Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[S.J.Onnie]

Nyvlem schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 16:24:
[...]


Werkt dat boomband ook goed? Is dat goedkoper dan ijzeren montageband? Wat zijn de ervaringen?

Werkt uitstekend! Op lengte knippen, beetje opspannen en dan vastnieten met een tacker. Rolletje van 100 meter kost krap 3 tientjes bij een agro winkel in de regio Ede (verstuurt uiteraard ook). Heb op 200 m2 dak een rol of 3 verbruikt. EasyPeasy en geen kans op rare bij-effecten van het metaalband.

[Gohf046]

Juppehup schreef op zondag 2 november 2025 @ 21:38:
Ik zit ontzettend op de wipstoel.
Wij wonen in dit huis uit 1974 nu zo'n 15 jaar en hebben nooit iets aan de zolder gedaan. Mijn dochter van 10 is toe aan een nieuwe kamer en wil dolgraag naar zolder.
We hebben in coronatijd alle pannen laten vervangen. Deze waren slecht en zorgden voor lekkage. Hierdoor zit er ook nog 1 slechte plek in het dakbeschot wat gerepareerd zal moeten worden.
Kortom: ik moet aan de gang. Gezien de vochtproblemen die we hebben gehad, wil ik sowieso heel de zolder leeg slopen. Dan kan ik alles wat nu achter plafonds e.d. zit ook eens inspecteren.

De hamvraag die rest, is: ga ik isoleren of niet?
Het is een spaanplaat dakbeschot en buitenop ligt 2cm piepschuim. Zo goed als dampdicht dus.
Ik heb in Ubakus hetvolgende uitgezet:
[Afbeelding]
Ga ik dat spaanplaat echt opsluiten? Werkt de folie en tape en kit die je nodig hebt om alles af te sluiten echt nog 25+jaar? Of is dit vragen om problemen?

Ik kan de dampremmer nog vervangen voor Isover Xtra Safe:
[Afbeelding]
Dan krijg ik wat vocht. Voordeel is dat het er ook weer uit kan. Met de sd=100 zit ieder doorgelekt druppeltje er voor zijn leven lang in.

Wij stoken boven nooit. Ik heb geen actief ventilatiesysteem. Ventileren moeten we doen met de ramen (geen roosters, wel ventilatiestand op de kiepstand). Luchtvochtigheid is daarom ook altijd vrij hoog (15gr en 70% is vaker standaard dan uitzondering). Ik verwacht dat we op de zolderkamer ook niet zullen stoken, dus de 20gr 50% in Ubakus gaat niet helemaal op ben ik bang.

Wat is jullie visie hierop?
Wat zouden jullie doen? Wel isoleren? Niet isoleren? ...?
Ben ik te bang?

Als je niet gaat verwarmen zou ik je de moeite van het isoleren achterwege laten. Isoleren zorgt er in deze casus alleen maar voor dat het iets langer duurt voordat de buiten temperatuur de binnen temperatuur gaat benaderen. Maar als het eenmaal koud word buiten word het op korte termijn ook koud binnen.

[Juppehup]

Gohf046 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:59:
[...]


Als je niet gaat verwarmen zou ik je de moeite van het isoleren achterwege laten. Isoleren zorgt er in deze casus alleen maar voor dat het iets langer duurt voordat de buiten temperatuur de binnen temperatuur gaat benaderen. Maar als het eenmaal koud word buiten word het op korte termijn ook koud binnen.

Ja, mee eens. Echter, wanneer de zolder een slaap/speelkamer wordt, zal ik moeten gaan verwarmen daar. Nu is het daar veel te koud in de winter. Helpt meteen tegen de belabberde RV.

Franciesco schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:35:
Inderdaad @Juppehup: isoleren is ventileren. Het is dus goed om ook eens naar de ventilatie van de gehele woning te kijken, liefst met warmteterugwinning. Daar zijn op Tweakers ook topics over:

Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

Thnx. Ga ik ook een rondneuzen.

[twain4me]

als je niet verwarmd dan nog verwarm je het indirect (anders blijft het geen 15 graden) en minder verlies op de zolder is dus indirect minder verlies elders (waarschijnlijk de woonkamer) je bespaard dus nog altijd op de stookkosten. ik zou altijd en dan ook altijd bij een verbouwing direct isoleren ja je bent een dag of wat langer bezig maar anders ga je het in de toekomst ook nooit meer doen. en zelfs als het een zolder zou blijven bespaar je dus op de stook kosten en als het een (speel) kamer wordt dus nog meer aangezien dat een verblijfsruimte is. dus als je toch moet gaan afwerken lekker direct isoleren en dus ook een echte oplossing voor ventileren, dat is wel zo gezond voor je dochter. En als dit je niet overtuigd een dak isoleren betekend eigenlijk automatisch een sprong op het energie label en dat brengt indirect dus ook waarde (vermogen) mee aangezien een beter label aantoonbaar meer geld op leverd bij verkoop. de kosten van de isolatie verdien je in het geval van een dak op die manier een keer of 15 terug

https://www.nvm.nl/nieuws...t-van-beter-energielabel/

[ Voor 21% gewijzigd door twain4me op 04-11-2025 20:36 ]

[elektriekert]

Juppehup schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:52:
[...]

Ja, mee eens. Echter, wanneer de zolder een slaap/speelkamer wordt, zal ik moeten gaan verwarmen daar. Nu is het daar veel te koud in de winter. Helpt meteen tegen de belabberde RV.

Wat hier in de reactie boven staat.

[assje]

Gohf046 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:59:
Als je niet gaat verwarmen zou ik je de moeite van het isoleren achterwege laten. Isoleren zorgt er in deze casus alleen maar voor dat het iets langer duurt voordat de buiten temperatuur de binnen temperatuur gaat benaderen. Maar als het eenmaal koud word buiten word het op korte termijn ook koud binnen.

Met @twain4me

Het is een misvatting om te denken dat niet verwarmen betekent dat er geen verlies/verbruik is. Voorbeeld dat werd genoemd is dat de zolder onverwarmd 15 graden is. Stel het is buiten 0 graden;
Onverwarmd: 15-0=dT15C
Verwarmd: 20-0=dT20C

Onverwarmd is het verlies maar 25% lager dan verwarmd. Die 75% komt ergens vandaan.

[Gohf046]

assje schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:45:
[...]


Met @twain4me

Het is een misvatting om te denken dat niet verwarmen betekent dat er geen verlies/verbruik is. Voorbeeld dat werd genoemd is dat de zolder onverwarmd 15 graden is. Stel het is buiten 0 graden;
Onverwarmd: 15-0=dT15C
Verwarmd: 20-0=dT20C

Onverwarmd is het verlies maar 25% lager dan verwarmd. Die 75% komt ergens vandaan.

Zolang de binnen temperatuur hoger is dan de buiten temperatuur is er altijd sprake van verlies cq warmte afgifte vanuit de woning naar buiten. Dat betwist ik helemaal niet.

Heb ook niet gezegd dat het helemaal zinloos is indien je niet verwarmd. Maar persoonlijk zie ik weinig nut in het van binnenuit na isoleren van een ruimte om die dan vervolgens niet te verwarmen.

Je zult nog steeds moeten stoken om een bepaalde basis comfort te bereiken(en als je dat niet van plan bent maakt het weinig uit om een ruimte 9 of 13 graden is want blijft koud)

[elektriekert]

Gohf046 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:24:
[...]


Zolang de binnen temperatuur hoger is dan de buiten temperatuur is er altijd sprake van verlies cq warmte afgifte vanuit de woning naar buiten. Dat betwist ik helemaal niet.

Heb ook niet gezegd dat het helemaal zinloos is indien je niet verwarmd. Maar persoonlijk zie ik weinig nut in het van binnenuit na isoleren van een ruimte om die dan vervolgens niet te verwarmen.

Je zult nog steeds moeten stoken om een bepaalde basis comfort te bereiken(en als je dat niet van plan bent maakt het weinig uit om een ruimte 9 of 13 graden is want blijft koud)

Maar wat je wellicht vergeet is dat het temperatuurverschil tussen beneden en boven dan ook groter is, hierdoor zal er meer warmte via je woonkamer plafond/verdiepingsvloer naar boven worden getransporteerd waardoor je beneden meer moet stoken met hogere stookkosten tot gevolg.

[Juppehup]

Even voor de goede orde: ik wíl ook graag isoleren hè. Ik zie daar echt wel het voordeel van in. Sowieso scheelt dat inderdaad op de stookkosten in het algemeen (beneden heeft er ook voordeel van zeg maar). En ik krijg er meer comfort door op de zonder zelf. Ik stook er nu niet, want ik kom er nooit. Bovendien kun je dan momenteel net zo goed een radiator buiten hangen want het is er ongeïsoleerd en zo lek als een mandje (tocht).

Daarnaast hoop ik meteen een ventilatiesysteem te kunnen aanleggen, zodat ik misschien eindelijk eens een fatsoenlijke RV krijg. Als de zolder toch een bouwplaats is, kan ik dat mooi meenemen.

Wat ik gewoon nog heel lastig vind, is het dubbelzijdig opsluiten van een dakbeschot van een type hout dat verpulvert wanneer het water ruikt.

Ga je echt voor volledig dampdichte folie SD 100+ of voor een klimaatfolie. En zo ja dan welke? Isover Xtra? Pro Clima Intelli X? Miofol?
Hoe dampdicht is nu echt die 50 jaar oude piepschuim laag?

En hoe interpreteert je nu die getallen van Ubakus? Is de soep wel echt zo heet? Las hier op het forum dat ze rekenen met 90 dagen aan de omstandigheden zoals ingevoerd (T en RV). Treedt dat wel op hier in NL?

Ik kan mijn isolatiekosten wel in een paar jaar terugverdiend hebben (niet dat dat me überhaupt boeit, het gaat me om het comfort, maar toch), maar als achter mn reet om mn dak verrot, ben ik toch minder blij.

Ik zal de knoop moeten doorhakken, maar dan moet ik er wel een goed gevoel bij hebben...

[Franciesco]

@Juppehup zoals eerder genoemd is EPS zonder extra folies o.i.d. niet dampdicht. Dat was het niet toen het aangelegd werd en is het nu nog steeds niet.
EPS heeft een U-waarde die doorgaans beneden de 100 ligt. Voor een (theoretische) EPS laag van 10 cm dik is dat dan 100*0,10= Sd van 10m. Dat is licht dampremmend en bij lange na niet dampdicht waarvan je pas spreekt als de Sd minimaal 100m is, maar eigenlijk nog duidelijk meer.

De klimaatinstellingen van Ubakus worden toegepast over 90 dagen. Als je dus voor buiten -5 graden en 80% RLV instelt (de standaard waarde), dan wordt b.v. de hoeveelheid condenswater ook berekend over die 90 dagen. Gemiddeld -5 graden en 80% RLV over 90 dagen komt niet voor in Nederland. Dus die waardes kun je best iets hoger instellen. Zelfs 0 graden en 95% RLV over 90 dagen is al heel extreem in Nederland, maar je kunt beter iets veilig zitten.

Daarnaast niet direct panikeren als Ubakus een paar druppeltjes toont. Kijk naar het geheel van condenswater, houtvochtgehalte en de droogtijd. Als deze allemaal nog (ruim) in het groen liggen is er meestal weinig aan de hand. Ook de droogreserve is goed om mee te nemen.
Post de simulatie resultaten zodat we met je mee kunnen kijken.

[elektriekert]

Juppehup schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:31:
Even voor de goede orde: ik wíl ook graag isoleren hè. Ik zie daar echt wel het voordeel van in. Sowieso scheelt dat inderdaad op de stookkosten in het algemeen (beneden heeft er ook voordeel van zeg maar). En ik krijg er meer comfort door op de zonder zelf. Ik stook er nu niet, want ik kom er nooit. Bovendien kun je dan momenteel net zo goed een radiator buiten hangen want het is er ongeïsoleerd en zo lek als een mandje (tocht).

Daarnaast hoop ik meteen een ventilatiesysteem te kunnen aanleggen, zodat ik misschien eindelijk eens een fatsoenlijke RV krijg. Als de zolder toch een bouwplaats is, kan ik dat mooi meenemen.

Wat ik gewoon nog heel lastig vind, is het dubbelzijdig opsluiten van een dakbeschot van een type hout dat verpulvert wanneer het water ruikt.

Ga je echt voor volledig dampdichte folie SD 100+ of voor een klimaatfolie. En zo ja dan welke? Isover Xtra? Pro Clima Intelli X? Miofol?
Hoe dampdicht is nu echt die 50 jaar oude piepschuim laag?

En hoe interpreteert je nu die getallen van Ubakus? Is de soep wel echt zo heet? Las hier op het forum dat ze rekenen met 90 dagen aan de omstandigheden zoals ingevoerd (T en RV). Treedt dat wel op hier in NL?

