Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[No Hands]

m4bnl schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:23:
Toch nog een vraag. Hopelijk kan ik het duidelijk formulieren
Ons dak tocht zeer door het dakbeschot. Alles dicht tapen/kitten is wel erg veel werk.
Hoeveel invloed heeft tocht door het dakbeschot invloed op glaswol?
Stopt het met tochten als de glaswol, folie etc. geplaatst is omdat het niet meer kan doorwaaien. Of zou er dan nog steeds een trek/tocht kunnen ontstaan door het dakbeschot en dat invloed kunnen hebben op het isolatiemateriaal?

Zie foto van het dakbeschot een paar reacties hier boven

Bijvraag.
Kan isovlas beter tegen tocht dan glaswol?
Isovlas heeft mindere waarde bij 17cm.. glaswol 5.30 en isovlas 4.46. is isovlas de meerprijs en mindere RD het waard?

isolatiewaardes bereik je door stilstaande lucht, tocht hoort daar du niet bij. als je het veel werk vind om die kieren te plakken dan kun je het ook kitten of er een plaatje hardboard op nieten of lijmen. dat gaat sneller. maar permanent wind, en dus ook vuil, kans op op vocht of ongedierte in je isolatie moet je gewoon niet willen.

[m4bnl]

No Hands schreef op woensdag 1 april 2026 @ 21:23:
[...]


isolatiewaardes bereik je door stilstaande lucht, tocht hoort daar du niet bij. als je het veel werk vind om die kieren te plakken dan kun je het ook kitten of er een plaatje hardboard op nieten of lijmen. dat gaat sneller. maar permanent wind, en dus ook vuil, kans op op vocht of ongedierte in je isolatie moet je gewoon niet willen.

Duidelijk. Bedankt.
Welke tape is aan te raden?
Ik heb toevallig een rol pandser toptape 60mm in huis. Uiteraard nooit genoeg. Maar voor het aantal meters wordt het wel heel kostbaar om alles te tapen

Hoe ik het ga doen: de onderste naden allemaal tapen. Deze kieren het ergste. De rest ga ik kitten. En dan alleen waar inderdaad tocht doorheen komt.
Alles tape wordt wel erg kostbaar. Kit is goedkoper.
Ik wil dan hybriseal kit gebruiken. Deze is zeer flexibel en gaat hopelijk voor altijd mee. Of is een andere kit wen betere optiem

[ Voor 33% gewijzigd door m4bnl op 02-04-2026 09:41 ]

[Louwm]

m4bnl schreef op woensdag 1 april 2026 @ 21:47:
[...]

Duidelijk. Bedankt.
Welke tape is aan te raden?
Ik heb toevallig een rol pandser toptape 60mm in huis. Uiteraard nooit genoeg. Maar voor het aantal meters wordt het wel heel kostbaar om alles te tapen

Hoe ik het ga doen: de onderste naden allemaal tapen. Deze kieren het ergste. De rest ga ik kitten. En dan alleen waar inderdaad tocht doorheen komt.
Alles tape wordt wel erg kostbaar. Kit is goedkoper.
Ik wil dan hybriseal kit gebruiken. Deze is zeer flexibel en gaat hopelijk voor altijd mee. Of is een andere kit wen betere optiem

je kan er ook een dampopen w1 dakfolie tegenaan nieten , (deze gebruiken ze normaal onder je dakpannen op het dak beschot) , weet je zeker dat alles tochtdicht is en blijft

[Waypoint]

Ik heb een dakkapel die tot aan de grond komt en zo is afgewerkt aan de onderzijde. Kan ik hier gewoon met multiplex een koofje om maken ? Dat heb ik bij de andere dakkapel wel gedaan die opdezelfde wijze is gemaakt.

De rest van de zolder is aan de binnenzijde met inblaas biomased materiaal geïsoleerd (met luchtdichte folie) maar dit detail hebben ze niks mee gedaan. Ik ging er vanuit dat ik het gewoon kan dicht zetten maar begin twijfelen.
Jaren 30 woning met pannendak en alleen folie aan buitenzijde over het dakbeschot omdat de tengels vervangen moesten worden.

Ik heb de andere kamers al afgewerkt waar dit detail ook voorkomt. Dus ik hoop dat het goed is anders zit ik wel op slopershoogte …

[ Voor 39% gewijzigd door Waypoint op 06-04-2026 10:16 ]

[Franciesco]

Ja, dat kan.
Maar wat zit er achter/ in die kier? Staat dat in verbinding met een stuk niet geisoleerd dak? En vormt het dus een thermische brug? Zo ja, dan zou ik bekijken of die kier te isoleren is.

[Waypoint]

Franciesco schreef op zondag 5 april 2026 @ 21:01:
Ja, dat kan.
Maar wat zit er achter/ in die kier? Staat dat in verbinding met een stuk niet geisoleerd dak? En vormt het dus een thermische brug? Zo ja, dan zou ik bekijken of die kier te isoleren is.

Hier kun je het wat beter zien.
Direct onder de pur zie je het dakbeschot.
Er is nu geen tocht.


Ik heb de andere kamers al helemaal afgewerkt, dus ik hoop niet dat dat een probleem is. Anders zet ik wel redelijk op slopers hoogte.😜

[Franciesco]

Geen tocht is een goed begin. Maar iets van isolatie in dat stuk lijkt me toch mooi om te doen. Misschien kun je er een restje minerale wol ofzo in kwijt onder het mom van beter iets dan niets.

[Waypoint]

Franciesco schreef op maandag 6 april 2026 @ 13:43:
Geen tocht is een goed begin. Maar iets van isolatie in dat stuk lijkt me toch mooi om te doen. Misschien kun je er een restje minerale wol ofzo in kwijt onder het mom van beter iets dan niets.

Maar hoef ik niks met folies te doen?
Ook omdat ik een deel al afgetimmerd heb. Dat maakt dus niks uit ?

[Louwm]

Waypoint schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:28:
[...]


Maar hoef ik niks met folies te doen?
Ook omdat ik een deel al afgetimmerd heb. Dat maakt dus niks uit ?

wat voor folie zit er onder de dakpannen op het dak beschot ? dampopen of dampdicht

[Mark1986]

Ik heb inmiddels mijn zolder geïsoleerd met houtvezelplaten en een klimaatfolie, vervolgens rachelwerk en daar tegenaan gipsplaten. Nu vroeg ik mij af of er nog zaken zijn waarmee met de afwerking van de gipsplaten rekening gehouden moet worden. Kun je hier bijvoorbeeld zomaar iedere afwerking op toepassen of moet dit bijvoorbeeld dampopen zijn, zoals dampopen verf?

[Waypoint]

Louwm schreef op maandag 6 april 2026 @ 18:39:
[...]

wat voor folie zit er onder de dakpannen op het dak beschot ? dampopen of dampdicht

Pro one polytex dampopen waterdichte folie

[Franciesco]

Waypoint schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:28:
[...]


Maar hoef ik niks met folies te doen?
Ook omdat ik een deel al afgetimmerd heb. Dat maakt dus niks uit ?

Het gaat dus alleen om dat stukje onder het kozijn wat in potentie (zo lijkt het op de foto) van maximaal een paar centimeter dikte isolatie voorzien kan worden? Zo ja, dan is het niet noodzakelijk om daar een dampremmende folie aan te brengen, ook omdat de koude kant dampopen is begreep ik. De isolatiewaarde van die paar centimeter isolatie is te gering om condensatie van betekenis in de opbouw ter plaatse te krijgen. Al mag een dampremmende folie wel, mocht je een stukje folie hebben liggen.

[twain4me]

Waypoint schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:28:
[...]


Maar hoef ik niks met folies te doen?
Ook omdat ik een deel al afgetimmerd heb. Dat maakt dus niks uit ?

Formeel zou ik altijd een folie adviseren deels om het luchtdicht te maken en deels om te voldoen aan de vuistregel: binnen dampdichter dan buiten. als je bv hebt afgetimmerd met 12 mm wbp multiplex met een mooie laklaag geloof ik het ookwel. Als er alleen een gipsplaatje voor zit zou ik het persoonlijk aanpassen.
uiteraard ga ik er dan vanuit dat je er isolatie in hebt gestopt. zonder isolatie is er geen probleem anders dan een koudebrug.

[No Hands]

Louwm schreef op maandag 6 april 2026 @ 18:39:
[...]

wat voor folie zit er onder de dakpannen op het dak beschot ? dampopen of dampdicht

dat is toch altijd waterdicht en dampopen?

[twain4me]

No Hands schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:52:
[...]


dat is toch altijd waterdicht en dampopen?

Tegenwoordig doorgaans wel, maar helaas geen gegeven. het dampopen verhaal is ook de sucendaire functie. Zo kom je ook wel eens landbouwzeil tegen en wat oudere bouw producten zoals teerpapier of bouwpapier. opzich is een dampdicht onderdak ook prima als je zeker weet dat je niet wil isoleren. En het is nog niet heel lang geleden dat isoleren door veel mensen financieel als nutteloos werdt gezien (vooral doordat gas zo goedkoop is) dat is dan ook een reden dat de minimale RC waarde bestaat voor nieuwbouw anders zou bijna niemand het "voldoende" (laten) doen.

[Louwm]

No Hands schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:52:
[...]


dat is toch altijd waterdicht en dampopen?

zie uitleg twain4me

[spork]

Goedemorgen!

Binnenkort wil ik mijn (nagenoeg) lostaande garage gaan isoleren en verwarmen/koelen maar ik heb nog diverse vragen.
Het betreft een enkelsteensbakstenen garage met een epdm dak. Voor het verwarmen/koelen ga ik een split-unit airco gebruiken.

Het bouwerk bestaat uit twee delen: mijn garage en de schuur van de buren. De buitenwanden en de dakbedekking lopen ononderbroken door. De schuur van de buren is niet verwarmd of geisoleerd.

Het is een garage van (ongeveer) 6m bij 3m. De plafondhoogte (onderkant balken) is ongeveer 2,4m. Ik wil graag zo min mogelijk van de breedte (de 3m) opofferen voor zoveel mogelijk resultaat.
De ruimte hoeft niet altijd op 20 graden te blijven. Het hoofddoel is om mijn gereedschap netjes te houden (vocht). Daarbij ga ik ervan uit dat ik de temperatuur tussen de 10 en bijvoorbeeld 28 wil houden. Als ik een groot project wil doen in de winter dan kan ik incidenteel naar bijvoorbeeld 18 graden stoken. Idem in de zomer kan ik incidenteel koelen naar 22 graden.

Aan gezien ik de garage niet zelf gebouwd heb weet ik niet de exate dakopbouw. Maar op basis van dit uitzicht neem ik aan dat het EPDM is:


Langs de bovenkant van de gevel zitten vrij veel ventilatiegaten.


In Ubakus heb ik nu de volgende situaties staan:
Voor de wanden:


Voor het plafond:
Met 'sterk'-geventileerde spouw:

Met niet-geventileerde spouw:

Hoe weet ik of mijn spouw 'sterk' geventileerd is?
En zijn de druppeltjes die ik nu zie bij de niet geventileerde spouw daadwerkelijk een probleem?

De isolatieplaten die ik op het oog heb:
Voor de muren: iko-pir-isolatieplaat-enertherm-tong-groef-rd-1-80-1200x600x40
En voor de plafonds:iko-pir-isolatieplaat-enertherm-rechte-kant-rd-5-45-1200x600x120

Ben ik op de juiste weg om van mijn garage een fijne werkplek/garage te maken, moet ik nog een klimaatfolie (oid) ergens toevoegen, of sla ik echt compleet de plank mis? Kan ik de wand richting de schuur van buren hetzelfde isoleren als de buitenwanden?
Ik heb nóg geen ervaring met isoleren dus alle adviezen zijn welkom.

[Louwm]

spork schreef op woensdag 8 april 2026 @ 11:01:
Goedemorgen!

