Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[technopeuter]

Avvd schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:43:
[...]

Dit is hoe het er nu uit ziet:


[Afbeelding]

[Afbeelding]

die aluminium tape kan wel wat netter door eerst de schroef plaatjes eraf te halen en dan weer terug te schroeven, echter aan de randen wordt het een lastig verhaal. Ik denk voor de zekerheid dan toch maar een dampdichte laag aanbrengen alleen in de douche.

bij een douche zou je ook dampdicht kunnen gaan werken, bij dampremmend kan er nog altijd iets van vocht door en de druk bij een natte ruime is heel hoog. ik zou de folie (die dik en lastig is) eventueel ook net boven het plafond kunnen doen, iig bij mij zo gedaan dan 10 cm ruimte en daar had ik al geisoleer dmet klimaatfolie wat echt niet in een natte ruimte mag. ik had getaped op de tegels dus die ruimte is een omgekeerde badkuip. (nu heerlijk koud) Andere optie is de dampremmer recht tegen de isolatie aanzetten en aftapen en op de muren tapen (evt met primer https://www.luchtdichtshop.nl/kitten-primers/beta-primerspray-500ml/) een kit kan ook, liefst van deze winkel, de producten hier gaan allemaal 50jaar mee

over je tape, de kunst is alles echt dicht te krijgen, dus als je goed taped heb je al een dampremmende, bijna dampdichte laag, maar dan moet je gewoon 100% meer tapen en kleine stukjes, goed aandrukken.

[technopeuter]

No Hands schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 21:06:
[...]

goed punt

zou steenwol niet tegen de warmte kunnen? lijkte me prima gaan tot ver boven de temperatuur, steenwol kan best tegen 500 graden

[No Hands]

technopeuter schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:05:
[...]

zou steenwol niet tegen de warmte kunnen? lijkte me prima gaan tot ver boven de temperatuur, steenwol kan best tegen 500 graden

steenwol lijkt me het probleem niet maar de door mij voorgestelde manchet zou weleens kunnen smelten.

[m4bnl]

Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[m4bnl]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Excuses.

Ik heb spar toegevoegd tussen gipsplaat en de folie. Hierdoor daalt het vochtigheid enorm.

[rupie99]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je modelleert hier een winterperiode van buiten gemiddeld -10 graden en 80% luchtvochtigheid, niet zo realistisch. Als je klimaatdata voor NL pakt komt het beter uit voor je constructie.

[Louwm]

No Hands schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:33:
[...]

steenwol lijkt me het probleem niet maar de door mij voorgestelde manchet zou weleens kunnen smelten.

die steenwol kan wel tegen die warmte alleen je krijgt terplekke waar het tegen de pijp zit warmte stuwing en hierdoor kan de temperatuur oplopen tot een gevaarlijk punt vooral waar de steenwol begint en eindigd , zo schoorsteen wordt ook altijd vrij omkokerd met beluchting ter voorkoming van het oplopen van de temperatuur in de koker , alles wat langere tijd wordt blootgesteld aan hoge temperatuur vooral hout wordt enorm brandbaar het verkoold als het ware , (weet alleen niet meer de naam van dit proces0

[technopeuter]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:12:
[...]

Excuses.

Ik heb spar toegevoegd tussen gipsplaat en de folie. Hierdoor daalt het vochtigheid enorm.

[Afbeelding]

Het lijkt een schuin dak? Waarom dan geen dampremmer.klimaatfolie is te duur.

De folie tegen t dakbeschot zou ik ook weglaten, die hoort erop, niet eronder als die er niet is its jammer.

[m4bnl]

technopeuter schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:23:
[...]

Het lijkt een schuin dak? Waarom dan geen dampremmer.klimaatfolie is te duur.

De folie tegen t dakbeschot zou ik ook weglaten, die hoort erop, niet eronder als die er niet is its jammer.

Omdat ik denk dat klimaatfolie veiliger is. Mocht het onverhoop toch niet helemaal luchtdicht zijn dan geeft klimaatfolie wat meer veiligheidsmarge. In iedergeval dat is wat ik denk.

Folie tegen binnenkant dakbeschot zit er al deels. Dit i.v.m. de vele kieren in het dakbeshot en door de gekregen adviezen in dit topic

[Deesoll]

Louwm schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:14:
[...]

als dit geen geen isoduct schoorsteen is dan dus geen manchet of dergelijke plaatsen want er moet dan altijd een vrije ruimte om de pijp zitten ook moet deze pijp dan volgens voorschrift geheel omkokerd worden . die steenwol mag eigenlijk ook niet in contact met de pijp .

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

[Seafarer]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

De link is forbidden.

[Louwm]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

kijk niks moet , alleen zo is het niet toegestaan volgens plaatsings voorschriften schoorsteen pijp volgens de brand voorschriften (verzekering enz )je kan bij de plaatselijke brandweer iemand er naar laten kijken het is tenslotte voor jullie eigen veiligheid

[fenrir]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:25:
[...]

Hmmm oke, die steenwol die nu rond de pijp gedrukt zit, zit er al sinds de vorige bewoners. Wij hebben het huis nu 7 jaar ik het bezit en stoken ieder jaar behoorlijk (stoken zo veel mogelijk op de kachel en minder op de CV).

Moet ik qua omkokering denken aan zoiets als onderstaande en zeg je daarmee dat je geen isolatiemateriaal in die omkokerde ruimte stopt? Dus daar zou warme lucht alsnog kunnen ontsnappen?

https://www.kachelmaterialen.com/media/wysiwyg/kachelsenzo/omkokering.jpg

Ik was eerlijk gezegd niet van plan om de hele buis tot aan de grond te omkokeren.

De brandweer van Zwijndrecht heeft er een mooi verhaal over geschreven: https://cdn.myonlinestore...ijdrecht.pdf?t=1594309331

Als je met regelmaat op funda neust dan zijn er best veel woningen te koop waarvan het rookkanaal niet omkokerd is vanaf de eerste verdieping, dus je bent echt niet de enige die het niet heeft.

Ik heb het daarentegen wel gedaan. Vanuit isolatie bekeken, heb ik dus een isolatielek gecreëerd.

[Deesoll]

Seafarer schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:47:
[...]

De link is forbidden.

Dit was de foto die ik wou delen.

[Deesoll]

ferrir schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:26:
[...]

De brandweer van Zwijndrecht heeft er een mooi verhaal over geschreven: https://cdn.myonlinestore...ijdrecht.pdf?t=1594309331

Als je met regelmaat op funda neust dan zijn er best veel woningen te koop waarvan het rookkanaal niet omkokerd is vanaf de eerste verdieping, dus je bent echt niet de enige die het niet heeft.

Ik heb het daarentegen wel gedaan. Vanuit

Louwm schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:05:
[...]

kijk niks moet , alleen zo is het niet toegestaan volgens plaatsings voorschriften schoorsteen pijp volgens de brand voorschriften (verzekering enz )je kan bij de plaatselijke brandweer iemand er naar laten kijken het is tenslotte voor jullie eigen veiligheid

Bedankt allebei. Nu ik weet dat het niet volgens de regeltjes is, ga ik mij er ook wel aan storen en zal ik het op den duur ook gewoon in orde willen maken. Maar dat gaat mij niet meer lukken voordat ze op 11 juli gaan beginnen met isoleren. Dus ik dacht, als ik het nou eerst creëer zoals bovenstaande foto, kan ik het omkokeren altijd nog later doen?

[ Voor 11% gewijzigd door Deesoll op 29-06-2026 20:48 ]

[fenrir]

Deesoll schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:47:
[...]


[...]

Bedankt allebei. Nu ik weet dat het niet volgens de regeltjes is, ga ik mij er ook wel aan storen en zal ik het op den duur ook gewoon in orde willen maken. Maar dat gaat mij niet meer lukken voordat ze op 11 juli gaan beginnen met isoleren. Dus ik dacht, als ik het nou eerst creëer zoals bovenstaande foto, kan ik het omkokeren altijd nog later doen?

Lijkt mij een prima aanpak, zorg wel dat je de juiste materialen gebruikt (dus geen standaard gipsplaat).

[No Hands]

fenrir schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:16:
[...]

Lijkt mij een prima aanpak, zorg wel dat je de juiste materialen gebruikt (dus geen standaard gipsplaat).

ja iets als promatec ofzo.

[LV87]

Ik ben een ontwerp voor onze bovenverdieping aan het maken, deze gaan we isoleren en o.a. voorzien van badkamer. Het betreft een jaren 70 huis met Opstalan dak. Deze wordt van binnenuit geisoleerd met 170mm houtvezel / isolvlas icm klimaatfolie.

De badkamer komt ook onder dit schuine dak. Mijn idee was om een waterdichte schil te maken van de bakamer, maar dit niet direct op de idolatie/klimaatfolie te schroeven en hier een luchtspouw te houden. Zo kan de klimaatfolie z`n werk doen en stroomt er lucht van achter het knieschot naar de nok. Door een waterdichte schil te maken (Qboard?), komt er niet onnodig veel vocht op de verdieping, los van openstaande deuren. Er wordt afgezogen via een WTW systeem.