Ik kan mijn isolatiekosten wel in een paar jaar terugverdiend hebben (niet dat dat me überhaupt boeit, het gaat me om het comfort, maar toch), maar als achter mn reet om mn dak verrot, ben ik toch minder blij.

Ik zal de knoop moeten doorhakken, maar dan moet ik er wel een goed gevoel bij hebben...

Er zijn al een paar voorbeelden gegeven en dat je over de dampdichtheid jezelf niet te druk hoeft te maken.

Ik hoop dat je alsnog je gevoel kan bijstellen

[twain4me]

Juppehup schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:31:
Even voor de goede orde: ik wíl ook graag isoleren hè. Ik zie daar echt wel het voordeel van in. Sowieso scheelt dat inderdaad op de stookkosten in het algemeen (beneden heeft er ook voordeel van zeg maar). En ik krijg er meer comfort door op de zonder zelf. Ik stook er nu niet, want ik kom er nooit. Bovendien kun je dan momenteel net zo goed een radiator buiten hangen want het is er ongeïsoleerd en zo lek als een mandje (tocht).

Daarnaast hoop ik meteen een ventilatiesysteem te kunnen aanleggen, zodat ik misschien eindelijk eens een fatsoenlijke RV krijg. Als de zolder toch een bouwplaats is, kan ik dat mooi meenemen.

Wat ik gewoon nog heel lastig vind, is het dubbelzijdig opsluiten van een dakbeschot van een type hout dat verpulvert wanneer het water ruikt.

Ga je echt voor volledig dampdichte folie SD 100+ of voor een klimaatfolie. En zo ja dan welke? Isover Xtra? Pro Clima Intelli X? Miofol?
Hoe dampdicht is nu echt die 50 jaar oude piepschuim laag?

En hoe interpreteert je nu die getallen van Ubakus? Is de soep wel echt zo heet? Las hier op het forum dat ze rekenen met 90 dagen aan de omstandigheden zoals ingevoerd (T en RV). Treedt dat wel op hier in NL?

Ik kan mijn isolatiekosten wel in een paar jaar terugverdiend hebben (niet dat dat me überhaupt boeit, het gaat me om het comfort, maar toch), maar als achter mn reet om mn dak verrot, ben ik toch minder blij.

Ik zal de knoop moeten doorhakken, maar dan moet ik er wel een goed gevoel bij hebben...

bij twijfel 9echt of vanuit de onderbuik) neem je klimaatfolie met een hoog bereik het kost je wat meer, maar dan weet je het zeker
standaard settings in de gratis versie van Ubakus zijn voor de nerlandse situatie idd een klein beetje overkill
en het gaat zoals @Franciesco ook zegt niet om druppeltjes maar om het totaalbeeld (met name de droogtijd) het idee is namelijk niet om condens te voorkomen maar om een balans te hebben tussen inkomend vocht (wat altijd wel een weg weet tevinden) en uitgaand vocht het verschil daar tussen is zeg maar de droogtijd en zolang die niet telang is zal hout niet rotten voordat het weer droog is dankzij een mooie zonnige dag.

[Stratum]

Franciesco schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:30:
[...]


Dat ziet er als een prima opbouw uit.
Eventueel kun je overwegen om de gordingen iets op te dikken of afstandsschroeven gebruiken om nog wat extra isolatiemateriaal kwijt te kunnen. En zo nog een hogere isolatiewaarde te bereiken nu je toch bezig gaat.
Een dunne extra isolatielaag aanbrengen in de luchtspouw kan vaak ook, maar check dan van te voren of de gekozen klimaatfolie wel/geen luchtspouw aan de warme kant nodig heeft.

Is het dakbeschot overal goed wind- en waterdicht? Dit is van belang voordat je gaat naisoleren.
In hoeverre kun je de isolatie ook aanbrengen boven en ‘achter’ die muren? Want het dak loopt daar door?

Super, dat geeft vertrouwen!

Het dakbeschot is waterdicht. Ook lijkt het goed winddicht, voor zover dat goed te beoordelen valt. Er is nergens tocht te voelen (eerder wel, maar ik heb boven het kozijn al het een en ander opgelost met purschuim). Er hangen op best wat plekken stukjes spinnenweb en met het weer van de afgelopen weken blijft dat mooi stilhangen.

In de toekomst ga ik de dakpannen nog vervangen. Wellicht dat ik er dan nog voor kies om vanaf de buitenkant een waterkerende folie aan te brengen, voor de zekerheid.

Ik ben van plan Miofol Active te gaan gebruiken. Daar wordt wel een luchtspouw geadviseerd.

Boven de muren wilde ik kleine stukjes houtvezel stoppen. Inderdaad loopt het dak aan beiden kanten nog verder door. Dit zijn opslagruimtes, waar nu al wat isolatie is aangebracht door de vorige bewoners. Op termijn gaan we de hele zolder aanpakken en wordt er mogelijk nog wat aan de indeling veranderd. Dan ga ik de rest van het dak isoleren.

Hopelijk dit weekend starten aan de klus! Ik zal wat foto's delen.

[Franciesco]

@Stratum Als je denkt de isolatie in die opslagruimtes later te verbeteren is het, indien mogelijk, goed om de folie vast een stukje door te trekken richting die opslagruimtes (tussen dak en muur). Dan kun je later de folie daar weer "oppakken" en aansluiten/overlappen op de folie van de opslagruimtes. Dan krijg je een ononderbroken afscherming.

[rvoeveren]

Als ik een tweede verdieping heb met daarboven een vliering (waar je kan lopen), heeft het dan nog zin om glaswol in het plafond te doen om kou/warmte van de vliering tegen te houden? De schuine kanten van de vliering zijn van die prefab scharnierdak-delen dus daar zit wel glaswol tussen en dampfolie. Maar de vloer van de vliering (dus het plafond van de 2e verdieping) is verder niet voorzien van isolatie, wat ik zag toen ik met elektra bezig ging. Zou isolatie iets toevoegen? In de winter is het best koud op zolder en in de zomer weer heel warm. Nou staat de zon ook de hele dag op het dak en de zij/achtergevel dus dat wil wel. Maar de kou komt toch ook ergens binnen als ik de raamventilatie wel dicht heb.

Als isolatie zou helpen, moet er dan ook dampfolie tussen? Nee toch, op een tussenverdieping?

[Franciesco]

@rvoeveren als je de vloer van de vliering geisoleerd hebt, dan zal het op de zolder zonder verwarming nog kouder worden in de winter. En in de zomer zal de warmte van de zolder minder richting de verdieping er onder trekken. Al zal afhankelijk van de situatie het effect op dit laatste wellicht niet super groot zijn want warmte stijgt op.

Als je minder warmteverlies van de verdieping onder de vliering wilt hebben, dan heeft isolatie van het plafond zin. Doorgaans is het niet nodig om daar een dampremmende folie te plaatsen, tenzij het regelmatig echt koud wordt op die vliering (langdurig grofweg <8 graden) en de verdieping wel verwarmd wordt naar b.v. 20 graden.

[rvoeveren]

Franciesco schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:41:
@rvoeveren als je de vloer van de vliering geisoleerd hebt, dan zal het op de zolder zonder verwarming nog kouder worden in de winter. En in de zomer zal de warmte van de zolder minder richting de verdieping er onder trekken. Al zal afhankelijk van de situatie het effect op dit laatste wellicht niet super groot zijn want warmte stijgt op.

Als je minder warmteverlies van de verdieping onder de vliering wilt hebben, dan heeft isolatie van het plafond zin. Doorgaans is het niet nodig om daar een dampremmende folie te plaatsen, tenzij het regelmatig echt koud wordt op die vliering (langdurig grofweg <8 graden) en de verdieping wel verwarmd wordt naar b.v. 20 graden.

Het is wel echt een zolder om te werken en logeren dus er zal zeker verwarmd worden. Hoe koud de vliering wordt weet ik niet, 8 graden lijkt mij wat weinig voor een inpandige geisoleerde ruimte maar zeker weten doe ik het niet. Je punt van warmtestijging in de zomer snap ik, dan zal de vliering niet heel erg 'doorstralen' naar beneden. Uiteraard komt wel alle warmte van beneden door het trappenhuis heen. Maar goed, als je toch isoleert, al is het voor het warmteverlies in de winter, dan heb je het omgekeerde effect ook te pakken. De vliering is doorgaans nog warmer dan de zolder dus de warmte kwijtraken door het te laten stijgen naar de vliering is sowieso niet aan de orde.

[Nyvlem]

Wellicht niet van toepassing op de zolder, maar denk dat mensen wel ervaring hebben met dit materiaal bij het verwerken in een hellend dak aan de binnenzijde.

Ik doel hier op PIR platen. Ik wil namelijk PIR platen op de begane grond op de vloer verwerken met daarop vloerverwarming en een nieuwe dekvloer. In hoeverre moet PUR gebruikt worden bij het verwerken (en welk soort/merk/type?). Er wordt gezegd tussen de naden en aan de randen met de wanden, maar in sommige video's zie ik ook dat ze het aan de onderkant spuiten.

[Juppehup]

twain4me schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:02:
[...]
en het gaat zoals @Franciesco ook zegt niet om druppeltjes maar om het totaalbeeld (met name de droogtijd) het idee is namelijk niet om condens te voorkomen maar om een balans te hebben tussen inkomend vocht (wat altijd wel een weg weet tevinden) en uitgaand vocht het verschil daar tussen is zeg maar de droogtijd

Ja, dit is wel mooi gezegd ja 👍
Ik ga eens op zoek naar een breed-bereik-folie en zal dan nog eens met Ubakus spelen en hier posten.
Kun je in Ubakus de curve van een folie zelf ook nog invoeren eigenlijk? Ik zie bij alle klimaatfolies wel dat er voor U "variabel" is ingevuld, maar geen verdere definitie. Ik zie ook wel echt verschil in de uitkomst van de rekensom met verschillende klimaatfolies dus er zit wel iets achter lijkt me?

[XeNoBiTe]

Dit weekend ga ik verder met isoleren, maar ik twijfel nog steeds over dit driehoekje tussen het PIR dak (120mm) en houtwol (180mm) bedekte dakbeschot. Heel erg lastig om hier netjes houtwol tussen te krijgen én daarna folie strak te kunnen aanbrengen. Wordt echt een proppen ben ik bang..
Zo laten en gewoon strak de folie vanaf de dakkapel omhoog aansluiten, of gaat dit toch een (te) groot geluid/warmtelek opleveren? Wat zouden jullie doen?

(Mind you: naast deze vier meter moet ik nog zeven meter overgang dakkapel/dakbeschot op dezelfde wijze afwerken, totaal 11 meter dakkapel..)

[Franciesco]

@XeNoBiTe heb je nog een paar meer foto's van die driehoek? Misschien ligt het aan mij, maar ik zie het niet goed op de foto hoe dit nu precies zit.

[Nyvlem]

Ik kan pas vanaf december het dak van onze nieuwe jaren 70 woning inspecteren, ga ondanks dat ik vermoed dat het een damlopen constructie is wel met glaswol werken van binnenuit met klimaatfolie. Bij een eerdere inspectie zag ik op de vliering wel aan de binnenzijde een dunne laag steenwol afgewerkt met spaanplaten. Kan ik vanaf daar glaswol aanbrengen of zou het beter zijn om dat te verwijderen en geheel nieuw op te bouwen met dikkere glaswol?

[twain4me]

Nyvlem schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 07:22:
Ik kan pas vanaf december het dak van onze nieuwe jaren 70 woning inspecteren, ga ondanks dat ik vermoed dat het een damlopen constructie is wel met glaswol werken van binnenuit met klimaatfolie. Bij een eerdere inspectie zag ik op de vliering wel aan de binnenzijde een dunne laag steenwol afgewerkt met spaanplaten. Kan ik vanaf daar glaswol aanbrengen of zou het beter zijn om dat te verwijderen en geheel nieuw op te bouwen met dikkere glaswol?

Voor de isolatie waarde maakt het niet veel uit en voor de dampopenheid waarschijnlijk ook niet, zolang er geen alufolie opzit. Maar ik ben meestal een voorstander van verwijderen omdat je dan het dak een keer goed kan inspecteren. als je daar geen behoefte aan hebt kan het in theorie blijven zitten.

[orf]

Wij hebben een kelder onder het hele huis. Twee muren daarvan hebben vochtdoorslag (en waarschijnlijk wat last van condensatie).

Die vochtdoorslag ga ik door een bedrijf op laten lossen met een waterdichte cementering en injecties.

Daarna wil ik een voorzetwand plaatsen met isolatie. Moet ik de keldermuur als dampdicht beschouwen? De voorkant wil afwerken met osb (vrijwel dampdicht) en eventueel nog een afwerklaag.

