Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Droplollie]

Droplollie schreef op maandag 2 september 2024 @ 23:15:
Mijn bovenverdieping wil ik extra isoleren. De dakopbouw bestaat nu van buiten naar binnen uit dakpannen - eps platen van ongeveer 5 cm - heel oud dakleer wat afgebrokkeld is met kippengaas - spanten.

Nu is mijn plan om tussen de spanten glaswol te plaatsen en daarop klimaat folie en vervolgens afwerken met gipsplaten. Gaat dit goed qua risico van vocht op de spanten?

Allemaal nieuw voor mij, maar heb dit in ubakus ingevoerd.


Huidige opbouw is dus

- pannen
- eps 7 cm
- dakleer wat deels dicht is en deels afgebrokkeld
- spanten zijn verder leeg
- schrootjes tegen spanten aan

Ik ga de schrootjes verwijderen en wil tussen de spanten isolatie aanbrengen. Ik denk aan glaswol en dan underlayment tegen de spanten aan. Wil natuurlijk geen vocht krijgen, dus denk dat er folie moet tussen glaswol en underlayment? Heb het in ubakus ingevoerd, maar kan volgens mij geen klimaatfolie invoeren? Ik krijg deze uitkomst, maar zo te zien dus nog wel wat vocht. Iemand tips?

[Franciesco]

@Droplollie lees ajb de Topic start. Daar staat ook een hoofdstuk in over Ubakus incl een korte handleiding en voorbeeldsimulaties met klimaatfolie. Ook staan in dit topic zelf vele voorbeelden van allerlei forumgenoten inclusief reacties.
Als je vervolgens een Ubakus screenshot afbeeld, dan graag een volledig screenshot. Met “halve” kunnen we niks omdat dan veel belangrijke info ontbreekt.

[henny3]

Franciesco schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 21:46:
@henny3 alle 3 de opties die je noemt zijn dampopen, dus wat dat betreft geen verschil. Isovlas is zoals je vast weet een natuurlijk materiaal en wat zwaarder dan glaswol en heeft daardoor een wat hogere warmtecapaciteit (fijn voor in de zomer) en hogere geluidsisolatie. De vochtregulerende werking van vlas is ook beter dan glaswol. Dat maakt de opbouw wat vergevingsgezinder.
De duurdere glaswol soorten hebben dan weer een wat hogere isolatiewaarde dan vlas.

Steenwol is er ook in zware uitvoering en kan daardoor ook goed geluid dempen en een hogere zomerisolatie bereiken.

Inblaaswol kan inderdaad makkelijker zijn, maar hier is meestal ook een folie aan de warme kant voor nodig (idem voor de andere opties). Simuleer het eea in Ubakus voor een beter beeld omtrent de vochthuishouding etc. te krijgen.
Ipv inblaaswol kun je ook kijken naar inblaas cellulose (oa Warmteplan).
Persoonlijk vind ik een nadeel van inblazen dat er geclaimd wordt dat het “overal” komt en alles goed vult, maar dat je dat eigenlijk niet goed kan controleren. Met zelf isolatie plaatsen weet je precies wat je gedaan hebt. Alleen dan helaas ook geen subsidie.

Dankjewel. Ik heb 4 opties + de huidige situatie ingevoerd in Ubakus en wil van de resultaten nog een tabel maken. Ik denk dat het ofwel vlasplaten worden ofwel gewone glaswol maar dan lekker dik, bv 18 cm en dan in twee lagen, een laag van 12 en 6 cm overlappend. Nu hopen dat ik het goed heb ingevoerd, het voelt wat als gokken, want Ubakus kan ik alleen in het Duits invoeren en soms vind ik dat lastig. Ik zie bij anderen hier meer termen in het Nederlands staan dan ik er kan ophoesten. Mijn vlaggetje rechtsboven staat wel op de Hollandse driekleur

[twain4me]

henny3 schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 21:32:
[...]


Dankjewel. Ik heb 4 opties + de huidige situatie ingevoerd in Ubakus en wil van de resultaten nog een tabel maken. Ik denk dat het ofwel vlasplaten worden ofwel gewone glaswol maar dan lekker dik, bv 18 cm en dan in twee lagen, een laag van 12 en 6 cm overlappend. Nu hopen dat ik het goed heb ingevoerd, het voelt wat als gokken, want Ubakus kan ik alleen in het Duits invoeren en soms vind ik dat lastig. Ik zie bij anderen hier meer termen in het Nederlands staan dan ik er kan ophoesten. Mijn vlaggetje rechtsboven staat wel op de Hollandse driekleur

Nederlandse termen typ ik doorgaans gewoon, werkt dat ook niet?

[Pussolini]

Wil iemand hierover meedenken? We maken het plafond met een dubbel metalstud systeem. Er komen 2 lagen houtvezel: 1 tussen de balken, 1 over de balken.
Daarover zou idealiter de folie gaan, maar we zitten met de ankers voor de metalstud. Kunnen we deze eruit laten steken en afplakken met flexibele tape, of krijg ik dan ellende met vocht/corrosie/dood?

Andere optie is de ruimte tussen de metalstud opvullen met houtvezel en de folie op de metalstud doen, maar dan moet daar weer een elektra spouw onder en dat vind ik zonde vd centimeters. Als het moet, moet het, maar eerst andere opties bekijken.

[smv]

Pussolini schreef op zondag 15 september 2024 @ 14:19:
[Afbeelding]

Wil iemand hierover meedenken? We maken het plafond met een dubbel metalstud systeem. Er komen 2 lagen houtvezel: 1 tussen de balken, 1 over de balken.
Daarover zou idealiter de folie gaan, maar we zitten met de ankers voor de metalstud. Kunnen we deze eruit laten steken en afplakken met flexibele tape, of krijg ik dan ellende met vocht/corrosie/dood?

Andere optie is de ruimte tussen de metalstud opvullen met houtvezel en de folie op de metalstud doen, maar dan moet daar weer een elektra spouw onder en dat vind ik zonde vd centimeters. Als het moet, moet het, maar eerst andere opties bekijken.

Zover ik weet van vroeger, kan je de ankers er doorheen laten steken en als je het met de juiste tape zo goed mogelijk dicht probeert te maken, moet dat geen probleem zijn.

Ik doe een aanname dat dit hedendaags geen probleem mag zijn, maar daar om ook met een side node vroeger kon dit.

[H.A.B.]

Voor twee grote dakkapellen ben ik de isolatie aan het uitdenken. Wil niet te veel buitenom isoleren, om de hoogte te beperken. Komen ook nog zonnepanelen op en anders wordt het allemaal te hoog.

Alleen PIR vind ik niks, ivm geluid en aangezien ze pal op het zuiden staan, dus warmte doorslag zal wel een probleem worden. Gutex Thermoflex lijkt me eigenlijk wel mooi spul, omdat het volgens mij schimmelvorming tegen gaat en ook vochtregulerend werkt. Daarnaast is het erg goed tegen warmte doorslag en geluidsisolerend. Alleen is de isolatiewaarde wat lager. Daarom lijkt het me juist ideaal spul aan de binnenkant van een plat dak, omdat als er toch nog wel wat water door je folie ofzo gaat, de glutex dit opneemt? Misschien kan het ook zonder klimaatfolie zelfs? Droogtijd van 29 dagen lijkt me dan wel weer lang? Kan er niet superveel over vinden dat het op deze manier wordt gebruikt en ook zo werkt.

Goed idee of niet? Als ik de Gutex laag 100mm ipv 120mm maak, gaan de druppeltjes bij 3/4 ook weg, maar misschien is het niet zo'n probleem?

[henny3]

ik zit nog steeds met de vraag of ik het CV hok kan laten zitten, ik breek het liever niet af. De gipsplaten van het plafond lopen er een klein stukje in door, maar in het hok zelf zitten er geen. Je kijkt in het hok tegen het dakbeschot aan. Wel zit daar de oudere isolatie achter het dakbeschot. Daarbinnen de extra isolatie aanbrengen zal lastig zijn. Als ik het hok laat zoals het nu is, krijg ik er dan grote problemen qua condens/koudebrug? Zie foto. De wanden eromheen zijn inmiddels verwijderd. i

[Gdzr]

H.A.B. schreef op zondag 15 september 2024 @ 23:21:
Voor twee grote dakkapellen ben ik de isolatie aan het uitdenken. Wil niet te veel buitenom isoleren, om de hoogte te beperken. Komen ook nog zonnepanelen op en anders wordt het allemaal te hoog.

Alleen PIR vind ik niks, ivm geluid en aangezien ze pal op het zuiden staan, dus warmte doorslag zal wel een probleem worden. Gutex Thermoflex lijkt me eigenlijk wel mooi spul, omdat het volgens mij schimmelvorming tegen gaat en ook vochtregulerend werkt. Daarnaast is het erg goed tegen warmte doorslag en geluidsisolerend. Alleen is de isolatiewaarde wat lager. Daarom lijkt het me juist ideaal spul aan de binnenkant van een plat dak, omdat als er toch nog wel wat water door je folie ofzo gaat, de glutex dit opneemt? Misschien kan het ook zonder klimaatfolie zelfs? Droogtijd van 29 dagen lijkt me dan wel weer lang? Kan er niet superveel over vinden dat het op deze manier wordt gebruikt en ook zo werkt.

Goed idee of niet? Als ik de Gutex laag 100mm ipv 120mm maak, gaan de druppeltjes bij 3/4 ook weg, maar misschien is het niet zo'n probleem?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Begin eens met die lucht spouw te veranderen voor je gutex en die dan ook 120mm te maken. Dan heb je laag 5+6 gecombineerd. Mogelijk maakt dit al wat verschil. Verder zou ik alle mogelijke condens vermijden, zelfs al lijkt het weinig.

Normaliter heb je ook rachels tussen je balklaag en je gipsplaten

[Gdzr]

Pussolini schreef op zondag 15 september 2024 @ 14:19:
[Afbeelding]

Wil iemand hierover meedenken? We maken het plafond met een dubbel metalstud systeem. Er komen 2 lagen houtvezel: 1 tussen de balken, 1 over de balken.
Daarover zou idealiter de folie gaan, maar we zitten met de ankers voor de metalstud. Kunnen we deze eruit laten steken en afplakken met flexibele tape, of krijg ik dan ellende met vocht/corrosie/dood?

Andere optie is de ruimte tussen de metalstud opvullen met houtvezel en de folie op de metalstud doen, maar dan moet daar weer een elektra spouw onder en dat vind ik zonde vd centimeters. Als het moet, moet het, maar eerst andere opties bekijken.

Zit er nog een verdieping boven? Want dan heb je mogelijk helemaal geen folie nodig

[JvdHoudt]

Zelf ben ik wel nieuwschierig geworden naar houtvezelisolatie, maar dit is voor mij zelf een nieuw materiaal.

Zijn er mensen die kunnen vertellen of er écht een verschil is in praktijk met het klimaat in huis? Houdt dit de warmte daadwerkelijk langer binnen in de winter en buiten in de zomer? We hebben hier namelijk meer koude dagen waarin je de warmte graag binnen houdt dan tropische dagen waarop de warmte buiten moet blijven.

Mijn grootste zorg bij dit materiaal is de brandveiligheid. Afwerken zal ik met dampdichte folie (badkamer), nog een extra laag regelwerk zodat ik een extra 28mm heb en daartegen gisplaten. Vervolgens wordt dit geheel gestuct, maar ik wil ook inbouwspotjes in datzelfde plafond plaatsen.

Ik heb een ruimte van +-21cm tussen de gordingen van het dak dus wil 2x10cm houtvezel, of 22cm glaswol.

[twain4me]

JvdHoudt schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:38:
Zelf ben ik wel nieuwschierig geworden naar houtvezelisolatie, maar dit is voor mij zelf een nieuw materiaal.

Zijn er mensen die kunnen vertellen of er écht een verschil is in praktijk met het klimaat in huis? Houdt dit de warmte daadwerkelijk langer binnen in de winter en buiten in de zomer? We hebben hier namelijk meer koude dagen waarin je de warmte graag binnen houdt dan tropische dagen waarop de warmte buiten moet blijven.

Mijn grootste zorg bij dit materiaal is de brandveiligheid. Afwerken zal ik met dampdichte folie (badkamer), nog een extra laag regelwerk zodat ik een extra 28mm heb en daartegen gisplaten. Vervolgens wordt dit geheel gestuct, maar ik wil ook inbouwspotjes in datzelfde plafond plaatsen.