Ik heb er een schets van gemaakt, is dit een beetje gangbaar? Of kan ik gewoon Q bord direct tegen de isolatie schroeven, met een beetje tussenruimte (maar ongeventileerd) om de folie z`n werk te laten doen? edit: De gips afwerkplaat komt dan te vervallen. Dat is voor de ruimte ernaast (slaapkamer) wel de afwerklaag.

[ Voor 4% gewijzigd door LV87 op 01-07-2026 11:30 ]

[Gerundium]

m4bnl schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:01:
Volgens mij doe ik iets niet goed in ubakus.

Hoe kan het zo zijn dat er zoveel vocht in de constructie komt?

Ik wil een klimaatfolie gebruiken. Maar die ik wil gaan gebruiken kan ik niet vinden. Miofol.

De gordingen lopen horizontaal, geen idee welk houtsoort. Dus heb ik voor spar gekozen.

Het isolatiemateriaal dat ik wil gaan gebruiken staat er ook niet in; isover systemroll 1000.

Wat doe ik niet goed? Of gaat deze constructie echt zoveel vocht geven?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat het probleem hier in de gemodelleerde binnen en buiten situatie zit. De constructie zoals je die hier modelleert is volgens mij vrij gebruikelijk in dit topics. Alleen een situatie met -10 en 80% luchtvochtigheid buiten is wel erg extreem zeker in combinatie met binnen ook een luchtvochtigheid van 80%. Normaliter in de winter stook je de ruimtes warm en daardoor is vaak de luchtvochtigheid binnen juist laag (stijgende temperatuur neemt de relatieve luchtvochtigheid af)

Ter vergelijking, wij zijn ook bezig met het schuine dak en dit is onze opbouw in ubakus:


Als ik nu de parameters aanpas naar wat jij hier gedaan hebt (-10 en 80% buiten en binnen ook 80%) dan krijg je dit:

Ik denk dat dat de aanname uit het eerste screenshot een realistische is voor de nederlandse situatie: binnen 20 graden en 50% luchtvochtigheid en buiten -5 en 80%. Op basis daarvan denk ik dat de problemen aardig opgelost zouden moeten zijn.

EDIT: Ik denk dat ik een ander probleem heb gevonden! Je hebt nu een klimaatfolie geselecteerd ISOVER Vario KM Duplex UV die helemaal niet zo dampremmend is. Deze folie heeft een opgegeven Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 5 m!

In dit topic wordt veelal een ISOVER Vario Xtrasafe genoemd of een Proclima Intello Plus. Deze folies hebben een Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 25 m! Deze folies zijn dus in de winter veel dampremmender dan wat jij geselecteerd hebt. Als je die miofol wil gaan gebruiken zou ik daarvan even de Sd waardes opzoeken en dan in ubakus een folie selecteren met vergelijkbare Sd range. ik vermoed als je je folie aanpast naar die Xtrasafe dat dat ook heel veel gaat helpen

Dat is de reden dat jij zelfs in vergelijking met mijn opbouw zoveel vocht in de constructie krijgt.

[ Voor 13% gewijzigd door Gerundium op 10-07-2026 11:53 ]

[inquestos]

Ik ga deze muur isoleren met PIR platen op ventilatielatten. Al vaker gedaan, maar eerste keer dat ik deze situatie heb:

De verdiepingsbalken steunen op de muur (en lopen nog 2 meter door naar de andere kant die niet verwarmd is.

Hoe het beste om te gaan met isolatie? PIR platen strak tegen de balken? Of juist een spouw zodat de kopse kant minder koud is?




Ik heb gezocht, maar ik kwam geen andere situatie tegen in dit topic, of althans niet één met een antwoord.


@LV87 : zoek eens op badkamer in dit topic. Het lijkt in jouw schets maar om een klein stuk te gaan waar je badkamer tegen het folie zit. Is het niet makkelijker om op dat deel met dampremmende folie te maken?

[ Voor 18% gewijzigd door inquestos op 15-07-2026 09:18 ]

[Franciesco]

@inquestos hoe koud wordt de aangrenzende ruimte waarin de balken doorlopen? Als dat ruim boven lage buitentemperaturen blijft (bv >10 graden), dan zie ik geen problemen om de PIR aan te laten sluiten op de balken.

Uiteraard dan wel de aansluitingen rondom de balken zo luchtdicht mogelijk maken.

[inquestos]

Lastig te zeggen, want het is een loze ruimte boven een poortmuur:



Tussen de balken zit inmiddels wel 24cm glaswol, en tegen de wand ook 24cm:

[Franciesco]

Dan lijkt me de kans op problemen klein. Eventueel kun je de balken in die loze ruimte nog wat verder inpakken met glaswol. Daardoor zullen ze nog wat minder koud worden en de kans op condensatie verder verkleinen.

PS: ziet er gaaf uit die loze ruimte

[Franciesco]

Oh wacht, ik zie nu dat die kleinere balken al helemaal ingepakt zijn. En alleen die grote balk niet? Maar die zit niet in de verwarme ruimte er naast?

[inquestos]

Dat is een H-balk, loopt niet door, en is inderdaad niet ingepakt. De houten verdiepingsbalken lopen wel door en zijn wel ingepakt met glaswol.

De loze ruimte is een poort:



De reden dat ik de muur van binnen nog ga isoleren is omdat de onderste 1,5 meter, en de de steunberen (onder de H-balken) niet zijn geisoleerd. Komt overigens maar 40mm PIR. Ik weet niet in hoeverre er nog een spouw is in de onderste 1,5 meter. Je zou denken van niet. Nog even bedenken of ik nog iets doe met ventilatie.

[ Voor 5% gewijzigd door inquestos op 15-07-2026 10:06 ]

[lukeInl]

Sinds kort zijn wij eigenaar geworden van ons nieuwe huis. Het huis heeft reeds EPS parel spouwmuurisolatie. Nu staan er nog 2 isolerende maatregelen op de planning. De zolder heeft isolatie nodig en alle kozijnen in het huis moeten eruit om te vervangen voor triple glas.

Nu wil ik beginnen met het na-isoleren van de zolder. De huidige (damp open) constructie is als volgt:
Van buiten naar binnen
- Betonnen dakpannen
- Panlatten
- Dakbeschot (met best een aantal kieren tussen de verschillende planken)
- Gordingen

Ik heb al veel doorgelezen op het forum en gespeeld met Ubakus maar moet wel eerlijk bekennen dat ik het nog niet volledig begrijp.

Ik heb 3 opties van de simulatie toegevoegd (zie plaatjes hieronder).
Optie 1: dampopen door enkel houtvezel isolatie te gebruiken, resulteert in hoge waardes condenswater.
Optie 2: volledig PIR, geeft hoge Rc waarde maar geen droogreserve en onvoldoende faseverschuiving
Optie 3: Houtvezel + PIR, iets lagere Rc waarde maar wel droogreserve en geen condenswater.Enkele vragen:
- Doe ik iets fout in mijn opbouw?
- Is optie 3 een goede optie om uit te voeren of ga ik ergens problemen mee krijgen als ik optie 3 uitvoer?
- Er hangt een oude schoorsteen moet ik deze ook nog extra isoleren?
- Er staat een dakkapel op het dak maar deze gebruikt dunnere balken en ze wangen zijn erg ondiep. Gaat dit erg nadelig zijn als ik deze wangen minder isoleer dan de rest van de verdieping? Zo ja, is er realistisch gezien nog iets te winnen?
- Zie ik nog dingen over het hoofd?

[ Voor 8% gewijzigd door lukeInl op 15-07-2026 17:47 ]

[rupie99]

lukeInl schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 17:44:
Sinds kort zijn wij eigenaar geworden van ons nieuwe huis. Het huis heeft reeds EPS parel spouwmuurisolatie. Nu staan er nog 2 isolerende maatregelen op de planning. De zolder heeft isolatie nodig en alle kozijnen in het huis moeten eruit om te vervangen voor triple glas.

Nu wil ik beginnen met het na-isoleren van de zolder. De huidige (damp open) constructie is als volgt:
Van buiten naar binnen
- Betonnen dakpannen
- Panlatten
- Dakbeschot (met best een aantal kieren tussen de verschillende planken)
- Gordingen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb al veel doorgelezen op het forum en gespeeld met Ubakus maar moet wel eerlijk bekennen dat ik het nog niet volledig begrijp.

Ik heb 3 opties van de simulatie toegevoegd (zie plaatjes hieronder).
Optie 1: dampopen door enkel houtvezel isolatie te gebruiken, resulteert in hoge waardes condenswater.
Optie 2: volledig PIR, geeft hoge Rc waarde maar geen droogreserve en onvoldoende faseverschuiving
Optie 3: Houtvezel + PIR, iets lagere Rc waarde maar wel droogreserve en geen condenswater.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Enkele vragen:
- Doe ik iets fout in mijn opbouw?
- Is optie 3 een goede optie om uit te voeren of ga ik ergens problemen mee krijgen als ik optie 3 uitvoer?
- Er hangt een oude schoorsteen moet ik deze ook nog extra isoleren?
- Er staat een dakkapel op het dak maar deze gebruikt dunnere balken en ze wangen zijn erg ondiep. Gaat dit erg nadelig zijn als ik deze wangen minder isoleer dan de rest van de verdieping? Zo ja, is er realistisch gezien nog iets te winnen?
- Zie ik nog dingen over het hoofd?

