk etc. Vergeet je klimaatfolie niet om te vergelijken. Dat heb je bij PIR niet

Geluidsdemping. Ik merk geen verschil, had hiervoor glaswol, maar kan per situatie verschillen natuurlijk. Beter met warmte buitenhouden, ook dat is vrijwel gelijk tegenwoordig. Alles valt of staat met merk, waardes etc.

Mijn dak is ook niet recht. Dat is iets meer zaagwerk dat wel ja.

Het verschil in geluidsdemping is zelfs gigantisch.. Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet merkt. Zonder iets van gips over de PIR kun je gewoon binnen meeluisteren wat mensen op straat zeggen Is maar wat je wil. Brandveiligheid was voor mij de belangrijkste reden om er niet voor te kiezen.

Ik heb mijn dakkapel echter wel met PIR gedaan gezien de beperkte ruimte en ik kan je zeggen dat er heel veel moet gebeuren wil ik nog een keer met dat spul aan de slag. Verschrikkelijk. Die PUR zooi om het dicht te krijgen.. Eindeloos gezeur met zagen ook, statische chemische troep blijft overal aan plakken. Ik ben er geen fan van. Dus ja, het zal wel met persoonlijke voorkeur te maken hebben. Maar mijn dak met glaswol (en dan specifiek Naturoll) beviel me een stuk beter. Geen verlies ook.

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:48:
Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?[Afbeelding]

Desondanks begrijp ik niet wat mensen met die band doen, waarom niet gewoon 60cm HoH rachellat schroeven, isolatie erin, en dan 30cm HoH schroeven?

[ko9]

MLS schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:23:
[...]


[...]


Kijk, hier heb ik echt wat aan. Enorm bedankt beiden voor de adviezen. Ik ga op zoek naar die folie en ga het zo afwerken.

In principe zou ik dan verticale balken (zeg 50cm hart op hart) tussen de gordingen (110cm afstand) kunnen maken, dan de folie en dan daar overheen spannen, horizontaal regelwerk 40 cm hart op hart daarop. Dan maar stucplaten van 40cm breed nemen ipv 60cm en die dan horizontaal liggend erop schroeven na het inblazen. Alleen langs de lengte vastschroeven, want allemaal vierkantjes maken lijkt me een beetje overdreven, niet?

Zijn rachels van 2cm diep dan genoeg bij 40cm ragelwerk?

Wat is de reden van die balken?

Het snelste is om rachels verticaal tegen je gordingen aan zetten, met de folie daartussen. En na het inblazen de gipsplaten (40 of 60) horizontaal er tegenaan.

Ik doe altijd h.o.h. 30cm, omdat er best wat druk opkomt tijdens het blazen en om de opbolling te beperken. Dit is conform instructies van onze leverancier.

[MLS]

ko9 schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:54:
[...]

Wat is de reden van die balken?

Het snelste is om rachels verticaal tegen je gordingen aan zetten, met de folie daartussen. En na het inblazen de gipsplaten (40 of 60) horizontaal er tegenaan.

Ik doe altijd h.o.h. 30cm, omdat er best wat druk opkomt tijdens het blazen en om de opbolling te beperken. Dit is conform instructies van onze leverancier.

Het ging me om de sterkte, zonder veel extra opbouwdikte. De balken tussen de gordingen zijn 'gratis' qua stahoogte (die op plekken erg beperkt is). Dus dikker tussen de gordingen en dunnere rachels dwars daarop zou dan helpen.

Enkel verticale racheloverspanningen maken over telkens 110cm (en dan 30cm h.o.h. naast elkaar) is misschien ook een optie(?) Als dat sterk genoeg is; je wilt natuurlijk niet allemaal opbollende vlakken (buiken). Misschien dan rachels van 27mm dik nemen. Maar met enkel verticale kun je de folie alleen aan de randen vastzetten, dus je houdt altijd de noodzaak voor twee kruislingse lagen?

[ Voor 7% gewijzigd door MLS op 21-09-2026 04:56 ]

[m4bnl]

Desondanks begrijp ik niet wat mensen met die band doen, waarom niet gewoon 60cm HoH rachellat schroeven, isolatie erin, en dan 30cm HoH schroeven?

Omdat ik de folie tegen de gordingen ga plaatsen, dan latjes. Zodat er een kleine spouw ontstaat.

