Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[bensss]

Luckeh schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 15:07:
Ik meld me ook even in dit topic met een vraag. Wij zijn vorig jaar onze "nieuwe" woning betrokken en zijn deze aan het verduurzamen. De originele woning is gebouwd in de jaren '30 en is '99 flink uitgebouwd. We zijn al 18 maanden aan het klussen om het oude deel te verduurzamen en zijn inmiddels van label "D" naar label "A+" gegaan.

De laatste ruimte is nu aan de beurt en we gaan een oude woonkamer omtoveren tot kantoor/hangruimte/speelkamer. We hebben inmiddels wat (dure) lessen geleerd en willen graag deze ruimte goed aanpasssen zonder de boel weer hoeven open te breken.

Mijn voornaamste probleem is dat onze woning geverfd is aan de buitenkant. En inmiddels met zoveel lagen verf dat je kunt spreken van een dampdichte verf. We zijn (budgetair) niet van plan om op zeer korte termijn het huis opnieuw te zandstralen/schilderen dus ik moet hier rekening houden met het isoleren.

Dit is de ruimte waar het om gaat. De ruimte meet ongeveer 8.5m bij 6.5m.
[Afbeelding]

De nieuwe ruimte heeft al nieuwe ramen (kunstof triple glas) en er zijn voorzieningen aangelegd voor een WTW-systeem. Ik wil de ruimte aan de binnenkant isoleren.
Na wat onderzoek kom ik uit op de onderstaande opbouw voor de isolatie. Omdat m'n buitenmuur dampdicht is, is de vochtregulatie mijn grootste zorg.

Voorstel opbouw:
[Afbeelding]

Mijn vraag is dan ook; wanneer zou een luchtspouw aan de binnenkant nog verstandig zijn?

Je hebt al een spouw in je buitenmuur. Dus ik zou idd geen extra luchtspouw gaan maken aan de binnenzijde. Ik denk dat als je deze opbouw in Ubakus invoert dat de uitkomst ook is dat je geen probleem met vocht krijgt.

Wat wel belangrijk is is dat de bestaande spouw goed functioneert.

Overweeg ook houtvezel als materiaal om de binnenkant mee te isoleren. Dat geeft veel comfort vwb warmtehuishuiding (faseverschuiving van dag/nacht temperatuurfluctuatie) en geeft sowieso een goed vochtregulatie vanwege de cappilaire werking. En houtvezel legt ook nog eens de nodige CO2 op een duurzame manier vast.

[bensss]

@Luckeh In mijn vorige reactie had ik het nog niet vermeld maar ik denk dat ook de folie dan wegkan. De spouwmuur én de WTW zorgt voor een prima uitgangssituatie om zonder te werken. Scheelt ook een heleboel dure tape plakken.

[Luckeh]

Dank @bensss! Ik heb nog een rol folie over van de bovenverdieping; dus die laat ik er maar mooi in zitten. Verder ga ik nog even naar houtvezels kijken, zag al wel dat ze bij 60mm dikte beginnen dus dan zou m'n binnenwand iets dikker worden.

Of de bestaande spouw goed functioneert weet ik niet 100% zeker. Ik was wel van plan nog wat extra stootvoeg ventilatieroosters te installeren, met name onder de kozijnen op de eerste verdieping. Ik had in de "nieuwbouw" wel geconstateerd dat de spouw erg smerig was.

Nog een andere vraag; de verwarmingsleidingen zijn van kunstof en zijn reeds aangelegd. Ik wil m'n radiatoren mooi laten "zweven" dus wil ze zo'n 15cm van de grond uit de muur laten komen. Kan ik al die metalstud staanders "inknippen" zonder dat de constructie zwak wordt?

[Franciesco]

@Luckeh houtvezel is er ook in 30mm, 40mm of 50mm dikte. B.v. Steicoflex 036.
Verder eens dat een extra luchtspouw* niet nodig is en een klimaatfolie toevoegen waarschijnlijk niet strict noodzakelijk maar mijn inziens wel verstandig is.

OSB+gips kan vanwege verschillende materiaaleigenschappen op den duur scheurtjes in het stucwerk opleveren. Al kan het ook goed gaan. Een eventueel duurzamer alternatief is ESB (Elka ESB Plus) die minder vochtgevoelig is dan OSB.
Je kunt ook met een dubbele laag gipsplaat werken. En kijk b.v. eens naar Fermacell, Gyproc Habito en Knauf Diamond voor een extra stevige en minder stootgevoelige wand.

*een luchtspouw is doorgaans om de kans op vochtdoorslag sterk te verminderen. Met een buitenblad in goede staat (incl het verfwerk in jouw geval) zou dat geen issue moeten zijn.

[Rensebrink]

Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

[rupie99]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Mogelijke oplossing: dampopen folie aan de binnenkant van het dakbeschot? Die 3mm triplex is minder dampopen en geeft inderdaad meer risico op vochtproblemen.

[S.J.Onnie]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Dichtkitten en door! Niet teveel over nadenken

[twain4me]

Luckeh schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 15:07:
Ik meld me ook even in dit topic met een vraag. Wij zijn vorig jaar onze "nieuwe" woning betrokken en zijn deze aan het verduurzamen. De originele woning is gebouwd in de jaren '30 en is '99 flink uitgebouwd. We zijn al 18 maanden aan het klussen om het oude deel te verduurzamen en zijn inmiddels van label "D" naar label "A+" gegaan.

De laatste ruimte is nu aan de beurt en we gaan een oude woonkamer omtoveren tot kantoor/hangruimte/speelkamer. We hebben inmiddels wat (dure) lessen geleerd en willen graag deze ruimte goed aanpasssen zonder de boel weer hoeven open te breken.

Mijn voornaamste probleem is dat onze woning geverfd is aan de buitenkant. En inmiddels met zoveel lagen verf dat je kunt spreken van een dampdichte verf. We zijn (budgetair) niet van plan om op zeer korte termijn het huis opnieuw te zandstralen/schilderen dus ik moet hier rekening houden met het isoleren.

Dit is de ruimte waar het om gaat. De ruimte meet ongeveer 8.5m bij 6.5m.
~[Afbeelding]

De nieuwe ruimte heeft al nieuwe ramen (kunstof triple glas) en er zijn voorzieningen aangelegd voor een WTW-systeem. Ik wil de ruimte aan de binnenkant isoleren.
Na wat onderzoek kom ik uit op de onderstaande opbouw voor de isolatie. Omdat m'n buitenmuur dampdicht is, is de vochtregulatie mijn grootste zorg. Er komt dus een slim klimaatscherm op de binnenwand die goed afgetaped gaat worden en daarvoor aparte voorzetwand waar m'n electra en verwarmingsleidingen doorheen komen. Ik wil graag naar de 165mm totale isolatiedikte om een Rd van 4.5 te halen. Op de vewarmingsleidingen komen een 4-tal Jaga LT-radiatoren.

