Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

Plexxodus schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:58:
Voor de Isovlas gebruikers: stinkt dat spul bij jullie ook zo enorm? Wat een lucht komt er vanaf.
Trekt dat een beetje snel weg?

Nee, geen chemische lucht. Wel de geur van gedroogd gras of iets dergelijks. Ik vind het zeker net stinken. En zoals opgemerkt helpt afschermen met een folie en een afwerklaag tegen de geur.

[Franciesco]

Duppie schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:36:
Goedenavond! Ik lees al een tijdje mee in dit topic en ga nu zelf aan de slag met de zolder isolatie.

Ik woon sinds afgelopen december in een huis uit 1974 waarbij momenteel geen isolatie of folies in het dak aanwezig zijn. Ik heb de huidige dakopbouw in Ubakus gezet en kom dan op het volgende uit, om jullie een beeld te geven van de huidige dakopbouw.

De zolder wordt momenteel gebruikt als wasruimte, dus er hangt voornamelijk wasgoed te drogen. Er is mechanische ventilatie aanwezig en een nieuw Velux dakraam met ventilatiestand. De RV waarde binnen heb ik nog niet gemeten, dus die heb ik op de gok ingevuld in Ubakus.

In de winter merk ik dat het op zolder erg koud is. En de kou voel je naar beneden komen via de trap. Deels komt de kou door ventilatiegaten die in de spaanplaat zijn gemaakt vanuit de bouw. Deze heb ik al dichtgezet met een 'prop' PUR met daarover tape zodat daar geen wind meer doorheen komt. Hier en daar zijn nog wel wat kiertjes en naden die ik nog moet dichtzetten voor ik kan gaan isoleren.

Verder zit ik nog met een Ytong muurtje wat nét niet tegen het dakbeschot zit, maar wat isolatie tussen de gordingen wat lastig maakt boven de trap.

[Afbeelding]

Nu heb ik twee isolatie experts over de vloer gehad voor advies en offertes. Een van de experts zei: "Dat muurtje moet weg of moet ingekort worden tot onder de gordingen, zodat het niet in je isolatielaag komt. Dit gaat zeker een koudebrug opleveren!"

De andere daarentegen zei dat dat niet nodig was en dat het isolatiemateriaal links tot aan het muurtje aangebracht kon worden en de ruimte rechts tussen het muurtje en gording ook wel volgestopt kon worden met isolatiemateriaal.

Twee tegenstrijdige verhalen dus... Mijn situatie lijkt wel een beetje op die uit deze post maar ik heb niet echt kunnen vinden wat bij Stratum nu uiteindelijk de oplossing is geworden en hoe dat bevalt.

Wat betreft het isolatiemateriaal zit in nog te twijfelen tussen houtvezel en vlaswol. Dat het een natuurlijk isolatiemateriaal word, ligt in ieder geval vast (of iemand moet een goed argument hebben om bijv. PIR, glaswol of steenwol te gebruiken).

De voorkeur gaat hierbij uit naar houtvezel vanwege de hoge warmte(opslag)capaciteit. Maar vanwege het gewicht en twijfel of de dakconstructie het kan hebben, staat vlaswol als tweede op de nominatie. Wel een wat lagere warmte(opslag)capaciteit, maar wat moet dat moet als de dakconstructie het niet aan kan.

Beide materialen heb ik gesimuleerd in Ubakus. Ik heb hierbij de volgende opbouw gehanteerd:
- Betonnen dakpannen
- Spaanplaat
- Isolatiemateriaal tussen de gordingen
- Dampremmende folie (i.v.m. het gebruik van de zolder als wasruimte)
- Regelwerk
- Gipsplaat

Houtvezel
[Afbeelding]

Vlaswol
[Afbeelding]

Hierbij heb ik de gegevens uit deze post gebruikt voor Isovlas.

Onderstaand ook wat foto's van het dak waarbij de tussenafstand van de gordingen is verkleind van +- 1.25m naar +- 0.62m. Dit was nodig omdat de spaanplaat op sommige plekken iets of wat door was gaan hangen. Verder ook omdat het dak een vrij lage hellingshoek heeft waardoor regelwerk met gipsplaten zonder isolatiemateriaal erachter volgens de experts door zou gaan hangen gezien de grote overspanning.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hopelijk kunnen jullie mij op basis van eigen ervaringen of kennis net dat laatste zetje geven om mijn keuze te maken zodat de zolder van de winter hopelijk wat aangenamer is. Ik ben vooral benieuwd naar jullie kijk op het Ytong muurtje en of ik dat beter wel of niet zou inkorten. En zo ja, tot welke hoogte dan.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd en advies!

Dat binnenmuurtje gaat zeker een thermische brug vormen, daar is geen twijfel over mogelijk aangezien deze vrijwel tegen een ongeisoleerd dakbeschot aan staat. Of het erg c.q. risicovol is, is een tweede. Maar nu je de kans hebt, zou ik dat muurtje inkorten. Dat maakt het na-isoleren en afwerken ook gemakkelijker. Als het even kan zou ik hem dusdanig inkorten dat de afwerking (gipsplaat) straks nog net achter dat muurtje past en het dak aan de binnenzijde dus helemaal doorloopt.

Houtvezel en vlas zijn beide mooie materialen. Als gewicht een mogelijk risico is, dan zou ik voor vlas kiezen. Heb ik zelf ook om die reden gedaan. Het bericht wat je aanhaalde had wel de verkeerde dampweerstand voor Isovlas. Zie mijn bericht er direct onder. Zo moet het zijn (als voorbeeld voor 140mm, de waterdampdiffussiecoefficient μ (en niet μd) is 5,7 voor alle diktes):



Een gordingafstand van 125cm kan prima mits je wat dikker regelwerk toepast en er geen hele zware platen e.d. aan hangt (12,5mm gispkartonplaat kan wel). B.v. iets van rond de 40mm dik regelwerk.
Miofol 125S kan op zich prima icm een dampopen koude kant. Als alternatief kun je de veel gebruikte klimaatfolie toepassen als het doorgaans niet te vochtig is.

[Franciesco]

PS: de luchtspouw die ontstaat door het regelwerk (afhankelijk van de regeldikte) kun je vaak ook nog isoleren, dan krijg je een nog iets hogere Rc-waarde.

[Franciesco]

LV87 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:27:
Na heel, heel veel meelezen is dit mijn eerste post. Onlangs hebben we een vrijstaand jaren 70 huis gekocht die we gaan verduurzamen. Omdat we in het Noorden wonen, kunnen we gebruik maken van subsidie (Nijbegun). Daarvoor hebben we laatst een isolatieadviseur over de vloer gehad. Je krijgt subsidie voor maatregelen die doeltreffend genoeg zijn om het huis in de toekomst gasloos te verwarmen, mooi meegenomen natuurlijk. Helaas is het zo dat als je beter wil isoleren dan de maatstaf die zij stellen, je daar geen subsidie voor kan krijgen. Echter lijkt het mijns inziens best gunstig uit te pakken, maar ik deel graag even mijn gedachtegang met jullie.

Muurisolatie: het advies is spouwmuurisolatie. Aanvankelijk baalde ik daarvan want ik wou voorzetwanden (=dikker isoleren, maar dat moet dan uit eigen portemonee). Echter blijkt onze spouw behoorlijn ruim (80-90mm), dus daarmee haal je een R waarde van 2.5 tot 3. Onze Omnia liggervloer ligt op het binnenblad, deze willen we voorzien van vloerverwarming enmet deze spouwmuursisolatie voorkomen we een koudebrug t.h.v. de opleggingen. Wellicht een iets lagere isolatiewaarde in theorie met spouwmuursolatie t.o.v. een dikke voorzetwand, maar in de praktijk vraag ik me af of dat niet wordt gecompenseerd doordat je minder complexe detaillering rond (potentiele) koudebruggen hebt. Klopt dat gevoel?

Als spouwmuurisolatie kan (schone spouw, metsel- en voegwerk in goed staat, dampopen buitenzijde), dan zou ik daar voor kiezen omdat het inderdaad de kans op koude bruggen verkleind. Er is echter niks mis mee om ook nog een voorzetwand te plaatsen als je de isolatiewaarde verder wilt verhogen. Zelf heb ik dat ook. Houdt rekening met de vochthuishouding, waarschijnlijk is een (licht) dampremmende folie (of klimaatfolie) aan de warme kant van de voorzetwand verstandig.

Vloerisolatie: Onderzijde broodjesvloer isoleren

Over dit onderwerp is een apart topic:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Dakisolatie: We hebben 2cm pur op het dak dus dampdicht. Omdat het isolatieadvies van de goedkoopste optie uitgaat, wordt het isolatie vanuit binnen (Hennepvezel) met dampremmende folie. Zelf wil ik klimaatfolie. Goed idee?

2cm PUR is niet dampdicht, dat lijkt een hardnekkig misverstand. Tenzij er sterk dampremmende lagen (folie) aanwezig zijn. Maar vaak is dat niet het geval en heb je een vorm van Opstalan dak die hier vaker voorbij komt.
Desalniettemin is een klimaatfolie vaak de meest veilige keuze. Maar een dampremmende folie kan waarschijnlijk ook, een Ubakus simulatie helpt om dat in kaart te brengen.
Een ecologisch isolatiemateriaal is mooi om te gebruiken. Hennep komt hier niet zo vaak voorbij, maar is prima. Net zoals b.v. vlas (Isovlas) en houtvezel (Steico, Gutex etc).

Ventilatie: Het liefst balansventilatie, maar dat mag men vanuit de subsidie pas in extreme gevallen doen. De standaard is hier afzuiging gebaseerd op CO en vocht icm ventilatieroosters in de ramen die er nu nog niet zijn. Ons 2 jaar oude HR++ glas moet dan vervangen worden, wat per saldo veel duurder uitpakt. Dus even zien hoe we dat doen.

Een centraal balansventilatiesysteem is absoluut het mooiste maar vaak ook het meest ingrijpende om aan te leggen. Al is dat laatste ook b.v. afhankelijk van of vloeren van beton of hout zijn. Die roosters kunnen blijven zitten, maar zul je natuurlijk dicht moeten zetten. Ze blijven wel een thermische brug en mogelijk luchtlek geven. Maar om 2 jaar jong HR++ te gaan vervangen hiervoor gaat m.i. wel ver.
Ook hier is trouwens een apart topic over, mocht je die niet kennen:
Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

Nog een kleine orienterende vraag:
De binnenwanden wil ik toch voorzien van een electraspouw, heeft het nog zin om dan klimaatfolie te gebruiken icm spouwmuurisolatie? In Ubakus scheelt me dat behoorlijk wat vocht opname. Of sandwich ik dan de binnenmuur in 2 dampremmers?

Het is een beetje globaal allemaal, the devil is in the details meestal, maar voor nu ben ik nog even bezig met de grote lijnen.

