Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[m4bnl]

No Hands schreef op zondag 14 september 2025 @ 07:33:
[...]


als je de oude dakisolatie weghaalt is je dak verder qua constructie dampopen, als je dan binnen PIR plaatst dan is er geen enkele kans op condens en kun je met veel dunnere isolatie af.
desnoods, alleen je nok in de pir, dan hou je stahoogte en doe je de rest met een dampopen materiaal en klimaatfolie.
bezuinigen met gebruikte gasplaatjes zou ik niet aan beginnen. dat spul kost zowat niks en het werk wat je hebt aan extra gaatjes plamuren etc is het dat niet waard. je hebt vast leukere dingen te doen in je leven.

Bedankt voor de tip.
Dat kan natuurlijk ook!
Dan ziu eventueel ook het hele dak met pir kunnen. Maar dat is dan weer duurder.
En het houdt warmte en geluid veel minder goed tegen. Of is dat verschil niet merkbaar?

[dreams2]

No Hands schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 17:47:
[...]


is die sidefix dampdicht dan kun je die niet gebruiken. want je dakbedekking is ook al dampdicht. je moet dampen materiaal hebben en afwerken met KLIMAATfolie en dan gipsplaat.

en je afvragen waarom je je garage gaat isoleren. als je er niet gaat stoken helpt isoleren nergens tegen.

Bedankt voor de info. De reden dat ik de garage wil isoleren is omdat deze aan een hele muur van ons huis ligt, en omdat er veel warmte van ons huis dus richting de garage verdwijnt. Aan de andere kant van de garage wordt de muur weer gedeeld met onze buren.

De gecombineerde warmte van de huizen zou ik dus langer in de garage willen bewaren om deze ruimte behaaglijk te houden. Heeft iemand hier ervaring mee?

[elektriekert]

dreams2 schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:47:
[...]

Bedankt voor de info. De reden dat ik de garage wil isoleren is omdat deze aan een hele muur van ons huis ligt, en omdat er veel warmte van ons huis dus richting de garage verdwijnt. Aan de andere kant van de garage wordt de muur weer gedeeld met onze buren.

De gecombineerde warmte van de huizen zou ik dus langer in de garage willen bewaren om deze ruimte behaaglijk te houden. Heeft iemand hier ervaring mee?

Hebben die buren die muur van binnenuit geïsoleerd?
Als ik als nieuwe bewoner naast je zou komen wonen en zie dat ik een niet geïsoleerde onverwarmde garage naast mijn huis heb staan, dan zou ik de muur van binnenuit isoleren.

Wat zou behaaglijker inhouden?

Hoeveel warmte doorslag zou je kunnen verwachten, dat is wel globaal te berekenen denk ik.
Maar het effect is een stuk lager dan wanneer het een ruimte bovenin je huis zou zijn aangezien warmte graag opstijgt.

[water_escape]

water_escape schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 10:20:
allen, ik moet een leiding trekken en daarvoor moest ik een stuk wand (stucplaat) weghalen. Nu weet ik dat deze wand in de winter erg koud aanvoelt. Rechts zie je de dubbele stucplaat. En aan het einde zie je houten kozijn, daarachter ben je buiten. Links is de muur. Hoe en waarmee kan ik dit het beste isoleren?

[Afbeelding]

Iemand die hier nog een goede tip voor heeft? Ik denk glaswol tegen de pui (achterin) and tegens de ragels van de rechterwand.

[BaBoK]

Klopt het dat dit EPS 035 is ivm Ubakus berekening?

[ Voor 4% gewijzigd door BaBoK op 15-09-2025 12:51 ]

[R_Lee]

Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

[BaBoK]

Klopt het zoals ik het nu heb ingevuld?

Hennep zou Isovlas worden maar dat kan ik niet invullen.



De situatie met een kleine sidenote de schoorsteen is verwijderd.

[S.J.Onnie]

BaBoK schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:12:
Klopt het zoals ik het nu heb ingevuld?

Hennep zou Isovlas worden maar dat kan ik niet invullen.

[Afbeelding]

De situatie met een kleine sidenote de schoorsteen is verwijderd.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Of het klopt durf ik je niet te zeggen. De Rc waarde van het polystyreen kan anders zijn

Wel een uitvoerings tip: even de gelaste platen in de menie/anti-corosieverf zetten voordat je de boel dicht bouwt.

[fenrir]

R_Lee schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

Ik heb de leidingen aan de warme kant gehouden, dan zijn er ook minder doorvoeringen door je (klimaat)folie. Ter plaatse van een inbouwdoos is er dan zeer lokaal maar iets minder isolatie.

Was je ook https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ al tegengekomen? Voor oude huizen zeer interessant

[elektriekert]

R_Lee schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

Wat hierboven wordt gezegd, beter een extra spouw creëren aan de voorkant. Met een waterleiding waar lucht tegenaan kan condenseren heb je liever aan de binnenkant.

[FL_]

FL_ schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:46:
[...]

Super bedankt! Slim idee met betrekking tot compriband, daar ga ik nog even een ei over leggen!

Dan kan ik hem binnenkort gaan afmaken en netjes eruit laten zien! Als het af is, zal ik wat foto’s plaatsen ^^

Zoals beloofd een update!
Het vullen van ruimte 2 is met een nieuwe plaat en compriband is mij helaas niet gelukt, de holle ruimte naar buiten toe is diep en smal, en de enige manier hoe ik daar iets kan bevestigen, is als het dak aan de bovenkant er af ligt. (Maar ja: dan zou ik het op een hele andere manier isoleren )

Dus uiteindelijk het zover als ik kon de randen dicht gemaakt met pur, maar ook daar geldt hetzelfde: het is een moeilijk bereikbare plek.

Anyways, het rachelwerk ligt er al aardig in en uiteindelijk wordt dit afgewerkt met waarschijnlijk een gipsplaatje of wat OSB.

(De opvulplaatjes dienen om het hout ietsjes rechter te drukken zover dat mogelijk is).

De harde wind van gisteren en vandaag gaf een mooi schouwspel waarbij blijkt dat er bij storm toch nog best wat luchtverplaatsing door de 'tunnel' heen gaat van buiten, je ziet de klimaatfolie als het ware langzaam ademen.

De tunnel (nu helemaal opgevuld met minerale wol):


De buitenkant:

Het enige wat ik nu kan bedenken om het helemaal af te maken is om nog een stuk folie (ik neem aan dampopen) tussen deze opening te plaatsen zodat het hout wel eventuele vocht kwijt kan, maar de storm er niet meer in kan blazen.

Zouden jullie dat ook zo aanpakken of zijn er veel betere ideeën beschikbaar, ik lees nu tot mijn verbazing dat compribant damopen is, dat zou wellicht de perfecte oplossing kunnen zijn?

[R_Lee]

fenrir schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:14:
[...]

Ik heb de leidingen aan de warme kant gehouden, dan zijn er ook minder doorvoeringen door je (klimaat)folie. Ter plaatse van een inbouwdoos is er dan zeer lokaal maar iets minder isolatie.

Was je ook https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ al tegengekomen? Voor oude huizen zeer interessant

Nee, die was ik nog niet tegengekomen. Dat is een hele goede tip, zal die eens doornemen.

Hoe bedoel je de leidingen 'aan de warme kant houden'? Als in: aan de warme kant een sleuf maken en daar door voeren? Dan mis je daar ook een hele strook isolatie waar je de sleuf maakt voor de leiding. Of lees ik hem zo verkeerd?

[elektriekert]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 07:48:
[...]


Zoals beloofd een update!
Het vullen van ruimte 2 is met een nieuwe plaat en compriband is mij helaas niet gelukt, de holle ruimte naar buiten toe is diep en smal, en de enige manier hoe ik daar iets kan bevestigen, is als het dak aan de bovenkant er af ligt. (Maar ja: dan zou ik het op een hele andere manier isoleren )

Dus uiteindelijk het zover als ik kon de randen dicht gemaakt met pur, maar ook daar geldt hetzelfde: het is een moeilijk bereikbare plek.

Anyways, het rachelwerk ligt er al aardig in en uiteindelijk wordt dit afgewerkt met waarschijnlijk een gipsplaatje of wat OSB.
[Afbeelding]
(De opvulplaatjes dienen om het hout ietsjes rechter te drukken zover dat mogelijk is).

De harde wind van gisteren en vandaag gaf een mooi schouwspel waarbij blijkt dat er bij storm toch nog best wat luchtverplaatsing door de 'tunnel' heen gaat van buiten, je ziet de klimaatfolie als het ware langzaam ademen.

De tunnel (nu helemaal opgevuld met minerale wol):
[Afbeelding]

De buitenkant:
[Afbeelding]
Het enige wat ik nu kan bedenken om het helemaal af te maken is om nog een stuk folie (ik neem aan dampopen) tussen deze opening te plaatsen zodat het hout wel eventuele vocht kwijt kan, maar de storm er niet meer in kan blazen.

Zouden jullie dat ook zo aanpakken of zijn er veel betere ideeën beschikbaar, ik lees nu tot mijn verbazing dat compribant damopen is, dat zou wellicht de perfecte oplossing kunnen zijn?

Compriband is toch wel een erg luchtig schuim, als dat de mogelijkheid heeft om ver uit te zetten dan kan de lucht er ook makkelijker doorheen.

Hetzelfde idee als dat je door een spons heen kan blazen.

[HarmoniousVibe]

Ik ben nog redelijk een beginner, dus please bear with me. Wij hebben een huis (2-onder-1-kap) gekocht uit de jaren 70, waar al veel aan is gedaan, maar het dak is nog origineel en ongeïsoleerd. We hebben een houten dakbeschot waarvan de afwerking aan de binnenkant al netjes is gedaan (maar niet geïsoleerd), dus daar willen we liever niet aan zitten. Het dak aan de buitenkant is echter wel aan vernieuwing toe, dus willen we graag meteen vanuit de buitenkant isoleren (warmdak als ik de TS goed heb gelezen).

Daarom hebben wij een paar dakdekkersbedrijven laten komen die het niet helemaal met elkaar eens zijn. "Bedrijf 1" kwam aanzetten met óf ATI pro basic (dampopen). Echter is de Rd hiervan wel heel erg matig en niet subsidiabel omdat Rc < 3,5. Hun alternatief is 80mm PIR, maar dan moet het dak omhoog, en dat van de buren ook. Dat kost geld voor ophoging en dan gaat de afwerking aan de binnenkant volgens mij ook kapot, want de dakkapel is nu netjes doorgestuukt naar het hellende dak.

Een ander bedrijf ("bedrijf 2") offreert Superfolie SF60 (maar de meldcode voor ISDE is SF40BB). Beide subsidiabel, maar SF60 lijkt me dan geen goed idee toch, want dit is dampdicht. Dan wordt al het vocht opgesloten in de constructie lijkt me? Dan is SF40BB (dampopen) de juist benadering lijkt me?

Ook zegt bedrijf 1 dat SF60 te hoog gaat zijn ivm de luchtspouw en dat het dak dan alsnog omhoog moet. Dit klinkt logisch, maar wellicht bedoelde bedrijf 1 eigenlijk SF40BB (dampopen). Deze is wel wat dunner en dampopen.

Mijn vragen:

• SF60 is geen goed idee toch? Ventileren via een spouw zou misschien wel kunnen, maar als het dak dan toch omhoog moet dan kan ik net zo goed voor iets gaan met een hogere Rd toch?
• SF40BB moet op korte termijn in principe kunnen zonder dakophoging?
• Indien gewenst, dan kunnen we altijd nog op een later moment ook aan de binnenkant bij-isoleren toch? Aangezien de buitenkant dampopen was, en nog steeds is na de isolatie vanaf de buitenkant.

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen!

[FL_]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:08:
[...]


Compriband is toch wel een erg luchtig schuim, als dat de mogelijkheid heeft om ver uit te zetten dan kan de lucht er ook makkelijker doorheen.

Hetzelfde idee als dat je door een spons heen kan blazen.