Ik heb een ruimte van +-21cm tussen de gordingen van het dak dus wil 2x10cm houtvezel, of 22cm glaswol.

Wat je vraagt kunnen de meeste gebruikers geen antwoord op geven omdat hun oude situatie (geen of minder isolatie) geen vergelijking is met hun nieuwe situatie (houtvezel isolatie).
Maar de natuurkunde klopt, het is niet zomaar een verkoop praatje. Je kan kapjes of doosjes boven de spotjes doen voor brandwerendheid dat deden wij ook altijd bij brandwerende plafonds. Nu is het risico van brand in een badkamer doorgaans klein dus zou ik mij er hoe dan ook weinig zorgen om maken. (of er moet een oude droger met vieze filters staan)

[TwingyTwingy]

twain4me schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:04:
[...]


Wat je vraagt kunnen de meeste gebruikers geen antwoord op geven omdat hun oude situatie (geen of minder isolatie) geen vergelijking is met hun nieuwe situatie (houtvezel isolatie).
Maar de natuurkunde klopt, het is niet zomaar een verkoop praatje. Je kan kapjes of doosjes boven de spotjes doen voor brandwerendheid dat deden wij ook altijd bij brandwerende plafonds. Nu is het risico van brand in een badkamer doorgaans klein dus zou ik mij er hoe dan ook weinig zorgen om maken. (of er moet een oude droger met vieze filters staan)

Is IsoVlas/Vlaswol stiekem niet een goed alternatief? Naar mijn idee is dit qua warmte/thermische isolatie net iets beter. Met het voordeel dat het wat lichter is en een betere brandklasse. Of zie ik nu extra voordelen van houtvezel over het hoofd?

[twain4me]

TwingyTwingy schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:32:
[...]


Is IsoVlas/Vlaswol stiekem niet een goed alternatief? Naar mijn idee is dit qua warmte/thermische isolatie net iets beter. Met het voordeel dat het wat lichter is en een betere brandklasse. Of zie ik nu extra voordelen van houtvezel over het hoofd?

Gewicht kan ook een voordeel zijn ( geluid) Naar mijn mening is houtvezel op dit moment de beste allrounder, maar als gewicht een ding is is vlas idd een betere keuze. iets betere isolatie gaat eigenlijk niet meer op boven de rc ~4.0 dan maakt het allemaal nog maar weinig uit qua energie besparingen en kies ik persoonlijk liever voor andere eigenschappen bij mijn wensen, maarja die zijn voor iedereen verschillend. Als dat gewicht of brand een punt is dan is vlas denk ik wel de betere keuze idd.

Kleine side note: Ik ken isovlas van vrij dichtbij (al is dat een aantal jaar geleden) en ze vervoerden toen wel erg veel.. vlas vanuit frankrijk(?) dakpanelen vanuit oost europa etc. helaas heb ik echt geen idee hoe dat zit met houtvezel, graag denk ik dat het allemaal rest producten zijn van lokale fabricage.. maarja, heel realistisch is dat waarschijnlijk ook niet

[Wuursj]

JvdHoudt schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:38:
Zelf ben ik wel nieuwschierig geworden naar houtvezelisolatie, maar dit is voor mij zelf een nieuw materiaal.

Zijn er mensen die kunnen vertellen of er écht een verschil is in praktijk met het klimaat in huis? Houdt dit de warmte daadwerkelijk langer binnen in de winter en buiten in de zomer? We hebben hier namelijk meer koude dagen waarin je de warmte graag binnen houdt dan tropische dagen waarop de warmte buiten moet blijven.

Ja. Ik had op de bovenste etage eerst alleen 12cm pir (wat al niet slecht is): warm. Daarna nog eens 140mm houtvezel tussen de balken aangebracht en toen was het een heel stuk behaaglijker tijdens een hittegolf voor lange tijd (faseverschuiving). Het plafond heb ik er zelfs zonder zweet in kunnen timmeren toen het buiten heel heet was. Ook de wand die vol op het zuiden zit is met met 140mm houtvezel geisoleerd en die blijft ook betrekkelijk koel maar die kan ik alleen vergelijken met de situatie zonder isolatie.


Maar... wel flinke ramen op het westen. Zodra de zon daar door heen komt, is het direct heet en die hitte gaat een stuk moeilijker weg. Dat maakt die extra isolatie tegen warmte een stuk minder effectief (maar de buitenzonwering ligt hier al klaar).

Mijn grootste zorg bij dit materiaal is de brandveiligheid. Afwerken zal ik met dampdichte folie (badkamer), nog een extra laag regelwerk zodat ik een extra 28mm heb en daartegen gisplaten. Vervolgens wordt dit geheel gestuct, maar ik wil ook inbouwspotjes in datzelfde plafond plaatsen.

Ik was ook een beetje bang en heb toen met een gasbrander het in de fik proberen te steken. Is me niet gelukt.
Ik heb wel fermacell wanden en plafonds ipv 'gewoon' gips en waar 'open' GU10 spotjes zitten, heb ik steenwol gebruikt in dat vakje. Bij de gesloten ip67 LED spotjes elders die niet echt heet worden, vond ik dat niet nodig. Die zitten onder de houtvezel.

Ik ga het in het volgende stukje renovatie (de beneden verdieping) iig ook weer gebruiken.

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 18-09-2024 16:32 ]

[Sandyman538]

Iemand een tip welk gereedschap het beste te gebruiken om houtvezel isolatie te zagen/snijden. Ben begonnen met een bahco isolatielaag, dat ging 2 pakken houtvezel goed, maar nu niet meer doorheen te komen. Ook nog een kleiner isolatiemes geprobeerd en daarmee kom ik er uiteindelijk wel, maar zijn de zaagsnedes niet mooi (niet zoals de eerste pakken met de bahco zaag).

[Wuursj]

@Sandyman538 hier ging het netst om met een inval zaag van beide zijden een snede te maken. Die worden dan ieder 50mm diep. Bij mij (totale dikte 140mm) bleef er dan nog 40mm over voor een gewone handzaag. Dat werd iets minder netjes maar door de geleiding van de rechte sneden van de invalzaag, was het totaal wel goed.
Er zijn mensen die ook goede resultaten met een recipozaag halen maar dat is mij nog niet gelukt. Bij de volgende klus wil ik eens een groot blad op een decoupeerzaag proberen.

Een stukje bewerkelijker dan steenwol iig.

[Gdzr]

Sandyman538 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:41:
Iemand een tip welk gereedschap het beste te gebruiken om houtvezel isolatie te zagen/snijden. Ben begonnen met een bahco isolatielaag, dat ging 2 pakken houtvezel goed, maar nu niet meer doorheen te komen. Ook nog een kleiner isolatiemes geprobeerd en daarmee kom ik er uiteindelijk wel, maar zijn de zaagsnedes niet mooi (niet zoals de eerste pakken met de bahco zaag).

Flex of harde platen? Ik heb hier de flex platen met een Victorinox bakkersmes gesneden/gezaagd: https://www.knivesandtool...Th4BbjBMzntkaAiYsEALw_wcB

Dat ging aardig goed

[Sandyman538]

Gdzr schreef op woensdag 18 september 2024 @ 17:11:
[...]


Flex of harde platen? Ik heb hier de flex platen met een Victorinox bakkersmes gesneden/gezaagd: https://www.knivesandtool...Th4BbjBMzntkaAiYsEALw_wcB

Dat ging aardig goed

Pavaflex plus platen. Ik ga de tips even proberen!

[JvdHoudt]

Wuursj schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:25:
[...]

Ja. Ik had op de bovenste etage eerst alleen 12cm pir (wat al niet slecht is): warm. Daarna nog eens 140mm houtvezel tussen de balken aangebracht en toen was het een heel stuk behaaglijker tijdens een hittegolf voor lange tijd (faseverschuiving). Het plafond heb ik er zelfs zonder zweet in kunnen timmeren toen het buiten heel heet was. Ook de wand die vol op het zuiden zit is met met 140mm houtvezel geisoleerd en die blijft ook betrekkelijk koel maar die kan ik alleen vergelijken met de situatie zonder isolatie.


Maar... wel flinke ramen op het westen. Zodra de zon daar door heen komt, is het direct heet en die hitte gaat een stuk moeilijker weg. Dat maakt die extra isolatie tegen warmte een stuk minder effectief (maar de buitenzonwering ligt hier al klaar).


[...]

Ik was ook een beetje bang en heb toen met een gasbrander het in de fik proberen te steken. Is me niet gelukt.
Ik heb wel fermacell wanden en plafonds ipv 'gewoon' gips en waar 'open' GU10 spotjes zitten, heb ik steenwol gebruikt in dat vakje. Bij de gesloten ip67 LED spotjes elders die niet echt heet worden, vond ik dat niet nodig. Die zitten onder de houtvezel.

Ik ga het in het volgende stukje renovatie (de beneden verdieping) iig ook weer gebruiken.

Oke dat klinkt positief dan. Welke houtvezel heb je gebruikt en heb je deze overigens ook afgewerkt met dampfolie? Dat is iets wat ik wel wil doen i.v.m. vocht in de badkamer.

Ik ben ook wel benieuwd naar de spotjes die je gebruikt hebt.

Het punt bij mij is dat mijn huis lang nodig heeft om warm te worden vanwege een combinatie van hoeveelheid kuubs en geen spouwisolatie. Dus ik zoek iets wat warmte in iedergeval van boven goed binnen houdt. 22cm Ursa Puretec 31 heeft een lambda waarde van 31 (R waarde van 7,05). Maar ik lees op verschillende plaatsen dat dit niet te vergelijken is met houtvezel waarden.
https://www.hauster.com/p...ierol-rd7-05-120x22cm-3m2

[J_star]

Ik was eigenlijk van plan om een traditionele opbouw te kiezen (PE Folie, XPS, Beton, Vloerverwarming, Cementdekvloer), maar ik was erop gewezen dat je ook een vloer (op zand) kan voorzien van C-EPS (isolerend beton) - die helaas niet in Ubakus staat. Dit lijkt een erg mooie oplossing om twee (of drie) zaken direct uit te voeren (= minder werk = minder kosten).

1. Zijn hier ervaring met C-EPS? Voorbeeld van een leverancier, hier.
2. Is er een risico op verzakking gezien er geen wapening wordt gebruikt?
3. Hoe heb je de buizen gelegd, aangezien er geen onderliggende laag meer aanwezig is? Of moet je toch eerst maar een beton bodem leggen om vanuit daar op te bouwen? Waardoor de 'winst' wat mij betreft vervalt.
4. Er bestaat blijkbaar ook een variant met PUR, maar hiervoor heb ik nog geen leverancier gevonden.

Als dit echt het nieuwe wondermiddel is, dan scheelt het in mijn geval (105m2) al meer dan 2000 euro in totale kosten. Het voelt alleen voor mij dat ik te positief reken.

[MJV]

J_star schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:56:
Ik was eigenlijk van plan om een traditionele opbouw te kiezen (PE Folie, XPS, Beton, Vloerverwarming, Cementdekvloer), maar ik was erop gewezen dat je ook een vloer (op zand) kan voorzien van C-EPS (isolerend beton) - die helaas niet in Ubakus staat. Dit lijkt een erg mooie oplossing om twee (of drie) zaken direct uit te voeren (= minder werk = minder kosten).

1. Zijn hier ervaring met C-EPS? Voorbeeld van een leverancier, hier.
2. Is er een risico op verzakking gezien er geen wapening wordt gebruikt?
3. Hoe heb je de buizen gelegd, aangezien er geen onderliggende laag meer aanwezig is? Of moet je toch eerst maar een beton bodem leggen om vanuit daar op te bouwen? Waardoor de 'winst' wat mij betreft vervalt.
4. Er bestaat blijkbaar ook een variant met PUR, maar hiervoor heb ik nog geen leverancier gevonden.

Als dit echt het nieuwe wondermiddel is, dan scheelt het in mijn geval (105m2) al meer dan 2000 euro in totale kosten. Het voelt alleen voor mij dat ik te positief reken.

Toevallig komt van Berlo hier morgen 30cm EPS-beton storten. Erg goede ervaring met hen tot nu toe in de communicatie, advies en flexibiliteit. Ik neem het gehele vloerenpakket bij hun af overigens. Ik ga er vanuit dat het beton voldoende sterk is, omdat er geen wapening nodig is.

Electra, afvoeren en waterleidingen zijn de afgelopen week gewoon in het zandbed gelegd. Dat werkt missschien iets minder fijn dan een werkbetonvloer, maar is prima te doen.

