Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[CryptoNL]

No Hands schreef op woensdag 17 december 2025 @ 13:59:
[...]


Glaswol heeft een lage faseverschuiving, dan is steenwol of nog liever houtvezel beter. Blijft het in de zomer ook langer koel.

Was onze eerste keus maar we krijgen platen niet vervoerd richting de nok. Er zit een kleine opening naar de nok waar je net met je hele lijf doorheen kan dus rollen glaswol is eigenlijk de enige optie

[_kilian_]

Je zou ook houtvezel (of andere materialen) kunnen laten inspuiten. Kan je bijvoorbeeld zelf het rachelwerk en de folie doen en dan wordt dat allemaal volgespoten. Scheelt een hoop tijd en sjouwen naar zolder.

[Nyvlem]

De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

[SKMVCH]

Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

[jellybrah]

SKMVCH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:16:
Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

Goed bezig om na te willen isoleren! Wij hebben een huis uit 1903 volledig nageisoleerd en alles gedaan wat je maar zou kunnen doen waaronder natuurlijk de zolder. De zolder bestaat uit een puntdak met hoge nok, daar hebben we een grote dakkappel geplaatst aan één kant en aan de andere kant zat al een kleine. We hebben rockwool tegen het hout gelegd en afgedekt met dampremmende folie zoals in de OP stond. We wonen er al 5 jaar en de warmte blijft in de winter perfect in het huis zitten. Uiteraard krijg je wel meer warmteontwikkeling in de zomer. Geen enkel probleem gehad met vochtontwikkeling eigenlijk, we ventileren ook voldoende (dakramen altijd op stand ventileren of dagelijks toch even open) en hebben wat plaatselijke WTW's geplaatst op de verdieping eronder. Ik ken niemand met ervaringen v.w.b.t PIR platen voor dakisolatie, dit hebben wij in de vloer verwerkt. Nouja kruipruimte dichtgegooid > PIR platen > vloerverwarming > wapeningsnetten > beton storten.

Nog over het dak, het Rockwool is zowel isolerend, brandvertragend als geluidswerend. Ja je levert wel wat ruimte in natuurlijk. De afwerking met hout staat overigen wel heel mooi! Mocht je foto's willen zien of vragen hebben kan ik je die wel in een DM toesturen.

[Franciesco]

SKMVCH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:16:
Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

Wat bedoel je met “volledig nieuw zadeldak”? Dat ook de dakconstructie (gordingen/sporen) vervangen wordt?

Isoleren aan de buitenkant (warm dak) is in principe de mooiste oplossing want het geeft de minste kans op vochtproblemen en geeft geen thermische bruggen. Dat kan ipv met (b.v.) PIR platen bovenop het dakbeschot ook met geisoleerde dakelementen (zoals die van Isobouw, Kingspan Unidek etc. Er zijn zelfs dakelementen van ecologisch materiaal (zoals Isovlas). Deze elementen bevatten veelal als het ware ook het dakbeschot en de afwerking aan de binnenzijde. En zijn meestal dampopen of licht dampremmend (en dus niet dampdicht).
Heb je al naar dit soort dakelementen gekeken?

In al deze gevallen is de vochthuishouding goed geregeld want het dauwpunt ligt niet in de dakconstructie (het hout), itt tot isoleren aan de binnenzijde van het dakbeschot en tussen de gordingen/sporen waar dat wel kan gebeuren. Bij dit laatste is dan dus vaak wel een dampscherm nodig (dampremmend, dampdicht, klimaatfolie) om de kans op condensatie in de dakconstructie te minimaliseren.

Overigens is isoleren aan de buitenzijde normaal gesproken vergunningsplichtig want het volume van de woning neemt hierdoor toe.

Een combinatie kan overigens ook: zowel geisoleerde platen bovenop de dakconstructie als isolatie tussen de gordingen/sporen. Ook dan is een dampscherm meestal nodig.

Isoleren tot de minimale nieuwbouweisen (Rc 6,3 voor dak) zou ik ook doen als dat kan. Meer is beter maar het effect wordt inderdaad wel steeds kleiner. Hoger isoleren dan een Rc van ca 10 heeft geen zin, zelfs bij Passiefhuis wordt dat niet gedaan. Maar als de meerkost tot een Rc van b.v. 8 beperkt is, dan is dat wat mij betreft mooi.

PIR isoleert geluid slecht, dus daar moet je het niet van hebben. De zoldervloer met (zo zwaar mogelijke) steenwol isoleren helpt inderdaad, even aangenomen dat die zolderruimte geen leefruimte is. Want anders kun je beter het dak isoleren met iets dat ook geluid dempt.

[Franciesco]

Nyvlem schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:33:
De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

Ja, dat lijkt mij ook voldoende.

[SKMVCH]

Franciesco schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 17:16:
[...]


Wat bedoel je met “volledig nieuw zadeldak”? Dat ook de dakconstructie (gordingen/sporen) vervangen wordt?

Isoleren aan de buitenkant (warm dak) is in principe de mooiste oplossing want het geeft de minste kans op vochtproblemen en geeft geen thermische bruggen. Dat kan ipv met (b.v.) PIR platen bovenop het dakbeschot ook met geisoleerde dakelementen (zoals die van Isobouw, Kingspan Unidek etc. Er zijn zelfs dakelementen van ecologisch materiaal (zoals Isovlas). Deze elementen bevatten veelal als het ware ook het dakbeschot en de afwerking aan de binnenzijde. En zijn meestal dampopen of licht dampremmend (en dus niet dampdicht).
Heb je al naar dit soort dakelementen gekeken?

In al deze gevallen is de vochthuishouding goed geregeld want het dauwpunt ligt niet in de dakconstructie (het hout), itt tot isoleren aan de binnenzijde van het dakbeschot en tussen de gordingen/sporen waar dat wel kan gebeuren. Bij dit laatste is dan dus vaak wel een dampscherm nodig (dampremmend, dampdicht, klimaatfolie) om de kans op condensatie in de dakconstructie te minimaliseren.

Overigens is isoleren aan de buitenzijde normaal gesproken vergunningsplichtig want het volume van de woning neemt hierdoor toe.

Een combinatie kan overigens ook: zowel geisoleerde platen bovenop de dakconstructie als isolatie tussen de gordingen/sporen. Ook dan is een dampscherm meestal nodig.

Isoleren tot de minimale nieuwbouweisen (Rc 6,3 voor dak) zou ik ook doen als dat kan. Meer is beter maar het effect wordt inderdaad wel steeds kleiner. Hoger isoleren dan een Rc van ca 10 heeft geen zin, zelfs bij Passiefhuis wordt dat niet gedaan. Maar als de meerkost tot een Rc van b.v. 8 beperkt is, dan is dat wat mij betreft mooi.

PIR isoleert geluid slecht, dus daar moet je het niet van hebben. De zoldervloer met (zo zwaar mogelijke) steenwol isoleren helpt inderdaad, even aangenomen dat die zolderruimte geen leefruimte is. Want anders kun je beter het dak isoleren met iets dat ook geluid dempt.

Bedankt voor de uitgebreide reactie!
Het betreft in ieder geval asbest sanering, isolatiedakpannen, panlatten en evt. zaken als ruiterplank, gordingen en sporen afhankelijk van de staat (hier krijg ik later zicht op).
Ik vermoed dat we hetzelfde bedoelen, maar dat ik de verkeerde term hanteer. Het zijn inderdaad elementen met een dakbeschot, afwerking etc. De offertes gebruiken met name meldcode KA21917, Unilin Insulation Usystem Roof SW Light. Fijn om om te lezen dat dit inderdaad de beste optie is met een goed geregelde vochthuishouding.
Ik ga mij verdiepen in de door jou genoemde merken. De isovlas variant lijkt mij sowieso interessant. Ik was al aan het verkennen om deze als vervanger voor de steenwol in de zoldervloer te verwerken. De zolder is inderdaad geen leeftruimte (kleine vliering).

Interessant dat jij aangeeft dat het vergunningplichtig is. De bedrijven gaven aan dat dit niet het geval tenzij het pak zo dik wordt, waardoor bv. de nok hoger komt te liggen. Ik ga aan de slag met het omgevingsloket.

[SKMVCH]

jellybrah schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:52:
[...]


Goed bezig om na te willen isoleren! Wij hebben een huis uit 1903 volledig nageisoleerd en alles gedaan wat je maar zou kunnen doen waaronder natuurlijk de zolder. De zolder bestaat uit een puntdak met hoge nok, daar hebben we een grote dakkappel geplaatst aan één kant en aan de andere kant zat al een kleine. We hebben rockwool tegen het hout gelegd en afgedekt met dampremmende folie zoals in de OP stond. We wonen er al 5 jaar en de warmte blijft in de winter perfect in het huis zitten. Uiteraard krijg je wel meer warmteontwikkeling in de zomer. Geen enkel probleem gehad met vochtontwikkeling eigenlijk, we ventileren ook voldoende (dakramen altijd op stand ventileren of dagelijks toch even open) en hebben wat plaatselijke WTW's geplaatst op de verdieping eronder. Ik ken niemand met ervaringen v.w.b.t PIR platen voor dakisolatie, dit hebben wij in de vloer verwerkt. Nouja kruipruimte dichtgegooid > PIR platen > vloerverwarming > wapeningsnetten > beton storten.

Nog over het dak, het Rockwool is zowel isolerend, brandvertragend als geluidswerend. Ja je levert wel wat ruimte in natuurlijk. De afwerking met hout staat overigen wel heel mooi! Mocht je foto's willen zien of vragen hebben kan ik je die wel in een DM toesturen.

Dat klinkt als een mooie zolder! Bedankt voor het aanbod, maar ik denk dat een groot verschil zit tussen beide situaties. "Helaas" bestaat de zolder van onze woning uit een kleine vliering. Ik vermoed dat ik het onhandig heb geformuleerd. Ik bedoel met PIR platen de dakelementen bestaande uit PIR isolatie, maar inclusief dakbeschot, vochthuishoudinglaag en evt. afwerking.

[H.A.B.]

Ik heb een plat dak dat aan de bovenkant met PIR platen is geisoleerd (warm dak constructie). De balkenlaag is 22cm dik. Ik ga 10cm gutex tussen de balken stoppen tegen dakbeschot. Fixeren proberen met boomband, zoals ook een aantal anderen in dit topic. Nu houd ik 12cm vrije ruimte over. Daar zitten wat WTW ventielen / buizen in en spotjes / centraaldozen. Elektra / waterleidingen kunnen tussen rachelwerk onder de folie lopen.

Ik twijfel nu wat handiger is, de klimaatfolie onderaan de balkenlaag nieten. Dat is uiteraard makkelijker werken, maar daarna moet ik alle WTW ventielen, spotjes, centraaldozen. weer goed luchtdicht zien te krijgen, wat lastig is en risico bij platdak-isolatie. Alternatief kan ik ook de klimaatfolie tussen de balkenlaag nieten/tapen, direct tegen de Gutex aan. Kan bijv in de langsrichting langs de balken, direct onder de gutex een lat/balkje schroeven waar je de folie op kan nieten. Dan heb je op zich minder penetraties door de folie. Maar vochttransport kan dan juist wel plaatsvinden via de randen door de houten balken zelf?

Hoe hebben jullie dit aangepakt of wat is de betere optie volgens jullie?

[Rukapul]

Nyvlem schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:33:
De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

Dat is geen regelwerk meer maar een balkenlaag

Waarom geen ruw vuren 22x48? Dat is veel goedkoper.