Kan ik beter de keldermuur boven het maaiveld ventileren? Dat is best lastig omdat de muren voor en achter 40cm dik zijn. Of moet ik dampopen isoleren met een klimaatfolie?

[XeNoBiTe]

Franciesco schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 15:21:
@XeNoBiTe heb je nog een paar meer foto's van die driehoek? Misschien ligt het aan mij, maar ik zie het niet goed op de foto hoe dit nu precies zit.

Denk dat het met deze foto’s beter is te zien. Het is dus de overgang, waarbij ik het dakbeschot (dat verder geen isolatie heeft aan buitenzijde) wel redelijk netjes heb kunnen bedekken. Daarna komt het overgangspunt naar het schuine isolatie van de dakkapel (120mm PIR). Als ik dat “driehoekje” van pak ‘m beet 150x100mm wil vullen dan is dat erg lastig. Bovendien zit daarboven dus al isolatie van de dakkapel. Wat is dus wijsheid…

[Borromini]

We hebben een 'mansardedak' (buitengevel die licht helt en bekleed is alsof het een dak is). De oude dakbedekking is weggehaald en was bevestigd op houten planken, met daarachter wat minerale wol en dan gipsplaat. De hele constructie is opnieuw geïsoleerd langs buiten met minerale wol en een folie, en de zijkanten van het raam met PIR. Daarbovenop een gevelpaneel (zie foto hieronder).



Het nieuwe raam komt meer naar voren dan het oude. De dagkanten dienen opnieuw geïsoleerd langs binnen. Dat wordt (in België toch) traditioneel met XPS gedaan, ik had hier graag een gewafelde XPS gebruikt zodat er een gipskarton dagkant tegengekleefd kan worden. De architect zag hier geen graten in, want de oppervlakte is beperkt (en de buitenkant van de 'kapel' is ook al met dampdichte PIR bekleed), dus daar hoeft de isolatie niet per sé dampopen te zijn. PIR lijkt me (buiten de betere isolatiewaarde) geen voordeel te bieden en is ook lastiger om de dagkant tegen te monteren.

Iemand bedenkingen? De bedoeling is op termijn de gipsplaten te vervangen en de oude minerale wol erachter dan ook te vervangen als die niet meer OK is.

[Franciesco]

XeNoBiTe schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:25:
[...]

Denk dat het met deze foto’s beter is te zien. Het is dus de overgang, waarbij ik het dakbeschot (dat verder geen isolatie heeft aan buitenzijde) wel redelijk netjes heb kunnen bedekken. Daarna komt het overgangspunt naar het schuine isolatie van de dakkapel (120mm PIR). Als ik dat “driehoekje” van pak ‘m beet 150x100mm wil vullen dan is dat erg lastig. Bovendien zit daarboven dus al isolatie van de dakkapel. Wat is dus wijsheid…

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ok, het is me duidelijk. Ik zou toch proberen dat driehoekje mee te pakken. Misschien lukt het om wat isolatiemateriaal aan de randen vast te nieten zodat dit voldoende blijft zitten totdat de folie er over heen komt? Daarbij niet door de gehele dikte nieten, maar het isolatiemateriaal een beetje opzij of lostrekken zodat je alleen een dun laagje aan het randje vastniet en de rest er weer overheen vouwt. Ik heb dat zelf zo wel eens gedaan met vlas en dat ging prima om dat materiaal op zijn plek te houden.

[Franciesco]

@Borromini ik zie zo even niet wat het probleem van de architect is. Of gaat het puur om de beperkte ruimte?
Voor de dagkanten zou je bv 20mm xps kunnen gebruiken. Die zijn er ook met bv 10mm vezelplaat er al op waardoor je dus niet perse een gewafelde xps hoeft te nemen. Is er voldoende ruimte voor 30mm + een laagje stuc?

Dunnere varianten zijn trouwens ook verkrijgbaar. B.v. zoiets als Jackoboard.

[Borromini]

De architect vindt het OK. Ik was inderdaad naar een dunnere XPS-plaat aan het kijken. Stuc heb ik nog geen ervaring mee, vandaar dat de voorkeur naar een prefab dagkantelement gaat. Bedankt!

[elektriekert]

Borromini schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:56:
We hebben een 'mansardedak' (buitengevel die licht helt en bekleed is alsof het een dak is). De oude dakbedekking is weggehaald en was bevestigd op houten planken, met daarachter wat minerale wol en dan gipsplaat. De hele constructie is opnieuw geïsoleerd langs buiten met minerale wol en een folie, en de zijkanten van het raam met PIR. Daarbovenop een gevelpaneel (zie foto hieronder).

[Afbeelding]

Het nieuwe raam komt meer naar voren dan het oude. De dagkanten dienen opnieuw geïsoleerd langs binnen. Dat wordt (in België toch) traditioneel met XPS gedaan, ik had hier graag een gewafelde XPS gebruikt zodat er een gipskarton dagkant tegengekleefd kan worden. De architect zag hier geen graten in, want de oppervlakte is beperkt (en de buitenkant van de 'kapel' is ook al met dampdichte PIR bekleed), dus daar hoeft de isolatie niet per sé dampopen te zijn. PIR lijkt me (buiten de betere isolatiewaarde) geen voordeel te bieden en is ook lastiger om de dagkant tegen te monteren.

Iemand bedenkingen? De bedoeling is op termijn de gipsplaten te vervangen en de oude minerale wol erachter dan ook te vervangen als die niet meer OK is.

[Afbeelding]

Die gebogen steunen, hangt daar je kozijn mee vast?
Een schroef zit nog los en ze zijn wel dicht op het randje van de balk geschroefd

[Nyvlem]

Qua Rc waarde is er geen verschil tussen glaswol van Knauf 032 of de Isover 1000. Welke heeft jullie voorkeur en waarom? Ik ga het combineren met Isover klimaatfolie (xtrasafe).

[Juppehup]

Nyvlem schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 16:40:
Qua Rc waarde is er geen verschil tussen glaswol van Knauf 032 of de Isover 1000. Welke heeft jullie voorkeur en waarom? Ik ga het combineren met Isover klimaatfolie (xtrasafe).

Ik zit voor mezelf ook in die richting te zoeken. Praktisch gezien komt voor mij de Isover beter uit qua maatvoering; de afstand tussen mijn gordingen is 1300mm. Met de Isover kan ik 2 manen uit 1 rol halen, met de Knauf van 2350mm red ik dat dus niet.

Misschien niet het antwoord wat je hoopte, maar meer verschillen dan dat zie ik ook niet (hoewel dat dit dan nog het antwoord is wat je wel wilde )

[Borromini]

elektriekert schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:14:
[...]


Die gebogen steunen, hangt daar je kozijn mee vast?
Een schroef zit nog los en ze zijn wel dicht op het randje van de balk geschroefd

De metalen raamankers bedoel je? Die schroef zit ondertussen volledig in het hout. En ja, ze waren duidelijk gehaast toen... Ik heb er zelf nog een paar extra schroeven ingezet.

[ Voor 6% gewijzigd door Borromini op 09-11-2025 08:47 ]

[Juppehup]

Franciesco schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:49:
Daarnaast niet direct panikeren als Ubakus een paar druppeltjes toont. Kijk naar het geheel van condenswater, houtvochtgehalte en de droogtijd. Als deze allemaal nog (ruim) in het groen liggen is er meestal weinig aan de hand. Ook de droogreserve is goed om mee te nemen.
Post de simulatie resultaten zodat we met je mee kunnen kijken.

Ok, ik heb alles een beetje laten bezinken en geprobeerd het op een rijtje te zetten. Ik zit met een 2tal "grote" onzekerheden, te weten:
1) De werkelijke dampdichtheid van het 50jaar oude piepschuim aan de buitenzijde van het dak.
2) De luchtcondities van de zolderruimte na de verbouwing.

Qua opbouw wil ik glaswol/steenwol gebruiken, net zo dik als mijn gordingen. Daartegen folie. Dan dwarsover de gordingen en folie de rachels met daartegen de afwerking.

De keuze van de folie is ook nog een openstaand punt.

Ik heb de opbouw in Ubakus ingevoerd:


Vervolgens heb ik meerdere combinaties en varianten ingevoerd in Ubakus:
1) De werkelijke dampdichtheid van het 50jaar oude piepschuim aan de buitenzijde van het dak.
a) SD=0,4
b) SD=1,2
c) SD=2,4
Toelichting: 2,4 reken ik als worst case. 1,2 Als realistisch.
Waarden geschat op nummers die hier op het forum worden genoemd, Google en ChatGPT.

2) De luchtcondities van de zolderruimte na de verbouwing.
a) Ubakus standaard: 20/50 vs -5/80
b) Realistisch: 17/75 vs 0/85
c) Worst case: 15/80 vs -5/90
Momenteel zit de zolder veelal op het wordt case scenario. Wat de werkelijke condities worden na de verbouwing is nog een beetje de vraag, maar ik hoop toch wel dat de isolatie en toegevoegde ventilatie het meer richting het realistische en Ubakus scenario gaan trekken.

Qua folie zit ik nu op een klimaatfolie met een groot bereik.
Correct me if im wrong, maar een dampdichte folie resulteert in een dusdanig lage droogreserve dat je dit niet moet willen.
Ditzelfde geldt overigens voor een PIR met alu cachering, wanner ik deze tussen mijn gordingen zou aanbrengen.

Wanneer ik dit alles invoer en in een Excel stop, krijg ik het volgende:
https://docs.google.com/s...975522&rtpof=true&sd=true

Als ik al deze gegevens interpreteer, kom ik tot de volgende conclusies en vragen:
Conclusies
- Pro Clima Intello X Plus lijkt de meest veilige oplossing que folie
- Als ik alles netjes uitvoer en nauwkeurig werk, vallen mijn verwachtte problemen allemaal mee. Maw de de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Jullie waren misschien al zo ver, maar ik nu eindelijk ook

Vragen
- De bereiken van de verschillende folies zijn ongeveer allemaal gelijk volgens mij. Toch krijg ik verschillen in uitkomsten in de verschillende situaties. Ik snap dat nog niet helemaal waar dat vandaan komt.
- Wat denken jullie uberhaupt van dit epistel en de uitkomsten?
- Kan ik de rachels gewoon over de folie heen nieten/schroeven? Is dat geen lek?

[elektriekert]

Borromini schreef op zondag 9 november 2025 @ 08:44:
[...]

De metalen raamankers bedoel je? Die schroef zit ondertussen volledig in het hout. En ja, ze waren duidelijk gehaast toen... Ik heb er zelf nog een paar extra schroeven ingezet.

Die ja,

Ik vind dat dus echt jammer, het werk wat ik hier in huis heb laat doen (en dat is weinig) was wel iets op aan te merken of heb ik ze terug laten komen.

[Borromini]

Hier ook zo, kerels zijn voor andere dingen ook al paar keer terug moeten komen. En dan is de architect nog m'n broer, die kent de aannemer persoonlijk... Maar daar heeft het werkvolk niet altijd een boodschap aan .

Ze zijn ook te lui geweest om die ankers op maat te knippen, maar dat heb ik te laat gezien, dat fiks ik wel zelf .

[ Voor 21% gewijzigd door Borromini op 09-11-2025 09:58 ]

[Mauritssvt]

Situatie: ben het dak aan het isoleren met glaswol en klimaatfolie. Het schuine dak loop door tot halverwege de eerste verdieping. Ben benieuwd hoe jullie de ruimte tussen twee verdiepingen zouden aanpakken. Het punt is dat je je tussen twee verdiepingen bevindt: de wol erin duwen moet nog wel lukken, maar het luchtdicht aanbrengen van de klimaat folie met bijbehorende tapes is erg lastig is.

Wat is wijsheid? Het plafond eruit slopen zie ik niet zitten.

[ErikKo]

Mauritssvt schreef op zondag 9 november 2025 @ 10:15:
Situatie: ben het dak aan het isoleren met glaswol en klimaatfolie. Het schuine dak loop door tot halverwege de eerste verdieping. Ben benieuwd hoe jullie de ruimte tussen twee verdiepingen zouden aanpakken. Het punt is dat je je tussen twee verdiepingen bevindt: de wol erin duwen moet nog wel lukken, maar het luchtdicht aanbrengen van de klimaat folie met bijbehorende tapes is erg lastig is.

Wat is wijsheid? Het plafond eruit slopen zie ik niet zitten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb er niet te moeilijk over nagedacht. Volgepropt met resten. Beneden de klimaatfolie van muur tot plafond. Boven de klimaatfolie van vloer tot plafond. Ik heb butyltape gebruikt om het zo luchtdicht mogelijk aan te laten sluiten op de muren/plafond.

