Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Zinloos1]

twain4me schreef op maandag 9 december 2024 @ 13:25:
[...]


Je gaat wel de ongunstige periode in dus even in de gaten houden. Veel vocht binnen van gourmetten, veel mensen thuis etc. en koud buiten. voordat je het afsluit met folie /osb etc kan je even wat platen isolatie weghalen zodat eventueel vocht snel weg kan en niet wordt opgesloten.

Ik ben ooit geweest in een huis waar ze de dakkapel hadden geisoleerd maar nog niet hadden afgewerkt met klimaat folie na 1 winter was er al serieuze vocht/schimmel schade. nu heb jij het denk ik niet over een dampdicht dak, dus zullen de extremen wel meevallen. Maar gewoon even kijken is nooit een verkeerd idee.

Dat is helder! Voor het grootste deel zal het dan denk ik geen probleem zijn, maar ik ga toch even kijken of ik de elektra dit weekend kan trekken en het dicht kan maken, wil toch voorkomen dat het misgaat.

[S.J.Onnie]

twain4me schreef op maandag 9 december 2024 @ 13:25:
[...]


Je gaat wel de ongunstige periode in dus even in de gaten houden. Veel vocht binnen van gourmetten, veel mensen thuis etc. en koud buiten. voordat je het afsluit met folie /osb etc kan je even wat platen isolatie weghalen zodat eventueel vocht snel weg kan en niet wordt opgesloten.

Ik ben ooit geweest in een huis waar ze de dakkapel hadden geisoleerd maar nog niet hadden afgewerkt met klimaat folie na 1 winter was er al serieuze vocht/schimmel schade. nu heb jij het denk ik niet over een dampdicht dak, dus zullen de extremen wel meevallen. Maar gewoon even kijken is nooit een verkeerd idee.

Dat zou met klimaatfolie (Isover Xtrasafe bijvoorbeeld) toch geen probleem mogen zijn? Vocht wat zich eventueel ophoopt in het isolatiemateriaal, kan er dan in de lente weer lekker uitdampen. Tenminste... dat is de theorie.

[twain4me]

S.J.Onnie schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:50:
[...]

Dat zou met klimaatfolie (Isover Xtrasafe bijvoorbeeld) toch geen probleem mogen zijn? Vocht wat zich eventueel ophoopt in het isolatiemateriaal, kan er dan in de lente weer lekker uitdampen. Tenminste... dat is de theorie.

De werking van klimaatfolie is incl een beperking van het intreden van vocht, dus de dampwerende functie van de folie.
het is de balans tussen het intreden beperken en het uittreden mogelijk maken. anders had je helemaal geen folie nodig omdat het altijd in de lente wel weer verdampt. (en soms kom je daar ook mee weg, maar dat is een ander verhaal)

[Bertsjuhn]

Ik ben voornemens om het plafond in onze tuinkamer te isoleren.
Helaas lukt het niet om vanaf buiten te isoleren gezien ik dan het dak opnieuw moet laten bekleden en dat de investering nu niet waard is.
Ik weet niet precies wat de opbouw van het dak is, wel weet ik dat aan de buitenkant een PVC dakbedekking is gebruikt en ik aan de binnenkant houten platen zie.
Natuurlijk ben ik aan de slag gegaan met Ubakus om daar zo ver mogelijk mijn plannen in te vullen.
Ik wil de bestaande balkenlagen hergebruiken, vandaar dat de isolatie in dubbele lagen wordt aangebracht.
Iemand tips/opmerkingen op basis van onderstaande screenshot? (Ik weet niet precies hoe dik de PVC laag en het hout er onder is, ook weet ik niet of daar nog wat tussen zit.)
Qua folie was ik aan het overwegen om Isover vochtregulerende klimaatfolie te gebruiken, dit wijkt dus iets af van de screenshot.

[Franciesco]

@Bertsjuhn om een goed plan voor naisolatie van het dak te maken is het belangrijk om de huidige opbouw zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus hopelijk kun je met iets meer zekerheid het e.e.a. nazoeken/nakijken?

PVC dakbedekking is net als bitumen sterk dampremmend of zelfs dampdicht. Over het algemeen raden we hier dan inderdaad een klimaatfolie icm dampopen isolatiemateriaal aan bij naisoleren. Glaswol kan dan bv, maar kijk ook eens naar bv houtvezel (Steicoflex 036 etc). Als het dak in de zomer flink in de zon ligt kan dat interessant zijn om een betere "zomerisolatie" te krijgen (zie faseverschuiving in de Ubakus simulatie).

Klimaatfolies staan ook in Ubakus, dus ik zou de huidige 100m damprem zeker even vervangen om een betere/meer waarheidsgetrouwe simulatie te krijgen (bv Proclima Intello Plus, Isover XtraSafe).

[wdvill]

svenk91 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 22:43:
[...]
Uiteindelijk een leuke partij ‘outlet’ knauf multifit 032 van 22cm dik kunnen scoren voor een goede prijs. Het was net niet genoeg voor de hal die ik wil doen, dus één sleuf ga ik doen met 2*12cm aan knauf multivit 032 (de laagste sleuf aan een noord kant, die mag wel iets uitsteken van mij).

[...]

@svenk91 Waar scoor je 'outlet' isolatie?

[svenk91]

wdvill schreef op donderdag 12 december 2024 @ 10:29:
[...]

@svenk91 Waar scoor je 'outlet' isolatie?

In dit geval bij een normale online webshop voor isolatie. Het betrof wel maar een beperkte hoeveelheid.

[Bertsjuhn]

@Franciesco ik ga het geheel aanpassen in Ubakus.
Ander vraagje:
Kan het kwaad om nu al de glaswol te plaatsen en later de folie? Dat komt in de planning wat handiger uit qua ruimte leeghalen e.d.

[twain4me]

Bertsjuhn schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 09:47:
@Franciesco ik ga het geheel aanpassen in Ubakus.
Ander vraagje:
Kan het kwaad om nu al de glaswol te plaatsen en later de folie? Dat komt in de planning wat handiger uit qua ruimte leeghalen e.d.

Het hoeft er niet alla minute op , maar wacht niet te lang. in de zomer kan je zonder probleem maanden wachten in de winter ga je vocht opsluiten en hoewel klimaatfolie vocht ook weer kan doorlaten kan het zijn dat het telang gaat duren. dus laat dagen geen weken worden en zeker geen maanden of jaren.

[jorrit126]

Mede tweakers,

Ik zit met een kleine vraag die al meerdere keren behandeld is. Heb al tig topics doorgelezen maar kom mijn exacte situatie nog niet tegen.

Wil mijn schuine dak van een hoekwoning uit 1980 van binnenuit isoleren met 10cm pir met gipsplaat en aluminiumlaag (reeds aangeschaft).

De dakopbouw volgens bouwtekening is als volgt;
Gordingen
Dakelement voorzien van tengels en isolatie
I.b.r. Deken tussen tengels en panlatten 60mm dik
Panlatten
Betonpannen

Enige vraag die ik heb, moet ik in dit geval nog ventialtielatten plaatsen?
Volgens meerdere topics zou dit niet nodig zijn, maar ik twijfel gezien de huidige isolatie aan de buitenzijde. Tijdens het aanleggen van zonnepanelen zag ik dat dit piepschuim betreft op een vezelplaat. Binnenzijde is geheel droog.

Ik was van plan die platen op maat te zagen en rondom met pur de naden af te kitten. Aansluiting op gordingen en binnen/buitenmuur middels compressband.

Ook zit er een asbestplaat van 1x1m op het dakbeschot gemonteerd nabij de cv ketel. Is het verstandig deze eerst te verwijderen voor het isoleren?

Hopelijk kunnen jullie mij hierbij adviseren.
Alvast bedankt.

[Kees85]

Ga eens kijken uit welke materialen je dak precies bestaat. Zou best kunnen zijn dat je beter geen pir kan plaatsen.
En ventilatielatten en of een luchtspouw is vaak, maar niet altijd uit den boze.

[_ferry_]

Heeft iemand enig idee wat de isolerende werking is van die vilten muurpanelen van 9mm dik? Ik kwam geen Rd waarde tegen, alleen die van vilt gemaakt van oude kleding (0,28). Dus ik gok iets in die range. (Niet veel, maar toch weer iets )

Ik heb een houten gevel die maar 40-45mm glaswol bevat. De muur/aftimmering moet ik sowieso opnieuw schilderen, en wat geluidsdemping kan ook geen kwaad, als het dan ook nog eens wat warmte isoleert is het 3x win ik zou het ook nog kunnen opdikken met 10mm xps of dubbele laag vilt.

[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 14-12-2024 09:54 ]

[twain4me]

_ferry_ schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 09:19:
Heeft iemand enig idee wat de isolerende werking is van die vilten muurpanelen van 9mm dik? Ik kwam geen Rd waarde tegen, alleen die van vilt gemaakt van oude kleding (0,28). Dus ik gok iets in die range. (Niet veel, maar toch weer iets )

Ik heb een houten gevel die maar 40-45mm glaswol bevat. De muur/aftimmering moet ik sowieso opnieuw schilderen, en wat geluidsdemping kan ook geen kwaad, als het dan ook nog eens wat warmte isoleert is het 3x win ik zou het ook nog kunnen opdikken met 10mm xps of dubbele laag vilt.

Eigenlijk zit al het vezel achtige spul in de zelfde range 0.04 er zijn een paar doorontwikkelde uitschieters maar ik zou mijzelf niet rijk rekenen. ik zou bij een erg open of juist erg gesloten structuur het geheel zelfs verwaarlozen.

[_ferry_]

twain4me schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:45:
[...]


Eigenlijk zit al het vezel achtige spul in de zelfde range 0.04 er zijn een paar doorontwikkelde uitschieters maar ik zou mijzelf niet rijk rekenen. ik zou bij een erg open of juist erg gesloten structuur het geheel zelfs verwaarlozen.

Lambda van 0.04 neem ik aan? Want daar zit een houtvezelplaat ook op idd.
Teveel isolatie is ook weer niet handig ivm condenspunt/dampdicht werken, maar als ik nu met de warmtebeeldcamera kijk is de borstwering/aftimmering wel 1 van de koudere delen. Ooit ga ik de buitenkant nog wel aanpakken en vervang ik het trespa+isolatie.
Voor nu is zo'n akoestisch paneel wel een verbetering qua geluid, looks en ook dus wat isolatie.

[Etisc151]

Goedendag,

Ik ben bezig met het maken van een dakkapel welk een 'warm' dak moet krijgen.
Nu kwam ik verschillende manieren tegen om de PIR isolatie te bevestigen.
Chemisch d.m.v. lijm/kit en mechanisch met behulp van drukverdeelplaten + lange schroeven.

Nu ben ik van plan om mechanisch te bevestigen, misschien lijm/kit om tijdelijk vast te leggen tijdens de opbouw. (iets meer vertrouwen in een schroef dan lijm i.v.m. wind)

De vraag die ik hierbij heb, zit er een groot verschil tussen aluminium drukverdeelplaten en kunststof ?
Aluminium geleid warmte beter en dus ook kou, mogelijk thermische brug?
Hierdoor zou ik zeggen dat kunststof een betere optie is? Nadeel van kunststof is dat dit over tijd sneller uitdroogt/bros wordt?

Wat gebruiken/adviseren jullie? Op YouTube zie ik dat in o.a. Engeland veel kunststof gebruiken, echter hier in NL kom ik hoofdzakelijk de aluminium variant tegen.

[twain4me]

@Etisc151

Metaal als het snel en goedkoop moet (die zijn overal tekoop)

Als je het goed wil doen pak je verdiepte versie van kunststof (daktule) + dopje die hebben de beste isolatie waarde. Qua uitdrogen: Kunstsof verouderd vooral door de zon en dan met name UV en dat kan als het goed is niet meer bij de tules.

[Charly]

_ferry_ schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 13:49:
[...]

Lambda van 0.04 neem ik aan? Want daar zit een houtvezelplaat ook op idd.
Teveel isolatie is ook weer niet handig ivm condenspunt/dampdicht werken, maar als ik nu met de warmtebeeldcamera kijk is de borstwering/aftimmering wel 1 van de koudere delen. Ooit ga ik de buitenkant nog wel aanpakken en vervang ik het trespa+isolatie.
Voor nu is zo'n akoestisch paneel wel een verbetering qua geluid, looks en ook dus wat isolatie.

