Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[elektriekert]

Slechdt schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 10:13:
[...]


Lekkage was van voor de vorige bewoners (dus ca. 10 jaar). Inmiddels niet verergerd en ook geen nieuwe lekkage gehad de afgelopen 3 jaar.


[...]


ca. 3m dus toch wel een stukje, inderdaad over twee van de gordingen heen.

Verder denk ik dat ook met het aanbrengen van folie ik die onderbreking niet ga oplossen? Zoals ik het begrijp behoud ik nu dan een soort dampopen situatie?


[...]


Dak is volgens mij nog goed op deze plank na. Zie jij nog iets anders waar ik rekening mee zou moeten houden?

------
Dank voor de informatie tot dusver. Ga beginnen met het verwijderen van de rotte plank.

Enige wat nog fijn zou zijn is wat meer zekerheid over de folie wel of niet aanbrengen? Met name omdat de gordingen die zullen onderbreken.

En of ik me zorgen moet maken om het droogreserve in de Ubakus simulatie?

[Afbeelding]

Tenzij je nog folie over over de balken heen bevestigd en afdicht langs alle muren.

Maar besef je wel dat ook vocht door de steen heen getransporteerd kan worden.

100% dampdicht bestaat nagenoeg niet. Natuurlijk wil je wel voorkomen dat het zo dampdicht mogelijk is.

Een vriend van mij heeft PIR met geplakt gipsplaat erop tussen de balken bevestigd.
De speling van de spleten variëerde nogal.
Dat is opgevuld met pur en daar is over heen gestuct. Dus dat is ook echt niet dampdicht.
Toch wordt het gebruikt.

[BaBoK]

Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 10:40:
[...]


Dat is EPS met aan beide zijdes enkele millimeters spaanplaat. Is dat een Unidek plaat? Normaal gesproken staat dat in grote letters aan de buitenkant. Als je (op een paar plekken) wat pannen kan wegschuiven kom je hopelijk een merknaam en/of type tegen.
Zo ja, Unidek is meestal (zo goed als) dampopen. Maar best ook even kijken onder de pannen of daar iets van een folie zichtbaar is of alleen een papierachtige cachering.

Bedankt voor de reactie.
Volgens de architect/constructeurs tekening (1993) is het Unidek.
Zojuist ben ik het dak op gegaan en heb ik wat pannen op verschillende plekken weggeschoven maar helaas nergens een merknaam/type.
Ik zag ook geen papier of folie, het enige wat ik zag was dat de laten we aannemen Unidek plaat, overal groen was van kleur onder de pannen.

Wat moet ik hiervoor invoeren in Ubakus?

[koksie]

Unidek bestaat uit EPS (piepschuim) tussen twee platen spaanplaat. Die van mij is 9cm EPS tussen 2 platen spaanplaat van 3mm dik. Andere platen hebben meer cm EPS, dat ligt aan de plaat die destijds is gebruikt. Je kunt het in Ubakus dus invoeren als 3 lagen: 1 laag spaanplaat van x mm dik, 1 laag EPS van x cm dik en dan weer een laag spaanplaat van x mm dik.
Volgens Kingspan (zij hebben Unidek overgenomen destijds) mogen de platen als damp open beschouwd worden.

[BaBoK]

Thanks @koksie
Is dit dan de juiste opbouw in Ubakus of mis ik dan nog een laag?

[koksie]

BaBoK schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 16:35:
Thanks @koksie
Is dit dan de juiste opbouw in Ubakus of mis ik dan nog een laag?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je ziet onder de dakpannen nog een lucht spouw, in je simulatie liggen de pannen direct op de spaanplaat. Lijkt me dat dat niet klopt?

[Louwm]

Millie-ano schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 13:39:
[...]


Dank. Stof tot nadenken dus. Met zwaardere steenwol, doel je dan op dit soort type platen?
https://www.isolatiemater...160mm-rd455-3plpak-216-m2

t.o.v. dezelfde dikte is het wel een verschil met PIR. Maar ik vraag me af in hoeverre die hoge rd-waarde het verschil gaat maken in een jaren 70 rijtjes woning. Warmte buitenhouden in de zomer is uiteraard ook een goed punt die je noemt.

als geluid demping geen vereiste is zal ik voor pir gaan in plaats van steenwol, aangezien warmte demping hier weinig zin heeft met de grote ramen er boven ,

[BaBoK]

@koksie
Je hebt gelijk!
De geventileerde luchtlaag als de extra tengel als ik het goed zeg!
Nu nog op- of aanmerkingen? (waar ik heel blij mee ben!)

[koksie]

BaBoK schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 19:51:
@koksie
Je hebt gelijk!
De geventileerde luchtlaag als de extra tengel als ik het goed zeg!
Nu nog op- of aanmerkingen? (waar ik heel blij mee ben!)

[Afbeelding]

Wat zit er nu aan de binnenkant tegenaan? Gipsplaat? Of alleen de spaanplaat, afgewerkt met verf oid?

[BaBoK]

koksie schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 20:16:
[...]


Wat zit er nu aan de binnenkant tegenaan? Gipsplaat? Of alleen de spaanplaat, afgewerkt met verf oid?

Momenteel zit er aan de binnenkant niks tegenaan, het is de piepschuimplaat met spaanplaat boven en onder die aan de binnenkant wit is en aan de buitenkant groen (maar dit zal fabrieksaf zijn als ik naar het materiaal kijk)

[ Voor 29% gewijzigd door BaBoK op 24-09-2024 22:19 ]

[jroorda]

@Franciesco @Trilliwilli Dank voor de opmerkingen, ik heb de tengels toegevoegd. Dit maakt inderdaad verschil, het condensatiepunt ligt daardoor hoger. Tevens heb ik een dampremmende folie van sd=5 gebruikt in deze simulatie, dat gaat nog steeds goed.

Het enige wat me nog niet helemaal duideleijk is, is de dampopen folie aan de koude kant. Op dit moment zitten er hier en daar wat kieren in het dakbeschot. Die gaan we zo veel mogelijk dicht kitten. Dan zou er als het goed is geen vocht meer naar binnen moeten komen, of in ieder geval bijna niet. Is het dan nog nodig om de spinvliesfolie toe te passen? Op internet lees ik eigenlijk alleen maar van toepassingen van spinvliesfolie aan de buitenkant van het dakbeschot, niet aan de binnenkant. Daardoor twijfel ik of het wel verstandig is om dat aan de binnenkant te gebruiken.

Graag nogmaals jullie opmerkingen over de ubakus simulatie. De orientatie van de panlatten en tengels lijken niet te kloppen in de visuele weergave, dus klopt het hoe ik het nu heb ingevoerd?

[koksie]

BaBoK schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 22:18:
[...]


Momenteel zit er aan de binnenkant niks tegenaan, het is de piepschuimplaat met spaanplaat boven en onder die aan de binnenkant wit is en aan de buitenkant groen (maar dit zal fabrieksaf zijn als ik naar het materiaal kijk)

[Afbeelding]

Ah ja, dat is exact zoals het bij mij was, inclusief dezelfde plastic afwerkstrips. Bij ij waren de platen meen ik een cm dikker maar verder identiek. Zoek even op mijn post van ergens in april/mei in dit topic, dan vind je daar ook mijn Ubakus opbouw en wat ik uiteindelijk gedaan heb.

[Seafarer]

jroorda schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 22:48:
@Franciesco @Trilliwilli Dank voor de opmerkingen, ik heb de tengels toegevoegd. Dit maakt inderdaad verschil, het condensatiepunt ligt daardoor hoger. Tevens heb ik een dampremmende folie van sd=5 gebruikt in deze simulatie, dat gaat nog steeds goed.

Het enige wat me nog niet helemaal duideleijk is, is de dampopen folie aan de koude kant. Op dit moment zitten er hier en daar wat kieren in het dakbeschot. Die gaan we zo veel mogelijk dicht kitten. Dan zou er als het goed is geen vocht meer naar binnen moeten komen, of in ieder geval bijna niet. Is het dan nog nodig om de spinvliesfolie toe te passen? Op internet lees ik eigenlijk alleen maar van toepassingen van spinvliesfolie aan de buitenkant van het dakbeschot, niet aan de binnenkant. Daardoor twijfel ik of het wel verstandig is om dat aan de binnenkant te gebruiken.

Graag nogmaals jullie opmerkingen over de ubakus simulatie. De orientatie van de panlatten en tengels lijken niet te kloppen in de visuele weergave, dus klopt het hoe ik het nu heb ingevoerd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vocht komt van binnen niet van buiten.

Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude, hoe meer en dieper deze lucht van binnen naar buiten beweegt in de isolatie, hoe kouder de lucht wordt. De luchtmoleculen komen dichter bij elkaar te staan en drukken het vocht eruit. Condensatie.

Dus hoe minder lucht/damp door je isolatie stroomt hoe lager de kans op condensatie. Vandaar die luchtdichtheid en de juiste folie toepassen.

[BaBoK]

koksie schreef op woensdag 25 september 2024 @ 00:07:
[...]


Ah ja, dat is exact zoals het bij mij was, inclusief dezelfde plastic afwerkstrips. Bij ij waren de platen meen ik een cm dikker maar verder identiek. Zoek even op mijn post van ergens in april/mei in dit topic, dan vind je daar ook mijn Ubakus opbouw en wat ik uiteindelijk gedaan heb.

Helemaal doorgelezen, helemaal herkenbaar, thanks!
Is dit je uiteindelijke situatie geworden?
Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[Franciesco]

@BaBoK zelf heb ik ook Unidek platen (liggen op een sporendak). Gezien de dikte zouden het zomaar dezelfde platen kunnen zijn als jij hebt. Welk bouwjaar is jouw woning?
Ter inspiratie onderstaand mijn oude en nieuwe situatie. En hoe de buitenkant van mijn Unidek platen er uit zien. Klik voor grotere afbeelding.

[Franciesco]

@jroorda als je er voldoende vertrouwen in hebt dat na kitten het dak goed wind- en waterdicht is, dan zou ik geen folie tegen het dakbeschot plaatsen. Voor wat extra zekerheid kun je eventueel de naden die je afkit ook nog aftapen.

In de gratis versie van Ubakus heb je geen mogelijkheid om de oriëntatie van regelwerk/latten te draaien. Voor de simulatieresultaten maakt dat verder niet uit.

Staat de constructie op "hellend dak"? Ik kan de GEG2020/2024 onder de Rt waarde niet plaatsen.

[BaBoK]

Franciesco schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:17:
@BaBoK zelf heb ik ook Unidek platen (liggen op een sporendak). Gezien de dikte zouden het zomaar dezelfde platen kunnen zijn als jij hebt. Welk bouwjaar is jouw woning?
Ter inspiratie onderstaand mijn oude en nieuwe situatie. En hoe de buitenkant van mijn Unidek platen er uit zien. Klik voor grotere afbeelding.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De foto’s zien er voor mij heel erg herkenbaar uit, en dan bedoel ik de kleur! De letters kom ik niet tegen bij mij maar op de architect/constructeurstekening wordt Unidek vermeld, mijn woning is uit 1993..

[BaBoK]

Franciesco schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:17:
@BaBoK zelf heb ik ook Unidek platen (liggen op een sporendak). Gezien de dikte zouden het zomaar dezelfde platen kunnen zijn als jij hebt. Welk bouwjaar is jouw woning?
Ter inspiratie onderstaand mijn oude en nieuwe situatie. En hoe de buitenkant van mijn Unidek platen er uit zien. Klik voor grotere afbeelding.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom heb je gekozen voor Isovlas en niet voor glaswol? Ik schrik van de prijs van Isovlas..