[Franciesco]

Juppehup schreef op zondag 9 november 2025 @ 09:23:
[...]


Ok, ik heb alles een beetje laten bezinken en geprobeerd het op een rijtje te zetten. Ik zit met een 2tal "grote" onzekerheden, te weten:
1) De werkelijke dampdichtheid van het 50jaar oude piepschuim aan de buitenzijde van het dak.
2) De luchtcondities van de zolderruimte na de verbouwing.

Qua opbouw wil ik glaswol/steenwol gebruiken, net zo dik als mijn gordingen. Daartegen folie. Dan dwarsover de gordingen en folie de rachels met daartegen de afwerking.

De keuze van de folie is ook nog een openstaand punt.

Ik heb de opbouw in Ubakus ingevoerd:
[Afbeelding]

Vervolgens heb ik meerdere combinaties en varianten ingevoerd in Ubakus:
1) De werkelijke dampdichtheid van het 50jaar oude piepschuim aan de buitenzijde van het dak.
a) SD=0,4
b) SD=1,2
c) SD=2,4
Toelichting: 2,4 reken ik als worst case. 1,2 Als realistisch.
Waarden geschat op nummers die hier op het forum worden genoemd, Google en ChatGPT.

2) De luchtcondities van de zolderruimte na de verbouwing.
a) Ubakus standaard: 20/50 vs -5/80
b) Realistisch: 17/75 vs 0/85
c) Worst case: 15/80 vs -5/90
Momenteel zit de zolder veelal op het wordt case scenario. Wat de werkelijke condities worden na de verbouwing is nog een beetje de vraag, maar ik hoop toch wel dat de isolatie en toegevoegde ventilatie het meer richting het realistische en Ubakus scenario gaan trekken.

Qua folie zit ik nu op een klimaatfolie met een groot bereik.
Correct me if im wrong, maar een dampdichte folie resulteert in een dusdanig lage droogreserve dat je dit niet moet willen.
Ditzelfde geldt overigens voor een PIR met alu cachering, wanner ik deze tussen mijn gordingen zou aanbrengen.

Wanneer ik dit alles invoer en in een Excel stop, krijg ik het volgende:
https://docs.google.com/s...975522&rtpof=true&sd=true

Als ik al deze gegevens interpreteer, kom ik tot de volgende conclusies en vragen:
Conclusies
- Pro Clima Intello X Plus lijkt de meest veilige oplossing que folie
- Als ik alles netjes uitvoer en nauwkeurig werk, vallen mijn verwachtte problemen allemaal mee. Maw de de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Jullie waren misschien al zo ver, maar ik nu eindelijk ook

Vragen
- De bereiken van de verschillende folies zijn ongeveer allemaal gelijk volgens mij. Toch krijg ik verschillen in uitkomsten in de verschillende situaties. Ik snap dat nog niet helemaal waar dat vandaan komt.
- Wat denken jullie uberhaupt van dit epistel en de uitkomsten?
- Kan ik de rachels gewoon over de folie heen nieten/schroeven? Is dat geen lek?

De verschillen tussen een Sd van 0,4 tot 2,4 zijn marginaal in dit hele verhaal en niets om je druk over te maken.
De worst case klimaatinstelling C die je noemt is in Nederland echt niet realistisch en kun je schrappen. Zoals gezegd past Ubakus die instellingen toe (als gemiddelde) voor 3 maanden. Optie B zie ik eerder gebeuren Mogelijk zelfs met een hogere RLV voor buiten) maar het lijkt me zinvol om de RLV op zolder naar beneden te brengen als 17 graden met 75% RLV vaak (langdurig) voorkomt.

Een klimaatfolie met een groot bereik is een veilige keuze, mits op de juiste manier geplaatst. Check altijd de instructies van de fabrikant.
Ubakus gaat uit van een perfecte plaatsing terwijl dat bij naisoleren lang niet altijd kan. Dat is een van de redenen dat dampdicht (bv naisoleren met pir+alu cachering) een risico vormt. Zeker wanneer de huidige opbouw van het dak mogelijk (sterk) dampremmend is: het lijkt in de simulatie goed te gaan, maar de praktijk kan weerbarstig zijn.
Een grote droogreserve is een pre.
Vanwaar de X versie van Pro Clima? Die versie biedt extra UV en weerbescherming en is niet nodig bij normaal naisolatie werk. Dan volstaat de reguliere Intello (Plus) prima.

De rachels kun je inderdaad monteren op de folie. De schroeven die hierbij door de folie gaan zijn geen probleem: door het hout en de draaiing van de schroeven zit dat goed dicht. Mocht je schroeven foutief geplaatst hebben en er weer uitdraaien, dan is het wel goed om dat stukje af te tapen.

Als je screenshots van Ubakus plaatst, plaats dan het geheel inclusief de simulatieresultaten. Liefst ook de pagina met de druppel (vochtigheid).

[Franciesco]

@Mauritssvt dit is een “probleem” wat heel vaak optreedt bij naisolatie. Ben het eens met @ErikKo : folie zover mogelijk doortrekken en vastzetten aan plafond/muur. Meer kun je niet doen. En aangezien je met dampopen isolatiemateriaal en een klimaatfolie werkt kan eventueel vocht via de warme kant weer ontsnappen. Als je een dampopen koude kant hebt ook nog via die weg.

In mijn woning was het trouwens soortgelijk en moest ik dit zelfs voor 2 verdiepingingsvloeren doen (mijn hellend dak begint reeds op de begane grond).

Overigens zou ik bij die verdiepingsvloer, indien mogelijk, één stuk isolatie gebruiken die de gehele overgang ruim vult. B.v. door vanuit boven een stuk isolatie er in te drukken en een ander persoon op de 1e verdieping (dus onder de zoldervloer) voorzichtig daar aan te laten trekken. De isolatie kun je dan weer goed in het zicht aansluiten op dat “overgangsstuk’. Hiermee is de kans het grootst dat je een doorlopende isolatielaag krijgt. Het risico van kleine stukjes proppen op dit soort plekken is dat er toch een onderbreking ontstaat die je niet ziet.

[Nyvlem]

Franciesco schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:22:
[...]
De rachels kun je inderdaad monteren op de folie. De schroeven die hierbij door de folie gaan zijn geen probleem: door het hout en de draaiing van de schroeven zit dat goed dicht. Mocht je schroeven foutief geplaatst hebben en er weer uitdraaien, dan is het wel goed om dat stukje af te tapen.

Ik was van plan stelschroeven te gebruiken om het mooi waterpas te krijgen. Is dat dan geen probleem in de folie?

[No Hands]

Nyvlem schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 16:40:
Qua Rc waarde is er geen verschil tussen glaswol van Knauf 032 of de Isover 1000. Welke heeft jullie voorkeur en waarom? Ik ga het combineren met Isover klimaatfolie (xtrasafe).

Houtvezel heeft de voorkeur. Dat is een natuurlijk materiaal en heeft veel massa. Ideaal om ook zomerwarmte tegen te houden.

[TwingyTwingy]

No Hands schreef op zondag 9 november 2025 @ 19:18:
[...]


Houtvezel heeft de voorkeur. Dat is een natuurlijk materiaal en heeft veel massa. Ideaal om ook zomerwarmte tegen te houden.

En geeft net als Isovlas een veel betere vochthuishouding

[Franciesco]

Nyvlem schreef op zondag 9 november 2025 @ 19:09:
[...]


Ik was van plan stelschroeven te gebruiken om het mooi waterpas te krijgen. Is dat dan geen probleem in de folie?

Je hebt dan niet de klemmende kracht van de regel op de folie. Maar waarschijnlijk gaat dat ook wel goed omdat de folie om de schroef heen getrokken wordt. Dat zou je eens kunnen proberen en bekijken.

Eventueel gebruik je uitvulplaatjes om hoogteverschillen om te vangen. Ipv de schroef in de inkeping van die plaatjes te laten vallen kun je hem er ook door heen schroeven om wel die klemkracht te krijgen.

[timpel_800]

Ik ben bezig een volkstuin huisje op te knappen dat we gekocht hebben. In principe 'mag' je er in de winter niet verblijven (althans niet slapen) We zullen het dus voornamelijk in de zomer gebruiken. Maar de nazomer kan tegenwoordig best lang duren.

Het hout aan de buitenkant was vrij slecht dus dat heb ik eraf gesloopt en ga ik vervangen door schaaldelen.
De constructie is vrij simpel - geveldelen, raamwerk (vuren 56 x 27mm) en aan de binnennkant spaanplaat. Het huisje staat er 40 + jaar en afgezien van een enkele slechte plek verbaasd het mij hoe goed het er eigenlijk uit ziet.

Maar nu wil ik het wel even netjes en goed aanpakken dat we weer klaar zijn voor de komende 40 jaar.

Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik dacht zelf aan:
Schaaldelen --> klimaatfolie (miofol dampopen (die blauwe) --> raamwerk vullen met isolatiematriaal (jullie zijn fan van Isovlas, ik ben voor!) 60mm (deze wordt dan wel een klein beetje gecomprimeerd) --> spaanplaat laten zitten en tegen het spaanplaat aan aan de binnenzijde wil ik --> gisplaten plaatsen (12,5mmAK en dan de naden afstrijken).

Concreet: heb ik de goede kilmaatfolie te pakken: en kan ik 60mm isolatie in een 56mm regelwerk drukken? Of liever 10mm dunner pakken? Of zouden jullie dit op een andere manier aanpakken?

Oude situatie met een paar mm glaswol. Kozijnen zijn heel slecht en enkel glas en worden dus ook vervangen.




Breedte raamwerk (56mm)

[ Voor 7% gewijzigd door timpel_800 op 10-11-2025 12:32 ]

[Franciesco]

@timpel_800 klimatfolie moet aan de warme zijde, dus binnenkant achter de afwerking met gipsplaten.
Aan de koude buitenzijde kun je het beste een dampopen en waterkerende folie plaatsen. B.v. een spinvliesfolie. Een luchtspouw tussen houten afwerking en spinvlies folie is vaak aan te raden.

Overigens kun je waarschijnlijk ook prima een licht dampremmende (Sd van rond de 5m) ipv klimaatfolie aan de warme zijde gebruiken. Dat is goedkoper. De opbouw in Ubakus zetten zal je een beeld geven of dat inderdaad kan. Neem dan ook passende klimaatinstellingen wat het lijkt er niet op dat je het in de winter tot 20 graden gaat verwarmen. Als het uberhaupt niet verwarmd gaat worden, dan is een licht dampremmende folie misschien zelfs niet eens noodzakelijk, maar ik zou het zelf wel doen, ook omdat vlas stoffig is. Die folie schermt de vlas dan mooi af.

Isovlas 60mm gaat prima in een ruimte van 56mm: het is flexibel spul.
Denk wel aan goede afscherming rondom tegen ongedierte (muizen, insecten etc).

[Laurences]

Ik lees in de laatste posts veel glaswol en/of klimaatfolie. Herkenbaar, want daar ben ik zelf ook mee bezig op het moment . Het gaat helaas langzaam, steeds een dag per week. Toen ik met de Ubakus simulaties bezig was zag ik dat de luchtvochtigheid bij het gebruik van klimaatfolies wel hoger is dan bij dampremmende / dampdichte folies. Zie hieronder een voorbeeld van mijn eigen opbouw en vervolgens 2 vochtigheidsdiagrammen (1=klimaatfolie, 2 dampdichte folie). Zeker bij de vochtige ruimtes zoals de badkamer daarom wel dampdichte folie plaatsen.

Ik vroeg mij echter nog af: uitgaande van de standaard Ubakus condities (-5 graden, 80% RV) -> glaswol presteert minder bij vochtige omstandigheden, zou een dampremmende/dichte folie niet beter zijn om dit te bevorderen? Mits luchtdicht aangebracht, al is dat met een dampopen koude zijde wel minder kritisch.

1

2

[Juppehup]

Franciesco schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:22:
[...]
maar het lijkt me zinvol om de RLV op zolder naar beneden te brengen als 17 graden met 75% RLV vaak (langdurig) voorkomt.

Dat is sowieso wel onderdeel van het hele project ja; hier moet ik echt vanaf....

Franciesco schreef op zondag 9 november 2025 @ 15:22:
[...]
Vanwaar de X versie van Pro Clima? Die versie biedt extra UV en weerbescherming en is niet nodig bij normaal naisolatie werk. Dan volstaat de reguliere Intello (Plus) prima.

Ja, dat zou ik ook zeggen ja. Echter, krijg ik in de simulaties toch andere uitkomsten wanneer ik alleen de folie verander. Vandaar dat ik dacht dat er een bepaalde SD-RV curve in de folie zit en of je dat in Ubakus kunt invoeren.

Onderstaand wat screenshots van Intello, Intello X Plus in de Xtrasafe. Heb alleen de folie veranderd per berekening.




