Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[WhiskyPhreak]

Vanuit de gemeente is er hier een isloatieactie, waarbij de gemeente extra subsidie geeft indien je de isolatie laat doen door een door hen aangesteld bedrijf.
We wonen in een jaren 60 huis waarvan de zolder niet geisoleerd is, je kijkt direct tegen het dakbeschot aan. Dit is voornamelijk een zolder die voor opslag gebruikt wordt.

Het isolatiebedrijf is langsgekomen om een offerte op te stellen. Ze gaan uit van 10cm PIR, 62 m2.
Ze komen op de volgende bedragen uit na aftrek van gemeentesubsidie en ISDE:
Afgetapet maar verder niet afgewerkt: 1800 euro incl BTW
Afgewerkt met coverboard: 5200 incl BTW

Wat mij betreft een behoorlijke opslag voor de afwerking bij een ruimte waar me dat qua uiterlijk niet zo heel veel uitmaakt, zeker niet op de korte termijn.

Nou lees ik hier dat het verstandig is om PIR af te werken ivm brandveiligheid. Maar ik vraag me af of we door het plaatsen van PIR zonder afwerking erop achteruitgaan qua brandveiligheid ten opzichte van de huidige situatie. Iemand die daar iets over kan zeggen?

[D_Jeff]

62m2 voor 5200 euro is een koopje
Ik heb in januari 2024 een offerte gehad voor bijna 10k euro op 62m2 (geen PIR, maar Knauf supafil Timba), zonder subsidies.

[WeerNsKlussers]

Als je het echt niet boeit hoe het eruit komt te zien, heb je voor 12.50 euro per m2 die coverboards bij de hornbach. Tel daar 25 euro bij op voor een kratje pils en wat snacks en dan fiets je het er met wat hulp zo in zou ik zeggen

Qua vraag, volgens mij "brand" PIR vooral heel smerig. Meer verkolen dan echt schoon verbranden. Het zal in ieder geval niet meer bijdragen aan een eventuele brand dan coverboard.

Er bestaat trouwens ook PIR met OSB erop gelijmd, dat scheelt iets in de arbeidskosten, maar het spul is wel 2x zo duur geloof ik.

[Franciesco]

@WhiskyPhreak de prijzen zonder afwerklaag zijn niet hoog. Maar ik zou wel goed willen weten hoe ze de PIR platen gaan monteren. En dan met name de onderlinge aansluiting van de platen: als het pir platen zonder tand en groef betreft dan is dit extra belangrijk en moeten spleten voorkomen worden. En als die spleten er zijn, dan dienen deze over de volledige diepte van de pir plaat opgevuld te worden (meestal met pur). En daarna aftapen.
Gezien de haast waar vaak mee gewerkt wordt zou ik daar niet helemaal gerust op zijn. Misschien onterecht.

Over de afwerklaag: wat is de brandklasse van die coverboard? Als het eenvoudige/standaard MDF platen zijn, dan voegt dit weinig toe aan de brandklasse, Maar er zijn ook brandvertragende MDF uitvoeringen beschikbaar.
Alternatief: de afwerklaag zelf doen met gipsplaten.

[Trilliwilli]

https://www.omroepwest.nl...nd-huis-helemaal-in-brand

Ik zou lekker afwerken met gips. Als we niet leren van fouten blijft dit gebeuren. Over goede, en fraaie afwerkingen is in dit topic genoeg geschreven, over de brandwerendheid ook. Als je stikt door de giftige rook van smeulende PIR gaat de brandwerendheid van het materiaal je echt niet verder helpen, het is niet alleen je dak wat in de brand vliegt, meestal alles eromheen ook. Niet vlamvertragend behandelde gordijnen of een matras van een bed is minutenwerk, te weinig om veilig weg te komen.

[BaBoK]

Hulp gevraagd voor mijn kouddak:)
Situatie; oude carport is bij het huis getrokken.
De carport is rondom dicht gemetseld en in de spouw zit isolatie.
Het dak hebben we intact gelaten, wat zich nu resulteert in veel condens aan de binnenkant (en daarmee ook schimmel).
Situatie:






Dakopbouw is een houten plaat (spaan of osb?) met direct daarop bitumen.

Deze heb ik ingevoerd in Ubakus:



Nu heb ik het forum doorgenomen en heb ik hiervoor een configuratie gemaakt en daarmee kom ik op het volgende uit:


Wat vragen of ik rekening mee moeten houden met de configuratie?
- Hoe moet ik in dit type configuratie rekening houden met een dakraam?
- Hoe moet ik rekening houden met rookgasafvoer in dit platdak (cv)?
- Er komt nog een Duco unit te hangen met afvoer naar buiten via platdak (geen toevoer) Hier rekening mee houden?
- Er komt nog een extra kabeldakdoorvoer in platdak, moet ik hier in de configuratie rekening mee houden?

[Franciesco]

@BaBoK bij alle dakdoorvoeren zul je de afdichting netjes moeten doen. Zeker bij een dampdicht dak is dat belangrijk. Je kunt hiervoor met een reguliere dampremmende of dampdichte tape aan de gang maar ook bv met Tyvek Flexwrap of een manchet.

Is het mogelijk om de klimaatfolie bij het dakraam aan te laten sluiten? Dus als het waren omvouwen in verticale richting? Dat zou mijn voorkeur hebben.

En wat is de reden voor de extra (licht) dampremmende folie in de simulatie? Die folie beperkt de werking van de klimaatfolie in de zin dat vocht hierdoor moeilijker weer weg kan.

Mocht je gaan naisoleren: doet dat niet zo lang de constructie zo vochtig is als nu. Wellicht is het zelfs beter om tot de zomer te wachten.

[Charly]

Ik wil een vlieringtrap installeren om extra bergruimte te creëren en daarbij meteen mijn dakbeschot isoleren met PIR of een vergelijkbaar materiaal. Nu heb ik een kijkgaatje gemaakt en kom daarbij tot de conclusie dat men bij de renovatie niet het dak (wist ik) maar het plafond geïsoleerd heeft met rollen glaswol. (wist ik niet)

Het goeie nieuws is dat er dus al wel -iets- van isolatie was, het slechte nieuws is dat ik nu eerst met die glaswol bende aan de slag moet.

Ik overweeg nu om;
- De boel gewoon in zakken te stoppen en naar de stort te brengen.
OF
- Zo veel mogelijk laten liggen / te gebruiken als vloerisolatie (vloer leggen moet ik daarboven sowieso).

Dakbeschot wordt uiteraard nog steeds ook geïsoleerd. De zolderetage wordt weinig verwarmd, dus ik verwacht niet heel veel winst qua temperatuur isolatie, aan de andere kant ligt het spul er al dus kost het me ook niks.

Risico op condensvorming lijkt me minimaal aangezien het beide binnenruimtes zijn. Iemand nog slimme toevoegingen qua voors en tegens?

[Franciesco]

@Charly waarom zou je de plafondisolatie niet gewoon laten zitten en aanvullend het dak op een geschikte manier isoleren?

[Charly]

Franciesco schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:29:
@Charly waarom zou je de plafondisolatie niet gewoon laten zitten en aanvullend het dak op een geschikte manier isoleren?

Nouja, dat is dus precies de vraag.

Ik heb links- of rechtsom werk aan, dus probeer ik het in de vloer te verwerken of voer ik het af.

Voordeel dat ik zie is gratis nog wat extra isolatie. Mogelijke nadelen risico op condensvorming en dat het me later nog een keer in de weg gaat zitten bij een andere klus... Net als nu eigenlijk

Dat is wat ik kan verzinnen, maar ik was dus vooral benieuwd of ik nog wat over het hoofd zie.




Ter illustratie, dit is de situatie nu. (klikkerdeklik) Dat is niet een kwestie van OSB er bovenop pleuren helaas.

[ Voor 26% gewijzigd door Charly op 11-11-2024 16:39 ]

[Seafarer]

Charly schreef op maandag 11 november 2024 @ 16:33:
[...]


Nouja, dat is dus precies de vraag.

Ik heb links- of rechtsom werk aan, dus probeer ik het in de vloer te verwerken of voer ik het af.

Voordeel dat ik zie is gratis nog wat extra isolatie. Mogelijke nadelen risico op condensvorming en dat het me later nog een keer in de weg gaat zitten bij een andere klus... Net als nu eigenlijk

Dat is wat ik kan verzinnen, maar ik was dus vooral benieuwd of ik nog wat over het hoofd zie.

[Afbeelding]


Ter illustratie, dit is de situatie nu. (klikkerdeklik) Dat is niet een kwestie van OSB er bovenop pleuren helaas.

Zwarte schimmel? Beetje slecht te zien.

[Franciesco]

@Charly ok, ik had het in eerste instantie blijkbaar verkeerd begrepen want had een vloer met daar onder isolatie verwacht.

Als het er slecht/vies/schimmelig uit ziet dan zou ik het afvoeren. Is het in goede staat, dan fatsoeneren en in de vloer/ het plafond laten zitten. Als je verwacht dat het in de weg gaat zitten voor toekomstige klussen dan ook weghalen maar dat is uiteraard aan jou/
En dan dus het dak naisoleren. Zelf prefereer ik (relatief) dampopen en dus geen pir.

Condensatie technisch verwacht ik geen problemen als je het laat zitten en het dak verder goed wind- en waterdicht is.

[Charly]

Seafarer schreef op maandag 11 november 2024 @ 19:12:
[...]

Zwarte schimmel? Beetje slecht te zien.

Voor wat ik (op de bewegende beelden) zag lijkt het een oude schoorsteen te zijn. Dus roet

[Seafarer]

Charly schreef op maandag 11 november 2024 @ 19:58:
[...]


Voor wat ik (op de bewegende beelden) zag lijkt het een oude schoorsteen te zijn. Dus roet

Ik heb geen bewegend beeld gezien?

[Etisc151]

Ik durf niet te zeggen of dit de juiste locatie is, maar hopelijk kunnen jullie helpen of adviseren.
Ik wil een dakkapel voor de badkamer maken en mijn plan is om hiervoor een warm dak te realiseren.

Via Ubakus heb ik een berekening gemaakt waarmee ik met 120 mm PIR-isolatie op ongeveer RC=5 uitkom.

Echter, ik loop tegen het volgende probleem aan: door de opbouw en isolatie wordt het dak te 'dik'.
Met de huidige opbouw kom ik uit op een boeiboord van ongeveer 375 mm. Dit vind ik vrij fors, en ik zou dit graag lager willen hebben om het aanzicht te verbeteren.
Hoe kan ik dit het best aanpakken, of hoe wordt dit normaal gesproken gedaan? Er worden toch vaker dakkapellen geplaatst met PIR-isolatie; zijn deze dan veel dunner of halen ze geen RC=5?

Opbouw: EPDM - PIR - Dampdichte folie - underlayment 18mm - balklaag - gipsplaten(voor badkamer).

[ Voor 15% gewijzigd door Etisc151 op 11-11-2024 21:04 ]

[twain4me]

Etisc151 schreef op maandag 11 november 2024 @ 21:04:
Ik durf niet te zeggen of dit de juiste locatie is, maar hopelijk kunnen jullie helpen of adviseren.
Ik wil een dakkapel voor de badkamer maken en mijn plan is om hiervoor een warm dak te realiseren.

Via Ubakus heb ik een berekening gemaakt waarmee ik met 120 mm PIR-isolatie op ongeveer RC=5 uitkom.

Echter, ik loop tegen het volgende probleem aan: door de opbouw en isolatie wordt het dak te 'dik'.
Met de huidige opbouw kom ik uit op een boeiboord van ongeveer 375 mm. Dit vind ik vrij fors, en ik zou dit graag lager willen hebben om het aanzicht te verbeteren.
Hoe kan ik dit het best aanpakken, of hoe wordt dit normaal gesproken gedaan? Er worden toch vaker dakkapellen geplaatst met PIR-isolatie; zijn deze dan veel dunner of halen ze geen RC=5?