Binnenkort wil ik mijn (nagenoeg) lostaande garage gaan isoleren en verwarmen/koelen maar ik heb nog diverse vragen.
Het betreft een enkelsteensbakstenen garage met een epdm dak. Voor het verwarmen/koelen ga ik een split-unit airco gebruiken.

Het bouwerk bestaat uit twee delen: mijn garage en de schuur van de buren. De buitenwanden en de dakbedekking lopen ononderbroken door. De schuur van de buren is niet verwarmd of geisoleerd.

Het is een garage van (ongeveer) 6m bij 3m. De plafondhoogte (onderkant balken) is ongeveer 2,4m. Ik wil graag zo min mogelijk van de breedte (de 3m) opofferen voor zoveel mogelijk resultaat.
De ruimte hoeft niet altijd op 20 graden te blijven. Het hoofddoel is om mijn gereedschap netjes te houden (vocht). Daarbij ga ik ervan uit dat ik de temperatuur tussen de 10 en bijvoorbeeld 28 wil houden. Als ik een groot project wil doen in de winter dan kan ik incidenteel naar bijvoorbeeld 18 graden stoken. Idem in de zomer kan ik incidenteel koelen naar 22 graden.

Aan gezien ik de garage niet zelf gebouwd heb weet ik niet de exate dakopbouw. Maar op basis van dit uitzicht neem ik aan dat het EPDM is:
[Afbeelding]

Langs de bovenkant van de gevel zitten vrij veel ventilatiegaten.
[Afbeelding]

In Ubakus heb ik nu de volgende situaties staan:
Voor de wanden:
[Afbeelding]

Voor het plafond:
Met 'sterk'-geventileerde spouw:
[Afbeelding]
Met niet-geventileerde spouw:
[Afbeelding]
Hoe weet ik of mijn spouw 'sterk' geventileerd is?
En zijn de druppeltjes die ik nu zie bij de niet geventileerde spouw daadwerkelijk een probleem?

De isolatieplaten die ik op het oog heb:
Voor de muren: iko-pir-isolatieplaat-enertherm-tong-groef-rd-1-80-1200x600x40
En voor de plafonds:iko-pir-isolatieplaat-enertherm-rechte-kant-rd-5-45-1200x600x120

Ben ik op de juiste weg om van mijn garage een fijne werkplek/garage te maken, moet ik nog een klimaatfolie (oid) ergens toevoegen, of sla ik echt compleet de plank mis? Kan ik de wand richting de schuur van buren hetzelfde isoleren als de buitenwanden?
Ik heb nóg geen ervaring met isoleren dus alle adviezen zijn welkom.

als je de platen tussen een rachelwerk gaat klemmen zou ik geen tong en groef nemen, tevens de lat van 100 x 24 mm zou ik laten uitsteken onder je balkje zodat je hier de pir mooi tegen kan drukken

[spork]

Louwm schreef op woensdag 8 april 2026 @ 19:36:
[...]

als je de platen tussen een rachelwerk gaat klemmen zou ik geen tong en groef nemen, tevens de lat van 100 x 24 mm zou ik laten uitsteken onder je balkje zodat je hier de pir mooi tegen kan drukken

Bedankt voor je reactie!
De 100*24 had 44*24 moeten zijn omdat ik voornemens ben 44*64 balken te gebruiken en ik in ubakus niet kon vinden hoe ik de balk dikker kan maken dan de isolatielaag. Maar een randje toevoegen om de platen tegenaan te zetten is zeker geen gek idee!

Bij Hornbach zijn de dunnere platen alleen met messing en groef beschikbaar (voor zover ik tijdens een korte zoektocht kon zien). Als ik ze zie zal ik ze zeker zonder messing en groef aanschaffen.

Is er nog iemand met adviezen mbt folies en de druppeltjes in de simulatie?

[elektriekert]

spork schreef op donderdag 9 april 2026 @ 13:17:
[...]


Bedankt voor je reactie!
De 100*24 had 44*24 moeten zijn omdat ik voornemens ben 44*64 balken te gebruiken en ik in ubakus niet kon vinden hoe ik de balk dikker kan maken dan de isolatielaag. Maar een randje toevoegen om de platen tegenaan te zetten is zeker geen gek idee!

Bij Hornbach zijn de dunnere platen alleen met messing en groef beschikbaar (voor zover ik tijdens een korte zoektocht kon zien). Als ik ze zie zal ik ze zeker zonder messing en groef aanschaffen.

Is er nog iemand met adviezen mbt folies en de druppeltjes in de simulatie?

Als je gebruik maakt van PIR met alucachering en je taped alles af met alu tape,.dan heb je een dampdichte laag. Als deze onderbroken worden door hout is het een ander verhaal.

[Louwm]

spork schreef op donderdag 9 april 2026 @ 13:17:
[...]


Bedankt voor je reactie!
De 100*24 had 44*24 moeten zijn omdat ik voornemens ben 44*64 balken te gebruiken en ik in ubakus niet kon vinden hoe ik de balk dikker kan maken dan de isolatielaag. Maar een randje toevoegen om de platen tegenaan te zetten is zeker geen gek idee!

Bij Hornbach zijn de dunnere platen alleen met messing en groef beschikbaar (voor zover ik tijdens een korte zoektocht kon zien). Als ik ze zie zal ik ze zeker zonder messing en groef aanschaffen.

Is er nog iemand met adviezen mbt folies en de druppeltjes in de simulatie?

mes en groef gaat niet werken tussen een latwerk van 600 mm of je moet het smaller maken en de mes en groef er afsnijden, op internet is zat tevinden voor pir platen en nog veel goedkoper dan de bouwmarkt , die lat op de muur moet breder zijn dan je balkje zodat je hier de pir kan tegendrukken en deze vrij blijft van de muur ,en zoals elektriekert zegt alle naden afplakken met alu tape ook het zichtbare hout , en het houtwerk dat tegen de muur zit in de menie zetten

[ Voor 9% gewijzigd door Louwm op 09-04-2026 19:24 ]

[Djeen84]

In ons nieuwe huis gaan wij een nieuwe keuken op de bestaande plaats terugzetten, tegen de buitenmuur aan. Het is een woning uit 1987 met een spouwmuur.

Omdat ik nu de gelegenheid heb om iets te isoleren mijn vraag, is er een mogelijkheid om de beperkte ruimte achter de kastjes te isoleren? Een folie of anders?
Er is natuurlijk altijd iets ruimte ivm snoeren en afvoeren, zou ik iets extra s kunnen aanbrengen achter en onder de keukenkasten?

Onderstaand een weinig zeggende foto van de muur met aan de bovenzijde de gestucte wand, bovenzijde blad.

[Franciesco]

@Djeen84 op zich zou dat kunnen. Maar het effect is waarschijnlijk klein omdat ik verwacht dat:

• Het oppervlakte wat je extra kunt isoleren klein is
• De dikte van isolatie die je kwijt kan beperkt is
• De temperatuur achter de kastjes lager is dan de gebruikelijke kamertemperatuur. Hierdoor zal het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten kleiner zijn en dus minder warmteverlies geven.

Corrigeer me als deze aannames niet correct zijn.
Desalniettemin kun je overwegen om dunne platen pir met alu cachering tegen de wand te monteren. Een voorwaarde hierbij is wat mij betreft wel een gevel die verder dampopen is, zeker aan de koude (buiten)kant.

[Nitrous]

Bij ons huis uit 1978 is er sprake van de volgende opbouw; grofweg een dakbeschot (underlayment) met een laag PUR aan de buitenzijde:





Wat opvalt hier is dat er volgens Ubakus vocht ontstaat: klopt dat? Is blijkbaar al die decennia geen probleem geweest. Of voer ik iets verkeerd in?

Dan: ik wil graag gaan isoleren met houtvezel (e.g. Gutex of Pavatex) vanwege de mogelijke faseverschuiving. Nu heb ik me al redelijk ingelezen in dit topic, maar ik blijf zitten met een vraag over vocht en het wel/niet toepassen van een (klimaat-)folie dan wel PIR als dampdichte laag. Ik heb inmiddels 2 bouwadviesbureaus en 2 timmermannen gesproken en ze zeggen allemaal wat anders...

Het initiële idee heb ik volgens mij ergens op dit forum opgepikt (kan het niet zo snel terugvinden helaas) en komt op het volgende neer: houtvezel tussen de gordingen, rachelwerk en dan PIR met alu als dampdichte laag zodat er, theoretisch, geen leefvocht in de constructie kan. Volgens mijn Ubakus input zou dat prima functioneren, maar ik vraag me toch af of ik geen vocht opsluit tussen de binnenste PIR en de buitenste laag PUR?



Namelijk, als ik de PIR weghaal zie ik condensatie ontstaan:




Welke met een damprem wel weer verdwijnt. Ik neem aan omdat leefvocht zo geen kans heeft om in de constructie te trekken? Klopt dit?



De timmerman kwam met het idee om, naast de dampdichte PIR laag aan de binnenzijde tegen het leefvocht, een soort waterkerende dampdoorlatende klimaatfolie toe te passen onder het dakbeschot en de gordingen, om er nog extra voor te zorgen dat er van buiten geen vocht naar binnen kan (theoretisch) maar nog wel naar buiten zou kunnen ademen. Dan moeten we wel aannemen dat de buitenste laag PUR enigszins dampopen is. Iemand ervaring met deze constructie? Kan ik die klimaatfolie in het midden niet gewoon beter achterwege laten, en er zoveel mogelijk voor zorgen dat er in ieder geval geen leefvocht in de van binnen in de constructie kan?

[ Voor 10% gewijzigd door Nitrous op 15-04-2026 08:35 ]

[Franciesco]

@Nitrous de opbouw van jouw hellend dak is al vele malen besproken in dit topic want komt vaak voor: het is waarschijnlijk opgebouwd uit Opstalan platen.
Overigens staat ook in de topic-start een voorbeeld Ubakus simulatie met dit type dak.

De druppels in Ubakus bij de huidige situatie worden waarschijnlijk getoond omdat je geen sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen hebt toegevoegd.

De huidige opbouw is niet dampdicht: een paar centimere PUR werkt (enigszins) dampremmend maar is bij lange na niet dampdicht. Hierdoor zou je theoretisch ook met PIR+alu cachering een damprem aan de warme kant kunnen aanbrengen omdat de kans op het opsluiten van vocht daardoor relatief klein is. Ubakus rekent wel altijd met de perfecte uitvoering. En dat is lang niet altijd mogelijk bij naisolatie, zeker niet als de PIR laag onderbroken gaat worden door b.v. tussenwanden etc.
De meest veilige optie is mijn inziens dan ook een klimaatfolie. Voor nog een beetje extra isolatie kun je overwegen om de spouw die aan de warme kant van de klimaatfolie komt (tussen het regelwerk) ook op te vullen met enkele centimeters houtvezel. Kies dan wel een geschikte klimaatfolie, want bij sommige moet er een luchtspouw komen voor een goede werking van de klimaatfolie. Van de Isover XtraSafe en de Proclima Intello (Plus) is bekend dat dat niet noodzakelijk is.

Een extra dampopen en waterkerende folie tegen het dakbeschot plaatsten kan en opperen we hier vaker als een optie wanneer het bestaande dakbeschot op veel plekken niet wind- en/of waterdicht is. Als jouw dakbeschot reeds goed wind- en waterdicht is, dan zie ik geen reden om die folie te plaatsen.

[Nitrous]

Franciesco schreef op woensdag 15 april 2026 @ 14:47:
@Nitrous de opbouw van jouw hellend dak is al vele malen besproken in dit topic want komt vaak voor: het is waarschijnlijk opgebouwd uit Opstalan platen.
Overigens staat ook in de topic-start een voorbeeld Ubakus simulatie met dit type dak.

De druppels in Ubakus bij de huidige situatie worden waarschijnlijk getoond omdat je geen sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen hebt toegevoegd.

