Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Verstapel]

No Hands schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 07:38:
[...]


Houtvezel, stro, vlas, miscactus, olifantsgras, je zoekterm is Biobased. Alles wat uit de natuur komt.
Houtvezel plaat is het meest gebruikt.

Hmm ik begrijp isolatie voor de zomer nog niet zo goed. Ik zie overal staan op het internet dat je voor de zomer bar de thermische capaciteit van materiaal moet kijken, maar uitleg waarom niet echt. Ik lees dat de warmte dan langzaam afgegeven wordt, maar ik vind het in de zomer altijd wel lekker als het koud word in de avond en zet dan sowieso nooit de verwarming aan. Dus wat is dan nog de meerwaarde? Want in welke mate het materiaal weerhoud dat warmte door het materiaal gaat wordt toch nog steeds bepaald door de weerstand (oftewel lambda)? Is het dan niet zo dat overdag in de zomer uiteindelijk toch vooral de r waarde bepalend is of de warmte door het materiaal binnendringt en in huis komt? En de thermische capaciteit vooral voor de afgifte in de avond is? Of is er een andere manier hoe de thermische capaciteit beïnvloed dat het de warmte buiten houdt?

[No Hands]

Verstapel schreef op zondag 24 november 2024 @ 09:55:
[...]


Hmm ik begrijp isolatie voor de zomer nog niet zo goed. Ik zie overal staan op het internet dat je voor de zomer bar de thermische capaciteit van materiaal moet kijken, maar uitleg waarom niet echt. Ik lees dat de warmte dan langzaam afgegeven wordt, maar ik vind het in de zomer altijd wel lekker als het koud word in de avond en zet dan sowieso nooit de verwarming aan. Dus wat is dan nog de meerwaarde? Want in welke mate het materiaal weerhoud dat warmte door het materiaal gaat wordt toch nog steeds bepaald door de weerstand (oftewel lambda)? Is het dan niet zo dat overdag in de zomer uiteindelijk toch vooral de r waarde bepalend is of de warmte door het materiaal binnendringt en in huis komt? En de thermische capaciteit vooral voor de afgifte in de avond is? Of is er een andere manier hoe de thermische capaciteit beïnvloed dat het de warmte buiten houdt?

Het woord wat je moet onderzoeken is faseverschuiving. De biobased materialen hebben allemaal een hoge faseverschuiving. Dat houdt in dat 10cm houtvezel wel iets van 10 uur zonnewarmte kan absorberen voordat er iets doorheen komt, 10cm PIR houdt dat veel korter tegen. Doordat het zo lang duurt voor het erdoor komt is het buiten alweer afgekoeld en zal er dus nagenoeg geen zonnewarmte door je isolatie binnen komen.
Met de al intensere zomers is dat een pluspunt, anders moet je weer gaan koelen met een airco bijvoorbeeld.

[twain4me]

Verstapel schreef op zondag 24 november 2024 @ 09:55:
[...]


Hmm ik begrijp isolatie voor de zomer nog niet zo goed. Ik zie overal staan op het internet dat je voor de zomer bar de thermische capaciteit van materiaal moet kijken, maar uitleg waarom niet echt. Ik lees dat de warmte dan langzaam afgegeven wordt, maar ik vind het in de zomer altijd wel lekker als het koud word in de avond en zet dan sowieso nooit de verwarming aan. Dus wat is dan nog de meerwaarde? Want in welke mate het materiaal weerhoud dat warmte door het materiaal gaat wordt toch nog steeds bepaald door de weerstand (oftewel lambda)? Is het dan niet zo dat overdag in de zomer uiteindelijk toch vooral de r waarde bepalend is of de warmte door het materiaal binnendringt en in huis komt? En de thermische capaciteit vooral voor de afgifte in de avond is? Of is er een andere manier hoe de thermische capaciteit beïnvloed dat het de warmte buiten houdt?

Ja, fase verschuiving

De mate van zonintreding en andere verwarming zoals mensen, huisdieren, koken, apparatuur is met name maatgevend voor opwarmen van de ruimte en dan werkt de rc waarde juist averechts door die warmte juist binnen te houden. Ook warmte die door de constructie komt helpt bij het verwarmen van de ruimte, het voordeel van fase verschuiving in muren/daken is dan dat de warmte van bv 12:00 - 14:00 pas 14 uur later door de constructie kan komen, op dat moment zal een groot deel van de warmte in de constrcutie omdraaien en weer naar buten gaan omdat het daar koeler is en zal de kamer dus nooit berijken.

[Trilliwilli]

Verstapel schreef op zondag 24 november 2024 @ 09:55:
[...]


Hmm ik begrijp isolatie voor de zomer nog niet zo goed. Ik zie overal staan op het internet dat je voor de zomer bar de thermische capaciteit van materiaal moet kijken, maar uitleg waarom niet echt. Ik lees dat de warmte dan langzaam afgegeven wordt, maar ik vind het in de zomer altijd wel lekker als het koud word in de avond en zet dan sowieso nooit de verwarming aan. Dus wat is dan nog de meerwaarde? Want in welke mate het materiaal weerhoud dat warmte door het materiaal gaat wordt toch nog steeds bepaald door de weerstand (oftewel lambda)? Is het dan niet zo dat overdag in de zomer uiteindelijk toch vooral de r waarde bepalend is of de warmte door het materiaal binnendringt en in huis komt? En de thermische capaciteit vooral voor de afgifte in de avond is? Of is er een andere manier hoe de thermische capaciteit beïnvloed dat het de warmte buiten houdt?

Vasthouden van warmte in een ruimte (lambda waarde) is wat anders als weerstand tegen stralingswarmte (faseverschuiving).

Voor goed isoleren werkt stilstaande lucht goed, zoals dat ook in lichte schuimplaten gebeurd, voor het tegenhouden van stralingswarmte van buitenaf (de zon in dit geval) heb je juist massa nodig.

De minerale producten zoals glas- en steenwol doen het op beide gemiddeld, schuimplaten halen doorgaans de hoogste Rc en biobased materialen zijn het zwaarst en hebben dus de hoogste faseverschuiving.

Als een ruimte en alle aanwezige materialen in de zomer overdag niet opwarmen, hoeven ze in de nacht die warmte ook niet af te geven, met de ramen open hoeft dan alleen de lucht in de ruimte gekoeld te worden, dus een snellere afkoeling en lagere nachttemperatuur tot gevolg.

[Verstapel]

Ah dank @No Hands, @twain4me en @Trilliwilli!

Dat maakt biobased toch wel erg interessant, zeker lijkt me dat voor het dak. Alleen kom ik niet aan de gewenste R waarde binnen de beperkte ruimte die ik heb. Dit is namelijk maar een erg klein huis, dus elke cm telt.

Daarom nu de overweging om houtvezelplaten met pir te combineren, maar ben bang voor vocht problemen. Ik heb het geprobeerd in Ubakus, maar mijn Duits is niet zo best en na vele uren snap ik er nog niet zo veel van. Een van de problemen: het juiste materiaal invullen. De merken/modellen die ik wil gebruiken staan er niet in. Dus ik dacht 'Pir is pir', maar niet dus. Bij de ene zou het een drama worden wat vocht betreft en de andere niet.
Vraag: Welke gebruiken jullie voor PIR met 2-zijdig aluminium panelen?



Ik vrees dat de onderste de beste representatie zou van wanneer PIR met 2-zijdig aluminium wordt gebruikt. In dat geval zou volgens mij het vochtprobleem opgelost moeten zijn met PIR met 1-zijdig aluminium:


Klopt mijn redenatie zo? En als PIR met maar aan één zijde aluminium oplossing is, is dat eigenlijk wel verkrijgbaar? Ik kan hier namelijk niets over vinden.

[No Hands]

Verstapel schreef op zondag 24 november 2024 @ 16:17:
Ah dank @No Hands, @twain4me en @Trilliwilli!

Dat maakt biobased toch wel erg interessant, zeker lijkt me dat voor het dak. Alleen kom ik niet aan de gewenste R waarde binnen de beperkte ruimte die ik heb. Dit is namelijk maar een erg klein huis, dus elke cm telt.

Daarom nu de overweging om houtvezelplaten met pir te combineren, maar ben bang voor vocht problemen. Ik heb het geprobeerd in Ubakus, maar mijn Duits is niet zo best en na vele uren snap ik er nog niet zo veel van. Een van de problemen: het juiste materiaal invullen. De merken/modellen die ik wil gebruiken staan er niet in. Dus ik dacht 'Pir is pir', maar niet dus. Bij de ene zou het een drama worden wat vocht betreft en de andere niet.
Vraag: Welke gebruiken jullie voor PIR met 2-zijdig aluminium panelen?

[Afbeelding]

Ik vrees dat de onderste de beste representatie zou van wanneer PIR met 2-zijdig aluminium wordt gebruikt. In dat geval zou volgens mij het vochtprobleem opgelost moeten zijn met PIR met 1-zijdig aluminium:
[Afbeelding]

Klopt mijn redenatie zo? En als PIR met maar aan één zijde aluminium oplossing is, is dat eigenlijk wel verkrijgbaar? Ik kan hier namelijk niets over vinden.

Als je binnen dampdicht of met klimaatfolie begint en naar buiten toe steeds dampopener gaat dan werkt dit inderdaad prima. PIR is meestal 2 tijdig gecacheerd. Als je aan de binnenzijde PIR neemt en dat dampdicht afwerkt door of PIR met cachering en de naden afplakken of een folie eroverheen dan is dat prima.

[M4inDC]

Ga komende dagen laatste xps platen tegen de wand zetten, maar kom nu nog op een stukje aansluiting frame/muur.

Op de foto houten voorzetwand, en rechts de buitenmuur. Wil daar net als op plafond een 125AV folie tegen op plakken.
Wanneer de folie is geplaatst, komen op het frame XPS (met glasvezel-cementlaag om te tegelen/stucen), en op de buitenmuur wordt gestuced.

Welke tapes heb ik dan nodig voor het houten frame, en de kalkzandsteen buitenmuur?
Butyltape voor tussen houten frame en folie? Zelfde tape kan ook met kalkzandsteen?
Iemand met ervaring voor dit probleem? Als ik het zo lees dan kan ik er over heen stucen, en is het dampdicht.

[KCKC]

In ons jaren 60 (hoek)huis hebben we op de zolder aan weerszijde een dakkapel. Aan de ene kant was enkelglas, andere dubbelglas, dit is vervangen door HR++ glas. Daarnaast zijn alle schuine delen geïsoleerd met ofwel Isovlas PL160 (RD4.21) / PL140 (3.68) en achter de knieschotten waar een stuk minder ruimte was om mee te werken PL70 (RD1.86). Er is ook spouwmuurisolatie aanwezig.

Toch blijft het hier erg koud en gaat na stoken de warmte erg snel verloren. Als het een nachtje rond de 0 graden is, is het hier s'ochtends 9 a 10 graden.

Wat is niet gedaan:

- 4m2 aan platte daken van de 2 dakkapellen zijn niet geïsoleerd
- Zijwangen van dakkapellen niet geïsoleerd.
- Vloer naar eerste verdieping niet geïsoleerd.

Nu is de vraag, waar kunnen we nog het meeste winst behalen? Ik begrijp dat 'alles' het beste antwoord is, helaas is ons klusbudget er inmiddels aardig doorheen en zullen we keuzes moeten maken.

Cheers!