• Ja optie 1 kan beter: dampwerend/dampfsperre of klimaatfolie gebruiken. Ook is je modellering te negatief: gemiddeld -5 °C 80% is niet representatief voor onze winters.
• Ik zou eerder voor 1 gaan want biobased en omdat 3 minder vergevingsgezind is, vooral PIR op maat krijgen en kieren afpurren, alles tapen. De folie heb je hier niet nodig, dat is dubbelop met je alu-cachering op PIR.
• Loopt die door naar binnen? Zo ja, koudebrug. Nu of later in gebruik? Zo ja, dan rond de schoorsteen brandwerendheid op orde.
• Je kan in PIR uitvoeren of accepteren dat het minder is. Zorg dat kierdichting in orde is, voorkomt ook schimmel. Qua oppervlak zal gering zijn?

[lukeInl]

rupie99 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 22:45:
[...]

• Ja optie 1 kan beter: dampwerend/dampfsperre of klimaatfolie gebruiken. Ook is je modellering te negatief: gemiddeld -5 °C 80% is niet representatief voor onze winters.
• Ik zou eerder voor 1 gaan want biobased en omdat 3 minder vergevingsgezind is, vooral PIR op maat krijgen en kieren afpurren, alles tapen. De folie heb je hier niet nodig, dat is dubbelop met je alu-cachering op PIR.
• Loopt die door naar binnen? Zo ja, koudebrug. Nu of later in gebruik? Zo ja, dan rond de schoorsteen brandwerendheid op orde.
• Je kan in PIR uitvoeren of accepteren dat het minder is. Zorg dat kierdichting in orde is, voorkomt ook schimmel. Qua oppervlak zal gering zijn?

Gemiddeld -5 is niet helemaal reeel inderdaad maar wel waarmee Ubakus en de rest van het forum mee lijkt te rekenen. Nu heb ik echter nog 2 simulaties gedaan met optie 1.
Waarom heb ik wel last van vocht bij het plaatsen van de damprem direct op de houtvezel maar niet als deze op de latten gemonteerd wordt?De oude schoorsteen houd op tussen de bovenste gordingen en is ook dichtgemetseld daar. Heeft geen nut meer, maar deze staat wel op het dak staat.

[bensss]

Als ik me niet vergis dan geeft Ubakus aan dat vochtaccumulatie bij cappillair actieve materialen zoals houtvezel niet goed meegenomen worden in de simulatie. Vocht wordt in houtvezel namelijk meer homogeen opgenomen. Als een of beide kanten van de isolatie dampopen is/zijn dan kan het condenserende water weer verdampen naar buiten en/of binnen.

[m4bnl]

Gerundium schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:45:
[...]

Ik denk dat het probleem hier in de gemodelleerde binnen en buiten situatie zit. De constructie zoals je die hier modelleert is volgens mij vrij gebruikelijk in dit topics. Alleen een situatie met -10 en 80% luchtvochtigheid buiten is wel erg extreem zeker in combinatie met binnen ook een luchtvochtigheid van 80%. Normaliter in de winter stook je de ruimtes warm en daardoor is vaak de luchtvochtigheid binnen juist laag (stijgende temperatuur neemt de relatieve luchtvochtigheid af)

Ter vergelijking, wij zijn ook bezig met het schuine dak en dit is onze opbouw in ubakus:

[Afbeelding]
Als ik nu de parameters aanpas naar wat jij hier gedaan hebt (-10 en 80% buiten en binnen ook 80%) dan krijg je dit:
[Afbeelding]
Ik denk dat dat de aanname uit het eerste screenshot een realistische is voor de nederlandse situatie: binnen 20 graden en 50% luchtvochtigheid en buiten -5 en 80%. Op basis daarvan denk ik dat de problemen aardig opgelost zouden moeten zijn.

EDIT: Ik denk dat ik een ander probleem heb gevonden! Je hebt nu een klimaatfolie geselecteerd ISOVER Vario KM Duplex UV die helemaal niet zo dampremmend is. Deze folie heeft een opgegeven Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 5 m!

In dit topic wordt veelal een ISOVER Vario Xtrasafe genoemd of een Proclima Intello Plus. Deze folies hebben een Sd waarde die varieert van 0,3 m tot 25 m! Deze folies zijn dus in de winter veel dampremmender dan wat jij geselecteerd hebt. Als je die miofol wil gaan gebruiken zou ik daarvan even de Sd waardes opzoeken en dan in ubakus een folie selecteren met vergelijkbare Sd range. ik vermoed als je je folie aanpast naar die Xtrasafe dat dat ook heel veel gaat helpen

Dat is de reden dat jij zelfs in vergelijking met mijn opbouw zoveel vocht in de constructie krijgt.

Heel erg bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Als we terug zijn van vakantie dan ga ik een andere folie selecteren. Kijken wat dat dan doet. Bedankt

De miofol klimaatfolie heeft een sd waarde tot 12m beduidend minder dan de folie's die jij noemde. Maar wel meer dan de folie die ik gebruikte in ubukus. Wellicht dat dat al valdoende is.

[ Voor 4% gewijzigd door m4bnl op 17-07-2026 08:38 ]

[Franciesco]

lukeInl schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:17:
[...]
Gemiddeld -5 is niet helemaal reeel inderdaad maar wel waarmee Ubakus en de rest van het forum mee lijkt te rekenen.

Nee hoor, alternatieve klimaatinstellingen voor de Nederlandse situatie zijn hier al vaak besproken
Zie ook de Topic Start bij het stukje uitleg over Ubakus..

[Franciesco]

lukeInl schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:17:
[...]
Waarom heb ik wel last van vocht bij het plaatsen van de damprem direct op de houtvezel maar niet als deze op de latten gemonteerd wordt?

Iets gaat er fout bij de tweede simulatie want de totale dampweerstand is maar 5,3 meter terwijl je een dampremmende folie van 100m hebt toegevoegd. Die laag even verwijderen en weer toevoegen?

[LV87]

inquestos schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 09:13:

@LV87 : zoek eens op badkamer in dit topic. Het lijkt in jouw schets maar om een klein stuk te gaan waar je badkamer tegen het folie zit. Is het niet makkelijker om op dat deel met dampremmende folie te maken?

icm Opstalan dak weet ik het niet helemaal. Ik lees hier vaak dat dat na 50 jaar niet helemaal dampdicht meer is maartoch wil ik het niet opsluiten aangezien je het toch nooit helemaal dampdicht krijgt. Ik zie het vocht dan ook niet zomaar verplaatsen naar delen waar klimaatfolie zit. Dus een dampdichte cabine (badkamer) die onder het reguliere dak (opstalan, isovlas, klimaatfolie) met een luchtspouw voelt als veilig.

[Franciesco]

@LV87 Opstalan dakplaten waren origineel meestal niet dampdicht.

Haal je waterdicht en dampdicht niet door elkaar? Qboard is waterdicht maar de soort die ik ken niet dampdicht.

Overigens kan de opzet die je bedacht hebt wel en is hier ook wel eens vaker besproken. Maar dan met een dampdichte folie achter de Qboard. De spouw achter die folie kan dan via binnen (zolder?) geventileerd worden mocht er toch nog wat vocht door heen komen. De klimaatfolie als dampscherm voor het hellend dak doet de rest.

[Mauritssvt]

Ben bezig met isoleren van dak door middel van glaswol, rachels en klimaatfolie.
Bij het isoleren ben ik nu aangekomen op een lastig punt: een dakkapel met een stenenmuur en een puntdak (houten dakbeschot met pannen). Zie onderstaande foto's. De punt is behoorlijk groot (±1 meter diep en ±1,5 meter breed). Wat is wijsheid voor het isoleren? Gewoon de hele punt vol stoppen met wol en dan horizontaal aftimmeren met folie (bijv. ter hoogte van de draagbalk)?

[P5ycho]

Ik heb (had) ook zo'n punt, heb de houtvezel sluitend tegen het dak op geklemd met wat latten eroverheen en daarna een stuk lager horizontaal de klimaatfolie aangebracht, losjes. Daarmee is de isolatie sluitend op binnenzijde dak, en de klimaatfolie makkelijk sluitend te maken. Dat beetje resulterende lucht tussen klimaatfolie en isolatiemateriaal kan geen keaad.

[Luckeh]

Ik meld me ook even in dit topic met een vraag. Wij zijn vorig jaar onze "nieuwe" woning betrokken en zijn deze aan het verduurzamen. De originele woning is gebouwd in de jaren '30 en is '99 flink uitgebouwd. We zijn al 18 maanden aan het klussen om het oude deel te verduurzamen en zijn inmiddels van label "D" naar label "A+" gegaan.

De laatste ruimte is nu aan de beurt en we gaan een oude woonkamer omtoveren tot kantoor/hangruimte/speelkamer. We hebben inmiddels wat (dure) lessen geleerd en willen graag deze ruimte goed aanpasssen zonder de boel weer hoeven open te breken.

Mijn voornaamste probleem is dat onze woning geverfd is aan de buitenkant. En inmiddels met zoveel lagen verf dat je kunt spreken van een dampdichte verf. We zijn (budgetair) niet van plan om op zeer korte termijn het huis opnieuw te zandstralen/schilderen dus ik moet hier rekening houden met het isoleren.

