Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[MLS]

ko9 schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:54:
[...]

Wat is de reden van die balken?

Het snelste is om rachels verticaal tegen je gordingen aan zetten, met de folie daartussen. En na het inblazen de gipsplaten (40 of 60) horizontaal er tegenaan.

Ik doe altijd h.o.h. 30cm, omdat er best wat druk opkomt tijdens het blazen en om de opbolling te beperken. Dit is conform instructies van onze leverancier.

Het ging me om de sterkte, zonder veel extra opbouwdikte. De balken tussen de gordingen zijn 'gratis' qua stahoogte (die op plekken erg beperkt is). Dus dikker tussen de gordingen en dunnere rachels dwars daarop zou dan helpen.

Enkel verticale racheloverspanningen maken over telkens 110cm (en dan 30cm h.o.h. naast elkaar) is misschien ook een optie(?) Als dat sterk genoeg is; je wilt natuurlijk niet allemaal opbollende vlakken (buiken). Misschien dan rachels van 27mm dik nemen. Maar met enkel verticale kun je de folie alleen aan de randen vastzetten, dus je houdt altijd de noodzaak voor twee kruislingse lagen?

[ Voor 7% gewijzigd door MLS op 21-09-2026 04:56 ]

[m4bnl]

Desondanks begrijp ik niet wat mensen met die band doen, waarom niet gewoon 60cm HoH rachellat schroeven, isolatie erin, en dan 30cm HoH schroeven?

Omdat ik de folie tegen de gordingen ga plaatsen, dan latjes. Zodat er een kleine spouw ontstaat.

Waarom dan die banden? Omdat ik dat vaker tegenkwam. Of dat het beste/makkelijkste is? Geen idee. Dit is mijn eerste keer dat ik een dak isoleer.

[ko9]

MLS schreef op zondag 20 september 2026 @ 23:31:
[...]

Het ging me om de sterkte, zonder veel extra opbouwdikte. De balken tussen de gordingen zijn 'gratis' qua stahoogte (die op plekken erg beperkt is). Dus dikker tussen de gordingen en dunnere rachels dwars daarop zou dan helpen.

Enkel verticale racheloverspanningen maken over telkens 110cm (en dan 30cm h.o.h. naast elkaar) is misschien ook een optie(?) Als dat sterk genoeg is; je wilt natuurlijk niet allemaal opbollende vlakken (buiken). Misschien dan rachels van 27mm dik nemen. Maar met enkel verticale kun je de folie alleen aan de randen vastzetten, dus je houdt altijd de noodzaak voor twee kruislingse lagen?

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

[No Hands]

Kuusj schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:54:


Desondanks begrijp ik niet wat mensen met die band doen, waarom niet gewoon 60cm HoH rachellat schroeven, isolatie erin, en dan 30cm HoH schroeven?

omdat je nu eerst isolatie vastzet met banden, dan folie spannen en dan rachels. In jouw werkwijze ben je met isolatie en folie tegelijk aan het werk, dat vind niet iedereen handig.

[XeNoBiTe]

m4bnl schreef op zondag 20 september 2026 @ 18:48:
Ik heb een paar glaswol opgehangen. Maar ze hangen aardig door.
Straks wil ik er klimaatfolie tegenaandoen en dan latjes. Maar kan de folie, isover xtrasafe, wel zoveel doorhang aan? Of kan ik het prima strakker krijgen/aanduwen zodra ik het folie ga gebruiken. Uiteraard wordt het pas echt stevig zodra de latjes er tegen aan zitten. Maar tot die tijd moet het niet gaan scheuren.


Eerst had ik balenpersband gebruikt, maar die scheurt zodra er een nietje inkomt. Vervolgens boomband. Maar deze hangt toch meer door dan ik had verwacht.

Hoe hebben jullie dit opgelost?[Afbeelding]

Gordel/riemband van 4cm breed werkt hier uitstekend. Tip van flip, meerdere nietjes gebruiken en goed strak aantrekken dan blijft het keurig zitten totdat de folie en latten erop zitten. Had zelf te weinig nietjes gebruikt en te lang met latten gewacht, waardoor de zwaartekracht het van de enkele nietjes won...

[ Voor 6% gewijzigd door XeNoBiTe op 21-09-2026 16:45 ]

[Kuusj]

No Hands schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:35:
[...]

omdat je nu eerst isolatie vastzet met banden, dan folie spannen en dan rachels. In jouw werkwijze ben je met isolatie en folie tegelijk aan het werk, dat vind niet iedereen handig.

Euh, folie op de latten? In het geval van Isover Xtrasafe mag je direct over de folie gipsen bijvoorbeeld. Dus dan ben je een beetje dubbel (en op het oog tamelijk onhandig) werk aan het doen.

Of ik begrijp hem niet goed genoeg

[twain4me]

Kuusj schreef op maandag 21 september 2026 @ 17:32:
[...]

Euh, folie op de latten? In het geval van Isover Xtrasafe mag je direct over de folie gipsen bijvoorbeeld. Dus dan ben je een beetje dubbel (en op het oog tamelijk onhandig) werk aan het doen.

Of ik begrijp hem niet goed genoeg

Dat "mag" niet bij alle klimaatfolie, maar het kan ook een voordeel zijn om een "leiding spouw" te creeren door de folie achter de rachels te plaatsen. zelf heb ik nog nooit band oid gebruikt maar mensen hier vinden het makkelijk en dat mag natuurlijk.

[S.J.Onnie]

Het heeft, denk ik, ook te maken met welk isolatiemateriaal je gebruikt. Ik heb mijn houtvezelplaten gefixeerd met boomband en dat bleef prima hangen (ook enkele weken) omdat de houtvezelplaat wat "stijver" is dan glas- of steenwol. Daarna folie (XtraSafe), latten en beplating. Strakspannen van de boomband was niet nodig. De boomband rekt niet heel erg veel uit; in ieder geval niet genoeg om de houtvezelplaat te laten doorhangen.

Tip van flip: bij glas- of steenwol: banden lekker opspannen (eerder vermeld) met voldoende nietjes en ook wat meer boomband (h.o.h. 30 cm bijvoorbeeld).

[basjuuhhh]

Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:



De ruimte tussen muur en dak:



De totale ruimte waar het over gaat:



Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

[Mark1986]

Na het van binnen isoleren van ons dak dacht ik dat het verstandig zou zijn de pannen van ruim 50jaar oud te laten vervangen om lekkages te voorkomen. Tevens leek het mij slim aan de buitenzijde een damp open folie aan te brengen voor het geval een pan toch eens kapot gaat of in geval van stuifsneeuw etc. De dakdekker geeft aan dat het dak dan 50% minder zal ademen en dat dus een extra groot risico is omdat ik van binnen heb geïsoleerd. Ik dacht dat een dampopen folie juist helemaal niet risico vergrotend zou werken. Zit ik er helemaal naast en is het inderdaad niet slim om te doen? De opbouw is als volgt:

[Louwm]

Mark1986 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:56:
Na het van binnen isoleren van ons dak dacht ik dat het verstandig zou zijn de pannen van ruim 50jaar oud te laten vervangen om lekkages te voorkomen. Tevens leek het mij slim aan de buitenzijde een damp open folie aan te brengen voor het geval een pan toch eens kapot gaat of in geval van stuifsneeuw etc. De dakdekker geeft aan dat het dak dan 50% minder zal ademen en dat dus een extra groot risico is omdat ik van binnen heb geïsoleerd. Ik dacht dat een dampopen folie juist helemaal niet risico vergrotend zou werken. Zit ik er helemaal naast en is het inderdaad niet slim om te doen? De opbouw is als volgt:

[Afbeelding]

er zijn dampopen folie's met verschillende dampweerstanden , voeg in ubakus de gewilde dampopen folie toe en je ziet wat er gebeurt , lijkt mij meer dat de dakdekker geen zin heeft om de panlatten te vervangen en folie aan tebrengen (je hebt zelfs een klimaatfole toegepast binnen )

[Mark1986]

Ik heb de constructie ingevoerd met een Pro Clima folie. De dakdekker biedt een Pro One folie aan, daarvan heb ik kunnen vinden dat de dampopen folie een Sd waarvan van <0,03 heeft.

Volgens mij loop ik hiermee volgens de berekening geen risico, of zie ik iets over het hoofd?

[Franciesco]

Inderdaad, ik zie geen reden waarom het toevoegen van een dampopen (en waterkerende) folie aan de koude kant voor problemen zou zorgen bij deze opbouw.

In Ubakus zou je (bij gelijke omstandigheden) ook moeten zien dat de totale dampweerstand en de droogreserve gelijkt blijft met of zonder zo’n dampopen folie.

[Mark1986]

@Franciesco, de dampweerstand blijft inderdaad gelijk. De droogreserve neemt wel af van 151g zonder folie aan de koude zijde naar 89g met folie aan de koude zijde.

[Franciesco]

@Mark1986 dat laatste is vreemd, kun je screenshots plaatsen bij verder dezelfde omstandigheden die dit aantonen?

[Franciesco]

Of heb je gesimuleerd met relatief extreme klimaatinstellingen voor binnen/buiten?

[Mark1986]

Goedemorgen Franciesco,

Bedankt voor jouw reactie, volgens mij is de invoer niet heel extreem. Dit is dus niet exact dezelfde folie als die mij aangeboden wordt, maar die wordt aangeboden heeft nog een iets lagere Sd waarde, dus volgens mij alleen maar gunstiger.

[Franciesco]

Nee, inderdaad, de bovenstaande klimaatinstellingen zijn niet (te) extreem.
Het verschil zal met name in de soort PUR schuim zitten van de Opstalan platen. Ubakus heeft verschillende soorten in de catalogus en deze geven wat andere resultaten. Bij mijn simulatie met "gewoon" PUR schuim is er nauwelijks verschil en schommelt de droogreserve rondom de 280 g/m²a. En met Hartschaum is het wat minder maar nog altijd 200 g/m²a. En ik zie zo even geen verschillen tussen onze simulaties.
De vraag is wat er nog over is van die oude PUR laag eigenschappen.

Hoe dan ook, ik verwacht geen issues bij het toevoegen van de dampopen folie.



PS: meestal voeg ik een balklaag toe bij de sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen om een realistischere weergave te krijgen van de tengels.

[Mark1986]

Bedank Franciesco! Ik zal die balklaag er ook nog eens inzetten en verder nog maar eens afwegen of ik de folie aan ga laten brengen. Het is al met al nog best een aardig aandeel in de totaalprijs wat de folie extra kost met het aanbrengen etc. Helemaal als de panlatten nog van voldoende kwaliteit zijn en behouden kunnen blijven. Wellicht dat ik de keuze daar ook wel vanaf laat hangen. Als in het werk blijkt dat alle panlatten vervangen moeten worden, dan ook folie aan laten brengen.

