Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Maurici]

@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[inquestos]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Maurici schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:33:
@twain4me Dank voor je reactie.

Het huis komt uit 1981. Zou de volgende afbeelding een goed alternatief zijn om toch de leidingen bereikbaar te houden? Zo ja, dient de betonnen rand evengoed ingepakt te worden met folie of ander materiaal? (De leidingen zijn kleiner dan de rand, dus de verhouding is in deze afbeelding correct weergegeven)

[Afbeelding]

Je folie komt onder de rachels? Dan is het misschien makkelijk om die beton rand op te dikken met enkele rachels totdat je ver genoeg zit. De eerste rachel vast schroeven/ lijmen met high tack kit. En onder de laatste klem je dan je klimaatfolie?

[ Voor 23% gewijzigd door inquestos op 10-08-2026 08:44 ]

[Sensai]

inquestos schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 08:37:
[...]

Mijn buurman en ik hebben voor het isoleren van ons dak 2500 euro betaald. Ging om een oppervlak van gezamenlijk ongeveer 14m2. Werd 13cm pir geplaatst, maar aan de randen (
~20cm) niets, zodat er verder geen aanpassing hoefde worden te gedaan aan de dakranden etc. Werd ook gewoon over de bestaande bitumen gelegd, hoeft niet eerst weg.

Jouw daken lijken me eerlijk gezegd geen 16m2 en 18m2. Heb je dit zelf opgemeten?

Nee dat is de 'meting' van de dakdekker maar de de twee dakjes zijn allebei 5 bij 2,5 samen dus 25m2 , hij had het over overlappingen

20 cm niets aan de randen, dat gaat me wel aan mijn hart, de omtrek van de 2 dakjes is 30 strekkende meter dus dan mis je een opp van 30x0,2= 6m2. Dan zou ik liever voor wat minder dik pir gaan en wel tot aan de randen. Of misschien aan de randen een dunnere laag pir. Kan je een foto plaatsen?

Hoe hoog moet de opstaande rand van zo'n plat dak zijn?

[inquestos]

Dat ziet er zo uit. Bij ons heb je aardig wat overstek, maar bij jou niet, dus dat ontbreken van isolatie is dan inderdaad vervelender. Maar als je verhoogd zit je ook met de dakrand, die wil je niet te laag hebben (want bij veel regenval gaat het er dan gewoon overheen). Maar ook het lood wat is ingefreesd in je muur zal moeten worden aangepast. En je pannendak. En je hemelwaterafvoer. Vandaar je offerte van 10.000. Met een wat creatievere oplossing (bijvoorbeeld slechts 3cm pir aan de randen) kan het zonder al te veel in te leveren op isolatie wellicht toch veel geld schelen.

[havoc764]

Mijn zolder is inmiddels geïsoleerd 2024/2025, laat hier wat foto's en een beschrijving achter allicht dat het iemand in de toekomst helpt zijn keuzes te maken.

Situatie, woning jaren 70, lessenaarsdak, opstalan platen dakbeschot, met damp open superfoil en nieuwe dakpannen.

Isolatie is 14cm glaswol met klimaatfolie (ISOVER Vario® XtraSafe)

Heb de installatie iets anders dan standaard gedaan en touw gebruikt i.p.v gekruiste rachels. Dit in verband met de hoofdhoogte aan de lage kant van het dak. Bij de balken heb ik een dubbelzijdige butyl tape gebruikt om te garanderen dat die luchtdicht blijven. Op de houten tussenbalk in het midden van het dak zit aluminium tape om ook die dampdicht af te scheiden van de isolatie de gaten(doorvoeren) van de hoofd balken zijn gekit en getaped.

Hierna heb ik de boel afgewerkt met agnes plafond platen fijn stuc, dit zijn spaanplaten met een afwerk folie eroverheen. Waarom deze i.p.v gips, simpel die agnes platen zijn lichter, sterker, veel handzamer om in je eentje te installeren en ik was bang dat gips ging doorhangen en scheuren door werking van het dak.

Verlichting Hangt geventileerd op dus er kan luchtstroming tussen de klimaatfolie en de afwerking plaatsvinden van onder het dak tot aan boven bij de verlichting.

En dan mag iedereen mij nu vertellen wat ik allemaal niet fout heb gedaan

[Franciesco]

@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

[havoc764]

Franciesco schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:12:
@havoc764 het voornaamste wat ik wil noemen, en heb dat al vaker gedaan in dit topic, is dat de standaard Agnes platen mijn inziens een matige brandklasse hebben: D-s2, d0. De brandvertragende vesie is met C-s2, d0 iets beter.
Ter vergelijk: een standaard gipskartonplaat is A2-s1, d0 wat een stuk beter is.

Dit is voor mij voldoende reden om (zeker de standaard versie) van Agnes platen niet aan te raden als afwerklaag.

Ik snap je gedachte hierbij, echter alles van hout heeft brandklasse D tenzij behandeld en je meeste meubels zullen dat niet zijn. Ook het gros van de mensen met een houten schrootjes plafond of houten wand, zelfs hele houten bungalows zullen geen behandeld hout hebben het is immers niet verplicht vanuit de bouw brandklasse D is toegestaan in de woningbouw.

Dus ik ben het hier niet met je eens, als je 18mm multiplex had gebruikt heb je dezelfde brandklasse namelijk.

[Franciesco]

@hav0c 18mm multiplex, schrootjes etc zie ik ook niet als een verstandige afwerklaag van een (hellend) dak.

Het argument dat (houten) meubels e.d. ook brandklasse D ofzo hebben is wat mij betreft geen reden om dan ook maar vele extra m2s met dezelfde matige brandklasse toe te voegen als afwerking van m.n. een (hellend) dak waar je onder door moet lopen. Als het om puur een opslagruimte zou gaan kan ik er nog inkomen, maar als het een verblijfsruimte betreft niet.

Het naisoleren en opnieuw afwerken van een ruimte geeft juist ook de kans om over dit soort dingen na te denken (en te verbeteren indien gewenst). Uiteraard moet ieder daar zijn eigen keuze in maken.

[Glitchy]

We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[jantje112]

Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

[ Voor 12% gewijzigd door jantje112 op 10-08-2026 20:59 ]

[Franciesco]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Dit is erg specifieke situatie waarbij advies op afstand risicovol is. Het ter plekke uitnodigen van minimaal 2 specialisten lijkt mij slim (mocht dat nog niet gedaan zijn).

Een paar dingen die ik wel wil noemen: isoleren waarbij nog niet duidelijk is wat de nieuwe vochtbelasting van de gevels is, is risicovol. Want met voorzetwanden, isolatiepleister etc zul je pas later (of niet) gaan merken of de behandeling goed gewerkt heeft. Het zou zonde zijn als het achteraf toch niet goed blijkt.
Hoeveel vertrouwen is er dat het chemisch injecteren de problemen met het optrekkende vocht oplost?

En is er ook sprake van vochtdoorslag en zo ja, wat wordt hier tegen gedaan (impregeneren buitenzijde?)?

Mocht je over gaan tot isoleren, dan zou ik nog wel goed nadenken over de isolatiewaarde. Want een Rc van 1,18 of 1,45 is wel erg weinig als je anno 2026 bezig gaat met isoleren. Zeker omdat ik zo lees dat het een flinke investering is en een paar centimeter extra isolatie doorgaans geen enorme kostenverhoging geeft. Dus b.v. 50 of 60mm Diathonite Thermactive .037, mocht je daar voor gaan. Een optie is wellicht ook om een dunne laag van dit materiaal te combineren met houtvezel zoals Gutex Thermoroom of iets vergelijkbaars. Die combinatie zie ik wel eens voorbij komen en lijkt in jouw situatie, op afstand beoordeeld!, ook een mogelijkheid die het onderzoeken waard is.

PS: bij een potentieel vochtige woning is continue ventilatie extra belangrijk. Overweeg een balansventilatie systeem (type D) voor de gehele woning.

[rupie99]

Glitchy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:09:
We verbouwen een stadsboerderij uit 1885 in Deventer. Massief metselwerk van 350 mm, geen spouw, houten balklagen die 20 cm de gevel in steken. Het gaat om de begane grond, ongeveer 105 m² gevel binnenwerks. Verhuizen staat gepland in december, dus de klok tikt.

Er zit optrekkend vocht in; op 18 en 19 augustus wordt er chemisch geïnjecteerd. Bij het slopen van de oude pleister kwam er meer tevoorschijn dan verwacht: flinke zoutuitbloeiing over de onderste meter, een oude cementgebonden raaplaag die plaatselijk van binnenuit verpulvert (ziet eruit als sulfaataantasting), en op de kale steen een zwarte laag die mogelijk teer of bitumen is. Op één wand zat een voorzetwand met piepschuim direct tegen het metselwerk. Onbekend hoe oud die schade is — er stond een podium voor.

Twee routes die we naast elkaar leggen:

1. Isolerend kalkpleister, gespoten (Diasen Diathonite Thermactive, λ 0,037), 25 of 35 mm, afgewerkt met kalkspachtel en silicaatverf. Capillair open, volgt de golvende muur zonder uitvlaklaag, en er is een saneerpleister van dezelfde fabrikant die op nog vochtig metselwerk mag.

2. Minerale isolatieplaten (M-Por/Multipor, λ 0,042), 50 of 60 mm, volvlakkig gelijmd en gepleisterd. Hogere Rc, maar lijmen vraagt ≥80% wandcontact en dus eerst een forse uitvlaklaag op een muur die er zo bij ligt.

Kale muur zit op Rc 0,50. Met 25 mm pleister kom je op 1,18, met 35 mm op 1,45. Geïnstalleerd schat ik beide routes op €18.000 à €24.000.

Grootste struikelblok: de leverancier heeft geen enkele Nederlandse verwerker voor dat pleister. Een Belgische ploeg laten overkomen is een optie.

Mijn vragen:

1. Is capillair open binnenisolatie hier inderdaad de juiste richting, of zien jullie een betere aanpak voor een massieve muur met vocht en zoutbelasting? Kalksilicaat en kalkhennep heb ik ook bekeken.
2. Heeft iemand ervaring met isolerend pleister in de praktijk? Hoe hield het zich na een paar winters, en wat ging er mis?
3. Hoe zijn jullie omgegaan met de balkkoppen in de gevel? Die worden na het isoleren kouder — ik lees tegenstrijdige adviezen over aerogel, uitfrezen of gewoon accepteren.
4. Hoe lang hebben jullie na een injectie gewacht voordat er gepleisterd kon worden? Ik kom vuistregels tegen van een maand per 25 mm wanddikte, wat bij 350 mm op ruim een jaar uitkomt. Dat past niet in mijn planning.
5. Iemand een verwerker in Oost-Nederland die hiermee werkt?

Het gaat mij hier zeker niet om de maximale Rc-waarde, doel is voornamelijk om de kou uit de muren te krijgen, schimmel/vocht zoveel mogelijk op te lossen en een gezond binnenklimaat te creëren.

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Bijzonder klushuis, leuk zo'n oude boerderij! Wel even wat anders dan doorsnee.

Je kent 'm vast maar lees vooral https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ en https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/d/duurzaamheid/waar-starten/verduurzamen-van-een-monument-dit-zijn-de-stappen. Lijkt me slim om duurzame monumentencoach te benaderen https://monumentenwachtoverijssel.nl/

Zoutbelasting kan gevolg zijn van vee wat in boerderij heeft gestaan? Vocht kan door verkeerde isolatie/aanpak in verleden komen. Je wilt weten of dat evt door poreuze steen of overmatige regenbelasting (rieten dak zonder goot) komt. Afhankelijk van oorzaak is een spouw toch nodig.

uit warme jas:

bij de boerderij krijgt met name de voet van de gevel veel vocht te verduren door afdruipend regenwater van het rieten dak dat geen goten heeft. Boerderijen hebben bovendien vaak, door jarenlange indringing van de urine van het vee in de muur en ondergrond, last van zouten in de gevel die water aantrekken.

