Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[SirCoffey]

S.J.Onnie schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:53:
[...]

Doe eens een simulatie met houtvezelplaat en Isover XtraSafe. Wedden dat je daar een mooie simulatie van krijgt? 😉

Daar heb je inderdaad gelijk in. Dit lost dat laatste beetje vocht op

Louwm schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 19:00:
[...]

probeer de pavatex en de pir eens om te wisselen , dus pir tegen het dakbeschot en dan de pavatex met een folie , verbeter je droogreserve denk ik wel

Dit heb ik geprobeerd, maar maakt de vochthuishouding nog wat lastiger. De droogreserve gaat er inderdaad wel van omhoog.

Franciesco schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 13:12:
@SirCoffey een folie met een iets hogere dampweerstand (of een klimaatfolie) zal de condensatie bij de eerste simulatie waarschijnlijk doen verdwijnen. Maar de waardes zijn bij de gekozen klimaatinstellingen ook nu al helemaal niet zorgelijk.
Als je voor alleen Pavatex gaat, kun je dan nog wat extra dikte kwijt om de isolatiewaarde verder te verhogen? D.m.v. opdikken gordingen of afstandsschroeven.

OSB+gipskartonplaat als afwerking kan, maar is niet nodig als je niet van plan bent relatief zware dingen aan het dak te hangen. Ben je dat wel van plan, overweeg dan vezelplaat i.p.v. osb+kartonplaat.

Een ander folie helpt inderdaad tegen het vocht in de simulatie. Dus dat wordt straks de juiste uitzoeken.
Ik krijg het idee dat een opbouw met alleen Pavatex het geheel een stuk makkelijker maakt. 4 centimeter extra toevoegen aan de gordingen moet geen probleem zijn (alles ligt nu open boven), en dit verhoogt de Rc waarde van 4,8 naar 5,8, wat naar mijn idee een aanzienlijke verbetering is. Aangezien het gaat om een oude boerderij, hebben we dan ook veel dakoppervlakte, en zou ik dat graag goed willen aanpakken.
De keuze voor OSB+gipskartonplaat is vanwege de extra massa voor wat extra geluidsisolatie, we wonen aan een relatief drukke weg en vinden dit dus wel belangrijk.

Dit is voor nu de eindberekening, en ben ik best tevreden over. Mocht er toch nog iemand goede ideeën hebben, hoor ik het natuurlijk graag :

[hjuk]

Dag allen,

Voor onze nieuwbouw moet ik nog een deel van de dakopbouw zelf uitzoeken.
Ik heb de opbouw zoals ik ze nu zie, eens ingegeven in Ubakus en kom onderstaande waarden uit:


Van dakopbouw is er op de spanten al 8cm PIR-plaat gelegd met hierop de dakafwerking. Wat we nog moeten doen is isoleren tussen deze spanten en het dampscherm plaatsen.
Ik zag hier regelmatig houtvezelisolatie aangeraden worden, vandaar de keuze. Het dampscherm is gekozen omdat deze variabel is en dus de opgebouwde condens van in de winter, in de zomer kan uitdampen.

De vragen die ik hierbij nog heb:

• Maak ik eerst en vooral geen fouten bij opbouw en denkwijze?
• De PIR-platen zijn afgewerkt met aluminium-cachering aan beide binnen- en buitenkant. Als uitdampen langs binnen moet gebeuren, is het dan geen idee om deel van de cachering langs de binnenkant te verwijderen (stukken uitscheuren, sneeën maken) voordat we isolatie tussen de spanten duwen?
• Ik vond wel terug dat houtvezelisolatie brandklasse E heeft. In hoeverre moet ik dit mijn keuze laten beïnvloeden? Maak ik me hier nodeloos zorgen? Deze factor deed me eerder denken aan gespoten cellulose maar dit zal (omdat we het niet zelf kunnen plaatsen) ook weer een stuk duurder uitvallen.
• Momenteel zouden we de zolder niet afwerken, de dampfolie blijft de binnenste laag. In hoeverre heeft dit invloed op de vraag hierboven?

Alvast bedankt!

[Zinloos1]

Ik ben van plan ergens de komende weken mijn vloer opnieuw te isoleren vanuit de kruipruimte. Er zit nu volgens mij 8cm glaswol op die niet al te best meer is, dus die gaat er uit. Het is een broodjesvloer uit 1973, met (volgens mij) 60cm afstand van elkaar, dus Pir plaat lijkt een logische keuze.

Mijn oog is nu gevallen op B-keus PIR plaat en om deze te gaan bevestigen met high tack kit van de toolstation.

Ik zit nog even te twijfelen tussen 12, 14 of 16cm dik, aan de ene kant denk ik ga all in, maar dan blijft er ook weer minder ruimte over in de kruipruimte en is het minder makkelijk onder de vloer te krijgen. We hebben vloerverwarming, en op zich zou een Rd van 5.45 bij 12 cm genoeg moeten zijn, ook voor een warmtepomp.

Nu twijfel ik dus een beetje aan de dikte, maar ook of je beter af bent om (zeker bij B keus) voor vlakke platen of sponningsplaten te gaan. Ik kan me voorstellen dat sponning ideaal is voor de aansluiting, maar bij B keus niet altijd goed aan zal sluiten en misschien met de high tack te weinig contact zal maken. Iemand hier ervaringen en tips welke B keus Pir plaat het beste te keizen?

[elektriekert]

Zinloos1 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:29:
Ik ben van plan ergens de komende weken mijn vloer opnieuw te isoleren vanuit de kruipruimte. Er zit nu volgens mij 8cm glaswol op die niet al te best meer is, dus die gaat er uit. Het is een broodjesvloer uit 1973, met (volgens mij) 60cm afstand van elkaar, dus Pir plaat lijkt een logische keuze.

Mijn oog is nu gevallen op B-keus PIR plaat en om deze te gaan bevestigen met high tack kit van de toolstation.

Ik zit nog even te twijfelen tussen 12, 14 of 16cm dik, aan de ene kant denk ik ga all in, maar dan blijft er ook weer minder ruimte over in de kruipruimte en is het minder makkelijk onder de vloer te krijgen. We hebben vloerverwarming, en op zich zou een Rd van 5.45 bij 12 cm genoeg moeten zijn, ook voor een warmtepomp.

Nu twijfel ik dus een beetje aan de dikte, maar ook of je beter af bent om (zeker bij B keus) voor vlakke platen of sponningsplaten te gaan. Ik kan me voorstellen dat sponning ideaal is voor de aansluiting, maar bij B keus niet altijd goed aan zal sluiten en misschien met de high tack te weinig contact zal maken. Iemand hier ervaringen en tips welke B keus Pir plaat het beste te keizen?

Ik heb hier voor het dak B-keus Pir platen gebruikt, die waren niet perfect vlak. De schroeven trokken deze wel vlak maar met kit wordt het denk ik wel wat lastiger.

[Voggy]

Zinloos1 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:29:
Ik ben van plan ergens de komende weken mijn vloer opnieuw te isoleren vanuit de kruipruimte. Er zit nu volgens mij 8cm glaswol op die niet al te best meer is, dus die gaat er uit. Het is een broodjesvloer uit 1973, met (volgens mij) 60cm afstand van elkaar, dus Pir plaat lijkt een logische keuze.

Mijn oog is nu gevallen op B-keus PIR plaat en om deze te gaan bevestigen met high tack kit van de toolstation.

Ik zit nog even te twijfelen tussen 12, 14 of 16cm dik, aan de ene kant denk ik ga all in, maar dan blijft er ook weer minder ruimte over in de kruipruimte en is het minder makkelijk onder de vloer te krijgen. We hebben vloerverwarming, en op zich zou een Rd van 5.45 bij 12 cm genoeg moeten zijn, ook voor een warmtepomp.

Nu twijfel ik dus een beetje aan de dikte, maar ook of je beter af bent om (zeker bij B keus) voor vlakke platen of sponningsplaten te gaan. Ik kan me voorstellen dat sponning ideaal is voor de aansluiting, maar bij B keus niet altijd goed aan zal sluiten en misschien met de high tack te weinig contact zal maken. Iemand hier ervaringen en tips welke B keus Pir plaat het beste te keizen?

Ik heb ook b-keus platen met tand en goef gebruikt, ging perfect. De nieuwe platen kon ik er zo in drukken. Met vier dotjes high tack even 5 seconden aandrukken en het zit vast. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik niet alle naden af wilde purren. Is het perfect? Vast niet. In theorie zal er vast op sommige plekken een paar mm lucht zitten wat de isolatiewaarde vermindert.
De randen tussen isolatie en muur heb ik wel afgepurd, en ik heb alle naden met alu tape dichtgeplakt.

[Franciesco]

hjuk schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:19:
Dag allen,

Voor onze nieuwbouw moet ik nog een deel van de dakopbouw zelf uitzoeken.
Ik heb de opbouw zoals ik ze nu zie, eens ingegeven in Ubakus en kom onderstaande waarden uit:
[Afbeelding]

Van dakopbouw is er op de spanten al 8cm PIR-plaat gelegd met hierop de dakafwerking. Wat we nog moeten doen is isoleren tussen deze spanten en het dampscherm plaatsen.
Ik zag hier regelmatig houtvezelisolatie aangeraden worden, vandaar de keuze. Het dampscherm is gekozen omdat deze variabel is en dus de opgebouwde condens van in de winter, in de zomer kan uitdampen.

De vragen die ik hierbij nog heb:

• Maak ik eerst en vooral geen fouten bij opbouw en denkwijze?
• De PIR-platen zijn afgewerkt met aluminium-cachering aan beide binnen- en buitenkant. Als uitdampen langs binnen moet gebeuren, is het dan geen idee om deel van de cachering langs de binnenkant te verwijderen (stukken uitscheuren, sneeën maken) voordat we isolatie tussen de spanten duwen?
• Ik vond wel terug dat houtvezelisolatie brandklasse E heeft. In hoeverre moet ik dit mijn keuze laten beïnvloeden? Maak ik me hier nodeloos zorgen? Deze factor deed me eerder denken aan gespoten cellulose maar dit zal (omdat we het niet zelf kunnen plaatsen) ook weer een stuk duurder uitvallen.
• Momenteel zouden we de zolder niet afwerken, de dampfolie blijft de binnenste laag. In hoeverre heeft dit invloed op de vraag hierboven?

Alvast bedankt!

Het insnijden oid van de alu cachering aan de warme kant heeft geen nut aangezien het vocht dan alsnog de dampdichte alu cachering aan de koude kant tegenkomt. En aangezien die laatste plek kouder is dan de eerste alu laag is de kans op condensatie groter. Ik zou die pir platen laten voor wat ze zijn. De combinatie met de gordingdiepte vullen met houtvezel is prima met een klimaatfolie. Wel zou ik liever de XtraSafe van Isover nemen of de Proclima Intello (plus). Die geven waarschijnlijk ook nog wat mooiere resultaten in Ubakus.

Wat brandveiligheid betreft: ja ik zou het dak wel afwerken met bv gipskartonplaat om de brandwerendheid van het dak flink te verbeteren. Mocht de ruimte onder het dak alleen als opslag gebruikt worden zonder apparaten ed die mogelijk in brand kunnen gaan, dan is de noodzaak wat kleiner. Maar toch heeft het niet mijn voorkeur.
Daarnaast beschermen de gipsplaten de achterliggende opbouw ook. En is de kans op bv kapot stoten van de folie daardoor kleiner.

