Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[No Hands]

Broodbeleg schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 22:00:
Misschien wat domme vragen, want ben net een paar dagen aan het inlezen op folies en het toepassen hiervan.

Volgens de tekeningen van mijn huis (en net zelf opgemeten) ligt er 5cm wol op mijn dakbeschot. Daarboven ligt een micro-geperforeerde mandragende folie en daarboven de daklatten en dakpannen. Deze folie is volledig vergaan en valt uit elkaar zodra je het vast wilt pakken. Ik ga nog een dakkapel plaatsen en wil daarna het volgende doen:

Dakdekker laten komen voor vervangen dakpannen en dakisolatie buitenkant met een isolatiedeken van Rc 2.5 (meer info dan dit heb ik nog niet van de dakdekker).
Daarna heb ik aan de binnenzijde nog balken (sommige zijn geverfd met een zwart goedje) op zolder waar ik tot 15cm isolatie tussen kan plaatsen. Ik dacht aan simpel wol.
Dit afwerken met gipsplaten en vervolgens stucen. De ruimte zal vervolgens dienst doen als drooghok voor de was en jaren later wellicht als slaapkamer.

Als ik de startpost goed heb begrepen moet ik zorgen dat de isolatiedeken van de dakdekker een dampopen folie heeft aan de buitenkant en moet ik aan de binnenkant na de wol of pirplaten een dampdichte folie aanbrengen. Is dat correct?

Als ik in Ubakus geen folies gebruik dan zegt hij op basis van de huidige situatie met naisolatie aan de binnenkant dat ik een vochtprobleem heb aan beide kanten van de buitenisolatie:
[Afbeelding]

Als ik de isolatie even zo dik maak dat het rc 2.5 heeft (qua isolatie gelijk aan de isolatiedeken van de dakdekker) dan is het alleen aan de buitenkant van dak een vochtprobleem. Dan betekent het dat ik binnen geen folie hoef te gebruiken?
[Afbeelding]

Als ik het begrijp kan ik ook hopelijk de juiste vragen stellen aan de dakdekker wat betreft zijn isolatiedeken en het vervolg van mijn naisolatie aan de binnenkant.

Dit kan niet zonder folie als je minerale wol gebruikt. Minerale wol kan wel vocht opnemen maar niet goed afstaan. Dus binnenzijde dampdicht of met klimaatfolie.

[Zinloos1]

Ik ben van plan met de kerst aan de slag te gaan met het na-isoleren van mijn dak. Het heeft een betonnen dakpan constructie met Stramit platen aan de binnenkant, dus het wordt na-isoleren met 12cm glaswol a Rd van 3.4-3.75 en een klimaatfolie er op. Ik overweeg alles bij dun-isoleren.nl te gaan halen omdat de prijzen daar best schappelijk zijn. Zij hebben de klimaatfolie Pandser Top Clima XS daar te koop voor €3.29 per m2, als ik de specs bekijk zijn die prima: Waterdampdoorlatendheid (Sd) Variabel = 0,5-25 [m]. Ik zie echter nog geen gebruikersreviews hier voorbij komen. Is er nog iets anders waar je bij een klimaatfolie op moet letten? Of is deze in principe gewoon prima?

[twain4me]

Zinloos1 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 14:51:
Ik ben van plan met de kerst aan de slag te gaan met het na-isoleren van mijn dak. Het heeft een betonnen dakpan constructie met Stramit platen aan de binnenkant, dus het wordt na-isoleren met 12cm glaswol a Rd van 3.4-3.75 en een klimaatfolie er op. Ik overweeg alles bij dun-isoleren.nl te gaan halen omdat de prijzen daar best schappelijk zijn. Zij hebben de klimaatfolie Pandser Top Clima XS daar te koop voor €3.29 per m2, als ik de specs bekijk zijn die prima: Waterdampdoorlatendheid (Sd) Variabel = 0,5-25 [m]. Ik zie echter nog geen gebruikersreviews hier voorbij komen. Is er nog iets anders waar je bij een klimaatfolie op moet letten? Of is deze in principe gewoon prima?

Je moet (helaas) gewoon vertrouwen op de opgegeven specs. je kan de werking gewoon niet ervaren pas als er gesloopt gaat worden kan je eventueel wat dingen zien, maar ook dan is het lastig om conclusies te trekken. gebruikers ervaringen zullen dus niet veel meer zijn dan... "was goed verpakt" als het echt slecht zou zijn (bv folie wat scheurd om de haverklap zou dat er na een paar klanten al wel staan.

[Franciesco]

@Zinloos1 Ik ken de Pandser Top Clima XS niet. Heb jij ergens een datasheet gevonden? Want zelfs specificaties over de dampweerstand heb ik nog niet gezien (behalve in jouw bericht), ook niet op de Pandser website. Maar wellicht kijk ik er over heen.

[Mraze]

Het lukt me niet om het in Ubakus goed in te voeren, dus hopelijk kunnen jullie helpen:

Onze zolder met schuin dak heeft nu van buiten naar binnen beton dakpannen, 3-4 cm pur, obs en daarna horizontale gordingen. De vliering en knieschotten zou ik nu alvast kunnen na isoleren, maar tussen de middelste gordingen zit een gipsmuur, waardoor dat pas tijdens een grotere verbouwing zal moeten, als de wanden weg gaan.

Zou ik bij de knieschotten en op de vliering pir alu platen alvast kunnen plaatsen, zonder problemen? Eventueel met het afkitten tussen de gordingen en de obs platen?

[Zinloos1]

Franciesco schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 16:48:
@Zinloos1 Ik ken de Pandser Top Clima XS niet. Heb jij ergens een datasheet gevonden? Want zelfs specificaties over de dampweerstand heb ik nog niet gezien (behalve in jouw bericht), ook niet op de Pandser website. Maar wellicht kijk ik er over heen.

Enige plek waar ik ze vond was via deze link welke de specs automatisch download. Inderdaad apart dat je op hun eigen website die sheet niet terug kan vinden.

[Franciesco]

@Zinloos1 ok, die specificaties zien er goed uit wat mij betreft. Qua treksterkte zit het zo'n beetje tussen de Proclima Intello en de Intello Plus in.

Let wel op de instructies: de Pandser Top Clima XS moet aan de warme kant direct tegen het isolatiemateriaal aan gemonteerd worden én er moet een luchtspouw zitten tussen de folie en de afwerklaag (gispkartonplaat oid).

[Franciesco]

Mraze schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:28:
Het lukt me niet om het in Ubakus goed in te voeren, dus hopelijk kunnen jullie helpen:

Onze zolder met schuin dak heeft nu van buiten naar binnen beton dakpannen, 3-4 cm pur, obs en daarna horizontale gordingen. De vliering en knieschotten zou ik nu alvast kunnen na isoleren, maar tussen de middelste gordingen zit een gipsmuur, waardoor dat pas tijdens een grotere verbouwing zal moeten, als de wanden weg gaan.

Zou ik bij de knieschotten en op de vliering pir alu platen alvast kunnen plaatsen, zonder problemen? Eventueel met het afkitten tussen de gordingen en de obs platen?

Je bedoeld OSB ipv obs?

En een stapje terug: vanwaar de keuze voor PIR? Gezien de dampdichte alu laag waarmee PIR platen meestal uitgerust zijn vind ik je plan risicovol.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:09:
@Zinloos1 ok, die specificaties zien er goed uit wat mij betreft. Qua treksterkte zit het zo'n beetje tussen de Proclima Intello en de Intello Plus in.

Let wel op de instructies: de Pandser Top Clima XS moet aan de warme kant direct tegen het isolatiemateriaal aan gemonteerd worden én er moet een luchtspouw zitten tussen de folie en de afwerklaag (gispkartonplaat oid).

Dat is wel een goede. Ik zit niet per se te wachten om nog meer ruimte te verliezen. Er wordt niet echt gespecificeerd hoe groot die luchtspouw zou moeten zijn. Qua rol is het eigenlijk handiger om de Miofol Active te halen, die komt met 30 meter precies goed uit. Daarbij zie ik ook dat ze een luchtspouw adviseren, maar ook weer niet hoe groot die dan zou moeten zijn... Wat is daarin gebruikelijk?

[Franciesco]

@Zinloos1 een luchtspouw heb je bijna altijd wel vanwege het regelwerk die over de gordingen heen moeten komen om de gipsplaten vast te kunnen maken. En tevens om het isolatiemateriaal te steunen.
Sommige klimaatfolies hebben geen spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Isover XtraSafe). In die gevallen kun je isolatiemateriaal, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat), folie en dan direct daar over heen de gipsplaat afwerklaag.

Anderen klimaatfolies hebben wel een spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Pandser Top Clima XS en de Miofol Active). Dan krijg je dus minimaal: isolatiemateriaal, folie, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat) en dan daar over heen de gipsplaat afwerklaag

Een spouw van rond de 2,5cm is doorgaans voldoende in mijn beleving. De standaard regels zijn meestal 22mm dik en dus prima in dit opzicht.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:14:
@Zinloos1 een luchtspouw heb je bijna altijd wel vanwege het regelwerk die over de gordingen heen moeten komen om de gipsplaten vast te kunnen maken. En tevens om het isolatiemateriaal te steunen.
Sommige klimaatfolies hebben geen spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Isover XtraSafe). In die gevallen kun je isolatiemateriaal, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat), folie en dan direct daar over heen de gipsplaat afwerklaag.

Anderen klimaatfolies hebben wel een spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Pandser Top Clima XS en de Miofol Active). Dan krijg je dus minimaal: isolatiemateriaal, folie, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat) en dan daar over heen de gipsplaat afwerklaag

Een spouw van rond de 2,5cm is doorgaans voldoende in mijn beleving. De standaard regels zijn meestal 22mm dik en dus prima in dit opzicht.

Wat dan dus wel zou kunnen is: Huidige isolatie | Glaswol | Miofol Active | regelwerk | Gipsplaat? Wel een drama waarschijnlijk om het klimaatfolie achter de regels te krijgen als het glaswol er in zit... Maar dat moeten we dan maar doen. Vraag me wel af of iedereen dit echt aanhoudt zo of dat de meeste mensen rechtstreeks op de folie de gipsplaat aanbrengen (snap eerlijk gezegd ook niet goed hoe dit tussen klimaatfolies kan verschillen).

Nog een andere vraag, hoe werk je het beste de folie af aan de muur? Ik weet dat je deze moet "kitten" aan de muur om hem luchtdicht te maken, maar hoe werk je die vervolgens dan af? Dan heb je dus altijd een rand over? Of kan je daar voor in de plaats ook het regelwerk gebruiken?

[Franciesco]

@Zinloos1 klopt, dat is de volgorde voor Miofol Active omdat je dan een luchtspouw krijgt tussen folie en gipsplaten. En deze spouw is nodig voor een goede werking van de klimatfolie aldus de fabrikant.

Het isolatiemateriaal kun je stutten met b.v. metaalband/bandijzer die je aan de gordingen vast schroeft. Vaak is het handig om deze metaalband eerst te monteren en dan het isolatiemateriaal er achter te plaatsen. Als dan het isolatiemateriaal op zijn plek zit, plaats je de folie en daar weer over heen het regelwerk.
Folies worden meestal met een nietpistool vast gezet en tape de overgangen van de foliebanen af. Zie ook de instructies van de folie die je gaat gebruiken.

Folie aan de muur kun je inderdaad kitten met lijmachtige kit en/of met tape. Het voordeel van eerst folie en dan regelwerk is dat je dan ook meteen een paar centimeter speling hebt om het folie aan de muren vast te maken. Want er komt dan immers al gauw 22mm regelwerk+12,5mm gipskartonplaat=ca 3,5cm aan dikte bij op. Dus als je de folie tegen de muur maximaal 3,5cm omvouwt en vastzet valt dat weg achter de gipskartonplaat.

Ps: altijd goed om de hele opbouw in Ubakus te zetten. Gezien je info verwacht ik geen verassingen, maar dan heb je wel een beeld van wat je kunt verwachten m.b.t. de vochthuishouding en nieuwe isolatiewaarde.

[martois]

Franciesco schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:14:
@Zinloos1 een luchtspouw heb je bijna altijd wel vanwege het regelwerk die over de gordingen heen moeten komen om de gipsplaten vast te kunnen maken. En tevens om het isolatiemateriaal te steunen.
Sommige klimaatfolies hebben geen spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Isover XtraSafe). In die gevallen kun je isolatiemateriaal, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat), folie en dan direct daar over heen de gipsplaat afwerklaag.

Anderen klimaatfolies hebben wel een spouw nodig tussen folie en afwerklaag (zoals de Pandser Top Clima XS en de Miofol Active). Dan krijg je dus minimaal: isolatiemateriaal, folie, regels (waardoor er ook de luchtspouw ontstaat) en dan daar over heen de gipsplaat afwerklaag

En weet je ook wat wel / nietnodig is bij de Intello plus?

[Franciesco]

@martois voor zover ik weet wordt dat bij de Intello Plus niet expliciet aangegeven in de instructies. Eventueel kun je Pro Clima eens vragen.

[Mraze]

Franciesco schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:12:
[...]


Je bedoeld OSB ipv obs?

En een stapje terug: vanwaar de keuze voor PIR? Gezien de dampdichte alu laag waarmee PIR platen meestal uitgerust zijn vind ik je plan risicovol.

Foutje, ik bedoelde inderdaad OSB. De keuze voor PIR komt van het advies van een buurman en de hoge isolatie waarde. Gezien je reactie ben ik even verder gaan kijken, maar begrijp nu inderdaad dat de PUR dampdicht is en ik dus een klimaatfolie moet gebruiken aan de binnenkant en geen dampdichte laag. Dank voor het inzicht!

Zou je het er mee eens zijn dat mogelijk vocht dat langs de gording komt ook een minder groot probleem is met klimaatfolie en ik dus daarmee boven de bovenste gording en onder de onderste gording zou kunnen isoleren?

[Franciesco]

@Mraze Een PUR laag van 3 á 4cm dik is normaal gesproken niet dampdicht, wel dampremmend. Maar los daarvan vind ik het niet verstandig om dan een deel van het dak dampdicht te maken en de rest niet. Want er kan dan via het niet-nageisoleerde gedeelte vocht in het geisoleerde gedeelte komen wat er relatief moeilijk weer uit kan. En daarnaast, zeker ook belangrijk, als je later de rest van het dak ook dampdicht gaat naisoleren is het de vraag welk vocht je min of meer gaat opsluiten.

Met klimaatfolie heb je inderdaad een wat vergevingsgezindere opbouw die het gemakkelijker maakt eventueel vocht weer vrij te geven uit de constructie.

Zet je opbouw eens in Ubakus om een beeld te krijgen van de te verwachte resultaten. Ter inspiratie: waarschijnlijk komt jouw opbouw redelijk overeen met de onderstaande uit de topic start?

[Alicanto]

Hi,

Ik wil mijn schuine dak van binnenuit isoleren. Het gaat om een woning uit 1930 en er zit geen folie op het dakbeschot. De situatie:




Ik zat te denken de gordingen op te dikken met een CLS, zodat ik 11 + 9 = 20cm ruimte heb. Dat kan ik dan vullen met bijv. rollen glaswol.
Als ik dan weer regelwerk op de CLS maak van 22mm dik, komt dat gelijk te liggen met de spanten en kan ik over het geheel gipsplaten aanbrengen. De spanten zitten dan helaas niet meer in het zicht en de zolder wordt kleiner, dus ik twijfel om misschien te kiezen voor 2 cm ventilatielatten + 14 cm pir of zonder ventilatielatten 14cm pir direct tegen het dakbeschot.