Niet zomaar te dik isoleren (>10cm houtvezel oid). Dat is risicovol omdat er mogelijk onvoldoende capillair transport is.

Extra oppassen met je balkkoppen.

[royduin]

Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?



En de situatie:

[fenrir]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Voor een badkamer is klimaatfolie niet geschikt. damp dicht zou beter zijn maar dan heb je lang kans dat je vocht opsluit omdat aan de bovenkant bitumen zit.

Wat als je een ventilatie “spouw” creëert tussen je klimaatfolie en het plafond van je badkamer en zorgt dat dit naar een ruimte ergens anders in je huis kan ventileren?

[P5ycho]

Waarom is dst eigenlijk? Hier wordt de badkamer goed geventileerd, een uurtje vocht vanwege een warm bad zal het verschil dan toch niet maken?

[Franciesco]

Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

[Franciesco]

royduin schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 18:49:
Ik wil mijn platte dak gaan isoleren, dat is nu underlayment met bitumen erop, binnen alles kaal. Warm dak is beter; echter is het bitumen net 2 jaar oud (voordat ik het huis kocht) en komt er wat meer bij kijken; dak randen ophogen, zinkwerk, etc. dus omgekeerd dak is makkelijker? Echter is de dakopstand slechts 7 a 8cm dus bijvoorbeeld 16cm XPS (Rd: 4.55) oid lijkt me geen goed idee ivm afwatering.

Dan eerst maar een koud dak? Binnen 17cm wol (Rd: 5.3) tussen de balken met een klimaatfolie. Later wanneer we het dak verder aanpakken dan bitumen eraf, dakranden ophogen, PIR, nieuw bitumen, etc en dan buiten geen folie zodat we richting nieuwbouwwaarde Rc 6.3 gaan? Voordeel ook; betere geluidsisolatie gecombineerd met wol.

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik dus eerst binnen isoleer en later dit wil aanvullen buiten? Eronder komt een badkamer, veranderd dat de opbouw?

Afbeelding geleend uit de startpost, is die rode damp remmende laag wel handig ivm vocht opsluiten?

[Afbeelding]

En de situatie:

[Afbeelding]

Ik zie geen bezwaren in jouw plan. Maar gebruik dan wel een hoogwaardige klimaatfolie zoals de Pro Clima Intello (Pro) met nauwkeurige luchtdichte aansluitingen. En zorg voor adequate ventilatie in de badkamer. Zie ook bovenstaande bericht.

De rode laag in de tekening is de damprem die normaal gesproken aanwezig is aan de warme kant van een warm dak. Zonder die damprem zou je condensatie krijgen direct onder de dakafwerking (bitumen) omdat die dampdicht en bovendien koud is.
Met een gecombineerde opbouw waar later isolatie aan de binnenzijde toegevoegd wordt moet je dan inderdaad voorkomen dat vocht opgesloten wordt. En daarom wordt dan een dampdichte laag aan de warme kant van de naisolatie afgeraden en een klimaatfolie juist toegepast.

[P5ycho]

Franciesco schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 20:54:
Dat is bij mijn weten vooral omdat de fabrikant niet weet hoe goed met name een badkamer geventileerd wordt. Zeker vroeger/bij oudere woningen was mechanische afzuiging lang niet vanzelfsprekend waardoor een langdurige hoge luchtvochtigheid vaker voor kwam. Bij een korte hoge RLV zal het doorgaans niet snel een probleem zijn.
Ook zijn er behoorlijke verschillen in dampweerstandbereik van de diverse klimaatfolies. Wat dan weer zijn weerslag geeft op de damprem.

Overigens kan b.v. een Proclima Intello (Plus) wel in badkamers geinstalleerd worden. Maar ook dan is een mechanische afzuiging (al dan niet via een centraal wtw systeem) aan te bevelen om geen langdurige hogere luchtvochtigheid te hebben. Of bij afwezigheid van zo’n systeem op zijn minst spuien na een (langdurige) douche of badsessie.

Juist, ik vermoedde al zoiets. Dank. Ik hoef sowieso niet perse klimaatfolie te gebruiken in mijn dak, maar nu maakt het helemaal niet meer uit .

[royduin]

Bedankt voor jullie reacties @fenrir, @P5ycho en @Franciesco! We zijn ook bezig met een WTW systeem, in de badkamer komen 2 afzuig ventielen dus vocht zou relatief snel weer weg moeten zijn. Beginnen we gewoon binnen met wol + een goede klimaatfolie (Pro Clima Intello Plus of Isover Vario XtraSafe), ook in de badkamer en pakken we later de buitenkant aan.

[Gerundium]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 23:34:
[...]

Ik heb de houtvezel op aanraden van dit topic vastgezet met bandijzer die op de gordingen geschroefd zit.

De onderste platen komen straks op dat voorzetwandje te rusten dus

Bedankt voor de adviezen tot nu toe, laatste stukjes moeten nog maar de frames staan en de isolatie zit er grotendeels in.

[LV87]

Ik heb al een hoop meegelezen in o.a. dit topic. We gaan (tijdelijk) in de aangebouwde garage wonen. Deze garage is begin jaren 90 tegen de zijkant van het huis gebouwd. Wat ooit de buitenmuur was, is nu binnenmuur geworden. Dit is van vrijwel alle kanten een koudebrug, bijv. het stuk muur dat nog boven de aanbouw uitsteekt maar ook de fundering. Ik heb nog 70mm Steenwol liggen, mijn idee was om dmv een voorzetwand deze koudebrug wat in te pakken. In deze voorzetwand wil ik meteen wat leidingen wegwerken. Al doende bedacht ik me: De houten plafondbalken zijn dmv balkdragers tegen de muur gemonteerd. Ik kan me voorstellen dat de muur hier nog best koud is. Wij gaan deze binnenruimte verwarmen en gaan daar koken, oftwel: Warme vochtige lucht. Ik ga mijn best doen met dampremmende folie, maar perfect wordt het nooit. Hoe kan ik het beste omgaan met de balkdelen (koppen) die "in de voorzetwand" uitkomen?
Isoleren tot onder de balken kan, maar dan blijf je net met het koudste stukje muur zitten. Vanuit islatieoogpunt niet ideaal. ZIjn er andere oplossingen?

[Franciesco]

@LV87 het belangrijkste in dit soort gevallen is dat de voorzetwand en specifiek de balkkoppen luchtdicht afgeschermd zijn t.o.v. de binnenruimte. Let dan ook op spleten/barsten in het hout die zo'n luchtverbinding kunnen geven. Want als er vochtige warme lucht bij de koude balkkoppen kan komen kan dat condensatie opleveren. Met mogelijke hout aantasting op den duur tot gevolg.
Het is nooit 100% uit te sluiten, maar de kans er op tot een minimum beperken is wel belangrijk.

Isoleren met een dampopen isolatiemateriaal en een klimaatfolie toepassen lijkt me de beste aanpak. Een vochtregulerend/capillair actief materiaal (zoals houtvezel of (Iso)vlas) is ook goed om te overwegen.

[LV87]

Ik denk inderdaad dat houtvezel/vlas dan beter is. En hoe ziet luchtdicht afschermen er in de praktijk uit? Ik moet met isolatie, osb en gips dan om de profielen heen, aansluiten op het plafond, 2 zijwanden en vloer. Dat allemaal luchtdicht maken.. ook zitten er wat gaatjes in de muur die tot de spouw zijn doorgeboord. Of moet ik dan denken aan een veel lokalere afscherming, dus echt rondom de balk(en) en plafond?

Dan denk ik aan het gebruik van tape, pur, kit. Hoewel we er eerst gaan overwinteren, heeft het daarna niet meteen een bestemming. Deze wand maak ik om dus eea weg te werken (esthetisch) en comfort. Echt hardcore warmteverliezen minimaliseren is niet het doel. Zodoende opperde ik nog even de optie om tot onder de balk te isoleren, maar geen idee of dat dan door koudeval(?) al het andere werk teniet doet.

[LV87]

Goed, toch nog even weer specifieker gezocht en zoals altijd is er veel tegenstrijdige info. Ik heb het document "warme jas voor oude gebouwen" doorgenomen en daar wordt ook over het toepassen van cappilaire actieve material gesproken. Ik weet het niet hoor.. mijn gevoel zegt eigenlijk onderstaande: Namelijk de afwerklaag door laten lopen tot het plafond maar de isolatie onder de balken laten stoppen. Ik heb een vooraanzicht toegevoegd.



De reden voor dit gevoel:

- Over / langs de balken lopen cv-leidingen, pvc stroomleidingen en ik trek nog extra kabels. Dat krijg ik nooit luchtdicht. Op de foto zie je ook leidingen over de muur lopen die ik uit het zicht wil, dit wordt een demontabel deel om de knelkoppelingen bereikbaar te houden.

- Tijd is een issue. Dit vertrek "moet" klaar voordat mijn vrouw bevalt in November.

- De aanbouw staat nu al 30 jaar, het plafond laat (oude) sporen van lekkage zien. Hoewel het nu al een jaar droog is/lijkt, vind ik het wel een risico. Ondanks dit is er na deze 30 jaar nog geen teken van vochtschade in de balkkoppen. Misschien daarom ook maar niet verandere nwat schijnbaar al goed gaat?

De enige twijfel die ik heb: Wat doet het met je isolatiewaarde? Sommigen roepen wel eens dat het geen zin heeft als je niet "alles" doet, maargoed een kachel in een ruimte met de deur open heeft nog altijd meer effect dan een kachel in de open lucht. Dat de deur dichtdoen enorm helpt om de warmte vast te houden snap ik, maar het is dan niet zo dan de overige muren zinloos zijn.

[Gerundium]

als je in dat document gekeken hebt dan noemen ze daar specifiek dat je het dampscherm moet laten doorlopen rondom de balkkoppen maar dat je eventueel de isolatie achterwege kan laten rondom de koppen. hierdoor heb je minder kans op condensatie omdat de balkkoppen wat warmer blijven.

oftewel de situatie die je hierboven schets lijkt me prima. voorzetwand met isolatie maken tot onderaan de balken en zorgen dat je het dampscherm wel doortrekt tot aan het plafond en rondom de balkkoppen.

[ Voor 26% gewijzigd door Gerundium op 19-08-2026 11:22 ]

[LV87]

Oh dan heb ik dat even gemist. Daar kan ik wel inkomen, heeft het dan nog zin om een gaatje te boren naar de luchtspouw in de muur zodat er circulatie is van (koude) lucht?

edit:
Dan ga ik toch voor steenwol (heb ik nog). Wel Pro Clima Intello klimaatfolie + tape gekocht. Dat kan ik altijd weer gebruiken wanneer ik volgend jaar de zolder ga isoleren van binnen. Dat dan weer wèl met isovlas.

[ Voor 40% gewijzigd door LV87 op 19-08-2026 14:13 ]

[r6turboextreme]

Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.



Eindsituatie:



Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 10:52:
Dag allen, ik heb recent een huis gekocht. Een woning in 1961.

Ik wil de gevelkanten gaan isoleren. Dit betreft om een huis met gemetselde gevels, kleine luchtspouw er voor, en het zijn dan (als het goed is, dit moet ik nog dubbel checken) een houten frame met planken. Daar tegen aan de binnenkant zit gipskartonplaat/spachtelputz.

Wat ik mij afvraag is dat als ik BouderPIR FA 80mm toevoeg, dan verdwijnen alle druppels in de luchtspouw tussen de bakstenen voorgevel en de beplating. Dat komt mogelijk door de heel hoge Sd waarde.

