Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:58:
@dragonhaertt dat lijkt me geen beste oplossing. Dan kun je dus minder dan 12mm het hout in, lijkt me erg weinig en niet sterk. Ben ook bang dat ze dan regelmatig wel dieper gaan en dus je dakbeschot doorboren waardoor elke schroef een koudebrug wordt.

Dat is precies waar ik ook bang voor was, er zit wel PIR aan de buitenkant, dus het dakbeschot zelf is niet persé de dampdichte laag.

Daarom ook mijn vraag of er iemand is die dit wel eens gezien/gedaan heeft of dat het eigenlijk veel beter is om alles met panlatten vast te zetten.

[Franciesco]

@dragonhaertt Jouw eerdere berichten teruglezend heb je 10cm PUR (en niet PIR) zonder (sterk) dampremmende folies aan de buitenkant van het dakbeschot zitten? Of is het nu 60mm PIR met mogelijk een (sterke) dampremmer? Ik ben verward.

Met 12mm dakbeschot gaan ze daar vrijwel zeker door heen me die isolatiepluggen en dan dus ook gedeeltelijk door de (waarschijnlijk) dampdichte PIR. Nu hoeft dat niet perse een probleem te zijn als de PIR laag hooguit voor 2cm doorboort wordt (ivm thermische bruggen), maar ruim is het allemaal niet. Dat de (waarschijnlijk) dampdichte alu cachering van de PIR isolatie dan ook doorboort wordt is met een klimaatfolie aan de warme kant m.i. niet echt een groot risico. Liefst heb je de koude kant immers zoveel mogelijk dampopen.
Met 10cm PUR zonder extra dampremmer is het niet veel anders, al heb je dan wel iets meer marge in de dikte. Maar hoe stevig die laag is om daar half en half isolatiepluggen met houtvezel aan te hangen?

Extra aandachtspunt is natuurlijk ook dat het dak goed wind- en waterdicht blijft bij het doorboren. Hoe goed is die bestaande PUR of PIR laag?

Een mogelijk voordeel van die pluggen is dat de kans op een valse luchtspouw achter de houtvezel kleiner is omdat je het materiaal op regelmatige afstand met de schotel kan aanduwen tot het strak tegen het dakbeschot zit.

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:28:
@dragonhaertt Jouw eerdere berichten teruglezend heb je 10cm PUR (en niet PIR) zonder (sterk) dampremmende folies aan de buitenkant van het dakbeschot zitten? Of is het nu 60mm PIR met mogelijk een (sterke) dampremmer? Ik ben verward.

Met 12mm dakbeschot gaan ze daar vrijwel zeker door heen me die isolatiepluggen en dan dus ook gedeeltelijk door de (waarschijnlijk) dampdichte PIR. Nu hoeft dat niet perse een probleem te zijn als de PIR laag hooguit voor 2cm doorboort wordt (ivm thermische bruggen), maar ruim is het allemaal niet. Dat de (waarschijnlijk) dampdichte alu cachering van de PIR isolatie dan ook doorboort wordt is met een klimaatfolie aan de warme kant m.i. niet echt een groot risico. Liefst heb je de koude kant immers zoveel mogelijk dampopen.
Met 10cm PUR zonder extra dampremmer is het niet veel anders, al heb je dan wel iets meer marge in de dikte. Maar hoe stevig die laag is om daar half en half isolatiepluggen met houtvezel aan te hangen?

Extra aandachtspunt is natuurlijk ook dat het dak goed wind- en waterdicht blijft bij het doorboren. Hoe goed is die bestaande PUR of PIR laag?

Een mogelijk voordeel van die pluggen is dat de kans op een valse luchtspouw achter de houtvezel kleiner is omdat je het materiaal op regelmatige afstand met de schotel kan aanduwen tot het strak tegen het dakbeschot zit.

Of het PUR of PIR is weet ik niet, ik weet niet hoe ik dat verschil zo op het oog moet zien.
Er zit geen aluminium folie op, wel een extra folie aan de buitenkant welke mogelijk lek-water naar beneden laat stromen, maar met overlappende delen dus niet dampdicht.
Ik was in de veronderstelling dat PUR/PIR in principe uit zichzelf relatief dampdicht was.

De werkelijke dikte is 6 cm PUR/PIR en 12 14mm vezelplaten dakbeschot. Die eerder genoemde 10 was een schatting.

[Franciesco]

Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:08:
Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

Top, bedankt voor het advies.
We hebben nog geen offerte getekend dus de keus is er nog. Ik ga verder discussiëren of ze toch geen panlatten/straps willen gebruiken, of anders op zoek naar een andere partij.

De wind/waterdichtheid is gelukkig op orde.

Overigens besteed ik alleen het plaatsen van het isolatiemateriaal en folie uit. Zowel voorbereiding als afwerking doe ik zelf. Met subsidie en verdubbeling is het gratis om te laten doen.

[flaskk]

Hoe zit het precies met van binnen uit dak isoleren en vleermuizen? Hier heeft de gemeente een potje voor isolatie, maar toen ik die aanvroeg kon ik alleen glas en vloer subsidie krijgen.

Na navraag gaven ze aan dat ons huis geen spouwmuur of dakisolatie zomaar mocht aangezien de kans op vleermuizen. ook vanuit binnenuit het dak isoleren moet er eerst onderzoek gedaan worden want je kunt ze verstoren. 🤔

[twain4me]

dragonhaertt schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:16:
[...]

Dat is precies waar ik ook bang voor was, er zit wel PIR aan de buitenkant, dus het dakbeschot zelf is niet persé de dampdichte laag.

Daarom ook mijn vraag of er iemand is die dit wel eens gezien/gedaan heeft of dat het eigenlijk veel beter is om alles met panlatten vast te zetten.

Dat is eigenlijk het verschil tussen de theoretisch beste oplossing en de meest praktische. De beste oplossing is om geen extra koudebruggen te creëren, maar in de praktijk is een schroef erdoor jagen vaak gewoon de snelste en meest werkbare aanpak.

Daarom kom je beide oplossingen regelmatig tegen. Veel Tweakers zullen de tijd nemen om te lijmen, te klemmen of een andere constructie te bedenken waarmee koudebruggen zoveel mogelijk worden beperkt. Maar als je het betaalbaar wilt laten uitvoeren, ben je ook afhankelijk van wat in de praktijk efficiënt en uitvoerbaar is. Soms wint pragmatiek het dan van perfectie.. En daarom komen schroeven dus ook voor Zoals @Franciesco ook zei: niet telange schroeven gebruiken, dan blijven de nadelen beperkt.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 09-06-2026 18:05 ]

[Mcavoy87]

Ik wil het hellende dak van mijn jaren 30 woning gaan isoleren. Het dak is momenteel volledig ongeïsoleerd. Ik krijg echter verschillende adviezen en ben benieuwd wat volgens jullie de beste aanpak is.

Optie 1 (aannemer):

• 100 mm PIR-platen direct tegen het dakbeschot.
• Alle naden en randen afpurren.
• Daarna latten/rachelwerk aanbrengen.
• Vervolgens stuc- of gipsplaten monteren.

Optie 2 (alternatief advies):

• De volledige ruimte tussen de gordingen vullen met circa 160 mm minerale wol (eventueel 2 x 80 mm).
• Vervolgens een PE-dampremmer (minimaal 0,25 mm) luchtdicht aanbrengen en zorgvuldig aansluiten bij muurplaat, vloer en topgevel.
• Daarna een installatiespouw maken met 18-28 mm rachels.
• Vervolgens gips- of stucplaten monteren.
• Indien mogelijk aan de buitenzijde een dampopen spinvliesfolie of isolerende folie onder de tengels aanbrengen om koudebruggen via de gordingen te beperken.

Mijn vragen:

1. Welke oplossing heeft bouwfysisch gezien jullie voorkeur?
2. Is 100 mm PIR voldoende voor een jaren 30 dak, of levert 160 mm minerale wol uiteindelijk een betere isolatiewaarde op?
3. Hoe groot is het risico op condensatieproblemen bij beide systemen?
4. Zijn er aandachtspunten rondom dampremmers, luchtdichtheid en koudebruggen die ik niet over het hoofd zie?
5. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare renovatie van een jaren 30 dak?
6. Ik heb weleens gehoord dat je bij PIR-platen tegen een oud dakbeschot een ventilatiespouw of luchtspouw moet aanhouden voor ventilatie van het dakbeschot, tegen evt houtrot. Klopt dat? En geldt dat ook wanneer de platen volledig worden afgepurd?
7. Hoe zit het met geluidsisolatie? Mijn gevoel zegt dat een dak met minerale wol beter dempt tegen regen, hagel en buitengeluiden dan PIR-platen. Is dat verschil in de praktijk merkbaar?

Huidige situatie:

1. gording
2. dakbeschot
3. panlat
4. keramische pan

Ik heb al veel gelezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer

Alle adviezen, praktijkervaringen en eventuele berekeningen zijn welkom. Alvast bedankt!

[CryptoNL]

Mcavoy87 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 23:17:
Ik wil het hellende dak van mijn jaren 30 woning gaan isoleren. Het dak is momenteel volledig ongeïsoleerd. Ik krijg echter verschillende adviezen en ben benieuwd wat volgens jullie de beste aanpak is.

Optie 1 (aannemer):

• 100 mm PIR-platen direct tegen het dakbeschot.
• Alle naden en randen afpurren.
• Daarna latten/rachelwerk aanbrengen.
• Vervolgens stuc- of gipsplaten monteren.

Optie 2 (alternatief advies):

• De volledige ruimte tussen de gordingen vullen met circa 160 mm minerale wol (eventueel 2 x 80 mm).
• Vervolgens een PE-dampremmer (minimaal 0,25 mm) luchtdicht aanbrengen en zorgvuldig aansluiten bij muurplaat, vloer en topgevel.
• Daarna een installatiespouw maken met 18-28 mm rachels.
• Vervolgens gips- of stucplaten monteren.
• Indien mogelijk aan de buitenzijde een dampopen spinvliesfolie of isolerende folie onder de tengels aanbrengen om koudebruggen via de gordingen te beperken.