Waarom dan die banden? Omdat ik dat vaker tegenkwam. Of dat het beste/makkelijkste is? Geen idee. Dit is mijn eerste keer dat ik een dak isoleer.

[ko9]

MLS schreef op zondag 20 september 2026 @ 23:31:
[...]

Het ging me om de sterkte, zonder veel extra opbouwdikte. De balken tussen de gordingen zijn 'gratis' qua stahoogte (die op plekken erg beperkt is). Dus dikker tussen de gordingen en dunnere rachels dwars daarop zou dan helpen.

Enkel verticale racheloverspanningen maken over telkens 110cm (en dan 30cm h.o.h. naast elkaar) is misschien ook een optie(?) Als dat sterk genoeg is; je wilt natuurlijk niet allemaal opbollende vlakken (buiken). Misschien dan rachels van 27mm dik nemen. Maar met enkel verticale kun je de folie alleen aan de randen vastzetten, dus je houdt altijd de noodzaak voor twee kruislingse lagen?

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

[No Hands]

Kuusj schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:54:


Desondanks begrijp ik niet wat mensen met die band doen, waarom niet gewoon 60cm HoH rachellat schroeven, isolatie erin, en dan 30cm HoH schroeven?

omdat je nu eerst isolatie vastzet met banden, dan folie spannen en dan rachels. In jouw werkwijze ben je met isolatie en folie tegelijk aan het werk, dat vind niet iedereen handig.

[XeNoBiTe]

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:48:
Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?[Afbeelding]

Gordel/riemband van 4cm breed werkt hier uitstekend. Tip van flip, meerdere nietjes gebruiken en goed strak aantrekken dan blijft het keurig zitten totdat de folie en latten erop zitten. Had zelf te weinig nietjes gebruikt en te lang met latten gewacht, waardoor de zwaartekracht het van de enkele nietjes won...

[ Voor 6% gewijzigd door XeNoBiTe op 21-09-2026 16:45 ]

[Kuusj]

No Hands schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:35:
[...]

omdat je nu eerst isolatie vastzet met banden, dan folie spannen en dan rachels. In jouw werkwijze ben je met isolatie en folie tegelijk aan het werk, dat vind niet iedereen handig.

Euh, folie op de latten? In het geval van Isover Xtrasafe mag je direct over de folie gipsen bijvoorbeeld. Dus dan ben je een beetje dubbel (en op het oog tamelijk onhandig) werk aan het doen.

Of ik begrijp hem niet goed genoeg

[twain4me]

Kuusj schreef op maandag 21 september 2026 @ 17:32:
[...]

Euh, folie op de latten? In het geval van Isover Xtrasafe mag je direct over de folie gipsen bijvoorbeeld. Dus dan ben je een beetje dubbel (en op het oog tamelijk onhandig) werk aan het doen.

Of ik begrijp hem niet goed genoeg

Dat "mag" niet bij alle klimaatfolie, maar het kan ook een voordeel zijn om een "leiding spouw" te creeren door de folie achter de rachels te plaatsen. zelf heb ik nog nooit band oid gebruikt maar mensen hier vinden het makkelijk en dat mag natuurlijk.

[S.J.Onnie]

Het heeft, denk ik, ook te maken met welk isolatiemateriaal je gebruikt. Ik heb mijn houtvezelplaten gefixeerd met boomband en dat bleef prima hangen (ook enkele weken) omdat de houtvezelplaat wat "stijver" is dan glas- of steenwol. Daarna folie (XtraSafe), latten en beplating. Strakspannen van de boomband was niet nodig. De boomband rekt niet heel erg veel uit; in ieder geval niet genoeg om de houtvezelplaat te laten doorhangen.

Tip van flip: bij glas- of steenwol: banden lekker opspannen (eerder vermeld) met voldoende nietjes en ook wat meer boomband (h.o.h. 30 cm bijvoorbeeld).