[Franciesco]

@Zinloos1 realiseer je dat bij B-keuze de eigenschappen van de platen niet gegarandeerd zijn. Dat hoeven niet perse alleen fysieke beschadigingen te zijn. Het kan ook betekenen dat b.v. de alu cachering afwijkend is en/of de isolatiewaarde (iets) lager is dan de A-versie.
Dit kan ook invloed hebben op een eventueel aan te vragen energielabel van de woning. ISDE subsidie wordt meestal ook niet gegeven op B-keuze (in het geval van montage uitbesteden).

Ik zeg overigens niet dat je geen B-keuze moet nemen, ik wil alleen het iets bredere plaatje maken dan dat het altijd alleen om het spreekwoordelijke “hoekje er af” gaat.

[No Hands]

GvNL schreef op maandag 2 juni 2025 @ 13:50:
Beste mensen,

Wij hebben recent een huis gekocht (1987) waar wij inmiddels wonen. We willen de nodige verbeteringen aan de isolatie doen.

Vanaf het begin is het dak een groot vraagteken voor ons geweest. Het huis heeft verschillende hellende dakdelen en boven op één dakdeel een dakopbouw. Het huis is volledig geïsoleerd, maar wel naar de maatstaven van destijds.

Het dak lijkt bij de bouw van buitenaf te zijn geïsoleerd met tempex. Als je onder een dakpan kijkt, zie je de tempex gelijk zitten. Ik heb in de dakopbouw ook een stukje van het hout op het plafond weggezaagd om te kijken wat daarachter zit. Ik meen dat je folie aantreft en daarna direct de tempex. Ik vermoed dus dat het dak bestaat uit pannen, panlatten en tengels, daaronder direct de isolatie en vervolgens het onderdak.

Ik wil dit dak graag van binnenuit na-isoleren en heb verschillende partijen om advies gevraagd. Ze zeggen allemaal iets anders, waardoor ik echt niet meer weet wat ik moet doen en wat überhaupt verstandig is.

Bij de bouwtechnische keuring gaf de inspecteur aan dat het dak überhaupt niet van binnenuit geïsoleerd kan worden en dat van buitenaf de enige optie is. Na de overdracht van het huis heb ik verschillende isolatiebedrijven en een dakdekker laten komen. Dit zeiden zij:

Bedrijf A: Zij kunnen deze klus aannemen. De houten afwerkplaten in het dak kunnen prima verwijderd worden. Dan wordt de bestaande isolatie weggehaald en vervangen door nieuwe isolatie en vervolgens weer afgewerkt. Het dak komt dan 15 cm naar beneden. Het is prima van binnenuit te doen. Wel moeten alle leidingen in het plafond weggehaald worden en later teruggeplaatst worden. Dit is lastig, omdat een deel van het dak het hok met de cv-ketel betreft.

Bedrijf B: Het is niet mogelijk om de houten platen van het dak te verwijderen. Daardoor kan het dak inzakken. Het is wel mogelijk om PIR-platen tegen het bestaande dak aan te schroeven en vervolgens met folie (ik weet niet welke) en PUR volledig dichtmaken, zodat er geen vocht achter kan komen. Daarna kan het geheel afgewerkt worden. Dit bedrijf doet deze klus echter niet, omdat zij geen PIR-platen leveren.

Bedrijf C: Kunnen isoleren met PIR-platen of vlaswol. Zij kunnen langs de leidingen in het dak werken. Die hoeven niet weg. Ook hier komt het dak 12 tot 15 cm naar beneden. Zij werken ook tegen de bestaande houten platen aan. Wel moet ik vooraf zelf folie (drampremmend?) plaatsen voordat ze werkzaamheden gaan verrichten.

Dakdekker: Geeft aan dat van binnenuit isoleren te riskant is, omdat het dak zelf al van buitenaf is geïsoleerd en dat er vochtproblemen kunnen ontstaan door isoleren van binnenuit. Dakdekker biedt aan om van buitenaf te isoleren en dan gelijk alle dakpannen te vervangen. Dit aanbod is substantieel duurder van de andere opties en valt voor mij af.

Mijn vraag: wat kan hiervan kloppen? Hoe kan ik mijn dak het beste laten isoleren? Waar zou ik desnoods wel kloppend advies kunnen krijgen?
Ik heb met name veel twijfels bij bedrijf A. Ik weet echter niet meer wat waarheid is en ik wil geen enkel risico lopen met mijn dak. Ik kan ook niet inschatten hoe goed het kennisniveau is van al deze isolatiebedrijven, maar veel adviseurs komen op mij vooral over als goede verkoper. Ze zijn in ieder geval geen ingenieurs met kennis van isolatietechnieken en daken. Ik ben dat helaas ook niet. Ik weet dan ook echt niet meer wat wijsheid is.

Tot slot: een foto van de zolderkamer in de dakopbouw.

[Afbeelding]

PS: als ik hiervoor een apart topic moet maken, dan doe ik dat graag.

Wat mij betreft hebben ze het allemaal fout. Je dak is vanuit de bouw geïsoleerd met een laagje tempex op het dakbeschot. ik zou voor de zekerheid aannemen dat dat dampdicht is. Dan kun je van binnen isoleren met een dampopen materiaal, houtvezel, steenwol, glaswol, en dan afwerken met klimaatfolie, en dan gipsplaat of wat je wil. Dit is altijd een veilige manier van isoleren. Een kleine zoektocht in dit topic leert je dat vele je op deze manier zijn voorgegaan.
De laatste dakdekker heeft ook gelijk, van buitenaf kan altijd en is het beste maar is voor een heel ander budget,

[Zinloos1]

Franciesco schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 14:01:
@Zinloos1 realiseer je dat bij B-keuze de eigenschappen van de platen niet gegarandeerd zijn. Dat hoeven niet perse alleen fysieke beschadigingen te zijn. Het kan ook betekenen dat b.v. de alu cachering afwijkend is en/of de isolatiewaarde (iets) lager is dan de A-versie.
Dit kan ook invloed hebben op een eventueel aan te vragen energielabel van de woning. ISDE subsidie wordt meestal ook niet gegeven op B-keuze (in het geval van montage uitbesteden).

Ik zeg overigens niet dat je geen B-keuze moet nemen, ik wil alleen het iets bredere plaatje maken dan dat het altijd alleen om het spreekwoordelijke “hoekje er af” gaat.

Goeie toevoeging! Ik ga het zelf aanbrengen, dus ISDE is niet echt van toepassing. Maar lijkt me als je foto's van het aanbrengen hebt en de dikte ze toch gewoon moeten tellen voor het energielabel? In ieder geval voor een groot deel? In principe zeggen ze bij B keus PiR dat het eigenlijk geen impact heeft op de isolatiewaarde?

[Franciesco]

Van dat laatste mag je niet per definitie uitgaan. Al kan het vaak in werkelijkheid wel zo zijn of slechts om kleine verschillen gaan.

Als er bij bepaling van het label twijfel is over het materiaal of op de rekening staat dat het B-klasse materiaal is, dan kán het zijn dat er met een lagere isolatiewaarde gerekend wordt. Of dit significant is, is een tweede.

Wil je maximale zekerheid, dan kun je beter geen B-klasse nemen.

[No Hands]

Zinloos1 schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 16:57:
[...]


Goeie toevoeging! Ik ga het zelf aanbrengen, dus ISDE is niet echt van toepassing. Maar lijkt me als je foto's van het aanbrengen hebt en de dikte ze toch gewoon moeten tellen voor het energielabel? In ieder geval voor een groot deel? In principe zeggen ze bij B keus PiR dat het eigenlijk geen impact heeft op de isolatiewaarde?

Absoluut niet, je moet een materiaal hebben dat in de BCRG database staat. Pas dan kunnen ze rekenen met een gegarandeerde isolatiewaarde.

[TwingyTwingy]

Ik vind de prijs kwaliteit van B keuze niet zo'n verschil hebben dat ik daardoor B keuze zou nemen. Op een dikte van 140mm scheelt het hooguit enkele euro's per m2, en daar krijg je dus wel eventuele problemen bij je label voor terug. Inclusief platen die vaak wel degelijk e.e.a. mankeren. Prima voor een schuurtje of overkapping buite , maar ik zou niet mijn primaire woning er mee doen.

[No Hands]

No Hands schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 17:53:
[...]


Absoluut niet, je moet een materiaal hebben dat in de BCRG database staat. Pas dan kunnen ze rekenen met een gegarandeerde isolatiewaarde.

Wat trouwens bijzonder is want BCRG heeft nog geen houtvezel product in hun database staan. Wat dus leuk is als je meer subsidie krijgt voor je biobased isolatie maar een slecht label dus kennelijk.

[ Voor 13% gewijzigd door No Hands op 14-06-2025 18:59 ]

[Seafarer]

Voor wat het waard is.

Dak woonkamer geiisoleerd met 160mm B-keus PIR. Ik kwam plekken tegen waar de pir niet zo goed geëxpandeerd was of ontbrak. 2 plekken zo groot en zo diep als 2 mannen vuisten naast elkaar. Gaatje prikken en vol blazen met PUR en dan met alu tape afplakken. De andere plekken waren kleiner en minder diep. Op 3X6m totaal.

In gewoon Nederlands: je weet niet helemaal wat je krijgt. Houd dat dus ingedachten.!

Voordat iemand gaat vragen of ik weer B-keus zou nemen? Ik denk het niet.

[twain4me]

Seafarer schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 19:13:
Voor wat het waard is.

Dak woonkamer geiisoleerd met 160mm B-keus PIR. Ik kwam plekken tegen waar de pir niet zo goed geëxpandeerd was of ontbrak. 2 plekken zo groot en zo diep als 2 mannen vuisten naast elkaar. Gaatje prikken en vol blazen met PUR en dan met alu tape afplakken. De andere plekken waren kleiner en minder diep. Op 3X6m totaal.

In gewoon Nederlands: je weet niet helemaal wat je krijgt. Houd dat dus ingedachten.!

Voordat iemand gaat vragen of ik weer B-keus zou nemen? Ik denk het niet.

B keus altijd zelf gaan kijken. dat kan een misprint in de reclame of een plooi in de folie zijn of totaal onbruikbare platen en alles er tussenin. Een vriend van mij had een B keus glaswol uit dat spul kwam enorme hoeveelheden stof er zat teweinig bindmiddel in denk ik.. ik ben maar gewoon een paar weken het huis niet in geweest.. zelf heb ik ~75 m2 bkeus pir die prima was. maarja het is net als met hout ze sturen meestal niet het mooiste op. als ze het omschrijven als: "ook mooi voor onder beton" weet je vaak al genoeg en is het in iederegal niet maatvast.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 14-06-2025 20:48 ]

[timovd]

Kan ik PIR-platen tegen het schuine dak zetten als ik het oude wegzaag?


Onze nieuwe dakkapel is geplaatst. Er zit ca 20cm EPS dakisolatie in. Deze is schuin afgesneden in de hoek van het bestaande (pannen)dak. Het oude dak (1984) bestaat uit isolatieplaten van ca 4cm PUR en hout.
Ik wil de boel gaan naisoleren voordat ik de rest ga afwerken. Gaat het (vocht)problemen geven als ik PIR tegen de EPS sandwichpanelen monteer? Het plan is om vlak onder de onderste panlat boven de dakkapel het oude dakbeschot weg te zagen en daar nieuwe isolatie te plaatsen. Je zit volgens mij al binnen, maar je hebt daar nog wel wat kieren zitten. Ideeën en opmerkingen zijn welkom!

[GvNL]

No Hands schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 14:04:
[...]