Pff. Ik weet niet of het een ruimte is die je veel gebruikt / waar je veel stookt maar als je er toch mee aan de slag moet zou ik toch een gipsplaat voorzetwandje met nog x cm glaswol overwegen. 4/5 cm glaswol in hout lijkt me niet echt overhouden qua isolatie...

Heb ik een paar jaar terug in onze keuken ook gedaan, daar zaten kozijnen in met onder heuphoogte van die nauwelijks geïsoleerde panelen. Als tijdelijke oplossing met gipsplaat en een paar latten een bak voor gezet (met daarin dus glaswol) in afwachting van de tripple glas kozijnen. Dat zat echt in minder dan een halve dag in elkaar.

[_ferry_]

Charly schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:20:
[...]


Pff. Ik weet niet of het een ruimte is die je veel gebruikt / waar je veel stookt maar als je er toch mee aan de slag moet zou ik toch een gipsplaat voorzetwandje met nog x cm glaswol overwegen. 4/5 cm glaswol in hout lijkt me niet echt overhouden qua isolatie...

Heb ik een paar jaar terug in onze keuken ook gedaan, daar zaten kozijnen in met onder heuphoogte van die nauwelijks geïsoleerde panelen. Als tijdelijke oplossing met gipsplaat en een paar latten een bak voor gezet (met daarin dus glaswol) in afwachting van de tripple glas kozijnen. Dat zat echt in minder dan een halve dag in elkaar.

Ik stook er wel, maar naar een graad op 17-18 (meer wordt t momenteel ook niet, ivm wat onderbemeten radiator)
Het is allemaal wel te doen, een soort van opdikken, maar het is ook een beetje kosten/baten versus effect. De buitenkant is nog lelijk trespa, en daar wil ik ooit Keralit tegenaan schroeven. Dan is het makkelijker om daar 2cm op te dikken en er nieuwe/extra isolatie achter te stoppen.

Misschien moet ik maar eens doorrekenen wat ik dan qua waarde haal, en wat ik haal als ik bijvoorbeeld 20mm XPS (heb ik nog liggen) aan de binnenkant maak. Aangezien ik dat nog heb liggen kost het niet veel ook. 20mm XPS heeft een Rd waarde van 0,6. Dat is al bijna de helft van wat ik nu haal met het glaswol.

[Charly]

_ferry_ schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 18:47:
[...]

... het is ook een beetje kosten/baten versus effect. ...

Uiteraard, dat was het toen voor mij ook. Ik heb dat toen ook met 1 of 2 gipsplaten en wat restmateriaal in elkaar geschroefd omdat ik wist dat het er max 2 jaar zou zitten.

Dus als jij XPS hebt liggen zou ik dat zeker overwegen, mijn punt is vooral dat als je er nu toch mee aan de slag gaat, ik ook zeker zou proberen de isolatie wat op te krikken.

[TheGhostInc]

twain4me schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:04:
De werking van klimaatfolie is incl een beperking van het intreden van vocht, dus de dampwerende functie van de folie.
het is de balans tussen het intreden beperken en het uittreden mogelijk maken. anders had je helemaal geen folie nodig omdat het altijd in de lente wel weer verdampt. (en soms kom je daar ook mee weg, maar dat is een ander verhaal)

Ik mis in dit verhaal het effect van lucht lekken.

De folie zorgt er ook voor dat er niet continu vochtige warme lucht richting de koude kant van de isolatie kan stromen als de isolatie niet luchtdicht is (wat hij praktisch nooit is).

[twain4me]

TheGhostInc schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 19:59:
[...]

Ik mis in dit verhaal het effect van lucht lekken.

De folie zorgt er ook voor dat er niet continu vochtige warme lucht richting de koude kant van de isolatie kan stromen als de isolatie niet luchtdicht is (wat hij praktisch nooit is).

De werking van klimaatfolie is incl een beperking van het intreden van vocht

blijft wel over dat lucht dichting of winddichting nog altijd belangrijk is voor de prestatie van een constructie maar dat hoeft niet persee met folie. we doen het meestal wel tegelijk met de folie omdat dat makkelijk en goedkoop is. maar bv bij dampopen bouwen wordt het anders gedaan.

[TheGhostInc]

twain4me schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 20:45:
blijft wel over dat lucht dichting of winddichting nog altijd belangrijk is voor de prestatie van een constructie maar dat hoeft niet persee met folie.

Alleen als dat het doel van 'een constructie' is. Een brug is ook een constructie.

Je hebt gelijk, maar dat komt omdat je het zo generiek opschrijft, iemand met een rol klimaat folie op een ladder heeft er niks aan.
Als je weet dat het en een hoge (asymmetrische) dampdiffusieweerstand geeft en lucht dicht maakt, dan snap je ook dat allebei belangrijk zijn.
Verkeerd om plaatsen en lucht lekken zijn beide funest voor de werking.

[Franciesco]

Misschien begrijp ik je verkeerd @TheGhostInc, maar als we het puur over luchtdichtheid hebben, dan is dat in eerste instantie belangrijk voor de koude kant van de isolatie.

Een optioneel dampscherm aan de warme kant is primair bedoeld als dampregulering en daar hoort automatisch dan ook een luchtdichtheid bij. Aan de warme kant heb je immers geen regenbui maar alleen vocht in gasvorm:waterdamp. En om dat zo goed mogelijk te reguleren is volledig afschermen, ‘luchtdicht’, maken dan belangrijk.

En voor de volledigheid: luchtdicht is uiteraard niet hetzelfde als dampdicht.

[Luiaard]

Franciesco schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 10:08:
@Luiaard altijd interessant zo'n groot monumentaal pand! En het zal vast niet gemakkelijk zijn, maar hopelijk komt het allemaal in orde. Aan je ambities zal het niet liggen zo te lezen
Heb je het voornemen om (zoveel mogelijk) natuurlijke materialen te gaan gebruiken?

De meeste spouwmuren van (rond) 1939 zijn smal. Waarschijnlijk niet veel meer dan 6cm, maar wellicht is het bij jullie anders. Als de spouw inderdaad zo smal is, dan bereik je maar een relatief lage isolatiewaarde (Rc van rond de 2,2 bij een gevulde spouw met inblaaswol van 6cm dikte). Persoonlijk zou ik er dan ook rekening mee houden dat voorzetwanden nodig zijn om een goede isolatiewaarde van de gevels te bereiken.

Ga je veel zelf doen of uitbesteden? Bij uitbesteden is het goed om te weten dat je voor zoldervloerisolatie ook subsidie kan krijgen, net als voor daksiolatie. Hopelijk is dat ook nog het geval in 2026. Maar je kunt niet voor beide subsidie krijgen. En misschien is het dan dus zinvoller om subsidie voor het dak aan te vragen (groter oppervlak, meer subsidie) en niet voor de zoldervloer. In ieder geval het uitzoeken waard lijkt me. Idem voor andere subsidiemogelijkheden voor isolatie in het algemeen en een monumentaal pand specifiek.

Ik ben ook benieuwd naar de mogelijkheden van het vervangen van het glas/ de monumentale ramen. Dat is ook nog wel eens een dingetje als de instanties zich star opstellen. Gelukkig zijn er tegenwoordig best veel mogelijkheden waarvan er hopelijk ook iets geaccepteerd wordt (zoals vacuumglas).

Hopelijk kun je ons in dit of een apart topic een beetje op de hoogte houden?

Even een korte update, we zijn nog steeds in het proces van aankopen. Wel onlangs een bouwtechnische keuring laten doen. Niet verwonderlijk voor een pand van bijna 85 jaar oud is er toch wel e.e.a. aan de hand, waarvan de staat van het dak vooral toch wel minder goed was dan gedacht. Het bestaande dakbeschot is aan de onderzijde aangetast met vocht/schimmel en ook houtworm. Balen, maar tegelijk is dat een kans om het dan ook gelijk goed aan te pakken, en dan doel ik op warm isoleren aan de buitenzijde wat maakt dat de zolder ook echt een leefruimte zou kunnen gaan worden.

De bestaande goten laten m.i. wel een beperkte verhoging van het dak toe wat betekent dat een 6-8cm PIR waarschijnlijk wel tot de mogelijkheden behoort. E.e.a. nog nader te bepalen als we het pand hebben.
Op basis van de tekeningen heb ik inmiddels wel wat exacter berekend over wat voor oppervlak we het hebben, dit is ca. 250m2 hellend dak.

Kijk je dan naar de benodigde detaillering (hier wel bekend) in dit geval uit de publicatie Een warme jas voor oude huizen https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

dan is dit voor mij duidelijk hoe je een opbouw moet doen. Hierbij nog wel de keuze welk materiaal als nieuw beschot te kiezen, weer zoals het origineel is houten vellingdelen of juist plaatmateriaal zoals OSB of underlayment? Wat is mooi in het zicht? Eventueel is het bestaande beschot nog wel te behouden en hoeft wellicht alleen het onderste deel vervangen (tussen de onderste twee gordingsbalken).

Een andere keuze is, ga ik deze opbouw zo los doen met de materialen hout, folies en PIR platen of ligt het gebruik maken van dakplaten zoals bv. Unilin meer voor de hand? Zowel kostentechnisch als andere voor/nadelen.

[Franciesco]

@Luiaard 8cm pir heeft een Rd van rond de 3,6m2K/W. Inclusief dakbeschot zul je grofweg op misschien een Rc van 4 uitkomen. Persoonlijk vind ik dat mager als je een dak nu gaat renoveren. Helemaal als je een groot dak hebt van ca 250m2: het warmteverlies tussen een redelijk of goed geïsoleerd dak tikt dan behoorlijk aan.

Als de extra hoogte voor een warm dak echt beperkt is, dan kun je ook een combinatie doen. Dus naast isolatie op de gordingen ook isolatie tussen de gordingen. Dan is een dampopen isolatiemateriaal op de gordingen wat mij betreft het mooiste en minst risicovol. Veel van die geisoleerde dakelementen, zoals van Kingspan/Unidek, zijn dampopen.
Dan tussen de goridngen ook dampopen isolatiemateriaal en afschermen met een licht dampremmende of klimaatfolie. Het eea in Ubakus simuleren is uiteraard verstandig om te doen.

[Luiaard]

Franciesco schreef op zondag 15 december 2024 @ 13:11:
@Luiaard 8cm pir heeft een Rd van rond de 3,6m2K/W. Inclusief dakbeschot zul je grofweg op misschien een Rc van 4 uitkomen. Persoonlijk vind ik dat mager als je een dak nu gaat renoveren. Helemaal als je een groot dak hebt van ca 250m2: het warmteverlies tussen een redelijk of goed geïsoleerd dak tikt dan behoorlijk aan.

Als de extra hoogte voor een warm dak echt beperkt is, dan kun je ook een combinatie doen. Dus naast isolatie op de gordingen ook isolatie tussen de gordingen. Dan is een dampopen isolatiemateriaal op de gordingen wat mij betreft het mooiste en minst risicovol. Veel van die geisoleerde dakelementen, zoals van Kingspan/Unidek, zijn dampopen.
Dan tussen de goridngen ook dampopen isolatiemateriaal en afschermen met een licht dampremmende of klimaatfolie. Het eea in Ubakus simuleren is uiteraard verstandig om te doen.

Dat is inderdaad ook nog een optie die in me opkwam, een combinatie van binnen en buiten. De 8cm is natte-vingerwerk van mij. Om op de bestaande goten aan te sluiten is er uiteraard een beperking. Tussen de gordingen heb ik natuurlijk nog weer ruimte genoeg voor extra isolatie. Ook kan ik dan steenwol of houtwol gebruiken wat akoestisch weer een voordeel is. Ik ga even kijken in Ubakus.

[elektriekert]

Luiaard schreef op zondag 15 december 2024 @ 14:06:
[...]

Dat is inderdaad ook nog een optie die in me opkwam, een combinatie van binnen en buiten. De 8cm is natte-vingerwerk van mij. Om op de bestaande goten aan te sluiten is er uiteraard een beperking. Tussen de gordingen heb ik natuurlijk nog weer ruimte genoeg voor extra isolatie. Ook kan ik dan steenwol of houtwol gebruiken wat akoestisch weer een voordeel is. Ik ga even kijken in Ubakus.

Nu weet ik niet wat de kosten zijn van het vervangen van de goten, maar met zo’n dak wellicht techniek interessant zoals @Franciesco zegt.

[Luiaard]

elektriekert schreef op zondag 15 december 2024 @ 14:09:
[...]


Nu weet ik niet wat de kosten zijn van het vervangen van de goten, maar met zo’n dak wellicht techniek interessant zoals @Franciesco zegt.

