Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[badna]

Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

[No Hands]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Ik zou het plan herzien, 20 schroeven door je toch al niet al te dikke laag van 8cm isolatie is echt een slechte oplossing. dat worden koudebruggen en condenspunten. leemstuc blijft niet hangen aan iets wat flexibel is als folie, ook niet als je er ophangpunten in fabriceert. 8cm houtvezel verwarmen geeft een prachtige mooie foto van je dak met een infraroodcamera. ik zou dat echt afraden.
Maar misschien dat iemand ander hier wel enthousiast wordt van je plan.

[S.J.Onnie]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Het is theoretisch leuk bedacht maar praktisch niet uitvoerbaar. Zoals @No Hands al aangeeft, kleven er behoorlijk wat bezwaren aan jouw idee.

We willen en kunnen best meedenken over een alternatief. Daarvoor hebben we een foto nodig van de huidge constructie en het liiefst ook wat maatvoering (van de balken en de overspanning bijvoorbeeld).

[Mauritssvt]

Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

[ Voor 4% gewijzigd door Mauritssvt op 16-11-2025 10:04 ]

[S.J.Onnie]

Mauritssvt schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:03:
Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

Isoleren in het overstek heeft niet zoveel zin. k zou de kieren vanuit de bnnenkant dichtpurren met flexpur of dichtproppen met glaswol (goed samenpersen zodat het winddcht wordt).
Kleine edit: ik bedoel de kieren tussen wand en plafond (niet die van het plaatmateriaal)

[ Voor 5% gewijzigd door S.J.Onnie op 16-11-2025 10:54 ]

[twain4me]

Mauritssvt schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:03:
Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

Als je een dampopen waterkerende folie kan plaatsen heeft dat de voorkeur. maar anders is "kaal" isolatie materiaal beter dan geen isolatie materiaal zorg er in iedergeval voor dat je de kieren van het overstek zelf niet zomaar dicht maakt die zitten er doorgaans bewust om het plaatmateriaal te beschermen. wellicht kan je een tekening maken.

[badna]

Bedankt voor de snelle reacties!

No Hands schreef op zondag 16 november 2025 @ 07:02:
Ik zou het plan herzien, 20 schroeven door je toch al niet al te dikke laag van 8cm isolatie is echt een slechte oplossing. dat worden koudebruggen en condenspunten. leemstuc blijft niet hangen aan iets wat flexibel is als folie, ook niet als je er ophangpunten in fabriceert.

Hm daar had ik al mijn twijfels over ja. Als je toch leem zou willen smeren, dan zou er dus eerst plaatmateriaal over de isolatie heen moeten ((leem)stucplaten oid)? Dat maakt de leem-optie een stuk minder aantrekkelijk.

8cm houtvezel verwarmen geeft een prachtige mooie foto van je dak met een infraroodcamera. ik zou dat echt afraden.

Ubakus geeft voor die 8cm houtvezel en verwarming een warmteverlies naar buiten van zo'n 15 W/m² bij -5 buiten. Op de hele kamer van ca. 16 m² schuin dak geeft dat zo'n 250 W verlies via het dak. Ter vergelijking: zelfde dak zonder buisjes geeft ca. 170 W, en de gevels -- zonder buisjes en ook met beperkte isolatie, ca. R = 2 -- komen dan op zo'n 300 W. Allemaal hoog natuurlijk voor moderne begrippen, maar ik zit nu nog met ongeïsoleerde steensmuren dus ik kan er wel mee leven als renovatie van een karakteristiek oud bouwdeel.

S.J.Onnie schreef op zondag 16 november 2025 @ 07:27:
Het is theoretisch leuk bedacht maar praktisch niet uitvoerbaar. Zoals @No Hands al aangeeft, kleven er behoorlijk wat bezwaren aan jouw idee.

We willen en kunnen best meedenken over een alternatief. Daarvoor hebben we een foto nodig van de huidge constructie en het liiefst ook wat maatvoering (van de balken en de overspanning bijvoorbeeld).

Meedenken wordt zeer gewaardeerd! Alles ligt nu nog open (in elk geval letterlijk). Grootste overspanning tussen spanten is 2 meter. Afstand tussen de gordingen is ongeveer 1 meter. De gordingen zijn 7 bij 12 cm, de spanten 6 bij 15. Een paar foto's:Als "plan B" had ik ook van die droogbouwplaten gezien: stukken eps met sleuven voor buisjes en een aluminium laagje voor de warmtespreiding. Maar dat leek me lastig werken met al die kleine stukken dak, en bovendien volledig dampdicht wat niet mijn voorkeur heeft maar hier wel zou kunnen, en helpt niet voor het geluid.

Ik was uitgekomen op buisjes in het dak want 1. ik heb een hekel aan radiatoren, lelijk en stofnesten; 2. vloerverwarming is hier nooit genoeg want het vloeroppervlak is al klein, met een bed erop blijft er weinig over; 3. in de zomer is de kamer bloedheet dus ik hoop met buisjes ook een paar graden te kunnen koelen -- de houtvezel gaat hierbij hopelijk ook helpen.

[No Hands]

Mauritssvt schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:03:
Bij een plat dak heb ik te maken met een overstek. Deze overstek is aan de zijkant en onderkant afgetimmerd met houten plaatwerk. Bij het isoleren zal het isolatie materiaal (glaswol) een klein stukje in de overstek schuiven. De overstek bevat kieren bij het plaatwerk en dus waait de wind hier naar binnen. Is het een probleem dat deze buitenlucht direct met het isolatiemateriaal in aanraking komt? Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?

De afmetingen van het isolatie materiaal zijn dusdanig dat de lucht verder niet naar binnen kan waaien

als het waait in je isolatiemateriaal dan werkt het niet. dus eerst folie, zoals @twain4me aangeeft.

[Mvd1981]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:24:
Bedankt voor de snelle reacties!

[...]

Hm daar had ik al mijn twijfels over ja. Als je toch leem zou willen smeren, dan zou er dus eerst plaatmateriaal over de isolatie heen moeten ((leem)stucplaten oid)? Dat maakt de leem-optie een stuk minder aantrekkelijk.

[...]

Ubakus geeft voor die 8cm houtvezel en verwarming een warmteverlies naar buiten van zo'n 15 W/m² bij -5 buiten. Op de hele kamer van ca. 16 m² schuin dak geeft dat zo'n 250 W verlies via het dak. Ter vergelijking: zelfde dak zonder buisjes geeft ca. 170 W, en de gevels -- zonder buisjes en ook met beperkte isolatie, ca. R = 2 -- komen dan op zo'n 300 W. Allemaal hoog natuurlijk voor moderne begrippen, maar ik zit nu nog met ongeïsoleerde steensmuren dus ik kan er wel mee leven als renovatie van een karakteristiek oud bouwdeel.


[...]

Meedenken wordt zeer gewaardeerd! Alles ligt nu nog open (in elk geval letterlijk). Grootste overspanning tussen spanten is 2 meter. Afstand tussen de gordingen is ongeveer 1 meter. De gordingen zijn 7 bij 12 cm, de spanten 6 bij 15. Een paar foto's:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Als "plan B" had ik ook van die droogbouwplaten gezien: stukken eps met sleuven voor buisjes en een aluminium laagje voor de warmtespreiding. Maar dat leek me lastig werken met al die kleine stukken dak, en bovendien volledig dampdicht wat niet mijn voorkeur heeft maar hier wel zou kunnen, en helpt niet voor het geluid.

Ik was uitgekomen op buisjes in het dak want 1. ik heb een hekel aan radiatoren, lelijk en stofnesten; 2. vloerverwarming is hier nooit genoeg want het vloeroppervlak is al klein, met een bed erop blijft er weinig over; 3. in de zomer is de kamer bloedheet dus ik hoop met buisjes ook een paar graden te kunnen koelen -- de houtvezel gaat hierbij hopelijk ook helpen.

Waarom moeilijk doen met een leemlaag? Als je massa nodig hebt kan je ook een dubbele laag knauf diamond board monteren. Bijvoorbeeld 2x10mm: https://www.bouwmaat.nl/k...m-10mm/product/0000569898. Geeft je ook direct een zeer goede brandveiligheid. Als je houtvezelisolatie toepast dan is de faseverschuiving, mits voldoende dikte, zodanig dat de opwarming in de zomer juist enorm meevalt.

[No Hands]

Mvd1981 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:09:
[...]

Waarom moeilijk doen met een leemlaag? Als je massa nodig hebt kan je ook een dubbele laag knauf diamond board monteren. Bijvoorbeeld 2x10mm: https://www.bouwmaat.nl/k...m-10mm/product/0000569898. Geeft je ook direct een zeer goede brandveiligheid. Als je houtvezelisolatie toepast dan is de faseverschuiving, mits voldoende dikte, zodanig dat de opwarming in de zomer juist enorm meevalt.

maar dan moet je dus rachels hebben en diamond board. dat kost ruimte en er wordt juist gezocht naar een oplossing die dat niet kost.

[Mauritssvt]

twain4me schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:51:
[...]
Als je een dampopen waterkerende folie kan plaatsen heeft dat de voorkeur. maar anders is "kaal" isolatie materiaal beter dan geen isolatie materiaal zorg er in iedergeval voor dat je de kieren van het overstek zelf niet zomaar dicht maakt die zitten er doorgaans bewust om het plaatmateriaal te beschermen. wellicht kan je een tekening maken.

Zie bijgaande een foto vanaf binnenuit: hierbij kijk je in de dak overstek. Het groen gearceerde deel is een boeideel (plaat materiaal). Dit bevindt zich 10-15 cm achter de opstaande rand en loop door achter de opstaande rand. Helemaal vooraan kan je 1 rachel zien, welke zich aan de de zijkant van de binnenruimte bevindt. Idee is om de wol tussen de dakbalken te schuiven tot de opstaande rand. De wol vult de gehele verticale (rachel --> dakbeschot) en horizontale (dakbalk --> dakbalk) ruimte.

Qua open laten dak overstek: eens dat het me beter lijkt om de overstek te laten ventileren (in feite is dit "buiten" ruimte). Overigens de overstek rondom afgetimmerd. Gegeven deze info, zou je dan nog een waterkerende folie plaatsen om de wol te beschermen?

[P5ycho]

Ik had lichte schimmel in de overstek van een dakkapel, van boven geisoleerd en niets tussen de balken behalve een glaswol 'schot' tussen binnen en overstek. Ik heb dit nu vol met houtvezel gedrukt en van binnen met klimaatfolie afgedekt.

Ik denk niet dat je hoeft te ventileren. Je wilt juist de wind eruit houden en wel vocht van binnen naar buiten blokkeren. De overstek volproppen hoeft niet perse, maar ik had het toch over.

[ Voor 29% gewijzigd door P5ycho op 16-11-2025 21:54 ]

[Franciesco]

@badna naast hetgeen al genoemd is, is het goed om je te realiseren dat "slechts" 8cm houtvezel en een (mogelijke) leemlaag in zijn totaliteit niet erg goed isoleert. Niet in de winter, niet in de zomer en ook niet voor geluid. Het is simpelweg te weinig volume en massa.
Om een voorbeeld te noemen: de zomerisolatie zal een faseverschuiving geven die rond 1 uur langer zal zijn dan met de huidige glaswol (indien dezelfde dikte). Dat zet in mijn ogen nauwelijks zoden aan de dijk want dan ga je van iets van 5 naar 6 uur. Het effect daarvan op warme dagen zal maar heel beperkt merkbaar zijn.

Het is uiteraard een persoonlijke keuze, maar als je de volledige spanten van 15cm zou isoleren, zou dat een forse winst opleveren t.o.v. die 8cm. Eventueel nog aangevuld met 30mm extra als je de rachelruimte waar gipsplaten op gemonteerd kunnen worden ook vult met houtvezel.
Opbouwtechnisch zal dit waarschijnlijk ook veel eenvoudiger zijn. En als ik de foto's goed interpreteer dan blijf je nog steeds diverse balken in het zicht houden. Dus het wordt niet helemaal "wit en strak" door deze opbouw.
Een tussenweg zou nog zijn om de spanten net niet helemaal af te dekken waardoor je b.v. 14cm diepte zou hebben om te gebruiken voor isolatie en afwerking.

Bedenk: naisoleren doe je meestal maar 1 keer. En het verhoogde comfort en een lagere energierekening heb je iedere dag profijt van. Dat de rest van de woning misschien minder geisoleerd gaat zijn dan het dak doet verder niet ter zake: elke m2 die je goed isoleert in een woning is er één die helpt.

[badna]

Franciesco schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:24:
@badna naast hetgeen al genoemd is, is het goed om je te realiseren dat "slechts" 8cm houtvezel en een (mogelijke) leemlaag in zijn totaliteit niet erg goed isoleert. Niet in de winter, niet in de zomer en ook niet voor geluid. Het is simpelweg te weinig volume en massa.
Om een voorbeeld te noemen: de zomerisolatie zal een faseverschuiving geven die rond 1 uur langer zal zijn dan met de huidige glaswol (indien dezelfde dikte). Dat zet in mijn ogen nauwelijks zoden aan de dijk want dan ga je van iets van 5 naar 6 uur. Het effect daarvan op warme dagen zal maar heel beperkt merkbaar zijn.

Wat is een goede streefwaarde voor de faseverschuiving? Ubakus geeft 7,5 uur voor 8 cm houtvezel plus 2 cm leem. 14 cm houtvezel en gewoon gipskarton geeft 8,5 uur dus dat is niet zo'n enorm verschil.

Qua geluid vind ik het helemaal moeilijk te kwantificeren. Als je puur naar de massa kijkt is dat leem zo gek nog niet volgens mij: 20 à 25 mm is maar liefst 30 à 35 kg/m², dat red je niet snel met houtvezel (16 cm geeft 8 kg/m²) en gipskarton (gewoon 12.5 mm geeft 8,5 kg/m²). Maar goed dat leem is dus ook niet per se makkelijk aan te brengen op zo'n schuin dak.

Het is uiteraard een persoonlijke keuze, maar als je de volledige spanten van 15cm zou isoleren, zou dat een forse winst opleveren t.o.v. die 8cm. Eventueel nog aangevuld met 30mm extra als je de rachelruimte waar gipsplaten op gemonteerd kunnen worden ook vult met houtvezel.
Opbouwtechnisch zal dit waarschijnlijk ook veel eenvoudiger zijn. En als ik de foto's goed interpreteer dan blijf je nog steeds diverse balken in het zicht houden. Dus het wordt niet helemaal "wit en strak" door deze opbouw.
Een tussenweg zou nog zijn om de spanten net niet helemaal af te dekken waardoor je b.v. 14cm diepte zou hebben om te gebruiken voor isolatie en afwerking.

Hm ja. Ik vind het moeilijk over mijn hart te verkrijgen om die mooie balken helemaal in te pakken, maar ik zal eens kijken of ik aan het idee kan wennen. Behalve het zicht is het trouwens ook een probleem voor de stahoogte, er blijft minder oppervlak over waar je kunt staan en lopen en het is vrij krap allemaal.

Bedenk: naisoleren doe je meestal maar 1 keer. En het verhoogde comfort en een lagere energierekening heb je iedere dag profijt van. Dat de rest van de woning misschien minder geisoleerd gaat zijn dan het dak doet verder niet ter zake: elke m2 die je goed isoleert in een woning is er één die helpt.

Ja dat is een goed punt. Er zijn veel aspecten om af te wegen hier, lastig.

[Franciesco]

@badna i.p.v. gipskartonplaat kun je ook voor zoiets als fermacell gaan. Dat is een zwaarder materiaal en geeft een wat hogere faseverschuiving (en meer geluiddemping).

Het liefst wil je de faseverschuving rond de 12hr hebben. Dus grofweg de gehele warme dag in de zomer. Natuurlijk is dit niet altijd haalbaar. De 8,5 uur die je opgaf is al redelijk goed. En wat ik eerder zei: als je met regels en gipsplaten of fermacell gaat werken heb je een extra spouw van minimaal 22mm (de regeldikte). Vergroot je die spouw met 8mm tot 30mm, dan kun je die spouw opvullen met 30mm houtvezel waardoor je een nog iets hogere faseverschuiving krijgt en natuurlijk ook een hogere Rc.