[S.J.Onnie]

KCKC schreef op maandag 25 november 2024 @ 12:49:
In ons jaren 60 (hoek)huis hebben we op de zolder aan weerszijde een dakkapel. Aan de ene kant was enkelglas, andere dubbelglas, dit is vervangen door HR++ glas. Daarnaast zijn alle schuine delen geïsoleerd met ofwel Isovlas PL160 (RD4.21) / PL140 (3.68) en achter de knieschotten waar een stuk minder ruimte was om mee te werken PL70 (RD1.86). Er is ook spouwmuurisolatie aanwezig.

Toch blijft het hier erg koud en gaat na stoken de warmte erg snel verloren. Als het een nachtje rond de 0 graden is, is het hier s'ochtends 9 a 10 graden.

Wat is niet gedaan:

- 4m2 aan platte daken van de 2 dakkapellen zijn niet geïsoleerd
- Zijwangen van dakkapellen niet geïsoleerd.
- Vloer naar eerste verdieping niet geïsoleerd.

Nu is de vraag, waar kunnen we nog het meeste winst behalen? Ik begrijp dat 'alles' het beste antwoord is, helaas is ons klusbudget er inmiddels aardig doorheen en zullen we keuzes moeten maken.

Cheers!

Het platte dak. Warmte stijgt op.

[Franciesco]

@KCKC eens met @S.J.Onnie : het dak van de dakkapellen isoleren zal waarschijnlijk de meeste winst opleveren. Dat gezegd hebbende: de wanden van de dakkapellen zullen misschien niet erg groot zijn qua oppervlakte? En zou met een geringe meerprijs dan direct meegenomen kunnen worden? Idem voor de (klimaat?)folie die je waarschijnlijk toch al nodig gaat hebben voor het dak.

Als je weer Isovlas wilt gebruiken: af en toe worden er kleine (rest)partijen aangeboden op Marktplaats. Als dat enigzins in de buurt is kun je het investeringsbedrag wellicht wat drukken.

Vloerisolatie heeft vooral nut als de ruimte onder/boven die vloer duidelijk kouder is dan de (gewenste) badkamertemperatuur. Als de vloer binnen de geisoleerde schil van de woning ligt is dat minder zinvol.

[assje]

Blabber schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 23:16:
Kort vraagje tussendoor:
Indien je wil isoleren met steenwol, hoeveel kan je het materiaal dan indrukken? Zou een 16cm dikke laag in een ruimte van 15 cm passen? En zou een 4,5 cm dik pakket in een ruimte van 3 cm passen? Zou dit ten koste gaan van de isolatiewaarde?

Eerdere discussie in ander topic over dit onderwerp:
assje in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"

assje schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 08:16:
Maar, als er bijvoorbeeld variatie in beschikbare dikte is kan het geen enkel kwaad de wol samen te drukken. Om de maximale isolatiewaarde te bereiken kan je dus prima de grenzen van maximaal beschikbare ruimte opzoeken en waar nodig comprimeren. De veelgehoorde stelling dat wol samendrukken ten koste gaat van de isolatiewaarde blijft daarmee een halve waarheid.

Hoe eenvoudig het samen te drukken is zal voornamelijk afhangen van de dichtheid van het isolatiemateriaal (knauf 035 v 032 bijvoorbeeld).

[ Voor 26% gewijzigd door assje op 25-11-2024 15:12 ]

[KoudeAardbei]

Een lastig vraagstuk

Wij hebben een huis gekocht met een kelder. 'Helaas' zit de woonkamer boven deze kelder en is deze met vloerverwarming uitgerust. Nou is de kelder 2.04 hoog en kan ik er met mijn 1.94 echt nét in staan.
Kunnen er in april in dus hebben gelukkig nog even om e.e.a. uit te zoeken.

Ik zat te denken om de muren te voorzien van een voorzetwand met isolatie (+ dampremmende folie & gips).
Maar dan het vraagstuk plafond + vloer... iemand daar dé tip voor? 10mm pir zowel boven als onder en dan afwerken met gips? Of gaat dat nog geen deuk in een pakje boter slaan qua isolatie.

[ Voor 4% gewijzigd door KoudeAardbei op 25-11-2024 20:47 ]

[Seafarer]

KoudeAardbei schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:42:
Een lastig vraagstuk

Wij hebben een huis gekocht met een kelder. 'Helaas' zit de woonkamer boven deze kelder en is deze met vloerverwarming uitgerust. Nou is de kelder 2.04 hoog en kan ik er met mijn 1.94 echt nét in staan.
Kunnen er in april in dus hebben gelukkig nog even om e.e.a. uit te zoeken.

Ik zat te denken om de muren te voorzien van een voorzetwand met isolatie (+ dampremmende folie & gips).
Maar dan het vraagstuk plafond + vloer... iemand daar dé tip voor? 10mm pir zowel boven als onder en dan afwerken met gips? Of gaat dat nog geen deuk in een pakje boter slaan qua isolatie.

[Afbeelding]

Iedere centimeter is een besparing. En de eerste centimeters tikken het hardste aan. Als je er continue stookt.

Maar hoeveel warmte is er echt benodigt in de kelder? En is het verlies echt hoog? Kelders hebben ook minder last van harde wind. En hoe zijn de ramen HR++ of beter? Misschien is het isoleren van het dak zinvoller/effectiever warmte wil omhoog en hier kun je meestal wel een dik isolatie pakket kwijt wat meteen flink bespaart..

[ZonnigY]

KoudeAardbei schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:42:
Een lastig vraagstuk

Wij hebben een huis gekocht met een kelder. 'Helaas' zit de woonkamer boven deze kelder en is deze met vloerverwarming uitgerust. Nou is de kelder 2.04 hoog en kan ik er met mijn 1.94 echt nét in staan.
Kunnen er in april in dus hebben gelukkig nog even om e.e.a. uit te zoeken.

Ik zat te denken om de muren te voorzien van een voorzetwand met isolatie (+ dampremmende folie & gips).
Maar dan het vraagstuk plafond + vloer... iemand daar dé tip voor? 10mm pir zowel boven als onder en dan afwerken met gips? Of gaat dat nog geen deuk in een pakje boter slaan qua isolatie.

[Afbeelding]

Gefeliciteerd met je aankoop!

Ik zou eerder 20mm op de vloer van de kelder leggen dan 10 op t plafond en 10 op de vloer. Een warmere kelder is minder vochtig en dus beter bruikbaar.

[elektriekert]

Weet iemand wat de sd-waarde (dampweerstand) van groene gipsplaat is?
Ik heb voor een gioskartonplaat (joostdevree) een waarde van 0,07meter gevonden.

Ik ben benieuwd of een groene nog verschil zou maken.

[KoudeAardbei]

Seafarer schreef op maandag 25 november 2024 @ 21:15:
[...]

Iedere centimeter is een besparing. En de eerste centimeters tikken het hardste aan. Als je er continue stookt.

Maar hoeveel warmte is er echt benodigt in de kelder? En is het verlies echt hoog? Kelders hebben ook minder last van harde wind. En hoe zijn de ramen HR++ of beter? Misschien is het isoleren van het dak zinvoller/effectiever warmte wil omhoog en hier kun je meestal wel een dik isolatie pakket kwijt wat meteen flink bespaart..

Het dak is al geisoleerd. De ramen gaan vervangen worden door HR++.
Er is (nog) geen mechanische ventilatie aanwezig.

Er zal niet heel veel warmtevraag in de kelder zijn; het probleem is dat de ruimte er boven wel constant verwarmd wordt (vloerverwarming woonkamer).

ZonnigY schreef op maandag 25 november 2024 @ 21:30:
[...]


Gefeliciteerd met je aankoop!

Ik zou eerder 20mm op de vloer van de kelder leggen dan 10 op t plafond en 10 op de vloer. Een warmere kelder is minder vochtig en dus beter bruikbaar.

Dank voor het advies!

[ Voor 16% gewijzigd door KoudeAardbei op 26-11-2024 08:30 ]

[svenk91]

Als je kelder goed geïsoleerd is van onder en aan de zijkanten, en er zo goed als geen tocht/ventilatie is als er niemand is, dan zal het gros van de warmte die via de vloerverwarming de kelder in trekt ook weer terug naar de woonkamer trekken, je kan het zien als iets meer thermische massa voor je vww. Als de kelder wel veel warmte verliest naar andere kanten dan naar boven dan wordt het een ander verhaal.

[Franciesco]

elektriekert schreef op maandag 25 november 2024 @ 22:05:
Weet iemand wat de sd-waarde (dampweerstand) van groene gipsplaat is?
Ik heb voor een gioskartonplaat (joostdevree) een waarde van 0,07meter gevonden.

Ik ben benieuwd of een groene nog verschil zou maken.

Voor zover ik weet is de dampweerstand hetzelfde of ligt het in dezelfde orde van grootte.
De groene platen zijn geimpregneerd waardoor ze in bepaalde mate waterafstotend zijn en daardoor de onderliggende lagen van de gipsplaat beschermen tegen vocht.

[elektriekert]

Franciesco schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 10:31:
[...]


Voor zover ik weet is de dampweerstand hetzelfde of ligt het in dezelfde orde van grootte.
De groene platen zijn geimpregneerd waardoor ze in bepaalde mate waterafstotend zijn en daardoor de onderliggende lagen van de gipsplaat beschermen tegen vocht.

Bedankt voor je antwoord, zoals ik het zag helpt het de platen tegen het opnemen van een bepaald percentage aan vocht, maar er zal altijd nog damptransport plaatsvinden.

[assje]

svenk91 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 09:45:
Als je kelder goed geïsoleerd is van onder en aan de zijkanten, en er zo goed als geen tocht/ventilatie is als er niemand is, dan zal het gros van de warmte die via de vloerverwarming de kelder in trekt ook weer terug naar de woonkamer trekken, je kan het zien als iets meer thermische massa voor je vww. Als de kelder wel veel warmte verliest naar andere kanten dan naar boven dan wordt het een ander verhaal.

"warmte weer terug naar de woonkamer trekken" is wel een wat bijzondere manier om het effect te beschrijven naar mijn mening (de conclusie klopt verder wel natuurlijk).

In iets meer detail:
Een ongeisoleerde betonvloer met daarop iets van laminaat/PVC heeft misschien een warmtedoorgangscoefficient van U=3 W/(m2K). Voor een vloer van 50m2 heb je het dan bijvoorbeeld over 150W per graad temperatuurverschil. Door het verlies naar buiten te verlagen zal de temperatuur van de kelder hoger blijven en het warmtetransport door de vloer als gevolg minder.

Effectief heeft de verdieping vloerverwarming en de kelder plafondverwarming.

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 26-11-2024 11:07 ]

[svenk91]

assje schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 11:05:
[...]


"warmte weer terug naar de woonkamer trekken" is wel een wat bijzondere manier om het effect te beschrijven naar mijn mening (de conclusie klopt verder wel natuurlijk).

In iets meer detail:
Een ongeisoleerde betonvloer met daarop iets van laminaat/PVC heeft misschien een warmtedoorgangscoefficient van U=3 W/(m2K). Voor een vloer van 50m2 heb je het dan bijvoorbeeld over 150W per graad temperatuurverschil. Door het verlies naar buiten te verlagen zal de temperatuur van de kelder hoger blijven en het warmtetransport door de vloer als gevolg minder.

Effectief heeft de verdieping vloerverwarming en de kelder plafondverwarming.

Ik bedoelde dat ook vooral als de vloerverwarming soms uit staat, dan kan een betonvloer langs de randen nog wel wat warmte verliezen en koeler dan de lucht in een goed geïsoleerde kelder worden, zeker als die vloer/plafond op een binnenmuur rust die niet aan de buitenkant geïsoleerd is (ook onder het maaiveld in deze case).

