Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Hertog_Martin]

Succes!

Wat ik me nog wel blijf afvragen: als je gevel voor 1/3e uit glas bestaat en 2/3 uit muur. En je isoleert beiden volledig. Bv muren Rc van 5 en ramen 1.4 als eindresultaat. Geeft het temperatuurverschil tussen warme muren en koude ramen dan niet juist méér een gevoel van tocht, dan wanneer de muren een gelijke isolatiewaarde hebben als de ramen? Want juist het verschil in temperatuur geeft wellicht de onaangenaam voelende luchtstromen? Het zorgt enerzijds wellicht voor meer luchtstromen door de thermische ongelijkheid en anderzijds valt de koude lucht juist meer op wellicht?

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 18:16:
Succes!

Wat ik me nog wel blijf afvragen: als je gevel voor 1/3e uit glas bestaat en 2/3 uit muur. En je isoleert beiden volledig. Bv muren Rc van 5 en ramen 1.4 als eindresultaat. Geeft het temperatuurverschil tussen warme muren en koude ramen dan niet juist méér een gevoel van tocht, dan wanneer de muren een gelijke isolatiewaarde hebben als de ramen? Want juist het verschil in temperatuur geeft wellicht de onaangenaam voelende luchtstromen? Het zorgt enerzijds wellicht voor meer luchtstromen door de thermische ongelijkheid en anderzijds valt de koude lucht juist meer op wellicht?

In principe heb je gelijk: glas zal altijd meer warmteverlies opleveren dan een goed geisoleerde buitenwand. Ga je het verschil merken? Vast! Maar tochtig zal het niet aanvoelen. En die rolluiken komen er niet voor niets Ik heb ze in mijn huidige woning ook en het scheelt echt een "slok op een borrel" in vergelijking met kozijnen zonder.

[Franciesco]

@Hertog_Martin eens met wat al door anderen aangegeven is: die voorzetwanden dus zeker plaatsen nu je aan het isoleren gaat. Zo te lezen doe je voor de vloeren, ramen en dak geen half werk, dus waarom dan wel voor de gevels die vermoedelijk een veel groter oppervlakte beslaan dan de vloer?
Om een indruk te krijgen zou je het verschil in warmteverlies nog eens kunnen uitrekenen.

Zelf heb de voorgevel ook zowel de 5cm spouw laten isoleren als een voorzetwand. Dat geeft in mijn geval een theoretische Rc van 4,9 wat ik een mooie waarde vind. Mijn achter- en zijgevel zijn niet in spouw uitgevoerd dus daar zijn alleen voorzetwanden geplaatst en hebben helaas een wat lagere Rc. De bovenverdieping idem, ondanks dat mijn verdiepingsvloer ook geisoleerd is. Er gaat nog genoeg warmte door heen plus ik heb een vide waardoor de nodige warmte ook naar boven trekt.

Als je minimaal ruimte wilt opofferen is PIR icm b.v. metalstud en (Fermacell) gipsvezelplaat voor de afwerking en stevige wand waarschijnlijk de meest aantrekkelijke optie om een goede isolatiewaarde te halen.

[BojhanS]

Franciesco schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:51:
@BojhanS voor jou idem aan voorgaande: badkamers en andere natte ruimtes kunnen beter met een dampdichte dan klimaatfolie gedaan worden. Slaapkamers kunnen dan weer wel met klimaatfolie.

Het gaat om een grote open ruimte (zolder) van 35m2, waar er in een hoek een badkamer is geplaatst. Het is een oud pand dus grote dikke houten balken, met hout beschot.

• Is het combineren van folie's aan te raden? Dus in de hoek van de badkamer dampdicht, en de rest klimaat folie.
• Is het risico insluiting van vocht in de isolatie (dampdicht bitumen, damp dichte folie) een meer acceptabeler risico dan klimaatfolie = te veel vocht in de isolatie, wat niet voldoende ventileert?

Ik vind het echt maar een moeilijke kwestie, lijkt alsof het kiezen uit twee kwaden.

[streafer]

TMDC schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 11:51:
[...]


Ik heb zelf net de enkelsteens woonkamer gedaan met Gips + PIR. Werkt prima!

En wat te doen met de oude luchtgaten in de muur? Gewoon dichtstoppen met specie?

[MJV]

Ik ben bezig met het isoleren van de zolder. Tegen het dak komt klimaatfolie, die wordt volgeblazen met cellulose.

De verdiepingsvloer wordt eveneens gevuld met cellulose, met het doel geluidsisolatie. Maar, wat doe ik nu met de overstek van het dak. Ik heb de afdekplank weggehaald die tegen de 'laatste' gording zit, en kijk daar in het restant van de vloer. Ik kan hier echter geen klimaatfolie plaatsen, omdat ik er niet bij kan.

Zou ik dit stuk alsnog kunnen vullen met cellulose, of krijg ik dan vochtproblemen?

[Hertog_Martin]

Franciesco schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 19:15:
@Hertog_Martin eens met wat al door anderen aangegeven is: die voorzetwanden dus zeker plaatsen nu je aan het isoleren gaat. Zo te lezen doe je voor de vloeren, ramen en dak geen half werk, dus waarom dan wel voor de gevels die vermoedelijk een veel groter oppervlakte beslaan dan de vloer?
Om een indruk te krijgen zou je het verschil in warmteverlies nog eens kunnen uitrekenen.

Zelf heb de voorgevel ook zowel de 5cm spouw laten isoleren als een voorzetwand. Dat geeft in mijn geval een theoretische Rc van 4,9 wat ik een mooie waarde vind. Mijn achter- en zijgevel zijn niet in spouw uitgevoerd dus daar zijn alleen voorzetwanden geplaatst en hebben helaas een wat lagere Rc. De bovenverdieping idem, ondanks dat mijn verdiepingsvloer ook geisoleerd is. Er gaat nog genoeg warmte door heen plus ik heb een vide waardoor de nodige warmte ook naar boven trekt.

Als je minimaal ruimte wilt opofferen is PIR icm b.v. metalstud en (Fermacell) gipsvezelplaat voor de afwerking en stevige wand waarschijnlijk de meest aantrekkelijke optie om een goede isolatiewaarde te halen.

Hoe kan ik dat verschil in warmteverlies het beste uitrekenen?
Het zou mooi zijn als je een floorplanner.com achtige tool zou hebben waarbij je van de muren, ramen, deuren etc die je plaatst ook meteen de Rc-waarde kan uitgeven en dat ie dan analyses draait op je ruimte. Of dat je dus zelfs zoals Ubakus de muren per laag kan opbouwen met isolatiematerialen en al.

Je zegt het trouwens; theoretische waarde. Ik denk dat er bij een oud huis wel een warmtecamera nodig is om nog op jacht te gaan naar eventuele lekken/kieren.

Het zou idd PIR+Fermacell worden. Dit zou in principe dus direct verlijmd kunnen worden op de binnenmuur, zonder latten, maar weet niet of dat goed egaal te krijgen is.

Overigens nog even een andere vraag: De vloersubsidie van ISDE; is die ook voor de verdiepingsvloeren?

[Franciesco]

BojhanS schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:08:
[...]


Het gaat om een grote open ruimte (zolder) van 35m2, waar er in een hoek een badkamer is geplaatst. Het is een oud pand dus grote dikke houten balken, met hout beschot.

• Is het combineren van folie's aan te raden? Dus in de hoek van de badkamer dampdicht, en de rest klimaat folie.
• Is het risico insluiting van vocht in de isolatie (dampdicht bitumen, damp dichte folie) een meer acceptabeler risico dan klimaatfolie = te veel vocht in de isolatie, wat niet voldoende ventileert?

Ik vind het echt maar een moeilijke kwestie, lijkt alsof het kiezen uit twee kwaden.

Naisoleren is vaak een compromis. Dat is hier ook het geval. Maar ik snap je dilemma.

Van afstand is het wat lastig bepalen, maar zoals ik jouw situatie voor ogen heb zou ik de plek van de badkamer wel met dampdichte folie doen. Het gaat dan met name om de regio waar de dampdruk hoog is. Dus rondom douche en bad maar zeker niet te krap aangezien de damp verspreid.
Als de rest van het dak dan met klimaatfolie gedaan wordt (neem een soort met breed bereik in dampweerstand zoals de vaak genoemde Proclima Intello (Plus) of Isover Xtrasafe) dan geeft dat de mogelijk dat vocht toch weer kan ontsnappen. Uiteraard in combinatie met een dampopen isolatiemateriaal.

Zorg daarnaast voor adequate afzuiging in de badkamer regio. Dat wil nog wel eens een ondergeschoven kindje zijn maar is echt belangrijk. Zeker in ruimtes zoals die van jou. Als je een douchecel met wanden/deur hebt, dan zou het goed zijn om de afzuiging daar direct boven of in ieder geval dicht in de buurt te hebben.

[Franciesco]

MJV schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 08:54:
Ik ben bezig met het isoleren van de zolder. Tegen het dak komt klimaatfolie, die wordt volgeblazen met cellulose.

De verdiepingsvloer wordt eveneens gevuld met cellulose, met het doel geluidsisolatie. Maar, wat doe ik nu met de overstek van het dak. Ik heb de afdekplank weggehaald die tegen de 'laatste' gording zit, en kijk daar in het restant van de vloer. Ik kan hier echter geen klimaatfolie plaatsen, omdat ik er niet bij kan.

Zou ik dit stuk alsnog kunnen vullen met cellulose, of krijg ik dan vochtproblemen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kijk ik tegen de bovenkant van het plafond van de onderverdieping aan?
Zo ja, dan zou ik toch proberen om die punt zo goed en zo kwaad als het kan te voorzien van klimaatfolie. Als dat echt niet kan vanaf de onderverdieping, dan vanaf de zolder door folie op maat te knippen en in de hoek te schuiven en vast te zetten op het houtwerk. Dat zal geen 100% afscherming geven, maar toch wel het eea tegenhouden.

[Franciesco]

Hertog_Martin schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 08:55:
[...]


Hoe kan ik dat verschil in warmteverlies het beste uitrekenen?
Het zou mooi zijn als je een floorplanner.com achtige tool zou hebben waarbij je van de muren, ramen, deuren etc die je plaatst ook meteen de Rc-waarde kan uitgeven en dat ie dan analyses draait op je ruimte. Of dat je dus zelfs zoals Ubakus de muren per laag kan opbouwen met isolatiematerialen en al.

Je zegt het trouwens; theoretische waarde. Ik denk dat er bij een oud huis wel een warmtecamera nodig is om nog op jacht te gaan naar eventuele lekken/kieren.

Het zou idd PIR+Fermacell worden. Dit zou in principe dus direct verlijmd kunnen worden op de binnenmuur, zonder latten, maar weet niet of dat goed egaal te krijgen is.

Overigens nog even een andere vraag: De vloersubsidie van ISDE; is die ook voor de verdiepingsvloeren?

toon volledige bericht

Uitrekenen zou ik doen met het verschil in warmteverlies / U-waarde tussen alleen de spouwmuur vullen en spouwmuur+voorzetwand.
Jij gaf eerder hiervoor een Rc van 1,8 respectievelijk 5,3m2KW. Dat is omgerekend naar U-waardes: 0,54Wm2K en 0,19Wm2K (1 delen door Rc). Het verschil tussen die twee is dan 0,35Wm2K.
Stel je hebt totaal 80m2 aan buitengevels exclusief ramen en deuren. Dat is dan 80x0,35=28W warmteverlies per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten voor alle gevels samen. Per 24hr/per dag is dat dan 672WhK.
Stel er zitten 2000 gewogen graaddagen in het jaar (te berekenen op mindergas.nl) dan zou dat 2000*672=1344000Wh oftewel 1344kWh minder warmteverlies in het jaar zijn door de voorzetwanden. Afhankelijk van hoe je verwarmd zou je dat b.v. kunnen omrekenen naar 336kWh elektriciteit (Warmtepomp met gemiddelde COP van 4).

Uiteraard is bovenstaande theoretisch, maar het geeft wel een indicatie van wat je zou kunnen verwachten als je de voor jouw van toepassing geldende waardes gebruikt.

En inderdaad: met name in een oudere woning is het zeker goed om op jacht te gaan naar mogelijke andere warmtelekken. Een warmtebeeldcamera is dan een zinvol hulpmiddel. Het dak kan soms ook aardig beoordeeld worden als er een keertje rijp of een dun laagje sneeuw op het dak ligt. Een voorbeeldfoto daarvan heb ik wel eens in dit topic geplaatst.

De ISDE subsidie kan ook voor zoldervloerisolatie. Echter kun je alleen subiside aanvragen voor daksiolatie of zoldervloerisolatie. Niet voor beiden. Op de RVO website kun je meer voorwaarden vinden, dus die checken is zeker slim om te doen.

[MJV]

Franciesco schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 09:49:
[...]


Kijk ik tegen de bovenkant van het plafond van de onderverdieping aan?
Zo ja, dan zou ik toch proberen om die punt zo goed en zo kwaad als het kan te voorzien van klimaatfolie. Als dat echt niet kan vanaf de onderverdieping, dan vanaf de zolder door folie op maat te knippen en in de hoek te schuiven en vast te zetten op het houtwerk. Dat zal geen 100% afscherming geven, maar toch wel het eea tegenhouden.

Dat is inderdaad de bovenkant van het plafond. Ik zal eens proberen hoever ik kom met de folie. Maar, misschien kan ik de folie ook tot de laatste zichtbare gording laten lopen. Dan blijft dat laatste stuk de huidige isolatie houden (dakplaat met piepschuim erin), dan zou daar ook geen ander douwpunt/condensprobleem mogen moeten onstaan toch? Dat ontstaat dan hoogstens bij de laatste gording, waar dan folie opzit.

Of zie ik nu iets over mijn hoofd?


Folie in rood getekend.

[Hertog_Martin]

Franciesco schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:38:
[...]


Uitrekenen zou ik doen met het verschil in warmteverlies / U-waarde tussen alleen de spouwmuur vullen en spouwmuur+voorzetwand.
Jij gaf eerder hiervoor een Rc van 1,8 respectievelijk 5,3m2KW. Dat is omgerekend naar U-waardes: 0,54Wm2K en 0,19Wm2K (1 delen door Rc). Het verschil tussen die twee is dan 0,35Wm2K.
Stel je hebt totaal 80m2 aan buitengevels exclusief ramen en deuren. Dat is dan 80x0,35=28W warmteverlies per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten voor alle gevels samen. Per 24hr/per dag is dat dan 672WhK.
Stel er zitten 2000 gewogen graaddagen in het jaar (te berekenen op mindergas.nl) dan zou dat 2000*672=1344000Wh oftewel 1344kWh minder warmteverlies in het jaar zijn door de voorzetwanden. Afhankelijk van hoe je verwarmd zou je dat b.v. kunnen omrekenen naar 336kWh elektriciteit (Warmtepomp met gemiddelde COP van 4).

Uiteraard is bovenstaande theoretisch, maar het geeft wel een indicatie van wat je zou kunnen verwachten als je de voor jouw van toepassing geldende waardes gebruikt.

En inderdaad: met name in een oudere woning is het zeker goed om op jacht te gaan naar mogelijke andere warmtelekken. Een warmtebeeldcamera is dan een zinvol hulpmiddel. Het dak kan soms ook aardig beoordeeld worden als er een keertje rijp of een dun laagje sneeuw op het dak ligt. Een voorbeeldfoto daarvan heb ik wel eens in dit topic geplaatst.

De ISDE subsidie kan ook voor zoldervloerisolatie. Echter kun je alleen subiside aanvragen voor daksiolatie of zoldervloerisolatie. Niet voor beiden. Op de RVO website kun je meer voorwaarden vinden, dus die checken is zeker slim om te doen.

toon volledige bericht

Dank!

Als we vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie doen, wat is dan de zin/onzin van de vloeren/plafonds van de tussenverdiepingen isoleren?

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:20:
[...]


