Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[TwingyTwingy]

Louwm schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 18:51:
[...]

als je de dikte van het kozijn meet bij de deur en je trekt daar de dikte van de sponning buiten af en de dikte van de glaslatten aan de binnen zijde heb je de dikte van de panelen deze zijn wel veel dikker dan je nu zegt , jekan ook de glaslatten aan de binnenkant er af halen waardoor het paneel er zo uit kan , deze panelen hebben een dunne trespa binnenkant en buitenkant met daar tussen een soort pir , de isolatie waarde van deze panelen is waarschijnlijk hoger dan wat er standaard in je spouwmuur zit

Eens. Vaak wordt dit alleen vanwege de geluidsisolatie vervangen. Die is drama met dit soort panelen.

[Tralapo]

Louwm schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 18:51:
[...]

als je de dikte van het kozijn meet bij de deur en je trekt daar de dikte van de sponning buiten af en de dikte van de glaslatten aan de binnen zijde heb je de dikte van de panelen deze zijn wel veel dikker dan je nu zegt , jekan ook de glaslatten aan de binnenkant er af halen waardoor het paneel er zo uit kan , deze panelen hebben een dunne trespa binnenkant en buitenkant met daar tussen een soort pir , de isolatie waarde van deze panelen is waarschijnlijk hoger dan wat er standaard in je spouwmuur zit

Kleine 2 cm, zou je inderdaad niet zeggen. De panelen voelen wel altijd fors kouder aan dan het glas zelf en de rest van het kozijn.

[einz]

Ik wil een voorzetwand plaatsen met een opbouw die ik eigenlijk bij iedere website terug zie komen. Muur (ca. 30cm woning uit 1910), geimpregneerde ventilatielatten, pir met aluminium, gips. In Ubakus leidt dit niet tot problemen:



Echter zag ik ook de reactie van @Steemsmij die in theorie geen problemen had nav wat hij in Ubakus had ingevuld maar in de praktijk wel. Nu is het zo dat ik het oude plafond inmiddels heb gesloopt en dat hierboven een deel van het pleisterwerk aan de gevel (naar mijn idee) vochtig was en er ook vrij eenvoudig afging. De voorgevel staat richting het noordwesten georiënteerd. Kortgezegd, is op de Ubakus weg (om het zo maar te noemen) doorgaan goed? Of kan het nog beter en wie heeft hier ervaringen mee opgedaan? Perfect kan het niet, daar ben ik me wel van bewust want dan moeten we dit pand platgooien en opnieuw beginnen. Zullen de onderburen niet blij mee zijn vrees ik.

[svenk91]

einz schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 20:42:
Ik wil een voorzetwand plaatsen met een opbouw die ik eigenlijk bij iedere website terug zie komen. Muur (ca. 30cm woning uit 1910), geimpregneerde ventilatielatten, pir met aluminium, gips. In Ubakus leidt dit niet tot problemen:

[Afbeelding]

Echter zag ik ook de reactie van @Steemsmij die in theorie geen problemen had nav wat hij in Ubakus had ingevuld maar in de praktijk wel. Nu is het zo dat ik het oude plafond inmiddels heb gesloopt en dat hierboven een deel van het pleisterwerk aan de gevel (naar mijn idee) vochtig was en er ook vrij eenvoudig afging. De voorgevel staat richting het noordwesten georiënteerd. Kortgezegd, is op de Ubakus weg (om het zo maar te noemen) doorgaan goed? Of kan het nog beter en wie heeft hier ervaringen mee opgedaan? Perfect kan het niet, daar ben ik me wel van bewust want dan moeten we dit pand platgooien en opnieuw beginnen. Zullen de onderburen niet blij mee zijn vrees ik.

Wat is de staat van de gevel aan de buitenkant (mocht die niet best zijn, wat staat er over onderhoud in het meerjarenonderhoudsplan van je VvE over)?

Bij twijfel kan je er ook voor kiezen om met een isolatie in zee te gaan die beter met vocht omgaat, zoals isovlas. Dan heb je nog steeds een probleem als er vaak vocht door de muur komt, maar als het sporadisch wat vocht is dan zou het door het vlas ook weer ‘uitademen’ richting de woonkamer als het moet. Met pir kan het alleen door de buitenmuur weer naar buiten. Dan heb je bij een gelijke muur dikte wel een mindere isolatiewaarde (daarentegen kan je wel eens kijken in ubakus of je de spouw dan nog nodig hebt).

[Franciesco]

Tralapo schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:45:
Een ander idee is eventueel met hout een omkasting maken, in ieder geval voor het deel zonder deur.
Op die manier creëer ik direct een vensterbankje en ben ik af van dat kille witte plastic.

Zou ik die houten omkasting dan gewoon kunnen vullen met isolatiemateriaal, of loop ik dan nog een risico op condensvorming?

Waarschijnlijk is het goed om in die omkasting dan wel een dampremmende folie aan te brengen. Maar misschien is een dikke PIR plaat met alu cachering ook voldoende dik om een vensterbank te creeeren?

[Franciesco]

Laurences schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:03:
Al een paar maanden lees ik met grote interesse mee, en heb vele vele pagina’s terug gelezen in dit waardevolle topic. Wat een schat aan info is hier verzameld! De grote mate van informatie die hier gedeeld wordt laat wel zien dat we hier allen diep de materie induiken. Een interessant scenario dat ik tegenkom in Ubakus is er één waarbij isolatiematerialen worden gecombineerd. 

Voor de isolatie van een oude sporenkap van een woonboerderij (met opbouw: dakpan, panlatten, asbestdakbeschot, tengels, ronde stammetjes) heb ik wat onderzoek gedaan (en met Franciscus behoorlijk wat ruggespraak gehad, die kwam met de goede tip om afstandschroeven te gebruiken om koude bruggen te minimaliseren). 

Om holle ruimtes zoveel mogelijk te voorkomen tussen de ronde stammetjes: zachte isolatie, 100-120 mm MW 032.
Een bijkomt voordeel is dat deze wat extra massa meebrengt als gevolg een positief effect heeft op geluidsisolatie en faseverschuiving. 

Nu zou ik er voor kunnen kiezen om afstandschroeven met regels te gebruiken om een dikkere isolatie schil te creëeren met MW. Een alternatieve methode die ik overweeg is houten regels aanbrengen op de stammetjes om ze uit te vlakken en vervolgens damp dichte (dubbel ALU cachering) PIR platen aan te brengen en daarmee de MW afsluit. Tot hier geen probleem in ubakus. Zie hieronder:

[Afbeelding]

Wanneer er volgens nog een kleine spouw wordt aangebracht om regels te plaatsen voor montage van gipsplaten valt de droog reserve volledig weg. Begrijpen jullie hoe dit komt? Kan ik dit voorkomen, en is dit eigenlijk wel nodig? Loop ik risico op vochtproblemen indien de isolatie op deze manier wordt gerealiseerd of zouden jullie dit op een andere manier doen. Doel is om de nieuwbouw Rc van 6.3 te verkrijgen.