De huidige opbouw is niet dampdicht: een paar centimere PUR werkt (enigszins) dampremmend maar is bij lange na niet dampdicht. Hierdoor zou je theoretisch ook met PIR+alu cachering een damprem aan de warme kant kunnen aanbrengen omdat de kans op het opsluiten van vocht daardoor relatief klein is. Ubakus rekent wel altijd met de perfecte uitvoering. En dat is lang niet altijd mogelijk bij naisolatie, zeker niet als de PIR laag onderbroken gaat worden door b.v. tussenwanden etc.
De meest veilige optie is mijn inziens dan ook een klimaatfolie. Voor nog een beetje extra isolatie kun je overwegen om de spouw die aan de warme kant van de klimaatfolie komt (tussen het regelwerk) ook op te vullen met enkele centimeters houtvezel. Kies dan wel een geschikte klimaatfolie, want bij sommige moet er een luchtspouw komen voor een goede werking van de klimaatfolie. Van de Isover XtraSafe en de Proclima Intello (Plus) is bekend dat dat niet noodzakelijk is.

Een extra dampopen en waterkerende folie tegen het dakbeschot plaatsten kan en opperen we hier vaker als een optie wanneer het bestaande dakbeschot op veel plekken niet wind- en/of waterdicht is. Als jouw dakbeschot reeds goed wind- en waterdicht is, dan zie ik geen reden om die folie te plaatsen.

Heel erg bedankt. Ik heb het inderdaad wel het idee voorbij zien komen maar ik was het overzicht in relatie tot de situatie van ons dak even kwijt. Het was mij vanuit de topicstart niet 100% duidelijk, maar dan doel je op de 'Warmdak' situatie waar hier sprake van is? Waarmee ik dan met isolatie aan de binnenzijde icm met die klimaatfolie naar een 'gecombineerde opbouw' ga?

Als ik je dan goed begrijp wordt dit dan de opbouw, waarbij we
- een geschikte klimaatfolie (zoals de Isover XtraSafe) gebruiken om er voor te zorgen dat er geen leefvocht in de constructie kan
- zodoende 'veiliger' is dan PIR omdat de klimaatfolie ervoor zorgt dat mocht er toch vocht zijn, deze niet opgesloten wordt door de PIR aan de warme kant?

[Franciesco]

Inderdaad: een klimaatfolie houdt doorgaans (natte ruimtes uitgezonderd) voldoende vocht tegen om geen vochtproblemen in de constructie te krijgen. En vocht wat er in komt kan icm een dampopen isolatiemateriaal via de warme kant weer ontsnappen in de zomer. Met een PIR+alu laag zul je de dampstroom sterker remmen, maar wat er toch achter komt via onderbrekingen etc kan minder gemakkelijk weg.

PS: Mocht je ruimte genoeg hebben, dan kun je overwegen om de gordingen op te dikken of met afstandsschroeven te werken zodat je een dikkere laag isolatie kwijt kunt.

[Broodbeleg]

Ik wil graag in Ubakus mijn dak simuleren omdat ik voornemens ben mijn dak met minerale wol na te isoleren. De opbouw van buiten naar binnen
Betonnen dakpannen:
Panlatten
Spouw
Superfoil SF40BB
Spouw
daklatten (juiste term?)
Dakbeschot.

Ik wil wol plaatsen tussen de gordingen en afmonteren met gipsplaat en stucwerk. Eventueel een (klimaat)folie als dat nodig blijkt, maar ik kan de superfoil niet vinden in Ubakus. Hoe zou ik dit het beste kunnen nabootsen?

[twain4me]

Broodbeleg schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:38:
Ik wil graag in Ubakus mijn dak simuleren omdat ik voornemens ben mijn dak met minerale wol na te isoleren. De opbouw van buiten naar binnen
Betonnen dakpannen:
Panlatten
Spouw
Superfoil SF40BB
Spouw
daklatten (juiste term?)
Dakbeschot.

Ik wil wol plaatsen tussen de gordingen en afmonteren met gipsplaat en stucwerk. Eventueel een (klimaat)folie als dat nodig blijkt, maar ik kan de superfoil niet vinden in Ubakus. Hoe zou ik dit het beste kunnen nabootsen?

Wat is de reden dat je het na wil bootsen? het is volgens de fabrikant dampopen dus aan de binnenkant een dampremmer is in basis prima. De isolatie waarde van dergelijke folies kan je beter met een korreltje zout nemen, dus voor de RC waarde heeft het ook weinig meerwaarde Om je vraag ook nog even te beantwoorden: je kan een materiaal aanpassen in ubakus met het potloodje je kan dan bv een pirplaat nemen en het de juiste dampdichtheid en isolatie waarde geven (voor hoeveel dat dus waard is) een alternatief is een folie combineren met een dampopen isolatiemateriaal. Zelf zou ik denk ik kiezen voor bio based met een goede klimaatfolie.

[Broodbeleg]

twain4me schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:27:
[...]


Wat is de reden dat je het na wil bootsen? het is volgens de fabrikant dampopen dus aan de binnenkant een dampremmer is in basis prima. De isolatie waarde van dergelijke folies kan je beter met een korreltje zout nemen, dus voor de RC waarde heeft het ook weinig meerwaarde Om je vraag ook nog even te beantwoorden: je kan een materiaal aanpassen in ubakus met het potloodje je kan dan bv een pirplaat nemen en het de juiste dampdichtheid en isolatie waarde geven (voor hoeveel dat dus waard is) een alternatief is een folie combineren met een dampopen isolatiemateriaal. Zelf zou ik denk ik kiezen voor bio based met een goede klimaatfolie.

Ja ik ben er door dit topic al achtergekomen dat die superfoil mogelijk weinig doet.

De reden dat ik het wilde simuleren was om te kijken of ik geen vochtproblemen ga krijgen, maar door de dampopenheid van de superfolie lijkt dat dus geen probleem als ik je goed interpreteer.

Ik zal kijken naar je suggestie voor biobased en klimaatfolie en het verschil met dus een dampremmende folie en minerale wol qua kosten. Dan hebbik nog wel een beetje een Rc waarde die er toe doet. :-)

[kaasaanfiets]

Ik wil even een check doen voordat ik verder ga met isoleren

Ik heb een Opstalan dak zoals hier vaker voorbij komt:
hellend dak ±33°
betonnen dakpannen
ventilerende luchtspouw / panlatten
Opstalan plaat met ±18 mm PUR en ±20 mm houtvezelplaat

Mijn plan is om van binnenuit extra te isoleren met Isovlas of glaswol, daarover klimaatfolie en afwerken met gipsplaten.

Aan de binnenkant van de houtvezelplaat zit nu nog het volgende:
- een hele dunne oude laag (lijkt op oud behang, zit erg vast)
- daarover een dikkere, nieuwere laag behang (kan ik vrij makkelijk verwijderen)
- en daaroverheen is nog geschilderd

Mijn idee was om de isolatie direct tegen het dakbeschot / deze lagen aan te zetten (dus zonder extra luchtspouw).

Mijn vragen:
Moet ik al die lagen (behang/verf) volledig verwijderen, of kan dit gewoon blijven zitten?
Geeft dit nog risico’s qua vocht/damp als ik met klimaatfolie ga werken?

[Th_I]

Beste allen
We hebben een jaar of 15 geleden een dakkapel laten plaatsen. Die heeft een dak van OSB met daarop 5 cm isolatie (ik ga ervanuit PUR, helaas geen documentatie) en daarop bitumen. Nu wil ik beter gaan isoleren, door de balklaag op te vullen met biobased materiaal. In Ubakus zitten spelen voor de dampremming aan de binnenkant. In alle gevallen voorspelt Ubakus enige condens tegen de bitumen dakbedekking, het minste met een dampdichte folie. Al het houtwerk lijkt wel netjes droog genoeg te blijven. Iemand nog tips of dit begaanbare weg is?

[twain4me]

Th_I schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:57:
Beste allen
We hebben een jaar of 15 geleden een dakkapel laten plaatsen. Die heeft een dak van OSB met daarop 5 cm isolatie (ik ga ervanuit PUR, helaas geen documentatie) en daarop bitumen. Nu wil ik beter gaan isoleren, door de balklaag op te vullen met biobased materiaal. In Ubakus zitten spelen voor de dampremming aan de binnenkant. In alle gevallen voorspelt Ubakus enige condens tegen de bitumen dakbedekking, het minste met een dampdichte folie. Al het houtwerk lijkt wel netjes droog genoeg te blijven. Iemand nog tips of dit begaanbare weg is?

[Afbeelding]

Vervang de dampremmer voor klimaatfolie dan gaat het waarschijnlijk goed. Dan gaat je droog reserve omhoog en je droogtijd omlaag (waarschijnlijk) Niet dat het veel uitmaakt maar je dak zal hoogst waarschijnlijk pir zijn en vaak ligt er een dampremmer onder de platen of zijn het platen die zelf dampdicht zijn (uiteraard heb je dan nog steeds naden, maar ook dan is het "probleem" al kleiner.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 16-04-2026 17:06 ]

[Franciesco]

kaasaanfiets schreef op donderdag 16 april 2026 @ 15:46:
Ik wil even een check doen voordat ik verder ga met isoleren

Ik heb een Opstalan dak zoals hier vaker voorbij komt:
hellend dak ±33°
betonnen dakpannen
ventilerende luchtspouw / panlatten
Opstalan plaat met ±18 mm PUR en ±20 mm houtvezelplaat

Mijn plan is om van binnenuit extra te isoleren met Isovlas of glaswol, daarover klimaatfolie en afwerken met gipsplaten.

Aan de binnenkant van de houtvezelplaat zit nu nog het volgende:
- een hele dunne oude laag (lijkt op oud behang, zit erg vast)
- daarover een dikkere, nieuwere laag behang (kan ik vrij makkelijk verwijderen)
- en daaroverheen is nog geschilderd

Mijn idee was om de isolatie direct tegen het dakbeschot / deze lagen aan te zetten (dus zonder extra luchtspouw).

Mijn vragen:
Moet ik al die lagen (behang/verf) volledig verwijderen, of kan dit gewoon blijven zitten?
Geeft dit nog risico’s qua vocht/damp als ik met klimaatfolie ga werken?

Op de vragen had ik al per dm gereageerd. Maar voor mogelijk andere geinteresseerden:

Doorgaans is behang en muurverf in de vorm van latex niet dampdicht en hooguit licht dampremmend. Meestal is het dan ookniet echt een issue wanneer je het laat zitten, maar elke tussenlaag waarvan de eigenschappen niet helemaal bekend zijn vormt een zeker risico. Als je het gemakkelijk kan verwijderen zou ik dat doen. Als dat lastig is kun je bv met een prikroller voor behang gemakkelijk gaatjes maken. Daarmee neemt de dampweerstand (als die er al in enige significante mate is) van die laag af.

[Mark1986]

Goede avond,

Moet ik met de onderstaande constructies nog rekening houden dat de verf die ik op de gipsplaat aan ga brengen dampopen ofzo moet zijn?

[badkuip]

Ik zoek wat advies over het aan de binnenkant isoleren van een dakkapel.
De bouwtekeningen geven aan dat er aan de buitenkant 80mm Vapolex is gebruikt. Ik denk dat dit een typfout is want het enige isolatiemateriaal wat er bestaat is VapoPlex. Zie bouwtekening die ik uit het gemeentearchief heb opgehaald.



Reden isolatie: ik ben toch bezig met het maken van een nieuw plafond in dakkapelen en onder de zoldervliering door, dan kan ik van de nood een deugd maken.

Momenteel kijk je naar de balken van de dakkapel. Daar wil ik iets tussen doen en dan rachels plaatsen en dan gipsplaat.