Dank!

Als we vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie doen, wat is dan de zin/onzin van de vloeren/plafonds van de tussenverdiepingen isoleren?

Als je de buitenschil thermisch isoleert, heeft thermische isolatie van de verdiepingsvloeren niet heel veel zin tenzij je boven niet zou willen verwarmen. De vloeren akoestisch isoleren heeft zeker wel toegevoegde waarde afhankelijk van het gebruiksscenario.

[Franciesco]

MJV schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 21:56:
[...]

Dat is inderdaad de bovenkant van het plafond. Ik zal eens proberen hoever ik kom met de folie. Maar, misschien kan ik de folie ook tot de laatste zichtbare gording laten lopen. Dan blijft dat laatste stuk de huidige isolatie houden (dakplaat met piepschuim erin), dan zou daar ook geen ander douwpunt/condensprobleem mogen moeten onstaan toch? Dat ontstaat dan hoogstens bij de laatste gording, waar dan folie opzit.

Of zie ik nu iets over mijn hoofd?

[Afbeelding]
Folie in rood getekend.

Het jammere van de punt niet mee isoleren is dat het stukje van de onderliggende verdieping dat minder profijt heeft van de extra daksiolatie. Want direct boven die verdieping is dan immers een strook waar geen extra isolatie zit. En warmte stijgt op, dus daar verlies je dan relatief veel denk ik.
Daarom zou proberen die punt toch zo goed mogelijk van klimaatfolie te voorzien zodat achter die folie de cellulose ook ingeblazen kan worden of als alternatief die punt isoleren met glaswol oid. Want als de folie niet goed aan-/afsluit is inblazen denk ik niet goed mogelijk.

Andere alternatief is folie aanbrengen onder het plafond van de verdiepingsvloer, maar dat zal waarschijnlijk erg lastig aan te sluiten zijn op de klimaatfolie die je onder het dak plaatst.

[Franciesco]

@Hertog_Martin ben het eens met wat @S.J.Onnie aangeeft. Kleine aanvullende reden kan ook nog zijn als het niet lukt om het dak afdoende extra te isoleren. Door de vloer dan ook te isoleren kun je dan wellicht in zijn totaal toch een goede isolatiewaarde krijgen.

[ Voor 63% gewijzigd door Franciesco op 12-10-2024 13:56 ]

[Hertog_Martin]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:15:
[...]

Als je de buitenschil thermisch isoleert, heeft thermische isolatie van de verdiepingsvloeren niet heel veel zin tenzij je boven niet zou willen verwarmen. De vloeren akoestisch isoleren heeft zeker wel toegevoegde waarde afhankelijk van het gebruiksscenario.

Thx. En dan als laatste: de woningscheidende wand. Is er verlies van warmte omdat het de lege spouw in kan gaan en naar buiten kan ontsnappen?

We willen iig akoestisch isoleren richting de buren, maar is dat goed te combineren met thermisch? Want PIR is juist slecht voor geluidsoverdracht meen ik. Daarom ook nog wel twijfels over PIR voor binnengevel icm drukke weg, maar de Supafill dempt hopelijk al het meeste geluid.

[_kilian_]

MJV schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 21:56:
[...]

Dat is inderdaad de bovenkant van het plafond. Ik zal eens proberen hoever ik kom met de folie. Maar, misschien kan ik de folie ook tot de laatste zichtbare gording laten lopen. Dan blijft dat laatste stuk de huidige isolatie houden (dakplaat met piepschuim erin), dan zou daar ook geen ander douwpunt/condensprobleem mogen moeten onstaan toch? Dat ontstaat dan hoogstens bij de laatste gording, waar dan folie opzit.

Of zie ik nu iets over mijn hoofd?

[Afbeelding]
Folie in rood getekend.

Ik heb hier een zelfde dilemma gehad. Aangezien bij mij het hele huis open gaat, ben ik van plan om de plafonds open te maken, zodat de folie en isolatie doorloopt de vloer tussen de zolder en 1e verdieping in. Op die manier kan ik het dan ook mooi aan laten sluiten op de voorzetwanden die op die verdieping komen. Maar als je je plafonds niet open wilt/kan maken dan zal het lastig worden om er goed bij te kunnen.

[MJV]

Thanks @Franciesco en @_kilian_. Het halve huis ligt hier nu ook open, maar de plafonds van de 1e verdieping dan weer net niet.

Ik zal wel eens gaan proberen of ik klimaatfolie kan door laten lopen naar onder, alleen is de ruimte er niet heel breed.

Warmteverlies is inderdaad jammer op dat stuk. Hoewel belangrijkste doel van deze zolderisolatie ook voorwal wat bescherming tegen warmte in de zomer is. Ik zal nog eens kijken of ze bij Warmteplan een suggestie hebben, die moeten dit ook al vaker aan de hand gehad hebben.

[S.J.Onnie]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 14:14:
[...]


Thx. En dan als laatste: de woningscheidende wand. Is er verlies van warmte omdat het de lege spouw in kan gaan en naar buiten kan ontsnappen?

We willen iig akoestisch isoleren richting de buren, maar is dat goed te combineren met thermisch? Want PIR is juist slecht voor geluidsoverdracht meen ik. Daarom ook nog wel twijfels over PIR voor binnengevel icm drukke weg, maar de Supafill dempt hopelijk al het meeste geluid.

Als je de woningscheidende wand akoestisch en thermisch wil isoleren, zou ik ga voor houtvezelplaat of een ander zwaar(der) isolatie materiaal. Het meeste effect voor akoestisch is namelijk gewicht. Ik heb ooit in een huis gewoond met gegoten beton woningscheidende wanden. Ik had daar een flipperkast waarop ik enthousiast speelde en de buren hebben dat nooit gemerkt Houtvezelplaat is zwaar en daarmee een mooie isolator voor geluid, warmte en als bonus ook nog faseverschuiving (hoewel je daar bij woningscheidende wanden wat minder aan hebt).

[Mvd1981]

Hoi allemaal,

in de afgelopen twee jaren heb ik al in verschillende topics gepost om helderheid te krijgen over hoe mijn woning het beste te isoleren. Dankzij alle input en feedback die ik in die topics heb gekregen is het helder voor mij geworden om zaken grondig aan te pakken. Helaas moeten we daarvoor wel in overleg met de monumentencommissie, maar het bouwhistorisch rapport en mijn architect zien mogelijkheden om goedkeuring te kunnen krijgen om de buitenschil van het huis geheel af te breken. In plaats daarvan komt dan een laag van 16cm PIR te liggen (dak 14), alle ramen worden vervangen voor HR+++ glas. Enige wat niet direct gedaan wordt is de vloer (ligt deels op zand, deels op houten balken, deels op een heel dun piepschuim laagje).

Aangezien de plannen nog door de gemeente goedgekeurd moeten worden en ik een bouwbedrijf moet vinden dat deze verbouwing uit wil voeren, ben ik zelf in 1 slaapkamer van mijn huis alvast begonnen met de renovatie (o.m. voor het aanbrengen van een WTW ventilatiesysteem).

De vraag die ik nu heb. Ik wil 12cm pavatex aanbrengen onder het platte dak. Momenteel lijkt er een centimeter of 6 aan PIR op het dak te liggen, in de toekomst wordt dat dus 14cm PIR. Ik heb beide situaties gemodelleerd in Ubakus. In de nieuwe situatie hoef ik in principe geen dampremmend folie aan te brengen, de resultaten verschillen amper van elkaar. In de bestaande situatie heeft een dampremmend folie echter wel een toegevoegde waarde. Het folie (isover vario km duplex) reduceert het houtvochtigheidsgehalte van +2,6% (zonder) naar +1,0% (met), de droogtijd gaat van 19 (zonder) naar 18 (met) dagen.

Ubakus modelleert de dampremmende folie tussen de draagbalken van het dak. Ik twijfel alleen. Zou ik niet beter het folie om de onderkant van de balken heen vouwen (en de hangers voor de metalstuds voor het plafond er doorheen vastzetten), of is dat niet nodig?

[ Voor 8% gewijzigd door Mvd1981 op 13-10-2024 15:42 ]

[Franciesco]

@Mvd1981 mooi als je goede mogelijkheden krijgt om je monument significant te gaan naisoleren!

Zijn de balken die nu ingetekend zijn de reeds aanwezige balken en ben je van plan om daar onder aan de metal stud te gaan plaatsen? Ik snap de situatie niet helemaal omdat je 2 losse balklagen ingetekend hebt. Maar misschien komt dat door de beperkingen die Ubakus heeft.

Zo ja. Wat is de reden dat je niet de gehele bakhoogte opvult met isolatie? Dat heb je misschien al wel direct ruim voldoende en hoeft de pir laag niet vervangen te worden? Of wil je in die ruimte de wtw slangen kwijt kunnen?

[Mvd1981]

Franciesco schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 18:14:
@Mvd1981 mooi als je goede mogelijkheden krijgt om je monument significant te gaan naisoleren!

Zijn de balken die nu ingetekend zijn de reeds aanwezige balken en ben je van plan om daar onder aan de metal stud te gaan plaatsen? Ik snap de situatie niet helemaal omdat je 2 losse balklagen ingetekend hebt. Maar misschien komt dat door de beperkingen die Ubakus heeft.

Zo ja. Wat is de reden dat je niet de gehele bakhoogte opvult met isolatie? Dat heb je misschien al wel direct ruim voldoende en hoeft de pir laag niet vervangen te worden? Of wil je in die ruimte de wtw slangen kwijt kunnen?

Het zou inderdaad fantastisch zijn als dit toegestaan wordt, het is uiteindelijk de vorm van het gebouw dat de monumentale waarde bepaalt, niet de wijze waarop het wordt gebouwd. Maar ja, het is een ingreep die niet omgekeerd kan worden, dus kan er moeilijk gedaan worden.

Het hele vooronderzoek heeft mij al twee jaar gekost, en een goede 10k… Feitelijk gezien is via buiten isoleren de enige optie, van binnenuit isoleren is veel te risicovol en op vele plekken onmogelijk (denk aan aansluitingen met ramen, trappenhuis, significant ruimteverlies binnenshuis), dus dan wordt het 10.000+m3 gas per jaar stoken, redelijk onwenselijk eerlijk gezegd.

Er is maar 1 laag balken, dat zijn de dakbalken, die rusten op het binnenspouwblad. Er is alleen door ubakus een lijn doorheen getrokken (de blauwe) die het dampremmende folie representeert. Door de dakbalken heen gaat niet, er tussen wel en er omheen ook. Dat is de vraag waar ik mee zit.

De ruimte onder de dakbalken (goed 10cm) wil ik inderdaad gebruiken voor 90mm ventilatiebuizen die ik over de hele verdieping heen kan laten lopen. Onder de 10cm komt een metalstud laag en een gipsplaten plafond (eventueel dubbele laag platen voor brandveiligheid).

De reden dat ik het niet met 20cm pavatex vul is dat het dan teveel gaat condenseren, zeker in de huidige situatie, plus, een RC van 9+ is wel voldoende. Ik doe het laatste stukje binnen ook om de faseverschuiving goed te krijgen (rond de 12 uur)

[ Voor 10% gewijzigd door Mvd1981 op 13-10-2024 19:17 ]

[Franciesco]

@Mvd1981 ok, duidelijk. En een langdurig traject is het dus waarbij je een lange adem moet hebben. Respect voor je volharding!

De folie over de balken in een rechte lijn of gevouwen om de balken zou niet veel uit moeten maken voor de vochthuishouding. Het voornaamste is dat je de gehele isolatielaag afschermt met de folie.
Voor minder condensatie en een kortere droogtijd kun je eens simuleren met klimaatfolies met een groter bereik in dampweerstand. Bijvoorbeeld de Proclima Intello Plus of de Isover Xtrasafe zullen wat dat betreft betere resultaten geven dan de Duplex. Het zou zomaar kunnen dat een dikkere Pavatex dan ook prima kan, mocht je dat dan willen overwegen.

Nite echt on topic, maar gezien de 90mm wtw buizen: ga je het Ubbink Air Excellent systeem gebruiken bij de aanleg?

[assje]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:15:
Als je de buitenschil thermisch isoleert, heeft thermische isolatie van de verdiepingsvloeren niet heel veel zin tenzij je boven niet zou willen verwarmen. De vloeren akoestisch isoleren heeft zeker wel toegevoegde waarde afhankelijk van het gebruiksscenario.

Ik zou juist wel wat meer thermische scheiding tussen boven en beneden willen. Goede isolatie I.c.m. balansventilatie resulteert in een temperstuur boven die vrijwel gelijk is aan beneden, ook zonder te verwarmen.

Mijn voorkeur zou zijn 19-21 graden beneden en 16-18 boven; dat lukt nu dus niet.

[Martijn]

Iemand advies over het volgende. Ik wil het trappengat en ze hal van de zolder netjes afwerken. Je zit nu het stalen raamwerk met daartussen de houten balken en die zou ik dus af willen schotten. Dak is al geisoleerd (huis van 1998), maar het zou dus beter kunnen. Vraag is echter of het zin heeft om dit enkel op de plekken van het trappengat en de hal te verbeteren, in de twee kamers aansluitend aan de hal heb ik niet de mogelijkheid extra te isoleren namelijk.

Hoe zouden jullie dit aanpakken, gewoon latten op de houten balken en daar gips op? Of toch die ruimte (15 cm dik ofzo) opvullen met isolatie?

[P1nGu1n]

(ik plaats dit hier n.a.v. TwingyTwingy in "Uitbouw met plat dak: isolatie vervangen of niet?")

TL;DR
Aanbouw uit 1977 met plat bitumen dak
In de aanbouw staat de keuken, de doorgang naar de woonkamer is open en groot
Huidige isolatie is opmerkelijk... (glaswol met niet afgedichte dampdichte(?) folie)
Ik zoek advies over het al-dan-niet vervangen van de isolatie en folie
Ik zou kunnen gaan voor bijvoorbeeld 14 cm glaswol met bijvoorbeeld Proclima Intello
Ik ben een noob op dit gebied

---

Omschrijving

Na het slopen van het (schrootjes) plafond in de aanbouw, wil ik een nieuw (gips) plafond installeren. De aanbouw heeft een plat bitumen dak, en lijkt van binnenuit geïsoleerd te zijn. De aanbouw is geplaatst in 1977, het oude plafond en de isolatie zijn zo'n 25-30 jaar geleden aangebracht. Op de aanbouw staat vanaf ongeveer 2 uur 's middags de zon (ligt op het westnoordwesten). De de doorgang die de aanbouw verbindt met de woonkamer is open en groot (180 breed).

Huidige situatie
De huidige isolatie bestaat uit glaswol op het hele oppervlak, en de helft(!!) is voorzien van een extra laag glaswol met folie. De isolatie loopt tot ongeveer halverwege de constructiebalken, en is vastgezet met latten. De onderste helft van de ruimte onder de balken wordt gebruikt voor elektra leidingen, 2 transformatoren en ruimte voor de spotjes.

Er is een folie die het plafond afdicht. Er staat geen tekst op, dus ik verwacht dat het een simpel plastic zeil is? Daarnaast is het ook niet volledig dicht: er zitten bijvoorbeeld gaten voor de spotjes in, is niet afgeplakt rondom, aan elkaar geplakt met duct tape en vastgezet met punaises aan de latten. Het geheel ziet er op het oog droog uit.

Ik verwacht dat het er nu zo uit ziet:

• Bitumen dak
• ??
• Constructiebalk (16 cm?), met tussen de balken:
  • glaswol (8 cm?)
  • tweede laag glaswol met folie op één helft
  • elektra spouw(8 cm?)
• lat (18 mm, in lengte van constructiebalk)
• plank (18 mm)
• Folie
• Schrootjes

Een poging om het uit te werken:


Nieuwe situatie
Nu het plafond toch open ligt, zou ik het meteen beter kunnen isoleren. Echter twijfel ik over hoe het te isoleren en over de risico's hiervan. Ik heb onderzoek gedaan (onder dit topic bekeken), en las dat het van binnenuit isoleren van een plat dak risico's kent m.b.t. vochtproblemen, omdat de bitumen laag dampdicht is. Daarnaast is het belangrijk dat ik voldoende ruimte over hou voor de spotjes, ook met warmteontwikkeling op het oog. Om de spotjes aan te brengen zal ik gaten moeten maken in het huidige folie, om de transformators en kabels te vervangen. Het plafond kan niet lager worden i.v.m. een kozijn dat loopt tot het huidige plafond (zie laatste foto).