In Ubakus kun je wat spelen met verschillende opbouwmethodes en diktes isolatiemateriaal. Aan de hand daarvam zie je dan ook het (theoretische) effect op faseverschuiving en isolatiewaarde en kun je zo misschien een beeld krijgen waar je op wil mikken. Want ik snap uiteraard dat het cosmetische en de ruimte ook meespelen.

[Mark1986]

Ik heb de isolatie inmiddels besteld, echter is het dakbeschot aan de binnenzijde geverfd. Ik heb geen idee waarmee. Met een excentrische schuurmachine en korrel 40 heb ik een stukje geprobeerd eraf te halen, maar dat gaat voor ca. 20m2 nog wel even duren heb ik al door☹️ over de stof nog niet gesproken....Tevens gaat met de laatste laag verf ook het toplaag van de veselplaat eraf door de hechting denk ik. Daar wordt het niet fraaier van

Nu weet ik dat er prikrollers bestaan om gaatjes in het behang te prikken voor het afstomen, zou ik daarmee wellicht de verflaag dampopen genoeg kunnen maken(voor het geval het dat niet is)?

[ Voor 23% gewijzigd door Mark1986 op 17-11-2025 21:29 ]

[FRANQ]

Kuusj schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:22:
Ik hoop dat iemand hier eens over mee wil denken.. Ik heb een soort erker in mijn woning en heb al enige tijd de gedachte deze na te isoleren, omdat de warmtecamera (en ja gewoon voelen kan ook haha) erop wijst dat er niks of nauwelijks isolatie in de zijkanten zit. Het is op gevoel ook niet dik, meer een multiplex plaat oid en dan van buiten met zink afgewerkt. Zie de volgende plaatjes (van binnen en buiten):
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik twijfel, want ik wil én niet te veel ruimte aan de binnenkant verliezen, én geen vochtproblemen krijgen. Dus van de ene kant denk ik: glaswol en klimaatfolie en dan gips. Problemen die ik zie is lage isolatiewaarde als ik er 5-6cm van heb + isolatieverlies en koudebrug doordat ik een houten frame moet maken. Dus van de andere kant denk ik PIR en dan gips.. PIR is alleen natuurlijk niet zo best in het doorlaten van vocht, dus ik weet niet zo goed wat ik hier mee moet. Simuleren zou ik graag willen maar dat is heel lastig te doen met dit soort specifieke dingetjes heb ik gemerkt.

Er komt over een paar weken een nieuw kozijn in met triple glas dus dat is ook de mogelijkheid om het dan beter te isoleren leek me.

Wij hebben ook een dergelijke situatie, alleen dan in de vorm van een dakkapel.
Wij hebben het zink aan de buitenzijde verwijderd, toen 8cm pir met aluminium geplaatst en vervolgens het weer in laten pakken met zink.

De kopse kant (het aanzicht) is met hout afgewerkt in de kleur van het kozijn.

Nu de buren (gedeeld dakkapel) dezelfde oplossing hebben ziet het eruit alsof het altijd zo geweest is.

[Juppehup]

Franciesco schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:11:
[...]
Die 160/165mm en bijhorend mogelijke ruimte zou ik in het werk bepalen. Als dat inderdaad het geval gaat zijn en de folie de houtvezelplaten niet voldoende tegen het dakbeschot drukt, dan is het inderdaad goed om dat verschil uit te vullen. Maar met die 5mm vraag ik me af of dat een probleem gaat worden.
Houtvezel is niet super flexibel, maar een paar mm indrukken kan wel. Dus misschien waar nodig extra aandrukken met een 10mm lat die tussen regels en folie ingeklemd wordt. Dan ook enigszins fixeren met een kort schroefje ofzo zodat naar verloop van tijd die dunne latjes niet aan de wandel gaan.

Ja, dat had ik ook bedacht ja. Je wilt niet dat het kegje na 10 er tussenuit valt en de plaat vervolgens los ligt. Bovendien wil je toch ook minimaal lucht tussen het dakbeschot en de isolatieplaten?

Franciesco schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:11:
[...]
Die thermische brug van de stalen balk zie ik even niet want ik dacht te begrijpen dat de isolatie daar volledig achter gaat vallen. En de stalen balk dus binnen de nieuwe geïsoleerde schil gaat vallen. Of heb ik dat mis? En zijn die stalen balken nu ook al thermische bruggen?

Ja, koudebrug is niet helemaal het juiste woord in deze, sorry. De houtvezel zou dan klem tegen de stalen balk komen (klem tussen dakbeschot en stalen balk). Moet ik dan de klimaatfolie daar nog tussendoor frommelen, of stop ik bij de balk en start ik weer aan de andere zijde van de balk en tape ik die start-stop-punten weer luchtdicht af. Dan heb ik een soort condens-brug in mn isolatie/folie?
Moet ik het dus zo maken:

Franciesco schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:11:
[...]
Die cv ketel is inderdaad een hang in de weg. Voor de naisolatie zou het uiteraard het handigste zijn als die iets verhangen kan worden. Maar weet niet of dat te doen is met de gasleiding, afvoer e.d.
Zo niet, dan is het misschien het handigste om vanaf stalen balk en dan alleen het middelste vak minder dik te isoleren.

Er is daar zo verrekte weinig ruimte en vol leidingwerk, daar kan ik weinig mee. Middelste vak minder dik lijkt me wel een goed idee ja.

Franciesco schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:11:
[...]
Sowieso zou ik even alle dakdoorvoeren (ik zie er iig 2) goed inspecteren. Op de foto lijken die niet erg goed afgedicht te zijn. Overweeg een manchet te plaatsen zodat alle dakdoorvoeren goed luchtdicht zijn voordat je de isolatie er tegenaan plaatst.

Yep, daar ga ik mee aan de slag.

[assje]

Juppehup schreef op maandag 17 november 2025 @ 17:30:
Ja, koudebrug is niet helemaal het juiste woord in deze, sorry. De houtvezel zou dan klem tegen de stalen balk komen (klem tussen dakbeschot en stalen balk). Moet ik dan de klimaatfolie daar nog tussendoor frommelen, of stop ik bij de balk en start ik weer aan de andere zijde van de balk en tape ik die start-stop-punten weer luchtdicht af. Dan heb ik een soort condens-brug in mn isolatie/folie?

Die stalen balk is gewoon dampdicht dus daar kan je vanaf twee kanten vandaan gewoon tegenaan werken en aftapen. Balk zit binnen de geisoleerde schil dus ook geen condensatieissue; dat folie achterlangs is echt niet nodig.

[Franciesco]

@Juppehup ben het eens met @assje: folie aansluiten/stukje over de H-vormige stalen balk heen en daarop aftapen is prima om het geheel goed af te schermen.

[Franciesco]

Mark1986 schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:41:
Ik heb de isolatie inmiddels besteld, echter is het dakbeschot aan de binnenzijde geverfd. Ik heb geen idee waarmee. Met een excentrische schuurmachine en korrel 40 heb ik een stukje geprobeerd eraf te halen, maar dat gaat voor ca. 20m2 nog wel even duren heb ik al door☹️ over de stof nog niet gesproken....Tevens gaat met de laatste laag verf ook het toplaag van de veselplaat eraf door de hechting denk ik. Daar wordt het niet fraaier van
[Afbeelding]
Nu weet ik dat er prikrollers bestaan om gaatjes in het behang te prikken voor het afstomen, zou ik daarmee wellicht de verflaag dampopen genoeg kunnen maken(voor het geval het dat niet is)?
[Afbeelding]

Is die verf latex? Zo ja, over het algemeen is een dun laagje latex niet dampdicht, hooguit een beetje dampremmend. Dus ik zou me er niet al te druk over maken.

[Mark1986]

Franciesco schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:07:
[...]


Is die verf latex? Zo ja, over het algemeen is een dun laagje latex niet dampdicht, hooguit een beetje dampremmend. Dus ik zou me er niet al te druk over maken.

Ik heb geen idee wat voor verf het is, maar uit voorzorg heb ik net een prikroller gekocht voor het perforeren van behang. Dat werkt prima om zonder enige moeite en stof deze verflaag met kleine gaatjes te perforeren 👌

[Laurences]

Franciesco schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:05:
@badna i.p.v. gipskartonplaat kun je ook voor zoiets als fermacell gaan. Dat is een zwaarder materiaal en geeft een wat hogere faseverschuiving (en meer geluiddemping).

Het liefst wil je de faseverschuving rond de 12hr hebben. Dus grofweg de gehele warme dag in de zomer. Natuurlijk is dit niet altijd haalbaar. De 8,5 uur die je opgaf is al redelijk goed. En wat ik eerder zei: als je met regels en gipsplaten of fermacell gaat werken heb je een extra spouw van minimaal 22mm (de regeldikte). Vergroot je die spouw met 8mm tot 30mm, dan kun je die spouw opvullen met 30mm houtvezel waardoor je een nog iets hogere faseverschuiving krijgt en natuurlijk ook een hogere Rc.

In Ubakus kun je wat spelen met verschillende opbouwmethodes en diktes isolatiemateriaal. Aan de hand daarvam zie je dan ook het (theoretische) effect op faseverschuiving en isolatiewaarde en kun je zo misschien een beeld krijgen waar je op wil mikken. Want ik snap uiteraard dat het cosmetische en de ruimte ook meespelen.

Ik haak even in op de dikte van het regelwerk. Vanmiddag stond ik bij een groot bouwcenter voor wat materialen. De meest gangbare maat voor regelwerk zijn de panlatten van 22x48 (netto). Afgewerkt met gipsplaten á 12,5mm. Omdat ik die zelf normaliter vast zet met 35mm gipsplaat schroeven realiseerde ik me dat je daarmee met de punten precies je folie perforeert. Ik heb even geïnformeerd, vaak wordt er gebruik gemaakt van 25mm schroeven. Mij lijkt dit persoonlijk wat weinig vlees hebben dan. Hoe gaan jullie hiermee om?

[TwingyTwingy]

Laurences schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:27:
[...]


Ik haak even in op de dikte van het regelwerk. Vanmiddag stond ik bij een groot bouwcenter voor wat materialen. De meest gangbare maat voor regelwerk zijn de panlatten van 22x48 (netto). Afgewerkt met gipsplaten á 12,5mm. Omdat ik die zelf normaliter vast zet met 35mm gipsplaat schroeven realiseerde ik me dat je daarmee met de punten precies je folie perforeert. Ik heb even geïnformeerd, vaak wordt er gebruik gemaakt van 25mm schroeven. Mij lijkt dit persoonlijk wat weinig vlees hebben dan. Hoe gaan jullie hiermee om?

25mm is in principe meer dan voldoende. Je gaat immers geen koe aan je plafond hangen. Als je de schroeven goed verdeeld over de regels dan is er niets aan de hand en is het plafond prima belastbaar.

[Franciesco]

@Laurences Net als jij vind ik 25mm schroeven wat krap voor gipsplaten van 12,5mm dik. Er bestaan echter ook 30mm en zelfs 32mm gipsplaatschroeven.

[0re0]

Hoe zouden jullie deze jaren 30 kamer aanpakken qua isolatie?
We hebben drie lagen wandafwerking moeten verwijderen om weer bij de originele muur te komen. Tussen die lagen vonden we nog een oude krant uit de jaren dertig die als behang was gebruikt. Grappig om tegen te komen.

De muur aan de kant van het dak zit glaswol dat er nog netjes uitziet. Kan ik hier gewoon PIR platen tegenaan zetten en de kieren dichten?

Bij het raam zit alleen een stuclaag direct op het metselwerk. Dat voelt niet ideaal. Zou ook daar een laag PIR een logische verbetering zijn?




Zoals je kunt zien, zijn er ook helaas wat openingen rechtstreeks naar buiten
Wat purschuim vermoed ik zo?

[ Voor 23% gewijzigd door 0re0 op 20-11-2025 22:33 ]

[H.A.B.]

Vraagje over het gebruik van klimaatfolies. Ik heb wat schuine daken geisoleerd met houtwol en sommige met naturoll. De binnenkant is om constructie technische redenen afgewerkt met multiplex platen. De buitenkant is relatief dampopen met dakbeschot + dampopen folie. Aan de binnenkant komt afwerking met gipsplaten + stucwerk.

Nu wil ik aan de binnenkant een klimaatfolie toepassen, de Pro Clima Intello Plus. Zou ook dampremmend kunnen, maar zijn ook wat stukken plat dak / zijmuren die dampdicht zijn van buiten zijn, dus bedacht gewoon alles met klimaatfolie te doen. Iets duurder, maar dan kan het ook nog wat ademen / uitdrogen in de zomer is de gedachte. Sowieso gebruik Pro Clima die folie als hun standaard door heel het huis.

Ik weet dat idealiter geen houten beplating tegen de folie moet zitten om de werking niet te belemmeren, maar die zit er nu eenmaal. Ik kan alleen niet goed vinden wat nu praktisch gezien de beste oplossing is, zodat ondanks de beplating de klimaatfolie redelijk werkt. Gewoon de folie direct op de multiplex en dan direct erop de gips of toch een luchtspouw maken aan een of beide zijn van de folies (paar plekken moet dat sowieso ivm wat elektra, maar niet overal nodig). Zie onderstaande opties.

Ik weet dat Miofol Active adviseert een kleine ruimte tussen folie en gips/afwerking te laten. Maar voor de Pro Clima Intello Plus lijkt dat niet nodig.

[tcpie]

Vraag over maken van een voorzetwand t.b.v. warmteisolatie:
ik lees van alles over gebruik van dampremmende en dampdichte folies. Sommige webshops verkopen echter PIR+OSB of PIR+gips (verlijmd), en zeggen dat installatie gewoon gaat door het geheel op wat afstandslatjes (dus met luchtspouw) te schroeven. Zie bijvoorbeeld: YouTube: Zelf een buitenmuur isoleren van binnenuit | muur isolatie met PIR+O....

Ze zeggen niks over damp/condens. Is dat te simplistisch, of zijn zulke PIR+OSB platen inderdaad heel handig voor voorzetwanden?

[Franciesco]

0re0 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:32:
Hoe zouden jullie deze jaren 30 kamer aanpakken qua isolatie?
We hebben drie lagen wandafwerking moeten verwijderen om weer bij de originele muur te komen. Tussen die lagen vonden we nog een oude krant uit de jaren dertig die als behang was gebruikt. Grappig om tegen te komen.

De muur aan de kant van het dak zit glaswol dat er nog netjes uitziet. Kan ik hier gewoon PIR platen tegenaan zetten en de kieren dichten?

Bij het raam zit alleen een stuclaag direct op het metselwerk. Dat voelt niet ideaal. Zou ook daar een laag PIR een logische verbetering zijn?

[Afbeelding]


Zoals je kunt zien, zijn er ook helaas wat openingen rechtstreeks naar buiten
Wat purschuim vermoed ik zo?

[Afbeelding]

De info en foto’s zijn wat summier (ik mis vooral overzicht van de situatie), maar in principe kun je de bestaande (kale) glaswol van de wand extra isoleren met PIR aan de warme zijde. Datzelfde geldt ook voor dat muurtje (onder?) het raam. Want dat is nu alleen een steensmuur ofzo?

Waar gaat dat gat op de onderste foto heen? En wat zit daar precies achter? Een tekening helpt.
Sowieso moet dat geheel afgetimmerd worden (er lijkt een heel stuk hout te missen).

[Franciesco]

@H.A.B. bij de Intello Plus wordt er volgens mij wel geadviseerd een luchtspouw aan de warme kant van de folie te hebben. Tenminste, de handleiding gaat hier wel vanuit. Optie C dus.
Je zou Pro Clima eens kunnen mailen om de vraag expliciet te stellen voor zowel de voor- als achterkant van de folie. Als daar antwoord op komt lees ik dat ook graag

[Franciesco]

tcpie schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:43:
Vraag over maken van een voorzetwand t.b.v. warmteisolatie:
ik lees van alles over gebruik van dampremmende en dampdichte folies. Sommige webshops verkopen echter PIR+OSB of PIR+gips (verlijmd), en zeggen dat installatie gewoon gaat door het geheel op wat afstandslatjes (dus met luchtspouw) te schroeven. Zie bijvoorbeeld: YouTube: Zelf een buitenmuur isoleren van binnenuit | muur isolatie met PIR+O....

Ze zeggen niks over damp/condens. Is dat te simplistisch, of zijn zulke PIR+OSB platen inderdaad heel handig voor voorzetwanden?