Dit is de ruimte waar het om gaat. De ruimte meet ongeveer 8.5m bij 6.5m.


De nieuwe ruimte heeft al nieuwe ramen (kunstof triple glas) en er zijn voorzieningen aangelegd voor een WTW-systeem. Ik wil de ruimte aan de binnenkant isoleren.
Na wat onderzoek kom ik uit op de onderstaande opbouw voor de isolatie. Omdat m'n buitenmuur dampdicht is, is de vochtregulatie mijn grootste zorg. Er komt dus een slim klimaatscherm op de binnenwand die goed afgetaped gaat worden en daarvoor aparte voorzetwand waar m'n electra en verwarmingsleidingen doorheen komen. Ik wil graag naar de 165mm totale isolatiedikte om een Rd van 4.5 te halen. Op de vewarmingsleidingen komen een 4-tal Jaga LT-radiatoren.

Voorstel opbouw:


Nu besprak ik dit met een aannemer (en uiteraard, Copilot) en waar ik in eerste instantie een luchtspouw wou doen, geven zij aan dat vanwege de bestaande spouw dit niet nodig gaat zijn. Voor referentie; op de bovenverdieping heb ik wel een extra spouw gebruikt. In een eerder overleg had ik wel het advies van een andere aannemer gehad om een luchtspouw te creeren.

Mijn vraag is dan ook; wanneer zou een luchtspouw aan de binnenkant nog verstandig zijn?

[bensss]

Luckeh schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 15:07:
Ik meld me ook even in dit topic met een vraag. Wij zijn vorig jaar onze "nieuwe" woning betrokken en zijn deze aan het verduurzamen. De originele woning is gebouwd in de jaren '30 en is '99 flink uitgebouwd. We zijn al 18 maanden aan het klussen om het oude deel te verduurzamen en zijn inmiddels van label "D" naar label "A+" gegaan.

De laatste ruimte is nu aan de beurt en we gaan een oude woonkamer omtoveren tot kantoor/hangruimte/speelkamer. We hebben inmiddels wat (dure) lessen geleerd en willen graag deze ruimte goed aanpasssen zonder de boel weer hoeven open te breken.

Mijn voornaamste probleem is dat onze woning geverfd is aan de buitenkant. En inmiddels met zoveel lagen verf dat je kunt spreken van een dampdichte verf. We zijn (budgetair) niet van plan om op zeer korte termijn het huis opnieuw te zandstralen/schilderen dus ik moet hier rekening houden met het isoleren.

Dit is de ruimte waar het om gaat. De ruimte meet ongeveer 8.5m bij 6.5m.
[Afbeelding]

De nieuwe ruimte heeft al nieuwe ramen (kunstof triple glas) en er zijn voorzieningen aangelegd voor een WTW-systeem. Ik wil de ruimte aan de binnenkant isoleren.
Na wat onderzoek kom ik uit op de onderstaande opbouw voor de isolatie. Omdat m'n buitenmuur dampdicht is, is de vochtregulatie mijn grootste zorg.

Voorstel opbouw:
[Afbeelding]

Mijn vraag is dan ook; wanneer zou een luchtspouw aan de binnenkant nog verstandig zijn?

Je hebt al een spouw in je buitenmuur. Dus ik zou idd geen extra luchtspouw gaan maken aan de binnenzijde. Ik denk dat als je deze opbouw in Ubakus invoert dat de uitkomst ook is dat je geen probleem met vocht krijgt.

Wat wel belangrijk is is dat de bestaande spouw goed functioneert.

Overweeg ook houtvezel als materiaal om de binnenkant mee te isoleren. Dat geeft veel comfort vwb warmtehuishuiding (faseverschuiving van dag/nacht temperatuurfluctuatie) en geeft sowieso een goed vochtregulatie vanwege de cappilaire werking. En houtvezel legt ook nog eens de nodige CO2 op een duurzame manier vast.

[bensss]

@Luckeh In mijn vorige reactie had ik het nog niet vermeld maar ik denk dat ook de folie dan wegkan. De spouwmuur én de WTW zorgt voor een prima uitgangssituatie om zonder te werken. Scheelt ook een heleboel dure tape plakken.

[Luckeh]

Dank @bensss! Ik heb nog een rol folie over van de bovenverdieping; dus die laat ik er maar mooi in zitten. Verder ga ik nog even naar houtvezels kijken, zag al wel dat ze bij 60mm dikte beginnen dus dan zou m'n binnenwand iets dikker worden.

Of de bestaande spouw goed functioneert weet ik niet 100% zeker. Ik was wel van plan nog wat extra stootvoeg ventilatieroosters te installeren, met name onder de kozijnen op de eerste verdieping. Ik had in de "nieuwbouw" wel geconstateerd dat de spouw erg smerig was.

Nog een andere vraag; de verwarmingsleidingen zijn van kunstof en zijn reeds aangelegd. Ik wil m'n radiatoren mooi laten "zweven" dus wil ze zo'n 15cm van de grond uit de muur laten komen. Kan ik al die metalstud staanders "inknippen" zonder dat de constructie zwak wordt?

[Franciesco]

@Luckeh houtvezel is er ook in 30mm, 40mm of 50mm dikte. B.v. Steicoflex 036.
Verder eens dat een extra luchtspouw* niet nodig is en een klimaatfolie toevoegen waarschijnlijk niet strict noodzakelijk maar mijn inziens wel verstandig is.

OSB+gips kan vanwege verschillende materiaaleigenschappen op den duur scheurtjes in het stucwerk opleveren. Al kan het ook goed gaan. Een eventueel duurzamer alternatief is ESB (Elka ESB Plus) die minder vochtgevoelig is dan OSB.
Je kunt ook met een dubbele laag gipsplaat werken. En kijk b.v. eens naar Fermacell, Gyproc Habito en Knauf Diamond voor een extra stevige en minder stootgevoelige wand.

*een luchtspouw is doorgaans om de kans op vochtdoorslag sterk te verminderen. Met een buitenblad in goede staat (incl het verfwerk in jouw geval) zou dat geen issue moeten zijn.

[Rensebrink]

Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

[rupie99]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Mogelijke oplossing: dampopen folie aan de binnenkant van het dakbeschot? Die 3mm triplex is minder dampopen en geeft inderdaad meer risico op vochtproblemen.

[S.J.Onnie]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Dichtkitten en door! Niet teveel over nadenken

[twain4me]

Luckeh schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 15:07:
Ik meld me ook even in dit topic met een vraag. Wij zijn vorig jaar onze "nieuwe" woning betrokken en zijn deze aan het verduurzamen. De originele woning is gebouwd in de jaren '30 en is '99 flink uitgebouwd. We zijn al 18 maanden aan het klussen om het oude deel te verduurzamen en zijn inmiddels van label "D" naar label "A+" gegaan.

De laatste ruimte is nu aan de beurt en we gaan een oude woonkamer omtoveren tot kantoor/hangruimte/speelkamer. We hebben inmiddels wat (dure) lessen geleerd en willen graag deze ruimte goed aanpasssen zonder de boel weer hoeven open te breken.

Mijn voornaamste probleem is dat onze woning geverfd is aan de buitenkant. En inmiddels met zoveel lagen verf dat je kunt spreken van een dampdichte verf. We zijn (budgetair) niet van plan om op zeer korte termijn het huis opnieuw te zandstralen/schilderen dus ik moet hier rekening houden met het isoleren.

Dit is de ruimte waar het om gaat. De ruimte meet ongeveer 8.5m bij 6.5m.
~[Afbeelding]

De nieuwe ruimte heeft al nieuwe ramen (kunstof triple glas) en er zijn voorzieningen aangelegd voor een WTW-systeem. Ik wil de ruimte aan de binnenkant isoleren.
Na wat onderzoek kom ik uit op de onderstaande opbouw voor de isolatie. Omdat m'n buitenmuur dampdicht is, is de vochtregulatie mijn grootste zorg. Er komt dus een slim klimaatscherm op de binnenwand die goed afgetaped gaat worden en daarvoor aparte voorzetwand waar m'n electra en verwarmingsleidingen doorheen komen. Ik wil graag naar de 165mm totale isolatiedikte om een Rd van 4.5 te halen. Op de vewarmingsleidingen komen een 4-tal Jaga LT-radiatoren.

Voorstel opbouw:
~[Afbeelding]

Nu besprak ik dit met een aannemer (en uiteraard, Copilot) en waar ik in eerste instantie een luchtspouw wou doen, geven zij aan dat vanwege de bestaande spouw dit niet nodig gaat zijn. Voor referentie; op de bovenverdieping heb ik wel een extra spouw gebruikt. In een eerder overleg had ik wel het advies van een andere aannemer gehad om een luchtspouw te creeren.

Mijn vraag is dan ook; wanneer zou een luchtspouw aan de binnenkant nog verstandig zijn?

Een luchtspouw is vooral nuttig wanneer een gevel nog geen spouw heeft. Daarnaast kan een extra spouw in de uitvoering praktisch zijn, bijvoorbeeld bij zeer scheve wanden waarop PIR-panelen worden gemonteerd, of bv als een soort leidingspouw.