Voorstel opbouw:
~[Afbeelding]

Nu besprak ik dit met een aannemer (en uiteraard, Copilot) en waar ik in eerste instantie een luchtspouw wou doen, geven zij aan dat vanwege de bestaande spouw dit niet nodig gaat zijn. Voor referentie; op de bovenverdieping heb ik wel een extra spouw gebruikt. In een eerder overleg had ik wel het advies van een andere aannemer gehad om een luchtspouw te creeren.

Mijn vraag is dan ook; wanneer zou een luchtspouw aan de binnenkant nog verstandig zijn?

Een luchtspouw is vooral nuttig wanneer een gevel nog geen spouw heeft. Daarnaast kan een extra spouw in de uitvoering praktisch zijn, bijvoorbeeld bij zeer scheve wanden waarop PIR-panelen worden gemonteerd, of bv als een soort leidingspouw.

Bouwfysisch is er echter nauwelijks een reden om een extra luchtspouw aan te brengen wanneer er al een bestaande spouw aanwezig is. Een tweede spouw doet in dat geval weinig extra voor de prestaties van de gevel. Hoewel het meestal geen kwaad kan, is het in de praktijk vooral onbenutte ruimte. Die ruimte kan vaak beter worden gebruikt voor extra woonoppervlak of voor een dikkere isolatielaag.

[Gerundium]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Wij hebben hiervoor dampopenfolie aan de binnenkant van het dakbeschot aangebracht. Denk achteraf dat kitten sneller en makkelijker was geweest maar goed dit werkte ook prima.

[technopeuter]

twain4me schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:09:
[...]


Een luchtspouw is vooral nuttig wanneer een gevel nog geen spouw heeft. Daarnaast kan een extra spouw in de uitvoering praktisch zijn, bijvoorbeeld bij zeer scheve wanden waarop PIR-panelen worden gemonteerd, of bv als een soort leidingspouw.

Bouwfysisch is er echter nauwelijks een reden om een extra luchtspouw aan te brengen wanneer er al een bestaande spouw aanwezig is. Een tweede spouw doet in dat geval weinig extra voor de prestaties van de gevel. Hoewel het meestal geen kwaad kan, is het in de praktijk vooral onbenutte ruimte. Die ruimte kan vaak beter worden gebruikt voor extra woonoppervlak of voor een dikkere isolatielaag.

er is wel een risico, bij evt vocht dat dit naar het koudste put toetrekt en daar rotting veroorzaakt, beter is om de constructie zoveel mogelijk massief te houden. van zo dampdicht mogelijk naar steeds dampopener

[twain4me]

technopeuter schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:57:
[...]

er is wel een risico, bij evt vocht dat dit naar het koudste put toetrekt en daar rotting veroorzaakt, beter is om de constructie zoveel mogelijk massief te houden. van zo dampdicht mogelijk naar steeds dampopener

Op zich kan dat (daarom zei ik ook "meestal"), gelukkig rotten stenen doorgaans niet.

Als we het voorbeeld nemen wat ik gaf (PIR). Daarbij vormt de PIR-plaat zelf de dampdichte laag tegen die "spouw" aan. Overigens is zo'n spouw bij PIR vrijwel altijd aanwezig, omdat perfectie nu eenmaal niet bestaat en een harde PIR-plaat zich niet naar de vorm van de ondergrond zet. Die bedoelde of onbedoelde luchtlaag zorgt in de praktijk vooral voor een kleine vermindering van de isolatiewaarde. met name door convectie in die spouw.

Daarom bestaan er ook harde isolatieplaten met een zachte toplaag. Die zachte laag kan de oneffenheden van de ondergrond opvangen, waardoor de luchtlaag grotendeels verdwijnt en het isolerend vermogen beter behouden blijft, doordat convectie niet meer mogelijk is.

Dat heeft echter weinig met vocht te maken. Als er vocht achter de PIR komt, zal dat neerslaan op het binnenblad en vervolgens naar buiten migreren. Dat proces is in principe niet anders dan wanneer er geen luchtspouw aanwezig is.

Ik weet dat veel mensen hier bijna allergisch zijn voor een (extra) spouw, maar eerlijk gezegd plaats ik dat eerder in dezelfde categorie als het afplakken van nietjes: iets waar je rekening mee kunt houden en wat theoretisch beter is, maar in de meeste situaties niet doorslaggevend.
De meeste mensen zijn niet op zoek naar de beste oplossing maar iets wat goed genoeg is of makkelijk is uit te voeren.

Edit: overgens is het bij minerale wol achtige producten naast makkelijker ook wel belangrijker om de spouw te voorkomen omdat dan de convectie meer schade aanricht in de isolatie waarde door het ontbreken van een winddichte bariere zoals pir die wel kent.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 22-07-2026 22:45 ]

[CryptoNL]

Isolatiebedrijf is hier net klaar met het isoleren van het dak. Pir + gips op de zolder en boven het plafond PIR. In totaal 70m2 waarbij ze alles netjes hebben afgewerkt tegen het asbest aan ( laten we gewoon zitten ).

RD rond de 4 en na aftrek van de subsidie van de gemeente en ISDE kost dit ons €600

[Rensebrink]

Bedankt voor alle reacties! Ik had nog een rol oranje dampopen spinvliesfolie van De Isolatieshop liggen, dus ik heb meteen even een testvakje gemaakt. Vastnieten gaat prima.

Ik vraag me nu alleen af: moet ik de aansluitingen op de balken nog afplakken met tape, of kan de isolatie er nu direct tegenaan worden geduwd?

[Franciesco]

@Rensebrink rondom aftapen. Want anders kan het isolatiemateriaal met een beetje pech nat worden met verlies van isolatiewaarde tot gevolg. Idem als de wind door de kieren naar binnen komt en “in” het isolatiemateriaal terecht komt: ook dat geeft een (significant) negatief effect op de isolatiewaarde.

[Gerundium]

Rensebrink schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 12:17:
Bedankt voor alle reacties! Ik had nog een rol oranje dampopen spinvliesfolie van De Isolatieshop liggen, dus ik heb meteen even een testvakje gemaakt. Vastnieten gaat prima.

Ik vraag me nu alleen af: moet ik de aansluitingen op de balken nog afplakken met tape, of kan de isolatie er nu direct tegenaan worden geduwd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja wij hebben het alsnog maar afgetaped voordat we de isolatie gingen plaatsen.

[Rensebrink]

Gewoon aftapen met een spinvliestape? Of is er een goedkopere tape hiervoor geschikt? Ik overwoog zelf alternatief dunne latjes rondom te spijkeren zodat het geklemd zit.

[ Voor 3% gewijzigd door Rensebrink op 25-07-2026 19:22 ]

[Franciesco]

Spinvliestape of andere tape die langdurig goede plakkracht heeft en geschikt is voor de ondergrond kan allebei.

Bij de stenenmuur kun je bv ook butyltape gebruiken. Maar let daarbij er wel op dat het voldoende stofvrij is en bij de oneffenheden (voegen oa) niet alsnog een luchtlek is. Als dat laatste het geval is, zou je daar ook met een lat met opgeplakte zwelband of ander flexibel materiaal die de oneffenheden opvangt kunnen werken.

[Gerundium]

Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:



In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

[frankK800i]

We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Bobmeister]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

Hoe ziet je wand er uit? Is die geisoleerd?
Wat is de opbouw van je (houten) voorzetwanden?