[MLS]

ko9 schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:20:
[...]

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

Een ietwat late reactie, maar dit is echt super nuttige info. Hartelijk dank wederom!

[Towser]

Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.



Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.



Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.



De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

[ Voor 6% gewijzigd door Towser op 25-09-2026 09:17 ]

[bensss]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Tip: selecteer even alleen posts met foto’s. Dan komen er vanzelf goeie oplossingen naar voren die mogelijk goed werken. Zoals onderstaande van @Rensebrink

Rensebrink in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[ErikKo]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Hier kun je ook nog wat inspiratie opdoen:

ErikKo in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[Towser]

bensss schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 09:27:
[...]

Tip: selecteer even alleen posts met foto’s. Dan komen er vanzelf goeie oplossingen naar voren die mogelijk goed werken. Zoals onderstaande van @Rensebrink

Rensebrink in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

[Trebbors]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:27:
Na het (grootendeels) afstruinen van dit topic ben ik inmiddels zelf aan de beurt om de zolder aan te pakken na plaatsing van een nieuwe dakkapel deze week. Ik kom er echter toch nog niet helemaal uit, dus ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken.

[Afbeelding]

Mijn dak uit '89 bestaat uit geïsoleerde dakplaten van ~55mm met volgens de bouwtekeningen R=2 m2 K/W.

[Afbeelding]

Deze zou ik graag willen na isoleren tussen de gordingen met houtvezel, om daarna af te werken met een klimaatfolie, regelwerk en gips(+stucwerk). De gordingen zijn 165mm dik, dus daar zou ik denk ik de platen van 160mm goed in kwijt kunnen.

[Afbeelding] [Afbeelding]

De oplossing om deze met bandijzers zoals vast te zetten zoals meermaals in dit topic voorbij is gekomen (zoals Gdzr in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!") leek mij in eerste instantie wel elegant om ook bij mij toe te passen. Probleem is nu dat de gordingen met HoH 1.5m best ver uit elkaar zitten. Lijkt mij door het gewicht zowel voor de bandijzers als het regelwerk nogal een overspanning. Het liefst zou ik eigenlijk ook zo dun mogelijk op willen bouwen op de gordingen.

Ik overweeg nu om extra balkwerk (kepers) toe te voegen tussen de gordingen maar kom er niet helemaal uit wat dan de beste opties zijn. Heeft een van jullie hier toevallig ervaring mee of nog tips?

Even uit nieuwsgierigheid: waarom wordt er gekozen voor klimaatfolie? Het voordeel van houtvezel is toch juist dat het dampopen is? Feitelijk verandert er dan niets aan de constructie ten opzichte van de huidige situatie.

[twain4me]

Trebbors schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:32:
[...]

Even uit nieuwsgierigheid: waarom wordt er gekozen voor klimaatfolie? Het voordeel van houtvezel is toch juist dat het dampopen is? Feitelijk verandert er dan niets aan de constructie ten opzichte van de huidige situatie.

de temperatuurvan het dakbeschot zal door de isolatie veranderen (veel kouder worden) en juist omdat het damp open is kan het dus zijn dat er teveel vocht verzameld bij een materiaal wat daar niet heel goed tegen kan. omdat hout achtige vezels in isolatie vocht regulerend zijn kan het goed gaan en in sommige gevallen met de juiste afwerking is er idd geen folie nodig, maar als je zekerheid wil (en niet teveel wil rekenen) kan je beter een klimaatfolie plaatsen. daarnaast heeft folie het grote voordeel dat het geheel makkelijk luchtdicht wordt en dat is 1 van de grootste stappen als het gaat om energie besparen. (en uiteindelijk doen we het daar vooral om)

[bensss]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:30:
[...]

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

Ik zou het gewoon proberen, desnoods eerst 1 of 2 balkjes 44x44 kopen en er een plaat tussen klemmen. Dan mark je het gauw genoeg en kan je altijd dikker waar nodig. Verlies aan isolatie ter plekke van de balkjes is echt niet gigantisch en zou ik accepteren als het me een duurzame dakafwerking oplevert.

Bandijzers en andere bandjes lijkt me sowieso inferieur aan de optie met balkjes.

[Rein_stein]

Rein_stein schreef op donderdag 17 september 2026 @ 21:47:
Ons (vrijstaand) huis uit 1930 heeft een niet-geventileerde / niet geïsoleerde spouwmuur van 5cm en ik zou graag vanaf binnenuit willen isoleren naar een Rc van minimaal 3.5. Nu de uitdaging: het huis is aan de buitenkant wit geschilderd met meerdere lagen verf en ik vermoed dat het dus niet dampopen is. De verdiepingsvloeren zijn van hout.

Ik heb in Ubakus een model gemaakt met PIR > dampdichte folie>gipsplaat>latex aan de binnenkant, dat lijkt te werken. Echter ik lees her en der dat dit toch voor problemen kan zorgen en een damp-open materiaal zoals houtwol een betere keuze is.

Ik heb naar Gutex Thermoroom gekeken. Dat wordt blijkbaar tegen de binnenmuur verlijmd al moet de bestaande lagen stuc en verf eerst verwijderd worden. Na het plaatsen kan er tegenaan gestuced worden (incl plaatsen van een wapeningsnet) maar met een op lime gebaseerd stucmiddel. Als ik dit in Ubakus modeleer krijg ik vochtproblemen in de muur (of ik doe het niet goed)

Pavaflex confort 36 daarentegen is een stuk goedkoper, zet je tussen balken, gipsplaat erop en klaar (lijkt het, de installatie documentatie is minder uitgebreid dan die van Gutex). Is er helemaal geen klimaatfolie nodig?

Wie heeft er ervaring met deze situatie?

Heeft iemand hier ervaring met het isoleren van geschilderde buitenmuren met spouw?

[XeNoBiTe]

Inmiddels weer flinke stappen gezet met de zolder isoleren. Aangekomen bij de dakkapel waar ook een badkamer in gaat komen. Deze komt in de gehele hoek vanaf de stalen kolom. Nu heeft de dakkapel op mijn verzoek overal klimaatfolie (zit boven de groene platen) en was het mijn idee om waar de badkamer komt daar dampremmende folie te plaatsen. Wat denken jullie. Kan ik dit gewoon op de groene plaat bevestigen? Eigenlijk zit de groene plaat dan tussen klimaatfolie en dampremmende folie. Kan ik dit probleemloos doen of zal er een risico zijn voor vochtopsluiting. De groene plaat loshalen is geen optie iig, die zit stevig genageld.

Of gewoon de klimaatfolie laten als de primaire barrière, kan natuurlijk ook. Komt sowieso goede ventilatie/afzuiging

[ Voor 6% gewijzigd door XeNoBiTe op 26-09-2026 15:02 ]

[MLS]

ko9 schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:20:
[...]

Aha, ja begrijp ik.

Hierbij de IsoProc / Pro Clima werkinstructies voor zowel de folie als de latten; zij geven aan dat dikkere balken nodig zijn vanaf 100cm overspanning.
https://www.isoproc.be/sites/default/files/downloads/INTELLO-PLUS-damprem-plaatsing-iQ3-cellulose-isolatie-NL_0.pdf

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij 110cm, 27x69mm latten nog niet gaan doorhangen, bij h.o.h. 30cm. Het scheelt echt veel werk als je wel in 1x op je gordingen kunt werken :-)

Beste ko9,
Nog even een direct vraagje aan jou, aangezien je hier veel ervaring mee hebt. Zou jij zelf ook een luchtspouwtje adviseren tussen de binnenkant van het dakbeschot en de dampopen folie daaronder? Jaren 60 woning en er is buiten (nog) geen folie onder de pannen aangebracht. Er zijn best wat kieren waar een beetje vocht naar binnen zou kunnen komen bij stuifsneeuw etc. Ik heb wat oude kringen hier en daar op het oude zachtboard en hout, maar niets is nat of lijkt recent. Ik kan eventueel wat purren in de grotere kieren of tapen.

De dampopenfolie (waterdicht klasse w1) kan strak tegen het dakbeschot (mes groef wat hier en daar best wat bolt/kiert), of ik kan 2cm lucht houden. Strak ertegen geeft natuurlijk extra isolatie, veel minder werk, geen doordrukken, geen koude luchtstroom en minder kans op doorlopen etc, maar misschien blijft water dan meer gevangen tussen het dakbeschot en de folie door o.a. de capillaire werking?

[ Voor 4% gewijzigd door MLS op 26-09-2026 20:53 ]

[XeNoBiTe]

twain4me schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 12:39:
[...]


persoonlijke voorkeur:
bitume
dakbeschot
damp open isolatoe
klimaatfolie
luchtspouw (binnen geventileerd)
dampdichte laag
gips

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

[twain4me]

XeNoBiTe schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:18:
[...]

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

Die lucht spouw moet dan dus wel ventileren naar bv achter een knieschot. Het voordeel van deze opbouw is dat het goed uit te leggen is. Veel mensen lopen vast als ze ineens toch dampdichte spullen moeten gebruiken onder een kouddak.

[XeNoBiTe]

Kijk dat geeft de burger moed. Naar knieschot zal lastig worden, daar zit de raampartij tussen. Maar als ik het goed begrijp zou het ook mogen te ventileren naar aangrenzende ruimtes? Dan zou dit de naastgelegen werkkamer zijn, plus een stukje richting de gang/overloop:

[bensss]

XeNoBiTe schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:18:
[...]

Aha, dus dat zou de truc kunnen zijn? Eerst afwerken rondom met klimaatfolie. Dan raggels erop (en dus luchtspouw) en daar de dampremmende folie op bevestigen voor het gipsen.

edit:
Ik zie nu pas dat het over badkamer gaat. Dan snap ik de damprem wel. Toch zou ik de damprem weglaten en gewoon zorgen voor goede afzuiging van vocht in de badkamer en goede verwarming. Het wegtransporteren van het vocht is de grootste maatregel, de klimaatfolie reguleert het eventuele resterende vochtoverschot.

[ Voor 31% gewijzigd door bensss op 27-09-2026 11:03 ]

[XeNoBiTe]

Zo, dat neemt wel een flink stuk onzekerheid weg bij mij! Ik was al heel lang aan het puzzelen.. Afzuigen gaat via een Duco Focux box straks dus vocht is zo weg.