Volgens mij heb ik dat bij de overspanningen van 120cm gebruikt. Bij 160cm geloof ik een extra balk tussen de gordingen.

Er zijn ook nog andere tussenmaten.

[Franciesco]

SKMVCH schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:35:
[...]
Interessant dat jij aangeeft dat het vergunningplichtig is. De bedrijven gaven aan dat dit niet het geval tenzij het pak zo dik wordt, waardoor bv. de nok hoger komt te liggen. Ik ga aan de slag met het omgevingsloket.

Het is volgens mij vergunningsplichtig als het volume van de woning toeneemt. Volume op basis van de buitenmaten. En dat zul je (vrijwel) altijd hebben als er goed geisoleerde dakelementen van ca 15cm dik op de bestaande dakconstructie geplaatst worden wanneer daar eerder alleen een dakbeschot op lag.
De nok komt dan ook hoger.

Stel dat je ook de gehele dakconstructie vernieuwd en daarbij zorgt dat in de nieuwe situatie het volume van de woning gelijk blijft, dan is de situatie anders. Dat zou dan resulteren in een minder grote woning aan de binnenzijde. En zal vast niet de voorkeur hebben als het ook anders kan.

Overigens is een constructieaanpassing naar mijn weten ook vaak vergunningsplichtig.

Maar inderdaad: bovenstaande verifiëren met de gemeente en niet alleen afgaan op wat iemand (bedrijf, mede-Tweaker ) zegt is altijd verstandig.

[Nyvlem]

Rukapul schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:37:
[...]

Dat is geen regelwerk meer maar een balkenlaag

Waarom geen ruw vuren 22x48? Dat is veel goedkoper.

Volgens mij heb ik dat bij de overspanningen van 120cm gebruikt. Bij 160cm geloof ik een extra balk tussen de gordingen.

Er zijn ook nog andere tussenmaten.

Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

[Timmeeeyy]

Goedenavond, ik hoop op jullie hulp. Ik heb een jaren 70 woning gekocht en wil het schuine dak op zolder isoleren. Ik heb me al flink ingelezen maar zit met 1 vraag. Onder de pannen en latten ligt een folie wat voelt als een dichte en gladde folie. Ik probeer uit te vinden of dit daadwerkelijk zo is. De opbouw is nu: pannen, latten, folie, laagje isolatie, mdf plaat, gordingen.
Kan iemand mij vertellen wat voor soort folie er onder de pannen zit? Die snee in de folie hoort overigens niet.

Veel dank!

[Rukapul]

Nyvlem schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:23:
[...]


Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

Vraag dan op zijn minst aan zo'n AI om de bron(nen) daarvan te geven.
(Het is niet eenvoudig te vinden.)

Ik heb het voor je nagezocht. Ik had afstanden van ca 90cm en ca 155cm. Ik heb overal 22x48 en op 1 plek geloof ik 18x44 gebruikt. HoH overal 30cm. Dakhelling ca 55gr. Bij de overspanning van 155cm was er al een extra horizontale balk aanwezig of aangebracht (timmerman die hielp stond daarop) waardoor die overspanning ca 78cm werd.

In jouw geval zou je met 115cm dus een maat dikker kunnen gaan zoals 32x48 of toch de maat die je zelf eerder noemde.

[sandroide]

Hallo allen, graag zou ik jullie hulp willen vragen voor het na-isoleren van ons jaren 80 huis. Ik heb al veel ingelezen en met Ubakus gespeeld maar ik kom er toch niet helemaal uit. Hieronder een plaatje hoe onze constructie eruit ziet. Nu mijn vragen:

1. Herkennen jullie wat voor soort isolatie er al inzit? Het is brokkelig schuim en het lijkt er mogelijk tegenaan gespoten te zijn (zo vanuit de buitenkant te zien).
2. Zouden jullie nu isoleren met bestaande MDF plaat -> steenwol-> klimaatfolie -> gipsplaat? Of MDF plaat -> PIR plaat -> gipsplaat? Dit laatste raadde iemand van het isolatievraagpunt van onze wijk aan maar ik lees hier juist dat dit veel vochtproblemen gaat opleveren.
3. We willen ook de schuine wand in onze badkamer isoleren. Ik las dat klimaatfolie dan niet handig is. Maar wat gebruik je dan i.c.m. steenwol?

Alvast bedank!

[No Hands]

Timmeeeyy schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:38:
Goedenavond, ik hoop op jullie hulp. Ik heb een jaren 70 woning gekocht en wil het schuine dak op zolder isoleren. Ik heb me al flink ingelezen maar zit met 1 vraag. Onder de pannen en latten ligt een folie wat voelt als een dichte en gladde folie. Ik probeer uit te vinden of dit daadwerkelijk zo is. De opbouw is nu: pannen, latten, folie, laagje isolatie, mdf plaat, gordingen.
Kan iemand mij vertellen wat voor soort folie er onder de pannen zit? Die snee in de folie hoort overigens niet.

Veel dank!
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bij twijfel altijd behandelen als dampdicht. Dus van buiten extra isoleren of van binnen met dampopen materiaal en klimaatfolie.

[Arend_Akelig]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:07:
Hier wil ik binnenkort ook een start maken met het isoleren om warmteverlies via zolder tegen te gaan (ook al zit het luik dicht). Voordat ik ga starten ga ik eerst grotere dakramen plaatsen voor meer licht.
Het dakbeschot bestaat nu uit PU30 platen: 20mm spaanplaat + 30mm PUR heeft een isolatiewaarde van ongeveer Rc 1 (0,03m / 0,035 labda-waarde).
De hoogte van de gordingen is 17 cm, deze wil ik volstoppen met: Knauf naturrol 17cm
Daaroverheen een klimaatfolie van miofol Randen tape ik af met de tape die in de brochure vernoemd staat.

Daarover plafondlatten (brede panlatten en vervolgens afwerken met gipsplaten.

Zie ik nog iets over het hoofd?
[Afbeelding]

Kleine bump met vervolgvraag:
ik heb dus precies 17cm tussen de balken, is het prima om 17cm isolatie te pakken of toch 18?
De afstand tussen de gordingen is 125, ik maak hiertussen een 5x7 regel om de overspanning minder groot te maken: daarover komen plafondlatten. Bijkomend voordeel is dat ik 2 banen van 60cm overhoud om zo de isolatie in te rollen.

[twain4me]

Nyvlem schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:23:
[...]


Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 44x44 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

[Nyvlem]

twain4me schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:47:
[...]

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 46x46 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

46x46 is toch niet echt een gangbare maat of bedoel je 44x44?

[twain4me]

Nyvlem schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:07:
[...]


46x46 is toch niet echt een gangbare maat of bedoel je 44x44?

ja ik denk in ruwhout maten (50x50) ik dacht uit het hoofd dat geschaafd 46 was maar het is idd 44

[H.A.B.]

H.A.B. schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:15:
Ik heb een plat dak dat aan de bovenkant met PIR platen is geisoleerd (warm dak constructie). De balkenlaag is 22cm dik. Ik ga 10cm gutex tussen de balken stoppen tegen dakbeschot. Fixeren proberen met boomband, zoals ook een aantal anderen in dit topic. Nu houd ik 12cm vrije ruimte over. Daar zitten wat WTW ventielen / buizen in en spotjes / centraaldozen. Elektra / waterleidingen kunnen tussen rachelwerk onder de folie lopen.

Ik twijfel nu wat handiger is, de klimaatfolie onderaan de balkenlaag nieten. Dat is uiteraard makkelijker werken, maar daarna moet ik alle WTW ventielen, spotjes, centraaldozen. weer goed luchtdicht zien te krijgen, wat lastig is en risico bij platdak-isolatie. Alternatief kan ik ook de klimaatfolie tussen de balkenlaag nieten/tapen, direct tegen de Gutex aan. Kan bijv in de langsrichting langs de balken, direct onder de gutex een lat/balkje schroeven waar je de folie op kan nieten. Dan heb je op zich minder penetraties door de folie. Maar vochttransport kan dan juist wel plaatsvinden via de randen door de houten balken zelf?

Hoe hebben jullie dit aangepakt of wat is de betere optie volgens jullie?

Iemand hier misschien nog een mening over?

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:24:
[...]


Iemand hier misschien nog een mening over?

Ja hoor 😁 folie tegen de Gutex. Ik zou persoonlijk ook wat latjes van balk naar balk plaatsen om het Gutex te beschermen tegen doorzakken tenzij je serieus veel boomband hebt toegepast. Klimaatfolie is redelijk vergevingsgezind dus ik zou me geen zorgen maken om vochttransport door de balken heen.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:33:
[...]

Ja hoor 😁 folie tegen de Gutex. Ik zou persoonlijk ook wat latjes van balk naar balk plaatsen om het Gutex te beschermen tegen doorzakken tenzij je serieus veel boomband hebt toegepast. Klimaatfolie is redelijk vergevingsgezind dus ik zou me geen zorgen maken om vochttransport door de balken heen.

Latjes had ik er wel tussengezet bij de dakkapel, maar wel wat bewerkelijk. Had gehoopt misschien niet meer nodig met die boomband, maar mocht dat niet voldoende zijn doe ik dat wel weer.

Ok, jij zou het tussen tussen de balken hangen. Misschien dat ik even een strookje ga proberen, kijken of dat fijn werkt of niet.

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:01:
[...]


Latjes had ik er wel tussengezet bij de dakkapel, maar wel wat bewerkelijk. Had gehoopt misschien niet meer nodig met die boomband, maar mocht dat niet voldoende zijn doe ik dat wel weer.

Ok, jij zou het tussen tussen de balken hangen. Misschien dat ik even een strookje ga proberen, kijken of dat fijn werkt of niet.

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

[twain4me]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:08:
[...]

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

je hebt zoveel keus in materialen, montage methode etc dat fijn werken imho zeker wel een groot criterium mag zijn, dat hoeft namelijk geen of bijna geen negatief effect te hebben op de isolatie waarde, sterker nog fijn werken zorgt vaak voor een beter resultaat. gewoon omdat je het minder "zat" bent en minder "foutjes" maakt.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:08:
[...]

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

[twain4me]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:33:
[...]


Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

Het gaat niet om het beste het gaat om: goed genoeg. Beter dan goed genoeg heeft in deze totaal geen meerwaarde en dan kan je jezelf zelfs afvragen of de combi van een warmdak met naisoleren met een houtachtige vezel uberhaubt wel folie nodig heeft.
Mocht dat zo zijn kan je misschien een tussen oplossing kiezen achter de ventilatie e.d. langs maar wel de balken volgen. dan heb je een stuk minder te plakken en met wat nietjes (eventueel een lat eroverheen) is dat doorgaans goed aan te brengen.

[Grubeater]

Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.


Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.


We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.


Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.


In de nok losse stukken katoen geduwd.


De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.


Ook achter de balk isolatie geduwd.


Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.


Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.


Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[SebastiaanPs]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Heel mooi project en netjes uitgevoerd!

Een klein dingetje:

Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, […]

Dit zou ik niet doen. Zie Kruipruimte vloer (na-)isoleren

offtopic:
Bodemisolatie isoleert de vloer niet/nauwelijks, de koude buitenlucht ventileert er namelijk gewoon bovenlangs in je kruipruimte. De warmte van je vloerverwarming verlies je op die manier deels naar buiten. Ik zou de vloer anders isoleren of, als dat niet kan, vloerverwarming vermijden en alternatieven gebruiken zoals radiatoren, convectoren (Jaga’s van Marktplaats) of muurverwarming (binnenmuren).