Ik heb het in Ubakus gezet:

Wol:


PIR:

1. Klopt dit zo?
2. Zijn de ventilatielatten tussen dakbeschot en PIR nodig in mijn situatie?
3. Glaswol heeft een betere droogreserve. Dus geschikter bij kleine lekkages? Aangezien er buiten geen folie zit, zou dit wel een pluspunt zijn.

Dankzij dit topic ben ik ook gaan kijken naar faseverschuiving. Ik heb eens de glaswol (links) vervangen door Steicoflex 036 (rechts)


Op zich prettig dat het dan dus bij gebruik van houtvezel bijna continu twee graden kouder is op een warme dag. Al is dat meer dankzij amplitudedemping dan faseverschuiving, maar die twee gaan vast samen.

Er moet 28m2 geisoleerd worden en ik wil een Rc van 5+ (andere zijde zit ook een nieuwe dakkapel incl. tripple glas), dus dan kom ik op:

• 14 cm pir, ong. 27 eur/m2. 39 platen van 0.72m2 = 770 eur. Voordeel: Zolder oogt ruimtelijker en spanten blijven in het zicht.
• 20 cm glaswol 037, ong. 8 eur/m2. 11 rollen van 2.62m2 = 230 eur. oftewel de goedkope optie.
• 20 cm natuurlijk materiaal bijv. houtvezel. 20 platen van 1.4m2 = 824 eur. Oftewel prijs vergelijkbaar met PIR, maar niet de voordelen van PIR. Wel een betere warmte-isolatie voor de zomerdagen.

Nu nog kiezen Meningen, tips en nieuwe inzichten zijn welkom

P.S. De luchtvochtigheid in mijn huis is ook te hoog, meestal rond de 75%. Weet niet of dat nog relevant is.

[ Voor 3% gewijzigd door Alicanto op 23-10-2024 17:15 ]

[Galinsky]

Alicanto schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 16:52:
Hi,

Ik wil mijn schuine dak van binnenuit isoleren. Het gaat om een woning uit 1930 en er zit geen folie op het dakbeschot. De situatie:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zat te denken de gordingen op te dikken met een CLS, zodat ik 11 + 9 = 20cm ruimte heb. Dat kan ik dan vullen met bijv. rollen glaswol.
Als ik dan weer regelwerk op de CLS maak van 22mm dik, komt dat gelijk te liggen met de spanten en kan ik over het geheel gipsplaten aanbrengen. De spanten zitten dan helaas niet meer in het zicht en de zolder wordt kleiner, dus ik twijfel om misschien te kiezen voor 2 cm ventilatielatten + 14 cm pir of zonder ventilatielatten 14cm pir direct tegen het dakbeschot.

Ik heb het in Ubakus gezet:

Wol:
[Afbeelding]

PIR:
[Afbeelding]

1. Klopt dit zo?
2. Zijn de ventilatielatten tussen dakbeschot en PIR nodig in mijn situatie?
3. Glaswol heeft een betere droogreserve. Dus geschikter bij kleine lekkages? Aangezien er buiten geen folie zit, zou dit wel een pluspunt zijn.

Dankzij dit topic ben ik ook gaan kijken naar faseverschuiving. Ik heb eens de glaswol (links) vervangen door Steicoflex 036 (rechts)
[Afbeelding]

Op zich prettig dat het dan dus bij gebruik van houtvezel bijna continu twee graden kouder is op een warme dag. Al is dat meer dankzij amplitudedemping dan faseverschuiving, maar die twee gaan vast samen.

Er moet 28m2 geisoleerd worden en ik wil een Rc van 5+ (andere zijde zit ook een nieuwe dakkapel incl. tripple glas), dus dan kom ik op:

• 14 cm pir, ong. 27 eur/m2. 39 platen van 0.72m2 = 770 eur. Voordeel: Zolder oogt ruimtelijker en spanten blijven in het zicht.
• 20 cm glaswol 037, ong. 8 eur/m2. 11 rollen van 2.62m2 = 230 eur. oftewel de goedkope optie.
• 20 cm natuurlijk materiaal bijv. houtvezel. 20 platen van 1.4m2 = 824 eur. Oftewel prijs vergelijkbaar met PIR, maar niet de voordelen van PIR. Wel een betere warmte-isolatie voor de zomerdagen.

Nu nog kiezen Meningen, tips en nieuwe inzichten zijn welkom

P.S. De luchtvochtigheid in mijn huis is ook te hoog, meestal rond de 75%. Weet niet of dat nog relevant is.

Ik kan je alleen zeggen wat ik gedaan heb, ik heb exact dezelfde opbouw, ook jaren 30 huis.

Ik heb met steenwol geisoleerd eerst 7cm om ook achter de spantbenen langs te gaan en daarna 14cm steenwol om de dikte van de spantbenen op te vullen. 21cm steenwol bestond ook niet dus moest sowieso in 2 lagen.

Daarna heb ik latjes van dakschrootjes van 22x63mm over de spanten gedaan, ook goed de spanten uitmeten gezien ze allemaal niet even recht zullen zijn dat dan opvullen met plastic spacers. Dit kan je uitmeten met een touwtje. Voor gordingen zal dat niet zoveel uitmaken.

Deze latjes ook tijdens isoleren al vastgezet en uitgemeten met touwtjes anders viel de isolatie er weer uit.

Daarna miofol 125s en alles goed luchtdicht gemaakt. 301OT rondom kozijnen die van steen waren (ik heb het dak doorgaand op voorzetwanden geïsoleerd) butyl tape voor plekken waar folie aansluit op hout. Vast R tape voor op folie. zoals ik het opnieuw zou doen had ik klimaatfolie gebruikt.

Over die schrootjes en folie heb ik een osb plaat geplaatst en daarover wilde ik gipsplaten doen maar uiteindelijk gekozen voor agnes platen.

Je hebt een redelijk hoge luchtvochtigheid, isoleren en daarna met folie alles afplakken maakt dat zeker niet beter en zou dus zeker ventilatie maatregelen nemen. Ventilatieroosters, decentrale WTW, Mijn huis zit zo rond de 60~65 al voor isoleren. 75 waren uitzonderlijke situaties zoals regenachtige dagen.

Persoonlijk zou ik altijd bij dampopen/ mineraal achtige isolatie blijven of de houtvezel. Maar dat is persoonlijk. Mij maakte het niet uit dat de spantbenen op achtergrond kwamen op zolder zie ik ze nog door de folie heen alleen de voorkant

Wat nog kan helpen met je keuze: vind je geluidsisolatie belangrijk? Glas/steenwol isoleert ook geluid PIR niet. Zomer isolatie had je ook al benoemd.

Mijn ervaring met verlies in ruimte viel mij uiteindelijk ook mee ruimte ben je eigenlijk sowieso al kwijt want elke meter zon spantbeen kan je niks met die ruimte ertussen. Daarvoor heb ik liever de voordeeltjes als geluidsisolatie, zomerisolatie & dampopen materiaal.


Edit om je vragen te beantwoorden:
Klopt dit zo?
Ja
Zijn de ventilatielatten tussen dakbeschot en PIR nodig in mijn situatie?
Latten zitten dan achter dakbeschot en zullen niet ergens vandaan ventileren dus zullen niet nodig zijn.
Glaswol heeft een betere droogreserve. Dus geschikter bij kleine lekkages? Aangezien er buiten geen folie zit, zou dit wel een pluspunt zijn.
In principe wel, mogelijk wil je ook in de toekomst toch de folie plaatsen mocht je ooit het dak aan willen pakken. Van binnenuit zie ik mensen soms ook doen maar ben ik zelf niet zo’n fan van, water is dan toch al binnen.

[ Voor 5% gewijzigd door Galinsky op 23-10-2024 19:57 ]

[Luiaard]

Zal me hier ook even melden, momenteel bezig met de aankoop van een pand uit 1939 (gemeentelijk monument). Qua isolatie en verduurzaming nog alles te doen dus ik zal hier nog wel eens vaker gaan lezen.
Ik laat eerst een bouwtechnische keuring doen door de monumentenwacht. Overdracht is pas in 2026, maar er valt nog genoeg te plannen. Vooral omdat het best groot is. Dak schat ik bijvoorbeeld in op 300m2.
Waar ik momenteel aan denk:
Spouw indien geschikt
BG-vloer aan onderzijde
Plafond tussen 1e en momenteel onverwarmde zolder
Zolder waarschijnlijk op een later moment
Monumentale ramen en glas-in-lood
Kierdichting.

Verder nog op de planning, balansventilatie met WTW, PV, Warmtepomp, thuisbatterij. Kijken hoever we het label op kunnen krikken vanaf niks / G.

[ Voor 40% gewijzigd door Luiaard op 23-10-2024 23:39 ]

[Zinloos1]

Ik ben momenteel bezig alle materialen in een lijstje te verzamelen om straks succesvol te gaan isoleren. Aangezien ik een luchtspouw nodig heb tussen mijn afwerking en de klimaatfolie, wil ik de klimaatfolie eigenlijk tussen mijn draagbalken doen (zodat ik minder ruimte verlies). Dit zorgt er wel voor dat ik daar heel wat meters luchtdicht moet gaan aftapen. Ik zit nu te kijken naar welke tape ik nodig heb en kom dan op spinvliestape (bizarre prijzen voor een stukje tape eerlijk gezegd) en butyltape. Echter heb je ook VASTR® - Totaal tape (wit) bij hornbach wat een tientje per rol goedkoper is, wat mogelijks ook gewoon werkt? Is er een bepaalde reden om te gaan voor de spinvliestape, of is een totaal tape net zo goed? Kan me niet voorstellen dat die banen een probleem zullen geven met de ademendheid van het geheel.

[Franciesco]

@Luiaard altijd interessant zo'n groot monumentaal pand! En het zal vast niet gemakkelijk zijn, maar hopelijk komt het allemaal in orde. Aan je ambities zal het niet liggen zo te lezen
Heb je het voornemen om (zoveel mogelijk) natuurlijke materialen te gaan gebruiken?

De meeste spouwmuren van (rond) 1939 zijn smal. Waarschijnlijk niet veel meer dan 6cm, maar wellicht is het bij jullie anders. Als de spouw inderdaad zo smal is, dan bereik je maar een relatief lage isolatiewaarde (Rc van rond de 2,2 bij een gevulde spouw met inblaaswol van 6cm dikte). Persoonlijk zou ik er dan ook rekening mee houden dat voorzetwanden nodig zijn om een goede isolatiewaarde van de gevels te bereiken.

Ga je veel zelf doen of uitbesteden? Bij uitbesteden is het goed om te weten dat je voor zoldervloerisolatie ook subsidie kan krijgen, net als voor daksiolatie. Hopelijk is dat ook nog het geval in 2026. Maar je kunt niet voor beide subsidie krijgen. En misschien is het dan dus zinvoller om subsidie voor het dak aan te vragen (groter oppervlak, meer subsidie) en niet voor de zoldervloer. In ieder geval het uitzoeken waard lijkt me. Idem voor andere subsidiemogelijkheden voor isolatie in het algemeen en een monumentaal pand specifiek.

Ik ben ook benieuwd naar de mogelijkheden van het vervangen van het glas/ de monumentale ramen. Dat is ook nog wel eens een dingetje als de instanties zich star opstellen. Gelukkig zijn er tegenwoordig best veel mogelijkheden waarvan er hopelijk ook iets geaccepteerd wordt (zoals vacuumglas).

Hopelijk kun je ons in dit of een apart topic een beetje op de hoogte houden?

[Franciesco]

@Zinloos1 die Vast-R totaal tape lijkt mij prima en is ook volgens de M&G website geschikt voor al hun folies.

https://www.mg-bouw.com/vast-r-totaal-tape/

Je kunt ook nog even op b.v. amazon kijken. Daar hebben ze ook diverse soorten tape die geschikt is voor (klimaat)folies. O.a. Isover KB1: €35 voor 40 meter (60mm breed) met €9,90 verzendkosten. Dus alleen financieel interessant als je veel rollen nodig hebt.

Mocht je vlaklbij Duitsland wonen of een adres in Duitsland kunnen gebruiken voor bezorging, dan kun je veel zaken daar goedkoper krijgen dan hier.

Overigens: als je de afwerklaag wel op de draagbalken monteert, kun je dan de folie niet daar over heen vouwen? Dan heb je wel een luchtspouw tussen de balken maar alleen ter plaatse van de balken niet. Dat laaste zie ik niet als probleem.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 10:41:
@Zinloos1 die Vast-R totaal tape lijkt mij prima en is ook volgens de M&G website geschikt voor al hun folies.

https://www.mg-bouw.com/vast-r-totaal-tape/

Je kunt ook nog even op b.v. amazon kijken. Daar hebben ze ook diverse soorten tape die geschikt is voor (klimaat)folies. O.a. Isover KB1: €35 voor 40 meter (60mm breed) met €9,90 verzendkosten. Dus alleen financieel interessant als je veel rollen nodig hebt.

Mocht je vlaklbij Duitsland wonen of een adres in Duitsland kunnen gebruiken voor bezorging, dan kun je veel zaken daar goedkoper krijgen dan hier.

Overigens: als je de afwerklaag wel op de draagbalken monteert, kun je dan de folie niet daar over heen vouwen? Dan heb je wel een luchtspouw tussen de balken maar alleen ter plaatse van de balken niet. Dat laaste zie ik niet als probleem.

Thanks voor de info! Dan ga ik daarvoor.

Voor je laatste opmerking zie ik niet helemaal voor me hoe je dat bedoelt.
Hieronder de huidige situatie. De schrootjes boven gaan er ook nog uit en de latten die gebruikt werden om ze vast te zetten.

Mijn plan is nu om dus een raamwerk neer te zetten dat tussen de balken komt, daarachter dan de isolatie en de folie en dan de gipsplaat over de balken heen en geschroefd aan het raamwerk.

[Franciesco]

@Zinloos1 wat ik bedoelde is zoiets als in onderstaande schematische tekening.
Daarbij zijn de gordingen bruin, geel het isolatiemateriaal, grijs het regelwerk, rood de(klimaat)folie en blauw de gipskartonplaat

Want ik dacht te begrijpen dat je het regelwerk tussen de gordingen wilt plaatsen, daar dan het folie op te bevestigen en dan de gisplaten weer over de gordingen heen. In mijn tekening zit er ter hoogte van het isolatiemateriaal een luchtspouw tussen de folie en de gipskartonplaat. Die spouw zit er dan niet ter plaatse van de gordingen, maar dat lijkt me niet zo'n probleem.

Of wil je de gipsplaten ook tussen de gordingen hebben en er niet over heen?

[Seafarer]

Zinloos1 schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 09:48:
Ik ben momenteel bezig alle materialen in een lijstje te verzamelen om straks succesvol te gaan isoleren. Aangezien ik een luchtspouw nodig heb tussen mijn afwerking en de klimaatfolie, wil ik de klimaatfolie eigenlijk tussen mijn draagbalken doen (zodat ik minder ruimte verlies). Dit zorgt er wel voor dat ik daar heel wat meters luchtdicht moet gaan aftapen. Ik zit nu te kijken naar welke tape ik nodig heb en kom dan op spinvliestape (bizarre prijzen voor een stukje tape eerlijk gezegd) en butyltape. Echter heb je ook VASTR® - Totaal tape (wit) bij hornbach wat een tientje per rol goedkoper is, wat mogelijks ook gewoon werkt? Is er een bepaalde reden om te gaan voor de spinvliestape, of is een totaal tape net zo goed? Kan me niet voorstellen dat die banen een probleem zullen geven met de ademendheid van het geheel.