[Rensebrink]

Towser schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:30:
[...]

Dat is inderdaad wel een goede tip.

Wat betreft deze methode; zou ik voor de overspanning van bijna 1.5m aan 44x44 genoeg hebben? Anders wordt het 44x69 waarschijnlijk maar dat is ook weer een slag duurder en een klein beetje impact op de totale isolatiewaarde.

Ik vind deze methode tot nu toe erg fijn werken! Ik begin steeds aan één zijde tussen de gordingen met een keperbalkje van 44x44 mm. Vervolgens maak ik de houtwol op maat met 2 cm overmaat. Ter hoogte van het balkje snijd ik een sparing uit: in de diepte zo precies mogelijk 44 mm en in de breedte net een centimeter meer. Daarna breng ik de houtwol op z'n plek aan volledig achter de keper tegen de bouwmuur/vorige houtwolplaat aan. Als laatste stap plaats ik de volgende keper, die ik goed tegen de houtwol aanduw zodat hij klem zit. En zo ga ik steeds verder.

De maximale afstand tussen de gordingen is bij mij 1,21 meter. Daarbij lijken de balkjes van 44x44 prima te voldoen.

Na drie weekenden klussen heb ik nu de kamer af en kan ik aan de overloop beginnen!

[ko9]

MLS schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 19:07:
[...]

Beste ko9,
Nog even een direct vraagje aan jou, aangezien je hier veel ervaring mee hebt. Zou jij zelf ook een luchtspouwtje adviseren tussen de binnenkant van het dakbeschot en de dampopen folie daaronder? Jaren 60 woning en er is buiten (nog) geen folie onder de pannen aangebracht. Er zijn best wat kieren waar een beetje vocht naar binnen zou kunnen komen bij stuifsneeuw etc. Ik heb wat oude kringen hier en daar op het oude zachtboard en hout, maar niets is nat of lijkt recent. Ik kan eventueel wat purren in de grotere kieren of tapen.

De dampopenfolie (waterdicht klasse w1) kan strak tegen het dakbeschot (mes groef wat hier en daar best wat bolt/kiert), of ik kan 2cm lucht houden. Strak ertegen geeft natuurlijk extra isolatie, veel minder werk, geen doordrukken, geen koude luchtstroom en minder kans op doorlopen etc, maar misschien blijft water dan meer gevangen tussen het dakbeschot en de folie door o.a. de capillaire werking?

Idealiter heeft zo'n spouw misschien wel enig positief effect. Maar ik denk niet dat je het praktisch voor elkaar krijgt.

Als je onderstaande plaatje (uit een eerdere post van jou) bekijkt; die dampopen folie wordt tegen het dakbeschot aangedrukt a.g.v. het inblazen. Tenzij je je regelwerk ~4cm dik gaat maken ofzo, maar dat vind ik echt zonde van de isolatiewaarde.

De spouw die je voorsteld, krijg je eigenlijk alleen voor elkaar met isolatieplaten, niet met inblaas-isolatie.

[basjuuhhh]

basjuuhhh schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:21:
Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:

[Afbeelding]

De ruimte tussen muur en dak:

[Afbeelding]

De totale ruimte waar het over gaat:

[Afbeelding]

Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

Iemand toevallig een idee? Of misschien ik informatie, kan ik jullie beter van informatie voorzien? Alvast bedankt!

[twain4me]

basjuuhhh schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:21:
Wij hebben een aantal jaren geleden een dakkapel laten plaatsen, en natuurlijk niet goed nagedacht over de isolatie van de rest van het dak. Helaas, gemiste kans, nu niks meer aan te doen. Dus de vraag is vooral hoe nu verder, en vooral kan ik het in stapjes doen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om de hele zolder aan te pakken, dus zou graag eerst een klein stuk doen.

Het gaat eigenlijk om een stuk vanuit de nok, aangezien ik hier een klein verlaagd plafond in wil maken. Situatie: vanuit de nok, tot 1ste dwarsbalk van het dak wil ik een verlaagd plafond in gaan maken met spotjes etc. Dit zal dus eerst een stuk naar beneden komen vanuit de nok balk, en dan schuin in de hoek van het dak aflopen richting die 1ste dwarsbalk. Is het mogelijk om dit stuk te isoleren? (houtvezel, met een klimaatfolie bijv. en daarna dus afwerken met gips).

Probleem is alleen dat ik tussen een stukje wand (slaapkamer wand is geplaatst tegen betonmuur van de buren, de wand zelf is geisoleerd met wol. maar bovenste gedeelte is dus open en kijk je tegen het dakbeschot aan, daar kom ik nagenoeg niet bij om klimaatfolie of iets te plaatsen, wol tussensteken zou wel lukken.

Foto's situatie:

Vooraanzicht vanuit waar ik tussen muur en wand/dak kan komen:

[Afbeelding]

De ruimte tussen muur en dak:

[Afbeelding]

De totale ruimte waar het over gaat:

[Afbeelding]

Zoals te zien is het niet de bedoeling om haaks op de 1ste dwarsbalk uit te komen, aangezien dit te laag is. Het is de bedoeling om vanuit de nok balk, iets te zakken en dan een verlaagdplafond te maken dat schuinweg loopt richting die 1sgte dwarsbalk.

Korte samenvatting:

- Is het mogelijk om dit deel te isoleren en de rest nog niet?
- Maakt het uit als ik dat stukje muur (+-1,5 meter) vol stop met isolatie waar geen folie voor komt en niet geheel aansluit aangezien ik het niet kan vastmaken? Of kan ik zo'n stuk dan beter open laten aangezien er wel isolatie tussen muur en ''voorzetwand'' zit?

Alvast bedankt.

In principe is gedeeltelijk of in stukjes isoleren geen probleem. Het is ook geen probleem als er stukken worden overgeslagen (uiteraard is dat minder ideaal voor het warmteverlies en dus de besparing), maar bouwkundig is het niet erg.

De enige uitzondering is een koudebrug. Als ik je dak goed inschat, heb je aan de buitenkant nog een paar centimeter PUR of glaswol en heb je daar dus eigenlijk nooit last van.

Als je het in stukken gaat doen, probeer dan wel altijd de klimaatfolie zo goed mogelijk af te werken. om vocht problemen bij het dakbeschot van de nagisoleerde delen te voorkomen.

[basjuuhhh]

twain4me schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 19:51:
[...]


In principe is gedeeltelijk of in stukjes isoleren geen probleem. Het is ook geen probleem als er stukken worden overgeslagen (uiteraard is dat minder ideaal voor het warmteverlies en dus de besparing), maar bouwkundig is het niet erg.

De enige uitzondering is een koudebrug. Als ik je dak goed inschat, heb je aan de buitenkant nog een paar centimeter PUR of glaswol en heb je daar dus eigenlijk nooit last van.

Als je het in stukken gaat doen, probeer dan wel altijd de klimaatfolie zo goed mogelijk af te werken. om vocht problemen bij het dakbeschot van de nagisoleerde delen te voorkomen.

Klopt! Er zit 3cm PUR aan de buitenzijde. Maar als ik jou dus goed begrijp kan ik beter het deel waar ik niet bijkom om klimaatfolie te plaatsen overslaan? Want dan ga ik het eerste vlak vanaf de nok gezien tussen de balken gewoon isoleren, afwerken met klimaatfolie en een klein plafond erin. En laat ik de smalle doorgang van het andere dakvlak, ongeisoleerd.

[deafmazter]

Ik wil mijn berging isoleren. Deze grenst direct aan de woning.

Het dak is uit 1978 en is opgebouwd uit:

* betonnen dakpannen

* ±30 mm sterk geventileerd tegelwerk

* ±20 mm PUR

* 20 mm spaanplaat/Opstalan

Ik wil aan de binnenzijde glaswol aanbrengen, direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan, en afwerken met klimaatfolie en OSB.

Ik heb meerdere berekeningen in Ubakus gemaakt. Bij een Rc van ongeveer 5 m²K/W lijken de resultaten gunstig. Zelfs bij een extreme situatie (binnen 22 °C / 60% RV, buiten -5 °C / 95% RV) kom ik op een droogtijd van circa 17 dagen, tegenover een toegestane 45 dagen.

Toch twijfel ik: kan ik de glaswol daadwerkelijk direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan plaatsen, of moet er een luchtspouw tussen zitten?

[No Hands]

deafmazter schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:36:
Ik wil mijn berging isoleren. Deze grenst direct aan de woning.

Het dak is uit 1978 en is opgebouwd uit:

* betonnen dakpannen

* ±30 mm sterk geventileerd tegelwerk

* ±20 mm PUR

* 20 mm spaanplaat/Opstalan

Ik wil aan de binnenzijde glaswol aanbrengen, direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan, en afwerken met klimaatfolie en OSB.

Ik heb meerdere berekeningen in Ubakus gemaakt. Bij een Rc van ongeveer 5 m²K/W lijken de resultaten gunstig. Zelfs bij een extreme situatie (binnen 22 °C / 60% RV, buiten -5 °C / 95% RV) kom ik op een droogtijd van circa 17 dagen, tegenover een toegestane 45 dagen.

Toch twijfel ik: kan ik de glaswol daadwerkelijk direct tegen de bestaande spaanplaat/Opstalan plaatsen, of moet er een luchtspouw tussen zitten?


[Afbeelding]

Luchtspouw kan hier achterwege blijven er is alleen maar kans dat er vocht achterblijft wat gaat condenseren

[deafmazter]

No Hands schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:26:
[...]

Luchtspouw kan hier achterwege blijven er is alleen maar kans dat er vocht achterblijft wat gaat condenseren

Oke, dus het glaswol kan direct tegen de spaanplaat geplaatst worden?

[No Hands]

deafmazter schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:06:
[...]

Oke, dus het glaswol kan direct tegen de spaanplaat geplaatst worden?

ja, goed aansluiten, klimaatfolie erover en afwerken.

[bobmari83]

Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

[elektriekert]

bobmari83 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:03:
Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  [Afbeelding]

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

[Afbeelding]


Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

Hoe wordt je zolder gebruikt? Je gaat nu uit van 50%RLV maar als je daar ook je was ophangt om te drogen of daar slaapt betekent het dat al het leef vocht ook in je isolatie trekt. Volgens mij wil je dat echt niet hebben.

[Louwm]

bobmari83 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:03:
Graag wil ik jullie advies vragen voor mijn situatie.

Ik heb een bestaande situatie zoals hieronder:

• Bestaand pannendak
• Houtregelwerk op de dakplaten (volgens bouwtekening Opstalan SWH 2005-P)
• Gordingen van 75x200mm
• Daaronder een afgewerkt stucwerk plafond.
  