Dit is hier al wel eens vaker besproken. Bij PIR+OSB of gipsplaat waar een dampdichte folie tussen zit is er geen sprake van een ononderbroken dampdichte laag aangezien de plaatovergangen niet afgetapet kunnen worden. Idem voor b.v. de overgang wand naar een tussenmuur ofzo. Dit geeft een bepaald risico op condensatie in de constructie. Bij een dampopen opbouw achter de PIR valt het risico wellicht mee.

Persoonlijk zou ik er niet voor kiezen, zeker niet in natte ruimtes zoals een badkamer. Maar de voorzetwand met losse onderdelen opbouwen zodat het dampscherm op een goede manier geplaatst kan worden.
Let bij PIR ook op b.v. leidingen en wandcontactdozen: gaan deze een onderbreking van de alu cachering en dus de dampdichte laag geven? Een elektrospouw aan de warme kant is aan te raden zodat het dampscherm niet onderbroken wordt.

[H.A.B.]

Franciesco schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:30:
@H.A.B. bij de Intello Plus wordt er volgens mij wel geadviseerd een luchtspouw aan de warme kant van de folie te hebben. Tenminste, de handleiding gaat hier wel vanuit. Optie C dus.
Je zou Pro Clima eens kunnen mailen om de vraag expliciet te stellen voor zowel de voor- als achterkant van de folie. Als daar antwoord op komt lees ik dat ook graag

Ik ben nu inderdaad ook van plan optie C te doen.

Ik had een tijd geleden deze vraag gesteld (zie correspondentie hieronder), maar die dekte eigenlijk niet helemaal deze situatie. Heb inmiddels een volledigere vraag gestuurd naar Pro Clima.

Prima Clima adviseert volgens mij dus niet vanuit de theorie om ruimte tussen de folie en de gipsplaten te houden, maar Miofol dat dus wel doet (Lees correspondentie hieronder). Ze adviseren dit wel om schade aan folie te voorkomen.

Pro Clima schrijft in hun technische documentatie dat je geen plaat hout direct aan de warme kant van de folie moet zetten, omdat dit de werking te veel hindert. "To take full advantage of the potential of humidity-variable vapour control membranes to provide protection against moisture damage to structures, diffusion-open cladding should be installed internally, over the vapour control membrane – e.g. gypsum boards or wooden board cladding. Diffusion-inhibiting layers such as OSB or multi-layer wooden panels hinder drying out to the inside in summer."

Communcatie met Pro Clima:
"Is it mandatory to have an air cavity (lucht spouw / air space) between the foil and the plasterboard finishing in order for the foil to function properly? Or can they be applied directly on top of the foil? "
Antwoord:
"1) In belongings of building physics it´s not neccessary, but to protect the INTELLO from damages over the years it´s better to have a distance betweeen finish layer and INTELLO."

Had ook Miofol gemaild een tijdje geleden, kreeg toen deze reacties.

"Er wordt geadviseerd een luchtspouw aan te houden tussen de folie en de gipsplaten, maar geen minimale afmeting hiervan gespecifieerd. Hoe minimaal kan deze gemaakt worden zonder de folie werking te belemmeren?" --> "Dat hoeft maar en minimale spouw van 10mm te zijn, die is nodig omdat de folie in de zomermaanden naar binnen toe doorlatend wordt en de folie daarvoor enige “ademruimte” nodig heeft."

"Werkt de Miofol Active nog in combinatie met multiplex aan de binnen- of buitenzijde van de folie?" --> "Ja, multiplex laat gewoon damp door, maar houdt ook hier een installatie spouw van 10mm aan de warme zijde aan."

"Schuine dakvlakken geisoleerd met wol / houtswol zijn van binnen al afgetimmerd met multiplex. Heeft het enig nut Miofol Active aan de binnenzijde direct op het multiplex aan te brengen met daarover een gipsplaat, of beter de 125S toepassen?" --> "Nee, de Miofol active heeft ook tot aan de isolatie vrije ruimte nodig om optimaal te functioneren, direct op een multiplexplaat belemmerd de werking van de folie te sterk. Hier zou een Miofol 125S beter tot zijn recht komen, die heeft slechts een dampremmende functie. En kan dus desnoods strak tussen een mutiplexplaat en een gipsplaat worden geplaatst, maar beter is om de dampremmende folie achter gips en multiplex te plaatsen, zo is de folie beter beschermd tegen penetraties door bv spijkers of schroeven."

[Louwm]

H.A.B. schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:10:
[...]


Ik ben nu inderdaad ook van plan optie C te doen.

Ik had een tijd geleden deze vraag gesteld (zie correspondentie hieronder), maar die dekte eigenlijk niet helemaal deze situatie. Heb inmiddels een volledigere vraag gestuurd naar Pro Clima.

Prima Clima adviseert volgens mij dus niet vanuit de theorie om ruimte tussen de folie en de gipsplaten te houden, maar Miofol dat dus wel doet (Lees correspondentie hieronder). Ze adviseren dit wel om schade aan folie te voorkomen.

Pro Clima schrijft in hun technische documentatie dat je geen plaat hout direct aan de warme kant van de folie moet zetten, omdat dit de werking te veel hindert. "To take full advantage of the potential of humidity-variable vapour control membranes to provide protection against moisture damage to structures, diffusion-open cladding should be installed internally, over the vapour control membrane – e.g. gypsum boards or wooden board cladding. Diffusion-inhibiting layers such as OSB or multi-layer wooden panels hinder drying out to the inside in summer."

Communcatie met Pro Clima:
"Is it mandatory to have an air cavity (lucht spouw / air space) between the foil and the plasterboard finishing in order for the foil to function properly? Or can they be applied directly on top of the foil? "
Antwoord:
"1) In belongings of building physics it´s not neccessary, but to protect the INTELLO from damages over the years it´s better to have a distance betweeen finish layer and INTELLO."

Had ook Miofol gemaild een tijdje geleden, kreeg toen deze reacties.

"Er wordt geadviseerd een luchtspouw aan te houden tussen de folie en de gipsplaten, maar geen minimale afmeting hiervan gespecifieerd. Hoe minimaal kan deze gemaakt worden zonder de folie werking te belemmeren?" --> "Dat hoeft maar en minimale spouw van 10mm te zijn, die is nodig omdat de folie in de zomermaanden naar binnen toe doorlatend wordt en de folie daarvoor enige “ademruimte” nodig heeft."

"Werkt de Miofol Active nog in combinatie met multiplex aan de binnen- of buitenzijde van de folie?" --> "Ja, multiplex laat gewoon damp door, maar houdt ook hier een installatie spouw van 10mm aan de warme zijde aan."

"Schuine dakvlakken geisoleerd met wol / houtswol zijn van binnen al afgetimmerd met multiplex. Heeft het enig nut Miofol Active aan de binnenzijde direct op het multiplex aan te brengen met daarover een gipsplaat, of beter de 125S toepassen?" --> "Nee, de Miofol active heeft ook tot aan de isolatie vrije ruimte nodig om optimaal te functioneren, direct op een multiplexplaat belemmerd de werking van de folie te sterk. Hier zou een Miofol 125S beter tot zijn recht komen, die heeft slechts een dampremmende functie. En kan dus desnoods strak tussen een mutiplexplaat en een gipsplaat worden geplaatst, maar beter is om de dampremmende folie achter gips en multiplex te plaatsen, zo is de folie beter beschermd tegen penetraties door bv spijkers of schroeven."

die multiplex van 18 mm is zo goed als dampdicht vooral als deze watervast is , een klimaatfolie voegt volgens mij weinig toe , heb je het al in ubakus bekeken? (persoonlijk zou ik voor een dampremmende folie gaan)

[Franciesco]

@Louwm op basis waarvan concludeer jij dat multiplex (al dan niet de WBP versie) zo goed als dampdicht is? De µ waarde komt doorgaans niet boven de 200, dus met een dikte van 16mm hooguit licht dampremmend.

@H.A.B. dank voor het delen van de info. Altijd interessant als dit soort bedrijven hun visie geven/kennis delen.
Dat Pro Clima afraadt OSB aan de warme kant van de klimaatfolie te plaatsen snap ik wel aangezien OSB een hogere dampweerstand heeft dan de minimale waarde van de Intello (Plus). Dat belemmert de droging van de constructie in de zomer zoals ze ook aangeven.

[rvoeveren]

Ik zit (nog steeds) te dubben of ik nou nog isolatie wil plaatsen tussen mijn tweede verdieping en de vliering ('zolder'). Er is niet echt ventilatie op de vliering als in roosters of gaten maar het is daar wel redelijk koud. Nu het plafond open ligt voel ik ook echt wel dat het kouder in de kamers is dan normaal. Ik wil niet dat de vliering straks een vochtig hol wordt waar de opgeslagen spullen gaan staan schimmelen. Op de balken van het plafond ligt OSB als vloer van de vliering. Ik kan natuurlijk glaswol tussen de balken plaatsen, maar is het dan wijselijk om er toch een klimaatfolie tussen te doen die condens voorkomt in de zomer en vochtremmend werkt in de winter? De vliering is verder gewoon afgewerkt met elektra, je kan er lopen en in de geplaatste prefab dakpanelen zit natuurlijk ook gewoon folie en isolatie. Ik vind het lastig om te zeggen wat nou wel of niet overkill is in deze, of gewoon het warmteverlies voor lief nemen en de vliering wat warmer houden ten behoeve van de opgeslagen spullen (Kerst, speelgoed, meubeltjes)..

[Louwm]

Franciesco schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:09:
@Louwm op basis waarvan concludeer jij dat multiplex (al dan niet de WBP versie) zo goed als dampdicht is? De µ waarde komt doorgaans niet boven de 200, dus met een dikte van 16mm hooguit licht dampremmend.

gebaseerd op dit stukje (of trek ik de verkeerde conclusie ) uit dampdiffusie van joost de vree waarin multiplex van 18 mm met een u waarde van 200 toch wel een duidelijke dampremmer is en niet licht dampremmend lijkt mij ?

Met de µd-waarde (Sd-waarde, sd-waarde) wordt de weerstand tegen waterdampdiffusie gekwantificeerd van een bepaalde laagdikte van een bepaald materiaal.
Een µd- of Sd-waarde van 150 m betekent dat het materiaal in de aangegeven dikte dezelfde dampdiffusie heeft als een laag lucht van 150 m (en is daarmee een duidelijke dampremmer); een dampopen materiaal heeft een Sd van bijvoorbeeld 0,04 m.
Er lijken geen exacte grenzen te zijn en het volgende is onzeker, maar:
- dampopen µd < 1 m (of liever nog wat kleiner)?
- dampremmend µd > 20 m?
- dampscherm µd > 100 m?

De µd-waarde is simpel gezegd te zien als het aantal meter lucht dat overeenkomt met het desbetreffende materiaal.
Hoe hoger de µd- of sd-waarde, hoe beter het materaal in staat is damp tegen te houden.

Bij de dampweerstand van een gelaagde constructie zonder dampscherm worden de waarden van µ*d van de afzonderlijke lagen opgeteld:
µ*d (constructie) = µ*d (e, d.w.z. overgang buiten) + µ*d (laag 1) + µ*d (laag 2) + ... + µ*d (laag n) + µ*d (i, d.w.z. overgang binnen), in meter.

De µ*d van de overgangen worden meestal weggelaten omdat die verwaarloosbaar zijn; zo ook de dampovergangsweerstanden Zi van 40*10^6 (binnen; i bij Z van interieur) en Ze van 7*10^6 (buiten; e bij Z van exterieur).

Voorbeelden van equivalente luchtlaagdikte (let op: Sd-waarde is een andere naam voor μd-waarde):
- lucht van 50 mm dik: lucht heeft een μ-waarde van 1 (per definitie immers), dus in dit geval een μd-waarde van 1* 0,05 = 0,05 m
- aerogel van 10 mm dik heeft een μd-waarde van 5 * 0,01 = 0,05 m
- Agepan DWD Protect mdf constructieplaat van 16 mm dik heeft een μd-waarde van 11 * 0,016 = 0,18 m
- asfalt van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 50.000 * 0,1 = 5.000 m
- baksteen van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 10 à 20 * 0,1 = 1,0 à 2,0 m
- bitumen (heet aangebracht) van 4 mm dikte heeft een μd-waarde van 50.000 * 0,004 = 200 m (koud aangebracht ca. 20 m)
- cellenbeton (variant C3) van 100 mm dik heeft een μd-waarde van 4 à 6, dus ca. 4 à 6 * 0,1 = 0,4 à 0,6 m (Febecel noemde 5 à 10 als μd-waarde, dus 0,5 à 1,0 m, afhankelijk van de volumieke massa)
- cellulose (bulk) van 200 mm dikte heeft een μd-waarde van 2 * 0,2 = 0,4 m (Cyclin-paneel 1,1 * 0,2 = ca. 0,2 m)
- CLT (kruislaags hout) van bijvoorbeeld 160 mm dikte heeft een μd-waarde van 20 à 50 * 0,16 = 3,2 à 8 m
- EPDM van 1 mm dikte heeft een μd-waarde van 40.000 * 0,001 = 40 m (de μ-waarde van EPDM wordt elders op 50.000 en op 70.000 gesteld, wellicht afhankelijk van de leverancier)
- EPS 35 (35 kg/m3) van 100 mm dik heeft een μd-waarde van 90 * 0,10 = 9,0 m
- gipsplaat van 12 mm dikte heeft een μd-waarde van 4 tot 10 * 0,012 = ca. 0,05 à 0,12 m (meestal 5 à 6, dus ca. 0,06 à 0,07 m)
- gipskartonplaat van 12 mm dikte heeft een μd-waarde van 13 * 0,012 = ca. 0,16 m
- glas, schuimglas (foamglas) en staal (en aluminium e.d.) hebben alle een μ-waarde oneindig dus ook een μd-waarde van oneindig (geen enkele dampdoorgang, volledig dampstoppend)
- glaswol van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 1 * 0,1 = 0,1 m
- hennepblok (IsoHemp e.d.) van 360 mm dik heeft een μd-waarde van 0,360*2,8 = 1 m
- hout van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 50 tot 200 * 0,1 = 5 à 20 m
- houtvezelplaat (isolatie) van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van ca. 5 * 0,1 = ca. 0,5 m (houtvezelplaat Agepan DWD protect van 16 mm dikte heeft een μd-waarde van 11 * 0,016 = 0,18 m en wordt dampopen genoemd)
- kalkzandsteen van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 25 * 0,1 = 2,5 m
- Keim Purkristalat gevelverf heeft een μd-waarde van 0,01 m dus zeer dampopen
- kurk (geëxpandeerd) heeft een μ-waarde van 5 à 30
- leemplaat (Lemix, Terrafino) van 22 mm dikte heeft een μ-waarde van 5 à 10 * 0,022 = 0,11 à 0,22 m
- linoleum van 2,5 mm dikte heeft een μd-waarde van 1800 * 0,0025 = ca. 4,5 m
- multiplex van 500 kg/m3 en 18 mm dikte heeft een μd-waarde van 200 * 0,018 = 3,6 m (let op: er zijn veel soorten multiplex, variërend van µ < 50 tot ca. 200, afhankelijk van materiaal, opbouw, soort lijm e.d.; de zwaardere soorten hebben meestal een hogere µ)
- OSB van 12 mm heeft een μ-waarde van 30 tot 170 en een μd-waarde van 30 tot 170 * 0,012 = ca. 0,4 à 2,0 m (Elka ESB, een speciaal type OSM, heeft een μ-waarde van 80 en bij een dikte van 16 mm een μd-waarde van 80 * 0,016 = ca. 1,3)
- PE-folie van 0,2 mm dikte (= 0,0002 m) met een μ-waarde van 100.000 heeft een μd-waarde van 20 m
- pleisterlaag (cementpleister) van 10 mm dikte met een μd-waarde van 17 * 0,01 m = 0,17 m
- pleisterlaag (kalkpleister) van 10 mm dikte met een μd-waarde van 11 * 0,01 m = 0,11 m
- pleisterlaag (gipspleister) van 10 mm dikte met een μd-waarde van 6 * 0,01 m = 0,06 m
- PUR bij 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 50 à 185 * 0,1 = 5 à 19 m
- PVC van 2 mm dikte heeft een μd-waarde van 20.000 * 0,002 = 40 m
- rietvezelplaat of strovezelplaat van 50 mm dikte hebben een μd-waarde van 3 * 0,05 m = 0,15 m
- rubber heeft een μ-waarde van 9000
- schapenwol van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 4 à 5 * 0,1 = 0,4 à 0,5 m
- steenwol van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 1 à 5 * 0,1 = 0,1 à 0,5 m
- XPS van 100 mm dikte heeft een μd-waarde van 150 à 300 * 0,1 = 15 à 30 m
- zandsteen van 100 mm dikte heeft een μd-

[Franciesco]

@Louwm je hebt een μ en μd waarde. Het gaat uiteindelijk om de μd want dat geeft de dampweerstand van het betreffende onderdeel aan (een stuk hout van 2cm dik, een baksteen van 10cm dik, een bitumenlaag van 4mm etc). De μ is alleen de materiaaleigenschap zonder relatie tot een bepaalde dikte van dat materiaal.