Mijn vragen:

1. Welke oplossing heeft bouwfysisch gezien jullie voorkeur?
2. Is 100 mm PIR voldoende voor een jaren 30 dak, of levert 160 mm minerale wol uiteindelijk een betere isolatiewaarde op?
3. Hoe groot is het risico op condensatieproblemen bij beide systemen?
4. Zijn er aandachtspunten rondom dampremmers, luchtdichtheid en koudebruggen die ik niet over het hoofd zie?
5. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare renovatie van een jaren 30 dak?
6. Ik heb weleens gehoord dat je bij PIR-platen tegen een oud dakbeschot een ventilatiespouw of luchtspouw moet aanhouden voor ventilatie van het dakbeschot, tegen evt houtrot. Klopt dat? En geldt dat ook wanneer de platen volledig worden afgepurd?
7. Hoe zit het met geluidsisolatie? Mijn gevoel zegt dat een dak met minerale wol beter dempt tegen regen, hagel en buitengeluiden dan PIR-platen. Is dat verschil in de praktijk merkbaar?

Huidige situatie:

1. gording
2. dakbeschot
3. panlat
4. keramische pan

Ik heb al veel gelezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer

Alle adviezen, praktijkervaringen en eventuele berekeningen zijn welkom. Alvast bedankt!

Neem pir panelen die al gips bevatten. Scheelt arbeidskosten. Deze zijn gewoon verkrijgbaar. Zoiets dus;

https://www.isolatiemater...S2SJYnKxFfjxoCbCQQAvD_BwE

[Franciesco]

@Mcavoy87 bij plaatsing van PIR platen tussen de gordingen waarbij niet de volledige diepte van de gordingen opgevuld wordt heb je bij iedere gording een onderbreking van de dampdichte laag (alu cachering). Dit is bouwfysisch niet ideaal. Als je de gordingen wel volledig opvult zul je, om voorgaande te voorkomen, alle gordingen moeten aftapen met alu tape of een extra dampdichte folie aanbrengen over de gordingen heen.
Met PIR+Gips heb je ditzelfde probleem maar dan nog erger: elke plaatovergang zorgt voor een "lek" in de dampdichte laag omdat je deze overgangen niet kan aftapen. Wat mij betreft een afrader.

Een minerale wol van 160mm isoleert ca even goed als 100mm PIR met alu cachering. Maar inderdaad: PIR isoleert geluid niet of nauwelijks, met name de zwaardere minerale wolsoorten (steenwol dan vaak) doen dit veel beter. Of kies houtvezel zoals Steicoflex 036. Bij grote oppervlaktes kan het extra gewicht wel aantikken, iets om rekening mee te houden icm de (staat van de) dakconstructie.
Een zwaarder isolatiemateriaal is tevens vaak in het voordeel tijdens de zomer omdat dit de warmte langer buiten houdt. Mede afhankelijke van de uiteindelijke isolatiewaarde.
Daarover gesproken: het bouwjaar van de woning is niet relevant: naisoleren van een dak doe je vaak maar één keer. Doe het dan zo goed mogelijk en zo dik mogelijk (de beschikbare ruimte in acht nemend). Zelf zou ik een Rc van minimaal 4,5 á 5 nastreven. Dat is haalbaar met 160mm ruimte tussen de gordingen. Al kan je de gordingen ook nog opdikken met hout of met afstandschroeven werken als je verder wilt gaan en de ruimte daarvoor hebt.

Icm minerale wol (of een ander dampopen isolatiemateriaal) kun je bij een zo goed als dampopen dak (wat jij hebt op basis van de gegeven info) doorgaans een dampremmende folie gebruiken. Of een klimaatfolie die nog wat minder risico geeft op potentiele vochtproblemen door naisolatie. Daar is al veel over geschreven in dit topic en zijn voorganger. Maak een Ubakus simulatie (zie de topic start en de vele voorbeelden in dit topic) o een goed beeld te krijgen van de te verwachte isolatiewaarde en de vochthuishouding.

Een luchtspouw tussen het houten dakbeschot van een hellend dak en het isolatiemateriaal (welke dan ook) is af te raden. Dit geeft een verhoogde kans op condensatie ter plaatse van het koude dakbeschot als hierbij een valse sppuw ontstaat (warme relatief vochtige binnenlucht die via een niet perfecte afdichting bij het koude dakbeschot kan komen).

Zoals altijd: controleer het dak inclusief al zijn aanslutingen bij de muurplaat, dakdoorvoeren, dakramen, muren etc nauwkeurig op wind- en waterdichtheid voordat je aan de slag gaat. En neem passende maatregelen indien nodig. Isolatiemateriaal is doorgaans niet bedoeld als afdichting, daarvoor zijn folies, tape, kit en eventueel een beetje PUR.

[Flix20]

twain4me schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:21:
[...]


IIk ben er zelf geen groot voorstander van. Je verbindt de vloerplaten uiteindelijk toch met schroeven aan de balken, en dat is nagenoeg een starre verbinding. Het zal ongetwijfeld iets helpen doordat het contactoppervlak kleiner wordt, maar of het nu de next best thing is, betwijfel ik. Ik vermoed dat een goed vrijdragend (en verzwaard) plafond aanzienlijk beter presteert.

Bij PIR is het dichten van de kieren in het dakbeschot veel minder belangrijk, omdat PIR aan de koude zijde zelf al winddicht is. Daardoor hebben kleine lekkages in het dakbeschot veel minder invloed. In theorie is het afdekken van PIR met folie niet noodzakelijk, maar in de praktijk ben ik daar vaak wel een voorstander van.
De reden is simpel: het is veel gemakkelijker om zeker te weten dat je constructie luchtdicht is. Elk kiertje, gaatje of andere onvolkomenheid wordt direct afgedekt. Voor een gemiddeld dakvlak hoef je dan slechts zo'n 25 à 30 meter naad echt zorgvuldig af te werken, in plaats van alle aansluitingen langs gordingen, sporen, naden tussen de platen en andere details afzonderlijk te moeten behandelen.

Daarnaast is hout van zichzelf al geen perfect materiaal. Bovendien zijn er in de loop der jaren vaak tientallen gaten en gaatjes in gemaakt voor bevestigingen, leidingen of andere werkzaamheden. Met een folielaag dek je die direct allemaal af.

En hoe zou een glaswol zich gedragen met de kieren? Is het dan hier en daar de grootste gaten dichten afdoende of moet er dan bijvoorbeeld een dampopen folie tegen het dakbeschot aan?

[twain4me]

Flix20 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 23:39:
[...]

En hoe zou een glaswol zich gedragen met de kieren? Is het dan hier en daar de grootste gaten dichten afdoende of moet er dan bijvoorbeeld een dampopen folie tegen het dakbeschot aan?

Glaswol (en de meeste andere soorten minerale wol) is vrij luchtig. Bij een drukverschil kan lucht er relatief gemakkelijk doorheen stromen; blaas er maar eens in. Op dat moment is er geen sprake meer van stilstaande lucht, terwijl juist die stilstaande lucht het belangrijkste deel van de isolerende werking verzorgt.

Als de isolatie aan de binnenzijde luchtdicht is afgewerkt, zal die bewegende lucht niet snel door de volledige isolatielaag kunnen trekken. Toch staat voor mij wel vast dat de effectieve isolatiedikte bij veel wind of luchtlekken afneemt. Hoe groot kieren precies mogen zijn voordat dat een merkbaar probleem wordt, weet ik eerlijk gezegd niet.
Persoonlijk zou ik er ook niet oneindig veel tijd in steken. Met een bus kit en een rol tape kun je vaak al het grootste deel in een paar minuten aanpakken. De laatste procent perfectie nastreven levert zelden nog veel extra rendement op. maar als je veel naden, spleten of aansluitingen die lastig goed af te werken zijn hebt, dan kan een dampopen folie tegen het dakbeschot een praktische oplossing zijn. In zo'n situatie is een folie soms sneller en netter aan te brengen dan overal afzonderlijk te kitten of te tapen. Ik zou dus eerder kijken naar plaatsings gemak en wat acceptable voor je is.

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:58:
@dragonhaertt dat lijkt me geen beste oplossing. Dan kun je dus minder dan 12mm het hout in, lijkt me erg weinig en niet sterk. Ben ook bang dat ze dan regelmatig wel dieper gaan en dus je dakbeschot doorboren waardoor elke schroef een koudebrug wordt.

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:08:
Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

twain4me schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 18:03:
[...]


Dat is eigenlijk het verschil tussen de theoretisch beste oplossing en de meest praktische. De beste oplossing is om geen extra koudebruggen te creëren, maar in de praktijk is een schroef erdoor jagen vaak gewoon de snelste en meest werkbare aanpak.

Daarom kom je beide oplossingen regelmatig tegen. Veel Tweakers zullen de tijd nemen om te lijmen, te klemmen of een andere constructie te bedenken waarmee koudebruggen zoveel mogelijk worden beperkt. Maar als je het betaalbaar wilt laten uitvoeren, ben je ook afhankelijk van wat in de praktijk efficiënt en uitvoerbaar is. Soms wint pragmatiek het dan van perfectie.. En daarom komen schroeven dus ook voor Zoals @Franciesco ook zei: niet telange schroeven gebruiken, dan blijven de nadelen beperkt.

Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.

De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

[storm-biker]

Lijkt me wijs. Kun je nog spelen met de tussenafstanden? 60cm is eigenlijk te veel als je wil afgipsen.

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:23:
Lijkt me wijs. Kun je nog spelen met de tussenafstanden? 60cm is eigenlijk te veel als je wil afgipsen.

Het moet meer dan 50cm zijn om de isolatieplaten ertussen te krijgen.
Er komen nog verticale latten overheen om een spouw te creëren voordat er gipsplaten overheen gaan. Die komen 30 of 25 cm hart-op-hart

[twain4me]

@dragonhaertt weet je of ze het zo vaker hebben gedaan? opzich werkt dit maar omdat je kiest voor houtvezel (althans zo heb ik het onthouden) heb ik wel een aandachtspunt houtvezel is niet heel goed in schuiven langs balken ( zeker als ze ruw zijn) dus de afstanden tussen de latten moet idd groot zijn. Het gevaar is dat ze de platen smaller gaan snijden om ze sneller door te kunnen voeren. Veder top dat je het zo hebt kunnen oplossen

[dragonhaertt]

twain4me schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 16:58:
@dragonhaertt weet je of ze het zo vaker hebben gedaan? opzich werkt dit maar omdat je kiest voor houtvezel (althans zo heb ik het onthouden) heb ik wel een aandachtspunt houtvezel is niet heel goed in schuiven langs balken ( zeker als ze ruw zijn) dus de afstanden tussen de latten moet idd groot zijn. Het gevaar is dat ze de platen smaller gaan snijden om ze sneller door te kunnen voeren. Veder top dat je het zo hebt kunnen oplossen

Hij gaf aan dat ze het inderdaad ook wel eens achter panlatten plaatsen.
Ik ga zelf de panlatten plaatsen, dus ik denk dat ik ze ook wel even het hoekje afrond. Dat kost 1 minuut per panlat maar is de moeite wel waard denk ik.