Bovenstaand 2x screenshot van de Intello X Plus.





Bovenstaand 2x screenshot van de Intello.





Bovenstaand 2x screenshot van de Isover Xtrasafe.

Met de Intello X PLus blijf ik dus om de één of andere reden in het geel. Dus mega-worst case en dan niet in het rood, niet in het oranje, maar geel. Daar wordt ik wel blij van zeg maar.

In de screenshots zie je ook dat er voor de Intello met een SD waarde van 4.3 wordt gerekend en bij de Intello X Plus met een SD waarde van 10.24.
Invoeren in Ubakus kan niet, want het is variabel, maar blijbaar kiest hij wel andere waarden terwijl beide folies 0.25-25m zijn.
Idem geldt eigenlijk voor de Xtrasafe; daar staat weer een andere waarde.

De Tyvek AirGuard Smart lijkt me ook nog een kandidaat, maar die staat niet in Ubakus en blijkbaar kun je die curve dus niet programmeren(?)

[Franciesco]

@Juppehup Ik zie het ja, maar ik heb geen verklaring voor de verschillen tussen de Intello Plus en de Intello X Plus. De specificaties die ik gezien heb zijn gelijk voor de (variabele) dampweerstand.

Maar los hiervan: waarom blijf je van die onrealistische klimaatinstellingen voor buiten hanteren? -5 graden en 90% rlv over 90 dagen gemiddeld?
Idem voor binnen? Als dat binnenklimaat realistisch zou zijn (15 graden en 80% rlv als gemiddelde over 90 dagen), dan is geen enkele klimaatfolie geschikt. Maar moet je naar een dampdicht folie gaan kijken.

[Juppehup]

Franciesco schreef op maandag 10 november 2025 @ 19:17:
Maar los hiervan: waarom blijf je van die onrealistische klimaatinstellingen voor buiten hanteren? -5 graden en 90% rlv over 90 dagen gemiddeld?
Idem voor binnen? Als dat binnenklimaat realistisch zou zijn (15 graden en 80% rlv als gemiddelde over 90 dagen), dan is geen enkele klimaatfolie geschikt. Maar moet je naar een dampdicht folie gaan kijken.

Ja, goeie vraag. Dat komt denk ik omdat dat nu eenmaal de situatie is waar ik in zit. Ik krijg met mijn huidige setup gewoon heel moeilijk de RV naar beneden. Geen ventilatiesysteem, geen roosters, niks. Kan alleen beetje kiepventilatiestand of helemaal kiepen (maar dat wordt al gauw oncomfortabel).
Daarom wil ik ook meteen wtw proberen aan te leggen. Maar hoeveel % de RV dan werkelijk gaat dalen weet ik natuurlijk niet. Daarom zoek ik toch een beetje de extremen op, om veilig te zitten zeg maar.

Uiteindelijk ben ik hier gekomen via tweakers die alles dampdicht aan de binnenzijde hebben geïsoleerd met PIR met eenzelfde dak, dus ja...wat dat betreft is klimaatfolie nog niet eens een zekerheidje misschien.

Ik snap dat ik het mezelf (en jullie misschien ook wel ☺️) erg moeilijk maak, maar ik wil echt een weloverwogen keuze maken, met zo weinig mogelijk aannames.
Lastig, lastig...

[P5ycho]

Had je er al aan gedacht dat warme lucht die opstijgt en onder je dak afkoelt vanzelf een hoge RV geeft?
Misschien lost het zich vanzelf op met isoleren en mechanisch ventileren.

[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 10-11-2025 23:13 ]

[Mark1986]

Ik ben van plan de klimaatfolie op onderstaande gele lijnen te bevestigen, gaat dit dan goed? Dus op de alucachering van de zijwang en dan over het dak van de dakkapel en tevens op de houten balk boven en onder het kozijn. Of moet de folie tegen het kozijn aan? Over de zijwang zelf komt geen folie, maar het leek mij qua lichtdichtheid wel goed om daarop te beginnen.

Verder zie ik door de bomen het bos niet meer qua tape. Mijn idee is om de folie horizontaal te plaatsen en met butyltape op de gordingen te plakken en tevevens met deze tape(of butyl kit) langs de tussenmuren van de vloer naar de nok. Ik wil Tyvek airguard smart gaan gebruiken maar het is mij niet duidelijk met welke tape ik de overlappen vast kan plakken en er zit nogal wat prijsverschil in. Kan dit met de Vastr totaaltape?

[Franciesco]

@Juppehup Ongeacht je binnenklinaat is de klimaatinstelling die je hanteert voor buiten gewoonweg niet realistisch voor Nederland. Dus die kun je sowieso aanpassen naar bv 0 graden 90% RLV (over 90 dagen), dat is al heel extreem voor Nederland.

En voor binnen zul je wat moeten doen aan die erg hoge vochtigheid, als het straks zoals @P5ycho al opmerkt, na de extra isolatie nog steeds het geval is. Gemiddeld over 90 dagen een hogere RLV dan 70% zou niet moeten voor behoud van de woning en de spullen, laat staan de 80% waar je mee rekent.

Maar goed, ik val in herhaling en denk dat ik er genoeg over gezegd heb. Aan jou uiteraard de uiteindelijk keuze waar je rekening mee wilt houden.

[Franciesco]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:49:
Ik ben van plan de klimaatfolie op onderstaande gele lijnen te bevestigen, gaat dit dan goed? Dus op de alucachering van de zijwang en dan over het dak van de dakkapel en tevens op de houten balk boven en onder het kozijn. Of moet de folie tegen het kozijn aan? Over de zijwang zelf komt geen folie, maar het leek mij qua lichtdichtheid wel goed om daarop te beginnen. [Afbeelding]

Verder zie ik door de bomen het bos niet meer qua tape. Mijn idee is om de folie horizontaal te plaatsen en met butyltape op de gordingen te plakken en tevevens met deze tape(of butyl kit) langs de tussenmuren van de vloer naar de nok. Ik wil Tyvek airguard smart gaan gebruiken maar het is mij niet duidelijk met welke tape ik de overlappen vast kan plakken en er zit nogal wat prijsverschil in. Kan dit met de Vastr totaaltape?

Het houtwerk rond het kozijn werk je nog af met plaatmateriaal oid? Zo ja, dan zou ik de folie aftapen op dat houtwerk maar dan wel de hoek om net op of voordat je het kozijn raakt.
Edit: En inderdaad de folie overlappen met de zijwangen en daarop vasttapen.

VASTR totaaltape kun je inderdaad prima gebruiken.

[Plexxodus]

Plexxodus schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 15:09:
Onze woning uit 1973 met Opstalan dakplaten willen we laten isoleren.
Specifiek laten isoleren, omdat de kosten minus de subsidie wat ons betreft prima opwegen tegen de tijd en moeite om het zelf te doen. Daarbij ook nog de 10 jaar garantie die zij geven op het werk.
Er wordt nu door een partij aangeboden om te isoleren met 160mm IsoVlas, waarbij er geen dampremmende folie wordt toegepast.
Als ik dit in Ubakus gooi dan is het resultaat zonder folie als volgt.

[Afbeelding]

Is dat acceptabel of is het verstandig toch een folie aan te (laten) brengen? Waarbij Ubakus het volgende aangeeft.

[Afbeelding]

Isolerende partij geeft aan dat IsoVlas voldoende vochtregulerend is en dat bij eventuele vochtproblemen met het dak dit te zien zal zijn en niet tegen wordt gehouden door de folie (dus onzichtbare lekkage).

Ik ga toch maar voor de zekerheid voor klimaatfolie (Miofol Active). Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Is er een folie in Ubakus met vergelijkbare eigenschappen aangezien Miofol er niet in staat?

[Franciesco]

Laurences schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:20:
Ik lees in de laatste posts veel glaswol en/of klimaatfolie. Herkenbaar, want daar ben ik zelf ook mee bezig op het moment . Het gaat helaas langzaam, steeds een dag per week. Toen ik met de Ubakus simulaties bezig was zag ik dat de luchtvochtigheid bij het gebruik van klimaatfolies wel hoger is dan bij dampremmende / dampdichte folies. Zie hieronder een voorbeeld van mijn eigen opbouw en vervolgens 2 vochtigheidsdiagrammen (1=klimaatfolie, 2 dampdichte folie). Zeker bij de vochtige ruimtes zoals de badkamer daarom wel dampdichte folie plaatsen.

Ik vroeg mij echter nog af: uitgaande van de standaard Ubakus condities (-5 graden, 80% RV) -> glaswol presteert minder bij vochtige omstandigheden, zou een dampremmende/dichte folie niet beter zijn om dit te bevorderen? Mits luchtdicht aangebracht, al is dat met een dampopen koude zijde wel minder kritisch.

[Afbeelding]

1[Afbeelding]

2[Afbeelding]

Voor zover ik weet speelt de afname van de isolatiewaarde bij glaswol voornamelijk als de luchtvochtigheid tot condensatie leidt en deze niet op korte termijn kan verdampen. De "luchtkamers" zijn dan gevuld met water.
Bij een goed ontwerp en uitvoering zou dit niet moeten gebeuren,

Overigens is dit een voordeel bij een natuurlijk materiaal als houtvezel en vlas: daar speelt een afname in isolatiewaarde bij vochtig worden veel minder omdat het materiaal zelf vocht kan opnemen en weer afstaan. Dit in tegenstelling tot glaswol wat geen vocht kan opnemen.

[Franciesco]

Plexxodus schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:59:
[...]


Ik ga toch maar voor de zekerheid voor klimaatfolie (Miofol Active). Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Is er een folie in Ubakus met vergelijkbare eigenschappen aangezien Miofol er niet in staat?

Niet precies hetzelfde, maar de Steico Renova die wel in Ubakus staat komt aardig overeen.

@Juppehup misschien is de Miofol Active ook wat voor jou aangezien deze een nog wat hogere maximale dampweerstand heeft dan bv de Intello Plus?

[Laurences]

Franciesco schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:58:
[...]


Voor zover ik weet speelt de afname van de isolatiewaarde bij glaswol voornamelijk als de luchtvochtigheid tot condensatie leidt en deze niet op korte termijn kan verdampen. De "luchtkamers" zijn dan gevuld met water.
Bij een goed ontwerp en uitvoering zou dit niet moeten gebeuren,

Overigens is dit een voordeel bij een natuurlijk materiaal als houtvezel en vlas: daar speelt een afname in isolatiewaarde bij vochtig worden veel minder omdat het materiaal zelf vocht kan opnemen en weer afstaan. Dit in tegenstelling tot glaswol wat geen vocht kan opnemen.

Kun je hiermee concluderen dat klimaatfolie voor de opbouw alsnog een betere keuze is dan een dampremmende/dampdichte folie (die de RV wat lager houden)?

Het lijkt me niet logisch dat condensatie zou optreden gezien de inputs: -5 & 85% over 90 dagen zal niet gauw voorkomen + het condensatie punt ligt niét in de isolatie dus het zou er droog moeten blijven.

Het risico van dampdichte folie met een kleine perforatie geeft m.i. een grotere kans op condensatie, gezien er door dampdruk dan liters vocht zouden kunnen verdwijnen door een gaatje (aldus Pro Clima).

Of toch beter dampdicht? Het plaatje zonder de vochtgrafiek geeft een mooi schoon ‘groen’ plaatje.

[ Voor 13% gewijzigd door Laurences op 11-11-2025 14:38 ]

[Mvd1981]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:49:
Ik ben van plan de klimaatfolie op onderstaande gele lijnen te bevestigen, gaat dit dan goed? Dus op de alucachering van de zijwang en dan over het dak van de dakkapel en tevens op de houten balk boven en onder het kozijn. Of moet de folie tegen het kozijn aan? Over de zijwang zelf komt geen folie, maar het leek mij qua lichtdichtheid wel goed om daarop te beginnen. [Afbeelding]

Verder zie ik door de bomen het bos niet meer qua tape. Mijn idee is om de folie horizontaal te plaatsen en met butyltape op de gordingen te plakken en tevevens met deze tape(of butyl kit) langs de tussenmuren van de vloer naar de nok. Ik wil Tyvek airguard smart gaan gebruiken maar het is mij niet duidelijk met welke tape ik de overlappen vast kan plakken en er zit nogal wat prijsverschil in. Kan dit met de Vastr totaaltape?

Waarom een folie tegen het plafond? Ik neem toch aan dat je het dak buitenlangs hebt geisoleerd?

Voor het overlappen en aftapen van de folie met muren en dergelijke: https://isolatienoord.nl/tyvek-tape-75mm-breed-25m?sqr=tyvek (heb ik ook gebruikt met de Tyvek airguard smart, zie een paar pagina's terug), tegen de nokbalken heb ik butyltape van Vast-R geplakt (Hornbach), viel overigens wel snel weer naar beneden, dus snel het folie er tegen aan plakken

[Franciesco]

Laurences schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:37:
[...]