[Louwm]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

ziet er goed uit , neem aan dat je alle cv muur en vloer aansluitingen goed lucht dicht heb gemaakt , ga je er ook nog een regelwerk op zetten voor je afwerking en waar mee ga je het afwerken ,op de laatste 2 foto lijk ik door de folie heen te kijken maar zie ik geen isolatie ?
( kleine correctie het dakraam met hr++ weegt 45 kg netto )

[LV87]

Leuk om te zien en een beetje af te kijken. Zo gaan wij het dak hier ook min of meer doen . Het is alleen nog even wachten op het rapport van de isolatie-adviseur van Nijbegun, de subsidieregeling die in Groningen wordt toegepast om huizen “gasloos” te kunnen krijgen. Om subsidie te krijgen zijn we (helaas) wel gebonden aan de maatregelen-catalogus die is opgesteld, daarom wordt het houtvezel.

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:33:
[...]


Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

[basjuuhhh]

S.J.Onnie schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:13:
[...]

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

Gemiddelde hoogte woonhuis 2,5m? Dan kom je op 625m3. Plus misschien wat hogere ruimtes zit je tussen de 700-800m3 gemiddeld bij die oppervlakte denk ik

[twain4me]

LV87 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:50:
Leuk om te zien en een beetje af te kijken. Zo gaan wij het dak hier ook min of meer doen . Het is alleen nog even wachten op het rapport van de isolatie-adviseur van Nijbegun, de subsidieregeling die in Groningen wordt toegepast om huizen “gasloos” te kunnen krijgen. Om subsidie te krijgen zijn we (helaas) wel gebonden aan de maatregelen-catalogus die is opgesteld, daarom wordt het houtvezel.

Het is fijn om keuze te hebben, maar houtvezel is in basis gewoon een goede keuze waar vele van ons met vrije keuze ook op uitkomen dus ik zou er niet te rouwig om zijn.

[S.J.Onnie]

basjuuhhh schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:21:
[...]


Gemiddelde hoogte woonhuis 2,5m? Dan kom je op 625m3. Plus misschien wat hogere ruimtes zit je tussen de 700-800m3 gemiddeld bij die oppervlakte denk ik

Dit huis staat aan de oostzijde van de Nederlandse grens. Ik ga niet rekenen 😂

[Grubeater]

SebastiaanPs schreef op woensdag 24 december 2025 @ 06:33:
[...]

Heel mooi project en netjes uitgevoerd!

Een klein dingetje:

[...]

Dit zou ik niet doen. Zie Kruipruimte vloer (na-)isoleren

offtopic:
Bodemisolatie isoleert de vloer niet/nauwelijks, de koude buitenlucht ventileert er namelijk gewoon bovenlangs in je kruipruimte. De warmte van je vloerverwarming verlies je op die manier deels naar buiten. Ik zou de vloer anders isoleren of, als dat niet kan, vloerverwarming vermijden en alternatieven gebruiken zoals radiatoren, convectoren (Jaga’s van Marktplaats) of muurverwarming (binnenmuren).

Mijn broer heeft bouwkunde gedaan en bouwt nu zelf zijn eigen BENG houtskelethuis, dus de complimenten zijn voor hem.

Jaga's heb ik al gehaald voor de 1e verdieping, ook al wat ventilatoren opgezet.

Wat betreft de vloer, ik ben er inderdaad nog niet over uit. Ik heb nu 9 cm tussen cementdekvloer en de drempel van de voor- en achterdeur. Als ik de cementdekvloer eruit bik heb ik dik 4cm extra, maar de kans dat je door de broodjes eronder gaat is natuurlijk ook aanwezig. Ik ga in Kruipruimte vloer (na-)isoleren mijn probleem wel voorleggen.

Louwm schreef op woensdag 24 december 2025 @ 06:47:
[...]


ziet er goed uit , neem aan dat je alle cv muur en vloer aansluitingen goed lucht dicht heb gemaakt , ga je er ook nog een regelwerk op zetten voor je afwerking en waar mee ga je het afwerken ,op de laatste 2 foto lijk ik door de folie heen te kijken maar zie ik geen isolatie ?
( kleine correctie het dakraam met hr++ weegt 45 kg netto )

Er komt nog een metal stud plafond afgewerkt met gipsplaten tegenaan. Dan zetten we er nog isolatieband tussen stud en muur. Overal zit er isolatie achter, zeker op de laatste 2 foto's.
Ik heb buizen etc nog niet afgekit, want met een warmte pomp gaat er waarschijnlijk nog iets veranderen. Ik heb nog 1 hele plaat en een plaat in stukken over voor toekomstige aanpassingen.

Om precies te zijn het ik een Velux uitzetraam GPU SK06 0069 met UV coating. Op de doos stond 72 kg en bij het linkje staat 66,7 kg. Het frame leek niets te wegen, maar het raam los was erg k*t op mijn smalle trap.

[Nyvlem]

twain4me schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:47:
[...]

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 44x44 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

Blijken nog goede verticale regels tussen de gordingen te zitten met een overspanning van 55cm. Ik ga nu horizontaal op de gordingen en op die verticale regels panlatten van 22cm plaatsen en dan weer stucplaten haaks daarop.

Nog handige tips om de helling wel strak te krijgen (rechte lijn tussen de panlatten). Ik was van plan om stelschroeven te gebruiken en dan een kruislijnlaser er langs of zijn er handigere manieren?

[Arend_Akelig]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Nice.. hoeveel cm zit er tussen de gordingen? kun je dit overbruggen met metalstud zonder kans op doorbuigen? Ik zit nu ook bij mij te kijken: er zit 1.25m tussen de gordingen, denk dat ik er nog een 5x7 tussenmaak puur tegen het doorbuigen. Met een klampje aan het dakbeschot, daarover de panlatten en daarna gips.

Ziet er verder netjes uit!

[Grubeater]

Arend_Akelig schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 18:03:
[...]


Nice.. hoeveel cm zit er tussen de gordingen? kun je dit overbruggen met metalstud zonder kans op doorbuigen? Ik zit nu ook bij mij te kijken: er zit 1.25m tussen de gordingen, denk dat ik er nog een 5x7 tussenmaak puur tegen het doorbuigen. Met een klampje aan het dakbeschot, daarover de panlatten en daarna gips.

Ziet er verder netjes uit!

Mijn broer had er naar gekeken en met hout wordt het te dik, vandaar de keuze voor metal studs. Die kunnen het gewicht wel aan. Bij mij is het 1.12m tussen de balken.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:13:
[...]

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

Wij doen ook een heel huis en zijn al ruim meer dan een jaar bezig, mijn ervaring is ook dat het met renovatie gewoon niet altijd perfect kan.

[stef110]

Beste mede tweakers,

Ik ben bezig met het verbouwen van mijn woning. Afgelopen zomer hebben we het dak vervangen gezien deze aardig verrot was door diverse lekkages. Daarbij meteen mooi van buitenaf kunnen isoleren met 100mm pir.
Het betreft een dak met een lichte helling en een resitrix dak bedekking.
Nu heeft pir een hele goede thermische isolatie maar geluids technisch is het helemaal waardeloos.
Als ik nu lekker aan het rommelen ben in huis en het regent hard is het net of je in een tentje ligt zo veel herrie maakt het. Nu komt er nog een vliering in om een klein zoldertje te maken in dit plafond komt straks nog isolatie wol wat een hoop geluid tegen zal houden.
Echter is er 1 slaapkamer waarbij ik geen zolder wil maken en de nok hoog wil houden voor meer ruimtelijk effect. Echter moet er wat gedaan worden aan het geluids probleem. Nu weet ik dat het uit den boze is om een dak dubbel te isoleren. Daarom ben ik van plan om een frame onder het dak door te maken met een iets flauwere hoek als het dak om een lucht ruimte te creëren voor ventilatie waarbij je niet meer "dubbel isoleert" Nu is mijn vraag aan jullie ben ik op het goede spoor hierdoor. Eigenlijk is mijn concrete vraag vanaf wanneer ben je niet meer dubbel aan het isoleren? Ik zou het plafond natuurlijk zo hoog mogelijk willen houden. Hier onder heb ik een kleine schets gemaakt om een klein beetje duidelijk mijn idee weer te geven. De open ruimte tussen het dak en het verlaagde plafond kan straks open ventileren naar de zolder. boven de andere slaapkamers.

Alvast bedankt,
Stef

[P5ycho]

Waarom zou je niet dubbel mogen isoleren? Je mag geen vocht opsluiten, er komen in dit topic verschillende manieren aan bod om dat op de juiste manier te doen. Houtvezel, isovlas, etc met klimaatfolie aan de binnenzijde bijvoorbeeld. Zo houd je geluid en zomerwarmte buiten.
Lees het topic eens door, er zijn zat voorbeelden.

[Psycho_Bartje]

Even een korte vraag tijdens mijn isolatie werkzaamheden van een steens muur. Deze was nogal ongelijk, dus probeer ik dat 'glad te stucen' voordat ik verder ga isoleren. Ik gebruik Saint-Gobain cementgebonden stucmortel. Nadat deze is opgedroogd, wat is dan wat betreft het dampopen vs dampdicht gebeuren het geval als ik verder ga ? (Ook in de Ubakus simulatie)

[Franciesco]

@Psycho_Bartje wat bedoel je precies? Welke dampweerstand stucmortel heeft? Zo ja: over het algemeen is stucmortel van een paar centimeter dik hooguit licht dampremmend.

[Psycho_Bartje]

Thx, dat is wat ik wilde weten. Kan ik verder met het plannen maken om deze buitenmuur tussen mijn woonkamer en een steegje met de buurman te gaan isoleren

[No Hands]

Psycho_Bartje schreef op maandag 29 december 2025 @ 21:13:
Thx, dat is wat ik wilde weten. Kan ik verder met het plannen maken om deze buitenmuur tussen mijn woonkamer en een steegje met de buurman te gaan isoleren

glad sturen voor het isoleren klinkt als nogal veel werk. kun je de oneffenheden niet anders wegwerken? ga je buiten of binnen isoleren?

[Psycho_Bartje]

Binnenzijde isoleren door een voorzetwand te plaatsen. Niet de hele wand van 7 meter lang bij 2,60 meter hoog was er slecht aan toe (afbrokkelend oud stucwerk) maar sommige stukken wel. Nou zie je daar na het plaatsen van die voorzetwand natuurlijk niks van 🙃 maar het was een mooie oefening voor als ik later de gipsplaten van de voorzetwand glad wil zien af te werken 😉

[KarsS]

Wij gaan de komende maanden ons dak na-isoleren. Het bestaande dak heeft de veel gebruikte Unidek platen met EPS isolatie en aan beide zijden een dun laagje spaanplaat, totaal 100mm.

Het is de bedoeling hier 81mm PIR+Gips platen tegen aan te lijmen. Deze platen hebben een aluminium cachering en zijn daardoor dampdicht. Ik heb begrepen dat de Unidek platen licht dampdoorlatend zijn, dus dat zou vocht technisch goed moeten gaan lijkt mij?

Dat die PIR platen 81mm zijn, en geen 80mm, heeft denk ik te maken met de minimum Rd om voor subsidie in aanmerking te komen. Maar Moeten die PIR platen dan ook een certificaat hebben om in aanmerking te komen voor subsidie en om voor de volle Rd mee te tellen voor het energielabel?

[P5ycho]

Ik zou zeker even ubakus erbij pakken.
Eps en pir zijn allebei niets waard in de zomer, warmte gaat er zo doorheen. Geluid ook. Wil je niet een materiaal gebruiken dat de zomer ook comfortabeler maakt? Ik heb zelf gekozen voor houtvezel onder de slimfix platen.