[Afbeelding]

Eindsituatie:

[Afbeelding]

Mijn vraag is, is dit wel de juiste manier om te isoleren? Wij gaan ook een warm dak toevoegen. Het lijkt mij moeilijk om aan alle gevelkanten perfect luchtdicht te isoleren zodat hier geen condens optreedt. In welke volgorde hoor ik dit te doen. Eerst de dakbeplating (stucplaten) om vervolgens de gevelisolatie te doen en alles luchtdicht af te werken? Graag hoor ik van jullie suggesties van goede isolatie (we kunnen niet te veel ruimte innemen) wat mogelijk ook niet te moeilijk is om te plaatsen.

Aan de gevelkanten kunnen wij ervoor kiezen geen stopcontacten te plaatsen, zodat dat goed geisoleerd blijft. De gevel van de badkamer is hierin wel een uitzondering, daar wil ik nog netjes leidingen weg laten lopen (en weg laten werken) maar daarvoor kan ik wel een U profiel voorzetwand installeren, of steenwol gebruiken waar de leidingen prima langs kunnen lopen.

Alvast bedankt!

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 19:41:
Ik heb 1 van de slaapkamers op zolder onder handen genomen. Was afgewerkt met Agnes platen met daarachter 5 cm glaswol. De dakbalk ik 19cm. Huis is van 1954. Alles is er nu uit..

Mijn dakbeschot bestaat uit planken waar je dus op vele plekken doorheen kan kijken omdat ze niet straks liggen. Ooit allicht eens de pannen en panlatten verwijderen en een dampopen folie plaatsen, maar dat is nog niet in de planning op korte termijn. (wel op lange termijn, inclusief nieuwe pannen)

Kan ik dit " veilig' voorzien van 16cm pir platen en daarna afwerken met gipsplaat? Ik zie niet overal dezelfde mening over of dit problemen op gaat leveren met de daklatten. Er zal ongetwijfeld wel eens wat nattigheid doorheen komen, maar dat was voorheen niet anders. Overigens zat de glaswol nu zonder enige folie of dergelijke bescherming tussen het beschot en de platen.

Dus concrete vragen:

• kan ik alleen 16cm pir plaatsen (is de aluminium cachering vereist?) of moet ik eerst met de buitenkant bezig?
• Ik zie hier in de buurt Resol platen te koop. Deze schijnen iets beter te isoleren, maar zijn minder sterk tov Pir? Iemand daar een mening over?

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

[r6turboextreme]

Seafarer schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:35:
[...]

Is het idee langs gekomen om het gips te verwijderen, opvullen met isolatie tussen de balken en dan pas je laag Bauder er overheen doen?

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

[Seafarer]

r6turboextreme schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:53:
[...]

Absoluut! Ik moet eigenlijk eerst even kijken hoe het zit en hoe het daar er uit ziet. Dat is wel een goed alternatief. Zeker als je dan steenwol tussen de balken hebt, zodat het vocht (denk ik) in de luchtspouw kan ontstaan ipv binnen.


Het gekke aan Ubakus is dat wat je ook doet, als je eenmaal dat Bauder er tussen stopt zijn alle druppels weg. Dat lijkt mij toch bijna te mooi om waar te zijn. Alles is dan dampdicht, gaat dit geen problemen met ventilatie e.d. opleveren?

Die druppels komen van mensen die in de woning leven want jij produceert vocht. Hoe verder deze vochtige lucht doordringt door allerlei materialen, richting buiten, (binnen 20, buiten 0 graden) dan op een gegeven moment is een materiaal kouder dan de vochtige lucht.

Voila condensatie.

Maak jij een lucht en dampdichte muur dan kan dat vocht er niet door en kan het ook niet condenseren op een koud deel.
Je moet dus wel blijven ventileren in huis. En persoonlijk adviseer ik een CO meter met vocht indicatie. En ik merk als je een beetje redelijk op CO ventileert dat het s'winters te droog wordt in huis.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 24-08-2026 17:52 ]

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:03:
[...]

ja je kan er gewoon pir tegenaan zetten, wel met cachering want dat is je dampdichting maar 16cm pir zonder cachering is niet te koop denk ik? resol is idd hoger qua isolatiewaarde. de sterkte maakt niet uit denk ik, het komt strak tegen je dak.

hoe ga je dat pir vastzetten?

Op maat tussen de balken en dan pur?

[No Hands]

jantje112 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:17:
[...]

Op maat tussen de balken en dan pur?

ja dat is prima maar wel een kutklus.

[jantje112]

No Hands schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:35:
[...]

ja dat is prima maar wel een kutklus.

haha, zeg dat

[Rensebrink]

Met mijn zolderproject zit ik nog met de kwestie van de schoorsteen.

De situatie is als volgt: de vorige bewoners hebben de open haard op de begane grond ooit gesloopt (waarschijnlijk al in de jaren '70). De schoorsteen op de 1e verdieping (geïntegreerd in de kledingkasten tussen de slaapkamers) en op zolder is echter behouden gebleven. Ik had van een dakbedekker vorig jaar begrepen dat de uitmondingen van de schoorstenen waren dichtgemaakt met cement oid.

De schoorsteen grenst aan de woningscheidende kalkzandsteen muur. De woning van de buren is gespiegeld, dus zij hebben op exact dezelfde plek een schoorsteen staan. Boven het dak vormen de schoorstenen dus ook één geheel. Het gedeelte boven het dak weghalen is daardoor geen optie.

De schoorsteen deels weghalen op zolder zou eventueel kunnen, maar ik vind het ook prima om hem te laten staan.

Ik vraag me alleen af of ik de schoorsteen op zolder nog extra moet isoleren? Of kan ik deze koudebrug ook gewoon laten zoals hij is?

[cobo]

Ik jouw was zou ik die schoorsteen zo laten. Je koude brug is ongeveer maximaal een 1 meter. Je uitdaging is namelijk ook dat het in de scheidingsmuur van je buren ook de kou ook doortrekt van uit de schoorsteen.

Als je echt een minder kou wil hebben moet de schoorsteen er echt af of je moet de hele scheidingsmuur met de buren gaan isoleren.

[woody600]

ik heb een gordingen dak met 6cm glaswol tussen de kepers. Hart over hard afstand kepers 37cm. Ik ben niet van plan mijn zolderkamers af te werken.

Kan ik hier enkel de intello plus gebruiken als dampscherm zonder tengels te plaatsen op de dampfolie? Zou dit doorzakking voldoende vermijden?

Of is een dunne osb/houtvezelplaat van 3mm mogelijk aangeraden? Boven of onder de dampfolie?

[No Hands]

Rensebrink schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 11:49:
Met mijn zolderproject zit ik nog met de kwestie van de schoorsteen.

De situatie is als volgt: de vorige bewoners hebben de open haard op de begane grond ooit gesloopt (waarschijnlijk al in de jaren '70). De schoorsteen op de 1e verdieping (geïntegreerd in de kledingkasten tussen de slaapkamers) en op zolder is echter behouden gebleven. Ik had van een dakbedekker vorig jaar begrepen dat de uitmondingen van de schoorstenen waren dichtgemaakt met cement oid.

De schoorsteen grenst aan de woningscheidende kalkzandsteen muur. De woning van de buren is gespiegeld, dus zij hebben op exact dezelfde plek een schoorsteen staan. Boven het dak vormen de schoorstenen dus ook één geheel. Het gedeelte boven het dak weghalen is daardoor geen optie.

De schoorsteen deels weghalen op zolder zou eventueel kunnen, maar ik vind het ook prima om hem te laten staan.

Ik vraag me alleen af of ik de schoorsteen op zolder nog extra moet isoleren? Of kan ik deze koudebrug ook gewoon laten zoals hij is?

Want je hebt al bij de buurvrouw gevraagd of ze bezwaar heeft tegen het weghalen?

[m4bnl]

Ik sta op het punt om isover xtrasafe folie te bestellen en xtratape. Maar kan nog wat tips gebruiken.

De xtratape gebruik ik om de folie aan elkaar te verbinden. De folie maak ik met nietjes vast aan de gordingen. Moeten die nietjes ook afgeplakt worden? Zoja, kan ik daar ook goedkopere afdichtingstape voor kopen/gebruiken? Ik heb namelijk nog aardig wat rollen betrafol 60 original liggen

[P5ycho]

Ik heb alle xtrasafe met die betrafol 60 gedaan. Geen systeemgarantie, maar het gaat toch 50 jaar achter gips zitten.

[Franciesco]

woody600 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 15:32:
ik heb een gordingen dak met 6cm glaswol tussen de kepers. Hart over hard afstand kepers 37cm. Ik ben niet van plan mijn zolderkamers af te werken.

Kan ik hier enkel de intello plus gebruiken als dampscherm zonder tengels te plaatsen op de dampfolie? Zou dit doorzakking voldoende vermijden?

Of is een dunne osb/houtvezelplaat van 3mm mogelijk aangeraden? Boven of onder de dampfolie?

Met 37cm hoh zal doorhangen van het isolatiemateriaal in de breedte waarschijnlijk nauwelijks gebeuren verwacht ik. Maar als het lange banen zijn kan het in de lengte toch gebeuren. Het e.e.a. ook afhankelijk van hoe goed passend het isolatiemateriaal geplaatst wordt: klemmend, maar niet te breed waardoor het (extra) gaat opbollen.
Als er toch geen afwerklaag komt, zou je voor de zekerheid dunne latten van 19mm dik (bv verkrijgbaar bij Hornbach) kunnen plaatsen. Dat houdt het hoogstwaarschijnlijk voldoende tegen. Officieel is de folie niet bedoeld om langdurig significante tegendruk te geven. Er zit ook vaak een beetje rek in. Zo'n regelwerk is dus ook goed voor het behoud van de folie op de langere termijn.

PS: zonder afwerklaag ga ik er vanuit dat het een bergruimte en geen verbllijfsruimte betreft.

[Franciesco]

@m4bnl de meningen over het afplakken van de nietjes bij klimaatfolie varieren wat. I.m.o.: ben je puristisch aangelegd én wordt er geen regelwerk of afwerkplaat direct op de nietplekken geplaatst: ja, dan afplakken en gebruik daarbij tape die vele jaren goed blijft plakken. Voor zover ik weet, voldoet die Betrafol 60 original daar aan.

Als er wel regel- of plaatwerk direct op/over de nietplekken geplaatst wordt dan zie ik geen toegevoegde waarde in aftapen van de nietjes.

PS: Het afplakken van de nietplekken bij dampdichte folie zou ik altijd doen.

[m4bnl]

Even een vraagje.

Ik ging ervanuit dat latten van 22mm dikte genoeg was voor het schuine dak. Er komen gipsplaten van 9,5mm aan te hangen.

De afstand tussen de gordingen is tussen de 100cm en 106cm.

Chatgpt geeft aan dat ik dikkere balken moet gebruiken om doorhangen te voorkomen.
Heeft chatgpt gelijk? Liever ga ik niet veel dikker. Omdat ik niet sta te springen om nog meer hoogte te verliezen.

[m4bnl]

Franciesco schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 20:55:
@Rensebrink rondom aftapen. Want anders kan het isolatiemateriaal met een beetje pech nat worden met verlies van isolatiewaarde tot gevolg. Idem als de wind door de kieren naar binnen komt en “in” het isolatiemateriaal terecht komt: ook dat geeft een (significant) negatief effect op de isolatiewaarde.

Wij hebben hetzelfde gedaan met folie tegen het dakbeschot. Maar niet alles getapted. Want mocht er een lekkage zijn dan ga je die niet zien als alles afgetapted is. Hoe denk jij daarover?

[No Hands]

m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:28:
Even een vraagje.

Ik ging ervanuit dat latten van 22mm dikte genoeg was voor het schuine dak. Er komen gipsplaten van 9,5mm aan te hangen.

De afstand tussen de gordingen is tussen de 100cm en 106cm.