Bouwfysisch is er echter nauwelijks een reden om een extra luchtspouw aan te brengen wanneer er al een bestaande spouw aanwezig is. Een tweede spouw doet in dat geval weinig extra voor de prestaties van de gevel. Hoewel het meestal geen kwaad kan, is het in de praktijk vooral onbenutte ruimte. Die ruimte kan vaak beter worden gebruikt voor extra woonoppervlak of voor een dikkere isolatielaag.

[Gerundium]

Rensebrink schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 17:27:
Ik ben bezig met de voorbereidingen om mijn schuine dak aan de binnenzijde te isoleren. Het plan is om 16 cm Gutex Thermoflex tussen de gordingen te plaatsen en het geheel af te werken met Pro Clima Intello klimaatfolie.

Vorige week heb ik de zolder helemaal leeggemaakt. Daarbij viel me op dat er een enkele flinke kieren (ca. 5 mm) tussen de planken van het houten dakbeschot zitten, waar je zo de dakpannen doorheen ziet zitten.

Ter inspiratie keek ik wat video's op YouTube. Milieu Centraal suggereert daarin om eerst 3 mm triplex tegen het bestaande dakbeschot te schroeven voordat je begint met isoleren.

Wanneer ik deze 3 mm triplex toevoeg aan mijn opbouw in Ubakus, zie ik het condenswater echter stijgen van 0 kg/m² naar 0,023 kg/m² tussen de Gutex en het triplex. Is dat dan wel een verstandige aanpak? De aangegeven droogtijd is maar 5 dagen.

Mijn vragen aan jullie:

1. Wat is jullie ervaring met het dichten of aanpakken van kieren van 5–10 mm in het dakbeschot bij dampopen isolatie?
2. Is het advies van Milieu Centraal (triplex aan de binnenzijde) inderdaad verstandig in deze situatie?
3. Zijn er betere/andere alternatieven om stuifsneeuw en doorslaand vocht in de Gutex te voorkomen, zónder dat de dakpannen eraf hoeven en er een folie aan de buitenkant op het beschot moet?

Grote uitgaven aan het dak aan de buitenkant wil ik momenteel voorkomen, maar ik wil uiteraard ook geen vocht- of stuifsneeuwproblemen in de houtvezelisolatie krijgen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Wij hebben hiervoor dampopenfolie aan de binnenkant van het dakbeschot aangebracht. Denk achteraf dat kitten sneller en makkelijker was geweest maar goed dit werkte ook prima.

[technopeuter]

twain4me schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:09:
[...]


Een luchtspouw is vooral nuttig wanneer een gevel nog geen spouw heeft. Daarnaast kan een extra spouw in de uitvoering praktisch zijn, bijvoorbeeld bij zeer scheve wanden waarop PIR-panelen worden gemonteerd, of bv als een soort leidingspouw.

Bouwfysisch is er echter nauwelijks een reden om een extra luchtspouw aan te brengen wanneer er al een bestaande spouw aanwezig is. Een tweede spouw doet in dat geval weinig extra voor de prestaties van de gevel. Hoewel het meestal geen kwaad kan, is het in de praktijk vooral onbenutte ruimte. Die ruimte kan vaak beter worden gebruikt voor extra woonoppervlak of voor een dikkere isolatielaag.

er is wel een risico, bij evt vocht dat dit naar het koudste put toetrekt en daar rotting veroorzaakt, beter is om de constructie zoveel mogelijk massief te houden. van zo dampdicht mogelijk naar steeds dampopener

[twain4me]

technopeuter schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:57:
[...]

er is wel een risico, bij evt vocht dat dit naar het koudste put toetrekt en daar rotting veroorzaakt, beter is om de constructie zoveel mogelijk massief te houden. van zo dampdicht mogelijk naar steeds dampopener

Op zich kan dat (daarom zei ik ook "meestal"), gelukkig rotten stenen doorgaans niet.

Als we het voorbeeld nemen wat ik gaf (PIR). Daarbij vormt de PIR-plaat zelf de dampdichte laag tegen die "spouw" aan. Overigens is zo'n spouw bij PIR vrijwel altijd aanwezig, omdat perfectie nu eenmaal niet bestaat en een harde PIR-plaat zich niet naar de vorm van de ondergrond zet. Die bedoelde of onbedoelde luchtlaag zorgt in de praktijk vooral voor een kleine vermindering van de isolatiewaarde. met name door convectie in die spouw.

Daarom bestaan er ook harde isolatieplaten met een zachte toplaag. Die zachte laag kan de oneffenheden van de ondergrond opvangen, waardoor de luchtlaag grotendeels verdwijnt en het isolerend vermogen beter behouden blijft, doordat convectie niet meer mogelijk is.

Dat heeft echter weinig met vocht te maken. Als er vocht achter de PIR komt, zal dat neerslaan op het binnenblad en vervolgens naar buiten migreren. Dat proces is in principe niet anders dan wanneer er geen luchtspouw aanwezig is.

Ik weet dat veel mensen hier bijna allergisch zijn voor een (extra) spouw, maar eerlijk gezegd plaats ik dat eerder in dezelfde categorie als het afplakken van nietjes: iets waar je rekening mee kunt houden en wat theoretisch beter is, maar in de meeste situaties niet doorslaggevend.
De meeste mensen zijn niet op zoek naar de beste oplossing maar iets wat goed genoeg is of makkelijk is uit te voeren.

Edit: overgens is het bij minerale wol achtige producten naast makkelijker ook wel belangrijker om de spouw te voorkomen omdat dan de convectie meer schade aanricht in de isolatie waarde door het ontbreken van een winddichte bariere zoals pir die wel kent.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 22-07-2026 22:45 ]

[CryptoNL]

Isolatiebedrijf is hier net klaar met het isoleren van het dak. Pir + gips op de zolder en boven het plafond PIR. In totaal 70m2 waarbij ze alles netjes hebben afgewerkt tegen het asbest aan ( laten we gewoon zitten ).

RD rond de 4 en na aftrek van de subsidie van de gemeente en ISDE kost dit ons €600

[Rensebrink]

Bedankt voor alle reacties! Ik had nog een rol oranje dampopen spinvliesfolie van De Isolatieshop liggen, dus ik heb meteen even een testvakje gemaakt. Vastnieten gaat prima.

Ik vraag me nu alleen af: moet ik de aansluitingen op de balken nog afplakken met tape, of kan de isolatie er nu direct tegenaan worden geduwd?

[Franciesco]

@Rensebrink rondom aftapen. Want anders kan het isolatiemateriaal met een beetje pech nat worden met verlies van isolatiewaarde tot gevolg. Idem als de wind door de kieren naar binnen komt en “in” het isolatiemateriaal terecht komt: ook dat geeft een (significant) negatief effect op de isolatiewaarde.

[Gerundium]

Rensebrink schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 12:17:
Bedankt voor alle reacties! Ik had nog een rol oranje dampopen spinvliesfolie van De Isolatieshop liggen, dus ik heb meteen even een testvakje gemaakt. Vastnieten gaat prima.

Ik vraag me nu alleen af: moet ik de aansluitingen op de balken nog afplakken met tape, of kan de isolatie er nu direct tegenaan worden geduwd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja wij hebben het alsnog maar afgetaped voordat we de isolatie gingen plaatsen.

[Rensebrink]

Gewoon aftapen met een spinvliestape? Of is er een goedkopere tape hiervoor geschikt? Ik overwoog zelf alternatief dunne latjes rondom te spijkeren zodat het geklemd zit.

[ Voor 3% gewijzigd door Rensebrink op 25-07-2026 19:22 ]

[Franciesco]

Spinvliestape of andere tape die langdurig goede plakkracht heeft en geschikt is voor de ondergrond kan allebei.

Bij de stenenmuur kun je bv ook butyltape gebruiken. Maar let daarbij er wel op dat het voldoende stofvrij is en bij de oneffenheden (voegen oa) niet alsnog een luchtlek is. Als dat laatste het geval is, zou je daar ook met een lat met opgeplakte zwelband of ander flexibel materiaal die de oneffenheden opvangt kunnen werken.

[Gerundium]

Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:



In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

[frankK800i]

We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Bobmeister]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

Hoe ziet je wand er uit? Is die geisoleerd?
Wat is de opbouw van je (houten) voorzetwanden?

Bij metalstud is het gebruikelijk om akoestische afdichtingsband aan te brengen. Dat werkt denk ik ook wel met hout.

Wat betreft je damopen folie: is dat je (onderdak)dakfolie? Dan wil je dat die buiten je constructie eindigt (in de dakgoot).
De klimaatfolie kun je inderdaad aftapen op de vloer of op de voorzetwand.

[Louwm]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

als ik je tekening goed begrijp heb je dampopenfolie aan de binnenzijde van je dakbeschot gemaakt , laat deze doorlopen tot in de punt dan strak over het muurtje van 40 cm naar beneden en plak of kit deze dan op de vloer vast .de onderzijde van je regel van je voorzet wand zou je een compriband of een regelkit kunnen doen maar lijkt mij niet nodig aan gezien je het tocht dicht is door je dampopen folie , en de klimaatfolie zet je vast met geschikte tape of kit

[Gerundium]

Bobmeister schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:59:
[...]