---

Vragen

• Denken jullie ook dat de huidige folie een simpel zeil is?
• Is het verstandig de huidige folie en/of isolatie te vervangen?
• Ik zat zelf te denken aan 14 cm glaswol met een klimaatfolie als Proclima Intello?
• Is het inderdaad risicovol voor een noob als ik, zoals vele websites zeggen...?

Ik heb wat in elkaar geklikt in Ubakus. Slaat het egens op wat ik heb ingegeven? Ik heb nog nooit een constructie in elkaar geklikt.

De uitbouw is gebouwd richting op het westnoordwesten en krijgt zon 2 uur 's middags. Moet ik dan kiezen voor "plat dak - zonnig en geen helder oppervlak" of "plat dak - meestal gearceerd of helder oppervlak".

Zonnig:


Gearceerd:


Sorry, heel veel vragen... Hopelijk kan de Tweakers community me helpen. Thanks!

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Etisc151]

Beste,

Ik zie even door de bomen het bos niet meer...
Ik ga de dakkapel van mijn badkamer isoleren, dit wil ik doen volgens het warm-dak principe.
Echter kom ik er niet uit welke folie ik nou nodig heb.

ik kom dampdicht en dampremmend tegen, waarvan er dan vervolgens ook weer 5+ van zijn. Als ik vervolgens bij een aantal producten kijk zie ik staan; "aan de binnenkant (warme kant)". Dit verward mij een beetje, de folie ligt aan de warme kant van de pir. Alleen niet aan de warme kant (binnenkant) van de constructie, boven het OSB.
Dit zie ik dan als de buitenkant?

Kan iemand mij een lichtje toeschijnen welk product ik nou nodig heb.

Opbouw vanaf buiten -> binnen: EPDM - PIR (afgetaped) - folie! (welke!?) - OSB3/underlayment - balkenlaag(niks er tussen) - gipsplaten (voor badkamer).

[ Voor 3% gewijzigd door Etisc151 op 13-10-2024 21:25 ]

[_ferry_]

Je zit aan de warme kant, en je wil het vocht vanuit de ruimte uit het pir houden. In feite kan dat al door pir met alu laag af te tapen. Maar je gaat de platen op het underlayment leggen neem ik aan, dus dan kun je natuurlijk niet echt tape op de naden plakken aan die zijde. Dus gewoon een dampdichte folie lijkt mij dan prima.

[Louwm]

Etisc151 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:23:
Beste,

Ik zie even door de bomen het bos niet meer...
Ik ga de dakkapel van mijn badkamer isoleren, dit wil ik doen volgens het warm-dak principe.
Echter kom ik er niet uit welke folie ik nou nodig heb.

ik kom dampdicht en dampremmend tegen, waarvan er dan vervolgens ook weer 5+ van zijn. Als ik vervolgens bij een aantal producten kijk zie ik staan; "aan de binnenkant (warme kant)". Dit verward mij een beetje, de folie ligt aan de warme kant van de pir. Alleen niet aan de warme kant (binnenkant) van de constructie, boven het OSB.
Dit zie ik dan als de buitenkant?

Kan iemand mij een lichtje toeschijnen welk product ik nou nodig heb.

Opbouw vanaf buiten -> binnen: EPDM - PIR (afgetaped) - folie! (welke!?) - OSB3/underlayment - balkenlaag(niks er tussen) - gipsplaten (voor badkamer).

toon volledige bericht

dampdichte folie , deze ligt op de osb , dus epdm , pir , dampdichte folie , osb3 , enz
wat ligt er nu op ?

[Dylanf97]

Beste mede-tweakers,

Ik ben voornemens om onze zolder opnieuw te gaan isoleren, wat de vorige bewoners achter hebben gelaten is niet om over naar huis te schrijven (zie foto's). Momenteel is het "geïsoleerd" met 3cm dik polystyreen, ik heb 16 á 17 cm ruimte tussen het hout en de onderkant van de balken.



Wat zou ik hier het beste toe kunnen passen? Ik zat zelf te denken aan 10cm PIR 2 zijdig aluminium achter een regelwerk, maar dan zal ik nog iets van dampremmende folie nodig hebben gok ik?

[Franciesco]

@Martijn Ja, ook het alleen isoleren van die hal heeft zin. Al is het effect ervan natuurlijk enigszins beperkt op het totaal. Maar als je het gaat afwerken, zou ik de lege ruimte/ de diepte van de balken wel isoleren nu je de kans hebt. Waarschijnlijk heeft het dak nu een Rc van rond de 2,5 wat naar huidige maatstaven matig is.
Zie de topic start voor veel info waar aan te denken. En breng het huidige dak goed in kaart voordat je beslist welke materialen je gaat gebruiken. Op de foto lijken het Unidek EPS platen of iets soortgelijks te zijn.

Wat is de reden dat het dak in de twee kamers niet extra geisoleerd kan worden?

[Martijn]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 09:47:
@Martijn Ja, ook het alleen isoleren van die hal heeft zin. Al is het effect ervan natuurlijk enigszins beperkt op het totaal. Maar als je het gaat afwerken, zou ik de lege ruimte/ de diepte van de balken wel isoleren nu je de kans hebt. Waarschijnlijk heeft het dak nu een Rc van rond de 2,5 wat naar huidige maatstaven matig is.
Zie de topic start voor veel info waar aan te denken. En breng het huidige dak goed in kaart voordat je beslist welke materialen je gaat gebruiken. Op de foto lijken het Unidek EPS platen of iets soortgelijks te zijn.

Wat is de reden dat het dak in de twee kamers niet extra geisoleerd kan worden?

Dank voor je reactie.

Het dak is opgebouwd uit dit soort platen, toevallig 2 jaar terug bij het plaatsen van een dakkapel op de garage opengezaagd... 5mm spaanplaat, dan 8cm PUR ofzo, en dan weer 5mm spaanplaat met een folie er al op geloof ik... In de bouwtekening hebben ze het over Rc 3 geloof ik.



Kan ik die 15cm dan gewoon opvullen met glaswol, of moet er dan ook weer klimaatfolie onder... De vraag is vooral, wat win ik er echt mee, moeilijk om hiervan de berekenen of het een investering is die ik terug verdien of niet, vooral omdat ik de beide kinderkamers aan de zijkanten niet kan isoleren (en de meiden hun deur 9/10 keer vergeten dicht te doen)..

De reden dat ik die kamers niet kan isoleren, is omdat die al helemaal afgewerkt zijn door de vorige bewoners. Zit al een verlaagd plafond in, hoewel je veel van de balken structuur en de dakplaten nog ziet. Dit overhoop halen gaat me wat te ver...

Ik dacht trouwens dat isoleren altijd zo goed is als je zwakste schakel, dus schiet ik er echt wat mee op als ik dit extra isoleer...

[Franciesco]

P1nGu1n schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:08:
(ik plaats dit hier n.a.v. TwingyTwingy in "Uitbouw met plat dak: isolatie vervangen of niet?")

TL;DR
Aanbouw uit 1977 met plat bitumen dak
In de aanbouw staat de keuken, de doorgang naar de woonkamer is open en groot
Huidige isolatie is opmerkelijk... (glaswol met niet afgedichte dampdichte(?) folie)
Ik zoek advies over het al-dan-niet vervangen van de isolatie en folie
Ik zou kunnen gaan voor bijvoorbeeld 14 cm glaswol met bijvoorbeeld Proclima Intello
Ik ben een noob op dit gebied

---

Omschrijving

Na het slopen van het (schrootjes) plafond in de aanbouw, wil ik een nieuw (gips) plafond installeren. De aanbouw heeft een plat bitumen dak, en lijkt van binnenuit geïsoleerd te zijn. De aanbouw is geplaatst in 1977, het oude plafond en de isolatie zijn zo'n 25-30 jaar geleden aangebracht. Op de aanbouw staat vanaf ongeveer 2 uur 's middags de zon (ligt op het westnoordwesten). De de doorgang die de aanbouw verbindt met de woonkamer is open en groot (180 breed).

Huidige situatie
De huidige isolatie bestaat uit glaswol op het hele oppervlak, en de helft(!!) is voorzien van een extra laag glaswol met folie. De isolatie loopt tot ongeveer halverwege de constructiebalken, en is vastgezet met latten. De onderste helft van de ruimte onder de balken wordt gebruikt voor elektra leidingen, 2 transformatoren en ruimte voor de spotjes.

Er is een folie die het plafond afdicht. Er staat geen tekst op, dus ik verwacht dat het een simpel plastic zeil is? Daarnaast is het ook niet volledig dicht: er zitten bijvoorbeeld gaten voor de spotjes in, is niet afgeplakt rondom, aan elkaar geplakt met duct tape en vastgezet met punaises aan de latten. Het geheel ziet er op het oog droog uit.

Ik verwacht dat het er nu zo uit ziet:

• Bitumen dak
• ??
• Constructiebalk (16 cm?), met tussen de balken:
  • glaswol (8 cm?)
  • tweede laag glaswol met folie op één helft
  • elektra spouw(8 cm?)
• lat (18 mm, in lengte van constructiebalk)
• plank (18 mm)
• Folie
• Schrootjes

Een poging om het uit te werken:
[Afbeelding]

Nieuwe situatie
Nu het plafond toch open ligt, zou ik het meteen beter kunnen isoleren. Echter twijfel ik over hoe het te isoleren en over de risico's hiervan. Ik heb onderzoek gedaan (onder dit topic bekeken), en las dat het van binnenuit isoleren van een plat dak risico's kent m.b.t. vochtproblemen, omdat de bitumen laag dampdicht is. Daarnaast is het belangrijk dat ik voldoende ruimte over hou voor de spotjes, ook met warmteontwikkeling op het oog. Om de spotjes aan te brengen zal ik gaten moeten maken in het huidige folie, om de transformators en kabels te vervangen. Het plafond kan niet lager worden i.v.m. een kozijn dat loopt tot het huidige plafond (zie laatste foto).

---

Vragen

• Denken jullie ook dat de huidige folie een simpel zeil is?
• Is het verstandig de huidige folie en/of isolatie te vervangen?
• Ik zat zelf te denken aan 14 cm glaswol met een klimaatfolie als Proclima Intello?
• Is het inderdaad risicovol voor een noob als ik, zoals vele websites zeggen...?

Ik heb wat in elkaar geklikt in Ubakus. Slaat het egens op wat ik heb ingegeven? Ik heb nog nooit een constructie in elkaar geklikt.

De uitbouw is gebouwd richting op het westnoordwesten en krijgt zon 2 uur 's middags. Moet ik dan kiezen voor "plat dak - zonnig en geen helder oppervlak" of "plat dak - meestal gearceerd of helder oppervlak".

Zonnig:
[Afbeelding]

Gearceerd:
[Afbeelding]

Sorry, heel veel vragen... Hopelijk kan de Tweakers community me helpen. Thanks!


***members only***

toon volledige bericht

Hmm, dat ziet er niet goed en maar half uitgevoerd uit inderdaad. Op basis van wat ik zie zou ik het opnieuw doen. Dus inderdaad isolatie en folie verwijderen, Die folie ziet er uit als bouwplastic en als dat het is mag het als dampdicht beschouwd worden (minus de gaten natuurlijk).

Bitumen is inderdaad dampdicht, dus over het algemeen raden we hier dan een klimaatfolie aan voor de naisolatie in combinatie met een dampopen isolatiemateriaal. Glaswol is dan zeker een optie. Aangezien de dikte beperkt is, neem een variant met een zo laag mogelijke lambdawaarde zoals de Knauf Naturoll 032 of Isover Multimax 30. Dan krik je de isolatiewaarde nog iets op t.o.v. de 035 glaswol variant die je nu gesimuleerd hebt. Ik zou ook proberen zo dik mogelijk te isoleren.
De Intello Plus is een veel gekozen klimaatfolie met een mooi breed bereik in dampweerstand, dus vaak een prima keuze.

Gezien je met elektra en spotjes gaat werken zou ik wel al of in ieder geval zoveel mogelijk van dat materiaal aan de warme kant van de klimaatfolie houden. Hoe minder doorboringen van die folie die je moet aftapen, hoe kleiner de kans op onverhoopt vochtproblemen in de constructie. Dus als het kan van buiten naar binnen: bitumen, dak beschot, glaswol, klimaatfolie, elektrospouw met leidingen en spotjes en dan de afwerklaag met gipsplaat.

Als type plat dak zou ik in jouw geval voor "plat dak - meestal gearceerd of helder oppervlak" gaan. De vertaling is wat brak, maar hiermee wordt een dak bedoeld die voornamelijk in de schaduw ligt.

De binnentemperatuur heb je op 18 graden ingesteld. Dat is denk ik wat laag en zou ik op 20 graden laten.

De vochtresultaten icm "gearceerd dak" zijn wat mij betreft op het randje. Maar de klimaatinstellingen voor buiten zijn extreem (Ubakus past de klimaatinstellingen toe als 90 dagen gemiddelde).
Hoe zijn de resultaten op 20 graden binnen, 0 graden buiten icm zo dik mogelijk glaswol 032 ?

[Franciesco]

@Dylanf97 Ben je van plan om die piepschuimplaten weg te halen? Lijkt me niet onverstandig als ik de foto's zie. Want ik denk te zien dat die platen naderhand geplaatst zijn?
Dat zou je ook meteen de mogelijkheid geven het dakbeschot te inspecteren op wind- en waterdichtheid.

Waar bestaat de rest van de dakopbouw uit?

[Martijn]

P1nGu1n schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:08:
(ik plaats dit hier n.a.v. TwingyTwingy in "Uitbouw met plat dak: isolatie vervangen of niet?")

TL;DR
Aanbouw uit 1977 met plat bitumen dak
In de aanbouw staat de keuken, de doorgang naar de woonkamer is open en groot
Huidige isolatie is opmerkelijk... (glaswol met niet afgedichte dampdichte(?) folie)
Ik zoek advies over het al-dan-niet vervangen van de isolatie en folie
Ik zou kunnen gaan voor bijvoorbeeld 14 cm glaswol met bijvoorbeeld Proclima Intello
Ik ben een noob op dit gebied

---

Omschrijving

Na het slopen van het (schrootjes) plafond in de aanbouw, wil ik een nieuw (gips) plafond installeren. De aanbouw heeft een plat bitumen dak, en lijkt van binnenuit geïsoleerd te zijn. De aanbouw is geplaatst in 1977, het oude plafond en de isolatie zijn zo'n 25-30 jaar geleden aangebracht. Op de aanbouw staat vanaf ongeveer 2 uur 's middags de zon (ligt op het westnoordwesten). De de doorgang die de aanbouw verbindt met de woonkamer is open en groot (180 breed).

Huidige situatie
De huidige isolatie bestaat uit glaswol op het hele oppervlak, en de helft(!!) is voorzien van een extra laag glaswol met folie. De isolatie loopt tot ongeveer halverwege de constructiebalken, en is vastgezet met latten. De onderste helft van de ruimte onder de balken wordt gebruikt voor elektra leidingen, 2 transformatoren en ruimte voor de spotjes.

Er is een folie die het plafond afdicht. Er staat geen tekst op, dus ik verwacht dat het een simpel plastic zeil is? Daarnaast is het ook niet volledig dicht: er zitten bijvoorbeeld gaten voor de spotjes in, is niet afgeplakt rondom, aan elkaar geplakt met duct tape en vastgezet met punaises aan de latten. Het geheel ziet er op het oog droog uit.