Monumentaal, dak wordt al een vergunningskwestie. Ik kan niet zomaar het aanzicht van de goten ook nog aanpassen.

[elektriekert]

Luiaard schreef op zondag 15 december 2024 @ 14:23:
[...]


Monumentaal, dak wordt al een vergunningskwestie. Ik kan niet zomaar het aanzicht van de goten ook nog aanpassen.

Ah ja, dat is wel een dingetje ja, dat maakt de kwestie lastiger.

[appelflap1992]

Beste allemaal,

Ik wil in de kerstvakantie mijn zolderverdieping aan gaan pakken met isolatie. Ik had het plan om dit te gaan doen met 10cm pir platen met aan beide kanten aluminiumfolie en dan panlatten daar tegen aan bevestigen en afwerken met gips. Maar na het lezen van dit topic begin ik daar over te twijfelen of dat verstandig is.

Tijdens het leggen van de zonnepanelen kwam ik er achter wat de dakopbouw ongeveer is. Het zijn dakplaten van underlayment met 4 cm pir isolatie erop, zonder folie. Ik heb in het gemeentelijke archief bouwtekeningen gevonden die dit ook bevestigen. Van buiten naar binnen heb ik dus dakpannen, latten, 4 cm (soort van pir), dan underlayment en dan de gordingen.

Ik had voor het isoleren van mijn kruipruimte ook 10 cm pir gebruikt dus heb toen extra veel laten komen zodat ik het ook voor de zolder kon gebruiken. Dit leek mij wel makkelijk, het is een relatief makkelijke zolder om te isoleren met harde pir, kan gewoon tussen de balken en weinig gekke hoeken ofzo dus pas maken is het probleem niet. Alleen nu twijfel ik over de vochthuishouding. Kan dat wel weg naar buiten als ik de pir tegen het underlayment aanbreng?

Voor de volledigheid heb ik een foto van het detail dat ik in het gemeente archief gevonden heb bijgevoegd.

Hoor graag wat jullie ervan denken.



Edit: ik zie dat de foto niet heel scherp is en daardoor de tekst nagenoeg onleesbaar. Maar hoop dat het principe duidelijk is.

[ Voor 24% gewijzigd door appelflap1992 op 15-12-2024 18:50 ]

[Franciesco]

@appelflap1992 zoals je het omschrijft klinkt het alsof je Opstalan of vergelijkbare dakplaten hebt. Dat is met een purlaag, geen pir. Zie ook diverse andere berichten in dit topic.

Die Opstalan platen zijn zonder extra folies normaal gesproken dampopen of vrijwel dampopen.
Theoretisch kun je dan dus met pir platen+ alu cachering aan beide zijdes naisoleren. Doordat de koude kant van het bestaande dak dampopen is sluit je geen vocht op. Al kan eventueel vocht wat bv rondom gordingen toch de constructie in komt wel moeilijker weg dan wanneer je het dak (relatief) dampopen houdt.
Alles staat of valt met hoe nauwkeurig je de pir platen gaat/kan monteren en vooral hoe nauwkeurig je het dampdichte scherm aanbrengt bij plaatovergangen en andere overgangen zoals bij de gordingen, eventuele tussenmuren, de buitengevels, dakdoorvoeren etc.

Persoonlijk heeft een dak naisoleren met pir niet mijn voorkeur en zou ik het alleen doen als je maximale isolatiewaarde tegen zo min mogelijk ruimteverlies wilt hebben.
Relatief dampopen houden met glaswol, steenwol of een ecologisch isolatiemateriaal icm een klimaatfolie is vergevensgezinder in de vochthuishouding. En vind ik een natuurlijkere manier van vochthuishouding dan de boel dampdicht maken.

Zijn er behalve een goede thermische isolatie in de winter nog andere factoren die belangrijk zijn? Zoals geluidsisolatie?

[lars019]

Wij gaan onze badkamer verbouwen en willen ook de isolatie van de spouwmuur (r1.8) verbeteren door een voorzetwand van 8cm PIR te plaatsen. Deze muur is ongeveer een meter te hoog voordat het hellend plafond begint en wordt betegeld met 120x60 cm liggende tegels.Ook komt er in een inbouwkraan t.b.v. het bad dat tegen deze muur komt te staan.

Is het mogelijk om hiervoor 8cm PIR + WR gips tegen de muur te lijmen met purschuim en deze dan te laten tegelen om zo min mogelijk ruimte te verliezen? Of moeten we hier toch echt een houten frame voor laten maken? PIR -> 4.5x4.5 frame -> WR gips.
Ik vraag me namelijk af of de verlijming dit sterk genoeg is om badkamer tegels te kunnen houden. Als ook of zo'n constructie stug genoeg is.

[Heronimo]

Erasmo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:33:
[...]

Hmm dat ga ik dan toch eens nogmaals goed bekijken, heb de nieuwe strip 1 op 1 zoals de oude opgehangen. Nu is wind ook niet echt het probleem, het is meer een gestaag stroompje lucht tussen binnen en buiten dat vermoedelijk zo gaat:
[Afbeelding]

Dit is ook wel het puntjes op de i zetten in het huis btw, ik hou nu 150m2 warm op 22 graden(partners is een koukleum) met 10-15kWh per dag met weer als dit dus dat is al mooi laag.

Hier een vergelijkbare situatie met de voordeur in ook een huis uit 2000. Hoe heb jij dit uiteindelijk opgelost?

[Beusekom]

lars019 schreef op zondag 15 december 2024 @ 21:35:
Wij gaan onze badkamer verbouwen en willen ook de isolatie van de spouwmuur (r1.8) verbeteren door een voorzetwand van 8cm PIR te plaatsen. Deze muur is ongeveer een meter te hoog voordat het hellend plafond begint en wordt betegeld met 120x60 cm liggende tegels.Ook komt er in een inbouwkraan t.b.v. het bad dat tegen deze muur komt te staan.

Is het mogelijk om hiervoor 8cm PIR + WR gips tegen de muur te lijmen met purschuim en deze dan te laten tegelen om zo min mogelijk ruimte te verliezen? Of moeten we hier toch echt een houten frame voor laten maken? PIR -> 4.5x4.5 frame -> WR gips.
Ik vraag me namelijk af of de verlijming dit sterk genoeg is om badkamer tegels te kunnen houden. Als ook of zo'n constructie stug genoeg is.

De verlijming tegen de muur heb je zelf in de hand. Als de pir-plaat al 'kant-en-klaar' is verlijmd met de gipsplaat, zou ik daar niet op vertrouwen. Hoeveel lijm is er gebruikt? Is die lijm wel goed verdeeld etc. Wellicht beter om het mechanisch te bevestigen.

[Erasmo]

Heronimo schreef op zondag 15 december 2024 @ 21:36:
[...]


Hier een vergelijkbare situatie met de voordeur in ook een huis uit 2000. Hoe heb jij dit uiteindelijk opgelost?

Ik heb wat stukjes 3D geprint die het hoekje opvullen en tochtstrip in de gootjes gedaan. Voor de rest ook 's nachts het slot aan de onderkant erop in de hoop de boel terug te kunnen buigen. Mocht dat toch niet werken dan laat ik tzt een driepuntssleuting erin zetten of worst kaas scenario een nieuwe deur.

[appelflap1992]

Franciesco schreef op zondag 15 december 2024 @ 19:57:
@appelflap1992 zoals je het omschrijft klinkt het alsof je Opstalan of vergelijkbare dakplaten hebt. Dat is met een purlaag, geen pir. Zie ook diverse andere berichten in dit topic.

Die Opstalan platen zijn zonder extra folies normaal gesproken dampopen of vrijwel dampopen.
Theoretisch kun je dan dus met pir platen+ alu cachering aan beide zijdes naisoleren. Doordat de koude kant van het bestaande dak dampopen is sluit je geen vocht op. Al kan eventueel vocht wat bv rondom gordingen toch de constructie in komt wel moeilijker weg dan wanneer je het dak (relatief) dampopen houdt.
Alles staat of valt met hoe nauwkeurig je de pir platen gaat/kan monteren en vooral hoe nauwkeurig je het dampdichte scherm aanbrengt bij plaatovergangen en andere overgangen zoals bij de gordingen, eventuele tussenmuren, de buitengevels, dakdoorvoeren etc.

Persoonlijk heeft een dak naisoleren met pir niet mijn voorkeur en zou ik het alleen doen als je maximale isolatiewaarde tegen zo min mogelijk ruimteverlies wilt hebben.
Relatief dampopen houden met glaswol, steenwol of een ecologisch isolatiemateriaal icm een klimaatfolie is vergevensgezinder in de vochthuishouding. En vind ik een natuurlijkere manier van vochthuishouding dan de boel dampdicht maken.

Zijn er behalve een goede thermische isolatie in de winter nog andere factoren die belangrijk zijn? Zoals geluidsisolatie?

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Het isoleren is enkel voor het binnenhouden van warmte en ik wil de zolder strak afgewerkt hebben. Na het lezen van je bericht heb ik het idee om de pir platen aan te brengen en daarna tussen de gordingen uit te vullen zodat ik gelijk kom met de onderkant van de gordingen. Hier kan ik dan nog een dampremmende laag aanbrengen voordat ik de gipsplaten monteer. Ik begrijp de voorkeur voor ander materiaal maar als het kan dan gebruik ik de pir want die heb ik al in huis.

[rickkert94]

Tijd om het dak te isoleren!

Ik heb de huidige situatie zo goed mogelijk in Ubakus proberen te simuleren. Wat ik opvallend vind is dat er nu al risico is op vochtproblemen, terwijl het dakal vele jaren zo is...

Nu komt dit doordat ik simuleer met een aangepast binnenklimaat: beperkte luchtcirculatie, 18 graden en een luchtvochtigheid van 68%.
Dit is gebaseerd op mijn ervaring van de afgelopen vijf maanden dat we zelden hoger stoken, zeker op zolder, en de luchtvochtigheid in huis vrijwel altijd rond dit niveau blijft of soms zelfs hoger is, zelfs als we wat vaker ramen of deuren openzetten.

Zou ik de luchtvochtigheid verlagen naar 60%, dan is er geen probleem.




Het eerste isolatie concept is als volgt:



De vochtigheidspagina zegt over de gewenste situatie enkel dat schimmel niet uitgesloten kan worden.
Nu zal dit denk ik wel meevallen, en is dit in elk geval al een flinke verbetering op de huidige situatie...




Feedback?

[ Voor 8% gewijzigd door rickkert94 op 16-12-2024 18:54 ]

[Heronimo]

Erasmo schreef op maandag 16 december 2024 @ 09:31:
[...]

Ik heb wat stukjes 3D geprint die het hoekje opvullen en tochtstrip in de gootjes gedaan. Voor de rest ook 's nachts het slot aan de onderkant erop in de hoop de boel terug te kunnen buigen. Mocht dat toch niet werken dan laat ik tzt een driepuntssleuting erin zetten of worst kaas scenario een nieuwe deur.

Dank voor je reactie! Heb je er toevallig een foto van hoe het er nu uit ziet?

[Franciesco]

@rickkert94 is de luchtvochtigheid op zolder ook zo hoog of alleen in de verblijfsruimtes?
Hoe staat het met de ventilatie van de woning? Gezien de hoge luchtvochtigheid vraag ik me af of deze onvoldoende is en je daar dus mee aan de slag moet gaan. Ook om de kans op schimmel te verkleinen.

Je zegt vochtproblemen in Ubakus te zien bij de huidige situatie. Maar eerlijk gezegd zie ik die niet: ja er is wat condensatie, maar deze is wat mij betreft binnen de marge. En bovendien: wanneer is de gemiddelde buitentemperatuur over 90 dagen gemeten -5 graden geweest? Of woon je niet in Nederland?

De nieuwe simulatie ziet er verder goed uit, er vanuit gaande dat de opbouw overeenkomt met de werkelijke opbouw. De droogreserve is mager, maar dat is helaas niet altijd te voorkomen.
Waar ga je de Linitherm folie kopen?

En overweeg je nog ander isolatiemateriaal? Bv houtvezel zoals Steicoflex 036? Dat zou nog een interessante kunnen zijn om ook eens te simuleren.

[Megalith]

Houtvezel lijkt mij ook erg interessant ivm de vele voordelen die eerder in dit topic zijn benoemd. Ben alleen een beetje bezorgd over het extra gewicht. Van de vier ruimtes op de bovenverdieping heeft eentje een overspanning van 4.2m. De gording wordt hier na ~3.6m aan een tweede gording gekoppeld met een metalen verlengstuk (gordinglas?), zie foto. Er liggen ook al zonnepanelen op dit dak, dus waar het kan ontlast ik het dak het liefst zo veel mogelijk. De gordingen zijn plm 155mm bij 58mm.