Opbouw: EPDM - PIR - Dampdichte folie - underlayment 18mm - balklaag - gipsplaten(voor badkamer).
[Afbeelding]

Daar worden doorgaans 3 technieken voor gebruikt
en die worden alleen , maar soms ook gecombineerd gebruikt (de derde is hier wel deelsnofftopic, dus als je het daar veder over wil hebben kan je beter een dm sturen)

1 dunner isoleren en binnen na isoleren
2 een goot aan de zijkant voorzien hierdoor kan de dakrand een stuk lager (je tekend de dakrand hoe dan ook al vrij hoog voor een gemiddelde dakkapel)
3 een sprong maken in het aanzicht, dit heb je eigenlijk al door die plank boven je kozijn, die kan je met opzet vertekenend maken. door de constructie daar te verjongen.




mijn eigen dakkapelen (er zitten wat foutjes in deze tekening let daar veder niet op) krijgen dezelfde technieken. dus dunnere isolatie, naisoleren binnen, goot, en een extra rand (in mijn geval onder de daktrim) om de ilusie van een minder hoog vlak te krijgen tpv het boeideel. . daarnaast helpt het ook om de dakkapel veder ook breder te maken, dan lijkt de verhouding ook een stuk beter.

[Etisc151]

twain4me schreef op maandag 11 november 2024 @ 21:32:
[...]


Daar worden doorgaans 3 technieken voor gebruikt
en die worden alleen , maar soms ook gecombineerd gebruikt (de derde is hier wel deelsnofftopic, dus als je het daar veder over wil hebben kan je beter een dm sturen)

1 dunner isoleren en binnen na isoleren
2 een goot aan de zijkant voorzien hierdoor kan de dakrand een stuk lager (je tekend de dakrand hoe dan ook al vrij hoog voor een gemiddelde dakkapel)
3 een sprong maken in het aanzicht, dit heb je eigenlijk al door die plank boven je kozijn, die kan je met opzet vertekenend maken. door de constructie daar te verjongen.


[Afbeelding]

mijn eigen dakkapelen (er zitten wat foutjes in deze tekening let daar veder niet op) krijgen dezelfde technieken. dus dunnere isolatie, naisoleren binnen, goot, en een extra rand (in mijn geval onder de daktrim) om de ilusie van een minder hoog vlak te krijgen tpv het boeideel. . daarnaast helpt het ook om de dakkapel veder ook breder te maken, dan lijkt de verhouding ook een stuk beter.

[Afbeelding]

Kijk! hier kan ik wat mee!
Dunner isoleren en dan ook aan de binnenkant isoleren zit ik ook aan te denken. Kwam alleen veel info tegen dat je met een gecombineerd dak sneller aan condensatie tussen je isolatie komt. Mede omdat dit de badkamer betreft dacht ik dat een warmdak de beste uitkomst is.
Ik zal eens proberen om met Ubakus wat werkend te krijgen door jou voorbeeld over te nemen.

Optie twee is ook interessant. De overstek van de dakkapel hoeft eigenlijk geen (of heel stuk minder) isolatie te bevatten, dit had ik gedaan omdat het 'makkelijk' is om dan de EPDM volledig te leggen.
Waarom de opstand (dakrand) zo 'hoog' is in mijn tekening is omdat ik tegenkom dat het tussen de 12-15cm moet zijn? Door de jou aangegeven goot zou ik dit wel kunnen bereiken en tevens aan die 12-15cm voldoen.

(beetje offtopic)
Ook heb ik de balken laag (120 hoog) door laten lopen naar 'buiten', dit hoeft eigenlijk ook niet als er toch boeidelen voor/onder komen. In eerste instantie was dit een idee om 'open' te houden, mijn huis heeft namelijk de dakbalken uitsteken waar sierstukken van gemaakt zijn. Echter is dit al een beetje komen te vervallen door gebruik te maken van 38x120 ipv 70x170 waar de dakbalken van gemaakt zijn.

Optie drie vind ik wat lastig in te beelden, zijn jou dakkapelen al geplaatst? heb je daar toevallig foto's van? (al dan niet via dm).

Super z'n ander inzicht!

[BaBoK]

Franciesco schreef op zondag 10 november 2024 @ 14:56:
@BaBoK bij alle dakdoorvoeren zul je de afdichting netjes moeten doen. Zeker bij een dampdicht dak is dat belangrijk. Je kunt hiervoor met een reguliere dampremmende of dampdichte tape aan de gang maar ook bv met Tyvek Flexwrap of een manchet.

Is het mogelijk om de klimaatfolie bij het dakraam aan te laten sluiten? Dus als het waren omvouwen in verticale richting? Dat zou mijn voorkeur hebben.

En wat is de reden voor de extra (licht) dampremmende folie in de simulatie? Die folie beperkt de werking van de klimaatfolie in de zin dat vocht hierdoor moeilijker weer weg kan.

Mocht je gaan naisoleren: doet dat niet zo lang de constructie zo vochtig is als nu. Wellicht is het zelfs beter om tot de zomer te wachten.

Thanks voor de reactie!

Omvouwen zou kunnen, zou ik dat wel netjes esthetisch kunnen afwerken, dus geen folie inzicht?

De reden voor de extra dampremmenfe folie heb ik gedaan gezien ik het onderstaande had gelezen;
twain4me in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"
Jij zegt dus haal die eruit?

[Franciesco]

@BaBoK mbt het ombuigen van de folie: kan die aftimmering verwijderd worden zodat je de folie er achter kan plaatsen. Of toch er over heen en dan een extra afwerkplaat? Zonder luchtspouw werken niet alle klimaatfolies volgens opgave (muv bijvoorbeeld Isover XtraSafe), maar dampremmend blijven ze denk ik wel (mocht je toch voor een andere klimaatfolie gaan).

De opbouw van @twain4me kan, maar dan moet je wel een ventilerende spouw achter de dampremmende folie maken. En dat zag ik niet op jouw tekening.
Als die spouw niet geventileerd is, dan idd de dampremmende folie weghalen en alleen met een klimaatfolie simuleren.

[Verstapel]

Is koudeval nog steeds iets om rekening mee te houden bij hr++ glas? Is er een bepaalde U waarde vanaf wanneer je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken?

Momenteel heb ik nog radiatoren onder de ramen, maar ik wil overstappen op vloerverwarming. Vraag me nu dus af of die radiatoren wel weg kunnen ivm eventuele koudeval.

[technopeuter]

Verstapel schreef op woensdag 13 november 2024 @ 08:11:
Is koudeval nog steeds iets om rekening mee te houden bij hr++ glas? Is er een bepaalde U waarde vanaf wanneer je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken?

Momenteel heb ik nog radiatoren onder de ramen, maar ik wil overstappen op vloerverwarming. Vraag me nu dus af of die radiatoren wel weg kunnen ivm eventuele koudeval.

Denk dat vanaf tripple glas dat wel mee gaat vallen, een raam van 3 m hoog geeft altijd comfortklachten.
Hr++ in woonkamers zou ik zeer zelden aanbevelen

[RobNemoo]

Triple glas hier, voorruit is 3 bij 3 en sinds dit jaar de radiatoren weg en vloerverwarming. De binnenkant van de voorruit voelt niet eens meer heel koud aan en ik ervaar daar ook geen koudeval. Onze zithoek is daar en ik vind het heel comfortabel. Het triple glas was niet veel duurder dan HR++.

[ Voor 8% gewijzigd door RobNemoo op 13-11-2024 08:41 ]

[Verstapel]

Ik zat zelf ook al aan triple glas te denken. Overweeg nu zelfs quadruple glas, al is dat nog niet op veel plekken verkrijgbaar, iemand ervaring mee?

[koksie]

technopeuter schreef op woensdag 13 november 2024 @ 08:25:
[...]


Denk dat vanaf tripple glas dat wel mee gaat vallen, een raam van 3 m hoog geeft altijd comfortklachten.
Hr++ in woonkamers zou ik zeer zelden aanbevelen

Ik heb HR++ glas, vloerverwarming en geen radiatoren in de woonkamer. Zithoek recht onder een 6 tal ramen, nergens last van koude val.

Tripple glas is op zich niet veel duurder dan HR++, zeker niet met de hogere subsidie, maar als je de kozijnen moet vervangen om tripple te kunnen plaatsen, dan ben je aan de beurt. Bij mij kostten de kozijnen alleen al 35k excl BTW, dus ik heb toch maar HR++ eieren voor mijn geld gekozen.

[technopeuter]

Verstapel schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:48:
Ik zat zelf ook al aan triple glas te denken. Overweeg nu zelfs quadruple glas, al is dat nog niet op veel plekken verkrijgbaar, iemand ervaring mee?

ik ken het alleen uit Fakro dakramen, Uwaarde van 0,3... erg indrukwekkend maar niet interessant, denk dat tripple echt prima is en soms (bijvoorbeeld op zuid) al overkill

[Franciesco]

Quadro/quadrupple (vierdubbel glas) zie ik eigenlijk zelden voorbij komen. Is natuurlijk ook erg dik én zwaar. Daarnaast wordt met elke extra glaslaag de potentiele licht doorlaat (LTA) ook kleiner. Wat een nadeel kan zijn in met name de donkere seizoenen.

Overigens heb ik laatst in het HR+++ topic gemeld dat ik een (voor mij) nieuw merk vaccuumglas tegen was gekomen: van Reenen glas met de ReenVacu die bij de Exellent uitvoering tot een U-waarde van 0,29W/m2K gaat. Dat vind ik een mooie waarde

Franciesco in "Het grote HR +++ glas en kozijn topic"

[mr_evil08]

Iemand nog ervaring met de tussenvloer isoleren?
Boven verwarmen wij de slaapkamers niet waardoor de vloerverwarming beneden staat te gloeien gezien de slaapkamers wel afkoelen richting 18c en de woonkamer 20c is.

Heeft het zin om 1 of 2cm XPS/EPS onder laminaat te duwen op de bovenverdieping of is dat nutteloos ?
ook ivm koudebruggen gezien boven ook muren staan op de verdiepingsvloer natuurlijk.

Het is gewapend beton met u waarde 9 dacht ik.
Gaat niet zozeer om besparen maar de warmtevraag te verlagen zodat de vloer koeler is.

(Afgiftepunten zijn er boven niet gezien dit woning oorspronkelijk heteluchtverwarming heeft, kan wel de airco op verwarmen aanslingeren natuurlijk).

Natuurlijk offtopic in een WP topic => schopje

[ Voor 29% gewijzigd door Septillion op 14-11-2024 19:37 ]

[ZonnigY]

Ik heb de tussenvloer laten isoleren, voor geluid en warmte. in het kader van 'doe het goed of niet' heeft de tussenvloer Rc3.5 gekregen. De dakisolatie varieert over het dak sterk. De slaapkamers duiken zonder de fancoils onder de 15 graden. Gezien het boven kouder is, bespaart het wel echt energie in totaal. Zonder afgiftepunten zou ik er niet aan beginnen. Al is 1-2 cm eps niet echt schokkend natuurlijk.

[ Voor 6% gewijzigd door ZonnigY op 14-11-2024 17:03 ]

[elektriekert]

*knip* V&A

[ Voor 96% gewijzigd door twain4me op 18-11-2024 08:40 ]

[Alicanto]

Wie heeft er verstand van de details van een omgekeerd/warm dak?
Als ik 8cm pir op mijn platdak leg, bovenop het bitumen dat nog in goede staat is en dan een gootje van bijv. 20cm over laat om de boeidelen niet te hoeven verhogen.
Dan dient de laatste 10cm van de pir platen afgeschuind te worden onder 45 graden(?). Als ik er dan epdm over verlijm, waar moet die epdm dan eindigen? In het gootje en dan verlijmd met het bitumen? Of iets verder doortrekken tot aan de bestaande daktrim? Ik was niet van plan die trim te vervangen eigenlijk.
Is het nog handig om osb bovenop de pir platen te lijmen? Er komen tegels bovenop, een paar zonnepanelen, warmtepomp en een pelletbankje (dakterras).

[TwingyTwingy]

Alicanto schreef op maandag 18 november 2024 @ 07:40:
Wie heeft er verstand van de details van een omgekeerd/warm dak?
Als ik 8cm pir op mijn platdak leg, bovenop het bitumen dat nog in goede staat is en dan een gootje van bijv. 20cm over laat om de boeidelen niet te hoeven verhogen.
Dan dient de laatste 10cm van de pir platen afgeschuind te worden onder 45 graden(?). Als ik er dan epdm over verlijm, waar moet die epdm dan eindigen? In het gootje en dan verlijmd met het bitumen? Of iets verder doortrekken tot aan de bestaande daktrim? Ik was niet van plan die trim te vervangen eigenlijk.
Is het nog handig om osb bovenop de pir platen te lijmen? Er komen tegels bovenop, een paar zonnepanelen, warmtepomp en een pelletbankje (dakterras).