[Sven88]

No Hands schreef op zondag 24 november 2024 @ 16:55:
[...]


Als je binnen dampdicht of met klimaatfolie begint en naar buiten toe steeds dampopener gaat dan werkt dit inderdaad prima. PIR is meestal 2 tijdig gecacheerd. Als je aan de binnenzijde PIR neemt en dat dampdicht afwerkt door of PIR met cachering en de naden afplakken of een folie eroverheen dan is dat prima.

Ik ben door dit topic ook aangezet tot het kijken naar een andere manier van isoleren op zolder (en eerste verdieping, lang schuin dak).
Ik wilde vanwege de hoge isolatiewaarde gaan voor 16cm PIR tussen de balken in, RD van 7,3 dus goed geïsoleerd.
Wij wonen in het bos, dus geluid is geen probleem en reden tot het isoleren met zachtere materialen zoals vlas. Maar voor de zomers (ook al hebben wij zonnepanelen en gaan we op zolder airco's installeren), is het dan een idee om een combi van deze 2 te doen?
16cm vlas heeft een RD van 4,2, dus dat vind ik een te groot verschil met 16cm PIR.

Dus is 10cm PIR + 6cm vlas een goed alternatief? Dan heb je bij elkaar opgeteld PIR RD 4,5 + Vlas RD 1,6 = 6,1.

Heeft die 6cm vlas voldoende nut?

Ik vind eerlijk gezegd 'winterisolatie' belangrijker dan 'zomerisolatie' aangezien je in de winter eigenlijk geen energie opwekt (zonnepanelen) voor het verwarmen, maar in de zomer kun je dit wel prima doen uiteraard.

[Franciesco]

@Sven88 het hangt onder meer af van de isolatiewaarde van de PIR die je gaat gebruiken. Maar als ik het zo lees (RD 7,3 versus 4,2 voor 160mm), dan verwacht ik geen winst in "zomerisolatie" als je 60mm PIR dikte vervangt door Isovlas.
In Ubakus kun je dat simuleren.

[ZonnigY]

Sven88 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 14:33:
[...]


Ik ben door dit topic ook aangezet tot het kijken naar een andere manier van isoleren op zolder (en eerste verdieping, lang schuin dak).
Ik wilde vanwege de hoge isolatiewaarde gaan voor 16cm PIR tussen de balken in, RD van 7,3 dus goed geïsoleerd.
Wij wonen in het bos, dus geluid is geen probleem en reden tot het isoleren met zachtere materialen zoals vlas. Maar voor de zomers (ook al hebben wij zonnepanelen en gaan we op zolder airco's installeren), is het dan een idee om een combi van deze 2 te doen?
16cm vlas heeft een RD van 4,2, dus dat vind ik een te groot verschil met 16cm PIR.

Dus is 10cm PIR + 6cm vlas een goed alternatief? Dan heb je bij elkaar opgeteld PIR RD 4,5 + Vlas RD 1,6 = 6,1.

Heeft die 6cm vlas voldoende nut?

Ik vind eerlijk gezegd 'winterisolatie' belangrijker dan 'zomerisolatie' aangezien je in de winter eigenlijk geen energie opwekt (zonnepanelen) voor het verwarmen, maar in de zomer kun je dit wel prima doen uiteraard.

Ik heb ook zitten zoeken mbt die faseverschuiving. Ik vraag me af of je niet hetzelfde (of meer) effect bereikt met dezelfde massa ergens in het huis toevoegen (blok beton) of een zware plaat tegen de dak voor de afwerkingslaag. Ik lees veel niet echt onderbouwde knip- en plakstukjes bij biobased verkooppunten. Onderstaande voor mij altijd erg informatieve site geeft wat meer diepgang.

https://www.joostdevree.n...schuiving.htm#hsb_glaswol

Ook die wijst op ubakus om het uit te rekenen.

[ Voor 6% gewijzigd door ZonnigY op 26-11-2024 15:54 ]

[svenk91]

Het is alweer even geleden dat ik mijn plannen in ubakus had staan, maar ik meen mij te herinneren dat steenwol niet heel veel onderdeed voor biobased materialen kwa faseverschuiving, 10 uur voor steenwol en 12 uur voor cellulose zo uit mijn hoofd.

Edit: dat verschil zal wel in elke situatie anders zijn natuurlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door svenk91 op 26-11-2024 17:43 ]

[McLambo]

Een vraag die ik jullie graag wil voorleggen:

2,5 jaar geleden nieuwe woning gekocht, en zo ver mogelijk geïsoleerd (bj 1974)

Door een uitbouw aan de keuken is de garage/schuur nu ook van binnenuit bereikbaar.
De bedoeling van de garage is om ooit nog eens op te delen en een gedeelte bij-keuken van te maken.

Voor de nabije toekomst zou het al winst zijn om deze tocht-vrij te maken en het dak te isoleren; hier komt in de winter veel koude door naar beneden, en in de zomer als de zon erop staat te bakken voel je de hitte er doorheen branden.

Het gaat om een plat dak met aan de buitenzijde bitumen, daaronder planken die rusten op balken van 15cm hoog. Hier willen we isolatiemateriaal tussen hebben.

Na wat onderzoek gedaan te hebben weet ik nu dat ik niet met dampdichte lagen moet gaan werken om dat de dakconstructie dan wordt opgesloten met mogelijke vochtproblemen als gevolg.

De keuze is hierom gevallen op houtvezelplaten van 16cm die we tussen de balken aanbrengen.

Ik zet even met de afwerking.

Eerste vraag: wel of geen dampremmende- of klimaatfolie?
Tweede vraag: Ik wil het geheel afwerken met een damp-open houtsoort in plaatvorm, zodat eventuele vochtophoping er via de binnenkant weer uit kan. - welke soort is hiervoor geschikt?

In eerste instantie was het de bedoeling om met OSB af te werken, dat staat niet verkeerd in bij-keuken / schuur, maar toen las ik dat dit zo goed als dampdicht kan worden beschouwd.
Ik ben dus op zoek naar iets waardoor de dakconstructie en isloatie goed kan 'ademen' . We hebben net het complete bitumen laten vernieuwen dus het laatste dat ik zou willen is rot of schimmels door verkeerd afwerken.

[assje]

Sven88 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 14:33:
Ik wilde vanwege de hoge isolatiewaarde gaan voor 16cm PIR tussen de balken in, RD van 7,3 dus goed geïsoleerd.

Ik zou dit ook maar eens door Ubakus halen. Bij volledige Isolatie tussen de balken met PIR worden de balken relatief gezien behoorlijke koudebruggen. Het is de vraag hoeveel verschil 4,2->7,3 dan in de praktijk nog maakt. Zeker als je nog meerekent dat PIR veel moeilijker luchtdicht te krijgen is tussen de balken.

Verder vergelijk je vlas en PIR. Daartussen zit ook nog een optie met glaswol 032 waarmee je met 16cm al op Rd5 komt. Qua kosten en verwerking doe je jezelf hiermee ook een plezier.

Een PIR als 2e laag zou ik alleen overwegen als die over de balkenlaag gaat. Dan doe je tenminste echt iets aan de koudebruggen / kierdichting.

[ Voor 13% gewijzigd door assje op 26-11-2024 19:19 ]

[twain4me]

McLambo schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:02:
Een vraag die ik jullie graag wil voorleggen:

2,5 jaar geleden nieuwe woning gekocht, en zo ver mogelijk geïsoleerd (bj 1974)

Door een uitbouw aan de keuken is de garage/schuur nu ook van binnenuit bereikbaar.
De bedoeling van de garage is om ooit nog eens op te delen en een gedeelte bij-keuken van te maken.

Voor de nabije toekomst zou het al winst zijn om deze tocht-vrij te maken en het dak te isoleren; hier komt in de winter veel koude door naar beneden, en in de zomer als de zon erop staat te bakken voel je de hitte er doorheen branden.

Het gaat om een plat dak met aan de buitenzijde bitumen, daaronder planken die rusten op balken van 15cm hoog. Hier willen we isolatiemateriaal tussen hebben.

Na wat onderzoek gedaan te hebben weet ik nu dat ik niet met dampdichte lagen moet gaan werken om dat de dakconstructie dan wordt opgesloten met mogelijke vochtproblemen als gevolg.

De keuze is hierom gevallen op houtvezelplaten van 16cm die we tussen de balken aanbrengen.

Ik zet even met de afwerking.

Eerste vraag: wel of geen dampremmende- of klimaatfolie?
Tweede vraag: Ik wil het geheel afwerken met een damp-open houtsoort in plaatvorm, zodat eventuele vochtophoping er via de binnenkant weer uit kan. - welke soort is hiervoor geschikt?

In eerste instantie was het de bedoeling om met OSB af te werken, dat staat niet verkeerd in bij-keuken / schuur, maar toen las ik dat dit zo goed als dampdicht kan worden beschouwd.
Ik ben dus op zoek naar iets waardoor de dakconstructie en isloatie goed kan 'ademen' . We hebben net het complete bitumen laten vernieuwen dus het laatste dat ik zou willen is rot of schimmels door verkeerd afwerken.

Niet uitgaan van wat je leest in algemene zin, altijd uitgaan van product specificaties. Er zijn producten waarbij de dampdoorlatendheid enorm uitelkaar kan liggen osb en eps zijn daar voorbeelden van. wat ook erg uitmaakt is hoe dik de osb plaat is. 9mm is alweer de helft van 18 mm (ook in dampdoorlatendheid) en als je de naden mee rekend nog veel meer. (geen messing en groef) Er bestaan ook dampopen plaatmaterialen maar die lijken meestal meer op mdf dan op osb. Maar begrijp ik nu goed dat je osb op het plafond wil plaatsen? dampdichte (of dampremmende) plafond afwerking kan in basis wel maar die moet je eigenlijk alijd ventilerend aanbrengen bij bitume daken icm klimaatfolie anders moet je de oude methode gebruiken en boven de isolatie gaan ventiteren.

[Franciesco]

@McLambo Waarschijnllijk is een klimaatfolie sterk aan te bevelen omdat je vanwege de dampdichte koude kant wel een vorm van dampremming nodig hebt. Zet ajb de constructie in Ubakus om een simulatie van de vochthuishouding te krijgen.

OSB platen zijn normaal gesproken niet dampdicht maar hooguit een beetje dampremmend. Waar heb jij gelezen dat ze als dampdicht beschouwd kunnen worden?

Denk ook aan de brandwerendheid: de brandklasse van houtvezel is meestal E. Ik zou dat dan niet met standaard OSB afwerken die brandklasse D heeft. Er zijn wel specialere OSB soorten met brandklasse B, dat is al een stuk beter maar haalt het niet bij gipsplaten (A2).

[McLambo]

Franciesco schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:24:
@McLambo Waarschijnllijk is een klimaatfolie sterk aan te bevelen omdat je vanwege de dampdichte koude kant wel een vorm van dampremming nodig hebt. Zet ajb de constructie in Ubakus om een simulatie van de vochthuishouding te krijgen.

OSB platen zijn normaal gesproken niet dampdicht maar hooguit een beetje dampremmend. Waar heb jij gelezen dat ze als dampdicht beschouwd kunnen worden?

Bedankt voor je reactie en tips!
Wat betreft de opmerking voor Ubakus; hier heb ik echt geen enkele ervaring mee dus weet niet of dat hem gaat worden.

OSB platen zijn normaal gesproken niet dampdicht maar hooguit een beetje dampremmend. Waar heb jij gelezen dat ze als dampdicht beschouwd kunnen worden?