Op het dak liggen Opstalan PU-25 dakplaten (spaanplaat + 25mm PUR, jaren 70); momenteel kijk ik direct tegen de onderkant van deze platen aan. 160mm Pavaflex aanbrengen zou volgens Ubakus betekenen dat ik op een R waarde van 4,8 kom. Eenzelfde dikte glaswol zou een R waarde van 5,2 opleveren. In beide gevallen wordt het afgewerkt met klimaalfolie en gipsplaat.



Nu denk ik niet echt dat zo'n minimaal verschil in isolatiewaarde merkbaar gaat zijn. Echter neig ik vanwege het gewicht toch naar glaswol, hoewel ik dat eigenlijk helemaal niet wil Zijn er hier mensen die voor een vergelijkbare keuze hebben gestaan?

[Franciesco]

@Megalith ja, hier soortgelijk. Vanwege het hoge gewicht van houtvezel ben ik voor een tussenweg gegaan: vlas. Dat zit qua gewicht tussen glaswol en houtvezel in en is net als houtvezel een ecologisch materiaal met goede vochtregulerende eigenschappen en een goede isolatiewaarde.

Isovlas PL weegt ca 35kg/m3
Houtvezel (zoals Steicoflex 036) weegt 60kg/m3
Glaswol vaak rond de 20kg/m3

[rickkert94]

Franciesco schreef op maandag 16 december 2024 @ 19:50:
@rickkert94 is de luchtvochtigheid op zolder ook zo hoog of alleen in de verblijfsruimtes?
Hoe staat het met de ventilatie van de woning? Gezien de hoge luchtvochtigheid vraag ik me af of deze onvoldoende is en je daar dus mee aan de slag moet gaan. Ook om de kans op schimmel te verkleinen.

Sorry, moet wat corrigeren! Lijkt erop dat de verblijfsruimtes ondertussen een betere vochthuishouding hebben. Ik baseerde mijn data vooral op de eerste 2 maanden, maar toen was het een natte zomer, waren de muren nog niet geinjecteerd tegen opstijgend vocht en was er op het eind wat drogend stucwerk.

De woonkamer schommelt nu tussen de 50% en 70%, met een gemiddelde van 60. De zolder lijkt vooralsnog gemiddeld rond de 70 te zitten, vanochtend zelfs 75. Maar dit zijn periodieke meetmomenten. Ik zal de meter er eens neer zetten om een vollediger beeld te krijgen.

Franciesco schreef op maandag 16 december 2024 @ 19:50:
@rickkert94
Je zegt vochtproblemen in Ubakus te zien bij de huidige situatie. Maar eerlijk gezegd zie ik die niet: ja er is wat condensatie, maar deze is wat mij betreft binnen de marge. En bovendien: wanneer is de gemiddelde buitentemperatuur over 90 dagen gemeten -5 graden geweest? Of woon je niet in Nederland?

De nieuwe simulatie ziet er verder goed uit, er vanuit gaande dat de opbouw overeenkomt met de werkelijke opbouw. De droogreserve is mager, maar dat is helaas niet altijd te voorkomen.
Waar ga je de Linitherm folie kopen?

En overweeg je nog ander isolatiemateriaal? Bv houtvezel zoals Steicoflex 036? Dat zou nog een interessante kunnen zijn om ook eens te simuleren.

Goed om te horen! Ik woon in Nederland.
Ik twijfel nog of de gordingen er goed in staan, dit ga ik vanavond even verifieren.
Het dampscherm was inderdaad nog niet specifiek genoeg, heb hem nu aangepast naar knauf insulation LDS 100, deze lijkt goed verkrijgbaar.

Ik heb hieronder de simulaties toegevoegd met steicoflex en pir platen.
Gegeven de ruimte die ik praktisch heb in de gordingen kan ik dan de volgende rc waardes halen:
Glaswol: 5,13 (150mm)
Houtvezel: 4,554 (Steicoflex 036 op 140mm want geen 150mm beschikbaar)
PIR platen: 6,739 (Unilin 150mm)

Ik kan niet goed vinden in hoeverre de criteria voor een energielabel (waardevermeerdering) aangepast zijn maar volgens mij is 5+ daarvoor een stuk beter dan 4+, en 6 nog beter (energieneutraal).

Het verschil in de zomer lijkt me het verlies in rc waarde niet waard voor houtvezel maar PIR platen lijken ook nog wel interessant..

Houtvezel


PIR



En glaswol (geupdate met knauf LDS)

[Franciesco]

@rickkert94 uit nieuwsgierigheid: waarom is je keuze op de knauf insulation LDS 100 gevallen?

[rickkert94]

Ik heb vind knauf een prettig merk obv hun documentatie en vorige ervaringen. De LDS 100 is voorzover ik zie hun'dampremmende' folie om dan voor te gaan.

Initieel heb ik gesimuleerd met de LDS flexplus (klimaatfolie) maar dan lijkt er beperkte condensvorming te zijn? Alhoewel bij nader inspectie de droogreserve wel een boost krijgt van 133 naar 190.Zie onderstaande afbeeldingen.

Vergelijkbare waardes krijg ik als ik de isover vario xtrasafe simuleer.

Zou je toch de klimaatfolie adviseren?



Vocht pagina met de flexplus klimaatfolie

[ Voor 14% gewijzigd door rickkert94 op 17-12-2024 20:25 . Reden: Afbeelding veranderd ]

[Franciesco]

@rickkert94 mijn vraag was vooral om er achter te komen of je weet wat voor type folie je gekozen had. De genoemde Knauf LDS 100 heeft een dampweerstand van 100m. Dat is in mijn optiek een sterk dampremmende folie.

Dat betekent ook dat je extra nauwkeurig de folie moet laten aansluiten zodat er geen of iig zo min mogelijk “lekken” zijn. Want vocht kan immers moeilijk weer terug de ruimte in. De buitenkant blijft natuurlijk hetzelfde, dus die kant kan het nog steeds wel verdampen als de omstandigheden er naar zijn.
Een klimaatfolie is vergevingsgezinder. Mochten er veel lastige plekken zijn om de folie goed aan te sluiten, dan zou ik voor meer zekerheid en een klimaatfolie gaan.
De iets hogere droogreserve is ook fijn.

[rickkert94]

Goed punt. Heb de fotos van mijn vorige post geupdated, daar had de vochtpagina moeten tussenstaan van de klimaatfolie.

Als ik die goed begrijp, kan er beperkte condensatie plaatsvinden rond de spaanplaat maar is dit binnen de normen?

[ Voor 23% gewijzigd door rickkert94 op 17-12-2024 20:32 ]

[Franciesco]

Inderdaad, de simulatiecijfers zijn in orde. Een significant hogere droogreserve is waarschijnlijk niet mogelijk.

[Megalith]

Franciesco schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 10:31:
@Megalith ja, hier soortgelijk. Vanwege het hoge gewicht van houtvezel ben ik voor een tussenweg gegaan: vlas. Dat zit qua gewicht tussen glaswol en houtvezel in en is net als houtvezel een ecologisch materiaal met goede vochtregulerende eigenschappen en een goede isolatiewaarde.

Isovlas PL weegt ca 35kg/m3
Houtvezel (zoals Steicoflex 036) weegt 60kg/m3
Glaswol vaak rond de 20kg/m3

Hoe beviel jou het verwerken van Isovlas? Is het goed tussen de gordingen te proppen, en blijft het een beetje zitten?

Wat betreft de draagkracht van m’n dak overweeg toch maar een offerte aan te vragen bij een ingenieursbedrijf om de constructie door te rekenen. Het is slechts ~58m2 dak, maar wil er later geen gedoe mee krijgen. Eerst de bouwtekeningen eens zien te vinden 🙂

[Franciesco]

@Megalith Het verwerken van vlas gaat prima. Voor het op maat maken is het wel nodig om de platen te klemmen én plat te drukken. Ik heb eerder in dit topic wel eens een foto geplaatst van de zaagtafel die ik hiervoor gemaakt heb.
Ook kun je het uit elkaar trekken en kleine (rest)stukjes zijn raltief gemakkelijk in allerlei kleine hoekjes enzo te stoppen.

Vlas is, net zoals houtvezel, wel stoffig. Dus met name als je het boven je hoofd moet plaatsen, dan is een stofmasker aan te raden.

[wdvill]

Bij onze renovatie is het afwegen hoe we de isolatie van de wanden zullen aanpakken. Dragende structuur is een (vrij licht) houtskelet dat we kunnen opvullen met isolatiemateriaal. Ik denk om daartegen een geïsoleerde leidingspouw te voorzien.
Als het even kan en betaalbaar is, dan denken we aan ecologische(r) materialen: Steicoflex houtwol (lambda 0,036) en Métisse katoenisolatie (lambda 0,039). Een ventilatiesysteem (C+ of D) wordt voorzien.
In de slaapkamers vinden wij verwarming niet essentieel; geen probleem als de temperatuur onder de 16°C zakt. Zolang de isolatielaag vóór het dampscherm daar mee omkan.

Op dit moment onderstaand idee. Steicoflex (in houtskelet, achter dampscherm) maakt hier ca. 60% uit van totale R-waarde. Métisse (in leidingspouw, vóór dampscherm) ca. 40% van totale R-waarde.
Haalbaar? Of komen we hier al te dicht tegen het saturatiepunt aan?

[Franciesco]

@wdvill wat is de reden waarom je 2 ecologische materialen wilt combineren?
En waarom zit het dampscherm niet volledig aan de warme kant van beide isolatielagen?

Ik mis de achterliggende gedachte van beide zaken in je verhaal.

[Franciesco]

PS: is de buitengevel halfsteens? Gezien de dikte lijkt dat zo.

[wdvill]

Franciesco schreef op woensdag 18 december 2024 @ 20:52:
@wdvill wat is de reden waarom je 2 ecologische materialen wilt combineren?

Dat is geen expliciete wens van mij, maar werd me zo gesuggereerd in de eco bouwhandel. Wellicht kunnen twee lagen Steicoflex houtwol even goed dienen?
Métisse (katoen) werd voor aan de warme kant van het dampscherm aangeraden vanwege het vochtregulerend vermogen. Door de lagere lambdawaarde (vgl. bij houtwol) zou de verhouding in R-waarden aan warme vs. koude kant van het dampscherm beter kloppen. Of dat is toch hoe ik dit begrepen had...

Franciesco schreef op woensdag 18 december 2024 @ 20:52:
En waarom zit het dampscherm niet volledig aan de warme kant van beide isolatielagen?

Het dampscherm zou inderdaad volledig aan de warme kant van beide isolatielagen kunnen. Een (niet met isolatie gevulde) leidingspouw moet daar dan nog vóór komen. Het zou dubbel uitlatwerk betekenen. En de wanden komen nog een keer 5cm meer naar binnen toe.

[wdvill]

Franciesco schreef op woensdag 18 december 2024 @ 20:53:
PS: is de buitengevel halfsteens? Gezien de dikte lijkt dat zo.

@Franciesco klopt!

[Emootje]

appelflap1992 schreef op zondag 15 december 2024 @ 18:48:
Beste allemaal,

Ik wil in de kerstvakantie mijn zolderverdieping aan gaan pakken met isolatie. Ik had het plan om dit te gaan doen met 10cm pir platen met aan beide kanten aluminiumfolie en dan panlatten daar tegen aan bevestigen en afwerken met gips. Maar na het lezen van dit topic begin ik daar over te twijfelen of dat verstandig is.

Tijdens het leggen van de zonnepanelen kwam ik er achter wat de dakopbouw ongeveer is. Het zijn dakplaten van underlayment met 4 cm pir isolatie erop, zonder folie. Ik heb in het gemeentelijke archief bouwtekeningen gevonden die dit ook bevestigen. Van buiten naar binnen heb ik dus dakpannen, latten, 4 cm (soort van pir), dan underlayment en dan de gordingen.

Ik had voor het isoleren van mijn kruipruimte ook 10 cm pir gebruikt dus heb toen extra veel laten komen zodat ik het ook voor de zolder kon gebruiken. Dit leek mij wel makkelijk, het is een relatief makkelijke zolder om te isoleren met harde pir, kan gewoon tussen de balken en weinig gekke hoeken ofzo dus pas maken is het probleem niet. Alleen nu twijfel ik over de vochthuishouding. Kan dat wel weg naar buiten als ik de pir tegen het underlayment aanbreng?