Kun je hiermee concluderen dat klimaatfolie voor de opbouw alsnog een betere keuze is dan een dampremmende/dampdichte folie (die de RV wat lager houden)?

Het lijkt me niet logisch dat condensatie zou optreden gezien de inputs: -5 & 85% over 90 dagen zal niet gauw voorkomen + het condensatie punt ligt niét in de isolatie dus het zou er droog moeten blijven.

Het risico van dampdichte folie met een kleine perforatie geeft m.i. een grotere kans op condensatie, gezien er door dampdruk dan liters vocht zouden kunnen verdwijnen door een gaatje (aldus Pro Clima).

Of toch beter dampdicht? Het plaatje zonder de vochtgrafiek geeft een mooi schoon ‘groen’ plaatje.

[Afbeelding]

Elke opbouwmethode heeft zijn voor- en nadelen. C.q. het blijft een compromis/ een afweging tussen de verschillende eigenschappen. Maar wat mij betreft heeft m.u.v. natte ruimtes een klimaatfolie de voorkeur boven dampdicht. Al kan, zoals vaker genoemd, een licht dampremmende folie vaak ook als de koude kant dampopen is.

[Kuusj]

Ik hoop dat iemand hier eens over mee wil denken.. Ik heb een soort erker in mijn woning en heb al enige tijd de gedachte deze na te isoleren, omdat de warmtecamera (en ja gewoon voelen kan ook haha) erop wijst dat er niks of nauwelijks isolatie in de zijkanten zit. Het is op gevoel ook niet dik, meer een multiplex plaat oid en dan van buiten met zink afgewerkt. Zie de volgende plaatjes (van binnen en buiten):




Ik twijfel, want ik wil én niet te veel ruimte aan de binnenkant verliezen, én geen vochtproblemen krijgen. Dus van de ene kant denk ik: glaswol en klimaatfolie en dan gips. Problemen die ik zie is lage isolatiewaarde als ik er 5-6cm van heb + isolatieverlies en koudebrug doordat ik een houten frame moet maken. Dus van de andere kant denk ik PIR en dan gips.. PIR is alleen natuurlijk niet zo best in het doorlaten van vocht, dus ik weet niet zo goed wat ik hier mee moet. Simuleren zou ik graag willen maar dat is heel lastig te doen met dit soort specifieke dingetjes heb ik gemerkt.

Er komt over een paar weken een nieuw kozijn in met triple glas dus dat is ook de mogelijkheid om het dan beter te isoleren leek me.

[Mark1986]

Mvd1981 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:48:
[...]

Waarom een folie tegen het plafond? Ik neem toch aan dat je het dak buitenlangs hebt geisoleerd?

Voor het overlappen en aftapen van de folie met muren en dergelijke: https://isolatienoord.nl/tyvek-tape-75mm-breed-25m?sqr=tyvek (heb ik ook gebruikt met de Tyvek airguard smart, zie een paar pagina's terug), tegen de nokbalken heb ik butyltape van Vast-R geplakt (Hornbach), viel overigens wel snel weer naar beneden, dus snel het folie er tegen aan plakken

De folie op het plafond aangezien ik hier ook nog 100cm houtvezelisolatoe wil toe gaan passen ondanks de PIR op het dak. Plakt die Tyvek tape dan ook op stenen ondergronden? Ik dacht je daarvoor echt die butyltape nodig had. Wat kwam er overigens naar beneden bij jou? Die butyltape plakt toch juist heel goed?

[elektriekert]

Kuusj schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:22:
Ik hoop dat iemand hier eens over mee wil denken.. Ik heb een soort erker in mijn woning en heb al enige tijd de gedachte deze na te isoleren, omdat de warmtecamera (en ja gewoon voelen kan ook haha) erop wijst dat er niks of nauwelijks isolatie in de zijkanten zit. Het is op gevoel ook niet dik, meer een multiplex plaat oid en dan van buiten met zink afgewerkt. Zie de volgende plaatjes (van binnen en buiten):
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik twijfel, want ik wil én niet te veel ruimte aan de binnenkant verliezen, én geen vochtproblemen krijgen. Dus van de ene kant denk ik: glaswol en klimaatfolie en dan gips. Problemen die ik zie is lage isolatiewaarde als ik er 5-6cm van heb + isolatieverlies en koudebrug doordat ik een houten frame moet maken. Dus van de andere kant denk ik PIR en dan gips.. PIR is alleen natuurlijk niet zo best in het doorlaten van vocht, dus ik weet niet zo goed wat ik hier mee moet. Simuleren zou ik graag willen maar dat is heel lastig te doen met dit soort specifieke dingetjes heb ik gemerkt.

Er komt over een paar weken een nieuw kozijn in met triple glas dus dat is ook de mogelijkheid om het dan beter te isoleren leek me.

Wij hadden ook zo'n soort erker wat toch meer een dakkapelletje is.
Omdat we kunststofkozijnen hebben genomen die in dit geval in het bestaand kozijn zijn geplaatst (dragende constructie) was er nog minder ruimte om te isoleren omdat de draaikiep ramen naar binnen opengaan.

Hier was het planken (dakbeschot) en daar zink tegenaan. Omdat de buitenkant dampopen is heb ik voor PIR gekozen met dubbele alucachering.
De PIR platen heb ik vastgekit met van die watervaste PU lijmuit een kitkoker en nog 3 schroeven op 1,2m2 ongeveer. Daar tegen heb ik gipsplaten met Soudal bouwlijm vastgezet (pur bouwlijm). We hebben nu respectievelijk 4 en 5 cm PIR en volgens Ubakus scheelt dat veel met de binnentemperatuur op het oppervlak.
In de winter werd het oppervlak een graad op 7 met vorst. Daar condenseerde dan ook al het vocht.

[Juppehup]

Franciesco schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:20:
[...]


Niet precies hetzelfde, maar de Steico Renova die wel in Ubakus staat komt aardig overeen.

@Juppehup misschien is de Miofol Active ook wat voor jou aangezien deze een nog wat hogere maximale dampweerstand heeft dan bv de Intello Plus?

Hmmm, ik zie dat er bij de Miofol Active het volgende genoemd wordt:

Miofol® Active is een luchtdichte intelligente klimaatfolie bestaande uit HDPE Tyvek® voorzien van een polymeer coating.

Ik zat ook al naar de Tyvek AirGuard Smart te kijken.
Beide folies zijn gespecced op 0.2-35m, dus je zou gezien de terugkerende naam bijna denken dat het zo goed als dezelfde folie is.
Je alternatieve Steico is qua SD-waarde ook praktisch hetzelfde (0.4-35m).

Ik blijf het wel vreemd vinden dat Ubakus andere SD waarden kiest voor de folies én dat de curve van de folies niet gespecced worden door de fabrikant.
Welke folie is nu bij X RV hoeveel dampopen (SD) ?
Toch raar dat ze dat niet specificeren.

Ik heb dat nog eens aan Chatgpt gevraagd. Krijg het volgende antwoord:

[Kuusj]

elektriekert schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:22:
[...]


Wij hadden ook zo'n soort erker wat toch meer een dakkapelletje is.
Omdat we kunststofkozijnen hebben genomen die in dit geval in het bestaand kozijn zijn geplaatst (dragende constructie) was er nog minder ruimte om te isoleren omdat de draaikiep ramen naar binnen opengaan.

Hier was het planken (dakbeschot) en daar zink tegenaan. Omdat de buitenkant dampopen is heb ik voor PIR gekozen met dubbele alucachering.
De PIR platen heb ik vastgekit met van die watervaste PU lijmuit een kitkoker en nog 3 schroeven op 1,2m2 ongeveer. Daar tegen heb ik gipsplaten met Soudal bouwlijm vastgezet (pur bouwlijm). We hebben nu respectievelijk 4 en 5 cm PIR en volgens Ubakus scheelt dat veel met de binnentemperatuur op het oppervlak.
In de winter werd het oppervlak een graad op 7 met vorst. Daar condenseerde dan ook al het vocht.

Mooi voorbeeld! Dank. Ik heb gelukkig al een kunststof kozijn momenteel dus qua ruimte verlies ik niet veel. Heb aan weerskanten ongeveer 10cm ruimte over dus als ik wil kan ik +-8cm PIR plaatsen.

[Louwm]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:49:
Ik ben van plan de klimaatfolie op onderstaande gele lijnen te bevestigen, gaat dit dan goed? Dus op de alucachering van de zijwang en dan over het dak van de dakkapel en tevens op de houten balk boven en onder het kozijn. Of moet de folie tegen het kozijn aan? Over de zijwang zelf komt geen folie, maar het leek mij qua lichtdichtheid wel goed om daarop te beginnen. [Afbeelding]

Verder zie ik door de bomen het bos niet meer qua tape. Mijn idee is om de folie horizontaal te plaatsen en met butyltape op de gordingen te plakken en tevevens met deze tape(of butyl kit) langs de tussenmuren van de vloer naar de nok. Ik wil Tyvek airguard smart gaan gebruiken maar het is mij niet duidelijk met welke tape ik de overlappen vast kan plakken en er zit nogal wat prijsverschil in. Kan dit met de Vastr totaaltape?

je moet die pir naden nog afplakken boven bij de dakbalk , stelkozijn , en die naad bij de zijwang onder

[Mark1986]

@Louwm tnx. Die ga ik inderdaad nog rondom afplakken met alutape

[Mvd1981]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:30:
[...]


De folie op het plafond aangezien ik hier ook nog 100cm houtvezelisolatoe wil toe gaan passen ondanks de PIR op het dak. Plakt die Tyvek tape dan ook op stenen ondergronden? Ik dacht je daarvoor echt die butyltape nodig had. Wat kwam er overigens naar beneden bij jou? Die butyltape plakt toch juist heel goed?

Dat is een forse laag houtvezelisolatie

Tyvek tape heb ik niet op stenen ondergrond gebruikt, al kan dat geloof ik wel. Ik heb twee dingen gebruikt:

• tape: https://isolatienoord.nl/...-tape-7-5cmx25m?sqr=tyvek
• kit: https://isolatienoord.nl/...le-folielijm-310ml-p-stuk

De butyltape kwam naar beneden van de balken, geen idee waarom, was goed gereinigd en stofvrij gemaakt. Wellicht omdat het bij de Hornbach in Nieuwegein buiten ligt.

[Mark1986]

@Mvd1981 beter maar in 1x goed...😆 dat moest natuurlijk 100mm zijn. Heb je die facadetape gebruikt om de overlap van de folie op elkaar te plakken en die lijm op de wanden etc? Ik had de Vastr totaaltape gevonden, die scheelt nogal wat qua prijs.
https://www.hornbach.nl/p...pe-wit-60mmx25m/10587514/

Met de butyltape wilde ik de folie op de gordingen plakken zodat ik niet hoef te nieten.
https://www.hornbach.nl/p...l-tape-30mmx20m/10586054/

Eventueel de folielijm/kit om de folie op de wanden te plakken aangezien dit metselwerk en dus hobbelig is met de voegen.

[elektriekert]

Kuusj schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:56:
[...]

Mooi voorbeeld! Dank. Ik heb gelukkig al een kunststof kozijn momenteel dus qua ruimte verlies ik niet veel. Heb aan weerskanten ongeveer 10cm ruimte over dus als ik wil kan ik +-8cm PIR plaatsen.

Graag gedaan, maar dat is wel een lekkere ruimte ja

[Juppehup]

Ik heb de statistieken er nog eens op nageslagen: ik heb een RV en T sensor buiten hangen, gekoppeld aan Homey. Deze logt automatisch tot 2 jaar terug. Ik heb eens de rolling minimal average van de temperatuur opgezocht en de rolling maximum average van de RV. Beide rolling over 90 dagen.

Conclusie: Tmin=6,5gr RVmax=83,3%.

Data is van 1 winter (2023/2024).
De RV is eigenlijk nog best hoog voor de winter toch?
Misschien geeft dit wat houvast voor waarden in Ubakus....

[P5ycho]

Juppehup schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 22:07:
Ik heb de statistieken er nog eens op nageslagen: ik heb een RV en T sensor buiten hangen, gekoppeld aan Homey. Deze logt automatisch tot 2 jaar terug. Ik heb eens de rolling minimal average van de temperatuur opgezocht en de rolling maximum average van de RV. Beide rolling over 90 dagen.

Conclusie: Tmin=6,5gr RVmax=83,3%.

Data is van 1 winter (2023/2024).
De RV is eigenlijk nog best hoog voor de winter toch?
Misschien geeft dit wat houvast voor waarden in Ubakus....