Wat mij betreft hebben ze het allemaal fout. Je dak is vanuit de bouw geïsoleerd met een laagje tempex op het dakbeschot. ik zou voor de zekerheid aannemen dat dat dampdicht is. Dan kun je van binnen isoleren met een dampopen materiaal, houtvezel, steenwol, glaswol, en dan afwerken met klimaatfolie, en dan gipsplaat of wat je wil. Dit is altijd een veilige manier van isoleren. Een kleine zoektocht in dit topic leert je dat vele je op deze manier zijn voorgegaan.
De laatste dakdekker heeft ook gelijk, van buitenaf kan altijd en is het beste maar is voor een heel ander budget,

Interessante visie. Ik kan niet achterhalen of de bestaande tempex (nog steeds) dampdicht is. Het is trouwens 9 cm dik. Maar ik zou dus prima glaswol of steenwol tegen het dakbeschot kunnen plaatsen en daar dan klimaatfolie overheen? Dat is dan namelijk alsnog een interessant idee.

Ik neem aan dat PIR-platen dan geen optie zijn, omdat die dampdicht zijn? Het nadeel is dat je voor glaswol of steenwol een dikkere laag nodig hebt dan bij PIR. De zolder is niet heel hoog, dus ik wil het liefst een zo hoog mogelijke isolatiewaarde, zodat de isolatie zo dun mogelijk kan blijven.

[No Hands]

GvNL schreef op maandag 16 juni 2025 @ 00:48:
[...]


Interessante visie. Ik kan niet achterhalen of de bestaande tempex (nog steeds) dampdicht is. Het is trouwens 9 cm dik. Maar ik zou dus prima glaswol of steenwol tegen het dakbeschot kunnen plaatsen en daar dan klimaatfolie overheen? Dat is dan namelijk alsnog een interessant idee.

Ik neem aan dat PIR-platen dan geen optie zijn, omdat die dampdicht zijn? Het nadeel is dat je voor glaswol of steenwol een dikkere laag nodig hebt dan bij PIR. De zolder is niet heel hoog, dus ik wil het liefst een zo hoog mogelijke isolatiewaarde, zodat de isolatie zo dun mogelijk kan blijven.

Je conclusie is juist. Omdat het onbekend is of dat tempex dampdicht is of was en je niet met aannames wil werken ga je er van uit dat het damdicht is. Dan is de oplossingen met houtvezel/steenwol en klimaatfolie ideaal. Ik snap dat je liever PIR hebt maar je hebt ook liever nooit het risico op een weggerot dakbeschot.

[hjuk]

Franciesco schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 13:45:
[...]

Het insnijden oid van de alu cachering aan de warme kant heeft geen nut aangezien het vocht dan alsnog de dampdichte alu cachering aan de koude kant tegenkomt. En aangezien die laatste plek kouder is dan de eerste alu laag is de kans op condensatie groter. Ik zou die pir platen laten voor wat ze zijn. De combinatie met de gordingdiepte vullen met houtvezel is prima met een klimaatfolie.

Bedankt voor het antwoord. Ik snap nog niet helemaal de redenering van het niet doorsnijden van de cachering. De buitencachering zorgt dat er zo weinig mogelijk vocht opgenomen wordt langs buiten (samen met het onderdakmembraan uiteraard). Het vocht die van binnen komt in de winter, wordt grotendeels tegengehouden door het variabel dampscherm en wat toch door raakt, blijft voornamelijk steken in de houtvezelplaten aangezien deze veel makkelijker vocht opneemt dan de PIR die erboven zit. De binnencachering zorgt toch enkel dat wanneer het in de zomer uitdampt, het vocht dat in de winter van buiten wat geïnfiltreerd is in de PIR-platen niet zal kunnen ontsnappen? Of zie ik het verkeerd?

Wel zou ik liever de XtraSafe van Isover nemen of de Proclima Intello (plus). Die geven waarschijnlijk ook nog wat mooiere resultaten in Ubakus.

Ik heb deze 2 eens in Ubakus gestoken en kom het volgende uit. Eerste is de Intello en 2e de Xtra Safe. Bij beide dus veel minder condens maar ook heel wat minder droogreserve. Is dit dan beter?

Wat brandveiligheid betreft: ja ik zou het dak wel afwerken met bv gipskartonplaat om de brandwerendheid van het dak flink te verbeteren. Mocht de ruimte onder het dak alleen als opslag gebruikt worden zonder apparaten ed die mogelijk in brand kunnen gaan, dan is de noodzaak wat kleiner. Maar toch heeft het niet mijn voorkeur.
Daarnaast beschermen de gipsplaten de achterliggende opbouw ook. En is de kans op bv kapot stoten van de folie daardoor kleiner.

De ruimte wordt inderdaad vooral opslagruimte. Enkel het ventilatietoestel komt er, kan wel in brand gaan maar vond niet direct berichtgeving terug over ventilatie-units die brand veroorzaken, heel veel zal het dus niet voorkomen.
Dat doorstoten is een goed punt, maar omdat we er niet gaan leven, zal het ook wel niet veel voorkomen. Uiterlijk maakt niet zoveel uit dus een plakkertje er op en dat is ook opgelost.
Ik denk dat ik ga beginnen met het dampscherm als afwerking. Later als projectje dan eens gips of brandvertragende mdf over plaatsen. Ik zie dat dit qua warmtedoorslag ook een goede vooruitgang is.

[No Hands]

timovd schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 20:51:
Kan ik PIR-platen tegen het schuine dak zetten als ik het oude wegzaag?
[Afbeelding]

Onze nieuwe dakkapel is geplaatst. Er zit ca 20cm EPS dakisolatie in. Deze is schuin afgesneden in de hoek van het bestaande (pannen)dak. Het oude dak (1984) bestaat uit isolatieplaten van ca 4cm PUR en hout.
Ik wil de boel gaan naisoleren voordat ik de rest ga afwerken. Gaat het (vocht)problemen geven als ik PIR tegen de EPS sandwichpanelen monteer? Het plan is om vlak onder de onderste panlat boven de dakkapel het oude dakbeschot weg te zagen en daar nieuwe isolatie te plaatsen. Je zit volgens mij al binnen, maar je hebt daar nog wel wat kieren zitten. Ideeën en opmerkingen zijn welkom!

Deze vraag is echt op deze zelfde pagina nog door mij beantwoord. Als er al EPS zit kan PIR niet. Het risico is te groot dat je vocht opsluit.

[GvNL]

GvNL schreef op maandag 16 juni 2025 @ 00:48:
[...]


Interessante visie. Ik kan niet achterhalen of de bestaande tempex (nog steeds) dampdicht is. Het is trouwens 9 cm dik. Maar ik zou dus prima glaswol of steenwol tegen het dakbeschot kunnen plaatsen en daar dan klimaatfolie overheen? Dat is dan namelijk alsnog een interessant idee.

Ik neem aan dat PIR-platen dan geen optie zijn, omdat die dampdicht zijn? Het nadeel is dat je voor glaswol of steenwol een dikkere laag nodig hebt dan bij PIR. De zolder is niet heel hoog, dus ik wil het liefst een zo hoog mogelijke isolatiewaarde, zodat de isolatie zo dun mogelijk kan blijven.

Inmiddels heb ik het bedrijf gesproken dat eerder een offerte heeft uitgebracht voor dakisolatie. Nu heb ik dus precies dit gevraagd: minerale wol en klimaatfolie aanbrengen. Ik heb ze ook gevraagd of zij alle afwerking kunnen doen. Dat is dus in ieder geval het rachelwerk en na plaatsing isolatie gipsplaten. Ik schrik wel van het bedrag en vraag me af of dit in verhouding staat.

Eventueel kan ik wel vragen om alles te plaatsen tot het folie, en dan doe ik zelf met een paar mensen de giplsplaten. Ik weet niet of dat veel scheelt. Ik ben zelf echter niet zo handig, dus ik ben wat huiverig om mij te wagen aan het rachelwerk.

Is deze offerte in jullie ogen een beetje redelijk of is dit echt te duur?

[S.J.Onnie]

GvNL schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:07:
[...]


Inmiddels heb ik het bedrijf gesproken dat eerder een offerte heeft uitgebracht voor dakisolatie. Nu heb ik dus precies dit gevraagd: minerale wol en klimaatfolie aanbrengen. Ik heb ze ook gevraagd of zij alle afwerking kunnen doen. Dat is dus in ieder geval het rachelwerk en na plaatsing isolatie gipsplaten. Ik schrik wel van het bedrag en vraag me af of dit in verhouding staat.

Eventueel kan ik wel vragen om alles te plaatsen tot het folie, en dan doe ik zelf met een paar mensen de giplsplaten. Ik weet niet of dat veel scheelt. Ik ben zelf echter niet zo handig, dus ik ben wat huiverig om mij te wagen aan het rachelwerk.

Is deze offerte in jullie ogen een beetje redelijk of is dit echt te duur?

[Afbeelding]

Ik vind € 115,- per uur wel stevig aan de prijs voor arbeid. Daar kun je zelf wel wat onbetaald verlof voor opnemen;)

[TwingyTwingy]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:20:
[...]

Ik vind € 115,- per uur wel stevig aan de prijs voor arbeid. Daar kun je zelf wel wat onbetaald verlof voor opnemen;)

Zelfs een Sjonnie vraagt zoveel geld niet

[Evo X]

GvNL schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:07:
[...]


Inmiddels heb ik het bedrijf gesproken dat eerder een offerte heeft uitgebracht voor dakisolatie. Nu heb ik dus precies dit gevraagd: minerale wol en klimaatfolie aanbrengen. Ik heb ze ook gevraagd of zij alle afwerking kunnen doen. Dat is dus in ieder geval het rachelwerk en na plaatsing isolatie gipsplaten. Ik schrik wel van het bedrag en vraag me af of dit in verhouding staat.

Eventueel kan ik wel vragen om alles te plaatsen tot het folie, en dan doe ik zelf met een paar mensen de giplsplaten. Ik weet niet of dat veel scheelt. Ik ben zelf echter niet zo handig, dus ik ben wat huiverig om mij te wagen aan het rachelwerk.

Is deze offerte in jullie ogen een beetje redelijk of is dit echt te duur?

[Afbeelding]

Wat ik hier de laatste tijd over de vloer heb gehad aan vaklieden (installateur...aannemer/timmerman..hovenier) zat allemaal tussen de 50-60 eur ex btw.

Zelfs diagnose door een specialist bij een autobedrijf zit nog onder die 115 ex.

Tenzij je een hele goede reden hebt om hiervoor te kiezen zou ik er nog twee offertes bij laten maken.

Succes!

[Seafarer]

Evo X schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 18:38:
[...]


Wat ik hier de laatste tijd over de vloer heb gehad aan vaklieden (installateur...aannemer/timmerman..hovenier) zat allemaal tussen de 50-60 eur ex btw.

Zelfs diagnose door een specialist bij een autobedrijf zit nog onder die 115 ex.

Ohw. Welke garage is dat?

Tenzij je een hele goede reden hebt om hiervoor te kiezen zou ik er nog twee offertes bij laten maken.

Succes!

Vaak zitten ze hier toch echt wel boven.

[Pietjuh99]

Beste tweakers,

We willen graag de zolder boven de garage omtoveren tot een functionele ruimte en willen daarom het dak na-isoleren voordat we het afwerken met gipsplaten.

Nu valt mij op dat we links minder ruimte hebben aan rechts(Zuid). Het lijkt erop dat er rechts meer isolatie al zit. De verticale platen op de foto daarachter zit EPS. Maar nu vraag ik mij af of daarachter nog een laag zit zoals de links te zien is bij dakraam.

De bouwtekeningen geven helaas geen duidelijk antwoord.
Als het inderdaad dubbel EPS is wat is dan het best qua na-isoleren. Links zal meer ruimte zijn tussen dak en gordingen. +-16cm en rechts minder +-12cm.