  [Afbeelding]

Mijn wens is om de ruimte tussen dakplaten en stucwerk plafond op te vullen met Cellulose isolatie materiaal. Vanwege het nette stucwerk plafond overweeg ik dat vanuit buiten te doen. Dus gaten boren in de dakplaten en vanuit daar vullen.

Het probleem is dat ik geen dampscherm kan plaatsen aan de warme zijde zonder het hele plafond te slopen.

Ik heb in Ubakus het dak proberen te simuleren, maar ik kan de knik van de franse kap daarin niet meenemen. Wel denk ik dat het van belang is, omdat de dakplaten daar niet doorlopen maar op elkaar zijn aangesloten. Dit is niet waterdicht en dat hebben we in het verleden al proefondervindelijk vastgesteld toen dakpannen weggewaaid waren en het water daar naar binnen kwam. Tevens is dit punt de plek waar de Cellulose isolatielaag het dikste zou worden; zo'n 17cm, maar dit is niet over de gehele isolatielaag het geval (zie schets).

Mijn simulatie ziet er nu zo uit bij 17cm cellulose:

• Buiten: 0 graden en 95% RLV
• Binnen 20 graden en 50% RLV

[Afbeelding]


Ubakus wijst een vochtrisico aan, maar er zijn een paar belangrijke afwijkingen in de werkelijkheid tov de simulatie:

• In mijn situatie zijn de dakplaten niet in een geheel en is er dus meer ventilatie richting buiten.
• De gekozen isolatiedikte van de Cellulose is 17cm, dit is echter enkel op de plek van de gording (waar de dakplaten op elkaar zijn aangesloten). Op overige plekken wordt dit dunner (richting 8cm) omdat er aan de binnenkant niet evenwijdig aan de dakplaten is afgetimmerd.

Houtvocht gehalte is met +12% knalrood, maar de droogtijd is met 8 dagen voor mijn gevoel redelijk kort.

Loop ik hier een realistisch risico? Hopelijk kan iemand mijn hier verder mee helpen.

ik denk dat je dat niet moet doen , de droogtijd is dan wel 8 dagen , maar waarschijnlijk gaat dat niet op voor je hout lijkt mij ,maar alleen voor het vocht in je isolatie , gebruik ook eens beperkte lucht circulatie binnen in ubakus , denk dat de situatie dan verslechterd , ben het ook eens met wat elektriert schrijft

[Hefje]

Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

Alvast bedankt!

[bobmari83]

elektriekert schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 21:25:
[...]


Hoe wordt je zolder gebruikt? Je gaat nu uit van 50%RLV maar als je daar ook je was ophangt om te drogen of daar slaapt betekent het dat al het leef vocht ook in je isolatie trekt. Volgens mij wil je dat echt niet hebben.

Bedankt voor het meedenken!

De zonder is enkel een kruipzolder, je kunt er niet staan en de toegang is via een vlizotrap. Momenteel hangen we er geen was op en dat zal vanwege deze redenen ook niet gaan gebeuren.

De 50% RLV heb ik gebaseerd op de slaapvertrekken. Er is sinds een paar jaar een WTW ventilatiesysteem aanwezig welke afzuigt in de badkamer en overloop en op de 2 slaapkamers en kantoor inblaast.

Badkamer is in zijn geheel niet aanwezig onder de schuine dakvlakken waar ik de isolatie bedacht had. Daar zijn enkel de slaapkamers en het kantoortje gesitueerd.

[bobmari83]

Louwm schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:18:
[...]

ik denk dat je dat niet moet doen , de droogtijd is dan wel 8 dagen , maar waarschijnlijk gaat dat niet op voor je hout lijkt mij ,maar alleen voor het vocht in je isolatie , gebruik ook eens beperkte lucht circulatie binnen in ubakus , denk dat de situatie dan verslechterd , ben het ook eens met wat elektriert schrijft

Ik ben er ook niet gerust op en ga het niet doen zonder meer zekerheid.

Ik heb nog even met verminderde lucht circulatie aan de binnenkant gesimuleerd en dat maakt maar weinig verschil:



Bestaat er zoiets als dampwerende of dampdichte verf? Ik heb er naar gezocht, maar niets gevonden... Erg gebruikelijk zal het dus wel niet zijn.

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:04:
[...]


[...]


[...]


Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.
[Afbeelding]
De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

Als opvolging op dit verhaal, ondertussen ben ik klaar met het plaatsen van panlatten en alle oude leidingen verleggen. Volgende week komt er een bedrijf langs om de isolatie en folie te plaatsen (voor de subsidie) en daarna kan ik lekker zelf verder met de afwerking!

Na de isolatie worden nog verticale latten geplaatst voor de afwerking en spouw.
Ik denk dat het 10mm fermacell éénmansplaten worden. Het dunpleisteren ga ik eerst zelf proberen in de kleine ruimte en anders laat ik een stucadoor komen.





Nog bedankt @storm-biker @Franciesco en @twain4me voor de adviezen!

[ Voor 4% gewijzigd door dragonhaertt op 06-10-2026 12:29 ]

[Franciesco]

Hefje schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:29:
Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding][Afbeelding]

Alvast bedankt!

De beste methode is niet op afstand te bepalen. Je zult ter plekke veel beter kunnen beoordelen vanuit welke kant je bij de luchtlekken kan komen dan wij dat kunnen op basis van de gegeven info. Soms kan dat zelfs vanuit 2 kanten nodig zijn. B.v. een harde (niet door dieren) aantastbare laag aan de buitenzijde en aftapen pus aanvullend isoleren aan de binnenzijde.

Als ik het verhaal goed begrijp heb je nog niet daadwerkelijk gezien hoe breed etc die kieren zijn en welk materiaal rondom die kieren zit. Pas nadat je dat visueel beoordeeld hebt, kun je plannen maken over het te gebruiken materiaal en de beste methode. En dat kan b.v. de door jou genoemde (geschikte) kit en (geschikte) tape ook b.v. een lat hout zijn die je eerst plaatst. En dan afkit en/of aftapet. En zoals eerder genoemd misschien zelfs extra isolatie. Compriband/zwelband kan soms ook toegepast worden om een wat grillige kier (dampopen) af te dichten.

Aanvullend: in zijn algemeenheid is isolatiemateriaal niet bedoeld om luchtlekken op te lossen. Voor PUR verschillen de meningen, maar is het soms een van de weinige methoden om iets toch goed afgedicht en tegelijkertijd geisoleerd te krijgen. Dus laat ik dat een soort uitzondering noemen. PUR is normaal gesproken niet UV bestendig en kan aangetast worden door veroudering, dieren etc. Indien van toepassing is aanvullende afscherming dan verstandig.

Bovenstaande is natuurlijk de ideale wereld. De praktijk van met name renovatie is weerbarstig en vraagt daardoor soms ook naar minder optimale maar wel uitvoerbare oplossingen. Dus zie het als richting.

[carefree7]

Hallo allemaal, ik heb een klein stukje boven het raam waar voorheen een houten ventilatierooster zat. Dat heb ik inmiddels dichtgemaakt omdat er alleen maar kou doorheen kwam. Ik wil dit gedeelte graag wat beter isoleren, aangezien het nu slechts een dun stukje hout is.

Ik heb een IKO PIR-isolatieplaat liggen met aan beide zijden een zilverkleurige laag. Kan ik deze gewoon strak op maat erin plaatsen en vervolgens netjes afwerken met een geschilderd stuk hout?

Mijn zorg is dat, als ik hier iets verkeerd doe en er schimmel ontstaat, ik dat niet zal opmerken.

[aarthodo]

Als de ruimte nog wel geventileerd wordt is het geen probleem. Maar als er aan de buitenzijde een waterdichte laag zit en er niet geventileerd wordt gaat de houtlaag vocht opnemen die niet meer weg kan.

Bij een huis dat geventileerd wordt op onderdruk of winddruk, is inkomende ventilatielucht gelijk aan de buitentemperatuur, maar blijft CO2 en vochtgehalte op een gezonde waarde. Voor de zekerheid kun je dit meten met een aranet4 temperatuur/CO2/vochtsensor met logger, die je aan een tablet/telefoon kunt koppelen om langere termijn analyses te doen.

[carefree7]

aarthodo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:53:
Als de ruimte nog wel geventileerd wordt is het geen probleem. Maar als er aan de buitenzijde een waterdichte laag zit en er niet geventileerd wordt gaat de houtlaag vocht opnemen die niet meer weg kan.

Bij een huis dat geventileerd wordt op onderdruk of winddruk, is inkomende ventilatielucht gelijk aan de buitentemperatuur, maar blijft CO2 en vochtgehalte op een gezonde waarde. Voor de zekerheid kun je dit meten met een aranet4 temperatuur/CO2/vochtsensor met logger, die je aan een tablet/telefoon kunt koppelen om langere termijn analyses te doen.

Begrepen! Ik woon in een ouder huis, de ventilatie is dus niet optimaal, maar ik heb wel een klein ventilatierooster in het raam openstaan. Daarnaast heb ik een Brink-luchtverwarmingssysteem dat het huis in feite ook continu een beetje ventileert, dus ik ga ervan uit dat het wel goed zit.

[No Hands]

carefree7 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:11:
Hallo allemaal, ik heb een klein stukje boven het raam waar voorheen een houten ventilatierooster zat. Dat heb ik inmiddels dichtgemaakt omdat er alleen maar kou doorheen kwam. Ik wil dit gedeelte graag wat beter isoleren, aangezien het nu slechts een dun stukje hout is.

Ik heb een IKO PIR-isolatieplaat liggen met aan beide zijden een zilverkleurige laag. Kan ik deze gewoon strak op maat erin plaatsen en vervolgens netjes afwerken met een geschilderd stuk hout?

Mijn zorg is dat, als ik hier iets verkeerd doe en er schimmel ontstaat, ik dat niet zal opmerken.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

ja dat kan hoor, de binnenste plaat ventileert van binnen droog en de buitenste van buiten. En dat plaatje PIR heeft er verder ook geen last van.

[aarthodo]

Een brink systeem! Als het gaat om ventilatie/condensatie vraagstukken dan is het wel van belang om dat direkt te vertellen...

Jij vraagt:ik wil vandaag naar utrecht. Ik leg je uit hoe je kunt lopen. Jij antwoord ik heb ook een auto.....

[dragonhaertt]

En toen zat de isolatie er in.







Nu nog alle randen netjes af tapen en een nieuwe laag panlatten plaatsen voor de gipsplaten er op kunnen.