Hoe ziet je wand er uit? Is die geisoleerd?
Wat is de opbouw van je (houten) voorzetwanden?

Bij metalstud is het gebruikelijk om akoestische afdichtingsband aan te brengen. Dat werkt denk ik ook wel met hout.

Wat betreft je damopen folie: is dat je (onderdak)dakfolie? Dan wil je dat die buiten je constructie eindigt (in de dakgoot).
De klimaatfolie kun je inderdaad aftapen op de vloer of op de voorzetwand.

Onderdakfolie hebben we niet, dampopen folie zit er puur voor tochtdichting van het beschot, kierde wat en was het makkelijkst zo op te lossen.

De wand zelf is een ongeisoleerde metselwerk wand. Voorzetwandje is 12 cm dik hout 60 cm hoh met houtvezel erin.

[Gerundium]

Louwm schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:09:
[...]

als ik je tekening goed begrijp heb je dampopenfolie aan de binnenzijde van je dakbeschot gemaakt , laat deze doorlopen tot in de punt dan strak over het muurtje van 40 cm naar beneden en plak of kit deze dan op de vloer vast .de onderzijde van je regel van je voorzet wand zou je een compriband of een regelkit kunnen doen maar lijkt mij niet nodig aan gezien je het tocht dicht is door je dampopen folie , en de klimaatfolie zet je vast met geschikte tape of kit

Dankjewel voor de reactie. Dit sluit redelijk aan bij het idee wat we ook hadden. Mijn plan was om de dampopen folie eerst op het frame te monteren, dan zetten we de folie met kit denk ik vast op de vloer en na plaatsen overlappen op het beschot. Klimaatfolie tapen we dan op de vloer af inderdaad.

[ Voor 3% gewijzigd door Gerundium op 28-07-2026 20:20 ]

[Franciesco]

frankK800i schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:05:
We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jouw plan lijkt me prima. Daarmee reduceer je zowel de thermische brug als de kans op condensatie door die thermische brug.
De beperkte ruimte voor Isovlas is misschien ook een soort van voordeel: hoe meer je daar isoleert, hoe kouder de betonplaat aan de binnenzijde zal worden waardoor de kans op condensatie toeneemt als de damprem toch niet voldoende is.

[acehighhugo]

Gerundium schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:56:
Wij zijn ondertussen bijna klaar met het plaatsen van de houtvezelplaten om het dak te isoleren maar moeten nu de aansluiting gaan maken op de wanden en vloer voordat we het onderste deel van de isolatie bij het dak kunnen plaatsen. Er is nu niks waar de isolatie op kan steunen. We hebben een metselwerk borstwerinkje van 40 cm hoog boven de zoldervloer waar het dakbeschot op aansluit. Hiervoor zijn we begonnen met wat houten frames te timmeren als voorzetwandje waar isolatie inkomt en waar straks de dak isolatie op kan aansluiten en de rachels. Nu wil ik alleen even bij jullie checken hoe met de aansluitingen van de dampopen folie aan de koude kant om te gaan en de folie aan de warme zijde. Dit wordt namelijk onze eerste voorzetwand, en we gaan deze ook nog op alle slaapkamers en beganegrond maken.

Ik heb het geprobeerd te schetsen hieronder:

[Afbeelding]

In essentie drie vragen:

- Hoe sluit je de dampopen folie van de koude kant aan op de vloer?
- De klimaatfolie aan de warme zijde tape je gewoon af op de vloer?
- Moet er normaliter nog iets tussen de houten onderregel van de voorzetwand en de OSB vloer? Ik heb het gevoel van wel voor luchtdichting en werking van het hout maar ik weet niet precies wat?

Heeft er misschien iemand voorbeelden van zo'n soort detail met fotoos ofzo? Ik zie op internet heel veel over voorzetwandjes maar echt niemand laat dit soort details zien hoe je de folie aan laat sluiten, laat staan de complexe hoekjes die je in het echt tegenkomt bij spanten en andere lastige plekken.

Ben wel benieuwd hoe je de platen tussen de gordingen hebt vastgemaakt.

ik heb boven dezelfde situatie. Ik was van plan om 12cm pir tegen de stenen muur te plakken en de houtvezelplaten / folie daar tegenaan te laten eindigen.

[Gerundium]

acehighhugo schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 22:09:
[...]

Ben wel benieuwd hoe je de platen tussen de gordingen hebt vastgemaakt.

ik heb boven dezelfde situatie. Ik was van plan om 12cm pir tegen de stenen muur te plakken en de houtvezelplaten / folie daar tegenaan te laten eindigen.

Ik heb de houtvezel op aanraden van dit topic vastgezet met bandijzer die op de gordingen geschroefd zit.

De onderste platen komen straks op dat voorzetwandje te rusten dus

[Rensebrink]

Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

[S.J.Onnie]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Ik zou binnen het systeem blijven. Dan houd je garantie. En de prijs heeft meestel een relatie met de kwaliteit. Dus ik zou de gok niet nemen. Je kunt er niet meer bij als je de klus afgerond hebt.

[Franciesco]

@Rensebrink VASTR is van Meuwissen Gerritsen en zou op zich ook goede tape moeten zijn. Ik heb deze alleen nooit zelf gebruikt.
Isover heeft ook allerlei tapes die ook prima zijn, b.v. de KB1.

Je zou ook eens contact kunnen opnemen met Benz24
Die zijn eigenlijk Duits en hebben goede prijzen voor allerlei Pro Clima producten, echter staan de meeste Pro Clima producten niet op de Nederlandse website maar wel op de Duitse.
B.v. Pro Clima Tescon Vana 60mm en Pro Clima Intello Plus

Wellicht kan Benz24 dit in Nederland leveren tegen (circa) de Duitse prijzen?

[rupie99]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Ik zou die wel pakken om systeem en fijn, goed spul. De tientjes extra waard, het zit er hopelijk 50 jaar

[twain4me]

Rensebrink schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:26:
Voor het isoleren van het dak ga ik aan de slag met Gutex Thermoflex en Pro Clima Intello klimaatfolie. Ik wil niet onverstandig bezuinigen op de isolatie, maar wil het budget wel een beetje in de gaten houden.

De originele tape en kit van Pro Clima vind ik behoorlijk aan de prijs. Kan ik de naden van de Intello folie ook gerust afplakken met bijvoorbeeld VASTR folietape en de randen dichten met Foliefix SPUR? Of is het echt aan te raden om binnen het Pro Clima systeem te blijven?

Van VASTR heb ik vooral ruime ervaring met VASTR spinvlies tape. en dat is helemaal dikke prima. Ik verwacht eigenlijk dat al hun producten gewoon goed zijn (het is een gerenomeerde producent)

[Sensai]

Wij hebben 2 platte dakjes die slecht geisoleerd zijn, ze zijn gericht op het zuiden en ze hebben de hele dag zon, Als ik op een zonnige dag in de zomer de temperatuur van het plafond meet is die 33 graden en als ik in de winter een spotje uit het plafond haal komt daar erg veel kou uit, er lijkt de luchtspouw wel geventileert naar buiten.



Ik heb dit in Ubacus gezet , Ik weet niet wat voor isolatieplaten gebruikt zijn en hoe dik ze precies zijn. Ik heb ook geen idee of er folie toegepast is, de dakjes zijn in 2010 gebouwd. Ik denk erover om 160 m pir platen en nieuw bitumen te laten plaatsen, Ik krijg volgende week 3 dakkdekkers op bezoek, ben beniuwd naar de offertes. Ook moet er wat aan de luchtspouw gebeuren , kieren dichtmaken of vol laten spuiten? Het s de bedoeling dat er later zonnepanelen op de dakjes komen.

[storm-biker]

@Sensai Stap 1 is inderdaad tochtdicht maken, daarvoor moet mogelijk wel je hout (laag 3) eraf (of plafond aan de binnenkant.)
10 cm je dak verhogen lijkt me heel lastig; dan kom je in de knel met je deur(kozijn), loodslab, open stootvoegen en je dakopstanden moeten ook 10 cm hoger. Op je bovenste dak moet je ook aanpassingen doen aan je dakpannen de de aansluiting met je schuine dak.

PIR is overigens slecht in warmte tegenhouden (faseverschuiving). Houtvezel is hier veel beter in, maar isoleert 's winters dan weer minder. Mogelijk kun je een combinatie maken van PIR met een harde houtvezelplaat als de Isolair Multi. Of binnen extra isoleren tussen de balken met houtvezel.

[Sensai]

storm-biker schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:22:
@Sensai Stap 1 is inderdaad tochtdicht maken, daarvoor moet mogelijk wel je hout (laag 3) eraf (of plafond aan de binnenkant.)
10 cm je dak verhogen lijkt me heel lastig; dan kom je in de knel met je deur(kozijn), loodslab, open stootvoegen en je dakopstanden moeten ook 10 cm hoger. Op je bovenste dak moet je ook aanpassingen doen aan je dakpannen de de aansluiting met je schuine dak.

PIR is overigens slecht in warmte tegenhouden (faseverschuiving). Houtvezel is hier veel beter in, maar isoleert 's winters dan weer minder. Mogelijk kun je een combinatie maken van PIR met een harde houtvezelplaat als de Isolair Multi. Of binnen extra isoleren tussen de balken met houtvezel.