Voor de volledigheid heb ik een foto van het detail dat ik in het gemeente archief gevonden heb bijgevoegd.

Hoor graag wat jullie ervan denken.

[Afbeelding]

Edit: ik zie dat de foto niet heel scherp is en daardoor de tekst nagenoeg onleesbaar. Maar hoop dat het principe duidelijk is.

Wij hebben een huis uit 1976, ook een dun laagje pur bovenop spaanplaat dakbeschot.
Drie jaar geleden heb ik er 12cm pir tegenaan geschroefd en met alufolie dicht gemaakt. Vorige week heb ik de boel weer moeten demonteren in verband met de komst van een dakkapel en ik zag niks. Geen schimmel, niks. Je voelde wel vrijwel direct de kou, bizar wat dat doet.
Volgens mij ben je dus wel safe.

[Seafarer]

Emootje schreef op donderdag 19 december 2024 @ 08:33:
[...]


Wij hebben een huis uit 1976, ook een dun laagje pur bovenop spaanplaat dakbeschot.
Drie jaar geleden heb ik er 12cm pir tegenaan geschroefd en met alufolie dicht gemaakt. Vorige week heb ik de boel weer moeten demonteren in verband met de komst van een dakkapel en ik zag niks. Geen schimmel, niks. Je voelde wel vrijwel direct de kou, bizar wat dat doet.

je bedoelt op het moment dat je een pir plaat uit de isolatie laag trekt?

Volgens mij ben je dus wel safe.

[Emootje]

Seafarer schreef op donderdag 19 december 2024 @ 09:41:
[...]
je bedoelt op het moment dat je een pir plaat uit de isolatie laag trekt?

[...]

Ja, ik haalde een plaat weg en dat verschil is enorm goed voelbaar, bij ons in ieder geval wel.
En met alufolie bedoelde ik alutape.
Als extra duiding: 12cm pir (B-keus) met aan beide zijden folie en een beetje afpurren.

[P5ycho]

Ik zou graag jullie mening willen vragen bij het naisoleren van ons dak.

Het doel is:

• Rc verhogen van ~3.5 naar 7+ (~1000W besparing op warmteverlies woning)
• Betere geluidsdemping (EPS suckt)
• Faseverschuiving vergroten (EPS suckt wederom)
• Het 'knappen' van het dak verminderen zou een mooie bonus zijn.

Ik denk dat isovlas een goede keus is hier, maar suggesties zijn welkom.

Het dak is een pannendak opgebouwd uit Slimfix dakelementen (mdf-EPS-mdf) Rd 3.5 met witte afwerking aan de binnenzijde. De Isovlas verkoopadviseur heeft een ubakus berekening aangeleverd, welke aangeeft dat een folie niet nodig is.
Afwerking gaat gipsplaten zijn.

Plaatje van zolder:


Vraag 1: Schoorsteen
Op het plaatje is een schoorsteen te zien. Deze steekt zo door de isolatieschil heen, dus mooie koudebrug.
De schoorsteen wordt niet gebruikt, gaat ook nooit meer gebeuren.
Mijn idee is om deze luchtdicht in te pakken met de OSB+PIR+alu platen die op de foto op de grond liggen.
Ik zit alleen met de staalconstructie, dat blijft een koudebrug die ik niet kan onderbreken.
Baksteen is niet vochtdicht, maar zo'n dikke schoorsteen met betonnen voet zal niet veel vocht doorlaten denk ik. Toch moet gezorgd worden dat vocht uit de warme binnenlucht niet kan condenseren op de steen. Doe ik er goed aan om dit stuk te isoleren en luchtdicht af te sluiten van binnenklimaat met PIR+OSB tot aan de dakelementen, in principe net als een voorzetwand? Of, is een andere methode beter?

Vraag 2: Isovlas isolatie: afwerking op of tussen de gordingen?
De gordingen van het dak zijn 16 of 18cm diep. De WAF zou sterk verhoogd worden als ik de isolatie en gipsplaten tussen de gordingen weet aan te brengen zodat de gordingen nog zichtbaar zijn. Haalbaar plan, of nodeloze complexiteit?

Vraag 3: houtconstructie
Hoe bepaal ik de houtconstructie die ik aan moet brengen op of tussen de gordingen? Zijn een stel verticale panlatten altijd wel sterk genoeg, of moet ik meer doen om de 140cm te overbruggen zonder dat de boel gaat doorhangen? Ik ben handig, maar niet zoveel ervaring met houten constructies.

Vraag 4: folie
Ga ik echt zonder enige folie afkunnen, zoals de isovlas verkoopadviseur voorrekent?

[twain4me]

@P5ycho

Vraag 1: Schoorsteen
Op het plaatje is een schoorsteen te zien. Deze steekt zo door de isolatieschil heen, dus mooie koudebrug.
De schoorsteen wordt niet gebruikt, gaat ook nooit meer gebeuren.
Mijn idee is om deze luchtdicht in te pakken met de OSB+PIR+alu platen die op de foto op de grond liggen.
Ik zit alleen met de staalconstructie, dat blijft een koudebrug die ik niet kan onderbreken.
Baksteen is niet vochtdicht, maar zo'n dikke schoorsteen met betonnen voet zal niet veel vocht doorlaten denk ik. Toch moet gezorgd worden dat vocht uit de warme binnenlucht niet kan condenseren op de steen. Doe ik er goed aan om dit stuk te isoleren en luchtdicht af te sluiten van binnenklimaat met PIR+OSB tot aan de dakelementen, in principe net als een voorzetwand? Of, is een andere methode beter?

Is afbreken geen mogelijkheid? bouwkundig blijven het altijd ondingen en niet ideale isolatie oplossingen.

Vraag 2: Isovlas isolatie: afwerking op of tussen de gordingen?
De gordingen van het dak zijn 16 of 18cm diep. De WAF zou sterk verhoogd worden als ik de isolatie en gipsplaten tussen de gordingen weet aan te brengen zodat de gordingen nog zichtbaar zijn. Haalbaar plan, of nodeloze complexiteit?

als je de dikte nog niet hebt vast gesteld kan je eigenlijk nog niet zeggen of je folie nodig hebt pas dus op met afwijken van je berekening

Vraag 3: houtconstructie
Hoe bepaal ik de houtconstructie die ik aan moet brengen op of tussen de gordingen? Zijn een stel verticale panlatten altijd wel sterk genoeg, of moet ik meer doen om de 140cm te overbruggen zonder dat de boel gaat doorhangen? Ik ben handig, maar niet zoveel ervaring met houten constructies.

140 cm dan zou ik C27 metalstud of 46x46 hout pakken een panlat/rachel gaat teveel doorbuigen

Vraag 4: folie
Ga ik echt zonder enige folie afkunnen, zoals de isovlas verkoopadviseur voorrekent?

Hangt van de dikte van de na-isolatie af en of de berekening klopt kunnen we nu natuurlijk niet zien. maar in theorie is het zeker mogelijk.

[ Voor 2% gewijzigd door twain4me op 19-12-2024 15:11 . Reden: qoutefix ]

[P5ycho]

twain4me schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:10:
Is afbreken geen mogelijkheid? bouwkundig blijven het altijd ondingen en niet ideale isolatie oplossingen.

Nee, liever niet. De schoorsteen is in prima staat, net als de woning uit 2008. Het zou ook afbreuk doen aan de uitstraling van de woning. Het is een herenhuis-achtige 2onder1kap met dezelfde schoorsteen bij de buren. Ik vind dat toch zonde. Ik kan die arbeid beter in andere zaken steken.

Ik realiseer me dat het de enige manier is om het stalen frame compleet binnen de isolatieschil te krijgen, maar het zal een compromis moeten worden.

Daarnaast vraag ik al veel van de vrouw op andere vlakken zoals domotica en verlichting (ik ga er vanuit dat dat bijdraait zodra het werkt en de voordelen duidelijk worden), nu de schoorsteen willen verwijderen is geen tactische keuze .

Ik wil de berekening wel delen, maar moet die even anonimiseren vanavond.

[P5ycho]

@twain4me
Isovlas PL140 + slimfix dak ubakus calculatie

[Megalith]

Vandaag ben ik begonnen met het isoleren van mijn schuine dak. Op mijn bovenverdieping zijn de buitenmuren ~2 meter opgemetseld, en vanuit daar gaat begint een schuin dak tot aan de nok, totaal ca 4 meter hoog. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor 16cm dik Isovlas. Houtvezel leek me net iets te zwaar. Pluspunt tov glaswol is een betere vochthuishouding, en fijner te verwerken. De wat lagere RC waarde tov glaswol neem ik voor lief; het behoud van de constructie heeft voor mij een hogere prioriteit dan een maximale RC waarde.

Moet zeggen dat ik het lastig vond een goede manier te vinden om de klimaatfolie te verwerken. Ik was vanochtend begonnen met lange banen van ~3 meter, per gording het vlas er tussen 'klemmen' (het klemt niet echt, valt er meestal direct tussen weg), en dan direct de klimaatfolie aantrekken + vastnieten. Vond dit niet echt optimaal werken, en het begon hier en daar ook redelijk door te hangen. Het regelwerk maak ik er later aan, zodra alle isolatie + folie is geplaatst. Dat moet er voor zorgen dat de isolatie tegen het dakbeschot wordt gedrukt. (Nu ik hier over nadenk, als alles luchtdicht is afgetapted, kan de lucht die nu nog achter de isolatie zit wel weg zodra je de regels tegen de gordingen aan schroeft? )

Uiteindelijk ben ik voor wat kleinere banen gegaan van ~1,5 meter, en dan eerst de folie straktrekken en vastmaken tussen de gordingen, en daarna past de vlas er tussen drukken. Dat gaf een veel netter resultaat.



Morgen de laatste stukjes isolatie plaatsen (waar het plafond de muur ontmoet), en daarna alles aftapen. Ik gebruik Butyltape voor de muren, en tyvek tape voor de folie-op-folie verbindingen.

[ Voor 16% gewijzigd door Megalith op 27-12-2024 23:30 ]

[kRyPtO]

Goedenavond allen,

Twee maanden geleden is hier een dak opbouw casco geplaatst en ben ik deze zelf begonnen met afwerken en dus isoleren. Nu heb ik dus al het een en ander geïsoleerd alleen kom ik door verschillende google opdrachten tot het grote dilemma of het nou wel of niet goed is wat ik heb gedaan...

Hierbij de situatie van het dak: pannendak-dampopenfolie-osb3 plaat. Hier heb ik direct tegen aan dus 11cm pir dubbelzijdig aluminium gelijmd. Ik heb alle kieren dicht met pur en getaped en de naden ook voorzien van tape.

Nu zegt dus 50/50 van het internet dat het dus wel en niet kan. Het advies wat zegt dat het niet direct op het dakbeschot kan geeft dus aan dat er een luchtspouw tussen moet zijn. Wat ook zou betekenen dat ik gaten moet boren in de OSB om dus die luchtkamer überhaupt te laten ventileren.

Kortom slopen of verder gaan? Ik ben eerlijkgezegd ten einde raad en baal er enorm van dat ik destijds voor pir heb gekozen atm.


Hierbij nog een ubakus berekening wat volgens mij zegt dat het toch goed zit (wel 10cm pir ipv 11cm kon die niet vinden ) :

[Louwm]

kRyPtO schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 00:13:
Goedenavond allen,

Twee maanden geleden is hier een dak opbouw casco geplaatst en ben ik deze zelf begonnen met afwerken en dus isoleren. Nu heb ik dus al het een en ander geïsoleerd alleen kom ik door verschillende google opdrachten tot het grote dilemma of het nou wel of niet goed is wat ik heb gedaan...

Hierbij de situatie van het dak: pannendak-dampopenfolie-osb3 plaat. Hier heb ik direct tegen aan dus 11cm pir dubbelzijdig aluminium gelijmd. Ik heb alle kieren dicht met pur en getaped en de naden ook voorzien van tape.

Nu zegt dus 50/50 van het internet dat het dus wel en niet kan. Het advies wat zegt dat het niet direct op het dakbeschot kan geeft dus aan dat er een luchtspouw tussen moet zijn. Wat ook zou betekenen dat ik gaten moet boren in de OSB om dus die luchtkamer überhaupt te laten ventileren.

Kortom slopen of verder gaan? Ik ben eerlijkgezegd ten einde raad en baal er enorm van dat ik destijds voor pir heb gekozen atm.