Dan toch maar beter met een damopen folie denk je? Dan ga ik aankomende tijd kijken of ik dat een beetje netjes kan verwerken zo, de opening is namelijk niet al te breed.

Het is nu open, dus iedere oplossing is meer luchtdicht dan wat het nu is

[elektriekert]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:18:
[...]


Dan toch maar beter met een damopen folie denk je? Dan ga ik aankomende tijd kijken of ik dat een beetje netjes kan verwerken zo, de opening is namelijk niet al te breed.

Het is nu open, dus iedere oplossing is meer luchtdicht dan wat het nu is

Op verschillende websites lees ik toch dat het water- en luchtdicht is , wellicht dat hier iemand anders iet zinnigs over kan zeggen.
Ik heb het wel liggen maar zelf nog nooit gebruikt

Idealiter pak je een compriband die je er net tussen krijgt en zo dus niet teveel uit kan zetten waardoor je voeg zo dicht mogelijk wordt.

https://www.illbruck.com/...nder/tp610-illmod-compri/

Bij Illbruck spreken ze van een tweede band aan de binnenzijde voor luchtafdichting

[ Voor 22% gewijzigd door elektriekert op 16-09-2025 10:17 ]

[elektriekert]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:12:
Ik ben nog redelijk een beginner, dus please bear with me. Wij hebben een huis (2-onder-1-kap) gekocht uit de jaren 70, waar al veel aan is gedaan, maar het dak is nog origineel en ongeïsoleerd. We hebben een houten dakbeschot waarvan de afwerking aan de binnenkant al netjes is gedaan (maar niet geïsoleerd), dus daar willen we liever niet aan zitten. Het dak aan de buitenkant is echter wel aan vernieuwing toe, dus willen we graag meteen vanuit de buitenkant isoleren (warmdak als ik de TS goed heb gelezen).

Daarom hebben wij een paar dakdekkersbedrijven laten komen die het niet helemaal met elkaar eens zijn. "Bedrijf 1" kwam aanzetten met óf ATI pro basic (dampopen). Echter is de Rd hiervan wel heel erg matig en niet subsidiabel omdat Rc < 3,5. Hun alternatief is 80mm PIR, maar dan moet het dak omhoog, en dat van de buren ook. Dat kost geld voor ophoging en dan gaat de afwerking aan de binnenkant volgens mij ook kapot, want de dakkapel is nu netjes doorgestuukt naar het hellende dak.

Een ander bedrijf ("bedrijf 2") offreert Superfolie SF60 (maar de meldcode voor ISDE is SF40BB). Beide subsidiabel, maar SF60 lijkt me dan geen goed idee toch, want dit is dampdicht. Dan wordt al het vocht opgesloten in de constructie lijkt me? Dan is SF40BB (dampopen) de juist benadering lijkt me?

Ook zegt bedrijf 1 dat SF60 te hoog gaat zijn ivm de luchtspouw en dat het dak dan alsnog omhoog moet. Dit klinkt logisch, maar wellicht bedoelde bedrijf 1 eigenlijk SF40BB (dampopen). Deze is wel wat dunner en dampopen.

Mijn vragen:

• SF60 is geen goed idee toch? Ventileren via een spouw zou misschien wel kunnen, maar als het dak dan toch omhoog moet dan kan ik net zo goed voor iets gaan met een hogere Rd toch?
• SF40BB moet op korte termijn in principe kunnen zonder dakophoging?
• Indien gewenst, dan kunnen we altijd nog op een later moment ook aan de binnenkant bij-isoleren toch? Aangezien de buitenkant dampopen was, en nog steeds is na de isolatie vanaf de buitenkant.

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen!

Vanaf hier even lezen zou ik zeggen:
https://gathering.tweaker...message/80520720#80520720

ATI pro bardage folie 80mm heeft een R waarde van 3,72 volgens specificaties.
Hoeveel is de Rc (constructie) waarde als ze de tengels eroverheen leggen en de panlatten?
Dan krijg je een aanzienlijk deel waarbij de folie helemaal plat op het dak wordt gedrukt.

Mijns inziens is het enige juiste om PIR platen op je dak te laten leggen, en dan straks op het dakbeschot.
Heb ook weleens ergens voorbij zien komen waarbij de platen op tengels werden gelegd waarbij de uiteinden bij eind dak open bleef. Dan kan de lucht er gewoon in en uit tussen je PIR en dakbeschot.
Wat een gebruikelijke installatie is weer ik niet voor een PIR dak.

Overigens wordt een PIR dak (zonder alucachering) ook aardig dampremmend.

Lang verhaal kort: (Die foliën op je dak is rommel)
Leuk voor de dakdekker, snel klaar en de dakdekker zal er een aardige marge aan overhouden want subsidie.

[FL_]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:13:
[...]


Op verschillende websites lees ik toch dat het water- en luchtdicht is , wellicht dat hier iemand anders iet zinnigs over kan zeggen.
Ik heb het wel liggen maar zelf nog nooit gebruikt

Idealiter pak je een compriband die je er net tussen krijgt en zo dus niet teveel uit kan zetten waardoor je voeg zo dicht mogelijk wordt.

https://www.illbruck.com/...nder/tp610-illmod-compri/

Bij Illbruck spreken ze van een tweede band aan de binnenzijde voor luchtafdichting

Net even opgemeten, de ruimte is ongeveer 1cm breed, dus dat zou echt wel uit moeten komen.
Ik denk namelijk dat voor de WAF compriband er veel strakker uit gaat zien dat folie

Ik moet even kijken wat de verschillen zijn tussen de 610 en de 602 (https://www.illbruck.com/...der/tp602-illmod-600-max/), maar met een bereik van 5 tot 15mm zou dit net aan, aan te moeten brengen te zijn, en toch alles moeten kunnen vullen

Mochten we collectief geen ervaringen hebben, dan ben ik best bereid om het risico te wagen en over een jaar ofzo een update te plaatsen

[elektriekert]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 10:59:
[...]


Net even opgemeten, de ruimte is ongeveer 1cm breed, dus dat zou echt wel uit moeten komen.
Ik denk namelijk dat voor de WAF compriband er veel strakker uit gaat zien dat folie

Ik moet even kijken wat de verschillen zijn tussen de 610 en de 602 (https://www.illbruck.com/...der/tp602-illmod-600-max/), maar met een bereik van 5 tot 15mm zou dit net aan, aan te moeten brengen te zijn, en toch alles moeten kunnen vullen

Mochten we collectief geen ervaringen hebben, dan ben ik best bereid om het risico te wagen en over een jaar ofzo een update te plaatsen

Er is ook nog de 650, die is wel meteen luchtdicht maar volgens mij is die behoorlijk breed.

Soudal heeft ook compribands, wellicht dat die prijs wat scherper is.
Google is your friend

[FL_]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:21:
[...]


Er is ook nog de 650, die is wel meteen luchtdicht maar volgens mij is die behoorlijk breed.

Soudal heeft ook compribands, wellicht dat die prijs wat scherper is.
Google is your friend

Daarom, ik ga eens even zoeken welke past en dampopen is, maar ook weer zo luchtdicht mogelijk.
Ik houd jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen

[Louwm]

FL_ schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:35:
[...]


Daarom, ik ga eens even zoeken welke past en dampopen is, maar ook weer zo luchtdicht mogelijk.
Ik houd jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen

is een boeiboord denk ik ?
eigenlijk moet hier de wind achter kunnen zodat het droog blijft ,om rot tevoorkomen
dus afsluiten met een compriband zodat de wind er niet meer achter kan lijkt mij niet goed ondanks dat het dampopen is ,

[fenrir]

R_Lee schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 08:35:
[...]


Nee, die was ik nog niet tegengekomen. Dat is een hele goede tip, zal die eens doornemen.

Hoe bedoel je de leidingen 'aan de warme kant houden'? Als in: aan de warme kant een sleuf maken en daar door voeren? Dan mis je daar ook een hele strook isolatie waar je de sleuf maakt voor de leiding. Of lees ik hem zo verkeerd?

Ik heb het zo gedaan. Deze foto is gemaakt vlak voordat ik er fermacell tegenaan heb geschroefd. Isolatie materiaal is ter plekke van de leidingen iets ingedrukt, achter de inbouwdozen zit idd iets minder.

[No Hands]

elektriekert schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:08:
[...]


Compriband is toch wel een erg luchtig schuim, als dat de mogelijkheid heeft om ver uit te zetten dan kan de lucht er ook makkelijker doorheen.

Hetzelfde idee als dat je door een spons heen kan blazen.

Dan moet je dikkere compriband nemen, dat werkt het best en gaat het langst mee als het goed samengedrukt ziet en dus stevig is.

[No Hands]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:12:
Ik ben nog redelijk een beginner, dus please bear with me. Wij hebben een huis (2-onder-1-kap) gekocht uit de jaren 70, waar al veel aan is gedaan, maar het dak is nog origineel en ongeïsoleerd. We hebben een houten dakbeschot waarvan de afwerking aan de binnenkant al netjes is gedaan (maar niet geïsoleerd), dus daar willen we liever niet aan zitten. Het dak aan de buitenkant is echter wel aan vernieuwing toe, dus willen we graag meteen vanuit de buitenkant isoleren (warmdak als ik de TS goed heb gelezen).

Daarom hebben wij een paar dakdekkersbedrijven laten komen die het niet helemaal met elkaar eens zijn. "Bedrijf 1" kwam aanzetten met óf ATI pro basic (dampopen). Echter is de Rd hiervan wel heel erg matig en niet subsidiabel omdat Rc < 3,5. Hun alternatief is 80mm PIR, maar dan moet het dak omhoog, en dat van de buren ook. Dat kost geld voor ophoging en dan gaat de afwerking aan de binnenkant volgens mij ook kapot, want de dakkapel is nu netjes doorgestuukt naar het hellende dak.

Een ander bedrijf ("bedrijf 2") offreert Superfolie SF60 (maar de meldcode voor ISDE is SF40BB). Beide subsidiabel, maar SF60 lijkt me dan geen goed idee toch, want dit is dampdicht. Dan wordt al het vocht opgesloten in de constructie lijkt me? Dan is SF40BB (dampopen) de juist benadering lijkt me?

Ook zegt bedrijf 1 dat SF60 te hoog gaat zijn ivm de luchtspouw en dat het dak dan alsnog omhoog moet. Dit klinkt logisch, maar wellicht bedoelde bedrijf 1 eigenlijk SF40BB (dampopen). Deze is wel wat dunner en dampopen.

Mijn vragen:

• SF60 is geen goed idee toch? Ventileren via een spouw zou misschien wel kunnen, maar als het dak dan toch omhoog moet dan kan ik net zo goed voor iets gaan met een hogere Rd toch?
• SF40BB moet op korte termijn in principe kunnen zonder dakophoging?
• Indien gewenst, dan kunnen we altijd nog op een later moment ook aan de binnenkant bij-isoleren toch? Aangezien de buitenkant dampopen was, en nog steeds is na de isolatie vanaf de buitenkant.

Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen!

al die folieboeren gelijk je huis uit en je pad af sturen, dat is geen isolatie. dat is gebakken lucht. Niemand monteert het zoals de fabrikant het voorschrijft en dus haal je nooit de beloofde isolatie waarde.
Dak van buiten isoleren is de meest gebruikelijke en meest betrouwbare manier gewoon pir platen erop. Ja dan komen je pannen omhoog, je gootafwerking moet mogelijk aangepast en je dakkapel heeft een aanpassing nodig. Maar je weet dan ook zeker dat je echt isolatie hebt die goed isoleert en dat ook blijft doen.

en als je het dan toch doet, gelijk zo dik mogelijk. als je toch dingen moet aanpassen dan maar goed en het is net zoveel werk om 80mm te monteren dan 140mm. en bij 140mm heb je later zeker geen spijt dat je toch meer had gewild.
Even door die zure appel heen.