Het moet alleen 50 jaar blijven plakken.

[twain4me]

Zinloos1 schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 09:48:
Ik ben momenteel bezig alle materialen in een lijstje te verzamelen om straks succesvol te gaan isoleren. Aangezien ik een luchtspouw nodig heb tussen mijn afwerking en de klimaatfolie, wil ik de klimaatfolie eigenlijk tussen mijn draagbalken doen (zodat ik minder ruimte verlies). Dit zorgt er wel voor dat ik daar heel wat meters luchtdicht moet gaan aftapen. Ik zit nu te kijken naar welke tape ik nodig heb en kom dan op spinvliestape (bizarre prijzen voor een stukje tape eerlijk gezegd) en butyltape. Echter heb je ook VASTR® - Totaal tape (wit) bij hornbach wat een tientje per rol goedkoper is, wat mogelijks ook gewoon werkt? Is er een bepaalde reden om te gaan voor de spinvliestape, of is een totaal tape net zo goed? Kan me niet voorstellen dat die banen een probleem zullen geven met de ademendheid van het geheel.

voor het plakken van spinvlies zou ik wel spinvlies tape aanraden, maar voor klimaatfolie zou ik persoonlijk gewoon een "gewone" luchtdichtingstape pakken. als je persee dampopen tape wil ( want dat is spinvlies) zou ik een smalle spinvlies tape kopen het spul is ook duur omdat het best wel breedt is dat is handig voor op het dak in weer en wind omdat je dan wat marge hebt. binnen zou 50mm genoeg moeten zijn.

Ik heb zelf deze wel eens gebruikt
https://www.epdm24.nl/pro...ies-tape-5-cm-x-25-meter/ minder goed dan VastR maar opzich goed genoeg. denk ik.

Maar mijn laatst geplaatste stukje klimaatfolie zit gewoon met groene luchtdichtingstape van amazon vast (daar is het helaas inmiddels een stukje duurder)

[Alicanto]

Galinsky schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 19:51:
[...]

Ik kan je alleen zeggen wat ik gedaan heb, ik heb exact dezelfde opbouw, ook jaren 30 huis.
...

Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Ik ga het denk ik ook ongeveer op die manier doen.

[Luiaard]

Franciesco schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 10:08:
@Luiaard altijd interessant zo'n groot monumentaal pand! En het zal vast niet gemakkelijk zijn, maar hopelijk komt het allemaal in orde. Aan je ambities zal het niet liggen zo te lezen
Heb je het voornemen om (zoveel mogelijk) natuurlijke materialen te gaan gebruiken?

De meeste spouwmuren van (rond) 1939 zijn smal. Waarschijnlijk niet veel meer dan 6cm, maar wellicht is het bij jullie anders. Als de spouw inderdaad zo smal is, dan bereik je maar een relatief lage isolatiewaarde (Rc van rond de 2,2 bij een gevulde spouw met inblaaswol van 6cm dikte). Persoonlijk zou ik er dan ook rekening mee houden dat voorzetwanden nodig zijn om een goede isolatiewaarde van de gevels te bereiken.

Ga je veel zelf doen of uitbesteden? Bij uitbesteden is het goed om te weten dat je voor zoldervloerisolatie ook subsidie kan krijgen, net als voor daksiolatie. Hopelijk is dat ook nog het geval in 2026. Maar je kunt niet voor beide subsidie krijgen. En misschien is het dan dus zinvoller om subsidie voor het dak aan te vragen (groter oppervlak, meer subsidie) en niet voor de zoldervloer. In ieder geval het uitzoeken waard lijkt me. Idem voor andere subsidiemogelijkheden voor isolatie in het algemeen en een monumentaal pand specifiek.

Ik ben ook benieuwd naar de mogelijkheden van het vervangen van het glas/ de monumentale ramen. Dat is ook nog wel eens een dingetje als de instanties zich star opstellen. Gelukkig zijn er tegenwoordig best veel mogelijkheden waarvan er hopelijk ook iets geaccepteerd wordt (zoals vacuumglas).

Hopelijk kun je ons in dit of een apart topic een beetje op de hoogte houden?

Dank voor je reactie. Biobased past heel goed bij de bouwstijl van monumenten, is vaak ademend/capillair actief en kan vocht opnemen en weer afstaan. Het is goed om bij monumenten na te denken wat passend is, omdat het verkeerde materiaal of de verkeerde toepassing kan zorgen voor problemen met vocht en vochttransport. Je kunt niet zonder meer methoden en technieken van de huidige bouw gebruiken in historische panden. Gelukkig is er veel informatie op o.a. monumenten.nl en vanuit professionals in de sector. Zie bv. het recent uitgekomen gratis te downloaden boek https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

Ik denk dat het nog een afweging wordt wat ik zelf doe en wat niet. Zal van de subsidie tegen die tijd afhangen. Bv. voor het dak is het ook nog een integrale afweging of het dak zelf aan vervanging toe is, of het dan qua dakopbouw mogelijk is aan de buitenzijde (warm) te isoleren en of we op redelijke termijn die ruimte willen kunnen gebruiken/ombouwen tot leefruimte. Ik snap dat dit andere afwegingen zijn dan een regulier woonhuis met beperkt formaat waar je gewoon alles maximaal wil isoleren en benutten.

Gelukkig is er veel technisch mogelijk en is er ook veel ontwikkeling geweest in materialen. Specialistische aannemers krijgen het voor elkaar om zelfs hele oude monumenten op een A++ niveau te krijgen. Ook is er meer besef bij overheden dat verduurzaming noodzakelijk is om monumenten te behouden. Er mag meer dan in vroeger tijden. Bij glas zijn er ook mooie oplossingen mogelijk. Je noemde het vacuumglas al, maar ook andere soorten zijn mogelijk in bestaande kozijnen met een origineel uiterlijk en je kunt ook glas-in-lood laten voorzien van een voor- of achterzetraam of laten vatten in dubbelglas.Let wel dat het oorspronkelijke beeld behouden moet blijven.

We moeten nog even uit de details komen met de verkoper, maar hopelijk binnenkort koopcontract en ik heb ook een bouwkundig inspecteur gevonden met specialistische monumentenkennis die het voor mij gaat inspecteren. Ik zal zeker nog eens vaker posten hier of in een eigen topic.

[Franciesco]

@Luiaard zeker, er is veel (technisch) mogelijk tegenwoordig. Dat scheelt een hoop als er budget en wilskracht/ambitie is.

Zo'n energielabel is maar relatief aangezien aandeel PV opwek bijvoorbeeld ook een rol speelt. Dus als je all electric gaat, isoleert en voldoende PV kunt installeren dan kom je waarschijnlijk al een eind in de goede richting van A met plusje(s). Ik lees hier op Tweakers soms ook over oude gerenoveerde woningen met label A++++.

Zelf heb ik een boerderijtje uit 1938 die inmiddels gerenoveerd is en ook van een label G kwam. Geen monument overigens en ik heb nog geen nieuw label aangevraagd.
Alles geisoleerd, all electric (gas aansluting verwijderd) met warmtepomp en veel PV. Dit jaar heb ik ook een centraal wtw systeem aangelegd en de isolatie van met name het dak verder verbeterd. Daarnaast ga ik nog kijken of ik het HR++ glas toch ga vervangen voor beter isolerend glas. Misschien een combinatie van tripel en vacuumglas. De stalraampjes die ik heb (3D gezaagde exemplaren met ook HR++ glas) wil ik misschien nog gaan voorzien van achterzetglas om ook daarvan de isolatiewaarde te verhogen.

Voor inspiratie kan het trouwens ook interessant zijn om te kijken naar hoe Passieve woningen gebouwd worden. Ook renovatie tot een Passief huis wordt soms gedaan, misschien ook iets voor jou?

Ik vind het interessant om wat energiebehoefte betreft zo onafhankelijk mogelijk te zijn van derden. Dat is één van de redenen waarom ik "isolatie" in algemene zin interessant vind.

[S.J.Onnie]

Ik lees al "even" mee in dit topic en heb daar al veel van geleerd. Zo ben ik op basis van de postings hier uiteindelijk gegaan voor het isoleren met houtvezelplaat. Het dak is inmiddels vervangen (dakpannen met Steico houtvezelplaat) en het isolatiemateriaal voor de verdere isolatie is gearriveerd (Gutex Thermoflex 200).

Ik zit alleen nog even met de klimaatfolie die ik moet gaan toepassen. Ik weet dat ik me geen buil kan vallen aan Isover Vario Xtrasafe. Alleen dat is een tikje prijzig. Zeker omdat het totale dakvlak ongeveer 240 m² is

Hebben jullie tips voor een goed alternatief wat een beetje beter betaalbaar is? Als het alternatief alleen in Duitsland leverbaar is, is dat geen probleem (daar staat het huis namelijk )

Ubakus maakt er op dit moment dit van:



Tips met alternatieven voor Xtrasafe worden gewaardeerd!

[Shuffles]

Ik heb het dak van buitenaf laten isoleren. Hierbij heb ik ook de dakpannen laten vernieuwen, loodvervanger etc. De offerte kwam uit op iets meer dan 200 eur per m2 excl btw. Het bedrijf had ook goede beoordelingen en ik had wat vorig werk van ze gezien. Met dit allemaal had ik wel verwacht dat het er goed uit zou zien.

Ik vind echter dat ze bij mij nu best slordig werk hebben gedaan, en ik vind het er gewoon niet uitzien. Vooral voor de prijs die ik heb betaald. Zie afwerking op de foto's. Niks sluit netjes aan en is niet netjes afgewerkt.

Wat vinden jullie?

[Trilliwilli]

@S.J.Onnie ik zie in je opbouw dat de klimaatfolie wordt ingeklemd tussen isolatie en OSB plaat. Dit kan met de XtraSafe, maar bijvoorbeeld de Miofol active vereist aan één zijde een luchtspouw. De nieuwe Miofol Active, zie mijn post Trilliwilli in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"
zou een goed alternatief zijn, maar goedkoper wordt het niet als je vervolgens allemaal extra latten moet gaan aanbrengen, los van het extra werk.

De prijs is hier ook ondergeschikt aan de super goede eigenschappen van de XtraSafe, het zit ook levenslang in de constructie verwerkt. Ik denk dat dit wel de beste oplossing is hier.

[S.J.Onnie]

Trilliwilli schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:51:
@S.J.Onnie ik zie in je opbouw dat de klimaatfolie wordt ingeklemd tussen isolatie en OSB plaat. Dit kan met de XtraSafe, maar bijvoorbeeld de Miofol active vereist aan één zijde een luchtspouw. De nieuwe Miofol Active, zie mijn post Trilliwilli in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"
zou een goed alternatief zijn, maar goedkoper wordt het niet als je vervolgens allemaal extra latten moet gaan aanbrengen, los van het extra werk.

De prijs is hier ook ondergeschikt aan de super goede eigenschappen van de XtraSafe, het zit ook levenslang in de constructie verwerkt. Ik denk dat dit wel de beste oplossing is hier.

Tx @Trilliwilli! Ik had al zo'n vermoeden maar dacht dat er misschien een (voor mij onbekend) alternatief zou zijn. Dat is dus niet het geval. Dan maar 800+ euro voor 4 rollen Xtrasafe.

Better safe than sorry

[S.J.Onnie]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:46:
Ik heb het dak van buitenaf laten isoleren. Hierbij heb ik ook de dakpannen laten vernieuwen, loodvervanger etc. De offerte kwam uit op iets meer dan 200 eur per m2 excl btw. Het bedrijf had ook goede beoordelingen en ik had wat vorig werk van ze gezien. Met dit allemaal had ik wel verwacht dat het er goed uit zou zien.

Ik vind echter dat ze bij mij nu best slordig werk hebben gedaan, en ik vind het er gewoon niet uitzien. Vooral voor de prijs die ik heb betaald. Zie afwerking op de foto's. Niks sluit netjes aan en is niet netjes afgewerkt.

Wat vinden jullie?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lood goed aan laten kloppen bij de dakkapel en de dakramen. Dan ben je al een eind in de goede richting. De loodstroken over de pannen zou niet mijn keuze zijn geweest. Slordig aangebracht en niet heel waterdicht. Daar mag jouw aannemer nog eens goed over nadenken.

[Mauritssvt]

Zijn er tips/ideeën voor het toepassen van isolatie in het gebied rondom de schoorsteen?
Zie onderstaande foto's (dak is van buiten voorzien van damp open folie). Op sommige plekken voel je wind naar binnen waaien en ik heb het idee dat er soms ook insecten naar binnen komen via deze plekken.

Mijn eigen ideeën:
- blokjes PIR op maat zagen en erin klemmen
- proppen glaswol erin duwen (ik denk dat dit minder wind dicht is dan PIR, maar ik denk wel minder risico op het opsluiten van vocht omdat het vocht altijd nog er door heen kan)

[Shuffles]

S.J.Onnie schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:04:
[...]

Lood goed aan laten kloppen bij de dakkapel en de dakramen. Dan ben je al een eind in de goede richting. De loodstroken over de pannen zou niet mijn keuze zijn geweest. Slordig aangebracht en niet heel waterdicht. Daar mag jouw aannemer nog eens goed over nadenken.

Dank je wel voor je reactie. Heb je advies voor hoe ik dit kan benaderen met de aannemer? Hij deed al heel moeilijk over de loodstroken over de pannen met de buren, omdat ze dit niet netjes hebben kunnen laten aansluiten. En hij wilde het ook nog in rekening brengen maar stelt dat hij mij tegemoet is gekomen door dit niet in rekening te brengen. Ik vind het er echt niet uitzien en weet niet wat ik moet doen.

[Seafarer]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:46:
Ik heb het dak van buitenaf laten isoleren. Hierbij heb ik ook de dakpannen laten vernieuwen, loodvervanger etc. De offerte kwam uit op iets meer dan 200 eur per m2 excl btw. Het bedrijf had ook goede beoordelingen en ik had wat vorig werk van ze gezien. Met dit allemaal had ik wel verwacht dat het er goed uit zou zien.

Ik vind echter dat ze bij mij nu best slordig werk hebben gedaan, en ik vind het er gewoon niet uitzien. Vooral voor de prijs die ik heb betaald. Zie afwerking op de foto's. Niks sluit netjes aan en is niet netjes afgewerkt.

Wat vinden jullie?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Laat me raden.
Allround dakwerken?

[Rukapul]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:26:
[...]


Dank je wel voor je reactie. Heb je advies voor hoe ik dit kan benaderen met de aannemer? Hij deed al heel moeilijk over de loodstroken over de pannen met de buren, omdat ze dit niet netjes hebben kunnen laten aansluiten. En hij wilde het ook nog in rekening brengen maar stelt dat hij mij tegemoet is gekomen door dit niet in rekening te brengen. Ik vind het er echt niet uitzien en weet niet wat ik moet doen.

Dit is echt een wanprestatie. Slordig en gemakzuchtig op alle vlakken.

Waarom zit de loodvervanger er links en rechts? Als het dak op gelijke hoogte is gebleven dan zou het niet nodig moeten zijn. Als het dak hoger is komen te liggen dan vraag ik me af hoe/waarom links de pannen wel onder die van de buren zijn gelegd.

De voorbeelden die ik ken bij rijwoningen werden uitgevoerd met een gevelpan om aan te sluiten op het (flink) lagere dak van de buren.

Sloten de naastgelegen pannen hiervoor ook zo aan op het dakraam?

Als je mijn buur zou zijn dan zou je die ranzige plakloodoplossing mooi van mijn pannen mogen halen en vervangen door iets volgens wat wel de regels van de dakdekkerskunst is aangelegd.