[acehighhugo]

dragonhaertt schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:10:
En toen zat de isolatie er in.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu nog alle randen netjes af tapen en een nieuwe laag panlatten plaatsen voor de gipsplaten er op kunnen.

Mooi werk! Merk je al veel verschil, ook qua geluid?

[dragonhaertt]

acehighhugo schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:43:
[...]


Mooi werk! Merk je al veel verschil, ook qua geluid?

Nu is er momenteel een gigantisch verschil in geluid, maar dat komt vooral doordat de lege kamer met hard plafond volledig bedekt is met een zacht materiaal.
De echo is helemaal verdwenen en alles klinkt dof.

Als er straks gipsplaten op zitten zal het wel anders zijn.

Verder woon ik in een best stille omgeving met de ramen op een kier, dus ik denk dat er functioneel niet heel veel verschil zal zijn qua geluid.

Ik hoop vooral op een stuk minder warmte in de zomer, en de extra isolatie in de winter scheelt in de portemonnee.

[dragonhaertt]

En toen kwam ik er achter dat Pavaflex wel biobased is, maar niet biobased genoeg voor de ISDE.
Mijn installateur had aangegeven biobased te gebruiken en specifiek ook aangegeven dat ik daarop meer subsidie kon krijgen, maar ik ben zo dom geweest niet de meldcode te controleren.

Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid ook (gedeeltelijk) bij hem ligt, dus dat wordt nog een leuke discussie.
Iemand anders toevallig een vergelijkbare ervaring gehad? Ik gok dat de meeste mensen in dit topic alles zelf hebben gedaan en geen subsidie aanvraag doen.

[No Hands]

dragonhaertt schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:56:
En toen kwam ik er achter dat Pavaflex wel biobased is, maar niet biobased genoeg voor de ISDE.
Mijn installateur had aangegeven biobased te gebruiken en specifiek ook aangegeven dat ik daarop meer subsidie kon krijgen, maar ik ben zo dom geweest niet de meldcode te controleren.

Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid ook (gedeeltelijk) bij hem ligt, dus dat wordt nog een leuke discussie.
Iemand anders toevallig een vergelijkbare ervaring gehad? Ik gok dat de meeste mensen in dit topic alles zelf hebben gedaan en geen subsidie aanvraag doen.

weet je dat zeker? Er staat toch wel zeker pavaflex in de lijst, heb jij net een andere soort?

[dragonhaertt]

No Hands schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 09:27:
[...]

weet je dat zeker? Er staat toch wel zeker pavaflex in de lijst, heb jij net een andere soort?

Je kan wel subsidie krijgen, maar geen biobased bonus.
Meldcode: KA31430

Pavaflex zijn volgens de meldcode in alle versies niet biobased.
Pavatherm maakt wel materialen die wél erkend worden als biobased, zoals de Pavatherm Dak (ka28012), of Isolair (ka19328).

[ Voor 20% gewijzigd door dragonhaertt op 14-10-2026 09:37 ]

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 09:34:
[...]


Je kan wel subsidie krijgen, maar geen biobased bonus.
Meldcode: KA31430

Pavaflex zijn volgens de meldcode in alle versies niet biobased.
Pavatherm maakt wel materialen die wél erkend worden als biobased, zoals de Pavatherm Dak (ka28012), of Isolair (ka19328).

Zojuist heb ik even contact gehad met de fabrikant.
Die geeft aan dat de aanvragen gedaan zijn en dat de database binnen 2 a 3 weken geüpdatet zou moeten zijn!

Goed nieuws dus, even wachten met de subsidieaanvraag. Scheelt toch weer een paar honderd euro.

[m4bnl]

Vraagje vanuit mijn broer.

Hij heeft spaanplaat tegen het dakbeschot. Ik lees dat spaanplaat dampremmend is. Kan hier dan wel PIR tegenaan gezet worden?

[Voggy]

m4bnl schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
Vraagje vanuit mijn broer.

Hij heeft spaanplaat tegen het dakbeschot. Ik lees dat spaanplaat dampremmend is. Kan hier dan wel PIR tegenaan gezet worden?

PIR met alu cachering kan als dampdicht worden beschouwd. Als de buitenkant van je dak dampopen is dan kan het prima. Als de buitenkant van je dak dampdicht is dan sluit je je dakbeschot op tussen 2 dampdichte lagen. Daar krijg je dan condens, dat kan niet weg met alle gevolgen van dien.

[Franciesco]

@m4bnl spaanplaat is maar heel licht dampremmend: afhankelijk van de dikte een Sd van rond de 1m of lager. Van opsluiten van vocht i.c.m. PIR+alu cachering is dan ook niet of nauwelijks sprake met bijhorend laag risico. Het een en ander mede afhankelijk van hoe nauwkeurig je de opbouw met PIR kan doen. Is er vaak een onderbreking van de alu cachering omdat je b.v. balken in zicht wilt houden, dan wordt het risico groter. Zeker als zo'n opbouw ook nog in combinatie met een relatief hoge luchtvochtigheid binnen is.

Overigens zou ik zelf PIR+alu voor een hellend dak alleen als naisolatie doen als het vanwege plaatsgebrek écht niet mogelijk is om voldoende isolatiewaarde te behalen met b.v. een minerale wol (of beter nog: met een natuurlijk isolatiemateriaal).

[m4bnl]

Franciesco schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:06:
@m4bnl spaanplaat is maar heel licht dampremmend: afhankelijk van de dikte een Sd van rond de 1m of lager. Van opsluiten van vocht i.c.m. PIR+alu cachering is dan ook niet of nauwelijks sprake met bijhorend laag risico. Het een en ander mede afhankelijk van hoe nauwkeurig je de opbouw met PIR kan doen. Is er vaak een onderbreking van de alu cachering omdat je b.v. balken in zicht wilt houden, dan wordt het risico groter. Zeker als zo'n opbouw ook nog in combinatie met een relatief hoge luchtvochtigheid binnen is.

Overigens zou ik zelf PIR+alu voor een hellend dak alleen als naisolatie doen als het vanwege plaatsgebrek écht niet mogelijk is om voldoende isolatiewaarde te behalen met b.v. een minerale wol (of beter nog: met een natuurlijk isolatiemateriaal).

Dankjewel! Ik ga het doorgeven:).

Hij heeft het huis net en wil huidige isolatie niet weghalen omdat het zoveel is. Hij wil het volgende doen:
De 8cm(als het niet dikker is) dikke EPS platen laten zitten en daarop pir platen plaatsen. Is dat ubarhaupt veilig qua condens en vocht? Volgens ubukus wel.

[m4bnl]

Voggy schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:50:
[...]

PIR met alu cachering kan als dampdicht worden beschouwd. Als de buitenkant van je dak dampopen is dan kan het prima. Als de buitenkant van je dak dampdicht is dan sluit je je dakbeschot op tussen 2 dampdichte lagen. Daar krijg je dan condens, dat kan niet weg met alle gevolgen van dien.

Buitenkant is dampopen. Er zit niks onder de dakpannen.

[Franciesco]

@m4bnl bedoel je te zeggen dat er aan de warme kant van het (spaanplaat) dakbeschot reeds minimaal 80mm eps zit? En dat daar over heen dan weer een laag PIR komt?
Zo ja, dat zou ik niet doen. EPS is weliswaar normaliter* niet dampdicht, maar met 80mm dikte wel dampremmend. Daar over heen dampdichte PIR is dan meestal geen veilige optie omdat de warme zijde vaak niet volledig dampdicht uitgevoerd kan worden door b.v. balken, tussenwanden etc. Daardoor kan vocht min of meer opgesloten worden.

Ubakus gaat altijd uit van een perfecte uitvoering, dus daar moet je je niet op blindstaren.
Kun je je simulatie eens plaatsen?

* ik weet de toegepaste soort niet. Zoveel mogelijk details van opbouw en materiaalgebruik over de huidige situatie is goed om hier te plaatsen.

[m4bnl]

Franciesco schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:11:
@m4bnl bedoel je te zeggen dat er aan de warme kant van het (spaanplaat) dakbeschot reeds minimaal 80mm eps zit? En dat daar over heen dan weer een laag PIR komt?
Zo ja, dat zou ik niet doen. EPS is weliswaar normaliter* niet dampdicht, maar met 80mm dikte wel dampremmend. Daar over heen dampdichte PIR is dan meestal geen veilige optie omdat de warme zijde vaak niet volledig dampdicht uitgevoerd kan worden door b.v. balken, tussenwanden etc. Daardoor kan vocht min of meer opgesloten worden.

Ubakus gaat altijd uit van een perfecte uitvoering, dus daar moet je je niet op blindstaren.
Kun je je simulatie eens plaatsen?

* ik weet de toegepaste soort niet. Zoveel mogelijk details van opbouw en materiaalgebruik over de huidige situatie is goed om hier te plaatsen.

Klopt.

Spaanplaat -> eps -> pir > gipsplaten. Dat is dan de wens.

Dus er kan vocht tussen de pir platen en eps komen?
Vocht op dakbeschot is niet erg neem ik aan omdat het naar buiten kan ademen

Ik heb niks opgemeten. Dus de exacte dikte van de eps en balken weet ik niet. Maar het is aanzienlijk dik de eps. De balken blijven zichtbaar. Maar het dak heeft niet veel balken.

Ik heb in ubukus een benadering gedaan van de maten.

[Franciesco]

Inderdaad.
Het is dus wat mij betreft geen aan te raden opbouw. EPS verwijderen en volledig PIR. Of EPS laten zitten en een vorm van wol toevoegen met een klimaatfolie aan de warme zijde.

PS: het constructietype in Ubakus staat nog op gevel en moet op hellend dak.

[m4bnl]

Franciesco schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 21:02:
Inderdaad.
Het is dus wat mij betreft geen aan te raden opbouw. EPS verwijderen en volledig PIR. Of EPS laten zitten en een vorm van wol toevoegen met een klimaatfolie aan de warme zijde.

PS: het constructietype in Ubakus staat nog op gevel en moet op hellend dak.

Oh, oeps dat hij nog op gevel staat haha

Ik ga het doorgeven. Bedankt

[Louwm]

m4bnl schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:41:
[...]

Klopt.

Spaanplaat -> eps -> pir > gipsplaten. Dat is dan de wens.

Dus er kan vocht tussen de pir platen en eps komen?
Vocht op dakbeschot is niet erg neem ik aan omdat het naar buiten kan ademen

Ik heb niks opgemeten. Dus de exacte dikte van de eps en balken weet ik niet. Maar het is aanzienlijk dik de eps. De balken blijven zichtbaar. Maar het dak heeft niet veel balken.