Als je toch een elektraspouw gaat maken, wat bellet je dan om een voorzetwand met ook een elektraspouw te bouwen? In dat geval zou ik zeker ook een dampremmende of klimaatfolie toepassen (zie hierboven). Zo lang er geen sterk dampremmende (tussen)lagen zijn, sluit je geen vocht op.
Zoiets als:



(elektrospouw kun je ook nog vullen met wol)

[LV87]

Zo wat een fijne reactie, ik heb al diverse topics doorgeworsteld en je moet zelf even de weg vinden tussen common-sense en hardnekkige misverstanden. Als je specifiek zoekt naar een spouwmuur-met-isolatie i.c.m. een voorzetwand dan lees je van alles, maar zo`n Ubakus plaatje laat toch zien dat het geen kwaad kan om folie + isolatie te plaatsen. Op dit moment verstoken we zo`n 20-25m3 gas op een koude dag dus er is wel echt werk aan de winkel.

Schuin dak-isolatie, ook zoiets.. je komt zelfs opmerkingen tegen als gaatjes boren om te zorgen dat de opstalan ventileerd (en niet dampdicht is). Maar klimaatfolie i.c.m. met inderdaad houtvezel (ik zat even op een zijspoor me Hennep) zou behoorlijk vochtregulerend moeten zijn. Over 20 jaar zal er misschien toch eens een nieuw dak op moeten, een mooie gelegenheid om het dan anders aan te pakken.

Ik ga even met Ubakus spelen, dat heb ik al een aantal keer gedaan maar ook daarin moet je even de theorie in duiken om te zien of je geen onzin input & output hebt.

Top dat je de situatie met 80mm extra isolatie even voor me hebt voorgekauwd, we hebben meer dan genoeg ruimte dus extra isolatie aan de binnenzijde is een kleine moeite en groot plezier. Mitsvochtrisico`s wel uitgesloten zijn, ventilatie zal daar veel aan bijdragen. Dat topic ken ik, en hou ik in de gaten. teruglezen is er nog niet van gekomen. Vloerisolatie Idem, maar bij ons zit er een kelder met 2.5m stahoogte onder dus dat is goed te doen.

[Franciesco]

@LV87 de Topic Start bevat onder meer ook een sectie over de basis van Ubakus. Dat helpt je waarschijnlijk al een stuk op weg om met Ubakus overweg te kunnen.

[Seafarer]

LV87 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:57:
Zo wat een fijne reactie, ik heb al diverse topics doorgeworsteld en je moet zelf even de weg vinden tussen common-sense en hardnekkige misverstanden. Als je specifiek zoekt naar een spouwmuur-met-isolatie i.c.m. een voorzetwand dan lees je van alles, maar zo`n Ubakus plaatje laat toch zien dat het geen kwaad kan om folie + isolatie te plaatsen. Op dit moment verstoken we zo`n 20-25m3 gas op een koude dag dus er is wel echt werk aan de winkel.

Das best veel of niet. Want hoe groot is het pand?

[LV87]

De intro neem ik door, dank!

Het is best veel ja, maar ook: 140m2, vrijstaand op het platteland, vrijwel geen isolatie, vide, op enkele plekken nog enkel glas (klapraampjes, met kieren). Oh en een kattenluik.. Een vriend van me heeft ook een vrijstaande ruime woning uit dezelfde tijd en heeft een vergelijkbaar verbruik. De keteltemperatuur staat nu op 50 graden en dat gaat goed.

Zeker als we nog isolatie kunnen toevoegen aan de binnenzijde, dan verwacht ik wel een drastische verlaging van het verbruik en toename in comfort met deze middelen. Daarna komen natuurlijk leuke uitdagingen zoals de prachtige voordeur proberen wat te verbeteren en een kattenluik die niet tocht.

[MaakErWatVan]

Zou iemand nog even willen helpen bij mijn vragen in dit topic?

MaakErWatVan schreef op woensdag 10 december 2025 @ 12:34:
Beste klusvrinden,
....
Vragen
- Ik lees in de montageinstructie van de Mento folie niet terug of deze direct tegen het dakbeschot geplaatst kan worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Zou ik beter iets anders kunnen plaatsen? Of is damopen folie overkill in deze situatie?
- De afstand tussen de gordingen is meer dan een meter. Ik wil met de OSB3 platen graag voorkomen dat de gipsplaten gaan doorzakken. Is dat nodig?
- Zie ik nog iets over het hoofd? Of hebben jullie tips?

Alvast veel dank voor jullie reacties!

Ik wil gaan bestellen maar ik ben niet helemaal zeker van mijn zaak.

Zeer bedankt!

[ Voor 83% gewijzigd door MaakErWatVan op 12-12-2025 21:33 ]

[Franciesco]

@MaakErWatVan een klimaatfolie heeft geen zin als direct er achter pir met alu cachering zit. Als je je zorgen maakt over de afdichting, dan kun je in de opbouw die je aangaf beter een dampdichte folie aan de warme kant plaatsen.

Of die 90mm houtvezel veel gaat doen in de geluidsisolatie is de vraag. Ja, het helpt wat, maar als het echt een ding is kun je beter de gehele tussenruimte met houtvezel doen. En eventueel de gordingen opdikken om meer kwijt te kunnen. Maar ik snap als dat op een bepaald moment te veel ruimte gaat kosten. Ergens zul je een compromis voor jezelf moeten bedenken.

Om geluid te reduceren zou je ook kunnen overwegen om fermacell te gebruiken voor de afwerking. Dat is zwaarder en dempt geluid daardoor beter dan gipskartonplaat.
Check ook de ramen, dakdoorvoeren ed op eventuele kieren of slechte aansluitende rubbers. Daar kan ook veel geluid door naar binnen komen.

[MaakErWatVan]

Franciesco schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 21:41:
@MaakErWatVan een klimaatfolie heeft geen zin als direct er achter pir met alu cachering zit. Als je je zorgen maakt over de afdichting, dan kun je in de opbouw die je aangaf beter een dampdichte folie aan de warme kant plaatsen.

Dank voor je reactie

Ik heb de klimaatfolie er nu uit gehaald en het maakt inderdaad geen zak uit. Het valt me wel op dat ik dicht tegen het saturatiepunt aan zit bij warm weer. Zou dat problemen geven?

[Franciesco]

Bij welke klimaatsinstellingen is dat? Bij (langdurige) hoge buitentemperaturen horen ook relatief hoge binnentemperaturen.

[MaakErWatVan]

..dat is bij 30 graden en 80% luchtvochtigheid (buiten) en 23 graden en 70% luchtvochtigheid binnen.

Ik heb nu ook even een damprem sd = 100 gesimuleerd. Dat levert wel iets meer druppels op bij de houten balken. Het lijkt mij niet problematisch (?).

[Seafarer]

MaakErWatVan schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:04:
[...]

Dank voor je reactie

Ik heb de klimaatfolie er nu uit gehaald en het maakt inderdaad geen zak uit. Het valt me wel op dat ik dicht tegen het saturatiepunt aan zit bij warm weer. Zou dat problemen geven?

[Afbeelding]

Laag 5 heb je die nu of ga je die plaatsen? Iedereen denkt dat je die laag aan de warme zijde hebt!!!

[Bobmeister]

Die steicoflex gaat zeker helpen tegen (straat)geluid en warmte ten opzichte van als je het helemaal vult met PIR. Fermacell is voor het geluid ook een goede optie maar let op dat je dak in zijn geheel niet te zwaar wordt (ook met alleen het OSB+gips).
Een en ander is afhankelijk van het gebruik van de zolder. Dient het enkel als opslag of zeer sporadisch gebruik zou ik het helemaal niet afwerken ..

[Duppie]

Franciesco schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:58:
[...]


Dat binnenmuurtje gaat zeker een thermische brug vormen, daar is geen twijfel over mogelijk aangezien deze vrijwel tegen een ongeisoleerd dakbeschot aan staat. Of het erg c.q. risicovol is, is een tweede. Maar nu je de kans hebt, zou ik dat muurtje inkorten. Dat maakt het na-isoleren en afwerken ook gemakkelijker. Als het even kan zou ik hem dusdanig inkorten dat de afwerking (gipsplaat) straks nog net achter dat muurtje past en het dak aan de binnenzijde dus helemaal doorloopt.

Houtvezel en vlas zijn beide mooie materialen. Als gewicht een mogelijk risico is, dan zou ik voor vlas kiezen. Heb ik zelf ook om die reden gedaan. Het bericht wat je aanhaalde had wel de verkeerde dampweerstand voor Isovlas. Zie mijn bericht er direct onder. Zo moet het zijn (als voorbeeld voor 140mm, de waterdampdiffussiecoefficient μ (en niet μd) is 5,7 voor alle diktes):

[Afbeelding]

Een gordingafstand van 125cm kan prima mits je wat dikker regelwerk toepast en er geen hele zware platen e.d. aan hangt (12,5mm gispkartonplaat kan wel). B.v. iets van rond de 40mm dik regelwerk.
Miofol 125S kan op zich prima icm een dampopen koude kant. Als alternatief kun je de veel gebruikte klimaatfolie toepassen als het doorgaans niet te vochtig is.

Hartelijk bedankt voor de reactie! Waar ik stiekem al bang voor was blijkt dus wel te kloppen, maar goed dat dit nu duidelijk is. Dan gaan we dat muurtje gewoon inkorten. Zelf had ik er al wel aan zitten denken, omdat vooral het smalle stuk tussen het muurtje en de gording al lastig zou worden qua isolatie én afwerking.

Bedankt ook voor de correcte Isovlas gegevens, die ga ik nog even simuleren dit weekend.

De luchtspouw isoleren heb ik net nog wel gesimuleerd. Dat levert stiekem nog wel een aardige winst op. Bedankt voor deze tip! Had het wel voorbij zien komen hier maar niet aan gedacht om dat nog te simuleren. Regels van 50mm in plaats van 40mm leveren ook nog een extra winst op.Enige wat mij zou weerhouden om de luchtspouw niet te isoleren, is beschikbaarheid van klimaatfolie die direct tegen gipsplaten gemonteerd kan worden. Ik woon niet bepaald dicht bij de Duitse grens, dus Isover Vario XtraSafe gaat dan lastiger worden. En om nu een enkele rit van 1,5-2 uur naar de dichtstbijzijnde Duitse Hornbach te doen moet ik ook even overwegen of ik dat wel zie zitten.

Jammer dat dat spul niet gewoon ook in Nederland verkocht wordt. En als ik het goed heb gelezen hier en in de specificaties hebben de in Nederland beschikbare folies eigenlijk allemaal een luchtspouw nodig...

[Seafarer]

Duppie schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 00:42:
[...]


Hartelijk bedankt voor de reactie! Waar ik stiekem al bang voor was blijkt dus wel te kloppen, maar goed dat dit nu duidelijk is. Dan gaan we dat muurtje gewoon inkorten. Zelf had ik er al wel aan zitten denken, omdat vooral het smalle stuk tussen het muurtje en de gording al lastig zou worden qua isolatie én afwerking.

Bedankt ook voor de correcte Isovlas gegevens, die ga ik nog even simuleren dit weekend.