De meldcode van het materiaal moet bekend zijn voor de subsidieaanvraag. Laat dit op je factuur zetten.

[Moortn]

Beste klussers,

Wij willen de zolder isoleren van een huis uit de jaren '50. De huidige situatie, van buiten naar binnen, is:
- Dakpannen. Geglazuurd, in goede staat en 10-15 jaar oud
- Dakbeschot. Lijkt in ok staat, wel zitten er op een paar plekken kieren tussen de planken van een paar mm en een aantal gaten van een paar cm2.
- Gordingen van 18cm diep

Dat is alles: geen folie aan binnen- of buitenkant. In het dakbeschot zit wel een fors gat waar ooit een schoorsteen heeft gezeten (zat dichtgepropt met glaswol). Door dat gat zie je nu de dakpannen zitten.

Mijn eerste gedachte was om van binnenuit te isoleren met PIR-platen van 14-16cm. In mijn vorige woning heb ik dit met ventilatielatten gedaan en daar neig ik nu weer naar vanwege spijkers van panlatten die aan de binnenkant uitsteken en omdat het dakbeschot niet 100% recht meer is. Ubakus zegt dat zowel met als zonder luchtspouw tussen dakbeschot en isolatie geen problemen zou moeten opleveren. Echter weet ubakus niet van de kieren en gaten. Het gat van de schoorsteen wou ik dichtmaken met een stuk OSB aan de buitenkant. De kleinere kieren en gaten wou ik laten zitten.

Ik heb steen- of glaswol overwogen omdat het wat makkelijker te plaatsen is (ik zal veel moeten zagen in de PIR-platen) en vanwege isolatie in de zomer. Geluidsisolatie is van minder belang. Vanwege de betere isolatiewaarde neig ik toch meer naar PIR.

Mijn vragen:
1) Gaat het problemen geven als er openingen in het dakbeschot zitten en er dampdichte isolatie (PIR met alucachering) aan de binnenkant zit? Als er stuifsneeuw naar binnen zou waaien kan dat natuurlijk geen kant meer op. Door de kieren kan dit meer zijn dan bij een dicht dakbeschot.
2) Zou het beter zijn om alle kieren en gaten dicht te maken?
3) Of zou in dit geval steenwol (met zoveel mogelijk dichtmaken van de kieren en gaten) of houtvezel met een dampdichte- of klimaatfolie aan de binnenkant beter zijn om vochtproblemen te voorkomen?

[assje]

P5ycho schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:47:
Ik zou zeker even ubakus erbij pakken.
Eps en pir zijn allebei niets waard in de zomer, warmte gaat er zo doorheen.

Dat is wel een beetje overtrokken, de isolatiewaarde is gewoon de isolatiewaarde; ook voor warmte. Bij dezelfde dikte houdt PIR bijna het dubbele aan warmte tegen t.o.v. houtvezel.

Het grote verschil zit hem in het moment waarop de warmte wordt afgegeven en dat maakt verschil qua comfort. Bij een lange warme periode waarin het 's nachts ook niet meer afkoelt wordt de meerwaarde van faseverschuiving minder dan in het voorjaar/najaar.

De meerwaarde van faseverschuving is wat mij betreft sowieso situationeel, zeker met het toekomstige energiesysteem. Ik heb in mijn woning op de bovenverdieping op iedere kamer een binnenunit L/L (voor verwarming en koeling). Deze koeling staat gewoon de hele zomer aan op een tijdklok overdag en heeft 100% overlap met eigen PV opwek en collectieve energieoverschotten (zeker in de toekomst). Vanuit dat perspectief heb je het liefst 0 faseverschuiving zodat je de warmte kan wegkoelen op het moment dat de zon schijnt

In een woning zonder actieve koeling kan faseverschuiving uiteraard wel ontzettend veel verschil maken. Qua geluid heb je gelijk, dat is dag en nacht verschil.

[ Voor 33% gewijzigd door assje op 30-12-2025 09:32 ]

[Sneeuwpop94]

Hallo allemaal,

Na het doorlezen van dit topic en de vorige ben ik begonnen met het isoleren van onze zolder. Het is een opstalan pu25 dak en op basis van de adviezen en Ubakus heb ik gekozen voor 180mm steenwol met Miofol klimaatfolie.

Ik ben nu aangekomen bij de dakvoet waar 2 radiatorleidingen de vloer in gaan. Deze zitten in de weg van het isolatiepakket. Ik overweeg nu om ze in te pakken met buisisolatie en ze vervolgens in het isolatiepakket te verwerken. De gipsplaat werk ik niet af zodat deze er altijd nog af kan bij storingen.

Kan dit zomaar of is het beter om een koof te maken en zoveel mogelijk isolatie achter de buizen te stoppen? Dit wordt alleen wel een puzzel om hier nog weer klimaatfolie op te krijgen denk ik.

[S.J.Onnie]

@Sneeuwpop94 Zo zou ik het ook doen. Doorvoeren goed afplakken met geschikte tape en door

[P5ycho]

assje schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:26:
[...]


Dat is wel een beetje overtrokken, de isolatiewaarde is gewoon de isolatiewaarde; ook voor warmte. Bij dezelfde dikte houdt PIR bijna het dubbele aan warmte tegen t.o.v. houtvezel.

Het grote verschil zit hem in het moment waarop de warmte wordt afgegeven en dat maakt verschil qua comfort. Bij een lange warme periode waarin het 's nachts ook niet meer afkoelt wordt de meerwaarde van faseverschuiving minder dan in het voorjaar/najaar.

De meerwaarde van faseverschuving is wat mij betreft sowieso situationeel, zeker met het toekomstige energiesysteem. Ik heb in mijn woning op de bovenverdieping op iedere kamer een binnenunit L/L (voor verwarming en koeling). Deze koeling staat gewoon de hele zomer aan op een tijdklok overdag en heeft 100% overlap met eigen PV opwek en collectieve energieoverschotten (zeker in de toekomst). Vanuit dat perspectief heb je het liefst 0 faseverschuiving zodat je de warmte kan wegkoelen op het moment dat de zon schijnt

In een woning zonder actieve koeling kan faseverschuiving uiteraard wel ontzettend veel verschil maken. Qua geluid heb je gelijk, dat is dag en nacht verschil.

Je hebt gelijk, mijn reactie was te kort door de bocht.

Faseverschuiving tot in het koude deel van de nacht heeft het voordeel dat de warmte met een beetje geluk de isolatieachil helemaal niet meer doordringt, dat is het grote voordeel voor degenen die nog niet actief kunnen koelen.

[Spherix]

Ook hier begin ik binnenkort met het isoleren van een jaren 30 zolder. De laatste weken diverse reparaties gedaan aan oude lekkages en minder goed uitziend dakbeschot, gelukkig is ~90% van het dakbeschot/regelwerk nog in prima staat.

Echter, is de naaddichting niet overal even goed. De verbinding tussen de rabatdelen is op redelijk veel plaatsen open gaan staan, waardoor er wind langs de pannen naar binnen kan komen. Grotere gaten (> 5mm) heb ik al gerepareerd met nieuw dakbeschot of een dun plaatje eroverheen, maar hoe zorg ik het beste voor een tochtdichte situatie? Ik lees in dit topic verschillende verhalen over gebruikte materialen, maar niet een die doorslag geeft. We wonen in een bosrijke omgeving, wat zorgt voor meer vocht, én knaagdieren onder de pannen aan de buitenkant. Simpelweg purren lijkt me daarmee niet ideaal ivm toekomstige muizen in de isolatie. Wat zouden jullie aanraden?

De opbouw van buiten naar binnen wordt: dakpannen -> regelwerk -> dakbeschot -> [tochtdichte laag?] -> houtvezelplaten -> folie -> regelwerk -> stucplaten -> verf.

[Joove]

Sneeuwpop94 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:50:
Ik overweeg nu om ze in te pakken met buisisolatie en ze vervolgens in het isolatiepakket te verwerken. De gipsplaat werk ik niet af zodat deze er altijd nog af kan bij storingen.

Kan dit zomaar of is het beter om een koof te maken en zoveel mogelijk isolatie achter de buizen te stoppen?

Ik heb een zelfde probleem straks, al liggen mijn leidingen dichter bij de vloer, en ik ben van plan om een ‘koof’ te maken, zodat ik de folieschil beter afgesloten kan krijgen en in geval van nood makkelijker bij de leiding kan.

De koof die ik in gedachten is een U om de leiding waar bij ik de onderkant kit aan de vloer en de bovenkant als een ^ aan elkaar plak met dubbelzijdig isolatietape. De afwerking onderin het dak, wat voor opslag gebruikt gaat worden wil ik met osb afwerken ipv gips, zodat ik die met minder schroeven hoe vast te zetten en makkelijker kan verwijderen indien nodig.

[Sneeuwpop94]

@S.J.Onnie Je bedoelt gewoon mee isoleren? Ik zie ook dat er een ontluchtingsventiel in de bocht zit. Hier kan ik dan niet meer bij. Het expansievat zit nog hoger dus dit is niet het hoogste punt van het systeem.

@Joove Isoleer je de ruimte in de koof waar de leidingen lopen nog wel of laat je dit ongeisoleerd? Zo ja, waar komt je klimaatfolie dan?

[S.J.Onnie]

Sneeuwpop94 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:33:
@S.J.Onnie Je bedoelt gewoon mee isoleren? Ik zie ook dat er een ontluchtingsventiel in de bocht zit. Hier kan ik dan niet meer bij. Het expansievat zit nog hoger dus dit is niet het hoogste punt van het systeem.

@Joove Isoleer je de ruimte in de koof waar de leidingen lopen nog wel of laat je dit ongeisoleerd? Zo ja, waar komt je klimaatfolie dan?

Ontluchtingsventiel verandert de zaak! Dan kun je het niet in de isolatie schil opnemen. Een koof is dan je alternatief of je verplaatst het ventiel. Ik zou dan gaan voor de koof.

[RobinCollie]

Ik lees al een tijdje mee op verschillende topics rond dakrenovaties, isolatie, schoorstenen, kapellen, ventilatie etc. Maar ik heb eigenlijk nog nergens duidelijk terug kunnen vinden of er nu een bepaalde ideale volgorde is om dingen te doen (en zoja, welke). Ben niet 100% zeker of dit het juiste topic is, gezien de eerdere comments lijkt me dat wel. Voor mijn dak moet er duidelijk een renovatie komen voor ik kan gaan isoleren, maar ik twijfel of ik eerst me aan de renovatie moet wagen of aan alle andere zaken die betrekking hebben op het dak.