[Afbeelding]

Een punt van aandacht is nog het asbestdakbeschot. Deze is waterdicht, al zit er her en der wel een buts. Bij isolatie binnenlangs lijkt het me wenselijk om dan toch een vorm van dampfolie te plaatsen, om evt stuifsneeuw/inwaaien van regen niet in de minerale wol te krijgen.

[Afbeelding]

Alternatief

• Asbestdakbeschot en mogelijk zelfs de hele sporenkap eraf en dan buitenlangs isoleren, dan wordt het wel een uitdaging om dat nog mooi te krijgen met de bestaande boeidelen.
• Dakbeschot vervangen voor underlayment, een folie aanbrengen en dan alsnog binnenlangs isoleren in de bestaande kap tussen de stammetjes. Dit zou denk ik (t.o.v. bovenstaande) een oplossing zijn waarbij de kosten nog enigszins in de hand gehouden kunnen worden.

Die lage droogreserve komt denk ik door de combinatie pir en de gipsplaat afwerklaag. En is waarschijnlijk alleen flink te verhogen door toch geen pir maar wol (of ecologisch materiaal) te gebruiken. Dan zal de totale isolatiewaarde wel wat afnemen.
Ik zou me overigens niet blind staren op het verschil tussen een Rc van 6,0 en 6,3. Dat verschil is erg beperkt al kan ik me voorstellen dat je wel graag voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde zou willen gaan. Dat tweede dunne laagje pir zou ik denk ik niet doen, ook omdat die laag onderbroken wordt door het regelwerk en dus geen volledige dampdichte laag vormt.

Het is geen geheim dat ik m.n. voor een dak meer liefhebber ben van (relatief) dampopen houden. Mijn inziens geeft dat een natuurlijkere vochthuishouding dan dampdicht met pir en alu cachering. Dus persoonlijk zou ik het hele dak met glaswol maar nog liever met ecologisch materiaal isoleren en een wat lagere isolatiewaarde accepteren of de boel iets dikker maken om iig boven een Rc van 5 uit te komen.

PS: om met glaswol de maximale isolatiewaarde te halen kun je kijken naar Isover Multimax 30.

Als de kans groot is dat je het asbest dakbeschot een keer weg wilt halen, dan is het nu de tijd er voor. Later doen geeft waarschijnlijk veel extra gedoe met de naisolatie. Hoe goed blijft dat zitten als het dakbeschot er af gaat?
Van buitenaf isoleren zal de beste isolatiewaarde geven. Maar een combinatie is dan ook nog mogelijk. Dus bv geisoleerde dakplaten op de sporen (of op de nieuwe constructie) en ook nog tussen de sporen isoleren met wol oid. Hierdoor zal het dak minder in hoogte toenemen en kun je hoogst waarschijnlijk een prima isolatiewaarde bereiken.

[Waypoint]

Volgens mij mag je hier ook wel een vraag over gevelisolatie stellen toch?

ik wil mijn vrijstaande garage gaan isoleren. Het dak is vernieuwd (PIR 60cm met EPDM en het heeft een overstek) en ik ga voorzetwanden plaatsen. De muur is enkelsteens en uit de jaren dertig en dus niet helemaal waterdicht.

Mijn idee is:
- in de stenen buitenmuur een paar stootvoegen openboren
- ventilatielatten (2cm spouw)
- Miofol 125 G damp-open folie nieten en tapen/ kitten
- isolate (MW35 of houtvezelplaat) en rachelwerk
- Dampremmende folie, nieten, tapen etc
- OSB 18mm

In Ubekus maakt de spouw niet uit en zou ik ook geen damp-open folie nodig hebben, maar volgens mij omdat de gevel wat slechter is , is het wel verstandiger. Ik lees over de spouw en gebruik van ventilatielatten verschillende verhalen . volgens mij is dit wel meer werk maar wel beter(?).

Maar:
- hoe ga je om met de strijkbalk? (de 1e balk tegen de gevel) Hier kan ik de wand recht onderzetten, maar dan is de hoogte van de balk niet geïsoleerd.
- en hoe doe je dat aan de andere gevel? Zie korte blauwe pijp. Ik heb een balk opgeklampt omdat ik een overstek wilde maken en niet alle balken vervangen. Daar werk je dan gewoon omheen? Zie de 2e balk bij de deur. Dat is bij mij bij alle balken het geval
- ik heb nog een extra deur, deze wil ik in de zomer eruit halen en het kozijn laten zitten en dan de deuropening dichtmaken met rabatdelen. Kan ik dan dezelfde opbouw (vanaf binnengezien) gewoon handhaven met de ventilatielatten en folie? Of moet ik toch de deur eerst dichtzetten vanaf buitenaf?






PS. ik wil niet met PIR werken omdat ik ook het geluid wil dempen (klushok)

[ Voor 16% gewijzigd door Waypoint op 05-01-2025 22:10 ]

[einz]

svenk91 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:54:
[...]


Wat is de staat van de gevel aan de buitenkant (mocht die niet best zijn, wat staat er over onderhoud in het meerjarenonderhoudsplan van je VvE over)?

Bij twijfel kan je er ook voor kiezen om met een isolatie in zee te gaan die beter met vocht omgaat, zoals isovlas. Dan heb je nog steeds een probleem als er vaak vocht door de muur komt, maar als het sporadisch wat vocht is dan zou het door het vlas ook weer ‘uitademen’ richting de woonkamer als het moet. Met pir kan het alleen door de buitenmuur weer naar buiten. Dan heb je bij een gelijke muur dikte wel een mindere isolatiewaarde (daarentegen kan je wel eens kijken in ubakus of je de spouw dan nog nodig hebt).

De staat van het onderhoud zou ik niet weten, dus waarschijnlijk achterstallig. VVE is pas enkele jaren geleden opgericht omdat dit verplicht was, niet omdat er een acute behoefte was. Zal dus iets zijn wat ik gewoon in goed overleg met de onderburen (en eigenlijk ook anderen in de straat) zou moeten doen. Knipvoeg vervangen zou natuurlijk wel mooi zijn. Wel een goed idee om eens een balletje op te gooien.

Heb overigens idee dat het alleen het stukje is wat boven het plafond zat. Eerst maar even in de gaten houden.

[Snakeman123]

Situatie:

Jaren 70 woning modernisatie badkamer:

In een nieuwe ruimte gaan we een badkamer realiseren hierbij moeten er nieuwe gipsplaten tegen het plafond die speciaal hiervoor bestemd zijn. Nu dacht ik omdat toch het plafond eraf gaat kan ik het misschien isoleren met iets. glaswol met een folie (dampdicht of dampremmend?)