[Spotter]

Pietjuh99 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:28:

Nu valt mij op dat we links minder ruimte hebben aan rechts(Zuid). Het lijkt erop dat er rechts meer isolatie al zit. De verticale platen op de foto daarachter zit EPS. Maar nu vraag ik mij af of daarachter nog een laag zit zoals de links te zien is bij dakraam.

Het lijkt erop alsof rechts de platen vastzitten met schroeven. Is het niet een idee om ze even los te schroeven en te kijken?

[Pietjuh99]

Spotter schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:35:
[...]

Het lijkt erop alsof rechts de platen vastzitten met schroeven. Is het niet een idee om ze even los te schroeven en te kijken?

Zit vast met spijkers
Denk dat het losmaken gaat worden inderdaad.

[iKrait]

Beste Tweakers,

Ik heb de meeste topics over zolderisolatie gelezen, maar heb toch besloten om mijn eigen bericht te plaatsen. Mijn huidige dak heeft wat PUR-isolatie sinds de bouw van het huis in 1991 (momenteel vanaf niveau 6 tot 9), en ik wil graag extra isolatie toevoegen aan de binnenkant (niveau 1 tot 5; Steenwol + klimaatfolie).

Zouden jullie alsjeblieft naar mijn Ubakus-uitkomst willen kijken en je mening geven? Als ik de temperatuur of luchtvochtigheid maar een klein beetje verhoog, krijg ik al condensatie. Ik heb veel verschillende varianten geprobeerd, maar deze lijkt tot nu toe de ‘veiligste’.

Alvast hartelijk dank

Momenteel:



20 graden Celsius met 60% luchtvochtigheid (80% buiten):



22 graden Celsius met 60% luchtvochtigheid (85% buiten):

[ Voor 10% gewijzigd door iKrait op 20-06-2025 08:49 ]

[Gdzr]

iKrait schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 08:41:
Beste Tweakers,

Ik heb de meeste topics over zolderisolatie gelezen, maar heb toch besloten om mijn eigen bericht te plaatsen. Mijn huidige dak heeft wat PUR-isolatie sinds de bouw van het huis in 1991 (momenteel vanaf niveau 6 tot 9), en ik wil graag extra isolatie toevoegen aan de binnenkant (niveau 1 tot 5; Steenwol + klimaatfolie).

Zouden jullie alsjeblieft naar mijn Ubakus-uitkomst willen kijken en je mening geven? Als ik de temperatuur of luchtvochtigheid maar een klein beetje verhoog, krijg ik al condensatie. Ik heb veel verschillende varianten geprobeerd, maar deze lijkt tot nu toe de ‘veiligste’.

Alvast hartelijk dank

Momenteel:

[Afbeelding]

20 graden Celsius met 60% luchtvochtigheid (80% buiten):

[Afbeelding]

22 graden Celsius met 60% luchtvochtigheid (85% buiten):

[Afbeelding]

Kun je je steenwol eens aanpassen naar Pavaflex or Steicoflex houtvezel? Grote kans dat je condens probleem dan opgelost is. Verder is de opbouw wel goed ingetekend inderdaad.

[iKrait]

Bedankt voor de suggestie en de feedback. Ik heb de steenwol vervangen door Pavaflex, en het vocht is iets afgenomen. Met Steicoflex nam het juist meer toe dan met steenwol. De enige manier om het vocht volledig te elimineren, is door Isover XtraSafe klimaatfolie te gebruiken in plaats van de huidige Intello. Dat ziet er op papier goed uit, maar ik weet niet zeker of het in de praktijk dezelfde prestaties zal leveren, zeker omdat ik het dan perfect moet aanbrengen.

[ Voor 7% gewijzigd door iKrait op 20-06-2025 09:46 ]

[Gdzr]

iKrait schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 09:44:
Bedankt voor de suggestie en de feedback. Ik heb de steenwol vervangen door Pavaflex, en het vocht is iets afgenomen. Met Steicoflex nam het juist meer toe dan met steenwol. De enige manier om het vocht volledig te elimineren, is door Isover XtraSafe klimaatfolie te gebruiken in plaats van de huidige Intello. Dat ziet er op papier goed uit, maar ik weet niet zeker of het in de praktijk dezelfde prestaties zal leveren, zeker omdat ik het dan perfect moet aanbrengen.
[Afbeelding]

Je moet elke folie perfect aanbrengen, of je nu de pro clima Intello (of Intello Plus voor nog betere resultaten); Isover Vario Xtrasafe gebruikt.

Ik heb zelf hier de Xtrasafe gebruikt, verwerken is prima te doen.

[twain4me]

De meest gemaakt denkfout met ubakus is als je druppeltjes ziet dat dit betekend dat er een probleem is. Als je naar de droogtijd kijkt zie je dat er geen probleem is er wordt aangegeven dat het mogelijk is dt er op die plek condensatie kan optreden en jij als "bouwkundige" kan dan beslissen of dat een probleem is. Ubakus is een hulpmiddel en niet alwetend

Perfectie nastreven is leuk en het is zeker handig om het zo goed mogelijk te doen, maar klimaatfolie is juist bedacht omdat perfectie niet mogelijk is. Persoonlijk zou ik een houtachtige vezel pakken (vlas, houtwol etc) en een goede klimaatfolie plaatsen en dit zo goed mogelijk doen, maar perfect kan (zeker in renovatie) gewoon niet.

[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 20-06-2025 10:15 ]

[Bleet]

Dag lieve mede-Tweakers.

Twee jaar geleden heb ik mijn zolder geïsoleerd met glaswol. Heerlijk, het is echt een warme deken sinds ik het laatste schuine stuk bij het raam helemaal dicht heb gezet (en hopen dat de massa deze dagen ook z'n werk doet om de warmte nog even buiten te houden). Alleen rest nog mijn dakkapel, een vrij summier ding. Ik meet net iets meer dan een m3, het is voor mij dan ook niet de moeite waard om een heel pak te kopen. Althans vind ik, weinig zin om het op Marktplaats te moeten zetten voor die paar euro en een hoop zinvolle discussies.

Nu heb ik 65mm tussen dak en latten dus die wil ik graag ook vullen. Ik zag https://www.isolatiemater...0x1200x6070mm-rd293-144m2 staan alleen vind ik de bezorgkosten erg hoog voor een enkel plaatje. Ik heb de lokale tweedehands bouwmateriaalbedrijven al bekeken, maar dat zijn vaak erg oude platen met weinig Rd-waarde. Het gehele dak is Rd4.4, nu ga ik dat niet halen met 65mm PIR maar ik zou 't verschil graag zo klein willen houden door de best mogelijke plaat.

Veel tekst voor een simpele vraag; Heeft iemand advies waar ik het beste een enkele (~1m3) 60/65mm PIR plaat kan halen in de omgeving Twente?

En anders wordt het een keer naar Zevenaar rijden.

[TwingyTwingy]

Heb je geen dakmaterialenhandel in de buurt? Bijvoorbeeld een CPE/Altena oid? Daar ligt altijd wel een plaatje los.

[No Hands]

Bleet schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 14:06:
Dag lieve mede-Tweakers.

Twee jaar geleden heb ik mijn zolder geïsoleerd met glaswol. Heerlijk, het is echt een warme deken sinds ik het laatste schuine stuk bij het raam helemaal dicht heb gezet (en hopen dat de massa deze dagen ook z'n werk doet om de warmte nog even buiten te houden). Alleen rest nog mijn dakkapel, een vrij summier ding. Ik meet net iets meer dan een m3, het is voor mij dan ook niet de moeite waard om een heel pak te kopen. Althans vind ik, weinig zin om het op Marktplaats te moeten zetten voor die paar euro en een hoop zinvolle discussies.

Nu heb ik 65mm tussen dak en latten dus die wil ik graag ook vullen. Ik zag https://www.isolatiemater...0x1200x6070mm-rd293-144m2 staan alleen vind ik de bezorgkosten erg hoog voor een enkel plaatje. Ik heb de lokale tweedehands bouwmateriaalbedrijven al bekeken, maar dat zijn vaak erg oude platen met weinig Rd-waarde. Het gehele dak is Rd4.4, nu ga ik dat niet halen met 65mm PIR maar ik zou 't verschil graag zo klein willen houden door de best mogelijke plaat.

Veel tekst voor een simpele vraag; Heeft iemand advies waar ik het beste een enkele (~1m3) 60/65mm PIR plaat kan halen in de omgeving Twente?

En anders wordt het een keer naar Zevenaar rijden.

Je stelt zelf voor dat je je restant glaswol op MP kan zetten maar je kan daar dan zelf niet een pir plaatje scoren?

[twain4me]

@Bleet Als ik het goed begrijp wil je van binnen het dak van een dakkapel gaan isoleren met afschot isolatie van pir met alu?

[GvNL]

GvNL schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:07:
[...]


Inmiddels heb ik het bedrijf gesproken dat eerder een offerte heeft uitgebracht voor dakisolatie. Nu heb ik dus precies dit gevraagd: minerale wol en klimaatfolie aanbrengen. Ik heb ze ook gevraagd of zij alle afwerking kunnen doen. Dat is dus in ieder geval het rachelwerk en na plaatsing isolatie gipsplaten. Ik schrik wel van het bedrag en vraag me af of dit in verhouding staat.

Eventueel kan ik wel vragen om alles te plaatsen tot het folie, en dan doe ik zelf met een paar mensen de giplsplaten. Ik weet niet of dat veel scheelt. Ik ben zelf echter niet zo handig, dus ik ben wat huiverig om mij te wagen aan het rachelwerk.

Is deze offerte in jullie ogen een beetje redelijk of is dit echt te duur?

[Afbeelding]

Vandaag heb ik onderstaande offerte gekregen. Ik schrik ook hierbij wel van de prijs. Ook zonder afwerking lijkt dit aan de (zeer) hoge kant. Ik overweeg toch steeds meer om zelf de afwerking te doen. Desnoods doe ik dat heel geleidelijk en leef ik een aantal weken onder de onafgewerkte isolatie. Ik ben benieuwd naar jullie reactie op deze offerte.

En mocht iemand tips hebben, DM me vooral. Ik zoek graag verder.

[Rotary2]

Beste Tweakers.

Net als velen in dit topic wil ik graag het dak van mijn jaren 70 woning extra isoleren. Het dak bestaat uit Opstalan dakplaten, spaanplaat met een laagje PUR schuim van ca. 2 cm. Nadat ik bijna het hele topic heb doorgelezen bestaat er bij mij nog wat verwarring. Omdat men niet zeker weet of de PUR schuim aan de buitenzijde damp-open of dampdicht is wordt veel geadviseerd om met een damp-open materiaal zoals houtvezel, glaswol of steenwol te isoleren en deze af te werken met klimaatfolie. Ook wordt gezegd dat de binnenzijde gerust met PIR geïsoleerd kan worden, als deze maar dampdicht wordt afgewerkt.

Voor mijn woning heb ik zowel een optie met 140mm PIR als 140mm houtvezel in Ubakus gezet. In beide gevallen is inderdaad geen noemenswaardige condensvorming te zien.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het comfort van de houtvezel optie, echter zie ik dat bij een vochtgehalte van 70% toch condensatie op gaat treden. Omdat op zolder regelmatig was wordt uitgehangen heb ik daarom mijn twijfels hierover.

Wat is jullie advies?

PIR:


Houtvezel:

[twain4me]

Rotary2 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 19:57:
Beste Tweakers.

Net als velen in dit topic wil ik graag het dak van mijn jaren 70 woning extra isoleren. Het dak bestaat uit Opstalan dakplaten, spaanplaat met een laagje PUR schuim van ca. 2 cm. Nadat ik bijna het hele topic heb doorgelezen bestaat er bij mij nog wat verwarring. Omdat men niet zeker weet of de PUR schuim aan de buitenzijde damp-open of dampdicht is wordt veel geadviseerd om met een damp-open materiaal zoals houtvezel, glaswol of steenwol te isoleren en deze af te werken met klimaatfolie. Ook wordt gezegd dat de binnenzijde gerust met PIR geïsoleerd kan worden, als deze maar dampdicht wordt afgewerkt.