Hierbij nog een ubakus berekening wat volgens mij zegt dat het toch goed zit (wel 10cm pir ipv 11cm kon die niet vinden ) :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

maak je geen zorgen , lees dit topic een beetje door en je zal zien dat het goed gaat komen als je alles mooi luchtdicht afplakt, alleen je ubakus berekening klopt niet helemaal , je mist panlatten , en het constructie hout ,( balken, )waar de osb op legt
alleen waarom niet dikker isoleren zodat je aan het bouwbesluit voldoet ?
dus geen stress vanavond , en de beste wensen

[Gdzr]

kRyPtO schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 00:13:
Goedenavond allen,

Twee maanden geleden is hier een dak opbouw casco geplaatst en ben ik deze zelf begonnen met afwerken en dus isoleren. Nu heb ik dus al het een en ander geïsoleerd alleen kom ik door verschillende google opdrachten tot het grote dilemma of het nou wel of niet goed is wat ik heb gedaan...

Hierbij de situatie van het dak: pannendak-dampopenfolie-osb3 plaat. Hier heb ik direct tegen aan dus 11cm pir dubbelzijdig aluminium gelijmd. Ik heb alle kieren dicht met pur en getaped en de naden ook voorzien van tape.

Nu zegt dus 50/50 van het internet dat het dus wel en niet kan. Het advies wat zegt dat het niet direct op het dakbeschot kan geeft dus aan dat er een luchtspouw tussen moet zijn. Wat ook zou betekenen dat ik gaten moet boren in de OSB om dus die luchtkamer überhaupt te laten ventileren.

Kortom slopen of verder gaan? Ik ben eerlijkgezegd ten einde raad en baal er enorm van dat ik destijds voor pir heb gekozen atm.


Hierbij nog een ubakus berekening wat volgens mij zegt dat het toch goed zit (wel 10cm pir ipv 11cm kon die niet vinden ) :

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mosterd na de maaltijd: waarom niet meteen je dak vanaf buiten isoleren tijdens het plaatsen van de dakopbouw? Gemiste kans

[kRyPtO]

Louwm schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 06:56:
[...]

maak je geen zorgen , lees dit topic een beetje door en je zal zien dat het goed gaat komen als je alles mooi luchtdicht afplakt, alleen je ubakus berekening klopt niet helemaal , je mist panlatten , en het constructie hout ,( balken, )waar de osb op legt
alleen waarom niet dikker isoleren zodat je aan het bouwbesluit voldoet ?
dus geen stress vanavond , en de beste wensen

Bedankt! Is soms echt frustrerend al die verschillende adviezen overal.

Helaas kan ik niet veel dikker dan 11cm isoleren in de nok dan kom ik er onder vandaar dat ik ook naar pir was gegaan om dan nog iets van isolatiewaarde te krijgen. De balken zijn 19cm hoog en vrouwlief wil de balken in het zicht houden dus moet iets ruimte over laten.

Het lukt mij niet echt om de balken en panlatten goed in de tekening te krijgen, het leek of de panlatten al bij het pannendak getekend waren .

Ook de beste wensen!

Gdzr schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 08:15:
[...]


Mosterd na de maaltijd: waarom niet meteen je dak vanaf buiten isoleren tijdens het plaatsen van de dakopbouw? Gemiste kans

Ja dat is waar ik weet niet of het überhaupt gekund had want we moesten voor de vergunning aan goothoogte en nokhoogte van de buren voldoen en kozijn hoogte van 3 huizen verder waardoor er een 'knik' in de dakhelling zit. En achteraf was het bouwbedrijf die het er op gemaakt heeft niet heel kundig maar dat is een totaal ander verhaal (conclusie van een aannemer verder op in de straat die helaas geen zolders meer doet wegens leeftijd).

[basprofessional]

Hallo allemaal, ik heb heel even jullie advies nodig.
Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met het plakken van 14CM PIR bij de knieschotten, daardoor is nu mijn jaren 70 dak volledig voorzien van een dikke laag PIR:)

De knieschotten zijn nu nog in het zicht maar bij het aftimmer van de zolder gaan we hier PAX kasten voor plaatsen waardoor je dit hoogstens 1x per jaar ziet als je erachter moet klauteren om de kerstballen erbij te pakken.

Ik twijfel of ik het plafond wel of niet moet afwerken met gips. Het liefst laat ik het zoals het is, het kost immers een hoop extra tijd, ruimte en geld en zoals gezegd is het buiten het zicht. Ik lees wel wisselende verhalen over de brandbaarheid waardoor ik twijfel.

Andere optie is om 9mm gips met PU lijm direct op de platen te lijmen. De pirplaten zelf heb ik met high tack kit direct op de dakbeschot geplakt. Gaat dit nog een extra risico opleveren qua vocht?

Wat zouden jullie doen in deze situatie?

[ Voor 16% gewijzigd door basprofessional op 01-01-2025 13:17 ]

[Barleone]

@basprofessional
Gipsen: ja.
Altijd met schroeven.

[basprofessional]

Barleone schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 13:59:
@basprofessional
Altijd met schroeven.

Bedankt voor je feedback, schroeven zijn de meningen aardig over verdeeld🙃

[Redlum999]

Beste Tweakers, allereerst de beste wensen voor 2025, met heel veel klusplezier!

Momenteel ben ik bezig om mijn bestaande klapdak opnieuw te isoleren. Hiervoor gebruik ik de methode van DropjesLover (zie Klapdak verder isoleren) en heb ik alle bestaande glaswol verwijderd. Ik was van plan om tegen de folie eerst PIR aan te brengen en dan houten beplating, maar er hebben ontzettend veel muizen in de glaswol gezeten en de folie is op meerdere plaatsen doorgeknaagd. Ik kan deze gaten wel dichten, maar ben dan bang dat er toch weer muizen naar binnen komen. Hoe kan ik dit het beste voorkomen? Zelf had ik de volgende oplossingen:

1) Muizengaas aanbrengen tussen de folie en PIR
Voordeel: makkelijker aanbrengen, nadeel: water bij PIR als dakpannen lekken en er toch gaatjes in de folie zijn geknaagd.

2) Vanuit binnenuit eerst een laag underlayment/OSB als 'dakbeschot' tegen te folie aanbrengen en dan PIR.
Nadeel: meer zaagwerk en vastzetten dakbeschot, voordeel: als folie lek is geen water op de isolatie.

Weten jullie nog andere oplossingen of hebben jullie voorkeur voor optie 1 of 2?

Aan de buitenzijde ligt het vol met zonnepanelen. Dat is één van de redenen geweest om van binnenuit te isoleren.

Alvast bedankt voor het meedenken

Edit voor verduidelijking situatie klapdak: de bestaande opbouw was als volgt: dakpannen, panlatten, dampdoorlatende blauwe folie (zie foto), glaswol en dan spaanplaat. Hiervan is de spaanplaat en de bestaande isolatie verwijderd. Er is dus geen dakbeschot aanwezig, maar alleen folie tussen 'binnen' en 'buiten'. Het huis is uit 1990. Omdat de bestaande isolatie geheel verwijderd is en nieuwe isolatie aangebracht wordt, gaat het meer om her-isoleren dan na-isoleren.

[ Voor 12% gewijzigd door Redlum999 op 01-01-2025 23:14 ]

[Galinsky]

Redlum999 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:42:
Beste Tweakers, allereerst de beste wensen voor 2025, met heel veel klusplezier!

Momenteel ben ik bezig om mijn bestaande klapdak na te isoleren. Hiervoor gebruik ik de methode van DropjesLover (zie Klapdak verder isoleren) en heb ik alle bestaande glaswol verwijderd. Ik was van plan om tegen de folie eerst PIR aan te brengen en dan houten beplating, maar er hebben ontzettend veel muizen in de glaswol gezeten en de folie is op meerdere plaatsen doorgeknaagd. Ik kan deze gaten wel dichten, maar ben dan bang dat er toch weer muizen naar binnen komen. Hoe kan ik dit het beste voorkomen? Zelf had ik de volgende oplossingen:

1) Muizengaas aanbrengen tussen de folie en PIR
Voordeel: makkelijker aanbrengen, nadeel: water bij PIR als dakpannen lekken en er toch gaatjes in de folie zijn geknaagd.

2) Vanuit binnenuit eerst een laag underlayment/OSB als 'dakbeschot' tegen te folie aanbrengen en dan PIR.
Nadeel: meer zaagwerk en vastzetten dakbeschot, voordeel: als folie lek is geen water op de isolatie.

Weten jullie nog andere oplossingen of hebben jullie voorkeur voor optie 1 of 2?

Aan de buitenzijde ligt het vol met zonnepanelen. Dat is één van de redenen geweest om van binnenuit te isoleren.

Alvast bedankt voor het meedenken

[Afbeelding]

Uit je post begrijp ik dat dit om dampopen waterdichte folie gaat die aan de binnenkant van het dakbeschot zit. Dus dakpannen->dakbeschot->dampopen folie->isolatie->dampremmende folie->afwerking
en dan als je geopperde idee dakpannen->dakbeschot->Gaas of OSB->dampopen folie->isolatie->dampremmende folie->afwerking.

Gaas:
Je kan er gewoon vanuit gaan dat de folie gewoon werkt en niet meer open gaat. Daarnaast moet er dan ook precies een zwaar lek zitten waar een redelijk groot gat zit in de folie. T moet al door het dakbeschot heen.
Verder als je van een doomscenario uitgaat:
Je komt er ook eerder achter als je dak lekt.
Natte OSB plaat blijft alles ook langer nat als het door de OSB heen komt als hij een beetje doorrot en lucht het minder snel uit als t goed nat wordt achter de OSB plaat.
Isolatie zelf is ook op zekere hoogte waterafstotend. Dus mocht er inderdaad een gaatje in komen en dak lekt en mocht het erin lopen is dat ook waarschijnlijk uitgedampt over tijd.

verder is OSB ook wel erg veel werk en moet je dan ook goed alle keren afmeten dat ze afgedekt worden. met een oud huis kan dat lastig worden. Met gaas valt er beter te "sjoemelen door te vouwen e.d."

Denk overigens ook aan dat je die gaas dan ook doet op de vloer van de knieschoten, mogelijk komen de muizen ook vanuit de spouwmuur door een gat ergens in de isolatie.

[Redlum999]

@Galinsky : dank voor het meedenken! De bestaande situatie is echter anders dan je beschrijft in je reactie. Dit heb ik verduidelijkt in m'n post. Excuus voor de verwarring.

Er is nu dus geen dakbeschot of isolatie aanwezig. Alleen de blauwe folie die voorkomt dat muizen van binnen naar buiten komen. Verandert dit je advies voor gaas nog?

[ Voor 5% gewijzigd door Redlum999 op 01-01-2025 23:28 ]

[Galinsky]

Redlum999 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 23:23:
@Galinsky : dank voor het meedenken! De bestaande situatie is echter anders dan je beschrijft in je reactie. Dit heb ik verduidelijkt in m'n post. Excuus voor de verwarring.

Er is nu dus geen dakbeschot of isolatie aanwezig. Alleen de blauwe folie die voorkomt dat muizen van binnen naar buiten komen. Verandert dit je advies voor gaas nog?

Aah oke, ik dacht vanuit de kieren van het dakbeschot dat ze binnen kwamen maar je hebt dus alleen de dakconstructie en geen dakbeschot. De folie is wel de dampopen variant / koude kant folie en waar ligt deze folie tov de balken van de dakconstructie? Nu neig in inderdaad eerder naar underlayment/OSB. Nu snap ik ook je zorg dat de folie (weer) stuk gaat want in principe hangt dat nu zonder isolatie eronder. De underlayment geeft daarvoor dan ook weer goede ondersteuning.

[Louwm]

Redlum999 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:42:
Beste Tweakers, allereerst de beste wensen voor 2025, met heel veel klusplezier!

Momenteel ben ik bezig om mijn bestaande klapdak opnieuw te isoleren. Hiervoor gebruik ik de methode van DropjesLover (zie Klapdak verder isoleren) en heb ik alle bestaande glaswol verwijderd. Ik was van plan om tegen de folie eerst PIR aan te brengen en dan houten beplating, maar er hebben ontzettend veel muizen in de glaswol gezeten en de folie is op meerdere plaatsen doorgeknaagd. Ik kan deze gaten wel dichten, maar ben dan bang dat er toch weer muizen naar binnen komen. Hoe kan ik dit het beste voorkomen? Zelf had ik de volgende oplossingen:

1) Muizengaas aanbrengen tussen de folie en PIR
Voordeel: makkelijker aanbrengen, nadeel: water bij PIR als dakpannen lekken en er toch gaatjes in de folie zijn geknaagd.