De luchtspouw isoleren heb ik net nog wel gesimuleerd. Dat levert stiekem nog wel een aardige winst op. Bedankt voor deze tip! Had het wel voorbij zien komen hier maar niet aan gedacht om dat nog te simuleren. Regels van 50mm in plaats van 40mm leveren ook nog een extra winst op.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Enige wat mij zou weerhouden om de luchtspouw niet te isoleren, is beschikbaarheid van klimaatfolie die direct tegen gipsplaten gemonteerd kan worden. Ik woon niet bepaald dicht bij de Duitse grens, dus Isover Vario XtraSafe gaat dan lastiger worden. En om nu een enkele rit van 1,5-2 uur naar de dichtstbijzijnde Duitse Hornbach te doen moet ik ook even overwegen of ik dat wel zie zitten.

Jammer dat dat spul niet gewoon ook in Nederland verkocht wordt. En als ik het goed heb gelezen hier en in de specificaties hebben de in Nederland beschikbare folies eigenlijk allemaal een luchtspouw nodig...

Gelijktijdig boodschappen bij de DM doen voor de hele familie, dozen wijn kopen. Wordt het al een stuk aantrekkelijker.

[Mark1986]

@Duppie
Ik weet niet hoe deze zich prijstechnisch verhoud tot een rol in de winkel in Duitsland+reiskosten, maar wellicht heb je hier iets aan?

https://www.amazon.nl/Iso...-veiligheid/dp/B08VJCZQBD

[MaakErWatVan]

Seafarer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 00:18:
[...]

Laag 5 heb je die nu of ga je die plaatsen? Iedereen denkt dat je die laag aan de warme zijde hebt!!!

Ik hoop dat ik je vraag goed begrijp: ik wil nog een dampopen folie aan de binnenkant van het dakbeschot plaatsen. Als het dakbeschot overal redelijk dicht is kan dat (denk ik) achterwege blijven.

[MaakErWatVan]

Bobmeister schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 00:39:
Die steicoflex gaat zeker helpen tegen (straat)geluid en warmte ten opzichte van als je het helemaal vult met PIR. Fermacell is voor het geluid ook een goede optie maar let op dat je dak in zijn geheel niet te zwaar wordt (ook met alleen het OSB+gips).
Een en ander is afhankelijk van het gebruik van de zolder. Dient het enkel als opslag of zeer sporadisch gebruik zou ik het helemaal niet afwerken ..

Het worden slaapkamers, dus een beetje afwerking is wel lekker. Maar ik verwacht dat het geluid sowieso beter wordt als ik de ventilatiegaten dicht maak. Dan volgt nog de houtvezel en een luchtdichte folie. Dan zal het toch al een heel stuk verbeteren hoop ik.

Zou de OSB laag achterwege kunnen blijven? Ik ben bang dat de gipsplaten gaan doorhangen bij 1,13m overspanning en dakhoek van ca 40 graden.

[ Voor 8% gewijzigd door MaakErWatVan op 13-12-2025 10:58 ]

[Seafarer]

MaakErWatVan schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:53:
[...]

Ik hoop dat ik je vraag goed begrijp: ik wil nog een dampopen folie aan de binnenkant van het dakbeschot plaatsen. Als het dakbeschot overal redelijk dicht is kan dat (denk ik) achterwege blijven.

Op de Ubakus tekening loopt de folie over de balken. Meestal kun je dat achteraf niet meer zo aanbrengen.
Vandaar mijn twijfel.

[Bobmeister]

MaakErWatVan schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:55:
[...]

Het worden slaapkamers, dus een beetje afwerking is wel lekker. Maar ik verwacht dat het geluid sowieso beter wordt als ik de ventilatiegaten dicht maak. Dan volgt nog de houtvezel en een luchtdichte folie. Dan zal het toch al een heel stuk verbeteren hoop ik.

Zou de OSB laag achterwege kunnen blijven? Ik ben bang dat de gipsplaten gaan doorhangen bij 1,13m overspanning en dakhoek van ca 40 graden.

Nee dat gaat geheid doorhangen met een overspanning van 1,13m. Ik zou een rachelwerk hoh 300 aanbrengen met bijv. 22x58 C18+ en daar de gipsplaten op monteren (zonder OSB). Zie o.a. dit document voor wat berekeningen om een idee te krijgen van de doorbuiging. Dan heb je niet het gewicht van de OSB maar een stevige basis om je gipsplaat op te monteren.

[MaakErWatVan]

Seafarer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:16:
[...]

Op de Ubakus tekening loopt de folie over de balken. Meestal kun je dat achteraf niet meer zo aanbrengen.
Vandaar mijn twijfel.

Nee dat gaat inderdaad niet. Dan wordt het tussen de balken. Maar ik denk niet dat dat in Ubakus lukt.

[Duppie]

Seafarer schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:42:
[...]

Gelijktijdig boodschappen bij de DM doen voor de hele familie, dozen wijn kopen. Wordt het al een stuk aantrekkelijker.

Ja aan zoiets had ik al aan gedacht. Misschien een dagje Duisburg of Düsseldorf combineren met een ritje Hornbach.

---

Mark1986 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:59:
@Duppie
Ik weet niet hoe deze zich prijstechnisch verhoud tot een rol in de winkel in Duitsland+reiskosten, maar wellicht heb je hier iets aan?

https://www.amazon.nl/Iso...-veiligheid/dp/B08VJCZQBD

Dat is ook nog wel een interessante, bedankt voor de link! Uit nieuwsgierigheid bij wie het op Amazon vandaan komt nog even zitten zoeken en zo te zien komt het van Baumarkt Discount.

Via hun eigen website verzenden ze zo te zien ook naar Nederland, dus denk dat ik het daar maar ga bestellen. Nog net wat voordeliger. https://www.baumarktdisco...an-1-5-x-40-0-m-6467.html

Ik twijfel alleen of ik 1 of 2 rollen nodig ga hebben. Mijn dak is in totaal 54m2, maar omdat de folie bij de muren, vloer en spanten net iets langer moet blijven voor overlap en afdichting vraag ik mezelf af of dat met de 60m2 die op de rol zit gaat lukken. Vanavond nog maar eens een berekening maken hoeveel stroken ik nodig heb en of ik dan (net) 2 rollen nodig heb. En anders is er vast een Tweaker die de overgebleven rol over wil nemen

In ieder geval nog wat stof tot nadenken voor dit weekend. Dank wederom voor de tips!

[MaakErWatVan]

Bobmeister schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:33:
[...]
Nee dat gaat geheid doorhangen met een overspanning van 1,13m. Ik zou een rachelwerk hoh 300 aanbrengen met bijv. 22x58 C18+ en daar de gipsplaten op monteren (zonder OSB). Zie o.a. dit document voor wat berekeningen om een idee te krijgen van de doorbuiging. Dan heb je niet het gewicht van de OSB maar een stevige basis om je gipsplaat op te monteren.

Wat een goeie link! Gewicht van OSB 12 is ongeveer 6,6 kg/m2 en rachels van 22x58 ongeveer 2,1 kg/m2. Scheelt ca 350 kg voor het hele dak. Mooi meegenomen en inderdaad veel goedkoper. Rachelwerk zou nog wel iets dunner kunnen, aangezien de houtvezelplaat maar 90 mm is en PIR weinig weegt.

Er ontstaat wel een luchtspouw van 18 of 22mm. Wat daar dan mee te doen? Als ik hem leeglaat ga ik naar een Rc van 5,9. Als ik die ook weer opvul met houtvezel dan ga ik naar zelfs naar 6,2. Wayooo!
Maarja, waar stop je..

[ Voor 23% gewijzigd door MaakErWatVan op 13-12-2025 19:32 ]

[Juppehup]

Ik heb alle naden en kieren netjes dicht gepurt en gekit. Nu zitten er nog een stuk of 1000-1500 dikke spijkers van binnen naar buiten door mn dakbeschot. Moet ik deze ook nog luchtdicht maken? En hoe kan ik dat het beste doen zodat het over 25jaar ook nog op zn plek zit...?

[twain4me]

Juppehup schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:26:
Ik heb alle naden en kieren netjes dicht gepurt en gekit. Nu zitten er nog een stuk of 1000-1500 dikke spijkers van binnen naar buiten door mn dakbeschot. Moet ik deze ook nog luchtdicht maken? En hoe kan ik dat het beste doen zodat het over 25jaar ook nog op zn plek zit...?

Waarom zitten er 1500 spijkers van binnen naar buiten in je dakbeschot? het idee van je dakbeschot kieren dicht maken is dat je dan winddicht bent zolang spijkers in een gat zitten zijn de spijkergaten doorgaans wel wind dicht.

[Plexxodus]

Bobmeister schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:33:
[...]


Nee dat gaat geheid doorhangen met een overspanning van 1,13m. Ik zou een rachelwerk hoh 300 aanbrengen met bijv. 22x58 C18+ en daar de gipsplaten op monteren (zonder OSB). Zie o.a. dit document voor wat berekeningen om een idee te krijgen van de doorbuiging. Dan heb je niet het gewicht van de OSB maar een stevige basis om je gipsplaat op te monteren.

Ik kan het document niet goed interpreteren. Wat zou er nodig zijn voor Agnes plafondplaten tegen een schuin dak van ongeveer 40 graden en met overspanningen van 135 cm?
Heb jij daar een advies in?

[Juppehup]

twain4me schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:30:
[...]


Waarom zitten er 1500 spijkers van binnen naar buiten in je dakbeschot? het idee van je dakbeschot kieren dicht maken is dat je dan winddicht bent zolang spijkers in een gat zitten zijn de spijkergaten doorgaans wel wind dicht.

Ja, goeie vraag. Geen idee eigenlijk. Ze zitten 300mm hoh horizontaal en 165mm hoh verticaal. De grote hoeveelheid maakt de kans op een luchtlek ook wel weer groter, dus speel liever op safe en doe er wat aan. Maar ja...gaat een klodder kit wonderen verrichten 🧐

[twain4me]

Juppehup schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:48:
[...]

Ja, goeie vraag. Geen idee eigenlijk. Ze zitten 300mm hoh horizontaal en 165mm hoh verticaal. De grote hoeveelheid maakt de kans op een luchtlek ook wel weer groter, dus speel liever op safe en doe er wat aan. Maar ja...gaat een klodder kit wonderen verrichten 🧐

Winddicht is je doel en nee daar veranderd kit niets in.

[Louwm]

Juppehup schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:48:
[...]

Ja, goeie vraag. Geen idee eigenlijk. Ze zitten 300mm hoh horizontaal en 165mm hoh verticaal. De grote hoeveelheid maakt de kans op een luchtlek ook wel weer groter, dus speel liever op safe en doe er wat aan. Maar ja...gaat een klodder kit wonderen verrichten 🧐

misschien iets van stof en panlatten die hier mee vast zitten, (normaal zitten die wel van buiten naar binnen)

[Orkaan]

Ik zie op amazon eurovent klimaat folie (hele met zwarte letters) en witte met zwarte letters en groene bedrukking. (Het verschil tussen die 2 is mij onduidelijk).