Ik verwacht dat het er nu zo uit ziet:

• Bitumen dak
• ??
• Constructiebalk (16 cm?), met tussen de balken:
  • glaswol (8 cm?)
  • tweede laag glaswol met folie op één helft
  • elektra spouw(8 cm?)
• lat (18 mm, in lengte van constructiebalk)
• plank (18 mm)
• Folie
• Schrootjes

Een poging om het uit te werken:
[Afbeelding]

Nieuwe situatie
Nu het plafond toch open ligt, zou ik het meteen beter kunnen isoleren. Echter twijfel ik over hoe het te isoleren en over de risico's hiervan. Ik heb onderzoek gedaan (onder dit topic bekeken), en las dat het van binnenuit isoleren van een plat dak risico's kent m.b.t. vochtproblemen, omdat de bitumen laag dampdicht is. Daarnaast is het belangrijk dat ik voldoende ruimte over hou voor de spotjes, ook met warmteontwikkeling op het oog. Om de spotjes aan te brengen zal ik gaten moeten maken in het huidige folie, om de transformators en kabels te vervangen. Het plafond kan niet lager worden i.v.m. een kozijn dat loopt tot het huidige plafond (zie laatste foto).

---

Vragen

• Denken jullie ook dat de huidige folie een simpel zeil is?
• Is het verstandig de huidige folie en/of isolatie te vervangen?
• Ik zat zelf te denken aan 14 cm glaswol met een klimaatfolie als Proclima Intello?
• Is het inderdaad risicovol voor een noob als ik, zoals vele websites zeggen...?

Ik heb wat in elkaar geklikt in Ubakus. Slaat het egens op wat ik heb ingegeven? Ik heb nog nooit een constructie in elkaar geklikt.

De uitbouw is gebouwd richting op het westnoordwesten en krijgt zon 2 uur 's middags. Moet ik dan kiezen voor "plat dak - zonnig en geen helder oppervlak" of "plat dak - meestal gearceerd of helder oppervlak".

Zonnig:
[Afbeelding]

Gearceerd:
[Afbeelding]

Sorry, heel veel vragen... Hopelijk kan de Tweakers community me helpen. Thanks!


***members only***

toon volledige bericht

Weet je zeker dat er tussen de bitumen laag en de dakplaten geen isolatieplaten zitten en dat die glaswol nog extra nageisoleerd is later? Volgens mij zou dat het verhaal namelijk redelijk veranderen...

[Dylanf97]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:18:
@Dylanf97 Ben je van plan om die piepschuimplaten weg te halen? Lijkt me niet onverstandig als ik de foto's zie. Want ik denk te zien dat die platen naderhand geplaatst zijn?
Dat zou je ook meteen de mogelijkheid geven het dakbeschot te inspecteren op wind- en waterdichtheid.

Waar bestaat de rest van de dakopbouw uit?

Die gaan er inderdaad af, en zijn inderdaad achteraf geplaatst. Ze zitten er nu nog omdat we nog met het plan bezig zijn, zodra dat inzichtelijk is gaan ze er zsm uit.

Rest van de dakopbouw durf ik niet te zeggen, ik weet dat ze in 2014 de dakpannen hebben vernieuwd, wat er verder mee gebeurd is is mij vooralsnog een raadsel.

[Franciesco]

@Martijn inderdaad, dat ziet er uit als PUR en niet EPS. Een Rc van 3 is dan iets beter dan ik dacht, maar nog steeds niet veel naar huidige maatstaven. En ook alleen dat stuk van de hal isoleren geeft je minder warmteverlies. In dit topic willen we nog wel eens het vergelijk maken met een vergiet: ook alleen enkele gaatjes dichtmaken zorgt er voor dat er minder water weglekt. Met naisoleren is dat niet anders.

Waarschijnlijk kun je met 15cm glaswol het warmteverlies van dat dakoppervlak halveren t.o.v. nu (rond de 0,16 Wm²K minder warmteverlies?). Daarmee kun je ook uitrekenen hoeveel het je potentieel kan opleveren. Al heb ik zelf niet zo de focus op terugverdientijd. Mijn insteek is minder warmteverlies is beter want lagere stookkosten en (op den duur) minder milieu-impact. Daarnaast geeft het vaak extra comfort in zowel winter als zomer.
En als je het nu niet doet, maar het plafond wel afwerkt, heb je later dan geen spijt? De kinderkamers ga je vast nog wel eens opknappen en dan kun je die ook extra isoleren. En misschien bevalt de extra isolatie wel dusdanig goed, dat je dit versnel gaat doen. Hoe eerder de isolatie op orde is, hoe meer je er aan hebt

Zelf heb ik recentelijk mijn dak van meer dan 200m2 ook extra geisoleerd en ben van een Rc~2,5 naar ~5,5 gegaan. Dat heb ik in fases gedaan: eerst de benedenverdieping (het schuine dak begint hier reeds op ca 2 meter boven de vloer van de begane grond) en daarna alles boven. Mijn vrouw was eerst sceptisch, maar inmiddels volledig overtuigd dat het het geld en alle tijd die het gekost heeft meer dan waard is.
Uiteraard maakt ieder zijn eigen afwegingen.

Mocht je besluiten om extra te gaan isoleren, dan is een klimaatfolie+glaswol icm het huidige dak waarschijnlijk een goede keuze. Zet het e.e.a. eens in Ubakus voor een simulatie. Zie ook de topic start voor veel info.

[Franciesco]

Dylanf97 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:23:
[...]


Die gaan er inderdaad af, en zijn inderdaad achteraf geplaatst. Ze zitten er nu nog omdat we nog met het plan bezig zijn, zodra dat inzichtelijk is gaan ze er zsm uit.

Rest van de dakopbouw durf ik niet te zeggen, ik weet dat ze in 2014 de dakpannen hebben vernieuwd, wat er verder mee gebeurd is is mij vooralsnog een raadsel.

Om een gedegen plan van aanpak te maken voor naisolatie is het belangrijk om de volledige dakopbouw eerst in de kaart te brengen. Kijk onder pannen, bij dakdoorvoeren etc om hier (zo goed mogelijk) achter te komen. Als je bouwtekeningen hebt (evt via de gemeente) kun je zien hoe het origineel aangelegd is. Samen met wat je nu dan ziet zou je dan toch een beeld moeten kunnen krijgen lijkt me.

[Dylanf97]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:42:
[...]


Om een gedegen plan van aanpak te maken voor naisolatie is het belangrijk om de volledige dakopbouw eerst in de kaart te brengen. Kijk onder pannen, bij dakdoorvoeren etc om hier (zo goed mogelijk) achter te komen. Als je bouwtekeningen hebt (evt via de gemeente) kun je zien hoe het origineel aangelegd is. Samen met wat je nu dan ziet zou je dan toch een beeld moeten kunnen krijgen lijkt me.

Dan ga ik proberen om dat komend weekend te bekijken en de tekeningen boven water te krijgen. Ik kom er zsm op terug, alvast bedankt voor het wijzen in de juiste richting!

[Martijn]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:39:
@Martijn inderdaad, dat ziet er uit als PUR en niet EPS. Een Rc van 3 is dan iets beter dan ik dacht, maar nog steeds niet veel naar huidige maatstaven. En ook alleen dat stuk van de hal isoleren geeft je minder warmteverlies. In dit topic willen we nog wel eens het vergelijk maken met een vergiet: ook alleen enkele gaatjes dichtmaken zorgt er voor dat er minder water weglekt. Met naisoleren is dat niet anders.

Waarschijnlijk kun je met 15cm glaswol het warmteverlies van dat dakoppervlak halveren t.o.v. nu (rond de 0,16 Wm²K minder warmteverlies?). Daarmee kun je ook uitrekenen hoeveel het je potentieel kan opleveren. Al heb ik zelf niet zo de focus op terugverdientijd. Mijn insteek is minder warmteverlies is beter want lagere stookkosten en (op den duur) minder milieu-impact. Daarnaast geeft het vaak extra comfort in zowel winter als zomer.
En als je het nu niet doet, maar het plafond wel afwerkt, heb je later dan geen spijt? De kinderkamers ga je vast nog wel eens opknappen en dan kun je die ook extra isoleren. En misschien bevalt de extra isolatie wel dusdanig goed, dat je dit versnel gaat doen. Hoe eerder de isolatie op orde is, hoe meer je er aan hebt

Zelf heb ik recentelijk mijn dak van meer dan 200m2 ook extra geisoleerd en ben van een Rc~2,5 naar ~5,5 gegaan. Dat heb ik in fases gedaan: eerst de benedenverdieping (het schuine dak begint hier reeds op ca 2 meter boven de vloer van de begane grond) en daarna alles boven. Mijn vrouw was eerst sceptisch, maar inmiddels volledig overtuigd dat het het geld en alle tijd die het gekost heeft meer dan waard is.
Uiteraard maakt ieder zijn eigen afwegingen.

Mocht je besluiten om extra te gaan isoleren, dan is een klimaatfolie+glaswol icm het huidige dak waarschijnlijk een goede keuze. Zet het e.e.a. eens in Ubakus voor een simulatie. Zie ook de topic start voor veel info.

toon volledige bericht

In Ubakus kom ik hierop uit, sluit dat een beetje aan bij jouw verwachtingen?

VOOR:



NA:

[Franciesco]

@Martijn ja zoiets. Al zou ik wel even een sterk geventileerde luchtlaag toevoegen onder de pannen en een andere klimaatfolie pakken (de Ampatex is hier niet verkrijgbaar voor zover ik weet). Ook een stilstaande luchtlaag tussen klimaatfolie en gipskartonplaat.
Dan krijg je iets dergelijks als onderstaande. Ik heb hierbij standaard PUR laag genomen, 14cm glaswol 032 en de gording afstand op 120cm gezet. Dit kun je natuurlijk allemaal instellen zoals het bij jou zit en hoe je het wenst. Inclusief eventuele extra dampremmende lagen die misschien nu al in je dakopbouw zitten.

Bottomline is dat zoals verwacht het warmteverlies van dat stuk dak circa gehalveerd kan worden.



Edit: foutje in simulatie gecorrigeerd.

[ Voor 10% gewijzigd door Franciesco op 14-10-2024 11:42 ]

[G-addict]

Hallo allemaal,

Ik ben nieuw in dit topic en heb al even gezocht of ik een vergelijkbare vraag kon vinden in dit topic maar dat dus niet echt.

Ik heb het volgende vraagstuk:
Binenkort wordt er bij ons een tuinoverkapping geplaatst, deze komt op de erfgrens en de buren hebben een korte tuin, openslaande deuren en een waanzinnige subwoofer die best wel wat geluid onze kant opslingerd.
Ik ga niet elke keer vragen of ze de deuren dicht willen doen of het geluid zachter willen zetten.

Dus ik wil de achterwand van de tuinoverkapping akoestisch isoleren om de 'overlast' te minimaliseren. Deze achterwand wordt opgebouwd uit 70mm dikke regels, de binnenkant afgewerkt met dampdichte folie met daarover halfhouts rabat in douglas of vuren. De buitenkant wordt afgewerkt met dampopen folie met daarover douglashout potdekselplanken, of potdeksel plaatwerk met houtmotief.

De 70mm ruimte in de wand zou ik dan opvullen met isolatie. Een vorm van rocksono lijkt mij dan een goede optie qua akoestiek. Is deze isolatie in jullie ogen geschikt voor deze toepasssing, of zie ik nadelige eigenschappen o.i.d. over het hoofd? Of zijn er betere alternatieven?

[Franciesco]

@G-addict Rocksono is prima geschikt voor akoestische isolatie. Maar geluid van een subwoofer significant tegenhouden zal het niet kunnen, zeker niet met "slechts" 70mm dikte. Vanwege de grote golflengte van lage tonen is daar simpelweg veel meer dikte en massa voor nodig.
Neem iig de meest zware variant van Rocksono, dat is de Rocksono Extra.

Als de rest van de overkapping ook open is, dan zal de geluidsisolatie sowieso maar beperkt zijn. Maar elke dB minder is er eentje natuurlijk.

Over de folies: uit je verhaal maak ik op dat het een overkapping met 3 open zijdes gaat worden en ik neem dan ook aan onverwarmd en dus een redelijk gelijke temperatuur "binnen" en buiten.. Corrigeer als ik het verkeerd heb. Van condensatie zal dan ook niet of nauwelijks sprake zijn. Voor het behoud van het isolatiemateriaal is het dan met name van belang dat het niet nat kan worden en goed beschermd is tegen eventueel ongedierte (let op de kleine gaatjes). In theorie zou je dan aan beide zijdes kunnen werken met een dampopen maar waterkerende folie. Maar als je dampdicht doet aan 1 zijde is dat ook geen probleem.

[G-addict]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:12:
@G-addict Rocksono is prima geschikt voor akoestische isolatie. Maar geluid van een subwoofer significant tegenhouden zal het niet kunnen, zeker niet met "slechts" 70mm dikte. Vanwege de grote golflengte van lage tonen is daar simpelweg veel meer dikte en massa voor nodig.
Neem iig de meest zware variant van Rocksono, dat is de Rocksono Extra.

Als de rest van de overkapping ook open is, dan zal de geluidsisolatie sowieso maar beperkt zijn. Maar elke dB minder is er eentje natuurlijk.

Over de folies: uit je verhaal maak ik op dat het een overkapping met 3 open zijdes gaat worden en ik neem dan ook aan onverwarmd en dus een redelijk gelijke temperatuur "binnen" en buiten.. Corrigeer als ik het verkeerd heb. Van condensatie zal dan ook niet of nauwelijks sprake zijn. Voor het behoud van het isolatiemateriaal is het dan met name van belang dat het niet nat kan worden en goed beschermd is tegen eventueel ongedierte (let op de kleine gaatjes). In theorie zou je dan aan beide zijdes kunnen werken met een dampopen maar waterkerende folie. Maar als je dampdicht doet aan 1 zijde is dat ook geen probleem.

Ik verwacht ook geen absolute stilte, wel enige demping. De overkapping wordt aan 1 zijde tegen de bestaande schuur geplaatst, achterkant dus richting buren en andere zijkant komt gedeeltelijk een wand in, er blijft een opening van ~1m. Voorkant blijft geheel open.

Wat is een goede dampopen, waterkerende folie?
De aannemer plaatst Megatec 115 gram dampopen spinvlies.

[G-addict]

Foutje

[ Voor 98% gewijzigd door G-addict op 14-10-2024 17:25 ]

[Mvd1981]

Franciesco schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:52:
@Mvd1981 ok, duidelijk. En een langdurig traject is het dus waarbij je een lange adem moet hebben. Respect voor je volharding!

De folie over de balken in een rechte lijn of gevouwen om de balken zou niet veel uit moeten maken voor de vochthuishouding. Het voornaamste is dat je de gehele isolatielaag afschermt met de folie.
Voor minder condensatie en een kortere droogtijd kun je eens simuleren met klimaatfolies met een groter bereik in dampweerstand. Bijvoorbeeld de Proclima Intello Plus of de Isover Xtrasafe zullen wat dat betreft betere resultaten geven dan de Duplex. Het zou zomaar kunnen dat een dikkere Pavatex dan ook prima kan, mocht je dat dan willen overwegen.

Nite echt on topic, maar gezien de 90mm wtw buizen: ga je het Ubbink Air Excellent systeem gebruiken bij de aanleg?

Dank je, het voelt inderdaad alsof we een lange adem moeten hebben en dat we er nog lang niet zijn. Mijn vrouw begint het inmiddels wel zat te worden (ik eigenlijk ook wel), comfort is er niet, wel heel veel vocht, schimmel en kou.

Beide genoemde folies geven 23 dagen droogtijd en +0.9%/+0,8% houtvochtgehalte. Eigenlijk amper tot geen verbetering dus ten opzichte van de gewone duplex.