2) Vanuit binnenuit eerst een laag underlayment/OSB als 'dakbeschot' tegen te folie aanbrengen en dan PIR.
Nadeel: meer zaagwerk en vastzetten dakbeschot, voordeel: als folie lek is geen water op de isolatie.

Weten jullie nog andere oplossingen of hebben jullie voorkeur voor optie 1 of 2?

Aan de buitenzijde ligt het vol met zonnepanelen. Dat is één van de redenen geweest om van binnenuit te isoleren.

Alvast bedankt voor het meedenken

Edit voor verduidelijking situatie klapdak: de bestaande opbouw was als volgt: dakpannen, panlatten, dampdoorlatende blauwe folie (zie foto), glaswol en dan spaanplaat. Hiervan is de spaanplaat en de bestaande isolatie verwijderd. Er is dus geen dakbeschot aanwezig, maar alleen folie tussen 'binnen' en 'buiten'. Het huis is uit 1990. Omdat de bestaande isolatie geheel verwijderd is en nieuwe isolatie aangebracht wordt, gaat het meer om her-isoleren dan na-isoleren.

[Afbeelding]

zoek eerst uit wat voor folie het is voor je dakbeschot er tussen gaat maken, niet elke folie is geschikt om contact te maken met het dak beschot (harde ondergrond) met name oudere modellen die geperforeerd waren , deze waren waterkerend en niet waterdicht (w1) zoals de nieuwe soorten spinvlies
anders moet je een spouw aanhouden tussen je folie en dakbeschot

[Redlum999]

Galinsky schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 00:03:
[...]

Aah oke, ik dacht vanuit de kieren van het dakbeschot dat ze binnen kwamen maar je hebt dus alleen de dakconstructie en geen dakbeschot. De folie is wel de dampopen variant / koude kant folie en waar ligt deze folie tov de balken van de dakconstructie? Nu neig in inderdaad eerder naar underlayment/OSB. Nu snap ik ook je zorg dat de folie (weer) stuk gaat want in principe hangt dat nu zonder isolatie eronder. De underlayment geeft daarvoor dan ook weer goede ondersteuning.

De (verticale) balken van de dakconstructie zijn zichtbaar op de foto. De folie loopt er dus aan de buitenkant langs. Wat voor type folie het exact is, weet ik niet, maar het lijkt op van die Miofol (dampopen remmende) folie?

[Redlum999]

Louwm schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 06:55:
[...]

zoek eerst uit wat voor folie het is voor je dakbeschot er tussen gaat maken, niet elke folie is geschikt om contact te maken met het dak beschot (harde ondergrond) met name oudere modellen die geperforeerd waren , deze waren waterkerend en niet waterdicht (w1) zoals de nieuwe soorten spinvlies
anders moet je een spouw aanhouden tussen je folie en dakbeschot

Van de folie heb ik net een foto geplaatst. Een spouw aanhouden tussen de folie en dakbeschot is dan inderdaad een goed idee.

[elektriekert]

Redlum999 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:02:
[...]


De (verticale) balken van de dakconstructie zijn zichtbaar op de foto. De folie loopt er dus aan de buitenkant langs. Wat voor type folie het exact is, weet ik niet, maar het lijkt op van die Miofol (dampremmende) folie?

[Afbeelding]

Blauw wordt gebruikt aan de ‘koude’ kant en zal dus damp open zijn.

[Louwm]

Redlum999 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:02:
[...]


De (verticale) balken van de dakconstructie zijn zichtbaar op de foto. De folie loopt er dus aan de buitenkant langs. Wat voor type folie het exact is, weet ik niet, maar het lijkt op van die Miofol (dampopen remmende) folie?

[Afbeelding]

dat is zeer waarschijnlijk miofol 125g dampopen geperforeerde waterkerende folie ( niet W1 waterdicht ), deze mag je niet toepassen in contact met een harde ondergrond zoals dakbeschot dan zal hij gaan lekken , je mag hem wel toepassen op bijvoorbeeld glaswol (zachte ondergrond ) ,dus ook niet in contact met pir

[Eivogel1985]

Allen, even voor jullie om mee te kijken, ik denk dat ik het OK voor elkaar heb maar een check met de "experts" kan nooit kwaad . Hellend dak wil ik isoleren, huidige situatie is als volgt:



Ik wil met 2 zijdig alu, 10 cm tegen de dakplaten aan lijmen en rondom afpurren, daarna een gips laag erover heen lijmen.



So far so good, ik zit alleen wat met de droogreserve. Her en der lees ik dat het geen kwaad kan, echter, is het evt optie om van tevoren wat gaten te boren in de multiplex "sperrholz" tussenlaag? Zodat mocht er vocht komen dit beter naar buiten uit kan drogen?

[Franciesco]

@Eivogel1985 zit er helemaal geen spaanplaat oid aan de koude kant van de eps? Dus onder de pannen?
Verder ook geen (sterk) dampremmende lagen/folies?

En waar komt de sterk geventileerde luchtlaag aan de binnenkant vandaan? Waarschijnlijk kun je deze beter weghalen uit de simulatie.

Met welke reden heb je voor pir gekozen?

[Redlum999]

Louwm schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 19:08:
[...]

dat is zeer waarschijnlijk miofol 125g dampopen geperforeerde waterkerende folie ( niet W1 waterdicht ), deze mag je niet toepassen in contact met een harde ondergrond zoals dakbeschot dan zal hij gaan lekken , je mag hem wel toepassen op bijvoorbeeld glaswol (zachte ondergrond ) ,dus ook niet in contact met pir

Allen dank voor het meedenken. Ik heb besloten om voor de oplossing met PIR te gaan i.p.v. OSB plaat. Dit is makkelijker aanbrengen en door de aluminium cachering is de PIR ook waterdicht. Ik zal zorgen dat er ruimte tussen de folie en achterliggende PIR zit zodat de folie kan blijven functioneren.

[Eivogel1985]

Spaanplaat; volgens mij niet. Tengels zijn verlijmd met EPS en daar zijn de panlatten weer op gemonteerd.
Qua folies ook niks.

sterk geventileerde lucht (binnen) moest ik er in zetten anders kon ik de balklaag niet mooi toevoegen (verspringend van PIR en gips).

Heb voor PIR gekozen om het gemak in verwerking; grote platen makkelijk te verlijmen, daarnaast geen toepassing van folie ivm alu cachering. Daarnaast hoge isolatiewaarde tov dikte materiaal.

Franciesco schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:37:
@Eivogel1985 zit er helemaal geen spaanplaat oid aan de koude kant van de eps? Dus onder de pannen?
Verder ook geen (sterk) dampremmende lagen/folies?

En waar komt de sterk geventileerde luchtlaag aan de binnenkant vandaan? Waarschijnlijk kun je deze beter weghalen uit de simulatie.

Met welke reden heb je voor pir gekozen?

[Louwm]

Redlum999 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:45:
[...]


Allen dank voor het meedenken. Ik heb besloten om voor de oplossing met PIR te gaan i.p.v. OSB plaat. Dit is makkelijker aanbrengen en door de aluminium cachering is de PIR ook waterdicht. Ik zal zorgen dat er ruimte tussen de folie en achterliggende PIR zit zodat de folie kan blijven functioneren.

wel een soort van aanslag maken waar je de pir platen mooi tegen kan duwen zodat je ze niet te ver duwt , ik had aan de binnen zijde van de balken een latje van 10x10 mm gespijkerd over de hele lengte het voordeel hiervan is ook nog dat je in de hoek van de balk en het latje een streep purschuim kan doen en dan de plaat er indrukken wat al een veel zekere afdichting geeft mocht je het via de zijkanten niet helemaal lucht dicht af gepurd krijgen want je kan nooit zien of de pur overal zit .
je moet daarna wel alle naden nog dicht plakken met alu tape

[Franciesco]

Eivogel1985 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:36:
Spaanplaat; volgens mij niet. Tengels zijn verlijmd met EPS en daar zijn de panlatten weer op gemonteerd.
Qua folies ook niks.

sterk geventileerde lucht (binnen) moest ik er in zetten anders kon ik de balklaag niet mooi toevoegen (verspringend van PIR en gips).

Heb voor PIR gekozen om het gemak in verwerking; grote platen makkelijk te verlijmen, daarnaast geen toepassing van folie ivm alu cachering. Daarnaast hoge isolatiewaarde tov dikte materiaal.


[...]

PIR lijkt gemakkelijk te verwerken, maar bedenk wel dat de plaatsing er van veel preciezer komt dan met bv glaswol: de platen moeten goed passen en de tussenliggende naden moeten over de volledig breedte én diepte opgevuld worden met pur om de isolatiewaarde goed te krijgen. De diepte is heel lastig te bepalen. Daarnaast naden aftapen.

Als je de opbouw echter maakt zoals de simulatie, dan betekent dit dat je bij elke gording een lek in het dampscherm hebt: de alu cachering loopt immers niet door en hout is (onbehandeld) niet dampdicht.
De koude kant van je dak lijkt (relatief) dampopen, dus vocht wat er in komt zou via die weg weer naar buiten kunnen. Maar persoonlijk blijf ik het geen echte goede/veilige methode vinden omdat de naisolatie dampdicht is, maar toch weer niet met alle risico’s van dien. Een extra dampdichte folie, mocht je idd voor pir gaan, die het geheel afschermt zou dat probleem oplossen. Maar dat verandert de opbouw natuurlijk wel.

Uiteraard aan jou de keuze.

De pir platen die je in Ubakus gezet hebt lijken me trouwens niet dampdicht omdat de totale dampweerstand maar 29m is. Met dampdichte platen is die waarde veel hoger.

[svenk91]

Ik dacht de hele tijd dat de klimaatfolie over het rachelwerk komt, maar nu zie ik in de voorbeelden in de openingspost dat die achter het rachelwerk zit steeds. Ik heb ondertussen het meeste rachelwerk al geplaatst, en wou morgen de glaswol plaatsen, dan laatste rachels afmaken (ik heb nu 60cm hoh, zodra het glaswol zit plaats ik extra rachels zodat het 30cm hoh zit), dan klimaatfolie en daar direct mdf platen tegenaan, dan komt het zo:



Kan dat kwaad als ik deze volgorde aanhoud en niet mijn rachelwerk er weer af haal? Het zit nu stevig. Ubakus toont geen problemen zo, maar mogelijk is er een issue waar ubakus geen rekening mee houd?

Edit: op meerdere plekken gelezen dat de folie wel die 2cm spouw nodig heeft, rachelwerk mag er dus af morgenochtend

[ Voor 5% gewijzigd door svenk91 op 03-01-2025 21:44 ]

[Eivogel1985]

In de bewuste kamer is maar 1 gording aanwezig.


Met pir platen hoef ik geen kepers toe te voegen, simpelweg lijmen tegen het bestaande dakbeschot.

De omliggende randen dan afpurren, naden afplakken, en ik zou zeggen dat het dampdicht is, op het hout na. Maar goed, als ik wol+dampscherm zou gebruiken had ik precies hetzelfde probleem, toch? Enige manier om het compleet dampdicht te krijgen is de volledige balkdikte op te vullen en dan een dampscherm eroverheen. Dan regelwerk + gips. Toch?

Ik begrijp je opmerking niet helemaal mbt tussenliggende naden, als ik de platen strak op elkaar laat aansluiten en deze naad aftape, dan is deze toch dampdicht?

Franciesco schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:03:
[...]


PIR lijkt gemakkelijk te verwerken, maar bedenk wel dat de plaatsing er van veel preciezer komt dan met bv glaswol: de platen moeten goed passen en de tussenliggende naden moeten over de volledig breedte én diepte opgevuld worden met pur om de isolatiewaarde goed te krijgen. De diepte is heel lastig te bepalen. Daarnaast naden aftapen.

Als je de opbouw echter maakt zoals de simulatie, dan betekent dit dat je bij elke gording een lek in het dampscherm hebt: de alu cachering loopt immers niet door en hout is (onbehandeld) niet dampdicht.
De koude kant van je dak lijkt (relatief) dampopen, dus vocht wat er in komt zou via die weg weer naar buiten kunnen. Maar persoonlijk blijf ik het geen echte goede/veilige methode vinden omdat de naisolatie dampdicht is, maar toch weer niet met alle risico’s van dien. Een extra dampdichte folie, mocht je idd voor pir gaan, die het geheel afschermt zou dat probleem oplossen. Maar dat verandert de opbouw natuurlijk wel.