Je kunt ook een hogere daktrim nemen. Standaard is 45mm maar je hebt ze ook van 60mm tot en met 250mm zelfs. Hier kun je dus mee voorkomen dat je met gootjes moet werken.

Als je nieuwe dakbedekking plaatst, altijd de trim vervangen is mijn advies.

[Orkaan]

Vraagje ik wil mijn platte warme dak constructie na isoleren heeft een RC van rond de 6 (ook ivm het geluid....,tis net een klank kast).

Nu komt er dus glas of steenwol tegen. (Maar we weten nog niet waar allerlei electra leidingen gaan lopen....zouden we wel alvast kunnen isoleren. En dan nog geen (klimaat) folie plaatsen, zodat we er nog bij kunnen of is is dat een no-go?


2de vraag aangezien je het in een winkel amper kunt controleren hoe stevig zijn glaswol platen?.blijven ze zo hangen tegen het platte dak? afstand tussen de balken is 55 cm.

Steenwol is steviger iig en beter voor het geluid maar wel een stukje duurder.

[elektriekert]

elektriekert schreef op zondag 17 november 2024 @ 21:37:
[mbr] *knip* V&A [/]

Excuus

[Alicanto]

TwingyTwingy schreef op maandag 18 november 2024 @ 08:40:
[...]


Je kunt ook een hogere daktrim nemen. Standaard is 45mm maar je hebt ze ook van 60mm tot en met 250mm zelfs. Hier kun je dus mee voorkomen dat je met gootjes moet werken.

Als je nieuwe dakbedekking plaatst, altijd de trim vervangen is mijn advies.

Bedankt voor die tip! Als mijn huidige trim 45mm is en ik 80mm isoleer, kom ik op 125mm. Het lijkt me wel erg lelijk om zo'n grote aluminium rand op de boeidelen te hebben. Ik ga even controleren hoe hoog de opstand is. Ik denk rond de 8cm. Misschien kan ik dat terugbrengen naar 4cm o.i.d. om zo op 85mm trim uit te komen. Ook niet mooi, maar misschien een goed compromis.

[TwingyTwingy]

Alicanto schreef op maandag 18 november 2024 @ 10:35:
[...]


Bedankt voor die tip! Als mijn huidige trim 45mm is en ik 80mm isoleer, kom ik op 125mm. Het lijkt me wel erg lelijk om zo'n grote aluminium rand op de boeidelen te hebben. Ik ga even controleren hoe hoog de opstand is. Ik denk rond de 8cm. Misschien kan ik dat terugbrengen naar 4cm o.i.d. om zo op 85mm trim uit te komen. Ook niet mooi, maar misschien een goed compromis.

Wij hebben hetzelfde euvel gehad. Je kunt de trim in iedere gewenste RAL kleur krijgen. Bijvoorbeeld bij Dakrandshop. Het is ons reuze meegevallen.

[m-vw]

Ik heb al in dit topic gezocht, maar geen antwoord gevonden. Wel de post van @dragonhaertt gezien, maar dat is optie twee.

Zijn er hier mensen die de (PIR) isolatieplaten direct op de buitenmuur (enkelsteens garage) gemonteerd hebben? En dan met of zonder dampremmende folie.

Kom op het ne tegen dat het gewoon moet kunnen, maar ik heb inmiddels wel in de gaten dat hier op Tweakers vaak goede aanvullingen naar voren komen.


Tekening:

[ Voor 13% gewijzigd door m-vw op 18-11-2024 12:33 ]

[BraX]

Update!
Bijna klaar om in deze fantastisch ruimte mooie plastic bakken met spullen te gaan plaatsen die je 1 keer per jaar nodig hebt

Wat begon als een ontdekkingstocht door een gat te zagen in een inbouw kast om te zien wat er zich in de nok van woning afspeelt is nu bijna geëindigd in een netjes afgewerkte geïsoleerde extra ruimte welke via een nieuwe vlizotrap te bereiken is.

Gedaan:

• oude isolatie verwijderen
• Vloer verstevigen
• Dakbeschot nalopen en purren / kitten
• Vlizotrap plaatsen
• Isoleren met 18cm Glasowl 32
• Dampremmende folie
• OSB 9mm afwerking wanden, 15mm vloer

[Louwm]

BraX schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:42:
Update!
Bijna klaar om in deze fantastisch ruimte mooie plastic bakken met spullen te gaan plaatsen die je 1 keer per jaar nodig hebt

Wat begon als een ontdekkingstocht door een gat te zagen in een inbouw kast om te zien wat er zich in de nok van woning afspeelt is nu bijna geëindigd in een netjes afgewerkte geïsoleerde extra ruimte welke via een nieuwe vlizotrap te bereiken is.

Gedaan:

• oude isolatie verwijderen
• Vloer verstevigen
• Dakbeschot nalopen en purren / kitten
• Vlizotrap plaatsen
• Isoleren met 18cm Glasowl 32
• Dampremmende folie
• OSB 9mm afwerking wanden, 15mm vloer

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

mooi gedaan 👌

[elektriekert]

Ik zie dat de klimaatfolie van Miofoil verbeterd is:
Dampoverdracht range 0,2 – 35 Sd (m) voor de Miofiol Active

Wat deze hiervoor was weet ik niet maar nu is hij gelijkwaardig aan de Isover Xtrasafe qua damp overdracht

[Trilliwilli]

@elektriekert over de Miofol, zie mijn bijdrage hierover: Trilliwilli in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[Steemsmij]

BraX schreef op maandag 18 november 2024 @ 13:42:

Gedaan:

• oude isolatie verwijderen
• Vloer verstevigen
• Dakbeschot nalopen en purren / kitten
• Vlizotrap plaatsen
• Isoleren met 18cm Glasowl 32
• Dampremmende folie
• OSB 9mm afwerking wanden, 15mm vloer

[URL

Leuk! Ik heb hier hetzelfde en ga exact hetzelfde doen als jou, echter heb ik nog een unidek plaat als dakbeschot. Ik zie dat jij werkt met dampremming (miofoil 125s) werkt ipv klimaatfolie. Dit zal bewust gedaan zijn maar is dit omdat jou zoldervloer/plafond eerste verdieping ook geïsoleerd is?

Bij mij ga ik de zoldervloer/plafond eerste verdieping ook nog isoleren. Dat is nu nog niet gedaan.

[ Voor 0% gewijzigd door Steemsmij op 18-11-2024 23:12 . Reden: Spelling ]

[BaBoK]

Klopt het dat houtvezelisolatie bij een dikte van 160mm een gewicht heeft van ca 32,5kg/m2?

[rupie99]

@BaBoK

Ik kom op 8 kg bij Gutex Thermoflex (50 kg/m3).

Als je harde platen (Thermowall/Multitherm) pakt met hogere dichtheid zal het 3x hoger zijn.

Edit: 3 ipv 4x.

[ Voor 11% gewijzigd door rupie99 op 19-11-2024 15:01 ]

[assje]

Omdat er in mijn omgeving weinig enthausiasme is kom ik hier maar opscheppen over mijn werk





Isolatiewaarden zijn enigzins optimistisch er van uitgaande dat de originele isolatie nog volledig aanwezig/effectief is. Maar; dat is toch niet de grootste component op het totaal.

Verder zijn er best een aantal koudebruggen die niet echt op te lossen zijn; dat is wat het is met renovatie.

[Verwijderd]

@assje lekker bezig!

Verder zijn er best een aantal koudebruggen die niet echt op te lossen zijn; dat is wat het is met renovatie.

Hehe, dat is wel het jammere idd van de wat oudere huisjes. Hier ook dikke laag pir onder de vloer, om vervolgens langs de randen koude voetjes te krijgen omdat er geen buizen liggen en het één grote koudebrug is met de ongeïsoleerde fundering.

[Laurences]

In de openingspost kom ik er niet helemaal uit. Wij isoleren een oude woonboerderij met een steens buitenmuur (voorzetwand met kalkzand bakstenen hebben we afgebroken om wat ruimte te 'winnen').

Van buiten naar binnen, wat is de 'beste' manier om te isoleren en ruimte te creëren voor elektra. De aannemer heeft het volgende in gedachten:

Steens buitenmuur
2 cm spouw
80 mm PIR in houten rachelwerk
dampremmende folie
50 mm rachelwerk (ruimte voor o.a. elektra)
OSB
Gips

M.i. zou dit 'efficiënter' moeten kunnen. Zelf dacht ik om tussen de spouw en het PIR/rachelwerk nog een dampopen folie te plaatsen.

Zou bovenstaande een goede oplossing zijn - ik zou heel graag de opbouw hanteren die hier als meest toegepast wordt gezien. Doel is om tot nieuwbouw Rc van >4.7 te komen.

[BaBoK]

Mensen met ervaring met het aanbrengen van spotjes in een koud te isoleren dak?

[S.J.Onnie]

Laurences schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 17:58:

M.i. zou dit 'efficiënter' moeten kunnen. Zelf dacht ik om tussen de spouw en het PIR/rachelwerk nog een dampopen folie te plaatsen.

Ik denk dat je met de folie tussen spouw en PIR een uitvoeringstechnische uitdaging gaat hebben. Maar mogelijk heb je daar een goed idee voor

Ik vind je luchtspouw aan de warme kant zelf wat aan de forse kant. Met 2 cm raak je al je elektra al kwijt. Heb je jouw opbouw al eens door Ubakus gehaald? Wat komt daar uit?

Je zou nog kunnen overwegen om minder dikke staanders te gebruiken en dan de PIR in twee lagen aan te brengen waarbij de tweede laag voor de staanders zit. Die tweede laag kun je dan weer vastzetten met de latten voor de luchtspouw aan de warme kant. De schroeven zullen nauwelijks een koudebrug veroorzaken.

Just my 2 cents though

[Wuursj]

BaBoK schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 18:21:
Mensen met ervaring met het aanbrengen van spotjes in een koud te isoleren dak?

In mijn dakkapellen heb ik onder de klimaat folie spotjes gebruikt die minder hoog zijn dan de latten en gipsvezelplaat die over de folie heen zit. Met 22mm latten 10mm plaat heb je 32mm voor spot. Die bestaan.

[BaBoK]

Dankjewel voor de reactie.

Weet iemand ook welke benaming ik moet hebben om isovlas in Ubakus in te voeren?

[twain4me]

BaBoK schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 18:57:
Dankjewel voor de reactie.

Weet iemand ook welke benaming ik moet hebben om isovlas in Ubakus in te voeren?

ik gebruikte dan meestal gewoon hennep dat heeft in ubakus een lambda van 0.04 dat van isovlas is 0,038 heeft ook eenhoutachtige vezel etc. maar je kan ook een laag zelf aanpassen en gewoon de eigenschappen van isovlas invullen

[ Voor 32% gewijzigd door twain4me op 19-11-2024 19:24 ]

[Laurences]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat je met de folie tussen spouw en PIR een uitvoeringstechnische uitdaging gaat hebben. Maar mogelijk heb je daar een goed idee voor

Ik vind je luchtspouw aan de warme kant zelf wat aan de forse kant. Met 2 cm raak je al je elektra al kwijt. Heb je jouw opbouw al eens door Ubakus gehaald? Wat komt daar uit?

Je zou nog kunnen overwegen om minder dikke staanders te gebruiken en dan de PIR in twee lagen aan te brengen waarbij de tweede laag voor de staanders zit. Die tweede laag kun je dan weer vastzetten met de latten voor de luchtspouw aan de warme kant. De schroeven zullen nauwelijks een koudebrug veroorzaken.

Just my 2 cents though

Bedankt voor het meedenken. Dit zou toch de meest gangbare vorm van isolatie moeten bij renovatie vandaag de dag (van oude woningen ).

Indien de damp open folie niet nodig is, dan scheelt dat inderdaad flink in de werkzaamheden. Deze haalde ik uit de YouTube filmpjes van Daan Kayser (voor wie die kent, leuk en leerzaam). Echter die gebruikt geen dampremmende laag. Dit zou kunnen komen omdat de aluzijde van PIR als dampremmend/dicht wordt gezien. Daarvan de naden vervolgens afplakken.