Casus: Jaren 30 woning met een enorm en vrij spits puntdak. Er lijkt (al heel lang) niets aan te zijn gedaan, dakpannen zijn oud, er is geen isolatie en er ligt niets van folie tussen de pannen en het dakbeschot. Ik zie tekenen van oude lekkages, maar niets wat nu wijst op een lek. Situatiefoto:


Ik wil de volgende dingen doen (en heb ze voor mijn gevoel in de meest logische volgorde staan):
1. Dakdoorvoeren maken voor Balansventilatie + nieuwe doorvoer CV ketel (moet worden verplaatst). Totaal 3 doorvoeren
2. Dakkapel 1 & 2 vervangen (indien renovatie geen optie is, maar dat betwijfel ik)
3. Dakkapel aan achterzijde laten plaatsen, vergelijkbaar met kapel 1
4. Schoorsteen B renoveren (uitbesteden)
5. Kachelpijp in schoorsteen B laten plaatsen (wens is om de houtkachel naar een gesloten gashaard om te bouwen)
6. Schoorsteen A weghalen (uitbesteden)
7. Dakbeschot waar nodig repareren/vervangen (onder schoorsteen A en oude doorvoer CV)
8. Dakpannen + pannenlatten vervangen & folie onder leggen (uitbesteden, idealiter samen met schoorsteen)
9. Dakgoten vervangen en mogelijk de hemelwaterafvoer anders plaatsen. (twijfel of ik dit zelf ga doen)
10. Dak vanuit binnen isoleren (Zelf doen met PIR platen)

Mijn twijfel is vooral of ik de kapellen en doorvoeren nu juist als eerste of bijna als laatste (net voor het isoleren) moet doen. Het lijkt me logischer dit aan het begin te doen om te voorkomen dat je meer dakpannen gaat inkopen dan nodig.

Is bovenstaande een logische volgorde om aan te houden, of snij ik me hiermee juist in de vingers?

[S.J.Onnie]

RobinCollie schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:12:
Ik lees al een tijdje mee op verschillende topics rond dakrenovaties, isolatie, schoorstenen, kapellen, ventilatie etc. Maar ik heb eigenlijk nog nergens duidelijk terug kunnen vinden of er nu een bepaalde ideale volgorde is om dingen te doen (en zoja, welke). Ben niet 100% zeker of dit het juiste topic is, gezien de eerdere comments lijkt me dat wel. Voor mijn dak moet er duidelijk een renovatie komen voor ik kan gaan isoleren, maar ik twijfel of ik eerst me aan de renovatie moet wagen of aan alle andere zaken die betrekking hebben op het dak.

Casus: Jaren 30 woning met een enorm en vrij spits puntdak. Er lijkt (al heel lang) niets aan te zijn gedaan, dakpannen zijn oud, er is geen isolatie en er ligt niets van folie tussen de pannen en het dakbeschot. Ik zie tekenen van oude lekkages, maar niets wat nu wijst op een lek. Situatiefoto:
[Afbeelding]

Ik wil de volgende dingen doen (en heb ze voor mijn gevoel in de meest logische volgorde staan):
1. Dakdoorvoeren maken voor Balansventilatie + nieuwe doorvoer CV ketel (moet worden verplaatst). Totaal 3 doorvoeren
2. Dakkapel 1 & 2 vervangen (indien renovatie geen optie is, maar dat betwijfel ik)
3. Dakkapel aan achterzijde laten plaatsen, vergelijkbaar met kapel 1
4. Schoorsteen B renoveren (uitbesteden)
5. Kachelpijp in schoorsteen B laten plaatsen (wens is om de houtkachel naar een gesloten gashaard om te bouwen)
6. Schoorsteen A weghalen (uitbesteden)
7. Dakbeschot waar nodig repareren/vervangen (onder schoorsteen A en oude doorvoer CV)
8. Dakpannen + pannenlatten vervangen & folie onder leggen (uitbesteden, idealiter samen met schoorsteen)
9. Dakgoten vervangen en mogelijk de hemelwaterafvoer anders plaatsen. (twijfel of ik dit zelf ga doen)
10. Dak vanuit binnen isoleren (Zelf doen met PIR platen)

Mijn twijfel is vooral of ik de kapellen en doorvoeren nu juist als eerste of bijna als laatste (net voor het isoleren) moet doen. Het lijkt me logischer dit aan het begin te doen om te voorkomen dat je meer dakpannen gaat inkopen dan nodig.

Is bovenstaande een logische volgorde om aan te houden, of snij ik me hiermee juist in de vingers?

Als je niet het hele dakbeschot hoeft te vervangen, is jouw volgorde prima. Overigens kosten dakpannen maar knaak-piek-vijftig dus daar snij je jezelf niet heel erg mee in de vingers (en een paar reserve pannen zijn altijd handig ).

Succes met de klus! Het gaat vast en zeker een prachtig dak (en huis) worden!

[Sneeuwpop94]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:55:
[...]

Ontluchtingsventiel verandert de zaak! Dan kun je het niet in de isolatie schil opnemen. Een koof is dan je alternatief of je verplaatst het ventiel. Ik zou dan gaan voor de koof.

Daar was ik al bang voor. Het ventiel zit vrij dicht tegen het dakbeschot aan. Niet echt ruimte om hier een pakket aan isolatie + klimaatfolie op een nette manier te plaatsen. Is het een probleem als ik een koof maak die ongeisoleerd is (op de 25mm pur na aan de buitenzijde)?

[Spherix]

Sneeuwpop94 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:22:
[...]


Daar was ik al bang voor. Het ventiel zit vrij dicht tegen het dakbeschot aan. Niet echt ruimte om hier een pakket aan isolatie + klimaatfolie op een nette manier te plaatsen. Is het een probleem als ik een koof maak die ongeisoleerd is (op de 25mm pur na aan de buitenzijde)?

Waarom vervang je het ventiel niet voor een gewone knie, en plaats je later in de leiding een nieuwe ontluchter?

[S.J.Onnie]

Spherix schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:35:
[...]


Waarom vervang je het ventiel niet voor een gewone knie, en plaats je later in de leiding een nieuwe ontluchter?

Zoals ik al aangaf Keuze is aan @Sneeuwpop94 . Ventiel verplaatsen kan of je accepteert een klein warmtelek op je zolder. Het hoeft toch geen NOM huis te worden?

[Sneeuwpop94]

Dan gaat gaat mijn voorkeur naar een ongeisoleerde koof. Momenteel haal ik bij voorkeur geen cv leidingen los.

[KarsS]

@P5ycho , @assje Dank voor jullie input! Ik zal er op letten dat de meldcode van de platen die ik bestel bekend is!

Dat ik voor PIR kies is inderdaad vanwege de dikte. De Unidek platen hebben vanuit de bouw een afwerklaag en dat is bij ons meteen de wand van de slaapkamers (eerste verdieping meteen schuin dak). Met 81mm PIR plus 9.5mm gips komt de wand, op gelijke hoogte, 128mm naar binnen (90.5 x √2). Met de tegenoverliggende dakkant samen wordt de kamer dus 25cm smaller. Voor mij is dit wel de maximale opoffering

Geluid is niet zo'n thema, we wonen vrij rustig. Maar een flinke faseverschuiving zou welkom zijn.

Mijn probleem met Ubakus is dat ik de materialen niet goed kan vinden. Ik heb even iets ingevoerd wat er op lijkt: Gipskarton 9,5mm, Alu gecacheerde PUR 81mm, MDF 3mm, EPS 94mm, MDF 3mm

Hiermee is vocht geen enkel probleem. De faseverschuiving is 7,2uur. Dat is volgens mij niet zo best want het heetst van de middag komt dan ongeveer rond bedtijd binnen. Maar goed, daar kan ik niet veel aan doen als ik niet dikker wil vrees ik. Gelukkig is er wel een factor 4,1 amplitude demping van de temperatuur.

[Franciesco]

Spherix schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:12:
Ook hier begin ik binnenkort met het isoleren van een jaren 30 zolder. De laatste weken diverse reparaties gedaan aan oude lekkages en minder goed uitziend dakbeschot, gelukkig is ~90% van het dakbeschot/regelwerk nog in prima staat.

Echter, is de naaddichting niet overal even goed. De verbinding tussen de rabatdelen is op redelijk veel plaatsen open gaan staan, waardoor er wind langs de pannen naar binnen kan komen. Grotere gaten (> 5mm) heb ik al gerepareerd met nieuw dakbeschot of een dun plaatje eroverheen, maar hoe zorg ik het beste voor een tochtdichte situatie? Ik lees in dit topic verschillende verhalen over gebruikte materialen, maar niet een die doorslag geeft. We wonen in een bosrijke omgeving, wat zorgt voor meer vocht, én knaagdieren onder de pannen aan de buitenkant. Simpelweg purren lijkt me daarmee niet ideaal ivm toekomstige muizen in de isolatie. Wat zouden jullie aanraden?

De opbouw van buiten naar binnen wordt: dakpannen -> regelwerk -> dakbeschot -> [tochtdichte laag?] -> houtvezelplaten -> folie -> regelwerk -> stucplaten -> verf.

De beste methode om een hellend dak goed wind en waterdicht te krijgen is een stevige dampopen en waterkerende folie (/spinvlies folie) aan de buitenkant van het dakbeschot te plaatsen. Dus onder de dakpannen. Helaas is dat ook de meest ingrijpende optie (alles moet er dan immers af), er even vanuit gaande dat de dakpannen nog heel wat jaren mee kunnen. Indien dat laatste niet het geval is, dan kun je beide klussen direct combineren.

Zo’n dampopen en waterkerende folie kun je in theorie ook direct aan/tegen de binnenzijde van het dakbeschot plaatsen. Dat kan een optie zijn als er gewoonweg te veel kieren zijn om af te kitten, te tapen etc en aan de buitenzijde plaatsen geen optie is.
Maar ook dan blijft het goed om grotere kieren af te dichten met een dun plaatje hout en afkitten zodat er geen ongedierte binnen kan komen. Controleer ook de overgangen van het dak naar de top- en zijgevels en bij dakdoorvoeren, daar willen ook nog wel eens flinke kieren zitten.

Zijn er ook andere plekken in de woning waar muizen binnen kunnen komen? B.v. open stootvoegen.
Dan zou ik die toch ook proberen op te sporen en (dampopen) te dichten. Want er is helaas weinig opgewassen tegen die beesten, dus waar ze komen kunnen ze vanalles kapot vreten (en vies maken). En als ze eenmaal binnen zijn, dan komen ze soms op plaatsen waar je dat niet direct zou verwachten.

[Joove]

Sneeuwpop94 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:33:
@Joove Isoleer je de ruimte in de koof waar de leidingen lopen nog wel of laat je dit ongeisoleerd? Zo ja, waar komt je klimaatfolie dan?

Ik was niet van plan die ruimte in de ‘koof’ te isoleren, is een maar een klein stukje, mogelijk wat glaswol in stoppen. Het klimaatfolie komt tussen de isolatie en binnenruimte, als een soort tentje over de leiding heen eventueel ondersteunt met hout. Dus dakschot > isolatie > klimaatfolie > gips/obs/hout > binnenruimte.

Bovenaanzicht (! is cv-leiding, _ is klimaatfolie en # is isolatie)

code:

####___####
___| ! |___

Vooraanzicht

code:

###/\###
__/ !\__

[Franciesco]

RobinCollie schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:12:
Ik lees al een tijdje mee op verschillende topics rond dakrenovaties, isolatie, schoorstenen, kapellen, ventilatie etc. Maar ik heb eigenlijk nog nergens duidelijk terug kunnen vinden of er nu een bepaalde ideale volgorde is om dingen te doen (en zoja, welke). Ben niet 100% zeker of dit het juiste topic is, gezien de eerdere comments lijkt me dat wel. Voor mijn dak moet er duidelijk een renovatie komen voor ik kan gaan isoleren, maar ik twijfel of ik eerst me aan de renovatie moet wagen of aan alle andere zaken die betrekking hebben op het dak.

