Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[P5ycho]

Juppehup schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 22:07:
Ik heb de statistieken er nog eens op nageslagen: ik heb een RV en T sensor buiten hangen, gekoppeld aan Homey. Deze logt automatisch tot 2 jaar terug. Ik heb eens de rolling minimal average van de temperatuur opgezocht en de rolling maximum average van de RV. Beide rolling over 90 dagen.

Conclusie: Tmin=6,5gr RVmax=83,3%.

Data is van 1 winter (2023/2024).
De RV is eigenlijk nog best hoog voor de winter toch?
Misschien geeft dit wat houvast voor waarden in Ubakus....

Voor buiten is dat prima, en logisch. Het blijft relatief, diezelfde lucht op 20grC heeft een veel lagere RV.

[Mvd1981]

Mark1986 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 21:10:
@Mvd1981 beter maar in 1x goed...😆 dat moest natuurlijk 100mm zijn. Heb je die facadetape gebruikt om de overlap van de folie op elkaar te plakken en die lijm op de wanden etc? Ik had de Vastr totaaltape gevonden, die scheelt nogal wat qua prijs.
https://www.hornbach.nl/p...pe-wit-60mmx25m/10587514/

Met de butyltape wilde ik de folie op de gordingen plakken zodat ik niet hoef te nieten.
https://www.hornbach.nl/p...l-tape-30mmx20m/10586054/

Eventueel de folielijm/kit om de folie op de wanden te plakken aangezien dit metselwerk en dus hobbelig is met de voegen.

De facadetape heb ik gebruikt voor de overgang tussen folie en ruwe backstenen (en deels ook gedaan met de kit). De andere tape die ik noemde heb ik gebruikt voor de overlap tussen de folie delen.

In mijn vorige post kan je e.e.a. (excl. de facadetape) zien: Mvd1981 in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[ Voor 7% gewijzigd door Mvd1981 op 12-11-2025 07:26 ]

[Laurences]

Franciesco schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:44:
[...]


Elke opbouwmethode heeft zijn voor- en nadelen. C.q. het blijft een compromis/ een afweging tussen de verschillende eigenschappen. Maar wat mij betreft heeft m.u.v. natte ruimtes een klimaatfolie de voorkeur boven dampdicht. Al kan, zoals vaker genoemd, een licht dampremmende folie vaak ook als de koude kant dampopen is.

Als de keuze valt op dampremmende folie, wat is dan nog de afweging om voor licht dampremmend te kiezen ipv dampdicht (als het doel is om vocht uit de isolatie/constructie te houden)? Goede ventilatie zou daarin zijn werk moeten doen om overtollig vocht af te voeren, denk ik?

[Franciesco]

Juppehup schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 22:07:
Ik heb de statistieken er nog eens op nageslagen: ik heb een RV en T sensor buiten hangen, gekoppeld aan Homey. Deze logt automatisch tot 2 jaar terug. Ik heb eens de rolling minimal average van de temperatuur opgezocht en de rolling maximum average van de RV. Beide rolling over 90 dagen.

Conclusie: Tmin=6,5gr RVmax=83,3%.

Data is van 1 winter (2023/2024).
De RV is eigenlijk nog best hoog voor de winter toch?
Misschien geeft dit wat houvast voor waarden in Ubakus....

Voor Nederlandse winters is zo'n RV helemaal niet bijzonder hoog.
Ter vergelijk onderstaand mijn meetwaardes van afgelopen 3 wintermaanden:

december 2024	High	Low	Average
Temperature	13.4 °C	-0.5 °C	5.7 °C
Humidity	99 %	69 %	94 %

januari 2025	High	Low	Average
Temperature	12.1 °C	-4.3 °C	3.2 °C
Humidity	99 %	67 %	95 %

februari 2025	High	Low	Average
Temperature	18.9 °C	-7.0 °C	3.3 °C
Humidity	99 %	39 %	89 %

[TFBlitzwing]

Even een check op de voorgenomen isolatiemaatregelen: Wij gaan komende winter deze prachtige kale zolder inrichten, maar er moet natuurlijk eerst fatsoenlijk geïsoleerd worden.