Bij metalstud is het gebruikelijk om akoestische afdichtingsband aan te brengen. Dat werkt denk ik ook wel met hout.

Wat betreft je damopen folie: is dat je (onderdak)dakfolie? Dan wil je dat die buiten je constructie eindigt (in de dakgoot).
De klimaatfolie kun je inderdaad aftapen op de vloer of op de voorzetwand.

[Louwm]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

als ik je tekening goed begrijp heb je dampopenfolie aan de binnenzijde van je dakbeschot gemaakt , laat deze doorlopen tot in de punt dan strak over het muurtje van 40 cm naar beneden en plak of kit deze dan op de vloer vast .de onderzijde van je regel van je voorzet wand zou je een compriband of een regelkit kunnen doen maar lijkt mij niet nodig aan gezien je het tocht dicht is door je dampopen folie , en de klimaatfolie zet je vast met geschikte tape of kit

[Gerundium]

Bobmeister schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:59:
[...]


Hoe ziet je wand er uit? Is die geisoleerd?
Wat is de opbouw van je (houten) voorzetwanden?

Bij metalstud is het gebruikelijk om akoestische afdichtingsband aan te brengen. Dat werkt denk ik ook wel met hout.

Wat betreft je damopen folie: is dat je (onderdak)dakfolie? Dan wil je dat die buiten je constructie eindigt (in de dakgoot).
De klimaatfolie kun je inderdaad aftapen op de vloer of op de voorzetwand.

Onderdakfolie hebben we niet, dampopen folie zit er puur voor tochtdichting van het beschot, kierde wat en was het makkelijkst zo op te lossen.

De wand zelf is een ongeisoleerde metselwerk wand. Voorzetwandje is 12 cm dik hout 60 cm hoh met houtvezel erin.

[Gerundium]

Louwm schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:09:
[...]

als ik je tekening goed begrijp heb je dampopenfolie aan de binnenzijde van je dakbeschot gemaakt , laat deze doorlopen tot in de punt dan strak over het muurtje van 40 cm naar beneden en plak of kit deze dan op de vloer vast .de onderzijde van je regel van je voorzet wand zou je een compriband of een regelkit kunnen doen maar lijkt mij niet nodig aan gezien je het tocht dicht is door je dampopen folie , en de klimaatfolie zet je vast met geschikte tape of kit

Dankjewel voor de reactie. Dit sluit redelijk aan bij het idee wat we ook hadden. Mijn plan was om de dampopen folie eerst op het frame te monteren, dan zetten we de folie met kit denk ik vast op de vloer en na plaatsen overlappen op het beschot. Klimaatfolie tapen we dan op de vloer af inderdaad.

[ Voor 3% gewijzigd door Gerundium op 28-07-2026 20:20 ]

[Franciesco]

frankK800i schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:05:
We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jouw plan lijkt me prima. Daarmee reduceer je zowel de thermische brug als de kans op condensatie door die thermische brug.
De beperkte ruimte voor Isovlas is misschien ook een soort van voordeel: hoe meer je daar isoleert, hoe kouder de betonplaat aan de binnenzijde zal worden waardoor de kans op condensatie toeneemt als de damprem toch niet voldoende is.

[acehighhugo]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

Ben wel benieuwd hoe je de platen tussen de gordingen hebt vastgemaakt.

ik heb boven dezelfde situatie. Ik was van plan om 12cm pir tegen de stenen muur te plakken en de houtvezelplaten / folie daar tegenaan te laten eindigen.

[Gerundium]

acehighhugo schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 22:09:
[...]

Ben wel benieuwd hoe je de platen tussen de gordingen hebt vastgemaakt.

ik heb boven dezelfde situatie. Ik was van plan om 12cm pir tegen de stenen muur te plakken en de houtvezelplaten / folie daar tegenaan te laten eindigen.

Ik heb de houtvezel op aanraden van dit topic vastgezet met bandijzer die op de gordingen geschroefd zit.

De onderste platen komen straks op dat voorzetwandje te rusten dus

[Rensebrink]

Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

[S.J.Onnie]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Ik zou binnen het systeem blijven. Dan houd je garantie. En de prijs heeft meestel een relatie met de kwaliteit. Dus ik zou de gok niet nemen. Je kunt er niet meer bij als je de klus afgerond hebt.

[Franciesco]

@Rensebrink VASTR is van Meuwissen Gerritsen en zou op zich ook goede tape moeten zijn. Ik heb deze alleen nooit zelf gebruikt.
Isover heeft ook allerlei tapes die ook prima zijn, b.v. de KB1.

Je zou ook eens contact kunnen opnemen met Benz24
Die zijn eigenlijk Duits en hebben goede prijzen voor allerlei Pro Clima producten, echter staan de meeste Pro Clima producten niet op de Nederlandse website maar wel op de Duitse.
B.v. Pro Clima Tescon Vana 60mm en Pro Clima Intello Plus

Wellicht kan Benz24 dit in Nederland leveren tegen (circa) de Duitse prijzen?

[rupie99]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Ik zou die wel pakken om systeem en fijn, goed spul. De tientjes extra waard, het zit er hopelijk 50 jaar

[twain4me]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Van VASTR heb ik vooral ruime ervaring met VASTR spinvlies tape. en dat is helemaal dikke prima. Ik verwacht eigenlijk dat al hun producten gewoon goed zijn (het is een gerenomeerde producent)

[Sensai]

Wij hebben 2 platte dakjes die slecht geisoleerd zijn, ze zijn gericht op het zuiden en ze hebben de hele dag zon, Als ik op een zonnige dag in de zomer de temperatuur van het plafond meet is die 33 graden en als ik in de winter een spotje uit het plafond haal komt daar erg veel kou uit, er lijkt de luchtspouw wel geventileert naar buiten.



Ik heb dit in Ubacus gezet , Ik weet niet wat voor isolatieplaten gebruikt zijn en hoe dik ze precies zijn. Ik heb ook geen idee of er folie toegepast is, de dakjes zijn in 2010 gebouwd. Ik denk erover om 160 m pir platen en nieuw bitumen te laten plaatsen, Ik krijg volgende week 3 dakkdekkers op bezoek, ben beniuwd naar de offertes. Ook moet er wat aan de luchtspouw gebeuren , kieren dichtmaken of vol laten spuiten? Het s de bedoeling dat er later zonnepanelen op de dakjes komen.

[storm-biker]

@Sensai Stap 1 is inderdaad tochtdicht maken, daarvoor moet mogelijk wel je hout (laag 3) eraf (of plafond aan de binnenkant.)
10 cm je dak verhogen lijkt me heel lastig; dan kom je in de knel met je deur(kozijn), loodslab, open stootvoegen en je dakopstanden moeten ook 10 cm hoger. Op je bovenste dak moet je ook aanpassingen doen aan je dakpannen de de aansluiting met je schuine dak.

PIR is overigens slecht in warmte tegenhouden (faseverschuiving). Houtvezel is hier veel beter in, maar isoleert 's winters dan weer minder. Mogelijk kun je een combinatie maken van PIR met een harde houtvezelplaat als de Isolair Multi. Of binnen extra isoleren tussen de balken met houtvezel.