Boven de gipsplaten die dus tegen het plafond komen zit 17 cm ruimte tot het dak, 5cm halmplank en 2lagen bitumen opliggen. Nu zie ik vaak jullie werken met die mooie software van bakkus maar daar ben ik niet helemaal in thuis.

1 Iemand tips om dit beste te isoleren voor de badkamer?
2 Mocht ik ooit andere kamers gaan aanpakken zelfde manier van isoleren dan?


Foto1 het te vervangen plafond waar de badkamer komt.



Foto2: Stukje dak met een balk zichtbaar in het cv hok. Handig om even te zien hoe het dak eruit ziet.



Foto3: bouwtekening 1970 van het dak constructie

[Trilliwilli]

Voordat er allerlei adviezen over isoleren worden gegeven: brandvrij board en 1970 zijn bij mij alarmbellen voor asbest.

Denk goed na wat je doet voordat je het wegwerkt achter isolatie. Misschien eerst een inventarisatie laten doen zodat je weet waar je mee te maken hebt.

[Snakeman123]

Trilliwilli schreef op maandag 6 januari 2025 @ 16:43:
Voordat er allerlei adviezen over isoleren worden gegeven: brandvrij board en 1970 zijn bij mij alarmbellen voor asbest.

Denk goed na wat je doet voordat je het wegwerkt achter isolatie. Misschien eerst een inventarisatie laten doen zodat je weet waar je mee te maken hebt.

Als ik bekijk naar de dakplaten is dat zwarte papier het brandwerende gedeelte want erna zit direct geperst stro

[Trilliwilli]

Papier kan ook asbest bevatten. Vinyl vloeren ook. Hadden ze hier in de straat op zolder weg getrokken. Huis heeft 4 maanden verzegeld gezeten, moest van onder tot boven schoon gemaakt worden.

Maar ik waarschuw alleen omdat ik zelf in een jaren 70 woning met asbest woon, het zit op de gekste plekken waar je het niet verwacht. Een plafond is vrij gebruikelijk.

[Louwm]

Waypoint schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:06:
Volgens mij mag je hier ook wel een vraag over gevelisolatie stellen toch?

ik wil mijn vrijstaande garage gaan isoleren. Het dak is vernieuwd (PIR 60cm met EPDM en het heeft een overstek) en ik ga voorzetwanden plaatsen. De muur is enkelsteens en uit de jaren dertig en dus niet helemaal waterdicht.

Mijn idee is:
- in de stenen buitenmuur een paar stootvoegen openboren
- ventilatielatten (2cm spouw)
- Miofol 125 G damp-open folie nieten en tapen/ kitten
- isolate (MW35 of houtvezelplaat) en rachelwerk
- Dampremmende folie, nieten, tapen etc
- OSB 18mm

In Ubekus maakt de spouw niet uit en zou ik ook geen damp-open folie nodig hebben, maar volgens mij omdat de gevel wat slechter is , is het wel verstandiger. Ik lees over de spouw en gebruik van ventilatielatten verschillende verhalen . volgens mij is dit wel meer werk maar wel beter(?).

Maar:
- hoe ga je om met de strijkbalk? (de 1e balk tegen de gevel) Hier kan ik de wand recht onderzetten, maar dan is de hoogte van de balk niet geïsoleerd.
- en hoe doe je dat aan de andere gevel? Zie korte blauwe pijp. Ik heb een balk opgeklampt omdat ik een overstek wilde maken en niet alle balken vervangen. Daar werk je dan gewoon omheen? Zie de 2e balk bij de deur. Dat is bij mij bij alle balken het geval
- ik heb nog een extra deur, deze wil ik in de zomer eruit halen en het kozijn laten zitten en dan de deuropening dichtmaken met rabatdelen. Kan ik dan dezelfde opbouw (vanaf binnengezien) gewoon handhaven met de ventilatielatten en folie? Of moet ik toch de deur eerst dichtzetten vanaf buitenaf?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PS. ik wil niet met PIR werken omdat ik ook het geluid wil dempen (klushok)

je hebt tussen je buitenmuur en de isolatiewol wel een dampopen waterdichte folie nodig omdat je een sterk geventileerde spouw maakt ,anders gaat hier de wind dan zo door je isolatie wol waardoor deze veel effect verliest

[Snakeman123]

Trilliwilli schreef op maandag 6 januari 2025 @ 19:07:
Papier kan ook asbest bevatten. Vinyl vloeren ook. Hadden ze hier in de straat op zolder weg getrokken. Huis heeft 4 verzegeld gezeten, moest van onder tot boven schoon gemaakt worden.

Maar ik waarschuw alleen omdat ik zelf in een jaren 70 woning met asbest woon, het zit op de gekste plekken waar je het niet verwacht. Een plafond is vrij gebruikelijk.

Dank voor de waarschuwing. Een gewaarschuwd mens telt voor 2.
Tip voor de manier van isoleren?

[Verstapel]

Voor het aftapen van de dampdichte folie dacht ik isolatietape te hebben gehaald, maar bij nader inzien heb ik aluminiumtape gekocht (zie foto). Is dit ook geschikt voor het aftapen van dampdichte folie?

[S.J.Onnie]

Verstapel schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:14:
Voor het aftapen van de dampdichte folie dacht ik isolatietape te hebben gehaald, maar bij nader inzien heb ik aluminiumtape gekocht (zie foto). Is dit ook geschikt voor het aftapen van dampdichte folie?
[Afbeelding]

Ja, maar het is wat lastiger plakken

[Evo X]

Aanhakend op de vorige post. Ik ben dampwerend PE bouwfolie aan het maken op glaswol in mn hsb wanden: is de dure 'folie tape' echt nodig of volstaat ductttape eigenlijk ook prima? Vind bijna 20 euro voor een rolletje bij de toolstation, of niet verkrijgbaar bij een reguliere bouwmarkt best een dingetje bij die isolatie tapes

[S.J.Onnie]

Evo X schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 15:45:
Aanhakend op de vorige post. Ik ben dampwerend PE bouwfolie aan het maken op glaswol in mn hsb wanden: is de dure 'folie tape' echt nodig of volstaat ductttape eigenlijk ook prima? Vind bijna 20 euro voor een rolletje bij de toolstation, of niet verkrijgbaar bij een reguliere bouwmarkt best een dingetje bij die isolatie tapes

Ik zou het niet doen. Je kunt er nooit meer bij en je kunt het ook niet inspecteren. Je hebt ducttape in veel kwaliteiten. Sommige plakken goed (en lang) anderen wat minder. En als het dan losraakt dan zit je met de gebakken peren.

Koop tape die ervoor bedoeld is en die een goede reputatie heeft. Die kosten zijn een kortstondige zure appel waar je even doorheen moet bijten.