[twain4me]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 17:00:
[...]

Hij gaf aan dat ze het inderdaad ook wel eens achter panlatten plaatsen.
Ik ga zelf de panlatten plaatsen, dus ik denk dat ik ze ook wel even het hoekje afrond. Dat kost 1 minuut per panlat maar is de moeite wel waard denk ik.

Ik dacht dat de rachels in je plaatje sporen waren achter de rachels duwen gaat normaal heel redelijk , tegelijk langs sporen is dus wat lastiger

[dragonhaertt]

twain4me schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:07:
[...]


Ik dacht dat de rachels in je plaatje sporen waren achter de rachels duwen gaat normaal heel redelijk , tegelijk langs sporen is dus wat lastiger

Ik had inderdaad het plaatje wat slecht uitgelegd. De houtkleurige latjes zijn de panlatten die ik ga plaatsen. De gestippelde lijnen zijn de gordingen waartussen de isolatie geplaatst gaat worden. Ik heb 2 gordingen, dus drie van deze vlakken van 1m42 om te vullen met isolatie.

Ik had hem even uitgetekend zodat ik weet waar ik de panlatten kan plaatsen, en om overeenkomsten met de installateur van de isolatie te krijgen.

[Deesoll]

Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol glaswol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

[ Voor 9% gewijzigd door Deesoll op 17-06-2026 09:01 ]

[Seafarer]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:31:
Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

Waarom multiplex? Dit kan vreselijk kromtrekken als er maar aan een zijde behang opzit.
Het is hout en het blijft dus werken de kans op scheuren van je behang is groot.

Ik zou toch gewoon gipsplaat nemen.

[Deesoll]

Seafarer schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:44:
[...]

Waarom multiplex? Dit kan vreselijk kromtrekken als er maar aan een zijde behang opzit.
Het is hout en het blijft dus werken de kans op scheuren van je behang is groot.

Ik zou toch gewoon gipsplaat nemen.

Ja goede vraag. We laten de klus uiteindelijk doen (ivm subsidie) en diegene stelt multiplex voor omdat dat strakker en mooier dan gipsplaat te monteren zou zijn. Ik ben ook een beetje bang voor de werking van het hout en zou dan ook sowieso liever 12mm pakken als we het al met multiplex zouden afwerken.

Moet ik gips altijd stucen of kan ik de naden ook dichtsmeren en daar overheen behangen?

En qua volgorde van panlat en folie?

[Seafarer]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 09:01:
[...]

Ja goede vraag. We laten de klus uiteindelijk doen (ivm subsidie) en diegene stelt multiplex voor omdat dat strakker en mooier dan gipsplaat te monteren zou zijn. Ik ben ook een beetje bang voor de werking van het hout en zou dan ook sowieso liever 12mm pakken als we het al met multiplex zouden afwerken.

Moet ik gips altijd stucen of kan ik de naden ook dichtsmeren en daar overheen behangen?

En qua volgorde van panlat en folie?

Even een andere opmerking: Je gebruikt klimaat folie. Dat betekend dat je vocht transport terug naar binnen wilt. Gebruik je de verkeerde en of teveel dampremmende lagen aan de binnen zijde dan blokkeer je deze werking. Multiplex is soms behoorlijk dampdicht, misschien redelijk damp dicht behang en dan verf erover. Omdat je hoogst waarschijnlijk een opstalan dak hebt kan vocht nog die richting op en zal het meevallen.

Ook nagedacht over brand. Als ik per ongeluk een stuk multiplex in een hete houkachel stop dan heb ik binnen 3 minuten 600 graden in de pijp. Als die lijm eenmaal brand dan is het niet meer te stoppen.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 17-06-2026 09:23 ]

[Jorn87]

Ha Tweakers, ik ben heb bezig met het isoleren van het schuine een rijtjeshuis uit 1922. De isolatie komt aan de binnenzijde van het dak en ik zat er aan te denken om een combinatie te doen van houtvezelplaten en glaswol. Waarbij de houtvezelplaten eerst tegen het dakbeschot komen, vervolgens het glaswol en dan klimaatfolie.

Op milieucentraal lees ik alleen dat houtvezelplaten niet worden genoemd als optie. Weet iemand waarom niet? En is de combinatie van houtvezel en glaswol slim/uitvoerbaar? Ik wil dmv de houtvezelplaten vooral warmte en geluid tegenhouden en het glaswol gebruik ik vanwege de lagere kosten en hoge isolatiewaarde.

Er is ook een nisje op zolder aanwezig die uitloopt boven een dakkapel. Hoe zouden jullie de houten wand die direct in contact is met de buitenzijde isoleren?

[Executor16]

Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[dragonhaertt]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Áls je horizontaal (of verticaal) latten gaat plaatsen zou ik een hoh afstand van 30cm aanraden. Alleen op de naden vastschroeven geeft een minder stabiele ondergrond waardoor naden kunnen gaan scheuren of platen doorhangen.

Afhankelijk van welk klimaatfolie je gaat gebruiken is een luchtspouw tussen je folie en afwerklaag (gisplaten) benodigd voor het correct werken van het klimaatfolie. Miofol active of pandser top climate xs schrijft deze luchtspouw ook voor in de verwerkings-instructie.

Ik zou persoonlijk dus wel latten plaatsen (30cm), dan kan je ook meteen elektra in die spouw verwerken.

[twain4me]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Kun je de gekozen klimaatfolie volgens de montagehandleiding toepassen zonder luchtspouw aan de warme zijde?

Op zich zit je met 12,5 mm (2AK) en een regelafstand van h.o.h. 400 mm volgens mij nog net binnen de specificaties. Als de klimaatfolie dit toelaat, kan het dus technisch gezien.

Persoonlijk zou ik het bij een ouder dak echter niet direct aanraden. Een wat oudere dakconstructie beweegd vaak enigszins, waardoor de kans op scheurvorming in de afwerking toeneemt. Wanneer de rachels parallel aan de gipsplaten lopen, zou ik zelf ook eerder richting h.o.h. 300 mm gaan bij platen van 600 mm breed.

[Executor16]

In verband met minder ruimteverlies en nog een opbouw had ik daar ook op gelet. Ik wil gebruik maken van Vario KM Duplex klimaatfolie en deze kon direct onder de platen zonder luchtspouw. Ik zit niet precies op 40 hoh maar rond de 37 - 38. Ik dacht dat dat met habito platen wel goed zou moeten gaan omdat deze minder snel doorhangen. Ik vroeg mij alleen dus af of het nog nut heeft om de lange zijden van de platen ook op allemaal regels uit te laten komen. Elektra hoeft hier niet in.

[Franciesco]

Jorn87 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 13:18:
Ha Tweakers, ik ben heb bezig met het isoleren van het schuine een rijtjeshuis uit 1922. De isolatie komt aan de binnenzijde van het dak en ik zat er aan te denken om een combinatie te doen van houtvezelplaten en glaswol. Waarbij de houtvezelplaten eerst tegen het dakbeschot komen, vervolgens het glaswol en dan klimaatfolie.

Op milieucentraal lees ik alleen dat houtvezelplaten niet worden genoemd als optie. Weet iemand waarom niet? En is de combinatie van houtvezel en glaswol slim/uitvoerbaar? Ik wil dmv de houtvezelplaten vooral warmte en geluid tegenhouden en het glaswol gebruik ik vanwege de lagere kosten en hoge isolatiewaarde.

Er is ook een nisje op zolder aanwezig die uitloopt boven een dakkapel. Hoe zouden jullie de houten wand die direct in contact is met de buitenzijde isoleren?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Houtvezel staat wel degelijk genoemd op de website van Milieucentraal: onder natuurlijke (biobased) materialen. En is mijn inziens een heel mooi materiaal als je voldoende dikte kwijt kunt.

Wat levert het financieel op om een gedeeelte glaswol ipv houtvezel te doen? Naisoleren doen je meestal maar 1 keer, dus persoonlijk zou ik binnen een zekere marge niet te veel kijken naar het prijsverschil. Maar het materiaal nemen wat bouwtechnisch het beste bij de wensen wat betreft zomer+winter isolatie en geluidsdemping past.
De situatie rondom dat nisje is met niet duidelijk. Kun je dat verder toelichten, een tekening en/of aanvullende foto's toevoegen?

[technopeuter]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Ik zie nog 4cm lege ruimte, ga je die ook opvullen? Scheelt weer 1Rd

en voor wb je vraag, als de platen om de 30cm ondersteuning hebben is t goed

[ Voor 3% gewijzigd door technopeuter op 18-06-2026 12:48 ]

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:04:
[...]


[...]


[...]


Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.
[Afbeelding]
De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

Ik moet dit natuurlijk ook nog een keer gaan afwerken, en was me een beetje aan het inlezen in de opties.
Een 'gewone' gipsplaat kan natuurlijk, maar ik lees wel goede verhalen over de stevigere gipsvezel varianten.
Nu heb je Fermacell, gyproc Habito/Rigidur , Knauf diamond en vast nog wel andere alternatieven.
Eigenlijk zoek ik 4AK platen die wat steviger (en als het kan, brand/vocht werender) zijn dan reguliere gipsplaten. Het liefste in een formaat wat niet 40kg per plaat weegt.

Diamondboard ziet er bijvoorbeeld erg veelbelovend uit, maar is in de 4AK uitvoering alleen te krijgen als 120*260 plaat van 40kg.

Heeft iemand een advies?

[fenrir]

dragonhaertt schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 16:13:
[...]


Ik moet dit natuurlijk ook nog een keer gaan afwerken, en was me een beetje aan het inlezen in de opties.
Een 'gewone' gipsplaat kan natuurlijk, maar ik lees wel goede verhalen over de stevigere gipsvezel varianten.
Nu heb je Fermacell, gyproc Habito/Rigidur , Knauf diamond en vast nog wel andere alternatieven.
Eigenlijk zoek ik 4AK platen die wat steviger (en als het kan, brand/vocht werender) zijn dan reguliere gipsplaten. Het liefste in een formaat wat niet 40kg per plaat weegt.

Diamondboard ziet er bijvoorbeeld erg veelbelovend uit, maar is in de 4AK uitvoering alleen te krijgen als 120*260 plaat van 40kg.

Heeft iemand een advies?