Meerdere bouw-fora waar dit wordt aangegeven omdat het ook veel gebruikt wordt om na-geisoleerde binnenmuren mee af te werken.

Denk ook aan de brandwerendheid: de brandklasse van houtvezel is meestal E. Ik zou dat dan niet met standaard OSB afwerken die brandklasse D heeft. Er zijn wel specialere OSB soorten met brandklasse B, dat is al een stuk beter maar haalt het niet bij gipsplaten (A2).

Daar zeg je ook wat inderaad; maar momenteel zit er niks onder de houten dakconstructie, dus qua brandwerendheid ga ik er in ieder geval niet op achteruit? Gipsplaten is echt een no-go voor in deze ruimte; er wordt namelijk ook geklusd en gesleuteld, dus klein tikje tegen het plafond en er zit een gat it.

[Franciesco]

Zo slap zijn de standaard 12,5mm gipskartonplaten in mijn beleving niet @McLambo. Maar als je extra stevige/stootvastere wilt: die zijn er ook. Maar je kunt ook gipsvezelplaten nemen. Dat wordt wel flink tillen voor een plafond, een gipsplatenlift gebruiken is dan waarschijnlijk wel prettig.

[McLambo]

twain4me schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:23:
[...]


Niet uitgaan van wat je leest in algemene zin, altijd uitgaan van product specificaties. Er zijn producten waarbij de dampdoorlatendheid enorm uitelkaar kan liggen osb en eps zijn daar voorbeelden van. wat ook erg uitmaakt is hoe dik de osb plaat is. 9mm is alweer de helft van 18 mm (ook in dampdoorlatendheid) en als je de naden mee rekend nog veel meer. (geen messing en groef) Er bestaan ook dampopen plaatmaterialen maar die lijken meestal meer op mdf dan op osb. Maar begrijp ik nu goed dat je osb op het plafond wil plaatsen? dampdichte (of dampremmende) plafond afwerking kan in basis wel maar die moet je eigenlijk alijd ventilerend aanbrengen bij bitume daken icm klimaatfolie anders moet je de oude methode gebruiken en boven de isolatie gaan ventiteren.

Bedankt voor de reactie. Ja OSB als afwerking, dan kun je er ook nog eens iets aan vastschroeven of ophangen

Ventilerend aanbrengen icm klimaatfolie - is daar meer info van of kun je verwijzen naar een voorbeeld met foto's? Dit klinkt namelijk als een optie die goed past bij de doelstelling.

[twain4me]

McLambo schreef op woensdag 27 november 2024 @ 08:44:
[...]


Bedankt voor de reactie. Ja OSB als afwerking, dan kun je er ook nog eens iets aan vastschroeven of ophangen

Ventilerend aanbrengen icm klimaatfolie - is daar meer info van of kun je verwijzen naar een voorbeeld met foto's? Dit klinkt namelijk als een optie die goed past bij de doelstelling.

klimaatfolie, spouw , osb
En die spouw dan in verbinding houden met de rest van de ruimte. (bv 5mm aan de zijkanten) maargoed ik zou beginnen met kijken hoe dampdicht je osb nu eigenlijk is.

[Sven88]

assje schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:08:
[...]


Ik zou dit ook maar eens door Ubakus halen. Bij volledige Isolatie tussen de balken met PIR worden de balken relatief gezien behoorlijke koudebruggen. Het is de vraag hoeveel verschil 4,2->7,3 dan in de praktijk nog maakt. Zeker als je nog meerekent dat PIR veel moeilijker luchtdicht te krijgen is tussen de balken.

Verder vergelijk je vlas en PIR. Daartussen zit ook nog een optie met glaswol 032 waarmee je met 16cm al op Rd5 komt. Qua kosten en verwerking doe je jezelf hiermee ook een plezier.

Een PIR als 2e laag zou ik alleen overwegen als die over de balkenlaag gaat. Dan doe je tenminste echt iets aan de koudebruggen / kierdichting.

Ik heb eens een nieuwe berekening gemaakt. Balken tussen de PIR in had ik in mijn oude berekening helemaal nog niet geplaatst

Maar PIR tegenover Glaswol 032 is nog steeds RC 6,1 VS 4,9. Best nog een aardig verschil vind ik.

Wellicht hebben jullie nog tips hierover, of zeggen jullie: doordat je PIR niet goed luchtdicht krijgt haal je die RC van 6,1 niet? Of mist er iets in mijn Ubakus berekeningen?

Bedankt voor de input!

[assje]

Sven88 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:53:
Maar PIR tegenover Glaswol 032 is nog steeds RC 6,1 VS 4,9. Best nog een aardig verschil vind ik.

Wellicht hebben jullie nog tips hierover, of zeggen jullie: doordat je PIR niet goed luchtdicht krijgt haal je die RC van 6,1 niet? Of mist er iets in mijn Ubakus berekeningen?

Een behoorlijk verschil inderdaad, het verlies door mindere kierdichtheid is natuurlijk moeilijk te zeggen.

Wat ik je wel kan vertellen; 16cm PIR uit één laag is een draak om te verwerken. Houd er rekening mee dat je heel veel gebruik gaat moeten maken van PUR om alle kieren te vullen.

Verder nog een aantal opmerkingen:

• De optie met glaswol heeft nog een dampremmend of klimaatfolie nodig
• Spanten HoH 1,2m, standaard rachels is écht krap. Ik heb het gedaan met rachels van 28x70 HoH30 (referentie
• 160mm op een 165mm balk werkt zo niet, balk overlapt nu beetje->moet je een luchtspouw invoeren(verandert verder niks aan calculatie)

Verder zoals gezegd gaat PIR minimaal 2x zo duur zijn. Je gaf eerder al aan het minder belangrijk te vinden maar faseverschuiving en geluid ook de mindere optie.

Als maximale isolatiewaarde het doel is en het acceptabel is om binnenruimte op te offeren zou ik een 2e laag over de balken overwegen. Je kan PIR kant en klaar met OSB (of gips) er op verlijmd kopen (scheelt je een dampscherm). Platen zijn wel duur, 1,2m overspanning zal te veel zijn dus daar moet ook nog iets mee (wellicht voldoet de combinatie met standaard rachel zo wel).


Ik zou de verschillende opties even op een rtije zetten qua kosten/moeite. Die voorverlijmde platen zijn duur maar 160mm PIR kost ook een stuk meer dan 160mm glaswol


Ongerelateerde opmerking op ander topic van je; zijn je nieuwe kozijnen al geplaatst? FYI; ISDE subsidie voor triple glas is per 2025 verdubbeld; zou ze dus niet in December plaatsen...

[ Voor 7% gewijzigd door assje op 27-11-2024 12:37 ]

[Sven88]

assje schreef op woensdag 27 november 2024 @ 12:28:
[...]


Een behoorlijk verschil inderdaad, het verlies door mindere kierdichtheid is natuurlijk moeilijk te zeggen.

Wat ik je wel kan vertellen; 16cm PIR uit één laag is een draak om te verwerken. Houd er rekening mee dat je heel veel gebruik gaat moeten maken van PUR om alle kieren te vullen.

Verder nog een aantal opmerkingen:

• De optie met glaswol heeft nog een dampremmend of klimaatfolie nodig
• Spanten HoH 1,2m, standaard rachels is écht krap. Ik heb het gedaan met rachels van 28x70 HoH30 (referentie
• 160mm op een 165mm balk werkt zo niet, balk overlapt nu beetje->moet je een luchtspouw invoeren(verandert verder niks aan calculatie)

Verder zoals gezegd gaat PIR minimaal 2x zo duur zijn. Je gaf eerder al aan het minder belangrijk te vinden maar faseverschuiving en geluid ook de mindere optie.

Als maximale isolatiewaarde het doel is en het acceptabel is om binnenruimte op te offeren zou ik een 2e laag over de balken overwegen. Je kan PIR kant en klaar met OSB (of gips) er op verlijmd kopen (scheelt je een dampscherm). Platen zijn wel duur, 1,2m overspanning zal te veel zijn dus daar moet ook nog iets mee (wellicht voldoet de combinatie met standaard rachel zo wel).
[Afbeelding]

Ik zou de verschillende opties even op een rtije zetten qua kosten/moeite. Die voorverlijmde platen zijn duur maar 160mm PIR kost ook een stuk meer dan 160mm glaswol


Ongerelateerde opmerking op ander topic van je; zijn je nieuwe kozijnen al geplaatst? FYI; ISDE subsidie voor triple glas is per 2025 verdubbeld; zou ze dus niet in December plaatsen...

Ik zat in de tussentijd al te denken om PIR over de balken heen te zetten (20 of 30mm) en daarop gips. Hoeft niet per se al voorgemonteerd te zijn, kan het zelf ook verlijmen. Alleen die overspanning van 120cm moet ik nog even wat voor bedenken inderdaad. Ik dacht juist de rachels weg te halen zodat je zo min mogelijk ruimte opoffert. Aan de andere kant is het een dermate grote verbetering (met PIR óver de balken heen) dat die 2 of 3 cm extra het ook wel waard is.

Dan zou je dus wel 16 (of 17) cm glaswol kunnen doen icm PIR. Dan kom je met 17cm glaswol 032 en 3cm PIR op een RC van bijna 6,7, dat is in mijn opinie erg goed.

Kozijnen hebben we uit laten stellen naar volgend jaar inderdaad, vanwege de subsidie verhoging
Toch bedankt voor de tip!

[assje]

Sven88 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:04:
Alleen die overspanning van 120cm moet ik nog even wat voor bedenken inderdaad. Ik dacht juist de rachels weg te halen zodat je zo min mogelijk ruimte opoffert.

Als je niet te zwaar tilt aan eigen arbeid en binnenruimte wil maximaliseren kan je overwegen om regels tussen de balken te monteren. Eerst een rachel tegen de zijkant van de balk als "aanslag" met daar overheen bijvoorbeeld een 2x2 balkje, om de 60 lijkt me dan voldoende.(rachels en luchtspouw even wegdenken, had Ubakus niet opgeslagen)


Kost je natuurlijk wat isolatie aan de glaswol kant maar een extra centimeter PIR zet meer zoden aan de dijk.

In mijn vorige woning heb ik het zo ook ongeveer gedaan maar dan nog met laag rachels eroverheen die gelijk uitkwamen met de balken :
assje in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Wel behoorlijk arbeidsintensief om alles recht uit te lijnen.

[ Voor 8% gewijzigd door assje op 27-11-2024 13:44 ]

[Sven88]

assje schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:34:
[...]


Als je niet te zwaar tilt aan eigen arbeid en binnenruimte wil maximaliseren kan je overwegen om regels tussen de balken te monteren. Eerst een rachel tegen de zijkant van de balk als "aanslag" met daar overheen bijvoorbeeld een 2x2 balkje, om de 60 lijkt me dan voldoende.(rachels en luchtspouw even wegdenken, had Ubakus niet opgeslagen)
[Afbeelding]

Kost je natuurlijk wat isolatie aan de glaswol kant maar een extra centimeter PIR zet meer zoden aan de dijk.

In mijn vorige woning heb ik het zo ook ongeveer gedaan maar dan nog met laag rachels eroverheen die gelijk uitkwamen met de balken :
assje in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Wel behoorlijk arbeidsintensief om alles recht uit te lijnen.

Goede tip inderdaad. Ik kreeg hier al een kleine discussie (met mijn vriendin) over de op te offeren ruimte
Er zitten nog spantbenen onder de gordingen die we juist weer in het zicht willen laten, daar blijft anders ook weer weinig van over.
Het zal dus wel zoiets gaan worden inderdaad, waarbij we nog gaan kijken of de PIR direct over de gordingen komt over nog met een regel ertussen.