Voor mijn woning heb ik zowel een optie met 140mm PIR als 140mm houtvezel in Ubakus gezet. In beide gevallen is inderdaad geen noemenswaardige condensvorming te zien.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het comfort van de houtvezel optie, echter zie ik dat bij een vochtgehalte van 70% toch condensatie op gaat treden. Omdat op zolder regelmatig was wordt uitgehangen heb ik daarom mijn twijfels hierover.

Wat is jullie advies?

PIR:
[Afbeelding]

Houtvezel:
[Afbeelding]

kijk naar de droogtijd, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat er ergens vocht gaat condenseren is echt niet te voorkomen. zorgen dat het snel kan drogen is dan de sleutel. ik zou gewoon lekker houtvezel pakken (mits je fatsoenlijke ventilatie en verwarming hebt)

[Franciesco]

@Rotary2 in aanvulling op wat al gezegd: Ubakus rekent standaard met -5 graden en 80% rlv over 90 dagen. Dat komt niet voor in Nederland, dus pas de instellingen gerust eens aan naar bv 0 graden en 95% rlv.

En zoals vaker gezegd: een beetje condensatie in de simulatie is niet direct alarmerend zolang de condensatiecijfers + houtvochtgehalte nog ruim in het groen liggen én de droogtijd niet al te lang is (zeg <15 dagen).

[venneke]

Vraag over geluidsisolatie.
We zijn bezig met een verbouwing van een 2-kapper waarbij we de steense muur tussen ons huis en dat van de buren beter willen isoleren tegen contact geluid. Er zit hier geen spouw tussen (huis van 1969).

Zie onderstaande foto:


Ivm beperkte ruimte wil ik het zo dun mogelijk aanpakken.
Nu zat ik te denken aan vuren balken van 44mm dik tegen de muur aan te schroeven, hoh 60cm. Daartussen in 50mm steenwol en dan af te werken met 18mm OSB. Daar komt dan een kastenwand van de keuken tegenaan.

Hierbij verlies ik 62mm, wat wel te doen is.
Is dit het beste om te doen, of zijn er betere alternatieven? Misschien dat metal stud beter is om contactgeluid te verbreken (enkel op de vloer en plafond vastmaken bijvoorbeeld)

Bedankt alvast!

[ Voor 5% gewijzigd door venneke op 24-06-2025 15:21 ]

[S.J.Onnie]

venneke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 15:19:
Vraag over geluidsisolatie.
We zijn bezig met een verbouwing van een 2-kapper waarbij we de steense muur tussen ons huis en dat van de buren beter willen isoleren tegen contact geluid. Er zit hier geen spouw tussen (huis van 1969).

Zie onderstaande foto:
[Afbeelding]

Ivm beperkte ruimte wil ik het zo dun mogelijk aanpakken.
Nu zat ik te denken aan vuren balken van 44mm dik tegen de muur aan te schroeven, hoh 60cm. Daartussen in 50mm steenwol en dan af te werken met 18mm OSB. Daar komt dan een kastenwand van de keuken tegenaan.

Hierbij verlies ik 62mm, wat wel te doen is.
Is dit het beste om te doen, of zijn er betere alternatieven? Misschien dat metal stud beter is om contactgeluid te verbreken (enkel op de vloer en plafond vastmaken bijvoorbeeld)

Bedankt alvast!

Als het gaat om het beperken van leefgeluiden dan werkt alleen massa (gewicht) en plaatsing van voorzetwanden *los* van de woningscheidende muur. Contactgeluiden zijn nog moeilijker te isoleren.

Doe even onderzoek online naar geluidsisolatie van woningscheidende wanden voor meer informatie. Dat werkt beter dan goedbedoelde adviezen van mij of anderen

[Wuursj]

venneke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 15:19:
Hierbij verlies ik 62mm, wat wel te doen is.
Is dit het beste om te doen, of zijn er betere alternatieven? Misschien dat metal stud beter is om contactgeluid te verbreken (enkel op de vloer en plafond vastmaken bijvoorbeeld)

Voor geluid zijn er inderdaad betere alternatieven: metalstud, zware isolatie er tussen, afwerken met 2x gips (= zwaarder dan OSB) overlappend (of nog beter: gipsvezel zoals fermacell).
Zo min mogelijk aanraken dus speciale haken voor aan de muur en rubbers tussen metalstud en de vloer / plafond.

Er zijn hier speciale topics over op GoT en online ook specs sheets te vinden met verschillende opbouwen en bijbehorende dB reducties.

[venneke]

Dank! Bij een verdere zoektocht inderdaad meer topics gevonden, dit is bv al een interessante: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2235882/1

Ik duik er in elk geval verder in! Ik heb gelukkig nog een aantal weken voordat de keus definitief is.

[Evo X]

Korte vraag:

Waarschijnlijk kom ik net een paar meter klimaatfolie te kort op de rol die ik gebruik. Dit is miofol active.

Kan het kwaad een stukje baan ernaast of ertussen te maken van een ander type zoals isover vario km. Daar staat nog een restantje van op marktplaats in mn buurt

[Galinsky]

Evo X schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 15:08:
Korte vraag:

Waarschijnlijk kom ik net een paar meter klimaatfolie te kort op de rol die ik gebruik. Dit is miofol active.

Kan het kwaad een stukje baan ernaast of ertussen te maken van een ander type zoals isover vario km. Daar staat nog een restantje van op marktplaats in mn buurt

nee kan niet veel kwaat.

Je kan het ook per strekkende meter nog bijkopen, dit heb ik ook gedaan vanaf hier:
https://www.bouwfolieshop...-meter-a-150-cm-br-1-5-m2

Mijn OCD kon het niet aan dat er dan 2 verschillende folies kwamen en betaalde ik liever die misschien paar tientjes extra.

[Gdzr]

Hoe zouden jullie deze laag identificeren en in ubakus toevoegen?

De totale opbouw is:

Aan de voorzijde is een goot gemaakt, nadat deze fotos zijn genomen. Wil aan de binnenzijde het dak afwerken en voor het geluid houtvezel in het dak stoppen. Maar met of zonder de oude isolatie laag krijg ik hele diverse resultaten afhankelijk van het materiaal. Anders ga ik safe zitten met 10cm houtvezel, dat bracht nooit condens op.

[Franciesco]

@Gdzr die oude isolatielaag lijkt PUR te zijn.

[Gdzr]

Franciesco schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 16:10:
@Gdzr die oude isolatielaag lijkt PUR te zijn.

En ongecheerd, alu etc. lijkt me.

Zouden jullie een probleem zien bij deze opbouw? Zodra ik de temperatuur naar -2 zet is al het condens weg en is de droogtijd -. Ook met een "Sterk geventileerde luchtlaag (binnen)" is het probleem weg. Maar daar reken ik liever niet mee aangezien het op wat spotjes na volledig dicht zit.


Zonder die PUR laag is er überhaupt geen condensatie, dus vraag me af waardoor het door die laag ineens condensatie optreedt in de PIR laag erboven. Komt dat omdat die PIR laag alu heeft aan beide kanten?

[ Voor 18% gewijzigd door Gdzr op 01-07-2025 16:51 ]

[twain4me]

Gdzr schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 14:48:
Hoe zouden jullie deze laag identificeren en in ubakus toevoegen? [Afbeelding]

De totale opbouw is:
[Afbeelding]
Aan de voorzijde is een goot gemaakt, nadat deze fotos zijn genomen. Wil aan de binnenzijde het dak afwerken en voor het geluid houtvezel in het dak stoppen. Maar met of zonder de oude isolatie laag krijg ik hele diverse resultaten afhankelijk van het materiaal. Anders ga ik safe zitten met 10cm houtvezel, dat bracht nooit condens op.

gebitumeerde pir plaat? Maar je hebt er zelf met je neus op gestaan en ik niet Zoals je zelf ook hebt ontdekt bij twijfel een houtachtige vezel+ goede klimaatfolie en het kan bijna niet verkeerd gaan.

[Gdzr]

twain4me schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 19:51:
[...]


gebitumeerde pir plaat? Maar je hebt er zelf met je neus op gestaan en ik niet Zoals je zelf ook hebt ontdekt bij twijfel een houtachtige vezel+ goede klimaatfolie en het kan bijna niet verkeerd gaan.

Haha. Het was 46 jaar oud, maar gewoon laten zitten want extra isolatie. Dat zwarte is denk ik gewoon restant van de oude bitumen.

[Bulder]

Bij het isoleren van onze zolder blijkt dat onze nok volledig openligt naar de dakpannen. Dat zal vermoedelijk een ventilatie-dingetje uit de jaren '70 zijn, maar het lijkt me niet ideaal dat alles wat onder de dakpannen zit direct de woning in kan komen (regen, stuifsneeuw, ongedierte). Zie onderstaand voor de huidige situatie met pannen, nokvorsten, dakbeschot en gordingen.



Ik lees hier en daar dat mensen in deze ruimte glaswol proppen om het af te dichten met folie. Dat was ik oorspronkelijk ook van plan (zie onderstaand), maar ik kan me niet voorstellen dat het ideaal is om het glaswol direct bloot te stellen aan de elementen. Hoe wordt dit doorgaans opgelost?

[twain4me]

Dicht nmaken met hout zou mijn voorkeur hebben, als alternatief kan een goede damp open folie ook , bv spinvlies zoals je het hebt getekend maak je een perfect dieren onderkomen

[S.J.Onnie]

Of een klein verlaagd plafond direct onder je nok. Kun je makkelijker isoleren

[Bulder]

twain4me schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 14:27:
Dicht nmaken met hout zou mijn voorkeur hebben, als alternatief kan een goede damp open folie ook , bv spinvlies zoals je het hebt getekend maak je een perfect dieren onderkomen

Je doelt op de ruimte tussen glaswol en dakbeschot? Ik denk dat er realistisch gezien inderdaad best wat ruimte overblijft als je alles volpropt met glaswol, omdat je er maar van één kant bij kunt. Dan kom je automatisch uit op een ruimte waar van alles en nog wat kan gaan nestelen

Denk dat een damp-open folie de winnende suggestie is. Zou je die over de opening in het dakbeschot spannen en vastzetten?

S.J.Onnie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:06:
Of een klein verlaagd plafond direct onder je nok. Kun je makkelijker isoleren

Ben vooral bang dat ik dan een mooie bak maak van alles in kan zitten.

[barry86]

Bulder schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 14:04:
Bij het isoleren van onze zolder blijkt dat onze nok volledig openligt naar de dakpannen. Dat zal vermoedelijk een ventilatie-dingetje uit de jaren '70 zijn, maar het lijkt me niet ideaal dat alles wat onder de dakpannen zit direct de woning in kan komen (regen, stuifsneeuw, ongedierte). Zie onderstaand voor de huidige situatie met pannen, nokvorsten, dakbeschot en gordingen.

[Afbeelding]

Ik lees hier en daar dat mensen in deze ruimte glaswol proppen om het af te dichten met folie. Dat was ik oorspronkelijk ook van plan (zie onderstaand), maar ik kan me niet voorstellen dat het ideaal is om het glaswol direct bloot te stellen aan de elementen. Hoe wordt dit doorgaans opgelost?

[Afbeelding]

Herkenbaar , hier onze oude zolderopslag bij een intense stuif sneeuwbui.



In DL is dit veel toegepast vroeger en men isoleert van binnenuit dmv van "unterspanbahn".
Youtube daar maar eens op.