[Franciesco]

@BaBoK om meerdere redenen heb ik vlas i.p.v. glaswol gekozen:

• ik wilde graag een bio-based materiaal
• vlas heeft een hogere warmtecapaciteit dan glaswol dus houdt zomerhitte (iets) langer buiten. Houtvezel is daar nog eens stuk beter in maar vond ik te zwaar voor mijn dak (meer dan 200m2)
• vlas heeft een hele goede dampregulerende werking
• (Iso)vlas heeft van zichzelf al een heel licht dampremmende werking wat ik een prettig idee vond omdat er een paar plekken moeilijk te isoleren waren en ik niet overal de klimaatfolie perfect (what's in a name) kon plaatsen
• vlas heeft een hogere geluidsdemping (niet echt nodig, maar je weet nooit wat er verandert aan de omgeving)

Voornaamste nadeel aan vlas t.o.v. glaswol is de iets lagere isolatiewaarde (tov b.v. Naturoll 032). En inderdaad: het is wat duurder maar dat had ik over voor de bovenstaande plus punten.
Overigens heb ik meerdere offertes voor Isovlas opgevraagd. Bouwbestel bleek het goedkoopste (inclusief een kleine onderhandeling).

[dikkiedik]

Zat vandaag even te stoeien in Ubakus voor de wanden van een niet geïsoleerde enkelsteens garage van binnenuit te isoleren. Nu valt het me op dat in tegenstelling tot het plafond, de wanden totaal ongevoelig lijken voor dampschermen en klimaatfolies. In dit geval twee opstellingen van een voorzetwand met glaswol en waterkerende laag aan muur zijde en klimaatfolie aan de warme zijde. En de zelfde opstelling maar dan zonder folies. Eigenlijk precies gelijk aan elkaar. Iemand die dat kan toelichten en waarom wel/niet kiezen voor überhaupt folies?

ik heb de garage volledig geïmpregneerd om vochtdoorslag bij slagregen te voorkomen.

[ Voor 3% gewijzigd door dikkiedik op 26-09-2024 16:01 ]

[Trilliwilli]

@dikkiedik je hebt de buitentemperatuur op 0° gezet en de binnentemperatuur op 15°. Bij een kleiner verschil wordt de kans op condensatie kleiner. Baksteen is ook behoorlijk dampopen, dan heb je ook minder problemen.

Als je de ruimte niet gaat stoken is de temperatuur van 15° wellicht nog wat hoog, en de luchtvochtigheid van 50% dan wat laag. Onze enkelsteens garage is nu al meer als 90% en dat is gedurende het najaar, de winter en een deel van het voorjaar altijd erg hoog.

Verder valt op dat je geen balken in de isolatielaag heb ingetekend. Die wand blijft niet aan luchtankers hangen😉, het kan nog veranderen als er onderbrekingen in de isolatie komen.

[BraX]

Hoi,

Vraagje : Waar breng je je dampremmende folie aan op een schuin dak met glaswol isolatie?

Mijn plan is als volgt:
1. 18 cm glaswol tussen de balken van 18cm.
2. Haaks erop panlatten die dienen als bevestiging voor de gips platen en tevens om de glaswol op zn plek te houden.3
3. Dampremmende folie op de panlatten nieten
4. Rondom dampremmende folie vast tapen
5. Gipsplaten op dampremmende folie monteren.

Vraag: Kan ik dan de dampremmende folie beter op of onder de panlatten bevestigen? Of maakt dat niet uit. Ik zou namelijk een luchtspauw van panlat dikte creeren.

[koksie]

BaBoK schreef op woensdag 25 september 2024 @ 07:54:
[...]


Helemaal doorgelezen, helemaal herkenbaar, thanks!
Is dit je uiteindelijke situatie geworden?
Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Nee, uiteindelijk is het dit geworden:



Niet helemaal ideaal maar ik heb berekend bij temperaturen die ik in de praktijk niet vaak zal halen op de bergzolder en zeker niet 90 dagebn lang.

[Franciesco]

@BraX dat hangt van de folie af die je gaat gebruiken. Bij de meeste niet-variabele dampremmende folies maakt het niet uit. Bij sommige klimaatfolies wel maar bij andere weer niet (zoals de Isover Xtrasafe).
Zie de eerdere berichten in dit topic over dit onderwerp.

En check altijd de plaatsingsinstructies van de fabrikant.

[dikkiedik]

Trilliwilli schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:42:
@dikkiedik je hebt de buitentemperatuur op 0° gezet en de binnentemperatuur op 15°. Bij een kleiner verschil wordt de kans op condensatie kleiner. Baksteen is ook behoorlijk dampopen, dan heb je ook minder problemen.

Als je de ruimte niet gaat stoken is de temperatuur van 15° wellicht nog wat hoog, en de luchtvochtigheid van 50% dan wat laag. Onze enkelsteens garage is nu al meer als 90% en dat is gedurende het najaar, de winter en een deel van het voorjaar altijd erg hoog.

Verder valt op dat je geen balken in de isolatielaag heb ingetekend. Die wand blijft niet aan luchtankers hangen😉, het kan nog veranderen als er onderbrekingen in de isolatie komen.

dank, goede toevoeging. heb de balken toegevoegd. Rc gaat iets omlaag maar verder weinig impact op droogtijden e.d.

Ook als ik binnentemperatuur 5C en 50% en buiten 0C en 100% RV komen er weinig problemen.

Ik heb een adsorptiedroger in de garage staan, deze verwarmt de lucht ook een beetje. Verwacht dat dit icm isolatie het aangenaam genoeg kan krijgen. niet perse qua hoge temperatuur maar meer vochtigheid en net paar graden warmer dan het buiten is. Anders evt vloerverwarming er in vrezen en aansluiten op de warmtepomp. Kost ook weinig op lage flow.

[Galinsky]

In hoeverre maken jullie je isolatiemateriaal luchtdicht? Ik heb dak met steenwol geisoleerd en muur ook, folie (miofol 125s) loopt over van muur naar dak voor goede dichting en alles zo goed mogelijk afgesloten maar sommige delen lijken bijna onmogelijk. Ik heb bijvoorbeeld hanenbalken door het dak heenlopen en dat creeert toch iets om omheen te werken wat ik denk ik niet luchtdicht krijg. Ook bij kozijnen die in stenen muur zitten is dicht lastig goed dicht te krijgen. Is dit toch allemaal best effort en is dit nooit goed luchtdicht te krijgen of moet ik niet zo zeuren en alles nog eens extra overtapen met luchtdichte tape

Muren hebben dikte van 9cm isolatie (muur met spouw) en dak van 21cm (direct tegen dakbeschot)

[Franciesco]

@Galinsky bij naisolatie is het vaak lastig en regelmatig zelfs onmogelijk om perfectie na te streven. Dus probeer het zo goed mogelijk te doen en neem daarbij de tijd.

Bovenstaande is ook een reden waarom vaak een klimaatfolie gekozen wordt icm dampopen isolatiemateriaal. Dat maakt de opbouw meestal wat vergevingsgezinder omdat vocht die onbedoeld toch de constructie binnenkomt er weer uit kan. Met Miofol 125S is dat iets minder, maar dampdicht is het ook weer niet. En zeker bij een dampopen koude kant van het dak en naisolatie met steenwol heb je nog een soort van extra escape.

Bij het naisoleren van mijn eigen dak ben ik ook diverse plekken tegengekomen waarbij de folie niet goed aangesloten kon worden. Bv bij tussenmuren, plafonds en ook het dragende knieschot. Dat wist ik van te voren en heeft mede mijn keuze voor het isolatiemateriaal en de klimaatfolie bepaald. En dat zou ik iedereen ook aanraden te doen: eerst goed de situatie en mogelijke knelpunten inventariseren en dan pas overgaan tot de definitieve keuze in materiaal en opbouw.

[Galinsky]

Franciesco schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 19:28:
@Galinsky bij naisolatie is het vaak lastig en regelmatig zelfs onmogelijk om perfectie na te streven. Dus probeer het zo goed mogelijk te doen en neem daarbij de tijd.

Bovenstaande is ook een reden waarom vaak een klimaatfolie gekozen wordt icm dampopen isolatiemateriaal. Dat maakt de opbouw meestal wat vergevingsgezinder omdat vocht die onbedoeld toch de constructie binnenkomt er weer uit kan. Met Miofol 125S is dat iets minder, maar dampdicht is het ook weer niet. En zeker bij een dampopen koude kant van het dak en naisolatie met steenwol heb je nog een soort van extra escape.

Bij het naisoleren van mijn eigen dak ben ik ook diverse plekken tegengekomen waarbij de folie niet goed aangesloten kon worden. Bv bij tussenmuren, plafonds en ook het dragende knieschot. Dat wist ik van te voren en heeft mede mijn keuze voor het isolatiemateriaal en de klimaatfolie bepaald. En dat zou ik iedereen ook aanraden te doen: eerst goed de situatie en mogelijke knelpunten inventariseren en dan pas overgaan tot de definitieve keuze in materiaal en opbouw.

Dank voor je antwoord, doe ik toch nog laagje extra tape rondom alles waar nu ook butyl tape zit. Ik vond klimaatfolie wel erg duur maar misschien achteraf toch moeten kiezen voor betere vochtbalans.

Hele budget voor isoleren plus luchtdicht maken werd de prijs met klimaatfolie toch wel ~15% (€300) extra meer en ubakus vond beide prima

[JoostdeSuproost]

Update + een aantal vragen ->

De zolder is leeg: alle piepschuim en Rockwool is verwijderd. Op zolder staan 19 zakken vol met piepschuim. De oprit ligt volg met oude Rockwool. De Rockwool die je hier ziet, kan ik gebruiken om de vloer/plafond van de vide te isoleren. Dat was een soort van 'cadeautje' of vondst dat achter het schot lag.

Nu kan eindelijk de opbouw beginnen. Ik heb uitvraag gedaan bij Knauf (naturoll 032), Steico (36) (reactie na plaatsen van dit bericht ) en Isovlas (PL) . Ik neig naar Isovlas vanwege de geluidsisolatie en warmteoverdracht. Het zal dan gaan over een 55/60 M2 aan isolatiemateriaal.

Ik heb onderstaande berekening in de Ubakus gemaakt. Nu zie ik dat de droogte reserverve laag is. Wat kan ik doen om dit te verhogen? Of is dat geen probleem?

Overigens wil ik tussen de gordingen gaan isoleren. Deze zijn ongeveer 21,5 CM dik. Dat betekent dat ik nog wat over houd. Dat is geen probleem; ik heb nog een vide en anders kom ik daar lastig met dozen en spullen op. Maar hoe krijg ik dat in de Ubakus zichtbaar?

[ Voor 17% gewijzigd door JoostdeSuproost op 30-09-2024 15:12 . Reden: Ben moe en zie het niet helemaal meer scherp... ]

[helpme]

Zou ik nog eens gebruik mogen maken van jullie expertise?

Het is nu de beurt om de garage te gaan isoleren met als doel een comfortabel klusruimte te creëren.

Het platte dak, opbouw balken, houten plaat, bitumen heb ik geïsoleerd met houtvezelplaat en klimaatfolie.
De enkelsteensmuur ben ik van plan om te voorzien met voorzetwanden van isolatielatten, PIR, OSB en gips.