Een extra voordeel is de doorlooptijd. Morgen dus EPS-beton, a.s. maandag mag daarop de vloerverwarming worden gemaakt, en dan komt dinsdag de dekvloer erin.

[H.A.B.]

Gdzr schreef op maandag 16 september 2024 @ 22:34:
[...]


Begin eens met die lucht spouw te veranderen voor je gutex en die dan ook 120mm te maken. Dan heb je laag 5+6 gecombineerd. Mogelijk maakt dit al wat verschil. Verder zou ik alle mogelijke condens vermijden, zelfs al lijkt het weinig.

Normaliter heb je ook rachels tussen je balklaag en je gipsplaten

Heb je bericht een paar keer gelezen, maar snap je eerste opmerking nog steeds niet helemaal. De balken zijn 121mm, de gutex 120mm, dan houd ik toch een 1mm lucht spouw over. Modelleer ik het verkeerd dan?

Rachels heb ik inderdaad niet meegemodeleerd, omdat ik niet dacht dat dit veel invloed heeft. Maar kan ik wel even doen. Bij dakkapel wilde ik misschien zonder doen, om wat meer hoogte over te houden.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:25:
[...]

Ja. Ik had op de bovenste etage eerst alleen 12cm pir (wat al niet slecht is): warm. Daarna nog eens 140mm houtvezel tussen de balken aangebracht en toen was het een heel stuk behaaglijker tijdens een hittegolf voor lange tijd (faseverschuiving). Het plafond heb ik er zelfs zonder zweet in kunnen timmeren toen het buiten heel heet was. Ook de wand die vol op het zuiden zit is met met 140mm houtvezel geisoleerd en die blijft ook betrekkelijk koel maar die kan ik alleen vergelijken met de situatie zonder isolatie.

Was dit een plat of schuin dak? Lijkt op wat ik wil doen, zie mijn eerdere bericht. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80132920

[Waypoint]

Wuursj schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:25:
[...]

Ja. Ik had op de bovenste etage eerst alleen 12cm pir (wat al niet slecht is): warm. Daarna nog eens 140mm houtvezel tussen de balken aangebracht en toen was het een heel stuk behaaglijker tijdens een hittegolf voor lange tijd (faseverschuiving). Het plafond heb ik er zelfs zonder zweet in kunnen timmeren toen het buiten heel heet was. Ook de wand die vol op het zuiden zit is met met 140mm houtvezel geisoleerd en die blijft ook betrekkelijk koel maar die kan ik alleen vergelijken met de situatie zonder isolatie.


Maar... wel flinke ramen op het westen. Zodra de zon daar door heen komt, is het direct heet en die hitte gaat een stuk moeilijker weg. Dat maakt die extra isolatie tegen warmte een stuk minder effectief (maar de buitenzonwering ligt hier al klaar).


[...]

Ik was ook een beetje bang en heb toen met een gasbrander het in de fik proberen te steken. Is me niet gelukt.
Ik heb wel fermacell wanden en plafonds ipv 'gewoon' gips en waar 'open' GU10 spotjes zitten, heb ik steenwol gebruikt in dat vakje. Bij de gesloten ip67 LED spotjes elders die niet echt heet worden, vond ik dat niet nodig. Die zitten onder de houtvezel.

Ik ga het in het volgende stukje renovatie (de beneden verdieping) iig ook weer gebruiken.

Heb je ook overwogen het Rachelwerk en de folie zelf te doen en dan het te laten inblazen (bijv cellulose)? Ik wil graag biobased en lees dat je dan wel de isde krijgt, het is minder werk dan echt alles zelf te doen en door de isde op het inblazen veel goedkoper dan alles zelf doen.

[JoostdeSuproost]

Gisteren het eerste deel van de zolder gesloopt. Mijn opa had heel innovatief in 1986 piepschuim tegen het dakbeschot geplakt. Dat was goed luchtdicht. De aannemer heeft in 1996 daar over heen glaswol geplaatst en plastic geplakt. Ook kwam ik een open stroomkabel tegen... net op de plek waar het lekte!

Ik ga komende weken de hele zolder slopen. Mijn plan was om met Knauf Naturoll 032 tussen de gordingen te isoleren. Maar als ik de goede verhalen lees over houtvezel en isovlas begin ik te twijfelen. Ik weet dat het gewicht van houtvezel wel heel zwaar is. Of dat de constructie goed doet? Het gaat uiteindelijk om een 75 m2 aan isolatiemateriaal.

[Gdzr]

H.A.B. schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:03:
[...]


Heb je bericht een paar keer gelezen, maar snap je eerste opmerking nog steeds niet helemaal. De balken zijn 121mm, de gutex 120mm, dan houd ik toch een 1mm lucht spouw over. Modelleer ik het verkeerd dan?

Rachels heb ik inderdaad niet meegemodeleerd, omdat ik niet dacht dat dit veel invloed heeft. Maar kan ik wel even doen. Bij dakkapel wilde ik misschien zonder doen, om wat meer hoogte over te houden.

Zoiets:


Wat jij had faked ubakus een beetje:
Dan lijkt het alsof je gutex 100% doorloopt in de breedte, wat niet het geval is. Dan kun je beter twee lagen maken met een balklaag, waarvan eentje de isolatie is en de andere de luchtspouw. Overigens komt die droogreserve vooral door de epdm dakbedekking. Ik krijg zelf met bitumen ook altijd hetzelfde probleem. Weet niet of iemand hier daar een mooi voorbeeld van heeft zodat er geen condens op de dakbedekking laag zit?

[Wuursj]

JvdHoudt schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:55:
[...]


Oke dat klinkt positief dan. Welke houtvezel heb je gebruikt en heb je deze overigens ook afgewerkt met dampfolie? Dat is iets wat ik wel wil doen i.v.m. vocht in de badkamer.

Pavaflex Plus. Ik heb alleen klimaatfolie hoeven te gebruiken in de dakkapellen (plat dak met bitumen).
Onder het al geisoleerde plafond was het met een ditke van 140mm niet nodig omdat er onder het pir een dampdichte laag zit (=alu laag). Met 140mm pavatex onder 120 pir bleef volgens de simulatie het dauwpunt buiten de isolatie en was een folie niet nodig. Met dikker wel.

In de badkamer(tje) heb ik de papatex achterwege gelaten en 'alleen' 120mm pir.

Ik ben ook wel benieuwd naar de spotjes die je gebruikt hebt.

In de badkamer (vanwege IP waarde) en in de dakkapellen (vanwege gerigne hoogte) heb iets gebruikt dat lijkt op deze. Die worden wel warm maar niet zodanig dat ik bang ben voor brand. Denk eerder dat ze stuk gaan als ze hun warmte niet kwijt kunnen maar het gaat al een tijdje goed.

Op andere plekken heb ik van die ingestucte armaturen gebruikt met daarop een GU10 spotje. Dat is samen een heel stuk hoger qua inbouwdieptje en het spotje zelf ligt soort van open en bloot (en heet). Vond ik iets linker.

[Wuursj]

H.A.B. schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:05:
[...]


Was dit een plat of schuin dak? Lijkt op wat ik wil doen, zie mijn eerdere bericht. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80132920

Plat dak. Het verschil met jou is dat mijn PIR er op een hogere waarde heeft waardoor de folie niet nodig is.




(in het hoekje zie je net nog een stukje dakkapel met wel Pro Clima Intello klimaat folie)

Bij het schuine dak heb ik ook Pavatex tussen de balken gebruikt gecombineerd met PIR maar juist een PIR laagje aan de binnenkant gemaakt over de balken heen. Dat is afgetaped meteen het dampscherm.



Al met al gebruik ik dus vooral pavaflex tussen de balken en PIR platen over of onder balken. IMHO voor beide de beste montage manier en samen best goede isolatie waarden,'s winters maar ook 's zomers.

[ Voor 12% gewijzigd door Wuursj op 19-09-2024 09:47 ]

[No Hands]

Sandyman538 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:41:
Iemand een tip welk gereedschap het beste te gebruiken om houtvezel isolatie te zagen/snijden. Ben begonnen met een bahco isolatielaag, dat ging 2 pakken houtvezel goed, maar nu niet meer doorheen te komen. Ook nog een kleiner isolatiemes geprobeerd en daarmee kom ik er uiteindelijk wel, maar zijn de zaagsnedes niet mooi (niet zoals de eerste pakken met de bahco zaag).

Ik zaag net als @Wuursj met de handcirkelzaag aan beide zijdes in en dan met een isolatieblad op de recipro het resterende stukje. Is best bewerkelijk maar op alle andere manieren kwam ik er niet goed doorheen. Zowel met de zachte platen als de harde platen.

[No Hands]

JvdHoudt schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:38:
Zelf ben ik wel nieuwschierig geworden naar houtvezelisolatie, maar dit is voor mij zelf een nieuw materiaal.

Zijn er mensen die kunnen vertellen of er écht een verschil is in praktijk met het klimaat in huis? Houdt dit de warmte daadwerkelijk langer binnen in de winter en buiten in de zomer? We hebben hier namelijk meer koude dagen waarin je de warmte graag binnen houdt dan tropische dagen waarop de warmte buiten moet blijven.

Mijn grootste zorg bij dit materiaal is de brandveiligheid. Afwerken zal ik met dampdichte folie (badkamer), nog een extra laag regelwerk zodat ik een extra 28mm heb en daartegen gisplaten. Vervolgens wordt dit geheel gestuct, maar ik wil ook inbouwspotjes in datzelfde plafond plaatsen.

Ik heb een ruimte van +-21cm tussen de gordingen van het dak dus wil 2x10cm houtvezel, of 22cm glaswol.

Heb je al eens gekeken naar de brandveiligheidsklasse van het materiaal? dat is allemaal behandeld om extreem brandvertragend te werken. Daar zijn gewoon eisen voor waar het product aan moet voldoen.

[Wuursj]

Waypoint schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:37:
[...]


Heb je ook overwogen het Rachelwerk en de folie zelf te doen en dan het te laten inblazen (bijv cellulose)? Ik wil graag biobased en lees dat je dan wel de isde krijgt, het is minder werk dan echt alles zelf te doen en door de isde op het inblazen veel goedkoper dan alles zelf doen.

Ja heb ik overwogen. Maar in mijn geval zou dan de volledige ruimte tussen de balken van 220mm hoog gevuld worden. Dat geeft een mooie waarde maar dan zou ik wel een kilmaat folie nodig hebben. Tussen de balken lopen ook leidingen van de WTW en dat zou een behoorlijk bewerkelijk klusje worden. Daarom gekozen voor pavaflex met de hand aanbrengen zonder folie.

Voor het opvullen van de vloeren van de tussen verdiepingen staat inblaas cellulose zeker nog op de shortlist omdat daar geen folie nodig is.

ISDE subsidie was hier geen speler omdat het een nieuw geplaatste dakopbouw bestreft en subsidie krijg je alleen in bestaande bouw.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 19-09-2024 09:48 ]

[JvdHoudt]

No Hands schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:39:
[...]


Heb je al eens gekeken naar de brandveiligheidsklasse van het materiaal? dat is allemaal behandeld om extreem brandvertragend te werken. Daar zijn gewoon eisen voor waar het product aan moet voldoen.

Juist daarom. Houtvezelplaat heeft brandklasse E. Dit houdt niet in extreem brandvertragend, maar brandvertragend.
Glaswol daarintegen heeft klasse A1.

[ Voor 4% gewijzigd door JvdHoudt op 19-09-2024 10:41 ]

[JvdHoudt]

Wuursj schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:29:
[...]

Pavaflex Plus. Ik heb alleen klimaatfolie hoeven te gebruiken in de dakkapellen (plat dak met bitumen).
Onder het al geisoleerde plafond was het met een ditke van 140mm niet nodig omdat er onder het pir een dampdichte laag zit (=alu laag). Met 140mm pavatex onder 120 pir bleef volgens de simulatie het dauwpunt buiten de isolatie en was een folie niet nodig. Met dikker wel.

In de badkamer(tje) heb ik de papatex achterwege gelaten en 'alleen' 120mm pir.

[...]

Zou je het anders gedaan hebben als je nog geen PIR had zitten. Is er een reden dat je geen houtvezel of iets anders in de badkamer gedaan hebt?

[Franciesco]

JvdHoudt schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:32:
[...]

Juist daarom. Houtvezelplaat heeft brandklasse E. Dit houdt niet in extreem brandvertragend, maar brandvertragend.
Glaswol daarintegen heeft klasse A1.