Ik gebruik zelf Isover XtraTape om de Isover XtraSafe folie onderling af te plakken en Isover MultiTape+ voor aansluitnig op andere materialen. Ik trok wit weg van de kosten maar ben blij dat ik het heb aangeschaft. Werkt makkelijk en plakt als een dolle (met 50 jaar garantie)

[Franciesco]

@Evo X je kunt ook even op Amazon kijken. Daar zijn vele soorten tapes te koop die geschikt zijn voor het aanbrengen van klimaatfolies etc.

[Seafarer]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:21:
[...]
Werkt makkelijk en plakt als een dolle (met 50 jaar garantie)

Vooral dat 50 jaar.

[Franciesco]

Waypoint schreef op zondag 5 januari 2025 @ 22:06:
Volgens mij mag je hier ook wel een vraag over gevelisolatie stellen toch?

ik wil mijn vrijstaande garage gaan isoleren. Het dak is vernieuwd (PIR 60cm met EPDM en het heeft een overstek) en ik ga voorzetwanden plaatsen. De muur is enkelsteens en uit de jaren dertig en dus niet helemaal waterdicht.

Mijn idee is:
- in de stenen buitenmuur een paar stootvoegen openboren
- ventilatielatten (2cm spouw)
- Miofol 125 G damp-open folie nieten en tapen/ kitten
- isolate (MW35 of houtvezelplaat) en rachelwerk
- Dampremmende folie, nieten, tapen etc
- OSB 18mm

In Ubekus maakt de spouw niet uit en zou ik ook geen damp-open folie nodig hebben, maar volgens mij omdat de gevel wat slechter is , is het wel verstandiger. Ik lees over de spouw en gebruik van ventilatielatten verschillende verhalen . volgens mij is dit wel meer werk maar wel beter(?).

Maar:
- hoe ga je om met de strijkbalk? (de 1e balk tegen de gevel) Hier kan ik de wand recht onderzetten, maar dan is de hoogte van de balk niet geïsoleerd.
- en hoe doe je dat aan de andere gevel? Zie korte blauwe pijp. Ik heb een balk opgeklampt omdat ik een overstek wilde maken en niet alle balken vervangen. Daar werk je dan gewoon omheen? Zie de 2e balk bij de deur. Dat is bij mij bij alle balken het geval
- ik heb nog een extra deur, deze wil ik in de zomer eruit halen en het kozijn laten zitten en dan de deuropening dichtmaken met rabatdelen. Kan ik dan dezelfde opbouw (vanaf binnengezien) gewoon handhaven met de ventilatielatten en folie? Of moet ik toch de deur eerst dichtzetten vanaf buitenaf?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PS. ik wil niet met PIR werken omdat ik ook het geluid wil dempen (klushok)

Persoonlijk zie ik niet zo de meerwaarde van open stootvoegen maken: bij voldoende isolatie is de spouw aan de buitenkant dusdanig laag van temperatuur dat de beperkte ventilatie die door de stootvoegen heen komt nauwelijks helpt aan droging. Een luchtspouw van 2cm is inderdaad wel slim wat mij betreft en ook een dampopen (en waterkerende) folie aan de koude kant om extra zekerheid in te bouwen dat de isolatielaag winddicht is.
Is de gevel dampopen? En niet geverfd? Zo ja, en als het reguliere bakstenen zijn, dan is impregneren van de gevel vaak slim om te doen. Daarmee maak je hem waterkerend maar blijft hij dampopen. Vooraf wel de gevel inclusief voegwerk in goede staat brengen.

Als je voor houtvezel van Steico gaat, kijk dan ook eens naar de Steico joist. Dat zijn liggers/rachels/staanders die minder dik maar toch stevig schijnen te zijn. De staanders zelf nemen minder breedte in waardoor de koudebrug er van afneem en de isolatiewaarde van de voorzetwand dus toeneemt.
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar kwam het een tijdje terug tegen en het leek me interessant.

PS: is je gevel enkelsteens (dus echt maar dun/een halve steen dik) of steens?

Strijkbalk: als deze niet geheel achter de isolatie komt, dan kun je misschien wel het plafond daar ter plaatse een stukje isoleren (incl dampremmende folie)? Idem voor die houten balk. Al zul je voor zover ik het op de foto kan zien niet kunnen voorkomem dat het een koudebrug blijft.

Buitendeur: denk dat het wel kan wat je aangaf. Wel van te voren controleren of dat kozijn goed luchtdicht gemonteerd is. En/of net als bij de voorzetwand een dampopen en waterkerende folie aan de koude kant plaatsen die voor luchtdichtheid zorgt.

[Waypoint]

Franciesco schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:49:
[...]

Is de gevel dampopen? En niet geverfd? Zo ja, en als het reguliere bakstenen zijn, dan is impregneren van de gevel vaak slim om te doen. Daarmee maak je hem waterkerend maar blijft hij dampopen. Vooraf wel de gevel inclusief voegwerk in goede staat brengen.


PS: is je gevel enkelsteens (dus echt maar dun/een halve steen dik) of steens?

Strijkbalk: als deze niet geheel achter de isolatie komt, dan kun je misschien wel het plafond daar ter plaatse een stukje isoleren (incl dampremmende folie)? Idem voor die houten balk. Al zul je voor zover ik het op de foto kan zien niet kunnen voorkomem dat het een koudebrug blijft.

Bedankt voor je uitgebreide reactie !

De gevel is aan de binnenzijde geverfd door de vorige bewoner en gestuct . Aan de buitenzijde niet maar ik twijfel nog wel om hem in de toekomst te verven.

De muur is inderdaad een halve steen dik, zeg maar 10cm. Verder niks. Geen spouw oid.

Bedoel je mbt de strijkbalk dat ik dan een frame make aan de binnenzijde van de balk en zo als het ware erom heen werk en het zo wel isoleer ? Dan komt de balk dus volledig aan de buitenzijde zeg maar ?

[Franciesco]

@Snakeman123 bij een dampdicht dak adviseren we hier meestal een klimaatfolie. Maar omdat het een badkamer betreft is dat toch vaak een niet zo goede keuze. En denk ik dat het beter is om voor een dampdichte folie te gaan.

Zie ik het goed dat de dakbalken grenzen aan andere ruimtes? En dat er daardoor bij dampopen isolatiemateriaal icm dampdichte folie toch nog kans is dat onverhoopt vocht via die weg kan ontsnappen?

Aanvullend: zorg voor adequate ventilatie (afzuiging) in de badkamer. Icm naisolatie is dat extra belangrijk.

[Franciesco]

Waypoint schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:57:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide reactie !

De gevel is aan de binnenzijde geverfd door de vorige bewoner en gestuct . Aan de buitenzijde niet maar ik twijfel nog wel om hem in de toekomst te verven.

De muur is inderdaad een halve steen dik, zeg maar 10cm. Verder niks. Geen spouw oid.