[basjuuhhh]

Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:



De ruimte tussen muur en dak:



De totale ruimte waar het over gaat:



Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

[Mark1986]

Na het van binnen isoleren van ons dak dacht ik dat het verstandig zou zijn de pannen van ruim 50jaar oud te laten vervangen om lekkages te voorkomen. Tevens leek het mij slim aan de buitenzijde een damp open folie aan te brengen voor het geval een pan toch eens kapot gaat of in geval van stuifsneeuw etc. De dakdekker geeft aan dat het dak dan 50% minder zal ademen en dat dus een extra groot risico is omdat ik van binnen heb geïsoleerd. Ik dacht dat een dampopen folie juist helemaal niet risico vergrotend zou werken. Zit ik er helemaal naast en is het inderdaad niet slim om te doen? De opbouw is als volgt:

[Louwm]

Mark1986 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:56:
Na het van binnen isoleren van ons dak dacht ik dat het verstandig zou zijn de pannen van ruim 50jaar oud te laten vervangen om lekkages te voorkomen. Tevens leek het mij slim aan de buitenzijde een damp open folie aan te brengen voor het geval een pan toch eens kapot gaat of in geval van stuifsneeuw etc. De dakdekker geeft aan dat het dak dan 50% minder zal ademen en dat dus een extra groot risico is omdat ik van binnen heb geïsoleerd. Ik dacht dat een dampopen folie juist helemaal niet risico vergrotend zou werken. Zit ik er helemaal naast en is het inderdaad niet slim om te doen? De opbouw is als volgt:

[Afbeelding]

er zijn dampopen folie's met verschillende dampweerstanden , voeg in ubakus de gewilde dampopen folie toe en je ziet wat er gebeurt , lijkt mij meer dat de dakdekker geen zin heeft om de panlatten te vervangen en folie aan tebrengen (je hebt zelfs een klimaatfole toegepast binnen )

[Mark1986]

Ik heb de constructie ingevoerd met een Pro Clima folie. De dakdekker biedt een Pro One folie aan, daarvan heb ik kunnen vinden dat de dampopen folie een Sd waarvan van <0,03 heeft.

Volgens mij loop ik hiermee volgens de berekening geen risico, of zie ik iets over het hoofd?

[Franciesco]

Inderdaad, ik zie geen reden waarom het toevoegen van een dampopen (en waterkerende) folie aan de koude kant voor problemen zou zorgen bij deze opbouw.

In Ubakus zou je (bij gelijke omstandigheden) ook moeten zien dat de totale dampweerstand en de droogreserve gelijkt blijft met of zonder zo’n dampopen folie.

[Mark1986]

@Franciesco, de dampweerstand blijft inderdaad gelijk. De droogreserve neemt wel af van 151g zonder folie aan de koude zijde naar 89g met folie aan de koude zijde.

[Franciesco]

@Mark1986 dat laatste is vreemd, kun je screenshots plaatsen bij verder dezelfde omstandigheden die dit aantonen?

[Franciesco]

Of heb je gesimuleerd met relatief extreme klimaatinstellingen voor binnen/buiten?

[Mark1986]

Goedemorgen Franciesco,

Bedankt voor jouw reactie, volgens mij is de invoer niet heel extreem. Dit is dus niet exact dezelfde folie als die mij aangeboden wordt, maar die wordt aangeboden heeft nog een iets lagere Sd waarde, dus volgens mij alleen maar gunstiger.

[Franciesco]

Nee, inderdaad, de bovenstaande klimaatinstellingen zijn niet (te) extreem.
Het verschil zal met name in de soort PUR schuim zitten van de Opstalan platen. Ubakus heeft verschillende soorten in de catalogus en deze geven wat andere resultaten. Bij mijn simulatie met "gewoon" PUR schuim is er nauwelijks verschil en schommelt de droogreserve rondom de 280 g/m²a. En met Hartschaum is het wat minder maar nog altijd 200 g/m²a. En ik zie zo even geen verschillen tussen onze simulaties.
De vraag is wat er nog over is van die oude PUR laag eigenschappen.

Hoe dan ook, ik verwacht geen issues bij het toevoegen van de dampopen folie.



PS: meestal voeg ik een balklaag toe bij de sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen om een realistischere weergave te krijgen van de tengels.

[Mark1986]

Bedank Franciesco! Ik zal die balklaag er ook nog eens inzetten en verder nog maar eens afwegen of ik de folie aan ga laten brengen. Het is al met al nog best een aardig aandeel in de totaalprijs wat de folie extra kost met het aanbrengen etc. Helemaal als de panlatten nog van voldoende kwaliteit zijn en behouden kunnen blijven. Wellicht dat ik de keuze daar ook wel vanaf laat hangen. Als in het werk blijkt dat alle panlatten vervangen moeten worden, dan ook folie aan laten brengen.