Je bedoeld denk ik "zeer hoge bijdrage aan brand" bij Brandklasse E.

[Wuursj]

JvdHoudt schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:43:
[...]


Zou je het anders gedaan hebben als je nog geen PIR had zitten. Is er een reden dat je geen houtvezel of iets anders in de badkamer gedaan hebt?

Ja zonder PIR moest het wel anders omdat dan het condensatiepunt wel in de isolatielaag gaat zitten en had ik een klimaatfolie moeten gebruiken.
Bij een badkamer met hogere luchtvochtigheid vond ik het een beetje tricky om de grenzen op te zoeken. En een folie was daar lastig. Bovendien is isoleren tegen hitte daar wat minder van belang, een graadje meer in de zomer vind ik daar niet zo erg.

[Franciesco]

JoostdeSuproost schreef op donderdag 19 september 2024 @ 08:06:
Gisteren het eerste deel van de zolder gesloopt. Mijn opa had heel innovatief in 1986 piepschuim tegen het dakbeschot geplakt. Dat was goed luchtdicht. De aannemer heeft in 1996 daar over heen glaswol geplaatst en plastic geplakt. Ook kwam ik een open stroomkabel tegen... net op de plek waar het lekte!

Ik ga komende weken de hele zolder slopen. Mijn plan was om met Knauf Naturoll 032 tussen de gordingen te isoleren. Maar als ik de goede verhalen lees over houtvezel en isovlas begin ik te twijfelen. Ik weet dat het gewicht van houtvezel wel heel zwaar is. Of dat de constructie goed doet? Het gaat uiteindelijk om een 75 m2 aan isolatiemateriaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je graag biobased wilt naisoleren maar houtvezel te zwaar vindt, dan is Isovlas wat mij betreft een mooi compromis. Dat heeft ook prima eigenschappen en is een stuk lichter (en brandklasse C i.p.v. E).

[Franciesco]

Omdat het de laatste berichten regelmatig over het op maat maken van houtvezel e.d. gaat: om het op maat maken van Isovlas te vergemakkelijken is het belangrijk de isolatieplaat plat te drukken tijdens het zagen. Bij veel andere zachte materialen geldt hetzelfde.

Ik heb hier zelf een soort zaagtafel van restmaterialen voor gemaakt die prima werkte. Het is een grote plaat hout met een scharnier waar een houten balkje aan gemonteerd is. In zowel de plaat als dat balkje heb ik een sleuf gezaagd met de cirkelzaag die breed genoeg is om de (Bahco isolatie) handzaag door heen te steken. Omdat het plat gedrukte isolatiemateriaal toch nog een bepaalde dikte heeft, hangt het (neergeklapte) balkje op een paar centimeter boven de houten plaat. De benodigde afstand hangt af van de isolatiedikte tijdens platdrukken.
Het houten balkje kan met een schuif vastgezet worden op het moment dat je een isolatieplaat wilt indrukken en daarmee is het isolatiemateriaal ook direct geklemd.
Wellicht een tip voor anderen.

[JvdHoudt]

Voor mijn situatie heb ik ook een simulatie gemaakt. Ik wist niet eens echt van het bestaan af.
Echter snap ik niet helemaal wat de resultaten mij vertellen. Wat houdt de "oppervlakte binnen" en "Temp. ampl. demping " bijvoorbeeld in.

De resultaten zullen overigens niet helemaal kloppen omdat de glaswol die ik wil pakken niet voorkomt in de simulatie. Het gaat om URSA PureTec 31. Deze zou iets natuurlijker zijn en heeft een hogere Rwaarde.

[No Hands]

JvdHoudt schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:32:
[...]

Juist daarom. Houtvezelplaat heeft brandklasse E. Dit houdt niet in extreem brandvertragend, maar brandvertragend.
Glaswol daarintegen heeft klasse A1.

Ik snap natuurlijk dat zulke zaken belangrijk zijn maar er zijn meer zaken die meespelen.
Waar wordt het materiaal toegepast? Wat is de afwerking? In een badkamer met een dikke gisplaat ervoor is de kans op brand al bijzonder klein.
Ik gebruik het op mijn buitengevel, hoe groot is de kans dat die in brand vliegt? En als die buitengevel dan in brand vliegt is er dan nog wel wat te redden van het huis of is het dan veel belangrijker dat mijn vriendin en ik op tijd buiten staan en de poezen niet in huis levend verbranden?
Ik zelf heb bij de keuze van isolatiemateriaal nog nooit nagedacht over de brandbaarheid ervan maar ik heb dan ook nog nooit een brandend huis meegemaakt.
En als het dan brandt, dan maar beter goed. Anders hou je een half afgebrande woning over om te renoveren, dan maar beter helemaal nieuw bouwen.

[J_star]

MJV schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:41:
[...]

Toevallig komt van Berlo hier morgen 30cm EPS-beton storten. Erg goede ervaring met hen tot nu toe in de communicatie, advies en flexibiliteit. Ik neem het gehele vloerenpakket bij hun af overigens. Ik ga er vanuit dat het beton voldoende sterk is, omdat er geen wapening nodig is.

Electra, afvoeren en waterleidingen zijn de afgelopen week gewoon in het zandbed gelegd. Dat werkt missschien iets minder fijn dan een werkbetonvloer, maar is prima te doen.

Een extra voordeel is de doorlooptijd. Morgen dus EPS-beton, a.s. maandag mag daarop de vloerverwarming worden gemaakt, en dan komt dinsdag de dekvloer erin.

Ga je ook werken met een warmtepomp? Want de aanvoerleiding voor je vloerverwarming wil je toch niet in het zand leggen?

Het grote nadeel van c-eps is wel dat je geen thermische opslag meer hebt (beton). Hoe kijk jij hier na?

[Franciesco]

@No Hands vooropgesteld dat ieder zelf mag bepalen welke eigenschappen voor hem/haar het belangrijkste zijn: behalve de bijdrage aan brand die een materiaal heeft, is ook de mate van rookvorming en druppelvorming afhankelijk van het materiaal. Zo kan de mate van rookvorming die een materiaal geeft bij brand ook significant van invloed zijn op de kans die mens en dier maken om tijdig te ontsnappen.

[Franciesco]

Overigens met je eens dat afscherming met b.v. gipsplaat voor een duidelijke afname van het brandgevaar kan zorgen. De opgegeven brandklasse van sommige materialen wordt ook wel eens opgegeven i.c.m. zo'n afwerklaag. Altijd opletten dus op de kleine lettertjes.

[Thejman1989]

Ik heb van een lokaal bedrijf een offerte gekregen om onder de dakpannen in de luchtspouw HR++ Termoparels® in te spuiten met een soort lijm. Dit heeft een R waarde van iets minder dan 2, dat gecombineerd met de 2 cm pur plaat die er op ligt kom ik iets boven de 2 uit. Reden om het op deze manier te doen is omdat aan de binnenkant het plafond open en zichbraar is,en de balken zijn wel onderdeel van het mooie aangezicht van het huis geworden. Daarnaast hebben we soms ongedierte onder de dakpannen wat hiermee ook verholpen zou zijn.

Nu mijn vraag, zijn hier ervaringen mee? Of heeft iemand een aandachtspunt? Het lijkt mij een mooie oplossing maar ken zelf niemand die al zoiets gedaan heeft.

[MJV]

J_star schreef op donderdag 19 september 2024 @ 14:35:
[...]


Ga je ook werken met een warmtepomp? Want de aanvoerleiding voor je vloerverwarming wil je toch niet in het zand leggen?

Het grote nadeel van c-eps is wel dat je geen thermische opslag meer hebt (beton). Hoe kijk jij hier na?

De vloerverwarmingverdeler komt naast de warmtepomp, dus er is bijna geen sprake van een aanvoerleiding.

Denk dat ik begrijp wat je bedoelt met thermische opslag. Voordeel is mogelijk wel dat je sneller je vloer op temperatuur hebt. Qua planning had ik ook even geen keuze, had met van Berlo al afgesproken dat ze de dekvloer zouden maken, en was blij ze precies 4 dagen van te voren nog tijd hadden voor EPS-beton. Dat ik zelf geen PIR-platen hoefde te gaan uitsnijden en leggen, wapening, beton, enz; was een groot voordeel.

Uiteindelijk is er nog wel zo'n 8cm dekvloer natuurlijk.

Inmiddels zit de 30cm EPS er in. Het is heel gek spul, bestaat voor grootste deel (qua volume) uit EPS-korrels. Het is dus daadwerkelijk erg licht beton.

[Franciesco]

Thejman1989 schreef op donderdag 19 september 2024 @ 16:58:
Ik heb van een lokaal bedrijf een offerte gekregen om onder de dakpannen in de luchtspouw HR++ Termoparels® in te spuiten met een soort lijm. Dit heeft een R waarde van iets minder dan 2, dat gecombineerd met de 2 cm pur plaat die er op ligt kom ik iets boven de 2 uit. Reden om het op deze manier te doen is omdat aan de binnenkant het plafond open en zichbraar is,en de balken zijn wel onderdeel van het mooie aangezicht van het huis geworden. Daarnaast hebben we soms ongedierte onder de dakpannen wat hiermee ook verholpen zou zijn.

Nu mijn vraag, zijn hier ervaringen mee? Of heeft iemand een aandachtspunt? Het lijkt mij een mooie oplossing maar ken zelf niemand die al zoiets gedaan heeft.

Ooit heb ik dit ook overwogen, maar nooit uit laten voeren vanwege grote twijfels over:

Hoe goed is het dak nog begaanbaar als je nadien het dak op wilt? Normaal gesproken kun je je voeten kwijt op de panlatten waarbij de neus van de schoen in de “luchtspouw” steekt. Met isolatie in die ruimte kan dat niet of veel moeilijker met gevaar op beschadiging van die isolatielaag.

Hoe egaal wordt het aangebracht (zie ook ervaringen in het vloerisolatie topic) en zitten de pannen daarna met een beetje pech ook niet onder de schuim?

Kans op aantasting door ongedierte en waar gaat dat spul vervolgens allemaal heen?

PUR is chemische en dus ook uiteindelijk chemisch afval die je eigenlijk zo min mogelijk wilt toepassen. Heb je overigens een merknaam, dan kun je opzoeken wat het precies is. En zien of het inderdaad iets PUR-achtigs is.

[Franciesco]

@MJV met 30cm epsbeton krijg je een mooie isolatiewaarde of niet?

[Droplollie]

Droplollie schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 08:17:
[...]


Allemaal nieuw voor mij, maar heb dit in ubakus ingevoerd.


Huidige opbouw is dus

- pannen
- eps 7 cm
- dakleer wat deels dicht is en deels afgebrokkeld
- spanten zijn verder leeg
- schrootjes tegen spanten aan

Ik ga de schrootjes verwijderen en wil tussen de spanten isolatie aanbrengen. Ik denk aan glaswol en dan underlayment tegen de spanten aan. Wil natuurlijk geen vocht krijgen, dus denk dat er folie moet tussen glaswol en underlayment? Heb het in ubakus ingevoerd, maar kan volgens mij geen klimaatfolie invoeren? Ik krijg deze uitkomst, maar zo te zien dus nog wel wat vocht. Iemand tips?

[Afbeelding]

Ik zit even te kijken hoe ik onderstaande afbeeldingen moet lezen. Is dit nu problematisch voor de draagconstructie (balken)? Of is het risico van condens alleen rondom het bitumen en niet zozeer op de balken? Of is dit vochtigheidsniveau acceptabel?

[Thejman1989]

@Franciesco ja goeie vragen. Het is geen Pur maar dus thermoparels met bindmiddel. De dakpannen kan je nu gewoon bovenop lopen (het is een hele zachte helling) dus dat kan daarna ook gok ik, alleen nog beter.

Er is mij verzekerd dat er daarna geen ongedierte meer tussen kan, dat is juist een van de reden dat het mij aanspreekt.

Om de 2 rijen worden de dakpannen verwijderd dus gok dat ze het dan redelijk egaal in kunnen spuiten. Ze meten ook hoeveel erin gaat om zo te zorgen dat je meer betaalt als het een dikkere laag is.

Het lijkt mij een ideale methode door het gemak, en de eerste paar getallen in de R waarde tellen het zwaarst. Maar toch knaagt er iets, ik weet alleen niet wat

[MJV]

Franciesco schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:49:
@MJV met 30cm epsbeton krijg je een mooie isolatiewaarde of niet?

6.33 meen ik. Op isolatiebeton.nl staat ergens een calculator .