[koentjuh]

R_Lee schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Wauw, nooit geweten dat ik een topic als dit zó interessant zou gaan vinden! Wellicht ook omdat ik aan het kijken ben naar een huis uit 1895, met enkele muur zonder spouw.

In voorbereiding daarop ben ik aan het onderzoeken hoe ik deze nu het beste kan isoleren. Kwa muurisolatie ben ik door dit topic echt een stuk wijzer geworden. In plaats van regelwerk ben ik van plan om met vuren balken of met metalstud een voorzetwand te creëren die vast zit tussen vloer en plafond. En op de voorzetwand vervolgens pir en OSB/gips te monteren.

Op die manier creëer ik een nieuwe spouw tussen de originele muur en mijn voorzetwand.

Waar ik nu alleen niet aan uit kom is het volgende: Ik overweeg om ook zaken als elektra en waterleidingen ana te brengen (waterleidingen zonder koppelingen bij voorkeur via plafond en binnenmuren). Echter ben ik benieuwd, dat als je dan contactdozen in je voorzetwand wil hebben, hoe je dan voorkomt dat je weer een hoop isolatie kwijtraakt door die inbouwdozen?

En wat is best practice voor de leidingen? Gewoon in de gecreëerde spouw laten lopen?

Hier soortgelijke verbouwing. Wij gaan voor het volgende:
- enkelsteens muur
- spouw 2 cm
- houten frame voor voorzetwand 12 cm dik
- in dat frame 10 cm pir platen, naden afplakken / en rondom purren.
- afwerken met osb en gipsplaat.

Doordat er in het houten frame nog 2 cm over is en de osb en gipsplaat voldoende dikte hebben blijft er voldoende ruimte over voor de inbouwdozen en het leidingwerk zonder dat je de isolatie hoeft aan te passen. Dat scheelt veel extra afplakwerk e.d.

De voorzetwand wordt dan iets dikker, maar bij ons is dat geen probleem, woning is groot zat.

[elektriekert]

No Hands schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:44:
[...]


Dan moet je dikkere compriband nemen, dat werkt het best en gaat het langst mee als het goed samengedrukt ziet en dus stevig is.

Zoals ik hierboven in een post ook had omschreven, zo dik mogelijk ertussen stoppen.
Wat de leveranciers zeggen bij x% uitzetten is het luchtdicht tot "y" Pascal weet ik niet natuurlijk, maar dat is op te zoeken

[FL_]

Louwm schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:09:
[...]


is een boeiboord denk ik ?
eigenlijk moet hier de wind achter kunnen zodat het droog blijft ,om rot tevoorkomen
dus afsluiten met een compriband zodat de wind er niet meer achter kan lijkt mij niet goed ondanks dat het dampopen is ,

Dat is inderdaad de afweging, enerzijds het voorkomen van rot, anderzijds het voorkomen dat de wind m'n volledige dakisolatie om zeep helpt.

Sowieso dat ik er nog wel een paar over ga slapen, in het ergste geval rot het weg en dan weten we dat ook weer haha.

Wordt vervolgd!

[water_escape]

water_escape schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 10:20:
allen, ik moet een leiding trekken en daarvoor moest ik een stuk wand (stucplaat) weghalen. Nu weet ik dat deze wand in de winter erg koud aanvoelt. Rechts zie je de dubbele stucplaat. En aan het einde zie je houten kozijn, daarachter ben je buiten. Links is de muur. Hoe en waarmee kan ik dit het beste isoleren?

Als ik het zo terug lees kan ik rechts tegen de latten glaswol met folie "plakken" ? Met foliekant naar de latten toen. Dan zit er nog een kleine luchtstroom achter. Alleen rondom stopcontact even uitknippen.

Maar wat kan ik het beste doen achterin tegen de houten kozijn?

[elektriekert]

water_escape schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:13:
[...]


Als ik het zo terug lees kan ik rechts tegen de latten glaswol met folie "plakken" ? Met foliekant naar de latten toen. Dan zit er nog een kleine luchtstroom achter. Alleen rondom stopcontact even uitknippen.

Maar wat kan ik het beste doen achterin tegen de houten kozijn?

[Afbeelding]

Weet je ook waar de lucht naar binnen komt?
Het schuine dak is geïsoleerd en de muur links ook?

Het kozijn waar je het over hebt zie ik zo niet, staat die haaks op het gipswandje?

[water_escape]

elektriekert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:57:
[...]


Weet je ook waar de lucht naar binnen komt?
Het schuine dak is geïsoleerd en de muur links ook?

Het kozijn waar je het over hebt zie ik zo niet, staat die haaks op het gipswandje?

Dankje, ja Klopt.

Links muur = spouw
Rechts = stucplaat naar slaapkamer toe
Boven = schuin dak geisoleerd
einde van de foto = houten kozijn, daar komt meeste lucht vandaan idd, gaat achterin nog een stukje de bocht om naar rechts.
Vloer = betonnen vloer naar garage, wordt ook koud.

[Mark1986]

Om tot een definitief plan te komen heb ik nog eenmaal de opbouw die ik voornemens ben te maken in Ukabus gezet en hier en daar wat aangepast. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid zal ik gaan voor Steico flex of Pavaflex, maar dat maakt mijns inziens weinig verschil. Hetzelfde geldt voor Isover Xtrasafe of Tyvek AirGuard Smart klimaatfolie.

Het lastige aan de berekening vind ik de invoer van temperatuur en vochtigheid, wat is hierin reëel? De zolder zal als slaapkamer en deels als wasruimte(ook waslijn) gebruik worden, maar ik ga wel permanente afzuiging aanbrengen middels een ventilatiebox.

Is dit de juiste opbouw of zijn er vebeteringen mogelijk?

[elektriekert]

water_escape schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:39:
[...]


Dankje, ja Klopt.

Links muur = spouw
Rechts = stucplaat naar slaapkamer toe
Boven = schuin dak geisoleerd
einde van de foto = houten kozijn, daar komt meeste lucht vandaan idd, gaat achterin nog een stukje de bocht om naar rechts.
Vloer = betonnen vloer naar garage, wordt ook koud.

Dus van de buitenmuur en dak kan het eigenlijk niet komen, maar de betonvloer dient als een koudebrug, en van achter je kozijn komt er ergens lucht binnen begrijp ik.

Je kan alleen dat gips wandje voorzien van isolatie maar dan blijf je wel de koudebrug van het beton houden.
Ook op het beton zou je iets op kunnen leggen maar dan kan het alsnog een koudebrug zijn als het met bijvoorbeeld een buitenmuur in direct contact staat.
Wil je dat onderzoeken kan je in de bouwtekeningen kijken.

Het blijft moeilijk inschatten zonder een situatie schets.

[MJV]

In een ander topic kreeg een andere tweaker de tip om ook de vensterbank van zijn dakkapel te isoleren. Dat leek mij ook wel nuttig om te doen. Vervolgens ging ik daar nog even over nadenken en kwam ik tot de conclusie dat als ik extra isolatie (glaswol) zou gaan aanbrengen ik eigenlijk ook dampremmende folie zou moeten gebruiken. En daar had ik nog niet meteen rekening mee gehouden.

Twee vragen: klopt het dat ik inderdaad damprem om de glaswol heen zou moeten aanbrengen?
Zou het goed gaan als ik dat niet doe en de ruimte (nu nog gevuld met lucht) opvul met glaswol?

Twee - let niet op de rommel - foto's van de vensterbank zonder en met de betimmering:

[ Voor 26% gewijzigd door MJV op 18-09-2025 21:33 ]

[P5ycho]

Ik heb net hetzelfde gedaan, keek zo op het lood en de pannen toen ik het knieschot weghaalde. Ik heb de boel netjes dichtgepurd en er houtvezel tegenaan gezet, dampdichte folie aan de binnenkant. Folie aan de buitenkant leek mij alleen nittig als het onder de pannen aangebracht wordt, en dat heeft mijn dak in het geheel niet.

Tegengeluiden zijn welkom, ik kan jet nu nog makkelijk loshalen...

[BaBoK]

Wat vragen:

1. Hoe bevestig ik de folie correct bij de aansluiting met de kalkzandsteen muur en betonvloer?

* Moet dit met kit, dubbelzijdige tape, of een andere methode?

2. Ik heb stalen spanten in de zolderconstructie. Ik zal kijken om ze opnieuw in de menie te zetten waar nodig.

* Kunnen die gewoon in contact komen met de isolatie of moeten ze ingepakt worden om direct contact te vermijden?

3. Voor de dampremmende folie twijfel ik tussen deze twee producten:

* Optie 1: [Miofol Active variabele dampremmende folie]
https://www.hornbach.nl/p...olie-1-5-x-30-m/10586056/
* Optie 2: [Isover Vario XtraSafe KM]
https://www.hornbach.de/p...1-5-m-rolle-60-m/8842771/
Is één van deze beter geschikt in combinatie met Isovlas, of maakt dit weinig verschil?

4. Maakt het bij deze folies nog uit welke tape ik gebruik voor naden en aansluitingen, of kan ik elk type dampdichte tape nemen?

5. Ik lees ook over **Isover klittenband (Vario XtraFix)** als montagesysteem voor dampremmende folie.
Is dit aan te raden in mijn situatie, of is traditioneel nieten en afplakken net zo goed?



De stalen spanten zijn niet in deze Ubakus opgenomen, bij welke regel zou ik dat moeten doen?

[ Voor 8% gewijzigd door BaBoK op 19-09-2025 09:30 ]

[tcpie]

Vraag over vloerverwarming en vloerisolatie. Op onze begane grond willen wij vloerverwarming aanbrengen. Slechts een gedeelte is voorzien van kruipruimte, de rest is direct op het zand gebouwd. De vloer heeft een cement/beton(?) dekvloer van onbekende dikte.

Afwezigheid van kruipruimte betekent dat vloerisolatie van bovenaf moet gebeuren. We willen de vloer niet meer dan 10 cm hoger krijgen dan dat hij nu is. Als ik reken met een dekvloerdikte van 4 cm, vloerverwarming van 2 cm, dan blijft er 4 cm over voor isolatie. Met PIR (lambda = 0.022 W/mK) kom ik dan op Rc = 1.82 m2K/W. Een alternatief is om de huidige dekvloer weg te halen. Als we daar 4 cm mee winnen kan de isolatie naar 8 cm, waardoor de Rc verdubbelt naar 3.64 m2K/W.

Deze R-waardes liggen lager dan je volgens Milieucentraal zou moeten willen (zij raden 5 m2K/W aan voor vloerverwarming). Maarja, er is nou eenmaal beperkte ruimte.

Ik probeer in te schatten hoe erg deze lagere R-waardes zijn. Als ik uitga van een grondtemperatuur van 7C, watertemperatuur van 35C, oppervlak van 45 m2, kom ik op een warmteverlies van 690W. Voor een winter van 5 maanden, een warmtepomp met SCOP van 2.5, geeft dat een energieverbruik van ca. 1000 kWh, dus circa €300. Dat is een fiks bedrag. Klinkt dit redelijk? De meer rigoreuze warmteverliesberekening-software lijkt niet om te kunnen gaan met vloerverwarming, maar misschien zie ik iets over het hoofd.

Suggesties voor onze situatie? Lage-temperatuur convectoren i.p.v. vloerverwarming is misschien ook een optie. Afgraven om kruipruimte aan te leggen is dan weer een wat te groot project.

(ik weet dat vloerisolatie verwezen wordt naar het kruipruimte-topic, maar kruipruimte is hier juist niet van toepassing...)

[water_escape]

elektriekert schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:33:
[...]


Dus van de buitenmuur en dak kan het eigenlijk niet komen, maar de betonvloer dient als een koudebrug, en van achter je kozijn komt er ergens lucht binnen begrijp ik.

Je kan alleen dat gips wandje voorzien van isolatie maar dan blijf je wel de koudebrug van het beton houden.
Ook op het beton zou je iets op kunnen leggen maar dan kan het alsnog een koudebrug zijn als het met bijvoorbeeld een buitenmuur in direct contact staat.
Wil je dat onderzoeken kan je in de bouwtekeningen kijken.