Chatgpt geeft aan dat ik dikkere balken moet gebruiken om doorhangen te voorkomen.
Heeft chatgpt gelijk? Liever ga ik niet veel dikker. Omdat ik niet sta te springen om nog meer hoogte te verliezen.

dik je lat met eenzelfde lat op aan de achterkant. dan verlies je geen hoogte maar is je lat wel dikker.

[m4bnl]

No Hands schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:40:
[...]

dik je lat met eenzelfde lat op aan de achterkant. dan verlies je geen hoogte maar is je lat wel dikker.

Dat kan uiteraard ook.
Alleen klimaatfolie komt tegen de gordingen en dan het rachelwerk. Dus kan ik geen latje achterdoen
Of zie ik dat verkeerd?

Hoe dik hoort een lat voor 106cm afstand te zijn?

[Avvd]

k ben bezig met het isoleren van de badkamer. Het gaat voornamelijk om het schuine dak, waar ik dampdichte folie (Miofol) plaats. Onder het schuine dak zit echter nog een stuk muur van ongeveer 60 cm hoog. Dit is een buitenmuur met een spouw.

Inmiddels heb ik geleerd dat de glaswol uit de jaren 70 niet overal tot bovenaan in de spouw zit.

Voor het bad moet ik sowieso een muurtje vóór de bestaande muur plaatsen. Daarbij heb ik voldoende ruimte om nog extra isolatie voor de binnenmuur te plaatsen, waarschijnlijk 120 mm PIR met aluminium cachering.

De opbouw zou dan worden:

buitenmuur → spouw → binnenmuur → 120 mm PIR → Ytong → stucwerk + tegels

Moet ik hier nog iets specifieks doen met een dampremmende laag? Of is dat niet nodig?

Kan ik het beste de dampdichte folie van het schuine dak laten aansluiten op de PIR-platen in de muur, of juist op de Ytong-wand? Mijn voorkeur gaat ernaar uit om de Ytong-wand verder omhoog te laten doorlopen, zodat ik deze tegen het schuine dak kan verankeren.

Los hiervan ben ik benieuwd hoe jullie meestal de hoeken aftapen tussen het plafond en de muur. Er is maar weinig ruimte om de tape te plakken als je niet wilt dat deze onder het plafond uitkomt. Kun je daarna gewoon weer over de tape heen stucen?

[Joove]

m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:43:
[...]

Dat kan uiteraard ook.
Alleen klimaatfolie komt tegen de gordingen en dan het rachelwerk. Dus kan ik geen latje achterdoen
Of zie ik dat verkeerd?

Hoe dik hoort een lat voor 106cm afstand te zijn?

De vuistregel die ik ken is 5cm dikte per overspannende meter. Ik gebruik nu 44mm voor een overspanning van 1,35 wat goed gaat en stevig voelt. Ook heb ik geleerd dat als een balk/lat drie bevestigingspunten heeft dat hij dan sterker is dan bij 2 bevestigingspunten.

Als oplossing kan je ook een balk in het midden van de 1 m plaatsen haaks op je te plaatsen latten als ondersteuning en zo ook 3 bevestigingspunten creëren.

[m4bnl]

Joove schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:38:
[...]

De vuistregel die ik ken is 5cm dikte per overspannende meter. Ik gebruik nu 44mm voor een overspanning van 1,35 wat goed gaat en stevig voelt. Ook heb ik geleerd dat als een balk/lat drie bevestigingspunten heeft dat hij dan sterker is dan bij 2 bevestigingspunten.

Als oplossing kan je ook een balk in het midden van de 1 m plaatsen haaks op je te plaatsen latten als ondersteuning en zo ook 3 bevestigingspunten creëren.

Dankjewel.

En dan de balk rechtstreeks op het dakbeschot bevestigen?
Of horizontaal een latje bevestigen aan de verticale latjes?
Dan kan ik sowieso beter 28mm latjes gebruiken. Dat is al beter dan 22mm


Kan natuurlijk ook wat je eerst aangaf
Latjes eronder; Latjes tussen de gordingen op de breedte van het rachelwerk. Folie erover en dan het rachelwerk vastmaken aan de latjes die onder het folie en aan de gordingen gemonteerd zijn. Maar dan maak ik wel meerdere gaatjes door het folie heen. Maar die worden dan weer tussen het hout bevestigt.

Zoiets als dit:
(Foto van het internet)

Heeft dit nog gevolgen voor het folie?

We gaan de gipsplaten trouwens niet stucen. Dus iets doorhangen is niet zo erg

[ Voor 38% gewijzigd door m4bnl op 03-09-2026 07:38 ]

[Rensebrink]

No Hands schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 15:53:
[...]

Want je hebt al bij de buurvrouw gevraagd of ze bezwaar heeft tegen het weghalen?

Ja de buren wilden er niet aan beginnen omdat ze de mogelijkheid wilde behouden de openhaard te gebruiken, ondanks dat er nu een gelhaard in zit die geen schoorsteen behoeft.

Inmiddels voor mijzelf maar de conclusie genomen dat we het maar zo laten zoals het is. Zoals Cobo ook zie alle scheidingsmuren lopen ook gewoon tot het beschot door.

Ik m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:31:
[...]

Wij hebben hetzelfde gedaan met folie tegen het dakbeschot. Maar niet alles getapted. Want mocht er een lekkage zijn dan ga je die niet zien als alles afgetapted is. Hoe denk jij daarover?

Hier inmiddels de randen rondom afgetaped. Mijn idee was dat je dat zo luchtdicht mogelijk kan werken, wat ik wel een fijn idee vind met een aankomend wtw systeem in huis. Wat betreft lekkage, lijkt mij dit in beide situaties niet erg fijn, afgetaped of niet. Ik denk vooral 2 keer per jaar even visueel inspecteren of de pannen nog netjes liggen.

[ Voor 23% gewijzigd door Rensebrink op 03-09-2026 09:16 ]

[Franciesco]

m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:31:
[...]

Wij hebben hetzelfde gedaan met folie tegen het dakbeschot. Maar niet alles getapted. Want mocht er een lekkage zijn dan ga je die niet zien als alles afgetapted is. Hoe denk jij daarover?

Verwacht je de lekkage te gaan zien door het isolatiemateriaal, de klimaatfolie en de afwerklaag heen dan? Lijkt me niet, anders is het wel heel ernstig.
Dus nee, dat zie ik niet als goed argument om niet af te tapen.

Isolatiematerialen zoals de diverse soorten wol verliezen een deel van hun isolatiewaarde als de wind er door heen gaat. Soortgelijk aan buiten in de wind gaan staat met een wollen trui aan: dat voelt koud terwijl diezelfde wollen trui bij dezelfde temperatuur uit de wind wel lekker warm is.
Tape je de folie aan de koude kant niet af, dan kan die wind alsnog in het isolatiemateriaal komen met dus verlies aan isolatiewaarde. Idem voor mogelijk nattigheid (regen, stuifsneeuw) wat er in komt. Maar dit zou niet of hooguit zeer minimaal moeten gebeuren.
Het blijft daarom belangrijk om te zorgen dat de buitenschil zo goed mogelijk wind- en waterdicht is.

[Franciesco]

Avvd schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:03:
k ben bezig met het isoleren van de badkamer. Het gaat voornamelijk om het schuine dak, waar ik dampdichte folie (Miofol) plaats. Onder het schuine dak zit echter nog een stuk muur van ongeveer 60 cm hoog. Dit is een buitenmuur met een spouw.

Inmiddels heb ik geleerd dat de glaswol uit de jaren 70 niet overal tot bovenaan in de spouw zit.

Voor het bad moet ik sowieso een muurtje vóór de bestaande muur plaatsen. Daarbij heb ik voldoende ruimte om nog extra isolatie voor de binnenmuur te plaatsen, waarschijnlijk 120 mm PIR met aluminium cachering.

De opbouw zou dan worden:

buitenmuur → spouw → binnenmuur → 120 mm PIR → Ytong → stucwerk + tegels

Moet ik hier nog iets specifieks doen met een dampremmende laag? Of is dat niet nodig?

Kan ik het beste de dampdichte folie van het schuine dak laten aansluiten op de PIR-platen in de muur, of juist op de Ytong-wand? Mijn voorkeur gaat ernaar uit om de Ytong-wand verder omhoog te laten doorlopen, zodat ik deze tegen het schuine dak kan verankeren.

Los hiervan ben ik benieuwd hoe jullie meestal de hoeken aftapen tussen het plafond en de muur. Er is maar weinig ruimte om de tape te plakken als je niet wilt dat deze onder het plafond uitkomt. Kun je daarna gewoon weer over de tape heen stucen?

Het mooiste is de pir (met alu cachering) aan te laten sluiten op de dampdichte folie. Want dan heb je een ononderbroken dampdichte laag ipv dat er een Ytong blok tussen zit die niet dampdicht is.
Met regelwerk en (gipsplaat)afwerking heb je een centimeter of 3 tot je beschikking om de randen af te tapen zonder dat je het gaat zien. Dat is niet heel ruim, maar doorgaans wel voldoende. Mocht je de wanden ook nog willen/moeten tegelen of een plafond voorzien van platen, dan kun je de folie verder doortrekken.
Gebruik aanvullend op de tape een lijmachtige kit achter het omgeslagen randje folie zodat er meer zekerheid is dat het goed vast en dicht blijft zitten.

Je kunt niet direct over dampdichte tape heen stucen, daar moet je en vliesachtige tape voor hebben. Zoals de Proclima Contega. Die kun je volgens mij ook over de dampdichte tape heen plakken.

[m4bnl]

@Rensebrink @Franciesco

Bedankt. Dat heedt mijn inzicht verandert. Ik ga ook de randen tapen:)

[Joove]

m4bnl schreef op donderdag 3 september 2026 @ 06:36:
[...]

Dankjewel.

En dan de balk rechtstreeks op het dakbeschot bevestigen?
Of horizontaal een latje bevestigen aan de verticale latjes?
Dan kan ik sowieso beter 28mm latjes gebruiken. Dat is al beter dan 22mm

Maar dan maak ik wel meerdere gaatjes door het folie heen.

Als voorbeeld zie de volgende foto’s : P5ycho in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Gaatjes in de folie ontkom je niet aan. Bij mij komt de XtraSafe folie direct onder OSB/Gips dus daar gaan vele gaatjes inkomen. Maar met de consensus dat de schroef klemt en het gaatje daar mee dicht zit, vind ik dit voldoende.

[twain4me]

m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:28:
Even een vraagje.

Ik ging ervanuit dat latten van 22mm dikte genoeg was voor het schuine dak. Er komen gipsplaten van 9,5mm aan te hangen.

De afstand tussen de gordingen is tussen de 100cm en 106cm.

Chatgpt geeft aan dat ik dikkere balken moet gebruiken om doorhangen te voorkomen.
Heeft chatgpt gelijk? Liever ga ik niet veel dikker. Omdat ik niet sta te springen om nog meer hoogte te verliezen.

Het dunste voor die overspanning is denk ik 27mm metal stud. Qua hout moet je aan 35- 40 mm denken. 22mm is erg dun, daar heeft ai zeker gelijk in. Maar als je geen stucwerk plaatst is dat "doorhangen" opzich ook een veel kleiner probleem en zou je het kunnen overwegen.

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 03-09-2026 14:31 ]

[rupie99]

m4bnl schreef op donderdag 3 september 2026 @ 06:36:
[...]

Dankjewel.

En dan de balk rechtstreeks op het dakbeschot bevestigen?
Of horizontaal een latje bevestigen aan de verticale latjes?
Dan kan ik sowieso beter 28mm latjes gebruiken. Dat is al beter dan 22mm


Kan natuurlijk ook wat je eerst aangaf
Latjes eronder; Latjes tussen de gordingen op de breedte van het rachelwerk. Folie erover en dan het rachelwerk vastmaken aan de latjes die onder het folie en aan de gordingen gemonteerd zijn. Maar dan maak ik wel meerdere gaatjes door het folie heen. Maar die worden dan weer tussen het hout bevestigt.