Een μ van 200 met een dikte van 18mm geeft een μd van 200*0,018=3,6m. 3,6m kun je als licht dampremmend zien. Pas vanaf een μd (of Sd) waarde van meer dan 100 (maar eigenlijk nog meer) spreek je van dampdicht.

[Franciesco]

rvoeveren schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:39:
Ik zit (nog steeds) te dubben of ik nou nog isolatie wil plaatsen tussen mijn tweede verdieping en de vliering ('zolder'). Er is niet echt ventilatie op de vliering als in roosters of gaten maar het is daar wel redelijk koud. Nu het plafond open ligt voel ik ook echt wel dat het kouder in de kamers is dan normaal. Ik wil niet dat de vliering straks een vochtig hol wordt waar de opgeslagen spullen gaan staan schimmelen. Op de balken van het plafond ligt OSB als vloer van de vliering. Ik kan natuurlijk glaswol tussen de balken plaatsen, maar is het dan wijselijk om er toch een klimaatfolie tussen te doen die condens voorkomt in de zomer en vochtremmend werkt in de winter? De vliering is verder gewoon afgewerkt met elektra, je kan er lopen en in de geplaatste prefab dakpanelen zit natuurlijk ook gewoon folie en isolatie. Ik vind het lastig om te zeggen wat nou wel of niet overkill is in deze, of gewoon het warmteverlies voor lief nemen en de vliering wat warmer houden ten behoeve van de opgeslagen spullen (Kerst, speelgoed, meubeltjes)..

Hoe goed geisoleerd is het dak? Als het nu echt koud wordt op zolder is het wellicht beter om het dak extra te isoleren. Daarmee verklein je het warmteverlies waardoor de zolder en daardoor ook de onderliggende verdieping(en) minder afkoelen.

[rvoeveren]

Franciesco schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:22:
Hoe goed geisoleerd is het dak? Als het nu echt koud wordt op zolder is het wellicht beter om het dak extra te isoleren. Daarmee verklein je het warmteverlies waardoor de zolder en daardoor ook de onderliggende verdieping(en) minder afkoelen.

Hoe kom je daar als doe-het-zelf-prutser achter? Het huis is uit 2008, het is een prefab scharnierdak. Wat ik leek te zien is dat er (uiteraard) isolatie en folie achter het spaanplaat zit maar wat het precies is... ik verwarm de verdieping nu ook niet. Ik kan de temperatuur meten op de vliering maar verder...? Daar komt nog bij dat de vliering nu netjes afgewerkt is en ik het niet zie gebeuren dat we nog extra platen gaan aanbrengen oid en dat de ruimte daarmee dus kleiner wordt.

[ Voor 11% gewijzigd door rvoeveren op 25-11-2025 00:09 . Reden: Dakisolatie tegenreden ]

[Franciesco]

@rvoeveren bouwtekeningen opvragen bij de gemeente. Die hebben ze vast gezien het bouwjaar van de woning.
In 2008 gold nog een Rc van 2,5 voor daken. Dus waarschijnlijk zit het niet ver daarvan af (als je geluk hebt is het iets van 3,5). En als dat zo is, dan is extra isoleren de moeite waard wat mij betreft.

[usernametaken]

Graag wat advies over het naisoleren van een zoldervloer. Het gaat om een koude opslag zolder, de vloer bestaat uit potten-balken-betonlaag constructie. Hierop is een houten frame geïnstalleerd met daartussen 12cm glaswol afgemonteerd met multiplex platen. Dampscherm niet aanwezig. Er zijn geen vochtproblemen op de zolder.

Na in me in te lezen wilde ik het na-isoleren als volgt aanpakken: multiplexplaten losmaken, PUR ALU platen aanbrengen op het houten frame, hierop de gerecupereerde multiplexplaten leggen. Maw: geen dampscherm, oude glaswol laten liggen. In de ubakus tool gaf dit geen vochtproblemen. Kwa werk valt dit heel goed mee.

Een energieadviseur gaf me het advies dit anders aan te pakken: de bestaande opbouw volledig verwijderen, dampscherm installeren op het beton, daarop PUR alu en dan een afwerkvloer. Is meer werk dan mijn eigen idee maar zkr ook doenbaar.

Wat lijkt jullie de beste aanpak? Zijn er issues die ik over het hoofd zie?

[assje]

rvoeveren schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:39:
Ik zit (nog steeds) te dubben of ik nou nog isolatie wil plaatsen tussen mijn tweede verdieping en de vliering ('zolder'). Er is niet echt ventilatie op de vliering als in roosters of gaten maar het is daar wel redelijk koud. Nu het plafond open ligt voel ik ook echt wel dat het kouder in de kamers is dan normaal. Ik wil niet dat de vliering straks een vochtig hol wordt waar de opgeslagen spullen gaan staan schimmelen. Op de balken van het plafond ligt OSB als vloer van de vliering. Ik kan natuurlijk glaswol tussen de balken plaatsen, maar is het dan wijselijk om er toch een klimaatfolie tussen te doen die condens voorkomt in de zomer en vochtremmend werkt in de winter? De vliering is verder gewoon afgewerkt met elektra, je kan er lopen en in de geplaatste prefab dakpanelen zit natuurlijk ook gewoon folie en isolatie. Ik vind het lastig om te zeggen wat nou wel of niet overkill is in deze, of gewoon het warmteverlies voor lief nemen en de vliering wat warmer houden ten behoeve van de opgeslagen spullen (Kerst, speelgoed, meubeltjes)..

Zoals @Franciesco ook al aangeeft zou verbeteren van de thermische schil natuurlijk de ideale oplossing zijn. Maar, wat glaswol aanbrengen tussen balken bij een plafond dat toch open ligt is natuurlijk een heel eenvoudige en goedkope maatregel.

Als je dak slechts Rc2.5 is dan gaat de isolatiewaarde van de verdiepingsvloer wellicht zelfs hoger dan het dak worden. In dat geval is het denk ik raadzaam om dampremmend folie toe te passen, klimaatfolie lijkt me persoonlijk overkill maar Ubakus is je vriend. Verder zou enige vorm van ventilatie op de vliering wel wenselijk zijn; een klein roostertje zou al veel kunnen helpen.

[rvoeveren]

assje schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:46:
[...]


Zoals @Franciesco ook al aangeeft zou verbeteren van de thermische schil natuurlijk de ideale oplossing zijn. Maar, wat glaswol aanbrengen tussen balken bij een plafond dat toch open ligt is natuurlijk een heel eenvoudige en goedkope maatregel.

Als je dak slechts Rc2.5 is dan gaat de isolatiewaarde van de verdiepingsvloer wellicht zelfs hoger dan het dak worden. In dat geval is het denk ik raadzaam om dampremmend folie toe te passen, klimaatfolie lijkt me persoonlijk overkill maar Ukabus is je vriend. Verder zou enige vorm van ventilatie op de vliering wel wenselijk zijn; een klein roostertje zou al veel kunnen helpen.

Ik weet niet of ik 35 euro wil betalen voor bouwtekeningen maar je verhaal klinkt plausibel. Ik denk dat de Rc inderdaad rond de 2.5 zal zijn dan gezien het bouwjaar en hoe koud het aanvoelt. Zou het al genoeg zijn om wat Isover met aluminium folie tussen de balken te plaatsen? Er lopen een paar flexbuizen voor elektra maar daar kan ik wel omheen werken denk ik zo. Of is het sneller om glaswol er tussen te zetten en een rol folie op de rachels te nieten en daar gipsplaat direct op? In het kader van het makkelijkste en effectiefste.

[Cbr]

rvoeveren schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:24:
[...]

Ik weet niet of ik 35 euro wil betalen voor bouwtekeningen maar je verhaal klinkt plausibel.

Ubakus is gratis. Tenminste, tot je driedimemsionaal gaat werken. Dat hoeft zeker niet. Simuleer je zolder gewoon als 30 cm stilstaande lucht en je krijgt een prima beeld.

Of bedoel je het opvragen van de tekeningen bij de gemeente? (En dan hopen dat er ook zo gebouwd is?)

[ Voor 11% gewijzigd door Cbr op 25-11-2025 15:28 ]

[assje]

Cbr schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:27:
Simuleer je zolder gewoon als 30 cm stilstaande lucht en je krijgt een prima beeld.

Of gewoon met de optie "Buiten = onverwarmde zolderruimte"

@rvoeveren
Even een snelle versie met wat aannames:

• Huidig: Dak Rc2.5 vliering zonder isolatie Rc0.6. Temperatuur verdieping 18°C/60%Rv en resulterende temperatuur op vliering 13°C (80%Rv)
• Aangepast: vrij extreem scenario, vliering 200mm volledig gevuld met lage dichtheid glaswol: Rc 4.5. Resulterende temperatuur op vliering 4°C (80%Rv)

Huidig:

Met isolatie zonder dampremmer:

Met dampremmer:


Er zijn vast mensen die beter thuis zijn in de materie die iets kunnen zeggen over deze inputs en resultaten

[Franciesco]

@rvoeveren eerder gaf je toch aan dat die zolder ook een verblijfsruimte is? Of haal ik wat door elkaar?
Als de zolder inderdaad ook (regelmatig) gebruikt wordt voor werken, slapen of iets dergelijks, dan lijkt het me echt zinvoller om het dak extra te isoleren. Zou je juist de vloer van die zolder isoleren, dan wordt het nog kouder op zolder want minder ‘warmteverlies’ van de lagere gelegen ruimtes naar de zolder. Tenzij je die zolder dan weer actief gaat verwarmen. Want op zich zou kunnen als het gebruik van de zolder eerder uitzondering dan regel is.

[Franciesco]

usernametaken schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:27:
Graag wat advies over het naisoleren van een zoldervloer. Het gaat om een koude opslag zolder, de vloer bestaat uit potten-balken-betonlaag constructie. Hierop is een houten frame geïnstalleerd met daartussen 12cm glaswol afgemonteerd met multiplex platen. Dampscherm niet aanwezig. Er zijn geen vochtproblemen op de zolder.

Na in me in te lezen wilde ik het na-isoleren als volgt aanpakken: multiplexplaten losmaken, PUR ALU platen aanbrengen op het houten frame, hierop de gerecupereerde multiplexplaten leggen. Maw: geen dampscherm, oude glaswol laten liggen. In de ubakus tool gaf dit geen vochtproblemen. Kwa werk valt dit heel goed mee.

Een energieadviseur gaf me het advies dit anders aan te pakken: de bestaande opbouw volledig verwijderen, dampscherm installeren op het beton, daarop PUR alu en dan een afwerkvloer. Is meer werk dan mijn eigen idee maar zkr ook doenbaar.

Wat lijkt jullie de beste aanpak? Zijn er issues die ik over het hoofd zie?

Kun je de Ubakus simulatie hier plaatsen?

[0re0]

Hoe zouden jullie deze meterkast isoleren? Er komt een aanzienlijke kou uit de vloer vanuit de kruipruimte omhoog. Ik zit te denken aan een laagje steenwol en dan een houtenplaat. Of juist een dampremmendefolie?

[Louwm]

Franciesco schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:17:
@Louwm je hebt een μ en μd waarde. Het gaat uiteindelijk om de μd want dat geeft de dampweerstand van het betreffende onderdeel aan (een stuk hout van 2cm dik, een baksteen van 10cm dik, een bitumenlaag van 4mm etc). De μ is alleen de materiaaleigenschap zonder relatie tot een bepaalde dikte van dat materiaal.

Een μ van 200 met een dikte van 18mm geeft een μd van 200*0,018=3,6m. 3,6m kun je als licht dampremmend zien. Pas vanaf een μd (of Sd) waarde van meer dan 100 (maar eigenlijk nog meer) spreek je van dampdicht.

bedankt voor je uitleg

[No Hands]

0re0 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:37:
Hoe zouden jullie deze meterkast isoleren? Er komt een aanzienlijke kou uit de vloer vanuit de kruipruimte omhoog. Ik zit te denken aan een laagje steenwol en dan een houtenplaat. Of juist een dampremmendefolie?

[Afbeelding]

dit topic gaat meer over zolders, dit is wel helemaal de andere kant van het huis.
Ik zou vanuit de kruipruimte alle gaten dichtstoppen. dan wordt het vast al beter.

[Franciesco]

0re0 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:37:
Hoe zouden jullie deze meterkast isoleren? Er komt een aanzienlijke kou uit de vloer vanuit de kruipruimte omhoog. Ik zit te denken aan een laagje steenwol en dan een houtenplaat. Of juist een dampremmendefolie?

[Afbeelding]

Hoeveel ruimte heb je?
Zou je bv de smalle stukken/kieren vol kunnen stoppen met steenwol. En vervolgens een PIR plaat van enkele centimeters er bovenop kunnen plaatsen? Met evt een dunne multiplex plaat er weer bovenop.

[Franciesco]

Is de vloer verder eigenlijk wel geisoleerd?

[0re0]

Franciesco schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:49:
Is de vloer verder eigenlijk wel geisoleerd?

Neen, wordt volgende maand aangepakt!

[0re0]

Franciesco schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:47:
[...]


Hoeveel ruimte heb je?
Zou je bv de smalle stukken/kieren vol kunnen stoppen met steenwol. En vervolgens een PIR plaat van enkele centimeters er bovenop kunnen plaatsen? Met evt een dunne multiplex plaat er weer bovenop.

Ik zit alleen met het feit dat er een hoop vocht van onder komt. Is steenwol dan wel een handige keuze?

[Franciesco]

Steenwol kan goed tegen vocht maar de isolatiewaarde zal wel afnemen.
Als je toch binnenkort de vloer gaat isoleren, dan zou ik niet te moeilijk doen en voor nu steenwol plaatsen.

[rvoeveren]

Franciesco schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:29:
@rvoeveren eerder gaf je toch aan dat die zolder ook een verblijfsruimte is? Of haal ik wat door elkaar?
Als de zolder inderdaad ook (regelmatig) gebruikt wordt voor werken, slapen of iets dergelijks, dan lijkt het me echt zinvoller om het dak extra te isoleren. Zou je juist de vloer van die zolder isoleren, dan wordt het nog kouder op zolder want minder ‘warmteverlies’ van de lagere gelegen ruimtes naar de zolder. Tenzij je die zolder dan weer actief gaat verwarmen. Want op zich zou kunnen als het gebruik van de zolder eerder uitzondering dan regel is.

Ja, wat ik zolder noem is wellicht niet wat iemand anders een zolder noemt. Het is dus de tweede verdieping (na de begane grond en eerste verdieping) met deels schuin dak en daarboven zit dan de vliering met een hoogte van plusminus 2 meter in het midden. Die tweede verdieping is net als de eerste verdieping verbonden d.m.v. een open trappenhuis zoals in de meeste woningen dus daar gaat wel warmte heen. En mijn idee is dan om het daar ook te houden, als dat kan. Dat is het voornaamste. En er is dus verwareming aanwezig op die verdieping uiteraard. Een bijkomend voordeel zou eventueel zijn om de warmte van de vliering buiten te houden in de zomer, al zal dat wellicht veel minder effect hebben.

assje schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 16:09:
[...]
Even een snelle versie met wat aannames: [plaatjes]

Dat klopt wel aardig denk ik, dankjewel voor het uitwerken. Ik heb even gemeten op de vliering en dat was vroeg in de ochtend zo'n 14.4 graden Celsius. Denk dat het buiten zo rond de 2 a 3 graden was vannacht. Nou stond het luik van de vlizotrap wel open dus het is niet helemaal een eerlijke meting - maar toch. Luchtvochtigheid van 67% - al is het met zo'n klein Xiaomi Mijia bluetooth thermometertje dus weet niet hoe accuraat dat is. Dampremmende folie lijkt me inderdaad wel aan te raden met die temperatuursverschillen.