We isoleren tussen de gordingen (150mm) en timmeren af met spaanplaat en gipsplaat. Het dakbeschot is niet overal even netjes meer, en zorgt al voor de nodige natuurlijke ventilatie.

Mis ik nog iets in de Ubakus setup?

[Franciesco]

Laurences schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:41:
[...]


Als de keuze valt op dampremmende folie, wat is dan nog de afweging om voor licht dampremmend te kiezen ipv dampdicht (als het doel is om vocht uit de isolatie/constructie te houden)? Goede ventilatie zou daarin zijn werk moeten doen om overtollig vocht af te voeren, denk ik?

Een klimaatfolie is vrijwel altijd ook een (licht) dampremmende folie. Alleen met het verschil dat hij ook dampopen kan zijn in de zomer. Dat heb je niet met een reguliere dampremmende folie.
Of dat nodig is, is een tweede: bij een opbouw die als dampopen beschouwd kan worden en waarbij een damprem van 5m oid voldoende is, is de vraag of de klimaatfolie veel toegevoegde waarde heeft. Maar kwaad kan het ook niet en is de klimaatfolie simpelweg vaak een veilige keuze.

Zoals vaker gezegd zie ik dampdicht niet als een natuurlijke manier om (mede) het binnenklimaat van een woning te reguleren. Met een (relatief) dampopen opbouw waarbij de constructie vocht kan opnemen en weer afstaan en/of afvoeren zal er een stabieler binnenklimaat in de zin van vochtgehalte ontstaan in vergelijking tot dampdicht bouwen. (Mechanische) ventilatie helpt daar natuurlijk ook bij, maar bij dampdicht bouwen is dat het enige mechanisme waar je vocht mee kunt reguleren. En "reguleren" is dan eigenlijk alleen afvoeren, niet toevoeren wat bij (relatief) dampopen wel mogelijk is vanuit de constructie.

[Franciesco]

TFBlitzwing schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:39:
Even een check op de voorgenomen isolatiemaatregelen: Wij gaan komende winter deze prachtige kale zolder inrichten, maar er moet natuurlijk eerst fatsoenlijk geïsoleerd worden.

We isoleren tussen de gordingen (150mm) en timmeren af met spaanplaat en gipsplaat. Het dakbeschot is niet overal even netjes meer, en zorgt al voor de nodige natuurlijke ventilatie.

Mis ik nog iets in de Ubakus setup?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is inderdaad een hele mooie zolder!
Het middelste gedeelte lijkt een plat dak te hebben. Is dat inderdaad zo en zo ja, wat voor dakbedekking heeft dat gedeelte?

Als het dakbeschot niet goed wind- en waterdicht is, dan zul je dat eerst moeten aanpakken voordat je gaat naisoleren. Mijn indruk (terecht?) is dat het niet om enkele plekjes gaat maar om veel meer. Als dat zo is, dan is dit waarschijnlijk niet met alleen wat plekjes afkitten en aftapen te corrigeren. Maar wellicht kun je daar wat meer over vertellen?

[TFBlitzwing]

Franciesco schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:02:
[...]


Dat is inderdaad een hele mooie zolder!
Het middelste gedeelte lijkt een plat dak te hebben. Is dat inderdaad zo en zo ja, wat voor dakbedekking heeft dat gedeelte?

Als het dakbeschot niet goed wind- en waterdicht is, dan zul je dat eerst moeten aanpakken voordat je gaat naisoleren. Mijn indruk (terecht?) is dat het niet om enkele plekjes gaat maar om veel meer. Als dat zo is, dan is dit waarschijnlijk niet met alleen wat plekjes afkitten en aftapen te corrigeren. Maar wellicht kun je daar wat meer over vertellen?

Het is een jaren 30 woning (voor zover relevant) en het platte gedeelte heeft (op twee dakramen na) gewone bitumen dakbedekking met grind. Er lijkt nog een paar cm isolatie (drukvaste isolatieplaat?) onder te zitten. Het hele platte dak zal op den duur vernieuwd moeten worden, maar hopelijk gaat het nog een jaar of vijf mee. We renoveren het hele huis en het budget is niet oneindig.