[MLS]

ko9 schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:20:
[...]

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

Een ietwat late reactie, maar dit is echt super nuttige info. Hartelijk dank wederom!

[Towser]

Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.



Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.



Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.



De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

[ Voor 6% gewijzigd door Towser op 25-09-2026 09:17 ]

[bensss]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Tip: selecteer even alleen posts met foto’s. Dan komen er vanzelf goeie oplossingen naar voren die mogelijk goed werken. Zoals onderstaande van @Rensebrink

Rensebrink in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[ErikKo]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Hier kun je ook nog wat inspiratie opdoen:

ErikKo in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[Towser]

bensss schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 09:27:
[...]

Tip: selecteer even alleen posts met foto’s. Dan komen er vanzelf goeie oplossingen naar voren die mogelijk goed werken. Zoals onderstaande van @Rensebrink

Rensebrink in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

[Trebbors]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Even uit nieuwsgierigheid: waarom wordt er gekozen voor klimaatfolie? Het voordeel van houtvezel is toch juist dat het dampopen is? Feitelijk verandert er dan niets aan de constructie ten opzichte van de huidige situatie.

[twain4me]

Trebbors schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:32:
[...]

Even uit nieuwsgierigheid: waarom wordt er gekozen voor klimaatfolie? Het voordeel van houtvezel is toch juist dat het dampopen is? Feitelijk verandert er dan niets aan de constructie ten opzichte van de huidige situatie.

de temperatuurvan het dakbeschot zal door de isolatie veranderen (veel kouder worden) en juist omdat het damp open is kan het dus zijn dat er teveel vocht verzameld bij een materiaal wat daar niet heel goed tegen kan. omdat hout achtige vezels in isolatie vocht regulerend zijn kan het goed gaan en in sommige gevallen met de juiste afwerking is er idd geen folie nodig, maar als je zekerheid wil (en niet teveel wil rekenen) kan je beter een klimaatfolie plaatsen. daarnaast heeft folie het grote voordeel dat het geheel makkelijk luchtdicht wordt en dat is 1 van de grootste stappen als het gaat om energie besparen. (en uiteindelijk doen we het daar vooral om)

[bensss]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:30:
[...]

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

Ik zou het gewoon proberen, desnoods eerst 1 of 2 balkjes 44x44 kopen en er een plaat tussen klemmen. Dan mark je het gauw genoeg en kan je altijd dikker waar nodig. Verlies aan isolatie ter plekke van de balkjes is echt niet gigantisch en zou ik accepteren als het me een duurzame dakafwerking oplevert.

Bandijzers en andere bandjes lijkt me sowieso inferieur aan de optie met balkjes.

[Rein_stein]

Rein_stein schreef op donderdag 17 september 2026 @ 21:47:
Ons (vrijstaand) huis uit 1930 heeft een niet-geventileerde / niet geïsoleerde spouwmuur van 5cm en ik zou graag vanaf binnenuit willen isoleren naar een Rc van minimaal 3.5. Nu de uitdaging: het huis is aan de buitenkant wit geschilderd met meerdere lagen verf en ik vermoed dat het dus niet dampopen is. De verdiepingsvloeren zijn van hout.

Ik heb in Ubakus een model gemaakt met PIR > dampdichte folie>gipsplaat>latex aan de binnenkant, dat lijkt te werken. Echter ik lees her en der dat dit toch voor problemen kan zorgen en een damp-open materiaal zoals houtwol een betere keuze is.

Ik heb naar Gutex Thermoroom gekeken. Dat wordt blijkbaar tegen de binnenmuur verlijmd al moet de bestaande lagen stuc en verf eerst verwijderd worden. Na het plaatsen kan er tegenaan gestuced worden (incl plaatsen van een wapeningsnet) maar met een op lime gebaseerd stucmiddel. Als ik dit in Ubakus modeleer krijg ik vochtproblemen in de muur (of ik doe het niet goed)

Pavaflex confort 36 daarentegen is een stuk goedkoper, zet je tussen balken, gipsplaat erop en klaar (lijkt het, de installatie documentatie is minder uitgebreid dan die van Gutex). Is er helemaal geen klimaatfolie nodig?