Maar heeft iemand ervaring met deze folie? Hij is een stuk goedkoper dan bv de klimaat folie van de isover........

[Franciesco]

@Orkaan je doelt waarschijnlijk op de Eurovent Aktiv (de gele) en de Clima (de witte).
Beide hebben voor een klimaatfolie een hoge minimale dampweerstand: 2m t.o.v. 0,25m van bv de Intello en XtraSafe.. Dat betekent dat in de zomer de constructie minder goed kan drogen. Of dat een probleem is, is een tweede. De maximale dampweerstand is minder hoog dan de genoemde alternatieven. Het effect daarvan kun je redelijk makkelijk simuleren in Ubakus door een folie met (ongeveer) dezelfde max dampweerstand te nemen.

Zelf heb ik ze overigens ook overwogen, maar toch niet voor gekozen omdat ik liever een breder bereik in dampweerstand wilde. Daarmee zeg ik niet dat die Eurovents niet goed zijn (de Clima heeft een Passiefhuis certificaat en heeft dus zeker wel kwaliteiten), maar het moet passen bij de verdere opbouw.

[CryptoNL]

Wat zouden jullie nemen qua isolatie? Glaswol, steenwol of iets anders? Dak zit vol met asbest maar dat laten we lekker zitten. Veel te duur om te laten saneren.

[Orkaan]

Tis puur extra ( geluids) solatie...met zo'n 17 cm steenwol. (De dakkapellen hebben al een RC van bijna 6.3...maar zijn net een klank kast door de warm dak constructie met PIR... De rest van het dak bestaat uit van die dak bouw platen met 9 cm EPS tussen 2* 3 mm "hout" soort van sandwich paneel. Aangezien nu alles open ligt en toch nog afgewerkt moet worden dacht ik mooi extra te isoleren, klimaat folie en dan een (gips) plafond

[Franciesco]

CryptoNL schreef op maandag 15 december 2025 @ 21:20:
Wat zouden jullie nemen qua isolatie? Glaswol, steenwol of iets anders? Dak zit vol met asbest maar dat laten we lekker zitten. Veel te duur om te laten saneren.

[Afbeelding]

Je bericht is eigenlijk te summier om iets van een richting te geven.
Begin bij het begin: wat is de reden dat je wilt naisoleren? Warmteverlies verkleinen in met name de winter? Warmte buiten houden in de zomer? Geluidsisolatie? Een combinatie hiervan en zo ja, waar ligt de prioriteit?

Geef daarnaast aan wat de opbouw is van het huidige dak.

Over de asbestsanering: betreft dat het dakbeschot? Is het onderdeel van de constructie?
Als je het laat zitten, bedenk dan ook de mogelijke gevolgen voor het naisolatiewerk wat je nu overweegt als je de asbest later toch wilt verwijderen.

En heb je de topic start gelezen?

[CryptoNL]

Franciesco schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:52:
[...]


Je bericht is eigenlijk te summier om iets van een richting te geven.
Begin bij het begin: wat is de reden dat je wilt naisoleren? Warmteverlies verkleinen in met name de winter? Warmte buiten houden in de zomer? Geluidsisolatie? Een combinatie hiervan en zo ja, waar ligt de prioriteit?

Geef daarnaast aan wat de opbouw is van het huidige dak.

Over de asbestsanering: betreft dat het dakbeschot? Is het onderdeel van de constructie?
Als je het laat zitten, bedenk dan ook de mogelijke gevolgen voor het naisolatiewerk wat je nu overweegt als je de asbest later toch wilt verwijderen.

En heb je de topic start gelezen?

Er is nu geen dakisolatie aanwezig dus achter deze asbestplaten zitten de dakpannen. Er is verder niets aanwezig. We willen dit isoleren omdat het ijskoud is op de zolder.

[P5ycho]

In mijn starterswoning met dezelfde asbestplaten heb ik de vloer maar nageisoleerd ipv de zolder. Het kon niet uit om het rigoreus aan te pakken. Nu van binnen isoleren betekent waarschijnlijk dat je alles weg kunt gooien als je ooit het asbest saneren moet.

[twain4me]

CryptoNL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:37:
[...]


Er is nu geen dakisolatie aanwezig dus achter deze asbestplaten zitten de dakpannen. Er is verder niets aanwezig. We willen dit isoleren omdat het ijskoud is op de zolder.

Dan moet je verwarmen isoleren helpt maar zeer beperkt tegen koud. Het zorgt er vooral voor dat je minder betaald voor het zelfde comfort.of dus het zelfde voor meer comfort. maar dan ben je dus eigenlijk nog steeds extra aan het verwarmen, aangezien je warmteverlies dan kleiner is geworden. Icm asbest zou ik altijd terughoudend zijn met wat je er tegenaan plaatst alles wat plakt is wat mij beterft een nogo dus pur kit etc. andere materialen zoals minerale wol kunnen wel, maar er bestaat zeker een kans dat bij saneren dit besmet raakt en dus ook wordt gezien als asbest afval. wat saneren dus moeilijker en duurder maakt. op dit moment is het een vrij makkelijk werkbare situatie, dus ik zou toch zeker overwegen om het nu te saneren. de vloer isoleren zoals @P5ycho is een mooie workaround maar zorgt niet voor een warmere zolder.

[Arend_Akelig]

Hier wil ik binnenkort ook een start maken met het isoleren om warmteverlies via zolder tegen te gaan (ook al zit het luik dicht). Voordat ik ga starten ga ik eerst grotere dakramen plaatsen voor meer licht.
Het dakbeschot bestaat nu uit PU30 platen: 20mm spaanplaat + 30mm PUR heeft een isolatiewaarde van ongeveer Rc 1 (0,03m / 0,035 labda-waarde).
De hoogte van de gordingen is 17 cm, deze wil ik volstoppen met: Knauf naturrol 17cm
Daaroverheen een klimaatfolie van miofol Randen tape ik af met de tape die in de brochure vernoemd staat.

Daarover plafondlatten (brede panlatten en vervolgens afwerken met gipsplaten.

Zie ik nog iets over het hoofd?

[CryptoNL]

twain4me schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:49:
[...]


Dan moet je verwarmen isoleren helpt maar zeer beperkt tegen koud. Het zorgt er vooral voor dat je minder betaald voor het zelfde comfort.of dus het zelfde voor meer comfort. maar dan ben je dus eigenlijk nog steeds extra aan het verwarmen, aangezien je warmteverlies dan kleiner is geworden. Icm asbest zou ik altijd terughoudend zijn met wat je er tegenaan plaatst alles wat plakt is wat mij beterft een nogo dus pur kit etc. andere materialen zoals minerale wol kunnen wel, maar er bestaat zeker een kans dat bij saneren dit besmet raakt en dus ook wordt gezien als asbest afval. wat saneren dus moeilijker en duurder maakt. op dit moment is het een vrij makkelijk werkbare situatie, dus ik zou toch zeker overwegen om het nu te saneren. de vloer isoleren zoals @P5ycho is een mooie workaround maar zorgt niet voor een warmere zolder.

Punt is dat het dak simpelweg niet dicht is als in de zin dat er gewoon extreme tocht langs en door die platen heen komt. Dus wat zetten we ertegenaan? We willen sowieso klimaatfolie gebruiken maar in combinatie met welk materiaal is even de vraag

[twain4me]

CryptoNL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:25:
[...]


Punt is dat het dak simpelweg niet dicht is als in de zin dat er gewoon extreme tocht langs en door die platen heen komt. Dus wat zetten we ertegenaan? We willen sowieso klimaatfolie gebruiken maar in combinatie met welk materiaal is even de vraag

een dampopen materiaal, anders is klimaatfolie zinloos. Daarnaast dus iets wat je niet vast hoeft te plakken. Dan kom je uit op de wol achtige materialen (glaswol, houtwol, vlas, etc) Tussen die materialen maakt het allemaal niet extreem veel uit voor "koud" op zolder. als je bv geluid , of warmte in de zomer tegelijk (deels) wil tackelen kan het wel uitmaken. en ook kan bio based beter voor het mileu zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 16-12-2025 15:35 ]

[Franciesco]

@CryptoNL als het dakbeschot niet goed winddicht is, dan moet je dat eerst aanpakken voordat je gaat naisoleren. De isolatiewaarde van wol gaat flink achteruit als daar wind door heen gaat, ook als je de warme kant afschermd met een folie.

Als het dakbeschot werkelijk zo slecht/lek is, dan lijkt het me beter om de zaak direct goed aan te pakken zodat je geen investeringen doet die later te weinig effect gaan hebben en/of weer moet desinvesteren omdat de naisolatie weer weggehaald wordt ivm asbestsanering.

Wellicht is rigoreus een nieuw warm dak de beste lange termijn optie. Maar ik realiseer me dat dat ook direct de duurste optie zal zijn.
Hoe is de staat van de dakpannen? Als die ook zijn beste tijd gehad hebben dan spreekt dat extra voor een nieuw dak. Zeker als je van plan bent lang te blijven wonen in dit huis.

[No Hands]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:07:
Hier wil ik binnenkort ook een start maken met het isoleren om warmteverlies via zolder tegen te gaan (ook al zit het luik dicht). Voordat ik ga starten ga ik eerst grotere dakramen plaatsen voor meer licht.
Het dakbeschot bestaat nu uit PU30 platen: 20mm spaanplaat + 30mm PUR heeft een isolatiewaarde van ongeveer Rc 1 (0,03m / 0,035 labda-waarde).
De hoogte van de gordingen is 17 cm, deze wil ik volstoppen met: Knauf naturrol 17cm
Daaroverheen een klimaatfolie van miofol Randen tape ik af met de tape die in de brochure vernoemd staat.

Daarover plafondlatten (brede panlatten en vervolgens afwerken met gipsplaten.

Zie ik nog iets over het hoofd?
[Afbeelding]

voor meer licht is een extra lamp handiger. glas is een slecht isolerend materiaal, zelfs als het triple is. daarnaast komt er bij een raam aan de zuidzijde heel veel warmte binnen in de zomer.

[No Hands]

CryptoNL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:37:
[...]


Er is nu geen dakisolatie aanwezig dus achter deze asbestplaten zitten de dakpannen. Er is verder niets aanwezig. We willen dit isoleren omdat het ijskoud is op de zolder.

van alleen isoleren wordt het niet op magische wijze warmer. je zal er zelf warmte in moeten stoppen, die blijft dan door de isolatie op zijn plek.

[CryptoNL]

No Hands schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:49:
[...]


van alleen isoleren wordt het niet op magische wijze warmer. je zal er zelf warmte in moeten stoppen, die blijft dan door de isolatie op zijn plek.

Uiteraard. Nu zetten wij de verwarming aan en poef weg warmte dus willen we de warmte in huis houden door te isoleren. Klimaatfolie is qua folies toch de beste keus? Omdat die zichzelf aanpast aan de tijd van het jaar zeg maar?

[No Hands]

CryptoNL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 17:23:
[...]