De schuine wanden zijn waterdicht (geen lekkages gezien in de afgelopen maanden, met toch best wel heftige regenbuien enharde wind). Alle lekkageplekken zijn van vroegâh, maar er zijn genoeg plekken waar je zo door je dakbeschot kijkt (kieren). Moet dat winddicht gemaakt worden? En zo ja, wat is het handigste om daarvoor te gebruiken?

[traer]

Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!

[Nyvlem]

Voor de afwerking van de isolatie aan de binnenzijde van het dak was ik van plan om een houten regelwerk te plaatsen voor de stucplaten. Echter lijkt het me wel een gedoe met stelschroeven of opvulplaatjes als de gordingen niet helemaal mooi recht lopen. Tips & trucs of heeft iemand ervaring met evt. metal stud voor een hellend dak? Ik heb dat eerder gebruikt voor scheidingswanden en vond dat heel fijn werken, omdat het sowieso niet krom trekt e.d. Op YouTube zag ik dit systeem: YouTube: Een schuin dak afwerken met het PlaGyp-systeem.

[hammy87]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:36:
Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je moet wel even haaks op de spant meten, want je hebt zo te zien minder dan 200mm. Lijkt erop dat je gewoon 180mm kwijt kan, en dan rachels direct op de spanten kan doen.

[traer]

hammy87 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:03:
[...]

Je moet wel even haaks op de spant meten, want je hebt zo te zien minder dan 200mm. Lijkt erop dat je gewoon 180mm kwijt kan, en dan rachels direct op de spanten kan doen.

Goed punt, haaks kom ik op 195mm.

Het dak is schuin en verwacht dat de isolatie met 180mm en dan niet verdiept de isolatie tegen de rachels aan hangt. En volgens mij beïnvloed een spouw (aan dakzijde) de werking negatief.

[fenrir]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:14:
[...]


Goed punt, haaks kom ik op 195mm.

Het dak is schuin en verwacht dat de isolatie met 180mm en dan niet verdiept de isolatie tegen de rachels aan hangt. En volgens mij beïnvloed een spouw (aan dakzijde) de werking negatief.

Op het spant werken en er 200mm metisse of twee keer 100mm isovlas tussen stoppen. Scheelt je een hoop tijd met rachels.

Ik heb zelf ook twee lagen isolatie geplaatst, dit om eventuele kiervorming tussen platen te ondervangen.

[Galinsky]

traer schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:36:
Ik ben bezig met het voorbereiden voor het isoleren en afwerken van een zolder. Totale m2 die ik ga isoleren is 80m2 en ben op zoek naar de manier waarop ik dit het beste kan doen. Ik heb ongeveer 20cm (diepte spanten) om te isoleren en wil graag isoleren met Metisse of Isovlas waarbij Metisse te verkrijgen is in 200mm en Isovlas tot 180mm gaat.

De gordingen zijn 6 cm diep. Het vak tussen de gordingen is ongeveer 105cm lang en de afstand tussen de spanten ongeveer 175cm. Ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan rachelen. Uiteindelijke afwerking wordt OSB + gips.

Een van de ideeën is om de gordingen op te dikken tot -22mm van de spant, verdiept te rachelen (vlak aansluitend op de spant) en daarmee 180mm Isovlas er in te krijgen. Dan kan OSB er makkelijk over. Dit is alleen vrij bewerkelijk, dus benieuwd of jullie tips voor mij hebben, dankjewel!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jou hele dakcontructie is exact hetzelfde als die van mij.
Ik heb het als volgt gedaan en ik zou als ik het opnieuw zou doen e.e.a. aanpassen.

Buiten naar binnen:
Eerst 7cm steenwol om achter de spanten langs
daarna 14cm steenwol om net zo dik als de spant en kiervorming voorkomen net als bovenstaand.
Daaroverheen raggelwerk 22mm
daarover miofoil125s
daaroverheen 9mm OSB3
Afwerking

Bij mij waren de gordingen 7cm diep en het totaal 21.
Ik heb met steenwol geïsoleerd als ik het opnieuw zou doen zo ik ook voor isovlas gaan.
Ik zou geen OSB meer eroverheen gebruiken, bij mij zijn de spanten al niet heel dik en betreft oudere jaren 30 woning. Met nog een keer OSB eroverheen komt er samen met de isolatie en afwerking best wat gewicht op het dak en dus de spanten. Uiteindelijk heeft het OSB ook niet direct een doel dan alleen je afwerking te verstevigen.