Om de ruimte te verwarmen komt er een split airco unit te hangen. Meeste van de tijd zal ik de airco zo instellen dat deze de ruimte minimaal 10 graden zal gaan houden. Op de momenten dat ik wel aanwezig ben zal dit rond de 18 graden zijn.

Waar ik nog een vraag over heb ik is over de vloer. Er ligt alreeds een betonnen vloer op zand. Deze wil ik ook graag gaan isoleren. MIjn idee was om hier bovenop een bouwfolie te plaatsen tegen optrekkend vocht. Vervolgens PIR ( ~10 cm) met daar bovenop OSB. Er komt geen auto in te staan, vandaar dat ik er vanuit ga dat PIR sterk genoeg is.

Wanneer ik deze opbouw in Ukabus plaats krijg ik het volgende resultaat. Ik heb alleen even moeite met het interpreteren hiervan. Ik zie condens druppels in het plaatje en een hoge droogtijd. Is dit te verwachten? Is dit erg?

[henny3]

UPDATE, Ik wil mijn zolder dus gaan isoleren (dat wordt toch glaswol en geen vlas) en zit nu nog met een paar vragen.
1. Er lopen op meerdere plaatsen verwarmingsbuizen en die zitten dan in de weg. Kan ik deze gewoon 'inpakken' of moet ik ze verplaatsen? Dat laatste is een heel gedoe dan zouden ze weggewerkt moeten worden in de vloer ofzo.
2. Ik heb het dubbelglas in de zolderramen (6 ramen) laten vervangen door HR++ glas maar er is er nog eentje (20 jaar oud Velux raam) waarvan het glas niet vervangen kon worden (aldus het glasbedrijf) omdat ze er niet goed bij konden komen. Daar zit daarom nog gewoon het oude dubbel glas in. Gaat dat problemen geven omdat hier dan een koudebrug ontstaat?
3. Ik twijfel tussen 12 of 18 cm glaswol, maakt dit in de praktijk veel? Voor zover ik kan zien in ubakus is het verschil niet zo groot, voor de 18 cm moeten ik er extra rachels bijmaken.

Ik ben er ook nog niet helemaal uit of ik dit zelf kan doen of toch een bedrijf inschakel. Dat laatste is wel heel erg duur

[ Voor 3% gewijzigd door henny3 op 30-09-2024 16:29 ]

[Orkaan]

Beste Tweakers,

Deze dame vraagt om hulp. (ik kom er niet uit met Ubakus, tis voor mij echt abakadabra allemaal) maar wil ook niet zomaar iets doen.

Ik wil graag (indien mogelijk het dak van de binnen zijde uit bij isoleren
Hier onder foto's van de dakopbouw

Ons dak bestaat dus puur uit die isobouw platen van 10 cm dik (ongeveer 9 cm EPS isolatie Rd waarde onbekend) met daarop rachels en panlatten en betonpannen. (de beton pannen willen we ooit gaan vervangen voor keramische mocht dat dus nog uitmaken).










Ik wil de binnen kant dus lekker bij isoleren en vervolgens afwerken (met naar we nu denken gips en dan stuccen).

Het liefst zou ik werken met PIR platen(lijkt mij het makkelijkste) en deze dan direct tegen het dakbeschot te lijmen?)tussen de gordingen (en vervolgens afwerken....) (of 2 in 1 platen met PIR en GIPS tegelijk). We hebben flink wat ruimte tussen de gordingen dus wil er toch zeker een product met een Rd van meer dan 3 bijplakken.




Maar ik sta ook open voor andere doe het zelf opties.

Alvast heel erg bedankt

[No Hands]

henny3 schreef op maandag 30 september 2024 @ 10:16:
Ik wil mijn zolder gaan isoleren (dat wordt toch glaswol en geen vlas) en zit nu nog met een paar vragen
1. Er lopen op meerdere plaatsen verwarmingsbuizen en die zitten dan in de weg. Kan ik deze gewoon 'inpakken' of moet ik ze verplaatsen? Dat laatste is een heel gedoe dan zouden ze weggewerkt moeten worden in de vloer ofzo.
2. Ik heb het dubbelglas in de zolderramen (6 ramen) laten vervangen door HR++ glas maar er is er nog eentje (20 jaar oud Velux raam) waarvan het glas niet vervangen kon worden (aldus het glasbedrijf) omdat ze er niet goed bij konden komen. Daar zit daarom nog gewoon het oude dubbel glas in. Gaat dat problemen geven omdat hier dan een koudebrug ontstaat?
3. Ik twijfel tussen 12 of 18 cm glaswol, maakt dit in de praktijk veel? Voor zover ik kan zien in ubakus is het verschil niet zo groot, voor de 18 cm moeten ik er extra rachels bijmaken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je wil maar 1 keer isoleren en dat moet je dus in 1 keer zo goed mogelijk doen.
18 dus en geen 12. Het zit er voor de rest van je leven, je wil straks niet denken 'had ik die 6 cm extra nou maar wel gedaan'.
Dat glas is jammer maar verder geen probleem.

[Trilliwilli]

JoostdeSuproost schreef op zondag 29 september 2024 @ 22:43:
Update + een aantal vragen ->

De zolder is leeg: alle piepschuim en Rockwool is verwijderd. Op zolder staan 19 zakken vol met piepschuim. De oprit ligt volg met oude Rockwool. De Rockwool die je hier ziet, kan ik gebruiken om de vloer/plafond van de vide te isoleren. Dat was een soort van 'cadeautje' of vondst dat achter het schot lag.

Nu kan eindelijk de opbouw beginnen. Ik heb uitvraag gedaan bij Knauf (naturoll 032), Steico (36) (reactie na plaatsen van dit bericht ) en Isovlas (PL) . Ik neig naar Isovlas vanwege de geluidsisolatie en warmteoverdracht. Het zal dan gaan over een 55/60 M2 aan isolatiemateriaal.

Ik heb onderstaande berekening in de Ubakus gemaakt. Nu zie ik dat de droogte reserverve laag is. Wat kan ik doen om dit te verhogen? Of is dat geen probleem?

Overigens wil ik tussen de gordingen gaan isoleren. Deze zijn ongeveer 21,5 CM dik. Dat betekent dat ik nog wat over houd. Dat is geen probleem; ik heb nog een vide en anders kom ik daar lastig met dozen en spullen op. Maar hoe krijg ik dat in de Ubakus zichtbaar?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Ik zou de Ubakus simulatie wel tekenen zoals die daadwerkelijk is. Je hebt nu de balken 140mm getekend en de folie en afwerking door laten lopen, maar je schrijft dat de balken 215mm dik zijn. Ga je dan een luchtlaag creëren of de folie hier omheen plaatsen, want dat verschilt wel met wat je nu simuleert.
Tevens denk ik dat de droogtijd te hoog is, deze zou in het groen moeten zitten, ik denk dat een klimaatfolie dit oplost. Probeer eens met ProClima Intello of Isover XtraSafe.

Vervang de parket dan ook voor multiplex of spaanplaat, afhankelijk wat er in je dakconstructie zit, dat kan ook nog verschil maken. Multiplex is meer dampremmend als spaanplaat bijvoorbeeld.

[henny3]

No Hands schreef op maandag 30 september 2024 @ 11:50:
[...]

Zit wat in!
Maar heeft ook iemand antwoord op mijn vraag over de verwarmingsbuizen?


Je wil maar 1 keer isoleren en dat moet je dus in 1 keer zo goed mogelijk doen.
18 dus en geen 12. Het zit er voor de rest van je leven, je wil straks niet denken 'had ik die 6 cm extra nou maar wel gedaan'.
Dat glas is jammer maar verder geen probleem.

[Trilliwilli]

henny3 schreef op maandag 30 september 2024 @ 10:16:
Ik wil mijn zolder gaan isoleren (dat wordt toch glaswol en geen vlas) en zit nu nog met een paar vragen
1. Er lopen op meerdere plaatsen verwarmingsbuizen en die zitten dan in de weg. Kan ik deze gewoon 'inpakken' of moet ik ze verplaatsen? Dat laatste is een heel gedoe dan zouden ze weggewerkt moeten worden in de vloer ofzo.
2. Ik heb het dubbelglas in de zolderramen (6 ramen) laten vervangen door HR++ glas maar er is er nog eentje (20 jaar oud Velux raam) waarvan het glas niet vervangen kon worden (aldus het glasbedrijf) omdat ze er niet goed bij konden komen. Daar zit daarom nog gewoon het oude dubbel glas in. Gaat dat problemen geven omdat hier dan een koudebrug ontstaat?
3. Ik twijfel tussen 12 of 18 cm glaswol, maakt dit in de praktijk veel? Voor zover ik kan zien in ubakus is het verschil niet zo groot, voor de 18 cm moeten ik er extra rachels bijmaken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je nu nog volledig gaat na isoleren zou ik met 12cm geen genoegen meer nemen. Weet niet op welke Rc je dan uitkomt maar dat zal, als je geen verdere isolatie in je dak hebt, niet boven de Rc4 uitkomen.
Ik zou als ondergrens Rc4,5 aanhouden bij na isoleren, daarboven wordt het rendement minder en moet je afwegen wat de technische mogelijkheden zijn en welke koste ertegenover staan, maar met 18cm minerale wol kun je prima waardes halen.

Die oude stalen leidingen voldoen nu wellicht nog maar in de toekomst niet meer, die zou ik zeker bereikbaar houden, lees omleggen of vervangen.

Een goede verduurzaming doe je voor een periode van 25 tot 50 jaar, dus daar horen ook duurzame keuzes bij als er iets extra gedaan moet worden voor een goed resultaat.
Wat ik op de foto’s kan beoordelen zijn die leidingen wel te verplaatsen, zitten nu ook niet echt fraai als ik heel eerlijk ben.

[Orkaan]

Deze dame heeft vandaag een poging gewaagd met ubakus

ik kon geen directe optie vinden met voldoende dikke PIR + GIPS platen ineen.(maar wellicht is dat een gewicht dingetje oid? als iemand weet wat ik kan selecteren...let me know)

Heb nu dus een losse pir plaat met daarop een latje en dan pas gips. Kunnen jullie eens kijken of dit veilig kan. (PS ik weet echt niet welke PIR ((merk) naam product ik moet nemen...heb dus min of meer random een product gekozen (welke iig dikker dan 10 cm gaat....

[Louwm]

henny3 schreef op maandag 30 september 2024 @ 10:16:
UPDATE, Ik wil mijn zolder dus gaan isoleren (dat wordt toch glaswol en geen vlas) en zit nu nog met een paar vragen.
1. Er lopen op meerdere plaatsen verwarmingsbuizen en die zitten dan in de weg. Kan ik deze gewoon 'inpakken' of moet ik ze verplaatsen? Dat laatste is een heel gedoe dan zouden ze weggewerkt moeten worden in de vloer ofzo.
2. Ik heb het dubbelglas in de zolderramen (6 ramen) laten vervangen door HR++ glas maar er is er nog eentje (20 jaar oud Velux raam) waarvan het glas niet vervangen kon worden (aldus het glasbedrijf) omdat ze er niet goed bij konden komen. Daar zit daarom nog gewoon het oude dubbel glas in. Gaat dat problemen geven omdat hier dan een koudebrug ontstaat?
3. Ik twijfel tussen 12 of 18 cm glaswol, maakt dit in de praktijk veel? Voor zover ik kan zien in ubakus is het verschil niet zo groot, voor de 18 cm moeten ik er extra rachels bijmaken.