Wie heeft er ervaring met deze situatie?

Heeft iemand hier ervaring met het isoleren van geschilderde buitenmuren met spouw?

[XeNoBiTe]

Inmiddels weer flinke stappen gezet met de zolder isoleren. Aangekomen bij de dakkapel waar ook een badkamer in gaat komen. Deze komt in de gehele hoek vanaf de stalen kolom. Nu heeft de dakkapel op mijn verzoek overal klimaatfolie (zit boven de groene platen) en was het mijn idee om waar de badkamer komt daar dampremmende folie te plaatsen. Wat denken jullie. Kan ik dit gewoon op de groene plaat bevestigen? Eigenlijk zit de groene plaat dan tussen klimaatfolie en dampremmende folie. Kan ik dit probleemloos doen of zal er een risico zijn voor vochtopsluiting. De groene plaat loshalen is geen optie iig, die zit stevig genageld.

Of gewoon de klimaatfolie laten als de primaire barrière, kan natuurlijk ook. Komt sowieso goede ventilatie/afzuiging

[ Voor 6% gewijzigd door XeNoBiTe op 26-09-2026 15:02 ]

[MLS]

ko9 schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:20:
[...]

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

Beste ko9,
Nog even een direct vraagje aan jou, aangezien je hier veel ervaring mee hebt. Zou jij zelf ook een luchtspouwtje adviseren tussen de binnenkant van het dakbeschot en de dampopen folie daaronder? Jaren 60 woning en er is buiten (nog) geen folie onder de pannen aangebracht. Er zijn best wat kieren waar een beetje vocht naar binnen zou kunnen komen bij stuifsneeuw etc. Ik heb wat oude kringen hier en daar op het oude zachtboard en hout, maar niets is nat of lijkt recent. Ik kan eventueel wat purren in de grotere kieren of tapen.

De dampopenfolie (waterdicht klasse w1) kan strak tegen het dakbeschot (mes groef wat hier en daar best wat bolt/kiert), of ik kan 2cm lucht houden. Strak ertegen geeft natuurlijk extra isolatie, veel minder werk, geen doordrukken, geen koude luchtstroom en minder kans op doorlopen etc, maar misschien blijft water dan meer gevangen tussen het dakbeschot en de folie door o.a. de capillaire werking?

[ Voor 4% gewijzigd door MLS op 26-09-2026 20:53 ]

[XeNoBiTe]

twain4me schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 12:39:
[...]


persoonlijke voorkeur:
bitume
dakbeschot
damp open isolatoe
klimaatfolie
luchtspouw (binnen geventileerd)
dampdichte laag
gips

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

[twain4me]

XeNoBiTe schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:18:
[...]

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

Die lucht spouw moet dan dus wel ventileren naar bv achter een knieschot. Het voordeel van deze opbouw is dat het goed uit te leggen is. Veel mensen lopen vast als ze ineens toch dampdichte spullen moeten gebruiken onder een kouddak.

[XeNoBiTe]

Kijk dat geeft de burger moed. Naar knieschot zal lastig worden, daar zit de raampartij tussen. Maar als ik het goed begrijp zou het ook mogen te ventileren naar aangrenzende ruimtes? Dan zou dit de naastgelegen werkkamer zijn, plus een stukje richting de gang/overloop:

[bensss]

XeNoBiTe schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:18:
[...]

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

edit:
Ik zie nu pas dat het over badkamer gaat. Dan snap ik de damprem wel. Toch zou ik de damprem weglaten en gewoon zorgen voor goede afzuiging van vocht in de badkamer en goede verwarming. Het wegtransporteren van het vocht is de grootste maatregel, de klimaatfolie reguleert het eventuele resterende vochtoverschot.

[ Voor 31% gewijzigd door bensss op 27-09-2026 11:03 ]

[XeNoBiTe]

Zo, dat neemt wel een flink stuk onzekerheid weg bij mij! Ik was al heel lang aan het puzzelen.. Afzuigen gaat via een Duco Focux box straks dus vocht is zo weg.

[Rensebrink]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:30:
[...]