[Sensai]

storm-biker schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:22:
@Sensai Stap 1 is inderdaad tochtdicht maken, daarvoor moet mogelijk wel je hout (laag 3) eraf (of plafond aan de binnenkant.)
10 cm je dak verhogen lijkt me heel lastig; dan kom je in de knel met je deur(kozijn), loodslab, open stootvoegen en je dakopstanden moeten ook 10 cm hoger. Op je bovenste dak moet je ook aanpassingen doen aan je dakpannen de de aansluiting met je schuine dak.

PIR is overigens slecht in warmte tegenhouden (faseverschuiving). Houtvezel is hier veel beter in, maar isoleert 's winters dan weer minder. Mogelijk kun je een combinatie maken van PIR met een harde houtvezelplaat als de Isolair Multi. Of binnen extra isoleren tussen de balken met houtvezel.

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

[twain4me]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

Waarschijnlijk komt de tocht niet alleen achter het boeideel vandaan, maar ook via de spouw. (en mogelijk de dakvoet) De aansluiting tussen het binnenspouwblad en het dakbeschot is bij woningen uit deze bouwperiode zelden luchtdicht uitgevoerd. In de tijd waarin deze woningen zijn gebouwd, werd hier namelijk nog nauwelijks aandacht aan besteed.

Het volblazen van de constructie met bijvoorbeeld cellulose zou ik onder een dampdicht dak afraden. Omdat je de juiste folie niet kunt aanbrengen (aangezien je binnen niets wilt aanpassen), blijft het risico op vochtproblemen bestaan. Bovendien lost cellulose de aanwezige luchtlekken niet op. Hoewel het warmteverlies zal afnemen en het comfort verbetert, blijft er nog steeds warmteverlies door de kieren, omdat cellulose niet winddicht is.

In dit soort situaties zou ik eigenlijk altijd adviseren om de pleister er gewoon in een keer goed af te trekken. (in dit geval dus het plafond open)

[elektriekert]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

M.b.t. woningscheidende spouwmuur isoleren:

Dat heb ik bij ons hoekhuis vorig jaar gedaan, steenwol omwikkelt met dampopen-folie.
Ik had een paar jaar geleden nog geen idee waarom het onder de zoldervloer zo tochtte.
Totdat ik een tijdje later wat dakpannen had weggehaald ter hoogte van de scheiding van de woningen. Vloerbalken staken door in de spouw met velen kieren tussen de balken en de stenen.

Het isoleren loste ook meteen de koude muur in de winter op, door het schoorsteen effect dat optrad in de spouwmuur.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1887307

[Seafarer]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

Geen zonwering aan de buitenzijde op de eerste verdieping en de zolder? Glas aan de buitenzijde bedekken geeft het allerbeste resultaat tegen hitte opbouw.

[Sensai]

twain4me schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:46:
[...]


Waarschijnlijk komt de tocht niet alleen achter het boeideel vandaan, maar ook via de spouw. (en mogelijk de dakvoet) De aansluiting tussen het binnenspouwblad en het dakbeschot is bij woningen uit deze bouwperiode zelden luchtdicht uitgevoerd. In de tijd waarin deze woningen zijn gebouwd, werd hier namelijk nog nauwelijks aandacht aan besteed.

Het volblazen van de constructie met bijvoorbeeld cellulose zou ik onder een dampdicht dak afraden. Omdat je de juiste folie niet kunt aanbrengen (aangezien je binnen niets wilt aanpassen), blijft het risico op vochtproblemen bestaan. Bovendien lost cellulose de aanwezige luchtlekken niet op. Hoewel het warmteverlies zal afnemen en het comfort verbetert, blijft er nog steeds warmteverlies door de kieren, omdat cellulose niet winddicht is.

In dit soort situaties zou ik eigenlijk altijd adviseren om de pleister er gewoon in een keer goed af te trekken. (in dit geval dus het plafond open)

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

[Sensai]

elektriekert schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:18:
[...]


M.b.t. woningscheidende spouwmuur isoleren:

Dat heb ik bij ons hoekhuis vorig jaar gedaan, steenwol omwikkelt met dampopen-folie.
Ik had een paar jaar geleden nog geen idee waarom het onder de zoldervloer zo tochtte.
Totdat ik een tijdje later wat dakpannen had weggehaald ter hoogte van de scheiding van de woningen. Vloerbalken staken door in de spouw met velen kieren tussen de balken en de stenen.

Het isoleren loste ook meteen de koude muur in de winter op, door het schoorsteen effect dat optrad in de spouwmuur.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1887307

Ons huis is uit 1991 en de buitenmuren hebben goede spouwisolatie ik weet niet of de binnenmuren ook geisoleerd zijn. De 2 aanbouwingen zijn van 2010, ik kan alleen maar hopen dat de buitenmuren goed geisoleerd zijn.

[Seafarer]

Sensai schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:30:
[...]

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

Spouw muur onderzoeken met camera? Dan weet je het zeker hoe de isolatie toestand is.

Met deze hitte kun je ook alle ventilatie roosters sluiten en dan de wasemkap en mechanische ventilatie op standje max zetten. Je trekt hete buitenlucht naar binnen op de lekkage plekken. Na 30min. kun je met een warmte beeld camera de lekke plekken wel vinden.

De spouw vol blazen met test rook? Zie je vanzelf waar het lekt.

Waarom gaat de bitumen eraf?

[elektriekert]

Sensai schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:30:
[...]

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

Als je opbouw klopt zit er nu ook isolatie onder je dakbedekking.
Dan ga je met bitumen weghalen niet heel veel meer zin. Sowieso moet je dan ter hoogte van de muur zijn en dat zit een stukje lager. Als je de mastiek hoeken weghaalt kan je wellicht wel meer zien.

[frankK800i]

frankK800i schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:05:
We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van @Franciesco heb ik een positieve reactie op mijn plan voor isoleren van contragewicht balkon (betonnen plaat). Ik was nog wel benieuwd of er anderen zijn die met zo'n situatie te maken hebben gehad en/of nog tips of een andere kijk hierop hebben?

[twain4me]

frankK800i schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:11:
[...]

Van @Franciesco heb ik een positieve reactie op mijn plan voor isoleren van contragewicht balkon (betonnen plaat). Ik was nog wel benieuwd of er anderen zijn die met zo'n situatie te maken hebben gehad en/of nog tips of een andere kijk hierop hebben?

In veel gevallen zou ik bij een grootschalige verbouwing overwegen om het balkon te verwijderen. Bouwkundig gezien vormen balkons niet alleen een thermisch zwak punt, maar brengen ze ook terugkerende onderhoudskosten met zich mee. Bovendien worden ze in de praktijk vaak nauwelijks gebruikt; in dat opzicht verschillen ze niet veel van een gemiddelde schoorsteen.

Uiteraard kan een balkon een esthetische meerwaarde hebben, maar dat is op basis van alleen een doorsnedetekening niet goed te beoordelen. En dan is het eerder gegeven advies het juiste.