Ik zat inderdaad aan Ubbink te denken, ik moet alleen een nieuwe ventilatieberekening laten maken, want ik heb nu een gecombineerde begane grond + eerste verdieping berekening, maar ik kan geen goede plek vinden om de leidingen naar de begane grond te laten gaan.

[ Voor 15% gewijzigd door Mvd1981 op 14-10-2024 17:43 ]

[P1nGu1n]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:10:
[...]


Hmm, dat ziet er niet goed en maar half uitgevoerd uit inderdaad. Op basis van wat ik zie zou ik het opnieuw doen. Dus inderdaad isolatie en folie verwijderen, Die folie ziet er uit als bouwplastic en als dat het is mag het als dampdicht beschouwd worden (minus de gaten natuurlijk).

Bitumen is inderdaad dampdicht, dus over het algemeen raden we hier dan een klimaatfolie aan voor de naisolatie in combinatie met een dampopen isolatiemateriaal. Glaswol is dan zeker een optie. Aangezien de dikte beperkt is, neem een variant met een zo laag mogelijke lambdawaarde zoals de Knauf Naturoll 032 of Isover Multimax 30. Dan krik je de isolatiewaarde nog iets op t.o.v. de 035 glaswol variant die je nu gesimuleerd hebt. Ik zou ook proberen zo dik mogelijk te isoleren.
De Intello Plus is een veel gekozen klimaatfolie met een mooi breed bereik in dampweerstand, dus vaak een prima keuze.

Gezien je met elektra en spotjes gaat werken zou ik wel al of in ieder geval zoveel mogelijk van dat materiaal aan de warme kant van de klimaatfolie houden. Hoe minder doorboringen van die folie die je moet aftapen, hoe kleiner de kans op onverhoopt vochtproblemen in de constructie. Dus als het kan van buiten naar binnen: bitumen, dak beschot, glaswol, klimaatfolie, elektrospouw met leidingen en spotjes en dan de afwerklaag met gipsplaat.

Als type plat dak zou ik in jouw geval voor "plat dak - meestal gearceerd of helder oppervlak" gaan. De vertaling is wat brak, maar hiermee wordt een dak bedoeld die voornamelijk in de schaduw ligt.

De binnentemperatuur heb je op 18 graden ingesteld. Dat is denk ik wat laag en zou ik op 20 graden laten.

De vochtresultaten icm "gearceerd dak" zijn wat mij betreft op het randje. Maar de klimaatinstellingen voor buiten zijn extreem (Ubakus past de klimaatinstellingen toe als 90 dagen gemiddelde).
Hoe zijn de resultaten op 20 graden binnen, 0 graden buiten icm zo dik mogelijk glaswol 032 ?

toon volledige bericht

Allereerst, bedankt voor je uitgebreide reactie!

Ik kon niet op het woord komen, maar het lijkt idd op bouwplastic. Vandaag heb ik een hoek van het huidige plastic los gemaakt en gekeken naar wat zich daarachter gevind. Het dakbeschot en de constructie lijkt -wonder boven wonder- niet gerot en droog te zijn. De balken zijn 18 cm hoog. En door zowel binnen als buiten te meten heb ik vast kunnen stellen dat het platte dak zelf niet geïsoleerd is: het hoogteverschil tussen de bitumen en het dakbeschot is ~3 centimeter, dus daar zit niks tussen.

Is de Intello Plus aanbevolen over de reguliere Intello trouwens? Voor zover ik kan zien is alleen bewapening het verschil.

In deze aanbouw zit/komt de keuken. Als ik deze pagina goed begrijp is de Pro Optima Intello daar ook voor geschikt. De Miofol Active is dat bijvoorbeeld niet: "De klimaatfolie verwerk je aan de binnenkant van je huis in ruimtes met een normale luchtvochtigheid zoals slaap-, werk- en woonkamers. Deze folie is dus niet geschikt voor vochtigere ruimtes zoals een badkamer of keuken.".

Ik vrees dat ik de elektra leidingen niet eenvoudig kan verplaatsen, dus dat zal toch in de isolatielaag achter moeten blijven. De enige doorvoeren die ik moet maken is 2 kabels voor de spotjes. Ik verwacht dat het afdichten daarvan wel moet lukken.

Heb je nog tips hoe ik het folie het beste luchtdicht aan de muur vast zou kunnen maken? (zie vorige foto's).

Ik had de temperatuur op 18 graden ingesteld, want daar staat de thermostaat doorgaans op ingesteld.

Nieuwe berekening schaduw (0 graden buiten, 20 binnen):


Zon:


Wat denk je hierbij?

Het blijft voelen als kiezen tussen 2 kwaden (huidig spul laten zitten, of nieuwe isolatie aanbrengen aan de binnenkant). Het blijft toch een beetje knagen dat het tot vochtproblemen kan leiden. Maar ja, ik heb niet echt een alternatief.

[ Voor 4% gewijzigd door P1nGu1n op 14-10-2024 21:01 ]

[P1nGu1n]

Martijn schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:23:
[...]

Weet je zeker dat er tussen de bitumen laag en de dakplaten geen isolatieplaten zitten en dat die glaswol nog extra nageisoleerd is later? Volgens mij zou dat het verhaal namelijk redelijk veranderen...

Dat was een aanname, maar ik heb het vandaag gecontroleerd. Ik kan er uiteraard niet tussen kijken, maar door zowel binnen als buiten te meten heb ik vast kunnen stellen dat het platte dak zelf niet geïsoleerd is. Het hoogteverschil tussen de bitumen en het dakbeschot is ~3 centimeter. Daar zit je al aan als je de dikte van beiden bij elkaar optelt.

[Franciesco]

G-addict schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:21:
[...]
Wat is een goede dampopen, waterkerende folie?
De aannemer plaatst Megatec 115 gram dampopen spinvlies.

De Megatec 115 ken ik niet, maar afgaande op de informatie die online te vinden is lijkt het prima.

[lars019]

Volgens Ubakus heb ik klimaatfolie nodig om voldoende droogreserver te krijgen. Het betreft schuindak van de vliering en ben daarom niet van plan om het af te werken. Aangezien PIR met beide kanten aluminimum al dampdicht is, is het dan voldoende om alleen de gordingen met klimaatfolie af te dekken? De onderlinge aansluitingen en de aansluiting op de muren worden dan met aluminum tape dicht gemaakt.

Ik krijg het niet voor elkaar om de in Ubakus te berekenen.

[Franciesco]

P1nGu1n schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 19:51:
[...]


Allereerst, bedankt voor je uitgebreide reactie!

Ik kon niet op het woord komen, maar het lijkt idd op bouwplastic. Vandaag heb ik een hoek van het huidige plastic los gemaakt en gekeken naar wat zich daarachter gevind. Het dakbeschot en de constructie lijkt -wonder boven wonder- niet gerot en droog te zijn. De balken zijn 18 cm hoog. En door zowel binnen als buiten te meten heb ik vast kunnen stellen dat het platte dak zelf niet geïsoleerd is: het hoogteverschil tussen de bitumen en het dakbeschot is ~3 centimeter, dus daar zit niks tussen.

Is de Intello Plus aanbevolen over de reguliere Intello trouwens? Voor zover ik kan zien is alleen bewapening het verschil.

In deze aanbouw zit/komt de keuken. Als ik deze pagina goed begrijp is de Pro Optima Intello daar ook voor geschikt. De Miofol Active is dat bijvoorbeeld niet: "De klimaatfolie verwerk je aan de binnenkant van je huis in ruimtes met een normale luchtvochtigheid zoals slaap-, werk- en woonkamers. Deze folie is dus niet geschikt voor vochtigere ruimtes zoals een badkamer of keuken.".

Ik vrees dat ik de elektra leidingen niet eenvoudig kan verplaatsen, dus dat zal toch in de isolatielaag achter moeten blijven. De enige doorvoeren die ik moet maken is 2 kabels voor de spotjes. Ik verwacht dat het afdichten daarvan wel moet lukken.

Heb je nog tips hoe ik het folie het beste luchtdicht aan de muur vast zou kunnen maken? (zie vorige foto's).

Ik had de temperatuur op 18 graden ingesteld, want daar staat de thermostaat doorgaans op ingesteld.

Nieuwe berekening schaduw (0 graden buiten, 20 binnen):
[Afbeelding]

Zon:
[Afbeelding]

Wat denk je hierbij?

Het blijft voelen als kiezen tussen 2 kwaden (huidig spul laten zitten, of nieuwe isolatie aanbrengen aan de binnenkant). Het blijft toch een beetje knagen dat het tot vochtproblemen kan leiden. Maar ja, ik heb niet echt een alternatief.

toon volledige bericht

Inderdaad, de Plus versie is extra stevig maar zou dezelfde dampremmende eigenschappen als de non-Plus moeten hebben. Voor een keuken zou ik de Intello ook prima durven te gebruiken, maar goed dat je de instructies hebt opgezocht!
Folies worden meestal met tape en/of kit achtige lijm aan de zijwanden gemonteerd. Pro clima heeft dat ook in zijn assortiment maar er zijn ook diverse andere merken zoals Illbruck en Soudal.

De Ubakus resultaten blijven wat mij betreft op het randje van acceptabel. Altijd belangrijk maar zeker in een dergelijke situatie is het zorgen voor goede (actieve) ventilatie.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 21:52:
[...]


Inderdaad, de Plus versie is extra stevig maar zou dezelfde dampremmende eigenschappen als de non-Plus moeten hebben. Voor een keuken zou ik de Intello ook prima durven te gebruiken, maar goed dat je de instructies hebt opgezocht!
Folies worden meestal met tape en/of kit achtige lijm aan de zijwanden gemonteerd. Pro clima heeft dat ook in zijn assortiment maar er zijn ook diverse andere merken zoals Illbruck en Soudal.

De Ubakus resultaten blijven wat mij betreft op het randje van acceptabel. Altijd belangrijk maar zeker in een dergelijke situatie is het zorgen voor goede (actieve) ventilatie.

Zou je hier voor extra veiligheid niet moeten overstappen naar IsoVlas of Houtvezel?

[Etisc151]

_ferry_ schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:39:
Je zit aan de warme kant, en je wil het vocht vanuit de ruimte uit het pir houden. In feite kan dat al door pir met alu laag af te tapen. Maar je gaat de platen op het underlayment leggen neem ik aan, dus dan kun je natuurlijk niet echt tape op de naden plakken aan die zijde. Dus gewoon een dampdichte folie lijkt mij dan prima.

Louwm schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 07:33:
[...]

dampdichte folie , deze ligt op de osb , dus epdm , pir , dampdichte folie , osb3 , enz
wat ligt er nu op ?

Beide bedankt voor de info, scheelt weer een hoop getob!

Is nu oud bitumen, dakbeschot planken, balken.
Echter zit er een best gat in het dak omdat er een schoorsteen is verwijderd die door de badkamer liep.

[ Voor 34% gewijzigd door Etisc151 op 14-10-2024 22:24 ]

[Martijn]

Franciesco schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 11:40:
@Martijn ja zoiets. Al zou ik wel even een sterk geventileerde luchtlaag toevoegen onder de pannen en een andere klimaatfolie pakken (de Ampatex is hier niet verkrijgbaar voor zover ik weet). Ook een stilstaande luchtlaag tussen klimaatfolie en gipskartonplaat.
Dan krijg je iets dergelijks als onderstaande. Ik heb hierbij standaard PUR laag genomen, 14cm glaswol 032 en de gording afstand op 120cm gezet. Dit kun je natuurlijk allemaal instellen zoals het bij jou zit en hoe je het wenst. Inclusief eventuele extra dampremmende lagen die misschien nu al in je dakopbouw zitten.

Bottomline is dat zoals verwacht het warmteverlies van dat stuk dak circa gehalveerd kan worden.

[Afbeelding]

Edit: foutje in simulatie gecorrigeerd.

Dank je! Heb je eventueel tips hoe de glaswol te plaatsen in een schuine wand. Ik bedoel, de huidige gording afstand moet opgevuld worden, en dat is schuin, dus valt er gewoon uit zonder ondersteuning. Echter moet direct tegen het glaswol de klimaatfolie en dan pas de rachels voor de gipsplaten die ook de ondersteuning zijn voor de glaswol... Kip ei...

[ErikKo]

Martijn schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 10:19:
[...]

Dank je! Heb je eventueel tips hoe de glaswol te plaatsen in een schuine wand. Ik bedoel, de huidige gording afstand moet opgevuld worden, en dat is schuin, dus valt er gewoon uit zonder ondersteuning. Echter moet direct tegen het glaswol de klimaatfolie en dan pas de rachels voor de gipsplaten die ook de ondersteuning zijn voor de glaswol... Kip ei...

Ik heb 2x rachels aangebracht.

1) Rachels tussen de gordingen - daar de glaswol achter gepropt
2) Klimaatfolie er overheen
3) Rachels over de klimaatfolie - daar de gipsplaten op geschroefd

[S.J.Onnie]

Martijn schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 10:19:
[...]

Dank je! Heb je eventueel tips hoe de glaswol te plaatsen in een schuine wand. Ik bedoel, de huidige gording afstand moet opgevuld worden, en dat is schuin, dus valt er gewoon uit zonder ondersteuning. Echter moet direct tegen het glaswol de klimaatfolie en dan pas de rachels voor de gipsplaten die ook de ondersteuning zijn voor de glaswol... Kip ei...

Touwtje zig zag spannen na het plaatsen van de wol?

[GerbenBK]

Martijn schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 10:19:
[...]
Echter moet direct tegen het glaswol de klimaatfolie en dan pas de rachels voor de gipsplaten die ook de ondersteuning zijn voor de glaswol... Kip ei...

Hangt een beetje af van welke folie. Eerder in dit topic bleek dat je de isover (?) ook prima over de rachels heen mag doen. Oplossingen met touwtjes of van die metalen montage zijn ook langs gekomen toen.

[webbier]

Martijn schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 10:19:
[...]

Heb je eventueel tips hoe de glaswol te plaatsen in een schuine wand.

Ik heb tussen de gordingen montageband ( voorbeeld dat ik gebruikt heb ) gemonteerd (om de 40 cm) en daarna de glaswol erachter geschoven. Ik had Naturoll 032 met een dikte van 150 mm, dus dat bleef achter touw niet goed zitten.

[Martijn]

webbier schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 13:41:
[...]


Ik heb tussen de gordingen montageband ( voorbeeld dat ik gebruikt heb ) gemonteerd (om de 40 cm) en daarna de glaswol erachter geschoven. Ik had Naturoll 032 met een dikte van 150 mm, dus dat bleef achter touw niet goed zitten.

Iedereen dank voor de tips, ik ga voor deze denk ik .

[BojhanS]

Franciesco schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 09:22:
[...]


Naisoleren is vaak een compromis. Dat is hier ook het geval. Maar ik snap je dilemma.

Van afstand is het wat lastig bepalen, maar zoals ik jouw situatie voor ogen heb zou ik de plek van de badkamer wel met dampdichte folie doen. Het gaat dan met name om de regio waar de dampdruk hoog is. Dus rondom douche en bad maar zeker niet te krap aangezien de damp verspreid.
Als de rest van het dak dan met klimaatfolie gedaan wordt (neem een soort met breed bereik in dampweerstand zoals de vaak genoemde Proclima Intello (Plus) of Isover Xtrasafe) dan geeft dat de mogelijk dat vocht toch weer kan ontsnappen. Uiteraard in combinatie met een dampopen isolatiemateriaal.

Zorg daarnaast voor adequate afzuiging in de badkamer regio. Dat wil nog wel eens een ondergeschoven kindje zijn maar is echt belangrijk. Zeker in ruimtes zoals die van jou. Als je een douchecel met wanden/deur hebt, dan zou het goed zijn om de afzuiging daar direct boven of in ieder geval dicht in de buurt te hebben.

toon volledige bericht

Het is inderdaad een dilemma, ik heb vanmiddag een vocht specialist langsgekomen die kwam met interessant advies.