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

Ik vind deze methode tot nu toe erg fijn werken! Ik begin steeds aan één zijde tussen de gordingen met een keperbalkje van 44x44 mm. Vervolgens maak ik de houtwol op maat met 2 cm overmaat. Ter hoogte van het balkje snijd ik een sparing uit: in de diepte zo precies mogelijk 44 mm en in de breedte net een centimeter meer. Daarna breng ik de houtwol op z'n plek aan volledig achter de keper tegen de bouwmuur/vorige houtwolplaat aan. Als laatste stap plaats ik de volgende keper, die ik goed tegen de houtwol aanduw zodat hij klem zit. En zo ga ik steeds verder.

De maximale afstand tussen de gordingen is bij mij 1,21 meter. Daarbij lijken de balkjes van 44x44 prima te voldoen.

Na drie weekenden klussen heb ik nu de kamer af en kan ik aan de overloop beginnen!

[ko9]

MLS schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 19:07:
[...]

Beste ko9,
Nog even een direct vraagje aan jou, aangezien je hier veel ervaring mee hebt. Zou jij zelf ook een luchtspouwtje adviseren tussen de binnenkant van het dakbeschot en de dampopen folie daaronder? Jaren 60 woning en er is buiten (nog) geen folie onder de pannen aangebracht. Er zijn best wat kieren waar een beetje vocht naar binnen zou kunnen komen bij stuifsneeuw etc. Ik heb wat oude kringen hier en daar op het oude zachtboard en hout, maar niets is nat of lijkt recent. Ik kan eventueel wat purren in de grotere kieren of tapen.

De dampopenfolie (waterdicht klasse w1) kan strak tegen het dakbeschot (mes groef wat hier en daar best wat bolt/kiert), of ik kan 2cm lucht houden. Strak ertegen geeft natuurlijk extra isolatie, veel minder werk, geen doordrukken, geen koude luchtstroom en minder kans op doorlopen etc, maar misschien blijft water dan meer gevangen tussen het dakbeschot en de folie door o.a. de capillaire werking?

Idealiter heeft zo'n spouw misschien wel enig positief effect. Maar ik denk niet dat je het praktisch voor elkaar krijgt.

Als je onderstaande plaatje (uit een eerdere post van jou) bekijkt; die dampopen folie wordt tegen het dakbeschot aangedrukt a.g.v. het inblazen. Tenzij je je regelwerk ~4cm dik gaat maken ofzo, maar dat vind ik echt zonde van de isolatiewaarde.

De spouw die je voorsteld, krijg je eigenlijk alleen voor elkaar met isolatieplaten, niet met inblaas-isolatie.

[basjuuhhh]

basjuuhhh schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:21:
Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:

[Afbeelding]

De ruimte tussen muur en dak:

[Afbeelding]

De totale ruimte waar het over gaat:

[Afbeelding]

Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

Iemand toevallig een idee? Of misschien ik informatie, kan ik jullie beter van informatie voorzien? Alvast bedankt!

[twain4me]

basjuuhhh schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:21:
Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:

[Afbeelding]

De ruimte tussen muur en dak:

[Afbeelding]

De totale ruimte waar het over gaat:

[Afbeelding]

Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

In principe is gedeeltelijk of in stukjes isoleren geen probleem. Het is ook geen probleem als er stukken worden overgeslagen (uiteraard is dat minder ideaal voor het warmteverlies en dus de besparing), maar bouwkundig is het niet erg.

De enige uitzondering is een koudebrug. Als ik je dak goed inschat, heb je aan de buitenkant nog een paar centimeter PUR of glaswol en heb je daar dus eigenlijk nooit last van.

Als je het in stukken gaat doen, probeer dan wel altijd de klimaatfolie zo goed mogelijk af te werken. om vocht problemen bij het dakbeschot van de nagisoleerde delen te voorkomen.

[basjuuhhh]

twain4me schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 19:51:
[...]


In principe is gedeeltelijk of in stukjes isoleren geen probleem. Het is ook geen probleem als er stukken worden overgeslagen (uiteraard is dat minder ideaal voor het warmteverlies en dus de besparing), maar bouwkundig is het niet erg.

De enige uitzondering is een koudebrug. Als ik je dak goed inschat, heb je aan de buitenkant nog een paar centimeter PUR of glaswol en heb je daar dus eigenlijk nooit last van.