Het blijft moeilijk inschatten zonder een situatie schets.

Deze details zie ik helaas niet terug op de bouwtekening. Volgens mij is het geen koude brug, maar komt het vooral van dat kozijn en omdat de garage niet verwarmt is zal die vloer daar iets afkoelen. Enige doel is eigenlijk dan om dat zoveel mogelijk tegen te houden zodat het gips niet zo koud gaat worden.

[MJV]

@tcpie ik ken je precieze berekening niet (noch heb ik de benodigde kennis om er iets zinnigs over te zeggen). Maar in hoeverre neem je mee dat zand ook op een bepaalde manier isoleert dus dat je niet 'oneindig' verlies hebt?

Je zou niet per se een kruipruimte hoeven aan te leggen, je zou ook kunnen slopen (dekvloer+beton) en dan isoleren met EPS/isolatiebeton. Dat heb ik hier gedaan, was een hels karwei. Maar daarmee wel 30cm EPS-beton aan laten brengen.

[S.J.Onnie]

BaBoK schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 08:55:
Wat vragen:

1. Hoe bevestig ik de folie correct bij de aansluiting met de kalkzandsteen muur en betonvloer?

* Moet dit met kit, dubbelzijdige tape, of een andere methode?

2. Ik heb stalen spanten in de zolderconstructie. Ik zal kijken om ze opnieuw in de menie te zetten waar nodig.

* Kunnen die gewoon in contact komen met de isolatie of moeten ze ingepakt worden om direct contact te vermijden?

3. Voor de dampremmende folie twijfel ik tussen deze twee producten:

* Optie 1: [Miofol Active variabele dampremmende folie]
https://www.hornbach.nl/p...olie-1-5-x-30-m/10586056/
* Optie 2: [Isover Vario XtraSafe KM]
https://www.hornbach.de/p...1-5-m-rolle-60-m/8842771/
Is één van deze beter geschikt in combinatie met Isovlas, of maakt dit weinig verschil?

4. Maakt het bij deze folies nog uit welke tape ik gebruik voor naden en aansluitingen, of kan ik elk type dampdichte tape nemen?

5. Ik lees ook over **Isover klittenband (Vario XtraFix)** als montagesysteem voor dampremmende folie.
Is dit aan te raden in mijn situatie, of is traditioneel nieten en afplakken net zo goed?

[Afbeelding]

De stalen spanten zijn niet in deze Ubakus opgenomen, bij welke regel zou ik dat moeten doen?

[Afbeelding]

De Xtrafix werkt goed als je er nog Rachels overheen zet. Ik heb Xtrafix zo gebruikt. Als je de folie een paar dagen aan het klittenband laat hangen, komt het los. Nieten van de folie zou ik niet doen. Je schiet het nietje er snel doorheen en dan moet je dat weer afplakken. Ik adviseer wel de Isover tapes want die werken echt super. Zowel de groene als de witte tape. Duurder dat wel maar plakken prima. En die groene kun je gewoon afscheuren. Super eenvoudig. Aansluiting op de muur heb ik met de Isover kit gedaan. Die groen/gele werkt erg prettig

(weet de namen van de tapes en kit even niet meer)

[twain4me]

tcpie schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:08:
Vraag over vloerverwarming en vloerisolatie. Op onze begane grond willen wij vloerverwarming aanbrengen. Slechts een gedeelte is voorzien van kruipruimte, de rest is direct op het zand gebouwd. De vloer heeft een cement/beton(?) dekvloer van onbekende dikte.

Afwezigheid van kruipruimte betekent dat vloerisolatie van bovenaf moet gebeuren. We willen de vloer niet meer dan 10 cm hoger krijgen dan dat hij nu is. Als ik reken met een dekvloerdikte van 4 cm, vloerverwarming van 2 cm, dan blijft er 4 cm over voor isolatie. Met PIR (lambda = 0.022 W/mK) kom ik dan op Rc = 1.82 m2K/W. Een alternatief is om de huidige dekvloer weg te halen. Als we daar 4 cm mee winnen kan de isolatie naar 8 cm, waardoor de Rc verdubbelt naar 3.64 m2K/W.

Deze R-waardes liggen lager dan je volgens Milieucentraal zou moeten willen (zij raden 5 m2K/W aan voor vloerverwarming). Maarja, er is nou eenmaal beperkte ruimte.

Ik probeer in te schatten hoe erg deze lagere R-waardes zijn. Als ik uitga van een grondtemperatuur van 7C, watertemperatuur van 35C, oppervlak van 45 m2, kom ik op een warmteverlies van 690W. Voor een winter van 5 maanden, een warmtepomp met SCOP van 2.5, geeft dat een energieverbruik van ca. 1000 kWh, dus circa €300. Dat is een fiks bedrag. Klinkt dit redelijk? De meer rigoreuze warmteverliesberekening-software lijkt niet om te kunnen gaan met vloerverwarming, maar misschien zie ik iets over het hoofd.

Suggesties voor onze situatie? Lage-temperatuur convectoren i.p.v. vloerverwarming is misschien ook een optie. Afgraven om kruipruimte aan te leggen is dan weer een wat te groot project.

(ik weet dat vloerisolatie verwezen wordt naar het kruipruimte-topic, maar kruipruimte is hier juist niet van toepassing...)

Droog zand isoleerd vrij goed mits je genoeg dikte hebt , wel is het zo dat het zand gaat bufferen. Zolang je hier mee om gaat in je stook schema is er goed mee te leven. De vloer verwarming infrezen en pal onder de vloerafwerking maakt het nog wat beter. Wat je wel zou kunnen overwegen is om isolatie aan te brengen naast de fundering aan de buitenkant van het huis. dat zorgt ervoor de de buffer zijn warmte weer afgeeft binnen de schil ipv daarbuiten. zit je echter in de polderprut (hoog grondwater) dan zou ik hier allemaal niet aan beginnen. dan gaat je warmte via o.a. het grondwater naar de buren. en ben je beter af met een L/L wp en een paar sloffen.

[BaBoK]

S.J.Onnie schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:00:
[...]

De Xtrafix werkt goed als je er nog Rachels overheen zet. Ik heb Xtrafix zo gebruikt. Als je de folie een paar dagen aan het klittenband laat hangen, komt het los. Nieten van de folie zou ik niet doen. Je schiet het nietje er snel doorheen en dan moet je dat weer afplakken. Ik adviseer wel de Isover tapes want die werken echt super. Zowel de groene als de witte tape. Duurder dat wel maar plakken prima. En die groene kun je gewoon afscheuren. Super eenvoudig. Aansluiting op de muur heb ik met de Isover kit gedaan. Die groen/gele werkt erg prettig

(weet de namen van de tapes en kit even niet meer)

Je bedoelt rachels over de isolatie en vervolgens de folie?
Dus van buiten naar binnen; isolatie - rachel - folie-gipsplaat

[elektriekert]

BaBoK schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 08:55:
Wat vragen:

1. Hoe bevestig ik de folie correct bij de aansluiting met de kalkzandsteen muur en betonvloer?

* Moet dit met kit, dubbelzijdige tape, of een andere methode?

2. Ik heb stalen spanten in de zolderconstructie. Ik zal kijken om ze opnieuw in de menie te zetten waar nodig.

* Kunnen die gewoon in contact komen met de isolatie of moeten ze ingepakt worden om direct contact te vermijden?

3. Voor de dampremmende folie twijfel ik tussen deze twee producten:

* Optie 1: [Miofol Active variabele dampremmende folie]
https://www.hornbach.nl/p...olie-1-5-x-30-m/10586056/
* Optie 2: [Isover Vario XtraSafe KM]
https://www.hornbach.de/p...1-5-m-rolle-60-m/8842771/
Is één van deze beter geschikt in combinatie met Isovlas, of maakt dit weinig verschil?

4. Maakt het bij deze folies nog uit welke tape ik gebruik voor naden en aansluitingen, of kan ik elk type dampdichte tape nemen?

5. Ik lees ook over **Isover klittenband (Vario XtraFix)** als montagesysteem voor dampremmende folie.
Is dit aan te raden in mijn situatie, of is traditioneel nieten en afplakken net zo goed?

[Afbeelding]

De stalen spanten zijn niet in deze Ubakus opgenomen, bij welke regel zou ik dat moeten doen?

[Afbeelding]

Voor de meeste van die foliën werkt Butyl tape, maar dat is echt een gek*t mocht het tegen elkaar aan komen, dat krijg je niet meer los.
Ik ben wel fan van Den Braven folie fix spur. Die breng je aan op de muur (of iets anders) 2 uur wachten en dan druk je de folie erin.
Werkt bij de meeste foliën maar check de TDS.

[BaBoK]

Dubbel

[ Voor 96% gewijzigd door BaBoK op 19-09-2025 13:58 ]

[S.J.Onnie]

BaBoK schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:52:
[...]


Je bedoelt rachels over de isolatie en vervolgens de folie?
Dus van buiten naar binnen; isolatie - rachel - folie-gipsplaat

Nee, want dan fixeer je de folie niet en hangt hij aan de klittenband.

Opbouw van binnen naar buiten:
- Afwerking (gips oid)
- Rachels
- Folie
- Isolatie

Isover XtraSafe is geschikt voor bovenstaande opbouw.

[tcpie]

MJV schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:04:
@tcpie ik ken je precieze berekening niet (noch heb ik de benodigde kennis om er iets zinnigs over te zeggen). Maar in hoeverre neem je mee dat zand ook op een bepaalde manier isoleert dus dat je niet 'oneindig' verlies hebt?

Je zou niet per se een kruipruimte hoeven aan te leggen, je zou ook kunnen slopen (dekvloer+beton) en dan isoleren met EPS/isolatiebeton. Dat heb ik hier gedaan, was een hels karwei. Maar daarmee wel 30cm EPS-beton aan laten brengen.

Berekening heb ik erg simpel gehouden: grond van 7C, verwarmingswater van 35C => 28K temperatuurverschil. (45 m2 * 28K) / (1.82 m2K/W) = 693W verlies. Dat is dus wat pessimistisch.

Dekvloer + beton slopen klinkt heftig. Heb je dat zelf gedaan of laten doen? Als dat tweede: wil je zeggen hoeveel het ongeveer heeft gekost?

@twain4me hm, ik weet eigenlijk niet hoe hoog de grondwaterstand is hier. Volgens mij geen polder, dus dat scheelt. Maar sowieso goed om in ons achterhoofd te houden. Sloffen kunnen natuurlijk ook inderdaad ;-).

[MJV]

tcpie schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:03:
[...]

Berekening heb ik erg simpel gehouden: grond van 7C, verwarmingswater van 35C => 28K temperatuurverschil. (45 m2 * 28K) / (1.82 m2K/W) = 693W verlies. Dat is dus wat pessimistisch.

Dekvloer + beton slopen klinkt heftig. Heb je dat zelf gedaan of laten doen? Als dat tweede: wil je zeggen hoeveel het ongeveer heeft gekost?

@twain4me hm, ik weet eigenlijk niet hoe hoog de grondwaterstand is hier. Volgens mij geen polder, dus dat scheelt. Maar sowieso goed om in ons achterhoofd te houden. Sloffen kunnen natuurlijk ook inderdaad ;-).

Ik heb het grotendeels zelf gedaan, met wat betaalde hulp. Afhankelijk van de vierkante meters ben je denk ik zo tussen de 2.000 en 5.000 euro kwijt schat ik. Maar het best een gedoe, nog onafhankelijk van de kosten. Denk aan trappen die je moet ondersteunen, niet dragende binnenmuren die op de betonvloer staan, te verwachten en onverwachte waterleidingen, afvoeren, enzovoort. Ik heb het gedaan omdat ik het zonodig per se helemaal goed wilde doen toen ik de kans had en ik hoop hier 30 of meer jaar te wonen. In veel andere gevallen had ik het niet gedaan en zou ik het denk ik ook niet nogmaals doen.