Uiteraard aan jou de keuze.

De pir platen die je in Ubakus gezet hebt lijken me trouwens niet dampdicht omdat de totale dampweerstand maar 29m is. Met dampdichte platen is die waarde veel hoger.

[ Voor 8% gewijzigd door Eivogel1985 op 03-01-2025 22:32 ]

[Franciesco]

[b]svenk91 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 20:31:[/bie 2cm spouw nodig heeft, rachelwerk mag er dus af morgenochtend

Met Isover XtraSafe hoeft er geen luchtspouw tussen de folie en de afwerklaag. Dat is een tijdje terug bevestigd door Isover.

[svenk91]

Franciesco schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 22:53:
[...]


Met Isover XtraSafe hoeft er geen luchtspouw tussen de folie en de afwerklaag. Dat is een tijdje terug bevestigd door Isover.

In mijn ijverigheid besloten deze avond al het rachelwerk eraf te halen, lees ik dit nu ik net klaar ben

Naja, kan ook zeker geen kwaad om wel die spouw te hebben. Het maakt het ook wat makkelijker in de nok en langs de knieschotten met de afwerking. En ik hoef morgen wat minder voorzichtig te zijn met het plaatsen van de afwerking

[Franciesco]

Eivogel1985 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 22:16:
In de bewuste kamer is maar 1 gording aanwezig.

[Afbeelding]
Met pir platen hoef ik geen kepers toe te voegen, simpelweg lijmen tegen het bestaande dakbeschot.

De omliggende randen dan afpurren, naden afplakken, en ik zou zeggen dat het dampdicht is, op het hout na. Maar goed, als ik wol+dampscherm zou gebruiken had ik precies hetzelfde probleem, toch? Enige manier om het compleet dampdicht te krijgen is de volledige balkdikte op te vullen en dan een dampscherm eroverheen. Dan regelwerk + gips. Toch?

Ik begrijp je opmerking niet helemaal mbt tussenliggende naden, als ik de platen strak op elkaar laat aansluiten en deze naad aftape, dan is deze toch dampdicht?


[...]

Met wol oid had je inderdaad hetzelfde gehad met dat verschil dat je dan waarschijnlijk geen dampdichte folie maar een licht dampremmende of klimaatfolie zou gebruiken. Dat maakt de kans op vochtopsluiting kleiner omdat dan zowel de warme als koude kant relatief dampopen blijft. Maar ook die situatie is mi. minder goed dan de hele opbouw afschermen en dus over de gordingen de folie plaatsen.

Als de platen strak tegen elkaar zitten hoeft het daar niet afgepurt te worden inderdaad. Er bestaan ook pir met tand en groef verbinding zodat de aansluitingen netter worden.

[Voggy]

Franciesco schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 10:32:
[...]


Met wol oid had je inderdaad hetzelfde gehad met dat verschil dat je dan waarschijnlijk geen dampdichte folie maar een licht dampremmende of klimaatfolie zou gebruiken. Dat maakt de kans op vochtopsluiting kleiner omdat dan zowel de warme als koude kant relatief dampopen blijft. Maar ook die situatie is mi. minder goed dan de hele opbouw afschermen en dus over de gordingen de folie plaatsen.

Als de platen strak tegen elkaar zitten hoeft het daar niet afgepurt te worden inderdaad. Er bestaan ook pir met tand en groef verbinding zodat de aansluitingen netter worden.

Ik heb tand en groef Pir platen gebruikt om de kruipruimte te isoleren. Dit ging zo goed dat ik ook overweeg om mijn dak hiermee te doen (ipv houtvezel/isovlas). Dit gaat mij enorm veel werk schelen en ik kan dunner isoleren voor dezelfde isolatiewaarde.
In de kruipruimte kon ik de platen gewoon in elkaar schuiven, naden aftapen en klaar. Het enige nadeel is dat de ondergrond wel echt vlak moet zijn. Bij mij zat 1 kanaalplaat iets lager dan de rest, waardoor ik de pir platen niet in elkaar kon schuiven. Hier moest ik alsnog aan de slag met pur.

[Tralapo]

Mijn appartement is voorzien van kunststof kozijnen ergens uit de jaren 90. Vorig jaar is onder leiding van de VvE al het dubbelglas uit diezelfde periode vervangen door HR++ glas, wat al duidelijk een verbetering is gebleken.

Het tocht nog steeds een beetje rondom sommige kozijnen, maar ik ben bang dat ik dat toch nooit ga kunnen oplossen tot er ooit nieuwe kozijnen in komen (over circa 10 jaar zeggen ze).

Hoe dan ook: de deuren naar mijn balkons en een enkel kozijn zijn voorzien van aan de bovenzijde een ruit en aan de onderzijde een blinde plaat. Mijns inziens is dit gewoon een simpele plaat hout en nog behoorlijk dun ook. Ze voelen in ieder geval ijskoud aan.

Voor mijn gevoel is hier dus nog wel wat te winnen, maar ik vraag me af hoe precies. Ik zou denken dat je de plaat gewoon kunt vervangen door een modernere versie met dikkere isolatie, maar ik kan er niets zinnigs over vinden op internet? Vermoedelijk zoek ik gewoon op de verkeerde termen.

Is er hier toevallig iemand die hier ervaring mee heeft? Of is dit zinloos om te doen?

[Franciesco]

@Tralapo heb je een foto?
Als de plaat gemakkelijk te verwijderen is, dan zou ik hem gewoon eens weghalen en kijken wat er achter zit. Misschien kun je die plek relatief gemakkelijk wat extra isoleren met (een restje Marktplaats) wol ofzo?

Als het alleen een houten plaat is, dan kun je die misschien ook laten zitten en er een stukje dunne pir op lijmen en weer afwerken met een houten plaat?

[Tralapo]

Franciesco schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:01:
@Tralapo heb je een foto?
Als de plaat gemakkelijk te verwijderen is, dan zou ik hem gewoon eens weghalen en kijken wat er achter zit. Misschien kun je die plek relatief gemakkelijk wat extra isoleren met (een restje Marktplaats) wol ofzo?

Als het alleen een houten plaat is, dan kun je die misschien ook laten zitten en er een stukje dunne pir op lijmen en weer afwerken met een houten plaat?

Goed punt, zie hierbij een foto.

Het is niet iets wat je weg kunt halen, waarbij er nog iets anders achter zit. Deze plaat zit gewoon in de glaslatten en je kunt vrij duidelijk zien dat hij maar een paar millimeter dik is.

[Franciesco]

Ok, duidelijk @Tralapo. Het lijkt me prima te doen om daar een plaatje pir in te doen en weer af te werken met een dunne houten plaat. Al dan niet eens speuren op marktplaats of er iets geschikts in de buurt te krijgen is.

Het ziet er uit alsof iets van 2cm dikte zou moeten passen? 2cm lijkt misschien niet veel, maar als dat idd lukt zul je ter plaatse de isolatiewaarde tov nu flink verhogen.

[Franciesco]

Ps: is dit een houten of kunststof deur?

[Tralapo]

Franciesco schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:06:
Ok, duidelijk @Tralapo. Het lijkt me prima te doen om daar een plaatje pir in te doen en weer af te werken met een dunne houten plaat. Al dan niet eens speuren op marktplaats of er iets geschikts in de buurt te krijgen is.

Het ziet er uit alsof iets van 2cm dikte zou moeten passen? 2cm lijkt misschien niet veel, maar als dat idd lukt zul je ter plaatse de isolatiewaarde tov nu flink verhogen.

Dit is allemaal kunststof. Je bedoeld dan de huidige plaat laten zitten, daar een dun plaatje PIR tegenaan en dan weer hout als afwerking? Heb ik dan nog een risico op schimmel door eventueel condens?

Misschien niet een raar idee inderdaad. Allermoeilijkste zal dan zijn om nieuwe glaslatten te vinden die dan nog passen.

[ Voor 3% gewijzigd door Tralapo op 04-01-2025 15:32 ]

[No Hands]

Tralapo schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:32:
[...]


Dit is allemaal kunststof. Je bedoeld dan de huidige plaat laten zitten, daar een dun plaatje PIR tegenaan en dan weer hout als afwerking? Heb ik dan nog een risico op schimmel door eventueel condens?

Misschien niet een raar idee inderdaad. Allermoeilijkste zal dan zijn om nieuwe glaslatten te vinden die dan nog passen.

wellicht dat het merk van de kozijnen te achterhalen is en er dikkere geïsoleerde plaatjes zijn die erin passen, met nieuwe, smallere glaslatten?

[Tralapo]

Een ander idee is eventueel met hout een omkasting maken, in ieder geval voor het deel zonder deur.
Op die manier creëer ik direct een vensterbankje en ben ik af van dat kille witte plastic.

Zou ik die houten omkasting dan gewoon kunnen vullen met isolatiemateriaal, of loop ik dan nog een risico op condensvorming?

[Laurences]

Al een paar maanden lees ik met grote interesse mee, en heb vele vele pagina’s terug gelezen in dit waardevolle topic. Wat een schat aan info is hier verzameld! De grote mate van informatie die hier gedeeld wordt laat wel zien dat we hier allen diep de materie induiken. Een interessant scenario dat ik tegenkom in Ubakus is er één waarbij isolatiematerialen worden gecombineerd. 

Voor de isolatie van een oude sporenkap van een woonboerderij (met opbouw: dakpan, panlatten, asbestdakbeschot, tengels, ronde stammetjes) heb ik wat onderzoek gedaan (en met Franciscus behoorlijk wat ruggespraak gehad, die kwam met de goede tip om afstandschroeven te gebruiken om koude bruggen te minimaliseren). 

Om holle ruimtes zoveel mogelijk te voorkomen tussen de ronde stammetjes: zachte isolatie, 100-120 mm MW 032.
Een bijkomt voordeel is dat deze wat extra massa meebrengt als gevolg een positief effect heeft op geluidsisolatie en faseverschuiving. 

Nu zou ik er voor kunnen kiezen om afstandschroeven met regels te gebruiken om een dikkere isolatie schil te creëeren met MW. Een alternatieve methode die ik overweeg is houten regels aanbrengen op de stammetjes om ze uit te vlakken en vervolgens damp dichte (dubbel ALU cachering) PIR platen aan te brengen en daarmee de MW afsluit. Tot hier geen probleem in ubakus. Zie hieronder:



Wanneer er volgens nog een kleine spouw wordt aangebracht om regels te plaatsen voor montage van gipsplaten valt de droog reserve volledig weg. Begrijpen jullie hoe dit komt? Kan ik dit voorkomen, en is dit eigenlijk wel nodig? Loop ik risico op vochtproblemen indien de isolatie op deze manier wordt gerealiseerd of zouden jullie dit op een andere manier doen. Doel is om de nieuwbouw Rc van 6.3 te verkrijgen.



Een punt van aandacht is nog het asbestdakbeschot. Deze is waterdicht, al zit er her en der wel een buts. Bij isolatie binnenlangs lijkt het me wenselijk om dan toch een vorm van dampfolie te plaatsen, om evt stuifsneeuw/inwaaien van regen niet in de minerale wol te krijgen.

Alternatief

• Asbestdakbeschot en mogelijk zelfs de hele sporenkap eraf en dan buitenlangs isoleren, dan wordt het wel een uitdaging om dat nog mooi te krijgen met de bestaande boeidelen.
• Dakbeschot vervangen voor underlayment, een folie aanbrengen en dan alsnog binnenlangs isoleren in de bestaande kap tussen de stammetjes. Dit zou denk ik (t.o.v. bovenstaande) een oplossing zijn waarbij de kosten nog enigszins in de hand gehouden kunnen worden.

[Louwm]

Tralapo schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:36:
[...]


Goed punt, zie hierbij een foto.

Het is niet iets wat je weg kunt halen, waarbij er nog iets anders achter zit. Deze plaat zit gewoon in de glaslatten en je kunt vrij duidelijk zien dat hij maar een paar millimeter dik is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

als je de dikte van het kozijn meet bij de deur en je trekt daar de dikte van de sponning buiten af en de dikte van de glaslatten aan de binnen zijde heb je de dikte van de panelen deze zijn wel veel dikker dan je nu zegt , jekan ook de glaslatten aan de binnenkant er af halen waardoor het paneel er zo uit kan , deze panelen hebben een dunne trespa binnenkant en buitenkant met daar tussen een soort pir , de isolatie waarde van deze panelen is waarschijnlijk hoger dan wat er standaard in je spouwmuur zit