Bij mij waren de spanten elke 1,4 meter ook een redelijke overbrugging. Mijn raggelwerk is 22mm dik en elke 30cm geplaatst hard op hard.

Dit is bij mij recht eruit gekomen, geen bolling van spant naar spant, ik heb dan wel een 60 graden dak. afhankelijk van onder welke hoek je dak hangt zou je mogelijk voor dikker moeten gaan dan 22mm.

[elektriekert]

Nyvlem schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:02:
Voor de afwerking van de isolatie aan de binnenzijde van het dak was ik van plan om een houten regelwerk te plaatsen voor de stucplaten. Echter lijkt het me wel een gedoe met stelschroeven of opvulplaatjes als de gordingen niet helemaal mooi recht lopen. Tips & trucs of heeft iemand ervaring met evt. metal stud voor een hellend dak? Ik heb dat eerder gebruikt voor scheidingswanden en vond dat heel fijn werken, omdat het sowieso niet krom trekt e.d. Op YouTube zag ik dit systeem: YouTube: Een schuin dak afwerken met het PlaGyp-systeem.

Ik heb ooit de fout gemaakt om met opvul blokjes een woonkamer plafond waterpas te leggen. Dat duurde ellenlang. Stelschroeven (afstand schroeven kan ook) is echt geniaal.
Paar rachels plaatsen en degene ertussen gelijk leggen met een rei of waterpas.

[traer]

Galinsky schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:38:
[...]

Jou hele dakcontructie is exact hetzelfde als die van mij.
Ik heb het als volgt gedaan en ik zou als ik het opnieuw zou doen e.e.a. aanpassen.

Buiten naar binnen:
Eerst 7cm steenwol om achter de spanten langs
daarna 14cm steenwol om net zo dik als de spant en kiervorming voorkomen net als bovenstaand.
Daaroverheen raggelwerk 22mm
daarover miofoil125s
daaroverheen 9mm OSB3
Afwerking

Bij mij waren de gordingen 7cm diep en het totaal 21.
Ik heb met steenwol geïsoleerd als ik het opnieuw zou doen zo ik ook voor isovlas gaan.
Ik zou geen OSB meer eroverheen gebruiken, bij mij zijn de spanten al niet heel dik en betreft oudere jaren 30 woning. Met nog een keer OSB eroverheen komt er samen met de isolatie en afwerking best wat gewicht op het dak en dus de spanten. Uiteindelijk heeft het OSB ook niet direct een doel dan alleen je afwerking te verstevigen.

Bij mij waren de spanten elke 1,4 meter ook een redelijke overbrugging. Mijn raggelwerk is 22mm dik en elke 30cm geplaatst hard op hard.

Dit is bij mij recht eruit gekomen, geen bolling van spant naar spant, ik heb dan wel een 60 graden dak. afhankelijk van onder welke hoek je dak hangt zou je mogelijk voor dikker moeten gaan dan 22mm.

Thanks. Dan heb je horizontaal geracheld? Mijn overspanning van 170cm is daarvoor te groot denk ik, dan moet er nog minimaal een balk in het midden komen.

[Franciesco]

TFBlitzwing schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:22:
[...]


Het is een jaren 30 woning (voor zover relevant) en het platte gedeelte heeft (op twee dakramen na) gewone bitumen dakbedekking met grind. Er lijkt nog een paar cm isolatie (drukvaste isolatieplaat?) onder te zitten. Het hele platte dak zal op den duur vernieuwd moeten worden, maar hopelijk gaat het nog een jaar of vijf mee. We renoveren het hele huis en het budget is niet oneindig.

De schuine wanden zijn waterdicht (geen lekkages gezien in de afgelopen maanden, met toch best wel heftige regenbuien enharde wind). Alle lekkageplekken zijn van vroegâh, maar er zijn genoeg plekken waar je zo door je dakbeschot kijkt (kieren). Moet dat winddicht gemaakt worden? En zo ja, wat is het handigste om daarvoor te gebruiken?