Betreffende Franciesco je suggestie, ik ga mechanische ventilatie installeren die er echt boven hangt. Klimaat folie zou ook kunnen tegen het dak, deze is dampdicht dus het zou inrpincipe met name zijn om vocht die zich tegen het dak van binnen plaats eruit te kunnen laten.

Bovenkant dak/kap


De kap heeft een waterdichte bitumen laag, de vocht specialiseert adviseert hier een damp open folie dat als er vocht komt dat het dan beter de isolatie in kan lopen dan dat het bij het hout blijft . Het advies is hierbij PIR, wat mij betreft niet damp-open - dit advies lijkt mij dan ook niet erg passend?



De hellende zijkant heeft bitumen dakshingles (dit is damp open), hierbij kwam het advies uit om tussen de gordingen en het hout een dampdichte folie te plaatsen en hierna de PIR platen te zetten. Dit zorgt ervoor dat de damp van buiten niet naar binnen treed en met de dampdichte PIR platen er geen vocht de isolatie laag in trekt. Dit lijkt een prima oplossing.

[ Voor 3% gewijzigd door BojhanS op 15-10-2024 15:07 ]

[Franciesco]

TwingyTwingy schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:00:
[...]


Zou je hier voor extra veiligheid niet moeten overstappen naar IsoVlas of Houtvezel?

Dat zou inderdaad voor een beetje meer vochtveiligheid kunnen zorgen ja.

[Franciesco]

@BojhanS over welke klimaatfolie heb je het als je zegt dat deze dampdicht is? Want ik ken er geen een die daar aan voldoet (laten we zeggen een Sd van 100m of meer).

Een dampopen koude kant wordt normaal gesproken gedaan om vocht wat in de constructie gekomen is af te kunnen voeren naar buiten. Damptransport/ een dampstroom krijg je door een verschil in dampdruk waarbij vocht verplaatst van een “ruimte” met veel damp naar weinig damp. In de winter, waarbij dit het belangrijkste is, is dat dan van binnen naar buiten. Dus ik snap niet wat die vochtspecialist nu beweerde…
En waarom is de bitumen laag van het dak wel dampdicht maar die van de zijkanten niet? Of is de bitumenlaag daar heel anders of zelfs geventileerd aangelegd?

PIR zelf is meestal niet dampdicht (wel dampremmend) maar door de aluminium bekleding die er heel vaak op zit wordt het wel dampdicht. Vandaar dat PIR vaak als dampdicht beschouwd wordt.

[BojhanS]

Franciesco schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:46:
@BojhanS over welke klimaatfolie heb je het als je zegt dat deze dampdicht is? Want ik ken er geen een die daar aan voldoet (laten we zeggen een Sd van 100m of meer).

Een dampopen koude kant wordt normaal gesproken gedaan om vocht wat in de constructie gekomen is af te kunnen voeren naar buiten. Damptransport/ een dampstroom krijg je door een verschil in dampdruk waarbij vocht verplaatst van een “ruimte” met veel damp naar weinig damp. In de winter, waarbij dit het belangrijkste is, is dat dan van binnen naar buiten. Dus ik snap niet wat die vochtspecialist nu beweerde…
En waarom is de bitumen laag van het dak wel dampdicht maar die van de zijkanten niet? Of is de bitumenlaag daar heel anders of zelfs geventileerd aangelegd?

PIR zelf is meestal niet dampdicht (wel dampremmend) maar door de aluminium bekleding die er heel vaak op zit wordt het wel dampdicht. Vandaar dat PIR vaak als dampdicht beschouwd wordt.

Ik doelde niet op klimaat folie, het zou gaan om een normale damp dichte folie op het hellende gedeelte.

Het is een oud huis (1890-1910), daarmee zijn er helaas wat rare dingen. Het hellend dak (35°) heeft een damp open constructie (bitumen dakpannen, deze kan ook ventileren door de ragels/hout heen) en de dakkap (65°) heeft een damp dichte constructie (bitumen banen).

Ik moet dus ook werken met 2 verschillende isolatie oplossingen.

Voor het hellende gedeelte ben ik in principe er uit. Met dampdichte folie na de ragels feitelijk voldoende weerbaarheid tegen vocht - vocht kan de constructie in maar ook weer uit. Terwijl van binnen het vocht de constructie niet kan intrekken (door de PIR platen met alu cachering).

Voor de dakkap ben ik er niet geheel uit, het vocht gaat inderdaad stijgen naar boven en kan er daar niet uit (dampdichte bitumen). Ik kan dan niet anders, dan van buiten naar binnen ventileren zover mogelijk. Volgens mij kan dan de oplossing Bitumen -> Vocht open > PIR -> Gips wel mits de PIR isolatie geen ALU cachering heeft. Het lastige is dat dit natuurlijk in een vochtige ruimte zit (30% van zolder oppervlakte is een badkamer, in open plan).

[MJV]

Misschien een overbodige vraag, maar voordat ik straks tig-meter gips er tegenaan heb zitten...

Er is een dakkapel geplaatst die reeds geïsoleerd is. Nu wil ik daar netjes gips tegenaan maken. Moet ik nu nog dampremmende folie gaan plaatsen? De dakkapel zelf is al met dampdichte folie geïsoleerd. Ik breng geen extra isolatie aan.

Online lees ik wisselende dingen, ik denk dat het niet nodig is, want gips is ook dampopen, en er zou geen condens moeten onstaat want geen extra isolaite, maar toch. Klopt dat?

[Galinsky]

MJV schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 08:53:
Misschien een overbodige vraag, maar voordat ik straks tig-meter gips er tegenaan heb zitten...

Er is een dakkapel geplaatst die reeds geïsoleerd is. Nu wil ik daar netjes gips tegenaan maken. Moet ik nu nog dampremmende folie gaan plaatsen? De dakkapel zelf is al met dampdichte folie geïsoleerd. Ik breng geen extra isolatie aan.

Online lees ik wisselende dingen, ik denk dat het niet nodig is, want gips is ook dampopen, en er zou geen condens moeten onstaat want geen extra isolaite, maar toch. Klopt dat?

Je kan er direct tegenaan gipsen, geen extra folie plaatsen!

[Franciesco]

BojhanS schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 23:01:
[...]


Ik doelde niet op klimaat folie, het zou gaan om een normale damp dichte folie op het hellende gedeelte.

Het is een oud huis (1890-1910), daarmee zijn er helaas wat rare dingen. Het hellend dak (35°) heeft een damp open constructie (bitumen dakpannen, deze kan ook ventileren door de ragels/hout heen) en de dakkap (65°) heeft een damp dichte constructie (bitumen banen).

Ik moet dus ook werken met 2 verschillende isolatie oplossingen.

Voor het hellende gedeelte ben ik in principe er uit. Met dampdichte folie na de ragels feitelijk voldoende weerbaarheid tegen vocht - vocht kan de constructie in maar ook weer uit. Terwijl van binnen het vocht de constructie niet kan intrekken (door de PIR platen met alu cachering).

Voor de dakkap ben ik er niet geheel uit, het vocht gaat inderdaad stijgen naar boven en kan er daar niet uit (dampdichte bitumen). Ik kan dan niet anders, dan van buiten naar binnen ventileren zover mogelijk. Volgens mij kan dan de oplossing Bitumen -> Vocht open > PIR -> Gips wel mits de PIR isolatie geen ALU cachering heeft. Het lastige is dat dit natuurlijk in een vochtige ruimte zit (30% van zolder oppervlakte is een badkamer, in open plan).

toon volledige bericht

Sorry dat ik er nog even over doorzaag, maar hoe zijn de bitumen dakpannen van het hellend gedeelte dan bevestigd? Is er daadwerkelijk een open verbinding tussen buiten en de achterliggende constructie waardoor het kan ventileren (wat je soms ook ziet bij platte daken)? Dat heb ik nog niet helder en daarom begrijp ik nog niet hoe dit dampopen kan zijn. Misschien heb je een tekening die het eea duidelijk maakt.

Wil je het liefst PIR om zo weinig mogelijk hooget te verliezen? Want als er genoeg ruimte is, zou ik niet het risico nemen van PIR maar voor dampopen materiaal en klimaatfolie gaan. Zoals eerder gezegd muv de regio van de badkamer. Maar de keuze is aan jou uiteraard.

[Voggy]

Voggy schreef op maandag 22 juli 2024 @ 10:31:
Ik volg dit topic al een tijdje, na de zomer heb ik ook wat tijd over om mijn dak na te isoleren. De dakopbouw (sporenkap) is volgens de bouwtekening:
(van binnen naar buiten)
- Spaanplaat
- pvc folie
- Sporen 30 x 118 h.o.h. 40 cm
- 95 mm 'minerale wol'
- p.v.c. folie (met blauwe ruiten, waterkerende folie?)
- Panlatten 20x40
- Dakpannen

Schijnbaar heb ik geen dakbeschot. Ik ben even het dak opgeklommen en de opbouw volgens de bouwtekening klopt met de werkelijkheid.
Ik weet niet of de folies dampopen of dampdicht zijn, dus zou ik uit moeten gaan van dampdicht. Omdat ik verder niets in het dak kan vinden wat voor stijfheid moet zorgen ben ik een beetje huiverig om de spaanplaten te verwijderen. Wat denken jullie?

Als ik de spaanplaat laat zitten kan ik hier mooi isolatiemateriaal tegenaan gooien. Dit is een stuk minder werk. Ik heb drie opties in Ubakus gezet: Glaswol, PIR en Houtvezel!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar welk materiaal gaat het worden?

Geen isolatie:
- Rc waarde is nu 2,3

Glaswol:
- Rc waarde 5,9
- Lage kosten. Maar ik geef liever meer geld uit voor een beter resultaat. Ik ben van plan de rest van mijn leven in deze woning te wonen.

PIR:
- Rc waarde 7,0
- Betere isolatiewaarde. Maar is dampdicht. Kan dit uberhaubt in mijn situatie? Ik weet dat ik de spaanplaat opsluit tussen twee dampdichte lagen, Ubakus heeft hier geen problemen mee.

Houtvezelplaat
- Rc waarde 5,6
- Meer faseverschuiving, wat in de zomer beter moet zijn omdat het dan langer duurt voordat de warmte binnen is. Maar werkt dit dan niet ook de andere kant op? Als het buiten afkoelt dat het dan langer duurt voordat het binnen afkoelt?

Zouden jullie eens mee willen denken? Is het verschil tussen Rc van 5,6 en 7 uberhaubt merkbaar?
Wellicht toch de spaanplaat en bestaande isolatie verwijderen?
Thanks!

toon volledige bericht

Tijdje geleden alweer. Ik heb een constructeur naar mijn dak laten kijken, ik kan totaal 20 kg/m2 aan het dak hangen. Niet heel veel dus. Ik ben van plan de houtvezel kant op te gaan, dit spul is best wel zwaar. Aangezien de binnenkant van het dak al is afgewerkt (helemaal vlak) lijkt het me heel makkelijk om hier direct houtvezelplaten aan te bevestigen, door middel van schroeven met schoteltjes aan het eind om de puntlast te verdelen. Weten iemand of ik de afwerkplaten in de houtvezelplaat kan schroeven? Met gisplaatschroeven oid... Als dit niet kan dan moet ik de afwerkplaten helemaal door schroeven tot in de spaanplaat, maar dan krijg ik weer extra koudebruggen. Of iemand nog andere goede alternatieven?

Mijn idee is 120 mm houtvezel + agnes platen, dan kom ik precies op 20 kg/m2 uit. Alternatief is een dunnere multiplex/osb plaat. Eigenlijk hoeft de binnenkant helemaal niet zo mooi te zijn.

Ubakus simulatie:

[ Voor 6% gewijzigd door Voggy op 18-10-2024 13:10 ]

[TwingyTwingy]

Je zou IsoVlas kunnen overwegen. Is een stukje lichter dan houtvezel.

[tlpeter]

Ook ik ben binnenkort aan de beurt en ik ga (zelf) beginnen met het dak.
Ik en mijn vrouw hebben een huis gekocht uit 1965 en hert dak heeft geen isolatie. Ik kijk tegen houten latten aan en daarop zijn de panlatten gemonteerd.
Ik wil een dubbele laag glaswol plaatsen waardoor er een theoretiche R waarde zou moeten zijn van (bijna) 8.
Kloppen deze warden uberhaupt of mag ik daar dan van uit gaan?
Doe ik dan een dampdichte of dampopen folie? Ik ga uit van folie aan de binnenkant en niet tegen het hout aan.
Aangezien ik de sleutels nog niet heb, heb ik ook nog geen exacte maten dus heb ik nog niet gekeken naar Ubakus.

[TwingyTwingy]

tlpeter schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:17:
Ook ik ben binnenkort aan de beurt en ik ga (zelf) beginnen met het dak.
Ik en mijn vrouw hebben een huis gekocht uit 1965 en hert dak heeft geen isolatie. Ik kijk tegen houten latten aan en daarop zijn de panlatten gemonteerd.
Ik wil een dubbele laag glaswol plaatsen waardoor er een theoretiche R waarde zou moeten zijn van (bijna) 8.
Kloppen deze warden uberhaupt of mag ik daar dan van uit gaan?
Doe ik dan een dampdichte of dampopen folie? Ik ga uit van folie aan de binnenkant en niet tegen het hout aan.
Aangezien ik de sleutels nog niet heb, heb ik ook nog geen exacte maten dus heb ik nog niet gekeken naar Ubakus.

Je kunt zo dik gaan als je gordingen zijn, of die zelfs nog opdikken. Allereerst vind ik het verstandig dat je dampopen isoleert. Zodra je de maten hebt kun je e.e.a. doorrekenen in Ubakus. Zit er overigens een badkamer rechtstreeks onder de kap? Anders zou ik klimaatfolie + glas/steenwol of Isovlas/houtvezel doen. Die laatste twee hebben als voordeel dat ze de warmte nog beter buitenhouden en ook het geluid buiten houden. Is het overwegen waard.

[tlpeter]

@TwingyTwingy Het schuine dak loopt nog een stukje door de verdieping er onder en daar zit ook een badkamer. dit ongeveer een 60cm. Nog anderhalve maand en dan kan ik het gaan uitzoeken. Dak heeft prio en daarna de kamers er onder. Ook daar ga ik nog isolatie in de planfonds doen.

[arie_papa]

Ik zat laatst ook met Ubakus te prutsen.

Ikzelf heb een huis uit 1979 met schuin dak die 3cm eps en 2cm spaanplaat als isolatie heeft. Volgens de tool kom ik nu op ~Rc 1,15 uit.

Niet dat ik 160mm glaswol kwijt krijg, maar als ik dat invul, dan zie ik condensvorming verschijnen in de rekentool. Bij 100mm zie ik dit niet.

Huidige situatie:


100mm wat waarschijnlijk de maximale hoogte is ivm kozijnen:


160mm waar weer condensvorming zichtbaar is:


Dus, doe ik iets gigantisch fout in de rekentool of hoe interpreteren jullie dit?

[Seafarer]

tlpeter schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:17:
Ook ik ben binnenkort aan de beurt en ik ga (zelf) beginnen met het dak.
Ik en mijn vrouw hebben een huis gekocht uit 1965 en hert dak heeft geen isolatie. Ik kijk tegen houten latten aan en daarop zijn de panlatten gemonteerd.
Ik wil een dubbele laag glaswol plaatsen waardoor er een theoretiche R waarde zou moeten zijn van (bijna) 8.
Kloppen deze warden uberhaupt of mag ik daar dan van uit gaan?
Doe ik dan een dampdichte of dampopen folie? Ik ga uit van folie aan de binnenkant en niet tegen het hout aan.
Aangezien ik de sleutels nog niet heb, heb ik ook nog geen exacte maten dus heb ik nog niet gekeken naar Ubakus.

Je kijkt dus tegen de pannen aan?
Dan moet alles eerst winddicht gemaakt worden met folie.