Bedoel je mbt de strijkbalk dat ik dan een frame make aan de binnenzijde van de balk en zo als het ware erom heen werk en het zo wel isoleer ? Dan komt de balk dus volledig aan de buitenzijde zeg maar ?

Valt die strijkbalk niet achter een (nieuw) plafond? Want zo lijkt dat op de foto. En daarom dacht ik die balk in het plafond te isoleren. Maar anders idd misschien een koofje er voor maken.

Mocht je de gevel aan de buitenkant gaan verven, zorg er dan voor dat je zeker bent dat het dampopen verf betreft/

[fenrir]

Seafarer schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:45:
[...]

Vooral dat 50 jaar.

Er is ook tape met 100 jaar kleefkracht als je die 50 jaar te weinig vind:
https://nl.proclima.com/p...hnische-tapes/tescon-vana

[Waypoint]

Franciesco schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:39:
[...]


Valt die strijkbalk niet achter een (nieuw) plafond? Want zo lijkt dat op de foto. En daarom dacht ik die balk in het plafond te isoleren. Maar anders idd misschien een koofje er voor maken.

Mocht je de gevel aan de buitenkant gaan verven, zorg er dan voor dat je zeker bent dat het dampopen verf betreft/

Nee , dak is vanaf buitenaf al met pir geïsoleerd. Ik wil het plafond open laten ivm opslag

[Evo X]

fenrir schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:44:
[...]

Er is ook tape met 100 jaar kleefkracht als je die 50 jaar te weinig vind:
https://nl.proclima.com/p...hnische-tapes/tescon-vana

... Ongetwijfeld komt de vertegenwoordiger dan na 80 jaar bij lekkage, uitleggen dat vroeger het voorschrift niet gevolgd is & daardoor die 100 jaar vervalt 😂

[carefree7]

Hallo! Ik had hier eerder een klein 'raampje' dat ik nu heb dichtgemaakt, omdat mijn nieuw geïnstalleerde ramen geïntegreerde ventilatieroosters hebben. Aangezien dit gewoon een dun stukje hout is, zou ik graag wat isolatie toevoegen en het afsluiten met een stuk multiplex erbovenop.
Kan ik gewoon kiezen voor wat glaswol, dit er mooi opleggen en afsluiten met multiplex, of moet ik met iets anders rekening houden, zoals een extra laag tegen water, etc?

[Franciesco]

@carefree7 het lijkt me/ ik hoop dat dat houten plaatje al wind en waterdicht is? Zo ja, dan is een folie aan de koude zijde niet nodig. Wel zou ik icm glaswol aan de warme zijde een dampremmer plaatsen, want anders is de kans op condensatie ter plaatse van de koude isolatiekant groot.

Een reststuk PIR met alu cachering (Marktplaats) kan vast ook.

[carefree7]

Franciesco schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:06:
@carefree7 het lijkt me/ ik hoop dat dat houten plaatje al wind en waterdicht is? Zo ja, dan is een folie aan de koude zijde niet nodig. Wel zou ik icm glaswol aan de warme zijde een dampremmer plaatsen, want anders is de kans op condensatie ter plaatse van de koude isolatiekant groot.

Een reststuk PIR met alu cachering (Marktplaats) kan vast ook.

Bedankt voor de tip!
Ja, dat houten paneel ging dus verticaal open met een hendel, maar nu heb ik het dichtgemaakt, de hendel verwijderd en permanent vastgemaakt en er kit omheen aangebracht. Dus ik neem aan dat het inderdaad wind en regenbestendig is.

Zou zoiets werken? Deze dingen lijken erg duur te zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door carefree7 op 09-01-2025 18:01 ]

[Franciesco]

@carefree7 ze noemen het dampdicht, maar ik zie geen specs staan.
Heb je al op Marktplaats gekeken of er bij je in de buurt wat te krijgen is?

[FitTiv]

S.J.Onnie schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:21:
[...]

Ik zou het niet doen. Je kunt er nooit meer bij en je kunt het ook niet inspecteren. Je hebt ducttape in veel kwaliteiten. Sommige plakken goed (en lang) anderen wat minder. En als het dan losraakt dan zit je met de gebakken peren.

Koop tape die ervoor bedoeld is en die een goede reputatie heeft. Die kosten zijn een kortstondige zure appel waar je even doorheen moet bijten.

Ik gebruik zelf Isover XtraTape om de Isover XtraSafe folie onderling af te plakken en Isover MultiTape+ voor aansluitnig op andere materialen. Ik trok wit weg van de kosten maar ben blij dat ik het heb aangeschaft. Werkt makkelijk en plakt als een dolle (met 50 jaar garantie)

Hier ervaring met de isover en de morgo airseal green. Beiden plakken als een dolle. Isover is duidelijk gemakkelijker aan te brengen.

En ohja, ik had veel meer rollen nodig dan gedacht...

[Artopaper]

Wij gaan ook de zolder aanpakken.
De oude isolatie uit de jaren 70 hebben we verwijderd en was als volgt opgebouwd van buiten naar binnen:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol 4cm
Houtvezelplaat- 4cm eps - houtvezelplaat
Latten
Gips

Geen folies of dergelijke. Ben geen rot of schimmele tegengekomen.

Nu zit ik te dubben hoe ik maximaal kan isoleren tussen de gordingen. Twijfel tussen PIR en Glaswol.
Voorkeur gaat uit naar glaswol ivm prijs en akoestische eigenschappen.

Ik heb ruimte tussen de gordingen voor 16.5 cm aan isolatie. Dus dan pak ik een glaswol van 17cm met ommenabij RC van 5.3

De opbouw zou dan als volgt worden:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol
Klimaatfolie
Latten
Gipsplaat.

Mis ik dan nog iets?

[S.J.Onnie]

Artopaper schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:26:
Wij gaan ook de zolder aanpakken.
De oude isolatie uit de jaren 70 hebben we verwijderd en was als volgt opgebouwd van buiten naar binnen:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol 4cm
Houtvezelplaat- 4cm eps - houtvezelplaat
Latten
Gips

Geen folies of dergelijke. Ben geen rot of schimmele tegengekomen.

Nu zit ik te dubben hoe ik maximaal kan isoleren tussen de gordingen. Twijfel tussen PIR en Glaswol.
Voorkeur gaat uit naar glaswol ivm prijs en akoestische eigenschappen.

Ik heb ruimte tussen de gordingen voor 16.5 cm aan isolatie. Dus dan pak ik een glaswol van 17cm met ommenabij RC van 5.3

De opbouw zou dan als volgt worden:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol
Klimaatfolie
Latten
Gipsplaat.

Mis ik dan nog iets?

Als het gaat om akoestische eigenschappen zou ik eerder kijken naar een (zwaardere) steenwol. Aangezien prijs een ding is, komt vlas of houtvezel niet in aanmerking.
Steenwol verwerkt ook prettiger.