Wat voor isolatiemateriaal en wat voor folie moet ik hier nemen? Wat is aan te raden? Is het zo simpel dat ik uit mag gaan van 2,5 als RC waarde van de constructie nu en dat ik kan gaan werken naar een waarde van 6? dus met andere woorden, nog isolatiemateriaal van 6-2,5= 3,5 ertegenaan?

Graag heb ik ook jullie duidelijke advies over folies. Ik ben doodsbenauwd voor vochtproblemen n.a.v. indianenverhalen her en der.

Alvast bedankt

[twain4me]

badkuip schreef op zondag 19 april 2026 @ 21:53:
Ik zoek wat advies over het aan de binnenkant isoleren van een dakkapel.
De bouwtekeningen geven aan dat er aan de buitenkant 80mm Vapolex is gebruikt. Ik denk dat dit een typfout is want het enige isolatiemateriaal wat er bestaat is VapoPlex. Zie bouwtekening die ik uit het gemeentearchief heb opgehaald.

[Afbeelding]

Reden isolatie: ik ben toch bezig met het maken van een nieuw plafond in dakkapelen en onder de zoldervliering door, dan kan ik van de nood een deugd maken.

Momenteel kijk je naar de balken van de dakkapel. Daar wil ik iets tussen doen en dan rachels plaatsen en dan gipsplaat.
[Afbeelding]

Wat voor isolatiemateriaal en wat voor folie moet ik hier nemen? Wat is aan te raden? Is het zo simpel dat ik uit mag gaan van 2,5 als RC waarde van de constructie nu en dat ik kan gaan werken naar een waarde van 6? dus met andere woorden, nog isolatiemateriaal van 6-2,5= 3,5 ertegenaan?

Graag heb ik ook jullie duidelijke advies over folies. Ik ben doodsbenauwd voor vochtproblemen n.a.v. indianenverhalen her en der.

Alvast bedankt

Ik zou de hele hoogte 10 cm (of iets meer) als dat met je plafond kan) houtvezel of vlas plaatsen en dit afwerken met een klimaatfolie. Omdat ik weet dat je (te lange) afstandsschroeven wil gebruiken is het dan wellicht wel handig om dubbelzijdig tape te plaatsen waar je doorheen kan schroeven. Dat zal geen rc geven van 6 (eerder tussen de 4 en 5 ) maar je kan later als je dak een keer vervangen moet worden de isolatie buiten vervangen voor iets dikkere pir en dan haal je die 6 wel. denk ook na over spotjes en elektra, dat zal waarschijnlijk je isolatie beperken en je wilt je folie natuurlijk goed kunnen plaatsen.

[badkuip]

twain4me schreef op zondag 19 april 2026 @ 22:09:
[...]


Ik zou de hele hoogte 10 cm (of iets meer) als dat met je plafond kan) houtvezel of vlas plaatsen en dit afwerken met een klimaatfolie. Omdat ik weet dat je (te lange) afstandsschroeven wil gebruiken is het dan wellicht wel handig om dubbelzijdig tape te plaatsen waar je doorheen kan schroeven. Dat zal geen rc geven van 6 (eerder tussen de 4 en 5 ) maar je kan later als je dak een keer vervangen moet worden de isolatie buiten vervangen voor iets dikkere pir en dan haal je die 6 wel. denk ook na over spotjes en elektra, dat zal waarschijnlijk je isolatie beperken en je wilt je folie natuurlijk goed kunnen plaatsen.

Bedankt voor je advies. Ik heb 9,5cm ruimte tussen dak en bovenkant rachel. Daar zou dus 90mm of 100mm dik flexibel/in te drukken isolatiemateriaal passen. In de meerderheid van de gevallen is de afstand tussen balken links en rechts 55cm. Daar zou dus 60cm breed flexibel in passen.
Ik neig naar flexibel materiaal in tegenstelling tot PIR. PIR moet gezaagd worden en moet vastgezet worden aan het dak en flexibel spul druk je ertussen.

Wat bedoel je met de klimaatfolie en schroeven door dubbelzijdig tape? Ik kan toch een gaatje maken met een schroef om die rachel vast te zetten? OF bedoel je dat je die tape gebruikt om de folie aan vast te plakken omdat de rachel en met afstandsschroeven niet direct tegenaan zirt?

[twain4me]

badkuip schreef op maandag 20 april 2026 @ 21:16:
[...]


Bedankt voor je advies. Ik heb 9,5cm ruimte tussen dak en bovenkant rachel. Daar zou dus 90mm of 100mm dik flexibel/in te drukken isolatiemateriaal passen. In de meerderheid van de gevallen is de afstand tussen balken links en rechts 55cm. Daar zou dus 60cm breed flexibel in passen.
Ik neig naar flexibel materiaal in tegenstelling tot PIR. PIR moet gezaagd worden en moet vastgezet worden aan het dak en flexibel spul druk je ertussen.

Wat bedoel je met de klimaatfolie en schroeven door dubbelzijdig tape? Ik kan toch een gaatje maken met een schroef om die rachel vast te zetten? OF bedoel je dat je die tape gebruikt om de folie aan vast te plakken omdat de rachel en met afstandsschroeven niet direct tegenaan zirt?

Pir moet je in dit geval ook niet (aan de binnenkant) willen , dus die keuze is prima. maar naast flexibel moet het dus ook damp open zijn. Zelf zou ik dus voor een hout achtige vezel kiezen dat werkt qua vocht nog iets beter, daarnaast kriebeld het niet, is het millieu vriendelijker en helpt vaak de situatie in de zomer. (je huis ruikt wel even naar kinderboederij in het geval van houtvezel )

Normaal als je in folie schroeft trekt het folie deels vast in de schroefdraad van de schroef. De gekozen stel schroeven draai je echter zo ver in en daarna weer uit dat dit denk ik niet zal gebeuren. Als je op de plek waar je gaat schroeven dubbelzijdig tape achter het folie plakt zal dat het schroefgat afdichten.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 21-04-2026 10:01 ]

[RobinCollie]

Ik heb de plafonds op de bovenverdieping van mijn jaren 30 woning er uit gehaald zodat ik van binnen het schuine dak kan isoleren en zodat de partij die de spouw gaat naisoleren er van binnenuit bij kan (grootste deel zal van buiten af geïsoleerd worden, maar ze kunnen niet goed bij het deel tot aan de nok, dus dat gaat vanuit binnen). Nu blijken er toch wel veel gaten en kieren in de binnenmuur richting de spouw te zitten, die ik waarschijnlijk moet gaan dichtten. Daar zoek ik wat advies over, ik kan online gek genoeg weinig vergelijkbare situaties vinden, dus ik ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.
Situatie:
Binnen nu de plafonds er uit zijn:

Buitenkant ziet er zo uit:


Er zijn 3 soorten gaten/naden.
Grootste zorg is de aansluiting van de binnenmuur op het dakbeschot, ik kijk naar een spleet van 1 tot 3 cm zo tegen de dakpannen aan naar buiten:




Daarnaast zijn er oude ventilatieroosters in de spouw (in iedere kamer van het huis), dus dit zijn flinke gaten:

Hiervan denk ik dat de beste methode is om dicht te metselen en de makkelijkste methode om een stukje gipsplaat in te zetten, is dit wijs?

En dan zijn er nog de flinke openingen rondom de houten balken in de muur:


Voor de volledigheid, spouwmuur zit nu al oude steenwol in, maar dat is ofwel verzakt of nooit tot aan de nok gevuld, dus ik ga het laten naisoleren met steenwol. Tegen het dakbeschot zet ik 180mm steenwol, dus daarmee dek ik als het goed is de ruimte tussen het dakbeschot en de binnenmuur al af, maar die naden moeten wel dicht voor ze de spouw gaan naisoleren (en dat doen ze voor ik het dak ga isoleren). Wellicht relevant voor ventilatie, ik ga op termijn ook wtw aanleggen in het huis.

Is het zo simpel als de naden dichtsmeren met specie (uiteraard voorzichtig zodat er niets in de spouw valt, of ga ik daar problemen mee krijgen?

[Franciesco]

@RobinCollie die kieren tussen dakbeschot en muren kun je denk ik het beste afdekken met een lat of dunne regel. Omdat de muur onregelmatig lijkt te zijn is verder afdichten dan waarschijnlijk nog wel nodig. Dat zou kunnen in de vorm van flexpur maar ook zwelbamd of ander flexibel rubberachtig materiaal wat je van te voren op de lat/regel plakt.
Hoe wind- en waterdicht is het dakbeschot zelf? Als dat tegen valt kun je ook nog ioverwegen om dampopen en waterkerende folie te plaatsen tegen het dakbeschot waarbij je de folie iets over de muren heen laat lopen en zo ook direct die kieren tussen dakbeschot en muren afdicht.

Controleer ook, indien nog niet gedaan, de overgang dak naar muur(plaat). Daar willen ook nog wel eens flinke kieren aanwezig zijn.

Dat voormalige ventilatierooster is inderdaad het mooiste om dicht te metselen waarbij een spouw overblijft om te vullen. Als alternatief zou ik eerder iets van multiplex dan gipsplaat gebruiken. De holle ruimte opvullen met steenwol, maar wellicht wordt die netje mee gevuld met de spouwisolatie. Dat zou je achteraf eenvoudig kunnen controleren als je de multiplex plaat demontabel maakt. Indien niet goed gevuld, kun je dan alsnog een stukje steenwol plaatsen.

Liggen die vloerbalken alleen in het binnenspouwblad en zijn de kopse kanten m.a.w. straks geisoleerd door de spouwisolatie? Zo ja, dan zou je die ruimte mijn inziens gewoon kunnen vullen met mortel. Dit moet dan wel goed drogen voordat je er isolatie ed over heen plaatst.
Dit lijkt me ook het moment om te controleren of die balken in goede staat zijn.

[RobinCollie]

Dank @Franciesco , hier kan ik zeker wat mee!

Franciesco schreef op zondag 26 april 2026 @ 08:47:
Hoe wind- en waterdicht is het dakbeschot zelf? Als dat tegen valt kun je ook nog ioverwegen om dampopen en waterkerende folie te plaatsen tegen het dakbeschot waarbij je de folie iets over de muren heen laat lopen en zo ook direct die kieren tussen dakbeschot en muren afdicht.

Dakbeschot zelf is ook niet winddicht, maar ik ben van plan het dak aan te pakken met een waterkerend folie aan de buitenzijde (en nieuwe pannen) en steenwol + klimaatfolie aan de binnenzijde.

Franciesco schreef op zondag 26 april 2026 @ 08:47:
Controleer ook, indien nog niet gedaan, de overgang dak naar muur(plaat). Daar willen ook nog wel eens flinke kieren aanwezig zijn.

Ik heb alvast wat nodig sloopwerk gedaan en kan nu goed bij de muurplaat aan 1 zijde van het huis. Kleine kieren lijken er wel te zijn (je ziet overigens ook nog plukken oude steenwol in de spouw zitten.). Dus die zal ik ook nog afdichten, ik denk dat bovenbenoemde isolatie ook al gaat helpen, de 170mm steenwol zal hier volledig over vallen.

Franciesco schreef op zondag 26 april 2026 @ 08:47:
Liggen die vloerbalken alleen in het binnenspouwblad en zijn de kopse kanten m.a.w. straks geisoleerd door de spouwisolatie? Zo ja, dan zou je die ruimte mijn inziens gewoon kunnen vullen met mortel. Dit moet dan wel goed drogen voordat je er isolatie ed over heen plaatst.
Dit lijkt me ook het moment om te controleren of die balken in goede staat zijn.

Heb met een endoscoop gekeken, de balken lopen door tot aan de binnenkant van de buitenmuur en rondom is de ruimte eromheen (de luchtspouw) al dichtgesmeert. Zou het wenselijker zijn dat de balken iets terug zouden vallen zodat er tussen de kopse kant en de buitenmuur ruimte is wat eventueel met steenwol opgevuld kan worden? Of is dat niet de moeite waard?