[Voggy]

TwingyTwingy schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:11:
Je zou IsoVlas kunnen overwegen. Is een stukje lichter dan houtvezel.

Is wel minder gewicht maar ik weet vrij zeker dat ik daar helemaal niet in kan schroeven? Dan moet ik een frame aan mijn dak maken waar ik de isolatie in verwerk. Kan ook, maar is wel veel werk!

[tlpeter]

Seafarer schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:27:
[...]

Je kijkt dus tegen de pannen aan?
Dan moet alles eerst winddicht gemaakt worden met folie.

Nee, tegen het hout maar ik weet niet zeker of het winddicht is. Dat zal ik dus moeten controleren. Alles is wel droog binnen dus in iedergeval geen regendoorslag.

[Franciesco]

Voggy schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:40:
[...]


Tijdje geleden alweer. Ik heb een constructeur naar mijn dak laten kijken, ik kan totaal 20 kg/m2 aan het dak hangen. Niet heel veel dus. Ik ben van plan de houtvezel kant op te gaan, dit spul is best wel zwaar. Aangezien de binnenkant van het dak al is afgewerkt (helemaal vlak) lijkt het me heel makkelijk om hier direct houtvezelplaten aan te bevestigen, door middel van schroeven met schoteltjes aan het eind om de puntlast te verdelen. Weten iemand of ik de afwerkplaten in de houtvezelplaat kan schroeven? Met gisplaatschroeven oid... Als dit niet kan dan moet ik de afwerkplaten helemaal door schroeven tot in de spaanplaat, maar dan krijg ik weer extra koudebruggen. Of iemand nog andere goede alternatieven?

Mijn idee is 120 mm houtvezel + agnes platen, dan kom ik precies op 20 kg/m2 uit. Alternatief is een dunnere multiplex/osb plaat. Eigenlijk hoeft de binnenkant helemaal niet zo mooi te zijn.

Ubakus simulatie:

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Afwerkplaten aan de houtvezelplaten hangen zal niet goed gaan. Daar is het mijn inziens lang niet stevig genoeg voor.

Als de binnenkant nu al vlak is, dan zijn afstandsschroeven waarschijnlijk het mooiste om mee te werken. Daar "hang" je dan het regelwerk aan vast. En de afwerklaag schroef je dan weer aan die latten. Wel moet de houtlaag waar je die afstandschroeven in draait van voldoende sterkte zijn. Met 17mm spaanplaat kan dat wel denk ik.
De Isover XtraSafe die je gesimuleerd hebt mag ook direct onder de afwerklaag geplaatst worden (dus zonder luchtspouw).

Overigens zou ik geen Agnes platen nemen. Voornamelijk omdat die een brandklasse van D-s2 d0 hebben wat wil zeggen "hoge bijdrage" aan brand (en ook nog gemiddelde rookvorming). De meeste gipskartonplaten hebben A2-s1 d0 en hebben dus een veel kleinere bijdrage aan brand.

Daarnaast zou ik, zoals @TwingyTwingy ook al suggereerde, ook serieus naar vlas kijken. Dat geeft je wat marge met de dakbelasting. Ook als er, mocht dat nog niet het geval zijn, wellicht in de toekomst nog (extra) zonnpanelen op het dak komen. Afhankelijk van de soort wegen die iets van 12,5kg per m2.

[tastiestemperor]

Hi Tweakers,

Momenteel help ik mijn ouders met het isoleren van hun zolder. Ze zijn begonnen met het plaatsen van steenwol als eerste laag, waarna PIR-platen daaroverheen worden aangebracht. (Ik kan niet precies zeggen waarom voor deze 'complexe' oplossing is gekozen; iets met akoestische demping, vermoed ik.)

Ik heb de situatie zo goed mogelijk in Ubakus ingevoerd, met de juiste materialen en afmetingen, voor zover ik kan inschatten. Alles lijkt in orde, behalve de droogreserve. Is dit iets waar ik me zorgen over moet maken, of kunnen we het project zo afronden? Suggesties zijn altijd welkom.

[BojhanS]

Franciesco schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 18:14:
[...]


Sorry dat ik er nog even over doorzaag, maar hoe zijn de bitumen dakpannen van het hellend gedeelte dan bevestigd? Is er daadwerkelijk een open verbinding tussen buiten en de achterliggende constructie waardoor het kan ventileren (wat je soms ook ziet bij platte daken)? Dat heb ik nog niet helder en daarom begrijp ik nog niet hoe dit dampopen kan zijn. Misschien heb je een tekening die het eea duidelijk maakt.

Wil je het liefst PIR om zo weinig mogelijk hooget te verliezen? Want als er genoeg ruimte is, zou ik niet het risico nemen van PIR maar voor dampopen materiaal en klimaatfolie gaan. Zoals eerder gezegd muv de regio van de badkamer. Maar de keuze is aan jou uiteraard.

Geen probleem, ik heb wat foto's van binnen via PB gestuurd. Het hellende gedeelte, ben ik vrij zeker over dat het nu de juiste oplossing heeft.

Maar de dakkap is nog steeds een lastige. Ik wou inderdaad PIR gebruiken om hoogte verlies te vermijden, maar gezien jouw comments inderdaad misschien beter om gewoon wat rockwoll en klimaat folie. Hopelijk is klimaat folie dan voldoende om damp uit de badkamer af te stoppen en terug de ruimte in te gooien.

[twain4me]

BojhanS schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 17:54:
[...]


Geen probleem, ik heb wat foto's van binnen via PB gestuurd. Het hellende gedeelte, ben ik vrij zeker over dat het nu de juiste oplossing heeft.

Maar de dakkap is nog steeds een lastige. Ik wou inderdaad PIR gebruiken om hoogte verlies te vermijden, maar gezien jouw comments inderdaad misschien beter om gewoon wat rockwoll en klimaat folie. Hopelijk is klimaat folie dan voldoende om damp uit de badkamer af te stoppen en terug de ruimte in te gooien.

ik zou de schuine kap ook damp open isoleren dan kan je daar ook nog vocht afvoeren wat toch het platte dak inkomt. en ik zou isoleren met een houtachtige vezel dan heb je ook nog een stukje vochtbeheer in de isolatie

Voor een pand met dubbele douche en sauna hebben we ook wel eens onderstaande opbouw aangehouden.
Zelfs als je dan veel teweinig ventileerd , 2 douches en een sauna aanzet zal je eigenlijk nooit problemen krijgen. Wat mij in de afgelopen jaren ook is opgevallen dat deze opbouw goed te begrijpen is dus goed voor de gemoedsrust.


gips
dampremmer (dampdicht)
luchtspouw binnen geventileerd (in een andere ruimte, bv achter een knieschot)
klimaatfolie
dampopen isolatie (bv vlas of houtvezel)
dakbeschot
bitume

[Franciesco]

arie_papa schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:45:
Ik zat laatst ook met Ubakus te prutsen.

Ikzelf heb een huis uit 1979 met schuin dak die 3cm eps en 2cm spaanplaat als isolatie heeft. Volgens de tool kom ik nu op ~Rc 1,15 uit.

Niet dat ik 160mm glaswol kwijt krijg, maar als ik dat invul, dan zie ik condensvorming verschijnen in de rekentool. Bij 100mm zie ik dit niet.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

100mm wat waarschijnlijk de maximale hoogte is ivm kozijnen:
[Afbeelding]

160mm waar weer condensvorming zichtbaar is:
[Afbeelding]

Dus, doe ik iets gigantisch fout in de rekentool of hoe interpreteren jullie dit?

toon volledige bericht

Even aangenomen dat de simulatie met de standaard klimaatinstellingen gedaan is, dan is de getoonde condensatie met 160mm naisolatie minimaal en zie ik dan ook niet als een probleem.

Naast de vraag welke klimaatinstellingen je gebruikt hebt, waarom heb je voor epdm folie aan de warme kant gekozen?

[Franciesco]

@tastiestemperor de droogreserve krig je vooral hoog als je met een (semi) dampopen opbouw werkt. Dus bijvoorbeeld een dikke laag glaswol, houtvezel of vlas icm een klimaatfolie. Want met dit laatste kan vocht er enigszins in maar ook weer uit door de erg lage minimale dampweerstand (veelal <0,5m).

Bijvoorbeeld:


Met een dak wat je eigenlijk dampdicht maakt door de PIR+alu buitenlaag lukt dat dus niet. Dat is jammer maar zo lang de condensatiewaardes op orde zijn zal dit m.i. vaak wel loslopen. Als je de steenwol en PIR omdraait zal dit waarschijnlijk wel wat beter worden maar dan heb je mogelijk wel nog een extra dampremmer nodig aan de warme kant en dat is dan weer wat dubbelop met de PIR+alu laag.
Voor alle dampdichte daken geldt wel dat het zaak is nauwkeurig te werken om geen onderbrekingen in de dampdichting te hebben. Adequate (mechanische) ventilatie hoort er ook bij.

PS: voor de netheid kun je in de simulatie nog regelwerk met luchtspouw toevoegen onder de gipsplaat. Maar dat zal niet of nauwelijks effect hebben op de droogreserve.

[Mentro]

Dus lagere condenswaterwaarden zijn beter dan een hogere droogreserve?

[_ferry_]

Ik heb ook zo'n soort opbouw, dat gaat tot nu toe goed, het dak is nog niet ingestort IIG doordat de PIR aan de binnenkant zit heb ik een dampdichte laag, althans, daar waar het netjes afgetaped is, de realiteit is dat er ook nog een vliering in zit en je om allerlei balkjes en wandjes moet werken.
En buiten op het dakbeschot lag er glaswol met spintvlies onder de dakpannen.

---

Heeft er iemand nog goeie tips voor isolatie van de zolder, maar dan de borstwering?

Er zit nu een trespa plaat met glaslatten, ik zou naar de optie kunnen gaan waarbij ik rachels schroef (rood) met daarop Keralit(zwart). Echt heel veel meer dikte qua isolatie gaat het alsnog niet worden. Want er zou ook nog een luchtspouw moeten zijn, en die is eigenlijk al net zo dik als de rachels.
Maar nu heb ik maar 45mm aan glaswol, en het trespa heeft zijn mooiste tijd wel gehad. Naast beperkte isolatie is de fase verschuiving ook maar een uur of 3. Dus het is allemaal net niks.
(Alhoewel het nog altijd meer isoleert dan het hr++ glas er naast)

Of ik moet het drastischer aanpakken en de aftimmering aan de binnenkant loshalen en een paar cm opdikken. 2cm is geen probleem. Het is overigens iets van 2m2, dus geen enorm oppervlak, maar wel een kant waar de zon en wind vol op staan.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 18-10-2024 20:53 ]

[arie_papa]

Franciesco schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 18:20:
[...]


Even aangenomen dat de simulatie met de standaard klimaatinstellingen gedaan is, dan is de getoonde condensatie met 160mm naisolatie minimaal en zie ik dan ook niet als een probleem.

Naast de vraag welke klimaatinstellingen je gebruikt hebt, waarom heb je voor epdm folie aan de warme kant gekozen?

Ja, de simulatie is met standaard klimaatinstellingen.



Bovenstaande beetje mijn uitdaging. Het dak loopt door naar de 1e verdieping. Blauw is gipsplaat (met luchtspauw) zwart de spaanplaat/eps/pannen. Bruin hout.
EPDM folie uit totale onkunde als dampdichte oplossing gekozen. Waarschijnlijk is een klimaatfolie een betere optie, maar op dit moment is het echt trail en error voor mij.

[ Voor 8% gewijzigd door arie_papa op 18-10-2024 22:47 ]

[Trilliwilli]

Mentro schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 19:52:
Dus lagere condenswaterwaarden zijn beter dan een hogere droogreserve?

Condens is een constante belasting van de constructie en dient inderdaad zo laag mogelijk te worden gehouden om geen vochtproblemen in die constructie te krijgen.

Droogreserve gaat spelen als er van buiten directe vochtbelasting is geweest, dat is in de regel een lekkage waarbij grotere hoeveelheden water in de constructie zijn hekomen die er in een normale situatie niet zijn.

Je kunt droogreserve eigenlijk beschouwen als een crisiswaarde en de condensatie de normale situatie.
Daarom wordt hier ook altijd geadviseerd om eerst te zorgen dat de bestaande situatie goed is alvorens de isolatie aan te brengen.

We vervangen bijvoorbeeld de loodslabben van een schoorsteen pas als ze lekkage geven en niet preventief na zeg 25 jaar ouderdom. Bij een aangebrachte isolatie merk je een lekkage namelijk vaak veel later op en dan kan de schade wel eens veel groter zijn, vandaar dat de droogreserve wel belangrijk is om mee te nemen.

[JoostdeSuproost]

Voggy schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:32:
[...]


Is wel minder gewicht maar ik weet vrij zeker dat ik daar helemaal niet in kan schroeven? Dan moet ik een frame aan mijn dak maken waar ik de isolatie in verwerk. Kan ook, maar is wel veel werk!

Je hebt ook Isovlas Reno TG Elegant. Dit is fabrieksaf met afgewerkte gipsplaat.

YouTube: Isovlas Reno TG Elegant

[Voggy]

JoostdeSuproost schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 11:27:
[...]


Je hebt ook Isovlas Reno TG Elegant. Dit is fabrieksaf met afgewerkte gipsplaat.

YouTube: Isovlas Reno TG Elegant

Ziet er goed uit, maar dan heb ik geen folie ertussen. Volgens Ubakus maakt het niet heel veel uit maar ik zou het liever wel toepassen.
Ik kan nergens het gewicht van Isovlas vinden?

[cpt.skydiver]

Hier ook bezig met het uitzoeken (samen met een aannemer) van de naisolatie van ons hellend dak.

Het huidige dak betreft Unidek HD 3.0 LG panelen (bouwjaar 1999/2000) zoals onderstaand (ongeveer, de dampremmendheid van de binnenkant is ietwat onzeker, maar deze veranderen naar een hogere waarde (zeg 190) leek niet veel uit te maken voor de simulatie icm klimaatfolie. Het langshout heb ik proberen te modelleren als balklaag, in werkelijkheid is dit waar 2 panelen aansluiten (beiden langshout) met aan de onderkant zo'n kunststof profiel en de bovenkant wat PUR achtig spul. Weet niet of dit zo helemaal accuraat is. In principe zit het hout aan de buitenkant niet onder de folie en aan de binnenkant zit dat kunstof profiel er tussen. Het weghalen van dit hout uit de simulatie verkort de droogtijd behoorlijk.



De bedoeling is dat de slaapkamers/kantoor nageisoleerd en afgewerkt worden voor betere isolatiewaarde, faseverschuiving en om meer geluid van buiten tegen te houden. De overloop en badkamer (tussen kantoor en de twee slaapkamers) niet, daar komt nog een vliering en klimaatfolie leek ongeschikt voor badkamers. De muren tussen de wel en niet geisoleerde delen betreffen 10cm snelbouwsteen. Zijn hier nog problemen te verwachten met flankdiffusie?

De steenwol gaat tussen de gordingen komen dmv extra aangebrachte spant-achtige constructie tussen de gordingen, gezien de afstand tussen de gordingen 2 tot 3 meter is

De aannemer had Isover Vario KM Duplex uitgekozen (sd=5). Nu zien in mijn simulatie de waardes er op zich OK uit, maar ik vroeg me toch af of de condensatie laag genoeg is. Ubakus laat ook de waarschuwing zien over mogelijk (veel) langere droogtijd als het dak in de schaduw ligt, wat in principe niet het geval is (dakvlakken op het noordoosten en zuidwesten).