Hoeveel isolatie is er eigenlijk aangebracht?

[Shuffles]

Seafarer schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:44:
[...]

Laat me raden.
Allround dakwerken?

Nee. Maar ik weet dat ik geen namen mag noemen dus dat ga ik ook niet doen.

Rukapul schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:45:
[...]

Dit is echt een wanprestatie. Slordig en gemakzuchtig op alle vlakken.

Waarom zit de loodvervanger er links en rechts? Als het dak op gelijke hoogte is gebleven dan zou het niet nodig moeten zijn. Als het dak hoger is komen te liggen dan vraag ik me af hoe/waarom links de pannen wel onder die van de buren zijn gelegd.

De voorbeelden die ik ken bij rijwoningen werden uitgevoerd met een gevelpan om aan te sluiten op het (flink) lagere dak van de buren.

Sloten de naastgelegen pannen hiervoor ook zo aan op het dakraam?

Als je mijn buur zou zijn dan zou je die ranzige plakloodoplossing mooi van mijn pannen mogen halen en vervangen door iets volgens wat wel de regels van de dakdekkerskunst is aangelegd.

Hoeveel isolatie is er eigenlijk aangebracht?

Enorm bedankt, je hebt sommige inzichten waar ik nog niet aan gedacht. Met name (dak lijkt een heel klein stukje hoger te zijn) je opmerking over waarom het links wel onder die van de buren is gelegd.

Ik wilde overigens het dak helemaal niet verhogen, ik wist dat dit met gevelpan werd gedaan en vond het er niet uitzien, en ik zou ook een vergunning moeten aanvragen voor de verhoging. Over een verhoging stond ook niks over in de offerte (en had het hem ook gevraagd, alleen mondeling) en ik was zeer verrast toen ik het resultaat zag. Maar zelfs dan lijkt mij dat het bij de huidige situatie nog gewoon netjes kan aansluiten op die van de buren zoals je zelf al zag op de foto aan de linkerkant.

Ik heb een foto hieronder toegevoegd van de linkerzijde bovenkant. Dit ziet er dus ook niet uit, maar kan je hier ook wat over zeggen? Misschien verklaart het verder wat ze allemaal gedaan hebben?

Wat betreft het dakraam, de pannen sloten hiervoor perfect aan op het dakraam (ik heb alleen geen foto bij de hand van de oude situatie). Daarnaast zie je ook bij de buren hoe het gewoon netjes en strak aansluit op het dakraam. Toen ik klaagde via whatsapp bericht dat ik risico zou hebben op waterschade bij regenval zei hij dat mijn dakraam heel oud is en bij de verhoging niet uitkomt, en hij mij een offerte wil opstellen voor een nieuw dakraam. Ik stond versteld.

Het dak is 80m2 en er is "ATI Pro Bardage dampopen - dak buitenzijde + spinvlies *BCRG" aangebracht. Alhoewel dit "+ spinvlies" gedeelte lijkt mij extra spinvlies wat aangebracht moet worden, maar dit extra spinvlies zie ik ook niet, alleen die zwartgrijze laag van de standaard ATI Pro Bardage dampopen.

Ik schaam mij inderdaad een beetje tegenover mijn buren met hoe het er nu uitziet.

Ik heb uit mijn eigen interesse veel foto's gemaakt tijdens de bouwwerkzaamheden dus dat heb ik in ieder geval. Maar ik heb geen rechtsbijstandsverzekering en ik ben bang dat ik wel rechtsbijstand moet in schakelen hier.

Heb je (of iemand) advies over hoe ik dit verder kan aanpakken?

[ Voor 5% gewijzigd door Shuffles op 27-10-2024 19:12 ]

[Louwm]

risljaninasim schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:46:
Ik heb het dak van buitenaf laten isoleren. Hierbij heb ik ook de dakpannen laten vernieuwen, loodvervanger etc. De offerte kwam uit op iets meer dan 200 eur per m2 excl btw. Het bedrijf had ook goede beoordelingen en ik had wat vorig werk van ze gezien. Met dit allemaal had ik wel verwacht dat het er goed uit zou zien.

Ik vind echter dat ze bij mij nu best slordig werk hebben gedaan, en ik vind het er gewoon niet uitzien. Vooral voor de prijs die ik heb betaald. Zie afwerking op de foto's. Niks sluit netjes aan en is niet netjes afgewerkt.

Wat vinden jullie?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dit moet je niet accepteren ,
de loodvervanger is niet goed aangebracht , deze is over het oudelood geplakt hier door kan je deze niet meer aankloppen ,en niet goed onder de trespa en voorkant aan gebracht , er zitten kapote pannen tussen , rond het dakraam zijn de pannen niet goed gezaagd en aangebracht , de onder rijen na de knik zijn niet goed gelegd je ziet rijen waar de sneldekkers maar over 1 waterkering aan sluiten terwijl het over 2 waterkeringen moet hier door worden de rijen pannen breder en sluit het niet meer aan bij de buren , je wordt breder , die aansluitingen van plaklood met de buren blijven niet leggen deze laten los en zullen weg waaien , hier had als het niet past een kilgoot onder de pannen gemoeten , er zit een kleine maat verandering in de huidige sneldekkers maar zijn gewoon sluitend tussen het oude model te leggen , gewoon je rechtsbijstand verzekering inschakelen als ze het niet willen oplossen , ik hoop dat er ook een spinvliesfolie is aangebracht al hoewel als ik dit zie heb ik er weinig vertrouwen in dat ze deze juist hebben aangebracht , en hebben ze de pannen ook gehaakt , dit is volgens het bouwbesluit tegen woordig verplicht bij vervanging en renovatie .
een ander punt , wat voor isolatie zit er binnen , is er wel gekeken of dit kan met isolatie aan de buitenkant , denk dat ze geen onderzoek hebben gedaan.
nog een kleine toevoeging er zijn ook geen vogel en muis schroten toegepast wat ook verplicht is volgens bouwbesluit , kijk die enorme gaten onder de pannen alle vogels uit de buurt zullen hier onder kruipen en je isolatie slopen

[ Voor 3% gewijzigd door Louwm op 27-10-2024 19:44 . Reden: toevoeging ]

[Franciesco]

S.J.Onnie schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:58:
[...]

Tx @Trilliwilli! Ik had al zo'n vermoeden maar dacht dat er misschien een (voor mij onbekend) alternatief zou zijn. Dat is dus niet het geval. Dan maar 800+ euro voor 4 rollen Xtrasafe.

Better safe than sorry

In Duitsland kun je de XtraSafe voor rond de €150 per rol van 60m2 kopen. Bijvoorbeeld:
https://www.roehrs-baumar...chine&utm_campaign=Idealo


Ook de tape is in Dld meestal lager geprijsd dat in Nederland.
Succes!

[Shuffles]

Louwm schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:29:
[...]

dit moet je niet accepteren ,
de loodvervanger is niet goed aangebracht , deze is over het oudelood geplakt hier door kan je deze niet meer aankloppen ,en niet goed onder de trespa en voorkant aan gebracht , er zitten kapote pannen tussen , rond het dakraam zijn de pannen niet goed gezaagd en aangebracht , de onder rijen na de knik zijn niet goed gelegd je ziet rijen waar de sneldekkers maar over 1 waterkering aan sluiten terwijl het over 2 waterkeringen moet hier door worden de rijen pannen breder en sluit het niet meer aan bij de buren , je wordt breder , die aansluitingen van plaklood met de buren blijven niet leggen deze laten los en zullen weg waaien , hier had als het niet past een kilgoot onder de pannen gemoeten , er zit een kleine maat verandering in de huidige sneldekkers maar zijn gewoon sluitend tussen het oude model te leggen , gewoon je rechtsbijstand verzekering inschakelen als ze het niet willen oplossen , ik hoop dat er ook een spinvliesfolie is aangebracht al hoewel als ik dit zie heb ik er weinig vertrouwen in dat ze deze juist hebben aangebracht , en hebben ze de pannen ook gehaakt , dit is volgens het bouwbesluit tegen woordig verplicht bij vervanging en renovatie .
een ander punt , wat voor isolatie zit er binnen , is er wel gekeken of dit kan met isolatie aan de buitenkant , denk dat ze geen onderzoek hebben gedaan.

Bedankt voor je reactie. Dit helpt mij heel veel. Ik zal dit allemaal meenemen in mijn klacht. Ik heb helaas geen rechtsbijstandverzekering, dus ik denk dat ik dat maar zelf moet betalen aangezien ik wel juridische hulp moet gaan inschakelen omdat er vanalles niet goed is met het dak (en ik verwacht protest gezien hoe het tot nu toe ging).

Denk ook niet dat dakpannen zijn gehaakt, maar ik weet niet hoe ik dit moet zien.

Spinvliesfolie is denk ik niet aangebracht? Als ik onder de pannen kijk zie ik alleen de "ATI Pro Bardage Dampopen" zelf. Zie foto:


Ik heb binnen geen isolatie, dat was ook de reden waarom ik ging isoleren, en ik wilde het van buitenaf doen. Bedrijf zei dat dit mogelijk was met de dampopen folie.

Zo zag het eruit doen het open lag:

[nightgold]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:45:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dit helpt mij heel veel. Ik zal dit allemaal meenemen in mijn klacht. Ik heb helaas geen rechtsbijstandverzekering, dus ik denk dat ik dat maar zelf moet betalen aangezien ik wel juridische hulp moet gaan inschakelen omdat er vanalles niet goed is met het dak (en ik verwacht protest gezien hoe het tot nu toe ging).

Denk ook niet dat dakpannen zijn gehaakt, maar ik weet niet hoe ik dit moet zien.

Spinvliesfolie is denk ik niet aangebracht? Als ik onder de pannen kijk zie ik alleen de "ATI Pro Bardage Dampopen" zelf. Zie foto:
[Afbeelding]

Ik heb binnen geen isolatie, dat was ook de reden waarom ik ging isoleren, en ik wilde het van buitenaf doen. Bedrijf zei dat dit mogelijk was met de dampopen folie.

Zo zag het eruit doen het open lag:
[Afbeelding]

Heb je enig idee welke isolatie er geplaatst werd en hoe dik? Dat zou op de offerte moeten staan..
Afgaande op de foto's lijkt het me niet al te dik te zijn. Hopelijk PIR dan?

[Shuffles]

nightgold schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:56:
[...]

Heb je enig idee welke isolatie er geplaatst werd en hoe dik? Dat zou op de offerte moeten staan..
Afgaande op de foto's lijkt het me niet al te dik te zijn. Hopelijk PIR dan?

De isolatie zoals op de offerte:

"Meldcode: KA21936

BZW HollandATI Pro Bardage dampopen - dak
buitenzijde + spinvlies *BCRG"

Ik zie het hier op de meldcode lijst staan:
https://www.rvo.nl/sites/...io-based%20vermelding.pdf

[TwingyTwingy]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:57:
[...]


De isolatie zoals op de offerte:

"Meldcode: KA21936

BZW HollandATI Pro Bardage dampopen - dak
buitenzijde + spinvlies *BCRG"

Ik zie het hier op de meldcode lijst staan:
https://www.rvo.nl/sites/...io-based%20vermelding.pdf

Dubbel pech zeggen we dan. Waardeloos isolatiemateriaal en waardeloos aangelegd.
Dit soort isoaltiemateriaal gebruik je (hoogstens) voor de binnenzijde. Bij buitenzijde isolatie werk je vaak met pir met voorgemonteerde tengels. Dit heeft naar mijn mening nooit de isolatiewaarde die wordt opgegeven.

[Shuffles]

TwingyTwingy schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:10:
[...]


Dubbel pech zeggen we dan. Waardeloos isolatiemateriaal en waardeloos aangelegd.
Dit soort isoaltiemateriaal gebruik je (hoogstens) voor de binnenzijde. Bij buitenzijde isolatie werk je vaak met pir met voorgemonteerde tengels. Dit heeft naar mijn mening nooit de isolatiewaarde die wordt opgegeven.

Dat is helaas niet fijn. Met "waardeloos aangelegd" bedoel je daar nog iets specifieks op basis van wat je ziet?

[nightgold]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:57:
[...]


De isolatie zoals op de offerte:

"Meldcode: KA21936

BZW HollandATI Pro Bardage dampopen - dak
buitenzijde + spinvlies *BCRG"

Ik zie het hier op de meldcode lijst staan:
https://www.rvo.nl/sites/...io-based%20vermelding.pdf

Ik ken deze isolatie niet, zal er dus ook geen uitspraken over doen maar het lijkt me van die goedkope brol die tussen de latten geduwd wordt?
De bouwnorm is hedendage minimum 6 m²K/W. Jij zit aan 3,5. Niet direct slecht (hoewel ik twijfel of je het haalt afgaande op hoe het werk eruit ziet...); maar als ik mijn dak zou openleggen, dan zou ik toch op z'n minst aan de bouwnorm proberen te voldoen.
Nu, vijgen na pasen natuurlijk.


Over slordigheid en afwerking kan voor eeuwig gediscussieerd worden
Aannemer laten langskomen, alle fouten aanduiden en horen wat zijn voorstel is.
Heb je al alles betaald of heb je nog iets achter de hand*.

[ Voor 14% gewijzigd door nightgold op 27-10-2024 23:08 ]

[Louwm]

[quote]Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:45:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dit helpt mij heel veel. Ik zal dit allemaal meenemen in mijn klacht. Ik heb helaas geen rechtsbijstandverzekering, dus ik denk dat ik dat maar zelf moet betalen aangezien ik wel juridische hulp moet gaan inschakelen omdat er vanalles niet goed is met het dak (en ik verwacht protest gezien hoe het tot nu toe ging).

Denk ook niet dat dakpannen zijn gehaakt, maar ik weet niet hoe ik dit moet zien.

Spinvliesfolie is denk ik niet aangebracht? Als ik onder de pannen kijk zie ik alleen de "ATI Pro Bardage Dampopen" zelf. Zie foto:
[Afbeelding]


Ik heb binnen geen isolatie, dat was ook de reden waarom ik ging isoleren, en ik wilde het van buitenaf doen. Bedrijf zei dat dit mogelijk was met de dampopen folie.

Zo zag het eruit doen het open lag:
[Afbeelding]
[/quote

ze hebben je oude isolatie aan de buitenzijde ook aardig vertrapt , is dit een soort schuim ?(wat is bouwjaar huis)
als je een pan oplicht kan je zien of er een soort van ijzertje aan de bovenzijde zit dat vast zit in de pan lat
de isolatie is aan de bovenzijde dampopen en bestaat uit een soort van watten en lagen folie maar twijfel of deze wel dampopen zullen zijn ,ben je niet lid van vereniging eigenhuis die zouden je ook wel verder kunnen helpen , maar nogmaals dit win je altijd , en is die aannemer nergens bij aangesloten ?
denk dat ze met die spinvlies de buitenzijde van je aan gebrachte isolatie bedoelen , deze isolatie is 8 cm dik maar eigenlijk niks om op deze manier toe tepassen de stoflatten ( in dit geval bijna balkjes)drukken de isolatie terplekke helemaal plat

[ Voor 24% gewijzigd door Louwm op 27-10-2024 20:30 ]

[S.J.Onnie]

Franciesco schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:30:
[...]


In Duitsland kun je de XtraSafe voor rond de €150 per rol van 60m2 kopen. Bijvoorbeeld:
https://www.roehrs-baumar...chine&utm_campaign=Idealo


Ook de tape is in Dld meestal lager geprijsd dat in Nederland.
Succes!