Zoiets als dit:
[Afbeelding] (Foto van het internet)

Heeft dit nog gevolgen voor het folie?

We gaan de gipsplaten trouwens niet stucen. Dus iets doorhangen is niet zo erg

Ik moet nog afwerken maar hier 22mm gebruikt. Ik accepteer iets doorgangen, op bergzolder geen esthetisch bezwaar mee.

Als je folie met dubbelzijdig tape ipv nietjes bevestigt heb je al minder gaatjes. Voor daar waar een schroef zit die een lat of plaat klemt is het minder problematisch.

[mydogisgone]

m4bnl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:28:
Even een vraagje.

Ik ging ervanuit dat latten van 22mm dikte genoeg was voor het schuine dak. Er komen gipsplaten van 9,5mm aan te hangen.

De afstand tussen de gordingen is tussen de 100cm en 106cm.

Chatgpt geeft aan dat ik dikkere balken moet gebruiken om doorhangen te voorkomen.
Heeft chatgpt gelijk? Liever ga ik niet veel dikker. Omdat ik niet sta te springen om nog meer hoogte te verliezen.

Ik heb dit zo opgelost met een lat in het midden overdwars tussen de gordingen.

mydogisgone schreef op maandag 10 februari 2025 @ 15:54:
[...]


Je zou het zo kunnen oplossen. Of alleen in jouw geval een balkje gebruiken. Geen idee of er geschroefd kan worden in je plaat die er achter zit.

[Afbeelding]

[ Voor 5% gewijzigd door mydogisgone op 03-09-2026 21:37 ]

[SquareDoughnut]

Hoi allemaal,

Ik was met een hoop enthousiasme begonnen aan het isoleren van ons schuine dak op zolder. Van te voren al een en ander hier en op andere plekken opgezocht en kwam ook bij mij de Opstalan platen tegen in het dak. De gordingen van het dak wil ik daarnaast volledig gaan verbergen achter gipskartonplaten, dus ik heb de keuze gemaakt om glaswol 160mm incl alufolie toe te passen. Op basis hiervan in Ubakus het volgende ingevoerd. Wat mij betreft een prima resultaat qua isolatie.



Nu loop ik tegen het (zelf gecreëerd) probleem aan dat de Isover Vario KB1 tape nogal snel op raakt. Het is ook nogal bewerkelijk om zoveel tape te moeten gaan gebruiken, omdat ik de keuze heb gemaakt om elke ~30 cm balken te plaatsen t.b.v. de stevigheid (Ja, ik weet het. Nogal overkill. Ik wilde voorkomen dat gipsplaten gaan doorzakken, zoals dit eerder al aan de hand was toen ik in het huis introk).



Nu vraag ik me af wat de beste optie is. Wat zouden jullie in mijn situatie doen?

1. Verder gaan zoals nu, maar dan een hele hoop extra tape kopen (wordt dan wel nogal prijzig)
2. De glaswol incl alufolie plaatsen en daarover een dampremmende/klimaatfolie? (kan dit zo of gaat er dan juist vocht tussen de alufolie en de dampremmende/klimaatfolie zitten? Zoals Ubakus calculatie hieronder lijkt dit ook flink de droogreserve omlaag te halen. Lijkt mij ook niet wenselijk?)
3. De alufolie van de glaswol eraf halen en daarover een klimaatfolie? (al getest en alufolie gaat er redelijk gemakkelijk af)

[elektriekert]

SquareDoughnut schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:58:
Hoi allemaal,

Ik was met een hoop enthousiasme begonnen aan het isoleren van ons schuine dak op zolder. Van te voren al een en ander hier en op andere plekken opgezocht en kwam ook bij mij de Opstalan platen tegen in het dak. De gordingen van het dak wil ik daarnaast volledig gaan verbergen achter gipskartonplaten, dus ik heb de keuze gemaakt om glaswol 160mm incl alufolie toe te passen. Op basis hiervan in Ubakus het volgende ingevoerd. Wat mij betreft een prima resultaat qua isolatie.

[Afbeelding]

Nu loop ik tegen het (zelf gecreëerd) probleem aan dat de Isover Vario KB1 tape nogal snel op raakt. Het is ook nogal bewerkelijk om zoveel tape te moeten gaan gebruiken, omdat ik de keuze heb gemaakt om elke ~30 cm balken te plaatsen t.b.v. de stevigheid (Ja, ik weet het. Nogal overkill. Ik wilde voorkomen dat gipsplaten gaan doorzakken, zoals dit eerder al aan de hand was toen ik in het huis introk).

[Afbeelding]

Nu vraag ik me af wat de beste optie is. Wat zouden jullie in mijn situatie doen?

1. Verder gaan zoals nu, maar dan een hele hoop extra tape kopen (wordt dan wel nogal prijzig)
2. De glaswol incl alufolie plaatsen en daarover een dampremmende/klimaatfolie? (kan dit zo of gaat er dan juist vocht tussen de alufolie en de dampremmende/klimaatfolie zitten? Zoals Ubakus calculatie hieronder lijkt dit ook flink de droogreserve omlaag te halen. Lijkt mij ook niet wenselijk?)
3. De alufolie van de glaswol eraf halen en daarover een klimaatfolie? (al getest en alufolie gaat er redelijk gemakkelijk af)

[Afbeelding]

Wat is de overspanning van je gordingen? Ga je daar nog rachels op plaatsen (met stelschroeven?) voor de gipsplaten. Eventueel had je met montageband de wol op zijn plek kunnen houden.
Dit ziet eruit als een aardige kostenpost met al dat hout. Wat tevens ook de arc waarde weer verlaagd.

[Flix20]

Ik zou hier de balken hoh op 60 houden en dan onder de balken dwars de tengels doen die het isolatiemateriaal op z'n plek houden.

[SquareDoughnut]

elektriekert schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 14:02:
[...]


Wat is de overspanning van je gordingen? Ga je daar nog rachels op plaatsen (met stelschroeven?) voor de gipsplaten. Eventueel had je met montageband de wol op zijn plek kunnen houden.
Dit ziet eruit als een aardige kostenpost met al dat hout. Wat tevens ook de arc waarde weer verlaagd.

Varieert een beetje, maar gemiddeld zo'n 130mm overspanning. Waarschijnlijk inderdaad nog rachels om alles zo vlak mogelijk te krijgen. Het is inderdaad een hoop extra hout, maar gelukkig goedkoop in bulk kunnen inslaan tijd geleden waardoor het me niet zoveel extra heeft gekost.

[Mark1986]

Goedemorgen,

Na het isoleren van het hellende dak ben ik nu bijna zover dat de gipsplaten die daar tegenaan zitten geverfd kunnen worden. De opbouw van buiten naar binnen is, dakbeschot, 15cm houtvezelplaten, klimaatfolie, rachels, gipsplaten. Maakt het nog uit wat voor soort verf er gebruikt wordt? Moet dat bijvoorbeeld ook vochtregulerend zijn zodat het vocht wat door het folie heen komt ook terug door de gipsplaat naar binnen dan?

[b_g_e]

SquareDoughnut schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:58:
[...]

Nu loop ik tegen het (zelf gecreëerd) probleem aan dat de Isover Vario KB1 tape nogal snel op raakt. [...]

- Goedkopere tape gebruiken? (Hoeveel maakt het uit als de tape niet "vario" is?)

- Een folie toepassen over het geheel heen? = Minder naden, minder plakken?

[twain4me]

@SquareDoughnut zelf zou ik gewoon 1 groot dampscherm plaatsen minder naden = minder tape = minder lucht lekken. dorrgreserve heb je in beide opties niet, dat haal je uit hout achtige vezels (daadwerkelijk hout of bv vlas isolatie) met je tape is het hout ook onbereikbaar voor vocht regulatie, dus dat verschil is nihil. met klimaatfolie is het wel bereikbaar.

[ Voor 52% gewijzigd door twain4me op 05-09-2026 09:43 ]

[Franciesco]

Mark1986 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 07:33:
Goedemorgen,

Na het isoleren van het hellende dak ben ik nu bijna zover dat de gipsplaten die daar tegenaan zitten geverfd kunnen worden. De opbouw van buiten naar binnen is, dakbeschot, 15cm houtvezelplaten, klimaatfolie, rachels, gipsplaten. Maakt het nog uit wat voor soort verf er gebruikt wordt? Moet dat bijvoorbeeld ook vochtregulerend zijn zodat het vocht wat door het folie heen komt ook terug door de gipsplaat naar binnen dan?

De meeste soorten latex voor binnen zijn dampopen of hooguit zeer licht dampremmend (het is ook maar een heel dun laagje). Oftewel: het maakt doorgaans niet uit bij naisolatie welke soort je neemt.

[Franciesco]

@SquareDoughnut optie 3: de alu folie van de glaswol afhalen en dan inderdaad een klimaatfolie er over heen. Minder werk, beter en betrouwbaarder resultaat.

[Rensebrink]

Dit weekend begonnen met de eerste houtwolplaten te plaatsen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het systeem om iedere plaat in te klemmen met een balkje van 44x44. Daarop kan ik straks ook gelijk mooi overheen rachelwerk aan brengen. Ik snij hiervoor steeds in iedere isolatieplaat een inkeping uit om achter het balkje langs te isoleren. Dit werkt tot nu toe top en laat de isolatie strak op zn plek zitten.

Waarschijnlijk nog wel 2 weekenden zoet om de eerste zolderkamer af te maken. Vervolgens door naar de overloop. Ik vroeg mij alleen af hoelang je kan wachten met het klimaatfolie aanbrengen. Ik wilde dit het liefst per kamer in 1 keer doen. Maar dat betekent dus wel dat de isolatie die nu al is aangebracht nog 3 weken zonder folie zal blijven zitten. Is dat acceptabel?

[twain4me]

Rensebrink schreef op maandag 7 september 2026 @ 07:52:
Dit weekend begonnen met de eerste houtwolplaten te plaatsen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het systeem om iedere plaat in te klemmen met een balkje van 44x44. Daarop kan ik straks ook gelijk mooi overheen rachelwerk aan brengen. Ik snij hiervoor steeds in iedere isolatieplaat een inkeping uit om achter het balkje langs te isoleren. Dit werkt tot nu toe top en laat de isolatie strak op zn plek zitten.

Waarschijnlijk nog wel 2 weekenden zoet om de eerste zolderkamer af te maken. Vervolgens door naar de overloop. Ik vroeg mij alleen af hoelang je kan wachten met het klimaatfolie aanbrengen. Ik wilde dit het liefst per kamer in 1 keer doen. Maar dat betekent dus wel dat de isolatie die nu al is aangebracht nog 3 weken zonder folie zal blijven zitten. Is dat acceptabel?

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]

Drie weken is in de meeste gevallen geen probleem, maar ik zou het toch zo snel mogelijk zo veel mogelijk afmaken. Als je daardoor een extra naadje met tape krijgt, so be it. Je zou echt niet de eerste zijn die begint met het idee: “Dit is binnen drie weken wel klaar”, en vervolgens door allerlei omstandigheden uiteindelijk maanden bezig is ( met alle risico’s op vochtschade van dien.)

Zelf werk ik eigenlijk altijd per vlak en niet per kamer. Zo voorkom je dat je overal tegelijk halfaf werk hebt liggen.

Op zich zal er in die eerste drie weken waarschijnlijk nog niet zo veel gebeuren en omdat je hebt gekozen voor klimaarfolie, kn het vocht ook nog ergens heen. Maar de herfst ligt al op de loer. Als die drie weken eenmaal voorbij zijn, kun je zomaar direct in een periode terechtkomen met veel meer vocht en grotere temperatuurverschillen, en daarmee ook een groter risico op condens.