Fermacell eenmansplaten? Zijn 90x120, 4AK en verkrijgbaar bij Hornbach.

[Jorn87]

Franciesco schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 12:22:
[...]

Houtvezel staat wel degelijk genoemd op de website van Milieucentraal: onder natuurlijke (biobased) materialen. En is mijn inziens een heel mooi materiaal als je voldoende dikte kwijt kunt.

Wat levert het financieel op om een gedeeelte glaswol ipv houtvezel te doen? Naisoleren doen je meestal maar 1 keer, dus persoonlijk zou ik binnen een zekere marge niet te veel kijken naar het prijsverschil. Maar het materiaal nemen wat bouwtechnisch het beste bij de wensen wat betreft zomer+winter isolatie en geluidsdemping past.
De situatie rondom dat nisje is met niet duidelijk. Kun je dat verder toelichten, een tekening en/of aanvullende foto's toevoegen?

Op de pagina van Milieucentraal zie ik bij een schuin dak niet houtvezelplaten staan. Hij wordt wel bij 'muurisolatie met voorzetwand' vermeld. Dit vind ik opvallend, vandaar mijn vraag.

De opties:
Alleen houtvezelplaten (160mm): kost ongeveer € 900 met 4.20 Rd.
De combi van houtvezelplaten (60mm) met glaswol (100mm): kost € 600 met 4.65 Rd.

De achterzijde van het nisje is van houten planken die direct aan de buitenzijde grenst

[dragonhaertt]

fenrir schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 17:24:
[...]

Fermacell eenmansplaten? Zijn 90x120, 4AK en verkrijgbaar bij Hornbach.

Dat is inderdaad een optie die lijkt te voldoen aan mijn wensen, maar ik heb geen ervaring met Fermacell. Ik was dus benieuwd naar ervaringen aangezien ik wel las dat de afwerking wat meer werk is dan een gips(vezel)plaat met kartonlaag.
Ik zal ook nog wat extra onderzoek doen

[ Voor 10% gewijzigd door dragonhaertt op 19-06-2026 09:56 ]

[SKMVCH]

Het dak van ons huis bestaat uit unidek pir platen. In de slaapkamers is een deel van het hellend dak zichtbaar. Hier wordt een metalstud plafond gerealiseerd. Nu leek het mij verstandig om in de ruimte tusse metal stud en hellend dak nog wat houtvezel isolatie te steken. Enerzijds voor geluid, anderzijds voor temperatuur.

Online lees ik dat dit niet kan, of enkel met een folie of juist zonder folie omdat het vochtregulerend is of mits je onder de helft van de rc waarde dak blijft.

Kunnen jullie mij verder helpen? In de plafond naar de vliering (die binnen de schil valt) heb ik ook houtvezel gestoken (zonder folie ivm onderdeel schil). Alvast bedankt!

[Wuursj]

dragonhaertt schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 08:48:
[...]

Dat is inderdaad een optie die lijkt te voldoen aan mijn wensen, maar ik heb geen ervaring met Fermacell. Ik was dus benieuwd naar ervaringen aangezien ik wel las dat de afwerking wat meer werk is dan een gips(vezel)plaat met kartonlaag.
Ik zal ook nog wat extra onderzoek doen

Met de lijm-voeg methode vind ik fermacell (met rechte kant) juist minder werk dan normale gipsplaten.
Beetje offtopic hier dus maar een linkje naar een ander topic

[Franciesco]

Jorn87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 21:19:
[...]

Op de pagina van Milieucentraal zie ik bij een schuin dak niet houtvezelplaten staan. Hij wordt wel bij 'muurisolatie met voorzetwand' vermeld. Dit vind ik opvallend, vandaar mijn vraag.

De opties:
Alleen houtvezelplaten (160mm): kost ongeveer € 900 met 4.20 Rd.
De combi van houtvezelplaten (60mm) met glaswol (100mm): kost € 600 met 4.65 Rd.

De achterzijde van het nisje is van houten planken die direct aan de buitenzijde grenst

[Afbeelding]

De vraag is dus eigenlijk hoe de wand van de dakkapel (gelegen boven de ramen) te isoleren?

Zo ja, dan zou ik die ook met houtvezel en klimaatfolie doen. Dan kun je dat hopelijk laten aansluiten of de naisolatie van het hellend dak.

Over het prijsverschil houtvezel/combi houtvezel met glaswol: of dat interessant is kun je denk ik alleen zelf beoordelen.

[P5ycho]

Ik zou wel oppassen dat de houtvezel niet de glaswol platdrukt door zijn hogere gewicht.

[Deesoll]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:31:
Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol glaswol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

Nog steeds hiermee bezig, nu is er iemand geweest die in onze situatie ook Icynene H2Foam Lite adviseert en 25 jaar garantie geeft. De redenering: het is luchtdicht, maar dampopen.

Toch lees ik voornamelijk dat minerale wol in combinatie met glaswol de enige juiste keuze is. Moet ik een gespecialiseerd bedrijf geloven en de foam gebruiken of toch beter de verschillende verhalen op internet volgen...

[No Hands]

Deesoll schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:18:
[...]

Nog steeds hiermee bezig, nu is er iemand geweest die in onze situatie ook Icynene H2Foam Lite adviseert en 25 jaar garantie geeft. De redenering: het is luchtdicht, maar dampopen.

Toch lees ik voornamelijk dat minerale wol in combinatie met glaswol de enige juiste keuze is. Moet ik een gespecialiseerd bedrijf geloven en de foam gebruiken of toch beter de verschillende verhalen op internet volgen...

nee.

niet doen.

icynene is gewoon sjieke pur.
leuk, dampopen maar dat betekend dat het straks vol zit met vocht. daar moet dan evengoed een folie overheen om het af te werken. je dakbeschot is daarna verkleefd met chemisch spul. als dat huis ooit wordt afgebroken is het een circulaire nachtmerrie.

Steenwol, houtvezel, laat papierpulp inblazen, er zijn genoeg betere opties dan foam isolatie opspuiten.

[Deesoll]

No Hands schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:29:
[...]

nee.

niet doen.

icynene is gewoon sjieke pur.
leuk, dampopen maar dat betekend dat het straks vol zit met vocht. daar moet dan evengoed een folie overheen om het af te werken. je dakbeschot is daarna verkleefd met chemisch spul. als dat huis ooit wordt afgebroken is het een circulaire nachtmerrie.

Steenwol, houtvezel, laat papierpulp inblazen, er zijn genoeg betere opties dan foam isolatie opspuiten.

Zo snel al zo'n reactie overtuigd mij wel om dat foam links te laten liggen. Dankjewel.

[Seafarer]

Waarschijnlijk direct herkend door de kenners.




Binnenzijde dak: Opstalan met 25mm PUR. Zonder enige na isolatie. Vol in de zon. De streep is de naad van twee platen en de felle punten zijn spijkertjes.

Een ander deel van het dak is niet correct geiisoleerd maar is toch 25 graden koeler.

Conclusie: je hoeft met je warmte camera echt niet te wachten tot het winter is.

[ Voor 29% gewijzigd door Seafarer op 24-06-2026 20:32 ]

[dragonhaertt]

Wuursj schreef op maandag 22 juni 2026 @ 23:00:
[...]

Met de lijm-voeg methode vind ik fermacell (met rechte kant) juist minder werk dan normale gipsplaten.
Beetje offtopic hier dus maar een linkje naar een ander topic

Dat topic had ik ook al gevonden! Bedankt voor je input.
Het lijmen/voegen is inderdaad met rechte kant misschien wat minder werk. Ik wil graag AK platen omdat er nogal wat beweging in ons dak kan zitten in tegenstelling tot een strak nieuw muurtje.

Daarnaast moeten deze platen voor zover ik begrijp volledig in de dunpleister voordat je kan schilderen. Hoe heb jij het uiteindelijk afgewerkt?
Voordeel van diamondboard of andere karton-gecoate platen is dat je de voegen kan afwerken en dan meteen sauzen.

[elektriekert]

Deesoll schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:18:
[...]

Nog steeds hiermee bezig, nu is er iemand geweest die in onze situatie ook Icynene H2Foam Lite adviseert en 25 jaar garantie geeft. De redenering: het is luchtdicht, maar dampopen.

Toch lees ik voornamelijk dat minerale wol in combinatie met glaswol de enige juiste keuze is. Moet ik een gespecialiseerd bedrijf geloven en de foam gebruiken of toch beter de verschillende verhalen op internet volgen...

Her is een gespecialiseerd bedrijf in geld verdienen,

Enige tijd geleden is er nog een Zembla aflevering geweest over foams in spouwmuren. Zoals al is gezegd, Icyene foam is dampopen en gaat dus vocht vasthouden.
Er zijn leuke filmpjes te vinden waar dat foam in kruipruimtes is gebruikt maar de bodem hartstikke vochtig is waarbij de foam letterlijk een spons wordt.

Voor het bedrijf is foam spuiten lekker snel klaar.
Zij gaan voor weinig arbeid met jouw centen ervandoor.

Ik zou naar andere oplossingen zoeken die hier vaker benoemd worden.
Als je het niet zelf wil doen kan cellulose blazen ook redelijk vlot werken. Geen idee van de prijs alleen.

[Avvd]

Ik heb een bijkeuken met een schuin dak waarbij de dakopbouw als volgt is: onder de pannen een dampopen laag, daaronder dakbeschot en 12 cm PIR platen met aan beide zijden aluminium. De naden zijn grotendeels getapet en de aansluitingen aan de zijkanten zijn luchtdicht afgewerkt met PUR (Illbruck 330).

Later heb ik in deze ruimte een kleine doucheruimte gemaakt met een plat plafond. Dit plafond moet nog worden afgewerkt.

Mijn vraag is of het in dit geval nodig is om het plafond van de doucheruimte dampdicht af te werken. Het gaat om een vrij kleine douche (90 x 160 cm), dus er is een aanzienlijke kans op vochtbelasting.

Aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik de ruimte boven het plafond dan zou opsluiten tussen twee dampdichte lagen, wat mij ook niet ideaal lijkt.

Wat is in dit geval de beste aanpak om problemen met vocht of condens te voorkomen?

de openruimte boven het plafond heeft wel connectie met de rest van de bijkeuken, daar zitten later enkel gipsplaten tussen met stuc.


Als aanvulling een doorsnede:
groen zijn de pir platen met aan beide zijden alumium, oranje zijn gipsplaten.