[Seafarer]

Artopaper schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:26:
Wij gaan ook de zolder aanpakken.
De oude isolatie uit de jaren 70 hebben we verwijderd en was als volgt opgebouwd van buiten naar binnen:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol 4cm
Houtvezelplaat- 4cm eps - houtvezelplaat
Latten
Gips

Geen folies of dergelijke. Ben geen rot of schimmele tegengekomen.

Nu zit ik te dubben hoe ik maximaal kan isoleren tussen de gordingen. Twijfel tussen PIR en Glaswol.
Voorkeur gaat uit naar glaswol ivm prijs en akoestische eigenschappen.

Ik heb ruimte tussen de gordingen voor 16.5 cm aan isolatie. Dus dan pak ik een glaswol van 17cm met ommenabij RC van 5.3

De opbouw zou dan als volgt worden:

Keramische dakpannen
Panlatten
Dakbeschot
Glaswol
Klimaatfolie
Latten
Gipsplaat.

Mis ik dan nog iets?

Detail: panlatten liggen op tengels.

https://www.joostdevree.nl/shtmls/tengel.shtml

Je hebt dan meer ventilatie onder je pannen.

[Schway]

Waar kan ik goed pir plaat aanbiedingen in de gaten houden? Voor bier weet ik het wel 😂

[twain4me]

Schway schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:12:
Waar kan ik goed pir plaat aanbiedingen in de gaten houden? Voor bier weet ik het wel 😂

marktplaats, de meeste B keus aanbieders zitten er wel op.

[Franciesco]

Maar let op, bij een B-keuze zijn de eigenschappen niet gegarandeerd. Dat kan cosmetisch zijn, maar ook andere eigenschappen zoals de brandklasse en/of isolatiewaarde. Dat weet je meestal niet en is dus een gok.

Als je belang hecht aan een (nieuw) energielabel voor de woning, dan is B-keuze materiaal ook niet aan te raden wat mij betreft. Want de kans is dan aanwezig dat je het niet mee mag tellen of dat er een andere/lagere waarde aan toegekend wordt.

[Zinloos1]

Ik heb laatst mijn dak van binnenuit geïsoleerd, was goed te doen maar wel een flinke klus. Nu is er nog eens stuk achter een schot waar ik nog niet bij kan (zit een radiator voor die er nu niet af kan) wat ik nog ga isoleren. Nu was mijn plan om dit simpel aan te pakken, namelijk het schot van buitenaf te isoleren zodat het een schil vormt. Ik had dat in één kamer waar ik er bij kan al gedaan met PIR platen tegen het schot, maar nog niets op de vloer van de verdieping. Zoals op de afbeelding te zien zit dit recht boven mijn kantoor op de middenverdieping en verlies ik daar nu best veel warmte merk ik (lasertemp. meter op het plafond laat een verschil van ruim 2 graden zien). Ik heb nog 15cm dik glaswol over van het isoleren van de binnenkant van het dak, maar omdat daar geen balken lopen kan ik minder makkelijk op dezelfde manier door isoleren. Nu dan mijn vraag: Kan ik gewoon glaswol op de vloer leggen zonder verder folies of iets? Of ben ik beter af meer PIR platen te gebruiken? Of zie ik nog iets over het hoofd? En moet ik dan nog rekening houden met de kieren, of is het eigenlijk een aparte schil geworden?

[Franciesco]

@Zinloos1 als het dak achter dat knieschot niet of nauwelijks geisoleerd is, dan zal die ruimte met de extra vloerisolatie straks een stuk kouder worden dan nu. Daarmee neemt de kans op condensatie toe.
Daarom zou ik er voor kiezen om de vloerisolatie van een dampremmer te voorzien. PIR met alu cachering kan mits het dak dampopen is, maar wol met losse dampremmer (of spijkerflens isolatiedekens) ook. Even simuleren in Ubakus.

Of het handiger is om dan het resterende stukje dak of toch de vloer te isoleren kun je waarschijnlijk beter zelf bepalen.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op zondag 12 januari 2025 @ 11:42:
@Zinloos1 als het dak achter dat knieschot niet of nauwelijks geisoleerd is, dan zal die ruimte met de extra vloerisolatie straks een stuk kouder worden dan nu. Daarmee neemt de kans op condensatie toe.
Daarom zou ik er voor kiezen om de vloerisolatie van een dampremmer te voorzien. PIR met alu cachering kan mits het dak dampopen is, maar wol met losse dampremmer (of spijkerflens isolatiedekens) ook. Even simuleren in Ubakus.

Of het handiger is om dan het resterende stukje dak of toch de vloer te isoleren kun je waarschijnlijk beter zelf bepalen.

Thanks voor de input!
Hoe zou je de folie dan aanbrengen? Eerst folie op de vloer en dan daarboven de isolatie? Of andersom?

[Franciesco]

@Zinloos1 vanuit welke kant kun je er het gemakkelijkste bij? Of bedoel je dat niet?
Iig zorgen dat de dampremmer aan de warme kant van het isolatiemateriaal komt.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op zondag 12 januari 2025 @ 14:17:
@Zinloos1 vanuit welke kant kun je er het gemakkelijkste bij? Of bedoel je dat niet?
Iig zorgen dat de dampremmer aan de warme kant van het isolatiemateriaal komt.

Ik bedoel welke opbouw ik nodig heb, dus in het plaatje dat ik postte zou ik dus eerst een laag klimaatfolie leggen en daar dan gewoon de glaswol uitrollen? Dus betonvloer | folie | wol

[Franciesco]

Klopt @Zinloos1. Dus folie aan de warme kant van de isolatie. En dat is in dit geval plafond/vloer, dan folie dan isolatiemateriaal.

[Vinny1]

Ik moet mijn platte dak opnieuw laten dekken (bitumen) en dacht ik pak gelijk dakisolatie mee dmv PIR platen te bevestigen bovenop de huidige laag bitumen. Betreft een woning uit 1994, dus er is al wel dakisolatie aanwezig.

De dakdekker vraagt voor het aanbrengen van de isolatie en afwerken 1500 euro extra incl btw. Het betreft ongeveer 22m². Gaat nog ongeveer 350 euro subsidie vanaf. Ik heb ook nog een deel terras dat opnieuw gedekt moet worden maar daar kan geen extra laag isolatie op.

Mijn vraag: is dit het waard en wordt hier een redelijk bedrag gevraagd? Het is dus geen afzonderlijke opdracht maar als onderdeel van het opnieuw dekken van mijn dak en terras.

[ Voor 3% gewijzigd door Vinny1 op 13-01-2025 14:09 ]

[Franciesco]

Wat voor soort dakopbouw heb je nu @Vinny1 ? Een warm dak? En hoeveel/wat voor isolatie?
En hoeveel en wat voor soort isolatie komt er bij voor dat geld?