[Franciesco]

S.J.Onnie schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:00:
[...]
Nieten van de folie zou ik niet doen. Je schiet het nietje er snel doorheen en dan moet je dat weer afplakken.

Van die U vormige nietjes die helemaal door de XtraSafe folie heengaan? Dat vind ik knap!
Die folie is dik en stevig, daar gaat een nietje in mijn ervaring niet zo doorheen wanneer die op hout vast gezet wordt. Sterker nog: als je het nietje weer los wilt halen moet je flink trekken aan de folie om het nietje door de folie heen te trekken. Het nietje loshalen met bv een dunne platte schroevendraaier werkt dan beter vind ik en daarmee wordt de folie ook minder beschadigd.

[Mvd1981]

Een korte check. Ik heb inmiddels na de ubakus berekeningen in een eerste slaapkamer de drie plafonds verwijderd en pavatex houtvezelisolatie aangebracht van 10cm. Op het platte dak, met bitumen dakdekking, ligt een paar centimeter pir en er ligt een pe/pp folie onder de pir.

Vanwege de dikte van de pir kan ik dus niet al te veel isoleren met houtvezel, ik kan dus niet opvullen tot de onderkant van de dakbalken.

Twee vragen:

1. hoe breng ik het dampremmende folie (Tyvek AirGuard Smart) het beste aan? Span ik het onder de dakbalken, of tussen de dakbalken? De eerste methode scheelt een hoop materiaal om het folie luchtdicht te bevestigen.

2. dien ik nog iets te doen om te voorkomen dat de houtvezelisolatie naar beneden komt zetten na verloop van tijd (uiteraard heb ik alles 1 a 1,5 centimeter breder afgesneden dan de breedte tussen de dakbalken)?

[rupie99]

Mvd1981 schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:45:
Een korte check. Ik heb inmiddels na de ubakus berekeningen in een eerste slaapkamer de drie plafonds verwijderd en pavatex houtvezelisolatie aangebracht van 10cm. Op het platte dak, met bitumen dakdekking, ligt een paar centimeter pir en er ligt een pe/pp folie onder de pir.

Vanwege de dikte van de pir kan ik dus niet al te veel isoleren met houtvezel, ik kan dus niet opvullen tot de onderkant van de dakbalken.

Twee vragen:

1. hoe breng ik het dampremmende folie (Tyvek AirGuard Smart) het beste aan? Span ik het onder de dakbalken, of tussen de dakbalken? De eerste methode scheelt een hoop materiaal om het folie luchtdicht te bevestigen.

2. dien ik nog iets te doen om te voorkomen dat de houtvezelisolatie naar beneden komt zetten na verloop van tijd (uiteraard heb ik alles 1 a 1,5 centimeter breder afgesneden dan de breedte tussen de dakbalken)?

[Afbeelding]

Voor plat dak met bitumen lijkt me tussen balken vullen met houtvezel, dan klimaatfolie en verdere afwerking beter werken.

Om vast te zetten kun je montageband of boomband/'autogordel' gebruiken.

Of niets als je klimaatfolie en latten doet en tot die tijd netjes blijft zitten.

[Louwm]

Mvd1981 schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:45:
Een korte check. Ik heb inmiddels na de ubakus berekeningen in een eerste slaapkamer de drie plafonds verwijderd en pavatex houtvezelisolatie aangebracht van 10cm. Op het platte dak, met bitumen dakdekking, ligt een paar centimeter pir en er ligt een pe/pp folie onder de pir.

Vanwege de dikte van de pir kan ik dus niet al te veel isoleren met houtvezel, ik kan dus niet opvullen tot de onderkant van de dakbalken.

Twee vragen:

1. hoe breng ik het dampremmende folie (Tyvek AirGuard Smart) het beste aan? Span ik het onder de dakbalken, of tussen de dakbalken? De eerste methode scheelt een hoop materiaal om het folie luchtdicht te bevestigen.

2. dien ik nog iets te doen om te voorkomen dat de houtvezelisolatie naar beneden komt zetten na verloop van tijd (uiteraard heb ik alles 1 a 1,5 centimeter breder afgesneden dan de breedte tussen de dakbalken)?

[Afbeelding]

wat zit er nu tussen de balken boven de muur? ( kan het niet goed zien )
lijkt mij dat je deze ruimtes ook beter kunt vullen met isolatie om ongewenste trek te voorkomen onder je isolatie

[Mvd1981]

rupie99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 16:59:
[...]


Voor plat dak met bitumen lijkt me tussen balken vullen met houtvezel, dan klimaatfolie en verdere afwerking beter werken.

Dat heb ik gedaan.

rupie99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 16:59:
[...]
Om vast te zetten kun je montageband of boomband/'autogordel' gebruiken.

Ik ga even kijken of dat iets is

rupie99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 16:59:
[...]
Of niets als je klimaatfolie en latten doet en tot die tijd netjes blijft zitten.

Je bedoelt panlatten voor het plafond? Ik ga een metalstud plafond maken. Hoe zie je de klimaatfolie voor je? Tegen de onderkant van de dakbalken aan in 1 vlak, of tussen de dakbalken in tegen de houtvezel aan die nu is aangebracht?

Louwm schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:33:
[...]

wat zit er nu tussen de balken boven de muur? ( kan het niet goed zien )
lijkt mij dat je deze ruimtes ook beter kunt vullen met isolatie om ongewenste trek te voorkomen onder je isolatie

De linker en rechter muur zijn niet doorgetrokken tot aan het dakbeschot. Waar ik kan, heb ik isolatiemateriaal aangebracht. Echter, in de andere slaapkamers en in de gang heb ik de plafonds er nog niet uitgehaald. Ik kan dus niet alles in 1x aanbrengen qua folie.

[ Voor 23% gewijzigd door Mvd1981 op 21-09-2025 20:10 ]

[Franciesco]

Mvd1981 schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:45:
Een korte check. Ik heb inmiddels na de ubakus berekeningen in een eerste slaapkamer de drie plafonds verwijderd en pavatex houtvezelisolatie aangebracht van 10cm. Op het platte dak, met bitumen dakdekking, ligt een paar centimeter pir en er ligt een pe/pp folie onder de pir.

Vanwege de dikte van de pir kan ik dus niet al te veel isoleren met houtvezel, ik kan dus niet opvullen tot de onderkant van de dakbalken.

Is deze conclusie op basis van de Ubakus simulatie?
Het klinkt mij wat extreem dat je icm met een bestaande laag van een paar centimeter PIR (warm dak?) slechts 10cm houtvezel kan toevoegen. Misschien heb ik je eerdere berichten gemist, ik ben de laatste tijd wat minder actief aanwezig geweest hier.

Zoals je de houtvezel nu hebt moet je deze zeker nog extra stutten om de kans op uitzakken op langere termijn te verkleinen. Op de foto zit het er wat propperig en rond uit, maar wellicht is dat vertekening.

[water_escape]

elektriekert schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:33:
[...]


Dus van de buitenmuur en dak kan het eigenlijk niet komen, maar de betonvloer dient als een koudebrug, en van achter je kozijn komt er ergens lucht binnen begrijp ik.

Je kan alleen dat gips wandje voorzien van isolatie maar dan blijf je wel de koudebrug van het beton houden.
Ook op het beton zou je iets op kunnen leggen maar dan kan het alsnog een koudebrug zijn als het met bijvoorbeeld een buitenmuur in direct contact staat.
Wil je dat onderzoeken kan je in de bouwtekeningen kijken.

Het blijft moeilijk inschatten zonder een situatie schets.

Kan ik voor de grond en gips beide glaswol met folie gebruiken en dan de folie aan de gips , kozijn en vloer kant?

[Martijn]

Vraagje, ik heb een inpandige garage, met daarin een balken plafond met OSB erboven op. Daarboven was eerst een opslag hok met daarop een geisoleerd puntdak. Vorig jaar heb ik daar een dakkapel op gezet en is die opslag ruimte boven de garage een losse extra kamer geworden. Die kamer wordt verwarmd met een airco, dus alleen als er iemand gebruik van maakt. Gedurende de winter is het daar meestal niet heel warm als er niemand is (15 graden ofzo).

De garage onder die ruimte is dus inpandig, en gedurende de winter vaak vrij koud, hoewel niet vaak onder de 10 graden.

Ik wil graag wat isolatie tussen de balken doen (16cm ofzo) om wat van die kou van de garage in ieder geval uit de kamer er boven te houden. Ik vraag me echter af hier iets van dampfolie tussen moet. De tekening op ubakus lijkt aan te tonen van niet, maar weet niet of ik iets fout doe. Graag jullie advies.

[ Voor 7% gewijzigd door Martijn op 22-09-2025 15:43 ]

[Franciesco]

@Martijn in principe hoef je hier geen dampscherm te plaatsen.
Je kunt nog wat spelen met wat andere temperaturen, mn de situatie waarbij het verschil in temperatuur tussen de garage en kamer er boven groter is (5 versus 20 graden bijvoorbeeld).
Maar dat zullen, zoals ik je verhaal begrijp, geen langdurig situaties zijn. En daarom verwacht ik er geen andere uitslag door.

[elektriekert]

water_escape schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:53:
[...]


Kan ik voor de grond en gips beide glaswol met folie gebruiken en dan de folie aan de gips , kozijn en vloer kant?

Wat voor folie bedoel je?
Bedoel je toevallig een spijkerflensdeken met een papieren laag met aluminium erop?

Hoe ga je die met de folie kant aan je gips bevestigen?
Die zou je alleen met een butyltape of een kit vast kunnen zetten denk ik.

Er van uitgaande dat de ruimte achter het gips dan alsnog warmer blijft dan de betonvloer (meten is weten) heb je de folie aan de warme kant dus bovenop, maar die kan je dan niet mooi aansluiten aan de glaswol kant van je gipswandje.
Maar als je de gipswand wel goed hebt af kunnen sluiten met een dampremmende laag dan zal een folie voor bij de vloer niet meer nodig zijn verwacht ik.

Ik zou denk ik voor een losse dampremmende laag gaan, die vastkitten op je wandje.
En dan losse steenwol platen er tegen aan zetten/vast klemmen en/of stutten en steenwol op de vloer.

[Klusser0182]

Beste mede Tweakers,

Binnenkort staat het isoleren van de zolder op de planning. Na een hoop informatie te hebben vergaard van het forum heb ik een vraag m.b.t. het invoeren van de dakopbouw in Ubakus.

De woning betreft een 2 onder 1 kap gebouwd rond 1975. Het dak bestaat uit (van binnen naar buiten):
1. 'Plastic' afwerklaag, vermoedelijk destijds prefab platen. Goed te zien op foto 2. De nietjes zitten tussen 2 platen in. Het is onmogelijk dat dit later is geplaatst.
2. Spaanplaat 2 cm dik
3. Pirplaat 3 cm dik gelijmd op de spaanplaat
4. Soort van 'papieren' laag die op de pirplaat gelijmd zit
5. Tengels
6. Panlatten
7. Dakpannen

Welke materialen gebruik ik voor nummer 1 en 4 in Ubakus? Graag zou ik willen checken op condens in de opbouw.
Het idee voor nu is om steen/glaswol te gaan gebruiken in combinatie met een klimaatfolie. Hoe denken jullie hierover?

Bijgevoegd nog een aantal foto's van de opbouw:

[water_escape]

elektriekert schreef op maandag 22 september 2025 @ 19:23:
[...]


Wat voor folie bedoel je?
Bedoel je toevallig een spijkerflensdeken met een papieren laag met aluminium erop?

Hoe ga je die met de folie kant aan je gips bevestigen?
Die zou je alleen met een butyltape of een kit vast kunnen zetten denk ik.

Er van uitgaande dat de ruimte achter het gips dan alsnog warmer blijft dan de betonvloer (meten is weten) heb je de folie aan de warme kant dus bovenop, maar die kan je dan niet mooi aansluiten aan de glaswol kant van je gipswandje.
Maar als je de gipswand wel goed hebt af kunnen sluiten met een dampremmende laag dan zal een folie voor bij de vloer niet meer nodig zijn verwacht ik.