Ik heb in ubukus een benadering gedaan van de maten.[Afbeelding]

het dak heeft niet veel balken? er staat om de 40 cm een balk van 12 cm breed getekend .je pir zal ook veel dunner zijn want er moet nog een rachel (ontbreekt op tekening ) aan de balk om je gipsplaat op te bevestigen omdat de balk in het zicht blijft , er ontstaat dan ook nog een luchtspauw , gewoon een soort wol met klimaat folie , maar het beste is slopen en opnieuw opbouwen , en over de balken heen werken.

[ Voor 17% gewijzigd door Louwm op 18-10-2026 07:14 ]

[m4bnl]

Louwm schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 07:02:
[...]

het dak heeft niet veel balken? er staat om de 40 cm een balk van 12 cm breed getekend .je pir zal ook veel dunner zijn want er moet nog een rachel (ontbreekt op tekening ) aan de balk om je gipsplaat op te bevestigen omdat de balk in het zicht blijft , er ontstaat dan ook nog een luchtspauw , gewoon een soort wol met klimaat folie , maar het beste is slopen en opnieuw opbouwen , en over de balken heen werken.

Ik ga het doorgeven aan mijn broer.

De maten in ubukus kloppen niet omdat ik niks heb opgemeten.

[JeandelaMer]

Beste tweakers,

Ten eerste veel dank voor alle bijdragen in dit topic en forum. Ik ga mijn zolder (jaren 50 appartement woningbouw) komende maanden isoleren. Op dit moment ben ik alles aan het onderzoeken om tot een juiste keuze en opbouw te komen.

De huidige situatie is volgens mij alsvolgt:
- gording
- dakbeschot
- zwarte folie (lijkt op vuilniszak)
-pannenlatten
- dakpannen

Weten jullie wat voor zwarte folie dit is?
Ik kreeg via GPT de suggesties onderdakfolie, asfaltpapier of bitumineus dakpapier), maar dit materiaal lijkt mij zwaarder dan wat er op zit.

Voor het isoleren is volgens mij belangrijk om te weten of deze folie dampopen, dampremmend of dampdicht is. Hebben jullie hier een idee van?

Ik zit in het begin van mijn onderzoek, dus vergeef mijn domme vragen. Komende tijd zal ik via dit forum toe werken naar de keuze voor isolatie, het timmerwerk en de afwerking.

Dank alvast!

[Seafarer]

JeandelaMer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:20:
Beste tweakers,

Ten eerste veel dank voor alle bijdragen in dit topic en forum. Ik ga mijn zolder (jaren 50 appartement woningbouw) komende maanden isoleren. Op dit moment ben ik alles aan het onderzoeken om tot een juiste keuze en opbouw te komen.

De huidige situatie is volgens mij alsvolgt:
- gording
- dakbeschot
- zwarte folie (lijkt op vuilniszak)
-pannenlatten
- dakpannen

Weten jullie wat voor zwarte folie dit is?
Ik kreeg via GPT de suggesties onderdakfolie, asfaltpapier of bitumineus dakpapier), maar dit materiaal lijkt mij zwaarder dan wat er op zit.

Voor het isoleren is volgens mij belangrijk om te weten of deze folie dampopen, dampremmend of dampdicht is. Hebben jullie hier een idee van?

Ik zit in het begin van mijn onderzoek, dus vergeef mijn domme vragen. Komende tijd zal ik via dit forum toe werken naar de keuze voor isolatie, het timmerwerk en de afwerking.

Dank alvast!


[Afbeelding: dakbeschot + dakdoorvoer]
[Afbeelding]

Je zult 1 of meerdere pannen moeten verwijderen om te kijken of deze folie gaatjes heeft of overlappende sleufjes. Zodat wind er wel door kan met vocht maar lek water van pannen niet.

[Towser]

Rensebrink schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:21:
[...]

Ik vind deze methode tot nu toe erg fijn werken! Ik begin steeds aan één zijde tussen de gordingen met een keperbalkje van 44x44 mm. Vervolgens maak ik de houtwol op maat met 2 cm overmaat. Ter hoogte van het balkje snijd ik een sparing uit: in de diepte zo precies mogelijk 44 mm en in de breedte net een centimeter meer. Daarna breng ik de houtwol op z'n plek aan volledig achter de keper tegen de bouwmuur/vorige houtwolplaat aan. Als laatste stap plaats ik de volgende keper, die ik goed tegen de houtwol aanduw zodat hij klem zit. En zo ga ik steeds verder.

De maximale afstand tussen de gordingen is bij mij 1,21 meter. Daarbij lijken de balkjes van 44x44 prima te voldoen.

Na drie weekenden klussen heb ik nu de kamer af en kan ik aan de overloop beginnen!

[Afbeelding]

Nog bedankt voor deze tip, werkt inderdaad wel goed.

Ik heb vanwege de overspanning uiteindelijk gekozen voor 44x69 balkjes maar verder het systeem hetzelfde gehouden. Wel plaats ik eerst de balkjes en daarna is nog prima de houtwol ertussen te duwen. Het later plaatsen van de 2e keper zoals je beschreef vond ik zelf wat onhandig door alles tegelijk vast te houden, zeker als het vlak uit meerdere stukken plaat bestaat.

De uitsparing voor de balken is overigens erg gemakkelijk te maken met een cirkelzaag en geleiding.

De isolatie zit er inmiddels in, nu zorgen dat er z.s.m. de folie tegenaan komt.

[JeandelaMer]

Seafarer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:32:
[...]

Je zult 1 of meerdere pannen moeten verwijderen om te kijken of deze folie gaatjes heeft of overlappende sleufjes. Zodat wind er wel door kan met vocht maar lek water van pannen niet.

De folie heeft overlappende sleufjes, dus wel wind (inclusief vocht), maar geen lek water. Klopt het dat dit een dampopen, waterkerende folie is?

Ik ben mij nu aan het oriënteren en ik denk dat ik voor houtvezel wil gaan in verband met hoge faseverschuiving, door een diepe gording van 17cm haal ik ook een hoge rd-waarde.

Als ik het goed heb gelezen (en deels snap) moet er dan dampremmende folie aan de binnenzijde. Is dit correct? En hoe verhoudt dit zich tot klimaatfolie?

[Seafarer]

JeandelaMer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

De folie heeft overlappende sleufjes, dus wel wind (inclusief vocht), maar geen lek water. Klopt het dat dit een dampopen, waterkerende folie is?

inderdaad de sleufjes zijn damp open. Het materiaal is waarschijnlijk kunstof wat nagenoeg damp dicht is.

Ik ben mij nu aan het oriënteren en ik denk dat ik voor houtvezel wil gaan in verband met hoge faseverschuiving, door een diepe gording van 17cm haal ik ook een hoge rd-waarde.

Als ik het goed heb gelezen (en deels snap) moet er dan dampremmende folie aan de binnenzijde. Is dit correct? En hoe verhoudt dit zich tot klimaatfolie?

Toch zou ik klimaat folie nemen dat kan weer vocht uit de constuctie naar de binnenzijde laten. Een dampremmer kan het opsluiten. Ik ben persoonlijk wat voorzichtig met die oude onderdak folies van plastic. Hoe ouder ze worden hoe meer gleufjes soms gaan verkleven en deste moeilijker de wind erbij kan.

[Rensebrink]

Towser schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:52:
[...]

Nog bedankt voor deze tip, werkt inderdaad wel goed.

Ik heb vanwege de overspanning uiteindelijk gekozen voor 44x69 balkjes maar verder het systeem hetzelfde gehouden. Wel plaats ik eerst de balkjes en daarna is nog prima de houtwol ertussen te duwen. Het later plaatsen van de 2e keper zoals je beschreef vond ik zelf wat onhandig door alles tegelijk vast te houden, zeker als het vlak uit meerdere stukken plaat bestaat.

De uitsparing voor de balken is overigens erg gemakkelijk te maken met een cirkelzaag en geleiding.

De isolatie zit er inmiddels in, nu zorgen dat er z.s.m. de folie tegenaan komt.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Oh en weer een mooie tip terug over de cirkelzaag! Ik heb nog maar een halve overloop te doen, maar ik ga dit voor het laatste stuk zeker even proberen!

[Franciesco]

@JeandelaMer ben het eens met @Seafarer.

Neem aan de warme kant een klimaatfolie (zoals de Proclima Intello Plus of Isover Xtrasafe) i.c.m. de bestaande folie die aan de buitenzijde van het dakbeschot zit. Want deze oude folie lijkt eerder (sterk) dampremmend dan dampopen. Een klimaatfolie is dan een veiligere keuze voor de vochthuishouding dan een folie met vaste relatief hoge dampweerstand.
Houtvezel combineert doorgaans heel goed met een klimaatfolie.

[JeandelaMer]

Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

[Daan_96]

Ik doe het liever zelf omdat ik dan 100% zeker weet dat het wordt gemaakt zoals ik het doe en ik het wil.
Daarmee zeg ik niet dat ik alles zelf beter kan dan iemand ingehuurd maar als er iets niet naar 100% tevredenheid is kan ik alleen mezelf voor de kop slaan en niet later denken had ik het maar zelf gedaan want dan was het misschien mooier / beter / strakker geworden.

Beetje los van dit topic:
Los van het feit dat er genoeg vakmannen zijn die het wel doen zoals ik het graag zou willen.. Er zijn er nog veel meer die zoveel mogelijk meters maken per dag om zoveel mogelijk te verdienen. Die ervaring komt voornamelijk voort uit installatietechniek in (projectmatige) nieuwbouw woningen wat tegenwoordig echt om huilen is. Dan doe ik het liever zelf, dan kost het maar meer tijd, geen subsidies maar dan is het wel precies zoals ik het wil hebben.
EDIT:
Het komt misschien ook wel dat mijn vrouw en ik veel te nauwkeurig zijn en ieder leidinkje, kabeltje, lampje kitnaadje of stukje behang moet 100% strak zijn...

[ Voor 10% gewijzigd door Daan_96 op 20-10-2026 14:29 ]

[dragonhaertt]

JeandelaMer schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:53:
Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

Ik heb zelf al het voorwerk gedaan, alléén isolatie en folie laten plaatsen en doe nu al het nawerk.

Kosten materiaal +/- 1000 euro
Kosten laten plaatsen +/- 2300 euro (incl materiaal)
Subsidie +/- 1700 euro

Dus voor 600 euro krijg ik het materiaal gratis en een dag werk (1.5 man) gratis.