Tx! Röhrs was ik inderdaad al tegen gekomen. Denk dat ik daar maar een winkelmandje in elkaar ga zetten.

[Shuffles]

nightgold schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:16:
[...]

Ik ken deze isolatie niet, zal er dus ook geen uitspraken over doen maar het lijkt me van die goedkope brol die tussen de latten geduwd wordt?
De bouwnorm is hedendage minimum 6 m²K/W. Jij zit aan 3,5. Niet direct slecht (hoewel ik twijfel of je het haalt afgaande op hoe het werk eruit ziet...); maar als ik mijn dak zou openleggen, dan zou ik toch op z'n minst aan de bouwnorm proberen te voldoen.
Nu, vijgen na pasen natuurlijk.


[...]

Je beantwoordt je eigen vraag vrees ik.

Over slordigheid en afwerking kan voor eeuwig gediscussieerd worden maar geen spinvlies is een regelrechte fout. Het staat ook op je offerte dus het staat zwart op wit.
Aannemer laten langskomen, alle fouten aanduiden en horen wat zijn voorstel is.
Heb je al alles betaald of heb je nog iets achter de hand*.

Het isolatieproduct is dan nu helaas even wat het is. Ik dacht dat 3.5 goed zou zijn, en ik zag het in de ISDE meldcode voor dakisolatie,dus op basis daarvan had ik het geaccepteerd in de offerte.

Over de spinvliesfolie is het dus zeker te weten te zien dat het niet is gelegd? Dat is dus niet die zwartgrijze laag die ik zie? Ik vraag het nog even specifiek voor de zekerheid.

Ik heb nog niks betaald want ik was nog alles aan het controleren. Ik had wat vragen gesteld aan de aannemer maar die was redelijk kortaf van "dit bespreken we laten", vandaar nu al deze vragen die ik heb. Ik weet niet zo goed wat de regels zijn met betrekking tot het betalen van de aannemer nu het er zo uitziet?

[Shuffles]

Louwm schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:16:
[quote]Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:45:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dit helpt mij heel veel. Ik zal dit allemaal meenemen in mijn klacht. Ik heb helaas geen rechtsbijstandverzekering, dus ik denk dat ik dat maar zelf moet betalen aangezien ik wel juridische hulp moet gaan inschakelen omdat er vanalles niet goed is met het dak (en ik verwacht protest gezien hoe het tot nu toe ging).

Denk ook niet dat dakpannen zijn gehaakt, maar ik weet niet hoe ik dit moet zien.

Spinvliesfolie is denk ik niet aangebracht? Als ik onder de pannen kijk zie ik alleen de "ATI Pro Bardage Dampopen" zelf. Zie foto:
[Afbeelding]


Ik heb binnen geen isolatie, dat was ook de reden waarom ik ging isoleren, en ik wilde het van buitenaf doen. Bedrijf zei dat dit mogelijk was met de dampopen folie.

Zo zag het eruit doen het open lag:
[Afbeelding]
[/quote

ze hebben je oude isolatie aan de buitenzijde ook aardig vertrapt , is dit een soort schuim ?(wat is bouwjaar huis)
als je een pan oplicht kan je zien of er een soort van ijzertje aan de bovenzijde zit dat vast zit in de pan lat
de isolatie is aan de bovenzijde dampopen en bestaat uit een soort van watten en lagen folie maar twijfel of deze wel dampopen zullen zijn ,ben je niet lid van vereniging eigenhuis die zouden je ook wel verder kunnen helpen , maar nogmaals dit win je altijd , en is die aannemer nergens bij aangesloten ?
denk dat ze met die spinvlies de buitenzijde van je aan gebrachte isolatie bedoelen , deze isolatie is 8 cm dik maar eigenlijk niks om op deze manier toe tepassen de stoflatten ( in dit geval bijna balkjes)drukken de isolatie terplekke helemaal plat

De oude isolatie was schuim denk ik, maar elke aannemer die ik langs had laten komen zei wat anders. Eentje zei ook platen. Huis is uit 1980.

Ik zal de pannen morgen checken of het gehaakt is. Ik neem aan dat ze hieraan moeten voldoen ookal staat het bijv niet benoemd op de offerte?

Ik ben niet aangesloten bij VEH, kan ik nog hulp bij ze inschakelen?

Ik zie op de website niet dat de dakdekker ergens specifiek is aangesloten.

Met "dit win je altijd" wat bedoel je precies? Want ik zie best veel gebreken. Of bedoel je gewoon over het algemeen alles?

Nogmaals dank voor je hulp. Alle commentaren van iedereen hier maakt mij een beetje bang, dus ik vraag door zodat ik het zelf beter begrijp.

[nightgold]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:34:
[...]
Over de spinvliesfolie is het dus zeker te weten te zien dat het niet is gelegd? Dat is dus niet die zwartgrijze laag die ik zie? Ik vraag het nog even specifiek voor de zekerheid.

- selfknip om toekomstige lezers niet te verwarren met foutieve informatie -

[ Voor 26% gewijzigd door nightgold op 27-10-2024 23:07 ]

[Seafarer]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:34:
[...]


Het isolatieproduct is dan nu helaas even wat het is. Ik dacht dat 3.5 goed zou zijn, en ik zag het in de ISDE meldcode voor dakisolatie,dus op basis daarvan had ik het geaccepteerd in de offerte.

Over de spinvliesfolie is het dus zeker te weten te zien dat het niet is gelegd? Dat is dus niet die zwartgrijze laag die ik zie? Ik vraag het nog even specifiek voor de zekerheid.

Ik heb nog niks betaald want ik was nog alles aan het controleren. Ik had wat vragen gesteld aan de aannemer maar die was redelijk kortaf van "dit bespreken we laten", vandaar nu al deze vragen die ik heb. Ik weet niet zo goed wat de regels zijn met betrekking tot het betalen van de aannemer nu het er zo uitziet?

Zoals het er nu uitziet helemaal niet betalen. Ik weet nu al dat de aannemer bij geen enkele geschillen comissie is aangesloten je kunt dus op geen enkele wijze iets doen.

Gelukkig heb je niet betaald. Schrijf een brief en stel de man in gebreke de brief aangetekend versturen met ontvangst bevestiging. In de brief stel je op wat er allemaal mankeert. Je schrijft dan ook schriftelijk dat je niet eerder gaat betalen alsdat alle werkzaamheden normaal volgens bouwkundige normen zijn geiinstalleerd.

Je hebt hem dan alle redelijkheid gegeven om zijn werk aan tepassen. Hij weet dat hij nu wat moet gaan doen want hij kan nu geen rechtzaak tegen je aanspannen wegens wanbetaling of iets dergelijks. Jij bent degene die de tegen partij alle redelijkheid heeft gegeven om de boel op te lossen.
Wordt het niet opgelost laat het dan uitlopen op een rechtszaak waarbij, mocht je aan het kortste eindtrekken, een voorstel doet tot betaling van de geleverde materialen met markt conforme prijzen. En geen arbeids uurloon.

Heel vervelend dit.

Ik heb hetzelfde gehad en ook ingebreke gesteld. Dat was behoorlijk tegen het zere been. De maandag erna stonden ze het halve dak eraf te trekken en opnieuw te leggen. De woorden wisseling vooraf zal ik iedereen besparen.

[Shuffles]

Seafarer schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:58:
[...]

Zoals het er nu uitziet helemaal niet betalen. Ik weet nu al dat de aannemer bij geen enkele geschillen comissie is aangesloten je kunt dus op geen enkele wijze iets doen.

Gelukkig heb je niet betaald. Schrijf een brief en stel de man in gebreke de brief aangetekend versturen met ontvangst bevestiging. In de brief stel je op wat er allemaal mankeert. Je schrijft dan ook schriftelijk dat je niet eerder gaat betalen alsdat alle werkzaamheden normaal volgens bouwkundige normen zijn geiinstalleerd.

Je hebt hem dan alle redelijkheid gegeven om zijn werk aan tepassen. Hij weet dat hij nu wat moet gaan doen want hij kan nu geen rechtzaak tegen je aanspannen wegens wanbetaling of iets dergelijks. Jij bent degene die de tegen partij alle redelijkheid heeft gegeven om de boel op te lossen.
Wordt het niet opgelost laat het dan uitlopen op een rechtszaak waarbij, mocht je aan het kortste eindtrekken, een voorstel doet tot betaling van de geleverde materialen met markt conforme prijzen. En geen arbeids uurloon.

Heel vervelend dit.

Ik heb hetzelfde gehad en ook ingebreke gesteld. Dat was behoorlijk tegen het zere been. De maandag erna stonden ze het hlave dak eraf te trekken en opnieuw te leggen. De woorden wisseling vooraf zal ik iedereen besparen.

Duidelijk. Dus gewoon direct in gebreke stellen, of eerst kans geven om te bespreken? Op mijn eerdere "informele" communicatie doet hij niet veel mee. Is het dan ook zo dat hij dit moet doen zonder extra kosten in rekening te brengen?

Waar ik nu een beetje bang over ben is dat het dak dus lijkt te zijn verhoogd (hoe klein beetje dan ook) en dit had ik dus niet verwacht. Hij probeerde al eerdere klacht te verschuilen in dat sommige van de gebreken een gevolg zijn van de verhoging, en ik weet niet zo goed hoe ik hier mee om moet gaan.

[Seafarer]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 21:11:
[...]


Duidelijk. Dus gewoon direct in gebreke stellen, of eerst kans geven om te bespreken? Op mijn eerdere "informele" communicatie doet hij niet veel mee. Is het dan ook zo dat hij dit moet doen zonder extra kosten in rekening te brengen?

Waar ik nu een beetje bang over ben is dat het dak dus lijkt te zijn verhoogd (hoe klein beetje dan ook) en dit had ik dus niet verwacht. Hij probeerde al eerdere klacht te verschuilen in dat sommige van de gebreken een gevolg zijn van de verhoging, en ik weet niet zo goed hoe ik hier mee om moet gaan.

Waarom heb je dat dak niet zelf gedaan? Omdat je de expertise misschien niet hebt, dus huur je iemand in.
Degene die zich verhuurt moet weten wat hij aan het doen is.

Waarschijnlijk staat erin de bedrijfs naam wel iets dat ze vaker werkzaamheden op een dak verrichten en moeten ze zaken weten. Ook tegenvallers moeten ze mee om kunnen gaan. Daar heb je ze voor ingehuurd.!!
Het is hun probleem dat het dak iets hoger uitkomt door de isolatie. Ze hadden ook kunnen zeggen: Meneer dit wordt te duur of we zien het niet zitten. Maar nee ze hebben de klus aangenomen en zijn daardoor verantwoordelijk voor een technisch juiste plaatsing.

Een gesprek voorzichtig aangaan is altijd goed. Gaat het gesprek de verkeerde kant op dan kun je direct vermelden dat je een ingebreke stelling gaat opsturen. Misschien verandert de toon dan een beetje.

En alle werkzaaamheden dienen zonder kosten uitgevoerd te worden. Hij heeft ze niet goed uitgevoerd.

Zelf heb ik mij verbaast over de onzin die ze kunnen verzinnen. Bij mij zakte het dak te ver door en daardoor paste het niet meer met de buren. Ik heb voorgesteld om 6 buurten te bezoeken en in iedere buurt 6 huizen na temeten op dak doorbuiging. Dat wilde hij niet. Hij gaf me wel gelijk, maar mijn dak zakte verder door dan normaal.
Waarbij mijn tegen antwoord was: Ik heb een dak met rbb sneldekkers ik haal ze eraf en leg er nieuwe op, dan moet het toch weer passen? Waarbij ik opmerkte dat ik het een klein beetje dom vond dat niemand een paar streepjes op het dak had gezet tijdens het verwijderen van de oude pannen zodat je die als referentie kunt gebruiken bij het plaatsen van de nieuwe.

Ik zal er verder mee stoppen. Dit is niet helemaal de juiste locatie om verder te schrijven in dit ijzersterke topic.
(En er komen dingen naar boven in mijn hoofd die ik dacht verwijdert te hebben)

[Shuffles]

Seafarer schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 21:53:
[...]

Waarom heb je dat dak niet zelf gedaan? Omdat je de expertise misschien niet hebt, dus huur je iemand in.
Degene die zich verhuurt moet weten wat hij aan het doen is.

Waarschijnlijk staat erin de bedrijfs naam wel iets dat ze vaker werkzaamheden op een dak verrichten en moeten ze zaken weten. Ook tegenvallers moeten ze mee om kunnen gaan. Daar heb je ze voor ingehuurd.!!
Het is hun probleem dat het dak iets hoger uitkomt door de isolatie. Ze hadden ook kunnen zeggen: Meneer dit wordt te duur of we zien het niet zitten. Maar nee ze hebben de klus aangenomen en zijn daardoor verantwoordelijk voor een technisch juiste plaatsing.

Een gesprek voorzichtig aangaan is altijd goed. Gaat het gesprek de verkeerde kant op dan kun je direct vermelden dat je een ingebreke stelling gaat opsturen. Misschien verandert de toon dan een beetje.

En alle werkzaaamheden dienen zonder kosten uitgevoerd te worden. Hij heeft ze niet goed uitgevoerd.

Zelf heb ik mij verbaast over de onzin die ze kunnen verzinnen. Bij mij zakte het dak te ver door en daardoor paste het niet meer met de buren. Ik heb voorgesteld om 6 buurten te bezoeken en in iedere buurt 6 huizen na temeten op dak doorbuiging. Dat wilde hij niet. Hij gaf me wel gelijk, maar mijn dak zakte verder door dan normaal.
Waarbij mijn tegen antwoord was: Ik heb een dak met rbb sneldekkers ik haal ze eraf en leg er nieuwe op, dan moet het toch weer passen? Waarbij ik opmerkte dat ik het een klein beetje dom vond dat niemand een paar streepjes op het dak had gezet tijdens het verwijderen van de oude pannen zodat je die als referentie kunt gebruiken bij het plaatsen van de nieuwe.

Ik zal er verder mee stoppen. Dit is niet helemaal de juiste locatie om verder te schrijven in dit ijzersterke topic.
(En er komen dingen naar boven in mijn hoofd die ik dacht verwijdert te hebben)

Dank je wel voor je hulp. Dat maakt het wat duidelijker voor mij. Jammer dat je iets soortgelijks hebt meegemaakt en ik hoop dat het dak er voor je nu goed op ligt.

nightgold schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:45:
[...]

Nee, ik trek mijn woorden terug in. Ik geloof dat het spinvlies als dampdichte folie fungeert. In dat geval zou het onder je isolatie moeten liggen (warme zijde). Zodoende kan het niet zichtbaar zijn van buitenaf.
Mijn fout

Nouja het lijkt er in ieder geval op dat ze mij er wel voor willen laten betalen maar het er niet op ligt. Dat is niet fijn. Of dat stukje van factuur af halen of het er op leggen lijken mij de opties, mij zonder spinvlies zou het sowieso niet kloppen als ik iedereen goed begrijp.

[Rukapul]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 22:04:
Nouja het lijkt er in ieder geval op dat ze mij er wel voor willen laten betalen maar het er niet op ligt. Dat is niet fijn. Of dat stukje van factuur af halen of het er op leggen lijken mij de opties, mij zonder spinvlies zou het sowieso niet kloppen als ik iedereen goed begrijp.

Als je googlet op "ATI Pro Bardage dampopen - dak buitenzijde + spinvlies *BCRG" dan noemen diverse sites (met dezelfde tekst) de zwarte kant als spinvlies.

Ik denk niet dat je daar een semantische discussie over wilt voeren. Het gaat om de functie.