[BE_Jan]

Wij willen de zolder van onze jaren 70 woning ook gaan isoleren. De situatie is als volgt:

Het dak betaat uit natuurleien, nieuw gelegd in 1995 dus die kunnen nog heel lang mee, vandaar dat vervangen geen optie is. Dit ondanks dat het onderdak daaronder gemaakt is van Menuiserite, wat dus asbest bevat. Echter in heel goede staat, dus geen dringende noodzaak om deze te vervangen. Daarop kepers van 7 cm diep en daarna gordingen.

Nu zou ik 8 cm glaswol willen klemmen tussen de kepers. En dan op de kepers 7cm dikke PIR platen (met dubbel zijdige ALU) bevestigen om aan de benodigde isolatie waardes te komen. Daarna de platen luchtdicht afwerken met alu tape en pur schuim waar nodig in de hoekjes. Vervolgens afwerken met gipsplaten.

Ik heb dit in Ubakus gesimuleerd met het volgende resultaat:



Nu over de Menuiserite: ik lees meestal dat dit dampopen is en ook Ukabus geeft aan dat er geen kans is op condensatie. Maar heeft iemand daar ervaring mee? En over het bevestigen van de gipsplaten over de pir platen, dit dient tussen de gordingen te gebeuren zodat we meer ruimte(gevoel) over houden, maar ook nog deel van de gordingen om esthetische redenen. Iemand tips hoe dit best aan te pakken?

[Franciesco]

RobinCollie schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 17:02:
Dank @Franciesco , hier kan ik zeker wat mee!

[...]

Dakbeschot zelf is ook niet winddicht, maar ik ben van plan het dak aan te pakken met een waterkerend folie aan de buitenzijde (en nieuwe pannen) en steenwol + klimaatfolie aan de binnenzijde.
[Afbeelding]


[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb alvast wat nodig sloopwerk gedaan en kan nu goed bij de muurplaat aan 1 zijde van het huis. Kleine kieren lijken er wel te zijn (je ziet overigens ook nog plukken oude steenwol in de spouw zitten.). Dus die zal ik ook nog afdichten, ik denk dat bovenbenoemde isolatie ook al gaat helpen, de 170mm steenwol zal hier volledig over vallen.


[...]

Heb met een endoscoop gekeken, de balken lopen door tot aan de binnenkant van de buitenmuur en rondom is de ruimte eromheen (de luchtspouw) al dichtgesmeert. Zou het wenselijker zijn dat de balken iets terug zouden vallen zodat er tussen de kopse kant en de buitenmuur ruimte is wat eventueel met steenwol opgevuld kan worden? Of is dat niet de moeite waard?

Misschien begrijp ik je verkeerd, maar isolatiemateriaal is niet bedoeld als kierafdichting. Dus ik zou die kieren rondom de muurplaat afdichten (latjes, kit, tape, evt een rupsje pur) voordat je met isolatie aan de slag gaat.

Over die balken in de muur: zonder isolatie aan de koude kant van die balken zullen de balkkoppen icm (na)isolatie van de gevels in verhouding koud worden wat de kans op condensatie en aantasting in de loop der tijd verhoogd. Hoe warmer de balkkoppen blijven, hoe minder kans op aantasting. Dus als daar relatief gemakkelijk wat aan te doen is zou ik dat doen. In de praktijk, zeker bij steensmuren, kan dat niet. Maar bij jouw met een spouwmuur lijkt dat anders te zijn.

Ook belangrijk bij naisolatie van de gevels: zorgen dat vanuit de warme kant gezien de balken zo luchtdicht mogelijk aansluiten op de binnenmuur/dampscherm. Als er namelijk warme lucht via kieren bij de koude balkkoppen kan komen zorgt ook dat voor een verhoogde kans op condensatie en mogelijk aantasting in de loop van de tijd.

[m4bnl]

Tijdens het weghalen van de oude isolatie ben ik erachter gekomen dat ons dakbeschot alles behalve kierdicht is. Alles kitten etc is wel heel veel werk in dit geval. En ik heb nog niet alles weggehaald.
Meerdere kieren zijn best breed. Hier zou een muis doorheen kunnen.

Ik heb dunne latjes, maar die zijn geverfd. Kan ik die alsnog voor de kieren plakken die het grootst zijn? Of zorgt de verf ervoor dat ze dampdicht zijn?
Om zo te voorkomen dat er muizen en water binnen komt.

Ik ga sowieso spinvlies damp open folie tegen het dakbeschot plaatsen aan de binnenkant. Die bevestig ik met nietjes aan het dakbeschot en ga ik rondom aftapen.

[Seafarer]

m4bnl schreef op zondag 3 mei 2026 @ 22:44:
Tijdens het weghalen van de oude isolatie ben ik erachter gekomen dat ons dakbeschot alles behalve kierdicht is. Alles kitten etc is wel heel veel werk in dit geval. En ik heb nog niet alles weggehaald.
Meerdere kieren zijn best breed. Hier zou een muis doorheen kunnen.

Ik heb dunne latjes, maar die zijn geverfd. Kan ik die alsnog voor de kieren plakken die het grootst zijn? Of zorgt de verf ervoor dat ze dampdicht zijn?
Om zo te voorkomen dat er muizen en water binnen komt.

Ik ga sowieso spinvlies damp open folie tegen het dakbeschot plaatsen aan de binnenkant. Die bevestig ik met nietjes aan het dakbeschot en ga ik rondom aftapen.

Plaatje multiplex, 3MM, met lijm en nieten. Lange halen gauw alle gaten dicht?

[RobinCollie]

Franciesco schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 22:19:
Misschien begrijp ik je verkeerd, maar isolatiemateriaal is niet bedoeld als kierafdichting. Dus ik zou die kieren rondom de muurplaat afdichten (latjes, kit, tape, evt een rupsje pur) voordat je met isolatie aan de slag gaat.

Ok dat is wel een belangrijk detail inderdaad, mijn intentie was om de kleinere kieren langs de muurplaat en langs de wanden niet per se op te vullen omdat ze toch al bedekt zouden worden door de steenwol die ik tegen het dakbeschot zou plaatsen (met daarover klimaatfolie en dan gips afwerking).
Snelle photoshop ter verduidelijking, het hieronder groene deel zou steenwol platen worden en zou daarmee de kleinere kieren bedekken:





Maar ik begrijp uit jouw reactie dat het beter is om wel eerst de kieren te vullen of af te dekken met bijvoorbeeld een plank. Klopt dat?
Dan snap ik enkel nog niet wat het verschil zou zijn tussen het afpurren en dan bedekken met steenwol of gewoon direct afdekken met steenwol. Beide zijn in principe isolatiematerialen, toch? Met als grootste verschil dat pur echt in de kier gaat zitten en iets andere dampwerende eigenschappen heeft.

Franciesco schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 22:19:
Over die balken in de muur: zonder isolatie aan de koude kant van die balken zullen de balkkoppen icm (na)isolatie van de gevels in verhouding koud worden wat de kans op condensatie en aantasting in de loop der tijd verhoogd. Hoe warmer de balkkoppen blijven, hoe minder kans op aantasting. Dus als daar relatief gemakkelijk wat aan te doen is zou ik dat doen. In de praktijk, zeker bij steensmuren, kan dat niet. Maar bij jouw met een spouwmuur lijkt dat anders te zijn.

Nu heb ik de kans om het goed te doen, dus ik ga eens kijken of ik de balken toch los kan breken van de mortel die er nu omheen is gesmeerd en een stukje terug de woning in te schuiven zodat ze de buitenmuur niet meer raken en ik er wat steenwol tussen kan zetten.

[elektriekert]

RobinCollie schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 12:33:
eens kijken of ik de balken toch los kan breken van de mortel die er nu omheen is gesmeerd en een stukje terug de woning in te schuiven zodat ze de buitenmuur niet meer raken en ik er wat steenwol tussen kan zetten.

Vergeet niet dat alle planken(dakbeschot) zitten gespijkerd of geschroefd in je balken.

[P5ycho]

Pak eens een stuk steenwol en blaas erin, dat waait er zo doorheen. Dat betekent ook dat de tocht van buiten je isolatie kan afkoelen, wat de werking nadelig beinvloedt.

Een voorwaarde van de Rd waarde van de wol is dus stilstaande lucht. Als je dat niet kan garanderen krijg je nog steeds je energielabel, maar niet je lagere energierekening.

[RobinCollie]

elektriekert schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 12:37:
Vergeet niet dat alle planken(dakbeschot) zitten gespijkerd of geschroefd in je balken.

De gordingen ga ik niets aan kunnen doen inderdaad, enkel de losliggende vloerbalken waar voorheen het plafond van de bovenste verdieping op vast zat.

P5ycho schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 12:39:
Pak eens een stuk steenwol en blaas erin, dat waait er zo doorheen. Dat betekent ook dat de tocht van buiten je isolatie kan afkoelen, wat de werking nadelig beinvloedt.

Een voorwaarde van de Rd waarde van de wol is dus stilstaande lucht. Als je dat niet kan garanderen krijg je nog steeds je energielabel, maar niet je lagere energierekening.

Ja duidelijke uitleg, heel logisch inderdaad! Dan heb ik een goed weekendproject erbij om de kieren te dichten!

[kaasaanfiets]

Ik heb een zooi Isovlas besteld voor het isoleren van mijn zolder.
Hierbij gebruik ik deze klimaatfolie: https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Maar welke materialen kan ik het beste gebruiken om dit echt goed luchtdicht te maken? Ik bedoel dan de tape om in de lengte beide zijkanten dicht te plakken, en tape? voor mij de muur om dat luchtdicht te maken.
Wat gebruiken jullie daar allemaal voor? Want ik zie her en der wel wat maar dat spul is ook allemaal vrij duur dus dan wil ik wel het juiste kopen.


In dit filmpje van Miofol: YouTube: Miofol® Active instructievideo - Intelligente klimaatfolie - Meuwissen Gerritsen
Gebruiken ze:
https://www.isolatiemateriaal.nl/p/vast-r-polytex-spinvlies-tape-75cm-x-25m1 https://www.isolatiemateriaal.nl/p/vast-r-butyl-tape-3cm-x-20m
https://www.isolatiemateriaal.nl/p/tyvek-flexwrap-tape-6cm-x-10m

Zijn er ook wat goedkopere alternatieven die vrij verkrijgbaar zijn bij de hornbach of gamma ofzo?

[Wuursj]

@kaasaanfiets ik heb de tape gebruikt van dezelfde leverancier als de folie.

Proclima: Tescon Vana tape bij Intello plus folie

Isover: Vario KB1 tape bij vario KM duplex folie.

Die spinvlies tape die je noemt is ook bij de hornbach te krijgen voor wat minder. Maar goedkoop wordt het nooit, al die tape is vrij duur. Zoekopdrachtjes op marktplaats hebben wel eens flink geholpen hier als je de tijd hebt.

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 06-05-2026 15:13 ]

[twain4me]

Goede tape is gewoon duur, dat geld niet alleen voor deze toepassing.
die tape is dan ook ontwikkeld voor verschillende ondergronden, eventueel gewapend, dampdoorlatend etc, En het moet 50 jaar meegaan. dus tegen tempertuurwisselingen e.d. kunnen. Zelf heb ik een jaar of wat geleden flink kunnen scoren op amazon.de waar een bouwleverancier van folies e.d. lucht dichtingstapes had met zijn naam, dat bestaat niet meer, maar wellicht kan je daar nog kijken.

Maar trap er niet in door te denken dat tape tape is, wat je hieronder ziet is een ductape van een bekend A merk, wat is gebruikt als vervanging van de juiste tape welke op was. Binnen korte tijd en wat warme dagen liet het vanzelf los. Op het zelfde plaatje zie je ook alu tape welke gewoon is blijven zitten onder dezelfde omstandigheden.