[Flix20]

Niet al te lang geleden dit voorbeeld nog wat de consequenties kunnen zijn als je te lang wacht;

XeNoBiTe in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[Rensebrink]

Flix20 schreef op maandag 7 september 2026 @ 08:51:
Niet al te lang geleden dit voorbeeld nog wat de consequenties kunnen zijn als je te lang wacht;

XeNoBiTe in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Die heb ik inderdaad voorbij zien komen en zou ik graag willen voorkomen!

Dan ga ik vrijdag maar de laatste 2 vlakjes uitvullen en direct aan de slag gaan met de folie.

[Avvd]

Franciesco schreef op donderdag 3 september 2026 @ 09:46:
[...]


Het mooiste is de pir (met alu cachering) aan te laten sluiten op de dampdichte folie. Want dan heb je een ononderbroken dampdichte laag ipv dat er een Ytong blok tussen zit die niet dampdicht is.
Met regelwerk en (gipsplaat)afwerking heb je een centimeter of 3 tot je beschikking om de randen af te tapen zonder dat je het gaat zien. Dat is niet heel ruim, maar doorgaans wel voldoende. Mocht je de wanden ook nog willen/moeten tegelen of een plafond voorzien van platen, dan kun je de folie verder doortrekken.
Gebruik aanvullend op de tape een lijmachtige kit achter het omgeslagen randje folie zodat er meer zekerheid is dat het goed vast en dicht blijft zitten.

Je kunt niet direct over dampdichte tape heen stucen, daar moet je en vliesachtige tape voor hebben. Zoals de Proclima Contega. Die kun je volgens mij ook over de dampdichte tape heen plakken.

Dank voor de uitleg, dat helpt . Hoe zit het eigenlijk uberhaupt met vocht die door de muren richting het dak trekt. Ik wil eerst de huidige grove muur wat vlak smeren met cement, daar primer op en daar de tape op om het dampdicht te krijgen. Echter een kalkzandsteenmuur of porisomuur is ook niet echt volledig dampdicht, of is dit minimaal dat je er geen last van krijgt?

[Franciesco]

@Avvd bedoel je het vocht wat je inbrengt door het aansmeren? Dit goed laten drogen voordat je dampdichte folie/tape daar aanbrengt is dan belangrijk. Daarnaast is de buitenzijde van het dak doorgaans dampopen of licht dampremmend waardoor via die weg vocht ook kan ontsnappen. Al kan ik jouw situatie niet helemaal terugvinden: hoe is de opbouw van jouw huidige dak?

[retakenroots]

SquareDoughnut schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:58:
Hoi allemaal,

Ik was met een hoop enthousiasme begonnen aan het isoleren van ons schuine dak op zolder. Van te voren al een en ander hier en op andere plekken opgezocht en kwam ook bij mij de Opstalan platen tegen in het dak. De gordingen van het dak wil ik daarnaast volledig gaan verbergen achter gipskartonplaten, dus ik heb de keuze gemaakt om glaswol 160mm incl alufolie toe te passen. Op basis hiervan in Ubakus het volgende ingevoerd. Wat mij betreft een prima resultaat qua isolatie.

[Afbeelding]

Nu loop ik tegen het (zelf gecreëerd) probleem aan dat de Isover Vario KB1 tape nogal snel op raakt. Het is ook nogal bewerkelijk om zoveel tape te moeten gaan gebruiken, omdat ik de keuze heb gemaakt om elke ~30 cm balken te plaatsen t.b.v. de stevigheid (Ja, ik weet het. Nogal overkill. Ik wilde voorkomen dat gipsplaten gaan doorzakken, zoals dit eerder al aan de hand was toen ik in het huis introk).

[Afbeelding]

Nu vraag ik me af wat de beste optie is. Wat zouden jullie in mijn situatie doen?

1. Verder gaan zoals nu, maar dan een hele hoop extra tape kopen (wordt dan wel nogal prijzig)
2. De glaswol incl alufolie plaatsen en daarover een dampremmende/klimaatfolie? (kan dit zo of gaat er dan juist vocht tussen de alufolie en de dampremmende/klimaatfolie zitten? Zoals Ubakus calculatie hieronder lijkt dit ook flink de droogreserve omlaag te halen. Lijkt mij ook niet wenselijk?)
3. De alufolie van de glaswol eraf halen en daarover een klimaatfolie? (al getest en alufolie gaat er redelijk gemakkelijk af)

[Afbeelding]

Wat geeft Ubakus voor je vochtigheid aan van de getekende constructie? Ik zie wat dingetjes waarvan ik behoorlijk zou twijfelen. Zoals waar is de damp open folie op het dak? (of is dat je PUR laag?) Ik kan me voorstellen dat het met de ALU no wel gaat kwa vochtigheid maar met een dampremmende word het anders. Goed blijven checken het zou zonde zijn als je dak verrot.

[SquareDoughnut]

retakenroots schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:30:
[...]

Wat geeft Ubakus voor je vochtigheid aan van de getekende constructie? Ik zie wat dingetjes waarvan ik behoorlijk zou twijfelen. Zoals waar is de damp open folie op het dak? (of is dat je PUR laag?) Ik kan me voorstellen dat het met de ALU no wel gaat kwa vochtigheid maar met een dampremmende word het anders. Goed blijven checken het zou zonde zijn als je dak verrot.

Je bedoelt met getekende constructie de originele constructie zonder na-isoleren? Dak bevat jaren 70 opstalan platen (vandaar gesimuleerd met pur en spaanplaat). Ik heb daar verder geen folie visueel gezien tussen de pur en de spaanplaat in. Naar mijn idee is deze opstalan plaat niet echt dampdicht te noemen.

[retakenroots]

SquareDoughnut schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 23:52:
[...]

Je bedoelt met getekende constructie de originele constructie zonder na-isoleren? Dak bevat jaren 70 opstalan platen (vandaar gesimuleerd met pur en spaanplaat). Ik heb daar verder geen folie visueel gezien tussen de pur en de spaanplaat in. Naar mijn idee is deze opstalan plaat niet echt dampdicht te noemen.

Traditionele Opstalan-dakplaten zijn niet dampopen. Ze bevatten een normaliter harde isolatielaag van PUR of EPS (piepschuim) met een houten (spaanplaat) laag aan de binnenzijde, wat dampremmend tot vrijwel dampdicht werkt. Ikzelf had deze platen ook op mijn dak maar ik heb de PUR eruit gehaald en vervangen door rockwool en daarboven een dampopen folie gespannen. Maar dat is nog al een rigoreuze ingreep (gedaan vooral wegens brandgevaar want opstalan brandt vrij heftig).

In jouw geval zou ik toch echt aan de binnenkant veel aandacht besteden aan de dampremende folie en afdichting. Ik zou inderdaad voor een betere droogreserve gaan maar staar je daar niet blind op als je de buiten temp verhoogt gaat de droogreserve ook omhoog. Als de constructie in 3-4 maanden zijn vocht kwijt kan dan is dat meestal niet zo'n probleem. Vocht aaccumuleerd in the winter en droogt in de zomer. Maar een betere droog reserve bij lagere buiten temp is beter

[ Voor 15% gewijzigd door retakenroots op 11-09-2026 10:55 ]

[Kees85]

Opstalan platen worden gezien als licht dampremmend. De fabrikant geeft aan bij renovatie om strak aan de binnenkant tegen deze platen aan te werken zonder luchtspouw oid.

[Avvd]

Bij het isoleren van mijn badkamer loop ik tegen een klein probleem aan. Ik isoleer het schuine dak met naturoll 032 icm met een dampdichte folie er tegenaan.

De wang van het dakkapel is echter aan de buitenkant van aluminium en dus dampdicht, aan de binnenkant zitten wel wat houten balkjes die kunnen rotten. Wat kan ik hier het beste doen, pir er in en de wang van het dakkapel bekleden met klimaatfolie ipv dampdicht of toch iets anders?

[marten12]

Heeft iemand ervaring/advies voor de volgende situatie?

mijn woning uit ‘75 heeft (minimale) isolatie vanuit de bouw. De opbouw van het dak is alsvolgt:

1. Dakbeschot
2. Minerale wol (cm of 3)
3. Board binnenafwerking

Nu is mijn plan om van binnenuit verder te isoleren, ik denk aan glaswol + klimaatfolie. Echter valt mij op dat de huidige ventilatiespouw openingen aan de binnenzijde heeft (roosters aan beide zijden van het dak op de overloop). Hoe kan ik hier het best mee omgaan? Het lijkt mij onhandig als warme lucht van binnen langs het dakbeschot kan waaien vanwege condensatie (en isolatie verlies). Maar het dichtmaken van deze gaten kan waarschijnlijk ook niet zomaar.

[Seafarer]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 08:50:
Heeft iemand ervaring/advies voor de volgende situatie?

mijn woning uit ‘75 heeft (minimale) isolatie vanuit de bouw. De opbouw van het dak is alsvolgt:

1. Dakbeschot
2. Ventilatiespouw
3. Minerale wol (cm of 3)
4. Board binnenafwerking

Nu is mijn plan om van binnenuit verder te isoleren, ik denk aan glaswol + klimaatfolie. Echter valt mij op dat de huidige ventilatiespouw openingen aan de binnenzijde heeft (roosters aan beide zijden van het dak op de overloop). Hoe kan ik hier het best mee omgaan? Het lijkt mij onhandig als warme lucht van binnen langs het dakbeschot kan waaien vanwege condensatie (en isolatie verlies). Maar het dichtmaken van deze gaten kan waarschijnlijk ook niet zomaar.

Ik denk dat je beter het roer om kunt gooien en rigoureus alles eruit halen en op de juiste manier tegen het dakbeschot isoleren.
Zoals hierboven velen malen besproken is en verduidelijkt met UBAKUS tekeningen.

Ik snap dat je dit niet wilde horen. Maar je haalt ook meteen alle fouten van vroeger weg die je nu niet kunt zien.
Je hele nieuwe project zal zeer zeker effectiever zijn. Alleen tegen hogere kosten en veel meer tijd.

[MLS]

Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.



De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

[ Voor 10% gewijzigd door MLS op 12-09-2026 21:25 ]

[marten12]

Seafarer schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 12:27:
[...]

Ik denk dat je beter het roer om kunt gooien en rigoureus alles eruit halen en op de juiste manier tegen het dakbeschot isoleren.
Zoals hierboven velen malen besproken is en verduidelijkt met UBAKUS tekeningen.

Ik snap dat je dit niet wilde horen. Maar je haalt ook meteen alle fouten van vroeger weg die je nu niet kunt zien.
Je hele nieuwe project zal zeer zeker effectiever zijn. Alleen tegen hogere kosten en veel meer tijd.

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

[Seafarer]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:35:
[...]

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

Dus nu ventileer je asbest je huis in??
Gelijk dichtmaken die ventilatie.

Saneren betekend dak eraf. Is het dan niet praktischer en veel efficiënter om van buiten af te isoleren?

[marten12]

Seafarer schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:55:
[...]

Dus nu ventileer je asbest je huis in??
Gelijk dichtmaken die ventilatie.

Saneren betekend dak eraf. Is het dan niet praktischer en veel efficiënter om van buiten af te isoleren?

De bestaande situatie is inderdaad bijzonder en mij ook pas bekend nu ik mij ben gaan verdiepen in mogelijkheden voor isoleren. Vandaar ook mijn vraag hoe ik dit zou kunnen aanpakken.

Saneren gaan we de komende jaren nog niet doen.

De situatie is bij tweede inspectie nog iets anders dan ik dacht. De luchtspouw ontbreekt, het is:

1. Dakbeschot
2. Minerale wol
3. Board binnen afwerking

De ventilatie gaat door alle lagen heen (gat met roostertje ervoor) en komt dus onder de dakpannen uit.

In dat geval kan, in tegenstelling tot wat ik eerder dacht, dichtmaken van de ventilatie gaten wellicht wel.