Als je het in stukken gaat doen, probeer dan wel altijd de klimaatfolie zo goed mogelijk af te werken. om vocht problemen bij het dakbeschot van de nagisoleerde delen te voorkomen.

Klopt! Er zit 3cm PUR aan de buitenzijde. Maar als ik jou dus goed begrijp kan ik beter het deel waar ik niet bijkom om klimaatfolie te plaatsen overslaan? Want dan ga ik het eerste vlak vanaf de nok gezien tussen de balken gewoon isoleren, afwerken met klimaatfolie en een klein plafond erin. En laat ik de smalle doorgang van het andere dakvlak, ongeisoleerd.

[deafmazter]

Ik wil mijn berging isoleren. Deze grenst direct aan de woning.

Het dak is uit 1978 en is opgebouwd uit:

* betonnen dakpannen

* ±30 mm sterk geventileerd tegelwerk

* ±20 mm PUR

* 20 mm spaanplaat/Opstalan

Ik wil aan de binnenzijde glaswol aanbrengen, direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan, en afwerken met klimaatfolie en OSB.

Ik heb meerdere berekeningen in Ubakus gemaakt. Bij een Rc van ongeveer 5 m²K/W lijken de resultaten gunstig. Zelfs bij een extreme situatie (binnen 22 °C / 60% RV, buiten -5 °C / 95% RV) kom ik op een droogtijd van circa 17 dagen, tegenover een toegestane 45 dagen.

Toch twijfel ik: kan ik de glaswol daadwerkelijk direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan plaatsen, of moet er een luchtspouw tussen zitten?

[No Hands]

deafmazter schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:36:
Ik wil mijn berging isoleren. Deze grenst direct aan de woning.

Het dak is uit 1978 en is opgebouwd uit:

* betonnen dakpannen

* ±30 mm sterk geventileerd tegelwerk

* ±20 mm PUR

* 20 mm spaanplaat/Opstalan

Ik wil aan de binnenzijde glaswol aanbrengen, direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan, en afwerken met klimaatfolie en OSB.

Ik heb meerdere berekeningen in Ubakus gemaakt. Bij een Rc van ongeveer 5 m²K/W lijken de resultaten gunstig. Zelfs bij een extreme situatie (binnen 22 °C / 60% RV, buiten -5 °C / 95% RV) kom ik op een droogtijd van circa 17 dagen, tegenover een toegestane 45 dagen.

Toch twijfel ik: kan ik de glaswol daadwerkelijk direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan plaatsen, of moet er een luchtspouw tussen zitten?


[Afbeelding]

Luchtspouw kan hier achterwege blijven er is alleen maar kans dat er vocht achterblijft wat gaat condenseren

[deafmazter]

No Hands schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:26:
[...]

Luchtspouw kan hier achterwege blijven er is alleen maar kans dat er vocht achterblijft wat gaat condenseren

Oke, dus het glaswol kan direct tegen de spaanplaat geplaatst worden?

[No Hands]

deafmazter schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:06:
[...]

Oke, dus het glaswol kan direct tegen de spaanplaat geplaatst worden?

ja, goed aansluiten, klimaatfolie erover en afwerken.

[bobmari83]

Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

[elektriekert]

bobmari83 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:03:
Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  [Afbeelding]

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

[Afbeelding]


Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

Hoe wordt je zolder gebruikt? Je gaat nu uit van 50%RLV maar als je daar ook je was ophangt om te drogen of daar slaapt betekent het dat al het leef vocht ook in je isolatie trekt. Volgens mij wil je dat echt niet hebben.

[Louwm]

bobmari83 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:03:
Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  [Afbeelding]

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

[Afbeelding]


Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

ik denk dat je dat niet moet doen , de droogtijd is dan wel 8 dagen , maar waarschijnlijk gaat dat niet op voor je hout lijkt mij ,maar alleen voor het vocht in je isolatie , gebruik ook eens beperkte lucht circulatie binnen in ubakus , denk dat de situatie dan verslechterd , ben het ook eens met wat elektriert schrijft

[Hefje]

Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

Alvast bedankt!

[bobmari83]

elektriekert schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 21:25:
[...]


Hoe wordt je zolder gebruikt? Je gaat nu uit van 50%RLV maar als je daar ook je was ophangt om te drogen of daar slaapt betekent het dat al het leef vocht ook in je isolatie trekt. Volgens mij wil je dat echt niet hebben.