Bedankt!

[assje]

Sven88 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 14:14:
Er zitten nog spantbenen onder de gordingen die we juist weer in het zicht willen laten, daar blijft anders ook weer weinig van over.

Ik weet niet of je de OSB achter het gips had voor stootvastheid of omdat je dingen op wilt kunnen hangen. In geval van het 1e kan je die natuurlijk ook laten vervallen als je PIR toepast (scheelt weer 9mm).

[Sven88]

assje schreef op woensdag 27 november 2024 @ 14:25:
[...]


Ik weet niet of je de OSB achter het gips had voor stootvastheid of omdat je dingen op wilt kunnen hangen. In geval van het 1e kan je die natuurlijk ook laten vervallen als je PIR toepast (scheelt weer 9mm).

Goed punt, ik geloof dat ik dat had gedaan omdat we dat voor de voorzetwanden doen. Ik denk eigenlijk dat we het voor de plafonds niet gaan doen, dus die 9mm kan weer een cm PIR worden

Nog even bedenken wat het moet worden met de glaswol, als je tussen de 165mm gordingen latten van 20mm in zet, zou je dan 150mm of 170mm glaswol pakken? Ik weet niet of je met die laatste het teveel indrukt bij je latten?

[Antonl91]

Heeft iemand een idee... ik heb een dakterras, het is een plat dak boven de keuken, gang en wc. Hierop liggen tegels en ik heb de ruimte om alles zo'n 6cm-10cm op te hogen. Maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Ik vermoed dat de eerst echte laag van het dak bitumen is, misschien dat daar iets op ligt en dat daar dan vervolgens de tegels opliggen. Omdat het inmiddels koud en regenachtig weer is wil ik zeker geen tegels verwijderen om te kijken hoe alles in elkaar steekt.

Volgend jaar in het voorjaar is het plan om dit aan te pakken en ik zat te denken aan pir platen, maar volgens mij zijn die niet sterk genoeg, weet iemand andere opties zodat ik het dak wel kan isoleren en het daarnaast ook als dakterras kan blijven gebruiken.

[Franciesco]

@Antonl91 is dat dak reeds geisoleerd? Of weet je alleen de methode en opbouw niet?

Bij dakterrassen wordt nog wel eens een “omgekeerd dak” constructie gemaakt. Daarbij ligt de isolatie bovenop de waterkerende laag (bitumen). XPS wordt dan vaak gebruikt omdat dit materiaal goed belastbaar is.
Zie ook de topic start voor een schematische tekening.

[twain4me]

@Antonl91

Pir is voor een dakterras doorgaans belastbaar genoeg mits je er iets als een vlonder of tegels op gaat leggen (tegeldragers niet vergeten) direct met naaldhakken op pir (of eps/xps) lopen zou ik niet aanraden

[Antonl91]

Franciesco schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:49:
@Antonl91 is dat dak reeds geisoleerd? Of weet je alleen de methode en opbouw niet?

Bij dakterrassen wordt nog wel eens een “omgekeerd dak” constructie gemaakt. Daarbij ligt de isolatie bovenop de waterkerende laag (bitumen). XPS wordt dan vaak gebruikt omdat dit materiaal goed belastbaar is.
Zie ook de topic start voor een schematische tekening.

Bij de bouw is vooral piepschuim (EPS) gebruikt, maar het is van 1995 en het is een deel van het dak (keuken, gang en wc) dus het moet haast wel geïsoleerd zijn, maar ik weet de opbouw dus niet. Er liggen tegels op en in het midden daar is het wat ingezakt. Het liefst zou ik het dak volgooien met isolatie en vervolgens een epoxy/egaline/stort vloer erover heen gooien als afwerk vloer. Maar ik zal volgend jaar eens kijken wat ik onder de tegels aantref.

[Franciesco]

@Antonl91 in kaart brengen hoe de dakopbouw nu is, is stap 1. Dus inderdaad goed om dat te gaan doen.

[BaBoK]

Is misschien het gemiddelde van 90 Dagen bij Ubakus aan te passen?

[Trilliwilli]

@BaBoK waarom zou je dat willen?

Je kunt de temperatuur en luchtvochtigheid aan passen aan je situatie.

[Verstapel]

Ha allen,
Voor de isolatie van het dak heb ik een mooie partij resol gevonden. Nu is het ding; het gaat om Kingspan K3 platen, oftewel vloerplaten die aan twee zijden zijn voorzien van glasvlies cachering. Volgens mij moet ik dat toch ook gewoon kunnen? Dan wordt de opbouw: dakbeschot, 3 cm steenwol, 7 cm resol (met tweezijdig glasvlies cachering), dampremmende folie, gipsvezelplaten

[ Voor 15% gewijzigd door Verstapel op 28-11-2024 16:28 ]

[ReversdRainbow]

Franciesco schreef op donderdag 28 november 2024 @ 10:04:
@Antonl91 in kaart brengen hoe de dakopbouw nu is, is stap 1. Dus inderdaad goed om dat te gaan doen.

Goedenavond
Kan je het omgekeerde dak ook zonder consequenties toepassen? Dit i.v.m de +/-15cm rondom die vrij blijft voor het spiestuk rondom
En dan toch de grootste koudebruggen blijft

Onze situatie : Dakterras 4m breed bij 2,5m diep

Opbouw voorzover bekend
Beton plaat , 30mm pir met aluminium , bitumen , 30x30 tegels op rubbers
Hier al een tijdje op zoek naar 50mm xps omdat dit toch wat vochtbestendier zou zijn maar hoe "effectief" werkt dit als isolatie aangezien er heus wel vocht/plasje onder komt te staan , de aansluiting zal nooit 100% en waterdicht zijn.

Zeer benieuwd naar de gedachtes/ervaringen
Mvg

[twain4me]

ReversdRainbow schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:32:
[...]


Goedenavond
Kan je het omgekeerde dak ook zonder consequenties toepassen? Dit i.v.m de +/-15cm rondom die vrij blijft voor het spiestuk rondom
En dan toch de grootste koudebruggen blijft

Onze situatie : Dakterras 4m breed bij 2,5m diep

Opbouw voorzover bekend
Beton plaat , 30mm pir met aluminium , bitumen , 30x30 tegels op rubbers
Hier al een tijdje op zoek naar 50mm xps omdat dit toch wat vochtbestendier zou zijn maar hoe "effectief" werkt dit als isolatie aangezien er heus wel vocht/plasje onder komt te staan , de aansluiting zal nooit 100% en waterdicht zijn.

Zeer benieuwd naar de gedachtes/ervaringen
Mvg

Als er 30mm isolatie ligt is er ter plaatse van de goot toch geen koude brug?
ideaal is een omgekeerd dak energetisch niet, maar het heeft andere voordelen (kosten,kan op een bestaand dak, etc)
In basis ligt dat plasje water gewoon binnen de thermische schil. en zal zich dus gedragen alsof het een glas water op tafel is, het zal grotendeels mee verwarmd worden. xps kan prima tegen water, dus dat is geen probleem.

[Martijn]

Martijn schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:00:
Iemand advies over het volgende. Ik wil het trappengat en ze hal van de zolder netjes afwerken. Je zit nu het stalen raamwerk met daartussen de houten balken en die zou ik dus af willen schotten. Dak is al geisoleerd (huis van 1998), maar het zou dus beter kunnen. Vraag is echter of het zin heeft om dit enkel op de plekken van het trappengat en de hal te verbeteren, in de twee kamers aansluitend aan de hal heb ik niet de mogelijkheid extra te isoleren namelijk.

Hoe zouden jullie dit aanpakken, gewoon latten op de houten balken en daar gips op? Of toch die ruimte (15 cm dik ofzo) opvullen met isolatie?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo, we zijn nu een tijdje verder en de plannen zijn uiteindelijk helemaal gewijzigd. Ik heb een balken constructie gemaakt zodat ik boven een verlaagd plafond nog een opslagruimte heb voor een gigantische berg tuinkussens (stoelen, loungebanken, etc). Die is vanuit de hal biet zichtbaar maar wel bereikbaar vanuit het washok, zie een naar laatste foto.

Nu is de vraag alleen, kan ik jog wel extra isoleren en heeft het wel zin daar.

Theoretisch zou ik alles tussen de balken en de dakplaten onder de balken kunnen isoleren echter ga ik dit nooit kunnen afdichten met een folie aangezien dit van de bovenkant sowieso open. Ik kan en kon niet overal bij om het echt luchtdicht af te kunnen sluiten…

Zou ik toch bijvoorbeeld glaswol in het verlaagd plafond kunnen stoppen? Ik twijfel erg over het nut… Die bergruimte ligt in de herfst/winter ook al vol met kussens, misschien helpt dat ook wat 😂.

Wat foto’s:

[Franciesco]

@Martijn een dampfolie is waarschijnlijk niet nodig als je het plafond besluit te isoleren.

Echter vraag ik me wel af of isoleren van dat stukje plafond cq vloer van de bergzolder veel meerwaarde heeft. Want als ik het goed begrijp is er een open verbinding tussen die bergzolder en de overige ruimtes die niet extra geisoleerd worden. De deur naar het washok is de enige afscheiding?

Zo ja, dan lijkt het me zinvoller om het dak zelf extra te isoleren zodat je 1 isolatieschil houdt.

[Martijn]

Franciesco schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 19:45:
@Martijn een dampfolie is waarschijnlijk niet nodig als je het plafond besluit te isoleren.

Echter vraag ik me wel af of isoleren van dat stukje plafond cq vloer van de bergzolder veel meerwaarde heeft. Want als ik het goed begrijp is er een open verbinding tussen die bergzolder en de overige ruimtes die niet extra geisoleerd worden. De deur naar het washok is de enige afscheiding?

Zo ja, dan lijkt het me zinvoller om het dak zelf extra te isoleren zodat je 1 isolatieschil houdt.

Correct, de deur naar het washok is de enige afscheiding.

De schuine dakplaten extra isoleren is ook lastig aangezien daar die bergzolder dan veel kleiner van wordt, en ik daar ook niet alles luchtdicht zal kunnen krijgen… Wellicht dan maar met de Rc3.2 van de huidige dakisolatie tevreden zijn… 😂

[Franciesco]

Als je die extra ruimte niet kunt/wilt missen dan idd misschien maar laten zoals het is.
De keuze is verder aan jou uiteraard

[JvdHoudt]

Graag vraag ik jullie om jullie mening/advies.


De muur waar je tegenaan kijkt is een halfsteensmuur van de badkamer. De ruimte van waaruit de foto is gemaakt wordt verder nergens voor gebruikt en is niet geïsoleerd. Hier hangt de verdeler van de vloerverwarming van de badkamer en wat elektra.
De gipsplaat die in de muur is gepurd is van een nis in de badkamer.
Verder komt daar waar de nis is, nog een WTW unit te staan.

Mijn plan is nu om de muur te isoleren zodat deze minder kou doorlaat richting de badkamer.
Zelf ben ik aan het twijfelen tussen het volgende:
5cm steenwol tussen een regelwerk van 44x44. Dit regelwerk uitvullen tot 50mm en de ruimte tussen regelwerk en muur dichtpurren zodat de voorzetwand min of meer contactloos tegen de muur staat. Zo heb ik minder koudeoverdracht van het regelwerk en eventueel geluidsoverdracht van de WTW unit.

Ander idee is om regelwerk van 69x44 direct tegen de muur te zetten, hier 70mm dik steenwol tussendrukken en afwerken. Met het idee meer isolatiewaarde te hebben.