Jouw idee spreekt me zeker aan (met het overlappen van de PIR platen over de houtenconstructie)! De dimensie van de houtenconstructie dan 50mm breed en 70mm diep aanhouden? Echter de warme spouw van 2 cm. Dat lijkt me wat zuinig (?). Dat zou dan net genoeg ruimte laten voor 3/4” installatiebuis. Met inbouwdoos van 50mm zou ik dus +/-30mm moeten afwerken (iets meer vermoed ik). OSB 18mm en dan 12,5m gips? Had je dat zo in gedachten?

[ Voor 4% gewijzigd door Laurences op 19-11-2024 19:19 ]

[Voggy]

assje schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 16:34:
Omdat er in mijn omgeving weinig enthausiasme is kom ik hier maar opscheppen over mijn werk

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Isolatiewaarden zijn enigzins optimistisch er van uitgaande dat de originele isolatie nog volledig aanwezig/effectief is. Maar; dat is toch niet de grootste component op het totaal.

Verder zijn er best een aantal koudebruggen die niet echt op te lossen zijn; dat is wat het is met renovatie.

Dit is wel heel gaaf, kun je meer delen over hoe je alles aangepakt hebt? Heb je nog mooie foto's van de verbouwing? Heb je ook een kostenplaatje gemaakt?
Ik heb hetzelfde doel, alleen zo weinig tijd...

[BaBoK]

@Franciesco bedankt voor de feedback.
Met de feedback van je advies in deze post heb ik een laag verwijderd gezien ik geen ventilerende spouw heb.
Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Wel maak ik me nog zorgen om de aanwijzing gezien het platdak op de ochtend na, altijd in de schaduw van het huis staat..

[S.J.Onnie]

Laurences schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:11:
[...]


Bedankt voor het meedenken. Dit zou toch de meest gangbare vorm van isolatie moeten bij renovatie vandaag de dag (van oude woningen ).

Indien de damp open folie niet nodig is, dan scheelt dat inderdaad flink in de werkzaamheden. Deze haalde ik uit de YouTube filmpjes van Daan Kayser (voor wie die kent, leuk en leerzaam). Echter die gebruikt geen dampremmende laag. Dit zou kunnen komen omdat de aluzijde van PIR als dampremmend/dicht wordt gezien. Daarvan de naden vervolgens afplakken.

Jouw idee spreekt me zeker aan (met het overlappen van de PIR platen over de houtenconstructie)! De dimensie van de houtenconstructie dan 50mm breed en 70mm diep aanhouden? Echter de warme spouw van 2 cm. Dat lijkt me wat zuinig (?). Dat zou dan net genoeg ruimte laten voor 3/4” installatiebuis. Met inbouwdoos van 50mm zou ik dus +/-30mm moeten afwerken (iets meer vermoed ik). OSB 18mm en dan 12,5m gips? Had je dat zo in gedachten?

Die 2 cm kun je natuurlijk nog wat oprekken als je dat wil. Ik ga bij mijn renovatie uit van 20 mm luchtspouw aan de warme kant en dan een OSB plaat van 12 mm en 12,5mm gips. Ik gebruik namelijk minder diepe inbouwdozen. Die zijn in Duitsland (waar mijn project staat) eenvoudig te verkrijgen. Ik weet 99,9% zeker dat je ook in Nederland minder diepe inbouwdozen kunt kopen. Het voordeel van 50 mm luchtspouw is dat je ruimte genoeg hebt in de spouw. Het nadeel is dat je minder ruimte hebt in je woning. It' s up to you

[Laurences]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:51:
[...]

Die 2 cm kun je natuurlijk nog wat oprekken als je dat wil. Ik ga bij mijn renovatie uit van 20 mm luchtspouw aan de warme kant en dan een OSB plaat van 12 mm en 12,5mm gips. Ik gebruik namelijk minder diepe inbouwdozen. Die zijn in Duitsland (waar mijn project staat) eenvoudig te verkrijgen. Ik weet 99,9% zeker dat je ook in Nederland minder diepe inbouwdozen kunt kopen. Het voordeel van 50 mm luchtspouw is dat je ruimte genoeg hebt in de spouw. Het nadeel is dat je minder ruimte hebt in je woning. It' s up to you

Duidelijk! En die elektra dan in flexbuizen achter je OSB en na het plaatsen van gips gaten boren en de inbouwdozen installeren (en de flexibele buis achter je OSB vissen)?

[Seafarer]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat je met de folie tussen spouw en PIR een uitvoeringstechnische uitdaging gaat hebben. Maar mogelijk heb je daar een goed idee voor

Ik vind je luchtspouw aan de warme kant zelf wat aan de forse kant. Met 2 cm raak je al je elektra al kwijt. Heb je jouw opbouw al eens door Ubakus gehaald? Wat komt daar uit?

Je zou nog kunnen overwegen om minder dikke staanders te gebruiken en dan de PIR in twee lagen aan te brengen waarbij de tweede laag voor de staanders zit. Die tweede laag kun je dan weer vastzetten met de latten voor de luchtspouw aan de warme kant. De schroeven zullen nauwelijks een koudebrug veroorzaken.

Just my 2 cents though

Las doos diepte?
edit: mosterd na de maaltijd.

[assje]

Voggy schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:13:
Dit is wel heel gaaf, kun je meer delen over hoe je alles aangepakt hebt? Heb je nog mooie foto's van de verbouwing? Heb je ook een kostenplaatje gemaakt?
Ik heb hetzelfde doel, alleen zo weinig tijd...

Heb ik allemaal, past wellicht niet helemaal in dit topic. Tijdens de verbouwing helaas weinig tijd gehad een uitgebreid blog bij te houden

Hier linkje naar eerdere post m.b.t. budget:
assje in "Verbouwing jaren 30 tweekapper - begroting en keuzes"

[ Voor 13% gewijzigd door assje op 19-11-2024 22:52 ]

[S.J.Onnie]

Laurences schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:29:
[...]


Duidelijk! En die elektra dan in flexbuizen achter je OSB en na het plaatsen van gips gaten boren en de inbouwdozen installeren (en de flexibele buis achter je OSB vissen)?

Genau Hoewel ik verwacht starre buis te gebruiken. Dat puzzel ik nog wel uit

[Laurences]

S.J.Onnie schreef op woensdag 20 november 2024 @ 06:14:
[...]


Genau Hoewel ik verwacht starre buis te gebruiken. Dat puzzel ik nog wel uit

Dat heeft ook mijn voorkeur, de hard plastic variant te gebruiken. Als ik dit nu in ubeko zet kom ik tot het volgende:



De oplossing zoals hierboven besproken geeft een slechte/niet aanwezige droogreserve. Bij het gebruik van dieper rachelwerk is deze terug te brengen tot net boven de de 100:



Is deze droogreserve van belang? Momenteel is er überhaupt geen gebruik gemaakt van folies. Ik vraag mij af of dit nog nodig zal zijn nu.

[S.J.Onnie]

Ik ging uit van PIR zonder alu cachering. Ik vermoed dat 4 lagen alu in de opbouw niet veel goeds doet bij jouw eerste berekening. Waarschijnlijk is de droogreserve daarom zo laag. Ik zou eens kijken wat Ubakus er van maakt als je ongecacheerde PUR plaat neemt.

[Lilacrazor]

Seafarer schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 14:37:
[...]

Als je toch nog aan het verbouwen bent en je wilt problemen voorkomen pak dan de basis goed aan.!!!!

Zorg dat je badkamer goed geventileert is. De makkelijkste en VEILIGSTE manier is om een temperatuur sensor op je warme douche leiding te monteren.
- Douche gaat aan, ventilator aan.
- Pijp koelt langzaam af dit is je automatische naloop tijd.
- Kan niemand vergeten.
- GEEN open roosters bij de ramen. Een volledige spleet onder de deur van liefst 20mm is perfect.
- liefst je woonhuis ventilator gebruiken. En niet die drama dingen uit de bouwmarkt met een diameter van 100mm doorsnee.
- @twain4me gaf nog een goeie suggestie. Maar als overtollig vocht zo snel mogenlijk wordt afgevoerd dan kan het ook geen problemen meer veroorzaken.

Wat je nu doet is direct ventileren wanneer het vochtgehalte gaat oplopen omdat je gaat douchen. Al die troep met vochtigheids sensoren is binnen de kortste keren kapot of functioneert niet goed omdat ze in de war raken als de gewone luchtvochtigheid tijdelijk hoog is.
Bovenstaande heb ik al 10 jaar. En een veel te droge badkamer.

Bij het lezen van dit hele topic kwam ik deze post tegen en was erg benieuwd welke sensor jij hiervoor gebruikt hebt (met eventueel alle andere materialen/producten)?

[Bobmeister]

Lilacrazor schreef op woensdag 20 november 2024 @ 10:28:
[...]


Bij het lezen van dit hele topic kwam ik deze post tegen en was erg benieuwd welke sensor jij hiervoor gebruikt hebt (met eventueel alle andere materialen/producten)?

Ik vind het vooral moeilijk doen waar het makkelijk kan. Goede ventilatoren met vochtsensor/nalooptimer/etc zijn tegenwoordig prima en gaan echt niet zo 123 kapot. Ook als je een ventilatiesysteem in huis hebt zijn daar prima oplossingen voor zonder een temperatuursensor op je warmwaterleiding te monteren (en weg te stoppen achter een muur?).

[Franciesco]

BaBoK schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:44:
@Franciesco bedankt voor de feedback.
Met de feedback van je advies in deze post heb ik een laag verwijderd gezien ik geen ventilerende spouw heb.
Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Wel maak ik me nog zorgen om de aanwijzing gezien het platdak op de ochtend na, altijd in de schaduw van het huis staat..

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Heb je in Ubakus wel het ‘gearceerde’ dak gekozen? Die houdt al rekening met een dak dat vooral schaduw heeft. Daarnaast heb je waarschijnlijk wel de nodige speling aangezien je de klimaatinstelling op -5 graden hebt staan. De condensatie cijfers worden over die (gemiddelde) temperatuur gedurende 3 maanden gerekend.

Onderstaand nog de waardes die ik in Ubakus gebruikt voor Isovlas PL. Deze zijn net iets anders dan hennep.

[Steemsmij]

Hallo hallo,

Na avonden lang alle voorgaande posts door te nemen en veel te hebben opgestoken ben ik zelf ook aan de gang gegaan met de isolatie van mijn zolder. Hier wil ik zowel de buitenwanden en het dak tussen de gordingen van binnenuit isoleren. Daarnaast wil ik ook nog mijn ronde enkelglas-ruitje inclusief kozijn vervangen voor minstens HR++ met kunstof kozijn. Al mijn wilde plannen heb ik teoretisch getoetst door middel van Ubakus, hieronder later nog even wat meer over.

Mijn huidige dakbeschot, boven op de gordingen, betreft Unidek uit 1991. 9cm dik EPS tussen twee spaanplaten van 3mm. Net zoals veel posts hier in dit forum beschrijven blijkt Unidek dampopen te zijn. Dit heb ik geverifieerd bij Kingspan, waar ik tot mijn verbazing erg gedetailleerd en vriendelijk geholpen werd.

Isolatieplan voor het dak
Tussen de gordingen heb ik 220mm aan ruimte over dat ik volledig wil gaan benutten. Ik heb nu nog 200mm aan Glaswol liggen uit een ander bouwproject thuis. De overige op te vullen 2 cm wil ik misschien opvullen met 5cm Steenwol-platen die ik ook nog thuis heb liggen. Ik weet dat ik dan het glaswol wat indruk, maar dit lijkt mij niet zon groot probleem. Al het isolatiemateriaal zet ik vast met metaalband (inspiratie via Gdzr, waarvoor dank!).

Op de gordingen wil ik dan een klimaatfolie van Meeuwissen of Isover (XtraSafe) aanbrengen. Welke fabrikant weet ik nog niet maar in principe wil ik een variabele sd-waarde. De tape plak ik dan af met butyl-tape en aan de wanden met hiervoor bestemde kit.

Over de folie plaats ik een regelwerk van 22x69mm en hierop komt dan uiteindelijk mijn Gipskartonplaat van 12,5mm.

Door de volledige diepte van de gordingen te gebruiken en de folie + het regelwerk OP de gordingen te plaatsen benut ik de maximale isolatie-opties en de maximale vochtbestrijding. In eerste instantie wou ik wat ruimte besparen door een regelwerk te maken tussen de gordingen. Maar dit leek mij bijzonder veel extra werk voor weinig netto ruimte-winst.