Dat vond ik het wel waard, vooral gezien de snelheid van installatie, afvoer van restmateriaal en 'gratis' materiaal thuisbezorgd.

Daarnaast krijg ik mijn subsidie voor glas nu ook verdubbeld, waardoor ik uiteindelijk nóg eens 1200 euro terug krijg. Ik had niet echt andere mogelijkheden voor verduurzamen om het te laten verdubbelen.

Zeker aante raden dus, maar dan moet je wel een partij vinden die zin heeft om alléén te plaatsen en die lekker genoeg communiceerd om samen af te stemmen hoe dat voorwerk er uit moet komen te zien.

[JeandelaMer]

Bedankt voor de reactie. Ik ga met 1 bedrijf het gesprek aan en kijk wat de mogelijkheden zijn. Grote kans dat ik alles zelf doe om alles zelf in de hand te hebben.

Met betrekking tot het plaatsen van isolatie heb ik nog wat vragen / gedachten. Mijn gordingen zijn 170mm diep, en de afstand tussen de gordingen is 1270mm.

Nu zie ik online alleen maar 575*1380* 160 of 180mm houtvezelplaten. Mijn plan was om een kleine uitsparing te maken in de plaat en hem vast te zetten met een 2/3 tussen de gordingen. Vervolgens folie op de gordingen, panlatten en gips.

Hoe zouden jullie dit aanpakken?
- Zijn er mogelijkheden om op 170mm uit te komen?
- Als ik voor 160mm ga heb ik volgens mij twee mogelijkheden: folie op de gordingen en een 10cm spouw tussen folie en isolatie, of de folie en gips binnen de gordingen, waardoor de gordingen een koude brug worden. Hoe kijken jullie hier tegen aan?
- Ik wil niet voor 180mm gaan ivm de ruimte

[Plexxodus]

*knip* goed bedoeld, maar niet de bedoeling

[ Voor 70% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:46 . Reden: V&A mag alleen in V&A (overige) ]

[RobinCollie]

Wil graag een stukje kennis delen wat anderen mogelijk ook verder kan helpen.
@route99 geeft in het vorige topic aan dat glaswol isolatie het beste in 2 lagen kan worden aangebracht zoals de fabrikant ook voorschrijft (route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"). Dit heb ik voor mijn plannen ook altijd aangehouden, maar nu viel het me op dat hoewel dat advies er voor bijvoorbeeld de Naturoll 31 wel in staat, het er voor de steenwol producten niet in staat. Zou je dat dan niet ook in 2 lagen moeten aanbrengen? Heb contact opgenomen met Knauf en de support was erg verbaast dat het zo in de handleiding stond voor de glaswol producten, dit zouden ze juist niet adviseren. Ze hebben verder nog navraag gedaan intern en komen met het volgende terug op de mail:

Standaard advies is om één laags isolatie toe te passen bij geschikte hoogte. Als je een dikkere laag moet hebben (bij hogere balken) dan de maximaal beschikbare dikte van Naturoll (voor 031 = 240 mm) dan kun je beslissen om met 2 combinatie dikten de laag op te bouwen om aan de juiste dikte te komen.

Belangrijk daarbij is om beide lagen goed aan de houten constructie te laten aansluiten (in de hoeken en tussen de verticale houten balken de juiste breedte met overmaat te kiezen (380, 580 en 590 mm).

Conclusie, indien je de ruimte kan opvullen met een bepaalde dikte dan altijd 1 laags aanbrengen, alleen indien de ruimte te hoog is dan 2 laags.

Het staat dus heel vreemd in de verwerkingsinstructies.

Mogelijk komt dit anderen ook nog van pas.

[twain4me]

RobinCollie schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:59:
Wil graag een stukje kennis delen wat anderen mogelijk ook verder kan helpen.
@route99 geeft in het vorige topic aan dat glaswol isolatie het beste in 2 lagen kan worden aangebracht zoals de fabrikant ook voorschrijft (route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"). Dit heb ik voor mijn plannen ook altijd aangehouden, maar nu viel het me op dat hoewel dat advies er voor bijvoorbeeld de Naturoll 31 wel in staat, het er voor de steenwol producten niet in staat. Zou je dat dan niet ook in 2 lagen moeten aanbrengen? Heb contact opgenomen met Knauf en de support was erg verbaast dat het zo in de handleiding stond voor de glaswol producten, dit zouden ze juist niet adviseren. Ze hebben verder nog navraag gedaan intern en komen met het volgende terug op de mail:


[...]


Mogelijk komt dit anderen ook nog van pas.

Eén laag is goedkoper en kost minder werk. Met twee lagen heb je minder last van warmteverlies via de naden (al is het versvchil bij goed plaatsen erg klein) en kan het in de praktijk soms handiger zijn (maatvoering, obstakels etc). steenwol is (meestal) veel stijver dan glaswol en kan er beter tegen als je het gaat indrukken. zeker die Naturol is soms net suikerspin en erg makkelijk te vervormen (ook in de richting waarin je het niet wil) daar zal het verschil vandaan komen.

Lang verhaal kort: doe waar je je goed bij voelt. Beide opties kunnen zonder meer tot een goed resultaat leiden, als je maar weet waar je op moet letten.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:57 ]

[No Hands]

*knip*

[ Voor 93% gewijzigd door twain4me op 23-10-2026 18:47 . Reden: Reactie op geknipte post ]

[Snaba]

JeandelaMer schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:53:
Bedankt @Seafarer en @Franciesco.

Hoe kijken mensen op dit forum aan tegen de afweging van het zelf plaatsen versus laten plaatsen om zo de ISDE subsidie te benutten.

Mijn eigen afweging is alsvolgt:
- ik vind het plaatsen en aftimmeren zelf wel leuk. Met wat hulp ben ik denk ik in 2/3 weekenddagen wel klaar ( +/- 60m2 schuin dak).
- materiaal kan ik bijna gratis laten bezorgen
- ISDE subsidie is volgens de rekentool 1.275 EUR

Ik verwacht dat de offertes wel boven de materiaalkosten + ISDE subsidie uitkomen. Dan resulteert dit in meer gemak en een goedkopere plaatsing maar niet per se een besparing.

Mis ik hierin een argument of schat ik iets verkeerd in?

Afhankelijk van welk bedrijf je benaderd, zijn er best wat bedrijven die het niet erg vinden wanneer een gedeelte of fase van het project gedaan wordt door de woningeigenaar en de rest door het bedrijf.
Dit is verreweg het meest voordelige optie als je berekend dat je daarmee wel subsidie krijgt vs alles zelf doen en geen subsidie krijgen. Daarnaast bespaard het je ook aardig wat uren.

[Hefje]

Hefje schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:29:
Tocht via inpandig balkon in zoldervloer (woning bouwjaar 1999)

Hoi allemaal,

Bij de verbouwing van onze badkamer ontdekte ik dat er koude lucht via ons inpandige balkon de zoldervloer in komt. Het gaat om een vrijstaande woning uit 1999. Het balkon zit in de voorgevel op de eerste verdieping, voor de grote slaapkamer. De kap bestaat uit unidekplaten.

Situatie

• []Zoldervloer: houten balklaag, evenwijdig aan de voorgevel. Daaronder regels waar het plafond aan hangt,
• []De wand achter de balkondeur is een lichte wand: gipsplaat, isolatie, Trespa aan de buitenkant.
  []Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik ,Waar ik bij kon heb ik 60 mm Rockwool aangebracht, Gelijk verschil in temp in de badkamer, veel minder schommeling in temp.
• []Uit een blowerdoortest met thermografie: de grootste lekken zitten op zolder langs de dakvoet en balkaansluitingen, er is luchtstroom boven het slaapkamerplafond (scheuren, contactdozen) en de balkondeur lekt.

Vragen

• []Hoe zouden jullie dit aanpakken, zowel qua luchtdichting als isolatie?
  []Van onderaf via het balkonplafond, of van bovenaf via de zoldervloer?
  []Welke materialen, tapes en kitten raden jullie aan, en wat moet ik zeker niet doen?
  []Iemand met ervaring met een vergelijkbaar inpandig balkon?

[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding][Afbeelding]

Alvast bedankt!

Update: zo heb ik het opgelost

Voor wie met hetzelfde probleem zit, hier hoe ik het heb aangepakt.

Wat ik heb gedaan

• Het Trespa-plafond van het balkon eraf gehaald. Daarachter zat de onderkant van de zoldervloer, die boven het balkon helemaal niet geïsoleerd was. Het hout was daar ook donker verkleurd. Ook zat er gewoon wat wol tussen de kieren van het plafond van de slaapkamer gestopt.
  100 mm PIR (IKO Enertherm ALU, Rd ca. 4,5) tussen de balken tegen de onderkant van de zoldervloer verlijmd.
  Alle naden afgetaped met alu-tape en de randen langs balken en wanden dichtgeschuimd met PU FM330.
  Kabeldoorvoeren rondom dichtgemaakt.
• Regels waar nodig vernieuwd. Daarna gaat het Trespa-plafond er weer onder.

Wat ik heb geleerd

• Steenwol alleen helpt niet tegen tocht. Lucht waait er gewoon doorheen. Je moet eerst luchtdicht maken.
  De luchtdichte en dampremmende laag hoort aan de warme kant, hier dus tegen de zoldervloer. De alu-laag van de PIR met getapete naden doet dat.
  Laat de ruimte achter de Trespa geventileerd. Niet alles dichtkitten, anders loopt vocht vast.

Foto’s van voor en na staan hieronder. Ik laat nog weten of de tocht in de slaapkamer deze winter echt weg is.

[ Voor 21% gewijzigd door Hefje op 27-10-2026 10:41 ]

[RobinCollie]

We zijn weer een stap verder in ons project, de renovatie van de buitenkant van het dak is inmiddels gereed met een waterkerend folie en nieuwe pannen. Alles is inmiddels kierdicht, dus we kunnen nu eindelijk door met het isoleren van de binnenkant!

De keuze voor het isolatiemateriaal is ook gemaakt. Door het vele omgevingsgeluid willen we steenwol gebruiken, de volgende opties heb ik overwogen:

Keuze is gevallen op Rockroof Flexi Plus door de goede Rd waarde en hoge densiteit.