[ Voor 13% gewijzigd door barry86 op 02-07-2025 15:55 ]

[Franciesco]

Bulder schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:27:
[...]
Denk dat een damp-open folie de winnende suggestie is. Zou je die over de opening in het dakbeschot spannen en vastzetten?

Persoonlijk zou ik voor beide gaan: zo goed mogelijk dichtmaken met iets van hout en vervolgens de spinvlies ruim over de nok aanbrengen. Daarmee wordt de kans dat het kapot gaat een stuk kleiner dan dat je alleen een folie gebruikt. Die folie kan zonder achterliggende harde structuur namelijk relatief gemakkelijk kapot gemaakt worden door bv vogels.
Daarna vanuit binnen isoleren.

[stef110]

Beste isolatie experts

Ik ben zins een paar maanden eigenaar van een oud hoekhuis uit 1956. Welke helemaal moet worden opgeknapt. Daarbij hoort natuurlijk ook isoleren. Ik wil de hele woning rondom voorzien van een voorzetwand. Echter op de eerste verdieping zijn de voor en achter gevel van hout.
Nu ga ik binnenkort de kozijnen vernieuwen en moet het gevel hout ook vervangen/aangepast worden.
Dus dit gaat er af en ik zou graag achter dit hout ook nog een extra laag isolatie doen om op de boven verdieping een hogere rc waarden te kunnen halen.

Ik zou graag de buitenkant met ongeveer 50mm pir willen extra isoleren. Echter het probleem is dat ik nu 2x een dampdichte laag in de hele isolatie heb en hiervoor wordt ik ook gewaarschuwd door ubakus.
Echter het programma geeft aan dat als ik het regelwerk inteken waaraan straks de houten gevel aan hangt dat er geen vocht problemen zijn. Nu kan ik me niet voorstellen dat de binnen isolatie kan drogen door de baksteen heen en dan ademt door een paar houten regels aan de buiten lucht. klopt dit wel?

Zou het probleem ook op te lossen kunnen zijn door het gebruik van klimaat folie aan de binnenkant. Alleen is volgens mij een osb3 plaat ook al redelijk dampremmend wordt hierdoor het effect van de klimaat folie niet teniet gedaan?

[GvNL]

GvNL schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:50:
[...]


Vandaag heb ik onderstaande offerte gekregen. Ik schrik ook hierbij wel van de prijs. Ook zonder afwerking lijkt dit aan de (zeer) hoge kant. Ik overweeg toch steeds meer om zelf de afwerking te doen. Desnoods doe ik dat heel geleidelijk en leef ik een aantal weken onder de onafgewerkte isolatie. Ik ben benieuwd naar jullie reactie op deze offerte.

En mocht iemand tips hebben, DM me vooral. Ik zoek graag verder.
[Afbeelding]

Nou, de zoektocht gaat door. Inmiddels heb ik geconcludeerd dat isolatiebedrijven enorme bedragen vragen voor afwerking, dus daar zie ik definitief van af. Vanwege de ISDE-subsidie wil ik wel overwegen om een bedrijf te isolatie te laten aanbrengen.

De offerte die ik eerder deelde, met isovlas, spreekt mij dan nog wel aan.

Ik heb vandaag ook nog een andere, nieuwe offerte ontvangen. Die komt ook uit op 3.800 euro en daarbij wil men gebruik maken van PIF. Om vochtproblemen te voorkomen, zullen ze daarbij op verschillende plekken gaten boren in het dakbeschot en door de bestaande isolatie (7 cm EPS) boven het dakbeschot. Ik heb niet eerder van deze werkwijze gehoord. Is dit gebruikelijk? Is PIF überhaupt een goede keuze?

[twain4me]

GvNL schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:22:
[...]


Nou, de zoektocht gaat door. Inmiddels heb ik geconcludeerd dat isolatiebedrijven enorme bedragen vragen voor afwerking, dus daar zie ik definitief van af. Vanwege de ISDE-subsidie wil ik wel overwegen om een bedrijf te isolatie te laten aanbrengen.

De offerte die ik eerder deelde, met isovlas, spreekt mij dan nog wel aan.

Ik heb vandaag ook nog een andere, nieuwe offerte ontvangen. Die komt ook uit op 3.800 euro en daarbij wil men gebruik maken van PIF. Om vochtproblemen te voorkomen, zullen ze daarbij op verschillende plekken gaten boren in het dakbeschot en door de bestaande isolatie (7 cm EPS) boven het dakbeschot. Ik heb niet eerder van deze werkwijze gehoord. Is dit gebruikelijk? Is PIF überhaupt een goede keuze?

dus we boren gaten in een opzich prima dakbeschot en halen de isolatie waarde omlaag omdat we een bijna niet juist te plaatsen product willen gebruiken.. dom advies, dom idee en een domme uitvoering. het plan is puur gebaseerd op de verkoop van pif. (marge relatief hoog en weinig moeite om het te plaatsen)

[GvNL]

twain4me schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 16:53:
[...]


dus we boren gaten in een opzich prima dakbeschot en halen de isolatie waarde omlaag omdat we een bijna niet juist te plaatsen product willen gebruiken.. dom advies, dom idee en een domme uitvoering. het plan is puur gebaseerd op de verkoop van pif. (marge relatief hoog en weinig moeite om het te plaatsen)

Helder, dit is dus een onbegaanbare weg. Dan zoek ik weer even door. Ik denk dat ik ‘gewoon’ voor glaswol of steenwol ga. Geen brandgevaar, ook niet als ik delen niet volledig afwerk (in niet-leefruimtes.

Het blijft me verbazen hoe al die adviezen van isolatiebedrijven zo erg verschillen. Het zijn geen adviezen, het zijn meningen. Daar kan je absoluut niet op vertrouwen.

[twain4me]

GvNL schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 18:04:
[...]


Helder, dit is dus een onbegaanbare weg. Dan zoek ik weer even door. Ik denk dat ik ‘gewoon’ voor glaswol of steenwol ga. Geen brandgevaar, ook niet als ik delen niet volledig afwerk (in niet-leefruimtes.

Het blijft me verbazen hoe al die adviezen van isolatiebedrijven zo erg verschillen. Het zijn geen adviezen, het zijn meningen. Daar kan je absoluut niet op vertrouwen.

Ergens hebben opdrachtgevers en aannemers bedacht dat aannemers ook wel advies kunnen geven, het probleem daarvan is dat hun motivatie en doel nooit het zelfde is als die van jou. en daarom lezen we testen en ervaringen voordat we een wasmachine kopen, we geloven de verkoper niet zomaar. En daarom zouden we een onafhankelijke bouwkundige moeten vragen wat het beste bij ons past als we gaan verbouwen.. maar om 1 of andere reden hebben aannemers kennelijk mooie blauwe ogen

[No Hands]

Bulder schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 14:04:
Bij het isoleren van onze zolder blijkt dat onze nok volledig openligt naar de dakpannen. Dat zal vermoedelijk een ventilatie-dingetje uit de jaren '70 zijn, maar het lijkt me niet ideaal dat alles wat onder de dakpannen zit direct de woning in kan komen (regen, stuifsneeuw, ongedierte). Zie onderstaand voor de huidige situatie met pannen, nokvorsten, dakbeschot en gordingen.

[Afbeelding]

Ik lees hier en daar dat mensen in deze ruimte glaswol proppen om het af te dichten met folie. Dat was ik oorspronkelijk ook van plan (zie onderstaand), maar ik kan me niet voorstellen dat het ideaal is om het glaswol direct bloot te stellen aan de elementen. Hoe wordt dit doorgaans opgelost?

[Afbeelding]

als je nokvorsten niet met specie vastzitten kun je die losmaken en het van boven aftimmeren en je nok er weer op. dan van binnen veilig isoleren.

[No Hands]

stef110 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:55:
Beste isolatie experts

Ik ben zins een paar maanden eigenaar van een oud hoekhuis uit 1956. Welke helemaal moet worden opgeknapt. Daarbij hoort natuurlijk ook isoleren. Ik wil de hele woning rondom voorzien van een voorzetwand. Echter op de eerste verdieping zijn de voor en achter gevel van hout.
Nu ga ik binnenkort de kozijnen vernieuwen en moet het gevel hout ook vervangen/aangepast worden.
Dus dit gaat er af en ik zou graag achter dit hout ook nog een extra laag isolatie doen om op de boven verdieping een hogere rc waarden te kunnen halen.

Ik zou graag de buitenkant met ongeveer 50mm pir willen extra isoleren. Echter het probleem is dat ik nu 2x een dampdichte laag in de hele isolatie heb en hiervoor wordt ik ook gewaarschuwd door ubakus.
Echter het programma geeft aan dat als ik het regelwerk inteken waaraan straks de houten gevel aan hangt dat er geen vocht problemen zijn. Nu kan ik me niet voorstellen dat de binnen isolatie kan drogen door de baksteen heen en dan ademt door een paar houten regels aan de buiten lucht. klopt dit wel?

Zou het probleem ook op te lossen kunnen zijn door het gebruik van klimaat folie aan de binnenkant. Alleen is volgens mij een osb3 plaat ook al redelijk dampremmend wordt hierdoor het effect van de klimaat folie niet teniet gedaan?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb 4 keer gekeken maar die beide opbouwen zijn toch identiek, op die Spar na?
Maar als je hier klimaatfolie achter je afwerking doet dan kan dit gewoon.

[GvNL]

twain4me schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 18:09:
[...]


Ergens hebben opdrachtgevers en aannemers bedacht dat aannemers ook wel advies kunnen geven, het probleem daarvan is dat hun motivatie en doel nooit het zelfde is als die van jou. en daarom lezen we testen en ervaringen voordat we een wasmachine kopen, we geloven de verkoper niet zomaar. En daarom zouden we een onafhankelijke bouwkundige moeten vragen wat het beste bij ons past als we gaan verbouwen.. maar om 1 of andere reden hebben aannemers kennelijk mooie blauwe ogen

Ik zie ze vooral als verkopers, niet als adviseurs met kennis van zaken. De vraag is vooral: waar kan ik wél een onafhankelijke adviseur vinden met kennis van zaken? Die heb ik nog niet gevonden, maar daar heb ik dus eigenlijk de meeste behoefte aan.

[twain4me]

GvNL schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 23:05:
[...]


Ik zie ze vooral als verkopers, niet als adviseurs met kennis van zaken. De vraag is vooral: waar kan ik wél een onafhankelijke adviseur vinden met kennis van zaken? Die heb ik nog niet gevonden, maar daar heb ik dus eigenlijk de meeste behoefte aan.

In dit topic. Het is nog gratis ook

[elektriekert]

twain4me schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 23:08:
[...]


In dit topic. Het is nog gratis ook

Haha precies dit.

Ik ben al bijna in staat om een consultancy bedrijfje op te richten, en dan kom ik hier natuurlijk alle informatie halen

[GvNL]

Inmiddels zelf een beetje geprobeerd om iets te maken van een simulatie in Ubakus. Ik ben hierop uitgekomen. Er zit nu al 9 cm EPS boven het dakbeschot en ik wil dan na-isoleren tegen het dakbeschot. Ziet deze simulatie er goed uit?

[S.J.Onnie]

GvNL schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 15:57:
Inmiddels zelf een beetje geprobeerd om iets te maken van een simulatie in Ubakus. Ik ben hierop uitgekomen. Er zit nu al 9 cm EPS boven het dakbeschot en ik wil dan na-isoleren tegen het dakbeschot. Ziet deze simulatie er goed uit?