[ Voor 16% gewijzigd door twain4me op 06-05-2026 17:07 ]

[kevin12]

Goede avond,

Ik heb de plafonds (of zoldervloer) geïsoleerd met rollen glaswol: Ursa Glaswolisolatie URSA12 Rd 3,75 Dikte: 150 mm

Het doel was in eerste instantie geluidshinder voorkomen (lucht geluid zoals praten). Tweede doel was puur de isolatie verbeteren aangezien het dak slecht geïsoleerd is, en de zolder een verwarmde maar ongebruikte opslaglocatie was. De verwarming staat dus uit.

Bij nader inzien betwijfel ik of wij de juiste keuze gemaakt hebben. Ik ben dus voornemens om de zoldervloer eruit te halen, opnieuw te isoleren en af te werken met osb platen. De zolder is aan vervanging toe en deze gaat op termijn als werkruimte gebruikt worden. Doel blijft om luchtgeluid te beperken voor de slaapkamers. Dakisolatie is de vervolgklus op termijn.

Ik heb naar mijn idee de volgende fouten gemaakt: 1. De glaswol rollen zijn licht en houden nauwelijks geluid tegen. 2. Daarentegen zijn ze te groot. De dikte a 15cm zou moeten passen, want ik heb 16cm ruimte. Echter, is de breedte van de rollen 60cm en de ruimte tussen de balken is afwisselend 50 en 55cm. De rollen zitten dus opgepropt en steken uit (zie foto). 3. Probleem is dat wij al last hebben gehad van muizen in de rollen.

Waar ik hoop advies over te krijgen is wat ik beter kan doen, maar ook of het zinvol is: 1. Het is beter om 'steviger' isolatiemateriaal te gebruiken zoals glaswol platen, maar bij voorkeur steenwol platen zoals: RockSono Base 1200x600x140mm Rd:3.75. 2. De breedte a 60cm kan ik makkelijker op maat snijden dan bij de reeds gebruikte rollen om te voorkomen dat het er ingepropt moet worden. 3. Ik meen gelezen te hebben dat muizen niet graag in steenwol zitten, maar wel graag in de glaswol rollen zoals nu gebruikt (geen idee of dit waar is).

Tips zijn zeer welkom :)

[kaasaanfiets]

twain4me schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:36:
Goede tape is gewoon duur, dat geld niet alleen voor deze toepassing.
die tape is dan ook ontwikkeld voor verschillende ondergronden, eventueel gewapend, dampdoorlatend etc, En het moet 50 jaar meegaan. dus tegen tempertuurwisselingen e.d. kunnen. Zelf heb ik een jaar of wat geleden flink kunnen scoren op amazon.de waar een bouwleverancier van folies e.d. lucht dichtingstapes had met zijn naam, dat bestaat niet meer, maar wellicht kan je daar nog kijken.

Maar trap er niet in door te denken dat tape tape is, wat je hieronder ziet is een ductape van een bekend A merk, wat is gebruikt als vervanging van de juiste tape welke op was. Binnen korte tijd en wat warme dagen liet het vanzelf los. Op het zelfde plaatje zie je ook alu tape welke gewoon is blijven zitten onder dezelfde omstandigheden. [Afbeelding]

Maar kan je alles met dezelfde tape doen? Dus de naden tussen 2 folie's dicht plakken en de naden tussen de muur en de folie, en eventueel om een afvoer buis heen?
Of heb je overal verschillende tape voor nodig?

[Okkienoot]

Ook ik ben van plan de zolder van mijn jaren 30 woning aan te gaan pakken.
Uiteraard een groot deel van het topic doorgenomen maar zou toch graag zien hoe jullie er tegenaan kijken.
Dakopbouw (met 3 schuine kanten) is als volgt:

1. Pannen
2. Tengels & panlatten
3. dakbeschot mes en groef planken
4. 5cm glaswoll
5. 1cm multiplex

Aangezien er aan de buitenzijde weinig ruimte is voor isolatie ivm bestaand dakkapel en de buurman niet mee wilt doen met het isoleren van buitenaf was het originele plan om aan de binnenzijde 10cm PIR te laten plaatsen en met gips te laten afwerken. Tengels, panlatten en pannen vernieuwen.

Door de lastige hoeken van het dak is aan de binnenzijde PIR aanbrengen en afwerken tijdsintensief en de bijgaande offerte viel dan ook flink tegen. Dat liet mij weer twijfelen om toch aan de buitenzijde te isoleren zodat ik de afwerking aan de binnenzijde intact kan laten. De dakdekker geeft aan Unilin ROOF RENO dakplaten met RD 3,5 te kunnen plaatsen.

Huidige en nieuwe situatie in uBakus gezet:

Nieuwe situatie:


Nu zijn mijn vragen:

1. hoe kan ik Unilin ROOF RENO het beste simuleren in ubakus?
2. Zo ver ik begrijp zijn er geen folies nodig en kan ik de bestaande afwerking laten zitten?
3. Zijn er nog aandachtspunten of adviezen vanuit jullie?

[RobinCollie]

Ik zie nog niet heel veel voorbeelden voorbijkomen van Ubakus simulaties van een dakkapel met een combinatie van een warm & koud dak constructie, hierbij mijn poging! De reden voor de gecombineerde opbouw is omdat ik wel graag gebruik wil maken van de warmte- en geluidsisolerende eigenschappen van steenwol (waar ik mijn hellend dak ook mee ga isoleren), maar ook niet een te dik boeideel of te dikke zijwang wil. Ik wil voldoen aan de benodigde Rc waarde, dus een combinatie van PIR + steenwol lijkt me dan logisch. Misschien een beetje gek dat ik bij een nieuwe dakkapel bij voorbaat voor de 'naisoleren' methode kies, maar dit lijkt me de meest zekere optie om te voorkomen dat mijn dakkapel een geluidslek gaat worden.

Mijn beoogde opzet zou als volgt zijn:
Dak

zijwang


Dit is nu een beetje op basis van trial en error, een ding waar ik moeilijk grip op krijg is de droogreserve. Die is nu zeker bij de zijwang slecht. Is dat erg? De droogreserve is dan 'slecht', maar wat merk je er in de praktijk van qua risico's of leefgenot.

Als ik de laag steenwol dikker maak schiet mijn droogreserve omhoog, maar staan er wel weer druppels in de Ubakus tekening:

Dit is dan een condensatie risico? Maar hoe kan ik nu een goede afweging maken in of het risico acceptabel is of niet?

[badkuip]

ik heb wat stappen gemaakt met het isoleren van mijn zolder. De door mij eerder aangebrachte rachels en elektra heb ik er weer afgehaald zodat ik er goed bij kon. Tussen de balken heb ik 10 cm dik houtvezel aangebracht en daaronder weer Miofol-klimaatfolie eraan vast gemaakt met nietjes. Vervolgens rachels en elektra er weer op.

ik zie filmpjes en tips voorbij komen om alle klimaatfolie dicht te tapen. Waarom is dat? Is dat om het maximale uit de isolatie te halen? Of is dat om vochtproblemen te voorkomen?

[Gerundium]

badkuip schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 21:12:
ik heb wat stappen gemaakt met het isoleren van mijn zolder. De door mij eerder aangebrachte rachels en elektra heb ik er weer afgehaald zodat ik er goed bij kon. Tussen de balken heb ik 10 cm dik houtvezel aangebracht en daaronder weer Miofol-klimaatfolie eraan vast gemaakt met nietjes. Vervolgens rachels en elektra er weer op.

ik zie filmpjes en tips voorbij komen om alle klimaatfolie dicht te tapen. Waarom is dat? Is dat om het maximale uit de isolatie te halen? Of is dat om vochtproblemen te voorkomen?

Als je de folie niet tapet op de naden lekt de lucht er gewoon langs en werkt de folie niet. Je krijgt dan ongereguleerd vocht in je isolatie.

[m4bnl]

Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[twain4me]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:18:
Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is (denk ik) geen beetje vocht van een keertje stuifsneeuw, dat ziet er meer uit als een lekkend dak en lekkende daken isoleren is echt het laatste wat je wil doen. als iemand heel erg veel geluk heeft is een dak waterdicht met alleen dakpannen, maar bij de meeste stervelijke onder ons moet er een onderdakfolie onder. Het zal een zure appel zijn, maar ik zou eerst buiten doen.

[acehighhugo]

Mijn spouwmuur is geïsoleerd met Icynene (een soort PUR met Open celstructuur), maar ik zou toch graag binnen wat beter isoleren dmv voorzetwanden. Ik lees alleen verschillende informatie.

Het liefst zou ik de muur isoleren met 5cm PIR (eventueel verlijmd met gips). Idealiter maak ik een frame van hout / metal stud waar ik de PIR tussen plaats, zodat er ruimte is voor nieuwe leidingen / stopcontacten en ik er OSB aan kan bevestigen. Meer werk maar praktischer (meer opties) dan PIR verlijmen op de muur.

Twee concrete vragen:

- Zijn er grote nadelen aan het plaatsen en vullen van een houten frame als ik de kieren goed dichtzet met PUR?

- Volgens Ubakus is het niet nodig om spouwlatten te plaatsen als ik PIR direct op de binnenmuur zou verlijmen. Maar online lees ik overal dat dit wel zou moeten. Waarom is dat?

Thanks

[m4bnl]

twain4me schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:31:
[...]


Dat is (denk ik) geen beetje vocht van een keertje stuifsneeuw, dat ziet er meer uit als een lekkend dak en lekkende daken isoleren is echt het laatste wat je wil doen. als iemand heel erg veel geluk heeft is een dak waterdicht met alleen dakpannen, maar bij de meeste stervelijke onder ons moet er een onderdakfolie onder. Het zal een zure appel zijn, maar ik zou eerst buiten doen.

Maar er is geen waterschade/lek schade aan de weggehaalde piepschuim platen en gipsplaten te zien. Of lekt het water dan niet daardoorheen? Het zal zeker een zure appel zijn want ons budget is daarvoor niet toereikend.

De dakpannen zijn wel 20-30 jaar geleden vervangen
Er is ook brand geweest bij de buren op zolder.

[ Voor 6% gewijzigd door m4bnl op 11-05-2026 12:21 ]

[m4bnl]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:18:
Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foto's van de buitenkant

[Seafarer]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 11:52:
[...]


Foto's van de buitenkant

[Afbeelding]

[Afbeelding]

RBB sneldek. Wees kritisch bij het bekijken van je dak. Wij hadden een rijtje van 4 waar ik jaarlijks over het dak ging om bij iedereen de rotte pannen eruit te halen. Er vielen spontaan gaten in.

Of de pannen waren al zo dun dat hagel er een gaatje in tikte. Gewoon een slechte serie. We hebben ze allemaal maar vervangen samen met de buren. Overigens is hier in de buurt al 15% totaal vervangen.

Is die nok zo ernstig geventileerd of kijk ik niet goed?

[m4bnl]

Seafarer schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:52:
[...]

RBB sneldek. Wees kritisch bij het bekijken van je dak. Wij hadden een rijtje van 4 waar ik jaarlijks over het dak ging om bij iedereen de rotte pannen eruit te halen. Er vielen spontaan gaten in.

Of de pannen waren al zo dun dat hagel er een gaatje in tikte. Gewoon een slechte serie. We hebben ze allemaal maar vervangen samen met de buren. Overigens is hier in de buurt al 15% totaal vervangen.

Is die nok zo ernstig geventileerd of kijk ik niet goed?

Die noks is goed geventileerd. Het waait niet extreem door, maar je voelt het wel tochten bij wind. Er zit iets van plastic met kieren. Waarschijnlijk tegen de vogels. Ik heb er helaas weinig verstand van.

Ik denk dat met sneeuw/veel wind het water naar binnenkomt. Maar het kan ook best zijn dat de vocht plekken oud zijn. Het hout voelt droog en stevig.