Isolatieplan voor de buitenmuren
Dit puntje betreft voor mij extra hulp en wellicht goede opmerkingen van jullie uit. Ik heb hier namelijk reeds allerlei zaken voor uitgeprobeerd die helaas niet werkte. Ik zal de situatie even schetsen:

Het pand is uit 1924 en heeft een steense muur met oud metselwerk van 300mm zonder spouw. Binnen Ubakus heb ik de bestaande muur opgebouwd:



Zoals jullie zien geeft Ubakus niet direct vochtproblemen. Ik had via een kennis een aantal goedkope Kingspan TR26 platen van 60mm kunnen overnemen en heb deze rechtstreeks op de muur geplakt met PUR-lijm. Hiervoor zette ik dan een metalstud-wand met een gipsplaat, ook puur omdat ik deze materialen nog over had vanuit een andere verbouwing. Het leek mij in eerste instantie een goed idee, ook omdat Ubakus hier niet direct negatief over was:



In de avonduren nadat mijn kleine kids naar bed gebracht waren heb ik de muur dan ook zoals bovenstaand plan geisoleerd. Na heel wat vervelende hoeken en lastig te bereiken plekjes had ik de muur redelijk staan. Vanwege de drukte met de kids en de komende sinterklaas heb ik twee weken niet verder kunnen klussen en bleef de zolder onverwarmd achter. De muur was overigens af.

Gisteren bekroop mij het gevoel dat ik wellicht beter en makkelijker eerst het dak kon isoleren en daarna pas de buitenmuur. Dit omdat ik dan zeker wist dat de klimaatfolie dan goed aangesloten zat op de huidige buitenmuur omdat ik koste wat kost vochtproblemen wil voorkomen.
Vandaag heb ik dan ook de stoute schoenen aangetrokken en heb ik een deel van de voorzetwand weer terug afgebroken. Tot mijn grote verbazing zag ik echter dat achter de PIR-isolatie enorm veel vocht was opgehoopt. De hele wand was nat en op sommige plekken zat er zelfs wat schimmel. Het kan natuurlijk zijn dat de manier waarop ik de PIR-platen heb verbonden niet goed zat of dat er toch nog veel vocht in de buitenmuur en dat dit er niet meer uit kon.


De roze vlekken zijn restanten Soudal PIR-lijm. De blauwe vlekken zijn restanten Soudal Isolatiefoam, deze heb ik toegepast op lastig te isoleren/bereiken plekken.


De gebruikte Kingspan TR26 dakplaten van 60mm dik, ze zien er zo slecht uit omdat ik ze van de muur heb getrokken.


Natte en vochtige muur. Ook zie je de zwarte spikkeltjes van startende schimmel.


Een klein overzicht van de te isoleren zolder, genomen maatregel en aangetroffen vocht achter de PIR-platen. De foto is uiteraard genomen nadat ik de muur half heb afgebroken

Zoals ik ook al vaak lees wordt bouwen/isoleren met PIR-platen vaak afgeraden vanwege het dampdichte karakter. Iets dat ik nu hier in de praktijk dus merk, zelfs na twee weken. Ik wil dus afstappen van dit plan en ik ga mijn hele wand opnieuw isoleren.

Ik denk nu aan de onderstaande opbouw waarbij ik glaswol combineer met een houten framewerk en hierop gipsplaten:



Zoals wellicht verwacht krijg ik volgens Ubakus veel vochtproblemen. Wanneer ik een klimaatfolie toepas veranderd de hele situatie:



Vraag
Kunnen jullie eens met mijn mee denken:

• Is mijn nieuw plan correct? Dus eerst het dak tussen de gordingen isoleren, afdekken met klimaatfolie, regelwerk plaatsen en de gipsplaten monteren en DAARNA pas de muur?

[ Voor 0% gewijzigd door Steemsmij op 20-11-2024 17:23 . Reden: leesbaarheid ]

[Franciesco]

@Steemsmij wat voor buitengevel heb je? Is dat alleen metselwerk of is het wellicht dampdicht geverfd? Dat laatste zou de vochtproblemen kunnen verklaren.

Zelf zou ik bij een voorzetwand icm een steensmuur overigens wel een luchtspouw (ca 2cm) toepassen aan de koude kant. Daarnaast is het impregenren van de gevel (indien het alleen metselwerk betreft) vaak een goed idee om vochtdoorslag te voorkomen. Die impregnatie zorgt voor een zekere mate van waterkering terwijl het wel dampopen blijft.

Wat betreft volgorde: op zich kun je prima zowel de gevel als het dak tegelijkertijd doen. En als je voor beide een klimaatfolie gebruikt, kun je deze folie laten doorlopen over de wanden.

Wel belangrijk: als de boel nu vochtig is moet dit eerst drogen voordat je gaat isoleren. Wat dat betreft is de winter geen ideale tijd om te isoleren. Want ook nadat het isolatiemateriaal is aangebracht moet de dampremming (klimaatfolie in jouw geval) vlot daarna aangebracht worden om te voorkomen dat vocht in de tussentijd het isolatiemateriaal is binnengekomen en neerslaat op de achterliggende constructie.

Is er trouwens een reden dat je voor glaswol 040 gekozen hebt? Er is immers ook het beter isolerende 032.

[Seafarer]

Bobmeister schreef op woensdag 20 november 2024 @ 11:07:
[...]


Ik vind het vooral moeilijk doen waar het makkelijk kan. Goede ventilatoren met vochtsensor/nalooptimer/etc zijn tegenwoordig prima en gaan echt niet zo 123 kapot. Ook als je een ventilatiesysteem in huis hebt zijn daar prima oplossingen voor zonder een temperatuursensor op je warmwaterleiding te monteren (en weg te stoppen achter een muur?).

Wij hebben duidelijk een totaal andere beleving over "prima".

Zodoende mag de lezer zelf kiezen.

[Seafarer]

Lilacrazor schreef op woensdag 20 november 2024 @ 10:28:
[...]


Bij het lezen van dit hele topic kwam ik deze post tegen en was erg benieuwd welke sensor jij hiervoor gebruikt hebt (met eventueel alle andere materialen/producten)?

Ingebouwd in een spatwaterdichte lasdoos en schakelt de Itho fan direct naar stand 3.

Maar iedere thermostaat/temperatuur voeler die instelbaar is voldoet natuurlijk. Ligt helemaal aan jouw situatie en gebruikte spullen.

Een geflashte Sonoff met Tasmota en DS18B20 temperatuur sensor kan ook. En dan met homeassistant te keer gaan. Om je ventilator aan/uit te sturen.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 20-11-2024 19:50 ]

[Steemsmij]

Heel erg bedankt voor de fijne en profesionele reactie! Hieronder mijn antwoorden.

Franciesco schreef op woensdag 20 november 2024 @ 17:43:
@Steemsmij wat voor buitengevel heb je? Is dat alleen metselwerk of is het wellicht dampdicht geverfd? Dat laatste zou de vochtproblemen kunnen verklaren.

Ik heb inderdaad een steense muur die dampdicht geverfd lijkt te zijn. Onder aan het maaiveld, net boven de bestrating van de gemeente kan ik de verf er zelfs met mijn handen van af krabben. Zie foto (net boven maaiveld genomen):

Zelf zou ik bij een voorzetwand icm een steensmuur overigens wel een luchtspouw (ca 2cm) toepassen aan de koude kant. Daarnaast is het impregenren van de gevel (indien het alleen metselwerk betreft) vaak een goed idee om vochtdoorslag te voorkomen. Die impregnatie zorgt voor een zekere mate van waterkering terwijl het wel dampopen blijft.

Mijn bouwfysische kennis is niet voldoende onderlegd om dit volledig te begrijpen maar mijn gevoel is dat je de ongeventileerde luchtspouw dan dus creeert om zo vochtdoorslag van de potentieel vochtige muur naar het isolatiemateriaal wilt voorkomen? Ik heb dit vaker gelezen in dit topic; toen betrof het vaak de buitenmuur aan de begane grond waarbij soms geadviseerd werd om stootvoegen te creeeren bij een steense muur en bovengenoemde isolatieoptie met een gecreeerde spouw. Dit is echter een zolder en dat ga ik hier dan niet toepassen. Maar ondanks dat, is een luchtspouw toch beter dan?

Wat betreft volgorde: op zich kun je prima zowel de gevel als het dak tegelijkertijd doen. En als je voor beide een klimaatfolie gebruikt, kun je deze folie laten doorlopen over de wanden.

Ja top! Ik ga eerst het dak doen, dan kan mijn isolatie aansluiten op de bestaande buitenmuur. Maar met eerder genoemde luchtspouw (zie je opmerking hier boven) kan ik dit dan weer niet doen. Dan moet ik wellicht toch eerst de muur doen met luchtspouw en daarna het plafond aan laten sluiten op de nieuwe voorzetwand?

Wel belangrijk: als de boel nu vochtig is moet dit eerst drogen voordat je gaat isoleren. Wat dat betreft is de winter geen ideale tijd om te isoleren. Want ook nadat het isolatiemateriaal is aangebracht moet de dampremming (klimaatfolie in jouw geval) vlot daarna aangebracht worden om te voorkomen dat vocht in de tussentijd het isolatiemateriaal is binnengekomen en neerslaat op de achterliggende constructie.

Dat ben ik absoluut met je eens! Ik denk dat ik de plijsterlaag eens van de muur aan de binnenkant haal en de boel eens laat drogen.

Voor wat betreft de buitenkant (en dus off-topic) wat zou jij adviseren? De hele boel in het volgend voorjaar met de hogedruk schoon spuiten in de hoop zo veel mogelijk verf te verwijderen en daarna opnieuw verven met waterdichte, dampopen verf?

Is er trouwens een reden dat je voor glaswol 040 gekozen hebt? Er is immers ook het beter isolerende 032.

Ik ben me daar bewust van. Het is puur dat ik nog een behoorlijk aantal m2 over heb van glaswol 040 uit een vorig bouwprojectje. Dat kan ik best opmaken naar mijn mening. Ik zal het verschil in Rd-waarde eens goed bekijken en me afwegen of het dat waard is. Indien het toch significant is dan kan ik de 040-glaswol nog altijd gebruiken voor een later project: isolatie van de houten tussenvloer van de verschillende verdiepingen.

[Verstapel]

Voor de isolatie van mijn zolder wil ik eerst een laag pavacoustic houtvezelplaat en daar direct overheen een laag PIR. De pavacoustic is ter geluidsisolatie en zou dan de spouw tussen het dak en de PIR opvullen. Nu is pavacoustic alleen niet een typische houtvezelplaat (het heeft een massa van 230 kg/m3). Dus vraag ik me af of dit wel geschikt is als opvulling voor de spouw. Ik wilde in Ubakus kijken of dit zou werken, maar ik kom er daar niet uit. Ook lijkt pavacoustic nou net niet in hun database te staan. Ik heb het materiaal nu zelf toegevoegd met de gegevens die ik kon vinden. Is dit even betrouwbaar? En heb ik het zo juist ingevuld?



Gaat het nog problemen opleveren dat ik de 'waterabsorptiecoëfficiënt Aw' niet in kan vullen?

Verder heb ik erg mijn best gedaan om Ubakus te doorgronden, maar kom ik er toch echt niet heel erg uit. Ik heb momenteel dit als opbouw, zou dat ongeveer kunnen kloppen? Het gaat om een oud huis met oude keramieke dakpannen. Van binnenuit kan ik tegen de planken aankijken. Ik neem aan dat dit het dakbeschot is? Ik weet alleen niet hoe ik zou moeten meten hoe dik die planken zijn en of ik dat momenteel goed heb ingevoerd. Ook is het me niet helemaal duidelijk of ik er nu goed aan heb gedaan nog een luchtlaag tussen het dakbeschot en de dakpannen toe te voegen?

[ Voor 64% gewijzigd door Verstapel op 20-11-2024 23:25 ]

[Franciesco]

Steemsmij schreef op woensdag 20 november 2024 @ 19:50:
Ik heb inderdaad een steense muur die dampdicht geverfd lijkt te zijn. Onder aan het maaiveld, net boven de bestrating van de gemeente kan ik de verf er zelfs met mijn handen van af krabben. Zie foto (net boven maa
Mijn bouwfysische kennis is niet voldoende onderlegd om dit volledig te begrijpen maar mijn gevoel is dat je de ongeventileerde luchtspouw dan dus creeert om zo vochtdoorslag van de potentieel vochtige muur naar het isolatiemateriaal wilt voorkomen? Ik heb dit vaker gelezen in dit topic; toen betrof het vaak de buitenmuur aan de begane grond waarbij soms geadviseerd werd om stootvoegen te creeeren bij een steense muur en bovengenoemde isolatieoptie met een gecreeerde spouw. Dit is echter een zolder en dat ga ik hier dan niet toepassen. Maar ondanks dat, is een luchtspouw toch beter dan?