[Rensebrink]

Bij het leeg slopen van de zolder kwam ik nog een bijzonder aarde draad tegen die uit de muur komt en met 2 klosjes aan de nokbalk vast gespijkerd. Het lijkt mij een soort onpraktische bliksemgeleding?

Wat denken jullie dat ik mee moet doen? Weg halen of onder het isolatiemateriaal opnieuw aanbrengen op vergelijkbare manier?

[Seafarer]

Rensebrink schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:53:
Bij het leeg slopen van de zolder kwam ik nog een bijzonder aarde draad tegen die uit de muur komt en met 2 klosjes aan de nokbalk vast gespijkerd. Het lijkt mij een soort onpraktische bliksemgeleding?

Wat denken jullie dat ik mee moet doen? Weg halen of onder het isolatiemateriaal opnieuw aanbrengen op vergelijkbare manier?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat je hier een historische langegolf antenne te pakken hebt van een zendamateur.

Die witte klosjes zijn isolators. Wel vreemd dat het lijkt alsof dit direct bij de bouw aangelegd is.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 03-08-2026 17:11 ]

[Sensai]

elektriekert schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:34:
[...]

Als je opbouw klopt zit er nu ook isolatie onder je dakbedekking.
Dan ga je met bitumen weghalen niet heel veel meer zin. Sowieso moet je dan ter hoogte van de muur zijn en dat zit een stukje lager. Als je de mastiek hoeken weghaalt kan je wellicht wel meer zien.

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.

[Mvd1981]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

Zo, dat is duidelijk dat deze man er geen zin in heeft. Op basis van de foto’s zou ik haast zeggen, als je een beetje handig bent, dit zou je zelf wel kunnen doen.

[Louwm]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

is minder dan 1 dag arbeid per dakje , kom je op zo'n 400 euro per m2 , wordt het denk ik toch wel interesant om het binnen langs te doen (of geld moet geen probleem zijn )kan je ook gelijk het tocht probleem aan pakken , wat via de buitenkant nu niet gedaan wordt , blijft er nog dik geld over voor zonwering aan de buitenkant , en om je platdak wit temaken . lijkt mij eigenlijk sterk dat er geen isolatie is toegepast in een aanbouw van 2010 , kan je niet zo plaat trespa los schroeven om te kijken ?

[Sensai]

Louwm schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:13:
[...]

is minder dan 1 dag arbeid per dakje , kom je op zo'n 400 euro per m2 , wordt het denk ik toch wel interesant om het binnen langs te doen (of geld moet geen probleem zijn )kan je ook gelijk het tocht probleem aan pakken , wat via de buitenkant nu niet gedaan wordt , blijft er nog dik geld over voor zonwering aan de buitenkant , en om je platdak wit temaken . lijkt mij eigenlijk sterk dat er geen isolatie is toegepast in een aanbouw van 2010 , kan je niet zo plaat trespa los schroeven om te kijken ?

Binnenlangs gaat een hoop rommel geven, en is me afgeraden , ik ga eerst maar de volgende offertes afwachten. Rolluiken komen er zowiezo en beneden hebben we een uitstekend zonnescherm. als het dak gedaan is komen er ook zonnepanelen op , scheelt denk ik ook een hoop warmte in de zomer... Trespa loshalen overweeg ik ook, en ik ga een goedkoop inspectiecameraatje bestellen om via de gaten van spotjes in het plafond te kijken.

[ Voor 7% gewijzigd door Sensai op 03-08-2026 19:24 ]

[P5ycho]

Afgeraden door die dakdekker zeker...

[elektriekert]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Binnenlangs gaat een hoop rommel geven, en is me afgeraden , ik ga eerst maar de volgende offertes afwachten. Rolluiken komen er zowiezo en beneden hebben we een uitstekend zonnescherm. als het dak gedaan is komen er ook zonnepanelen op , scheelt denk ik ook een hoop warmte in de zomer... Trespa loshalen overweeg ik ook, en ik ga een goedkoop inspectiecameraatje bestellen om via de gaten van spotjes in het plafond te kijken.

Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

[ Voor 9% gewijzigd door elektriekert op 03-08-2026 19:32 ]

[Sensai]

P5ycho schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:21:
Afgeraden door die dakdekker zeker...

Nee daar heb ik het niet met hem over gehad, maar hier op het forum werd het me afgeraden ivm vochtproblemen er niet de juiste folie aangebracht wordt, en daarvoor moet het gipsplaten plafond eruit wat een enorme puinhoop geeft, einde van 'happy wife happy life'

[ Voor 24% gewijzigd door Sensai op 03-08-2026 19:44 ]

[Sensai]

elektriekert schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:31:
[...]


Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

Voor 10k ga ik het ook zelf doen, maar wel aan de buitenkant....

Al die dakdekkers leggen me precies uit wat er moet gebeuren.

[P5ycho]

Tsjah, hier 140mm houtvezel onder de al van 8cm pir voorziene dakkapellen gestopt met klimaatfolie. Geen problemen, wel een veel betere warmtewering.

[elektriekert]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:41:
[...]

Nee daar heb ik het niet met hem over gehad, maar hier op het forum werd het me afgeraden ivm vochtproblemen er niet de juiste folie aangebracht wordt, en daarvoor moet het gipsplaten plafond eruit wat een enorme puinhoop geeft, einde van 'happy wife happy life'

Dus wél de juiste folie aanbrengen. En je vrouw 2 weken op vakantie sturen natuurlijk .

Grapje natuurlijk, ik ben wel benieuwd naar de andere offertes, volgens mij vragen ze allemaal de hoofdprijs tegenwoordig.

[twain4me]

elektriekert schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:31:
[...]


Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

Ik ben volgens mij nog nooit dakdekker genoemd.

Maar om het verhaal compleet te houden: van binnenuit isoleren is hem niet afgeraden. Wat hem wél is afgeraden, is om de bestaande constructie volledig vol te blazen met bijvoorbeeld cellulose.

[elektriekert]

twain4me schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 23:15:
[...]


Ik ben volgens mij nog nooit dakdekker genoemd.

Maar om het verhaal compleet te houden: van binnenuit isoleren is hem niet afgeraden. Wat hem wél is afgeraden, is om de bestaande constructie volledig vol te blazen met bijvoorbeeld cellulose.

Dat inblazen was mij even ontschoten .
Maar daar heb je gelijk in.

[storm-biker]

Er zijn nog mensen ook die op dit soort bedragen ja zeggen... 10k, wat een woekerprijs.

[ Voor 4% gewijzigd door storm-biker op 04-08-2026 14:21 ]

[Mattie2]

Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

[Seafarer]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Zou PIR toch ook kunnen?

[Louwm]

als je het niet gaat afdekken met dakbedekking xps , dit is waterbestendig pir en eps niet

[Sensai]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Omgekeerd dak had ik me ook al in verdiept, moet wel met XPS voor vochtbestendigheid, wat dikkere laag nodig dan pir voor dezelfde isolatie. Er moet wel wat ballast op , denk dat houten vlondertegels niet genoeg is. Op allebei de dakjes komen zonnepanelen overigens , maar die kan ik toch niet zo op de XPS platen zetten, wat voor ondergrond is geschikt ?