[elektriekert]

Thejman1989 schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:55:
@Franciesco ja goeie vragen. Het is geen Pur maar dus thermoparels met bindmiddel. De dakpannen kan je nu gewoon bovenop lopen (het is een hele zachte helling) dus dat kan daarna ook gok ik, alleen nog beter.

Er is mij verzekerd dat er daarna geen ongedierte meer tussen kan, dat is juist een van de reden dat het mij aanspreekt.

Om de 2 rijen worden de dakpannen verwijderd dus gok dat ze het dan redelijk egaal in kunnen spuiten. Ze meten ook hoeveel erin gaat om zo te zorgen dat je meer betaalt als het een dikkere laag is.

Het lijkt mij een ideale methode door het gemak, en de eerste paar getallen in de R waarde tellen het zwaarst. Maar toch knaagt er iets, ik weet alleen niet wat

De HR++ thermoparels is natuurlijk een mooie markt benaming. Zijn gewoon EPS parels met grafiet erin.

Zo heb ik een paar jaar geleden een ‘parelboer’ over de vloer gehad voor spouwisolatie en enige maand later gingen ze over van HR++ naar HR+++ parels, ze hadden dezelfde illustratie gehouden alleen een +je aan toegevoegd

Anyway, hier is wel de spouw gevuld met van dit soort parels met vindmiddel. Dat gaf al een redelijke troep rondom het huis.

Ik vraag me af hoe goed ze dat spul onder de dakpannen in kunnen spuiten zonder dat het overal heen gaat. Volgens mij ligt dan het hele huizenblok vol

Ik kan het fout hebben maar wellicht zijn er recensies te vinden online.

[Franciesco]

@Thejman1989 ok, geen PUR inderdaad.
En eens met @elektriekert De verlijming van de parels is wel een gevoelig puntje: als dat niet goed gebeurt heb je kans de parels daarna overal in de tuin etc terug te vinden. Dat gebeurt helaas ook wel eens bij spouw naisolatie.

Ik snap je redenatie maar vind het een suboptimaal optie met de nodige (milieu) risico’s.

Hoe is de verdere staat van het dak? Bv de pannen? Zijn die wellicht over niet al te lange tijd aan vervanging toe? Zo ja, dan zou je misschien kunnen overwegen om het dak dan te vervangen inclusief nieuwe isolatie.

[D_Jeff]

Wellicht dat ik nog te lang in het verleden leef, maar is een dik pak beton juist niet een ruimte erg koud houden?

((Ik zit even met de jaren60/70 Sovjiet flatblokken in mijn hoofd -- waarvan de muur tenminste een cm of 22 aan beton is en in de winter de boel nauwelijks warm te houden is)

[Franciesco]

Droplollie schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:52:
[...]


Ik zit even te kijken hoe ik onderstaande afbeeldingen moet lezen. Is dit nu problematisch voor de draagconstructie (balken)? Of is het risico van condens alleen rondom het bitumen en niet zozeer op de balken? Of is dit vochtigheidsniveau acceptabel?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De condensatie wordt aangegeven op het niveau van de bitumen laag omdat dat een dampdichte laag is. Dat zal ook op/in het hout zijn op hetzelfde niveau.

De mate van condensatie in de simulatie is trouwens beperkt en wat mij betreft niet zorgwekkend. Ook omdat de klimaatinstelling op -5 graden staat en de hoeveelheid condenswater berekent is op 90 dagen met gemiddeld-5 graden buitentemperatuur. Dat is niet erg realistisch in Nederland.
De droogtijd is naar mijn mening nog net ok.

[elektriekert]

D_Jeff schreef op donderdag 19 september 2024 @ 21:54:
Wellicht dat ik nog te lang in het verleden leef, maar is een dik pak beton juist niet een ruimte erg koud houden?

((Ik zit even met de jaren60/70 Sovjiet flatblokken in mijn hoofd -- waarvan de muur tenminste een cm of 22 aan beton is en in de winter de boel nauwelijks warm te houden is)

Het wordt natuurlijk een ander verhaal als de betonnen muur aan de buitenzijde goed geïsoleerd is. Dan heb je een hoop massa als warmteopslag. Het duurt even voordat die massa is opgewarmd maar eenmaal op temperatuur heb je mooie buffer.
Vooral handig met een warmtepomp en defrosts.

Sidenote: (deze info heb ik gewoon herkauwd uit het Lucht/water WP topic

[H.A.B.]

Gdzr schreef op donderdag 19 september 2024 @ 08:57:
[...]


Zoiets:
[Afbeelding]

Wat jij had faked ubakus een beetje:
Dan lijkt het alsof je gutex 100% doorloopt in de breedte, wat niet het geval is. Dan kun je beter twee lagen maken met een balklaag, waarvan eentje de isolatie is en de andere de luchtspouw. Overigens komt die droogreserve vooral door de epdm dakbedekking. Ik krijg zelf met bitumen ook altijd hetzelfde probleem. Weet niet of iemand hier daar een mooi voorbeeld van heeft zodat er geen condens op de dakbedekking laag zit?

Ah top, nu snap ik wat je bedoelt. Ga ik aanpassen. Zat daar inderdaad mee te stoeien, maar je moet dus eigenlijk de lagen apart modelleren en 'doen alsof' de balk niet doorloopt zeg maar.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:29:
[...]

Pavaflex Plus. Ik heb alleen klimaatfolie hoeven te gebruiken in de dakkapellen (plat dak met bitumen).
Onder het al geisoleerde plafond was het met een ditke van 140mm niet nodig omdat er onder het pir een dampdichte laag zit (=alu laag). Met 140mm pavatex onder 120 pir bleef volgens de simulatie het dauwpunt buiten de isolatie en was een folie niet nodig. Met dikker wel.

In de badkamer(tje) heb ik de papatex achterwege gelaten en 'alleen' 120mm pir.

[...]

In de badkamer (vanwege IP waarde) en in de dakkapellen (vanwege gerigne hoogte) heb iets gebruikt dat lijkt op deze. Die worden wel warm maar niet zodanig dat ik bang ben voor brand. Denk eerder dat ze stuk gaan als ze hun warmte niet kwijt kunnen maar het gaat al een tijdje goed.

Op andere plekken heb ik van die ingestucte armaturen gebruikt met daarop een GU10 spotje. Dat is samen een heel stuk hoger qua inbouwdieptje en het spotje zelf ligt soort van open en bloot (en heet). Vond ik iets linker.

Ah mooi, dit. Ik zit nagenoeg met hetzelfde idee en 'probleem'. Wilde eerst de schuine daken tussen de gordingen en sporen isoleren met knauf 032 wol, maar toch beetje bang voor de warmte doorslag. Combinatie van houtvezel + PIR is dan misschien de ideale combinatie voor zowel geluid/warmtedoorslag en isolatie. Maar zal het even gaan modelleren. Wel veel werk natuurlijk om aan te brengen.

Heb ook een oud schuin zolderdak met gordingen van 160mm dik, nieuw schuin dak met sporen van 240mm, groot nieuw plat dak met balken van 196cm (met ook badkamer) en 2 grote dakkappellen met 121mmm balken. Daarnaast lopen door de platte daken ook WTW leidingen, spotjes etc. Geen folie hoeven toepassen onder platte dak maakt het leven dan wel stuk makkelijker. Ik ga dagje modelleren.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:37:
[...]

[Afbeelding]
(in het hoekje zie je net nog een stukje dakkapel met wel Pro Clima Intello klimaat folie)

Hoe heb je er overigens voor gezorgd dat de houtvezelplatten tegen het dakbeschot aan blijven zitten bij het platte dak? Zit dat gewoon geklemd of heb je er nog iets onder bevestigd zodat het niet omlaag kan zakken?

[Wuursj]

H.A.B. schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:02:
[...]


Hoe heb je er overigens voor gezorgd dat de houtvezelplatten tegen het dakbeschot aan blijven zitten bij het platte dak? Zit dat gewoon geklemd of heb je er nog iets onder bevestigd zodat het niet omlaag kan zakken?

Klemmen gaat perfect. Pavaflex geeft zelfs specs voor de benodigde overbreedte voor een goede klem:


Bij de eerste baan ik er met een oude electra kabel en de tacker lijntjes onder gespannen maar daar ben ik heel snel mee gestopt. Het zit echt goed klem. Ook bij twee reststukken naast elkaar in 1 vak ( dus erg weinig afval).

[ Voor 19% gewijzigd door Wuursj op 21-09-2024 12:12 ]

[H.A.B.]

Gdzr schreef op donderdag 19 september 2024 @ 08:57:
[...]


Zoiets:
[Afbeelding]

Wat jij had faked ubakus een beetje:
Dan lijkt het alsof je gutex 100% doorloopt in de breedte, wat niet het geval is. Dan kun je beter twee lagen maken met een balklaag, waarvan eentje de isolatie is en de andere de luchtspouw. Overigens komt die droogreserve vooral door de epdm dakbedekking. Ik krijg zelf met bitumen ook altijd hetzelfde probleem. Weet niet of iemand hier daar een mooi voorbeeld van heeft zodat er geen condens op de dakbedekking laag zit?

Ik heb mijn model even exact gelijk gemaakt aan die van jou, maar op een of andere manier komen beide berekeningen op een andere R waarde uit. Klein verschil, maar toch. Hoe kan dat nou, exact dezelfde invoer zou tot exact dezelfde uitvoer moeten resulteren. Schiet mij maar lek Of ik ben kippig aan het worden.

Overigens resulteert de keuze in ander type dakbeschot met andere dampdiffusieweerstand tot het wel of niet hebben van de druppeltjes /condensatie rondom het dakbeschot. Ik had een gewone OSB plaat, maar met OSB/3 plaat is de condensatie daar dus weg.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:07:
[...]

Klemmen gaat perfect. Pavaflex geeft zelfs specs voor de benodigde overbreedte voor een goede klem:
[Afbeelding]

Bij de eerste baan ik er met een oude electra kabel en de tacker lijntjes onder gespannen maar daar ben ik heel snel mee gestopt. Het zit echt goed klem. Ook bij twee reststukken naast elkaar in 1 vak ( dus erg weinig afval).

Ah, dat is mooi om te weten, scheelt hoop werkt lijkt me. Hopelijk dakt het dan na verloop van tijd niet alsnog uit.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:37:
[...]

Plat dak. Het verschil met jou is dat mijn PIR er op een hogere waarde heeft waardoor de folie niet nodig is.

[Afbeelding]

Heb je overigens bewust geen dampdichte laag/folie tussen je dakbeschot en PIR platen gedaan?

[Slechdt]

Beste tweakers, na veel meelezen eindelijk hier ook toegekomen aan het isoleren van de zolder. Zouden jullie mij met de volgende twee vraagstukken kunnen helpen?

Allereerst heb ik na het leeghalen van de zolder een verrotte plank in het dakbeschot zitten. Aannemer gevraagd en die geeft aan dit via de buitenkant te doen. Op zich begrijp ik dat en lijkt me eigenlijk ook de beste manier ware het niet dat op het dak komen niet eenvoudig is (waarschijnlijk kraantje nodig) en vervolgens ook de zonnepanelen er eerst af moeten om er bij te komen. Al met al een aanzienlijk kostenplaatje voor 1 plank. Heeft iemand wellicht een tip of bevestiging dat dit ook van binnenuit te repareren is voordat ik andere aannemers vraag?



Dan het tweede punt, ik heb een simulatie gemaakt in Ubakus en maak me enigszins zorgen over het droogreserve. Vanuit de TS begrijp ik dat het toch wel belangrijk is dat vocht afgevoerd kan worden. Nog tips ten behoeve van deze uitwerking?

Verder kies ik vooralsnog voor PIR omdat het relatief makkelijk te verwerken lijkt op de zolder en de ruimte alleen dienst doet als opslag en washok.

[Louwm]

Slechdt schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:38:
Beste tweakers, na veel meelezen eindelijk hier ook toegekomen aan het isoleren van de zolder. Zouden jullie mij met de volgende twee vraagstukken kunnen helpen?

Allereerst heb ik na het leeghalen van de zolder een verrotte plank in het dakbeschot zitten. Aannemer gevraagd en die geeft aan dit via de buitenkant te doen. Op zich begrijp ik dat en lijkt me eigenlijk ook de beste manier ware het niet dat op het dak komen niet eenvoudig is (waarschijnlijk kraantje nodig) en vervolgens ook de zonnepanelen er eerst af moeten om er bij te komen. Al met al een aanzienlijk kostenplaatje voor 1 plank. Heeft iemand wellicht een tip of bevestiging dat dit ook van binnenuit te repareren is voordat ik andere aannemers vraag?