Met Pro Clima Intello Plus lijkt het al een stuk beter:


En hier dezelfde situatie met 200mm steenwol:


Als laatste nog een wat bijzondere situatie. We hebben een stuk hellend dak in de woonkamer, hierboven zit de aansluiting van het andere (lagere) dak, waardoor effectief circa de helft van de dakplaten niet grenst aan de buitenlucht. De loze ruimte achter deze platen ventileren wel vrij goed met de buitenlucht (ventilatiepan met grote gaten in de dakplaten aan beide dakvlakken). Kan dit nageisoleerd worden op dezelfde manier, of kunnen we hier droogproblemen verwachten omdat op circa de helft van het dak geen zon valt? Er licht al wat extra glaswol in de loze ruimte. Deze kunnen we evt. weer weghalen uiteraard. Er komen ook nog wat ventilatiebuizen langs dit vlak met een doorvoer naar de kamers aan de andere kant.



Dan nog een allerlaatste vraag: ik heb wel eens iemand op tweakers die aansluiting van de kunststof profielen op de dakplaten zien afsmeren met vloeibaar rubber. Is dat (of alu tape oid) hier nog noodzakelijk? Volgens mij niet?

[WeerNsKlussers]

Wij hebben een uitdaging. We zijn begonnen met het verwijderen van de voorzetwand van de aanbouw om het dak te kunnen isoleren. Wat we daar aantroffen was wat minder fraai.


De muur is vochtig (geweest). Het gips was droog, de isolatie ook (muv de achterkant op sommige stukken) en het dakbeschot ook. De muur bestaat uit een enkelsteens muur aan onze kant en een enkelsteens muur aan de kant van de buren (zo te zien). De kant van de buren is gestuct.

Je ziet een smerige barst, vanaf daar naar links is de muur alleen een (dubbele) tuinmuur, dus aan onze kant warm, bij de buren koud. Vanaf de barst naar rechts is het de woonkamer van de buren, dus warm. De vochtige plekken zitten rechts van de barst en dan best wel midden op de muur.

Het lijkt dus niet per se doorslaand vocht, niet per se optrekkend vocht en niet per se een daklekkage te zijn. Heeft iemand een idee waar het vandaan kan zijn gekomen? En het belangrijkste, hoe repareren we dit weer?

Ik dacht zelf aan 1. Oude witte verf bij ons binnen met staalborstel verwijderen. 2. Terugbouwen met muur - luchtspouw - houtvezel isolatie - klimaatfolie - OSB - gips. 3. Buren vragen of ze hun muur willen coaten zodat die dampdicht is. 4. Ons dak wordt waarschijnlijk volgend jaar opnieuw gedekt. (En natuurlijk stap anderhalf de scheur in de muur herstellen met spiraalankers)

[Franciesco]

Voggy schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 12:51:
[...]


Ziet er goed uit, maar dan heb ik geen folie ertussen. Volgens Ubakus maakt het niet heel veel uit maar ik zou het liever wel toepassen.
Ik kan nergens het gewicht van Isovlas vinden?

Isovlas PL weegt ongeveer 35kg per m3.

[Franciesco]

arie_papa schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 21:52:
[...]


Ja, de simulatie is met standaard klimaatinstellingen.

[Afbeelding]

Bovenstaande beetje mijn uitdaging. Het dak loopt door naar de 1e verdieping. Blauw is gipsplaat (met luchtspauw) zwart de spaanplaat/eps/pannen. Bruin hout.
EPDM folie uit totale onkunde als dampdichte oplossing gekozen. Waarschijnlijk is een klimaatfolie een betere optie, maar op dit moment is het echt trail en error voor mij.

Inderdaad, een klimaatfolie lijkt me een beter passende folie. Met de Proclima Intello (Plus) zit je vaak goed (opnemen in je simulatie) en deze is ook goed verkrijgbaar.
Het schuine plafond van de 1e verdieping zou ik ook afschermen met klimaatfolie. Zeker als je het dak daar ook gaat naisoleren.

[Louwm]

WeerNsKlussers schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 21:09:
Wij hebben een uitdaging. We zijn begonnen met het verwijderen van de voorzetwand van de aanbouw om het dak te kunnen isoleren. Wat we daar aantroffen was wat minder fraai.
[Afbeelding]

De muur is vochtig (geweest). Het gips was droog, de isolatie ook (muv de achterkant op sommige stukken) en het dakbeschot ook. De muur bestaat uit een enkelsteens muur aan onze kant en een enkelsteens muur aan de kant van de buren (zo te zien). De kant van de buren is gestuct.

Je ziet een smerige barst, vanaf daar naar links is de muur alleen een (dubbele) tuinmuur, dus aan onze kant warm, bij de buren koud. Vanaf de barst naar rechts is het de woonkamer van de buren, dus warm. De vochtige plekken zitten rechts van de barst en dan best wel midden op de muur.

Het lijkt dus niet per se doorslaand vocht, niet per se optrekkend vocht en niet per se een daklekkage te zijn. Heeft iemand een idee waar het vandaan kan zijn gekomen? En het belangrijkste, hoe repareren we dit weer?

Ik dacht zelf aan 1. Oude witte verf bij ons binnen met staalborstel verwijderen. 2. Terugbouwen met muur - luchtspouw - houtvezel isolatie - klimaatfolie - OSB - gips. 3. Buren vragen of ze hun muur willen coaten zodat die dampdicht is. 4. Ons dak wordt waarschijnlijk volgend jaar opnieuw gedekt. (En natuurlijk stap anderhalf de scheur in de muur herstellen met spiraalankers)

toon volledige bericht

waarschijnlijk zat er in de huidige opbouw geen folie ?
als dat zo is zal het waarschijnlijk door condensvocht komen
verf verwijderen is goed , ik zou geen luchtspouw aanhouden maar de isolatie direct tegen de muur doen
en dan verder opbouwen zoals je beschrijf .
de buren vragen of ze hun buiten deel van de muur coaten moet met een dampopen en waterdicht soort niet dampdicht.
de scheur is ontstaan door zetting

[_ferry_]

Je hebt misschien ook nog een hoop koude lucht vanuit het schuine dakdeel, en dat van de buren, wat tussen de muren koudeval geeft en daar condenseert? Dat zou ook eea kunnen verklaren. Want volgens mij kijk je nu zo onder het schuine dak van de buren?

[henny3]

update; ik heb vier bedrijven gevraagd om een offerte voor na-isoleren binnenzijde hellend dak 30-er jaren woning. Twee van hen zijn gespecialiseerde isolatiebedrijven en de andere twee bouwbedrijven. De twee isolatiebedrijven willen mijn dak niet isoleren, de een vindt het een te complex dak met deels al isolatie aan de buitenkant ( 'kan dus niet') en de ander wil het niet doen vanwege de CV buizen. die moet ik dan eerst verleggen. De beide bouwbedrijven vinden die buizen geen probleem (ze zijn gelast, degelijk, dik, zitten er al lang 'gaat nooit problemen geven'). Omdat ik de bedragen erg hoog vind besloten zelf aan de slag te gaan (maar onervaren dus huiverig om knopen door te hakken) met glaswol 18 cm. Al twijfel ik nog een beetje over isovlas als alternatief. Nu is echter het probleem dat bij zo'n dikte het trapgat ook ca 20 cm smaller wordt. Ik vind dat echt een nadeel, want dan kunnen grote spullen er niet meer doorheen. Kan ik voor alleen dat stukje wand ook een ander dunner materiaal nemen bv PIR met ongeveer dezelfde Rd waarde? Of krijg ik dan problemen.

[No Hands]

henny3 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:29:
update; ik heb vier bedrijven gevraagd om een offerte voor na-isoleren binnenzijde hellend dak 30-er jaren woning. Twee van hen zijn gespecialiseerde isolatiebedrijven en de andere twee bouwbedrijven. De twee isolatiebedrijven willen mijn dak niet isoleren, de een vindt het een te complex dak met deels al isolatie aan de buitenkant ( 'kan dus niet') en de ander wil het niet doen vanwege de CV buizen. die moet ik dan eerst verleggen. De beide bouwbedrijven vinden die buizen geen probleem (ze zijn gelast, degelijk, dik, zitten er al lang 'gaat nooit problemen geven'). Omdat ik de bedragen erg hoog vind besloten zelf aan de slag te gaan (maar onervaren dus huiverig om knopen door te hakken) met glaswol 18 cm. Al twijfel ik nog een beetje over isovlas als alternatief. Nu is echter het probleem dat bij zo'n dikte het trapgat ook ca 20 cm smaller wordt. Ik vind dat echt een nadeel, want dan kunnen grote spullen er niet meer doorheen. Kan ik voor alleen dat stukje wand ook een ander dunner materiaal nemen bv PIR met ongeveer dezelfde Rd waarde? Of krijg ik dan problemen.

Neem iets anders dan glaswol, bijvoorbeeld houtvezel of steenwol. dat heeft meer nut tegen warmte in de zomer van buiten.
Een klein gedeelte met PIR levert meestal geen problemen op maar het is ook wat afhankelijk waar dat dan komt. dus, foto of tekening helpt.

[BojhanS]

twain4me schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 18:12:
[...]


ik zou de schuine kap ook damp open isoleren dan kan je daar ook nog vocht afvoeren wat toch het platte dak inkomt. en ik zou isoleren met een houtachtige vezel dan heb je ook nog een stukje vochtbeheer in de isolatie

Voor een pand met dubbele douche en sauna hebben we ook wel eens onderstaande opbouw aangehouden.
Zelfs als je dan veel teweinig ventileerd , 2 douches en een sauna aanzet zal je eigenlijk nooit problemen krijgen. Wat mij in de afgelopen jaren ook is opgevallen dat deze opbouw goed te begrijpen is dus goed voor de gemoedsrust.


gips
dampremmer (dampdicht)
luchtspouw binnen geventileerd (in een andere ruimte, bv achter een knieschot)
klimaatfolie
dampopen isolatie (bv vlas of houtvezel)
dakbeschot
bitume

toon volledige bericht

Dit is zeker een interessante opbouw. Als ik het goed begrijp vereist dit wel een luchtspouw die geventileerd is waardoor het vocht dat de constructie van binnen of buiten intrekt eruit kan. Het is bij mij niet echt mogelijk om te ventileren omdat de spouw enkel bij dakbeschot zit (rare oude constructie van dak).

Volgens mij ben ik dan gebonden aan @Franciesco z'n suggestie om te werken met klimaat folie.

- Gips
- (optioneel) Dampdichte folie
- Isolatie materiaal (houtvezel bijv.)
- Klimaat folie (iets met deels open karakter)
- Spouw 2cm (niet geventileerd)
- Hout dak beschot
- Bitume

Enige risico is dat de vocht toch blijft hangen in deze vorm, maar het staat in iedergeval niet tegen het dakbeschot aan (met rot tot gevolg).

[Franciesco]

@BojhanS Ja, het blijft altijd wel lastig dit soort situaties. En de oplossing is een compromis, maar dat is naisolatie vaak.

Als de 2cm luchtspouw ongeventileerd is zie ik geen reden om die spouw toe te passen en zou ik direct tegen het dakbeschot aan isoleren.
Het nut van zowel dampdichte folie en klimaatfolie in jouw lijstje zie ik ook niet. De opzet van @twain4me was een geventileerde spouw direct achter de dampdichte folie om zo eventueel vocht wat er toch door heen/ langs gekomen is naar binnen weg te kunnen ventileren. Diezelfde geventileerde spouw kan ook dienst doen om vocht (wat door de klimaatfolie) in de verdere opbouw, zoals het naisolatiemateriaal en dakbeschot, terecht is gekomen weer weg te ventileren.
Dat is zeker een mooi idee als het haalbaar is.

Zo niet, dan denk ik nog steeds dat onderstaande de beste optie is:
Gips, klimaatfolie, dampopen isolatiemateriaal, dakbeschot, bitumen.

En alleen ter plaatse van de natte zone (badkamer) een aantal vierkante meters met:
Gips, dampdichte folie, dampopen isolatiemateriaal, dakbeschot, bitumen.

Vocht wat eventueel toch door/langs de dampdichte folie gekomen is kan weer enigszins weg via de klimaatfolie die er naast gelegen is.

[BojhanS]

Franciesco schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 19:58:
@BojhanS Ja, het blijft altijd wel lastig dit soort situaties. En de oplossing is een compromis, maar dat is naisolatie vaak.

Als de 2cm luchtspouw ongeventileerd is zie ik geen reden om die spouw toe te passen en zou ik direct tegen het dakbeschot aan isoleren.
Het nut van zowel dampdichte folie en klimaatfolie in jouw lijstje zie ik ook niet. De opzet van @twain4me was een geventileerde spouw direct achter de dampdichte folie om zo eventueel vocht wat er toch door heen/ langs gekomen is naar binnen weg te kunnen ventileren. Diezelfde geventileerde spouw kan ook dienst doen om vocht (wat door de klimaatfolie) in de verdere opbouw, zoals het naisolatiemateriaal en dakbeschot, terecht is gekomen weer weg te ventileren.
Dat is zeker een mooi idee als het haalbaar is.

Zo niet, dan denk ik nog steeds dat onderstaande de beste optie is:
Gips, klimaatfolie, dampopen isolatiemateriaal, dakbeschot, bitumen.

En alleen ter plaatse van de natte zone (badkamer) een aantal vierkante meters met:
Gips, dampdichte folie, dampopen isolatiemateriaal, dakbeschot, bitumen.

Vocht wat eventueel toch door/langs de dampdichte folie gekomen is kan weer enigszins weg via de klimaatfolie die er naast gelegen is.

toon volledige bericht

Daar kan ik me zeker in vinden, bedankt! Die spouw is meer omdat er allerlei balkjes lopen ter ondersteuning van het dak (1930 ergens vernieuwd). Niet echt nuttig, voor isolatie functie - maar kan het niet weghalen.

Het kan niet heel erg weg via de "naast gelegen klimaat folie" tenzij ik in de balken wat gaten maak. Opzich wel haalbaar en het badkamer gedeelte is maar beperkt onderdeel van de gehele ruimte.

[Franciesco]

@BojhanS houten balken zijn ongeverfd niet dampdicht, afhankelijk van de dikte wel in enige mate dampremmend.

[ Voor 4% gewijzigd door Franciesco op 20-10-2024 21:17 ]

[Broodbeleg]

Misschien wat domme vragen, want ben net een paar dagen aan het inlezen op folies en het toepassen hiervan.

Volgens de tekeningen van mijn huis (en net zelf opgemeten) ligt er 5cm wol op mijn dakbeschot. Daarboven ligt een micro-geperforeerde mandragende folie en daarboven de daklatten en dakpannen. Deze folie is volledig vergaan en valt uit elkaar zodra je het vast wilt pakken. Ik ga nog een dakkapel plaatsen en wil daarna het volgende doen:

Dakdekker laten komen voor vervangen dakpannen en dakisolatie buitenkant met een isolatiedeken van Rc 2.5 (meer info dan dit heb ik nog niet van de dakdekker).
Daarna heb ik aan de binnenzijde nog balken (sommige zijn geverfd met een zwart goedje) op zolder waar ik tot 15cm isolatie tussen kan plaatsen. Ik dacht aan simpel wol.
Dit afwerken met gipsplaten en vervolgens stucen. De ruimte zal vervolgens dienst doen als drooghok voor de was en jaren later wellicht als slaapkamer.

Als ik de startpost goed heb begrepen moet ik zorgen dat de isolatiedeken van de dakdekker een dampopen folie heeft aan de buitenkant en moet ik aan de binnenkant na de wol of pirplaten een dampdichte folie aanbrengen. Is dat correct?

Als ik in Ubakus geen folies gebruik dan zegt hij op basis van de huidige situatie met naisolatie aan de binnenkant dat ik een vochtprobleem heb aan beide kanten van de buitenisolatie:


Als ik de isolatie even zo dik maak dat het rc 2.5 heeft (qua isolatie gelijk aan de isolatiedeken van de dakdekker) dan is het alleen aan de buitenkant van dak een vochtprobleem. Dan betekent het dat ik binnen geen folie hoef te gebruiken?


Als ik het begrijp kan ik ook hopelijk de juiste vragen stellen aan de dakdekker wat betreft zijn isolatiedeken en het vervolg van mijn naisolatie aan de binnenkant.