[Afbeelding]

Bijna! 😉 Je mist rachels tussen de folie en het gips (en ik zie nergens achterhout tussen de minerale wol. Dus als je gips gaat schroeven in dat plaatje 'something' dan ga je overal perforaties krijgen. Zou ik niet doen want erg gevoelig voor de juiste uitvoering.

[Laurences]

Geleerde medetweakers

Bij de renovatie van onze woning loop ik met de voorzetwand aan tegen het volgende. 120 jaar oude steens buitenmuren

Situatie
- Muurvoet op zandgrond
- Bovenkant beton/werkvloer +/- 26 cm onder maaiveld

Plaatsing voorzetwand
- Idee: onderste regel in de menie
- Opbouw buiten->binnen: dampopen folie - regelwerk met 160mm houtvezel of minerale wol - klimaatfolie (afgekit op betonvloer) - installatie spouw - gipsvezelplaat

Op de betonvloer komt straks 20 cm eps (2x10) en de dekvloer.

Mijn vraag is: moet ik nog een voorziening moeten treffen voor opstijgend vocht vanuit de fundering/buitenmuur, of is de menie voldoende? Ik zat te twijfelen over bv een DPC folie tussen de onderste regel opgetrokken tot iets boven het maaiveld.

Ik heb dit inzichtelijk gemaakt in onderstaand detail.



Dank voor jullie adviezen en meedenken!

[twain4me]

Persoonlijk zou ik geimpregneerd en dpc gebruiken. aan menie heb je niet zo veel meer, dat is eigenlijk gewoon gekleurde grondverf. prima als het allemaal droog is, maar op plekken waar je vocht verwacht zou ik iets meer willen. vroeger zat er lood in de bekende menie wat het hout beschermde. tegenwoordig zou ik daar dpc voor gebruiken.

[Laurences]

twain4me schreef op maandag 14 juli 2025 @ 13:47:
Persoonlijk zou ik geimpregneerd en dpc gebruiken. aan menie heb je niet zo veel meer, dat is eigenlijk gewoon gekleurde grondverf. prima als het allemaal droog is, maar op plekken waar je vocht verwacht zou ik iets meer willen. vroeger zat er lood in de bekende menie wat het hout beschermde. tegenwoordig zou ik daar dpc voor gebruiken.

Dankjewel @twain4me zou je de dpc zo aanbrengen zoals het 2e detail? Tot welke hoogte boven het maaiveld? Ik zat zelf te denken aan 10-20 er boven. Ik weet niet hoe stijf die folie is, heb het nog niet in handen gehad, maar ik vermoed dat ik het zal kunnen plakken op het beton met butyl tape en het op het oude (onregelmatige) metselwerk moet bevestigen. Is dat met een kit te doen?

[BiLLY_daKid]

Waarom geen glasfoam-blokken? Die kan je in een speciebedje liggen en zijn drukbestendig (ik heb er een muur op geplaatst).

[assje]

assje schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 23:16:
Ik wil dit jaar een terrasoverkapping gaan maken. Gaat om 45m2 waar palen onder komen en betonnen vloer. Komt een toilet in, barretje/koelkast en technische ruimte voor het zwembad en een houtkachel en wellicht nog infrarood paneeltje.

Maar; ontopic hier over de isolatie. Meest gebruikelijk voor dergelijke overkappingen is een paar centimeter PIR op het dak. Ons doel is echter een redelijk moderne uitstraling, we gaan afwerken met multiplex aan de onderkant dus de balken blijven niet zichtbaar.

Ik zou denken dat ik in die situatie beter af ben om gewoon steenwol tussen de balken te doen. Het is goedkoper en heeft een betere faseverschuiving voor de zon die in de zomer op het dak staat. Hoogste isolatiewaarde is maar beperkt relevant aangezien het niet 24/7 op temperatuur zal zijn maar tijdelijk verwamrd bij gebruik. Isolatie onder de betonvloer twijfel ik om die reden ook aan nut.

Vraag me dan ook af of toepassen van folie nuttig/noodzakelijk zou zijn. Ben benieuwd naar de voors/tegens.

Iemand hier een mening/inzicht over?

[twain4me]

BiLLY_daKid schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:19:
Waarom geen glasfoam-blokken? Die kan je in een speciebedje liggen en zijn drukbestendig (ik heb er een muur op geplaatst).

Met name de prijs, dpc folie is bijna gratis. hout is geen slechte isolator en in basis geen koude brug. een onder regel is per defintie nodig als koude brug onderbreking in een steenachtige muur kan het onmisbaar zijn.

overegens wel mooi dat het foamglas inmiddels betaalbaar en ook in kleine hoeveelheden verkrijgbaar is dat is beide wel anders geweest

[twain4me]

Laurences schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:08:
[...]


Dankjewel @twain4me zou je de dpc zo aanbrengen zoals het 2e detail? Tot welke hoogte boven het maaiveld? Ik zat zelf te denken aan 10-20 er boven. Ik weet niet hoe stijf die folie is, heb het nog niet in handen gehad, maar ik vermoed dat ik het zal kunnen plakken op het beton met butyl tape en het op het oude (onregelmatige) metselwerk moet bevestigen. Is dat met een kit te doen?

lastig bij 2 maak je een soort bakje waarbij vocht juist richting hout wordt geleid.

[Laurences]

twain4me schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:35:
[...]


Met name de prijs, dpc folie is bijna gratis. hout is geen slechte isolator en in basis geen koude brug. een onder regel is per defintie nodig als koude brug onderbreking in een steenachtige muur kan het onmisbaar zijn.

overegens wel mooi dat het foamglas inmiddels betaalbaar en ook in kleine hoeveelheden verkrijgbaar is dat is beide wel anders geweest

twain4me schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:38:
[...]


lastig bij 2 maak je een soort bakje waarbij vocht juist richting hout wordt geleid.

@BiLLY_daKid De binnenmuren zetten we op foamglas als koudebrug onderbreker. Bij de voorzetwand zouden we dan alsnog een DPC folie moeten plaatsen (houten onderregel of foamglas) zoals @twain4me stelt. Ik zit er vooral mee hoe deze dan het beste geplaatst kan worden. Ik zie het ‘bakje’ dat ontstaat. Je bedoelt daarmee dat vocht in de spouw dan niet meer kan wegtrekken? Mmm. Iemand nog goede eureka suggestie om hier een mouw aan te passen? Anders is het wellicht beter om de folie achterwege te laten.

[Louwm]

Laurences schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:51:
[...]


[...]


@BiLLY_daKid De binnenmuren zetten we op foamglas als koudebrug onderbreker. Bij de voorzetwand zouden we dan alsnog een DPC folie moeten plaatsen (houten onderregel of foamglas) zoals @twain4me stelt. Ik zit er vooral mee hoe deze dan het beste geplaatst kan worden. Ik zie het ‘bakje’ dat ontstaat. Je bedoelt daarmee dat vocht in de spouw dan niet meer kan wegtrekken? Mmm. Iemand nog goede eureka suggestie om hier een mouw aan te passen? Anders is het wellicht beter om de folie achterwege te laten.

zoek eens op vloeibaar rubber in plaats van de dpcfolie , wordt veel gebruikt in de bouw om beton stortnaden waterdicht te maken ( de aansluiting vloer wand )
of misschien eerst de vloer maken en daar de voorzet wanden opzetten ?

[ Voor 4% gewijzigd door Louwm op 14-07-2025 19:47 ]

[RadioX]

Beste Tweakers,

Ik volg al een tijdje meerdere van de mooie klus topics hier , en een van de dingen die nog altijd op mijn lijstje staat is de zolder isoleren. Heb al veel info hier gevonden, maar over sommige dingen twijfel ik toch nog een beetje, vandaar deze post.

Bijgaand een aantal foto's van de huidige situatie.










Zoals te zien is op de foto's is de opbouw op het moment:
- Hardboard (tenminste ik denk dat het iets van hardboard is)
- Panlatten
- Pannen

Her en der in het hardboard zitten wat ventilatie gaten gemaakt. Waar op het dak ook een ventilatiepan zit.
Verder lekt het dak verder niet zover ik heb gezien of gemerkt sinds ik er woon, inmiddels alweer 6 jaar. Ik heb wel vaker de balken en hardboard even gecheckt wanneer het o.a. hard regende, aangezien je op sommige plekken wat vlekken ziet in de balken / hardboard. Maar hier was niks van vocht te herkennen.

Mijn idee was om tegen het, volgens mij dus hardboard, PIR met gipsplaat in een te purren en de gipsplaten daarna op te vullen / af te werken en te texen. Zoals in onderstaande video:
YouTube: Stappenplan: Isoleer een schuin dak met PIR en gipsplaat in één | Do...

Nu twijfel ik over een aantal dingen:
1. Kan ik de PIR platen er inderdaad rechtstreeks op purren of moet ik toch iets van ventilatielatten plaatsen?
2. Als ik de PIR platen er tegen vast PUR en ook alle hoeken etc. goed PUR. Ondanks dat ik zelf nooit heb gemerkt dat het dak lekt. Dan is het in principe waterdicht toch? Er zijn dan geen kieren meer waar water door kan komen. De pannen zien er overigens nog prima uit.
3. Ik zat zelf te denken aan 12cm PIR met gips. De liggers zijn 16cm diep, dus de balken blijven dan nog een paar cm zichtbaar. Mochten er tips of opmerkingen zijn laat het gerust weten.
4. De CV leidingen onderaan het dak zitten op sommige plekken dichter, soms tot 8 cm tot aan het hardboard. Hier krijg ik de PIR, ook zonder gips dus niet tussen. Nu was mijn idee op deze plekken dunnere isolatie te doen, of wellicht glaswol. Ik wil sowieso op het laatst stuk geen gips gebruiken en een rechtopstaande gips, multiplex of dergelijke plaat voor de leidingen monteren, zodat deze netjes weggewerkt zijn. Wat is jullie mening? Of toch kijken met een loodgieter of ik de leidingen kan verplaatsen voor die paar cm extra isolatie.

Laatste note: Het zolderraampje wordt / ga ik overigens nog vervangen en timmer ik af etc.

Alvast bedankt voor de reactie

[technopeuter]

twain4me schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 16:53:
[...]


dus we boren gaten in een opzich prima dakbeschot en halen de isolatie waarde omlaag omdat we een bijna niet juist te plaatsen product willen gebruiken.. dom advies, dom idee en een domme uitvoering. het plan is puur gebaseerd op de verkoop van pif. (marge relatief hoog en weinig moeite om het te plaatsen)

Pif maakt gebruik van de isolatiewaarde van 2 spouwen aan beide zijdes van de folie. Die waarde staat ook op de rol. Dat is dus niet de rd waarde van het product maar de waarde bij een juiste voorgeschreven toepassing. Bij jou dus een spouw minder en klopt de waarde niet meer, maar de subsidie word gewoon aangevraagd. Ik vermoed dat als rvo 10 pif projecten ( ook vloerisolatie) gaat checken er 9 niet voldoen aan de eisen.

In 2007 zijn er rechtzaken geweest tegen de foliemafia en gewonnen. Daarna was het 8 jaar stil op dit gebied.
Toen was er ‘opeens’ pif

[Vistuig]

Hier van de week mijn zolder laten isoleren, 50 m2 dakoppervlak laten vullen met easycell cellulose. Er zijn bij mij schoenmaker dakpanelen gebruikt in 1981. Deze waren gevuld met 4 cm glaswol. Maar daar boven nog minstens 10cm loze ruimte. Nu helemaal vol met cellulose. Wat nog extra subsidie oplevert omdat het een groen product is. Rd waarde komt nu uit op een kleine 4 schat/hoop ik waar ik blij mee ben.