Uiteraard. Nu zetten wij de verwarming aan en poef weg warmte dus willen we de warmte in huis houden door te isoleren. Klimaatfolie is qua folies toch de beste keus? Omdat die zichzelf aanpast aan de tijd van het jaar zeg maar?

klimaatfolie gebruik je om je isolatiemateriaal teleschermen tegen vocht. als je isolatiemateriaal van zichzelf al tegen vocht kan, bv PIR plaat, dan is klimaatfolie onnodig duur.

Is de zolder gebruiksoppervlak dat je het verwarmd?

[ Voor 4% gewijzigd door No Hands op 16-12-2025 18:14 ]

[CryptoNL]

No Hands schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 18:12:
[...]


klimaatfolie gebruik je om je isolatiemateriaal teleschermen tegen vocht. als je isolatiemateriaal van zichzelf al tegen vocht kan, bv PIR plaat, dan is klimaatfolie onnodig duur.

Is de zolder gebruiksoppervlak dat je het verwarmd?

Zeker dat gaat gebruikt worden als slaapkamer. De foto hierboven is trouwens de nok boven het plafond van de zolder nog.

[Louwm]

CryptoNL schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 18:21:
[...]


Zeker dat gaat gebruikt worden als slaapkamer. De foto hierboven is trouwens de nok boven het plafond van de zolder nog.

als je besluit om de asbest te laten zitten zou ik aanbevelen om dat dan wel te coaten met een speciaal product zodat alle vezels vast komen te zitten voor dat je isolatie plaats , vooral als je hier een verblijfs ruimte van maakt

[CryptoNL]

Louwm schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:12:
[...]

als je besluit om de asbest te laten zitten zou ik aanbevelen om dat dan wel te coaten met een speciaal product zodat alle vezels vast komen te zitten voor dat je isolatie plaats , vooral als je hier een verblijfs ruimte van maakt

Goed idee. Overigens zijn de platen helemaal in orde, heb ze allemaal geïnspecteerd. Geen loslatende vezels ofzo. De nok gaan we volzetten met bijv steenwol en folie maar geen gips ervoor ofzo. Het is een loze ruimte eigenlijk boven de slaapkamer nog zeg maar

[Arend_Akelig]

No Hands schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:47:
[...]


voor meer licht is een extra lamp handiger. glas is een slecht isolerend materiaal, zelfs als het triple is. daarnaast komt er bij een raam aan de zuidzijde heel veel warmte binnen in de zomer.

Het is een aardig grote ruimte(70 m2) en 3,35m hoog, zitten nu 2 kleintjes in van 30x50 oid.. mocht ik er ooit wat gaan doen; leefruimte, sporten of slapen is een beetje daglicht wel prettig… zit er zelfs aan te denk om er nog 1 in de gevel bij te maken zelfs .

[Franciesco]

Inderdaad @Arend_Akelig, daglicht is zeker prettig (en m.i. veel prettiger dan kunstlicht).
Als je nieuwe dakramen neemt, kies dan gelijk voor dakramen met triple glas. Bijvoorbeeld Velux 2066 met een Ug van 0.5 en een Uw van 1.0.

[No Hands]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 23:11:
[...]


Het is een aardig grote ruimte(70 m2) en 3,35m hoog, zitten nu 2 kleintjes in van 30x50 oid.. mocht ik er ooit wat gaan doen; leefruimte, sporten of slapen is een beetje daglicht wel prettig… zit er zelfs aan te denk om er nog 1 in de gevel bij te maken zelfs .

ik dacht dat het alleen een zolder was voor de kerstboom en ongebruikte meubels enzo. Als je er echt gebruiksruimte van maakt dan is een raam wel fijn ja.

[Arend_Akelig]

Franciesco schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:49:
Inderdaad @Arend_Akelig, daglicht is zeker prettig (en m.i. veel prettiger dan kunstlicht).
Als je nieuwe dakramen neemt, kies dan gelijk voor dakramen met triple glas. Bijvoorbeeld Velux 2066 met een Ug van 0.5 en een Uw van 1.0.

Top, dank voor de tip meen ik mee. Nog verder zaken v.w.b. mijn bovenstaande aanpak?

No Hands schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:53:
[...]


ik dacht dat het alleen een zolder was voor de kerstboom en ongebruikte meubels enzo. Als je er echt gebruiksruimte van maakt dan is een raam wel fijn ja.

hehe nee is wel een aardige ruimte.. Nog tips m.b.t.. mijn beschreven aanpak?

[CryptoNL]

No Hands schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 18:12:
[...]


klimaatfolie gebruik je om je isolatiemateriaal teleschermen tegen vocht. als je isolatiemateriaal van zichzelf al tegen vocht kan, bv PIR plaat, dan is klimaatfolie onnodig duur.

Is de zolder gebruiksoppervlak dat je het verwarmd?

We gaan voor klimaatfolie icm glaswol Rd 5. Reden voor klimaatfolie is dat het dak in het verleden lek is geweest. Dat is hersteld maar to be sure toch maar iets tegen vocht nemen

[No Hands]

CryptoNL schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:36:
[...]


We gaan voor klimaatfolie icm glaswol Rd 5. Reden voor klimaatfolie is dat het dak in het verleden lek is geweest. Dat is hersteld maar to be sure toch maar iets tegen vocht nemen

Glaswol heeft een lage faseverschuiving, dan is steenwol of nog liever houtvezel beter. Blijft het in de zomer ook langer koel.

[assje]

Arend_Akelig schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:25:
Top, dank voor de tip meen ik mee. Nog verder zaken v.w.b. mijn bovenstaande aanpak?

Die stalen balk blijft wel een (relatieve) koudebrug. Als er ruimte is tussen de rachels zou ik er een plaatje PIR tussen steken; al is het maar een cm.

[assje]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 23:11:
Het is een aardig grote ruimte(70 m2) en 3,35m hoog, zitten nu 2 kleintjes in van 30x50 oid.. mocht ik er ooit wat gaan doen; leefruimte, sporten of slapen is een beetje daglicht wel prettig… zit er zelfs aan te denk om er nog 1 in de gevel bij te maken zelfs .

Dat zie je er op de foto niet helemaal vanaf. Lijkt wel een beetje op mijn zolder, ik had ook zo'n stalen balk maar bij mij nog wat ruimte aan de achterkant:
assje in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik heb ook dakraam verplaatst en kleine stalen ramen vervangen voor Velux.

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 17-12-2025 14:07 ]

[CryptoNL]

No Hands schreef op woensdag 17 december 2025 @ 13:59:
[...]


Glaswol heeft een lage faseverschuiving, dan is steenwol of nog liever houtvezel beter. Blijft het in de zomer ook langer koel.

Was onze eerste keus maar we krijgen platen niet vervoerd richting de nok. Er zit een kleine opening naar de nok waar je net met je hele lijf doorheen kan dus rollen glaswol is eigenlijk de enige optie

[_kilian_]

Je zou ook houtvezel (of andere materialen) kunnen laten inspuiten. Kan je bijvoorbeeld zelf het rachelwerk en de folie doen en dan wordt dat allemaal volgespoten. Scheelt een hoop tijd en sjouwen naar zolder.

[Nyvlem]

De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

[SKMVCH]

Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

[jellybrah]

SKMVCH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:16:
Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

Goed bezig om na te willen isoleren! Wij hebben een huis uit 1903 volledig nageisoleerd en alles gedaan wat je maar zou kunnen doen waaronder natuurlijk de zolder. De zolder bestaat uit een puntdak met hoge nok, daar hebben we een grote dakkappel geplaatst aan één kant en aan de andere kant zat al een kleine. We hebben rockwool tegen het hout gelegd en afgedekt met dampremmende folie zoals in de OP stond. We wonen er al 5 jaar en de warmte blijft in de winter perfect in het huis zitten. Uiteraard krijg je wel meer warmteontwikkeling in de zomer. Geen enkel probleem gehad met vochtontwikkeling eigenlijk, we ventileren ook voldoende (dakramen altijd op stand ventileren of dagelijks toch even open) en hebben wat plaatselijke WTW's geplaatst op de verdieping eronder. Ik ken niemand met ervaringen v.w.b.t PIR platen voor dakisolatie, dit hebben wij in de vloer verwerkt. Nouja kruipruimte dichtgegooid > PIR platen > vloerverwarming > wapeningsnetten > beton storten.

Nog over het dak, het Rockwool is zowel isolerend, brandvertragend als geluidswerend. Ja je levert wel wat ruimte in natuurlijk. De afwerking met hout staat overigen wel heel mooi! Mocht je foto's willen zien of vragen hebben kan ik je die wel in een DM toesturen.

[Franciesco]

SKMVCH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:16:
Dag allemaal, wij hebben onlangs een vrijstaande huis gekocht (jaren 50). Nu willen wij graag verduurzamen (volledige isolatie, warmtepomp, etc). Stap 1 is het volledig zadeldak vernieuwen. Het is immers een oud dak, het dakbeschot bevat asbest en enige isolatie ontbreekt of is verouderd.
Nu stellen verschillende dakdekkers voor om met grote PIR renovatieplaten het dak te vernieuwen.
Het huis heeft een onverwarmde vliering die met bovenstaande aanpak binnen de isolatieschil zal vallen.
Ik merk dat ik het spannend vind hoe het zit met de vochthuishouding en de mogelijke gevolgen als dit niet op orde is. Hebben jullie advies voor/antwoord op:

- Zijn de PIR platen (bv. met aluminium cachering) voldoende qua vochthuishouding?
- Ik wil inzetten op een nieuwbouw isolatiewaarde (circa 6,0 m²K/W) of hoger. Ik lees namelijk ook zaken over circa 8,0 m².K/W. Is dit te ambitieus? Enerzijds wil je dit een keer goed doen en toekomstbestending. Anderzijds gaat dit mogelijk gevolgen hebben voor de nok en lees ik dat 85% van de besparing/comport in de stap van 0 naar 2,5 en de rest in de stap 2,5 naar 8,0. Wat denken jullie?
- Ik lees dat PIR goed is voor warmteisolatie, maar minder voor geluidsisolatie. De vloer van de vliering is een houtconstructie. Nu heb ik bedacht om steenwol (massa, maar ook i.v.m. brandveiligheid) tussen de balken te plaatsen voor geluidsisolatie. Doordat dit binnen de schil geplaatst is en dampopen is, hoef ik niet met folies te werken. Klopt dit?

Mocht ik andere dingen over het hoofd zien dan hoor ik het graag. Alvast bedankt

Wat bedoel je met “volledig nieuw zadeldak”? Dat ook de dakconstructie (gordingen/sporen) vervangen wordt?

Isoleren aan de buitenkant (warm dak) is in principe de mooiste oplossing want het geeft de minste kans op vochtproblemen en geeft geen thermische bruggen. Dat kan ipv met (b.v.) PIR platen bovenop het dakbeschot ook met geisoleerde dakelementen (zoals die van Isobouw, Kingspan Unidek etc. Er zijn zelfs dakelementen van ecologisch materiaal (zoals Isovlas). Deze elementen bevatten veelal als het ware ook het dakbeschot en de afwerking aan de binnenzijde. En zijn meestal dampopen of licht dampremmend (en dus niet dampdicht).
Heb je al naar dit soort dakelementen gekeken?