Ok, een plat dak die als dampdicht beschouwd moet worden dus. Dan is een klimaatfolie ipv een folie met een vaste dampweerstand de meest veilige keuze. En dan een dampopen isolatiemateriaal. Overweeg Isovlas want is niet alleen ecologisch maar ook vochtregulerend en niet heel zwaar. Als gewicht geen probleem is, dan is houtvezel misschien nog wat mooier mn voor de zomerisolatie.

Als de kieren niet te breed zijn kunnen deze wellicht met kit gedicht worden. En vervolgens ook aftapen. Als het echt heel veel kieren zijn kun je een dampopen folie tegen het dakbeschot aan plaatsen die je luchtdicht aftapet. Dat zou een spinvlies folie kunnen zijn. Liefst doe je dat aan de buitenzijde, maar dat is ingrijpend want pannen en latten moeten er dan af… Als je het aan de binnenkant plaatst is het wel zaak om te bedenken waar het water heen zou lopen mocht dat toch binnenkomen.

[traer]

Franciesco schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:54:
[...]


Ok, een plat dak die als dampdicht beschouwd moet worden dus. Dan is een klimaatfolie ipv een folie met een vaste dampweerstand de meest veilige keuze. En dan een dampopen isolatiemateriaal. Overweeg Isovlas want is niet alleen ecologisch maar ook vochtregulerend en niet heel zwaar. Als gewicht geen probleem is, dan is houtvezel misschien nog wat mooier mn voor de zomerisolatie.

Als de kieren niet te breed zijn kunnen deze wellicht met kit gedicht worden. En vervolgens ook aftapen. Als het echt heel veel kieren zijn kun je een dampopen folie tegen het dakbeschot aan plaatsen die je luchtdicht aftapet. Dat zou een spinvlies folie kunnen zijn. Liefst doe je dat aan de buitenzijde, maar dat is ingrijpend want pannen en latten moeten er dan af… Als je het aan de binnenkant plaatst is het wel zaak om te bedenken waar het water heen zou lopen mocht dat toch binnenkomen.

Zelf heb ik ook een aantal kiertjes in mijn dakbeschot. Welke kit en tape raad je aan?

[Juppehup]

Ok, ik ben er eindelijk uit.
Het wordt een folie met groot bereik (Tyvek Airguard Smart) en houtvezel. Houtvezel vanwege de dampopen structuur, vochttolerantie en de faseverschuiving.



Dan heb ik nog een drietal uitdagingen / vragen:

Mijn gordingen zijn 160-165mm dik. Er zit dus wat variatie in. Ik neem aan dat het belangrijk is dat ik geen lucht tussen dakbeschot en de plaat krijg, dus de plaat goed moet aandrukken en hier en daar 5mm zal moeten uitvullen?

Dan heb ik nog een stalen balk waarop de gordingen rusten. Hoe ga ik hiermee om met de folie en houtvezelplaat? Tape ik de folie af op de stalen balk en leg ik de platen gewoon klem ertegenaan? Dan heb ik toch een dikke koudebrug te pakken?
Of moet ik de balk "uit de folie" snijden en er achterlangs door trekken?

Mijn ketel steekt door binnen de gordingen. Ik kan daar dus geen 160mm houtvezelplaat kwijt. Hoe los ik dit op?
Leg ik eventueel vanaf de stalen balk minder dikke plaat zodat ik achter de balk en de ketel blijf? Dan blijf ik daar tussen de gordingen, maar dan moet ik dat vlak helemaal rondom aftapen voor de folie toch? Tussen de gordingen met klimaatfolie wordt wel een sorrt van uitdaging lijkt me?

Onderstaand even een foto met beide boosdoeners:

[Franciesco]

@traer In principe kunnen diverse kitsoorten waaronder acrylaatkit. Maar het is mijn inziens beter om een blijvend elastische kit te gebruiken. Een siliconen of hybride kit bijvoorbeeld, zoals Den Braven Hybriseal Facade. Op de website van de diverse fabrikanten kun je de eigenschappen e.d. opzoeken.