Maar het liefst ga ik voor pir met daarover bitumen, eerst nog wat offertes afwachten. We kunnen subsidie krijgen; 25m2 x15= 375€ verdubbeld want we hebben ook HR++ glas laten plaatsen komt het op 750€ Ik ga ervan uit dat er betere offertes gaan komen...

[P5ycho]

Als je de panelen van voldoende ballast voorziet dan kan die XPS er wel tussen. XPS kan aardig wat gewicht dragen.

[Maurici]

Ik ben bezig om mijn zolder van isolatie (naturoll 032) i.c.m. klimaatfolie te voorzien. Aan de buitenkant van het dak ligt een piepschuimlaag als isolatie (circa 8cm dik).

Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat in het verlengde van het regelwerk de leidingen liggen en daar weer achter een betonnen rand. Ik had het idee om deze betonnen rand als 'koudebrug' af te dekken met een klimaatfolie en verder met naturoll op te vullen. Verder zou ik dan een houten voorzetwand willen maken, waardoor zowel de rand als leidingen zijn weggewerkt.

Is bovenstaande volgens jullie de juiste manier, zonder dat er o.a. condens zou kunnen optreden? De leidingen zijn overigens inmiddels verpakt met buisisolatie.

[twain4me]

Maurici schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 20:23:
Ik ben bezig om mijn zolder van isolatie (naturoll 032) i.c.m. klimaatfolie te voorzien. Aan de buitenkant van het dak ligt een piepschuimlaag als isolatie (circa 8cm dik).

Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat in het verlengde van het regelwerk de leidingen liggen en daar weer achter een betonnen rand. Ik had het idee om deze betonnen rand als 'koudebrug' af te dekken met een klimaatfolie en verder met naturoll op te vullen. Verder zou ik dan een houten voorzetwand willen maken, waardoor zowel de rand als leidingen zijn weggewerkt.

Is bovenstaande volgens jullie de juiste manier, zonder dat er o.a. condens zou kunnen optreden? De leidingen zijn overigens inmiddels verpakt met buisisolatie.

~[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bouwfysisch kan het op deze manier, maar je wilt knelkoppelingen eigenlijk altijd bereikbaar houden. In de praktijk is deze oplossing daarom niet wenselijk. Ik zou eerst de knelkoppelingen vervangen door perskoppelingen, of anders het leidingtracé verplaatsen. overgens kan ik mij niet voorstellen dat het beton blok een koude brug is gezien je type dak en de door mij geschatte leeftijd van de woning.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 09-08-2026 20:31 ]

[Maurici]

@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[inquestos]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Maurici schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:33:
@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[Afbeelding]

Je folie komt onder de rachels? Dan is het misschien makkelijk om die beton rand op te dikken met enkele rachels totdat je ver genoeg zit. De eerste rachel vast schroeven/ lijmen met high tack kit. En onder de laatste klem je dan je klimaatfolie?

[ Voor 23% gewijzigd door inquestos op 10-08-2026 08:44 ]

[Sensai]

inquestos schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:37:
[...]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Nee dat is de 'meting' van de dakdekker maar de de twee dakjes zijn allebei 5 bij 2,5 samen dus 25m2 , hij had het over overlappingen

20 cm niets aan de randen, dat gaat me wel aan mijn hart, de omtrek van de 2 dakjes is 30 strekkende meter dus dan mis je een opp van 30x0,2= 6m2. Dan zou ik liever voor wat minder dik pir gaan en wel tot aan de randen. Of misschien aan de randen een dunnere laag pir. Kan je een foto plaatsen?

Hoe hoog moet de opstaande rand van zo'n plat dak zijn?

[inquestos]

Dat ziet er zo uit. Bij ons heb je aardig wat overstek, maar bij jou niet, dus dat ontbreken van isolatie is dan inderdaad vervelender. Maar als je verhoogd zit je ook met de dakrand, die wil je niet te laag hebben (want bij veel regenval gaat het er dan gewoon overheen). Maar ook het lood wat is ingefreesd in je muur zal moeten worden aangepast. En je pannendak. En je hemelwaterafvoer. Vandaar je offerte van 10.000. Met een wat creatievere oplossing (bijvoorbeeld slechts 3cm pir aan de randen) kan het zonder al te veel in te leveren op isolatie wellicht toch veel geld schelen.

[havoc764]

Mijn zolder is inmiddels geïsoleerd 2024/2025, laat hier wat foto's en een beschrijving achter allicht dat het iemand in de toekomst helpt zijn keuzes te maken.

Situatie, woning jaren 70, lessenaarsdak, opstalan platen dakbeschot, met damp open superfoil en nieuwe dakpannen.

Isolatie is 14cm glaswol met klimaatfolie (ISOVER Vario® XtraSafe)

Heb de installatie iets anders dan standaard gedaan en touw gebruikt i.p.v gekruiste rachels. Dit in verband met de hoofdhoogte aan de lage kant van het dak. Bij de balken heb ik een dubbelzijdige butyl tape gebruikt om te garanderen dat die luchtdicht blijven. Op de houten tussenbalk in het midden van het dak zit aluminium tape om ook die dampdicht af te scheiden van de isolatie de gaten(doorvoeren) van de hoofd balken zijn gekit en getaped.

Hierna heb ik de boel afgewerkt met agnes plafond platen fijn stuc, dit zijn spaanplaten met een afwerk folie eroverheen. Waarom deze i.p.v gips, simpel die agnes platen zijn lichter, sterker, veel handzamer om in je eentje te installeren en ik was bang dat gips ging doorhangen en scheuren door werking van het dak.

Verlichting Hangt geventileerd op dus er kan luchtstroming tussen de klimaatfolie en de afwerking plaatsvinden van onder het dak tot aan boven bij de verlichting.

En dan mag iedereen mij nu vertellen wat ik allemaal niet fout heb gedaan

[Franciesco]

@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

[havoc764]

Franciesco schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:12:
@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

Ik snap je gedachte hierbij, echter alles van hout heeft brandklasse D tenzij behandeld en je meeste meubels zullen dat niet zijn. Ook het gros van de mensen met een houten schrootjes plafond of houten wand, zelfs hele houten bungalows zullen geen behandeld hout hebben het is immers niet verplicht vanuit de bouw brandklasse D is toegestaan in de woningbouw.

Dus ik ben het hier niet met je eens, als je 18mm multiplex had gebruikt heb je dezelfde brandklasse namelijk.

[Franciesco]

@hav0c 18mm multiplex, schrootjes etc zie ik ook niet als een verstandige afwerklaag van een (hellend) dak.

Het argument dat (houten) meubels e.d. ook brandklasse D ofzo hebben is wat mij betreft geen reden om dan ook maar vele extra m2s met dezelfde matige brandklasse toe te voegen als afwerking van m.n. een (hellend) dak waar je onder door moet lopen. Als het om puur een opslagruimte zou gaan kan ik er nog inkomen, maar als het een verblijfsruimte betreft niet.