Als ik het goed begrijp hebben die folies eigenlijk wel een luchtspouw nodig. De rachels op mijn plafond zitten er al dus het is lastig om daar folie te plaatsen met ruimte tot de gipsplaten... dan misschien toch maar de glaswol met aluminiumlaag erop, klinkt het snelst en/of het makkelijkst.

[ Voor 9% gewijzigd door rvoeveren op 26-11-2025 12:36 ]

[usernametaken]

usernametaken schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:27:
Graag wat advies over het naisoleren van een zoldervloer. Het gaat om een koude opslag zolder, de vloer bestaat uit potten-balken-betonlaag constructie. Hierop is een houten frame geïnstalleerd met daartussen 12cm glaswol afgemonteerd met multiplex platen. Dampscherm niet aanwezig. Er zijn geen vochtproblemen op de zolder.

Na in me in te lezen wilde ik het na-isoleren als volgt aanpakken: multiplexplaten losmaken, PUR ALU platen aanbrengen op het houten frame, hierop de gerecupereerde multiplexplaten leggen. Maw: geen dampscherm, oude glaswol laten liggen. In de ubakus tool gaf dit geen vochtproblemen. Kwa werk valt dit heel goed mee.

Een energieadviseur gaf me het advies dit anders aan te pakken: de bestaande opbouw volledig verwijderen, dampscherm installeren op het beton, daarop PUR alu en dan een afwerkvloer. Is meer werk dan mijn eigen idee maar zkr ook doenbaar.

Wat lijkt jullie de beste aanpak? Zijn er issues die ik over het hoofd zie?

*fout in m'n simulatie recht gezet*
Simulatie na-isoleren eigen aanpak


Simulatie na-isoleren energieadviseur (zonder dampscherm)


conclusie: combo PUR en glaswol zal niet werken vanwege condens
mbt advies energiespecialist, dampscherm is niet nodig met PUR ALU

[ Voor 17% gewijzigd door usernametaken op 26-11-2025 20:37 ]

[Franciesco]

@usernametaken kijk even naar de klimaatinstellingen die je in de simulatie hebt staan en pas dit aan naar realistische getallen.
Daarmaast: je hebt het een paar keer over pur maar je bedoeld denk ik pir met alu cachering?

[LankHoar]

N.a.v. wat informatie in het DIY topic, het lezen van de prachtige OP van dit topic, en ook hulp van ChatGPT, heb ik het volgende plan van aanpak gemaakt.

Doel: isoleren van 3 delen van mijn jaren 30 woning (stuk dak van een loze ruimte boven een halletje, het dak van de zolderkamer, en de vloer). De spouwmuur is vorige week opgevuld met EPS parels, en er zijn kunstof kozijnen met triple glas geplaatst een paar weken terug, dus dat is al afgedekt.

Dak boven halletje
Ik heb genoeg ruimte op het stuk wat ik wil isoleren, dus ik overweeg om het volgende te doen:

• Dampopen folie tussen de balken, al dan niet tegen de pannen aan.
• Steenwol tussen de balken, of met behulp van wat tengels er voor/tegenaan. Realistisch denk ik 14-18cm weg te kunnen werken.
• Een stuk buitenmuur wat geen spouwmuur bleek te zijn (was leuk met spouwmuur isoleren, er liggen miljoenen EPS parels ) van nog geen vierkante meter: 10-14 cm PIR plaat.

Zolderkamer
Hier is het dak al afgewerkt. Ik heb tussen de balken 10cm ruimte, want die balken steken 10cm uit. Ga ik dieper, dan lever ik ruimte in en is het lastig afwerken. Er zitten al gipsplaten als huidige afwerking, en daarachter zal niets of miniem isolatie zitten, maar heb ik dus geen zicht op. Gezien deze kamer geen leefruimte is (wellicht als iemand komt logeren), vind ik geluids isolatie niet zo belangrijk, dus wil ik 10cm PIR plaatsen om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Folie lijkt me hier niet nodig, gezien het nu al afgewerkt is en ik daar tegen aan wil werken.

Er zit ook een dakkapel, die wil ik dan van binnenuit ook afwerken met PIR zodat ik zoveel mogelijk ruimte over houd.

Vloer
Hier wil ik steenwol of PIF plaatsen, met PIR kom ik sowieso niet weg ivm kleine toegang. Ik heb 8-10cm ruimte onder de vloer (dikte van draagbalken). PIF lijkt een veel beter isolatiewaarde te geven. Steenwol kan wel, maar gezien de beperkte ruimte kom ik dan niet op een denderende isolatiewaarde uit. Geluid lijkt me hier niet echt een rol te spelen, tenzij ik een muizenplaag krijg Ik zie rollen PIF van 82mm, ik denk dat ik daar wel mee weg kom. Is dan een vloer folie voldoende, of moet ik ook nog iets boven het PIF plaatsen?

Het plafond van de kelder wil ik ook isoleren, is nog geen 3m2, en hoewel er beperkte hoogte is (je kunt er niet staan), is het niet een kelder die ik veel zal gebruiken, hij is vrij vochtig. Wellicht ooit herstellen, maar het is ook niet makkelijk toegankelijk, dus zal het in de praktijk weinig gebruiken. Dus of meepakken met PIF, of een PIR plaatje. Steenwol lijkt me niet praktisch want dan wordt de doorgang naar de kruipruimte wel erg laag.

Aanvankelijk wilde ik alles bij isolatiemateriaal.nl aanschaffen, maar ik zie dat de PIR daar om een of andere reden een heel slechte brandklasse heeft. Bij Hornbach is het iets duurder, maar ik kan daar gelukkig met 9% korting kopen (isolatiemateriaal.nl ook trouwens), dus dat is wel te overzien. Bijkomend voordeel is dat ik het daar zo even zelf op kan halen - isolatiemateriaal.nl is voor mij te ver van mijn huis.

Graag hoor ik jullie advies, of ik bijvoorbeeld nog iets over het hoofd zie.

[ Voor 7% gewijzigd door LankHoar op 26-11-2025 23:47 ]

[usernametaken]

Franciesco schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:40:
@usernametaken kijk even naar de klimaatinstellingen die je in de simulatie hebt staan en pas dit aan naar realistische getallen.
Daarmaast: je hebt het een paar keer over pur maar je bedoeld denk ik pir met alu cachering?

Heb m'n klimaatinstellingen aangepast - combo glaswol met daarop PIR (idd gn PUR) gaat niet werken.
Zie ik nog iets over het hoofd?

[Franciesco]

Hoe zijn de resultaten dan?

Op zich is de meest veilige methode doorgaans om alleen een dampremmende laag volledig aan de warme kant te hebben en niet “halverwege” de opbouw. Dus in jouw geval oude isolatie weghen en opnieuw opbouwen.
Maar het is niet altijd nodig en ik kan me zomaar voorstellen dat je “eigen aanpak” ook best kan.

[rvoeveren]

Het dak is al geïsoleerd, maar zoals eerder gezegd niet echt met de meest effectieve isolatie. Echter, als ik toch een voorzetplafond (op de schuine kant) wil maken met latten en gipsplaat - kan ik daar nog wat tussen doen wat nut heeft? Er zou bijvoorbeeld PIR achter kunnen van 20mm dik maar dit heeft maar een Rd-waarde van 0.91 dus heeft dit in de praktijk eigenlijk zin? Iets van steenwol of glaswol mag ook maar dat zie ik pas vanaf 40mm en dat is ook maar een Rd van 1.05 dus nog steeds niet denderend.

[Cbr]

rvoeveren schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:46:
Het dak is al geïsoleerd, maar zoals eerder gezegd niet echt met de meest effectieve isolatie. Echter, als ik toch een voorzetplafond (op de schuine kant) wil maken met latten en gipsplaat - kan ik daar nog wat tussen doen wat nut heeft? Er zou bijvoorbeeld PIR achter kunnen van 20mm dik maar dit heeft maar een Rd-waarde van 0.91 dus heeft dit in de praktijk eigenlijk zin? Iets van steenwol of glaswol mag ook maar dat zie ik pas vanaf 40mm en dat is ook maar een Rd van 1.05 dus nog steeds niet denderend.

Hoeveel ruimte heb je om te isoleren? Elk laagje extra bespaart, maar als je toch tijd en geld erin gaat steken wil je liefst een flinke slag maken.

[rvoeveren]

Cbr schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:40:
[...]

Hoeveel ruimte heb je om te isoleren? Elk laagje extra bespaart, maar als je toch tijd en geld erin gaat steken wil je liefst een flinke slag maken.

Ik dacht aan latten van 22mm dik dus dat is niet veel. Ik wil ook niet alle ruimte opofferen. Het zijn geen kleine kamers maar ik wil ook niet 10cm aan iedere kant opslokken zeg maar.

[LankHoar]

LankHoar schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:44:
N.a.v. wat informatie in het DIY topic, het lezen van de prachtige OP van dit topic, en ook hulp van ChatGPT, heb ik het volgende plan van aanpak gemaakt.

Doel: isoleren van 3 delen van mijn jaren 30 woning (stuk dak van een loze ruimte boven een halletje, het dak van de zolderkamer, en de vloer). De spouwmuur is vorige week opgevuld met EPS parels, en er zijn kunstof kozijnen met triple glas geplaatst een paar weken terug, dus dat is al afgedekt.

Dak boven halletje
Ik heb genoeg ruimte op het stuk wat ik wil isoleren, dus ik overweeg om het volgende te doen:

• Dampopen folie tussen de balken, al dan niet tegen de pannen aan.
• Steenwol tussen de balken, of met behulp van wat tengels er voor/tegenaan. Realistisch denk ik 14-18cm weg te kunnen werken.
• Een stuk buitenmuur wat geen spouwmuur bleek te zijn (was leuk met spouwmuur isoleren, er liggen miljoenen EPS parels ) van nog geen vierkante meter: 10-14 cm PIR plaat.

Zolderkamer
Hier is het dak al afgewerkt. Ik heb tussen de balken 10cm ruimte, want die balken steken 10cm uit. Ga ik dieper, dan lever ik ruimte in en is het lastig afwerken. Er zitten al gipsplaten als huidige afwerking, en daarachter zal niets of miniem isolatie zitten, maar heb ik dus geen zicht op. Gezien deze kamer geen leefruimte is (wellicht als iemand komt logeren), vind ik geluids isolatie niet zo belangrijk, dus wil ik 10cm PIR plaatsen om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Folie lijkt me hier niet nodig, gezien het nu al afgewerkt is en ik daar tegen aan wil werken.

Er zit ook een dakkapel, die wil ik dan van binnenuit ook afwerken met PIR zodat ik zoveel mogelijk ruimte over houd.

Vloer
Hier wil ik steenwol of PIF plaatsen, met PIR kom ik sowieso niet weg ivm kleine toegang. Ik heb 8-10cm ruimte onder de vloer (dikte van draagbalken). PIF lijkt een veel beter isolatiewaarde te geven. Steenwol kan wel, maar gezien de beperkte ruimte kom ik dan niet op een denderende isolatiewaarde uit. Geluid lijkt me hier niet echt een rol te spelen, tenzij ik een muizenplaag krijg Ik zie rollen PIF van 82mm, ik denk dat ik daar wel mee weg kom. Is dan een vloer folie voldoende, of moet ik ook nog iets boven het PIF plaatsen?

Het plafond van de kelder wil ik ook isoleren, is nog geen 3m2, en hoewel er beperkte hoogte is (je kunt er niet staan), is het niet een kelder die ik veel zal gebruiken, hij is vrij vochtig. Wellicht ooit herstellen, maar het is ook niet makkelijk toegankelijk, dus zal het in de praktijk weinig gebruiken. Dus of meepakken met PIF, of een PIR plaatje. Steenwol lijkt me niet praktisch want dan wordt de doorgang naar de kruipruimte wel erg laag.

Aanvankelijk wilde ik alles bij isolatiemateriaal.nl aanschaffen, maar ik zie dat de PIR daar om een of andere reden een heel slechte brandklasse heeft. Bij Hornbach is het iets duurder, maar ik kan daar gelukkig met 9% korting kopen (isolatiemateriaal.nl ook trouwens), dus dat is wel te overzien. Bijkomend voordeel is dat ik het daar zo even zelf op kan halen - isolatiemateriaal.nl is voor mij te ver van mijn huis.

Graag hoor ik jullie advies, of ik bijvoorbeeld nog iets over het hoofd zie.

Ik vroeg me af of er iemand is die mij van advies wil voorzien, alvast bedankt

[Franciesco]

@LankHoar er zijn me een aantal dingen niet duidelijk:

Heeft het dak van dat halletje geen dakbeschot aangezien je folie wel/niet tegen de dakpannen wilt plaatsen?
Hoe is de muur van het halletje opgebouwd: is die dampopen of is hij wellicht dampdicht geverfd aan de buitenkant? PIR (met alu cachering) als voorzetwand zou ik alleen doen als de muur dampopen is omdat je anders kans hebt om vocht op te sluiten.

Zolderkamer: wil je de PIR tegen de bestaande gipsplaten aanbrengen? En dus de huidige opbouw intact laten? Zo ja, als die opbouw niet helemaal bekend is, met name of er sterk dampremmende lagen aanwezig zijn, dan is dat risicovol. Opnieuw omdat je met PIR kans hebt dan vocht op te sluiten.
Ook begrijp ik niet of je die PIR wel of niet wilt afwerken. Wat mij betreft een must gezien de brandklasse van PIR (vaak E).
Idem voor de zijwangen van de dakkapel. Hoe zijn die opgebouwd?

Vloer: PIF zou ik zelf niet zo snel nemen. Met name omdat de montage precies komt wil je de geclaimde isolatiewaarde gaan halen: met een luchtspouw van doorgaans 5cm achter de PIF die volledig luchtdicht/niet geventileerd wordt. Check de instructies van de fabrikant.
En wat is de opbouw van de vloer en dat kelderplafond? Beton?
Voor vloerisolatie is er overigens een dedicated topic.

[LankHoar]

Franciesco schreef op zondag 30 november 2025 @ 21:40:
@LankHoar er zijn me een aantal dingen niet duidelijk:

Heeft het dak van dat halletje geen dakbeschot aangezien je folie wel/niet tegen de dakpannen wilt plaatsen?
Hoe is de muur van het halletje opgebouwd: is die dampopen of is hij wellicht dampdicht geverfd aan de buitenkant? PIR (met alu cachering) als voorzetwand zou ik alleen doen als de muur dampopen is omdat je anders kans hebt om vocht op te sluiten.

Wat heb ik blijkbaar een slecht geheugen. Dacht dat je zo tegen de pannen aankijkt, maar er zit wel hout voor. Geen geweldige foto, maar het beste waar je het kunt zien die ik nu heb:


Het gaat niet om een voorzetwand trouwens, maar echt om het stuk onder het schuine dak. het zou ook op het plafond kunnen van het halletje maar liever dichter op de schil isoleren natuurlijk. Het plafond is watervaste gisplaat (dit omdat die op dat moment alleen in de juiste maat beschikbaar was ).

Zolderkamer: wil je de PIR tegen de bestaande gipsplaten aanbrengen? En dus de huidige opbouw intact laten? Zo ja, als die opbouw niet helemaal bekend is, met name of er sterk dampremmende lagen aanwezig zijn, dan is dat risicovol. Opnieuw omdat je met PIR kans hebt dan vocht op te sluiten.
Ook begrijp ik niet of je die PIR wel of niet wilt afwerken. Wat mij betreft een must gezien de brandklasse van PIR (vaak E).
Idem voor de zijwangen van de dakkapel. Hoe zijn die opgebouwd?

Goede punten. Ik wil het sowieso afwerken inderdaad, met gipsplaat of OSB ofzo. Ik zal het dan eerst wel los trekken en kijken. Wellicht kan ik dan ook weer wat extra dikte isolatie kwijt Zijwanden dakkapel weet ik zo ook niet, zal daar ook eens slopen en naar kijken.