[Vinny1]

Franciesco schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:21:
Wat voor soort dakopbouw heb je nu @Vinny1 ? Een warm dak? En hoeveel/wat voor isolatie?
En hoeveel en wat voor soort isolatie komt er bij voor dat geld?

Dank voor je reactie. Het is eigenlijk geen opbouw maar gewoon de 3e verdieping, vanuit de bouw zit er daarom muur en dakisolatie (ik ga uit van circa 2.5 RC). Om eerlijk te zijn geen idee of de isolatie als een koud of warm dak is aangebracht. Ga uit als warm dak. Op de 2e verdieping zit een deel dakterras. Daar ligt dus ook bitumen. Nieuw PIR platen hebben een RC van 3.6 RC. Hierbij ook een foto:

[ Voor 25% gewijzigd door Vinny1 op 13-01-2025 15:04 ]

[Franciesco]

Dan zal het waarschijnlijk wel een warm dak zijn. Maar dat blijft een gok.

Puur op prijs lijkt de extra isolatie me geen verkeerde aanbieding. Uiteraard ga ik er daarbij vanuit dat het kundig aangebracht wordt.

[technopeuter]

Vinny1 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:00:
[...]


Dank voor je reactie. Het is eigenlijk geen opbouw maar gewoon de 3e verdieping, vanuit de bouw zit er daarom muur en dakisolatie (ik ga uit van circa 2.5 RC). Om eerlijk te zijn geen idee of de isolatie als een koud of warm dak is aangebracht. Ga uit als warm dak. Op de 2e verdieping zit een deel dakterras. Daar ligt dus ook bitumen. Nieuw PIR platen hebben een RC van 3.6 RC. Hierbij ook een foto:
[Afbeelding]

3,5 is niks meer dan 2,5. Ik zou vragen om minimaal rc5, 6,3 is nu de bouwnorm.
Maar dat is zonder schroeven en koudebruggen. Als je die meerekend moet er eigenlijk nog meer op. Ik zou echt voor de max gaan.
Voor €1500 kun je ook je plafond slopen en er van onderen bij isoleren naar Rc7. Bijv met cellulose inblazen, blijven de kamers ook koeler

[Franciesco]

Volgens mij zou de nieuwe isolatie bovenop de bestaande isolatie komen @technopeuter . En dan dus een Rc van 6 of iets in die buurt.
Maar als het zonder problemen nog verder verhoogd kan worden, dan kan dat zeker interessant zijn ja.
Maar gezien de beperkte info over de opbouw kan ik daar niet veel over zeggen.

[remcovp]

Beste tweakers,

Wij hebben een aanbouw uit 1989 die maar beperkt is geisoleerd en die wij dus willen naisoleren. Bij de bouw is (als er idd volgens tekening gebouwd is) 6 cm vloer-, spouwmuur-, en dakisolatie toegepast. Bij inspectie van de open stootvoegen lijkt daar een soort wolachtig materiaal te zitten. Zie hieronder voor een doorsnede van de constructie.


Onze gemeente geeft op dit moment 750 euro subsidie, onafhankelijk van hoeveel isolatie je toepast. Hierdoor kunnen we nagenoeg gratis de spouw laten bijvullen, dus dat leek me een no-brainer om te doen. Als ik dat echter in Ubakus invoer geeft hij aan dat er vochtproblemen kunnen ontstaan. Als ik de buitentemperatuur iets hoger maak (0 graden) zijn die er echter niet, dus ik denk dat dat uiteindelijk wel goedkomt.


Verder zat ik eraan te denken om de wand tussen de badkamer en de berging te voorzien van 10cm PIR die nog over is van de isolatie van de rest van de woning. Is dat in dit geval zo makkelijk als de PIR verlijmen aan de koude zijde van de wand? Ubakus denkt dat het kan.




Helemaal top zou het isoleren van het dak zijn, maar als ik dat van binnenuit zou doen denk ik dat er vochtproblemen kunnen ontstaan, zeker in de badkamer. Ook ben ik bang dat als ik tussen de balken isoleer icm het vullen van de spouw dat het vocht echt opgesloten kan raken. Zelfs bij het toepassen van klimaatfolie. Wat denken jullie? Alleen de wanden isoleren of toch ook proberen het dak van binnenuit te doen?

[Vinny1]

Franciesco schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:40:
Volgens mij zou de nieuwe isolatie bovenop de bestaande isolatie komen @technopeuter . En dan dus een Rc van 6 of iets in die buurt.
Maar als het zonder problemen nog verder verhoogd kan worden, dan kan dat zeker interessant zijn ja.
Maar gezien de beperkte info over de opbouw kan ik daar niet veel over zeggen.

Welke informatie kan ik nog delen? Overige isolatie is conform Bouwbesluit 1992, dus rond 2.5 voor muren en dak. Ramen laat ik vervangen voor HR++. Helaas wel een ronde muur van glazen bouwstenen op die verdieping bij trapgang. Aan een zijde hebben we buren.

Ben met name benieuwd of het zin heeft om een oppervlakte extra te isoleren als er oppervlaktes zijn met een stuk slechtere isolatie (zoals muren maar vooral glazen bouwstenen).

[hawlery]

Ik heb een vraag over mijn jaren 90 woning. Het betreft een woning uit 93 en volgens mijn energie label hebben de gevels een Rc waarde van 1.92. Ik las elders dat het na 35 jaar goed is om de isolatie te vernieuwen. Ik wil de kozijnen en het glas vervangen. Ik dacht als de gevels dan toch open liggen, dan kan de isolatie net zo goed vernieuwd worden. Ik vraag me alleen af of dit nodig is? De spouw is volgens mij opgevuld met glaswol en dat zou dan alleen vervangen kunnen worden met EPS parels, toch?
Hetzelfde geldt voor het dak: Rc waarde van 2.5. Is het het waard om hier geld in te steken om het te verbeteren?

De deuren waren overigens in 2019 vervangen met (wat ik denk) goede kwaliteit kunstof deuren. Op de energielabel zie ik echter staan dat alle deuren een Ud waarde van 3.4 hebben. Alle deuren hebben wel wat glas erin zitten, maar dat is HR++ glas. Het lijkt mij gek om deze deuren te moeten vervangen.

De gevelpanelen hebben een U waarde van 2.8, dat is hoog, maar dat zou verholpen moeten worden door de kozijnen te vervangen (denk ik).

[Franciesco]

Vinny1 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:18:
[...]


Welke informatie kan ik nog delen? Overige isolatie is conform Bouwbesluit 1992, dus rond 2.5 voor muren en dak. Ramen laat ik vervangen voor HR++. Helaas wel een ronde muur van glazen bouwstenen op die verdieping bij trapgang. Aan een zijde hebben we buren.

Ben met name benieuwd of het zin heeft om een oppervlakte extra te isoleren als er oppervlaktes zijn met een stuk slechtere isolatie (zoals muren maar vooral glazen bouwstenen).