Het naisoleren en opnieuw afwerken van een ruimte geeft juist ook de kans om over dit soort dingen na te denken (en te verbeteren indien gewenst). Uiteraard moet ieder daar zijn eigen keuze in maken.

[Glitchy]

We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[jantje112]

Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

[ Voor 12% gewijzigd door jantje112 op 10-08-2026 20:59 ]

[Franciesco]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Dit is erg specifieke situatie waarbij advies op afstand risicovol is. Het ter plekke uitnodigen van minimaal 2 specialisten lijkt mij slim (mocht dat nog niet gedaan zijn).

Een paar dingen die ik wel wil noemen: isoleren waarbij nog niet duidelijk is wat de nieuwe vochtbelasting van de gevels is, is risicovol. Want met voorzetwanden, isolatiepleister etc zul je pas later (of niet) gaan merken of de behandeling goed gewerkt heeft. Het zou zonde zijn als het achteraf toch niet goed blijkt.
Hoeveel vertrouwen is er dat het chemisch injecteren de problemen met het optrekkende vocht oplost?

En is er ook sprake van vochtdoorslag en zo ja, wat wordt hier tegen gedaan (impregeneren buitenzijde?)?

Mocht je over gaan tot isoleren, dan zou ik nog wel goed nadenken over de isolatiewaarde. Want een Rc van 1,18 of 1,45 is wel erg weinig als je anno 2026 bezig gaat met isoleren. Zeker omdat ik zo lees dat het een flinke investering is en een paar centimeter extra isolatie doorgaans geen enorme kostenverhoging geeft. Dus b.v. 50 of 60mm Diathonite Thermactive .037, mocht je daar voor gaan. Een optie is wellicht ook om een dunne laag van dit materiaal te combineren met houtvezel zoals Gutex Thermoroom of iets vergelijkbaars. Die combinatie zie ik wel eens voorbij komen en lijkt in jouw situatie, op afstand beoordeeld!, ook een mogelijkheid die het onderzoeken waard is.

PS: bij een potentieel vochtige woning is continue ventilatie extra belangrijk. Overweeg een balansventilatie systeem (type D) voor de gehele woning.

[rupie99]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Bijzonder klushuis, leuk zo'n oude boerderij! Wel even wat anders dan doorsnee.

Je kent 'm vast maar lees vooral https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ en https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/d/duurzaamheid/waar-starten/verduurzamen-van-een-monument-dit-zijn-de-stappen. Lijkt me slim om duurzame monumentencoach te benaderen https://monumentenwachtoverijssel.nl/

Zoutbelasting kan gevolg zijn van vee wat in boerderij heeft gestaan? Vocht kan door verkeerde isolatie/aanpak in verleden komen. Je wilt weten of dat evt door poreuze steen of overmatige regenbelasting (rieten dak zonder goot) komt. Afhankelijk van oorzaak is een spouw toch nodig.

uit warme jas:

bij de boerderij krijgt met name de voet van de gevel veel vocht te verduren door afdruipend regenwater van het rieten dak dat geen goten heeft. Boerderijen hebben bovendien vaak, door jarenlange indringing van de urine van het vee in de muur en ondergrond, last van zouten in de gevel die water aantrekken.

Niet zomaar te dik isoleren (>10cm houtvezel oid). Dat is risicovol omdat er mogelijk onvoldoende capillair transport is.

Extra oppassen met je balkkoppen.

[royduin]

Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?



En de situatie:

[fenrir]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Voor een badkamer is klimaatfolie niet geschikt. damp dicht zou beter zijn maar dan heb je lang kans dat je vocht opsluit omdat aan de bovenkant bitumen zit.

Wat als je een ventilatie “spouw” creëert tussen je klimaatfolie en het plafond van je badkamer en zorgt dat dit naar een ruimte ergens anders in je huis kan ventileren?

[P5ycho]

Waarom is dst eigenlijk? Hier wordt de badkamer goed geventileerd, een uurtje vocht vanwege een warm bad zal het verschil dan toch niet maken?

[Franciesco]

Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

[Franciesco]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Ik zie geen bezwaren in jouw plan. Maar gebruik dan wel een hoogwaardige klimaatfolie zoals de Pro Clima Intello (Pro) met nauwkeurige luchtdichte aansluitingen. En zorg voor adequate ventilatie in de badkamer. Zie ook bovenstaande bericht.

De rode laag in de tekening is de damprem die normaal gesproken aanwezig is aan de warme kant van een warm dak. Zonder die damprem zou je condensatie krijgen direct onder de dakafwerking (bitumen) omdat die dampdicht en bovendien koud is.
Met een gecombineerde opbouw waar later isolatie aan de binnenzijde toegevoegd wordt moet je dan inderdaad voorkomen dat vocht opgesloten wordt. En daarom wordt dan een dampdichte laag aan de warme kant van de naisolatie afgeraden en een klimaatfolie juist toegepast.

[P5ycho]

Franciesco schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 20:54:
Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

Juist, ik vermoedde al zoiets. Dank. Ik hoef sowieso niet perse klimaatfolie te gebruiken in mijn dak, maar nu maakt het helemaal niet meer uit .

[royduin]

Bedankt voor jullie reacties @fenrir, @P5ycho en @Franciesco! We zijn ook bezig met een WTW systeem, in de badkamer komen 2 afzuig ventielen dus vocht zou relatief snel weer weg moeten zijn. Beginnen we gewoon binnen met wol + een goede klimaatfolie (Pro Clima Intello Plus of Isover Vario XtraSafe), ook in de badkamer en pakken we later de buitenkant aan.

[Gerundium]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 23:34:
[...]

Ik heb de houtvezel op aanraden van dit topic vastgezet met bandijzer die op de gordingen geschroefd zit.

De onderste platen komen straks op dat voorzetwandje te rusten dus

Bedankt voor de adviezen tot nu toe, laatste stukjes moeten nog maar de frames staan en de isolatie zit er grotendeels in.

[LV87]

Ik heb al een hoop meegelezen in o.a. dit topic. We gaan (tijdelijk) in de aangebouwde garage wonen. Deze garage is begin jaren 90 tegen de zijkant van het huis gebouwd. Wat ooit de buitenmuur was, is nu binnenmuur geworden. Dit is van vrijwel alle kanten een koudebrug, bijv. het stuk muur dat nog boven de aanbouw uitsteekt maar ook de fundering. Ik heb nog 70mm Steenwol liggen, mijn idee was om dmv een voorzetwand deze koudebrug wat in te pakken. In deze voorzetwand wil ik meteen wat leidingen wegwerken. Al doende bedacht ik me: De houten plafondbalken zijn dmv balkdragers tegen de muur gemonteerd. Ik kan me voorstellen dat de muur hier nog best koud is. Wij gaan deze binnenruimte verwarmen en gaan daar koken, oftwel: Warme vochtige lucht. Ik ga mijn best doen met dampremmende folie, maar perfect wordt het nooit. Hoe kan ik het beste omgaan met de balkdelen (koppen) die "in de voorzetwand" uitkomen?
Isoleren tot onder de balken kan, maar dan blijf je net met het koudste stukje muur zitten. Vanuit islatieoogpunt niet ideaal. ZIjn er andere oplossingen?