Vloer: PIF zou ik zelf niet zo snel nemen. Met name omdat de montage precies komt wil je de geclaimde isolatiewaarde gaan halen: met een luchtspouw van doorgaans 5cm achter de PIF die volledig luchtdicht/niet geventileerd wordt. Check de instructies van de fabrikant.
En wat is de opbouw van de vloer en dat kelderplafond? Beton?
Voor vloerisolatie is er overigens een dedicated topic.

Hmm, dat is wel goed om te weten. Dus wellicht dan toch steenwol?

Zo ziet het er onder de vloer uit, van hout:


Het stukje kelder is inderdaad beton volgens mij. Steenachtig in ieder geval.

[Laurences]

Even een korte vraag tussendoor voor diegene met ervaring met de de materialen: we hebben voorzetwanden geplaatst en vullen deze met isovlas óf houtvezel.

De diepte van de wand is 184mm, dat wordt 180mm isoleren. Waar ik over twijfel, is het beter 100+80 te plaatsen of één plaat van 180 (isovlas gaat overigens tot 120). Iemand hier ervaring mee die hier advies in zou willen geven? Welke van deze twee is makkelijker te verwerken?

[ Voor 5% gewijzigd door Laurences op 01-12-2025 08:43 ]

[Franciesco]

@Laurences het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Als je met twee lagen werkt kun je de naden/overgangen tussen de stukken isolatiemateriaal overlappen met de tweede laag. Dat is een voordeel/geeft minder kans op "isolatielekken". Nadeel is dat het veel meer werk is. En als je zorgt draagt voor goede onderlinge aansluitingen van de isolatie, dan is het voordeel van twee lagen vooral theoretisch.
Ander nadeel van twee lagen: meestal duurder én mocht je gebruik kunnen maken van subsidie (niet als je alles zelf doet), dan krijg je waarschijnlijk geen subsidie omdat de onderlinge lagen te dun zijn. Tenzij ze (RVO) akkoord gaan/ er op vertrouwen dat beide lagen op elkaar komen en daardoor de isolatie dus wel voldoende dikte heeft. Ik weet niet of de RVO dat accepteert.

PS1: als je voor Isovlas gaat, dan kun je prima totaal 190mm in 184mm diepte krijgen
PS2: mocht je een voldoende diepe (elektro)spouw aan de warme kant hebben, dan kun je deze ook vullen met een laagje isolatiemateriaal.

[Franciesco]

@LankHoar en is dat dakbeschot goed wind- en waterdicht? Zo ja, dan hoeft er geen dampopen folie aan de koude kant geplaatst te worden. Als er enkele kieren zijn kunnen die vaak prima met (evt een latje) kit en tape afgedicht worden.
De steenwol (of andere wol naar keuze) wel afschermen met een licht dampremmende of klimaatfolie aan de warme kant. Een simulatie in Ubakus helpt om het e.e.a. in kaart te brengen.
Is dat muurtje van de hal waar je het eerder over had degene die ik op de foto zie? Zo ja, waarom die dan niet meenemen met de steenwol van het dak? Of loopt het nog tot lager door?

Check sowieso ook de aansluitingen muur en dak, dat zijn beruchte plekken die niet goed (meer) zijn afgedicht).

Over de houten vloer: neem ook daar b.v. steenwol en plaats een dampopen folie aan de koude kant zodat de wol goed luchtdicht afgesloten is. Bij vochtige kruipruimtes wordt er vaak aangeraden bubbeltjesfolie plus daar bovenop een stevige folie op de bodem te leggen (en vast te maken aan de wanden) zodat het minder vochtig wordt. Zie onderstaande topic voor meer info:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor het kelderplafond zou je inderdaad wel PIR kunnen nemen.

[P5ycho]

Franciesco schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:06:
@Laurences het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Als je met twee lagen werkt kun je de naden/overgangen tussen de stukken isolatiemateriaal overlappen met de tweede laag. Dat is een voordeel/geeft minder kans op "isolatielekken". Nadeel is dat het veel meer werk is. En als je zorgt draagt voor goede onderlinge aansluitingen van de isolatie, dan is het voordeel van twee lagen vooral theoretisch.
Ander nadeel van twee lagen: meestal duurder én mocht je gebruik kunnen maken van subsidie (niet als je alles zelf doet), dan krijg je waarschijnlijk geen subsidie omdat de onderlinge lagen te dun zijn. Tenzij ze (RVO) akkoord gaan/ er op vertrouwen dat beide lagen op elkaar komen en daardoor de isolatie dus wel voldoende dikte heeft. Ik weet niet of de RVO dat accepteert.

PS1: als je voor Isovlas gaat, dan kun je prima totaal 190mm in 184mm diepte krijgen
PS2: mocht je een voldoende diepe (elektro)spouw aan de warme kant hebben, dan kun je deze ook vullen met een laagje isolatiemateriaal.

Nou, ik hoop dat de RVO niet moeilijk doet over 2 lagen van 100mm, want dan heb ik een probleem.

[Franciesco]

Hopelijk niet nee @P5ycho . Zoals gezegd weet ik niet of ze dat accepteren. Mocht je daar uitsluitsel over hebben, dan lees ik het graag.

[bensss]

Isolatie is toch isolatie voor RVO? Wat maakt het nu uit hoe het pakket is opgebouwd? Enkel de Rc waarde per m2 bouwdeel is toch relevant? Zou me echt verbazen als RVO 1 laag vereist.

[TwingyTwingy]

Exact. Hier vergelijkbaar gehad met 2x 70mm pir. Geen problemen gehad. Foto's wel duidelijk meesturen.

[Franciesco]

@bensss & @TwingyTwingy omdat de naisolatie een minimale dikte cq isolatiewaarde moet hebben, afhankelijk van type isolatiemateriaal en wat je er mee gaat isoleren. 70mm Isovlas komt bv niet in aanmerking, 70mm PIR weer wel voor naisolatie van een dak.
Als je twee lagen op elkaar plaatst en zo wel de minimale dikte/isolatiewaarde (Rd) behaald dan hoop ik dat de subsidie verleend wordt. Maar zeker weten doe ik dat niet, vandaar mijn opmerking. Als iemand dit al daadwerkelijk zo succesvol aangevraagd en gekregen heeft, dan lees ik dat graag.

Ze kijken sowieso niet naar de Rc waarde, want bestaande isolatie telt niet mee.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op maandag 1 december 2025 @ 19:16:
@bensss & @TwingyTwingy omdat de naisolatie een minimale dikte cq isolatiewaarde moet hebben, afhankelijk van type isolatiemateriaal en wat je er mee gaat isoleren. 70mm Isovlas komt bv niet in aanmerking, 70mm PIR weer wel voor naisolatie van een dak.
Als je twee lagen op elkaar plaatst en zo wel de minimale dikte/isolatiewaarde (Rd) behaald dan hoop ik dat de subsidie verleend wordt. Maar zeker weten doe ik dat niet, vandaar mijn opmerking. Als iemand dit al daadwerkelijk zo succesvol aangevraagd en gekregen heeft, dan lees ik dat graag.

Ze kijken sowieso niet naar de Rc waarde, want bestaande isolatie telt niet mee.

70mm voldeed enkellaags uit mijn hoofd niet. Pas bij 80mm. Bij ons leverde dat dus geen probleem op, mits duidelijke foto's.

[bensss]

Bij beglazing doen ze in elk geval niet zo moeilijk over de opbouw in laagjes 😉

[Voggy]

Daar ben ik weer. Volgens mijn buurman heb ik twee dampdichte lagen in mijn dak. Paniekmodus weer aan. De woning is uit '86, schijnbaar werkten ze in die tijd nauwelijks met dampopen waterkerende folie. Het houtwerk zit nu dus opgesloten tussen twee dampdichte lagen, wat schijnbaar niet erg is aangezien het er na 40 jaar nog steeds goed uitziet.

Klopt het dat ik me dan ook geen zorgen hoef te maken bij na isolatie, zolang ik dit maar dampdicht of met klimaatfolie afsluit? (Ik heb al een rol Xtrasafe liggen).

Hier een foto van de doorsnede van het dak, twee folies duidelijk zichtbaar.En hier 3x Ubakus met huidige constructie, met houtvezel en PIR:Mijn voorkeur gaat nog steeds naar de houtvezel opbouw, maar ik vraag me af of dit verstandig is i.c.m. de dampdichte buitenkant? Ik ga er dan gaten in boren (schroeven) wat de kans op vochtproblemen vergroot. Dus kan ik er misschien beter PIR tegenaan plakken en dat ook weer afwerken met alu tape.

[Louwm]

Voggy schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:15:
Daar ben ik weer. Volgens mijn buurman heb ik twee dampdichte lagen in mijn dak. Paniekmodus weer aan. De woning is uit '86, schijnbaar werkten ze in die tijd nauwelijks met dampopen waterkerende folie. Het houtwerk zit nu dus opgesloten tussen twee dampdichte lagen, wat schijnbaar niet erg is aangezien het er na 40 jaar nog steeds goed uitziet.

Klopt het dat ik me dan ook geen zorgen hoef te maken bij na isolatie, zolang ik dit maar dampdicht of met klimaatfolie afsluit? (Ik heb al een rol Xtrasafe liggen).

Hier een foto van de doorsnede van het dak, twee folies duidelijk zichtbaar.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En hier 3x Ubakus met huidige constructie, met houtvezel en PIR:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn voorkeur gaat nog steeds naar de houtvezel opbouw, maar ik vraag me af of dit verstandig is i.c.m. de dampdichte buitenkant? Ik ga er dan gaten in boren (schroeven) wat de kans op vochtproblemen vergroot. Dus kan ik er misschien beter PIR tegenaan plakken en dat ook weer afwerken met alu tape.

onzin , die blauwe folie aan de buitenkant is een dampopen folie , kijk er maar eens goed naar dan zie je allemaal hele kleine gaatjes in de folie , laat je niet gek maken

[elektriekert]

Voggy schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:15:
Daar ben ik weer. Volgens mijn buurman heb ik twee dampdichte lagen in mijn dak. Paniekmodus weer aan. De woning is uit '86, schijnbaar werkten ze in die tijd nauwelijks met dampopen waterkerende folie. Het houtwerk zit nu dus opgesloten tussen twee dampdichte lagen, wat schijnbaar niet erg is aangezien het er na 40 jaar nog steeds goed uitziet.

Klopt het dat ik me dan ook geen zorgen hoef te maken bij na isolatie, zolang ik dit maar dampdicht of met klimaatfolie afsluit? (Ik heb al een rol Xtrasafe liggen).

Hier een foto van de doorsnede van het dak, twee folies duidelijk zichtbaar.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En hier 3x Ubakus met huidige constructie, met houtvezel en PIR:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn voorkeur gaat nog steeds naar de houtvezel opbouw, maar ik vraag me af of dit verstandig is i.c.m. de dampdichte buitenkant? Ik ga er dan gaten in boren (schroeven) wat de kans op vochtproblemen vergroot. Dus kan ik er misschien beter PIR tegenaan plakken en dat ook weer afwerken met alu tape.

Wat hierboven staat, check eens op micro perforaties

[Voggy]

Louwm schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:05:
[...]


onzin , die blauwe folie aan de buitenkant is een dampopen folie , kijk er maar eens goed naar dan zie je allemaal hele kleine gaatjes in de folie , laat je niet gek maken

Nou dat stelt weer gerust. Ik ga morgen even het dak op om te controleren, helaas kan ik er van binnen niet meer bij.

Is het mogelijk om de folie aan de binnenzijde ook dampopen te maken, door een paar gaatjes door het spaanplaat (en folie) te boren? 25 gaatjes per vierkante meter is ongeveer 1200 gaatjes voor het hele dak. Flink wat (saai) werk. Bij hoe veel gaatjes per m² zou dit nut hebben?

[No Hands]

Voggy schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:32:
[...]


Nou dat stelt weer gerust. Ik ga morgen even het dak op om te controleren, helaas kan ik er van binnen niet meer bij.

Is het mogelijk om de folie aan de binnenzijde ook dampopen te maken, door een paar gaatjes door het spaanplaat (en folie) te boren? 25 gaatjes per vierkante meter is ongeveer 1200 gaatjes voor het hele dak. Flink wat (saai) werk. Bij hoe veel gaatjes per m² zou dit nut hebben?

met glaswol tussen de folies zou ik de binnenste folie niet dampopen lek maken. glaswol kan slecht tegen vocht en het gaat zeker vochtig worden als jij willekeurige gaten gaat prikken.

[Laurences]

No Hands schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:51:
[...]


met glaswol tussen de folies zou ik de binnenste folie niet dampopen lek maken. glaswol kan slecht tegen vocht en het gaat zeker vochtig worden als jij willekeurige gaten gaat prikken.

Ik denk dat @Voggy bedoelt om eerst gaten aan te brengen in de platen aan de binnenzijde en er daarna met een folie overheen te gaan. Als ik zijn post goed interpreteer wil hij dit doen met Isover Xtrasafe. Dat is een veilige constructie, dampremmend in de winter, relatief dampopen in de zomer.

Wel de folie aanbrengen nadat je met de gatenboor klaar bent .

[Laurences]

Franciesco schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:06:
@Laurences het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Als je met twee lagen werkt kun je de naden/overgangen tussen de stukken isolatiemateriaal overlappen met de tweede laag. Dat is een voordeel/geeft minder kans op "isolatielekken". Nadeel is dat het veel meer werk is. En als je zorgt draagt voor goede onderlinge aansluitingen van de isolatie, dan is het voordeel van twee lagen vooral theoretisch.
Ander nadeel van twee lagen: meestal duurder én mocht je gebruik kunnen maken van subsidie (niet als je alles zelf doet), dan krijg je waarschijnlijk geen subsidie omdat de onderlinge lagen te dun zijn. Tenzij ze (RVO) akkoord gaan/ er op vertrouwen dat beide lagen op elkaar komen en daardoor de isolatie dus wel voldoende dikte heeft. Ik weet niet of de RVO dat accepteert.

PS1: als je voor Isovlas gaat, dan kun je prima totaal 190mm in 184mm diepte krijgen
PS2: mocht je een voldoende diepe (elektro)spouw aan de warme kant hebben, dan kun je deze ook vullen met een laagje isolatiemateriaal.

P5ycho schreef op maandag 1 december 2025 @ 14:14:
[...]

Nou, ik hoop dat de RVO niet moeilijk doet over 2 lagen van 100mm, want dan heb ik een probleem.

Nee daar doen ze niet moeilijk over, afgelopen zomer heb ik ze dit gevraagd en kreeg de volgende reactie op de mail.

Kennelijk kan je dit aangeven welke opbouw je toepast, en indien die er niet tussen staat kan je dit alsnog aangeven onder ‘overig’. Ben nog niet zover dat ik subsidie kan aanvragen, maar het kan dus.

[Franciesco]

Dank @Laurences , dan was mijn zorg over die subsidie dus onterecht.

[LankHoar]

Franciesco schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:25:
@LankHoar en is dat dakbeschot goed wind- en waterdicht? Zo ja, dan hoeft er geen dampopen folie aan de koude kant geplaatst te worden. Als er enkele kieren zijn kunnen die vaak prima met (evt een latje) kit en tape afgedicht worden.
De steenwol (of andere wol naar keuze) wel afschermen met een licht dampremmende of klimaatfolie aan de warme kant. Een simulatie in Ubakus helpt om het e.e.a. in kaart te brengen.
Is dat muurtje van de hal waar je het eerder over had degene die ik op de foto zie? Zo ja, waarom die dan niet meenemen met de steenwol van het dak? Of loopt het nog tot lager door?

Check sowieso ook de aansluitingen muur en dak, dat zijn beruchte plekken die niet goed (meer) zijn afgedicht).

Over de houten vloer: neem ook daar b.v. steenwol en plaats een dampopen folie aan de koude kant zodat de wol goed luchtdicht afgesloten is. Bij vochtige kruipruimtes wordt er vaak aangeraden bubbeltjesfolie plus daar bovenop een stevige folie op de bodem te leggen (en vast te maken aan de wanden) zodat het minder vochtig wordt. Zie onderstaande topic voor meer info:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor het kelderplafond zou je inderdaad wel PIR kunnen nemen.