Casus: Jaren 30 woning met een enorm en vrij spits puntdak. Er lijkt (al heel lang) niets aan te zijn gedaan, dakpannen zijn oud, er is geen isolatie en er ligt niets van folie tussen de pannen en het dakbeschot. Ik zie tekenen van oude lekkages, maar niets wat nu wijst op een lek. Situatiefoto:
[Afbeelding]

Ik wil de volgende dingen doen (en heb ze voor mijn gevoel in de meest logische volgorde staan):
1. Dakdoorvoeren maken voor Balansventilatie + nieuwe doorvoer CV ketel (moet worden verplaatst). Totaal 3 doorvoeren
2. Dakkapel 1 & 2 vervangen (indien renovatie geen optie is, maar dat betwijfel ik)
3. Dakkapel aan achterzijde laten plaatsen, vergelijkbaar met kapel 1
4. Schoorsteen B renoveren (uitbesteden)
5. Kachelpijp in schoorsteen B laten plaatsen (wens is om de houtkachel naar een gesloten gashaard om te bouwen)
6. Schoorsteen A weghalen (uitbesteden)
7. Dakbeschot waar nodig repareren/vervangen (onder schoorsteen A en oude doorvoer CV)
8. Dakpannen + pannenlatten vervangen & folie onder leggen (uitbesteden, idealiter samen met schoorsteen)
9. Dakgoten vervangen en mogelijk de hemelwaterafvoer anders plaatsen. (twijfel of ik dit zelf ga doen)
10. Dak vanuit binnen isoleren (Zelf doen met PIR platen)

Mijn twijfel is vooral of ik de kapellen en doorvoeren nu juist als eerste of bijna als laatste (net voor het isoleren) moet doen. Het lijkt me logischer dit aan het begin te doen om te voorkomen dat je meer dakpannen gaat inkopen dan nodig.

Is bovenstaande een logische volgorde om aan te houden, of snij ik me hiermee juist in de vingers?

Is dit een twee onder één kap? Zo ja, gaan de buren het dak ook renoveren? Want dan zou je ook kunnen overwegen aan de buitenzijde te gaan isoleren.

Sowieso lijkt mij het beste om alle werkzaamheden aan de buitenzijde eerst te doen. Dus die schoorsteen weg, dakkapellen vervangen/extra plaatsen, dakbeschot vernieuwen, nieuwe dakpannen etc.

De dakdoorvoeren maken kan m.i. beter nadat het dak weer klaar is of beter nog ‘tijdens’ zodat die doorvoeren niet ‘halverwege’ een dakpan komen.

Als je het merendeel van deze klussen gaat uitbesteden, dan kun je ook nog even overleggen met de betreffende aannemer of wie je dan ook vraagt.

PS: overweeg je gasloos te gaan in de nabije toekomst? Dan is die gashaard misschien niet de beste optie. Houdt sowieso rekening met externe luchtaanvoer voor de kachel ivm balansventilatie.

[Arend_Akelig]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:07:
Hier wil ik binnenkort ook een start maken met het isoleren om warmteverlies via zolder tegen te gaan (ook al zit het luik dicht). Voordat ik ga starten ga ik eerst grotere dakramen plaatsen voor meer licht.
Het dakbeschot bestaat nu uit PU30 platen: 20mm spaanplaat + 30mm PUR heeft een isolatiewaarde van ongeveer Rc 1 (0,03m / 0,035 labda-waarde).
De hoogte van de gordingen is 17 cm, deze wil ik volstoppen met: Knauf naturrol 17cm
Daaroverheen een klimaatfolie van miofol Randen tape ik af met de tape die in de brochure vernoemd staat.

Daarover plafondlatten (brede panlatten en vervolgens afwerken met gipsplaten.

Zie ik nog iets over het hoofd?
[Afbeelding]

Ik merk dat als ik de gemiddelde bouwvakker vraag om te isoleren geven zij de voorkeur aan pir, randen dichtpurren en aftapen. Dan zonder gebruik van folies😛


Ben vooral bang voor vocht opsluiting, pir is dampdicht lijkt mij..

[Franciesco]

De PIR die ze gebruiken heeft waarschijnlijk aluminium cachering aan beide zijdes. En dat is dan de ‘dampdichte’ folie icm aftapen met alu tape.

Bij externe partijen moet je altijd even bedenken of ze de beste optie voor het gewenste resultaat aanbieden of de voor hen gemakkelijkste optie…

[Arend_Akelig]

Franciesco schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:31:
De PIR die ze gebruiken heeft waarschijnlijk aluminium cachering aan beide zijdes. En dat is dan de ‘dampdichte’ folie icm aftapen met alu tape.

Bij externe partijen moet je altijd even bedenken of ze de beste optie voor het gewenste resultaat aanbieden of de voor hen gemakkelijkste optie…

Ja idd, beide kanten alu. Maar met opstalan platen heb je ook al een soort van dampdichte laag lijkt mij, daarom lijkt mij Pir een meer risicovolle optie

[Franciesco]

Opstalan met een paar centimeter PUR is doorgaans bij lange na niet dampdicht. Hooguit licht dampremmend. Of heb jij een bepaalde uitvoering waarin een extra dampremmende laag is aangebracht?

Overigens ben ik geen fan van dampdichte naisolatie van daken hoor, dat heb ik al vaker geschreven.

[P5ycho]

KarsS schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 15:42:
@P5ycho , @assje Dank voor jullie input! Ik zal er op letten dat de meldcode van de platen die ik bestel bekend is!

Dat ik voor PIR kies is inderdaad vanwege de dikte. De Unidek platen hebben vanuit de bouw een afwerklaag en dat is bij ons meteen de wand van de slaapkamers (eerste verdieping meteen schuin dak). Met 81mm PIR plus 9.5mm gips komt de wand, op gelijke hoogte, 128mm naar binnen (90.5 x √2). Met de tegenoverliggende dakkant samen wordt de kamer dus 25cm smaller. Voor mij is dit wel de maximale opoffering

Geluid is niet zo'n thema, we wonen vrij rustig. Maar een flinke faseverschuiving zou welkom zijn.

Mijn probleem met Ubakus is dat ik de materialen niet goed kan vinden. Ik heb even iets ingevoerd wat er op lijkt: Gipskarton 9,5mm, Alu gecacheerde PUR 81mm, MDF 3mm, EPS 94mm, MDF 3mm

Hiermee is vocht geen enkel probleem. De faseverschuiving is 7,2uur. Dat is volgens mij niet zo best want het heetst van de middag komt dan ongeveer rond bedtijd binnen. Maar goed, daar kan ik niet veel aan doen als ik niet dikker wil vrees ik. Gelukkig is er wel een factor 4,1 amplitude demping van de temperatuur.

Ik begrijp je afweging, zeker als de slaapkamers deels schuin zijn.
Ter vergelijk: Ik heb dezelfde type platen (slimfix, Rc 3.5), daar 20cm houtvezel aan toegevoegd geeft een faseverschuiving van 14 uur en een amplitudedemping van factor 38.3(!).
Ik lever ook ruimte in, maar dat is ruimte tussen de dragende balken. Dat kan ik wel missen. Stoot liever mijn hoofd aan een gipsplaat dan aan een balk.

[Joost_]

Beste tweakers,

We hebben een nieuwe twee-onder-een-kap woning gekocht, waarvan we het dak willen gaan laten renoveren. Dit ivm leeftijd woning en het dak (1983) en de staat van de betonnen pannen (mos).
Op dit moment zit er een schuine dakkapel aan de zuidzijde van het dak. Zie foto.


De huidige dakopbouw is mooi zichtbaar op een punt omdat hier eerder een rookpijp zat. Dit is volgens mij dakpan > tengels & latten > 4cm EPS > spaanplaat. Ik kan geen bestaand folie zien.


Onze wensen voor de renovatie zijn:
- Een 2e dakkapel aan de noordzijde
- Betere isolatie van het dak zodat er een slaapkamer op zolder kan worden gerealiseerd

Nu heb ik al meegekregen dat isoleren aan de buitenzijde erg lastig gaat, door de bestaande dakkapel. Die komt dan te laag te liggen en zou dan vervangen (of flink aangepast) moeten worden. Dat gaat waarschijnlijk niet in onze begroting passen.

Isoleren aan de binnenkant kan, maar van wat ik heb begrepen alleen met ademend materiaal (biobased, steenwol, glaswol) en een klimaatfolie. Dit heb ik in Ubakus ingevoerd (even ge-edit nav comment Franciesco zodat alle info er staat):




Er komt dus (in deze configuratie) vocht aan de buitenzijde van het EPS. Het gekke is dat dat ook zo is als ik de bestaande situatie invoer (dus de OSB, isover folie en steenwol weglaat).

Mijn vragen:
- Zie ik iets over het hoofd?
- Zijn er ervaringen, tips, adviezen voor isolatie met een dergelijke dakconstructie en schuine dakkapel?
- Klopt mijn Ubakus-berekening?
- Zo ja, wat kunnen we dan doen om vocht te voorkomen?

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door Joost_ op 01-01-2026 16:43 . Reden: ge-edit nav comment Franciesco zodat alle info er staat ]

[Franciesco]

@Joost_ plaats ajb het gehele resultaat van Ubakus inclusief de cijfers onderaan.

In plaats van de KM Duplex kun je ook eens de Isover XtraSafe of de ProClima Intello (Plus) simuleren. Deze hebben allebei een veel groter bereik in dampweerstand dan de KM Duplex wat de resultaten positief zullen beinvloeden.
Onder de dakpannen hoort nog een sterk geventileerde luchtlaag, al zal dit niet of nauwelijks wat veranderen.
Een niet geventileerde spouw met regelwerk aan de warme kant van de klimaatfolie is gebruikelijk om de afwerking aan te schroeven.

[Joost_]

Franciesco schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 15:24:
@Joost_ plaats ajb het gehele resultaat van Ubakus inclusief de cijfers onderaan.

In plaats van de KM Duplex kun je ook eens de Isover XtraSafe of de ProClima Intello (Plus) simuleren. Deze hebben allebei een veel groter bereik in dampweerstand dan de KM Duplex wat de resultaten positief zullen beinvloeden.
Onder de dakpannen hoort nog een sterk geventileerde luchtlaag, al zal dit niet of nauwelijks wat veranderen.
Een niet geventileerde spouw met regelwerk aan de warme kant van de klimaatfolie is gebruikelijk om de afwerking aan te schroeven.

Dank voor de tip van het betere klimaatfolie!

Hierbij de een nieuwe volledige Ubakus, met Isover Vario XtraSafe + geventileerde luchtlaag buitenkant + latten:


Hiermee lijkt het mogelijke probleem van vocht opgelost.

Heeft het nog toegevoegde waarde om een dampopen folie aan te brengen tegen het EPS aan de buitenkant?
En kan deze isolatie (misschien iets minder dik) ook tegen het plafond van de dakkapellen worden toegepast? Of moet ik daarvoor eerst weten wat de constructie van de dakkapel is (de vraag stellen is hem beantwoorden ben ik bang)?

[Franciesco]

@Joost_ de cijfers van zowel de eerste als tweede simulatie zijn goed wat betreft de vochthuishouding. Maar als je de keuze hebt, zou ik wel voor bv een van de twee genoemde klimaatfolies gaan.
Icm de dakkapel kan dat waarschijnlijk ook, maar inderdaad is het goed om eerste de huidige opbouw in kaart te brengen.

Voor b.v. de berekende isolatiewaarde is het nog goed om de balken (gordingen/sporen) van het dak toe te voegen. Want waar hout zit, kan geen isolatie zitten en dat beïnvloedt de isolatiewaarde in negatieve zin.

Als je een iets hogere isolatiewaarde wilt halen kun je nog overwegen om minerale wol 032 toe te passen (bv Knauf Naturoll 032 of Isover Systemroll 1000) of Isover Multimax 30 (relatief duur en lastiger te krijgen).