[Afbeelding]

Dan het tweede punt, ik heb een simulatie gemaakt in Ubakus en maak me enigszins zorgen over het droogreserve. Vanuit de TS begrijp ik dat het toch wel belangrijk is dat vocht afgevoerd kan worden. Nog tips ten behoeve van deze uitwerking?

Verder kies ik vooralsnog voor PIR omdat het relatief makkelijk te verwerken lijkt op de zolder en de ruimte alleen dienst doet als opslag en washok.

[Afbeelding]

als dit de enige plek is valt het wel te repareren van binnen uit , maar het is belangrijk dat je uit zoekt waarom het daar lekte , en of het nog steeds lekt voor dat je gaat isoleren , er kan bijvoorbeeld een pan verschoven of gebroken zijn ,

[elektriekert]

Slechdt schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:38:
Beste tweakers, na veel meelezen eindelijk hier ook toegekomen aan het isoleren van de zolder. Zouden jullie mij met de volgende twee vraagstukken kunnen helpen?

Allereerst heb ik na het leeghalen van de zolder een verrotte plank in het dakbeschot zitten. Aannemer gevraagd en die geeft aan dit via de buitenkant te doen. Op zich begrijp ik dat en lijkt me eigenlijk ook de beste manier ware het niet dat op het dak komen niet eenvoudig is (waarschijnlijk kraantje nodig) en vervolgens ook de zonnepanelen er eerst af moeten om er bij te komen. Al met al een aanzienlijk kostenplaatje voor 1 plank. Heeft iemand wellicht een tip of bevestiging dat dit ook van binnenuit te repareren is voordat ik andere aannemers vraag?

[Afbeelding]

Dan het tweede punt, ik heb een simulatie gemaakt in Ubakus en maak me enigszins zorgen over het droogreserve. Vanuit de TS begrijp ik dat het toch wel belangrijk is dat vocht afgevoerd kan worden. Nog tips ten behoeve van deze uitwerking?

Verder kies ik vooralsnog voor PIR omdat het relatief makkelijk te verwerken lijkt op de zolder en de ruimte alleen dienst doet als opslag en washok.

[Afbeelding]

Over wat voor lengte is je plank vergaan? Als die over je gording doorloopt zal je daar ook de spijker moeten doorzagen (wellicht een multi tool). En dan is er ook nog de vraag of er niet net wat tengels op vast gespijkerd zitten (aan de buiten kant)
Je gordingen onderbreken de damp dichte laag (aluminium op je PIR, daar ga ik vanuit).
Via het hout kan er dan alsnog vocht doorheen getransporteerd worden. (Uitgaande van schoon hout) Met lak wellicht een ander verhaal maar dat valt niet te simuleren.

[ Voor 6% gewijzigd door elektriekert op 21-09-2024 21:11 ]

[twain4me]

Slechdt schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:38:
Beste tweakers, na veel meelezen eindelijk hier ook toegekomen aan het isoleren van de zolder. Zouden jullie mij met de volgende twee vraagstukken kunnen helpen?

Allereerst heb ik na het leeghalen van de zolder een verrotte plank in het dakbeschot zitten. Aannemer gevraagd en die geeft aan dit via de buitenkant te doen. Op zich begrijp ik dat en lijkt me eigenlijk ook de beste manier ware het niet dat op het dak komen niet eenvoudig is (waarschijnlijk kraantje nodig) en vervolgens ook de zonnepanelen er eerst af moeten om er bij te komen. Al met al een aanzienlijk kostenplaatje voor 1 plank. Heeft iemand wellicht een tip of bevestiging dat dit ook van binnenuit te repareren is voordat ik andere aannemers vraag?

[Afbeelding]

Dan het tweede punt, ik heb een simulatie gemaakt in Ubakus en maak me enigszins zorgen over het droogreserve. Vanuit de TS begrijp ik dat het toch wel belangrijk is dat vocht afgevoerd kan worden. Nog tips ten behoeve van deze uitwerking?

Verder kies ik vooralsnog voor PIR omdat het relatief makkelijk te verwerken lijkt op de zolder en de ruimte alleen dienst doet als opslag en washok.

[Afbeelding]

Het kan van binnenuit en ook vaak genoeg gedaan, maar dan moet je wel de reden van het vocht weten, (zonder vocht geen houtrot) als dat een lekkage is, zal dat hoogst waarschijnlijk toch van buiten gerepareerd moeten worden.
Het is trouwens ook niet aan te bevelen om een dak van binnen te isoleren wat niet in topstaat is.

[H.A.B.]

Wuursj schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:37:
[...]


Bij het schuine dak heb ik ook Pavatex tussen de balken gebruikt gecombineerd met PIR maar juist een PIR laagje aan de binnenkant gemaakt over de balken heen. Dat is afgetaped meteen het dampscherm.

[Afbeelding]

Zit even met het OSB dakbeschot, maar zie dat dit bij jou geen probleem is. Voor m'n bestaande schuine dak doe ik iets vergelijkbaars (combinatie PIR/houtvezel). Voor m'n nieuwe dak heb ik gekozen voor een sporenkap met sporen van 238mm die ik vul met of naturoll 032 of Gutex Thermoflex. Zit alleen even met het dampopen naar buiten toe bouwen in combinatie met hoe dampopen het dakbeschot moet zijn. Ik heb constructie technisch gezien namelijk 18mm C18 dakbeschot nodig (draagt bij aan stabiliteit), maar dat lijkt zo op het eerste gezicht te dampdicht te worden.

Dakbeschot heeft volgens Ubakus een sd-waarde van 0,9, dus redelijk dampopen (zijn misschien de traditionele latjes met tand-groef?). Maar een 18mm OSB/3 plaat heeft sd-waarde van 5,4 en is dus volgens mij best wel dampremmend. Lees ook op diverse plekken dat OSB als best dampdicht wordt gezien, alhoewel een sd van 5,4 ook niet superhoog is. Mijn huidige opzet voor m'n nieuwe schuine dak is nu bijv zoals onderstaand, maar zit me nu af te vragen of die OSB / standaard underlayment platen eigenlijk niet te dampdicht zijn en ik bijv. beter plaat Agepan DWD Protect 16mm kantoepassen met een sd waarde van 0,18? Lijkt nogal kritisch te zijn. Boven materiaal met een sd van 2m, begint de condensatie onder het dakbeschot. Met OSB/3 plaat, krijg ik dus wel condensatie aan de binnenkant, maar met bijv 'fins vuren OSB' niet.

Wat is jullie mening hierover? Dacht namelijk dat ik hier is vrij standaard deed.

[Wuursj]

@H.A.B. ja ik zat daar ook een beetje nee. Daarom heb ik voor het schuine dak en de wanden aan de buitenkant OGB gebruikt, een duurzamere, meer dampopen variant van OSB. De aannemer heeft destijds (jaar if 3 geleden) geen meerprijs gerekend dus de prijs zal wel meevallen
Binnen wel 'gewone' OSB, daar mag/moet het dampremmend zijn. Ik heb echter niet gemodelleerd in ubakus.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 21-09-2024 21:46 ]

[twain4me]

H.A.B. schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:38:
[...]


Zit even met het OSB dakbeschot, maar zie dat dit bij jou geen probleem is. Voor m'n bestaande schuine dak doe ik iets vergelijkbaars (combinatie PIR/houtvezel). Voor m'n nieuwe dak heb ik gekozen voor een sporenkap met sporen van 238mm die ik vul met of naturoll 032 of Gutex Thermoflex. Zit alleen even met het dampopen naar buiten toe bouwen in combinatie met hoe dampopen het dakbeschot moet zijn. Ik heb constructie technisch gezien namelijk 18mm C18 dakbeschot nodig (draagt bij aan stabiliteit), maar dat lijkt zo op het eerste gezicht te dampdicht te worden.

Dakbeschot heeft volgens Ubakus een sd-waarde van 0,9, dus redelijk dampopen (zijn misschien de traditionele latjes met tand-groef?). Maar een 18mm OSB/3 plaat heeft sd-waarde van 5,4 en is dus volgens mij best wel dampremmend. Lees ook op diverse plekken dat OSB als best dampdicht wordt gezien, alhoewel een sd van 5,4 ook niet superhoog is. Mijn huidige opzet voor m'n nieuwe schuine dak is nu bijv zoals onderstaand, maar zit me nu af te vragen of die OSB / standaard underlayment platen eigenlijk niet te dampdicht zijn en ik bijv. beter plaat Agepan DWD Protect 16mm kantoepassen met een sd waarde van 0,18? Lijkt nogal kritisch te zijn. Boven materiaal met een sd van 2m, begint de condensatie onder het dakbeschot. Met OSB/3 plaat, krijg ik dus wel condensatie aan de binnenkant, maar met bijv 'fins vuren OSB' niet.

Wat is jullie mening hierover? Dacht namelijk dat ik hier is vrij standaard deed.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Moderne sporenkappen hebben het plaatmateriaal doorgaans binnen zitten en niet buiten. buiten zit vaak alleen een spinvlies.
Maar als je binnen gewoon flink dampdicht gaat zitten dan is osb buiten vaak wel dampopen genoeg zeker als je ook nog wat mm osb pikt. (narekenen) klimaat folie kan ook zoals je in je eigen berekening kan zien.
maar er bestaan ook gewoon dampopen platen zoals @Wuursj aangeeft. keuze genoeg dus

[H.A.B.]

Wuursj schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:45:
@H.A.B. ja ik zat daar ook een beetje nee. Daarom heb ik voor het schuine dak en de wanden aan de buitenkant OGB gebruikt, een duurzamere, meer dampopen variant van OSB. De aannemer heeft destijds (jaar if 3 geleden) geen meerprijs gerekend dus de prijs zal wel meevallen
Binnen wel 'gewone' OSB, daar mag/moet het dampremmend zijn. Ik heb echter niet gemodelleerd in ubakus.

Dank! - ga ik even verder induiken. Moet alleen even met de constructeur om tafel om te kijken of deze ook sterk genoeg zijn.

[H.A.B.]

twain4me schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:48:
[...]


Moderne sporenkappen hebben het plaatmateriaal doorgaans binnen zitten en niet buiten. buiten zit vaak alleen een spinvlies.
Maar als je binnen gewoon flink dampdicht gaat zitten dan is osb buiten vaak wel dampopen genoeg zeker als je ook nog wat mm osb pikt. (narekenen) klimaat folie kan ook zoals je in je eigen berekening kan zien.
maar er bestaan ook gewoon dampopen platen zoals @Wuursj aangeeft. keuze genoeg dus

Dank - ja, dat was me ook al opgevallen dat er vaak buiten alleen maar een folie zit. Maar dat is vaak bij prefab panelen denk ik en niet als ze op de bouwplaats een dak in elkaar bouwen? Lijkt me lastiger bouwen tenminste. In mijn geval is het echter nodig voor de dwars stabiliteit van m'n huis om 18mm beschot toe te passen en op de muurplaat en randbalk vast te schroeven. Maar ik ga eens met de constructeur overleggen of dat uitmaakt of dat aan de binnen- of buitenkant zit.

[twain4me]

H.A.B. schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:56:
[...]


Dank - ja, dat was me ook al opgevallen dat er vaak buiten alleen maar een folie zit. Maar dat is vaak bij prefab panelen denk ik en niet als ze op de bouwplaats een dak in elkaar bouwen? Lijkt me lastiger bouwen tenminste. In mijn geval is het echter nodig voor de dwars stabiliteit van m'n huis om 18mm beschot toe te passen en op de muurplaat en randbalk vast te schroeven. Maar ik ga eens met de constructeur overleggen of dat uitmaakt of dat aan de binnen- of buitenkant zit.

Wat bedoel je met "mm osb"

Millimeter, als je 8mm of 12mm kan gebruiken is het al een stuk minder dampdicht.
Maar Ook voor stabiliteit kan osb van binnenuit, er zijn ook andere manieren om stabiliteit te krijgen. Een 18 mm osb plaat is de goto van veel constructeurs in nederland maar je kan bv ook een windverband plaatsen. Of soms een dunnere plaat gebruiken.

Er zijn vele wegen naar rome (en nog veel meer manieren om een dak te maken)

[Franciesco]

@H.A.B. een dampweerstand van 5,4m is echt niet hoog en kan zeker niet als dampdicht beschouwd worden. 5,4m kun je zien als licht dampremmend. Maar zoals al gezegd werd, een meer dampopen osb versie is natuurlijk mooi en passend in jouw situatie.