Voor buiten is dat prima, en logisch. Het blijft relatief, diezelfde lucht op 20grC heeft een veel lagere RV.

[Mvd1981]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 21:10:
@Mvd1981 beter maar in 1x goed...😆 dat moest natuurlijk 100mm zijn. Heb je die facadetape gebruikt om de overlap van de folie op elkaar te plakken en die lijm op de wanden etc? Ik had de Vastr totaaltape gevonden, die scheelt nogal wat qua prijs.
https://www.hornbach.nl/p...pe-wit-60mmx25m/10587514/

Met de butyltape wilde ik de folie op de gordingen plakken zodat ik niet hoef te nieten.
https://www.hornbach.nl/p...l-tape-30mmx20m/10586054/

Eventueel de folielijm/kit om de folie op de wanden te plakken aangezien dit metselwerk en dus hobbelig is met de voegen.

De facadetape heb ik gebruikt voor de overgang tussen folie en ruwe backstenen (en deels ook gedaan met de kit). De andere tape die ik noemde heb ik gebruikt voor de overlap tussen de folie delen.

In mijn vorige post kan je e.e.a. (excl. de facadetape) zien: Mvd1981 in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[ Voor 7% gewijzigd door Mvd1981 op 12-11-2025 07:26 ]

[Laurences]

Franciesco schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:44:
[...]


Elke opbouwmethode heeft zijn voor- en nadelen. C.q. het blijft een compromis/ een afweging tussen de verschillende eigenschappen. Maar wat mij betreft heeft m.u.v. natte ruimtes een klimaatfolie de voorkeur boven dampdicht. Al kan, zoals vaker genoemd, een licht dampremmende folie vaak ook als de koude kant dampopen is.

Als de keuze valt op dampremmende folie, wat is dan nog de afweging om voor licht dampremmend te kiezen ipv dampdicht (als het doel is om vocht uit de isolatie/constructie te houden)? Goede ventilatie zou daarin zijn werk moeten doen om overtollig vocht af te voeren, denk ik?

[Franciesco]

Juppehup schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 22:07:
Ik heb de statistieken er nog eens op nageslagen: ik heb een RV en T sensor buiten hangen, gekoppeld aan Homey. Deze logt automatisch tot 2 jaar terug. Ik heb eens de rolling minimal average van de temperatuur opgezocht en de rolling maximum average van de RV. Beide rolling over 90 dagen.

Conclusie: Tmin=6,5gr RVmax=83,3%.

Data is van 1 winter (2023/2024).
De RV is eigenlijk nog best hoog voor de winter toch?
Misschien geeft dit wat houvast voor waarden in Ubakus....

Voor Nederlandse winters is zo'n RV helemaal niet bijzonder hoog.
Ter vergelijk onderstaand mijn meetwaardes van afgelopen 3 wintermaanden:

december 2024	High	Low	Average
Temperature	13.4 °C	-0.5 °C	5.7 °C
Humidity	99 %	69 %	94 %

januari 2025	High	Low	Average
Temperature	12.1 °C	-4.3 °C	3.2 °C
Humidity	99 %	67 %	95 %

februari 2025	High	Low	Average
Temperature	18.9 °C	-7.0 °C	3.3 °C
Humidity	99 %	39 %	89 %

[TFBlitzwing]

Even een check op de voorgenomen isolatiemaatregelen: Wij gaan komende winter deze prachtige kale zolder inrichten, maar er moet natuurlijk eerst fatsoenlijk geïsoleerd worden.

We isoleren tussen de gordingen (150mm) en timmeren af met spaanplaat en gipsplaat. Het dakbeschot is niet overal even netjes meer, en zorgt al voor de nodige natuurlijke ventilatie.

Mis ik nog iets in de Ubakus setup?

[Franciesco]

Laurences schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:41:
[...]


Als de keuze valt op dampremmende folie, wat is dan nog de afweging om voor licht dampremmend te kiezen ipv dampdicht (als het doel is om vocht uit de isolatie/constructie te houden)? Goede ventilatie zou daarin zijn werk moeten doen om overtollig vocht af te voeren, denk ik?

Een klimaatfolie is vrijwel altijd ook een (licht) dampremmende folie. Alleen met het verschil dat hij ook dampopen kan zijn in de zomer. Dat heb je niet met een reguliere dampremmende folie.
Of dat nodig is, is een tweede: bij een opbouw die als dampopen beschouwd kan worden en waarbij een damprem van 5m oid voldoende is, is de vraag of de klimaatfolie veel toegevoegde waarde heeft. Maar kwaad kan het ook niet en is de klimaatfolie simpelweg vaak een veilige keuze.

Zoals vaker gezegd zie ik dampdicht niet als een natuurlijke manier om (mede) het binnenklimaat van een woning te reguleren. Met een (relatief) dampopen opbouw waarbij de constructie vocht kan opnemen en weer afstaan en/of afvoeren zal er een stabieler binnenklimaat in de zin van vochtgehalte ontstaan in vergelijking tot dampdicht bouwen. (Mechanische) ventilatie helpt daar natuurlijk ook bij, maar bij dampdicht bouwen is dat het enige mechanisme waar je vocht mee kunt reguleren. En "reguleren" is dan eigenlijk alleen afvoeren, niet toevoeren wat bij (relatief) dampopen wel mogelijk is vanuit de constructie.

[Franciesco]

TFBlitzwing schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:39:
Even een check op de voorgenomen isolatiemaatregelen: Wij gaan komende winter deze prachtige kale zolder inrichten, maar er moet natuurlijk eerst fatsoenlijk geïsoleerd worden.

We isoleren tussen de gordingen (150mm) en timmeren af met spaanplaat en gipsplaat. Het dakbeschot is niet overal even netjes meer, en zorgt al voor de nodige natuurlijke ventilatie.

Mis ik nog iets in de Ubakus setup?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is inderdaad een hele mooie zolder!
Het middelste gedeelte lijkt een plat dak te hebben. Is dat inderdaad zo en zo ja, wat voor dakbedekking heeft dat gedeelte?

Als het dakbeschot niet goed wind- en waterdicht is, dan zul je dat eerst moeten aanpakken voordat je gaat naisoleren. Mijn indruk (terecht?) is dat het niet om enkele plekjes gaat maar om veel meer. Als dat zo is, dan is dit waarschijnlijk niet met alleen wat plekjes afkitten en aftapen te corrigeren. Maar wellicht kun je daar wat meer over vertellen?

[TFBlitzwing]

Franciesco schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:02:
[...]


Dat is inderdaad een hele mooie zolder!
Het middelste gedeelte lijkt een plat dak te hebben. Is dat inderdaad zo en zo ja, wat voor dakbedekking heeft dat gedeelte?

Als het dakbeschot niet goed wind- en waterdicht is, dan zul je dat eerst moeten aanpakken voordat je gaat naisoleren. Mijn indruk (terecht?) is dat het niet om enkele plekjes gaat maar om veel meer. Als dat zo is, dan is dit waarschijnlijk niet met alleen wat plekjes afkitten en aftapen te corrigeren. Maar wellicht kun je daar wat meer over vertellen?

Het is een jaren 30 woning (voor zover relevant) en het platte gedeelte heeft (op twee dakramen na) gewone bitumen dakbedekking met grind. Er lijkt nog een paar cm isolatie (drukvaste isolatieplaat?) onder te zitten. Het hele platte dak zal op den duur vernieuwd moeten worden, maar hopelijk gaat het nog een jaar of vijf mee. We renoveren het hele huis en het budget is niet oneindig.

De schuine wanden zijn waterdicht (geen lekkages gezien in de afgelopen maanden, met toch best wel heftige regenbuien enharde wind). Alle lekkageplekken zijn van vroegâh, maar er zijn genoeg plekken waar je zo door je dakbeschot kijkt (kieren). Moet dat winddicht gemaakt worden? En zo ja, wat is het handigste om daarvoor te gebruiken?

[traer]

Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!

[Nyvlem]

Voor de afwerking van de isolatie aan de binnenzijde van het dak was ik van plan om een houten regelwerk te plaatsen voor de stucplaten. Echter lijkt het me wel een gedoe met stelschroeven of opvulplaatjes als de gordingen niet helemaal mooi recht lopen. Tips & trucs of heeft iemand ervaring met evt. metal stud voor een hellend dak? Ik heb dat eerder gebruikt voor scheidingswanden en vond dat heel fijn werken, omdat het sowieso niet krom trekt e.d. Op YouTube zag ik dit systeem: YouTube: Een schuin dak afwerken met het PlaGyp-systeem.

[hammy87]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:36:
Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je moet wel even haaks op de spant meten, want je hebt zo te zien minder dan 200mm. Lijkt erop dat je gewoon 180mm kwijt kan, en dan rachels direct op de spanten kan doen.

[traer]

hammy87 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:03:
[...]

Je moet wel even haaks op de spant meten, want je hebt zo te zien minder dan 200mm. Lijkt erop dat je gewoon 180mm kwijt kan, en dan rachels direct op de spanten kan doen.

Goed punt, haaks kom ik op 195mm.

Het dak is schuin en verwacht dat de isolatie met 180mm en dan niet verdiept de isolatie tegen de rachels aan hangt. En volgens mij beïnvloed een spouw (aan dakzijde) de werking negatief.

[fenrir]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:14:
[...]


Goed punt, haaks kom ik op 195mm.

Het dak is schuin en verwacht dat de isolatie met 180mm en dan niet verdiept de isolatie tegen de rachels aan hangt. En volgens mij beïnvloed een spouw (aan dakzijde) de werking negatief.

Op het spant werken en er 200mm metisse of twee keer 100mm isovlas tussen stoppen. Scheelt je een hoop tijd met rachels.

Ik heb zelf ook twee lagen isolatie geplaatst, dit om eventuele kiervorming tussen platen te ondervangen.

[Galinsky]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:36:
Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jou hele dakcontructie is exact hetzelfde als die van mij.
Ik heb het als volgt gedaan en ik zou als ik het opnieuw zou doen e.e.a. aanpassen.

Buiten naar binnen:
Eerst 7cm steenwol om achter de spanten langs
daarna 14cm steenwol om net zo dik als de spant en kiervorming voorkomen net als bovenstaand.
Daaroverheen raggelwerk 22mm
daarover miofoil125s
daaroverheen 9mm OSB3
Afwerking

Bij mij waren de gordingen 7cm diep en het totaal 21.
Ik heb met steenwol geïsoleerd als ik het opnieuw zou doen zo ik ook voor isovlas gaan.
Ik zou geen OSB meer eroverheen gebruiken, bij mij zijn de spanten al niet heel dik en betreft oudere jaren 30 woning. Met nog een keer OSB eroverheen komt er samen met de isolatie en afwerking best wat gewicht op het dak en dus de spanten. Uiteindelijk heeft het OSB ook niet direct een doel dan alleen je afwerking te verstevigen.

Bij mij waren de spanten elke 1,4 meter ook een redelijke overbrugging. Mijn raggelwerk is 22mm dik en elke 30cm geplaatst hard op hard.

Dit is bij mij recht eruit gekomen, geen bolling van spant naar spant, ik heb dan wel een 60 graden dak. afhankelijk van onder welke hoek je dak hangt zou je mogelijk voor dikker moeten gaan dan 22mm.

[elektriekert]

Nyvlem schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:02:
Voor de afwerking van de isolatie aan de binnenzijde van het dak was ik van plan om een houten regelwerk te plaatsen voor de stucplaten. Echter lijkt het me wel een gedoe met stelschroeven of opvulplaatjes als de gordingen niet helemaal mooi recht lopen. Tips & trucs of heeft iemand ervaring met evt. metal stud voor een hellend dak? Ik heb dat eerder gebruikt voor scheidingswanden en vond dat heel fijn werken, omdat het sowieso niet krom trekt e.d. Op YouTube zag ik dit systeem: YouTube: Een schuin dak afwerken met het PlaGyp-systeem.

Ik heb ooit de fout gemaakt om met opvul blokjes een woonkamer plafond waterpas te leggen. Dat duurde ellenlang. Stelschroeven (afstand schroeven kan ook) is echt geniaal.
Paar rachels plaatsen en degene ertussen gelijk leggen met een rei of waterpas.

[traer]

Galinsky schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:38:
[...]

Jou hele dakcontructie is exact hetzelfde als die van mij.
Ik heb het als volgt gedaan en ik zou als ik het opnieuw zou doen e.e.a. aanpassen.