In al deze gevallen is de vochthuishouding goed geregeld want het dauwpunt ligt niet in de dakconstructie (het hout), itt tot isoleren aan de binnenzijde van het dakbeschot en tussen de gordingen/sporen waar dat wel kan gebeuren. Bij dit laatste is dan dus vaak wel een dampscherm nodig (dampremmend, dampdicht, klimaatfolie) om de kans op condensatie in de dakconstructie te minimaliseren.

Overigens is isoleren aan de buitenzijde normaal gesproken vergunningsplichtig want het volume van de woning neemt hierdoor toe.

Een combinatie kan overigens ook: zowel geisoleerde platen bovenop de dakconstructie als isolatie tussen de gordingen/sporen. Ook dan is een dampscherm meestal nodig.

Isoleren tot de minimale nieuwbouweisen (Rc 6,3 voor dak) zou ik ook doen als dat kan. Meer is beter maar het effect wordt inderdaad wel steeds kleiner. Hoger isoleren dan een Rc van ca 10 heeft geen zin, zelfs bij Passiefhuis wordt dat niet gedaan. Maar als de meerkost tot een Rc van b.v. 8 beperkt is, dan is dat wat mij betreft mooi.

PIR isoleert geluid slecht, dus daar moet je het niet van hebben. De zoldervloer met (zo zwaar mogelijke) steenwol isoleren helpt inderdaad, even aangenomen dat die zolderruimte geen leefruimte is. Want anders kun je beter het dak isoleren met iets dat ook geluid dempt.

[Franciesco]

Nyvlem schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:33:
De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

Ja, dat lijkt mij ook voldoende.

[SKMVCH]

Franciesco schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 17:16:
[...]


Wat bedoel je met “volledig nieuw zadeldak”? Dat ook de dakconstructie (gordingen/sporen) vervangen wordt?

Isoleren aan de buitenkant (warm dak) is in principe de mooiste oplossing want het geeft de minste kans op vochtproblemen en geeft geen thermische bruggen. Dat kan ipv met (b.v.) PIR platen bovenop het dakbeschot ook met geisoleerde dakelementen (zoals die van Isobouw, Kingspan Unidek etc. Er zijn zelfs dakelementen van ecologisch materiaal (zoals Isovlas). Deze elementen bevatten veelal als het ware ook het dakbeschot en de afwerking aan de binnenzijde. En zijn meestal dampopen of licht dampremmend (en dus niet dampdicht).
Heb je al naar dit soort dakelementen gekeken?

In al deze gevallen is de vochthuishouding goed geregeld want het dauwpunt ligt niet in de dakconstructie (het hout), itt tot isoleren aan de binnenzijde van het dakbeschot en tussen de gordingen/sporen waar dat wel kan gebeuren. Bij dit laatste is dan dus vaak wel een dampscherm nodig (dampremmend, dampdicht, klimaatfolie) om de kans op condensatie in de dakconstructie te minimaliseren.

Overigens is isoleren aan de buitenzijde normaal gesproken vergunningsplichtig want het volume van de woning neemt hierdoor toe.

Een combinatie kan overigens ook: zowel geisoleerde platen bovenop de dakconstructie als isolatie tussen de gordingen/sporen. Ook dan is een dampscherm meestal nodig.

Isoleren tot de minimale nieuwbouweisen (Rc 6,3 voor dak) zou ik ook doen als dat kan. Meer is beter maar het effect wordt inderdaad wel steeds kleiner. Hoger isoleren dan een Rc van ca 10 heeft geen zin, zelfs bij Passiefhuis wordt dat niet gedaan. Maar als de meerkost tot een Rc van b.v. 8 beperkt is, dan is dat wat mij betreft mooi.

PIR isoleert geluid slecht, dus daar moet je het niet van hebben. De zoldervloer met (zo zwaar mogelijke) steenwol isoleren helpt inderdaad, even aangenomen dat die zolderruimte geen leefruimte is. Want anders kun je beter het dak isoleren met iets dat ook geluid dempt.

Bedankt voor de uitgebreide reactie!
Het betreft in ieder geval asbest sanering, isolatiedakpannen, panlatten en evt. zaken als ruiterplank, gordingen en sporen afhankelijk van de staat (hier krijg ik later zicht op).
Ik vermoed dat we hetzelfde bedoelen, maar dat ik de verkeerde term hanteer. Het zijn inderdaad elementen met een dakbeschot, afwerking etc. De offertes gebruiken met name meldcode KA21917, Unilin Insulation Usystem Roof SW Light. Fijn om om te lezen dat dit inderdaad de beste optie is met een goed geregelde vochthuishouding.
Ik ga mij verdiepen in de door jou genoemde merken. De isovlas variant lijkt mij sowieso interessant. Ik was al aan het verkennen om deze als vervanger voor de steenwol in de zoldervloer te verwerken. De zolder is inderdaad geen leeftruimte (kleine vliering).

Interessant dat jij aangeeft dat het vergunningplichtig is. De bedrijven gaven aan dat dit niet het geval tenzij het pak zo dik wordt, waardoor bv. de nok hoger komt te liggen. Ik ga aan de slag met het omgevingsloket.

[SKMVCH]

jellybrah schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:52:
[...]


Goed bezig om na te willen isoleren! Wij hebben een huis uit 1903 volledig nageisoleerd en alles gedaan wat je maar zou kunnen doen waaronder natuurlijk de zolder. De zolder bestaat uit een puntdak met hoge nok, daar hebben we een grote dakkappel geplaatst aan één kant en aan de andere kant zat al een kleine. We hebben rockwool tegen het hout gelegd en afgedekt met dampremmende folie zoals in de OP stond. We wonen er al 5 jaar en de warmte blijft in de winter perfect in het huis zitten. Uiteraard krijg je wel meer warmteontwikkeling in de zomer. Geen enkel probleem gehad met vochtontwikkeling eigenlijk, we ventileren ook voldoende (dakramen altijd op stand ventileren of dagelijks toch even open) en hebben wat plaatselijke WTW's geplaatst op de verdieping eronder. Ik ken niemand met ervaringen v.w.b.t PIR platen voor dakisolatie, dit hebben wij in de vloer verwerkt. Nouja kruipruimte dichtgegooid > PIR platen > vloerverwarming > wapeningsnetten > beton storten.

Nog over het dak, het Rockwool is zowel isolerend, brandvertragend als geluidswerend. Ja je levert wel wat ruimte in natuurlijk. De afwerking met hout staat overigen wel heel mooi! Mocht je foto's willen zien of vragen hebben kan ik je die wel in een DM toesturen.

Dat klinkt als een mooie zolder! Bedankt voor het aanbod, maar ik denk dat een groot verschil zit tussen beide situaties. "Helaas" bestaat de zolder van onze woning uit een kleine vliering. Ik vermoed dat ik het onhandig heb geformuleerd. Ik bedoel met PIR platen de dakelementen bestaande uit PIR isolatie, maar inclusief dakbeschot, vochthuishoudinglaag en evt. afwerking.

[H.A.B.]

Ik heb een plat dak dat aan de bovenkant met PIR platen is geisoleerd (warm dak constructie). De balkenlaag is 22cm dik. Ik ga 10cm gutex tussen de balken stoppen tegen dakbeschot. Fixeren proberen met boomband, zoals ook een aantal anderen in dit topic. Nu houd ik 12cm vrije ruimte over. Daar zitten wat WTW ventielen / buizen in en spotjes / centraaldozen. Elektra / waterleidingen kunnen tussen rachelwerk onder de folie lopen.

Ik twijfel nu wat handiger is, de klimaatfolie onderaan de balkenlaag nieten. Dat is uiteraard makkelijker werken, maar daarna moet ik alle WTW ventielen, spotjes, centraaldozen. weer goed luchtdicht zien te krijgen, wat lastig is en risico bij platdak-isolatie. Alternatief kan ik ook de klimaatfolie tussen de balkenlaag nieten/tapen, direct tegen de Gutex aan. Kan bijv in de langsrichting langs de balken, direct onder de gutex een lat/balkje schroeven waar je de folie op kan nieten. Dan heb je op zich minder penetraties door de folie. Maar vochttransport kan dan juist wel plaatsvinden via de randen door de houten balken zelf?

Hoe hebben jullie dit aangepakt of wat is de betere optie volgens jullie?

[Rukapul]

Nyvlem schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:33:
De afstand tussen de gordingen van ons dak is ongeveer 115cm. Daar tegen komen 9,5 stucplaten. 44x69 verticaal zou dan toch ruim voldoende moeten zijn als regelwerk? Just checking…

Dat is geen regelwerk meer maar een balkenlaag

Waarom geen ruw vuren 22x48? Dat is veel goedkoper.

Volgens mij heb ik dat bij de overspanningen van 120cm gebruikt. Bij 160cm geloof ik een extra balk tussen de gordingen.

Er zijn ook nog andere tussenmaten.

[Franciesco]

SKMVCH schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:35:
[...]
Interessant dat jij aangeeft dat het vergunningplichtig is. De bedrijven gaven aan dat dit niet het geval tenzij het pak zo dik wordt, waardoor bv. de nok hoger komt te liggen. Ik ga aan de slag met het omgevingsloket.

Het is volgens mij vergunningsplichtig als het volume van de woning toeneemt. Volume op basis van de buitenmaten. En dat zul je (vrijwel) altijd hebben als er goed geisoleerde dakelementen van ca 15cm dik op de bestaande dakconstructie geplaatst worden wanneer daar eerder alleen een dakbeschot op lag.
De nok komt dan ook hoger.

Stel dat je ook de gehele dakconstructie vernieuwd en daarbij zorgt dat in de nieuwe situatie het volume van de woning gelijk blijft, dan is de situatie anders. Dat zou dan resulteren in een minder grote woning aan de binnenzijde. En zal vast niet de voorkeur hebben als het ook anders kan.

Overigens is een constructieaanpassing naar mijn weten ook vaak vergunningsplichtig.

Maar inderdaad: bovenstaande verifiëren met de gemeente en niet alleen afgaan op wat iemand (bedrijf, mede-Tweaker ) zegt is altijd verstandig.

[Nyvlem]

Rukapul schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:37:
[...]

Dat is geen regelwerk meer maar een balkenlaag

Waarom geen ruw vuren 22x48? Dat is veel goedkoper.

Volgens mij heb ik dat bij de overspanningen van 120cm gebruikt. Bij 160cm geloof ik een extra balk tussen de gordingen.

Er zijn ook nog andere tussenmaten.

Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

[Timmeeeyy]

Goedenavond, ik hoop op jullie hulp. Ik heb een jaren 70 woning gekocht en wil het schuine dak op zolder isoleren. Ik heb me al flink ingelezen maar zit met 1 vraag. Onder de pannen en latten ligt een folie wat voelt als een dichte en gladde folie. Ik probeer uit te vinden of dit daadwerkelijk zo is. De opbouw is nu: pannen, latten, folie, laagje isolatie, mdf plaat, gordingen.
Kan iemand mij vertellen wat voor soort folie er onder de pannen zit? Die snee in de folie hoort overigens niet.