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

[twain4me]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

Waarschijnlijk komt de tocht niet alleen achter het boeideel vandaan, maar ook via de spouw. (en mogelijk de dakvoet) De aansluiting tussen het binnenspouwblad en het dakbeschot is bij woningen uit deze bouwperiode zelden luchtdicht uitgevoerd. In de tijd waarin deze woningen zijn gebouwd, werd hier namelijk nog nauwelijks aandacht aan besteed.

Het volblazen van de constructie met bijvoorbeeld cellulose zou ik onder een dampdicht dak afraden. Omdat je de juiste folie niet kunt aanbrengen (aangezien je binnen niets wilt aanpassen), blijft het risico op vochtproblemen bestaan. Bovendien lost cellulose de aanwezige luchtlekken niet op. Hoewel het warmteverlies zal afnemen en het comfort verbetert, blijft er nog steeds warmteverlies door de kieren, omdat cellulose niet winddicht is.

In dit soort situaties zou ik eigenlijk altijd adviseren om de pleister er gewoon in een keer goed af te trekken. (in dit geval dus het plafond open)

[elektriekert]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

M.b.t. woningscheidende spouwmuur isoleren:

Dat heb ik bij ons hoekhuis vorig jaar gedaan, steenwol omwikkelt met dampopen-folie.
Ik had een paar jaar geleden nog geen idee waarom het onder de zoldervloer zo tochtte.
Totdat ik een tijdje later wat dakpannen had weggehaald ter hoogte van de scheiding van de woningen. Vloerbalken staken door in de spouw met velen kieren tussen de balken en de stenen.

Het isoleren loste ook meteen de koude muur in de winter op, door het schoorsteen effect dat optrad in de spouwmuur.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1887307

[Seafarer]

Sensai schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:06:
[...]

Voor het tochtdicht maken hoopte ik aan de buitenkant te kunnen doen , trespa eraf schroeven om te kijken wat daar te zien is en en overal kieren dichtmaken.

Er is 20 cm ruimte tussen bitumen en dakrand/stootvoeven/deurkozijn/dakpannen.

Ik ben niet van plan de houtplaten of de gipsplaten te verwijderen, kunnen de holtes ook volgespoten worden?

Ik denk dat zonnepanelen in de zomer ook zullen helpen het huis koel te houden?

Geen zonwering aan de buitenzijde op de eerste verdieping en de zolder? Glas aan de buitenzijde bedekken geeft het allerbeste resultaat tegen hitte opbouw.

[Sensai]

twain4me schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:46:
[...]


Waarschijnlijk komt de tocht niet alleen achter het boeideel vandaan, maar ook via de spouw. (en mogelijk de dakvoet) De aansluiting tussen het binnenspouwblad en het dakbeschot is bij woningen uit deze bouwperiode zelden luchtdicht uitgevoerd. In de tijd waarin deze woningen zijn gebouwd, werd hier namelijk nog nauwelijks aandacht aan besteed.

Het volblazen van de constructie met bijvoorbeeld cellulose zou ik onder een dampdicht dak afraden. Omdat je de juiste folie niet kunt aanbrengen (aangezien je binnen niets wilt aanpassen), blijft het risico op vochtproblemen bestaan. Bovendien lost cellulose de aanwezige luchtlekken niet op. Hoewel het warmteverlies zal afnemen en het comfort verbetert, blijft er nog steeds warmteverlies door de kieren, omdat cellulose niet winddicht is.

In dit soort situaties zou ik eigenlijk altijd adviseren om de pleister er gewoon in een keer goed af te trekken. (in dit geval dus het plafond open)

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

[Sensai]

elektriekert schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:18:
[...]


M.b.t. woningscheidende spouwmuur isoleren:

Dat heb ik bij ons hoekhuis vorig jaar gedaan, steenwol omwikkelt met dampopen-folie.
Ik had een paar jaar geleden nog geen idee waarom het onder de zoldervloer zo tochtte.
Totdat ik een tijdje later wat dakpannen had weggehaald ter hoogte van de scheiding van de woningen. Vloerbalken staken door in de spouw met velen kieren tussen de balken en de stenen.

Het isoleren loste ook meteen de koude muur in de winter op, door het schoorsteen effect dat optrad in de spouwmuur.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1887307

Ons huis is uit 1991 en de buitenmuren hebben goede spouwisolatie ik weet niet of de binnenmuren ook geisoleerd zijn. De 2 aanbouwingen zijn van 2010, ik kan alleen maar hopen dat de buitenmuren goed geisoleerd zijn.

[Seafarer]

Sensai schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:30:
[...]

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

Spouw muur onderzoeken met camera? Dan weet je het zeker hoe de isolatie toestand is.

Met deze hitte kun je ook alle ventilatie roosters sluiten en dan de wasemkap en mechanische ventilatie op standje max zetten. Je trekt hete buitenlucht naar binnen op de lekkage plekken. Na 30min. kun je met een warmte beeld camera de lekke plekken wel vinden.

De spouw vol blazen met test rook? Zie je vanzelf waar het lekt.

Waarom gaat de bitumen eraf?

[elektriekert]

Sensai schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:30:
[...]

De gipsplaten verwijderen is geen optie we zien het niet zitten om in de huiskamer en slaapkamer langere tijd in de rotzooi te zitten. Ik hoop dat als we de bitumen verwijderen we beter kunnen zien wat er verbeterd kan worden om zo de luchtspow tochtvrij en warmer te maken.

Ik dacht al dat de luchtspouw opvullen misschien geen goed idee was maar nu weet ik zeker dat we dat beter niet kunnen doen.

Als je opbouw klopt zit er nu ook isolatie onder je dakbedekking.
Dan ga je met bitumen weghalen niet heel veel meer zin. Sowieso moet je dan ter hoogte van de muur zijn en dat zit een stukje lager. Als je de mastiek hoeken weghaalt kan je wellicht wel meer zien.

[frankK800i]

frankK800i schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 17:05:
We zijn met een flinke renovatie bezig in onze twee-onder-éénkap woning waar we vrijwel alles isoleren en moderniseren, incl. WTW-ventilatie. Ik worstel alleen met de balkons en heb dit topic doorgezocht, maar relatief weinig gevonden over het aanpakken van balkons.

We hebben twee balkons op de eerste verdieping met een betonnen plaat aan de binnenzijde als contragewicht. Dat is natuurlijk een flinke koudebrug. Aan de zijkant van de betonnen plaat (binnenzijde) zit een stalen 'rails', die waarschijnlijk deels doorloopt naar buiten. Met name op deze rails treedt condensatie op, wat weer vochtschade kan geven op het plafond. 

We zoeken een oplossing voor deze situatie, waarbij primaire doel een oplossing is voor de condensatie en secundair voor de koudebrug. Ik snap dat dit met elkaar samenhangt, maar dat we hier iets van een koudebrug zullen houden is denk ik onoplosbaar zonder hele ingrijpende constructieve wijzigingen. 

Ik worstel ermee hoe hiermee om te gaan. We willen het isoleren, maar er is beperkt (hoogte) ruimte om het hier goed te isoleren. Het blijft dus ook na isolatie iets kouder naar verwachting dan de rest van de omgeving, met condensatie als gevolg. Dat blijft het zorgpunt. Zie bijgaand een schets van de situatie en een foto.

Mijn huidige gedachte is onder en zijkant met Isovlas (net als rest plafond), bovenzijde betonplaat 4 cm PIR (dit past net) en proberen het geheel zo goed als mogelijk in te pakken met klimaatfolie in de hoop dat dit toch woonvocht tegenhoudt en anderzijds ademend is als er toch iets van vocht in het ingepakt deel komt. Is dit een handige manier voor deze situatie of is er een betere oplossing? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie?

Ben benieuwd wat jullie denken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van @Franciesco heb ik een positieve reactie op mijn plan voor isoleren van contragewicht balkon (betonnen plaat). Ik was nog wel benieuwd of er anderen zijn die met zo'n situatie te maken hebben gehad en/of nog tips of een andere kijk hierop hebben?

[twain4me]

frankK800i schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:11:
[...]

Van @Franciesco heb ik een positieve reactie op mijn plan voor isoleren van contragewicht balkon (betonnen plaat). Ik was nog wel benieuwd of er anderen zijn die met zo'n situatie te maken hebben gehad en/of nog tips of een andere kijk hierop hebben?

In veel gevallen zou ik bij een grootschalige verbouwing overwegen om het balkon te verwijderen. Bouwkundig gezien vormen balkons niet alleen een thermisch zwak punt, maar brengen ze ook terugkerende onderhoudskosten met zich mee. Bovendien worden ze in de praktijk vaak nauwelijks gebruikt; in dat opzicht verschillen ze niet veel van een gemiddelde schoorsteen.

Uiteraard kan een balkon een esthetische meerwaarde hebben, maar dat is op basis van alleen een doorsnedetekening niet goed te beoordelen. En dan is het eerder gegeven advies het juiste.

[Rensebrink]

Bij het leeg slopen van de zolder kwam ik nog een bijzonder aarde draad tegen die uit de muur komt en met 2 klosjes aan de nokbalk vast gespijkerd. Het lijkt mij een soort onpraktische bliksemgeleding?