Ik zou denk ik voor een losse dampremmende laag gaan, die vastkitten op je wandje.
En dan losse steenwol platen er tegen aan zetten/vast klemmen en/of stutten en steenwol op de vloer.

dankje. Dat hoeft dus niet glaswol waar aan 1 kant al folie op zit te zijn?

Wat bedoel je met een losse damremmende laag?
- Op het stucwerkt zitten ragels, dus niet direct tegen het stucwerkt aan.
- Bij het houten kozijn achterin kan het wel diret er tegenaan.

De vloer gewoon vol leggen met glaswol vind ik een goed idee idd.

[elektriekert]

water_escape schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 08:54:
[...]


dankje. Dat hoeft dus niet glaswol waar aan 1 kant al folie op zit te zijn?

Wat bedoel je met een losse damremmende laag?
- Op het stucwerkt zitten ragels, dus niet direct tegen het stucwerkt aan.
- Bij het houten kozijn achterin kan het wel diret er tegenaan.

De vloer gewoon vol leggen met glaswol vind ik een goed idee idd.

Ik ken geen glaswol waar al een folie op zit, naar mijn weten zijn er alleen glaswol dekens waar een papieren laag op zit met een aluminium laagje er overheen.

Met een losse dampremmende laag bedoel ik een losse folie (van LDPE materiaal)

Zoiets:
https://www.toolstation.n...kSNolaJDmNuRoCAxQQAvD_BwE

Die is goed vast te kitten met "Den Braven folie fix spur"

Ik denk dat het een stuk makkelijker werkt als je losse folie kan plaatsen en dan een isolatieplaat er tegenaan klemmen, zo ben je er in ieder geval zeker van dat je de dampremmende laag goed kan aanbrengen.

[Franciesco]

Klusser0182 schreef op maandag 22 september 2025 @ 19:46:
Beste mede Tweakers,

Binnenkort staat het isoleren van de zolder op de planning. Na een hoop informatie te hebben vergaard van het forum heb ik een vraag m.b.t. het invoeren van de dakopbouw in Ubakus.

De woning betreft een 2 onder 1 kap gebouwd rond 1975. Het dak bestaat uit (van binnen naar buiten):
1. 'Plastic' afwerklaag, vermoedelijk destijds prefab platen. Goed te zien op foto 2. De nietjes zitten tussen 2 platen in. Het is onmogelijk dat dit later is geplaatst.
2. Spaanplaat 2 cm dik
3. Pirplaat 3 cm dik gelijmd op de spaanplaat
4. Soort van 'papieren' laag die op de pirplaat gelijmd zit
5. Tengels
6. Panlatten
7. Dakpannen

Welke materialen gebruik ik voor nummer 1 en 4 in Ubakus? Graag zou ik willen checken op condens in de opbouw.
Het idee voor nu is om steen/glaswol te gaan gebruiken in combinatie met een klimaatfolie. Hoe denken jullie hierover?

Bijgevoegd nog een aantal foto's van de opbouw:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit lijkt mij een Opstalan plaat of een variant daarop. De isolatielaag is hoogstwaarschijnlijk PUR en geen PIR. De belangrijkste vraag is of die plastic afwerking dampopen of dampdicht is. Ik durf dit niet met zekerheid te zeggen, maar de foto geeft de impressie dat het (sterk) dampremmend is. In Ubakus zou je een folie kunnen plaatsen met een Sd van tenminste 50m. Die staan onder dakbedekking/foliën --> dichting binnen, merk maakt niet zoveel uit als de Sd maar die 50m of hoger heeft. Er is ook een "algemene" damprem met een Sd van 100m in Ubakus. Die kun je ook pakken.

Grote kans dat een klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal de beste keuze is voor naisolatie. De door jou genoemde glas- of steenwol kan, maar kijk ook eens naar houtvezel (van Steico of Pavatex) en vlas (Isovlas). Die laatste staat niet in Ubakus, maar kun je zelf aanmaken met onderstaande parameters voor bv 140mm.

[Klusser0182]

Franciesco schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 10:16:
[...]


Dit lijkt mij een Opstalan plaat of een variant daarop. De isolatielaag is hoogstwaarschijnlijk PUR en geen PIR. De belangrijkste vraag is of die plastic afwerking dampopen of dampdicht is. Ik durf dit niet met zekerheid te zeggen, maar de foto geeft de impressie dat het (sterk) dampremmend is. In Ubakus zou je een folie kunnen plaatsen met een Sd van tenminste 50m. Die staan onder dakbedekking/foliën --> dichting binnen, merk maakt niet zoveel uit als de Sd maar die 50m of hoger heeft. Er is ook een "algemene" damprem met een Sd van 100m in Ubakus. Die kun je ook pakken.

Grote kans dat een klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal de beste keuze is voor naisolatie. De door jou genoemde glas- of steenwol kan, maar kijk ook eens naar houtvezel (van Steico of Pavatex) en vlas (Isovlas). Die laatste staat niet in Ubakus, maar kun je zelf aanmaken met onderstaande parameters voor bv 140mm.

[Afbeelding]

Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie!
Ik vermoed dat de 'plastic' laag redelijk dampdicht is. Echter zitten er wel een aantal beschadigingen in en zijn de platen inclusief plastic laag koud tegen elkaar gezet. Dit zal dan naar mijn idee nooit volledig dampdicht zijn.

Bij het invoeren van de huidige dakopbouw in Ubakus krijg ik met geen enkele klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal het juiste voor elkaar. Ubakus geeft door middel van, weliswaar kleine, druppeltjes aan dat er condens in de opbouw komt. Dit is uiteraard niet te bedoeling.

Wat zou een oplossing kunnen zijn? Plastic laag verwijderen (indien mogelijk) en bijvoorbeeld PIR platen plaatse gaat volgens Ubakus wel goed. Echter heeft dit niet de voorkeur i.v.m. geluidisolatie.

Houtvezel/vlas heeft na wat info opzoeken de voorkeur. Dank voor de tip! In vergelijking met steen/glaswol heeft houtvezel/vlas enkel voordelen. Enkel de prijs is een nadeel, of zie ik nog wat over het hoofd?

[rupie99]

Klusser0182 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 22:20:
[...]


Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie!
Ik vermoed dat de 'plastic' laag redelijk dampdicht is. Echter zitten er wel een aantal beschadigingen in en zijn de platen inclusief plastic laag koud tegen elkaar gezet. Dit zal dan naar mijn idee nooit volledig dampdicht zijn.

Bij het invoeren van de huidige dakopbouw in Ubakus krijg ik met geen enkele klimaatfolie en dampopen isolatiemateriaal het juiste voor elkaar. Ubakus geeft door middel van, weliswaar kleine, druppeltjes aan dat er condens in de opbouw komt. Dit is uiteraard niet te bedoeling.

Wat zou een oplossing kunnen zijn? Plastic laag verwijderen (indien mogelijk) en bijvoorbeeld PIR platen plaatse gaat volgens Ubakus wel goed. Echter heeft dit niet de voorkeur i.v.m. geluidisolatie.

Houtvezel/vlas heeft na wat info opzoeken de voorkeur. Dank voor de tip! In vergelijking met steen/glaswol heeft houtvezel/vlas enkel voordelen. Enkel de prijs is een nadeel, of zie ik nog wat over het hoofd?

Het gaat niet om de getekende druppeltjes maar om de droogtijd in dagen en hoeveelheid vocht.
Ook belangrijk: welke temperaturen en vochtigheid gebruik je voor binnen en buiten? Ubakus gaat uit van wintergemiddelde.

[Franciesco]

@Klusser0182 post hier ajb even de resultaten van de Ubakus simulatie. Dan kunnen we het e.e.a. beter inschatten.

[Kuusj]

S.J.Onnie schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:40:
[...]

Nee, want dan fixeer je de folie niet en hangt hij aan de klittenband.

Opbouw van binnen naar buiten:
- Afwerking (gips oid)
- Rachels
- Folie
- Isolatie

Isover XtraSafe is geschikt voor bovenstaande opbouw.

Je mag ook gewoon:
- Gips
- Folie
- Rachels
- Isolatie

met deze specifieke folie hoor. Kan de post even niet terugvinden maar het is volgens de fabrikant prima.
En daar wil ik dan meteen de opmerking bij maken, ik heb die klitteband plakkers wel gebruikt met de XtraSafe folie en dat zat helemaal prachtig, maar zoals je zelf ook schreef: dat blijft niet zo zitten.

Dus of binnen enkele weken afwerken met gips of toch beter nieten (ik heb uiteindelijk omdat alles weer op de grond lag de klittebandplakkertjes geniet en niet de folie zelf). Toevallig laatst het plafond van mijn badkamer vernieuwd en daar heb ik nog overgebleven Knauf Naturoll 032 van 17cm dik tussen de balken gestopt met rachels en dan de XtraSafe folie. Dit keer gewoon direct door de folie geniet en dat is best goed te doen.

Randen van de klimaatfolie aan de muur kitten met de daarvoor bedoelde Den Braven kit (groene kleur) en klaar is kees.

[Klusser0182]

Franciesco schreef op woensdag 24 september 2025 @ 15:00:
@Klusser0182 post hier ajb even de resultaten van de Ubakus simulatie. Dan kunnen we het e.e.a. beter inschatten.

Bij deze:



Waardes staan op 20 graden en 50% luchtvochtigheid binnen en -5 graden en 80% luchtvochtigheid buiten. Volgens mij zijn dit de standaard waardes.

Ik was in de veronderstelling dat Ubakus d.m.v. de druppels aangeeft of het problemen gaat geven.
De berekening is nu op basis van isolatie met houtvezelplaten.

Hoor graag jullie inschatting!

[ Voor 3% gewijzigd door Klusser0182 op 24-09-2025 18:10 ]

[elektriekert]

Klusser0182 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 18:09:
[...]

Bij deze:

[Afbeelding]

Waardes staan op 20 graden en 50% luchtvochtigheid binnen en -5 graden en 80% luchtvochtigheid buiten. Volgens mij zijn dit de standaard waardes.

Ik was in de veronderstelling dat Ubakus d.m.v. de druppels aangeeft of het problemen gaat geven.
De berekening is nu op basis van isolatie met houtvezelplaten.

Hoor graag jullie inschatting!

De druppels geven in jouw geval geen probleem aan, maar het punt waarop condensatie plaatsvind. Zolang je droogtijd en droogreserve e.d. allemaal goed zijn, dan is er niks aan de hand.

[Franciesco]

De resultaten van de simulatie zijn prima @Klusser0182 . De klimaatinstellingen past Ubakus toe voor 3 maanden. En 3 maanden lang gemiddeld -5 graden en 80% rlv komt in Nederland niet voor. Dus extreem worst case en als je hem op bv 0 graden en 95% rlv zet zullen de resultaten nog iets beter zijn. En is dat bovendien een situatie die ook al zelden voorkomt.

Voeg voor de netheid nog even een luchtspouw toe die ter hoogte van het rachelwerk van de gipsplaten zit.
Check daarnaast nog even de pagina met de druppel (vochtigheid).

[Klusser0182]

Dank voor jullie hulp!! Is nog een best gecompliceerd programma om het helemaal te snappen.

Ik heb de luchtspouw toegevoegd. Helaas krijg ik het rachelwerk niet omgedraaid (geen betaalde account). Deze komt haaks op de gording maar dit zal niet voor de resultaten niks uitmaken.

Hierbij nog een tweetal printscreens met luchtspouw:




Kan ik (veilig) aan de slag?
Is het nodig om de beschadigingen in de bestaande plastic laag te repareren?

[Franciesco]

Ziet er goed uit @Klusser0182 .
De bestaande folie repareren mag maar hier is m.i. geen noodzaak voor aangezien de klimaatfolie de hoofdfunctie van de dampwering gaat vervullen/overnemen.