Het afwerken gebeurt in beide geval hetzelfde: klimaatfolie en vervolgens aftimmeren met gipsplaten.

[Franciesco]

@JvdHoudt als die ruimte niet geisoleerd is, dan verlies je ook de nodige warmte bij de verdeler vloerverwarming. En ook de wtw unit staat dan straks in een koude ongeisoleerde ruimte wat ook het nodige verlies gaat geven. Kun je niet beter een plan maken om een stuk van die ruimte te isoleren zodat wtw unit (incl buizenstelsel) en de verdeler binnen een/de isolatieschil komen? Een soort van brede geisoleerde kast of afgesloten techniekruimte? Dan heb je ook de badkamermuur een soort van extra gesioleerd.

[JvdHoudt]

@Franciesco dat zou betekenen dat ik die hele ruimte moet isoleren. Het dak loopt door tot op de vloer, zie nieuwe foto's. Het stuk waar de gipsplaat zit zal ik sowieso iets mee moeten omdat dit maar 25mm materiaal tussen de badkamer en de "technische ruimte" is. De ruimte zal namelijk nooit op een dusdanige temperatuur komen dat hier vanuit de badkamer gezien geen warmteverlies optreed.

Om de volledige ruimte te isoleren heeft nogal wat impact aangezien ik dan eerst nog zaken zoals elektra van die ruimte moet doen en andere verassingen die nog naar boven komen. Daarnaast zal dat een behoorlijke uitgave zijn die we op dit moment niet kunnen doen. De ruimte maakt onderdeel uit van een vliering boven de garage en loopt door tot boven de overkapping/carport.

Heeft een WTW unit een optimale temperatuur waarin die goed functioneert?

Hoe zou jij omgaan met deze situatie er vanuitgaande dat de volledige vliering aanpassen op dit moment niet echt een optie is?

[Franciesco]

@JvdHoudt ik snap je overwegingen. Maar toch lijkt het me suboptimaal om de redenen die ik eerder gaf: warmteverlies van zowel de verdeler als de wtw (en zijn kanalen) in een ongeisoleerde ruimte. Welke temperatuur wordt het daar in de winter? En wordt het heet in de zomer? Dit laatste kan ook nadelig werken voor de wtw omdat je de woonruimte dan wellicht ongewild extra omwarmt.

Zowel de verdeler als de wtw wil je liefst in een ruimte hebben die qua temperatuur vergelijkbaar is met de (verwarmde) woonruimtes. Maar iig binnen de geisoleerde schil.
Zelf heb ik dit jaar ook een wtw systeem aangelegd. En ondanks dat mijn bergzolder en de rest van het schuine dak al geisoleerd was (Rc van “slechts” ca 2,5) heb ik besloten om deze eerst extra te isoleren om warmteverlies van de slangen die daar zouden gaan lopen te verkleinen. Ook omdat het na aanleg van de wtw eigenlijk mission impossible zou zijn om dan alsnog te gaan naisoleren. Ik heb dan ook beide klussen tegelijkertijd uitgevoerd wat een mooie puzzel was om het allemaal uitgevoerd te krijgen zoals ik graag wilde

Als je niet de hele ruimte wilt naisoleren zou je zoals gezegd een soort van geisoleerde kast kunnen maken. Dus die ruimte naast de ingang waar de verdeler en de wtw komt te hangen. Of is het daar te smal om de wtw unit in een kast te krijgen? En ook dat stuk dak daarboven dan meteen isoleren. Ik neem aan dat het dak in de aangrenzende badkamer al wel geïsoleerd is?

Mocht je dat echt niet willen, dan kun je ipv die opvul-pur overwegen om van pir+osb plaat repen te zagen die je tegen de muur aan monteert. Dan heb je geisoleerde staanders zonder koudeburggen waartussen je dan steenwol plaatst. Ik heb dit overigens nooit zelf gedaan maar lijkt me een interessante methode om eens uit te proberen om geen koudebruggen door staanders te creëren (ook bij voorzetwanden tegen een buitengevel).

[JvdHoudt]

@Franciesco in de winter wordt het daar koud ja. De zomer had ik het warmer verwacht (ik heb het huis een jaar) dan dat het daadwerkelijk wordt, maar het wordt er uiteraard warm. Het is een schuin dak op het noorden.
Om deze ruimte dezelfde temperatuur als de woonvertrekken te krijgen is natuurlijk een utopie, maar daarom wilde ik alle buizen die niet in een warme ruimte (of ruimtes waar ik nooit meer aan kan zoals een koof) komen te liggen isoleren met van die isolatieschuim voor spirobuizen.
De hoofdleidingen van de WTW zijn 180 doorsnee en de buizen naar de vertrekken 125. Dit is vanuit een advies dat ik heb laten opstellen en net zoals bij jou, is na-isoleren met die buizen hangend inderdaad wel mission impossible.

De badkamer is inderdaad geïsoleerd, dit zie je op de foto's ook een stuk doorlopen (rode dampfolie met gipsplaten, de tussenmuur hebben we hier tegenop gemetseld, of beter gezegd op hoogte afgebroken). Hier heb ik 24cm vlas gebruikt. Dit type isolatie wil ik ook gebruiken in de rest van het dak vanwege het "zelfregulerend" voordeel wat dit zou hebben.

Een isolatiekast maken zal een hele opgave zijn, om de reden die je zelf ook aangeeft, ruimte. De unit die ik besteld heb is een HRU 400, die is dus best aardig qua formaat en de doorloop naar deze subvliering is niet al te groot. Dan wordt het een behoorlijke isolatiekast waardoor het financieel denk ik niet meer veel afwijkt van de hele ruimte met isovlas isoleren.

Ik heb letterlijk net de bestelling gedaan voor de WTW unit. Deze had ik dus beter even achterwegen kunnen laten

[Franciesco]

@JvdHoudt bij mij is de bergzolder ook niet dezelfde temp als de woonruimtes hoor (want onverwarmd). Maar door de extra isolatie wel duidelijk minder koud dan dat hij was.
Vlas is trouwens mooi spul, ik heb het zelf ook gebruikt voor de naisolatie van mijn hellend dak

Uiteindelijk kan het ook een keuze zijn om nu eerst die badkamerwand te isoleren en de wtw unit te plaatsen. En later de vliering te isoleren. Al zal die ruimte dan wel relatief koud blijven als de aangrenzende verwarmde ruimte afgescheiden is door een goed geisoleerde wand.

Het accepteren van het warmteverlies in de vliering is natuurlijk ook een optie, dat is aan jou. De intentie van mijn bericht was vooral om het nadeel van de ongeisoleerde vliering te benoemen. En zoals gezegd is het het mooiste als zaken zoals de verdeler en wtw unit binnen de geisoleerde schil van de woning vallen. Idem voor b.v. een boiler. De warmte die daar dan allemaal van af komt gaat dan niet verloren.

[Verstapel]

Ik ga mijn zolder isoleren met steenwol+resol (dakbeslag > steenwol > resol > dampremmendefolie > gipsplaten. Is het nog handig om dampopen folie tussen het dakbeslag en de steenwol aan te brengen?

[Franciesco]

@Verstapel een dampopen (waterkerende) folie aan de koude kant kun je het beste aan de buitenkant van het dakbeschot plaatsen. Dus onder de pannen. Als dat niet mogelijk is, dan kan hij aan de binnenkant maar zal daar lang niet zo effectief zijn vanwege (waarschijnlijk) allerlei onderbrekingen plus dat water wat al door het dakbeschot heen gekomen is dan al min of meer binnen is. En waar gaat het dan heen?

Overigens zou ik zo'n folie aan de binnenkant alleen doen als het dakbeschot op veel plekken niet wind en waterdicht is. Is dat wel het geval of slechts op enkele plekken niet het geval, dan volstaat vaak de betreffende plekken aanpakken met tape, kit oid.

[Verstapel]

@Franciesco Top dankjewel! Het voelde al een beetje raar die dampopen folie, met precies de reden die jij noemt. Maar er staan zoveel tegenstrijdigheden op het internet dat ik het toch maar even wilde checken;)

[ToonBoon]

helaas mag er geen vraag en aanbod in de topics op het forum

[ Voor 74% gewijzigd door twain4me op 02-12-2024 18:05 ]

[JvdHoudt]

@Franciesco het stuk waar de nis zit ga ik sowieso nu isoleren.
Dank voor de uitleg in iedergeval. Het isoleren van dat stukje vliering ga ik sowieso eerder op de planning zetten dan eerst gedacht.

Durf jij zo te zeggen of een klimaatfolie echt nodig is in een geval als dit? 150 euro voor een paar vierkante meter folie wordt een aardig hoge vierkante meter prijs.

[Verstapel]

Dan nog een vraagje betreft de resol. Dat spul ik moeilijk kwetsbaar, zodra je het vasthoud zit er een deuk in. En ja dus ook de zijkanten van de panelen hebben nu deuken. Hoe kan je dat het beste oplossen? Moet je dat er afsnijden? Daarnaast vraag ik me af, hoe je uberhaupt het beste om kan gaan met de spleten tussen de verschillende panelen. Die zijn in zekere zin lijkt me toch onvermijdelijk? Moet je die opvullen? Ik gebruik liever geen PUR, zijn daar nog alternatieven voor?

[Franciesco]

@JvdHoudt omdat de vliering (voorlopig) koud is in de winter, denk ik wel dat het verstandig is om een dampremmende folie aan de warme kant te doen. Voor een badkamer dan vaak een dampdichte folie al zal een klimaatfolie wellicht ook wel kunnen omdat de muur niet grenst aan buiten. En de vliering, aanname, wel duidelijk minder koud is dan buiten?

Misschien staat er iets interessants op Marktplaats als je een klein stuk zoekt? Bij de Hornbach hebben ze ook een relatief kleine rol Miofol 125AV dampdichte folie (1,5x25m).

[No Hands]

Verstapel schreef op maandag 2 december 2024 @ 17:09:
Dan nog een vraagje betreft de resol. Dat spul ik moeilijk kwetsbaar, zodra je het vasthoud zit er een deuk in. En ja dus ook de zijkanten van de panelen hebben nu deuken. Hoe kan je dat het beste oplossen? Moet je dat er afsnijden? Daarnaast vraag ik me af, hoe je uberhaupt het beste om kan gaan met de spleten tussen de verschillende panelen. Die zijn in zekere zin lijkt me toch onvermijdelijk? Moet je die opvullen? Ik gebruik liever geen PUR, zijn daar nog alternatieven voor?

de naden plak je af met aluminium of luchtdicht tape. spleten druk je iets in wat die spleet vult. pur, houtvezel, schapenwol, net wat je wel gebruiken wil

[Franciesco]

@Verstapel de kwetsbaarheid is inderdaad een nadeel van Resol. Als het grote beschadigingen aan de rand zijn, dan is afsnijden/zagen waarschijnlijk het beste. Maar dat zul je in het werk moeten bepalen.
Normaal gesproken worden de spleten opgevuld met pur en aftapen. En dan over de volledige diepte wat lastig kan zijn, maar wel belangrijk is voor een goede isolatiewaarde.

Er zijn ook wat ‘minder vieze’ vulschuimen op de markt (oa van Soudal). Die bevatten bv geen lsocyanaat. Of het echt zoden aan de dijk zet weet ik niet, maar wellicht is dat te onderzoeken.
En anders opvullen met iets van wol, al zal dat bij smalle kieren ook erg lastig zijn.

Zo nauwkeurig mogelijk werken waardoor zo min mogelijk pur nodig is, is iig aan te bevelen. Maar soms ontkom je er niet aan om toch pur te gebruiken.