Veel dank!

[Rukapul]

Nyvlem schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:23:
[...]


Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

Vraag dan op zijn minst aan zo'n AI om de bron(nen) daarvan te geven.
(Het is niet eenvoudig te vinden.)

Ik heb het voor je nagezocht. Ik had afstanden van ca 90cm en ca 155cm. Ik heb overal 22x48 en op 1 plek geloof ik 18x44 gebruikt. HoH overal 30cm. Dakhelling ca 55gr. Bij de overspanning van 155cm was er al een extra horizontale balk aanwezig of aangebracht (timmerman die hielp stond daarop) waardoor die overspanning ca 78cm werd.

In jouw geval zou je met 115cm dus een maat dikker kunnen gaan zoals 32x48 of toch de maat die je zelf eerder noemde.

[sandroide]

Hallo allen, graag zou ik jullie hulp willen vragen voor het na-isoleren van ons jaren 80 huis. Ik heb al veel ingelezen en met Ubakus gespeeld maar ik kom er toch niet helemaal uit. Hieronder een plaatje hoe onze constructie eruit ziet. Nu mijn vragen:

1. Herkennen jullie wat voor soort isolatie er al inzit? Het is brokkelig schuim en het lijkt er mogelijk tegenaan gespoten te zijn (zo vanuit de buitenkant te zien).
2. Zouden jullie nu isoleren met bestaande MDF plaat -> steenwol-> klimaatfolie -> gipsplaat? Of MDF plaat -> PIR plaat -> gipsplaat? Dit laatste raadde iemand van het isolatievraagpunt van onze wijk aan maar ik lees hier juist dat dit veel vochtproblemen gaat opleveren.
3. We willen ook de schuine wand in onze badkamer isoleren. Ik las dat klimaatfolie dan niet handig is. Maar wat gebruik je dan i.c.m. steenwol?

Alvast bedank!

[No Hands]

Timmeeeyy schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:38:
Goedenavond, ik hoop op jullie hulp. Ik heb een jaren 70 woning gekocht en wil het schuine dak op zolder isoleren. Ik heb me al flink ingelezen maar zit met 1 vraag. Onder de pannen en latten ligt een folie wat voelt als een dichte en gladde folie. Ik probeer uit te vinden of dit daadwerkelijk zo is. De opbouw is nu: pannen, latten, folie, laagje isolatie, mdf plaat, gordingen.
Kan iemand mij vertellen wat voor soort folie er onder de pannen zit? Die snee in de folie hoort overigens niet.

Veel dank!
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bij twijfel altijd behandelen als dampdicht. Dus van buiten extra isoleren of van binnen met dampopen materiaal en klimaatfolie.

[Arend_Akelig]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:07:
Hier wil ik binnenkort ook een start maken met het isoleren om warmteverlies via zolder tegen te gaan (ook al zit het luik dicht). Voordat ik ga starten ga ik eerst grotere dakramen plaatsen voor meer licht.
Het dakbeschot bestaat nu uit PU30 platen: 20mm spaanplaat + 30mm PUR heeft een isolatiewaarde van ongeveer Rc 1 (0,03m / 0,035 labda-waarde).
De hoogte van de gordingen is 17 cm, deze wil ik volstoppen met: Knauf naturrol 17cm
Daaroverheen een klimaatfolie van miofol Randen tape ik af met de tape die in de brochure vernoemd staat.

Daarover plafondlatten (brede panlatten en vervolgens afwerken met gipsplaten.

Zie ik nog iets over het hoofd?
[Afbeelding]

Kleine bump met vervolgvraag:
ik heb dus precies 17cm tussen de balken, is het prima om 17cm isolatie te pakken of toch 18?
De afstand tussen de gordingen is 125, ik maak hiertussen een 5x7 regel om de overspanning minder groot te maken: daarover komen plafondlatten. Bijkomend voordeel is dat ik 2 banen van 60cm overhoud om zo de isolatie in te rollen.

[twain4me]

Nyvlem schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:23:
[...]


Ik kan lastig vinden wat nou de regel is voor een overspanning bij een hellend dak voor het regelwerk. ChatGPT zegt zelfs 38x89 en dan 89 verticaal gebruiken bij een overspanning van 115cm?

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 44x44 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

[Nyvlem]

twain4me schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:47:
[...]

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 46x46 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

46x46 is toch niet echt een gangbare maat of bedoel je 44x44?

[twain4me]

Nyvlem schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:07:
[...]


46x46 is toch niet echt een gangbare maat of bedoel je 44x44?

ja ik denk in ruwhout maten (50x50) ik dacht uit het hoofd dat geschaafd 46 was maar het is idd 44

[H.A.B.]

H.A.B. schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:15:
Ik heb een plat dak dat aan de bovenkant met PIR platen is geisoleerd (warm dak constructie). De balkenlaag is 22cm dik. Ik ga 10cm gutex tussen de balken stoppen tegen dakbeschot. Fixeren proberen met boomband, zoals ook een aantal anderen in dit topic. Nu houd ik 12cm vrije ruimte over. Daar zitten wat WTW ventielen / buizen in en spotjes / centraaldozen. Elektra / waterleidingen kunnen tussen rachelwerk onder de folie lopen.

Ik twijfel nu wat handiger is, de klimaatfolie onderaan de balkenlaag nieten. Dat is uiteraard makkelijker werken, maar daarna moet ik alle WTW ventielen, spotjes, centraaldozen. weer goed luchtdicht zien te krijgen, wat lastig is en risico bij platdak-isolatie. Alternatief kan ik ook de klimaatfolie tussen de balkenlaag nieten/tapen, direct tegen de Gutex aan. Kan bijv in de langsrichting langs de balken, direct onder de gutex een lat/balkje schroeven waar je de folie op kan nieten. Dan heb je op zich minder penetraties door de folie. Maar vochttransport kan dan juist wel plaatsvinden via de randen door de houten balken zelf?

Hoe hebben jullie dit aangepakt of wat is de betere optie volgens jullie?

Iemand hier misschien nog een mening over?

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:24:
[...]


Iemand hier misschien nog een mening over?

Ja hoor 😁 folie tegen de Gutex. Ik zou persoonlijk ook wat latjes van balk naar balk plaatsen om het Gutex te beschermen tegen doorzakken tenzij je serieus veel boomband hebt toegepast. Klimaatfolie is redelijk vergevingsgezind dus ik zou me geen zorgen maken om vochttransport door de balken heen.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:33:
[...]

Ja hoor 😁 folie tegen de Gutex. Ik zou persoonlijk ook wat latjes van balk naar balk plaatsen om het Gutex te beschermen tegen doorzakken tenzij je serieus veel boomband hebt toegepast. Klimaatfolie is redelijk vergevingsgezind dus ik zou me geen zorgen maken om vochttransport door de balken heen.

Latjes had ik er wel tussengezet bij de dakkapel, maar wel wat bewerkelijk. Had gehoopt misschien niet meer nodig met die boomband, maar mocht dat niet voldoende zijn doe ik dat wel weer.

Ok, jij zou het tussen tussen de balken hangen. Misschien dat ik even een strookje ga proberen, kijken of dat fijn werkt of niet.

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:01:
[...]


Latjes had ik er wel tussengezet bij de dakkapel, maar wel wat bewerkelijk. Had gehoopt misschien niet meer nodig met die boomband, maar mocht dat niet voldoende zijn doe ik dat wel weer.

Ok, jij zou het tussen tussen de balken hangen. Misschien dat ik even een strookje ga proberen, kijken of dat fijn werkt of niet.

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

[twain4me]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:08:
[...]

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

je hebt zoveel keus in materialen, montage methode etc dat fijn werken imho zeker wel een groot criterium mag zijn, dat hoeft namelijk geen of bijna geen negatief effect te hebben op de isolatie waarde, sterker nog fijn werken zorgt vaak voor een beter resultaat. gewoon omdat je het minder "zat" bent en minder "foutjes" maakt.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:08:
[...]

"Fijn werken" zou geen criterium moeten zijn bij het isoleren. Het gaat erom dat de klus eenmalig goed wordt gedaan. Iets meer "effort" misschien maar dan ben je wel klaar voor de komende jaren 😉

Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

[twain4me]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:33:
[...]


Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

Het gaat niet om het beste het gaat om: goed genoeg. Beter dan goed genoeg heeft in deze totaal geen meerwaarde en dan kan je jezelf zelfs afvragen of de combi van een warmdak met naisoleren met een houtachtige vezel uberhaubt wel folie nodig heeft.
Mocht dat zo zijn kan je misschien een tussen oplossing kiezen achter de ventilatie e.d. langs maar wel de balken volgen. dan heb je een stuk minder te plakken en met wat nietjes (eventueel een lat eroverheen) is dat doorgaans goed aan te brengen.

[Grubeater]

Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.


Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.


We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.


Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.


In de nok losse stukken katoen geduwd.


De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.


Ook achter de balk isolatie geduwd.


Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.


Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.


Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[SebastiaanPs]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Heel mooi project en netjes uitgevoerd!

Een klein dingetje:

Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, […]

Dit zou ik niet doen. Zie Kruipruimte vloer (na-)isoleren

offtopic:
Bodemisolatie isoleert de vloer niet/nauwelijks, de koude buitenlucht ventileert er namelijk gewoon bovenlangs in je kruipruimte. De warmte van je vloerverwarming verlies je op die manier deels naar buiten. Ik zou de vloer anders isoleren of, als dat niet kan, vloerverwarming vermijden en alternatieven gebruiken zoals radiatoren, convectoren (Jaga’s van Marktplaats) of muurverwarming (binnenmuren).

[Louwm]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

ziet er goed uit , neem aan dat je alle cv muur en vloer aansluitingen goed lucht dicht heb gemaakt , ga je er ook nog een regelwerk op zetten voor je afwerking en waar mee ga je het afwerken ,op de laatste 2 foto lijk ik door de folie heen te kijken maar zie ik geen isolatie ?
( kleine correctie het dakraam met hr++ weegt 45 kg netto )

[LV87]

Leuk om te zien en een beetje af te kijken. Zo gaan wij het dak hier ook min of meer doen . Het is alleen nog even wachten op het rapport van de isolatie-adviseur van Nijbegun, de subsidieregeling die in Groningen wordt toegepast om huizen “gasloos” te kunnen krijgen. Om subsidie te krijgen zijn we (helaas) wel gebonden aan de maatregelen-catalogus die is opgesteld, daarom wordt het houtvezel.

[S.J.Onnie]

H.A.B. schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:33:
[...]