Ik ben er ook nog niet helemaal uit of ik dit zelf kan doen of toch een bedrijf inschakel. Dat laatste is wel heel erg duur

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dat velux dakraam kun je er toch gewoon uithalen en dan binnen op de vloer leggen en het glas vervangen , lijkt mij niet zo groot raamglas dat niet door een trapgat past ?

[Seafarer]

Orkaan schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:01:
Deze dame heeft vandaag een poging gewaagd met ubakus

ik kon geen directe optie vinden met voldoende dikke PIR + GIPS platen ineen.(maar wellicht is dat een gewicht dingetje oid? als iemand weet wat ik kan selecteren...let me know)

Heb nu dus een losse pir plaat met daarop een latje en dan pas gips. Kunnen jullie eens kijken of dit veilig kan. (PS ik weet echt niet welke PIR ((merk) naam product ik moet nemen...heb dus min of meer random een product gekozen (welke iig dikker dan 10 cm gaat....[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou dit NIET in een laag tussen je balken leggen. Balken zijn krommer dan je denkt en super recht zagen valt ook niet mee. 2 x 90 is goed te doen. Wel duurder.

Maak een plankje van 180mm hoog en de breedte tussen je balken. Schuif het plankje haaks op je balken van boven naar beneden of andersom en kijk hoe krom je balken zijn. Kan ook zijn dat je meteen een ander isolatie materiaal wilt gebruiken.

[MJV]

Even een semi-offtopic vraag over geluidsisolatie. Ik heb een verdiepingsvloer tussen 1e verdieping en zolder die bestaat uit een houten balklaag. Aan de bovenkant afgewerkt met underlayment, onderkant gips. Omdat de zolder straks als slaapkamer gebruikt gaat worden wil ik geluidsisolatie aanbrengen.

Ik heb wat topics doorgespit en ik lees dat men twee maatregelen aanraadt:
- Steenwol in plafond, bijv. 10cm rockwool.
- Fermacell 2e32

Die Fermacell die komt er wel. Over de steenwol twijfel ik, ik zou daarvoor de vloer open moeten maken, om dan de steenwol op de gipsplaten te leggen.

Concreet vraag ik me dus af wat de extra toegevoegde waarde is van steenwol? Of zou fermacell al voldoen? En, stel dat ik wel voor steenwol zou gaan, moet ik dan nog een folie toe passen? Dat is namelijk ook nog niet zo eenvoudig te realiseren.

[fenrir]

MJV schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:54:
Even een semi-offtopic vraag over geluidsisolatie. Ik heb een verdiepingsvloer tussen 1e verdieping en zolder die bestaat uit een houten balklaag. Aan de bovenkant afgewerkt met underlayment, onderkant gips. Omdat de zolder straks als slaapkamer gebruikt gaat worden wil ik geluidsisolatie aanbrengen.

Ik heb wat topics doorgespit en ik lees dat men twee maatregelen aanraadt:
- Steenwol in plafond, bijv. 10cm rockwool.
- Fermacell 2e32

Die Fermacell die komt er wel. Over de steenwol twijfel ik, ik zou daarvoor de vloer open moeten maken, om dan de steenwol op de gipsplaten te leggen.

Concreet vraag ik me dus af wat de extra toegevoegde waarde is van steenwol? Of zou fermacell al voldoen? En, stel dat ik wel voor steenwol zou gaan, moet ik dan nog een folie toe passen? Dat is namelijk ook nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Je zou ook easycell kunnen overwegen en dit van bovenaf tussen de balken blazen. Folie is niet nodig omdat je aan beide kanten een (enigszins)verwarmde ruimte hebt en hierdoor de kans op condensvorming klein is door het kleine temperatuurverschil.

[Wuursj]

MJV schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:54:


Concreet vraag ik me dus af wat de extra toegevoegde waarde is van steenwol? Of zou fermacell al voldoen? En, stel dat ik wel voor steenwol zou gaan, moet ik dan nog een folie toe passen? Dat is namelijk ook nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Cellulose inblazen is ook een methode die minder destructief is. Dat betekend gaten boren (kan zowel aan de boven als aan de onderkant). Is er al afwerking over de underlayment heen? Zo niet is dat wellicht het simpelste. Je kan kurken afdekdoppen weer in het gat stoppen of de uitgezaagde underlayment rondjes weer terug lijmen en daar dan de afwerkvloer weer overheen.

Als aan beide zijde een enigsins warme ruimte zit, hoef je geen folies te gebruiken. Volgens de simulatie die ik ooit heb gedaan voor mijn tussenvloer, is 9 graden met luchtvochtigheid van 80% in de koudste kamer nog steeds prima qua condensatie zonder folies. En dat wordt het nooit hier.

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 30-09-2024 21:35 ]

[MJV]

Dat is misschien nog wel een veel eenvoudigere en betere oplossing. Scheelt ook weer 30mm vloer die ik met fermacell omhoog zou gaan.

[Trilliwilli]

@Orkaan waarop baseer je dat PIR makkelijker te verwerken is?
Een dakconstructie is zelden 100% recht en haaks, zeker als deze door de jaren heen is gaan doorhangen.
Om PIR platen hier netjes tussen te krijgen moet je kieren laten die je dicht kunt purren om een goede zuivere dichting te krijgen. Alle bouwdelen die je met PUR-schuim onderspuit zijn in de toekomst chemisch afval. PIR en PUR kunnen bovendien niet gerecycled worden.

Bovendien is de Isobouwplaat licht dampremmend, hier is een wol of vezelplaat aan de binnenzijde met een klimaatfolie een veel betere keus.

PIR heeft veel meer nadelen als voordelen in mijn optiek, met een wol of houtvezel kun je makkelijker kierdicht werken met veel minder snijverliezen.
Het heeft een betere brandveiligheid, akoestische demping en betere faseverschuiving wat in de zomer de warmte langer buiten houdt. Het werkt ook vochtregulerend, iets wat PIR niet doet. En bovenstaande opmerking over recycling is ook een nadeel.

Maak als je een Ubakus simulatie doet een schermafbeelding (printscreen of de knipfunctie in Windows) en geen foto met je telefoon, en plaats het gehele scherm met de resultaten zodat we wat zinnings kunnen zeggen. Nu zien we niet wat de resultaten zijn.

[Wuursj]

MJV schreef op maandag 30 september 2024 @ 21:46:
Dat is misschien nog wel een veel eenvoudigere en betere oplossing. Scheelt ook weer 30mm vloer die ik met fermacell omhoog zou gaan.

Met zwevende fermacell raak je echter contactgeluid beter kwijt. Met alleen een gevulde vloer, blijf je dat wel houden. Met alleen fermacell blijf je weer holle ruimtes houden die geluid door geven. Oude buren van ons hebben het laten vullen (ondwrwoning) en vonden het tegen vallen omdat die contact geluiden van de bovenburen gewoon door blijven gaan.
Als je echt bang bent voor geluid, zou ik beide doen. Ik heb thuis echter voor gewone, niet-zwevende fermacell gekozen ivm vloerverwarming en ook hier wordt contact geluid gewoon vrolijk doorgegeven. Met nog jonge kinderen vind ik dat binnen het gezin niet zo'n probleem maar misschien krijg ik er later wel spijt van

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 30-09-2024 22:14 ]

[henny3]

Louwm schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:53:
[...]

dat velux dakraam kun je er toch gewoon uithalen en dan binnen op de vloer leggen en het glas vervangen , lijkt mij niet zo groot raamglas dat niet door een trapgat past ?

Nee, dat kan niet. Zelfs de velux-specialist zegt dat dit niet kan, omdat je het raam ver moet kunnen draaien om het te ontkoppelen en de schoorsteen van de buren dan in de weg zit. Het raam kan maar 20 cm open en komt dan tegen het huis vd buren aan. Het zat er al in toen ik het kocht, geen idee hoe het er ooit ingekomen is.

[ Voor 3% gewijzigd door henny3 op 30-09-2024 22:18 ]

[Orkaan]

Thanks voor de comments, ik zal morgen eens een beter plaatje uploaden (ik had iig niets roods of waterdruppeltje bij ubakus).

Mij leek het makkelijk te verwerken ..(althans ik vond ze er handig mee werken met de dakkapellen die er laatst zijn opgezet) en de pir in allerlei schuintes/ afstanden werd gesneden.

En ik dacht ook..kan het mooi tegen het dakbeschot kitten met High Tack spul.

[Seafarer]

MJV schreef op maandag 30 september 2024 @ 21:46:
Dat is misschien nog wel een veel eenvoudigere en betere oplossing. Scheelt ook weer 30mm vloer die ik met fermacell omhoog zou gaan.

Bedenk wel dat je bepaalde loop geluiden nooit weg krijgt.

Vroeger werd nog wel eens tussen de vloerbalken een balk gehangen die onder de vloer balken uitstak. Hieraan werd het plafond gehangen. Ter voorkoming van contact geluid.
Meestal alleen bij grootte en duurdere panden.

[Boefs]

Korte vraag over ubakus; als ik mijn buitenmuur inteken kan ik voor de luchtspouw alleen kiezen uit geen ventilatie of sterkte ventilate. Maar een luchtspouw zit daar in mijn geval toch tussenin (ventilatie via stootvoegen)?





En het dak; er zijn in 1994 geïsoleerde dakplaten toegepast met een onderplaat van spaanplaat R=2.5 (meer details heb ik niet). Deze heb ik in ubakus handmatig opgebouwd als; dampdoorlatende folie - 5 mm spaanplaat - 90 mm EPS - 5 mm spaanplaat. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit niet optimaal is. Staat er in Ubakus een vergelijkbare dakplaat?

[ Voor 27% gewijzigd door Boefs op 01-10-2024 13:30 ]

[MJV]

@Wuursj @fenrir De easycell is is inmiddels besteld . Daarna maar even beoordelen hoe het klinkt. Er komt een zwevende houten vloer op met 3.2mm PU rubber ondervloer, dat doet natuurlijk ook nog wat. Ik investering voor fermacell is toch substantieel (het is 70m2), ergens is het bouwbudget ook eindig natuurlijk.

[MJV]

Heeft er iemand wellicht recent een inblaasmachine bij Boels gehuurd?

Ik wilde weten wat de lengte van de slang was die erbij zat, en volgens de vestiging hier was dat 6m. Dat zou betekenen dat ik de machine, en 40 pakken Easycell naar boven moet sjouwen. Voor die easycell gaat dat nog, maar een machine van 78kg... Dat kan niet de bedoeling zijn.

Klopt die 6m inderdaad? Want volgesn Easycell zat er normaal gezien 20m bij.

Zie dat Huurmaat wel een beter uitgeruste machine heeft, maar dat is 1u enkele reis helaas.

[Boefs]

Boefs schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 12:54:
Korte vraag over ubakus; als ik mijn buitenmuur inteken kan ik voor de luchtspouw alleen kiezen uit geen ventilatie of sterkte ventilate. Maar een luchtspouw zit daar in mijn geval toch tussenin (ventilatie via stootvoegen)?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En het dak; er zijn in 1994 geïsoleerde dakplaten toegepast met een onderplaat van spaanplaat R=2.5 (meer details heb ik niet). Deze heb ik in ubakus handmatig opgebouwd als; dampdoorlatende folie - 5 mm spaanplaat - 90 mm EPS - 5 mm spaanplaat. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit niet optimaal is. Staat er in Ubakus een vergelijkbare dakplaat?