[Joost_]

@Franciesco Dank!

Wat betreft de dakkapelconstructie zal ik eens kijken of ik nog een bouwtekening van de vergunningsaanvraag van toendertijd kan krijgen. Hij is in 2000 geplaatst, dus het zal wel meer isolatie zijn dan de rest van het dak.

Wat betreft de gording: deze krijg ik niet zo makkelijk ingevoerd in Ubakus, maar heb een poging gedaan:


Aanpassingen in deze berekening:
- Betonnen gording van 11x22cm toegevoegd (en dat doet inderdaad veel met de Rc)
- Isolatielaag naar diepte van de gording gebracht (22cm)
- Steenwol vervangen door 032 minerale wol

Ik heb meteen de beoogde isolatielaag naar de diepte van de gording gebracht, ik hoef ze niet per se zichtbaar te houden. In een ander forum lees ik nu dat het voor betonnen gordingen interessant kan zijn om het beton rondom in te pakken met een laag(je) PIR. Heeft iemand daar ervaringen mee?

[Franciesco]

Als de gordingen daadwerkelijk van beton zijn, dan zijn dat thermische bruggen. In jouw geval zit er al wel een paar centimeter isolatie aan de koude kant, dus daarmee valt die thermische brug naar verwachting erg mee.

Maar extra isoleren is zeker een optie. Je zou dit ook met een laagje minerale wol kunnen doen die je in de spouw direct achter de gipsplaat plaatst. Dat dat relatief dunne laagje isolatie dan aan de warme kant van de klimaatfolie komt is meestal geen probleem voor de vochthuishouding van de opbouw. In Ubakus kun je dat simuleren.

[pantslol]

De sneeuw geeft een mooi beeld van de werking van dakisolatie, ging buiten eens kijken hoe het dak erbij lag nu, en zag dat er op een plek geen sneeuw meer ligt.



Mjin vriendin vindt dat ik me aanstel maar dit zijn de zaken die mij wakker houden! Het dak is recent vervangen met geïsoleerde dakelementen. De plek zonder sneeuw is precies boven een binnenmuur, maar ik zou zeggen dat dat niet moet uitmaken. In de nok loopt immers de nokbalk over de gehele lengte. De zolder is verder niet verwarmd. Binnen even met de warmtecamera gekeken en zag wel temperatuur verschillen op sommige plekken, maar niet echt op de plek zonder sneeuw. Zijn er nog andere logische verklaringen waarom hier geen sneeuw ligt behalve dat de isolatie daar niet volledig is?

[twain4me]

pantslol schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 21:31:
De sneeuw geeft een mooi beeld van de werking van dakisolatie, ging buiten eens kijken hoe het dak erbij lag nu, en zag dat er op een plek geen sneeuw meer ligt.

[Afbeelding]

Mjin vriendin vindt dat ik me aanstel maar dit zijn de zaken die mij wakker houden! Het dak is recent vervangen met geïsoleerde dakelementen. De plek zonder sneeuw is precies boven een binnenmuur, maar ik zou zeggen dat dat niet moet uitmaken. In de nok loopt immers de nokbalk over de gehele lengte. De zolder is verder niet verwarmd. Binnen even met de warmtecamera gekeken en zag wel temperatuur verschillen op sommige plekken, maar niet echt op de plek zonder sneeuw. Zijn er nog andere logische verklaringen waarom hier geen sneeuw ligt behalve dat de isolatie daar niet volledig is?

Een hele kleine wiet plantage ?

Wacht even tot de sneeuw helemaal weg is, maar het nog wel koud is en je vollop aan het stoken bent. en kijk dan met de warmte camera aan de buitenkant.

[basjuuhhh]

Bij ons zit een gat in het dakbeschot (opstalan pu25) van +-50 bij 50cm. Dit is alleen wat dichtgestopt met glas/steen wol. De stof die eraan hangt wappert. Dus dit tocht. Vrij hoog, aangezien het een oud gat van de dakadvoer van de cv ketel was. Door de vorige eigenaar is de cv ketel verplaatst, maar het gaat nooit goed gedicht. Hoe groot is het warmte verlies via zo'n gat? Is daar überhaupt wat van te zeggen?

Ik ben van plan om het dicht te maken, maar ik kan aan de buitenkant natuurlijk nooit zorgen voor een "waterdichte" laag of iets dergelijks. Kan ik gewoon een plaatje pir met beide kanten alucachering daar in purren? Met eventueel een plaatje hout aan de binnenkant?


Ooit gesproken hier over binnenisolatie, maar daar ben ik nu nog niet voor in stemming...

Foto:

[ Voor 30% gewijzigd door basjuuhhh op 04-01-2026 09:30 ]

[The Eagle]

Soortgelijke vraag: mijn knieschotten zijn afgetimmerd, maar niet met iets isolerende. Achter het schot kale betonvloer. Een plaat van het schot zit los zodat je er achter kunt. Die plaat is helaas wat krom. Zat ooit met schroeven vast, tegenwoordig met magneetsluitingen.

Moet ik de vloer isoleren achter het schot?
En hoe krijg ik het gat achter de losse plaat fatsoenlijk geïsoleerd op zon manier dat ik eea ook nog als luik kan gebruiken? Achter schot wordt namelijk ook gebruikt als opslag. Maar nu trekt de kou gewoon langs de plaat af. Zoek eigenlijk iets wat ik in het frame dat knieschot is kan klemmen en isoleert, maar ook makkelijk te verwijderen en terug te plaatsen is. Is schuimrubber dan een optie?

[BrcBas]

Wij zijn momenteel druk in verbouwing en hebben 2 isolatie zaken die ik even wilde checken met jullie. Ik heb voor beiden de berekening in Ubakus gemaakt:

Scenario 1: Badkamer begane grond met erboven de onverwarmde bergzolder. Hier liggen sinds kort Slimfix RC7 platen op, we verwarmen de gehele woning dus ik gok dat het hier niet zomaar kouder dan 10 graden gaat worden. In het houten plafond beneden (o.a. verdiepingsvloer bergzolder dus) hebben we overal 15cm Knauf Acoustifit toegepast voor geluidsisolatie (bergzolder kan ook ooit een slaapkamer worden). Volgens Ubakus moet ik in het plafond in de badkamer PE folie toepassen, klopt dit?




Scenario 2: wij gaan gevelisolatie toepassen (Neopor 180mm). Boven onze schuifpui dient de gehele muur opnieuw opgebouwd te worden. Vanwege gewicht is er gekozen voor een HSB constructie. Met behulp van ChatGPT en Ubakus kom ik uit op de volgende opbouw. Waarin het extra wol is toegevoegd om de luchtspouw tussen het OSB, houten regelwerk en spaanplaat (praktijk wordt het underlayment) compleet te vullen om luchtstroom te voorkomen. Een andere optie die ik eerst in gedachte was is een luchtspouw, maar die is lastig 100% dicht te krijgen. Op de underlayment komt 18cm Neopor + pleisterwerk. Klopt deze opbouw? Ubakus lijkt positief, maar ik heb nog niet zoveel berekeningen gedaan met deze tool. Ik check het nog met onze tekenaar maar ik check dit soort dingen ook graag zelf (en leer).

[ Voor 17% gewijzigd door BrcBas op 04-01-2026 00:26 ]

[H.A.B.]

Ik heb in inmiddels wat eerste platte daken / schuine daken tussen de balken met Gutex geisoleerd en daarna klimaatfolie erover. Wil nu rachelwerk aanbrengen en daaroverheen dan stuc / gipsplaten + stuccen.

Praktisch vraagje, volgens mij moet je 35mm schroeven gebruiken om de gisplaten vast te zetten, maar in combinatie met 20mm rachels komen dan de schroeven door de rachels en steken door de folie. Lijkt me niet de bedoeling.

Hoe doen jullie dit in de praktijk? Dikkere rachels? Of eerst latjes over de folie op plaatsen van de balken om deze op te dikken zodat de rachels verder van de folie komen? Of dunnere schroeven?

Wilde afstandsschroeven gebruiken om het rachelwerk vlak te maken, maar waar je de rachels op de balken schroeft doorboor je ook je folie weer. Als de rachel strak op de balk/folie zit, lijkt me dit geen probleem. Maar met afstandsschroef creeer je weer 'ruimte' tussen rachel aan de balk, waardoor er makkelijker lucht door die gaatjes lekt lijkt me? Geloof wel eens gezien dat er nog een tape wordt geplakt tussen rachel en folie om dit aansluiting gaatjes ook dichter te maken. Plakt iemand dit bijv. er nog tussen? https://www.isolatiemater...nageldichtband-60mm-x-20m

[Mvd1981]

H.A.B. schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:25:
Ik heb in inmiddels wat eerste platte daken / schuine daken tussen de balken met Gutex geisoleerd en daarna klimaatfolie erover. Wil nu rachelwerk aanbrengen en daaroverheen dan stuc / gipsplaten + stuccen.

Praktisch vraagje, volgens mij moet je 35mm schroeven gebruiken om de gisplaten vast te zetten, maar in combinatie met 20mm rachels komen dan de schroeven door de rachels en steken door de folie. Lijkt me niet de bedoeling.

Hoe doen jullie dit in de praktijk? Dikkere rachels? Of eerst latjes over de folie op plaatsen van de balken om deze op te dikken zodat de rachels verder van de folie komen? Of dunnere schroeven?

Wilde afstandsschroeven gebruiken om het rachelwerk vlak te maken, maar waar je de rachels op de balken schroeft doorboor je ook je folie weer. Als de rachel strak op de balk/folie zit, lijkt me dit geen probleem. Maar met afstandsschroef creeer je weer 'ruimte' tussen rachel aan de balk, waardoor er makkelijker lucht door die gaatjes lekt lijkt me? Geloof wel eens gezien dat er nog een tape wordt geplakt tussen rachel en folie om dit aansluiting gaatjes ook dichter te maken. Plakt iemand dit bijv. er nog tussen? https://www.isolatiemater...nageldichtband-60mm-x-20m

Ik heb butyltape gebruikt voor mijn folie, en de schroeven daar doorheen geschroefd voor de plafondankers (metalstud). De butyltape zou de gaatjes voldoende afdichten om geen lucht te laten ontsnappen.

[H.A.B.]

Mvd1981 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:27:
[...]

Ik heb butyltape gebruikt voor mijn folie, en de schroeven daar doorheen geschroefd voor de plafondankers (metalstud). De butyltape zou de gaatjes voldoende afdichten om geen lucht te laten ontsnappen.

Om de folie vast te plakken bedoel je dan neem ik aan? Ik heb deze geniet, maar kan nog butyltape tussen rachels / balken plakken. Maar dat lost niet op dat alle schroefjes die tussen de balken vallen alsnog door je folie steken.

[No Hands]

basjuuhhh schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:40:
Bij ons zit een gat in het dakbeschot (opstalan pu25) van +-50 bij 50cm. Dit is alleen wat dichtgestopt met glas/steen wol. De stof die eraan hangt wappert. Dus dit tocht. Vrij hoog, aangezien het een oud gat van de dakadvoer van de cv ketel was. Door de vorige eigenaar is de cv ketel verplaatst, maar het gaat nooit goed gedicht. Hoe groot is het warmte verlies via zo'n gat? Is daar überhaupt wat van te zeggen?