[Shuffles]

Rukapul schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 23:00:
[...]

Als je googlet op "ATI Pro Bardage dampopen - dak buitenzijde + spinvlies *BCRG" dan noemen diverse sites (met dezelfde tekst) de zwarte kant als spinvlies.

Ik denk niet dat je daar een semantische discussie over wilt voeren. Het gaat om de functie.

Als dat het is, dan is het prima. Ik dacht op basis van de andere comments wellicht dat de spinvlies standaard erop zit, en dat dan het stukje "+spinvlies" in de offerte een extra spinvlies was om erop te plaatsen, dit kan namelijk volgens de handleiding van de producent.

[Terrz]

dit is niet de plek, eerder v&a aanbod platform

[ Voor 76% gewijzigd door We Are Borg op 30-10-2024 13:24 ]

[Deworm2.0]

Hoi allemaal,

Erg interessante info allemaal. Ik ben een opslagkamer aan het verbouwen naar een slaapkamer. De kamer zit boven onze garage en is erg fris. Naast een dakkapel of groot dakraam wil ik het graag goed isoleren.

De huidige opbouw is van buiten naar binnen:
-betonpannen en daarna panlatten
-4cm isolatie, volgens mij pur platen. Op mijn bouwtekening staat Linex dakplaten type 1,5 maar daar kan ik niet direct iets over vinden.
- iets van een houtvezelplaat ik denk 20 of 18 mm (zie foto, heeft wat gelekt bij dit dakraam maar die gaat eruit). Voor de zekerheid laat ik even een monstertje testen of er geen asbest inzit (huis uit 1984).
Gipsplaten en soms nog een afwerklaag houtvezel dat sloop ik er nu uit.

Als ik het goed lees op deze pagina’s zou ik ook aan de binnenzijde kunnen isoleren met bijv glaswol, dat ademt en dan een goed klimaatfolie van bijv Isover Vario XtraSafe klimaatfolie gebruiken en afwerken met ventilerende latten en gipsplaten. Gaat dat ook goed met de houtvezelplaten die ik nu heb? Ze lijken me nogal vochtgevoelig. Of maakt het houten dakbeschot met dit folie niet uit?

[ Voor 9% gewijzigd door Deworm2.0 op 30-10-2024 15:13 ]

[M4inDC]

De laatste balk van de badkamer tegen de buitenmuur aan grenst daadwerkelijk aan de buitenlucht, hoe krijg ik dit het beste gedicht / geisoleerd met oog op vochtproblemen vanuit badkamer, en niet optimale kierdichting voor WTW / warmtelekken?

Kwestie van met rockwool tussen balken isoleren, dampdichte folie tussen rachelwerk / gipsplaten badkamer?

En op zolder, daar wil ik komend jaar ook gaan isoleren, wss. waterkerende folie tegen dakbeschot, PIR tussen gordingen, en klimaatfolie tegen het geheel aan. Moet ik in deze situatie nog denken aan extra maatregelen?

[Franciesco]

@Deworm2.0 afgaande op de info die je gaf lijkt me de opbouw zoals je verzonnen hebt prima te passen.
Om wat meer info en zekerheid over het bestaande dak te verkrijgen zou je eens contact kunnen opnemen met Linex.
De opbouw lijkt aardig overeen te komen met oude Opstalan platen.

Zoals altijd is het goed om de opbouw in Ubakus te zetten. En voordat je aan de slag gaat: controleer het dak en aansluitingen uitgebreid op wind- en waterdichtheid.

[Franciesco]

@M4inDC is er een open verbinding met het binnenspouwblad? En ook met de spouw? En zit er geen isolatie in de spouw?
Zo lijkt het namelijk allemaal op je tekening. En als dat zo is heb je daar een koude brug te pakken, ook in combinatie met de houten balk.

Als dat inderdaad zo is, kun je daar bij vanuit buiten?

[M4inDC]

Ik keek gewoon van bovenaf in de spouw, kon daar met m'n hand in laat maar zeggen. En over de beide spouwbladen zag ik licht van buiten onder het dakbeschot door naar binnenkomen.

Van buiten zie ik ook een kier tussen het beschot en de muur.

Spouw is naderhand gevuld met een soort van wollig iets, geen informatie over wanneer dit is gebeurd of wat het is.

[Dylanf97]

Dylanf97 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:47:
[...]


Dan ga ik proberen om dat komend weekend te bekijken en de tekeningen boven water te krijgen. Ik kom er zsm op terug, alvast bedankt voor het wijzen in de juiste richting!

Ben ik weer! Het heeft even geduurd, maar ik heb een aantal zaken kunnen achterhalen.

Onder de dakpannen ligt alleen een witte folie (waarvan ik het merk of type niet heb kunnen zien, als ik zoek op internet komt "Polytex" het meest in de buurt qua uiterlijk) onder een lattenwerk.
Van binnen heb ik nog een stuk van die piepschuim platen weggehaald, daaronder alleen hout. Ik vermoed dat daar de folie gelijk tegenaan zit.

Originele tekeningen:


Achter de huidige "isolatie":

[Franciesco]

M4inDC schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 14:02:
Ik keek gewoon van bovenaf in de spouw, kon daar met m'n hand in laat maar zeggen. En over de beide spouwbladen zag ik licht van buiten onder het dakbeschot door naar binnenkomen.

Van buiten zie ik ook een kier tussen het beschot en de muur.

Spouw is naderhand gevuld met een soort van wollig iets, geen informatie over wanneer dit is gebeurd of wat het is.

[Afbeelding]

Ok, lastige plek waar je dus waarschijnlijk niet goed bij komt. Het liefst zou je die ruimte willen isoleren lijkt mij, de vraag is echter hoe. Blijkbaar is hij niet opgevuld met de inblaaswol waarmee de spouwmuur geisoleerd is.
Zou het lukken om daar beetje bij beetje stukjes glas- of steenwol in te drukken? En daarna vanaf buiten de spleet tussen hout- en metselwerk opvullen/afdichten met compriband? Dan heb je iig ook de windichtheid verbeterd.

[Franciesco]

@Dylanf97 Polytex is normaal gesproken dampopen wat ook logisch is aan de buitenkant van het dak. Al blijft het natuurlijk min of meer een gok denk ik dat de kans toch wel groot is, zeker icm het houten dakbeschot wat er onder zit. Dus dan zou je nu een (relatief) dampopen dak hebben als je de piepschuim weghaalt.

Zoals vaker gezegd ben ik liefhebber van een (relatief) dampopen opbouw en zou ik dus geen pir met alu afwerking nemen zoals je in je eerdere berichten aangaf. Met de betere glaswolsoorten haal je een Rc van rond de 4,7m2KW voor 17cm dik. En mocht het geen probleem zijn dat de zolderruimte iets kleiner wordt, dan kun je nog overwegen om de gordingen op te dikken zodat je nog wat dikker isolatiemateriaal kwijt kan.
Als folie dan een klimaatfolie zoals de Intello (Plus) om wat extra ‘zekerheid’ in te bouwen.

Maar mocht je de isolatiewaarde willen maximeren met beperkte dikte, dan kun je toch voor pir gaan.

[M4inDC]

Ik was eerst niet van plan om het plafond van de badkamer te isoleren, maar daar denk ik nu toch wat anders over.

Op zolder ben ik van plan om het winddicht te maken met zo'n waterkerende maar vochtdoorlatende folie, dan een lading PIR er tegenaan, en dan weer dat afdichten met klimaatfolie (of gewoon dampdicht, kan dat ook icm die badkamer issues?)

In de badkamer wil ik dan tussen rachelwerk / gips klimaatfolie dampdichte folie toepassen, en dat netjes op de muur te bevestigen met de daarvoor bedoelde tape. (edit: lees net in openingspost dat dampdicht wordt aangeraden in badkamer)
Ik wil de ruimtes tussen binnenspouwblad en muurbalk, en vloerplanken en muurbalk, afdichten met kit, heb nu all in one seal gebruikt van den braven. Zodat het iig ook in het plafond luchtdicht is tov. buitenlucht/spouw.

tldr:
1 - mij lijkt het dat ik nu niks opsluit met het gebruik van de folies zoals in het plaatje, klopt dit?
2 - welk isolatiemateriaal kan ik toepassen in het badkamerplafond? kan ik bijv tegen de muurbalk aan pir bevestigen en dat afpurren, of beter om gewoon steenwol overal toe te passen?

@Franciesco Ik ga na je opmerkingen toch nog nadenken of het misschien loont om aan de binnenkant toch wat stenen te verwijderen van het binnenspouwblad, en te vullen met steenwol vlokken. Achterkant van het huis kan ik zelf bij om compriband toe te passen, voorkant wordt dan eventueel in de toekomst.

[technopeuter]

Shuffles schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:34:
[...]


Het isolatieproduct is dan nu helaas even wat het is. Ik dacht dat 3.5 goed zou zijn, en ik zag het in de ISDE meldcode voor dakisolatie,dus op basis daarvan had ik het geaccepteerd in de offerte.

Over de spinvliesfolie is het dus zeker te weten te zien dat het niet is gelegd? Dat is dus niet die zwartgrijze laag die ik zie? Ik vraag het nog even specifiek voor de zekerheid.

Ik heb nog niks betaald want ik was nog alles aan het controleren. Ik had wat vragen gesteld aan de aannemer maar die was redelijk kortaf van "dit bespreken we laten", vandaar nu al deze vragen die ik heb. Ik weet niet zo goed wat de regels zijn met betrekking tot het betalen van de aannemer nu het er zo uitziet?

Hoe in hemelsnaam moet dit Rc3,5 voorstellen? Dat kan echt nooit met deze hoogte, ben heel benieuwd naar de isolatie soort ( iets magisch)

[Martreides]

Mijn jaren '30 woning heeft een ongeïsoleerde en onverwarmde zolder, tijd dus om aan de slag te gaan met isolatie. Het huidige hellende dak bestaat enkel uit een dakbeschot met pannen. Er zit geen bestaande isolatie of folie op.

De uitdaging die ik zie komt door een schimmelplek (ongeveer 1m2) op het dakbeschot. Deze is gespot tijdens de bouwkundige keuring eerder dit jaar en destijds bestempeld als niet actief. Daarnaast zitten er op dezelfde kant van het dakbeschot nog wat kleine plekjes. Het zit mij echter niet helemaal lekker om dit aan te nemen en het achter isolatie te stoppen. Helemaal omdat ik vandaag een hoger vochtgehalte meet in het beschimmelde hout dan in de rest van het hout.

Ik heb ondertussen de volgende observaties:

1. Het vochtgehalte lijkt niet hoger te worden door regen.
2. Het vochtgehalte lijkt wel te reageren op kou en een hoog rv% van de buitenlucht.
3. Het stuk dakbeschot met schimmel ligt altijd in de schaduw door een ligging op het noorden en de schaduw van het dak van de buren.
4. Ubakus laat zien dat het huidige dak gevoelig is voor condens en schimmel.

Wat is jullie mening over deze situatie?
Zou het helpen om een specialist het dak op te laten gaan om te kijken?
Hoe lastig is het om een PIR plaat jaarlijks tijdelijk weg te halen om te kijken naar de staat van het dakbeschot?

Alvast bedankt!

[Dylanf97]

Franciesco schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 20:54:
@Dylanf97 Polytex is normaal gesproken dampopen wat ook logisch is aan de buitenkant van het dak. Al blijft het natuurlijk min of meer een gok denk ik dat de kans toch wel groot is, zeker icm het houten dakbeschot wat er onder zit. Dus dan zou je nu een (relatief) dampopen dak hebben als je de piepschuim weghaalt.

Zoals vaker gezegd ben ik liefhebber van een (relatief) dampopen opbouw en zou ik dus geen pir met alu afwerking nemen zoals je in je eerdere berichten aangaf. Met de betere glaswolsoorten haal je een Rc van rond de 4,7m2KW voor 17cm dik. En mocht het geen probleem zijn dat de zolderruimte iets kleiner wordt, dan kun je nog overwegen om de gordingen op te dikken zodat je nog wat dikker isolatiemateriaal kwijt kan.
Als folie dan een klimaatfolie zoals de Intello (Plus) om wat extra ‘zekerheid’ in te bouwen.

Maar mocht je de isolatiewaarde willen maximeren met beperkte dikte, dan kun je toch voor pir gaan.

Thanks, dan denk ik idd dat het beter is om voor lief te nemen dat de zolder iets kleiner wordt.

[Franciesco]

@M4inDC de combinatie van pir en klimaatfolie is niet zinvol omdat de meeste pir platen met alu bekleding aan beide zijdes komen en daardoor dampdicht zijn. Tenzij je een soort van dubbele constructie maakt met een extra geventileerde spouw naar binnen toe tussen pir en klimaatfolie. Een voorbeeld hiervan is pas nog besproken in dit topic.

In wezen kun je bovenstaande situatie in jouw geval ook maken door de badkamer op de eerste verdieping dampdicht af te schermen, maar het dak van de zolder met een dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie op te bouwen. De zolder dient dan als het ware als de geventileerde spouw die “achter” de dampdichte laag zit.

[Ali11baba]

Dag allemaal,

Het dak van ons nieuwe huis wordt opnieuw bekleed aan de buitenkant en helaas is naisoleren van buiten geen kosteneffectieve optie. Het betreft een dampdicht warmdak constructie in zadeldak vorm. Hoe kijken jullie naar het volgende plan?

Huidige situatie
De huidige situatie is enigzins zorgelijk o.b.v. Ubakus maar het het gaat al 25 jaar goed. Er werd niet veel gestookt, dus wellicht heeft dat vroeger geholpen.


Toekomstige situatie
Ik ben van plan al het gips eraf te halen en de gordingen te bekleden met klimaatfolie. Daarin wordt Knauf Insulation Supafil Timber Frame gespoten. Dat geeft 18 cm aan extra isolatie.


Waar ik mee zit
Zelfs mét klimaatfolie lijkt de droogtijd op het randje te zijn met erg weinig droogreserve. Dat voelt niet comfortabel. Zeker niet omdat wij wél op 20(+) graden gaan stoken in het huis en de temperatuurverschillen met buiten daarmee alleen maar toenemen. Daarnaast maken we ook een nieuwe badkamer op deze verdieping: meer vocht.

Ik ben al naar Knauf LDS Flexplus klimaatfolie gewisseld in de simulatie en dat helpt 5 droog-dagen t.o.v. Intello Plus.

Er staan een paar ideëen op mijn lijstje, maar vooral ook benieuwd naar jullie tips & ervaringen.

1. Is er een nóg betere klimaatfolie om te gebruiken? Dat lijkt me redelijk in de marge aan voordelen nog
2. We krijgen ook balansventilatie en daarmee hopelijk een goede vochthuishouding. Scheelt dat nog t.o.v. de 'standaard' simulatie parameters?
3. Zou een speciale dak-isolatie-beluchter helpen voor betere ventilatie? Of duw je dan alleen maar meer condens in je balkenlaag?
4. Is het een idee om de badkamer met luchtdicht plastic te bekleden, en de rest van de etage met klimaatfolie om zo het ergste vocht eruit te houden?

[Franciesco]

Martreides schreef op zondag 3 november 2024 @ 19:28:
Mijn jaren '30 woning heeft een ongeïsoleerde en onverwarmde zolder, tijd dus om aan de slag te gaan met isolatie. Het huidige hellende dak bestaat enkel uit een dakbeschot met pannen. Er zit geen bestaande isolatie of folie op.