[Franciesco]

@LV87 het belangrijkste in dit soort gevallen is dat de voorzetwand en specifiek de balkkoppen luchtdicht afgeschermd zijn t.o.v. de binnenruimte. Let dan ook op spleten/barsten in het hout die zo'n luchtverbinding kunnen geven. Want als er vochtige warme lucht bij de koude balkkoppen kan komen kan dat condensatie opleveren. Met mogelijke hout aantasting op den duur tot gevolg.
Het is nooit 100% uit te sluiten, maar de kans er op tot een minimum beperken is wel belangrijk.

Isoleren met een dampopen isolatiemateriaal en een klimaatfolie toepassen lijkt me de beste aanpak. Een vochtregulerend/capillair actief materiaal (zoals houtvezel of (Iso)vlas) is ook goed om te overwegen.

[LV87]

Ik denk inderdaad dat houtvezel/vlas dan beter is. En hoe ziet luchtdicht afschermen er in de praktijk uit? Ik moet met isolatie, osb en gips dan om de profielen heen, aansluiten op het plafond, 2 zijwanden en vloer. Dat allemaal luchtdicht maken.. ook zitten er wat gaatjes in de muur die tot de spouw zijn doorgeboord. Of moet ik dan denken aan een veel lokalere afscherming, dus echt rondom de balk(en) en plafond?

Dan denk ik aan het gebruik van tape, pur, kit. Hoewel we er eerst gaan overwinteren, heeft het daarna niet meteen een bestemming. Deze wand maak ik om dus eea weg te werken (esthetisch) en comfort. Echt hardcore warmteverliezen minimaliseren is niet het doel. Zodoende opperde ik nog even de optie om tot onder de balk te isoleren, maar geen idee of dat dan door koudeval(?) al het andere werk teniet doet.

[LV87]

Goed, toch nog even weer specifieker gezocht en zoals altijd is er veel tegenstrijdige info. Ik heb het document "warme jas voor oude gebouwen" doorgenomen en daar wordt ook over het toepassen van cappilaire actieve material gesproken. Ik weet het niet hoor.. mijn gevoel zegt eigenlijk onderstaande: Namelijk de afwerklaag door laten lopen tot het plafond maar de isolatie onder de balken laten stoppen. Ik heb een vooraanzicht toegevoegd.



De reden voor dit gevoel:

- Over / langs de balken lopen cv-leidingen, pvc stroomleidingen en ik trek nog extra kabels. Dat krijg ik nooit luchtdicht. Op de foto zie je ook leidingen over de muur lopen die ik uit het zicht wil, dit wordt een demontabel deel om de knelkoppelingen bereikbaar te houden.

- Tijd is een issue. Dit vertrek "moet" klaar voordat mijn vrouw bevalt in November.

- De aanbouw staat nu al 30 jaar, het plafond laat (oude) sporen van lekkage zien. Hoewel het nu al een jaar droog is/lijkt, vind ik het wel een risico. Ondanks dit is er na deze 30 jaar nog geen teken van vochtschade in de balkkoppen. Misschien daarom ook maar niet verandere nwat schijnbaar al goed gaat?

De enige twijfel die ik heb: Wat doet het met je isolatiewaarde? Sommigen roepen wel eens dat het geen zin heeft als je niet "alles" doet, maargoed een kachel in een ruimte met de deur open heeft nog altijd meer effect dan een kachel in de open lucht. Dat de deur dichtdoen enorm helpt om de warmte vast te houden snap ik, maar het is dan niet zo dan de overige muren zinloos zijn.

[Gerundium]

als je in dat document gekeken hebt dan noemen ze daar specifiek dat je het dampscherm moet laten doorlopen rondom de balkkoppen maar dat je eventueel de isolatie achterwege kan laten rondom de koppen. hierdoor heb je minder kans op condensatie omdat de balkkoppen wat warmer blijven.

oftewel de situatie die je hierboven schets lijkt me prima. voorzetwand met isolatie maken tot onderaan de balken en zorgen dat je het dampscherm wel doortrekt tot aan het plafond en rondom de balkkoppen.

[ Voor 26% gewijzigd door Gerundium op 19-08-2026 11:22 ]

[LV87]

Oh dan heb ik dat even gemist. Daar kan ik wel inkomen, heeft het dan nog zin om een gaatje te boren naar de luchtspouw in de muur zodat er circulatie is van (koude) lucht?

edit:
Dan ga ik toch voor steenwol (heb ik nog). Wel Pro Clima Intello klimaatfolie + tape gekocht. Dat kan ik altijd weer gebruiken wanneer ik volgend jaar de zolder ga isoleren van binnen. Dat dan weer wèl met isovlas.

[ Voor 40% gewijzigd door LV87 op 19-08-2026 14:13 ]

[r6turboextreme]

Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.



Eindsituatie:



Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:52:
Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.

[Afbeelding]

Eindsituatie:

[Afbeelding]

Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 19:41:
Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

[r6turboextreme]

Seafarer schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:35:
[...]

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:53:
[...]

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

Die druppels komen van mensen die in de woning leven want jij produceert vocht. Hoe verder deze vochtige lucht doordringt door allerlei materialen, richting buiten, (binnen 20, buiten 0 graden) dan op een gegeven moment is een materiaal kouder dan de vochtige lucht.

Voila condensatie.

Maak jij een lucht en dampdichte muur dan kan dat vocht er niet door en kan het ook niet condenseren op een koud deel.
Je moet dus wel blijven ventileren in huis. En persoonlijk adviseer ik een CO meter met vocht indicatie. En ik merk als je een beetje redelijk op CO ventileert dat het s'winters te droog wordt in huis.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 24-08-2026 17:52 ]

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:03:
[...]

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

Op maat tussen de balken en dan pur?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:17:
[...]

Op maat tussen de balken en dan pur?

ja dat is prima maar wel een kutklus.

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:35:
[...]

ja dat is prima maar wel een kutklus.

haha, zeg dat

[Rensebrink]

Met mijn zolderproject zit ik nog met de kwestie van de schoorsteen.

De situatie is als volgt: de vorige bewoners hebben de open haard op de begane grond ooit gesloopt (waarschijnlijk al in de jaren '70). De schoorsteen op de 1e verdieping (geïntegreerd in de kledingkasten tussen de slaapkamers) en op zolder is echter behouden gebleven. Ik had van een dakbedekker vorig jaar begrepen dat de uitmondingen van de schoorstenen waren dichtgemaakt met cement oid.

De schoorsteen grenst aan de woningscheidende kalkzandsteen muur. De woning van de buren is gespiegeld, dus zij hebben op exact dezelfde plek een schoorsteen staan. Boven het dak vormen de schoorstenen dus ook één geheel. Het gedeelte boven het dak weghalen is daardoor geen optie.

De schoorsteen deels weghalen op zolder zou eventueel kunnen, maar ik vind het ook prima om hem te laten staan.

Ik vraag me alleen af of ik de schoorsteen op zolder nog extra moet isoleren? Of kan ik deze koudebrug ook gewoon laten zoals hij is?