[ Voor 17% gewijzigd door Avvd op 26-06-2026 12:15 ]

[Franciesco]

@Avvd het hellende dak is dus al dampdicht begrijp ik. Al is dit wat mij betref wel een zorg:

De naden zijn grotendeels getapet

Kan dat nog verbeterd worden?
Als het hellende dak goed dampdicht is gemaakt, dan zie ik geen reden om dat plafond ook nog dampdicht te maken. Als het hellende dak twijfelachtig dampdicht is en je dat niet kunt verbeteren, dan zou je het plafond wel met een dampdichte folie kunnen voorzien. Echter, de loze ruimte is niet dampdicht richting de bijkeuken als dat alleen gipsplaat en stuc betreft. Dan kan eventueel vocht dus ook niet opgesloten worden door twee (semi) dampdichte lagen.

Oftewel: ik zie geen echte reden in dit verhaal voor een dampdicht plafond. Maar zou wel proberen de bestaande dampdichte laag zo goed mogelijk dampdicht te maken.

Mechanische afzuiging in een doucheruimte is sowieso aan te raden om de kans op vochtproblemen te verkleinen.

[Franciesco]

Seafarer schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 19:26:
Waarschijnlijk direct herkend door de kenners.


[Afbeelding]

Binnenzijde dak: Opstalan met 25mm PUR. Zonder enige na isolatie. Vol in de zon. De streep is de naad van twee platen en de felle punten zijn spijkertjes.

Een ander deel van het dak is niet correct geiisoleerd maar is toch 25 graden koeler.

Conclusie: je hoeft met je warmte camera echt niet te wachten tot het winter is.

Zeker herkenbaar!
Een tijd geleden heb ik hier ook eens dergelijke foto's geplaatst.



En iets anders wat ik geloof ik ooit ook eens geplaatst heb en ook nu weer interessant is: zelfde dakraam met in beide gevallen zonwering aan de binnenzijde maar zonder versus mét zonnewering aan de buitenzijde bij vergelijkbare weersomstandigheden

[Avvd]

Franciesco schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:24:
@Avvd het hellende dak is dus al dampdicht begrijp ik. Al is dit wat mij betref wel een zorg:


[...]


Kan dat nog verbeterd worden?
Als het hellende dak goed dampdicht is gemaakt, dan zie ik geen reden om dat plafond ook nog dampdicht te maken. Als het hellende dak twijfelachtig dampdicht is en je dat niet kunt verbeteren, dan zou je het plafond wel met een dampdichte folie kunnen voorzien. Echter, de loze ruimte is niet dampdicht richting de bijkeuken als dat alleen gipsplaat en stuc betreft. Dan kan eventueel vocht dus ook niet opgesloten worden door twee (semi) dampdichte lagen.

Oftewel: ik zie geen echte reden in dit verhaal voor een dampdicht plafond. Maar zou wel proberen de bestaande dampdichte laag zo goed mogelijk dampdicht te maken.

Mechanische afzuiging in een doucheruimte is sowieso aan te raden om de kans op vochtproblemen te verkleinen.

Dit is hoe het er nu uit ziet:






die aluminium tape kan wel wat netter door eerst de schroef plaatjes eraf te halen en dan weer terug te schroeven, echter aan de randen wordt het een lastig verhaal. Ik denk voor de zekerheid dan toch maar een dampdichte laag aanbrengen alleen in de douche.

[Seafarer]

Franciesco schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:33:
[...]


Zeker herkenbaar!
Een tijd geleden heb ik hier ook eens dergelijke foto's geplaatst.

[Afbeelding]

En iets anders wat ik geloof ik ooit ook eens geplaatst heb en ook nu weer interessant is: zelfde dakraam met in beide gevallen zonwering aan de binnenzijde maar zonder versus mét zonnewering aan de buitenzijde bij vergelijkbare weersomstandigheden
[Afbeelding]

Mooie dakraam foto's.
De zonwering is rolluik of doek? Aan de buitenzijde.

[P5ycho]

Meet je bij het raam met zonwering aan de buitenkant niet de reflectie van de vloer ipv de raamtemperatuur?

edit: beter lezen.

[ Voor 9% gewijzigd door P5ycho op 27-06-2026 08:48 ]

[Franciesco]

De buitenzijde is geperforeerd doek. Met meer verduistering dan het lijkt op de onderstaande afbeelding, maar je kunt er nog wel een beetje door heen kijken.



De zonnewering aan de binnenzijde van het raam is mat van kleur. Dus meten met de warmtebeeldcamera moet een behoorlijk betrouwbaar beeld geven.

[twain4me]

SKMVCH schreef op maandag 22 juni 2026 @ 22:31:
Het dak van ons huis bestaat uit unidek pir platen. In de slaapkamers is een deel van het hellend dak zichtbaar. Hier wordt een metalstud plafond gerealiseerd. Nu leek het mij verstandig om in de ruimte tusse metal stud en hellend dak nog wat houtvezel isolatie te steken. Enerzijds voor geluid, anderzijds voor temperatuur.

Online lees ik dat dit niet kan, of enkel met een folie of juist zonder folie omdat het vochtregulerend is of mits je onder de helft van de rc waarde dak blijft.

Kunnen jullie mij verder helpen? In de plafond naar de vliering (die binnen de schil valt) heb ik ook houtvezel gestoken (zonder folie ivm onderdeel schil). Alvast bedankt!

Ze hebben eigenlijk allemaal gelijk, er zijn meerdere wegen naar rome ik zou beginnen met zeker weten wat de opbouw is. Unidek staat niet bekend om zijn pir (dat is kingspan) en oudere Unidek daken zijn dan ook doorgaans EPS. Daarna kan je een uitgangspunt kiezen en dat bv in ubakus zetten om eens te kijken wat het je gaat brengen.

[P5ycho]

edit: weg ivm niet goed kunnen lezen.

[ Voor 140% gewijzigd door P5ycho op 27-06-2026 09:10 ]

[Joove]

P5ycho schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 23:28:
[...]
Ik doel op dat ramen infrarood reflecteren en je dus niet de temperatuur van het raam meet, maar wat het raam reflecteert. Onder die hoek is dat waarschijnlijk de vloer.

Hij geeft in zijn tekst aan dat er ook binnen zonnewering zit. Ik mag zeker hopen dat het geen reflectie is, een vloer van 55 graden zou ik niet blij van worden.

Franciesco schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:33:
[...] Zelfde dakraam met in beide gevallen zonwering aan de binnenzijde maar zonder versus mét zonnewering aan de buitenzijde bij vergelijkbare weersomstandigheden

[Deesoll]

Oke, laatst vraag en dan gaan we aan de slag.

Hoe lossen wij dit het beste op? Dit vak opvullen met steenwol, zonder klimaatfolie en daarna gewoon afwerken? Die vochtplek is trouwens al oud, die is uiteraard al wel opgelost ;)

[Flix20]

Met de huidige temperaturen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de zolder te gaan isoleren. Top idee!

Meeste zit er gelukkig in nu, maar nu is het tijd om de dampwerende folie dampwerend te maken. Mijn beeld is dat dit volledig luchtdicht moet zijn, anders heeft het nog weinig nut. Heeft iemand een tip hoe je dat doet met een nogal twijelachtig gevoegde muur.

Er gaan nogal wat luchtgaten zitten als ik het direct tegen de bakstenen aan tape.Dan zit ik nog met het laatste puntje, hoe om te gaan met het laatste punt welke achter het knieschot zit.Op de foto lijkt het nog prima bereikbaar maar hier is slechts 30cm onder de gording en het gaat ruim een meter diep. Iets wat mij, zeker met deze temperaturen niet gaat lukken en eerlijk gezegd zie ik dit ook écht niet zitten. Ik kom hier tegen de grens van effort/opbrengst.

Ik snap dat het natuurlijk het beste is om het hier tegen het dakbeschot aan te plaatsen maar ik ben voor nu opzoek naar effectieve maar vooral ook werkbare oplossing.

Om de ruimte, de zolder, zelf te isoleren kan ik natuurlijk tegen het knieschot aan de isolatie plaatsen en daar de voorzet wand zetten. Iets wat ik sowieso ook ga doen, maar dan zit er natuurlijk nog een de ruimte eronder die dan een deel niet geisoleerd heeft.

Waar ik nu aan zit te denken is het volgende; De dampdichte folie tussen de vloerbalken plaatsen en daar vervolgens isolatie tussen te plaatsen. Iets wat ik over de hele vloer sowieso ga doen, maar dat doe ik meer ter geluidisolatie.

Om het wat 'duidelijker' te maken heb ik even een schets gemaakt.



Rood= dampwerend folie Bruin= hout Groen = Isolatie
Zie ik hier iets over het hoofd en is dit vragen om problemen of is dit een acceptabele oplossing?

[Seafarer]

Flix20 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:07:
Met de huidige temperaturen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de zolder te gaan isoleren. Top idee!

Meeste zit er gelukkig in nu, maar nu is het tijd om de dampwerende folie dampwerend te maken. Mijn beeld is dat dit volledig luchtdicht moet zijn, anders heeft het nog weinig nut. Heeft iemand een tip hoe je dat doet met een nogal twijelachtig gevoegde muur.

Er gaan nogal wat luchtgaten zitten als ik het direct tegen de bakstenen aan tape.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dan zit ik nog met het laatste puntje, hoe om te gaan met het laatste punt welke achter het knieschot zit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de foto lijkt het nog prima bereikbaar maar hier is slechts 30cm onder de gording en het gaat ruim een meter diep. Iets wat mij, zeker met deze temperaturen niet gaat lukken en eerlijk gezegd zie ik dit ook écht niet zitten. Ik kom hier tegen de grens van effort/opbrengst.

Ik snap dat het natuurlijk het beste is om het hier tegen het dakbeschot aan te plaatsen maar ik ben voor nu opzoek naar effectieve maar vooral ook werkbare oplossing.

Om de ruimte, de zolder, zelf te isoleren kan ik natuurlijk tegen het knieschot aan de isolatie plaatsen en daar de voorzet wand zetten. Iets wat ik sowieso ook ga doen, maar dan zit er natuurlijk nog een de ruimte eronder die dan een deel niet geisoleerd heeft.

Waar ik nu aan zit te denken is het volgende; De dampdichte folie tussen de vloerbalken plaatsen en daar vervolgens isolatie tussen te plaatsen. Iets wat ik over de hele vloer sowieso ga doen, maar dat doe ik meer ter geluidisolatie.

Om het wat 'duidelijker' te maken heb ik even een schets gemaakt.