De uitdaging die ik zie komt door een schimmelplek (ongeveer 1m2) op het dakbeschot. Deze is gespot tijdens de bouwkundige keuring eerder dit jaar en destijds bestempeld als niet actief. Daarnaast zitten er op dezelfde kant van het dakbeschot nog wat kleine plekjes. Het zit mij echter niet helemaal lekker om dit aan te nemen en het achter isolatie te stoppen. Helemaal omdat ik vandaag een hoger vochtgehalte meet in het beschimmelde hout dan in de rest van het hout.

Ik heb ondertussen de volgende observaties:

1. Het vochtgehalte lijkt niet hoger te worden door regen.
2. Het vochtgehalte lijkt wel te reageren op kou en een hoog rv% van de buitenlucht.
3. Het stuk dakbeschot met schimmel ligt altijd in de schaduw door een ligging op het noorden en de schaduw van het dak van de buren.
4. Ubakus laat zien dat het huidige dak gevoelig is voor condens en schimmel.

Wat is jullie mening over deze situatie?
Zou het helpen om een specialist het dak op te laten gaan om te kijken?
Hoe lastig is het om een PIR plaat jaarlijks tijdelijk weg te halen om te kijken naar de staat van het dakbeschot?

Alvast bedankt!

Als ik het zo lees, dan lijkt het me zeker zinvol om onderzoek te (laten) doen naar die schimmelplek. Misschien zijn er dakpannen stuk rondom die plek en zorgt dat in combinatie met slechte ventilatie in de zolderruimte voor de schimmelvorming. Ook rommel onder de pannen, misschien oude vogelnesten die nat worden oid, kan misschien een oorzaak zijn.

Daarnaast zou ik zeker in een dergelijke situatie geen pir nemen want daarmee zorg je er voor dat het vocht niet richting binnen weg kan. Dus dampopen isoleren icm met een licht dampremmende folie of een klimaatfolie is dan een veel veiligere keuze.

Pir af en toe weghalen kan eigenlijk niet want je moet er voor zorgen dat de platen goed op elkaar aansluiten waarbij kieren over de volledige dikte opgevuld/afgepurd worden. Daarnaast moet de dampdichte folie, die bijna altijd aan die pir platen zit, ook doorloopt. Dus naden behalve vullen met pur ook aftapen met dampdichte tape.

Maar goed, eerst de staat van het dak volledig in kaart brengen. Dat is stap 1.

[Franciesco]

@Ali11baba je rekent in Ubakus zo te zien met de standaard klimaatinstellingen. Die zijn voor Nederland erg extreem want de -5 graden en 80% rlv gemiddeld wordt toegepast over 90 dagen. Wat laat de simulatie zien als je er 0 graden en 90% rlv van maakt?

Vanwege de theoretische hoge dampdruk die in badkamers kan ontstaan wordt daar over het algemeen een dampdichte folie aangeraden. Ik zou zelf geen standaard plastic of zoiets gebruiken, maar een folie die er voor bedoeld is zoals de Miofol 125AV (zelfs bij de Hornbach verkrijgbaar).

Goede ventilatie cq afzuiging in de badkamer helpt zeker ook. Een centraal balans ventilatiesysteem met wtw is het mooiste wat mij betreft, dus goed dat deze op je lijstje staat

[jasperjansen]

Hallo iedereen,

binnenkort ben ik van plan te beginnen met de volledige renovatie van een pand uit 1906. Momenteel heeft dit nog overal houten kozijnen met enkelglas en steensmuren, kortom ruimte voor verbetering.
Mijn intentie is nu om de kozijnen en glas te vervangen voor triple glas en binnen aan de voor- en achtergevels voorzetwanden te plaatsen met PIR platen met daarop OSB en gips.

De platen die ik nu voor ogen heb om te kopen zijn https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-osb/pir-osb-12mm.

De opbouw van de voorzetwanden heb ik in Ubakus gezet maar ik weet niet zeker of ik de PIR platen van hierboven op de juiste manier gemodelleerd heb nu. Over de dikte van de PIR platen ben ik nog niet uit, het is erg makkelijk om maar centimeters extra toe te voegen maar als dat onnodig is of zelfs averechts werkt doe ik dat liever niet.





Mijn vragen zijn nu nog:

1. Staan de PIR platen correct gemodelleerd in Ubakus?
2. Wat is een goede streef Rc waarde voor de renovatie van een oud pand? (Er zal verder triple glas komen, vloerverwarming, CV-ketel en een WTW ventilatie als dit uitmaakt)
3. Er staat nu dat er een slechte droogreserve is. is dit iets om mij zorgen over te maken en zo ja hoe is dit te verhelpen?
4. Zijn er verder nog dingen die ik over het hoofd zie of fout doe?

Enorm bedankt alvast als iemand mij hier mee kan helpen!

[Evo X]

dag tweakers,

binnenkort laat ik een schuur/garage/werkplaatsje bouwen in de tuin op basis van hout skeletbouw. Hierin wil ik aan de houtbewerking hobby knutselen & ook spullen goed opslaan. Veel stoken doe ik niet, maar ik wil er een aantal infrarood panelen ophangen.

Het eerste voorstel van de aannemer was om het dak 'warm' te isoleren met 120mm dikke PIR platen bovenop het dak. Deze hadden in de opgave een RD rond de 5,5.
Omdat ik de hoogte van het geheel in de tuin wil beperken heb ik besloten om het dak zelf te gaan isoleren van binnuit na de bouw.

De aannemer geeft aan dat ik dit ook met dezelfde PIR platen kan doen. Zolang ik, tegen vochtproblemen, alles maar goed dichtPUR en plak bij de randen en naden vd platen.

Op internet lees ik hele wisselende dingen over platte daken isoleren van binnenuit en ben ik de draad kwijt.

vragen:
- Welke van 2 onderstaande opties (links & rechts in het plaatje) zouden jullie kiezen?
- Zijn er goede ervaringen met het gebruik van B-keuze PIR platen?
- Indien het de variant met een 'wol' wordt, welk type folie moet hier dan onder?
- Er zijn heel veel merken spullen te koop; ik heb er totaal geen verstand van. alle hulp is welkom.

bij voorbaat dank voor reacties. Ik heb nog nooit zelf iets (laten) bouwen; dus er zijn behoorlijk wat onderwerpjes die ik moet uitzoeken de aankomende tijd.

[Ali11baba]

Franciesco schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:49:
Wat laat de simulatie zien als je er 0 graden en 90% rlv van maakt?

Dank voor de suggesties @Franciesco! Met de klimaatinstellingen die je voorstelt (+ binnentemperatuur 21 graden), gaan de parameters al de goede kant op.

Hiernaast heb ik ook de dakbedekking aangepast van bitumen naar Alkorplan PVC (wordt nu vervangen).
Die twee gecombineerd hebben een positieve invloed op het geheel.

Wat ik niet begrijp is waarom de nieuwe buitenzijdige dakbedekking zo'n invloed heeft. Ik vermoed dat de droogtijd parameter hier vooral struikelt over de buitenlaag hout, en niet zozeer de binnenkant. Ik kan anders geen verklaring verzinnen.

En over de droogreserve. Met dank aan ChatGPT begrijp ik het als volgt:

'Droogreserve' is een concept in de bouw- en isolatiewereld dat verwijst naar het vermogen van een bepaald deel van de constructie om vocht te absorberen en weer los te laten zonder dat het schade veroorzaakt. Het is als het ware een 'buffer' tegen vochtschade.

Betekent een lage droogreserve dat je weinig 'speling' hebt in het laten opdrogen van de constructie? Hoe kan ik dit nog verbeteren?

[Martreides]

Franciesco schreef op maandag 4 november 2024 @ 18:36:
[...]


Als ik het zo lees, dan lijkt het me zeker zinvol om onderzoek te (laten) doen naar die schimmelplek. Misschien zijn er dakpannen stuk rondom die plek en zorgt dat in combinatie met slechte ventilatie in de zolderruimte voor de schimmelvorming. Ook rommel onder de pannen, misschien oude vogelnesten die nat worden oid, kan misschien een oorzaak zijn.

Daarnaast zou ik zeker in een dergelijke situatie geen pir nemen want daarmee zorg je er voor dat het vocht niet richting binnen weg kan. Dus dampopen isoleren icm met een licht dampremmende folie of een klimaatfolie is dan een veel veiligere keuze.

Pir af en toe weghalen kan eigenlijk niet want je moet er voor zorgen dat de platen goed op elkaar aansluiten waarbij kieren over de volledige dikte opgevuld/afgepurd worden. Daarnaast moet de dampdichte folie, die bijna altijd aan die pir platen zit, ook doorloopt. Dus naden behalve vullen met pur ook aftapen met dampdichte tape.

Maar goed, eerst de staat van het dak volledig in kaart brengen. Dat is stap 1.

Bedankt voor de reactie! Ik heb contact gehad met een dakdekker, hij komt deze week nog een inspectie van het dak uitvoeren. Hopelijk gaat dat duidelijkheid geven.

Ik ben een aantal alternatieven voor PIR aan het doorrekenen in Ubakus, o.a. houtvezel en vlas. Wat mij opvalt is dat er gaan vlas (bijv. IsoVlas) beschikbaar is in Ubakus. Een paar pagina's terug zag ik dat je zelf vlas hebt gebruikt, hoe heb jij dit in Ubakus gezet? Ik heb nu hennep gepakt en een aantal waardes aangepast:

[ Voor 6% gewijzigd door Martreides op 05-11-2024 19:51 ]

[JohannesHaas]

Dag tweakers!
Bedankt voor alle goede info hier, dit heeft me al heel erg geholpen om alles qua isolatie verder te begrijpen!

Het is me wonder boven wonder gelukt om een huis te kunnen verkrijgen, en probeer me nu goed te oriënteren qua welke isolatiemaatregelen ik wil nemen om het verbruik te verminderen.
Een van de factoren is dat de zolder minimale isolatie heeft.

Wat ik tot zover heb kunnen zien zit er op het dak spaanplaat met een pur laag aan de buitenkant, met daarboven op betonpannen. Om dit (beter) te isoleren dacht ik op basis van wat ik hier las aan houtvezel afgedekt met isofolie, en voor de brandwering gipsplaat er op. Echter verbaast de Rc waarde me hiervan, want deze lijkt me nog vrij laag.

Doe ik iets verkeerd in Ubakus, of moet ik andere materialen gebruiken om de isolerende werking te verbeteren?
Of ben ik zo'n hoopvolle starter die nu de werkelijkheid leert kennen

Alvast heel erg bedankt als iemand me hiermee op weg kan helpen!



Fotos dak:

[Franciesco]

Ali11baba schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:42:
[...]


Dank voor de suggesties @Franciesco! Met de klimaatinstellingen die je voorstelt (+ binnentemperatuur 21 graden), gaan de parameters al de goede kant op.

Hiernaast heb ik ook de dakbedekking aangepast van bitumen naar Alkorplan PVC (wordt nu vervangen).
Die twee gecombineerd hebben een positieve invloed op het geheel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat ik niet begrijp is waarom de nieuwe buitenzijdige dakbedekking zo'n invloed heeft. Ik vermoed dat de droogtijd parameter hier vooral struikelt over de buitenlaag hout, en niet zozeer de binnenkant. Ik kan anders geen verklaring verzinnen.

En over de droogreserve. Met dank aan ChatGPT begrijp ik het als volgt:

[...]


Betekent een lage droogreserve dat je weinig 'speling' hebt in het laten opdrogen van de constructie? Hoe kan ik dit nog verbeteren?

De dampweerstand van de totale constcructie is een stuk lager met de PVC dakbedekking: 45m t.o.v. 1515m. Dat scheelt dus fors en zal de hoofdreden zijn voor de betere vochthuishouding.

Een kleine droogreserve betekent inderdaad weinig speling om de constrcutie vocht te laten opnemen en weer af te staan. Zie ook de topic start. Helaas is de droogreserve iets wat je vaker relatief laag ziet al is het in mijn beleving minder relevant bij goede cq lage condensatiecijfers.
Bij jou is het allemaal net aan vind ik.

Hoe goed verkrijgbaar is die Knauf LDS klimaatfolie? Ik zie hem eigenlijk zelden voorbij komen. Als hij niet goed verkrijgbaar is, dan misschien beter rekenen met de Proclima Intello (Plus) of Isover XtraSafe.

[Franciesco]

@Evo X in dit topic raden we meestal geen PIR aan i.c.m. een dampdicht dak zoals een plat dak met een bitumen dakbedekking. Voornamellijk vanwege de kans op het opsluiten van vocht met alle risico's van dien. Als je wat terug leest en ook de topic start doorneemt zul je daar vanalles over lezen.

Een warm dak is in potentie eigenlijk beter en veiliger dan wat je nu wilt gaan doen (koud dak). Maar ik snap de reden waarom je dit niet wilt.

In het geval van een plat dak met dampdichte dakbedekking zou ik gaan voor een dampopen isolatiemateriaal (glaswol, houtvezel, vlas) en een klimaatfolie (Proclima Intello Plus, Isover Xtrasafe).

Over b-kezue van PIR: hierbij worden de eigenschappen niet gegarandeert. Dat kunnen beschadigingen zijn, maar ook zaken als de brandklasse en mogelijk isolatiewaarde kunnen anders zijn dan de niet-B-keuze variant.

[Evo X]

@Franciesco

Heel erg bedankt voor het antwoord. Was er al beetje bang voor, maar dan wordt het dus inderdaad glaswol.
Laatste vraag daarover:
De hsb wanden wil ik ook met glaswol en folie doen. Maar hoe gaat een wand normaliter over in een plafond qua verbindingen van bijv de folies?
Wand isolatie tot aan het dak en plafond er tegenaan? Of plafond tot aan de wand? En dan wandisolatie er onder tegenaan zegmaar?

[twain4me]

JohannesHaas schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:06:
Dag tweakers!
Bedankt voor alle goede info hier, dit heeft me al heel erg geholpen om alles qua isolatie verder te begrijpen!

Het is me wonder boven wonder gelukt om een huis te kunnen verkrijgen, en probeer me nu goed te oriënteren qua welke isolatiemaatregelen ik wil nemen om het verbruik te verminderen.
Een van de factoren is dat de zolder minimale isolatie heeft.

Wat ik tot zover heb kunnen zien zit er op het dak spaanplaat met een pur laag aan de buitenkant, met daarboven op betonpannen. Om dit (beter) te isoleren dacht ik op basis van wat ik hier las aan houtvezel afgedekt met isofolie, en voor de brandwering gipsplaat er op. Echter verbaast de Rc waarde me hiervan, want deze lijkt me nog vrij laag.

Doe ik iets verkeerd in Ubakus, of moet ik andere materialen gebruiken om de isolerende werking te verbeteren?
Of ben ik zo'n hoopvolle starter die nu de werkelijkheid leert kennen

Alvast heel erg bedankt als iemand me hiermee op weg kan helpen!

[Afbeelding]

Fotos dak:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je balken (gordingen) in ubakus zitten te dicht op elkaar in werkelijkheid is het eerder 1200 - 1400mm gok ik. Aangezien hout in vergelijking tot isolatie een slechte isolator is zal een deel van je tegenvallende resultaat daar vandaan komen. een sukje voor de gordingen langs isoleren met behulp van afstandsschroeven zal ook schelen.

[Franciesco]

@Evo X zelf zou ik eerst folie op de wand plaatsen en dan het plafond/ het dak en overlappen met de wand.

[Franciesco]

Martreides schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:46:
[...]


Bedankt voor de reactie! Ik heb contact gehad met een dakdekker, hij komt deze week nog een inspectie van het dak uitvoeren. Hopelijk gaat dat duidelijkheid geven.