[Afbeelding]

Iemand een idee?

[Hertog_Martin]

Voor een jaren 30 woning zitten we met dat er nu hele smalle stalen kozijnen in zitten met oud dubbel glas (u 1.8). Stel we zetten er vacuum glas in, en de woning wordt verder ook geisoleerd met schuimbeton, spouwisolatie etc. Zijn de oude, niet-geisoleerde, stalen kozijnen dan echt zo'n groot probleem qua koudebrug / vocht / condens ? Want het is een behoorlijke kostenpost om die te vervangen met nieuwe stalen kozijnen of alu met smal profiel.

[koksie]

Boefs schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:21:
[...]


Iemand een idee?

Ik denk dat je voor de muur het beste voor 'niet geventileerd' kunt kiezen, dan zit je sowieso goed. De paar spouw ventilatie openingen zijn iig niet sterk ventilerend.

De dakplaat is denk ik een Unidek plaat. In de jaren '90 veelvuldig toegepast en volgens de fabrikant dampopen.
Deze staat niet in Ubakus maar kun je met losse lagen EPS en spaanplaat modelleren in de tool.

[TwingyTwingy]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 14:19:
Voor een jaren 30 woning zitten we met dat er nu hele smalle stalen kozijnen in zitten met oud dubbel glas (u 1.8). Stel we zetten er vacuum glas in, en de woning wordt verder ook geisoleerd met schuimbeton, spouwisolatie etc. Zijn de oude, niet-geisoleerde, stalen kozijnen dan echt zo'n groot probleem qua koudebrug / vocht / condens ? Want het is een behoorlijke kostenpost om die te vervangen met nieuwe stalen kozijnen of alu met smal profiel.

Korte antwoord is ja. Je stalen kozijnen laten echt heel veel door. Ik zou daar zeker geen vacuüm in plaatsen. Je zou wel HR++ met Warm Edge kunnen doen, maar vacuüm staat niet in verhouding met de investering.

[Hertog_Martin]

TwingyTwingy schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:16:
[...]


Korte antwoord is ja. Je stalen kozijnen laten echt heel veel door. Ik zou daar zeker geen vacuüm in plaatsen. Je zou wel HR++ met Warm Edge kunnen doen, maar vacuüm staat niet in verhouding met de investering.

Dankjewel voor de tip. Vacuüm geeft voor ons wel betere geluidsisolatie als voordeel.

Maar is zo'n bestaand stalen kozijn sws aan vervanging toe of wordt ie pas problematisch als je de rest goed gaat isoleren.

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 01:32:
[...]


Dankjewel voor de tip. Vacuüm geeft voor ons wel betere geluidsisolatie als voordeel.

Maar is zo'n bestaand stalen kozijn sws aan vervanging toe of wordt ie pas problematisch als je de rest goed gaat isoleren.

Nee het zorgt niet voor problemen, ja er kan condens op komen (ook op de randen van het glas) , maar dat kan er nu ook op komen zoals je ongetwijfeld zal weten. het staal zal zorgen voor verlies en zelfs een koude "trek" . in verschillende situaties de U (window) uitrekenen en je weet hoeveel energie verlies je kan verwachten. Als het echt niet anders kan is vacuum glas een oplossing in stalen kozijnen, want door de beperkte dikte past het goed (hr++ of HR+++ past doorgaans gewoon niet) De isolatie waarde van de gevel zal zeker verbeteren. maar als je de keus hebt om heel de pui te vervangen zou ik dat zeker doen.

[ArthurMorgan]

Hertog_Martin schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 01:32:
[...]


Dankjewel voor de tip. Vacuüm geeft voor ons wel betere geluidsisolatie als voordeel.

Maar is zo'n bestaand stalen kozijn sws aan vervanging toe of wordt ie pas problematisch als je de rest goed gaat isoleren.

Ik had (oud, 2001) HR++ in slechte kozijnen die ook nog eens slecht gekit waren. (geen kieren, maar wel veel te weinig pur) Daardoor echt veel koude luchtstromen in huis en ook echt koude muren naast de ramen.

Kozijnen en ramen vervangen en nu zijn de muren ook gewoon niet koud meer. Het probleem zat hem echt in de kozijnen en niet zozeer in de ramen.

/edit:

Vorig jaar een keer gemeten bij vrieskou. kozijnen tussen de 5 en de 11 graden. muren rond de 13/14, ramen rond de 15 graden. binnenmuren en thermostaat 18.5

Ook als het niet vroor waren de kozijnen/muren bij lage temperaturen echt veel dichter bij de buitentemperaturen. Nu zijn ze 's ochtends als het bijten 3 graden is gewoon 18,5 graden net als de binnenmuren.

[ Voor 21% gewijzigd door ArthurMorgan op 06-10-2024 09:20 ]

[JvdHoudt]

Inmiddels ben ik druk bezig met de badkamer en heb gekozen voor isovlas.

Tussen de gordingen komt 24cm isolatie en dampdichte folie tegen het regelwerk. Dat werk ik vervolgens af met gipsplaten.

In de hoek komt een koof voor afvoeren e.d. zoals te zien op de foto. Boven heb ik dit zo dicht mogelijk op het regelwerk gemaakt waardoor folie wat lastiger zal worden maar niet onmogelijk.

Mijn vraag is nu of het nodig is om deze zo dicht mogelijk op de isolatie te plaatsen of dat ik de koof mee in kan pakken?

Het gat wordt overigens nog dichtgemetseld tot aan het regelwerk.

[Boefs]

koksie schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:59:
[...]


Ik denk dat je voor de muur het beste voor 'niet geventileerd' kunt kiezen, dan zit je sowieso goed. De paar spouw ventilatie openingen zijn iig niet sterk ventilerend.

De dakplaat is denk ik een Unidek plaat. In de jaren '90 veelvuldig toegepast en volgens de fabrikant dampopen.
Deze staat niet in Ubakus maar kun je met losse lagen EPS en spaanplaat modelleren in de tool.

Dank je wel. Klopt mijn opbouw dan als ik de folie weghaal?

[Mauritssvt]

Uitgaande van de volgende opbouw: dakbeschot -> glaswol -> rachels (22mm dik) -> folie -> eindafwerking.

De gordingen zijn 16,5cm dik. Wat is in deze situatie aan te raden?

• Glaswol 15cm dikte
• Glaswol 17cm dikte
• Glaswol 18cm dikte

Het mogelijk te behalen voordeel is uiteraard een hogere isolatie waarde bij 18cm.
De rachels zijn 22mm dik, dus dat geeft nog iets extra ruimte.

Volgens Hauster mag je het isolatie materiaal maximaal 1cm indrukken.
Ik keek specifiek naar de Knauf Naturoll 032, maar de verwerkings instructies zeggen hier niks over.

Bronnen:
YouTube: Plat dak isoleren met glaswol | Doe-het-zelf met Hauster
YouTube: De 8 meest gemaakte fouten bij het isoleren van je dak | Doe-het-zel...

[ Voor 3% gewijzigd door Mauritssvt op 06-10-2024 11:16 ]

[Trilliwilli]

@Mauritssvt onze gordingen zijn ook 165mm en ik ben van plan deze op te dikken naar 180mm en dan ook 180mm isolatie toe te passen. Wanneer je dak erg ongelijk of krom is kun je dit ook met speciale hoogteschroeven uitvullen.

De iets dikkere isolatie geeft ook net een betere Rc waarde.

Zelf wil ik het met de folie andersom doen, dus -dakbeschot-isolatie-klimaatfolie-rachels 27mm-gipsplaat.
Wanneer je iets in de gipsplaat wil bevestigen ga je niet gelijk door je folie heen, bovendien gebruik ik de luchtspouw voor elektraleidingen die ik niet in de isolatielaag wil hebben i.v.m. extra doorvoeren.
De 27mm is vanwege de grotere oversteek tussen de gordingen, dat zul je per situatie, dus ook bij jou, apart moeten bekijken wat nodig is.

[WhatsMyUsername]

Hallo allen,

Ik ga mijn aangebouwde schuur isoleren alleen zit ik met een dilemma; Damp open naar binnen of dampdichte folie gebruiken?

Aangezien ik in de ruimte vissen ga kweken, de luchtvochtigheid en temperatuur (24-25c) beiden omhoog zullen gaan, lijkt het mij beter om alles damp dicht te maken.

Dus in principe:

Buitenmuur baksteen - luchtspouw 20mm - 120mm PIR + OSB - Waterdichtefolie - blauw gipsplaat.
Dak bitumen - luchtspouw 2cm + ventilatie naar buiten - 180mm Steenwol - waterdichtefolie - blauw gipsplaat.

Ik ga gebruik maken van een luchtontvochtiger icm ventilatie om schimmelvorming tegen te gaan.

Hoeveel invloed hebben de schroefjes van de gipsplaat op de folie?

Suggestions welcome

[Louwm]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 14:19:
Voor een jaren 30 woning zitten we met dat er nu hele smalle stalen kozijnen in zitten met oud dubbel glas (u 1.8). Stel we zetten er vacuum glas in, en de woning wordt verder ook geisoleerd met schuimbeton, spouwisolatie etc. Zijn de oude, niet-geisoleerde, stalen kozijnen dan echt zo'n groot probleem qua koudebrug / vocht / condens ? Want het is een behoorlijke kostenpost om die te vervangen met nieuwe stalen kozijnen of alu met smal profiel.

misschien is dit wat voor je stalen kozijnen
zoek eens op conforglace /glasdiscount

[Hertog_Martin]

Louwm schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:57:
[...]

misschien is dit wat voor je stalen kozijnen
zoek eens op conforglace /glasdiscount

Is dat puur als methode om er dubbelglas in te kunnen krijgen of neemt de koudebrug ook af door het kunststof omhulsel?

Er zit nu al wel dubbelglas in, maar is oud dubbelglas.

[Waypoint]

@mrfunky heb je uiteindelijk inblazen nog overwogen ? Zag dat je er eerder over nadacht maar kon het niet zo vinden .

Ik wilde eerst alles zelf doen maar neig nu sterk naar celluloseinblaas. Dit ivm subsidies en tijd . Volgens mij ben je in minder tijd goedkoper uit . En alle voordelen van biobased !heb zelf een jaren dertig dak.

Zijn er veel partijen die het prima vinden dat je zelf alle voorbereidingen treft ?

[Louwm]

Hertog_Martin schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 20:59:
[...]


Is dat puur als methode om er dubbelglas in te kunnen krijgen of neemt de koudebrug ook af door het kunststof omhulsel?

Er zit nu al wel dubbelglas in, maar is oud dubbelglas.

zal je moeten vragen aan verkoper ,

[Droplollie]

Ik heb thuis een dakkapel met daarbovenop PIR platen met RD-waarde van 3,5. Het dak is daarboven afgewerkt met bitumen (warm dak constructie dus). Ik wil graag daaronder onder de balken (23 cm) isoleren bijvoorbeeld met glaswol van 12 cm (rd-waarde van ongeveer 3,5). Dit komt er dan ongeveer uit te zien als onderstaande afbeelding. De aannemer die in mijn huis bezig is zegt dat dit absoluut niet kan met vocht. Mij is elders geadviseerd om het met klimaatfolie te doen. De opbouw zou er dan als volgt uit zien:



Ik zie dan nog wel (net) vocht problemen ontstaan. Of is dit niveau acceptabel? Het komt er dan alsvolgt uit te zien:



Is dit een acceptabel niveau? Wat mij verder opvalt is dat wanneer ik de klimaatfolie verwijder uit de simulatie er eigenlijk niets gebeurd (vochtigheid wordt zelfs slechter), zie onderstaande screenshots. Hoe zit dit? Of pas ik de klimaatfolie dan niet goed toe?