Bedankt voor het meedenken!

De zonder is enkel een kruipzolder, je kunt er niet staan en de toegang is via een vlizotrap. Momenteel hangen we er geen was op en dat zal vanwege deze redenen ook niet gaan gebeuren.

De 50% RLV heb ik gebaseerd op de slaapvertrekken. Er is sinds een paar jaar een WTW ventilatiesysteem aanwezig welke afzuigt in de badkamer en overloop en op de 2 slaapkamers en kantoor inblaast.

Badkamer is in zijn geheel niet aanwezig onder de schuine dakvlakken waar ik de isolatie bedacht had. Daar zijn enkel de slaapkamers en het kantoortje gesitueerd.

[bobmari83]

Louwm schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:18:
[...]

ik denk dat je dat niet moet doen , de droogtijd is dan wel 8 dagen , maar waarschijnlijk gaat dat niet op voor je hout lijkt mij ,maar alleen voor het vocht in je isolatie , gebruik ook eens beperkte lucht circulatie binnen in ubakus , denk dat de situatie dan verslechterd , ben het ook eens met wat elektriert schrijft

Ik ben er ook niet gerust op en ga het niet doen zonder meer zekerheid.

Ik heb nog even met verminderde lucht circulatie aan de binnenkant gesimuleerd en dat maakt maar weinig verschil:



Bestaat er zoiets als dampwerende of dampdichte verf? Ik heb er naar gezocht, maar niets gevonden... Erg gebruikelijk zal het dus wel niet zijn.

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:04:
[...]


[...]


[...]


Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.
[Afbeelding]
De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

Als opvolging op dit verhaal, ondertussen ben ik klaar met het plaatsen van panlatten en alle oude leidingen verleggen. Volgende week komt er een bedrijf langs om de isolatie en folie te plaatsen (voor de subsidie) en daarna kan ik lekker zelf verder met de afwerking!

Na de isolatie worden nog verticale latten geplaatst voor de afwerking en spouw.
Ik denk dat het 10mm fermacell éénmansplaten worden. Het dunpleisteren ga ik eerst zelf proberen in de kleine ruimte en anders laat ik een stucadoor komen.





Nog bedankt @storm-biker @Franciesco en @twain4me voor de adviezen!

[ Voor 4% gewijzigd door dragonhaertt op 06-10-2026 12:29 ]

[Franciesco]

Hefje schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:29:
Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding][Afbeelding]

Alvast bedankt!

De beste methode is niet op afstand te bepalen. Je zult ter plekke veel beter kunnen beoordelen vanuit welke kant je bij de luchtlekken kan komen dan wij dat kunnen op basis van de gegeven info. Soms kan dat zelfs vanuit 2 kanten nodig zijn. B.v. een harde (niet door dieren) aantastbare laag aan de buitenzijde en aftapen pus aanvullend isoleren aan de binnenzijde.

Als ik het verhaal goed begrijp heb je nog niet daadwerkelijk gezien hoe breed etc die kieren zijn en welk materiaal rondom die kieren zit. Pas nadat je dat visueel beoordeeld hebt, kun je plannen maken over het te gebruiken materiaal en de beste methode. En dat kan b.v. de door jou genoemde (geschikte) kit en (geschikte) tape ook b.v. een lat hout zijn die je eerst plaatst. En dan afkit en/of aftapet. En zoals eerder genoemd misschien zelfs extra isolatie. Compriband/zwelband kan soms ook toegepast worden om een wat grillige kier (dampopen) af te dichten.

Aanvullend: in zijn algemeenheid is isolatiemateriaal niet bedoeld om luchtlekken op te lossen. Voor PUR verschillen de meningen, maar is het soms een van de weinige methoden om iets toch goed afgedicht en tegelijkertijd geisoleerd te krijgen. Dus laat ik dat een soort uitzondering noemen. PUR is normaal gesproken niet UV bestendig en kan aangetast worden door veroudering, dieren etc. Indien van toepassing is aanvullende afscherming dan verstandig.

Bovenstaande is natuurlijk de ideale wereld. De praktijk van met name renovatie is weerbarstig en vraagt daardoor soms ook naar minder optimale maar wel uitvoerbare oplossingen. Dus zie het als richting.