Wat denken jullie dat ik mee moet doen? Weg halen of onder het isolatiemateriaal opnieuw aanbrengen op vergelijkbare manier?

[Seafarer]

Rensebrink schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:53:
Bij het leeg slopen van de zolder kwam ik nog een bijzonder aarde draad tegen die uit de muur komt en met 2 klosjes aan de nokbalk vast gespijkerd. Het lijkt mij een soort onpraktische bliksemgeleding?

Wat denken jullie dat ik mee moet doen? Weg halen of onder het isolatiemateriaal opnieuw aanbrengen op vergelijkbare manier?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik denk dat je hier een historische langegolf antenne te pakken hebt van een zendamateur.

Die witte klosjes zijn isolators. Wel vreemd dat het lijkt alsof dit direct bij de bouw aangelegd is.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 03-08-2026 17:11 ]

[Sensai]

elektriekert schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:34:
[...]

Als je opbouw klopt zit er nu ook isolatie onder je dakbedekking.
Dan ga je met bitumen weghalen niet heel veel meer zin. Sowieso moet je dan ter hoogte van de muur zijn en dat zit een stukje lager. Als je de mastiek hoeken weghaalt kan je wellicht wel meer zien.

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.

[Mvd1981]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

Zo, dat is duidelijk dat deze man er geen zin in heeft. Op basis van de foto’s zou ik haast zeggen, als je een beetje handig bent, dit zou je zelf wel kunnen doen.

[Louwm]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

Eerste dakdekker is langsgeweest om offerte uit te brengen.
Hij was er zeker van dat er helemaal geen isolatie op de houten plaat onder de bitumen zat. Hij kwam tot die conclusie door ff flink op het dak te stampen.... Hij stelde voor de bitumen langs de randen weg te halen, afschuining te verwijderen en 8cm pir op het bestaande bitumen te leggen en daarover nieuw bitumen en een nieuwe daktrim aan te brengen:
onder dakje van 16 m2 plus boven dakje 18 m2 plaatsen van pir isolatie van 8cm dik onderlaag toplaag trim 60/45 2 keer afvoer 45 graden.(dakjes zijn allebei 5x2,5???) € 10.802,88 knap prijzig imo?? Er komen nog 3 dakdekkers langs de komende weken Pir 80mm is RD 3,60 Voor subsidie is de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) 3,5 [m² K/w] dus dat is net aan, ik ga kijken of 100 mm pir ook kan.[Afbeelding]

is minder dan 1 dag arbeid per dakje , kom je op zo'n 400 euro per m2 , wordt het denk ik toch wel interesant om het binnen langs te doen (of geld moet geen probleem zijn )kan je ook gelijk het tocht probleem aan pakken , wat via de buitenkant nu niet gedaan wordt , blijft er nog dik geld over voor zonwering aan de buitenkant , en om je platdak wit temaken . lijkt mij eigenlijk sterk dat er geen isolatie is toegepast in een aanbouw van 2010 , kan je niet zo plaat trespa los schroeven om te kijken ?

[Sensai]

Louwm schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:13:
[...]

is minder dan 1 dag arbeid per dakje , kom je op zo'n 400 euro per m2 , wordt het denk ik toch wel interesant om het binnen langs te doen (of geld moet geen probleem zijn )kan je ook gelijk het tocht probleem aan pakken , wat via de buitenkant nu niet gedaan wordt , blijft er nog dik geld over voor zonwering aan de buitenkant , en om je platdak wit temaken . lijkt mij eigenlijk sterk dat er geen isolatie is toegepast in een aanbouw van 2010 , kan je niet zo plaat trespa los schroeven om te kijken ?

Binnenlangs gaat een hoop rommel geven, en is me afgeraden , ik ga eerst maar de volgende offertes afwachten. Rolluiken komen er zowiezo en beneden hebben we een uitstekend zonnescherm. als het dak gedaan is komen er ook zonnepanelen op , scheelt denk ik ook een hoop warmte in de zomer... Trespa loshalen overweeg ik ook, en ik ga een goedkoop inspectiecameraatje bestellen om via de gaten van spotjes in het plafond te kijken.

[ Voor 7% gewijzigd door Sensai op 03-08-2026 19:24 ]

[P5ycho]

Afgeraden door die dakdekker zeker...

[elektriekert]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Binnenlangs gaat een hoop rommel geven, en is me afgeraden , ik ga eerst maar de volgende offertes afwachten. Rolluiken komen er zowiezo en beneden hebben we een uitstekend zonnescherm. als het dak gedaan is komen er ook zonnepanelen op , scheelt denk ik ook een hoop warmte in de zomer... Trespa loshalen overweeg ik ook, en ik ga een goedkoop inspectiecameraatje bestellen om via de gaten van spotjes in het plafond te kijken.

Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

[ Voor 9% gewijzigd door elektriekert op 03-08-2026 19:32 ]

[Sensai]

P5ycho schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:21:
Afgeraden door die dakdekker zeker...

Nee daar heb ik het niet met hem over gehad, maar hier op het forum werd het me afgeraden ivm vochtproblemen er niet de juiste folie aangebracht wordt, en daarvoor moet het gipsplaten plafond eruit wat een enorme puinhoop geeft, einde van 'happy wife happy life'

[ Voor 24% gewijzigd door Sensai op 03-08-2026 19:44 ]

[Sensai]

elektriekert schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:31:
[...]


Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

Voor 10k ga ik het ook zelf doen, maar wel aan de buitenkant....

Al die dakdekkers leggen me precies uit wat er moet gebeuren.

[P5ycho]

Tsjah, hier 140mm houtvezel onder de al van 8cm pir voorziene dakkapellen gestopt met klimaatfolie. Geen problemen, wel een veel betere warmtewering.

[elektriekert]

Sensai schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:41:
[...]

Nee daar heb ik het niet met hem over gehad, maar hier op het forum werd het me afgeraden ivm vochtproblemen er niet de juiste folie aangebracht wordt, en daarvoor moet het gipsplaten plafond eruit wat een enorme puinhoop geeft, einde van 'happy wife happy life'

Dus wél de juiste folie aanbrengen. En je vrouw 2 weken op vakantie sturen natuurlijk .

Grapje natuurlijk, ik ben wel benieuwd naar de andere offertes, volgens mij vragen ze allemaal de hoofdprijs tegenwoordig.

[twain4me]

elektriekert schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 19:31:
[...]


Afgeraden?

Zal de dakdekker wel zijn geweest.
Voor die 10k kom ik ook wel langs, ben geen dakdekker maar voor dat geld wel .

Maar je kan prima met klimaatfolie die een goede variabele dampweerstand heeft veilig isoleren onder een bitumen dak .

Edit:
En ja vanuit buiten isoleren heb je een hogere Rc waarde omdat je er geen hout tussen hebt maar van binnenuit kan flink in de kosten schelen.

Ik ben volgens mij nog nooit dakdekker genoemd.

Maar om het verhaal compleet te houden: van binnenuit isoleren is hem niet afgeraden. Wat hem wél is afgeraden, is om de bestaande constructie volledig vol te blazen met bijvoorbeeld cellulose.

[elektriekert]

twain4me schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 23:15:
[...]


Ik ben volgens mij nog nooit dakdekker genoemd.

Maar om het verhaal compleet te houden: van binnenuit isoleren is hem niet afgeraden. Wat hem wél is afgeraden, is om de bestaande constructie volledig vol te blazen met bijvoorbeeld cellulose.

Dat inblazen was mij even ontschoten .
Maar daar heb je gelijk in.

[storm-biker]

Er zijn nog mensen ook die op dit soort bedragen ja zeggen... 10k, wat een woekerprijs.

[ Voor 4% gewijzigd door storm-biker op 04-08-2026 14:21 ]

[Mattie2]

Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

[Seafarer]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Zou PIR toch ook kunnen?

[Louwm]

als je het niet gaat afdekken met dakbedekking xps , dit is waterbestendig pir en eps niet

[Sensai]

Mattie2 schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 23:21:
Als je het een stuk goedkoper wilt doen kun je wellicht zelf ook een omgekeerd dak maken. Gewoon een laag eps of xps neerleggen. Op je balkon kun je er vlonder tegels overheen leggen en op je andere dak kun je de zonnepanelen erop plaatsen.

Omgekeerd dak had ik me ook al in verdiept, moet wel met XPS voor vochtbestendigheid, wat dikkere laag nodig dan pir voor dezelfde isolatie. Er moet wel wat ballast op , denk dat houten vlondertegels niet genoeg is. Op allebei de dakjes komen zonnepanelen overigens , maar die kan ik toch niet zo op de XPS platen zetten, wat voor ondergrond is geschikt ?

Maar het liefst ga ik voor pir met daarover bitumen, eerst nog wat offertes afwachten. We kunnen subsidie krijgen; 25m2 x15= 375€ verdubbeld want we hebben ook HR++ glas laten plaatsen komt het op 750€ Ik ga ervan uit dat er betere offertes gaan komen...

[P5ycho]

Als je de panelen van voldoende ballast voorziet dan kan die XPS er wel tussen. XPS kan aardig wat gewicht dragen.