[ Voor 7% gewijzigd door Droplollie op 07-10-2024 20:53 ]

[Franciesco]

@WhatsMyUsername voor een ruimte met het beschreven doel zou ik voor dampdicht gaan.
Je schreef oa ‘hoge luchtvochtigheid’ maar in je Ubakus simulatie zie ik 50% rlv staan. Is dat de rlv die je verwacht?

Icm een dampdicht bitumendak is het wel noodzaak om heel goed dampdicht te gaan werken aangezien vocht er aan de koude kant niet uit kan. Dat is een risico, zeker met hoge binnentemperatuur en hoge rlv.

Daarnaast: hoe ga je een sterk geventileerde spouw bij de muur maken? Sterk geventileerd in Ubakus is niet enkele smalle kiertjes oid maar duidelijk meer en grotere openingen waar daadwerkelijk de wind door heen kan gaan. Waarschijnlijk kun je dus beter een niet geventileerde spouw kiezen.

[Franciesco]

@Droplollie ipv de Duplex folie kun je ook eens de Isover XtraSafe of de Proclima Intello (Plus) in Ubakus zetten. Die geven vanwege een veel groter bereik in dampweerstand betere resultaten. Al zijn de condenswater waardes nu niet slecht. Wel zie ik dat je maar 17 graden binnentemperatuur hebt ingesteld. Is dat realistisch? Mijn inziens kun je beter 20 graden nemen, ook vanwege een mogelijke andere situatie in de toekomst.

Een klimaatfolie icm een dampdicht dak zou ik zelf verkiezen boven dampdicht naisoleren. Daar is in dit topic al vaak over geschreven en is in veel gevallen de veiligere optie is.

Waarom vul je de balkhoogte eigenlijk niet helemaal op met isolatie? Lijkt me zinvol om te overwegen als je toch bezig gaat. Uiteraard wel ook simuleren in Ubakus.

[Droplollie]

Franciesco schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:21:
@Droplollie ipv de Duplex folie kun je ook eens de Isover XtraSafe of de Proclima Intello (Plus) in Ubakus zetten. Die geven vanwege een veel groter bereik in dampweerstand betere resultaten. Al zijn de condenswater waardes nu niet slecht. Wel zie ik dat je maar 17 graden binnentemperatuur hebt ingesteld. Is dat realistisch? Mijn inziens kun je beter 20 graden nemen, ook vanwege een mogelijke andere situatie in de toekomst.

Een klimaatfolie icm een dampdicht dak zou ik zelf verkiezen boven dampdicht naisoleren. Daar is in dit topic al vaak over geschreven en is in veel gevallen de veiligere optie is.

Waarom vul je de balkhoogte eigenlijk niet helemaal op met isolatie? Lijkt me zinvol om te overwegen als je toch bezig gaat. Uiteraard wel ook simuleren in Ubakus.

Het zijn slaapkamers en badkamers. Bij -5 is denk ik 17 graden op zich wel gemiddeld. Functies zullen in dit huis niet echt gaan veranderen.

Wat bedoel je met 'Een klimaatfolie icm een dampdicht dak zou ik zelf verkiezen boven dampdicht naisoleren'

Ik zie nu overigens dat het type pir-plaat nogal veel uitmaakt voor waar het condensatiepunt ligt. Dit is het type wat op het dak ligt: https://www.unilininsulat...tem-Roof-PD_MSP0000097001

Die staat alleen niet in Ubakus. Iemand enig idee of er vergelijkbare types zijn van deze plaat? Het PIR-schuim is aan één zijde bekleed met een gasdichte bekleding en aan de andere zijde een
gebitumineerd glasvlies en heeft een dichtheid van ca. 32 kg/m.

[ Voor 17% gewijzigd door Droplollie op 08-10-2024 10:07 ]

[Franciesco]

@Droplollie dat ik bij het naisoleren van een dampdicht dak (wat de jouwe is) een klimaatfolie met dampopen isolatiemateriaal (glaswol etc) zou gebruiken en geen dampdichte folie en/of dampdicht isolatiemateriaal.

Helaas geeft Unilin geen dampweerstand op in de technische gegevens. Althans ik heb ze niet gezien. Eventueel kun je ze vragen of ze meer info hebben. Maar gezien de kreet ‘gasdicht’ is het iig een dampdichte plaat en zou je in Ubakus dus iets soortgelijks moeten zoeken. In de materiaaleigenschappen die Ubakus weergeeft kun je de dampweerstand aflezen. Iets als pir met een alu laagje aan de warme kant komt denk ik best in de buurt. Verder denk ik niet dat de gebitumeerde glasvlies veel verandert aan de vochthuishouding als je al een bitumen laag als dakbedekking intekent.

[Droplollie]

@Franciesco Dank. Dat leek me ook. Ik heb met gelijkwaardige platen geprobeerd en kom dan nog wel met wat vocht te zitten, maar het dauwpunt komt dan in het pir en bitumen (dus niet in de underlayment of balken). De droogtijd verandert er niets van. Dat lijkt me acceptabel? Dat is dan dus inderdaad met klimaatfolie en glaswol als extra isolatie.

[BojhanS]

Gezien de discussie hier rondom damdicht dak, was ik benieuwd naar wat er überhaupt kan.

Ik heb hetzelfde met een zolder verdieping (oud pand 1850) waar ik een hellend bitumen dak heb, daaronder houten gordingen. In deze zolder verdieping zit op dit moment een badkamer en ga ik opnieuw isolatie aanbrengen.

Het algemene advies is volgens mij klimaat folie, maar dit kan niet omdat het een damp constructie creëert waar het tussen de folie en de bitumen/hout constructie gaat condenseren. Het is dan minder riscovol om toch met een klimaat folie te werken begrijp ik.

Omdat het een grote zolder verdieping betreft, is het dan niet alsnog slim een gedeelte met dampdichte folie te doen? Of zijn er klimaat folie's die specifiek goed werken in vochtige situaties?

[Franciesco]

Droplollie schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 21:35:
@Franciesco Dank. Dat leek me ook. Ik heb met gelijkwaardige platen geprobeerd en kom dan nog wel met wat vocht te zitten, maar het dauwpunt komt dan in het pir en bitumen (dus niet in de underlayment of balken). De droogtijd verandert er niets van. Dat lijkt me acceptabel? Dat is dan dus inderdaad met klimaatfolie en glaswol als extra isolatie.

Welk resultaat krijg je nu precies bij de situatie die het meest lijkt op hetgeen je nu hebt en wilt?

Ik lees trouwens nu dat het naast een slaapkamer ook een badkamer betreft. Die laatste zou ik wel met dampdichte folie doen aangezien klimaatfolies niet geschikt zijn voor ruimtes met een hoge dampdruk.

[Franciesco]

@BojhanS voor jou idem aan voorgaande: badkamers en andere natte ruimtes kunnen beter met een dampdichte dan klimaatfolie gedaan worden. Slaapkamers kunnen dan weer wel met klimaatfolie.

[jj85]

Boefs schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 09:29:
[...]


Dank je wel. Klopt mijn opbouw dan als ik de folie weghaal?

Benieuwd of je hier al wat verder mee bent. Ik heb namelijk dezelfde opbouw met deze (unidek?)platen (huis uit 1991) en zou deze isolatie ook graag verbeteren. Liefst zou ik er afgewerkte PIR-platen tegenaan lijmen, maar dat is wellicht iets te gemakkelijk gedacht

[Franciesco]

@jj85 die afgewerkte PIR platen lijken makkelijk maar zijn het lang niet altijd. Uiteraard afhankelijk van de vorm van je dak etc.

Maar daarnaast zie ik het als een duidelijk suboptimale methode met name omdat de dampremmende/dampdichte folie op de overgangen van die platen niet doorloopt met alle risico's van dien.

Als je perse PIR wilt (mijn voorkeur heeft het in de meeste gevallen niet zoals vaker beschreven), neem dan losse PIR en afwerkplaten (gips oid). En zorg voor een correcte onderlinge aansluiting van PIR én dampremmende laag.

[Boefs]

jj85 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 10:48:
[...]

Benieuwd of je hier al wat verder mee bent. Ik heb namelijk dezelfde opbouw met deze (unidek?)platen (huis uit 1991) en zou deze isolatie ook graag verbeteren. Liefst zou ik er afgewerkte PIR-platen tegenaan lijmen, maar dat is wellicht iets te gemakkelijk gedacht

Ik heb de opbouw als volgt gedaan: 5 mm spaanplaat (al is dan denk ik nog dunner), 90 mm EPS, 5 mm spaanplaat. Dat is een beetje hoe die unidek platen in elkaar zitten. Al zit er aan de buitenkant wel iets van een folie......

Ik ben er dus nog niet helemaal uit.

[koksie]

Boefs schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:30:
[...]


Ik heb de opbouw als volgt gedaan: 5 mm spaanplaat (al is dan denk ik nog dunner), 90 mm EPS, 5 mm spaanplaat. Dat is een beetje hoe die unidek platen in elkaar zitten. Al zit er aan de buitenkant wel iets van een folie......

Ik ben er dus nog niet helemaal uit.

Ik heb voor mijn eigen dak gemaild met Kingspan (bedrijf dat Unidek overgenomen heeft x jaar geleden) en foto's gestuurd van de platen zoals ze tijdens de bouw erop gegaan zijn. Het antwoord was dat die platen als dampopen beschouwd mogen worden.

[Franciesco]

Boefs schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:30:
[...]


Ik heb de opbouw als volgt gedaan: 5 mm spaanplaat (al is dan denk ik nog dunner), 90 mm EPS, 5 mm spaanplaat. Dat is een beetje hoe die unidek platen in elkaar zitten. Al zit er aan de buitenkant wel iets van een folie......

Ik ben er dus nog niet helemaal uit.

Bedoel je met de folie aan de bovenkant van de Unidek platen de groene cachering? Zo ja, die heeft verder geen echte functie behalve enige bescherming van de onderliggende spaanplaat en een herkenbaar kleurtje (aldus de persoon van Kingspan die ik een tijdje geleden hierover gesproken heb). Het geheel zou dampopen moeten zijn.
De spaanplaat aan zowel boven- als onderkant is bij mij ca 3mm dik.

[ErikKo]

Franciesco schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 10:37:
[...]


Bedoel je met de folie aan de bovenkant van de Unidek platen de groene cachering? Zo ja, die heeft verder geen echte functie behalve enige bescherming van de onderliggende spaanplaat en een herkenbaar kleurtje (aldus de persoon van Kingspan die ik een tijdje geleden hierover gesproken heb). Het geheel zou dampopen moeten zijn.
De spaanplaat aan zowel boven- als onderkant is bij mij ca 3mm dik.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Volgens Joost is EPS niet dampopen.

Nadelen EPS en XPS als isolatiemateriaal:
- brandbaar (tenzij de brandvertragende kwaliteit wordt toegepast)
- laat nauwelijks damp door (is niet dampopen)
- niet bestand tegen veel lijmsoorten.