[ Voor 33% gewijzigd door marten12 op 12-09-2026 15:22 ]

[CryptoNL]

marten12 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:35:
[...]

Ik ben mij bewust dat dit de beste optie is. De reden dat ik naar alternatieven kijk is dat het dakbeschot asbest bevat. Op korte termijn gaan wij dit niet saneren, maar ik zou graag de originele constructie in stand houden zodat (relatief eenvoudig) saneren mogelijk blijft.

Beperkingen die dit met zich meebrengt in isolatiewaarde neem ik daarbij voorlief.

Recent dak laten isoleren van binnenuit met aanwezigheid van asbest en roosters wat jij ook hebt. Oplossing; roosters weg, alles dicht met PIF panelen met gips. Klaar.

[ Voor 22% gewijzigd door CryptoNL op 12-09-2026 16:50 ]

[Avvd]

Avvd schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 19:17:
Bij het isoleren van mijn badkamer loop ik tegen een klein probleem aan. Ik isoleer het schuine dak met naturoll 032 icm met een dampdichte folie er tegenaan.

De wang van het dakkapel is echter aan de buitenkant van aluminium en dus dampdicht, aan de binnenkant zitten wel wat houten balkjes die kunnen rotten. Wat kan ik hier het beste doen, pir er in en de wang van het dakkapel bekleden met klimaatfolie ipv dampdicht of toch iets anders?

Ik heb nog even een foto gemaakt. Het aluminium dat je ziet, is de verholen goot van de dakkapel. De plaat erboven is niet van hout, maar van een ander, voor mij onbekend materiaal. Ik ga ervan uit dat dit dampdicht is.

Het laagje glaswol dat je ziet, zit aan de buitenkant van de dakplaten. Daaroverheen zit weer een dampopen folie. Zou de sleuf met glaswol voldoende zijn om dit te laten ventileren?

De klimaatfolie die ik nog heb liggen voor de andere kamers is Isover XtraSafe. Ik lees echter vooral dat je in een badkamer een dampdichte folie moet gebruiken.

Onderaan de foto zie je de rest van het dak. Daar zit nu de Naturol en daar komt wel de dampdichte folie overheen.

[ Voor 35% gewijzigd door Avvd op 12-09-2026 20:43 ]

[retakenroots]

MLS schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:30:
Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

[Afbeelding]
En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.

[Afbeelding]

De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?[Afbeelding]
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

Thermofloc cellulosevlokken hoe spuiten ze dat in? door de folies lek te prikken? die gaten moeten wel weer goed dicht.

1) als ubakus zegt dat het niet nodig (vocht) is zou ik het niet doen.
2) Dampremmend Miofol 125S heb ik ook in mijn hele huis gebruikt en is goed genoeg in meeste gevallen
3) niet tussen de gordingen schroeven veel werk aangezien je ook nog blokjes op de zijkant van de blokjes moet schroeven om het regel werk op te schroeven. Beter is gewoon op de gordingen. Makkelijker sneller je verliest maar 22mm. Tegen het doorzakken kan je kiezen voor bijvoorbeeld om de 30cm.
4) C dus omdat het gewoon makkelijker is.
5) heb je daar al een plafond? als je dat nog zelf moet aan brengen is Miofol 125AV een idee want dat is gewoon damp dicht. Niet isoleren doet wel een afbreuk aan je totale isolatie. Als er al een plafond inzit misschien kan je (als het niet een grote oppervlakte is) dat ook gewoon vervangen zoals de rest? Een overgang van twee stukken met behoorlijke isolatie verschillen is vaak problematisch

[royduin]

Hier inmiddels lekker bezig met glaswol op de hele boven verdieping, goed om hier te lezen dat de klimaatfolie er zsm op moet! Gedoe met schimmel erachter wil je niet. Met de klimaatfolie nog wat opties, met Claude een mooie tekening gemaakt en een aantal scenarios:

Situatie 1, A, B, C, D of ?

Beneden een spouw muur, boven houtskelet. Hoe bevestig ik de klimaatfolie? Ik heb zelf het idee dat het niet zoveel uit maakt. Makkelijkste is D omdat op sommige plekken het underlayment al tegen de muurplaat aan ligt.

Situatie 2, A, B of ?

Zowel beneden als boven een voorzetwand tegen de 1,5 steensmuur aan. Is het echt de moeite om het door te laten lopen van boven naar beneden, om alle balken heen en dat dicht tapen?

Situatie 3, A, B of ?

Hetzelfde eigenlijk als situatie 2, echter ipv links/rechts van het huis, voor/achter het huis waar de balken dus langs de hele gevel als strijkbalk liggen.

---

Voor welke opties zal ik gaan? Ziet iemand nog andere aandachtspunten in de tekeningen?

[Seafarer]

@royduin Vraagje van totaal andere orde.

Die tekeningen heb je met de gratis versie van Claude gemaakt?

[royduin]

Seafarer schreef op maandag 14 september 2026 @ 19:22:
@royduin Vraagje van totaal andere orde.

Die tekeningen heb je met de gratis versie van Claude gemaakt?

Met de design tool van het betaalde pakket

[Gerundium]

Wij zijn ook met onze voorzetwanden bezig en ons plan is voor situatie 2 en 3 de versies A en B te combineren. Bovenzijde aftapen op de underlayment vloer, onderzijde rond de balken afwerken zodat je een doorlopende folielaag hebt.

[Guus.]

MLS schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 13:30:
Na een hele scherpe aanbieding (door subsidie) zijn we ingegaan op het laten naisoleren van zowel dak door een bedrijf met erg goede recensies. Hierbij hebben we voor het dak gekozen voor het inblazen van Thermofloc cellulosevlokken achter een eerst zelf te plaatsen gipsplaatafwerking onder het schuine dak. Cellulose i.v.m. het combineren van het isoleren van een ruimte boven het verlaagd plafond van een dakkapel. Ook is het in de zomer echt snoeiheet, zeker in het deel dat ik al met PIR geïsoleerd heb, cellulose lijkt de warmte beter buiten te houden.
Tot zo ver een duidelijk verhaal; hopelijk willen jullie meedenken over de rest.

Omdat ik het constructiewerk goed wil aanpakken ben ik gaan kijken naar de manier van opbouw en benodigde voorbereidingen, maar dat is toch complexer dan ik hoopte. Hopelijk kunnen jullie wat inzichten delen.

Kort lijstje met eigenschappen:

• Jaren 60 woning
• Schuin dak
• Nog geen folie onder de panlatten aanwezig, hoop gedoe dus dat doen we nu dan aan de binnenzijde.
• In de zomer wordt het gigantisch heet, dus ook warmte buitenhouden is belangrijk.
• Gordingen van 17cm diep, afstand tussen de gordingen 110cm
• Dakbeschot met mes-groef planken (sluit niet overal even geweldig)

[Afbeelding]
En Ubakus, de luchtspouw van 2cm staat hier uitgeschakeld. Als die aangezet wordt (en dus 2cm minder isolatie) gaan we naar Rc 3,8.

[Afbeelding]

De vragen die ik nog heb:

1. Adviseren jullie wel/geen luchtspouw van 2 - 3 cm aan de binnenkant van het dakbeschot? Dus tussen het dakbeschot en de dampopen folie. Het bedrijf zegt 'ja zou ik doen', maar ik las hier dat het vaak juist niet meer gedaan wordt. Het is immers slecht geventileerde lucht, dus echt veel vocht raak je niet kwijt.
   De dampopen folie (en aansluitend de cellulosevlokken) direct tegen het dakbeschot is veel simpeler, want geen rachelwerk, geen risico op doorzakken folie bij hoge inspuitdruk, 2cm extra isolatiewaarde. Met een W1-geschikte folie moet dat kunnen? Of sluit je toch teveel vocht op door het contact?
2. Qua folies, zijn deze inderdaad geschikt? (heb ze hier al liggen)
   - Koude zijde: Dampopen Renifol 120 (klasse W1) - https://www.isodiscount.nl/product/dampdoorlatende-renifol-120-spinvliesfolie/
   - Warme zijde: Dampremmend Miofol 125S (of heeft klimaatfolie hier echt voordelen?)
3. Hoeveel druk komt er op het regelwerk? Als ik planken voor de gipsplaten tussen de gordingen schroef (60cm horizontale afstand) en evt. nog een horizontale overspanning maak in het midden, dus "gording - 55cm - horizontale lat - 55cm - gording" en (daaroverheen de gipsplaten). Is dat voldoende of komt er echt mega veel druk op door het inblazen?
4. Zijn er nog voor/nadelen aan hoe ik de folie aan de warme zijde aanbreng?
   Ik zie drie opties:
   M'n idee was eigenlijk om wat planken voor de gipsplaten verticaal tussen de gordingen te schroeven, vlak tussen de gordingen. De gipsplaten kunnen dan direct op de gordingen en die planken geschroefd worden.
   Optie A: De dampremmende folie kan dan òf opgespannen worden tussen de gordingennieten, tapen, evt. latje eroverheen
   Optie B: idem, maar doorlopen onder de schroefverbindingen van de latjes voor de gipsplaatsen zo over de gordingen heen naar het volgende segment.
   Optie C: (het meeste werk) De folie spannen over de gordingen en daarover dan nog een keer regelwerk aanbrengen. Heeft dat echt veel voordelen?[Afbeelding]
5. Als laatste gaan ze dus ook de bak boven het verlaagde plafonnetje van de dakkapel en het dak van de dakkapel (bitumen) daarboven inblazen. Het inblazen zou daar perfect voor zijn. Klinkt inderdaad mooi, maar ik vraag me af of ik niet helemaal de mist in ga qua vochtregulatie als daar dus geen folie is aangebracht?

Het zou te gek zijn als jullie wat richting kunnen geven op het gebied van deze vragen.

Een (goed aangeschreven) dakdekker hier uit de buurt adviseerde ook een luchtspouw tussen dakbeschot en het PIR… dus het zal niet slecht zijn en ‘op safe’ ivm drogen van evt lekkages?

Ik wil echter met houtvezel werken, wat volgens mij gewoon tegen het houten dakbeschot kan.

[MLS]

Enorm bedankt voor het meedenken!

retakenroots schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:57:
[...]

Thermofloc cellulosevlokken hoe spuiten ze dat in? door de folies lek te prikken? die gaten moeten wel weer goed dicht.

1) als ubakus zegt dat het niet nodig (vocht) is zou ik het niet doen.
2) Dampremmend Miofol 125S heb ik ook in mijn hele huis gebruikt en is goed genoeg in meeste gevallen
3) niet tussen de gordingen schroeven veel werk aangezien je ook nog blokjes op de zijkant van de blokjes moet schroeven om het regel werk op te schroeven. Beter is gewoon op de gordingen. Makkelijker sneller je verliest maar 22mm. Tegen het doorzakken kan je kiezen voor bijvoorbeeld om de 30cm.
4) C dus omdat het gewoon makkelijker is.
5) heb je daar al een plafond? als je dat nog zelf moet aan brengen is Miofol 125AV een idee want dat is gewoon damp dicht. Niet isoleren doet wel een afbreuk aan je totale isolatie. Als er al een plafond inzit misschien kan je (als het niet een grote oppervlakte is) dat ook gewoon vervangen zoals de rest? Een overgang van twee stukken met behoorlijke isolatie verschillen is vaak problematisch

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.

op dinsdag 15 september 2026 @ 21:23:
[...]

Een (goed aangeschreven) dakdekker hier uit de buurt adviseerde ook een luchtspouw tussen dakbeschot en het PIR…

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

[ Voor 7% gewijzigd door MLS op 17-09-2026 20:58 ]

[Kingsolo]

Graag zou ik onderstaand vraagstuk willen voorleggen. Hopelijk heeft iemand hier ervaring om duidelijk advies te geven. Vraag ook in een ander topic geplaatst.