Ik heb een vochtmeter gekocht..die komt overmorgen binnen. Hopen op veel regen dan kan ik mooi zien of er water binnenkomt.

Voorlopig is er geen budget voor het nieuwe dakpannen of folie o.i.d. We willen daar best voor sparen, maar dat gaat nu gewoon niet. Dus moet ik een manier vinden dat ik het dak alsnog van binnenuit kan isoleren.

[ Voor 9% gewijzigd door m4bnl op 11-05-2026 17:08 ]

[Kees85]

Dat plastic kan vergaan zijn in de jaren, en is bedoelt om te ventileren maar niet om regen sneeuw etc binnen te laten. De nokbalk moet immers wel ventileren kunnen mocht deze onverwachts nat worden.

Tegenwoordig wordt dit opgelost met een zogenaamde ruiterrol of ondervorst.

[m4bnl]

Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

[Louwm]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 18:09:
Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

onder die nok vorsten zit een ruiter hier ligt het plastic ventilatie profiel op en hier op liggen de nokpannen vast gespijkerd dit is een oud model profiel , 30 jaar oud , dit profiel hoort op de pannen aan te sluiten door de oudheid drukt dit vaak niet meer goed aan , ook komt het voor dat het profiel achter de bovenkant van de pan is gaan zitten , het zit niet ver over de eerste rij pannen waardoor er bij wind of sneeuw vaak water onder door komt , het beste is nokpannen er af nieuwe ruiter rol die breed genoeg is er op schroeven en de nokpannen terugplaatsen met nok klemmen

[kaasaanfiets]

Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

[Eivogel1985]

kaasaanfiets schreef op maandag 11 mei 2026 @ 22:18:
Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

Ik doe steeds eerst folie, dan regelwerk, dan gips. Dat is handig want dan heb je nog een spouw voor bv elektra te trekken. Met kit langs de muren luchtdicht maken, bijv isover doublefit. Kleeft als de ziekte dat spul! En regelwerk uitvlakken gewoon met een lange rei en een assortiment glasblokjes. Geen uitvulplaatjes want glasblokjes drukken de folie beter aan. Dan eerst vastzetten, de rei er tegenaan en extra plaatjes waar nodig, even loshalen plaatje ertussen en weer vastschroeven.

[m4bnl]

Weer een andere vraag. Bedankt voor alle hulp en antwoorden.


Door de tips in de reactie hierboven wil ik eerst het folie tegen de balken doen en dan het rachelwerk. Hierdoor heb ik minder ruimte om te isoleren.
Dus nu blijkt dat ik tussen dakbeschot en einde balken rond de 15,5-16,5cm ruimte heb om te isoleren. De ene balk lijkt breder te zijn dan de andere. Vandaar de 1cm marge. Maar de meeste zitten op 15,5/16cm
Knauf 032 heeft alleen 17 of 15

Dus voor 16cm gaan lijkt de beste oplossing.
Dan kan ik kiezen tussen
-isover isocomfort 35 met RD van 4,55. makkelijk te verwerken, maar moeilijk te vinden
-ISOVER Systemroll 1000 glaswol 161mm glaswoldeken RD 5. Moeilijker verwerkbaar maar betere RD
-ursa 40 met RD van 4.. zeer makkelijk te verwerken maar lage RD

Alleen de isover kan ik niet zoveel vinden. Is het een goed merk? Mensen die hiermee gewerkt hebben?

En wat houdt moeilijk en makkelijk verwerken in? Hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien

[ Voor 67% gewijzigd door m4bnl op 13-05-2026 11:25 ]

[flaskk]

Beetje offtopic, maar we zoeken nog een nieuwe voordeur, hoeft niet fancy of duur te zijn maar wel functioneel! Kent iemand in midden Nederland een bedrijf die voor een goede prijs voordeuren produceert en plaatst?

[LongBowNL]

@flaskk Voor kunststofdeuren kan je hier misschien rondneuzen? Kunststof kozijnen - ervaringen, leveranciers etc.

[LV87]

Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.





Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:18:
Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

[m4bnl]

JoostdeSuproost schreef op maandag 18 mei 2026 @ 12:09:
[...]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

[Franciesco]

LV87 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:32:
Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

Naast een schone spouw is het metselwerk en voegwerk van (extra) belang wanneer de lege spouw volgeblazen gaat worden. Want al is de kans op vochtdoorslag bij Supafil niet groot, de kans wordt wel groter door de lege spouw volledig op te vullen. Dus dat is iets om op te letten/te controleren voordat je tot naisolatie overgaat. Eventueel de gevel hydrofoberen.

Over de thermische bruggen: ‘volledig’ oplossen zal niet realistisch zijn. Maar inderdaad, een voorzetwand aan beide kanten van de oorspronkelijke buitengevel verminderd dit wel sterk. Op zich zou een voorzetwand van de eerste 40-50cm het grootste deel al wegnemen. Ook is het wellicht mogelijk om de spouw van die gevel vanuit binnen over een bepaalde breedte vol te blazen? En zodoende nog maar 1 voorzetwand nodig te hebben?

[LV87]

Hydrofoberen heeft de firma ook aangeboden, en ze geven korting als ze dat naast de isolatie kunnen doen. Zelf heb ik daar niet zo`n goed gevoel bij, alsof het dan helemaal niet meer kan ademen. Het zijn 150 jaar oude bakstenen (hergebruikt in de jaren 70). Voegwerk is goed. Ik heb volgens mij eens gelezen dat die stenen daar niet zo goed tegen kunnen, maar dat kan ik niet onderbouwen

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 18 mei 2026 @ 16:58:
[...]

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

Wij dachten ook eerst alles stap voor stap te kunnen doen. Maar de praktijk was helaas iets weerbarstiger. Ons huis is uit 1927. Dat betekende dat op zolder alles scheef was. Dus altijd passen, meten en zagen dan nog eens passen en dan weer meten en dan weer zagen. En dan nog soms te kort. ;-)
We merken ook duidelijk dat het klimaat in het hele huis fijner is. Als de zon schijnt op het dak, is het op zolder niet heel warm. Voor mijn dochter soms zelfs te koud. En als het buiten koud is, dan blijft binnen de warmte langer hangen. Erg fijn!

[m4bnl]

Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

[Louwm]

m4bnl schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:40:
Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

je bevestigd hem op de zelfde mannier als buiten , dus de zijde die boven hoort zit nu tegen het dakbeschot je wil eventueel water en tocht van buiten tegen houden zodat het niet in je isolatie komt en damp die in je isolatie zit de mogelijkheid geven om naar buiten tegaan

[Guus.]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

[elektriekert]

Guus. schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 23:09:
[Afbeelding]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

Een spouw gaat een negatief effect hebben. Mocht het door je dak eens lekken dan kan het ook gewoon naar beneden vallen op je isolatie in plaats van dat het vocht via je plank omlaag loopt.
Ander nadeel van een luchtspouw is dat eventuele vochtige lucht vanuit binnen na je isolatie condenseert waardoor je dakbeschot nat wordt.

Ik zou de hele dikte van de balk isoleren en dat afwerken met een dampremmende folie.
Mocht je een dakrenovatie doen aan de buitenkant waarbij er pir panelen op geplaatst worden dan zou ik alvast voor een klimaatfolie gaan met een groot variabel verschil in danpremmendheid.

En speel ook even met Ubakus wat eventuele PIR platen op je dak doen met bestaande isolatie.
Dan weet je theoretisch wat wel en niet kan.

[Asterion]

Hoi allen,

Ik ben aan het plannen om op korte termijn de zolder te isoleren.

Het betreft een huis uit 1977 dat toen voorzien is van 4 cm isolatie in zowel muren, vloeren als in het dak.
Op onderstaand plan is te zien dat het dak reeds geïsoleerd is met 4 cm isolatie.
De (horizontaal) geplaatste balken liggen nog bloot waartussen ik dus nog extra isolatie kan aanbrengen.

Maar ik vroeg me af of het de moeite en de kosten loont om de volledige hoogte te isoleren?
De balken zijn 18 cm hoog dus ik zou 2x 9 cm hoge pir platen tussen de balken plaatsen om hierdoor een zeer hoge isolatiewaarde te verkrijgen.
Achteraf wil ik daar bovenop een roosterwerk plaatsen om af te werken met gipsplaat.

Zijn er hierdoor aandachtspunten waar ik eventueel rekening mee moet houden?
Moet ik bij pir platen ook een dampscherm aanbrengen?Het plan is om eerst het dak in het zolder gedeelte te isoleren.
Op de doorsnede foto is nog een gedeelte te zien waarop een dakkapel te zien is.

Het schuine stuk en de dakkapel die overgaan in de respectievelijke kamers wil ik in een volgende fase aanpakken.

Hopelijk geeft dit voldoende info om er een beeld over te vormen. Voor mij is het de eerste keer dat ik zoiets ga doen.

[Broodbeleg]

twain4me schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:27:
[...]


Wat is de reden dat je het na wil bootsen? het is volgens de fabrikant dampopen dus aan de binnenkant een dampremmer is in basis prima. De isolatie waarde van dergelijke folies kan je beter met een korreltje zout nemen, dus voor de RC waarde heeft het ook weinig meerwaarde Om je vraag ook nog even te beantwoorden: je kan een materiaal aanpassen in ubakus met het potloodje je kan dan bv een pirplaat nemen en het de juiste dampdichtheid en isolatie waarde geven (voor hoeveel dat dus waard is) een alternatief is een folie combineren met een dampopen isolatiemateriaal. Zelf zou ik denk ik kiezen voor bio based met een goede klimaatfolie.

Uiteindelijk gekozen voor Isovlas 16cm en XtraSafe klimaatfolie. Met deze hitte is de zolder nu net zo warm als de andere verdiepingen. Zeer tevreden over!

[XeNoBiTe]

Afgelopen weekend schrok ik me een hoedje toen ineens twee platen houtwol van de trap vielen na te zijn losgekomen. Ik schrok nog meer toen ik er schimmel achter aan trof… Klein beetje toelichting: Vorig jaar na hier uitgebreid advies te hebben ingewonnen ben ik goed begonnen met de klus maar rond november gestopt (was even na jaar klussen beetje op) en daarbij totaal niet gerealiseerd dat je direct de folie moet aanbrengen…. Nu is er nog niks rot zo lijkt het maar puur oppervlakkig schimmel. Daarmee ben ik hopelijk/waarschijnlijk nog op tijd en zal ik alles verwijderen, goed schoonmaken, laten drogen en dan opnieuw isolatie aanbrengen en direct de folie plaatsen.

Nu heb ik nog een paar vragen voor de experts:

1. De 18cm isolatie hangt flink door, in de andere kamer zit de folie er al op, maar door het doorhangen zit er natuurlijk wel een luchtspouw achter de wol. Zal dit een issue zijn/ook vochtproblemen geven? Moet ik dit voor de zekerheid checken? Of is dat in principe geen probleem als je dak niet lek is/er geen vocht bij kan komen van binnen of buiten.
2. Hoe ga ik straks de isolatie strak tegen het dakbeschot krijgen. Met gewone dunne latten gaat het waarschijnlijk niet lukken, die gaan doorbuigen. Moet ik kiezen voor 44x77 voor de zekerheid? Nadeel daarvan is dat er wel een grotere spouw komt tussen het gips en de folie. Ik vroeg me af of dat een probleem kan vormen.
3. Moet ik de isolatie waar lichte schimmel op zit weggooien of kan dat na drogen weer gebruikt worden als het niet meer actief is (wil natuurlijk geen risico nemen).

Zoals jullie begrijpen ben ik hier flink van geschrokken en baal ik als een stekker! Ik heb niet de behoefte om een aannemer in te huren om de klus af te maken, maar wil het vanaf hier natuurlijk wel perfect gaan uitvoeren en afronden. Alle tips/ideeën net als vorig keer hartelijk welkom.