Ik ben een aantal alternatieven voor PIR aan het doorrekenen in Ubakus, o.a. houtvezel en vlas. Wat mij opvalt is dat er gaan vlas (bijv. IsoVlas) beschikbaar is in Ubakus. Een paar pagina's terug zag ik dat je zelf vlas hebt gebruikt, hoe heb jij dit in Ubakus gezet? Ik heb nu hennep gepakt en een aantal waardes aangepast:
[Afbeelding]

Klopt, ik heb zelf Isovlas PL gebruikt. Onderstaand hoe ik dit in Ubakus gezet heb.

[Trilliwilli]

JohannesHaas schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:06:
Dag tweakers!
Bedankt voor alle goede info hier, dit heeft me al heel erg geholpen om alles qua isolatie verder te begrijpen!

Het is me wonder boven wonder gelukt om een huis te kunnen verkrijgen, en probeer me nu goed te oriënteren qua welke isolatiemaatregelen ik wil nemen om het verbruik te verminderen.
Een van de factoren is dat de zolder minimale isolatie heeft.

Wat ik tot zover heb kunnen zien zit er op het dak spaanplaat met een pur laag aan de buitenkant, met daarboven op betonpannen. Om dit (beter) te isoleren dacht ik op basis van wat ik hier las aan houtvezel afgedekt met isofolie, en voor de brandwering gipsplaat er op. Echter verbaast de Rc waarde me hiervan, want deze lijkt me nog vrij laag.

Doe ik iets verkeerd in Ubakus, of moet ik andere materialen gebruiken om de isolerende werking te verbeteren?
Of ben ik zo'n hoopvolle starter die nu de werkelijkheid leert kennen

Alvast heel erg bedankt als iemand me hiermee op weg kan helpen!

[Afbeelding]

Fotos dak:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een huis uit de jaren 70, begin 80? Dit zijn Opstalan platen zo te zien. In je simulatie loopt het hardschuim aan de buitenzijde door, maar bij Opstalan platen zitten er tengels op de spaanplaat die de schuimlaag doorbreken. Geeft meestal een iets lagere dampweerstand.
Verder is de Rc waarde bij die dikte (160mm) niet heel gek, zelf vind ik voor dit soort dakconstructies alles boven de Rc 4,5 acceptabel, zeker met de rest van de woning uit deze bouwperiode in ogenschouw, maar daar zijn de meningen over verdeeld. De rendementswinst neemt ook sterk af als je hoger gaat.

Dit plaatje is alleen van toepassing op de dichte delen van het dak, de overgangen naar de muren en dakramen/dakkapellen zijn veel belangrijker en geven vaak meer verliezen, dus een hoge Rc-waarde voor alleen dit deel is maar de halve waarheid. Wel kun je als ik je foto’s zie de gordingen mogelijk opdikken naar 180 of 200 mm en zo een waarde van boven de Rc 5 halen, wat hier wel gewoon goed is.

[Alicanto]

Hallo,

Ik zou graag mijn platdak (met bitumen toplaag) willen isoleren. Het liefst een warm dak, maar ik heb al verschillende dakdekkers laten langskomen en krijg niet eens offertes. Ze willen er niet aan beginnen. Lastig i.v.m. lood bij de deur naar dit platdak (dakterras) en het ophogen van boeidelen of creëren van een goot. Ook helpt het niet dat er tegels, grind, tuinmeubel en zonnepanelen op staan en een aantal dakdoorvoeren zijn.

Ik denk nu toch weer aan het isoleren van binnenuit, ook omdat van buiten een dure aangelegenheid zou worden, het dak nog in goede staat is en ook de buren (rijwoning) niet mee willen doen en er dan een raar hoogteverschil ontstaat.

Bij een koud dak wordt zover bij mij bekend een dampopen materiaal geadviseerd. Ik zou bijv. voor houtvezel kunnen gaan aangezien dat ook nog wel een beetje tegen wat vocht kan. Ik zou dan een klimaatfolie plaatsen, maar nu zit bij mij de badkamer onder het platdak. Ik lees juist dat bij badkamers een dampdichte folie wordt aangeraden, vanwege de te hoge dampdruk. Alleen dat kan niet, want dan zit de dakconstructie opgesloten tussen twee dampdichte lagen.

Zien jullie nog oplossingen?
Is een goede klimaatfolie plus overgedimensioneerde badkamerafzuiging een optie?

Of kouddak met ventilatie tussen de isolatie en het dakbeschot? Hoe dan? D.m.v. een ventilatierooster bovenin de boeidelen?

[Ali11baba]

Franciesco schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:04:
[...]
Hoe goed verkrijgbaar is die Knauf LDS klimaatfolie? Ik zie hem eigenlijk zelden voorbij komen. Als hij niet goed verkrijgbaar is, dan misschien beter rekenen met de Proclima Intello (Plus) of Isover XtraSafe.

Ik ben aangenaam verrast door de Isover XtraSafe! Behoorlijke reductie in droogtijd, als ik de getallen mag geloven. Dat er met deze droogtijd een kleine droogreserve is, lijkt me iets om voor lief te nemen.

Vergeet ik zo nog iets? Lijkt me goed genoeg om in gang te gaan zetten!

[Mvd1981]

Ali11baba schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:22:
[...]


Ik ben aangenaam verrast door de Isover XtraSafe! Behoorlijke reductie in droogtijd, als ik de getallen mag geloven. Dat er met deze droogtijd een kleine droogreserve is, lijkt me iets om voor lief te nemen.

Vergeet ik zo nog iets? Lijkt me goed genoeg om in gang te gaan zetten!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou hier nog eens kijken naar 18cm steico/pavatex houtvezel isolatie. Doet wonderen voor de vochthuishouding, al is het wel wat duurder dan glaswol.

[twain4me]

Alicanto schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:16:
Hallo,

Ik zou graag mijn platdak (met bitumen toplaag) willen isoleren. Het liefst een warm dak, maar ik heb al verschillende dakdekkers laten langskomen en krijg niet eens offertes. Ze willen er niet aan beginnen. Lastig i.v.m. lood bij de deur naar dit platdak (dakterras) en het ophogen van boeidelen of creëren van een goot. Ook helpt het niet dat er tegels, grind, tuinmeubel en zonnepanelen op staan en een aantal dakdoorvoeren zijn.

Ik denk nu toch weer aan het isoleren van binnenuit, ook omdat van buiten een dure aangelegenheid zou worden, het dak nog in goede staat is en ook de buren (rijwoning) niet mee willen doen en er dan een raar hoogteverschil ontstaat.

Bij een koud dak wordt zover bij mij bekend een dampopen materiaal geadviseerd. Ik zou bijv. voor houtvezel kunnen gaan aangezien dat ook nog wel een beetje tegen wat vocht kan. Ik zou dan een klimaatfolie plaatsen, maar nu zit bij mij de badkamer onder het platdak. Ik lees juist dat bij badkamers een dampdichte folie wordt aangeraden, vanwege de te hoge dampdruk. Alleen dat kan niet, want dan zit de dakconstructie opgesloten tussen twee dampdichte lagen.

Zien jullie nog oplossingen?
Is een goede klimaatfolie plus overgedimensioneerde badkamerafzuiging een optie?

Of kouddak met ventilatie tussen de isolatie en het dakbeschot? Hoe dan? D.m.v. een ventilatierooster bovenin de boeidelen?

Meestal kan je een stuk dampdicht gebruiken tpv de badkamer dan kan vocht er toch uit via de naast gelegen stuken klimaatfolie (moet het dus wel met elkaar in verbinding staan)

De opbouw die ik vaker heb voorgesteld vooral aan mensen die twijfels hebben.

Van binnen naar buiten:

gipsplaat
dampdichtfolie
luchtspouw naar binnen geventileerd (bv achter knieschot)
klimaatfolie
dampopen isolatie
dakbeschot
dakbedekking

[Franciesco]

Inderdaad @Ali11baba, ziet er goed uit met de Xtrasafe.

[Alicanto]

twain4me schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:34:
[...]


Meestal kan je een stuk dampdicht gebruiken tpv de badkamer dan kan vocht er toch uit via de naast gelegen stuken klimaatfolie (moet het dus wel met elkaar in verbinding staan)

De opbouw die ik vaker heb voorgesteld vooral aan mensen die twijfels hebben.

Van binnen naar buiten:

gipsplaat
dampdichtfolie
luchtspouw naar binnen geventileerd (bv achter knieschot)
klimaatfolie
dampopen isolatie
dakbeschot
dakbedekking

Ah, slim inderdaad. Bedankt voor deze suggestie! Ik ga even puzzelen of ik dat ook zo kan doen.

Aan de ene kant grenst de badkamer met een keuken. Daar zit een nieuw plafond in (na lekkage, zonder isolatie ivm de wens een warm dak te creëren), dus dat laat ik voorlopig even zo zitten.
Er zit nog wel een klein stukje "bijkeuken" tussen, rond de 2m2 waarvan ik het plafond er wel uit kan slopen om te isoleren.

Dan wordt dat stukje dus van binnen naar buiten:
gipsplaat
klimaatfolie
luchtspouw die in verbinding staat met de luchtspouw boven de badkamer
klimaatfolie
dampopen isolatie
dakbeschot
dakbedekking

klopt dat?

Om de twee luchtspouwen te verbinden zouden dan waarschijnlijk gaten in een muur geboord moeten worden. Is dan bijv. 2 x diameter 40mm redelijk?
Ik heb wel een beetje de indruk dat het zo een behoorlijke beunoplossing wordt.

Aan de andere kant van de badkamer grenst de badkamer met een hokje / berging middels twee kalkzandsteen muurtjes met daartussen EPS parels. Daar kan ik ook makkelijk het dak van isoleren met bovenstaande opbouw en dan een paar ventilatiepijpjes o.i.d. doorheen boren om de luchtspouwen te verbinden. Alleen is het daar altijd wel koud, vast ook met dakisolatie, dus om dat nu weer in verbinding te zetten met de badkamer is misschien ook niet zo verstandig.

[JohannesHaas]

twain4me schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:34:
[...]


Je balken (gordingen) in ubakus zitten te dicht op elkaar in werkelijkheid is het eerder 1200 - 1400mm gok ik. Aangezien hout in vergelijking tot isolatie een slechte isolator is zal een deel van je tegenvallende resultaat daar vandaan komen. een sukje voor de gordingen langs isoleren met behulp van afstandsschroeven zal ook schelen.

Dankjewel voor de hulp @twain4me , ik had die breedte instelling van Ubakus nog niet goed onder de knie, al doende leert men
Dit scheelt alweer een 0,5 punt Rc-waarde!
Kan ik zo eerst verder een beeld ontwikkelen, totdat ik echt kan gaat meten en klussen.

[Erasmo]

Mijn woning is uit 2000, dus redelijk goed geïsoleerd. Wel zitten er een paar puntjes qua tocht die nog aangepakt moeten worden, en het meest dringende op dit moment is de voordeur:





Ja dat is licht van buiten in het hoekje daaronder. Ik heb onlangs nieuwe Ella tochtprofielen gemonteerd, dat scheelde al een slok op een borrel. Ook hing de deur niet echt lekker recht meer, dit is redelijk opgelost maar verder stellen gaat niet echt meer.

Ik kan er geen bestaande middelen voor vinden om dit aardig op te lossen, ik denk dat de kortste klap is een driehoek/trapezium printen en die erop lijmen?

Nu heeft de dorpel een aantal flinke goten erin, dit is vermoedelijk voor regenwater afvoer maar de voordeur staat onder een carport, tegen de tijd dat daar regenwater komt heb ik andere problemen

Opzich komt er amper tocht aan de onderkant behalve het stukje linksonder, vanwege dat gapende gat.

[Hertog_Martin]

Als je een voorzetwand plaatst als binnengevelisolatie, hoe voorkom je dan vervolgens een koudebrug in het raamkozijn? Dus niet het raamkozijn zelf maar de zijkant van de muur waarin het kozijn geplaatst is.

[Galinsky]

Hertog_Martin schreef op donderdag 7 november 2024 @ 17:23:
Als je een voorzetwand plaatst als binnengevelisolatie, hoe voorkom je dan vervolgens een koudebrug in het raamkozijn? Dus niet het raamkozijn zelf maar de zijkant van de muur waarin het kozijn geplaatst is.

Tja niet helemaal, ik heb qboard gebruikt dat tot aan het kozijn en vanaf daar de afwerking dat dan half op het kozijn komt

[f.welvering]

Hertog_Martin schreef op donderdag 7 november 2024 @ 17:23:
Als je een voorzetwand plaatst als binnengevelisolatie, hoe voorkom je dan vervolgens een koudebrug in het raamkozijn? Dus niet het raamkozijn zelf maar de zijkant van de muur waarin het kozijn geplaatst is.

PG geïsoleerde dagkant afwerking.
Mdf in l vorm met isolatie.

[Seafarer]

Erasmo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:55:
Mijn woning is uit 2000, dus redelijk goed geïsoleerd. Wel zitten er een paar puntjes qua tocht die nog aangepakt moeten worden, en het meest dringende op dit moment is de voordeur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja dat is licht van buiten in het hoekje daaronder. Ik heb onlangs nieuwe Ella tochtprofielen gemonteerd, dat scheelde al een slok op een borrel. Ook hing de deur niet echt lekker recht meer, dit is redelijk opgelost maar verder stellen gaat niet echt meer.

Ik kan er geen bestaande middelen voor vinden om dit aardig op te lossen, ik denk dat de kortste klap is een driehoek/trapezium printen en die erop lijmen?

Nu heeft de dorpel een aantal flinke goten erin, dit is vermoedelijk voor regenwater afvoer maar de voordeur staat onder een carport, tegen de tijd dat daar regenwater komt heb ik andere problemen

Opzich komt er amper tocht aan de onderkant behalve het stukje linksonder, vanwege dat gapende gat.

Eigenlijk zit die strip er verkeerd in. Als het nu waait dan wordt de strip open gedrukt. Monteer je hem andersom dan gaat hij steeds harder (bij meer druk verschil) tegen de deur drukken. (let op: bij de scharnier zijde moet hij wel zo zitten).

Een oplossing kan zijn: de strip loswrikken onderin, deur dicht doen en dan wat kleine vullinkjes van buiten tussen kozijn en strip drukken. Net zolang proberen totdat de strip tegen de deur ligt. Deze hele kier goed volkitten en de volgende dag pas weer open maken. Anders wordt het freezen totdat de boel weer parallel is.

[Erasmo]

Seafarer schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:04:
[...]

Eigenlijk zit die strip er verkeerd in. Als het nu waait dan wordt de strip open gedrukt. Monteer je hem andersom dan gaat hij steeds harder (bij meer druk verschil) tegen de deur drukken. (let op: bij de scharnier zijde moet hij wel zo zitten).

Een oplossing kan zijn: de strip loswrikken onderin, deur dicht doen en dan wat kleine vullinkjes van buiten tussen kozijn en strip drukken. Net zolang proberen totdat de strip tegen de deur ligt. Deze hele kier goed volkitten en de volgende dag pas weer open maken. Anders wordt het freezen totdat de boel weer parallel is.

Hmm dat ga ik dan toch eens nogmaals goed bekijken, heb de nieuwe strip 1 op 1 zoals de oude opgehangen. Nu is wind ook niet echt het probleem, het is meer een gestaag stroompje lucht tussen binnen en buiten dat vermoedelijk zo gaat:


Dit is ook wel het puntjes op de i zetten in het huis btw, ik hou nu 150m2 warm op 22 graden(partners is een koukleum) met 10-15kWh per dag met weer als dit dus dat is al mooi laag.