Controleer wel voordat je aan de slag gaat nauwkeurig alle aansluitingen van het dak bij muren, dakramen, dakdoorvoeren etc. op luchtlekken. En werk bij indien nodig.

[Klusser0182]

Franciesco schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:01:
Ziet er goed uit @Klusser0182 .
De bestaande folie repareren mag maar hier is m.i. geen noodzaak voor aangezien de klimaatfolie de hoofdfunctie van de dampwering gaat vervullen/overnemen.

Controleer wel voordat je aan de slag gaat nauwkeurig alle aansluitingen van het dak bij muren, dakramen, dakdoorvoeren etc. op luchtlekken. En werk bij indien nodig.

Fijn om te horen en nogmaals dank voor het meedenken!

Direct een vraag over de huidige aansluiting van het dak bij de muren. De Opstalan platen liggen niet over de muren heen. Er zit een kier van enkele centimeters tussen de muren en de platen (zie foto). Deze kier was oorspronkelijk dichtgezet door een brede lat. Na het verwijderen van de lat kijk je direct tegen de panlatten/dakpannen.

Wat is wijsheid in dit geval. De oorspronkelijke afdeklatten terugzetten en afkitten of de kier dichtpurren oid?

[Franciesco]

Een afdeklat (terug)plaatsen en afkitten lijkt me het beste. Eventueel ook nog aftapen. Ipv een reguliere lat kun je ook een stevig hoekprofiel nemen, dat steekt minder uit waardoor je daar de isolatie netter kunt plaatsen.

[Mark1986]

Op basis van een tip hier op het forum ben ik aan het overwegen bij het isoleren(met houtvezel) van mijn hellend dak ook de nieuw geplaatste dakkapellen mee te nemen tussen de balken aan de binnenzijde. Dit ter vermindering van geluid door regen en tevens de faseverschuiving. Deze zijn opgebouwd uit een 100mm balklaag HOH 300mm, OSB, 140mm PIR met 2 zijden alu, EPDM.

De leverancier van de dakkapel gaf aan dat dit een echte no-go is en er een groot risico op vocht/schimmel etc is. Ik heb de opbouw in Ukabus gezet en volgens mij is de conclusie dat dit goed moet gaan? Ik twijfel nu of ik er wel verstandig aan doe om dit uit te gaan voeren of genoegen moet nemen met de huidige situatie en geen extra risico`s moet nemen. De zolder zal gebruikt gaan worden als slaapkamer en deels als wasruimte, wel met permanente afzuiging.

Zien jullie hier risico`s in?

[Wuursj]

@Mark1986 Ik niet, anders had ik het zelf niet gedaan
Als ik de maten van 'mijn' dak verbouw naar de jouwe, kom ik zonder folie ook al goed uit:

Met name de droogreserve is een heel stuk beter?

De vraag is echter hoe damp-dicht de onderlaag van het PIR is. Doorgaans is die niet afgetaped. Ubakus gaat volgens mij wel uit van een tape. Gaat echter al een jaar of 5 goed hier en je hebt aardig de limieten opgezocht in de omgevings temperatuur en vochtigheid. Als het echt 75% is rondom het vriespunt buiten, zou ik daar wat aan doen.

[ Voor 230% gewijzigd door Wuursj op 26-09-2025 13:50 ]

[Mark1986]

@Wuursj bedankt! Ik verwacht inderdaad niet dat ze die platen afgetaped hebben. Zeker niet als ik al zie dat de zijwangen minimaal afgetaped waren😅 Het zal net een extra rol klimaatfolie kosten, maar die wil ik voor alle zekerheid wel plaatsen. Qua vocht/temperatuur heb ik eigenlijk geen idee, feit is wel dat we op zolder ook was ophangen. Maar die parameters hebben wel een enorme invloed...😊

[twain4me]

weet je wel zeker dat er alu pir is gebruikt voor het dak?

[Mark1986]

Ik heb de leverancier vanochtend gebeld en die gaf dat wel aan ja. Dat het hetzelfde als in de zijwangen zou zijn, dus 2 zijden alu. Toen kreeg ik ook direct te waarschuwing 😅

[elektriekert]

Mark1986 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:18:
Ik heb de leverancier vanochtend gebeld en die gaf dat wel aan ja. Dat het hetzelfde als in de zijwangen zou zijn, dus 2 zijden alu. Toen kreeg ik ook direct te waarschuwing 😅

Mijns inziens dekken ze zichzelf in, mocht je problemen krijgen dan hebben ze je gewaarschuwd.

Maar als het in Ubakus klopt en de details zijn goed van de dakkapel dan zou ik me er niet zo druk om maken.

Edit: je luchtvochtigheid is idd wel wat hoog.
Ga je daar de was drogen?

[ Voor 7% gewijzigd door elektriekert op 26-09-2025 14:38 ]

[Mark1986]

Ik denk dat het inderdaad met indekken(al is het mijn risico) te maken heeft. We gaan daar inderdaad ook wel was drogen, maar ik wil een ventilatiebox ophangen en daarmee ook een ventilatiepunt op de zolder aanbrengen.

[Wuursj]

Er zijn ook dakkapelbouwers die dit standaard doen om de verplichte isolatiewaarde in een zo'n dun mogelijk pakketje te krijgen, scheelt een centimeter of 5. Maar misschien zorgen zij dan wel voor een optimale dampdichtheid onder het PIR, dat weet ik niet.

[Klusser0182]

Het eerste deel van de houtvezelplaten zijn binnen en ben vandaag begonnen . Nu loop ik direct tegen de volgende punten aan.
- de h.o.h van de gording is 108 cm. De houtvezelplaten zijn 16 cm dik. Door de afstand en dikte van de platen blijven deze niet zelfstandig geklemd tussen de gording zitten. Dit had ik wel gehoopt. Nu heb ik de eerst paar platen vastgezet door zigzag een ijzerdraad te spannen. Zal dit voldoende zijn en kan dit blijven zitten onder de klimaatfolie? Er komt uiteindelijk een klimaatfolie met rachelwerk/gipsplaten overheen. Vermoed dat het dan wel goed zit. Of zijn er betere oplossingen?
- Dwars over de gording wil ik verticaal het rachelwerk aanbrengen. Welke dikte rachelwerk kan ik het best gebruiken?
- Op zolder zit er een raam in de gevel. Boven het kozijn was het afgewerkt met een multiplex plaatje. Deze plaat heb ik verwijderd. Daar achter zat niks. Enkel een multiplex plaat als gevelbekleding.
Nu weet ik niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken in combinatie met de overige isolatie. Bijgevoegd een aantal foto's ter verduidelijking.
Het idee wat ik heb is om een hout frame te maken waardoor het kozijn dezelfde dikte krijgt als de muur. Vervolgens de loze ruimte, circa 20 cm, op te vullen met isolatie (houtvezelplaat?). Kan de houtvezelplaat direct tegen de gevelbekleding (multiplex) of dien ik hier een luchtspouw te creëren? Is hier ook klimaatfolie noodzakelijk? Zo ja, hoe sluit ik deze aan met de rest van de de isolatie/folie.





Hoor graag jullie ideeën!

[No Hands]

Klusser0182 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 21:10:
Het eerste deel van de houtvezelplaten zijn binnen en ben vandaag begonnen . Nu loop ik direct tegen de volgende punten aan.
- de h.o.h van de gording is 108 cm. De houtvezelplaten zijn 16 cm dik. Door de afstand en dikte van de platen blijven deze niet zelfstandig geklemd tussen de gording zitten. Dit had ik wel gehoopt. Nu heb ik de eerst paar platen vastgezet door zigzag een ijzerdraad te spannen. Zal dit voldoende zijn en kan dit blijven zitten onder de klimaatfolie? Er komt uiteindelijk een klimaatfolie met rachelwerk/gipsplaten overheen. Vermoed dat het dan wel goed zit. Of zijn er betere oplossingen?
- Dwars over de gording wil ik verticaal het rachelwerk aanbrengen. Welke dikte rachelwerk kan ik het best gebruiken?
- Op zolder zit er een raam in de gevel. Boven het kozijn was het afgewerkt met een multiplex plaatje. Deze plaat heb ik verwijderd. Daar achter zat niks. Enkel een multiplex plaat als gevelbekleding.
Nu weet ik niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken in combinatie met de overige isolatie. Bijgevoegd een aantal foto's ter verduidelijking.
Het idee wat ik heb is om een hout frame te maken waardoor het kozijn dezelfde dikte krijgt als de muur. Vervolgens de loze ruimte, circa 20 cm, op te vullen met isolatie (houtvezelplaat?). Kan de houtvezelplaat direct tegen de gevelbekleding (multiplex) of dien ik hier een luchtspouw te creëren? Is hier ook klimaatfolie noodzakelijk? Zo ja, hoe sluit ik deze aan met de rest van de de isolatie/folie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoor graag jullie ideeën!

ja die zigzagdraad kan blijven zitten
rachels van 20 of 22 mm is standaard en dus makkelijk te krijgen
dat isolatiemateriaal moet rechtstreeks tegen je multiplex plaat kunnen ja, daar hoeft geen klimaatfolie aan de buitenkant. normaal monteer je hout geventileerd. je zou er dus wat rachels op kunnen plakken met high tack en dan daar je isolatie tegenaan zetten, al lijkt het nu ook geen geventileerde ruimte te zijn. aan de binnenzijde moet hier wel gewoon klimaatfolie komen.

[twain4me]

No Hands schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 21:25:
[...]


ja die zigzagdraad kan blijven zitten
rachels van 20 of 22 mm is standaard en dus makkelijk te krijgen
dat isolatiemateriaal moet rechtstreeks tegen je multiplex plaat kunnen ja, daar hoeft geen klimaatfolie aan de buitenkant. normaal monteer je hout geventileerd. je zou er dus wat rachels op kunnen plakken met high tack en dan daar je isolatie tegenaan zetten, al lijkt het nu ook geen geventileerde ruimte te zijn. aan de binnenzijde moet hier wel gewoon klimaatfolie komen.

22mm is niet veel voor ruim een meter overspanning zeker gezien de vrij platte dakhoek zou ik persoonlijk wat dikker gaan. bv 32 0f 44 maar zelf zou ik metalstud pakken een C27/60 kan die overspanning makkelijk aan, ook als bv de houtwol besluit om op de rachels te gaan hangen.

@Klusser0182 draagt je nok nu op je kozijn? ik zou daar uitkijken met wat je doet en heel erg zeker weten hoe e.e.a. gedetaileerd is en het dan in 1 keer echt goed doen en dat betekend waarschijnlijk de plaat verwijderen en geventieleerd terug hangen, een waterkerende dampopen folie gebruiken en een plaat plaatsen aan de binnenkant die constructief gaat helpen.

[ Voor 19% gewijzigd door twain4me op 27-09-2025 22:04 ]

[Klusser0182]

twain4me schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 21:57:
[...]


22mm is niet veel voor ruim een meter overspanning zeker gezien de vrij platte dakhoek zou ik persoonlijk wat dikker gaan. bv 32 0f 44 maar zelf zou ik metalstud pakken een C27/60 kan die overspanning makkelijk aan, ook als bv de houtwol besluit om op de rachels te gaan hangen.

@Klusser0182 draagt je nok nu op je kozijn? ik zou daar uitkijken met wat je doet en heel erg zeker weten hoe e.e.a. gedetaileerd is en het dan in 1 keer echt goed doen en dat betekend waarschijnlijk de plaat verwijderen en geventieleerd terug hangen, een waterkerende dampopen folie gebruiken en een plaat plaatsen aan de binnenkant die constructief gaat helpen.

22 lijkt mij inderdaad met zo'n overbrugging wat te dun? Metalstud heb ik geen ervaring mee. Ik zal er naar kijken. Bedankt!