[fenrir]

Niet alleen folie direct folie aanbrengen, maar deze ook meteen luchtdicht aftapen zodat er geen vocht bij kan komen. Kijken naar de laatste foto heb je zo te zien niets luchtdicht getapet. Ik zie langs de rand ogg geen tape zitten.

Voor je eigen gemoedsrust zou ik opnieuw beginnen. Niet leuk om te doen, maar de enige manier om ervoor te zorgen dat je je niet blijft afvragen of er nu wel of geen schimmel en/of vocht in je dak zit.

[ Voor 15% gewijzigd door fenrir op 29-05-2026 15:37 ]

[XeNoBiTe]

Nee die ruimte is gelukkig wel vochtdicht, rondom met die groene kit afgewerkt en alle nietjes met een stukje tape. Daar kan geen vocht doorheen zijn gekomen als het goed is. Enige vraagteken is dus, omdat de platen doorhangen of dat geen issue kan zijn/worden. Isolatie moet natuurlijk straks tegen dakbeschot en dat is het nu een half jaartje niet geweest.

En inderdaad, de gemoedsrust is een dingetje dus voor de zekerheid maar bovenin een gat snijden, plaat eruit en dan als er niks aan de hand is weer netjes dichtmaken.

[ Voor 21% gewijzigd door XeNoBiTe op 29-05-2026 16:18 ]

[twain4me]

Wat er aan de andere kant fout is gegaan, is inmiddels wel duidelijk. Ik zou er echt geen dag minder om slapen.

Als je buurman vergeten is folie te plaatsen, ga je thuis ook niet meteen je hele zolder openbreken om “voor de zekerheid” te controleren. In theorie kan er langs de nok iets zijn gelekt, maar dat zal zo minimaal zijn dat het na één winter echt geen bouwfysisch probleem oplevert. Daar is klimaatfolie juist voor bedoeld.

Het doorhangen is wel iets om aan te pakken, bijvoorbeeld met rachels, want die folie blijft dat op termijn niet leuk vinden. Maar qua bouwfysica hoef je je echt geen zorgen te maken. Het hele systeem van houtvezel + klimaatfolie is juist ontworpen vanuit het idee dat de praktijk nooit 100% perfect is.

Het deel dat al in de folie zit, ziet er op zich prima uit ( los van het doorhangen) en je isolatie sluit ook netjes aan.
De tegenslag een beetje van je af schudden en weer motivatie vinden om lekker verder te gaan lijkt me nu het belangrijkste.

En nog een kleine tip van mijn persoonlijke cheerleader: vier ook de kleine successen. Sta niet alleen stil bij het eindresultaat, maar ook bij de tussendoor-overwinningen. Dus niet pas een bbq als alles af is, maar ook gewoon tegen elkaar (of tegen jezelf) zeggen:

“Die rij isolatie zit er netjes in.”
“Fijn dat alle isolatie alvast boven staat.”
“Dat stukje is toch maar mooi af.”

Dat helpt echt meer dan je denkt.

Zelf zou ik 1 dag reserveren om alles weg te halen te te bekijken wat je wil bekijken, weg gooien wat weg kan en dan daarna met een schone lei beginnen. Je wilt ook niet elke keer dat je gaat klussen worden herinnerd aan je foutje.

[ Voor 89% gewijzigd door twain4me op 29-05-2026 19:09 ]

[XeNoBiTe]

Dat geeft de burger moed, thanks voor die motivatie/schop onder de reet! En dat is natuurlijk ook zo. Die kant die al klaar is zat/zit er strak in, afgekit rondom, kieren gedicht, alle gaatjes dicht. Helemaal volgens het (GoT) boekje! Had gewoon door moeten knallen aan de andere kant (bij de buren), maar goed dat is iets met een …

Qua rachels dan maar eens proberen welke dikte het beste het gewicht kan opvangen zonder dat het gaat doorhangen of de hoh-afstand verkleinen. Maar eerst de isolatie waar geen folie zit/ik het niet vertrouw weghalen/gooien, en goed schoonmaken.

Nog een laatste check: zeg maar waar de knieschotten zitten (bij de buren) daaronder zitten twee natte ruimtes. Daar kan ook gewoon klimaatfolie toch omdat er nog een verdiepingsvloer (zelf ingespoten met papiervlokken, leuke klus inderdaad!) tussenzit of toch beter dampremmend?

[Capt Waffles]

Ik lees al een tijdje passief mee, maar nu is het zover, de warme zolder word concreet! Het bestaande dak is geisoleerd met Kingspan Unidek panelen van 90mm, best ok voor een huis van 1990 maar met een R-waarde van ~2,0 niet helemaal van deze tijd meer.

De gordingen zijn 200mm diep, daar zou ik graag houtvezel gebaseerde isolatie tussen plaatsen, en volgens Ubakus zal een klimatfolie ook benodigd zijn. De gordingen staan 1150mm uit elkaar, ik dacht 160mm Pavaflex tussen te gordingen te plaatsen en dan is er nog ruimte om kepers van 40mm te plaatsen die de Pavaflex op z'n plaats houden en waartegen afwerking gemonteerd kan worden (waarschijnlijk gipsplaat, misschien hout). De kepers kreeg ik niet tussen de gordingen in in Ubakus, maar dat zou voor de berekening niet uit mogen maken.





De bovenverdieping is niet verwarmd, en als ik naar de data van m'n SensorPush kijk dan weet ik niet goed wat ik in Ubakus moet zetten als binnentemperatuur en luchtvochtigheid, maar als ik met de extremen speel dan lijkt het alsnog ok te zijn. En ik las dat Ubakus over 90 dagen werkt, en we zitten nooit 90 dagen lang op het extreem, dus in de praktijk zal de default van 20 graden en 50% luchtvochtigheid wel ok zijn? Hopelijk gaat met deze isolatie het jaargemiddelde inderdaad de 20 graden aantikken, maar het is vooral dat minimum van 10.6 graden waar ik vanaf wil



Buitentemperatuur en luchtvochtigheid heb ik ook de metingen van, maar dat heb ik maar op de defaults laten staan.



Ziet er dit een beetje ok uit? In een later stadium komt er eventueel ook nog extra isolate aan de buitenzijde, maar eerst eens zien wat dit doet. De aftwerking van de Isover Xtrasafe op de bestaande muren heb ik nog vragen bij, dat ga ik nog wat uitzoeken.

[Gerundium]

Wij zijn ook begonnen met ons dak te isoleren aan de binnenzijde. De tochtdichtingsstap hebben we uiteindelijk met folie en kit uitgevoerd omdat er toch wel wat naden in het dakbeschot zaten. Nu zijn we zo ver dat we de eerste houtvezelplaat hebben geplaatst! Uit het topic hier had ik de tip opgedoken om het met bandijzer vast te zetten maar zelfs daarmee hangt de plaat toch een beetje door? Doen we iets niet goed met het plaatsen en kan dit kwaad dat het zo doorhangt? Er komt straks natuurlijk nog folie (intello plus) en rachelwerk overheen om het verder te ondersteunen.

[twain4me]

@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 02-06-2026 09:01 ]

[Gerundium]

twain4me schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 09:00:
@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

Dank voor de reactie. Het is inderdaad een uitdaging kwa doorbuiging want het is een dakhelling van 25 graden met een afstand tussen de gordingen van 1.20 m. Bijkomend voordeel is dat de houtvezelplaten 1.22 m zijn dus zonder verzagen zit die mooi passend erin. We kiezen al voor een iets dikkere rachel en kleinere hoh afstand van de rachels om de doorbuiging te beperken.

[P5ycho]

Pas wel op dat de houtvezel niet zo makkelijk comprimeert als bijv. glaswol. Even plat deukken met wat panlatten kan tegenvallen.

Ik heb zelf een plake wasr ik dacht een iets doorhangende balk te compenseren door de houtvezel wat meer samen te persen, maar eht hangt toch wat door omdat er aardig wat kracht uitgeoefend wordt op de houten rachel constructie.

[JoostdeSuproost]

XeNoBiTe schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:08:
Dat geeft de burger moed, thanks voor die motivatie/schop onder de reet! En dat is natuurlijk ook zo. Die kant die al klaar is zat/zit er strak in, afgekit rondom, kieren gedicht, alle gaatjes dicht. Helemaal volgens het (GoT) boekje! Had gewoon door moeten knallen aan de andere kant (bij de buren), maar goed dat is iets met een …

Qua rachels dan maar eens proberen welke dikte het beste het gewicht kan opvangen zonder dat het gaat doorhangen of de hoh-afstand verkleinen. Maar eerst de isolatie waar geen folie zit/ik het niet vertrouw weghalen/gooien, en goed schoonmaken.

Nog een laatste check: zeg maar waar de knieschotten zitten (bij de buren) daaronder zitten twee natte ruimtes. Daar kan ook gewoon klimaatfolie toch omdat er nog een verdiepingsvloer (zelf ingespoten met papiervlokken, leuke klus inderdaad!) tussenzit of toch beter dampremmend?

En zoals iedereen hier aangeeft: de zolder is echt kl*te met alle hoekjes, schuine kantjes, plekken waar je niet komt, kromme balken, zes keer je kop stoten (of meer), trap op en trap af, alle materialen naar boven sjouwen, en weer naar beneden en... Maar als dat eenmaal gedaan is... dan valt de rest van het huis weer mee. De zolder is de minst fijne plek om even lekker te klussen. Dus vier inderdaad alle successen en trek soms een weekend de deur achter je dicht om daar vervolgens een paar dagen niet meer te komen.

[Gerundium]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 19:30:
Pas wel op dat de houtvezel niet zo makkelijk comprimeert als bijv. glaswol. Even plat deukken met wat panlatten kan tegenvallen.

Ik heb zelf een plake wasr ik dacht een iets doorhangende balk te compenseren door de houtvezel wat meer samen te persen, maar eht hangt toch wat door omdat er aardig wat kracht uitgeoefend wordt op de houten rachel constructie.

De houtvezel is 180 mm bij een balkdiepte van 175 mm, we gingen ervanuit dat dat wel goed zal gaan. De overspanning is 120 cm, voor het rachelen willen we 28x70 gebruiken met hoh 20 cm of 30 cm om de vervorming te beperken. De zolder is vrij laag dus wil de rachels zo dun mogelijk houden voor de stahoogte.

[P5ycho]

1,5cm bij een dikte van 20cm was bij mij teveel iig.

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 13:55:
[...]


Om hier even op verder te gaan, ik heb het plan in Ubakus ingevuld en dat ziet er wel veelbelovend uit.
Boven de bestaande houtvezelplaten zit zo'n 10cm PUR/PIR schuimplaten zonder folies met daarboven direct de panlatten.

Als ik aan de binnenkant isoleer met steenwol, deze afdek met een folie en daarna panlatten + Gips over de gordingen plaats dan kom ik ongeveer op dit uit:
[Afbeelding]

Is er in mijn geval nog meerwaarde voor een klimaatfolie t.o.v. een dampremmend folie?
Het enige verschil in Ubakus lijkt de droogreserve, welke wél in het groen komt bij een klimaatfolie zoals ProClima intello plus.

Verder zou algemeen commentaar over mijn opbouw natuurlijk ook welkom zijn!

Wij hebben een aantal offertes gekregen die interessant zijn. Het bedrijf die mij het meest aanspreekt heeft voorkeur om de houtvezelplaten niet achter panlatten te plaatsen, maar met isolatiepluggen direct in het dakbeschot vast te zetten.
Zijn hier mensen met (negatieve) ervaringen wat betreft deze montage methode? Ik heb het zelf nog niet eerder gezien in een schuin dak met houtvezel-isolatieplaten.

Ze maken gebruik van Pavaflex houtvezelplaat 140mm Rd:3.85, en Pandser klimaatfolie.
Miofol clima-activ was ook mogelijk, maar vonden ze lastiger te verwerken omdat het sneller scheurt.