Hoe correct aanbrengen?
We gaan dus voor steenwol (18cm) op rol, ik ben van plan dit tussen de gordingen (+-17,5cm) aan te brengen. In de verwerkingsvoorschriften van Rockwool staat dat je rachels tussen de gordingen plaatst en het daar in klemt, zo dus:

Maar zoals in dit topic ook veel genoemd verlies je hierdoor veel isoleerbaar oppervlak, dus ik ben van plan het volledige oppervlak tussen de gordingen te vullen en het steenwol op zijn plek te klemmen met latjes of staalband. In dit topic zie ik vooral veel voorbeelden waar gewerkt wordt met platen in plaats van rollen. Iemand een tip over hoe ik de rollen het beste kan aanbrengen, verticaal tussen de gordingen of de volledige rol uitrollen over de lengte van de gordingen? Ter illustratie de twee opties die ik voor ogen heb:

Rollen zijn 1x2,5 meter. Afstand tussen de gordingen verschilt, van 1,3 tot 1,1 meter.

Voor de volledigheid de volledige opbouw die ik op het oog heb:

Ben er nog niet over uit of ik voor Pro Clima Intello Plus of Isover Vario xtrasafe ga en of ik alles wil laten stucen of niet (dus stucplaat of gipsplaat). Maar voor de berekening maakt het niet veel uit.

[Rensebrink]

RobinCollie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:17:
We zijn weer een stap verder in ons project, de renovatie van de buitenkant van het dak is inmiddels gereed met een waterkerend folie en nieuwe pannen. Alles is inmiddels kierdicht, dus we kunnen nu eindelijk door met het isoleren van de binnenkant!

De keuze voor het isolatiemateriaal is ook gemaakt. Door het vele omgevingsgeluid willen we steenwol gebruiken, de volgende opties heb ik overwogen:
[Afbeelding]
Keuze is gevallen op Rockroof Flexi Plus door de goede Rd waarde en hoge densiteit.

Hoe correct aanbrengen?
We gaan dus voor steenwol (18cm) op rol, ik ben van plan dit tussen de gordingen (+-17,5cm) aan te brengen. In de verwerkingsvoorschriften van Rockwool staat dat je rachels tussen de gordingen plaatst en het daar in klemt, zo dus:
[Afbeelding]
Maar zoals in dit topic ook veel genoemd verlies je hierdoor veel isoleerbaar oppervlak, dus ik ben van plan het volledige oppervlak tussen de gordingen te vullen en het steenwol op zijn plek te klemmen met latjes of staalband. In dit topic zie ik vooral veel voorbeelden waar gewerkt wordt met platen in plaats van rollen. Iemand een tip over hoe ik de rollen het beste kan aanbrengen, verticaal tussen de gordingen of de volledige rol uitrollen over de lengte van de gordingen? Ter illustratie de twee opties die ik voor ogen heb:
[Afbeelding]
Rollen zijn 1x2,5 meter. Afstand tussen de gordingen verschilt, van 1,3 tot 1,1 meter.

Voor de volledigheid de volledige opbouw die ik op het oog heb:
[Afbeelding]
Ben er nog niet over uit of ik voor Pro Clima Intello Plus of Isover Vario xtrasafe ga en of ik alles wil laten stucen of niet (dus stucplaat of gipsplaat). Maar voor de berekening maakt het niet veel uit.

Voor je keuze zou ik vooral nadenken hoe je de ruimte wil afwerken. Afstand rachelwerk, gipsplaten, stuccen, voorkomen dat de afwerking gaat doorhangen en dergelijke. Dat helpt waarschijnlijk met wat een handige aanpak voor je zal zijn.

[twain4me]

Franciesco schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:15:
@JeandelaMer ben het eens met @Seafarer.

Neem aan de warme kant een klimaatfolie (zoals de Proclima Intello Plus of Isover Xtrasafe) i.c.m. de bestaande folie die aan de buitenzijde van het dakbeschot zit. Want deze oude folie lijkt eerder (sterk) dampremmend dan dampopen. Een klimaatfolie is dan een veiligere keuze voor de vochthuishouding dan een folie met vaste relatief hoge dampweerstand.
Houtvezel combineert doorgaans heel goed met een klimaatfolie.

Dat is een waterkerende, dampopen folie, de ‘old school’-variant. Het is een meerlaagse folie, opgebouwd uit laagjes die dakpansgewijs over elkaar liggen.

Het materiaal zelf is niet dampopen, maar doordat er zoveel gleufjes tussen de laagjes zitten, is de folie als geheel wel dampopen. daarnaast is het dus waterkerend (mits goed toegepast), maar niet winddicht.

Mede om dat laatste is deze folie relatief kort toegepast. Daarnaast is er behoorlijk wat materiaal nodig vanwege de verschillende laagjes. Spinvlies is uiteindelijk makkelijker te produceren, bevat minder materiaal en is eenvoudiger aan te brengen.

Ongeveer tien jaar geleden heb ik deze folie voor het laatst toegepast zien worden bij een renovatieproject. Ik vermoed dat het toen al oude voorraad was, want je zag het eigenlijk al niet meer in de winkels. dat was eigenlijk overal spinvlies of micro perforatie.

Neemt niet weg dat klimaatfolie aan de binnenkant nooit een slecht advies is, over X jaar eventueel een PIR renovatie plaat aan de buitenkant bij een dakrenovatie en je hebt een top dak.

[Mcavoy87]

Hallo allemaal,

Wij zijn bezig met de renovatie en isolatie van onze jaren 30-woning. Eén onderdeel waar we niet goed uitkomen, is onze erker.

De erker heeft een plat dak met zinken dakbedekking op een houten onderconstructie. Direct hieronder bevindt zich de ruimte voor de originele houten rolluiken. Deze willen we graag behouden.

De technische situatie (zie schets):

• Het zinken dak ligt op een houten onderconstructie, met daaronder de rolluikruimte.
  niet zichtbaar wat de exacte opbouw is, en hoeveel ruimte hier nog tussen zit.
• De rolluikkast bevindt zich direct boven het kozijn en staat via de rolluikopening in verbinding met de buitenlucht.
• Het dak sluit aan op een ongeïsoleerde spouwmuur.
• Ter hoogte van de rode stippellijn hebben we provisorisch een houten afscheiding aangebracht tussen de rolluikruimte en de rest van de constructie. (zie foto's en schema)
• Aan de binnenzijde willen we het plafond isoleren en afwerken met gipsplaat op rachelwerk.

Ons dilemma:

Hoe isoleren we deze constructie zo goed mogelijk, zonder koudebruggen en vooral zonder condensatie of vochtproblemen onder het zinken dak? Optimaal gaat het niet worden, maar hoe minder hoe beter.

PIR-platen lijken me vanwege mogelijke vochtproblemen niet ideaal, maar de ruimte volledig vullen met bijvoorbeeld Acoustifit lijkt me ook risicovol. Bovendien blijft de rolluikopening in verbinding met de buitenlucht. (simpelweg niet af te sluiten.)

Ik heb geprobeerd de constructie bouwfysisch door te rekenen met ubakus, maar ik kom er niet goed uit.

Hoe zouden jullie deze constructie opbouwen? Met name de aansluiting tussen het zinken dak, de rolluikruimte, de ongeïsoleerde spouw en het geïsoleerde plafond vind ik lastig. Zover ik weet moet dit blijvend ademen, anders zijn vochtproblenen gegarandeerd aanwezig en dat is het laatste wat we willen.

Alle tips en ervaringen zijn welkom!

Alvast bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door Mcavoy87 op 30-10-2026 20:06 ]

[Fornoo]

Wat dragen die rolluiken precies toe? Ik vind het maar lelijke dingen. Is er echt zoveel gevaar voor inbraak?

Hoe dan ook, je kunt een kouddak maken. Of je kunt de dak aan bovenkant isoleren en een nieuwe zinken kap maken. Je zou de isolatielaag kunnen verjongen richting de dakrand. Zodat het aangezicht min of meer gelijk blijft.

[Seafarer]

Fornoo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:18:
Wat dragen die rolluiken precies toe? Ik vind het maar lelijke dingen. Is er echt zoveel gevaar voor inbraak?

Hoe dan ook, je kunt een kouddak maken. Of je kunt de dak aan bovenkant isoleren en een nieuwe zinken kap maken. Je zou de isolatielaag kunnen verjongen richting de dakrand. Zodat het aangezicht min of meer gelijk blijft.

Houten rolluiken.

Daar mag je vanuit gaan dat het een origineel detail is.

[Fornoo]

Wat je ook zou kunnen doen is hoogwaardige isolatie tegen de onderkant van de balklaag aanbrengen. Denk dat je met 60 tot 80mm PIR al een flinke sprong in Rc-waarde maakt. Zodat de ruimte erboven geventileerd blijft. Je plafond komt dan iets omlaag in de erker, maar aan de buitenkant veranderd er niets.

[Franciesco]

@Mcavoy87 mijn inziens is de belangrijkste eerste stap zorgen dat de overgang leefruimte naar die ruimte van het rolluik (of zelfs meerdere ruimtes met rolluiken) winddicht gemaakt wordt. Want met “alleen” een plafond is die luchtdichtheid waarschijnlijk onvoldoende. Op basis van de foto’s is het op afstand lastig te bepalen hoe precies, maar iets dergelijks als de groene lijn in de tekening die een dampopen maar winddichte folie voorstelt. Daarmee houd je de ruimte direct onder het zinken dak geventileerd met de buitenlicht maar wel afgescheiden van de leefruimte.

Vervolgens kijken wat je waar kan isoleren. Wellicht past er een dunne (20mm?) PIR plaat net onder het rolluik? Of anders onder tegen het nieuwe plafond aan de binnenzijde (+afwerklaag)? Mits hier voldoende ruimte is boven het kozijn.
Omdat de “rolluikruimte” geventileerd blijft, is het geen probleem als er iets aan vochtige binnenlucht in die ruimte komt door een niet perfecte aansluiting van de PIR laag.

Daarna kun je dan ook een gedeelte van de ruimte onder het zinken dak en mogelijk ook de spouw isoleren (geel in de tekening). Afhankelijk van het isolatiemateriaal zul je dan nog een dampremmende of klimaatfolie aan de warme zijde moeten aanbrengen (blauw). Vanwege de vormen lijkt PIR lastig goed aansluitbaar en is een wol achtig materiaal met dus een folie aan de warme kant misschien beter te doen?
Mocht PIR toch wel goed kunnen, dan is daar wellicht ook de winddichtheid mee te maken ipv met een dampopen folie.

Ik realiseer me dat bovenstaande misschien eenvoudiger klinkt dan om het daadwerkelijk zo te doen. Maar misschien geeft het wat inspiratie?

PS: in de globale uitvoering van de tekening zouden die (rode) plaatjes hout weerweg kunnen om voldoende ventilatie onder het zinken dak te garanderen.