[martois]

Verstapel schreef op maandag 2 december 2024 @ 17:09:
Ik gebruik liever geen PUR, zijn daar nog alternatieven voor?

https://www.groenebouwmat...ichtingsband-isolena.html
Deze gebruik ik en ben er tevreden over. Naden afplakken met Viscon tape bijvoorbeeld.
Wel lastig om in hele dunne spleten te drukken. Plamuurmes en priem helpen dan wel.

[JvdHoudt]

@Franciesco ik heb verschillende folies hier, zoals de dampopen 125G, dampdichte 125AV en dampremmende 125S. Echter geen dampremmen klimaatfolie. Deze zou in mijn situatie de juiste zijn begreep ik.
De ruimte is op dit moment wel warmer dan buiten omdat hier de verdeler en hoofdleidingen doorheenlopen.

Een geheel dampdichte lijkt mij niet correct voor de toekomstige situatie als de ruimte iets stabieler qua temperatuur wordt toch? Aan de andere kant van de muur is getegeld dus het vocht kan nergens naartoe.

Moet ik uberhaupt wel folie toepassen als ik alleen het stukje bij de nis isoleer om daar de trek en de geluidsoverdracht te verminderen? De rest van de muur zal dan met het oog op het volledig isoleren van die ruimte niet geisoleerd worden.
Tegen dat stukje voorzetwand wil ik de WTW unit plaatsen.

[Franciesco]

@JvdHoudt die dampdichte folie zou aan de warme kant moeten komen. Dus tussen de isolatie en de badkamer. Van opsluiten van vocht is geen sprake als de koude kant dampopen is.

Of begrijp ik je niet goed?

[JvdHoudt]

@Franciesco de steenwol isolatie wil ik direct tegen de badkamermuur aandrukken. Dit is een steensmuur.

[Franciesco]

@JvdHoudt als je een dampremmende folie wilt gebruiken (in welke vorm dan ook) moet die folie tussen de steenwol en de steens(binnen)muur. M.a.w.: aan de warme kant van het isolatiemateriaal.

[svenk91]

Ik had het isoleren nog even afgehouden omdat ik zeker wou zijn dat vochtplekken echt van een oude inmiddels verholpen lekkage waren en niet van nieuwe lekkage. Het hout is niet vochtiger dus nu moet ik er toch echt aan gaan geloven.

Dit is mijn plan voor een vrije ruime hal die ik als eerste wil doen:



Als dit gelukt is wil ik gelijk door met een slaapkamer die vrijwel gelijk is. Later nog eens de vide in mijn woonkamer/keuken (die tot 4m hoog gaat en grofweg 50% van mijn dak is).


Ik twijfel nog wel tussen steenwol en glaswol (032). Glaswol is iets goedkoper, makkelijker te plaatsen, en isoleert beter. Steenwol is toch net weer een tandje brandveiliger, iets meer faseverschuiving (10,5 u vs 9,8 voor glaswol volgens ubakus), betere akoestiek (al heb ik nu al geen last van geluid), en gaat langer mee (al verwacht ik niet dat ik hier lang genoeg woon om de isolatiewerkzaamheden überhaupt terug te verdienen, mede omdat ik per januari al met een hoge cop verwarm, laat staan dat de glaswol vervangen moet worden).

Ivm. gewicht bij het plaatsen overweeg ik ook gipsplaten die maar 40cm breed zijn, de latten (iets breder dan normaal misschien, 7cm bijv.?) waar ik ze aan vastmaak zou ik dan ook om de 40cm plaatsen. Zou dit problemen opleveren?

[MalleHenkie]

Goedenavond,

Zou iemand mij advies kunnen geven over het volgende:
Ik heb een huis gekocht met een muuropbouw van 10cm baksteen, 6cm luchtspouw, en 10cm kalkzandsteen. De verdiepingsvloer is van hout. Ik wil graag de binnenwanden isoleren middels voorzetwanden en PIR. Dit zal hoofdzakelijk gaan om de 1e verdieping en de zolder, omdat de buitengevel op de begane grond, na uitbouwen, grotendeels zal bestaan uit glas/kozijn en er daar dus weinig tot geen muur is om te isoleren. Het betreft een 2-onder-1 kap woning, waarbij onze 'buitenmuur' vrijwel geheel grenst aan een reeds bestaande uitbouw (woonkamer 2 op de plattegrond):


Ter beeldvorming een foto van een van de kamers op de eerste verdieping, waar ik dus de buitenmuren wil isoleren:

Nu ben ik in Ubakus tot de volgende samenstelling gekomen, waarbij mijn richtlijn is geweest om maximaal 10cm de kamer in te komen, en ik overal OSB+Gips wil hebben voor de stevigheid:


Waar ik mij nu nog zorgen over maak, zijn de houten balken van de verdiepingsvloer. Hier komt de isolatie omheen, maar gaat dit goed, of moet ik hier nog maatregelen treffen om vocht/rotten te voorkomen? Daarnaast komen de elektraleidingen achter de isolatie in de muur te zitten, en wil ik die door de isolatie heen halen en de wcd's in de OSB/gips bevestigen. Daarmee onderbreek ik dus de isolatielaag. Moet ik daar iets mee doen om te voorkomen dat ik vocht in mijn isolatie krijg?

De reden dat ik geen gebruik heb gemaakt van ventiliatielatten is omdat ik al een luchtspouw heb in de muur, en die 2 cm liever gebruik voor extra PIR-dikte (mits dit goed gaat natuurlijk). Daarnaast heb ik het geheel zodanig ontworpen dat ik ook later nog spouwmuurisolatie (EPS parels) zou kunnen toevoegen, zonder dat Ubakus vochtproblemen weergeeft, zowel in winterse als zomerse omstandigheden. Ik heb het idee dat het helemaal klopt zo, maar voordat ik veel geld uitgeef aan de materialen zou het fijn zijn om een beetje peace of mind te hebben, zeker over de vloer/plafondbalken en de stopcontacten. Bedankt!

[twain4me]

@MalleHenkie
Doorgaans is dat geen probleem door je spouw, maar zoals altijd is er wel 1 maar.. Zit er in je spouw toevallig bubbeltje plastic of een soort gelijke isolatie? Dan kan het zijn dat je balk koppen het te koud krijgen. in het dauwpunt vallen en het vocht wat slecht weg kan door een dapdichte laag. Beste is meestal om de spouw ook te isoleren, dan elimineer je nagenoeg alle koude bruggen. en je hoeft idd binnen niet nog een luchtspouw te maken.

[Verstapel]

Ik twijfel nog hoe ik het resol aan het dak kan bevestigen. Het internet staat iig vol met tegenstrijdigheden. Hieronder heb ik een paar afbeeldingen gemaakt met hoe het volgens mij zou kunnen. Welke is denken jullie het beste?
Ik wil geen rottend dak, maar ook zoveel mogelijk koude bruggen voorkomen;)


Hier ga ik nog uit van schroeven, maar misschien is in sommige gevallen kit wel beter?

[ Voor 17% gewijzigd door Verstapel op 04-12-2024 15:49 ]

[svenk91]

Verstapel schreef op woensdag 4 december 2024 @ 15:36:
Ik twijfel nog hoe ik het resol aan het dak kan bevestigen. Het internet staat iig vol met tegenstrijdigheden. Hieronder heb ik een paar afbeeldingen gemaakt met hoe het volgens mij zou kunnen. Welke is denken jullie het beste?
Ik wil geen rottend dak, maar ook zoveel mogelijk koude bruggen voorkomen;)

[Afbeelding]
Hier ga ik nog uit van schroeven, maar misschien is in sommige gevallen kit wel beter?

Gooi het eens in ubakus, zie je gelijk issues met vocht en koudebruggen bij elk ontwerp.

[svenk91]

svenk91 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 22:33:
Ik had het isoleren nog even afgehouden omdat ik zeker wou zijn dat vochtplekken echt van een oude inmiddels verholpen lekkage waren en niet van nieuwe lekkage. Het hout is niet vochtiger dus nu moet ik er toch echt aan gaan geloven.

[…]
Ik twijfel nog wel tussen steenwol en glaswol (032). Glaswol is iets goedkoper, makkelijker te plaatsen, en isoleert beter. Steenwol is toch net weer een tandje brandveiliger, iets meer faseverschuiving (10,5 u vs 9,8 voor glaswol volgens ubakus), betere akoestiek (al heb ik nu al geen last van geluid), en gaat langer mee (al verwacht ik niet dat ik hier lang genoeg woon om de isolatiewerkzaamheden überhaupt terug te verdienen, mede omdat ik per januari al met een hoge cop verwarm, laat staan dat de glaswol vervangen moet worden).

[…]

Uiteindelijk een leuke partij ‘outlet’ knauf multifit 032 van 22cm dik kunnen scoren voor een goede prijs. Het was net niet genoeg voor de hal die ik wil doen, dus één sleuf ga ik doen met 2*12cm aan knauf multivit 032 (de laagste sleuf aan een noord kant, die mag wel iets uitsteken van mij).

Het idee is om mijn gordingen iets op te hogen met de dikte van de latten waar ook de isolatie achter gepropt wordt:



Is het echter nodig om gipsplaten (ik overweeg van 40 cm breed die ik langs de randen vastschroef) ook langs de boven en onderranden vast te schroeven? Zo nee, dan kan ik nog een paar cm glaswol over de gordingen leggen ook.

[MalleHenkie]

twain4me schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 22:46:
@MalleHenkie
Doorgaans is dat geen probleem door je spouw, maar zoals altijd is er wel 1 maar.. Zit er in je spouw toevallig bubbeltje plastic of een soort gelijke isolatie? Dan kan het zijn dat je balk koppen het te koud krijgen. in het dauwpunt vallen en het vocht wat slecht weg kan door een dapdichte laag. Beste is meestal om de spouw ook te isoleren, dan elimineer je nagenoeg alle koude bruggen. en je hoeft idd binnen niet nog een luchtspouw te maken.

De spouw is leeg verder. Bedankt voor je reactie, kijken of we de spouw z.s.m. ook kunnen laten doen.

[Franciesco]

@svenk91 waarom 40cm platen en niet de reguliere 60cm brede platen? Dat scheelt schroeven.
En zijn die 40cm niet rk platen? Als je de boel strakker wilt afwerken geeft ak meestal een mooier resultaat. Tenzij je misschien de hele platen wilt gaan stuccen.

De boven- en onderkant vastschroeven zou ik wel doen. Anders willen de platen nog wel eens gaan hangen. Maar het hangt uiteraard af op welke afstand tot de rand de laatste schroef komt.

[svenk91]

Franciesco schreef op donderdag 5 december 2024 @ 19:36:
@svenk91 waarom 40cm platen en niet de reguliere 60cm brede platen? Dat scheelt schroeven.
En zijn die 40cm niet rk platen? Als je de boel strakker wilt afwerken geeft ak meestal een mooier resultaat. Tenzij je misschien de hele platen wilt gaan stuccen.

De boven- en onderkant vastschroeven zou ik wel doen. Anders willen de platen nog wel eens gaan hangen. Maar het hangt uiteraard af op welke afstand tot de rand de laatste schroef komt.

Het is inderdaad meer schroeven, echter doe ik niet mijn gehele dak in 1x maar splits ik het op in drie delen, ik ben nu bezig voor de eerste twee delen die maar 20 vierkante meter elk zijn. 40cm leek mij dan een stuk beter hanteerbaar. Het scheelt 1/3de van het gewicht, beter door trapgaten te manouvreren ook. Daarnaast lees het mij ook iets steviger dan 60cm brede platen.