[Afbeelding]


Zie ik hier iets over het hoofd en is dit vragen om problemen of is dit een acceptabele oplossing?

Kijk ik nu in de isolatie bij het midden van die witte balk? Onderste middelste foto.

[No Hands]

Deesoll schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:30:
Oke, laatst vraag en dan gaan we aan de slag.

Hoe lossen wij dit het beste op? Dit vak opvullen met steenwol, zonder klimaatfolie en daarna gewoon afwerken? Die vochtplek is trouwens al oud, die is uiteraard al wel opgelost ;)

[Afbeelding]

daar bestaan mooie manchetten voor. van ubbink bijvoorbeeld

[Flix20]

Seafarer schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:19:
[...]

Kijk ik nu in de isolatie bij het midden van die witte balk? Onderste middelste foto.

Heb er even een 'legenda' bij gezet. Dus ja, daar zou ik isolatie plaatsen.

[Seafarer]

Flix20 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:21:
[...]

Heb er even een 'legenda' bij gezet. Dus ja, daar zou ik isolatie plaatsen.

Dan heb je toch geen dampscherm meer? Nu is het zo lek als een mandje.

[Flix20]

Seafarer schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 15:36:
[...]

[Afbeelding]

Dan heb je toch geen dampscherm meer? Nu is het zo lek als een mandje.

Ik ben ook nog niet klaar. Het zit nu boven/onder de gording omgevouwen. Zodra de positionering rondom helemaal klopt zal daar de overlapping tussen de vlakken zijn, dan 1 nietje voor beide flappen en deze dan aftapen en de naden aftapen om zo de kans op eventuele lekken tot een minimum te beperken.

[Franciesco]

Flix20 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:07:
Met de huidige temperaturen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de zolder te gaan isoleren. Top idee!

Meeste zit er gelukkig in nu, maar nu is het tijd om de dampwerende folie dampwerend te maken. Mijn beeld is dat dit volledig luchtdicht moet zijn, anders heeft het nog weinig nut. Heeft iemand een tip hoe je dat doet met een nogal twijelachtig gevoegde muur.

Er gaan nogal wat luchtgaten zitten als ik het direct tegen de bakstenen aan tape.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dan zit ik nog met het laatste puntje, hoe om te gaan met het laatste punt welke achter het knieschot zit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de foto lijkt het nog prima bereikbaar maar hier is slechts 30cm onder de gording en het gaat ruim een meter diep. Iets wat mij, zeker met deze temperaturen niet gaat lukken en eerlijk gezegd zie ik dit ook écht niet zitten. Ik kom hier tegen de grens van effort/opbrengst.

Ik snap dat het natuurlijk het beste is om het hier tegen het dakbeschot aan te plaatsen maar ik ben voor nu opzoek naar effectieve maar vooral ook werkbare oplossing.

Om de ruimte, de zolder, zelf te isoleren kan ik natuurlijk tegen het knieschot aan de isolatie plaatsen en daar de voorzet wand zetten. Iets wat ik sowieso ook ga doen, maar dan zit er natuurlijk nog een de ruimte eronder die dan een deel niet geisoleerd heeft.

Waar ik nu aan zit te denken is het volgende; De dampdichte folie tussen de vloerbalken plaatsen en daar vervolgens isolatie tussen te plaatsen. Iets wat ik over de hele vloer sowieso ga doen, maar dat doe ik meer ter geluidisolatie.

Om het wat 'duidelijker' te maken heb ik even een schets gemaakt.

[Afbeelding]

Rood= dampwerend folie Bruin= hout Groen = Isolatie
Zie ik hier iets over het hoofd en is dit vragen om problemen of is dit een acceptabele oplossing?

Die onregelmatig gevoegde muur kun je denk ik het beste aansmeren zodat daar een redelijk vlakke baan ontstaat. Vervolgens kun je dan de folie op die baan luchtdicht vastzetten.

Het isolatiemateriaal lijkt bol te staan. Is dat zo? En zo ja, komt dat doordat het ingedrukt wordt door het houtwerk of zit het niet direct tegen het dakbeschot aan? Indien dit laatste het geval is, geeft dat een extra risico op condensatie als de boel niet volledig luchtdicht afgesloten wordt:

Ook vraag ik me af of je die folie op deze manier wel goed luchtdicht krijgt bij de gordingen. Was het niet veel gemakkelijker geweest om de folie in verticale banen over de gordingen heen te laten lopen?

Wat betreft dat knieschot: het helemaal afsluiten biedt later geen kans meer om daar leidingen, slangen, elektra of wat dan ook door te trekken. Dat kan jammer zijn, maar aan jou de keuze uiteraard.
Zelf zou ik toch het isolatiemateriaal in die punt doortrekken tegen het dakbeschot aan. Als het nu te warm is, gewoon even wachten totdat het wel te doen is.
Idem voor de folie. Als die laatste echt geen doen is zou je de folie over de vloer heen kunnen laten lopen en vervolgens omhoog over het knieschot heen en dan weer omvouwen zodat hij overlap heeft op de folie van het hellend dak. Dan heb je van beneden en van de verdieping zelf het isolatiemateriaal afgeschermd voor zover ik kan beoordelen op de foto’s en tekeningen.

[Louwm]

Deesoll schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:30:
Oke, laatst vraag en dan gaan we aan de slag.

Hoe lossen wij dit het beste op? Dit vak opvullen met steenwol, zonder klimaatfolie en daarna gewoon afwerken? Die vochtplek is trouwens al oud, die is uiteraard al wel opgelost ;)

[Afbeelding]

als dit geen geen isoduct schoorsteen is dan dus geen manchet of dergelijke plaatsen want er moet dan altijd een vrije ruimte om de pijp zitten ook moet deze pijp dan volgens voorschrift geheel omkokerd worden . die steenwol mag eigenlijk ook niet in contact met de pijp .

[No Hands]

Louwm schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:14:
[...]

als dit geen geen isoduct schoorsteen is dan dus geen manchet of dergelijke plaatsen want er moet dan altijd een vrije ruimte om de pijp zitten ook moet deze pijp dan volgens voorschrift geheel omkokerd worden . die steenwol mag eigenlijk ook niet in contact met de pijp .

goed punt

[technopeuter]

Avvd schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:43:
[...]

Dit is hoe het er nu uit ziet:


[Afbeelding]

[Afbeelding]

die aluminium tape kan wel wat netter door eerst de schroef plaatjes eraf te halen en dan weer terug te schroeven, echter aan de randen wordt het een lastig verhaal. Ik denk voor de zekerheid dan toch maar een dampdichte laag aanbrengen alleen in de douche.

bij een douche zou je ook dampdicht kunnen gaan werken, bij dampremmend kan er nog altijd iets van vocht door en de druk bij een natte ruime is heel hoog. ik zou de folie (die dik en lastig is) eventueel ook net boven het plafond kunnen doen, iig bij mij zo gedaan dan 10 cm ruimte en daar had ik al geisoleer dmet klimaatfolie wat echt niet in een natte ruimte mag. ik had getaped op de tegels dus die ruimte is een omgekeerde badkuip. (nu heerlijk koud) Andere optie is de dampremmer recht tegen de isolatie aanzetten en aftapen en op de muren tapen (evt met primer https://www.luchtdichtshop.nl/kitten-primers/beta-primerspray-500ml/) een kit kan ook, liefst van deze winkel, de producten hier gaan allemaal 50jaar mee

over je tape, de kunst is alles echt dicht te krijgen, dus als je goed taped heb je al een dampremmende, bijna dampdichte laag, maar dan moet je gewoon 100% meer tapen en kleine stukjes, goed aandrukken.

[technopeuter]

No Hands schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 21:06:
[...]

goed punt

zou steenwol niet tegen de warmte kunnen? lijkte me prima gaan tot ver boven de temperatuur, steenwol kan best tegen 500 graden

[No Hands]

technopeuter schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:05:
[...]

zou steenwol niet tegen de warmte kunnen? lijkte me prima gaan tot ver boven de temperatuur, steenwol kan best tegen 500 graden

steenwol lijkt me het probleem niet maar de door mij voorgestelde manchet zou weleens kunnen smelten.

[m4bnl]

Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[m4bnl]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Excuses.

Ik heb spar toegevoegd tussen gipsplaat en de folie. Hierdoor daalt het vochtigheid enorm.

[rupie99]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je modelleert hier een winterperiode van buiten gemiddeld -10 graden en 80% luchtvochtigheid, niet zo realistisch. Als je klimaatdata voor NL pakt komt het beter uit voor je constructie.

[Louwm]

No Hands schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:33:
[...]

steenwol lijkt me het probleem niet maar de door mij voorgestelde manchet zou weleens kunnen smelten.

die steenwol kan wel tegen die warmte alleen je krijgt terplekke waar het tegen de pijp zit warmte stuwing en hierdoor kan de temperatuur oplopen tot een gevaarlijk punt vooral waar de steenwol begint en eindigd , zo schoorsteen wordt ook altijd vrij omkokerd met beluchting ter voorkoming van het oplopen van de temperatuur in de koker , alles wat langere tijd wordt blootgesteld aan hoge temperatuur vooral hout wordt enorm brandbaar het verkoold als het ware , (weet alleen niet meer de naam van dit proces0

[technopeuter]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:12:
[...]

Excuses.

Ik heb spar toegevoegd tussen gipsplaat en de folie. Hierdoor daalt het vochtigheid enorm.

[Afbeelding]

Het lijkt een schuin dak? Waarom dan geen dampremmer.klimaatfolie is te duur.

De folie tegen t dakbeschot zou ik ook weglaten, die hoort erop, niet eronder als die er niet is its jammer.

[m4bnl]

technopeuter schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:23:
[...]

Het lijkt een schuin dak? Waarom dan geen dampremmer.klimaatfolie is te duur.

De folie tegen t dakbeschot zou ik ook weglaten, die hoort erop, niet eronder als die er niet is its jammer.

Omdat ik denk dat klimaatfolie veiliger is. Mocht het onverhoop toch niet helemaal luchtdicht zijn dan geeft klimaatfolie wat meer veiligheidsmarge. In iedergeval dat is wat ik denk.

Folie tegen binnenkant dakbeschot zit er al deels. Dit i.v.m. de vele kieren in het dakbeshot en door de gekregen adviezen in dit topic

[Deesoll]

Louwm schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:14:
[...]

als dit geen geen isoduct schoorsteen is dan dus geen manchet of dergelijke plaatsen want er moet dan altijd een vrije ruimte om de pijp zitten ook moet deze pijp dan volgens voorschrift geheel omkokerd worden . die steenwol mag eigenlijk ook niet in contact met de pijp .