De (ongeventileerde) luchtspouw is om te voorkomen dat water wat door de steenlaag heen komt direct in aanraking komt met het isolatiemateriaal. De kans hierop is klein als de gevel geimpregneerd of op een andere manier waterkerend gemaakt is. Maar toch vind ik het een prettig idee voor wat extra zekerheid.
De kans op vochtdoorsag is ook afhankelijk van de orientatie: staat de gevel vaak vol in de wind en regen dan zal dat sneller gebeuren dan een beschutte gevel.
Wanneer de gevel dampopen is, dan kan vocht(doorslag) ook weer verdampen richting buiten.

Ja top! Ik ga eerst het dak doen, dan kan mijn isolatie aansluiten op de bestaande buitenmuur. Maar met eerder genoemde luchtspouw (zie je opmerking hier boven) kan ik dit dan weer niet doen. Dan moet ik wellicht toch eerst de muur doen met luchtspouw en daarna het plafond aan laten sluiten op de nieuwe voorzetwand?

Ook bij het eerst isoleren van het dak zou je die luchtspouw kunnen maken waar het dak overgaat naar de gevel. Eventueel kun je luchtspouw over de dikte van de dakisolatie ook overslaan aangezien dit waarschijnlijk direct onder de dakrand zit en de kans op vochtdoorslag daar (nog) kleiner is?
Maar eerst de gevel en dan het dak kan natuurlijk ook. Waarschijnlijk kun je ter plaatse zelf het beste inschatten wat het meest handige is.
Controller ook de overgang van gevels naar dak voordat je aan de slag gaat: is deze goed wind- en waterdicht?

Voor wat betreft de buitenkant (en dus off-topic) wat zou jij adviseren? De hele boel in het volgend voorjaar met de hogedruk schoon spuiten in de hoop zo veel mogelijk verf te verwijderen en daarna opnieuw verven met waterdichte, dampopen verf?

Als het lukt om de verflaag te verwijderen en dus toch in niet al te beste staat is, dan zou ik dat zeker doen ja. En daarna dan inderdaad opnieuw verfen waarbij het vaststaat dat het nieuw te gebruiken materiaal dampopen is.

[NinjaNina]

Ha allen,
Ik weet niet of ik hier op de juiste plek zit, maar ik had even een kort vraagje. Ik wil mijn vliering isoleren. Voordat ik dat doe, wil ik het hout met een laagje anti houtworm insmeren op advies van een inspecteur omdat er een aantal wat dubieuze (schijnaar verlaten) gaatjes in het hout zitten.

Nu zitten er gedeeltelijk witte platen tegen het dakbeschot (zo heten die houten planken waar je tegen aan kijkt toch?) aan getimmerd. Op deze platen lijkt ook wat schimmel te zitten. Ook zitten de planken niet overal en komen ze op sommige plekken wat los.

Lange intro, maar nu is mijn vraag: zal ik de platen laten zitten of verwijderen? En zal ik er nog iets anders voor in de plaats moeten doen alvorens steenwol/houtvezel (moet nog een knoop doorhakken) er tegen aan te zetten?

Hier onder iig een aantal foto’s van de huidige situatie. Hoe dan ook, ik hoor het graag en ben benieuwd naar jullie mening!

[S.J.Onnie]

NinjaNina schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:19:

Lange intro, maar nu is mijn vraag: zal ik de platen laten zitten of verwijderen? En zal ik er nog iets anders voor in de plaats moeten doen alvorens steenwol/houtvezel (moet nog een knoop doorhakken) er tegen aan te zetten?

Verwijderen! Want nu weet je niet wat er achter zit. Misschien is het dakbeschot daar wel beschadigd of rot. En die platen voegen niets toe voor je isolatie. Maakt het alleen maar ingewikkelder.

[jvlagsma]

NinjaNina schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:19:

Lange intro, maar nu is mijn vraag: zal ik de platen laten zitten of verwijderen? En zal ik er nog iets anders voor in de plaats moeten doen alvorens steenwol/houtvezel (moet nog een knoop doorhakken) er tegen aan te zetten?

Is dat asbest? Ik heb zo'n zelfde situatie onderhanden bij familie. Ik neig ernaar om het voorzichtig zelf weg te halen maar ben ook benieuwd wat anderen hier er van vinden.

[NinjaNina]

S.J.Onnie schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:25:
[...]


Verwijderen! Want nu weet je niet wat er achter zit. Misschien is het dakbeschot daar wel beschadigd of rot. En die platen voegen niets toe voor je isolatie. Maakt het alleen maar ingewikkelder.

Aii… Daar was ik al bang voor… Maar wel heel fijn om daar nu duidelijkheid in te hebben, dankjewel!

jvlagsma schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:47:
[...]


Is dat asbest? Ik heb zo'n zelfde situatie onderhanden bij familie. Ik neig ernaar om het voorzichtig zelf weg te halen maar ben ook benieuwd wat anderen hier er van vinden.

Oh chips, daar had ik niet eens bij stil gestaan! Nu inderdaad wel benieuwd wat andere mensen denken. Is er iets waarnaar ik kan kijken om te zien of het asbest is?

[ Voor 35% gewijzigd door NinjaNina op 21-11-2024 13:54 ]

[S.J.Onnie]

NinjaNina schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:51:

Oh chips, daar had ik niet eens bij stil gestaan! Nu inderdaad wel benieuwd wat andere mensen denken. Is er iets waarnaar ik kan kijken om te zien of het asbest is?

Als je de leeftijd van het materiaal kunt herleiden, kun je al een inschatting maken. Een detailfoto kan helpen. Liefst van de kopse kant van het materiaal of bij het raampje.

En asbest is niet fijn maar de wereld vergaat niet meteen als dat het wel is, hoor.

[TheBull]

Wil je een beetje meer zekerheid of het wel of geen asbest is, dan kan je dat veilig testen:
https://pwra.nl/testpakket-asbest

En als het kleine plaatjes zijn, dan kan je het zelf voorzichtig weg halen, het is namelijk niet zo veel. Bij de gemeente kan je een zak hiervoor krijgen en daar gratis inleveren. Je krijgt ook instructies hoe veilig er mee om te gaan.

Dus geen paniek.

Ik woon in een 1958 huis, met asbest dakbeschot. Het verwijderen hiervan is een dure aangelegenheid. Verwijderen en isoleren: 62.000 euro. Vooralsnog laten we het zitten, eerst even sparen.

[ZonnigY]

NinjaNina schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:51:

[...]


Oh chips, daar had ik niet eens bij stil gestaan! Nu inderdaad wel benieuwd wat andere mensen denken. Is er iets waarnaar ik kan kijken om te zien of het asbest is?

Ik dacht gelijk 'asbest?' bij het zien van de foto...

TheBull schreef op donderdag 21 november 2024 @ 14:54:
Wil je een beetje meer zekerheid of het wel of geen asbest is, dan kan je dat veilig testen:
https://pwra.nl/testpakket-asbest

En als het kleine plaatjes zijn, dan kan je het zelf voorzichtig weg halen, het is namelijk niet zo veel. Bij de gemeente kan je een zak hiervoor krijgen en daar gratis inleveren. Je krijgt ook instructies hoe veilig er mee om te gaan.

Dus geen paniek.

Ik woon in een 1958 huis, met asbest dakbeschot. Het verwijderen hiervan is een dure aangelegenheid. Verwijderen en isoleren: 62.000 euro. Vooralsnog laten we het zitten, eerst even sparen.

Geen paniek en 62000 in een post

[ Voor 54% gewijzigd door ZonnigY op 21-11-2024 15:32 ]

[NinjaNina]

Nou voorzichtig een stukje gebroken en gelukkig een meevaller: het blijkt triplex te zijn;)

[Trilliwilli]

Eén van de mooie eigenschappen van asbest is dat het zowel chemisch als biologisch resistent is, naast de brandwerendheid.
Jammer dat het zo slecht voor je longen is want het was lekker goedkoop.

Maar de schimmel verraadt eigenlijk al deels dat het geen asbest is, dat is namelijk ook vochtresistent. Maar je hebt al geconstateerd dat het om triplex gaat. Weghalen dus en voor je gaat isoleren zeker zijn dat er geen vocht door dat dakbeschot naar binnen lekt.

De bewering over asbest is hier een algemene aanname, ben je niet zeker, dan altijd testen!

[ Voor 10% gewijzigd door Trilliwilli op 21-11-2024 15:53 ]

[Franciesco]

Verstapel schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:41:
Voor de isolatie van mijn zolder wil ik eerst een laag pavacoustic houtvezelplaat en daar direct overheen een laag PIR. De pavacoustic is ter geluidsisolatie en zou dan de spouw tussen het dak en de PIR opvullen. Nu is pavacoustic alleen niet een typische houtvezelplaat (het heeft een massa van 230 kg/m3). Dus vraag ik me af of dit wel geschikt is als opvulling voor de spouw. Ik wilde in Ubakus kijken of dit zou werken, maar ik kom er daar niet uit. Ook lijkt pavacoustic nou net niet in hun database te staan. Ik heb het materiaal nu zelf toegevoegd met de gegevens die ik kon vinden. Is dit even betrouwbaar? En heb ik het zo juist ingevuld?

[Afbeelding]

Gaat het nog problemen opleveren dat ik de 'waterabsorptiecoëfficiënt Aw' niet in kan vullen?

Verder heb ik erg mijn best gedaan om Ubakus te doorgronden, maar kom ik er toch echt niet heel erg uit. Ik heb momenteel dit als opbouw, zou dat ongeveer kunnen kloppen? Het gaat om een oud huis met oude keramieke dakpannen. Van binnenuit kan ik tegen de planken aankijken. Ik neem aan dat dit het dakbeschot is? Ik weet alleen niet hoe ik zou moeten meten hoe dik die planken zijn en of ik dat momenteel goed heb ingevoerd. Ook is het me niet helemaal duidelijk of ik er nu goed aan heb gedaan nog een luchtlaag tussen het dakbeschot en de dakpannen toe te voegen?
[Afbeelding]

Voor zover mij bekend is de Pavacoustic niet bedoeld zoals jij hem wilt toepassen. Al wil dat niet zeggen dat dat niet kan. Wel vraag ik me af wat je hiermee denkt te bereiken. De massa van die platen is weliswaar hoog maar 2cm dikte is niet veel om geluid tegen te houden. Daarnaast wordt er ook geen opgave van de geluidsabsorptie gedaan.

Als demping van geluid belangrijk is zou ik het dak volledig gaan isoleren met materiaal zoals houtvezel, vlas of metisse. Dan heb je wel wat meer dikte nodig om tot een goede isolatiewaarde te komen. Daarnaast geven die materialen ook een mooie ‘zomerisolatie’, zijn ze in bepaalde mate vochtregulerend en biobased.
Alternatief: een zware steenwolsoort.

Wat betreft Ubakus; in dit topic en de topic start staan al veel voorbeelden. Die kun je als inspiratie gebruiken.
De dikte van het houten dakbeschot is niet zo heel relevant en meestal is dat iets van 2-2,5cm. Wel belangrijk is of er nog een folie onder de pannen zit en zo ja wat voor soort folie dat is (dampopen pf dampdicht). Misschien kun je dat controleren door een pan op te tillen?
Een sterk geventileerde luchtspouw is inderdaad goed om toe te voegen onder de pannen.

[Jemi]

Beste mede-tweaker,

Vorig jaar heb ik onze zolder geïsoleerd in de hoop het wooncomfort op de 1e verdieping te verbeteren. Ik had toen gekozen om de zolder aan te pakken omdat de plafonds van de slaapkamers voorlopig niet gesloopt gaan worden om die te isoleren.

Het probleem is dat het op de slaapkamers nog steeds vrij koud blijft. Nu denk ik eraan om toch maar de plafonds van de slaapkamers te isoleren, maar dat wil ik doen door de vloer van de zolder open te maken en isolatiemateriaal tussen de balken te stoppen. Folie toepassen is helaas geen optie, anders moet ik alsnog de plafonds slopen, en dat wil ik vermijden.