Gisteren was ik er en had ik hier naar willen kijken, maar dat is er bij ingeschoten. Vrijdag ben ik er weer en ga ik even goed kijken of het echt dicht is allemaal. Ik heb een vochtmeter gelukkig, dus kan dat vrij makkelijk bekijken.

De bakstenen op de muur die je ziet is deels buitenmuur, de bovenste 4 stenen (er zit een entree tegen aangebouwd). Inderdaad een goed punt om die mee te pakken met steenwol! Daar zit een spouw in, dus dan kan ik gewoon tegen de stenen aan isoleren als ik het goed begrijp.

De kruipruimte is gelukkig hartstikke droog, dus dan steenwol tussen de balken direct tegen de houten vloer, en daar tegenaan dan dampopen folie monteren, check. Is deze combinatie bijvoorbeeld een goede keuze, voor dak (14cm) en voor vloer dezelfde, maar dan 10cm:
https://www.isolatiemater...p-open-folie-15x50m1-75m2
https://www.isolatiemater...x140mm-rd400-4plpak-24-m2

Bedankt voor al je adviezen, wordt gewaardeerd!

[ Voor 7% gewijzigd door LankHoar op 03-12-2025 22:24 ]

[Voggy]

Laurences schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:50:
[...]


Ik denk dat @Voggy bedoelt om eerst gaten aan te brengen in de platen aan de binnenzijde en er daarna met een folie overheen te gaan. Als ik zijn post goed interpreteer wil hij dit doen met Isover Xtrasafe. Dat is een veilige constructie, dampremmend in de winter, relatief dampopen in de zomer.

Wel de folie aanbrengen nadat je met de gatenboor klaar bent .

Ja klopt, ik wilde de dampdichte folie lekprikken, dan isoleren en daar de xtrasafe overheen. Maar dat lijkt me ontzettend veel werk voor weinig resultaat.

@Louwm Jullie hadden trouwens gelijk, de folie aan de buitenkant heeft inderdaad micro perforaties!

[CuBras]

Hoi allemaal,

Ik twijfelde over een apart topic, maar ik vermoed dat hier heel veel kennis zit of de situatie goed is of dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

Wij hebben 3,5 jaar geleden een op- en uitbouw laten plaatsen door de aannemer. Vanaf de eerste winter ervaarde we koude tocht in het huis. Dit kwam met name uit de stopcontacten van de nieuwbouw.
Dit werd opgelost door dit dicht te purren (vraag mij niet hoe, maar het probleem was daar weg). Ditzelfde probleem ervaarde wij ook bij de spotjes in de uitbouw en bij onze koof op zolder, die een roostertje heeft.
Beiden problemen werden ook opgelost en zou niet meer voor moeten komen volgens de aannemer.

Nu stond ik laatst op de ladder en kwam ik dicht langs een spotje en voelde daar wind doorheen komen, terwijl het buiten niet hard waaide. Spotje gedemonteerd en een flinke luchtstroom geconstateerd.

Voordat ik de aannemer weer laat komen zou ik graag jullie oordeel willen hebben of het bouwtechnisch juist is wat ze hebben gedaan, aangezien het op zoveel verschillende plekken flink door waait.

De uitbouw (en ik vermoed ook de opbouw) is als volgt opgebouwd. Ik heb met een endoscopische camera vanaf buiten tussen de daktrim en de bakstenen muur gekeken. Daar trof ik het volgende aan

Baksteen -> 5cm tussenruimte -> blauw isolatie folie (merk niet zichtbaar) -> houten frame/constructie met daarin PIR blokken.Deze PIR blokken zijn tot aan plafond hoogte afgewerkt met OSB platen. Boven het plafond zijn de PIR platen zichtbaar.
Dit laatste heb ik zelf kunnen bevestigen door vanuit binnen het spotje eruit te halen en met een endoscopische camera richting de buitenmuur te kijken.

Volgens de offerte hebben ze deze werkzaamheden uitgevoerd:
Opmetselen van de buitengevel, aanbrengen van het nieuwe binnen spouwblad: regelwerk 50x150, 12 mm plaatmateriaal,
Damp dichte folie 10 cm PIR isolatie Unilin Utherm, damp open folie.

Het dak bestaat uit EPDM -> OSB -> dakisolatie (RC5.0) -> OSB*
In de offerte staat Aanbrengen van dakisolatie (RC 5.0) en dakbedekking. Dus denk dat mijn inschatting hierop juist is. aangezien ik alleen het EPDM kan zien en de OSB plaat vanaf de binnenkant.

Is er ergens geklungeld door de aannemer of gaat er ergens anders iets mis? Kan dit probleem vanuit de tussen spouw met de buren komen? Ik snap dat er luchtdoorvoer moet zijn voor je spouwmuur, maar luchtdoorvoer zou toch niet ergens anders merkbaar mogen zijn, en dan al helemaal niet zo fors?

Wat we nu ook weer zien is dat er een koudebrug is. Wij hebben lichtstraat en daar hoopt zich nu veel vocht op. We stoken voldoende (21 graden) en ventileren veel. Kan deze vocht ophoping komen door de luchtstroom? De lucht lijkt niet vochtig te ruiken.

[Seafarer]

CuBras schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:13:
Hoi allemaal,

Ik twijfelde over een apart topic, maar ik vermoed dat hier heel veel kennis zit of de situatie goed is of dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

Wij hebben 3,5 jaar geleden een op- en uitbouw laten plaatsen door de aannemer. Vanaf de eerste winter ervaarde we koude tocht in het huis. Dit kwam met name uit de stopcontacten van de nieuwbouw.
Dit werd opgelost door dit dicht te purren (vraag mij niet hoe, maar het probleem was daar weg). Ditzelfde probleem ervaarde wij ook bij de spotjes in de uitbouw en bij onze koof op zolder, die een roostertje heeft.
Beiden problemen werden ook opgelost en zou niet meer voor moeten komen volgens de aannemer.

Nu stond ik laatst op de ladder en kwam ik dicht langs een spotje en voelde daar wind doorheen komen, terwijl het buiten niet hard waaide. Spotje gedemonteerd en een flinke luchtstroom geconstateerd.

Voordat ik de aannemer weer laat komen zou ik graag jullie oordeel willen hebben of het bouwtechnisch juist is wat ze hebben gedaan, aangezien het op zoveel verschillende plekken flink door waait.

De uitbouw (en ik vermoed ook de opbouw) is als volgt opgebouwd. Ik heb met een endoscopische camera vanaf buiten tussen de daktrim en de bakstenen muur gekeken. Daar trof ik het volgende aan

Baksteen -> 5cm tussenruimte -> blauw isolatie folie (merk niet zichtbaar) -> houten frame/constructie met daarin PIR blokken.Deze PIR blokken zijn tot aan plafond hoogte afgewerkt met OSB platen. Boven het plafond zijn de PIR platen zichtbaar.
Dit laatste heb ik zelf kunnen bevestigen door vanuit binnen het spotje eruit te halen en met een endoscopische camera richting de buitenmuur te kijken.

Volgens de offerte hebben ze deze werkzaamheden uitgevoerd:
Opmetselen van de buitengevel, aanbrengen van het nieuwe binnen spouwblad: regelwerk 50x150, 12 mm plaatmateriaal,
Damp dichte folie 10 cm PIR isolatie Unilin Utherm, damp open folie.

Het dak bestaat uit EPDM -> OSB -> dakisolatie (RC5.0) -> OSB*
In de offerte staat Aanbrengen van dakisolatie (RC 5.0) en dakbedekking. Dus denk dat mijn inschatting hierop juist is. aangezien ik alleen het EPDM kan zien en de OSB plaat vanaf de binnenkant.

Is er ergens geklungeld door de aannemer of gaat er ergens anders iets mis? Kan dit probleem vanuit de tussen spouw met de buren komen? Ik snap dat er luchtdoorvoer moet zijn voor je spouwmuur, maar luchtdoorvoer zou toch niet ergens anders merkbaar mogen zijn, en dan al helemaal niet zo fors?

Wat we nu ook weer zien is dat er een koudebrug is. Wij hebben lichtstraat en daar hoopt zich nu veel vocht op. We stoken voldoende (21 graden) en ventileren veel. Kan deze vocht ophoping komen door de luchtstroom? De lucht lijkt niet vochtig te ruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Advies, doe alle ramen en deuren en ventilatie roosters eens dicht en dan de wasemkap op standje max.
Tussen deuren wel open. En voel dan eens waar het nog meer gaat waaien.
Niet echt netjes van je aannemer.

[P-Rolf]

Balen dat je uitbouw niet zo comfy is als wat je hoopt.

Je geeft aan dat je veel ventileert, altijd goed. Hoe ventileer je? Balans ventilatie of afzuigen i.c.m. rooster?

Als er meer lucht wordt afgezogen dan er beschikbaar is trekt je huis overdreven gezien vaccuum en komt frisse lucht via iedere kier naar binnen. Als de folies zijn onderbroken (niet zoals het hoort) ter plekke van de spotjes en stopcontacten kunnen deze gaan tochten

CuBras schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:13:
Hoi allemaal,

Ik twijfelde over een apart topic, maar ik vermoed dat hier heel veel kennis zit of de situatie goed is of dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

Wij hebben 3,5 jaar geleden een op- en uitbouw laten plaatsen door de aannemer. Vanaf de eerste winter ervaarde we koude tocht in het huis. Dit kwam met name uit de stopcontacten van de nieuwbouw.
Dit werd opgelost door dit dicht te purren (vraag mij niet hoe, maar het probleem was daar weg). Ditzelfde probleem ervaarde wij ook bij de spotjes in de uitbouw en bij onze koof op zolder, die een roostertje heeft.
Beiden problemen werden ook opgelost en zou niet meer voor moeten komen volgens de aannemer.

Nu stond ik laatst op de ladder en kwam ik dicht langs een spotje en voelde daar wind doorheen komen, terwijl het buiten niet hard waaide. Spotje gedemonteerd en een flinke luchtstroom geconstateerd.

Voordat ik de aannemer weer laat komen zou ik graag jullie oordeel willen hebben of het bouwtechnisch juist is wat ze hebben gedaan, aangezien het op zoveel verschillende plekken flink door waait.

De uitbouw (en ik vermoed ook de opbouw) is als volgt opgebouwd. Ik heb met een endoscopische camera vanaf buiten tussen de daktrim en de bakstenen muur gekeken. Daar trof ik het volgende aan

Baksteen -> 5cm tussenruimte -> blauw isolatie folie (merk niet zichtbaar) -> houten frame/constructie met daarin PIR blokken.Deze PIR blokken zijn tot aan plafond hoogte afgewerkt met OSB platen. Boven het plafond zijn de PIR platen zichtbaar.
Dit laatste heb ik zelf kunnen bevestigen door vanuit binnen het spotje eruit te halen en met een endoscopische camera richting de buitenmuur te kijken.

Volgens de offerte hebben ze deze werkzaamheden uitgevoerd:
Opmetselen van de buitengevel, aanbrengen van het nieuwe binnen spouwblad: regelwerk 50x150, 12 mm plaatmateriaal,
Damp dichte folie 10 cm PIR isolatie Unilin Utherm, damp open folie.

Het dak bestaat uit EPDM -> OSB -> dakisolatie (RC5.0) -> OSB*
In de offerte staat Aanbrengen van dakisolatie (RC 5.0) en dakbedekking. Dus denk dat mijn inschatting hierop juist is. aangezien ik alleen het EPDM kan zien en de OSB plaat vanaf de binnenkant.

Is er ergens geklungeld door de aannemer of gaat er ergens anders iets mis? Kan dit probleem vanuit de tussen spouw met de buren komen? Ik snap dat er luchtdoorvoer moet zijn voor je spouwmuur, maar luchtdoorvoer zou toch niet ergens anders merkbaar mogen zijn, en dan al helemaal niet zo fors?

Wat we nu ook weer zien is dat er een koudebrug is. Wij hebben lichtstraat en daar hoopt zich nu veel vocht op. We stoken voldoende (21 graden) en ventileren veel. Kan deze vocht ophoping komen door de luchtstroom? De lucht lijkt niet vochtig te ruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[elektriekert]

CuBras schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:13:
Hoi allemaal,

Ik twijfelde over een apart topic, maar ik vermoed dat hier heel veel kennis zit of de situatie goed is of dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

Wij hebben 3,5 jaar geleden een op- en uitbouw laten plaatsen door de aannemer. Vanaf de eerste winter ervaarde we koude tocht in het huis. Dit kwam met name uit de stopcontacten van de nieuwbouw.
Dit werd opgelost door dit dicht te purren (vraag mij niet hoe, maar het probleem was daar weg). Ditzelfde probleem ervaarde wij ook bij de spotjes in de uitbouw en bij onze koof op zolder, die een roostertje heeft.
Beiden problemen werden ook opgelost en zou niet meer voor moeten komen volgens de aannemer.

Nu stond ik laatst op de ladder en kwam ik dicht langs een spotje en voelde daar wind doorheen komen, terwijl het buiten niet hard waaide. Spotje gedemonteerd en een flinke luchtstroom geconstateerd.

Voordat ik de aannemer weer laat komen zou ik graag jullie oordeel willen hebben of het bouwtechnisch juist is wat ze hebben gedaan, aangezien het op zoveel verschillende plekken flink door waait.

De uitbouw (en ik vermoed ook de opbouw) is als volgt opgebouwd. Ik heb met een endoscopische camera vanaf buiten tussen de daktrim en de bakstenen muur gekeken. Daar trof ik het volgende aan

Baksteen -> 5cm tussenruimte -> blauw isolatie folie (merk niet zichtbaar) -> houten frame/constructie met daarin PIR blokken.Deze PIR blokken zijn tot aan plafond hoogte afgewerkt met OSB platen. Boven het plafond zijn de PIR platen zichtbaar.
Dit laatste heb ik zelf kunnen bevestigen door vanuit binnen het spotje eruit te halen en met een endoscopische camera richting de buitenmuur te kijken.

Volgens de offerte hebben ze deze werkzaamheden uitgevoerd:
Opmetselen van de buitengevel, aanbrengen van het nieuwe binnen spouwblad: regelwerk 50x150, 12 mm plaatmateriaal,
Damp dichte folie 10 cm PIR isolatie Unilin Utherm, damp open folie.

Het dak bestaat uit EPDM -> OSB -> dakisolatie (RC5.0) -> OSB*
In de offerte staat Aanbrengen van dakisolatie (RC 5.0) en dakbedekking. Dus denk dat mijn inschatting hierop juist is. aangezien ik alleen het EPDM kan zien en de OSB plaat vanaf de binnenkant.

Is er ergens geklungeld door de aannemer of gaat er ergens anders iets mis? Kan dit probleem vanuit de tussen spouw met de buren komen? Ik snap dat er luchtdoorvoer moet zijn voor je spouwmuur, maar luchtdoorvoer zou toch niet ergens anders merkbaar mogen zijn, en dan al helemaal niet zo fors?

Wat we nu ook weer zien is dat er een koudebrug is. Wij hebben lichtstraat en daar hoopt zich nu veel vocht op. We stoken voldoende (21 graden) en ventileren veel. Kan deze vocht ophoping komen door de luchtstroom? De lucht lijkt niet vochtig te ruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou bijna zeggen dat er ergens een grove fout is gemaakt, of dat het snel werk is, meters maken met matige kwaliteit. Belangrijk om echt uit te vinden waar het vandaan komt. Fouten kunnen altijd gemaakt worden maar een tochthok zou niet moeten mogen.

Heb je detail tekeningen van hoe de opbouw is?
Wellicht dat je die hier wil delen.

[Franciesco]

LankHoar schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:20:
[...]
De kruipruimte is gelukkig hartstikke droog, dus dan steenwol tussen de balken direct tegen de houten vloer, en daar tegenaan dan dampopen folie monteren, check. Is deze combinatie bijvoorbeeld een goede keuze, voor dak (14cm) en voor vloer dezelfde, maar dan 10cm:
https://www.isolatiemater...p-open-folie-15x50m1-75m2
https://www.isolatiemater...x140mm-rd400-4plpak-24-m2

Bedankt voor al je adviezen, wordt gewaardeerd!

Ja, die zouden kunnen. Al ken ik deze specifieke versies/merken niet.
Vind je 10cm vloerisolatie en 14cm daksisolatie voldoende? Naisoleren doe je meestal maar 1 keer, dus als je de ruimte hebt dan is het te overwegen om wat dikker te isoleren. Indien nodig door b.v. de vloerbalken wat op te dikken.