Buiten naar binnen:
Eerst 7cm steenwol om achter de spanten langs
daarna 14cm steenwol om net zo dik als de spant en kiervorming voorkomen net als bovenstaand.
Daaroverheen raggelwerk 22mm
daarover miofoil125s
daaroverheen 9mm OSB3
Afwerking

Bij mij waren de gordingen 7cm diep en het totaal 21.
Ik heb met steenwol geïsoleerd als ik het opnieuw zou doen zo ik ook voor isovlas gaan.
Ik zou geen OSB meer eroverheen gebruiken, bij mij zijn de spanten al niet heel dik en betreft oudere jaren 30 woning. Met nog een keer OSB eroverheen komt er samen met de isolatie en afwerking best wat gewicht op het dak en dus de spanten. Uiteindelijk heeft het OSB ook niet direct een doel dan alleen je afwerking te verstevigen.

Bij mij waren de spanten elke 1,4 meter ook een redelijke overbrugging. Mijn raggelwerk is 22mm dik en elke 30cm geplaatst hard op hard.

Dit is bij mij recht eruit gekomen, geen bolling van spant naar spant, ik heb dan wel een 60 graden dak. afhankelijk van onder welke hoek je dak hangt zou je mogelijk voor dikker moeten gaan dan 22mm.

Thanks. Dan heb je horizontaal geracheld? Mijn overspanning van 170cm is daarvoor te groot denk ik, dan moet er nog minimaal een balk in het midden komen.

[Franciesco]

TFBlitzwing schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:22:
[...]


Het is een jaren 30 woning (voor zover relevant) en het platte gedeelte heeft (op twee dakramen na) gewone bitumen dakbedekking met grind. Er lijkt nog een paar cm isolatie (drukvaste isolatieplaat?) onder te zitten. Het hele platte dak zal op den duur vernieuwd moeten worden, maar hopelijk gaat het nog een jaar of vijf mee. We renoveren het hele huis en het budget is niet oneindig.

De schuine wanden zijn waterdicht (geen lekkages gezien in de afgelopen maanden, met toch best wel heftige regenbuien enharde wind). Alle lekkageplekken zijn van vroegâh, maar er zijn genoeg plekken waar je zo door je dakbeschot kijkt (kieren). Moet dat winddicht gemaakt worden? En zo ja, wat is het handigste om daarvoor te gebruiken?

Ok, een plat dak die als dampdicht beschouwd moet worden dus. Dan is een klimaatfolie ipv een folie met een vaste dampweerstand de meest veilige keuze. En dan een dampopen isolatiemateriaal. Overweeg Isovlas want is niet alleen ecologisch maar ook vochtregulerend en niet heel zwaar. Als gewicht geen probleem is, dan is houtvezel misschien nog wat mooier mn voor de zomerisolatie.

Als de kieren niet te breed zijn kunnen deze wellicht met kit gedicht worden. En vervolgens ook aftapen. Als het echt heel veel kieren zijn kun je een dampopen folie tegen het dakbeschot aan plaatsen die je luchtdicht aftapet. Dat zou een spinvlies folie kunnen zijn. Liefst doe je dat aan de buitenzijde, maar dat is ingrijpend want pannen en latten moeten er dan af… Als je het aan de binnenkant plaatst is het wel zaak om te bedenken waar het water heen zou lopen mocht dat toch binnenkomen.

[traer]

Franciesco schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:54:
[...]


Ok, een plat dak die als dampdicht beschouwd moet worden dus. Dan is een klimaatfolie ipv een folie met een vaste dampweerstand de meest veilige keuze. En dan een dampopen isolatiemateriaal. Overweeg Isovlas want is niet alleen ecologisch maar ook vochtregulerend en niet heel zwaar. Als gewicht geen probleem is, dan is houtvezel misschien nog wat mooier mn voor de zomerisolatie.

Als de kieren niet te breed zijn kunnen deze wellicht met kit gedicht worden. En vervolgens ook aftapen. Als het echt heel veel kieren zijn kun je een dampopen folie tegen het dakbeschot aan plaatsen die je luchtdicht aftapet. Dat zou een spinvlies folie kunnen zijn. Liefst doe je dat aan de buitenzijde, maar dat is ingrijpend want pannen en latten moeten er dan af… Als je het aan de binnenkant plaatst is het wel zaak om te bedenken waar het water heen zou lopen mocht dat toch binnenkomen.

Zelf heb ik ook een aantal kiertjes in mijn dakbeschot. Welke kit en tape raad je aan?

[Juppehup]

Ok, ik ben er eindelijk uit.
Het wordt een folie met groot bereik (Tyvek Airguard Smart) en houtvezel. Houtvezel vanwege de dampopen structuur, vochttolerantie en de faseverschuiving.



Dan heb ik nog een drietal uitdagingen / vragen:

Mijn gordingen zijn 160-165mm dik. Er zit dus wat variatie in. Ik neem aan dat het belangrijk is dat ik geen lucht tussen dakbeschot en de plaat krijg, dus de plaat goed moet aandrukken en hier en daar 5mm zal moeten uitvullen?

Dan heb ik nog een stalen balk waarop de gordingen rusten. Hoe ga ik hiermee om met de folie en houtvezelplaat? Tape ik de folie af op de stalen balk en leg ik de platen gewoon klem ertegenaan? Dan heb ik toch een dikke koudebrug te pakken?
Of moet ik de balk "uit de folie" snijden en er achterlangs door trekken?

Mijn ketel steekt door binnen de gordingen. Ik kan daar dus geen 160mm houtvezelplaat kwijt. Hoe los ik dit op?
Leg ik eventueel vanaf de stalen balk minder dikke plaat zodat ik achter de balk en de ketel blijf? Dan blijf ik daar tussen de gordingen, maar dan moet ik dat vlak helemaal rondom aftapen voor de folie toch? Tussen de gordingen met klimaatfolie wordt wel een sorrt van uitdaging lijkt me?

Onderstaand even een foto met beide boosdoeners:

[Franciesco]

@traer In principe kunnen diverse kitsoorten waaronder acrylaatkit. Maar het is mijn inziens beter om een blijvend elastische kit te gebruiken. Een siliconen of hybride kit bijvoorbeeld, zoals Den Braven Hybriseal Facade. Op de website van de diverse fabrikanten kun je de eigenschappen e.d. opzoeken.

[Gamer dénis]

Vraagje voor de experts hier. een aantal jaar geleden is ons dak gerenoveerd waarbij er nieuwe pannen op gegaan zijn. Hierbij was isolatie aan de buitenzijde helaas niet mogelijk ivm de 2 dakkapellen die erop staan. Om toch nog iets van isolatie erop te doen is er een YBS BreatherQuilt direct op het dakbeschot gemonteerd. Dit is een damp-open isolatie folie. Is mijn gedachte gang correct dat ik hierdoor ''gewoon'' PIR isolatie tegen het dakbeschot aan de binnenkant kan monteren, en af kan werken met Alutape? (dampdicht)
of is het toch beter om ook binnen damp-open te werken.

[Franciesco]

Juppehup schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:35:
Ok, ik ben er eindelijk uit.
Het wordt een folie met groot bereik (Tyvek Airguard Smart) en houtvezel. Houtvezel vanwege de dampopen structuur, vochttolerantie en de faseverschuiving.

[Afbeelding]

Dan heb ik nog een drietal uitdagingen / vragen:

Mijn gordingen zijn 160-165mm dik. Er zit dus wat variatie in. Ik neem aan dat het belangrijk is dat ik geen lucht tussen dakbeschot en de plaat krijg, dus de plaat goed moet aandrukken en hier en daar 5mm zal moeten uitvullen?

Dan heb ik nog een stalen balk waarop de gordingen rusten. Hoe ga ik hiermee om met de folie en houtvezelplaat? Tape ik de folie af op de stalen balk en leg ik de platen gewoon klem ertegenaan? Dan heb ik toch een dikke koudebrug te pakken?
Of moet ik de balk "uit de folie" snijden en er achterlangs door trekken?

Mijn ketel steekt door binnen de gordingen. Ik kan daar dus geen 160mm houtvezelplaat kwijt. Hoe los ik dit op?
Leg ik eventueel vanaf de stalen balk minder dikke plaat zodat ik achter de balk en de ketel blijf? Dan blijf ik daar tussen de gordingen, maar dan moet ik dat vlak helemaal rondom aftapen voor de folie toch? Tussen de gordingen met klimaatfolie wordt wel een sorrt van uitdaging lijkt me?

Onderstaand even een foto met beide boosdoeners:
[Afbeelding]

Die 160/165mm en bijhorend mogelijke ruimte zou ik in het werk bepalen. Als dat inderdaad het geval gaat zijn en de folie de houtvezelplaten niet voldoende tegen het dakbeschot drukt, dan is het inderdaad goed om dat verschil uit te vullen. Maar met die 5mm vraag ik me af of dat een probleem gaat worden.
Houtvezel is niet super flexibel, maar een paar mm indrukken kan wel. Dus misschien waar nodig extra aandrukken met een 10mm lat die tussen regels en folie ingeklemd wordt. Dan ook enigszins fixeren met een kort schroefje ofzo zodat naar verloop van tijd die dunne latjes niet aan de wandel gaan.

Die thermische brug van de stalen balk zie ik even niet want ik dacht te begrijpen dat de isolatie daar volledig achter gaat vallen. En de stalen balk dus binnen de nieuwe geisoleerde schil gaat vallen. Of heb ik dat mis? En zijn die stalen balken nu ook al thermische bruggen?

Die cv ketel is inderdaad een hang in de weg. Voor de naisolatie zou het uiteraard het handigste zijn als die iets verhangen kan worden. Maar weet niet of dat te doen is met de gasleiding, afvoer e.d.
Zo niet, dan is het misschien het handigste om vanaf stalen balk en dan alleen het middelste vak minder dik te isoleren.

Sowieso zou ik even alle dakdoorvoeren (ik zie er iig 2) goed inspecteren. Op de foto lijken die niet erg goed afgedicht te zijn. Overweeg een manchet te plaatsen zodat alle dakdoorvoeren goed luchtdicht zijn voordat je de isolatie er tegenaan plaatst.

[Franciesco]

Gamer dénis schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 13:28:
Vraagje voor de experts hier. een aantal jaar geleden is ons dak gerenoveerd waarbij er nieuwe pannen op gegaan zijn. Hierbij was isolatie aan de buitenzijde helaas niet mogelijk ivm de 2 dakkapellen die erop staan. Om toch nog iets van isolatie erop te doen is er een YBS BreatherQuilt direct op het dakbeschot gemonteerd. Dit is een damp-open isolatie folie. Is mijn gedachte gang correct dat ik hierdoor ''gewoon'' PIR isolatie tegen het dakbeschot aan de binnenkant kan monteren, en af kan werken met Alutape? (dampdicht)
of is het toch beter om ook binnen damp-open te werken.

Ja in theorie kun je pir plaatsen icm een dampopen koude kant. Zorg wel voor een nauwkeurige dampdichte laag aan de warme zijde.
Zelf ben ik geen fan van een hellend dak dampdicht maken. Maar als je erg beperkte ruimte hebt en toch een goede isolatiewaarde wilt halen snap ik de keuze voor pir met alu cachering.

[badna]

Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

[No Hands]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Ik zou het plan herzien, 20 schroeven door je toch al niet al te dikke laag van 8cm isolatie is echt een slechte oplossing. dat worden koudebruggen en condenspunten. leemstuc blijft niet hangen aan iets wat flexibel is als folie, ook niet als je er ophangpunten in fabriceert. 8cm houtvezel verwarmen geeft een prachtige mooie foto van je dak met een infraroodcamera. ik zou dat echt afraden.
Maar misschien dat iemand ander hier wel enthousiast wordt van je plan.

[S.J.Onnie]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Het is theoretisch leuk bedacht maar praktisch niet uitvoerbaar. Zoals @No Hands al aangeeft, kleven er behoorlijk wat bezwaren aan jouw idee.

We willen en kunnen best meedenken over een alternatief. Daarvoor hebben we een foto nodig van de huidge constructie en het liiefst ook wat maatvoering (van de balken en de overspanning bijvoorbeeld).

[Mauritssvt]

Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

[ Voor 4% gewijzigd door Mauritssvt op 16-11-2025 10:04 ]

[S.J.Onnie]

Mauritssvt schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:03:
Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

Isoleren in het overstek heeft niet zoveel zin. k zou de kieren vanuit de bnnenkant dichtpurren met flexpur of dichtproppen met glaswol (goed samenpersen zodat het winddcht wordt).
Kleine edit: ik bedoel de kieren tussen wand en plafond (niet die van het plaatmateriaal)

[ Voor 5% gewijzigd door S.J.Onnie op 16-11-2025 10:54 ]

[twain4me]

Mauritssvt schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:03:
Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

Als je een dampopen waterkerende folie kan plaatsen heeft dat de voorkeur. maar anders is "kaal" isolatie materiaal beter dan geen isolatie materiaal zorg er in iedergeval voor dat je de kieren van het overstek zelf niet zomaar dicht maakt die zitten er doorgaans bewust om het plaatmateriaal te beschermen. wellicht kan je een tekening maken.