Het zijn idd RK platen. Ik ben wel van plan ooit te gaan stucen, maar niet spoedig (pas na wat andere klussen ook). Het zijn toch geen kamers waar visite komt (de woonkamer moet wel wat netter als ik die doe in de toekomst).

[twain4me]

40cm zijn stucplaten en plaats je doorgaans dwars op het regelwerk en dan laat je de kopse kant op een regel uitkomen.
(let trouwens op 40cm platen zijn geen 40cm breed omdat er een naad tussen moet om padestoel vorming te krijgen van het gips in die naad. (wat ook niet gaat bij de zijkant op latten monteren.) het is eerder 39,6
stucplaten zijn veder super handzaam, dat wel.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 05-12-2024 22:21 ]

[Charly]

Even een check vraag

Klopt het dat ik op deze (crappy, sorry) foto Links de CV rookgas af- (metaal) / aanvoer (kunsstof) zie, dan die dikke van de mechanische ventilatie er voor langs... En dan is die PVC pijp de riool ontluchting ofzo? Die kan ik niet echt plaatsen.

Dakbeschot komt straks PIR op, maar de dakdoorvoeren tochten als de hel. Kan ik die gewoon dicht purren? CV rookgas wordt niet te heet daarvoor? (Koude aanvoer gaat buitenlangs als ik het internet mag geloven, dus temperatuur van die pijp zou mee moeten vallen?) En dan waar die rookgas afvoer de vloer in gaat dan met glaswol er omheen ofzo? (vanwege de hogere temperatuur)

[Trilliwilli]

Geen HR ketel? Want die moet vanwege de aggresieve rookgassen een kunststof rookgasafvoer hebben. Ander loopt corrosie gruis terug in de ketel of erger, rot de aluminium pijp op den duur door.

Persoonlijk snap ik die twee pijpen naast elkaar niet, concentrisch (in elkaar) werkt veel mooier af en ook veel makkelijker. Het komt concentrisch uit de ketel en gaat concentrisch door het dak, waarom daartussen dan ineens naast elkaar.
Bij de vervanging van de ketel hier heb ik de installateur gelijk gevraagd een combi afvoer van Ubbink te plaatsen waar ook de mechanische afzuiging bij zit, dus drie pijpen in elkaar: https://www.ubbink.com/nl...100-vent125-1880mm-zwart/

Dan heb je maar één gat door je dak wat je netjes af kunt werken met een mof van Ubbink die je eromheen trekt en tegen de binnenbekleding schroeft: https://www.ubbink.com/nl...nchet-180-250-0-55%C2%B0/
Zo kan de afvoer er ook weer uit bij werkzaamheden.

Als ik eerlijk ben zou ik deze rommel er rap uit gooien en een fatsoenlijke afvoer plaatsen, dit soort spaghetti is de nummer één oorzaak van koolmonoxide vergiftiging bij CV ketels.

PUR rond een afvoer vind ik een minder goede oplossing, zelf heb ik vanwege het kieren een kunststof plaat om de pijp gevouwen en die met PUR gedicht, zodat de afvoer er nog steeds voor werkzaamheden uitgeschoven kan worden.
Voor hitte hoef je niet bang te zijn, de rookgasafvoer is de binnenste pijp, de buitenste de mechanische afzuiging.

[ Voor 3% gewijzigd door Trilliwilli op 06-12-2024 11:54 ]

[Charly]

Trilliwilli schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:52:
Geen HR ketel? Want die moet vanwege de aggresieve rookgassen een kunststof rookgasafvoer hebben. Ander loopt corrosie gruis terug in de ketel of erger, rot de aluminium pijp op den duur door.

Persoonlijk snap ik die twee pijpen naast elkaar niet, concentrisch (in elkaar) werkt veel mooier af en ook veel makkelijker. Het komt concentrisch uit de ketel en gaat concentrisch door het dak, waarom daartussen dan ineens naast elkaar.

Wel een HR ketel, maar die oplossing met de 2 pijpen zal nog van de oplevering vroege jaren 2000 geweest zijn. Misschien dat er toen een VR ketel in hing? (Toen was het huis nog niet van mij.) Ik heb een paar jaar terug zelf een HR ketel laten installeren, maar toen hadden we nog geen toegang tot de vliering dus als er 2 buizen zaten van de vorige ketel kon de monteur van de nieuwen destijds niet anders dan het zo oplossen.

Maar das inderdaad nog wel een goeie tip om nu ik er bij kan te zorgen dat die afvoer ook gewoon netjes volgens het boekje is... Dat kan er ook nog wel bij op de to- do lijst.

[S.J.Onnie]

Tip voor de mensen die een schuin dak willen isoleren en de isolatie tijdelijk willen zekeren. Velen doen dat met metaalband; sommigen doen dat met touw. Ik heb een alternatief: boomband/autogordel. Ik heb die voor een zeer schappelijk bedrag gevonden bij FVR trading in Barneveld. Voor ongeveer 23 cent per meter (bij een rol van 100 meter) kun je je daar geen buil aan vallen. De boomband is eenvoudig op je gording/sporen vast te zetten met een tacker.

Helaas... Barneveld... dus de webshop is op zondag dicht. Maar zeker de moeite waard om maandag nog eens te kijken.

En nee! Ik heb geen enkele relatie met dit bedrijf!

[Franciesco]

@S.J.Onnie en daar zit niet te veel rek in?
Als het goed werkt, is een extra optie altijd mooi natuurlijk.

[S.J.Onnie]

Franciesco schreef op zondag 8 december 2024 @ 17:40:
@S.J.Onnie en daar zit niet te veel rek in?
Als het goed werkt, is een extra optie altijd mooi natuurlijk.

De rek is nul omdat het ook als autogordel wordt ingezet en voor zover ik weet heb je geen rek in een autogordel. Het is met name een interessant product omdat het 5 cm breed is en daarmee kun je (bijvoorbeeld) houtvezelplaten wat makkelijker fixeren.

[Franciesco]

Autogordels horen juist wel iets rekbaar te zijn. Maar als het goed werkt, dan helemaal prima hoor! Zoals gezegd is het altijd handig om een extra optie te hebben voor het tijdelijk ondersteunen van het isolatie materiaal

[No Hands]

Franciesco schreef op zondag 8 december 2024 @ 19:23:
Autogordels horen juist wel iets rekbaar te zijn. Maar als het goed werkt, dan helemaal prima hoor! Zoals gezegd is het altijd handig om een extra optie te hebben voor het tijdelijk ondersteunen van het isolatie materiaal

Waarom moet een autogordel rek hebben?

[assje]

No Hands schreef op zondag 8 december 2024 @ 19:45:
Waarom moet een autogordel rek hebben?

Om dezelfde reden als waarom we elastiek gebruiken bij bungeejumpen.

Maar, voor de toepassing waarbij het handmatig opgespannend wordt ga je daar echt helemaal niks van merken. De kracht waarbij een autogordel serieus uitrekt is enorm (en ook blijvend, de gordel moet daarna vervangen worden).

[ Voor 33% gewijzigd door assje op 08-12-2024 20:05 ]

[No Hands]

assje schreef op zondag 8 december 2024 @ 20:03:
[...]


Om dezelfde reden als waarom we elastiek gebruiken bij bungeejumpen.

Dat is toch een heel andere activiteit dan op je plek worden gehouden bij een botsing?

[assje]

No Hands schreef op zondag 8 december 2024 @ 20:05:
Dat is toch een heel andere activiteit dan op je plek worden gehouden bij een botsing?

Dezelfde reden waarom we zacht materiaal aan de binnenkant van een motorhelm hebben dan

[S.J.Onnie]

We dwalen een beetje af😉

[Zinloos1]

assje schreef op zondag 8 december 2024 @ 20:06:
[...]


Dezelfde reden waarom we zacht materiaal aan de binnenkant van een motorhelm hebben dan

Zeg dan gewoon waarom het is in plaats van moeilijke vergelijkingen te maken zonder verdere toelichting...
Het is om een deel van de kinetische energie op te nemen en het moment af te remmen dat anders in je lichaam terecht zou komen. Dit zijn vrij serieuze krachten. Dat uitrekken gaat met een beetje gewicht van de isolatie nooit gebeuren in ieder geval. Leuke tip dus!

OT: Ik heb hier nu het grootste deel van de isolatie tegen het schuine dak aanzitten, echter nog niet alle folie helemaal af kunnen werken i.v.m. aan te leggen elektra. Kan het kwaad als het er al zit zonder folie? Neem toch aan dat het vocht er nu nog makkelijker in en uit kan?

[Barleone]

@Zinloos1
Bij ons is isolatie+elektra+raggelwerk aangebracht en daarna folie en daarna gips.
Met welk theoretisch of praktisch probleem zit je in je maag?

[assje]

S.J.Onnie schreef op zondag 8 december 2024 @ 15:39:
Tip voor de mensen die een schuin dak willen isoleren en de isolatie tijdelijk willen zekeren. Velen doen dat met metaalband; sommigen doen dat met touw. Ik heb een alternatief: boomband/autogordel. Ik heb die voor een zeer schappelijk bedrag gevonden bij FVR trading in Barneveld. Voor ongeveer 23 cent per meter (bij een rol van 100 meter) kun je je daar geen buil aan vallen. De boomband is eenvoudig op je gording/sporen vast te zetten met een tacker.

Ik heb destijds ook gezocht hiernaar en had moeite het te vinden; blijkbaar is "boomband" de juiste term

Bij elektramat kan je wel gewoon "DON QUICHOTTE kunststofband 15x1,3 mm - 10 meter zwart (900727)" bestellen, komt op €0,182/m maar is natuurlijk wel een stuk smaller.

Metaalband zou ik zelf nooit mee aan de slag gaan; veel duurder en lastiger werken. Als je echt de goedkoopste optie wil kan je "PP omsnoeringsband" overwegen (die dingen die om pallets getrokken worden). Is vrij smal maar kost niks dus geen probleem om wat extra banen te spannen. Is wel lekker dun dus geeft sowieso geen issues met afwerking er overheen en is met simpele handnieter te bevestigen.

[ Voor 26% gewijzigd door assje op 09-12-2024 13:27 ]

[twain4me]

Zinloos1 schreef op maandag 9 december 2024 @ 13:08:
[...]


Zeg dan gewoon waarom het is in plaats van moeilijke vergelijkingen te maken zonder verdere toelichting...
Het is om een deel van de kinetische energie op te nemen en het moment af te remmen dat anders in je lichaam terecht zou komen. Dit zijn vrij serieuze krachten. Dat uitrekken gaat met een beetje gewicht van de isolatie nooit gebeuren in ieder geval. Leuke tip dus!

OT: Ik heb hier nu het grootste deel van de isolatie tegen het schuine dak aanzitten, echter nog niet alle folie helemaal af kunnen werken i.v.m. aan te leggen elektra. Kan het kwaad als het er al zit zonder folie? Neem toch aan dat het vocht er nu nog makkelijker in en uit kan?

Je gaat wel de ongunstige periode in dus even in de gaten houden. Veel vocht binnen van gourmetten, veel mensen thuis etc. en koud buiten. voordat je het afsluit met folie /osb etc kan je even wat platen isolatie weghalen zodat eventueel vocht snel weg kan en niet wordt opgesloten.

Ik ben ooit geweest in een huis waar ze de dakkapel hadden geisoleerd maar nog niet hadden afgewerkt met klimaat folie na 1 winter was er al serieuze vocht/schimmel schade. nu heb jij het denk ik niet over een dampdicht dak, dus zullen de extremen wel meevallen. Maar gewoon even kijken is nooit een verkeerd idee.