[CuBras]

P-Rolf schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:38:
Balen dat je uitbouw niet zo comfy is als wat je hoopt.

Je geeft aan dat je veel ventileert, altijd goed. Hoe ventileer je? Balans ventilatie of afzuigen i.c.m. rooster?

Als er meer lucht wordt afgezogen dan er beschikbaar is trekt je huis overdreven gezien vaccuum en komt frisse lucht via iedere kier naar binnen. Als de folies zijn onderbroken (niet zoals het hoort) ter plekke van de spotjes en stopcontacten kunnen deze gaan tochten


[...]

@P-Rolf, Wij ventileren met mechanische ventilatie type C (alleen afzuigen) i.c.m. luchtroosters/kiepkantel ramen.
We hebben getest om de ventilatie vol te laten zuigen en zonder deze aan te hebben.
Het verschil is verwaarloosbaar (afzuigunit is aan de voorzijde in de keuken).

Doorbroken folies voor de stopcontacten volg ik ja, De aannemer gaf dat toen aan en heeft ze eromheen met kit volgespoten. De spotjes liggen los in de tussenruimte. Daar zit geen folie/isolatie materiaal, evenals niet in de tussenruimte plafond/dak van de opbouw.
De aannemer heeft bij het dak ook een dakdoorvoer geplaatst. Deze is volledig dichtgemaakt en bij onze vorige klacht dat het alsnog tochtte, nagelopen en beter dichtgemaakt, maar nog steeds lijkt er iets van tocht te zijn.
Het hele plafond is dicht gestuct, dus even loshalen zit er niet zo snel in...

Vraag; had er in de ruimte tussen plafond en onderkant wel isolatie gemoeten, aangezien het van buitenaf is geïsoleerd?

elektriekert schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:36:
[...]


Ik zou bijna zeggen dat er ergens een grove fout is gemaakt, of dat het snel werk is, meters maken met matige kwaliteit. Belangrijk om echt uit te vinden waar het vandaan komt. Fouten kunnen altijd gemaakt worden maar een tochthok zou niet moeten mogen.

Heb je detail tekeningen van hoe de opbouw is?
Wellicht dat je die hier wil delen.

@elektriekert,Onderstaande is wat het meest in de buurt komt van een bouwtekening. Dit is een screenshot uit onze bouwvergunning aanvraag naar de gemeente.
Waarschijnlijk is dit niet genoeg om er lering uit te trekken?

Detail; deze aannemer heeft bij ons de straat meerdere op- en uitbouwen gerealiseerd. Alle huizen zijn hetzelfde qua bouw. We hebben navraag gedaan bij enkele en daar wordt geen probleem ervaren met tocht e.d.
Zijn opmerking was toen; "we hebben ervaring met deze huizen, ze zijn gelijk aan elkaar."
Achteraf gezien hadden we dit iets anders aan moeten pakken, maar door omstandigheden zat ik er niet goed in en hebben we hierop vertrouwd. Iets met een koe en een kont ..

Wij hebben de op- en uitbouw casco laten opleveren. Ik neem aan dat de aannemer wind/waterdicht oplevert en dat wij met het afbouwen niet hebben geklungeld?
De binnenkant is met OSB platen opgeleverd, wij hebben gipsplaten erop geschroefd met specifieke 2,5cm gipsplaat schroeven en vervolgens laten stuccen.
Stopcontacten zijn door de elektricien, die door de aannemer is ingehuurd, aangelegd.
Zie hieronder de tekening.

[ Voor 5% gewijzigd door CuBras op 05-12-2025 14:30 ]

[No Hands]

CuBras schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:13:
Hoi allemaal,

Ik twijfelde over een apart topic, maar ik vermoed dat hier heel veel kennis zit of de situatie goed is of dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

Wij hebben 3,5 jaar geleden een op- en uitbouw laten plaatsen door de aannemer. Vanaf de eerste winter ervaarde we koude tocht in het huis. Dit kwam met name uit de stopcontacten van de nieuwbouw.
Dit werd opgelost door dit dicht te purren (vraag mij niet hoe, maar het probleem was daar weg). Ditzelfde probleem ervaarde wij ook bij de spotjes in de uitbouw en bij onze koof op zolder, die een roostertje heeft.
Beiden problemen werden ook opgelost en zou niet meer voor moeten komen volgens de aannemer.

Nu stond ik laatst op de ladder en kwam ik dicht langs een spotje en voelde daar wind doorheen komen, terwijl het buiten niet hard waaide. Spotje gedemonteerd en een flinke luchtstroom geconstateerd.

Voordat ik de aannemer weer laat komen zou ik graag jullie oordeel willen hebben of het bouwtechnisch juist is wat ze hebben gedaan, aangezien het op zoveel verschillende plekken flink door waait.

De uitbouw (en ik vermoed ook de opbouw) is als volgt opgebouwd. Ik heb met een endoscopische camera vanaf buiten tussen de daktrim en de bakstenen muur gekeken. Daar trof ik het volgende aan

Baksteen -> 5cm tussenruimte -> blauw isolatie folie (merk niet zichtbaar) -> houten frame/constructie met daarin PIR blokken.Deze PIR blokken zijn tot aan plafond hoogte afgewerkt met OSB platen. Boven het plafond zijn de PIR platen zichtbaar.
Dit laatste heb ik zelf kunnen bevestigen door vanuit binnen het spotje eruit te halen en met een endoscopische camera richting de buitenmuur te kijken.

Volgens de offerte hebben ze deze werkzaamheden uitgevoerd:
Opmetselen van de buitengevel, aanbrengen van het nieuwe binnen spouwblad: regelwerk 50x150, 12 mm plaatmateriaal,
Damp dichte folie 10 cm PIR isolatie Unilin Utherm, damp open folie.

Het dak bestaat uit EPDM -> OSB -> dakisolatie (RC5.0) -> OSB*
In de offerte staat Aanbrengen van dakisolatie (RC 5.0) en dakbedekking. Dus denk dat mijn inschatting hierop juist is. aangezien ik alleen het EPDM kan zien en de OSB plaat vanaf de binnenkant.

Is er ergens geklungeld door de aannemer of gaat er ergens anders iets mis? Kan dit probleem vanuit de tussen spouw met de buren komen? Ik snap dat er luchtdoorvoer moet zijn voor je spouwmuur, maar luchtdoorvoer zou toch niet ergens anders merkbaar mogen zijn, en dan al helemaal niet zo fors?

Wat we nu ook weer zien is dat er een koudebrug is. Wij hebben lichtstraat en daar hoopt zich nu veel vocht op. We stoken voldoende (21 graden) en ventileren veel. Kan deze vocht ophoping komen door de luchtstroom? De lucht lijkt niet vochtig te ruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

aannemer terug laten komen en het fixen Die blauwe folie zit niet vast aan je HSB, daar waait wind door. Waarschijnlijk ook nog wel achter je daktrom boven je plafondplaten. Is een standaard detail en bijna alle aanbouwen van Nederland hebben dit probleem. Je je kan dotten PUR ergens in spuiten om de tocht weg te nemen maar het waait nog steeds in je constructie en je verliest dus altijd warmte. Het is gewoon niet goed gebouwd.

[CuBras]

No Hands schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:49:
[...]


aannemer terug laten komen en het fixen Die blauwe folie zit niet vast aan je HSB, daar waait wind door. Waarschijnlijk ook nog wel achter je daktrom boven je plafondplaten. Is een standaard detail en bijna alle aanbouwen van Nederland hebben dit probleem. Je je kan dotten PUR ergens in spuiten om de tocht weg te nemen maar het waait nog steeds in je constructie en je verliest dus altijd warmte. Het is gewoon niet goed gebouwd.

Maak je uit de foto op dat dit niet vast zit aan het houtskeletbouw of bekend met het probleem en 9 van de 10 keer is dit het probleem?
Dus voor een leek in eigen woorden; als het niet vastzit, dan komt de wind eronder/erlangs en dan kan je isoleren wat je wilt, maar het waait dan vol door je constructie?

We hebben de bouwvakkers wel een paar keer gehoord dat het elke keer sneller moest en ze minder tijd hadden voor de werkzaamheden.

Als dit het is hè ...

Ik heb nu een heel goede richting. Zal dit bij hem terugleggen. Zou fijn zijn als hier een einde aan komt.

Puur voor mijn eigen interesse (en de gemoedstoestand van mijn vrouw), er zal het e.e.a. afgebroken moeten worden om hier bij te kunnen komen neem ik aan. Zie niet in hoe ze daar bij gaan komen zonder enige afbraak.

[elektriekert]

CuBras schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 14:05:
[...]

@P-Rolf, Wij ventileren met mechanische ventilatie type C (alleen afzuigen) i.c.m. luchtroosters/kiepkantel ramen.
We hebben getest om de ventilatie vol te laten zuigen en zonder deze aan te hebben.
Het verschil is verwaarloosbaar (afzuigunit is aan de voorzijde in de keuken).

Doorbroken folies voor de stopcontacten volg ik ja, De aannemer gaf dat toen aan en heeft ze eromheen met kit volgespoten. De spotjes liggen los in de tussenruimte. Daar zit geen folie/isolatie materiaal, evenals niet in de tussenruimte plafond/dak van de opbouw.
De aannemer heeft bij het dak ook een dakdoorvoer geplaatst. Deze is volledig dichtgemaakt en bij onze vorige klacht dat het alsnog tochtte, nagelopen en beter dichtgemaakt, maar nog steeds lijkt er iets van tocht te zijn.
Het hele plafond is dicht gestuct, dus even loshalen zit er niet zo snel in...

Vraag; had er in de ruimte tussen plafond en onderkant wel isolatie gemoeten, aangezien het van buitenaf is geïsoleerd?


[...]

@elektriekert,Onderstaande is wat het meest in de buurt komt van een bouwtekening. Dit is een screenshot uit onze bouwvergunning aanvraag naar de gemeente.
Waarschijnlijk is dit niet genoeg om er lering uit te trekken?

Detail; deze aannemer heeft bij ons de straat meerdere op- en uitbouwen gerealiseerd. Alle huizen zijn hetzelfde qua bouw. We hebben navraag gedaan bij enkele en daar wordt geen probleem ervaren met tocht e.d.
Zijn opmerking was toen; "we hebben ervaring met deze huizen, ze zijn gelijk aan elkaar."
Achteraf gezien hadden we dit iets anders aan moeten pakken, maar door omstandigheden zat ik er niet goed in en hebben we hierop vertrouwd. Iets met een koe en een kont ..

Wij hebben de op- en uitbouw casco laten opleveren. Ik neem aan dat de aannemer wind/waterdicht oplevert en dat wij met het afbouwen niet hebben geklungeld?
De binnenkant is met OSB platen opgeleverd, wij hebben gipsplaten erop geschroefd met specifieke 2,5cm gipsplaat schroeven en vervolgens laten stuccen.
Stopcontacten zijn door de elektricien, die door de aannemer is ingehuurd, aangelegd.
Zie hieronder de tekening.

[Afbeelding]

Uit de detail tekening kan ik niet heel veel opmaken, zoals No Hands zegt: Als de folie niet vast zit waait het door. Maar of dit een gebruikelijke slechte afwerking is durf ik niet te zeggen.

Wel ben ik van mening dat de kwaliteit in vergelijking met “vroeger” ( vraag maar aan mijn vader) een stuk slechter is.

Ik hoop dat het allemaal mee valt en dat de aannemer mee wil werken, anders zul je wellicht een derde partij moeten inschakelen (evt met rechtsbijstand).
Ik weet niet wat je kwijt was voor het geintje, maar de prijzen zijn aanzienlijk, dus hopelijk wordt het gewoon opgelost.

[Seafarer]

CuBras schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:06:
[...]

Maak je uit de foto op dat dit niet vast zit aan het houtskeletbouw of bekend met het probleem en 9 van de 10 keer is dit het probleem?
Dus voor een leek in eigen woorden; als het niet vastzit, dan komt de wind eronder/erlangs en dan kan je isoleren wat je wilt, maar het waait dan vol door je constructie?

We hebben de bouwvakkers wel een paar keer gehoord dat het elke keer sneller moest en ze minder tijd hadden voor de werkzaamheden.

Als dit het is hè ...

Ik heb nu een heel goede richting. Zal dit bij hem terugleggen. Zou fijn zijn als hier een einde aan komt.

Puur voor mijn eigen interesse (en de gemoedstoestand van mijn vrouw), er zal het e.e.a. afgebroken moeten worden om hier bij te kunnen komen neem ik aan. Zie niet in hoe ze daar bij gaan komen zonder enige afbraak.

Dat zou best kunnen.

Als advies zou ik zeggen: verdiep je in het schrijven van een ingebrekestelling. En laat het mondeling weten dat je met die gedachte rondloopt.
Ook zou ik expertise zoeken bij een onafhankelijke partij.

Overigens dat niemand in de buurt problemen heeft met deze aannemer is logisch. Mensen willen gewoon niet toegeven dat iets fout gegaan is. Vooral niet als ze dus geld verloren hebben.

Ik heb het zelf moeten ervaren, 6 families wilden geen enkele stap ondernemen terwijl je op een mile afstand kunt zien dat de dakwerken slecht tot zeer slecht uitgevoerd waren.
Ik ben erzelf 5500 euro bij ingeschoten.

[No Hands]

CuBras schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:06:
[...]

Maak je uit de foto op dat dit niet vast zit aan het houtskeletbouw of bekend met het probleem en 9 van de 10 keer is dit het probleem?
Dus voor een leek in eigen woorden; als het niet vastzit, dan komt de wind eronder/erlangs en dan kan je isoleren wat je wilt, maar het waait dan vol door je constructie?

We hebben de bouwvakkers wel een paar keer gehoord dat het elke keer sneller moest en ze minder tijd hadden voor de werkzaamheden.

Als dit het is hè ...

Ik heb nu een heel goede richting. Zal dit bij hem terugleggen. Zou fijn zijn als hier een einde aan komt.

Puur voor mijn eigen interesse (en de gemoedstoestand van mijn vrouw), er zal het e.e.a. afgebroken moeten worden om hier bij te kunnen komen neem ik aan. Zie niet in hoe ze daar bij gaan komen zonder enige afbraak.

Ja dit is een bekend probleem, ik heb dit al meerder malen geconstateerd tijdens bouw, na bouw. Enige manier om het definitief op te lossen is de boel afbreken.
De vraag is dan dus wat er is afgesproken, een aanbouw is nieuwbouw dus ga ik er vanuit dat ze nieuwbouw eisen aanhouden. Laat de aannemer maar eens uittekenen wat hij hoe gebouwd heeft.

[LankHoar]

Franciesco schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:40:
[...]


Ja, die zouden kunnen. Al ken ik deze specifieke versies/merken niet.
Vind je 10cm vloerisolatie en 14cm daksisolatie voldoende? Naisoleren doe je meestal maar 1 keer, dus als je de ruimte hebt dan is het te overwegen om wat dikker te isoleren. Indien nodig door b.v. de vloerbalken wat op te dikken.

Morgen heb ik mijn zwager tot beschikking, dus we zullen er samen wel eens onder kruipen en kijken wat er mogelijk is. Op sommige plekken is het echt krap, en passen we net tussen de balken door. Uitgraven is geen optie. Daar zijn we van de zomer al eens aan begonnen, maar de pilaren waar mijn vloer op steunen lopen dan teveel riscio, dus toen zijn we gestopt. Ik vrees dus dat balkdikte echt de max hoogte is

[Mark1986]

We zijn inmiddels begonnen en dit is het resultaat na 2 volle dagen. De dakkapellen waren snel klaar, dat klemt erg goed. Tussen de gordingen valt het toch erg tegen. Met name het aanbrengen van 2 lagen en ook dat we vanwege de afstand tussen de gordingen 2 stukken nodig hebben maakt dat het ook echt wel met z'n tweeën moet. Het blijft zoals op de foto's te zijn is ook niet hangen, vandaar de keuze voor asfaltspijkers met 1,2mm binddraad. We gaan lekker door...😁 Het plan is om eerst alle isolatie aan te brengen en dan in één keer de folie en daarna de metal studs als rachelwerk.