[Gamer dénis]

Vraagje voor de experts hier. een aantal jaar geleden is ons dak gerenoveerd waarbij er nieuwe pannen op gegaan zijn. Hierbij was isolatie aan de buitenzijde helaas niet mogelijk ivm de 2 dakkapellen die erop staan. Om toch nog iets van isolatie erop te doen is er een YBS BreatherQuilt direct op het dakbeschot gemonteerd. Dit is een damp-open isolatie folie. Is mijn gedachte gang correct dat ik hierdoor ''gewoon'' PIR isolatie tegen het dakbeschot aan de binnenkant kan monteren, en af kan werken met Alutape? (dampdicht)
of is het toch beter om ook binnen damp-open te werken.

[Franciesco]

Juppehup schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:35:
Ok, ik ben er eindelijk uit.
Het wordt een folie met groot bereik (Tyvek Airguard Smart) en houtvezel. Houtvezel vanwege de dampopen structuur, vochttolerantie en de faseverschuiving.

[Afbeelding]

Dan heb ik nog een drietal uitdagingen / vragen:

Mijn gordingen zijn 160-165mm dik. Er zit dus wat variatie in. Ik neem aan dat het belangrijk is dat ik geen lucht tussen dakbeschot en de plaat krijg, dus de plaat goed moet aandrukken en hier en daar 5mm zal moeten uitvullen?

Dan heb ik nog een stalen balk waarop de gordingen rusten. Hoe ga ik hiermee om met de folie en houtvezelplaat? Tape ik de folie af op de stalen balk en leg ik de platen gewoon klem ertegenaan? Dan heb ik toch een dikke koudebrug te pakken?
Of moet ik de balk "uit de folie" snijden en er achterlangs door trekken?

Mijn ketel steekt door binnen de gordingen. Ik kan daar dus geen 160mm houtvezelplaat kwijt. Hoe los ik dit op?
Leg ik eventueel vanaf de stalen balk minder dikke plaat zodat ik achter de balk en de ketel blijf? Dan blijf ik daar tussen de gordingen, maar dan moet ik dat vlak helemaal rondom aftapen voor de folie toch? Tussen de gordingen met klimaatfolie wordt wel een sorrt van uitdaging lijkt me?

Onderstaand even een foto met beide boosdoeners:
[Afbeelding]

Die 160/165mm en bijhorend mogelijke ruimte zou ik in het werk bepalen. Als dat inderdaad het geval gaat zijn en de folie de houtvezelplaten niet voldoende tegen het dakbeschot drukt, dan is het inderdaad goed om dat verschil uit te vullen. Maar met die 5mm vraag ik me af of dat een probleem gaat worden.
Houtvezel is niet super flexibel, maar een paar mm indrukken kan wel. Dus misschien waar nodig extra aandrukken met een 10mm lat die tussen regels en folie ingeklemd wordt. Dan ook enigszins fixeren met een kort schroefje ofzo zodat naar verloop van tijd die dunne latjes niet aan de wandel gaan.

Die thermische brug van de stalen balk zie ik even niet want ik dacht te begrijpen dat de isolatie daar volledig achter gaat vallen. En de stalen balk dus binnen de nieuwe geisoleerde schil gaat vallen. Of heb ik dat mis? En zijn die stalen balken nu ook al thermische bruggen?

Die cv ketel is inderdaad een hang in de weg. Voor de naisolatie zou het uiteraard het handigste zijn als die iets verhangen kan worden. Maar weet niet of dat te doen is met de gasleiding, afvoer e.d.
Zo niet, dan is het misschien het handigste om vanaf stalen balk en dan alleen het middelste vak minder dik te isoleren.

Sowieso zou ik even alle dakdoorvoeren (ik zie er iig 2) goed inspecteren. Op de foto lijken die niet erg goed afgedicht te zijn. Overweeg een manchet te plaatsen zodat alle dakdoorvoeren goed luchtdicht zijn voordat je de isolatie er tegenaan plaatst.