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

[Seafarer]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

De link is forbidden.

[Louwm]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

kijk niks moet , alleen zo is het niet toegestaan volgens plaatsings voorschriften schoorsteen pijp volgens de brand voorschriften (verzekering enz )je kan bij de plaatselijke brandweer iemand er naar laten kijken het is tenslotte voor jullie eigen veiligheid

[fenrir]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

De brandweer van Zwijndrecht heeft er een mooi verhaal over geschreven: https://cdn.myonlinestore...ijdrecht.pdf?t=1594309331

Als je met regelmaat op funda neust dan zijn er best veel woningen te koop waarvan het rookkanaal niet omkokerd is vanaf de eerste verdieping, dus je bent echt niet de enige die het niet heeft.

Ik heb het daarentegen wel gedaan. Vanuit isolatie bekeken, heb ik dus een isolatielek gecreëerd.

[Deesoll]

Seafarer schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:47:
[...]

De link is forbidden.

Dit was de foto die ik wou delen.

[Deesoll]

ferrir schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:26:
[...]

De brandweer van Zwijndrecht heeft er een mooi verhaal over geschreven: https://cdn.myonlinestore...ijdrecht.pdf?t=1594309331

Als je met regelmaat op funda neust dan zijn er best veel woningen te koop waarvan het rookkanaal niet omkokerd is vanaf de eerste verdieping, dus je bent echt niet de enige die het niet heeft.

Ik heb het daarentegen wel gedaan. Vanuit

Louwm schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:05:
[...]

kijk niks moet , alleen zo is het niet toegestaan volgens plaatsings voorschriften schoorsteen pijp volgens de brand voorschriften (verzekering enz )je kan bij de plaatselijke brandweer iemand er naar laten kijken het is tenslotte voor jullie eigen veiligheid

Bedankt allebei. Nu ik weet dat het niet volgens de regeltjes is, ga ik mij er ook wel aan storen en zal ik het op den duur ook gewoon in orde willen maken. Maar dat gaat mij niet meer lukken voordat ze op 11 juli gaan beginnen met isoleren. Dus ik dacht, als ik het nou eerst creëer zoals bovenstaande foto, kan ik het omkokeren altijd nog later doen?

[ Voor 11% gewijzigd door Deesoll op 29-06-2026 20:48 ]

[fenrir]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:47:
[...]


[...]

Bedankt allebei. Nu ik weet dat het niet volgens de regeltjes is, ga ik mij er ook wel aan storen en zal ik het op den duur ook gewoon in orde willen maken. Maar dat gaat mij niet meer lukken voordat ze op 11 juli gaan beginnen met isoleren. Dus ik dacht, als ik het nou eerst creëer zoals bovenstaande foto, kan ik het omkokeren altijd nog later doen?

Lijkt mij een prima aanpak, zorg wel dat je de juiste materialen gebruikt (dus geen standaard gipsplaat).

[No Hands]

fenrir schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:16:
[...]

Lijkt mij een prima aanpak, zorg wel dat je de juiste materialen gebruikt (dus geen standaard gipsplaat).

ja iets als promatec ofzo.

[LV87]

Ik ben een ontwerp voor onze bovenverdieping aan het maken, deze gaan we isoleren en o.a. voorzien van badkamer. Het betreft een jaren 70 huis met Opstalan dak. Deze wordt van binnenuit geisoleerd met 170mm houtvezel / isolvlas icm klimaatfolie.

De badkamer komt ook onder dit schuine dak. Mijn idee was om een waterdichte schil te maken van de bakamer, maar dit niet direct op de idolatie/klimaatfolie te schroeven en hier een luchtspouw te houden. Zo kan de klimaatfolie z`n werk doen en stroomt er lucht van achter het knieschot naar de nok. Door een waterdichte schil te maken (Qboard?), komt er niet onnodig veel vocht op de verdieping, los van openstaande deuren. Er wordt afgezogen via een WTW systeem.

Ik heb er een schets van gemaakt, is dit een beetje gangbaar? Of kan ik gewoon Q bord direct tegen de isolatie schroeven, met een beetje tussenruimte (maar ongeventileerd) om de folie z`n werk te laten doen? edit: De gips afwerkplaat komt dan te vervallen. Dat is voor de ruimte ernaast (slaapkamer) wel de afwerklaag.

[ Voor 4% gewijzigd door LV87 op 01-07-2026 11:30 ]

[Gerundium]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat het probleem hier in de gemodelleerde binnen en buiten situatie zit. De constructie zoals je die hier modelleert is volgens mij vrij gebruikelijk in dit topics. Alleen een situatie met -10 en 80% luchtvochtigheid buiten is wel erg extreem zeker in combinatie met binnen ook een luchtvochtigheid van 80%. Normaliter in de winter stook je de ruimtes warm en daardoor is vaak de luchtvochtigheid binnen juist laag (stijgende temperatuur neemt de relatieve luchtvochtigheid af)

Ter vergelijking, wij zijn ook bezig met het schuine dak en dit is onze opbouw in ubakus:


Als ik nu de parameters aanpas naar wat jij hier gedaan hebt (-10 en 80% buiten en binnen ook 80%) dan krijg je dit:

Ik denk dat dat de aanname uit het eerste screenshot een realistische is voor de nederlandse situatie: binnen 20 graden en 50% luchtvochtigheid en buiten -5 en 80%. Op basis daarvan denk ik dat de problemen aardig opgelost zouden moeten zijn.

EDIT: Ik denk dat ik een ander probleem heb gevonden! Je hebt nu een klimaatfolie geselecteerd ISOVER Vario KM Duplex UV die helemaal niet zo dampremmend is. Deze folie heeft een opgegeven Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 5 m!

In dit topic wordt veelal een ISOVER Vario Xtrasafe genoemd of een Proclima Intello Plus. Deze folies hebben een Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 25 m! Deze folies zijn dus in de winter veel dampremmender dan wat jij geselecteerd hebt. Als je die miofol wil gaan gebruiken zou ik daarvan even de Sd waardes opzoeken en dan in ubakus een folie selecteren met vergelijkbare Sd range. ik vermoed als je je folie aanpast naar die Xtrasafe dat dat ook heel veel gaat helpen

Dat is de reden dat jij zelfs in vergelijking met mijn opbouw zoveel vocht in de constructie krijgt.

[ Voor 13% gewijzigd door Gerundium op 10-07-2026 11:53 ]

[inquestos]

Ik ga deze muur isoleren met PIR platen op ventilatielatten. Al vaker gedaan, maar eerste keer dat ik deze situatie heb:

De verdiepingsbalken steunen op de muur (en lopen nog 2 meter door naar de andere kant die niet verwarmd is.

Hoe het beste om te gaan met isolatie? PIR platen strak tegen de balken? Of juist een spouw zodat de kopse kant minder koud is?




Ik heb gezocht, maar ik kwam geen andere situatie tegen in dit topic, of althans niet één met een antwoord.


@LV87 : zoek eens op badkamer in dit topic. Het lijkt in jouw schets maar om een klein stuk te gaan waar je badkamer tegen het folie zit. Is het niet makkelijker om op dat deel met dampremmende folie te maken?

[ Voor 18% gewijzigd door inquestos op 15-07-2026 09:18 ]

[Franciesco]

@inquestos hoe koud wordt de aangrenzende ruimte waarin de balken doorlopen? Als dat ruim boven lage buitentemperaturen blijft (bv >10 graden), dan zie ik geen problemen om de PIR aan te laten sluiten op de balken.

Uiteraard dan wel de aansluitingen rondom de balken zo luchtdicht mogelijk maken.

[inquestos]

Lastig te zeggen, want het is een loze ruimte boven een poortmuur:



Tussen de balken zit inmiddels wel 24cm glaswol, en tegen de wand ook 24cm:

[Franciesco]

Dan lijkt me de kans op problemen klein. Eventueel kun je de balken in die loze ruimte nog wat verder inpakken met glaswol. Daardoor zullen ze nog wat minder koud worden en de kans op condensatie verder verkleinen.

PS: ziet er gaaf uit die loze ruimte

[Franciesco]

Oh wacht, ik zie nu dat die kleinere balken al helemaal ingepakt zijn. En alleen die grote balk niet? Maar die zit niet in de verwarme ruimte er naast?

[inquestos]

Dat is een H-balk, loopt niet door, en is inderdaad niet ingepakt. De houten verdiepingsbalken lopen wel door en zijn wel ingepakt met glaswol.

De loze ruimte is een poort:



De reden dat ik de muur van binnen nog ga isoleren is omdat de onderste 1,5 meter, en de de steunberen (onder de H-balken) niet zijn geisoleerd. Komt overigens maar 40mm PIR. Ik weet niet in hoeverre er nog een spouw is in de onderste 1,5 meter. Je zou denken van niet. Nog even bedenken of ik nog iets doe met ventilatie.

[ Voor 5% gewijzigd door inquestos op 15-07-2026 10:06 ]

[lukeInl]

Sinds kort zijn wij eigenaar geworden van ons nieuwe huis. Het huis heeft reeds EPS parel spouwmuurisolatie. Nu staan er nog 2 isolerende maatregelen op de planning. De zolder heeft isolatie nodig en alle kozijnen in het huis moeten eruit om te vervangen voor triple glas.

Nu wil ik beginnen met het na-isoleren van de zolder. De huidige (damp open) constructie is als volgt:
Van buiten naar binnen
- Betonnen dakpannen
- Panlatten
- Dakbeschot (met best een aantal kieren tussen de verschillende planken)
- Gordingen

Ik heb al veel doorgelezen op het forum en gespeeld met Ubakus maar moet wel eerlijk bekennen dat ik het nog niet volledig begrijp.

Ik heb 3 opties van de simulatie toegevoegd (zie plaatjes hieronder).
Optie 1: dampopen door enkel houtvezel isolatie te gebruiken, resulteert in hoge waardes condenswater.
Optie 2: volledig PIR, geeft hoge Rc waarde maar geen droogreserve en onvoldoende faseverschuiving
Optie 3: Houtvezel + PIR, iets lagere Rc waarde maar wel droogreserve en geen condenswater.Enkele vragen:
- Doe ik iets fout in mijn opbouw?
- Is optie 3 een goede optie om uit te voeren of ga ik ergens problemen mee krijgen als ik optie 3 uitvoer?
- Er hangt een oude schoorsteen moet ik deze ook nog extra isoleren?
- Er staat een dakkapel op het dak maar deze gebruikt dunnere balken en ze wangen zijn erg ondiep. Gaat dit erg nadelig zijn als ik deze wangen minder isoleer dan de rest van de verdieping? Zo ja, is er realistisch gezien nog iets te winnen?
- Zie ik nog dingen over het hoofd?