En staar je ajb niet blind op de kleine druppeltjes van Ubakus. Ter herinnering: de condensatie wordt berekend over het gemiddelde van 90 dagen van het ingestelde klimaat. Dus in jouw geval over 90 dagen gemiddeld -5 graden 80% RLV. Dat is geen realistisch scenario voor Nederland.
Bovendien is het houtvochtgehalte laag, de droogtijd in orde en wordt er ook nog een goede droogreserve getoond.

Uiteraard allemaal in combinatie met de juiste invoer in Ubakus én uitvoering in de praktijk. Maar reserve laat de simulatie dus duidelijk zien. Krijg je het beter (in de simulatie), dan is dat natuurlijk prima.

[Trilliwilli]

H.A.B. schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:39:
[...]


Ik heb mijn model even exact gelijk gemaakt aan die van jou, maar op een of andere manier komen beide berekeningen op een andere R waarde uit. Klein verschil, maar toch. Hoe kan dat nou, exact dezelfde invoer zou tot exact dezelfde uitvoer moeten resulteren. Schiet mij maar lek Of ik ben kippig aan het worden.

Heb je wel de constructie ingesteld op hellend dak, dat wordt nog wel eens vergeten, Ubakus staat standaard namelijk op gevel:



De vertaling is een beetje krom maar kies hier “meestal gearceerd”, dat betekent deels schaduw. Eigenlijk alleen een dak op het zuiden is echt zonnig, en meestal vergeten we de zonnepanelen die er buiten nog op liggen, deze instelling past daar het beste bij.
“Helder oppervlak” is de vrije vertaling voor licht gekleurde oppervlaktes, dakpannen en zonnepanelen zijn in Nederland doorgaans donker gekleurd.

Zonnig of schaduw hebben invloed op de droogtijd, licht of donker gekleurd heeft invloed op de warmtedoorslag in de zomer, je resultaten onderaan zullen bij het aanpassen dan ook iets veranderen.

[ Voor 7% gewijzigd door Trilliwilli op 22-09-2024 09:32 ]

[H.A.B.]

Trilliwilli schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:27:
[...]


Heb je wel de constructie ingesteld op hellend dak, dat wordt nog wel eens vergeten, Ubakus staat standaard namelijk op gevel:

[Afbeelding]

De vertaling is een beetje krom maar kies hier “meestal gearceerd”, dat betekent deels schaduw. Eigenlijk alleen een dak op het zuiden is echt zonnig, en meestal vergeten we de zonnepanelen die er buiten nog op liggen, deze instelling past daar het beste bij.
“Helder oppervlak” is de vrije vertaling voor licht gekleurde oppervlaktes, dakpannen en zonnepanelen zijn in Nederland doorgaans donker gekleurd.

Zonnig of schaduw hebben invloed op de droogtijd, licht of donker gekleurd heeft invloed op de warmtedoorslag in de zomer, je resultaten onderaan zullen bij het aanpassen dan ook iets veranderen.

Ah, daar was ik inderdaad naar vergeten te kijken om goed in te stellen, dank. Het lost alleen nog steeds niet het mysterie op dat er een andere Rc uitkomt die 0,1 verschilt - met volgens mij exact dezelfde input. Toch vreemd.

[H.A.B.]

Franciesco schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:15:
@H.A.B. een dampweerstand van 5,4m is echt niet hoog en kan zeker niet als dampdicht beschouwd worden. 5,4m kun je zien als licht dampremmend. Maar zoals al gezegd werd, een meer dampopen osb versie is natuurlijk mooi en passend in jouw situatie.

En staar je ajb niet blind op de kleine druppeltjes van Ubakus. Ter herinnering: de condensatie wordt berekend over het gemiddelde van 90 dagen van het ingestelde klimaat. Dus in jouw geval over 90 dagen gemiddeld -5 graden 80% RLV. Dat is geen realistisch scenario voor Nederland.
Bovendien is het houtvochtgehalte laag, de droogtijd in orde en wordt er ook nog een goede droogreserve getoond.

Uiteraard allemaal in combinatie met de juiste invoer in Ubakus én uitvoering in de praktijk. Maar reserve laat de simulatie dus duidelijk zien. Krijg je het beter (in de simulatie), dan is dat natuurlijk prima.

twain4me schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:08:
[...]


Millimeter, als je 8mm of 12mm kan gebruiken is het al een stuk minder dampdicht.
Maar Ook voor stabiliteit kan osb van binnenuit, er zijn ook andere manieren om stabiliteit te krijgen. Een 18 mm osb plaat is de goto van veel constructeurs in nederland maar je kan bv ook een windverband plaatsen. Of soms een dunnere plaat gebruiken.

Er zijn vele wegen naar rome (en nog veel meer manieren om een dak te maken)

Ik ga er weer verder op puzzelen kijken wat er constructie technisch kan en anders denk ik dat het geen grote ramp is om het zo te laten, maar 't voelt altijd lekkerder als je 100% zeker weet dat er geen risico op condensatieproblemen is natuurlijk.

[jroorda]

Tweakers,

Ook ik ben van plan om ons dak te gaan isoleren, maar door alle informatie op het internet en wat mensen om me heen zeggen zie ik door de bomen het bos niet meer. De situatie is als volgt:

Sneldekkers - houten dakbeschot zonder folie aan de buitenkant - 20cm gordingen.

Ik wil gaan isoleren met glaswol omdat dit goedkoop is en omdat ik tussen de balken 20cm heb krijg ik een aardige laag wat zorgt voor een prima Rd. Aan de binnenzijde op de balken rachels plaatsen + gisplaat. Vrij standaard.

Maar hoe zit het met de folies die ik moet gebruiken. Het liefst zou ik het dak ademend willen houden, zodat het klimaat in huis natuurlijker is. Maar ik ben ook bang voor vochtproblemen en wil voorkomen dat het dak over 10 jaar weggerot is. Daarom heb ik drie scenarios:

Dampdicht optie a: Alleen dampdichte folie aan de warme kant
Dampdicht optie b: Dampdichte folie aan de warme kant, dampopen folie tegen het dakbeschot aan (iemand zei tegen me dat dit nodig is)

Dampopen optie: Alleen klimaatfolie aan de warme kant. Risico is dat er vocht in de constructie gaat zitten

Wat is wijsheid? Dampopen of toch dampdicht? Wel of geen folie aan de koude kant? Welke folie's heb ik nodig?

[Trilliwilli]

@jroorda waarom ben je bang voor vocht met klimaatfolie. Die zorgt er juist voor dat vocht in de constructie naar binnen weg kan als er buiten geen dampopen mogelijkheid is. Alleen in een situatie met grote vochtbelasting, zoals bij badkamers, wordt een klimaatfolie afgeraden.

In jou geval beschrijf je een dampopen constructie, er is immers alleen houten dakbeschot, en dan kan een dampremmende/dampdichte folie waarschijnlijk goed toegepast worden.

Om dit goed te bekijken zal je de constructie in Ubakus moeten zetten om de resultaten te zien. Klimaatfolie is dan meestal een “baat het niet, schaadt het niet” oplossing, echter deze folie is prijziger dus als het niet strikt noodzakelijk is kun je hier vanaf zien.

Een dampopen spinvlies tegen de koude zijde van je dakbeschot heeft alleen zin als er echt tocht door het dakbeschot heen komt.

En natuurlijk zal je moeten controleren of er nu geen lekkages zijn die eerst opgelost moeten worden alvorens je gaat isoleren.

[Franciesco]

@jroorda ben het eens met @Trilliwilli.

Wat mij betreft is het zonde om een dampopen dak dampdicht te maken. Dus isoleren met een dampopen isolatiemateriaal (glaswol kan dan inderdaad) en afschermen met een licht dampremmende folie of een klimaatfolie. Gebruik Ubakus ter verificatie (zie uitleg in topic start). Met 20cm van de betere glaswolsoorten (zials Knauf Naturoll 032) zou je dan op een Rc van rond de 5,5 uit kunnen komen wat een nette waarde is naar mijn mening.

Zoals ook al gezegd was, is een folie tegen het dakbeschot aan alleen nodig als dat dakbeschot op veel plekken niet wind- en waterdicht is. Bij enkele kiertjes is het vaak ook prima op te lossen met kit, tape etc.
Als het dak zo lek is als een mandje, dan eerst zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid waarbij folie aan de buitenkant van het dakbeschot (dus onder de pannen) het beste resultaat zal geven maar wel het meest ingrijpende is.

Sowieso: controleer het dak inclusief dakdoorvoeren en aansluitingen bij de muren, schoorstenen, dakramen etc uitgebreid op luchtlekken en mogelijke (oude) lekkages voordat je aan de slag gaat.

[jroorda]

@Franciesco @Trilliwilli ik heb het ingevoerd in ubakus met het volgende resultaat. Ik ben gegaan voor dampremmende folie aan de warme zijde (in ubakus sd=100, in praktijk zit ik te denken aan Miofol 125 S, sd>87). Is het nog raadzaam om spinvliesfolie tegen het dakbeschot (aan de binnenkant) te plaatsen of zorgt dit alleen maar dat er vocht tussen de folie en het dakbeschot gaat zitten als het toch onverhoopt van buiten naar binnen komt?

[Trilliwilli]

@jroorda ik zie de dakpannen rechtstreeks op 10mm hout zitten. Ik vermoed echter dat de panlatten, die standaard bij de pannen mee getekend worden, nog op tengels liggen. Die teken je in door een luchtlaag van de tengeldikte te nemen en daar met opgegeven afstand latten in te tekenen. Mijn ervaring is dat dit het resultaat nog beïnvloed.

Tevens zie ik voor de binnenruimte 22 graden. Dit is niet heel realistisch, Ubakus rekent met een gemiddelde over 90 dagen, ik neem aan dat deze ruimte, ook al is het een werkruimte, toch wel iets van een nachtverlaging heeft en dat je er niet 7 dagen doorbrengt. Ik zou deze op 20 graden houden.

Die spinvliesfolie aan de binnenzijde kun je echt alleen zelf beoordelen, dat hangt af van de kieren en tocht die binnenkomt. Van de waterdichtheid aan de binnenzijde moet je niet teveel verwachten, ter hoogte van de gordingen kun je deze niet door laten lopen en kan het vocht, wat er sowieso niet hoort te zijn onder normale omstandigheden, alsnog naar binnen.

Zoals @Franciesco al aangaf, is daarvoor de enige goede oplossing een spinvlies aan de buitenzijde van het dak. Dat betekent dan alle pannen en panlatten eraf. Ik krijg de indruk dat dat niet je bedoeling is.
Jou voordeel hier is echter het hebben van een dampopen constructie, mits je dat zelf goed beken hebt natuurlijk, en hier beschreven hebt. Alleen wind/tocht wil je het liefst buiten houden.

[BaBoK]

Met wat voor gereedschap verwerken jullie het glaswol?
Met een isolatie mes of met een isolatiezaag of gewoon een willekeurige handhoutzaag of reciprozaag?
We hebben ca. 170m2 te isoleren dus we zoeken naar prettig gereedschap.

[Galinsky]

BaBoK schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:39:
Met wat voor gereedschap verwerken jullie het glaswol?
Met een isolatie mes of met een isolatiezaag of gewoon een willekeurige handhoutzaag of reciprozaag?
We hebben ca. 170m2 te isoleren dus we zoeken naar prettig gereedschap.

Ik vond isolatiezaag erg fijn. Normale houtzaag bijt teveel in de stof en blijft het haken.
Voor not geen 10tje kan je die krijgen. Voor zoveel m2 ook zeker de moeite waard

[Franciesco]

Inderdaad, een zaag met fijne gladde vertanding gebruiken @BaBoK . Zoals de onderstaande Bahco isolatiezaag.

https://www.bahco.com/be_...eriaal-pb_pc-22-ins_.html

Zie ook mijn eerdere bericht over de zelf gemaakte zaagtafel.

[Franciesco]

@jroorda folie met een SD van 100m is zo'n beetje dampdicht, dus als je dampopen wilt blijven is dat geen goede folie om mee te simuleren.

De Miofol 125S heeft een Sd van 40m en kan als dampremmende beschouwd worden. En maakt je constructie dus ook niet meer dampopen.