P.S.: Bij ons liggen deze platen ook, maar dan met 5cm EPS. Hebben jullie ook last van een knallend dak bij opwarming/afkoeling tijdens/na een zonnige dag?

[ Voor 3% gewijzigd door ErikKo op 10-10-2024 11:05 ]

[twain4me]

ErikKo schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:01:
[...]

Volgens Joost is EPS niet dampopen.


[...]

Als het even kan niet van algemene uitspraken uitgaan maar van specificaties uit product informatie. als je bv in mijn oude vertrouwde tabelenboek kijkt bij de gegevens van EPS dan zie je een dampdifusiewaarde van 15 ... 200 oftwel van dampopen tot dampdicht. je kan over eps net zoveel dampopen als dampdicht beweringen vinden op internet en ze hebben een soort van allemaal gelijk, of hun bewering klopt met jouw stukje eps is dan weer een heel ander verhaal. XPS is volgens het tabelenboek altijd dampdicht. maar dat klopt volgens mij ook niet helemaal.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 10-10-2024 11:29 ]

[Franciesco]

@ErikKo aanvullend op het bericht van @twain4me: er zijn geen harde definities van dampopen en dampdicht.

Over de dampdiffusieweerstand van EPS kun je getallen in een brede range vinden zoals hier boven aangegeven.
Maar zelfs een U waarde van 200* geeft bij een dikte van 9cm een Sd-waarde van 18m. Dat is nog lang niet dampdicht, maar dampopen zou ik dat ook zeker niet meer noemen.

*in mijn beleving is de dampdifussieweerstand van EPS in dakplaten doorgaans een stuk lager dan 200. Ik denk eerder rond de 100 en lager wat dan een Sd van 9m zou geven bij een EPS plaat van 9cm dikte. Ook dat noem ik niet dampopen, maar zoals gezegd noemde Kingspan het wel dampopen. Dus is de dampdifussieweerstand van hun (/Unidek) platen misschien nog duidelijk lager dan 100 of ze hanteren een andere defintie van dampopen.

[Franciesco]

ErikKo schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:01:
[...]
P.S.: Bij ons liggen deze platen ook, maar dan met 5cm EPS. Hebben jullie ook last van een knallend dak bij opwarming/afkoeling tijdens/na een zonnige dag?

Ja, al zijn de "knallen" bij mij meer een soort van "tikken". In mijn vorige woning, waar ook EPS dakplaten op lagen, was dat trouwens hetzelfde.
Nu het dak nageisoleerd is met vlas hoor ik die "tikken" trouwens een stuk minder.

[streafer]

Nou, kan even mooi verhaaltje van me afschrijven en dan tussen neus en lippen op het einde een vraag stellen.

4 jaar geleden is er een bedrijf x gekomen om mijn spouwmuren te isoleren met UF-foam. Ik zie dat hier ondertussen de meningen wat minder positief zijn maar het is wat het is. Zelf was ik niet thuis maar vriendin lief wel, ze zijn de hele dag bezig geweest.... Na een jaar kwam er veel aanslag op de buitenmuur en dus gebeld met het bedrijf. Zijn langsgekomen hebben de wand schoongespoten en opnieuw geïmpregneerd.

Nu vond ik dit jaar echter dat het toch niet helemaal goed zat, ik meende vochtplekken te zien en alg op bepaalde delen van de muur. Dus weer gebeld en ze zouden weer opnieuw langskomen om schoon te maken, bij te vullen indien nodig en te impregneren. Tot zover dus een goede service!

De 2 jongens staan 's ochtends voor de deur en beginnen met schoonmaken, en boren dan een paar proefgaten. Hij zegt "ja hier kan zeker nog wel iets bijl, dit is nog niet geïsoleerd" waarop ik hem corrigeer... Dit is door jullie gedaan.. en dit zou vol moeten zitten. Hij vond zijn voorgangers maar prutsers want er bleek dus bijna niets in de muur te zitten....

Afspraak dat ze alle muren weer gingen bijvullen. Dus wat doen ze .. ze boren op alle plekken waar de vorige keer ook is geboord (logisch vond ik zelf) .. Echter, bij onze slaapkamer ging het mis.. Hadden ze per ongeluk te ver geboord... Ze gingen nog kijken 1 van de jongens dacht dat er geen spouwmuur zat maar de ander wel.. dus toch maar vullen... en je raad het al.. spuiten ze me de gipsplaten van de muur.... dus toen had ik ineens een extra ventilatiegat... en een bolle muur. En dat was dus niet de bedoeling.

Blijkt de zijkant van onze slaapkamer geen spouwmuur te hebben. Waarschijnlijk hebben ze de gevuld tussen de bakstenen en de voorzetwand.

Toen zijn we overal maar even gaan controleren en bleek dat ook boven al onze ramen en deuren er geen spouwmuur aanwezig was... maar dat ze daar nu ook al gaten hadden geboord, want de vorige hadden ze dat ook gedaan.... ( dat vond ik toen wel logisch) .. Dus de vorige keer is er gewoon bijna niks ingespoten.... Ah fijn.. fouten gemaakt kunnen worden. Was bozer over het feit dat de vorige keer er dus niks in was gegaan dan dat ze nu dit fout doen.

Nu komen ze binnenkort langs om de schade op te nemen en daarmee meteen een vraag.
Uiteraard moeten de gipsplaten eraf en rotzooi eruit. Ik heb dus feitelijk 1 stenen buitenmuur zonder spouw en we slapen daar wel. (verwarming nooit aan) wat is de beste manier om dit een beetje redelijk te isoleren?

Dacht zelf aan 4 cm vulling (glasvol of xps platen) en daartegen een gipsplaat te zetten en die te stucken..

We gaan zien waarmee het bedrijf gaat komen

[TMDC]

streafer schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:44:
Dacht zelf aan 4 cm vulling (glasvol of xps platen) en daartegen een gipsplaat te zetten en die te stucken..

We gaan zien waarmee het bedrijf gaat komen

Ik heb zelf net de enkelsteens woonkamer gedaan met Gips + PIR. Werkt prima!

[soepah]

Ik kan niet vinden of de vraag hier al gesteld is, en online ook niet maar zijn er voors/tegens om ducttape te gebruiken om de aansluiting van PIR platen aan elkaar en ander materiaal af te tapen?

Enige relevante hit die ik vond is:
Wanneer kun je duct tape dan wel als isolatietape gebruiken?
Bij het isoleren van je huis is het een heel ander verhaal. Hier komen de sterke punten van duct tape uitstekend tot hun recht. Gebruik het om kieren en naden damp- en luchtdicht af te dekken. Duct tape is de goedkoopste isolatie die je ooit voor je huis zal vinden. Pas wel op met direct zonlicht. Dan kan de tape uitdrogen en breken.

https://vendrigpackaging.com/564-duct-tape-als-isolatietape.

Niet dat ik voorkeur heb voor het een of ander maar je ziet veel verschillende soorten tape en ik vraag me af welke ik het beste kan gebruiken en vooral: waarom?

[MzKzM73]

Franciesco schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:42:
[...]


Ja, al zijn de "knallen" bij mij meer een soort van "tikken". In mijn vorige woning, waar ook EPS dakplaten op lagen, was dat trouwens hetzelfde.
Nu het dak nageisoleerd is met vlas hoor ik die "tikken" trouwens een stuk minder.

Hier hetzelfde. Luide tikken bij temperatuurschommelingen. Inmiddels de slaapkamer met 14cm glas/steenwol combo + gipsplaat nageisoleerd en nu hoor ik het daar nauwelijke meer. Ook het verkeer buiten op straat is nu een heel stuk minder waar te nemen.

[BraX]

soepah schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 12:39:
Ik kan niet vinden of de vraag hier al gesteld is, en online ook niet maar zijn er voors/tegens om ducttape te gebruiken om de aansluiting van PIR platen aan elkaar en ander materiaal af te tapen?

Enige relevante hit die ik vond is:
Wanneer kun je duct tape dan wel als isolatietape gebruiken?
Bij het isoleren van je huis is het een heel ander verhaal. Hier komen de sterke punten van duct tape uitstekend tot hun recht. Gebruik het om kieren en naden damp- en luchtdicht af te dekken. Duct tape is de goedkoopste isolatie die je ooit voor je huis zal vinden. Pas wel op met direct zonlicht. Dan kan de tape uitdrogen en breken.

https://vendrigpackaging.com/564-duct-tape-als-isolatietape.

Niet dat ik voorkeur heb voor het een of ander maar je ziet veel verschillende soorten tape en ik vraag me af welke ik het beste kan gebruiken en vooral: waarom?

Dus inplaats van die 'dure' VAST-R Folie tape Basic.. Kan ik ook ducttape gebruiken

[soepah]

BraX schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:17:
[...]

Dus inplaats van die 'dure' VAST-R Folie tape Basic.. Kan ik ook ducttape gebruiken

Ik zoek dus naar (juiste) argumenten wat de speciale en relevante eigenschappen zijn om bepaalde (folie) tape te gebruiken.
Is het om een dampdichte/dampopen verbinding te maken? de PIR platen zijn aan 2 zijden alu bekleed (dus dampdicht/remmend lijkt me)?

[ Voor 17% gewijzigd door soepah op 10-10-2024 13:33 ]

[Seafarer]

soepah schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:20:
[...]

Ik zoek dus naar (juiste) argumenten wat de speciale en relevante eigenschappen zijn om bepaalde (folie) tape te gebruiken.
Is het om een dampdichte/dampopen verbinding te maken? de PIR platen zijn aan 2 zijden alu bekleed (dus dampdicht/remmend lijkt me)?

Blijft Ducttape langer dan 25 jaar goed met dezelfde eigenschappen?

Edit: Als ik dit zie.
https://bedrukte-tapes.nl...rschillende-soorten-tape/

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 10-10-2024 15:40 ]

[Hertog_Martin]

Ik blijf twijfelen over wel/niet de gevel van binnenuit te isoleren bij een grote verbouwing van woning uit 1928. Het is vrij prijzig, zowel in uitvoering als in de vierkante meters die je er mee opoffert. Maar wellicht is het de make/break van het hele plan? Gevel lijkt zwakste punt nu in de plannen.

De vloer zal namelijk rc 7 krijgen na 65cm schuimbeton
Ambitie voor het dak is ook > rc 5, we kunnen van buitenaf isoleren bij dakrenovatie
Glas wordt nieuwe kozijnen met triple
Tussenplafonds worden ook geisoleerd
Gaten en kieren gedicht.

Dus bekruipt mij het gevoel dat het totale effect wellicht teniet wordt gedaan als we voor de gevel enkel de spouwmuur vullen.

Huidige situatie:



Waarbij me wel opvalt dat dit een RC van 0.58 zou moeten geven, energielabel stelt 0.35?

Met isoleren van de spouw (5cm):



Met spouwisolatie + voorzetwanden:



Spouwmuur isoleren willen we sws wel doen. Ubakus toont dan nogsteeds wel druppels, weet nog niet goed de impact daarvan te analyseren.

Volledig isoleren geeft beste rc waarde en Ubakus is er ook blij mee en huilt geen traantjes meer, maar zoals gezegd wel prijzig.

We willen zowel comfort voor onszelf bereiken (zijn nu nieuwbouw gewend), als maandelijkse besparing, als een zo goed mogelijk energielabel voor de woningwaarde als we ooit verkopen. Als deze stap het van B naar A+ brengt, compenseert het wellicht wat voor de ingeleverde vierkante meters.