Ik heb een berekening gemaakt op Ubakus, en daar lijkt het goed uit te komen. Maar ik vraag me af of ik wel alles goed heb ingevuld. Het gaat om een zolder zonder ramen of ventilatie, die alleen als opslag wordt gebruikt. Ik verwacht dat de temperatuur daar na isolatie rond de 10 graden blijft (nu is het vaak rond de 15 graden omdat de warmte van de slaapkamers erheen stijgt). En hoe zit het met de badkamer?. Kan iemand bevestigen of dit klopt? En heeft iemand misschien nog tips over het isoleren van de plafonds via de zoldervloer?

Alvast bedankt!

[Franciesco]

@Jemi bij zowel een geisoleerd dak als een geisoleerd plafond/vloer hoef je normaal gesproken geen dampremmende folie aan de warme kant van de vloer te plaatsen. Door het relatief geringe verschil in temperatuur is de kans op condensatie klein.

Voor de badkamer is adequate afzuiging wel van belang. Is die er?

De resultaten van de Ubakus simulatie zijn overigens niet te zien in het screenshot.

[larsjeh]

Ook wij zijn druk bezig om ons huis te isoleren. Nu lopen we echter tegen een stuk muur op onze zolder aan waar ik toch wat twijfels bij heb.

Het plan is om dit stuk muur te isoleren met 12cm PIR. Het gaat om een oud huis (steens muren, 1915). Aan de buitenkant hangen van deze muur hangen de boeidelen en soort gemetseld sierrandje. Zie ook de foto van de gevel en de Ubakus berekening hieronder.





Ik twijfel echter over de houten balken die op de gevel zijn opgelegd, en waar ik vermoed de boeidelen aan bevestigd zijn. Ook rusten er twee spanten in de hoeken op de gevel. Op dit moment zitten er vrij forse gaten in de gevel die we sowieso willen dichten voor het isoleren. Hier heb ik tijdelijk even wat glaswol ingepropt tegen de tocht zoals op de foto te zien is. Vanzelfsprekend verwijderen we het houten rachelwerk voordat we zouden gaan isoleren.

• Is er een manier om de opgelegde balken ook in Ubakus te modelleren?
• Door de grote gaten in de gevel heb ik nu in Ubakus een 'sterk geventileerde luchtlage' aangeklikt. Klopt dit?
• We zijn bang dat we mogelijk vocht opsluiten in de constructie met rot van de balken en de muurplaat tot gevolg. Is dit een terechte angst en zo ja, wat zouden we kunnen doen om dit te voorkomen?
• Er lijkt ook een soort stucwerk op deze muur te zitten. Zou dit dampdicht kunnen zijn? Is er een manier om dit goed te testen?

[No Hands]

larsjeh schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:38:
Ook wij zijn druk bezig om ons huis te isoleren. Nu lopen we echter tegen een stuk muur op onze zolder aan waar ik toch wat twijfels bij heb.

Het plan is om dit stuk muur te isoleren met 12cm PIR. Het gaat om een oud huis (steens muren, 1915). Aan de buitenkant hangen van deze muur hangen de boeidelen en soort gemetseld sierrandje. Zie ook de foto van de gevel en de Ubakus berekening hieronder.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik twijfel echter over de houten balken die op de gevel zijn opgelegd, en waar ik vermoed de boeidelen aan bevestigd zijn. Ook rusten er twee spanten in de hoeken op de gevel. Op dit moment zitten er vrij forse gaten in de gevel die we sowieso willen dichten voor het isoleren. Hier heb ik tijdelijk even wat glaswol ingepropt tegen de tocht zoals op de foto te zien is. Vanzelfsprekend verwijderen we het houten rachelwerk voordat we zouden gaan isoleren.

• Is er een manier om de opgelegde balken ook in Ubakus te modelleren?
• Door de grote gaten in de gevel heb ik nu in Ubakus een 'sterk geventileerde luchtlage' aangeklikt. Klopt dit?
• We zijn bang dat we mogelijk vocht opsluiten in de constructie met rot van de balken en de muurplaat tot gevolg. Is dit een terechte angst en zo ja, wat zouden we kunnen doen om dit te voorkomen?
• Er lijkt ook een soort stucwerk op deze muur te zitten. Zou dit dampdicht kunnen zijn? Is er een manier om dit goed te testen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb toevallig gisteren een onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zitten kijken over dit onderwerp. Zij raden aan: zorg dat je isolatie luchtdicht op je balk/hout aansluit, dus afplakken met luchtdicht tape. Zorg er daarnaast voor dat er rondom je balkkop geen lucht kan bewegen, dus eventueel ruimte tussen je balk en het metselwerk dichten met een pluk schapenwol oid. Het meeste van invloed is vochtdoorslag van buitenaf dus geven ze aan dat hydrofoberen van je gevel verstandig is.
Alleen op monumenten vinden ze dit zelf weer niet toegestaan, maar jouwe is geen monument?

[Evo X]

Dag,

ik ben op jullie advies toch aan het rekenen gegaan voor het platte dak (koud geisoleerd) van mijn nieuw te bouwen werkplaatsje.
(ik ga wel een beetje stoken, maar binnen 20 graden bij buiten -5 is overdreven. Zal eerder 10-15gr zijn)

Nog drie vragen;

- Is een groen dak belangrijk om toe te voegen aan de berekening?Ik heb nu verdichte beplanting gekozen, maar weet niet of dat realistisch is.

- Wat betekenen de droogtijd & droogreserve. Dit zijn 'nices to haves' lijkt me maar niet kritisch of iets gaat rotten?

- Ik overweeg evt glaswol van 180 of 190mm te gebruiken om mezelf zo wat ruimte te geven om te werken tussen de balken. Dit krijg ik echter niet goed gemodelleerd (de dakbalk schuift dan door mijn OSB/bitumen heen). Dit lijkt me qua vocht niet kritisch in realiteit, toch qua verschil in de uitkomst (de berekening doet wel raar namelijk)?

[ Voor 4% gewijzigd door Evo X op 22-11-2024 12:33 . Reden: meer info ]

[AJayFasho]

AJayFasho schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 07:29:
Hoi allemaal,

Wij hebben een jaren 70 woning met een hellend dak, waar sinds kort een dakkapel op zit. Aangezien we toch bezig zijn met de complete zolder, hebben wij ook meteen besloten om deze maar te isoleren.

Tijdens het plannen van welke isolatie werd ik afgeschrikt door het feit dat onze woning wel degelijk geïsoleerd is tijdens de bouw. Ik heb verschillende oude brochures weten te vinden, waar ik qua maatvoering er bijna zeker van ben dat wij Opstalan PU20 isolatieplaten op ons dak hebben (i.t.t. genoemde Unilin isolatie in bouwtekeningen van een soortgelijke woning op de buurt). Volgens mij maakt het verschil echter niet heel veel uit, want beide isolatieplaten zijn op basis van polyurethaanschuim. Ik heb geen aluminium cacheerlaag kunnen ontdekken in de huidige isolatie. Onderstaand een foto van de bestaande isolatie:

[Afbeelding]

Na het zoeken op GoT in diverse topics, ben ik zelf tot de conclusie gekomen dat oude Unilin of Opstalan isolatieplaten, van voor 2000, als dampopen kunnen worden beschouwd, maar dat het echter niet aanbevolen wordt om vervolgens dampdicht te gaan isoleren vanuit de warme kant. Waar ik aanvankelijk dus voor PIR platen wou gaan, lijkt mij dat nu niet een optimale oplossing meer.

Verder heb ik veel kunnen leren van deze TS(, dank daarvoor ), waardoor ik erachter ben dat alleen een goede R isolatiewaarde niet garant staat voor een koude zolder in de zomer. Aangezien dit onze nieuwe slaapkamer wordt, is dit eigenlijk wel voor ons het belangrijkste. Ik heb voor nu gekozen voor houtvezelisolatie, op basis van STEICO flex 036, door zijn gunstige warmteopslagcapaciteit.

Ik heb het volgende gesimuleerd in Ubakus:

[Afbeelding]

Op basis van bovenstaande simulatie is mijn plan van aanpak is als volgt. De afstand van het dak en de gordingen diepte varieert zo'n 2 centimeter op bepaalde plekken, tussen de 155mm en 175mm. Ik wil een houten constructie maken, op basis van CLS, die op alle plekken begint op 180mm vanuit het dak (vastgezet op de gordingen). Achter de 89mm diepe CLS wordt een isolatieplaat van 100mm geklemd op het hart. Tussen de CLS constructie zelf wordt daarboven op nog een 80mm diepe plaat geklemd, voor een totale isolatiediepte van 180mm waarbij alle gordingen uit het zicht zijn.

Daarbovenop heb ik gekozen voor ISOVER XtraSafe klimaatfolie, die wordt geniet op de CLS constructie. Daarop komen vervolgens panlatten, met een kleine tussenruimte, voor het afgipsen van het geheel (met gipskartonplaten).

Een aantal vragen:

• Gaat mijn naisolatie plan nu überhaupt goed i.c.m. de bestaande Opstalan platen, of voorzien jullie nog mogelijke problemen?
• De panlatten worden geschroefd op de CLSen, waardoor een gaten bestaan in de klimaatfolie. Is dit erg, of is hier nog iets slims op te verzinnen?
• Heeft het nut om de tussenruimte van 18mm nog te isoleren met houtvezel, of iets anders? Of lekker open houden?
• Heeft het nog zin om voor gipsvezelplaat te gaan i.p.v. gipskartonplaat? Met gipsvezelplaat wordt de temp. ampl. demping in Ubakus nog hoger met 27,7 1/TAV, en de faseverschuiving gaat ook iets omhoog, echter nog wel steeds 13 uur. De interne opslagcapaciteit gaat naar 68 kJ/m²K.

Er staan trouwens een aantal links naar Unilin en Opstalan brochures op dit forum, die nu niet meer geldig zijn. De Unilin website is vernieuwd, waardoor ze daar nu ook niet meer tussen staan. Via wat slim zoeken heb ik ze uiteindelijk nog kunnen vinden, voor de geïnteresseerden hier de nieuwe links (met de juiste zoektermen voor dit forum):

• Unilin TPUR 24, MPUR 25, FPUR 25
• Unilin TPUR 30 T, TPUR 45/50 T, MPUR 30 T, MPUR 45/50 T, FPUR 30 T, FPUR 45/50 T, UNIPLEX 30 T, UNIPLEX 45/50 T, MPIR 60 T, FPIR 60 T, MPIR 75 T, FPIR 75 T
• Opstalan brochure 1, dakelementen (PU-V15-130, PU-V-30-150, PE-130, PU-25-130)
• Opstalan brochure 2, dakplaten BN (BN 31, BN 31-15, BN 37, BN 37-15, BN 37-20)
• Opstalan brochure 3, Opstalan de luxe purplex (PP-V-30/160, GDP 18 PU Komo)

Hoi allemaal,

Ondertussen een heel eind met mijn isolatie avontuur. De klimaat folie (Isover Xtrasafe) zit tegen het houten frame geplakt (met het Isover Xtrapatch systeem) en ik ben bijna zo ver om het rachelwerk te plaatsen.

Ik heb echter een klein probleem, omdat er nogal redelijk wat variatie zit in het houten frame, waardoor de panlatten op bepaalde plekken niet helemaal strak tegen het houten frame zullen komen (varieert op een aantal plekken zo'n 6mm). Ik was van plan om daar uitvulplaatjes voor te gebruiken, of eventueel afstandsschroeven. Maar dan zit je met de luchtdichting, die op die plekken niet gegarandeerd wordt.

Ik heb zelf al zitten kijken naar VAST-R Butyl tape, die kan worden gebruikt om dichting van de schroeven of nagels te waarborgen. Ik vraag me af of dat ook geldt bij het gebruiken van afstandsschroeven, waar het hout niet direct op de ondergrond komt. Ik was ook aan het nadenken om de binnenkant van de uitvulplaatjes naderhand nog af te purren (rondom de schroef), maar dat is heel veel werk en klinkt een beetje als een houtje touwtje oplossing.

Hoe zouden jullie dat aanpakken?

[twain4me]

AJayFasho schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 14:22:
[...]