Wil je zoveel mogelijk dampopen, dan zou ik een folie zoeken met een Sd van rond de 5m. Uiteraard even verifieren in Ubakus, maar ik vermoed dat dat goede resultaten geeft in jouw situatie.
Dat soort folies zijn niet dik gezaaid dus eventueel kun je ook kiezen om toch een klimaatfolie te nemen zoals de Proclima Intello (Plus), de Isover Xtrasafe of de Miofol Active,

[Franciesco]

PS: verder eens met @Trilliwilli over de spinvliesfolie.

[twain4me]

BaBoK schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:39:
Met wat voor gereedschap verwerken jullie het glaswol?
Met een isolatie mes of met een isolatiezaag of gewoon een willekeurige handhoutzaag of reciprozaag?
We hebben ca. 170m2 te isoleren dus we zoeken naar prettig gereedschap.

glaswol en steenwol altijd met het isolatiemes, mooie is dat iedereen die het oppakt zich direct rambo gaat wanen. ik mis eigenlijk nooit het handvat van de bahco zaag (uiteindelijk is dat het verschil)

bijvoorbeeld bij isovlas moet je een klem instalatie gebruiken en zou ik wel de handzaag optie kiezen. je kan het mes niet meenemen de trap of steiger op om nog wat aanpassingen te doen (of daar te werken) . dus dan heeft het mes ook geen voordelen meer. (kleiner)

[mrfunky]

Na al goede adviezen gekregen te hebben over mijn dak( ik ga voor houtvezelplaten) ben ik nu naar de beganegrondvloer aan het kijken. Het is een houten vloer die ooit is geïsoleerd met glas of steenwol rollen met een aluminium laag aan een kant. Ik vind het alleen het materiaal dat ze gebruikt hebben best wel dun. Tussen de balken ze wat wol geduwd, maar zeker niet voor de hele dikte van de balken. Wat raden jullie aan?

[Trilliwilli]

@mrfunky voor de vloer loopt een geheel eigen topic waar je deze vraag ook kunt stellen:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Millie-ano]

indien het een eigen topic waard/nodig is dan hoor ik het graag. Ik zit in een zelfde situatie als @Spherix vanuit dit topic; https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74289642

Als dit type gevel wil isoleren, welk materiaal kan ik dan het beste kiezen.


Ik heb keralit als gevelbekleding. Daartussen zit lucht + een dunne piepschuimplaat en daarna een houten wand t.o.v. de kamer erachter. Dit werd zichtbaar na het vervangen van het kozijn. Maar voor wat betreft de ruimte zou er 12-16 cm beschikbaar zijn. Kan ik dan beter kiezen voor PIR of glas/steenwol zoals in het voorbeeld van bovenstaande topic. ??

Dus: (excuses, geen bouwteken wonder) dus even textueel:

Keralit - rachel - 12-16cm "....." isolatie - (damp-open/dicht?)folie? - houtenplaat --> kamer

of:

Keralit - rachel - 12-16cm PIR isolatie - (damp-open/dicht?)folie? - houtenplaat glas/hout/steenwol - houtenplaat --> kamer

[mrfunky]

Trilliwilli schreef op maandag 23 september 2024 @ 13:46:
@mrfunky voor de vloer loopt een geheel eigen topic waar je deze vraag ook kunt stellen:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Bedankt. Ik ga mijn vraag daar stellen.

[Louwm]

Millie-ano schreef op maandag 23 september 2024 @ 13:57:
indien het een eigen topic waard/nodig is dan hoor ik het graag. Ik zit in een zelfde situatie als @Spherix vanuit dit topic; https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74289642

Als dit type gevel wil isoleren, welk materiaal kan ik dan het beste kiezen.
[Afbeelding]

Ik heb keralit als gevelbekleding. Daartussen zit lucht + een dunne piepschuimplaat en daarna een houten wand t.o.v. de kamer erachter. Dit werd zichtbaar na het vervangen van het kozijn. Maar voor wat betreft de ruimte zou er 12-16 cm beschikbaar zijn. Kan ik dan beter kiezen voor PIR of glas/steenwol zoals in het voorbeeld van bovenstaande topic. ??

Dus: (excuses, geen bouwteken wonder) dus even textueel:

Keralit - rachel - 12-16cm "....." isolatie - (damp-open/dicht?)folie? - houtenplaat --> kamer

of:

Keralit - rachel - 12-16cm PIR isolatie - (damp-open/dicht?)folie? - houtenplaat glas/hout/steenwol - houtenplaat --> kamer

ik zou voor keralit -rachel - dampopen waterdichte dak folie - steenwol - dampdichte folie - houtenplaat - kamer gaan , de keralit wordt normaal gesproken belucht , wind enz , vandaar de dampopenfolie , en de steenwol voor het geluid ,

[BaBoK]

Weet iemand wat voor isolatieplaat dit is ivm invoer in Ubakus?

[Slechdt]

Louwm schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 18:42:
[...]

als dit de enige plek is valt het wel te repareren van binnen uit , maar het is belangrijk dat je uit zoekt waarom het daar lekte , en of het nog steeds lekt voor dat je gaat isoleren , er kan bijvoorbeeld een pan verschoven of gebroken zijn ,

Lekkage was van voor de vorige bewoners (dus ca. 10 jaar). Inmiddels niet verergerd en ook geen nieuwe lekkage gehad de afgelopen 3 jaar.

elektriekert schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:09:
[...]


Over wat voor lengte is je plank vergaan? Als die over je gording doorloopt zal je daar ook de spijker moeten doorzagen (wellicht een multi tool). En dan is er ook nog de vraag of er niet net wat tengels op vast gespijkerd zitten (aan de buiten kant)
Je gordingen onderbreken de damp dichte laag (aluminium op je PIR, daar ga ik vanuit).
Via het hout kan er dan alsnog vocht doorheen getransporteerd worden. (Uitgaande van schoon hout) Met lak wellicht een ander verhaal maar dat valt niet te simuleren.

ca. 3m dus toch wel een stukje, inderdaad over twee van de gordingen heen.

Verder denk ik dat ook met het aanbrengen van folie ik die onderbreking niet ga oplossen? Zoals ik het begrijp behoud ik nu dan een soort dampopen situatie?

twain4me schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:22:
[...]


Het kan van binnenuit en ook vaak genoeg gedaan, maar dan moet je wel de reden van het vocht weten, (zonder vocht geen houtrot) als dat een lekkage is, zal dat hoogst waarschijnlijk toch van buiten gerepareerd moeten worden.
Het is trouwens ook niet aan te bevelen om een dak van binnen te isoleren wat niet in topstaat is.

Dak is volgens mij nog goed op deze plank na. Zie jij nog iets anders waar ik rekening mee zou moeten houden?

------
Dank voor de informatie tot dusver. Ga beginnen met het verwijderen van de rotte plank.

Enige wat nog fijn zou zijn is wat meer zekerheid over de folie wel of niet aanbrengen? Met name omdat de gordingen die zullen onderbreken.

En of ik me zorgen moet maken om het droogreserve in de Ubakus simulatie?

[Franciesco]

BaBoK schreef op maandag 23 september 2024 @ 20:51:
Weet iemand wat voor isolatieplaat dit is ivm invoer in Ubakus? [Afbeelding]

Dat is EPS met aan beide zijdes enkele millimeters spaanplaat. Is dat een Unidek plaat? Normaal gesproken staat dat in grote letters aan de buitenkant. Als je (op een paar plekken) wat pannen kan wegschuiven kom je hopelijk een merknaam en/of type tegen.
Zo ja, Unidek is meestal (zo goed als) dampopen. Maar best ook even kijken onder de pannen of daar iets van een folie zichtbaar is of alleen een papierachtige cachering.

[Franciesco]

@Millie-ano als je met steenwol oid die wand gaat isoleren zou je ook een dampscherm aan de warme kant moeten plaatsen. Heb je dat voorzien?

Verder eens dat bij de wolsoorten een waterkerende en dampopen folie aan de koude buitenzijde verstandig is.
Bij PIR hoeft dat niet als je PIR met alu cachering neemt (wat meestal zo is). Wel de naden goed opvullen en aftapen. Het probleem hiervan is dan weer wel hoe je de naden tussen de PIR platen aan de warme kant kunt aftapen. Of ben je van plan de houten binnenwand te verwijderen om er zo bij te kunnen?

[Millie-ano]

Louwm schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:28:
[...]

ik zou voor keralit -rachel - dampopen waterdichte dak folie - steenwol - dampdichte folie - houtenplaat - kamer gaan , de keralit wordt normaal gesproken belucht , wind enz , vandaar de dampopenfolie , en de steenwol voor het geluid ,

PIR vs Steenwol is dan puur voor het geluid? Als geluid een non-issue is, haal ik dan meer voordeel uit de 'betere' isolatie eigenschappen van PIR op die dikte?

Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 10:48:
@Millie-ano als je met steenwol oid die wand gaat isoleren zou je ook een dampscherm aan de warme kant moeten plaatsen. Heb je dat voorzien?

Verder eens dat bij de wolsoorten een waterkerende en dampopen folie aan de koude buitenzijde verstandig is.
Bij PIR hoeft dat niet als je PIR met alu cachering neemt (wat meestal zo is). Wel de naden goed opvullen en aftapen. Het probleem hiervan is dan weer wel hoe je de naden tussen de PIR platen aan de warme kant kunt aftapen. Of ben je van plan de houten binnenwand te verwijderen om er zo bij te kunnen?

Nee dat heb ik (nog) niet voorzien. De uiteindelijke juiste methode komt hierna na eerst te onderzoeken voor het gebruikte materiaal en volgorde.

Het huidige plan is het keralit te verwijderen en dus van buitenaf die isolatie toe te passen. Aan de binnenkant is (meer) werk, daar er op die plek een radiator hangt die ik dan eigenlijk niet wil verwijderen en herplaatsen.

[Franciesco]

@Millie-ano PIR dempt geluid niet/nauwelijks. Dus als dat een factor is zou ik zeker geen PIR nemen. Daarnaast hebben de zwaardere steenwolsoorten een hogere warmteopslagcapaciteit zodat de warmte in de zomer wat langer buiten zal blijven. Idem voor houtvezel en in iets mindere mate vlas en katoenisolatie.

Maar inderdaad: als isolatie in de winter de hoogte prio heeft en je maar een beperkte dikte kwijt kunt, dan kun je beter voor PIR gaan. Wel met de kanttekening dat je dan (iig op die plek) naar dampdicht gaat. Voor gevels in de traditionele nieuwbouw is dat niet ongebruikelijk. Voor hout-skeletbouw wordt bij mijn weten vaker voor (relatief) dampopen gekozen.
Om vochtopsluiting te voorkomen, moet je bij het dampdicht maken van de gevel wel goed opletten dat je de warme zijde ook goed dampdicht maakt. Dus naden aftapen aan beide zijdes (en los daarvan de naden tussen de PIR platen volledig opvullen).

[Millie-ano]

Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 12:47:
@Millie-ano PIR dempt geluid niet/nauwelijks. Dus als dat een factor is zou ik zeker geen PIR nemen. Daarnaast hebben de zwaardere steenwolsoorten een hogere warmteopslagcapaciteit zodat de warmte in de zomer wat langer buiten zal blijven. Idem voor houtvezel en in iets mindere mate vlas en katoenisolatie.

Maar inderdaad: als isolatie in de winter de hoogte prio heeft en je maar een beperkte dikte kwijt kunt, dan kun je beter voor PIR gaan. Wel met de kanttekening dat je dan (iig op die plek) naar dampdicht gaat. Voor gevels in de traditionele nieuwbouw is dat niet ongebruikelijk. Voor hout-skeletbouw wordt bij mijn weten vaker voor (relatief) dampopen gekozen.
Om vochtopsluiting te voorkomen, moet je bij het dampdicht maken van de gevel wel goed opletten dat je de warme zijde ook goed dampdicht maakt. Dus naden aftapen aan beide zijdes (en los daarvan de naden tussen de PIR platen volledig opvullen).

Dank. Stof tot nadenken dus. Met zwaardere steenwol, doel je dan op dit soort type platen?
https://www.isolatiemater...160mm-rd455-3plpak-216-m2

t.o.v. dezelfde dikte is het wel een verschil met PIR. Maar ik vraag me af in hoeverre die hoge rd-waarde het verschil gaat maken in een jaren 70 rijtjes woning. Warmte buitenhouden in de zomer is uiteraard ook een goed punt die je noemt.

[Franciesco]

@Millie-ano ik denk dan bijvoorbeeld aan de Rockwool Rockfit Premium, Rocksono Solid of Premium.
Van de Knauf steenwol heb ik de specificaties over het gewicht niet helder.