Dus yay or nay on the isolay?

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:44:

Dus yay or nay on the isolay?

Yay!

De voorzetwand is prima zelf te plaatsen en biedt een bak aan comfort.

Overigens is jouw buitentemperatuur instelling wel erg extreem met -5 graden. Ubakus gaat er dan vanuit dat dat de gemiddelde temperatuur is over 90 dagen. Dat krijgen we pas bij de volgende ijstijd en dan maakt het voor jou toch niet meer uit

[Trilliwilli]

soepah schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 12:39:
Ik kan niet vinden of de vraag hier al gesteld is, en online ook niet maar zijn er voors/tegens om ducttape te gebruiken om de aansluiting van PIR platen aan elkaar en ander materiaal af te tapen?

Enige relevante hit die ik vond is:
Wanneer kun je duct tape dan wel als isolatietape gebruiken?
Bij het isoleren van je huis is het een heel ander verhaal. Hier komen de sterke punten van duct tape uitstekend tot hun recht. Gebruik het om kieren en naden damp- en luchtdicht af te dekken. Duct tape is de goedkoopste isolatie die je ooit voor je huis zal vinden. Pas wel op met direct zonlicht. Dan kan de tape uitdrogen en breken.

https://vendrigpackaging.com/564-duct-tape-als-isolatietape.

Niet dat ik voorkeur heb voor het een of ander maar je ziet veel verschillende soorten tape en ik vraag me af welke ik het beste kan gebruiken en vooral: waarom?

Een tegenvraag zou kunnen zijn waarom je niet de aangewezen tape zou willen gebruiken? Meestal heeft het antwoord van jou vraag namelijk een financiële achtergrond en niet een technische.
De isolatietapes zijn voorzien van een lijmlaag die extreem goed hecht op de folies waar ze voor bedoeld zijn en bovendien zijn de lijmlagen ontwikkeld om niet te verouderen.
De lijmlagen van ducktape zijn in dat vergelijk nogal laagwaardig en ik vermoed dat die geen 25 jaar blijft zitten, eerder 5 jaar max uit eigen ervaring. De lijm van ducktape verouderd overigens niet alleen door UV, dat versneld het alleen maar, de lijm verouderd ook van zichzelf.

Een tweede belangrijk argument is de verwerking. Isolatietapes hebben vaak een over de lengte gescheiden backing, waardoor het zeer eenvoudig eerste op de ene ondergrond, en vervolgens op de andere ondergrond kan worden aangebracht. Dit is niet te onderschatten tijdens het aanbrengen, de isolatiestapes zijn bij boven het hoofd verwerken ook gelijk dragend volgens de specificaties van de leverancier na goed aanwrijven met een rakel, ducktape is dat zeker niet.

[Hertog_Martin]

S.J.Onnie schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:03:
[...]


Yay!

De voorzetwand is prima zelf te plaatsen en biedt een bak aan comfort.

Overigens is jouw buitentemperatuur instelling wel erg extreem met -5 graden. Ubakus gaat er dan vanuit dat dat de gemiddelde temperatuur is over 90 dagen. Dat krijgen we pas bij de volgende ijstijd en dan maakt het voor jou toch niet meer uit

En hoe zit het als we bv. beneden wel zouden doen en boven niet? Trap is dicht en plafond wordt ook geïsoleerd. Comfort beneden blijft dan denk ik? Vraag me alleen af hoe ze bij een energielabel bepaling dan een waarde geven aan de gevel, als onderste deel meer geisoleerd is dan bovenste.. het gemiddelde?

Had van Ubakus overigens de standaard instellingen, dacht even dat er hier ook ergens beschreven stond dat het goed was om daarvan uit te gaan. Als ik van 5 graden uitga en wat lagere luchtvochtigheid dan verdwijnt de druppel-indicator ook bij enkel spouwisolatie.

[ Voor 15% gewijzigd door Hertog_Martin op 10-10-2024 16:14 ]

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:11:
[...]


En hoe zit het als we bv. beneden wel zouden doen en boven niet? Trap is dicht en plafond wordt ook geïsoleerd. Comfort beneden blijft dan denk ik? Vraag me alleen af hoe ze bij een energielabel bepaling dan een waarde geven aan de gevel, als onderste deel meer geisoleerd is dan bovenste.. het gemiddelde?

Dat zou niet in mij opkomen. Als je boven de wanden niet isoleert, verlies je toch behoorlijk wat warmte door het plafond (warme lucht stijgt op) en iedere keer als je de deur niet goed sluit, voel je tocht. En ook bij het openen van de deur verlies je weer warmte. Ik ken de plattegrond en de situatie niet dus ik doe een aanname. Ik zou boven isoleren als het qua ruimte kan. Het is maar 10 cm tenslotte; went snel

Edit: Energielabel vind ik zelf niet interessant. Ik ga uit van een comfortabele woning. Ik klus niet voor de nieuwe bewoners over x jaar

[ Voor 7% gewijzigd door S.J.Onnie op 10-10-2024 16:16 ]

[Hertog_Martin]

S.J.Onnie schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:15:
[...]


Dat zou niet in mij opkomen. Als je boven de wanden niet isoleert, verlies je toch behoorlijk wat warmte door het plafond (warme lucht stijgt op) en iedere keer als je de deur niet goed sluit, voel je tocht. En ook bij het openen van de deur verlies je weer warmte. Ik ken de plattegrond en de situatie niet dus ik doe een aanname. Ik zou boven isoleren als het qua ruimte kan. Het is maar 10 cm tenslotte; went snel

Edit: Energielabel vind ik zelf niet interessant. Ik ga uit van een comfortabele woning. Ik klus niet voor de nieuwe bewoners over x jaar

Als we het niet doen voelen we dan echt een koude trek door de gevel heen in de winter, na spouwmuurisolatie?

Het is ook voornamelijk wel voor ons eigen comfort. Maar wil ook wel waken voor onnodige kapitaalvernietiging. Oppervlak verdieping is 9*8 dus als dat 8.8*7.8 wordt dan kost het je over 2 verdiepingen wel bijna 7m2. Dat scheelt onszelf ruimte en bij verkoop moeten we op funda dus 7m2 minder in rekening brengen. Dat we daar dan wel met een goed energielabel voor de dag kunnen komen zou het wat kunnen compenseren.

(Heb woningscheidende wand ook meegenomen, dat zou eerder ter akoestische isolatie zijn)

[ Voor 3% gewijzigd door Hertog_Martin op 10-10-2024 16:26 ]

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:22:
[...]


Als we het niet doen voelen we dan echt een koude trek door de gevel heen in de winter, na spouwmuurisolatie?

Het is ook voornamelijk wel voor ons eigen comfort. Maar wil ook wel waken voor onnodige kapitaalvernietiging. Oppervlak verdieping is 9*8 dus als dat 8.8*7.8 wordt dan kost het je over 2 verdiepingen wel bijna 7m2. Dat scheelt onszelf ruimte en bij verkoop moeten we op funda dus 7m2 minder in rekening brengen. Dat we daar dan wel met een goed energielabel voor de dag kunnen komen zou het wat kunnen compenseren.

(Heb woningscheidende wand ook meegenomen, dat zou eerder ter akoestische isolatie zijn)

De Supafill doet wel iets maar niet heel veel dus ja, jouw buitenwanden op de 1e verdieping gaan kou afstralen als het koud is. Als de rest van het huis (dak, vloer, BG) wel goed geïsoleerd is ga je dat merken. Ik heb Supafill in laten blazen in de spouwmuur (8 cm) van mijn 2e woning en het helpt maar je voelt het wel degelijk. Dus ik zet er overal nog 8 cm PIR voor (aan de binnenzijde)

Voor wat betreft oppervlak/kapitaalvernietiging: ik denk dat volgende kopers blijer zijn met een warm huis met lage stookkosten dan 7 m² meer oppervlak. Energie wordt de komende jaren echt niet goedkoper.

[Hertog_Martin]

S.J.Onnie schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:35:
[...]


De Supafill doet wel iets maar niet heel veel dus ja, jouw buitenwanden op de 1e verdieping gaan kou afstralen als het koud is. Als de rest van het huis (dak, vloer, BG) wel goed geïsoleerd is ga je dat merken. Ik heb Supafill in laten blazen in de spouwmuur (8 cm) van mijn 2e woning en het helpt maar je voelt het wel degelijk. Dus ik zet er overal nog 8 cm PIR voor (aan de binnenzijde)

Voor wat betreft oppervlak/kapitaalvernietiging: ik denk dat volgende kopers blijer zijn met een warm huis met lage stookkosten dan 7 m² meer oppervlak. Energie wordt de komende jaren echt niet goedkoper.

Ben benieuwd naar wat het je brengt, wanneer ga je dat uitvoeren?
Is het niet lastig te zeggen hoeveel van de hinder die je ondervind wellicht door de ramen komen?

Blijf wel bijzonder vinden dat we nu A++ label hebben in ons nieuwbouw appartement terwijl onze gehele buitengevel uit HR++ glas bestaat. Dat zou inhouden dat onze gevel maar RC 0.9 heeft. Wat dat betreft hebben we nu ook niet volledig comfort, we voelen dat wel.

Edit: ik kijk even in energielabel en daar staat zelfs Uw 2.3 voor onze ramen. Lijkt me nogal hoog. Dak is zelfs maar Rc 3.3 (het is eigenlijk transformatie ipv nieuwbouw)). Hoe je dan toch aan A++ komt geen idee

[ Voor 8% gewijzigd door Hertog_Martin op 10-10-2024 17:15 ]

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:06:
[...]


Ben benieuwd naar wat het je brengt, wanneer ga je dat uitvoeren?
Is het niet lastig te zeggen hoeveel van de hinder die je ondervind wellicht door de ramen komen?

Blijf wel bijzonder vinden dat we nu A++ label hebben in ons nieuwbouw appartement terwijl onze gehele buitengevel uit HR++ glas bestaat. Dat zou inhouden dat onze gevel maar RC 0.9 heeft. Wat dat betreft hebben we nu ook niet volledig comfort, we voelen dat wel.

Edit: ik kijk even in energielabel en daar staat zelfs Uw 2.3 voor onze ramen. Lijkt me nogal hoog. Dak is zelfs maar Rc 3.3 (het is eigenlijk transformatie ipv nieuwbouw)). Hoe je dan toch aan A++ komt geen idee

Ik heb de komende maanden uitgetrokken voor het isoleren van het dak. Dat moet een Rc van 5,9 opleveren. Is wel een oppervlak (250 m2) dus ben wel even bezig. Dan volgend jaar de voorzetwanden op de begane grond en 1e verdieping. Ook weer een langdurige klus. Dus ergens 2025 moet ik het gaan merken. Daarna komen de kozijnen aan de beurt. Ik ga nu uit van triple glas (en rolluiken).

In zijn algemeenheid hanteer ik de volgende energieverliespercentages (3x woordwaarde ) voor de bouwdelen:

Dak 30%
Buitenwanden 20%
Ventilatie 20% (dus wss pas ik balansventilatie toe)
Ramen en deuren 15%
Vloer 10%

Hoe bij jou het energielabel is bepaald weet ik natuurlijk niet. Maar een label is maar iets op papier en het gaat erom hoe je het huis ervaart. Als dat niet " lekker warm" is, moet je er wat aan doen (in je nieuwe woning dan )