[ Voor 8% gewijzigd door lukeInl op 15-07-2026 17:47 ]

[rupie99]

lukeInl schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 17:44:
Sinds kort zijn wij eigenaar geworden van ons nieuwe huis. Het huis heeft reeds EPS parel spouwmuurisolatie. Nu staan er nog 2 isolerende maatregelen op de planning. De zolder heeft isolatie nodig en alle kozijnen in het huis moeten eruit om te vervangen voor triple glas.

Nu wil ik beginnen met het na-isoleren van de zolder. De huidige (damp open) constructie is als volgt:
Van buiten naar binnen
- Betonnen dakpannen
- Panlatten
- Dakbeschot (met best een aantal kieren tussen de verschillende planken)
- Gordingen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb al veel doorgelezen op het forum en gespeeld met Ubakus maar moet wel eerlijk bekennen dat ik het nog niet volledig begrijp.

Ik heb 3 opties van de simulatie toegevoegd (zie plaatjes hieronder).
Optie 1: dampopen door enkel houtvezel isolatie te gebruiken, resulteert in hoge waardes condenswater.
Optie 2: volledig PIR, geeft hoge Rc waarde maar geen droogreserve en onvoldoende faseverschuiving
Optie 3: Houtvezel + PIR, iets lagere Rc waarde maar wel droogreserve en geen condenswater.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Enkele vragen:
- Doe ik iets fout in mijn opbouw?
- Is optie 3 een goede optie om uit te voeren of ga ik ergens problemen mee krijgen als ik optie 3 uitvoer?
- Er hangt een oude schoorsteen moet ik deze ook nog extra isoleren?
- Er staat een dakkapel op het dak maar deze gebruikt dunnere balken en ze wangen zijn erg ondiep. Gaat dit erg nadelig zijn als ik deze wangen minder isoleer dan de rest van de verdieping? Zo ja, is er realistisch gezien nog iets te winnen?
- Zie ik nog dingen over het hoofd?

• Ja optie 1 kan beter: dampwerend/dampfsperre of klimaatfolie gebruiken. Ook is je modellering te negatief: gemiddeld -5 °C 80% is niet representatief voor onze winters.
• Ik zou eerder voor 1 gaan want biobased en omdat 3 minder vergevingsgezind is, vooral PIR op maat krijgen en kieren afpurren, alles tapen. De folie heb je hier niet nodig, dat is dubbelop met je alu-cachering op PIR.
• Loopt die door naar binnen? Zo ja, koudebrug. Nu of later in gebruik? Zo ja, dan rond de schoorsteen brandwerendheid op orde.
• Je kan in PIR uitvoeren of accepteren dat het minder is. Zorg dat kierdichting in orde is, voorkomt ook schimmel. Qua oppervlak zal gering zijn?

[lukeInl]

rupie99 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 22:45:
[...]

• Ja optie 1 kan beter: dampwerend/dampfsperre of klimaatfolie gebruiken. Ook is je modellering te negatief: gemiddeld -5 °C 80% is niet representatief voor onze winters.
• Ik zou eerder voor 1 gaan want biobased en omdat 3 minder vergevingsgezind is, vooral PIR op maat krijgen en kieren afpurren, alles tapen. De folie heb je hier niet nodig, dat is dubbelop met je alu-cachering op PIR.
• Loopt die door naar binnen? Zo ja, koudebrug. Nu of later in gebruik? Zo ja, dan rond de schoorsteen brandwerendheid op orde.
• Je kan in PIR uitvoeren of accepteren dat het minder is. Zorg dat kierdichting in orde is, voorkomt ook schimmel. Qua oppervlak zal gering zijn?

Gemiddeld -5 is niet helemaal reeel inderdaad maar wel waarmee Ubakus en de rest van het forum mee lijkt te rekenen. Nu heb ik echter nog 2 simulaties gedaan met optie 1.
Waarom heb ik wel last van vocht bij het plaatsen van de damprem direct op de houtvezel maar niet als deze op de latten gemonteerd wordt?De oude schoorsteen houd op tussen de bovenste gordingen en is ook dichtgemetseld daar. Heeft geen nut meer, maar deze staat wel op het dak staat.

[bensss]

Als ik me niet vergis dan geeft Ubakus aan dat vochtaccumulatie bij cappillair actieve materialen zoals houtvezel niet goed meegenomen worden in de simulatie. Vocht wordt in houtvezel namelijk meer homogeen opgenomen. Als een of beide kanten van de isolatie dampopen is/zijn dan kan het condenserende water weer verdampen naar buiten en/of binnen.

[m4bnl]

Gerundium schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:45:
[...]

Ik denk dat het probleem hier in de gemodelleerde binnen en buiten situatie zit. De constructie zoals je die hier modelleert is volgens mij vrij gebruikelijk in dit topics. Alleen een situatie met -10 en 80% luchtvochtigheid buiten is wel erg extreem zeker in combinatie met binnen ook een luchtvochtigheid van 80%. Normaliter in de winter stook je de ruimtes warm en daardoor is vaak de luchtvochtigheid binnen juist laag (stijgende temperatuur neemt de relatieve luchtvochtigheid af)

Ter vergelijking, wij zijn ook bezig met het schuine dak en dit is onze opbouw in ubakus:

[Afbeelding]
Als ik nu de parameters aanpas naar wat jij hier gedaan hebt (-10 en 80% buiten en binnen ook 80%) dan krijg je dit:
[Afbeelding]
Ik denk dat dat de aanname uit het eerste screenshot een realistische is voor de nederlandse situatie: binnen 20 graden en 50% luchtvochtigheid en buiten -5 en 80%. Op basis daarvan denk ik dat de problemen aardig opgelost zouden moeten zijn.

EDIT: Ik denk dat ik een ander probleem heb gevonden! Je hebt nu een klimaatfolie geselecteerd ISOVER Vario KM Duplex UV die helemaal niet zo dampremmend is. Deze folie heeft een opgegeven Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 5 m!

In dit topic wordt veelal een ISOVER Vario Xtrasafe genoemd of een Proclima Intello Plus. Deze folies hebben een Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 25 m! Deze folies zijn dus in de winter veel dampremmender dan wat jij geselecteerd hebt. Als je die miofol wil gaan gebruiken zou ik daarvan even de Sd waardes opzoeken en dan in ubakus een folie selecteren met vergelijkbare Sd range. ik vermoed als je je folie aanpast naar die Xtrasafe dat dat ook heel veel gaat helpen

Dat is de reden dat jij zelfs in vergelijking met mijn opbouw zoveel vocht in de constructie krijgt.

Heel erg bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Als we terug zijn van vakantie dan ga ik een andere folie selecteren. Kijken wat dat dan doet. Bedankt

De miofol klimaatfolie heeft een sd waarde tot 12m beduidend minder dan de folie's die jij noemde. Maar wel meer dan de folie die ik gebruikte in ubukus. Wellicht dat dat al valdoende is.

[ Voor 4% gewijzigd door m4bnl op 17-07-2026 08:38 ]

[Franciesco]

lukeInl schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:17:
[...]
Gemiddeld -5 is niet helemaal reeel inderdaad maar wel waarmee Ubakus en de rest van het forum mee lijkt te rekenen.

Nee hoor, alternatieve klimaatinstellingen voor de Nederlandse situatie zijn hier al vaak besproken
Zie ook de Topic Start bij het stukje uitleg over Ubakus..

[Franciesco]

lukeInl schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:17:
[...]
Waarom heb ik wel last van vocht bij het plaatsen van de damprem direct op de houtvezel maar niet als deze op de latten gemonteerd wordt?

Iets gaat er fout bij de tweede simulatie want de totale dampweerstand is maar 5,3 meter terwijl je een dampremmende folie van 100m hebt toegevoegd. Die laag even verwijderen en weer toevoegen?

[LV87]

inquestos schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 09:13:

@LV87 : zoek eens op badkamer in dit topic. Het lijkt in jouw schets maar om een klein stuk te gaan waar je badkamer tegen het folie zit. Is het niet makkelijker om op dat deel met dampremmende folie te maken?

icm Opstalan dak weet ik het niet helemaal. Ik lees hier vaak dat dat na 50 jaar niet helemaal dampdicht meer is maartoch wil ik het niet opsluiten aangezien je het toch nooit helemaal dampdicht krijgt. Ik zie het vocht dan ook niet zomaar verplaatsen naar delen waar klimaatfolie zit. Dus een dampdichte cabine (badkamer) die onder het reguliere dak (opstalan, isovlas, klimaatfolie) met een luchtspouw voelt als veilig.

[Franciesco]

@LV87 Opstalan dakplaten waren origineel meestal niet dampdicht.

Haal je waterdicht en dampdicht niet door elkaar? Qboard is waterdicht maar de soort die ik ken niet dampdicht.

Overigens kan de opzet die je bedacht hebt wel en is hier ook wel eens vaker besproken. Maar dan met een dampdichte folie achter de Qboard. De spouw achter die folie kan dan via binnen (zolder?) geventileerd worden mocht er toch nog wat vocht door heen komen. De klimaatfolie als dampscherm voor het hellend dak doet de rest.

[Mauritssvt]

Ben bezig met isoleren van dak door middel van glaswol, rachels en klimaatfolie.
Bij het isoleren ben ik nu aangekomen op een lastig punt: een dakkapel met een stenenmuur en een puntdak (houten dakbeschot met pannen). Zie onderstaande foto's. De punt is behoorlijk groot (±1 meter diep en ±1,5 meter breed). Wat is wijsheid voor het isoleren? Gewoon de hele punt vol stoppen met wol en dan horizontaal aftimmeren met folie (bijv. ter hoogte van de draagbalk)?

[P5ycho]

Ik heb (had) ook zo'n punt, heb de houtvezel sluitend tegen het dak op geklemd met wat latten eroverheen en daarna een stuk lager horizontaal de klimaatfolie aangebracht, losjes. Daarmee is de isolatie sluitend op binnenzijde dak, en de klimaatfolie makkelijk sluitend te maken. Dat beetje resulterende lucht tussen klimaatfolie en isolatiemateriaal kan geen keaad.