[Franciesco]

Gamer dénis schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 13:28:
Vraagje voor de experts hier. een aantal jaar geleden is ons dak gerenoveerd waarbij er nieuwe pannen op gegaan zijn. Hierbij was isolatie aan de buitenzijde helaas niet mogelijk ivm de 2 dakkapellen die erop staan. Om toch nog iets van isolatie erop te doen is er een YBS BreatherQuilt direct op het dakbeschot gemonteerd. Dit is een damp-open isolatie folie. Is mijn gedachte gang correct dat ik hierdoor ''gewoon'' PIR isolatie tegen het dakbeschot aan de binnenkant kan monteren, en af kan werken met Alutape? (dampdicht)
of is het toch beter om ook binnen damp-open te werken.

Ja in theorie kun je pir plaatsen icm een dampopen koude kant. Zorg wel voor een nauwkeurige dampdichte laag aan de warme zijde.
Zelf ben ik geen fan van een hellend dak dampdicht maken. Maar als je erg beperkte ruimte hebt en toch een goede isolatiewaarde wilt halen snap ik de keuze voor pir met alu cachering.

[badna]

Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

[No Hands]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Ik zou het plan herzien, 20 schroeven door je toch al niet al te dikke laag van 8cm isolatie is echt een slechte oplossing. dat worden koudebruggen en condenspunten. leemstuc blijft niet hangen aan iets wat flexibel is als folie, ook niet als je er ophangpunten in fabriceert. 8cm houtvezel verwarmen geeft een prachtige mooie foto van je dak met een infraroodcamera. ik zou dat echt afraden.
Maar misschien dat iemand ander hier wel enthousiast wordt van je plan.

[S.J.Onnie]

badna schreef op zondag 16 november 2025 @ 01:44:
Eerst even wat context. We zijn bezig een zolderkamer te renoveren. Het is een kleine kamer met aan drie kanten schuin dak met een mooie oude houten dakconstructie. Om de constructie grotendeels in het zicht te houden en om nog te kunnen staan en rondlopen, willen we de opbouw dun houden, zo'n 10 cm onder het dakbeschot. Verder is er veel geluid om buiten te houden dus willen we (relatief) veel massa aanbrengen. Hiervoor was er dun glaswol en gipskarton en dat hield verbazend weinig tegen (gaten en kieren in dakbeschot hielpen ook niet). Plan op dit moment voor de schuine daken: 8 cm houtvezel, klimaatfolie, en dan als afwerking een laagje leem van ca. 2 cm. Keuze voor leem ipv gangbare gipskartonplaten vanwege: veel massa per cm tegen geluid; er komen als het goed is ook verwarmingsbuisjes in; het zijn veel rottige kleine en schuine stukken tussen alle balken dus lijkt smeren makkelijker dan plaatjes op maat maken. Er komt sowieso wapeningsgaas in de leemlaag tegen scheuren en voor extra verband.

Nu de vraag: hoe kunnen we het beste de leemlaag laten dragen door het dak, met zo min mogelijk -- liefst geen -- extra hoogteverlies?

Een idee is om stukken profiel horizontaal op het folie te zetten met lange schroeven tot in het dakbeschot, waar we het leem dan overheen smeren en waar het leem dan aan kan "hangen". Dat zou een kant-en-klaar metalen profiel kunnen zijn met een geschikte vorm (U-vorm), of een dhz hoekprofiel van een houten latje met daarop een metalen strip. Het is wat ongebruikelijk allemaal maar zou dat werken, en/of is er nog een andere goede optie?

Hoe groot zou trouwens de koudebrug zijn van die schroeven dwars door de isolatie, zeg 20 schroeven per m²? Wat dat betreft zouden de profieltjes beter alleen tegen de zijkanten van de spanten en/of gordingen vastgeschroefd kunnen worden, maar dat botst waarschijnlijk met de verwarmingsbuisjes die in diezelfde leemlaag van 2 cm gepland zijn en die ze dan dus zouden moeten kruisen.

Het is theoretisch leuk bedacht maar praktisch niet uitvoerbaar. Zoals @No Hands al aangeeft, kleven er behoorlijk wat bezwaren aan jouw idee.

We willen en kunnen best meedenken over een alternatief. Daarvoor hebben we een foto nodig van de huidge constructie en het liiefst ook wat maatvoering (van de balken en de overspanning bijvoorbeeld).