Enkele jaren geleden heb ik een veranda (6 x 4m) gebouwd. De achterzijde van deze veranda zit aan een garage vast. De overige zijden zijn open. Deze zullen ook niet meer dicht worden gemaakt. Het waait er dus in principe gewoon onder door (buiten situatie). Er zullen dus geen grote temperatuurverschillen in de winter boven of onder de veranda zijn.

De dakopbouw is toen voorzien van underlayment platen waar rechtstreeks bitumen is opgebrand. Een jaar later is de onderzijde alsnog geschilderd voor een mooier uiterlijk.

Helaas is hierdoor het dampdoorlatend vermogen van het underlayment geremd/verslechterd waardoor er toch schimmel / weer vlekken in de wit geschilderde underlayment platen kwamen. Dit heeft vermoedelijk te maken dat er toch een bepaalde condensvorming zich aan de onderzijde ophoopte, gezien de dampdichte bitumen laag. Met name in de koudere periodes, als er op mooie momenten toch strak de zon op het platte dak scheen.

Nu heb ik vorig jaar de boel van onderen (tussen de balklagen) geïsoleerd (90 mm isover). En daarna regelmatig het dakbeschot gecheckt. Het is daarna ook niet meer vochtig geweest, dus in mijn beleving zo goed mogelijk opgelost.

Nu zou ik graag de veranda met multiplex platen/ spotjes / elektra verder willen afwerken / dicht maken. De 90 mm isolatie zit tussen houten balken van 168 mm. Ik vraag me nu alleen of er nog een (bouw)folie tussen moet komen en welke type folie het dan zou moeten zijn. Blauw / Rood / Klimaatfolie of juist geen folie?  

Ik neig eigenlijk om geen folie meer toe te passen. Gezien een veranda een buiten/buiten situatie is, zal een folie in mijn beleving niets toevoegen. Maar baat het niet dan schaadt het niet? Iemand ervaringen of tips?

[Rein_stein]

Ons (vrijstaand) huis uit 1930 heeft een niet-geventileerde / niet geïsoleerde spouwmuur van 5cm en ik zou graag vanaf binnenuit willen isoleren naar een Rc van minimaal 3.5. Nu de uitdaging: het huis is aan de buitenkant wit geschilderd met meerdere lagen verf en ik vermoed dat het dus niet dampopen is. De verdiepingsvloeren zijn van hout.

Ik heb in Ubakus een model gemaakt met PIR > dampdichte folie>gipsplaat>latex aan de binnenkant, dat lijkt te werken. Echter ik lees her en der dat dit toch voor problemen kan zorgen en een damp-open materiaal zoals houtwol een betere keuze is.

Ik heb naar Gutex Thermoroom gekeken. Dat wordt blijkbaar tegen de binnenmuur verlijmd al moet de bestaande lagen stuc en verf eerst verwijderd worden. Na het plaatsen kan er tegenaan gestuced worden (incl plaatsen van een wapeningsnet) maar met een op lime gebaseerd stucmiddel. Als ik dit in Ubakus modeleer krijg ik vochtproblemen in de muur (of ik doe het niet goed)

Pavaflex confort 36 daarentegen is een stuk goedkoper, zet je tussen balken, gipsplaat erop en klaar (lijkt het, de installatie documentatie is minder uitgebreid dan die van Gutex). Is er helemaal geen klimaatfolie nodig?

Wie heeft er ervaring met deze situatie?

[retakenroots]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

[twain4me]

MLS schreef op donderdag 17 september 2026 @ 19:09:
Enorm bedankt voor het meedenken!


[...]

Klopt, die gaten moeten dichtgeplakt worden. Ik vind het wel vreemd dat ze vragen om de gipsplaten alvast te monteren (waar ze dan doorheen boren), want dat maakt het dichtplakken omslachtiger. Dat heeft toch geen functie bij het inblazen? Op youtube zie ik eigenlijk alleen dat ze in de folie prikken (zonder gips) en die dan weer dichtplakken. Dat gips kan dan later eroverheen.

1 - Zie ook mijn reactie op Guus hieronder. Ik twijfel nog.
2 - Top, goed te horen. Ik ga denk ik alleen onder de dakkapel nog een reststukje klimaatfolie proberen te scoren.
3 - Ok. Schroeven wilde ik eigenlijk dwars in de planken doen, zonder blokjes. Nog handiger zou dan zijn om eerst dat frame te maken en dan de folie over het hele vlak heen, dus direct onder de gipsplaten. Scheelt weer die 22mm opbouw (hele kleine opslagruimte). Heeft dat nadelen? Anders kan ik inderdaad voor jouw suggestie gaan en moet bukken in die nis...
4 - Misschien wel inderdaad.
5 - Ik denk dat ik die gipsplaten eruit haal inderdaad. Misschien dampdicht tegen het bitumen dak aan (weet niet of dat nodig is?) maar binnen klimaatfolie om zoveel mogelijk vocht kwijt te kunnen. Opsluiten aan twee kanten lijkt me geen goed idee.


[...]

Dank voor het delen. Ja, ik heb het ook bij het andere deel van mijn zolder gedaan, daar heb ik PIR blokken gebruikt en 2cm vrijgehouden tussen de PIR (aluminiumlaag) en het dakbeschot.
Met het aanbrengen van de folielaag is het wat bewerkelijker.
In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens?


Qua rachels vind ik het nogal wat, komt er echt zoveel druk op? Ik wilde eigenlijk gewoon gipsplaatjes van 9mm gebruiken met rachels 60cm hart op hart en dat laten stucen; dat wordt als ik het zo lees zeker 12mm en dan max 40cm hart op hart? Is dat niet wat overdreven?

En hoe doen jullie het met de folie en schoefgaten door de gipsschroeven? Die rachels moeten dan echt 3cm dik zijn o.i.d. om de schroeven niet te laten perforeren. Het wordt allemaal wel een heel dik pakket zo?

In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

[MLS]

retakenroots schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:29:
[...]

3) door de planken heen schroef je op het einde van een plank dat gaat het hout vaak splijten want regels zijn meestal gemaakt van slechter hout. Ikzelf heb 12.5mm fermacell platen 120x90 en dan hart op hart 45. Die platen zijn wat duurder maar sterker (en zwaarder). 22mm regels en 12.5mm fermacel is 34.5mm dan kunnen 29mm fermacel schroeven perfect. Maar 12mm gipsplaat kan ook. De schroeven moeten minimaal ongeveer 1.5x de lengte van het te bevestigen materiaal hebben 12*1.5=18 en 18+12=30mm dus de 29mm schroeven zijn ok. Dan gaan de schroeven dus ook niet door de folie heen.

betreffende "In principe zegt Ubakus dat het geen zin heeft (en isolatiewaarde kost), maar als ik gewoon even redeneer dan zou je zeggen dat water meer 'klem blijft zitten' tussen de planken en anders weg kan lopen tot het landt op de riggel folie op de onderliggende gording. Als het niet kletsnat is, dan heeft het daar de kans om weer langzaam te verdampen zonder het water kletsnat te maken. Mee eens"

Ik denk dat je in ubakus een buiten temp van -5 gebruikt bij de vocht bepaling dus die vocht accumulatie geld dan ook alleen bij -5. ik deed zelf wel ook kijken bij buiten temp van 0 en 5. Dan krijg je een beeld van wanneer vocht begint te accumuleren en wanneer de vocht weer verdampt. Als het 1-3 maanden vocht accumuleerd en dan 9-11 maanden heeft om te drogen is dat normaliter geen probleem.

Als je de constructie te dik vind en je gordingen staan hart op hart zestig kan je er ook voorkiezen om de gipsplaten op de gordingen te schroeven. het zakt iets meer door maar als je dan de 12mm gipsplaten gebruikt word dat al minder. Je gaat dan door de folie heen maar als je in het midden van de gording schroeft en de plaat goed aandrukt dan is dat al minder erg. Ik heb dat ook gedaan op een paar plekken en toen ducttape over de folie op de plaats van de gordingen gedaan. maar dat kan ook een beetje overkill zijn.

Ik zou ook gewoon even nareken wat het kost als jezelf rockwool er tussen plaatst ipv dat gespoten cellulose. Subsidies zijn leuk maar dekken meestal gewoon de manuren en niet het materiaal.

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....

twain4me schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:17:
[...]


In basis is het niet erg als een schroef het folie raakt. Als dat wél een probleem zou zijn, heb je eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen. Het kan iets schelen voor de luchtdichting, maar omdat folie de neiging heeft zich rond een schroef strak te trekken, is dat nadeel in de praktijk minimaal.

Als de folie bovendien tussen twee stukken hout (of gips en hout) geklemd zit, is de mogelijke lekkage sowieso erg klein. Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je op die plek eventueel dubbelzijdige tape gebruiken.

Zelf heb ik 25 of 35 mm schroeven (of nog langer) maar er bestaan ook 30mm schroeven die gaan doorgaans niet door gips (12,5) + rachel (22mm) heen. Als ik echt niet wil dat de punt van de schroef door de rachel heen gaat neem ik 25 mm en dan een paar schroeven extra. bij plafonds is de max h.o.h. afstand 400 mm voor gipsplaat. en ik zou mij daar voor schuine wanden ook aan houden. En als een fabrikant aanvullende eisen heeft bv omdat ze bij het inblazen van isolatie een verhoogde belasting op de gipsplaat verwachten zou ik mij daar ook aan houden.

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

[Seafarer]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

Zijn deze filmpjes het antwoord: YouTube: Celit en cellulose 25 jaar na plaatsing / Celit et cellulose 25 ans ...
YouTube: Dak na-isoleren met biobased cellulose van Warmteplan

[retakenroots]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Het is minder optimaal maar als je de platen er niet voor hebt word het heel moeilijk om de isolatie er in te spuiten op 'sterkte'. Je wilde er ook nog overheen stuuken en schilderen neem ik aan dus dat helpt allemaal. Verder als er niet gekookt/gedoucht word in de ruimte zal het ook allemaal wel mee vallen.

[Louwm]

MLS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:02:
[...]

Dankjewel voor het delen van deze gedachten . De offerte is reeds getekend en de bedenktermijn voorbij, dus m'n speelruimte is niet heel groot. Zeker i.c.m. de bodemisolatie is het wel een mooie prijs, echter ik heb me echt vergist in de bewerkelijkheid van dit materiaal. In de twee inspectierondes leek het een fluitje van een cent, maar als je het goed wilt doen dan is dat wel iets anders.

Ik maak me bovendien nog zorgen over een ander aspect: ze gaan straks door de gipsplaten heenboren voor het inspuiten en dichten af met een kurk. Leuk en aardig, maar dan blijft er dus een kapot stuk folie achter het gips zitten. Claude zegt dat het geen ramp is (zo'n klein percentage open achter dichtgestucte gipsplaten), maar ik vind het wel 'minder optimaal'.

Zelf zitten nadenken over het uitboren/zagen van een grotere diameter (zeg 10-12cm) in het gips dan het gat dat zij maken in de folie (5cm) om zo de folie nog te kunnen herstellen voor het dichten van het gips. Echter, dat wordt waarschijnlijk complex met afdichten. Kurk van 5cm erin is zo gebeurd, maar bij 12cm lukt dat niet meer en een stukje gips met een achterlatje moet je er ook maar net in kunnen schuiven....


[...]

Dat klinkt inderdaad als een oplosbaar probleem met die schroeven. Die openblijvende inspuitgaten lijken me nu een groter risico.

terplaatse waar ze het gat maken de gipsplaat onderbreken met een strook van 20 cm die je vervang door een nieuwe strook ,aan de boven en onderkant een lat schroeven bij de onderbreking waar deze strook op rust en later vast geschroefd kan worden , aan gezien je toch gaat stucen zie je er niks meer van en kan je ook het gat in de folie dicht plakken