[ Voor 19% gewijzigd door Vistuig op 18-07-2025 23:57 ]

[glink]

Weet iemand hier iets hoe je een zolder, die alleen gebruikt wordt als bergzolder, maar een asbest dakbeschot heeft het beste kan isoleren? Het dak is nog goed, dus we hebben de voorkeur om het asbest momenteel te laten zitten.
Ik heb een bedrijf gevonden die wil isoleren met soudafoam. Platen van 14 cm dik met rd waarde 3,7. Iemand ervaring mee?

[No Hands]

glink schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 07:26:
Weet iemand hier iets hoe je een zolder, die alleen gebruikt wordt als bergzolder, maar een asbest dakbeschot heeft het beste kan isoleren? Het dak is nog goed, dus we hebben de voorkeur om het asbest momenteel te laten zitten.
Ik heb een bedrijf gevonden die wil isoleren met soudafoam. Platen van 14 cm dik met rd waarde 3,7. Iemand ervaring mee?

Dat is bijzonder want bedrijven mogen niet werken aan delen waar asbest zit. Tenzij ze het komen saneren. Soudafoam is verder prima.

[twain4me]

glink schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 07:26:
Weet iemand hier iets hoe je een zolder, die alleen gebruikt wordt als bergzolder, maar een asbest dakbeschot heeft het beste kan isoleren? Het dak is nog goed, dus we hebben de voorkeur om het asbest momenteel te laten zitten.
Ik heb een bedrijf gevonden die wil isoleren met soudafoam. Platen van 14 cm dik met rd waarde 3,7. Iemand ervaring mee?

Ik zou niets nemen wat aan de asbest kan blijven plakken, dat maakt het verwijderen in de toekomst mogelijk moeilijker en duurder. ik zou dus niet kiezen voor harde platen die je nog moet purren. Veel wol achtige materialen kan je iets te groot snijden/zagen en daarmee een perfecte pasvorm krijgen.

[glink]

twain4me schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 09:44:
[...]


Ik zou niets nemen wat aan de asbest kan blijven plakken, dat maakt het verwijderen in de toekomst mogelijk moeilijker en duurder. ik zou dus niet kiezen voor harde platen die je nog moet purren. Veel wol achtige materialen kan je iets te groot snijden/zagen en daarmee een perfecte pasvorm krijgen.

Mijn bedoeling was dan ook om de platen met soudafoam tussen de dwarse balken te plaatsen tegen het asbest dakbeschot, maar hier idd geen pur oid verder bij gebruiken. Ik zal eens contact opnemen voor meer informatie qua plaatsing e.d.

[Louwm]

glink schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 07:26:
Weet iemand hier iets hoe je een zolder, die alleen gebruikt wordt als bergzolder, maar een asbest dakbeschot heeft het beste kan isoleren? Het dak is nog goed, dus we hebben de voorkeur om het asbest momenteel te laten zitten.
Ik heb een bedrijf gevonden die wil isoleren met soudafoam. Platen van 14 cm dik met rd waarde 3,7. Iemand ervaring mee?

is de rd waarde niet een beetje laag voor 14 cm dikte ?
weet je zeker dat het platen zijn , lijkt mij meer gespoten soudafoam .

[glink]

Louwm schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 19:12:
[...]

is de rd waarde niet een beetje laag voor 14 cm dikte ?
weet je zeker dat het platen zijn , lijkt mij meer gespoten soudafoam .

Er werd gereageerd dat het platen waren van 14 cm dik en dat het etherniet makkelijk verwijderd kon worden mocht het dak niet meer in goede staat zijn.. Maar ik heb meer informatie opgevraagd

[xzaz]

Ik moet nog wat spirobuizen van de airco isoleren en kom op producten zoals armaflex. Is dit de gangbare manier? Spul is best wel... prijzig.

[P5ycho]

xzaz schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:17:
Ik moet nog wat spirobuizen van de airco isoleren en kom op producten zoals armaflex. Is dit de gangbare manier? Spul is best wel... prijzig.

Je kunt ook een grotere maat isolerende flexibele slang om de buis heen trekken als je daar plek voor hebt. (of compleet vervangen door deze slang, met een beetje meer luchtweerstand als gevolg).
Luchtdichtheid (tussen spiro buitenwand en isolatie) is belangrijk, dus netjes aftapen met alutape.
https://www.ventilatielan...rde-flexibele-slang/1142/
armaflex met plakzijde heeft wel zijn voordelen; het is meteen luchtdicht omdat het geplakt wordt, en het buizenstelsel hoeft misschien niet uit elkaar.

[Xeor]

Ik sta op het punt om mijn zolder te isoleren. Het dak bestaat uit dakbalken met daartussen houten platen. In die platen zitten op sommige plekken ronde gaten (ik denk voor ventilatie). Door die gaten kijk ik direct tegen de dakpannen aan.

Ik dacht zelf aan het maken van rachelwerk tussen de balken, en daar vervolgens PIR-, glaswol- of steenwol tussen te plaatsen. Daarna wil ik het afwerken met stuc- of gipsplaten. Ik lees op internet ook iets over dampfolie of een dampscherm, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe kan ik mijn zolder nu het beste isoleren? Ik hoor graag jullie meningen.

Ik heb een foto toegevoegd van de binnenkant van het dak.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[twain4me]

xzaz schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:17:
Ik moet nog wat spirobuizen van de airco isoleren en kom op producten zoals armaflex. Is dit de gangbare manier? Spul is best wel... prijzig.

Bedoel je voor een kanaalunit? dan is geisoleerde buis gebruiken eigenlijk altijd de kortste klap. als je spiro achteraf gaat isoleren moet dat zogoed als lucht dicht (wat erg lastig is) en daarom zo duur.

[Nyvlem]

Aangezien het onzeker is of ons dak dampopen is was ik van plan om het dak van binnenuit te isoleren met glaswol en klimaatfolie. Voor de badkamer wordt steenwol geadviseerd zonder klimaatfolie met een ventilatie die minimaal 4x de ruimte aankan. Geen folie omdat de luchtvochtigheid erg hoog is en er een grote kans bestaat op vochtophoping en steenwol omdat dit vochtbestendiger is dan glaswol. De redenatie van steenwol volg ik, maar klopt het advies rondom de folie en hoe weet ik of de ventilatie 4x de ruimte aankan, want in principe willen we een mv laten installeren.

[P5ycho]

Inhoud van de ruimte in m3 berekenen en zorgen dat de ventilatie die inhoud 4x per uur af kan zuigen. Aanname dat de verversing per uur is, want je geeft geen tijdseenheid aan.

[twain4me]

Nyvlem schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:05:
Aangezien het onzeker is of ons dak dampopen is was ik van plan om het dak van binnenuit te isoleren met glaswol en klimaatfolie. Voor de badkamer wordt steenwol geadviseerd zonder klimaatfolie met een ventilatie die minimaal 4x de ruimte aankan. Geen folie omdat de luchtvochtigheid erg hoog is en er een grote kans bestaat op vochtophoping en steenwol omdat dit vochtbestendiger is dan glaswol. De redenatie van steenwol volg ik, maar klopt het advies rondom de folie en hoe weet ik of de ventilatie 4x de ruimte aankan, want in principe willen we een mv laten installeren.

als ik eerlijk ben heb ik het advies om geen folie te gebruiken in deze situatie nog nooit gehoord. wel om een dampdicht folie te plaatsen tpv de badkamer. dan hou je het meeste vocht buiten de isolatie en kan het ontsnappen langs de zjkant via het klimaatfolie van de ruimte ernaast. goede ventilatie is hoe dan ook een strak plan. de standaard voor een badkamer is 14 dm³/s (ongeveer 50,4 m³/h) dus 4x zou 200m3/hzijn, dat is serieus veel.
Persoonlijk zou ik ipv steenwol houtwol pakken dat kan zelf ook nog vocht reguleren.

[Nyvlem]

P5ycho schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:20:
Inhoud van de ruimte in m3 berekenen en zorgen dat de ventilatie die inhoud 4x per uur af kan zuigen. Aanname dat de verversing per uur is, want je geeft geen tijdseenheid aan.

Kan je bij mv dat per ruimte instellen dan? Want in principe komen de ventielen in de natte ruimten en is de ventilatie dus voor het hele huis.

[Nyvlem]

twain4me schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:23:
[...]

als ik eerlijk ben heb ik het advies om geen folie te gebruiken in deze situatie nog nooit gehoord. wel om een dampdicht folie te plaatsen tpv de badkamer. dan hou je het meeste vocht buiten de isolatie en kan het ontsnappen langs de zjkant via het klimaatfolie van de ruimte ernaast. goede ventilatie is hoe dan ook een strak plan. de standaard voor een badkamer is 14 dm³/s (ongeveer 50,4 m³/h) dus 4x zou 200m3/hzijn, dat is serieus veel.
Persoonlijk zou ik ipv steenwol houtwol pakken dat kan zelf ook nog vocht reguleren.

Ja daarom even de 2nd opinion hier. Ik kan jouw redenatie eerder volgen. En steenwol in alle overige ruimten ook bedoel je? Dat vind ik ook geen slecht idee. Scheelt alleen een slok op een borrel qua prijs en fractie slechtere isolatie, maar lijkt me idd alsnog beter.

[P5ycho]

Nyvlem schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:24:
[...]


Kan je bij mv dat per ruimte instellen dan? Want in principe komen de ventielen in de natte ruimten en is de ventilatie dus voor het hele huis.

Je kunt het debiet van de mv instellen en het debiet per ventiel afstellen. Als je de mv op meerdere plekken laat afzuigen verdeel je het debiet over de ruimten door de ventielen in balans te stellen.

[Nyvlem]

Qua verdere installatie van glas- of steenwol zie ik bij instructies 2 soorten:
1) Er worden verticale houten balken tussen de gordingen geplaatst en daar tussen worden de stukken wol geplaatst. Vervolgens komt het folie direct daaroverheen en wordt het regelwerk over de gordingen verticaal over de hele lengte geplaatst. Daaroverheen kunnen dan weer gips- of stucplaten gemonteerd worden. Voordeel hiervan is dat evt. elektra tussen het regelwerk door kan lopen.
Is er een nadeel dat de verticale balken tussen de gordingen het isolatiemateriaal onderbreken en daardoor een minder groot oppervlakte betreffen?
2) Er wordt meteen verticaal regelwerk tegen de gordingen over de gehele lengte gemonteerd. Hierbij met een grotere hoh, zodat het wol tussen de gordingen en achter het regelwerk geplaatst kan worden. Vervolgens wordt het resterende regelwerk geplaatst en daaroverheen de folie geniet. Tot slot komen stuc- of gipsplaten hier overheen.
Voordeel is dat er geen onderbrekingen zijn van het wol met balken.
Nadeel is een ruimte tussen de folie en het wol, doordat het over het regelwerk wordt geniet?
Nadeel dat evt. ruimte tussen stucplaten lastiger als paddenstoeltjes stucwerk kunnen weggewerkt?
Nadeel is dat er geen ruimte tussen folie en uiteindelijke gips- of stucplaten ontstaat, waardoor je lastig elektra hier tussen kan plaatsen.

Optie 1) lijkt me het beste of zijn er nog andere betere ervaringen/ tips?

[xzaz]

twain4me schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:03:
[...]


Bedoel je voor een kanaalunit? dan is geisoleerde buis gebruiken eigenlijk altijd de kortste klap. als je spiro achteraf gaat isoleren moet dat zogoed als lucht dicht (wat erg lastig is) en daarom zo duur.

Het gaat om zo'n stuk:


Het kanaal heeft er altijd gezeten en de airco gaat ongeveer 3x per jaar aan naar die kamer. Misschien dat een simpel ventilatieroostertje aan de bovenkant van de koof (waar het inkomt) voldoende is?