Scherp gezien. De nok wordt inderdaad gedragen door het kozijn. Sterker nog, de hele nok wordt gedragen door een balkje van 2.5 cm (tussen kozijn en nok). De nok is vermoedelijk tijdens de bouw verkeerd afgezaagd en vervolgens ondersteund met een latje... Ondanks dat het huis al ruim 50 jaar staat stond ik er serieus van te kijken. Dit ga ik in ieder geval verstevigen. Het multiplex plaatje doet naar mijn idee weinig met de constructie. De plaat is slechts een paar mm dik en was met mini spijkertjes vastgezet. De plaat heb ik ook in zijn geheel kunnen verwijderen.
De multiplex 'gevelplaat' die er nog opzit is nu ook al redelijk geventileerd. Door de kieren kan je zo naar buiten kijken.

Zou een optie zijn om op de bestaande gevelplaat spouwlatjes aan te brengen. Daaroverheen damp open folie (goed aansluiten wordt wel een uitdaging), houtvezelplaat, klimaatfolie en afwerken, eventueel met een multiplex voor de stevigheid. Of is de damp open folie i.v.m. de klimaatfolie onnodig?

[No Hands]

twain4me schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 21:57:
[...]


22mm is niet veel voor ruim een meter overspanning zeker gezien de vrij platte dakhoek zou ik persoonlijk wat dikker gaan. bv 32 0f 44 maar zelf zou ik metalstud pakken een C27/60 kan die overspanning makkelijk aan, ook als bv de houtwol besluit om op de rachels te gaan hangen.

@Klusser0182 draagt je nok nu op je kozijn? ik zou daar uitkijken met wat je doet en heel erg zeker weten hoe e.e.a. gedetaileerd is en het dan in 1 keer echt goed doen en dat betekend waarschijnlijk de plaat verwijderen en geventieleerd terug hangen, een waterkerende dampopen folie gebruiken en een plaat plaatsen aan de binnenkant die constructief gaat helpen.

O die enorme overspanning had ik even gemist, dan is 22 inderdaad wat smal.

[Mvd1981]

Franciesco schreef op zondag 21 september 2025 @ 21:54:
[...]


Is deze conclusie op basis van de Ubakus simulatie?
Het klinkt mij wat extreem dat je icm met een bestaande laag van een paar centimeter PIR (warm dak?) slechts 10cm houtvezel kan toevoegen. Misschien heb ik je eerdere berichten gemist, ik ben de laatste tijd wat minder actief aanwezig geweest hier.

Zoals je de houtvezel nu hebt moet je deze zeker nog extra stutten om de kans op uitzakken op langere termijn te verkleinen. Op de foto zit het er wat propperig en rond uit, maar wellicht is dat vertekening.

Ja dit is inderdaad op basis van de Ubakus simulatie. Er ligt nu max 6cm PIR (als het uberhaupt PIR is). Ik ben druk bezig met architecten, bouwhistorici, gemeente, et cetera, om toestemming te krijgen om het dak met 16cm PIR te laten isoleren. Dan kan er inderdaad veel meer onder het dak, maar dat is dan weer niet nodig.

Top tip trouwens van de boomband, die heb ik bij de Welkoop gekocht en met schroeven en carrosserie-ringen vastgezet, werkt uitsteken en zorgt er zeker voor dat de isolatie op de plek blijft zitten. Bijgaand een voortgangsfoto. Wat is dat dubbelzijdig butyltape trouwens verschrikkelijk spul om te gebruiken...

[Mark1986]

twain4me schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 21:57:
[...]


22mm is niet veel voor ruim een meter overspanning zeker gezien de vrij platte dakhoek zou ik persoonlijk wat dikker gaan. bv 32 0f 44 maar zelf zou ik metalstud pakken een C27/60 kan die overspanning makkelijk aan, ook als bv de houtwol besluit om op de rachels te gaan hangen.

@Klusser0182 draagt je nok nu op je kozijn? ik zou daar uitkijken met wat je doet en heel erg zeker weten hoe e.e.a. gedetaileerd is en het dan in 1 keer echt goed doen en dat betekend waarschijnlijk de plaat verwijderen en geventieleerd terug hangen, een waterkerende dampopen folie gebruiken en een plaat plaatsen aan de binnenkant die constructief gaat helpen.

Wat een goed idee van die metalstud, zou dat ook voldoende zijn bij houtvezel en een afstand van 125cm? En hoe krijg ik deze profielen eenvoudig aan een gording gemonteerd? Daar is vast iets handigs voor wat ik nog niet heb kunnen vinden.

[twain4me]

Mark1986 schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:07:
[...]

Wat een goed idee van die metalstud, zou dat ook voldoende zijn bij houtvezel en een afstand van 125cm? En hoe krijg ik deze profielen eenvoudig aan een gording gemonteerd? Daar is vast iets handigs voor wat ik nog niet heb kunnen vinden.

Met 125 cm kom je in de buurt van de maximale overspanning, maar als je bijvoorbeeld een dakhoek van 40 graden hebt, kun je nog een stuk verder gaan. Hoe steiler het dak, hoe groter de overspanning van het regelwerk kan zijn. Mocht je nog verder willen overspannen, dan kun je kiezen voor profielen van 45 à 50 mm.

Ik heb in het verleden eigenlijk alle methodes wel eens toegepast: beugels gebruikt die speciaal voor het systeem te koop zijn, maar ook gewoon door de profielen heen geschroefd. Dat laatste werkt niet altijd even prettig, omdat de schroefkop dan niet mooi verzinkt (je drukt eerder een deuk in het profiel). Met de juiste schroef gaat dat wel beter. Daarnaast heb ik ook wel eens stalen hoekjes gebruikt die ik met popnagels heb bevestigd.

Met deze hangers kom je in ieder geval al een heel eind. Denk aan parkeren, popnagelen, vouwen enzovoort.

https://www.hornbach.nl/p...erhzijverbinder/10314578/

https://www.hornbach.nl/p...-nr-10/8479281/?store=718

[Mark1986]

@twain4me tnx voor die linkjes, met name de laatste beugel lijkt mij wel een mooie oplossing. De dakhoek is 37graden, dus neigt redelijk naar de 40😋

[woody600]

Na eerdere topics in dit forum en advies van stabiliteitsingenieur (dak niet sterk genoeg om houtvezel isolatie of pannen te kunnen dragen) besloten het over een andere boeg te gooien.

Nu speel ik met de gedachte om dampscherm + PUR/PIR platen op de kepers/gordingen te plaatsen. Eerste idee was dat ik de oude PUR/PIR langs binnenzijde tussen kepers zou moeten verwijderen omdat er anders mogelijk vocht vast komt te zitten in de glaswol tussenlaag.



Daarna heb ik dan gesimuleerd of ik de oude platen toch niet kan laten zitten en volgens Ubakus zie ik geen vocht problemen (wel een sterk afgenomen drying reserve)



Kan ik als beste toch maar de PUR/PIR aan de binnenzijde verwijderen om vochtproblemen te voorkomen?
Als dampscherm wou ik naar de Intello X gaan (variabele diffusie) of de DA (vaste diffusie). Mij lijkt het dat voor de meerkost van +- 200€ ik beter de Intello X neem.

[carefree7]

Hallo allemaal, boven mijn raam heb ik een dun stukje hout dat voorheen een verticaal ventilatierooster was en nu heb ik het dichtgestopt. Ik wil dit graag isoleren en er netjes uit laten zien.

Kan ik zoiets kopen, het heel strak bevestigen en het dan gewoon afdekken met een stuk geverfd multiplex? Uiteraard wil ik er wel zeker van zijn dat er geen schimmel in zit.

[FL_]

FL_ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:08:
[...]

Dat is inderdaad de afweging, enerzijds het voorkomen van rot, anderzijds het voorkomen dat de wind m'n volledige dakisolatie om zeep helpt.

Sowieso dat ik er nog wel een paar over ga slapen, in het ergste geval rot het weg en dan weten we dat ook weer haha.

Wordt vervolgd!

En zoals beloofd hierbij de update!
Uiteindelijk toch maar besloten om alles weer open te maken en van binnenuit een houten afscheiding te maken in het tochtkanaal en daarna alles weer dicht te maken. Was zeker weer wat werk, maar hopelijk nu met goed gevolg!

Dank allen voor alle reacties en tips!







(Een mooi plafond komt ergens van de zomer wel weer )

[Laurences]

Een korte vraag voordat het nieuwe dakbeschot besteld word.

De kap van onze boerderij woning wordt vernieuwd en de sporen staan bijna (38*235mm). Tussen de sporen komt knauf naturoll 032 isolatie. Aan de binnenzijde komt waarschijnlijk klimaatfolie op mijn aansturen (al heeft de aannemer een voorkeur om een dampdichte laag aan te brengen). Dit staat nog even open.

Concreet: het dakbeschot materiaal is m.i. lastig om echt dampopen te houden. Het meest toegepast lijkt OSB of v313 melamine dakbeschot. Die laatste lijkt op dit moment een goede keuze en wordt door de aannemer altijd toegepast. Zien jullie hier iets op tegen of is dit een prima keuze?

[ Voor 27% gewijzigd door Laurences op 01-10-2025 10:25 . Reden: Toevoeging ubakus berekening/afbeelding ter verduidelijking van de opbouw ]

[Ragnar9999]

Zou het erg veel nut hebben om in dit huis uit 1998 deze platen op zolder te "openen" om te kijken hoe het zit met de isolatie?
Rc-waarde = 2,22 (energielabel)
info uit het ontwerp destijds; schuine dakvlakken; iso-dakplaten fabr iso-bouw type S-PLS-99 3/3

[P5ycho]

Dat lijkt me op kant-en-klare dakplaten ala slimfix. Ik zou even een pan optillen op het dak, staat wel op de buitenzijde van de plaat.

Edit: en als ik beter lees had ik dat niet hoeven typen.
'openen' is geen optie iig. Naisoleren wel.

[ Voor 28% gewijzigd door P5ycho op 01-10-2025 18:01 ]

[No Hands]

FL_ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 07:48:
[...]

En zoals beloofd hierbij de update!
Uiteindelijk toch maar besloten om alles weer open te maken en van binnenuit een houten afscheiding te maken in het tochtkanaal en daarna alles weer dicht te maken. Was zeker weer wat werk, maar hopelijk nu met goed gevolg!

Dank allen voor alle reacties en tips!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

(Een mooi plafond komt ergens van de zomer wel weer )

Wat is dat voor opgekrulde smurf rond die balk?

[No Hands]

Ragnar9999 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:31:
Zou het erg veel nut hebben om in dit huis uit 1998 deze platen op zolder te "openen" om te kijken hoe het zit met de isolatie?
Rc-waarde = 2,22 (energielabel)
info uit het ontwerp destijds; schuine dakvlakken; iso-dakplaten fabr iso-bouw type S-PLS-99 3/3


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit kun je niet openen, wel tussen de balken verder isoleren en dit gewoon laten zitten. Dampopen isolatie en afwerken met klimaatfolie.

[Louwm]

Ragnar9999 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:31:
Zou het erg veel nut hebben om in dit huis uit 1998 deze platen op zolder te "openen" om te kijken hoe het zit met de isolatie?
Rc-waarde = 2,22 (energielabel)
info uit het ontwerp destijds; schuine dakvlakken; iso-dakplaten fabr iso-bouw type S-PLS-99 3/3


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als je gaat na isoleren wel dat plafon er uit halen en hier ook isoleren

[FL_]

No Hands schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 18:51:
[...]


Wat is dat voor opgekrulde smurf rond die balk?

Haha, ik kreeg een andere PUR bus dan diegene die ik normaal gesproken gebruik, maar dat is ook meteen de laatste keer dat ik daar genoegen mee neem.

[Spherix]

FL_ schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 10:58:
[...]


Haha, ik kreeg een andere PUR bus dan diegene die ik normaal gesproken gebruik, maar dat is ook meteen de laatste keer dat ik daar genoegen mee neem.

Dat is trouwens waarschijnlijk deze dan.

[FL_]

Spherix schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 13:27:
[...]


Dat is trouwens waarschijnlijk deze dan.

We hebben een kenner, het is inderdaad die in plaats van 'mijn vertrouwde' Illbruck.