Ik ben van plan om het dicht te maken, maar ik kan aan de buitenkant natuurlijk nooit zorgen voor een "waterdichte" laag of iets dergelijks. Kan ik gewoon een plaatje pir met beide kanten alucachering daar in purren? Met eventueel een plaatje hout aan de binnenkant?


Ooit gesproken hier over binnenisolatie, maar daar ben ik nu nog niet voor in stemming...

Foto:
[Afbeelding]

hoe groot dat lek is is niet te zeggen want afhankelijk van binnen temperatuur, buiten temperatuur en de windrichting, etc. Maar dat er verlies is is logisch, dus lekker van binnen dichtmaken. dat er dan van buiten niks waterkerende zit maakt niet uit, dat zit er nu ook niet.

[No Hands]

pantslol schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 21:31:
De sneeuw geeft een mooi beeld van de werking van dakisolatie, ging buiten eens kijken hoe het dak erbij lag nu, en zag dat er op een plek geen sneeuw meer ligt.

[Afbeelding]

Mjin vriendin vindt dat ik me aanstel maar dit zijn de zaken die mij wakker houden! Het dak is recent vervangen met geïsoleerde dakelementen. De plek zonder sneeuw is precies boven een binnenmuur, maar ik zou zeggen dat dat niet moet uitmaken. In de nok loopt immers de nokbalk over de gehele lengte. De zolder is verder niet verwarmd. Binnen even met de warmtecamera gekeken en zag wel temperatuur verschillen op sommige plekken, maar niet echt op de plek zonder sneeuw. Zijn er nog andere logische verklaringen waarom hier geen sneeuw ligt behalve dat de isolatie daar niet volledig is?

Ik zou hier ook van wakker liggen. Maar nokken zijn meestal het lek in schuine daken. twee dakplaten die niet goed aansluiten, net te weinig PUR in het gat, etc. het is vast op te lossen als je het dak op gaat maar dat doe je niet nu.

[Mvd1981]

H.A.B. schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:33:
[...]


Om de folie vast te plakken bedoel je dan neem ik aan? Ik heb deze geniet, maar kan nog butyltape tussen rachels / balken plakken. Maar dat lost niet op dat alle schroefjes die tussen de balken vallen alsnog door je folie steken.

Inderdaad, dus tussen de dakbalken en het folie in. De nietjes kan je afplakken, maar de gaatjes van de gipsplaten in de rachels is inderdaad een lastiger verhaal. Ik zou mij er niettemin niet al te veel zorgen over maken, als het goed is zit de gipsplaat strak tegen het folie aan op deze manier.

[H.A.B.]

Mvd1981 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:15:
[...]

Inderdaad, dus tussen de dakbalken en het folie in. De nietjes kan je afplakken, maar de gaatjes van de gipsplaten in de rachels is inderdaad een lastiger verhaal. Ik zou mij er niettemin niet al te veel zorgen over maken, als het goed is zit de gipsplaat strak tegen het folie aan op deze manier.

Nee, want eerst heb je de folie over de balken en dan de rachels en dan de gipsplaat. Dus de gipsplaat zit niet strak tegen de folie. De rachels zitten over de folie. Maar dat zit niet echt strak, omdat ze aan de achterkant tegen het zachte isolatiemateriaal zitten.

Maar pakken jullie 25mm of 30mm gipsschroeven dan?

[ Voor 3% gewijzigd door H.A.B. op 04-01-2026 11:42 ]

[S.J.Onnie]

Je kunt kortere gipsplaatschroeven gebruiken en dan een kleinere HoH afstand (in de lijn van de rachel). Dus meer schroeven per plaat. Ik zou daar niet wakker van liggen.

[twain4me]

H.A.B. schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:25:
Ik heb in inmiddels wat eerste platte daken / schuine daken tussen de balken met Gutex geisoleerd en daarna klimaatfolie erover. Wil nu rachelwerk aanbrengen en daaroverheen dan stuc / gipsplaten + stuccen.

Praktisch vraagje, volgens mij moet je 35mm schroeven gebruiken om de gisplaten vast te zetten, maar in combinatie met 20mm rachels komen dan de schroeven door de rachels en steken door de folie. Lijkt me niet de bedoeling.

Hoe doen jullie dit in de praktijk? Dikkere rachels? Of eerst latjes over de folie op plaatsen van de balken om deze op te dikken zodat de rachels verder van de folie komen? Of dunnere schroeven?

Wilde afstandsschroeven gebruiken om het rachelwerk vlak te maken, maar waar je de rachels op de balken schroeft doorboor je ook je folie weer. Als de rachel strak op de balk/folie zit, lijkt me dit geen probleem. Maar met afstandsschroef creeer je weer 'ruimte' tussen rachel aan de balk, waardoor er makkelijker lucht door die gaatjes lekt lijkt me? Geloof wel eens gezien dat er nog een tape wordt geplakt tussen rachel en folie om dit aansluiting gaatjes ook dichter te maken. Plakt iemand dit bijv. er nog tussen? https://www.isolatiemater...nageldichtband-60mm-x-20m

Je hebt ontdekt dat perfect werken niet kan en waarom er dus klimaatfolie bestaat, doe gewoon je best , dat is goed genoeg. De rest lost je folie op, daarom heb je extra geld uitgegeven aan klimaat folie. Als jij je gegroepen voeld om schroef- of nietgaatjes dicht te plakken, dan mag dat. Noodzakelijk is het niet mits je een "normaal" aantal schroef en niet gaatjes hebt. maar doorgaans draait folie zich vast in de schroefdraad en is het gewoon dicht.
25 mm schroeven doen het echt prima. Die gipsplaat gaat echt eerder kapot dan dat de schroef los laat. vuist regels voor schroeven zijn leuk maar niet als je papier aan het vast schroeven bent. zelf heb ik eigenlijk altijd gipsplaat schroeven van grabber en voor hout dus met grove draad. Standaard pak ik 35 mm maar bijna net zo makkelijk 25mm

[Guido-t]

Goedemiddag Tweakers,

Na een lange verbouwing ben ik eindelijk aan gekomen bij de zolder. Ik denk dat ik met alle informatie uit dit topic en andere isolatie topics aardig ver ben gekomen maar ik wilde toch even zeker weten dat ik geen dingen over het hoofd heb gezien.

Het betreft een woning uit 1976 en ik vermoedt dat het dak is opgebouwd uit een spaanplaat van 20mm en een opstalan plaat van +/- 30mm.Dit wil ik verder gaan opbouwen met 16cm houtvezel isolatie, Miofol active klimaatfolie en afwerken met 12,5mm gipsplaten.

Dit is de huidige situatie in Ubakus:


De nieuwe situatie in Ubakus:



Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

[Franciesco]

basjuuhhh schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:40:
Bij ons zit een gat in het dakbeschot (opstalan pu25) van +-50 bij 50cm. Dit is alleen wat dichtgestopt met glas/steen wol. De stof die eraan hangt wappert. Dus dit tocht. Vrij hoog, aangezien het een oud gat van de dakadvoer van de cv ketel was. Door de vorige eigenaar is de cv ketel verplaatst, maar het gaat nooit goed gedicht. Hoe groot is het warmte verlies via zo'n gat? Is daar überhaupt wat van te zeggen?

Ik ben van plan om het dicht te maken, maar ik kan aan de buitenkant natuurlijk nooit zorgen voor een "waterdichte" laag of iets dergelijks. Kan ik gewoon een plaatje pir met beide kanten alucachering daar in purren? Met eventueel een plaatje hout aan de binnenkant?


Ooit gesproken hier over binnenisolatie, maar daar ben ik nu nog niet voor in stemming...

Foto:
[Afbeelding]

Met PIR en alu cachering wordt dat stukje dak dampdicht terwijl de rest (relatief) dampopen is. Dat zou jammer zijn als je later gaat naisoleren.

Koop een plaatje EPS (piepschuim) of XPS van ca dezelfde dikte (reststukje op Marktplaats? of bouwmarkt) en plaats deze in het gat. Liefst zo strak mogelijk c.q. zorg dat het voldoende klemt, eventuele naden opvullen met PUR. En na drogen van de PUR het overbodige afsnijden met een afbreekmes en dan de overgangen aftapen.
Als het weer er naar is (niet nu dus met de gladdigheid), aan de buitenzijde hetzelfde doen met PUR en tape.

[S.J.Onnie]

@Guido-t

1 - Ja, dat kan met houtvezel. PUR kan ook maar dan wel flex pur
2- Afhankelijk van het materiaal van de koof Vullen kan met fermiculite (schrijjf je dat zo?) of met steenwol. Dat laatste alleen als het rookkanaal dubbelwandig is.
3 - Winters worden zachter (echt waar!) en zomers worden warmer. Ik zou het op houtvezel houden. Is ook makkelijker te verwerken.

[twain4me]

Guido-t schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:57:


Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

1: Die naden zou ik waarschijnlijk tapen, maar kit kan ook, als je er nu tocht doorheen voelt komen zou ik niet keizen voor houtvezel.
2 hou je altijd aan de voorwaarde van de fabrikant, ga niet zelf dingen verzinnen.
3 Rc waarde is niet alles, hoe makkelijker iets te verwerken/plaatsen is hoe beter het resulaat doorgaans is. ook is houtvezel doorgaans millieu vriendelijker en kan pir bv krimpen. je hebt dan dus een dak met minder mankementjes Dat gezegd hebbende als je niet veel veder komt dan Rc ~4 dan zou ik pir zeker overwegen maar in jouw geval zou ik dus houtvezel nemen.

[Louwm]

Guido-t schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:57:
Goedemiddag Tweakers,

Na een lange verbouwing ben ik eindelijk aan gekomen bij de zolder. Ik denk dat ik met alle informatie uit dit topic en andere isolatie topics aardig ver ben gekomen maar ik wilde toch even zeker weten dat ik geen dingen over het hoofd heb gezien.

Het betreft een woning uit 1976 en ik vermoedt dat het dak is opgebouwd uit een spaanplaat van 20mm en een opstalan plaat van +/- 30mm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit wil ik verder gaan opbouwen met 16cm houtvezel isolatie, Miofol active klimaatfolie en afwerken met 12,5mm gipsplaten.

Dit is de huidige situatie in Ubakus:
[Afbeelding]

De nieuwe situatie in Ubakus:
[Afbeelding]


Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

dat rook kanaal is dit een isoduct kanaal ?
zo ja dan zou ik hem niet inpakken in een koof , bij dit kanaal moet alleen het eerste stuk van de overgang enkele pijp naar dubbelwandig worden in gekoofd de rest mag zonder koof , het kanaal dient dan als een soort verwarming als je stookt , elk ander merk kanaal moet volledig worden in gekoofd zonder isolatie en moet ook nog belucht zijn (heb je het zelf aan gelegd ? , twijfel eraan of het is aangelegd volgens de voorschriften , beugels , dak doorvoer , vloer doorvoer enz)
zoals door twain gemeld hou je aan de voorschriften van de fabrikant , het gaat om je veiligheid (tip laat iemand van de brandweer er naar kijken)

[Guido-t]

Bedankt voor de reacties! Dan hou ik het bij de houtvezel isolatie en ga ik de grotere kieren dicht purren en kijken of ik de rest e.v.t. kan tapen/kitten.

Ik heb me nog niet heel erg verdiept in het maken van de koof behalve dat het waarschijnlijk een metalstud frame wordt i.c.m. brandwerende platen. Dus ik ga hier nog even goed in duiken.
Het rookkanaal is aangesloten door een bedrijf in de buurt en het merk durf ik zo uit mijn hoofd niet te noemen maar het is waarschijnlijk geen isoduct.