Hoi allemaal,

Ondertussen een heel eind met mijn isolatie avontuur. De klimaat folie (Isover Xtrasafe) zit tegen het houten frame geplakt (met het Isover Xtrapatch systeem) en ik ben bijna zo ver om het rachelwerk te plaatsen.

Ik heb echter een klein probleem, omdat er nogal redelijk wat variatie zit in het houten frame, waardoor de panlatten op bepaalde plekken niet helemaal strak tegen het houten frame zullen komen (varieert op een aantal plekken zo'n 6mm). Ik was van plan om daar uitvulplaatjes voor te gebruiken, of eventueel afstandsschroeven. Maar dan zit je met de luchtdichting, die op die plekken niet gegarandeerd wordt.

Ik heb zelf al zitten kijken naar VAST-R Butyl tape, die kan worden gebruikt om dichting van de schroeven of nagels te waarborgen. Ik vraag me af of dat ook geldt bij het gebruiken van afstandsschroeven, waar het hout niet direct op de ondergrond komt. Ik was ook aan het nadenken om de binnenkant van de uitvulplaatjes naderhand nog af te purren (rondom de schroef), maar dat is heel veel werk en klinkt een beetje als een houtje touwtje oplossing.

Hoe zouden jullie dat aanpakken?

dubbelzijdig tape (onder de folie), dotje kit (op of onder de folie) of helemaal niets. rondom de schroef is het meestal luchtdicht genoeg. goed dat je perfectie na aan het streven bent, maar ergens is het ook een keer gewoon goed genoeg. het hele idee van klimaatfolie is ook dat perfectie niet kan, anders had je wel dampdicht kunnen gebruiken.

[elektriekert]

Ik was vandaag ook tot een ontdekking gekomen dat ons dak niet winddicht is.
Het schuine dak is voorzien van 14cm PIR, vandaag had ik besloten om het kleine stukje schuin dak op onze slaapkamer mee te pakken (~2m2) , schrootjes verwijderd en een stukje gipsplafond weggehaald die tot het dakbeschot liep.
Daar voelde ik flinke trek met westenwind tussen de zoldervloer en het plafond (andere kant van het dak). Ik vermoed dat de wind tussen de constructie van de overstek/ muurplaat doorkomt.
Over een breedte van 1,40 heb ik glaswol met een stok liggen proppen daar waar het plafond boven de trap bleef zitten.

In het nieuwe jaar de houten afwerkplaatjes tussen de balkjes van de overstek maar eens verwijderen en dampopenfolie vastzetten. Het is natuurlijk zonde als je het dak isoleert terwijl vervolgens de wind eronderdoor kan blazen

[Mauritssvt]

Iemand suggesties hoe je het beste openingen tussen de binnenmuur en de schoorsteen kan dichten? (zie foto hieronder: rechts het dakbeschot met folie en links een balk waar de schoorsteen op rust). In feite kijk je hier de spouwmuur in. PIR plaat op maat zagen en erin purren? Of is het toch beter om er glaswol/steenwol in te proppen?

[Verstapel]

Franciesco schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:42:
[...]
Voor zover mij bekend is de Pavacoustic niet bedoeld zoals jij hem wilt toepassen. Al wil dat niet zeggen dat dat niet kan. Wel vraag ik me af wat je hiermee denkt te bereiken. De massa van die platen is weliswaar hoog maar 2cm dikte is niet veel om geluid tegen te houden. Daarnaast wordt er ook geen opgave van de geluidsabsorptie gedaan.

Ik zie inderdaad nergens een voorbeeld waar de Pavacoustic gebruikt wordt, zoals ik in gedachte had en zat daar ook al een beetje mee. Bij dit materiaal kwam ik inderdaad uit vanwege de hoge massa. Ik dacht dat het daar vooral om ging? Als dat het geval is, zou dit volgens mij een goeie moeten zijn omdat de massa behoorlijk hoog is.

Franciesco schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:42:
[...]
Als demping van geluid belangrijk is zou ik het dak volledig gaan isoleren met materiaal zoals houtvezel, vlas of metisse. Dan heb je wel wat meer dikte nodig om tot een goede isolatiewaarde te komen. Daarnaast geven die materialen ook een mooie ‘zomerisolatie’, zijn ze in bepaalde mate vochtregulerend en biobased.
Alternatief: een zware steenwolsoort.

Goeie! Daar had ik nog een vraag over, welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor zomerisolatie en waar is dat van afhankelijk??

Franciesco schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:42:
[...]
Wat betreft Ubakus; in dit topic en de topic start staan al veel voorbeelden. Die kun je als inspiratie gebruiken.
De dikte van het houten dakbeschot is niet zo heel relevant en meestal is dat iets van 2-2,5cm. Wel belangrijk is of er nog een folie onder de pannen zit en zo ja wat voor soort folie dat is (dampopen pf dampdicht). Misschien kun je dat controleren door een pan op te tillen?
Een sterk geventileerde luchtspouw is inderdaad goed om toe te voegen onder de pannen.

Ah goed om te horen dat het klopt van die luchtspouw. Dat had ik idd gedaan naar aanleiding van wat ik hier op het forum had gezien . Geen folie onder de pannen. Wel wat papier achter heel oude glaswol. Geen idee waar dat papier voor dient?

[Blabber]

Kort vraagje tussendoor:
Indien je wil isoleren met steenwol, hoeveel kan je het materiaal dan indrukken? Zou een 16cm dikke laag in een ruimte van 15 cm passen? En zou een 4,5 cm dik pakket in een ruimte van 3 cm passen? Zou dit ten koste gaan van de isolatiewaarde?

[Steemsmij]

Blabber schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 23:16:
Kort vraagje tussendoor:
Indien je wil isoleren met steenwol, hoeveel kan je het materiaal dan indrukken? Zou een 16cm dikke laag in een ruimte van 15 cm passen? En zou een 4,5 cm dik pakket in een ruimte van 3 cm passen? Zou dit ten koste gaan van de isolatiewaarde?

Je hebt steenwol-platen en steenwol-dekens. Mijn ervaring is dat de platen harder zijn en minder goed samen te drukken zijn dan de dekens. Het kan echter wel.

Die van 16cm naar 15cm kan sowieso. Die van 4,5 naar 3 moet met wat geluk ook kunnen.

Wel lever je isolatiewaarde in omdat de porositeit van het isolatiemateriaal, dat helpt met isoleren, afneemt op het deel dat je samendrukt. Het is echter beter dan geen isolatie op die centimeter.

[No Hands]

Mauritssvt schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:25:
Iemand suggesties hoe je het beste openingen tussen de binnenmuur en de schoorsteen kan dichten? (zie foto hieronder: rechts het dakbeschot met folie en links een balk waar de schoorsteen op rust). In feite kijk je hier de spouwmuur in. PIR plaat op maat zagen en erin purren? Of is het toch beter om er glaswol/steenwol in te proppen?

[Afbeelding]

Een prop steenwol erin.

[No Hands]

Verstapel schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 22:58:
[...]


Goeie! Daar had ik nog een vraag over, welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor zomerisolatie en waar is dat van afhankelijk??

Houtvezel, stro, vlas, miscactus, olifantsgras, je zoekterm is Biobased. Alles wat uit de natuur komt.
Houtvezel plaat is het meest gebruikt.

[elektriekert]

elektriekert schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:06:
Ik was vandaag ook tot een ontdekking gekomen dat ons dak niet winddicht is.
Het schuine dak is voorzien van 14cm PIR, vandaag had ik besloten om het kleine stukje schuin dak op onze slaapkamer mee te pakken (~2m2) , schrootjes verwijderd en een stukje gipsplafond weggehaald die tot het dakbeschot liep.
Daar voelde ik flinke trek met westenwind tussen de zoldervloer en het plafond (andere kant van het dak). Ik vermoed dat de wind tussen de constructie van de overstek/ muurplaat doorkomt.
Over een breedte van 1,40 heb ik glaswol met een stok liggen proppen daar waar het plafond boven de trap bleef zitten.

In het nieuwe jaar de houten afwerkplaatjes tussen de balkjes van de overstek maar eens verwijderen en dampopenfolie vastzetten. Het is natuurlijk zonde als je het dak isoleert terwijl vervolgens de wind eronderdoor kan blazen

Dit dus:

[Beekforel]

Wij hebben een kap op de garage die aan de voorkant ongeveer 1,5 meter oversteekt. Daar zit dus buiten een klein afdakje, afgewerkt met rockpanel.

De ruimte boven de garage is onze slaapkamer, we verwarmen deze amper en deze koelt dan ook flink af, ~10 graden. Nou vermoed ik dat dat afdakje niet of amper is geïsoleerd, ik meet met een simpele IR meter op de vloer ~4 graden bij buitentemperatuur van 3.

Ik wil dit van buiten open gaan maken en dan isoleren, maar wat is daar een goede aanpak?

De vloer is underlayment en ligt op balken van ~15 cm. Ik dacht zelf om het zover mogelijk leeg te maken tot ik die balken en vloer zie, die vervolgens inpakken met dampdichte folie, dan 10 cm pir en dan nog aanvullen met een houtvezel of métisse (om wat geluidswerend te maken) en afwerken met dampopen folie en daar weer rockpanel overheen. Die rockpanel misschien zodanig plaatsen dat ik het buitenaf af kan kitten om het zo (veel mogelijk) luchtdicht te maken.

Het is natuurlijk een beetje gissen wat ik tegen ga komen daaronder maar zou dit een beetje een goede richting zijn om het in elk geval iets te verbeteren?

[elektriekert]

Beekforel schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 15:42:
Wij hebben een kap op de garage die aan de voorkant ongeveer 1,5 meter oversteekt. Daar zit dus buiten een klein afdakje, afgewerkt met rockpanel.

De ruimte boven de garage is onze slaapkamer, we verwarmen deze amper en deze koelt dan ook flink af, ~10 graden. Nou vermoed ik dat dat afdakje niet of amper is geïsoleerd, ik meet met een simpele IR meter op de vloer ~4 graden bij buitentemperatuur van 3.

Ik wil dit van buiten open gaan maken en dan isoleren, maar wat is daar een goede aanpak?

De vloer is underlayment en ligt op balken van ~15 cm. Ik dacht zelf om het zover mogelijk leeg te maken tot ik die balken en vloer zie, die vervolgens inpakken met dampdichte folie, dan 10 cm pir en dan nog aanvullen met een houtvezel of métisse (om wat geluidswerend te maken) en afwerken met dampopen folie en daar weer rockpanel overheen. Die rockpanel misschien zodanig plaatsen dat ik het buitenaf af kan kitten om het zo (veel mogelijk) luchtdicht te maken.

Het is natuurlijk een beetje gissen wat ik tegen ga komen daaronder maar zou dit een beetje een goede richting zijn om het in elk geval iets te verbeteren?

Wat voor vloer ligt er op je underlayment?
Als je van onder dampdichte folie gaat aanbrengen kan het vocht in de balken en underlayment alleen nog maar terug naar boven toe (Wat je afwerkvloer zal zijn) als ik je goed begrijp.

[Beekforel]

elektriekert schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 20:54:
[...]


Wat voor vloer ligt er op je underlayment?
Als je van onder dampdichte folie gaat aanbrengen kan het vocht in de balken en underlayment alleen nog maar terug naar boven toe (Wat je afwerkvloer zal zijn) als ik je goed begrijp.

Goed punt, zat er net aan te denken. Er ligt nu vloerbedekking maar ik wil er Fermacell gaan leggen met vloerverwarming en daarop plak pvc. Dus dan zit dat hout opgesloten, dat is niet handig.

Pas ik dan twee keer damp-open toe?

[elektriekert]

Beekforel schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 20:59:
[...]

Goed punt, zat er net aan te denken. Er ligt nu vloerbedekking maar ik wil er Fermacell gaan leggen met vloerverwarming en daarop plak pvc. Dus dan zit dat hout opgesloten, dat is niet handig.

Pas ik dan twee keer damp-open toe?

Ik weet niet wat de meerwaarde is van 2x damp-open, wellicht is dit enigzins in Ubakus te simuleren.
Ik denk dat je de PIR achterwege moet laten (vaak met aan beiden kanten een alucachering dus dampdicht).
Dan iets van een wol/deken/plaat isolatie, zolang het maar dsmpdoorlatend is en dan een dampopenfolie.
Op die dampopenfolie als afwerklaag (onderkant dakje) afwerking met kleine spouw zodat eventuele damp door de folie een weg naar buiten kan vinden.