Als je een heel huis verbouwt, is uitvoerbaarheid zeker wel een aandachtspunt. Anders komt het nooit af
Maargoed, daar gaat het me in deze niet zo om, gaat er vooral om welke van de twee opties het beste resultaat geeft: folie onder de balken met wat meer penetraties door de folie ivm elektra / ventielen WTW. Of folie tussen de balken, wat lastiger te doen is en dus wel veel meer moeten aftapen, hoekjes, muuraansluitingen, etc. Ook weer risico dat je meer lekkages krijgt.

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

[basjuuhhh]

S.J.Onnie schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:13:
[...]

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

Gemiddelde hoogte woonhuis 2,5m? Dan kom je op 625m3. Plus misschien wat hogere ruimtes zit je tussen de 700-800m3 gemiddeld bij die oppervlakte denk ik

[twain4me]

LV87 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:50:
Leuk om te zien en een beetje af te kijken. Zo gaan wij het dak hier ook min of meer doen . Het is alleen nog even wachten op het rapport van de isolatie-adviseur van Nijbegun, de subsidieregeling die in Groningen wordt toegepast om huizen “gasloos” te kunnen krijgen. Om subsidie te krijgen zijn we (helaas) wel gebonden aan de maatregelen-catalogus die is opgesteld, daarom wordt het houtvezel.

Het is fijn om keuze te hebben, maar houtvezel is in basis gewoon een goede keuze waar vele van ons met vrije keuze ook op uitkomen dus ik zou er niet te rouwig om zijn.

[S.J.Onnie]

basjuuhhh schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:21:
[...]


Gemiddelde hoogte woonhuis 2,5m? Dan kom je op 625m3. Plus misschien wat hogere ruimtes zit je tussen de 700-800m3 gemiddeld bij die oppervlakte denk ik

Dit huis staat aan de oostzijde van de Nederlandse grens. Ik ga niet rekenen 😂

[Grubeater]

SebastiaanPs schreef op woensdag 24 december 2025 @ 06:33:
[...]

Heel mooi project en netjes uitgevoerd!

Een klein dingetje:

[...]

Dit zou ik niet doen. Zie Kruipruimte vloer (na-)isoleren

offtopic:
Bodemisolatie isoleert de vloer niet/nauwelijks, de koude buitenlucht ventileert er namelijk gewoon bovenlangs in je kruipruimte. De warmte van je vloerverwarming verlies je op die manier deels naar buiten. Ik zou de vloer anders isoleren of, als dat niet kan, vloerverwarming vermijden en alternatieven gebruiken zoals radiatoren, convectoren (Jaga’s van Marktplaats) of muurverwarming (binnenmuren).

Mijn broer heeft bouwkunde gedaan en bouwt nu zelf zijn eigen BENG houtskelethuis, dus de complimenten zijn voor hem.

Jaga's heb ik al gehaald voor de 1e verdieping, ook al wat ventilatoren opgezet.

Wat betreft de vloer, ik ben er inderdaad nog niet over uit. Ik heb nu 9 cm tussen cementdekvloer en de drempel van de voor- en achterdeur. Als ik de cementdekvloer eruit bik heb ik dik 4cm extra, maar de kans dat je door de broodjes eronder gaat is natuurlijk ook aanwezig. Ik ga in Kruipruimte vloer (na-)isoleren mijn probleem wel voorleggen.

Louwm schreef op woensdag 24 december 2025 @ 06:47:
[...]


ziet er goed uit , neem aan dat je alle cv muur en vloer aansluitingen goed lucht dicht heb gemaakt , ga je er ook nog een regelwerk op zetten voor je afwerking en waar mee ga je het afwerken ,op de laatste 2 foto lijk ik door de folie heen te kijken maar zie ik geen isolatie ?
( kleine correctie het dakraam met hr++ weegt 45 kg netto )

Er komt nog een metal stud plafond afgewerkt met gipsplaten tegenaan. Dan zetten we er nog isolatieband tussen stud en muur. Overal zit er isolatie achter, zeker op de laatste 2 foto's.
Ik heb buizen etc nog niet afgekit, want met een warmte pomp gaat er waarschijnlijk nog iets veranderen. Ik heb nog 1 hele plaat en een plaat in stukken over voor toekomstige aanpassingen.

Om precies te zijn het ik een Velux uitzetraam GPU SK06 0069 met UV coating. Op de doos stond 72 kg en bij het linkje staat 66,7 kg. Het frame leek niets te wegen, maar het raam los was erg k*t op mijn smalle trap.

[Nyvlem]

twain4me schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:47:
[...]

5QL^4/384EI uiteindelijk bepaald de doorbiging het en de eis daarvoor zou je kunnen halen uit de documentatie van de gipsplaten fabrikant. maar dat is niet echt nodig je kan grof weg uitgaan van het volgende 22cm overspanning 60-80 cm (schuin dak) 44x44 mm overspannen 120- 140 (schuin dak) wat ook kan is metal stud gebruiken C 60/27 kan 120- 140 cm aan (bij een stijle dak hoek nog iets meer)

Blijken nog goede verticale regels tussen de gordingen te zitten met een overspanning van 55cm. Ik ga nu horizontaal op de gordingen en op die verticale regels panlatten van 22cm plaatsen en dan weer stucplaten haaks daarop.

Nog handige tips om de helling wel strak te krijgen (rechte lijn tussen de panlatten). Ik was van plan om stelschroeven te gebruiken en dan een kruislijnlaser er langs of zijn er handigere manieren?

[Arend_Akelig]

Grubeater schreef op woensdag 24 december 2025 @ 02:42:
Na het topic doorgelezen te hebben heb ik samen met mijn broer begin vorig maand mijn zolder geïsoleerd met Metisse PRT katoenisolatie van 20cm dik met een Rd van 5.1. Aangezien katoen een natuurproduct is, zijn de "platen" eerder kussens. De maten 20 * 60 *120 cm

Mijn koopwoning is uit 1974 en heeft op dit moment een B energielabel. De woningbouw heeft 6 jaar geleden de ramen vervangen voor HR++, de spouwmuren geïsoleerd en mechanische ventilatie vernieuwd.
Naast het dak ga ik de bodem nog isoleren (te weinig ruimte om vloerisolatie toe te passen.), wil ik vloerverwarming aanleggen, zonnepanelen aanleggen en overgaan op een warmtepomp met eventueel een warmtepomp boiler

Hier is het plastic dakraam al verwijderd, de rest van de woning heeft al HR++ glas.
[Afbeelding]

Een Velux SK06 dakraam de krappe trap opdragen en daarna in het frame hangen is niet het fijnste klusje.
Het uitzetraam weegt in totaal 72 kg en heeft HR++ glas.
[Afbeelding]

We hebben alle balken opgedikt tot 20 cm, vast gelijmd en geschroefd voor de stevigheid. Het effect van de betonpannen op het dak over 50 jaar is wel te zien.
[Afbeelding]

Isover Vario klimaatfolie hebben we gebruikt met de Isover Vario KB1 tape.
[Afbeelding]

In de nok losse stukken katoen geduwd.
[Afbeelding]

De oude plinten gebruikt om de katoenplaten op hun plek te houden. We konden hier niet makkelijk de klimaatfolie vast maken.
[Afbeelding]

Ook achter de balk isolatie geduwd.
[Afbeelding]

Na 2 rollen van 40m nog een rol van 20m gehaald om al de nieten af te plakken.
[Afbeelding]

Er komt nog een metal stud plafond in, afgewerkt met gipsplaten.
[Afbeelding]

Ik woon op een kleine 190 m van het spoor en ik merk het verschil qua geluid goed. Eerder kon je pratende buren op straat net niet verstaan, nu hoor je dat helemaal niet. Ook het geluid van de treinen is minder goed te horen.
Ook qua temperatuur merk ik het al, het blijft warmer op de 1e verdieping.


@sandroide Het dakbeschot lijkt op PU30 platen die ik ook heb, kwamen eerder ook in het topic voorbij: Arend_Akelig in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Nice.. hoeveel cm zit er tussen de gordingen? kun je dit overbruggen met metalstud zonder kans op doorbuigen? Ik zit nu ook bij mij te kijken: er zit 1.25m tussen de gordingen, denk dat ik er nog een 5x7 tussenmaak puur tegen het doorbuigen. Met een klampje aan het dakbeschot, daarover de panlatten en daarna gips.

Ziet er verder netjes uit!

[Grubeater]

Arend_Akelig schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 18:03:
[...]


Nice.. hoeveel cm zit er tussen de gordingen? kun je dit overbruggen met metalstud zonder kans op doorbuigen? Ik zit nu ook bij mij te kijken: er zit 1.25m tussen de gordingen, denk dat ik er nog een 5x7 tussenmaak puur tegen het doorbuigen. Met een klampje aan het dakbeschot, daarover de panlatten en daarna gips.

Ziet er verder netjes uit!

Mijn broer had er naar gekeken en met hout wordt het te dik, vandaar de keuze voor metal studs. Die kunnen het gewicht wel aan. Bij mij is het 1.12m tussen de balken.

[H.A.B.]

S.J.Onnie schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:13:
[...]

Ik ben een heel huis aan het renoveren; 250 m² woonoppervlak, kuubs wil ik niet eens uitrekenen. 😁 Ik heb me voorgenomen om vooral te letten op de bouwfysiche kwaliteit. Dat het dan een jaar langer duurt, is dan maar zo. En zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen 😉

Wij doen ook een heel huis en zijn al ruim meer dan een jaar bezig, mijn ervaring is ook dat het met renovatie gewoon niet altijd perfect kan.

[stef110]

Beste mede tweakers,

Ik ben bezig met het verbouwen van mijn woning. Afgelopen zomer hebben we het dak vervangen gezien deze aardig verrot was door diverse lekkages. Daarbij meteen mooi van buitenaf kunnen isoleren met 100mm pir.
Het betreft een dak met een lichte helling en een resitrix dak bedekking.
Nu heeft pir een hele goede thermische isolatie maar geluids technisch is het helemaal waardeloos.
Als ik nu lekker aan het rommelen ben in huis en het regent hard is het net of je in een tentje ligt zo veel herrie maakt het. Nu komt er nog een vliering in om een klein zoldertje te maken in dit plafond komt straks nog isolatie wol wat een hoop geluid tegen zal houden.
Echter is er 1 slaapkamer waarbij ik geen zolder wil maken en de nok hoog wil houden voor meer ruimtelijk effect. Echter moet er wat gedaan worden aan het geluids probleem. Nu weet ik dat het uit den boze is om een dak dubbel te isoleren. Daarom ben ik van plan om een frame onder het dak door te maken met een iets flauwere hoek als het dak om een lucht ruimte te creëren voor ventilatie waarbij je niet meer "dubbel isoleert" Nu is mijn vraag aan jullie ben ik op het goede spoor hierdoor. Eigenlijk is mijn concrete vraag vanaf wanneer ben je niet meer dubbel aan het isoleren? Ik zou het plafond natuurlijk zo hoog mogelijk willen houden. Hier onder heb ik een kleine schets gemaakt om een klein beetje duidelijk mijn idee weer te geven. De open ruimte tussen het dak en het verlaagde plafond kan straks open ventileren naar de zolder. boven de andere slaapkamers.

Alvast bedankt,
Stef