Ook al zijn er delen die minder geisoleerd zijn, dan nóg heeft extra isoleren van alleen (bv) het dak zin omdat het het warmteverlies van de woning beperkt.

Zo zijn in bijna alle gevallen het glas en de kozijnen/ramen/deuren de zwakste schakel in de isolatieschil. Zeker bij HR++ is dat ook nog zo, want de U-waarde van het beste HR++ glas is meestal 1,1 of 1,0W/(m2K). In vergelijking met een dak met Rc van 6 (U=0,17W/(m2K)) is het verschil duidelijk lijkt me: een factor 5 á 6. "Gelukkig" hebben de meeste mensen minder oppervlakte aan glas dan aan dak.
Maar als je glas gaat vervangen, kijk dan goed naar welk soort en of je niet beter kunt dan HR++. Zie ook het HR+++ topic.

Mocht je over gaan tot het extra isoleren van het dak: kijk/overleg dan met de uitvoerder of het misschien nog een tandje beter kan. Al is de winst bij een Rc van 6 relatief beperkt als je nog beter gaat. Maar wellicht is de investering nauwelijks hoger als je voor een Rc van bv 7 gaat.

[Franciesco]

remcovp schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:33:
Beste tweakers,

Wij hebben een aanbouw uit 1989 die maar beperkt is geisoleerd en die wij dus willen naisoleren. Bij de bouw is (als er idd volgens tekening gebouwd is) 6 cm vloer-, spouwmuur-, en dakisolatie toegepast. Bij inspectie van de open stootvoegen lijkt daar een soort wolachtig materiaal te zitten. Zie hieronder voor een doorsnede van de constructie.
[Afbeelding]

Onze gemeente geeft op dit moment 750 euro subsidie, onafhankelijk van hoeveel isolatie je toepast. Hierdoor kunnen we nagenoeg gratis de spouw laten bijvullen, dus dat leek me een no-brainer om te doen. Als ik dat echter in Ubakus invoer geeft hij aan dat er vochtproblemen kunnen ontstaan. Als ik de buitentemperatuur iets hoger maak (0 graden) zijn die er echter niet, dus ik denk dat dat uiteindelijk wel goedkomt.
[Afbeelding]

Verder zat ik eraan te denken om de wand tussen de badkamer en de berging te voorzien van 10cm PIR die nog over is van de isolatie van de rest van de woning. Is dat in dit geval zo makkelijk als de PIR verlijmen aan de koude zijde van de wand? Ubakus denkt dat het kan.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Helemaal top zou het isoleren van het dak zijn, maar als ik dat van binnenuit zou doen denk ik dat er vochtproblemen kunnen ontstaan, zeker in de badkamer. Ook ben ik bang dat als ik tussen de balken isoleer icm het vullen van de spouw dat het vocht echt opgesloten kan raken. Zelfs bij het toepassen van klimaatfolie. Wat denken jullie? Alleen de wanden isoleren of toch ook proberen het dak van binnenuit te doen?

Ben benieuwd of er bedrijven zijn die de spouw willen bijvullen met eps parels én garantie geven als er reeds glaswol in zit. Vaak willen ze dan alleen schuim doen. Is er al een bedrijf geweest die eps parels wil doen?

Mbt: de tussenwand isoleren: heeft de PIR een alu cachering als dampdichte laag? Zo ja, dan zul je aan de warme kant (=de badkamer kant) de dampdichte laag niet helemaal kunnen laten doorlopen. D.w.z.: de plaatovergangen kun je niet aftapen. Al zal het gevaar hiervan denk ik beperkt zijn omdat de berging vermoedelijk niet heel koud wordt. Of is dat wel zo?
En dan nog lijkt het me geen echt probleem. Eigenlijk kun je die muur dan vergelijken met een spouwmuur geisoleerd met PIR platen. De muur van de berging is dan het "buitenspouwblad".

Mbt het naisoleren van het dak: dan zul je wat meer moeten vertellen over de opbouw van het huidige dak. Vaak kan het wel, maar is het wel zaak om nauwkeurig te werken. Zeker als het een natte ruimte betreft.
Plus adequate afzuiging.

[remcovp]

Franciesco schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:56:
[...]


Ben benieuwd of er bedrijven zijn die de spouw willen bijvullen met eps parels én garantie geven als er reeds glaswol in zit. Vaak willen ze dan alleen schuim doen. Is er al een bedrijf geweest die eps parels wil doen?

Mbt: de tussenwand isoleren: heeft de PIR een alu cachering als dampdichte laag? Zo ja, dan zul je aan de warme kant (=de badkamer kant) de dampdichte laag niet helemaal kunnen laten doorlopen. D.w.z.: de plaatovergangen kun je niet aftapen. Al zal het gevaar hiervan denk ik beperkt zijn omdat de berging vermoedelijk niet heel koud wordt. Of is dat wel zo?
En dan nog lijkt het me geen echt probleem. Eigenlijk kun je die muur dan vergelijken met een spouwmuur geisoleerd met PIR platen. De muur van de berging is dan het "buitenspouwblad".

Mbt het naisoleren van het dak: dan zul je wat meer moeten vertellen over de opbouw van het huidige dak. Vaak kan het wel, maar is het wel zaak om nauwkeurig te werken. Zeker als het een natte ruimte betreft.
Plus adequate afzuiging.

Er is al iemand langsgekomen en die stelde juist eps voor. Hij gaf aan dat ze dan de glaswollaag in stand kunnen houden, terwijl purschuim het glaswol zou indrukken waardoor je isolatiedikte verliest.

De pirplaten zijn aan een kant voorzien van aluminium en aan de andere kant is daar osb / gipsplaat op gelijmd. De berging is zelf onverwarmd en heeft ook nog een enkelglas raam, dus door die isolatie zal de warmte vanuit de badkamer minder naar de berging trekken en zou het wel wat kouder kunnen worden daar

Van het dak weer ik helaas niet meer dan wat er in de doorsnede is getekend. Afzuiging is er zeker wel, want keuken, wc en badkamer worden allemaal mechanisch afgezogen.

[Seafarer]

Franciesco schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:56:
[...]


Ben benieuwd of er bedrijven zijn die de spouw willen bijvullen met eps parels én garantie geven als er reeds glaswol in zit. Vaak willen ze dan alleen schuim doen. Is er al een bedrijf geweest die eps parels wil doen?

Ik kreeg het dwingende advies om Knauf supafill te gebruiken bij een spouw die slecht met glaswol gevuld was.
Reden: isolatie materialen zijn bijna het zelfde en geven dan geen problemen omdat de iolatie waarden nagenoeg gelijk zijn.

garantie, nee kan niet. Bij vocht wordt het zoeken en een stuk uit de muur halen onderzoeken en opnieuw doen.

5 jaar geleden met z'n vieren gedaan geen probleem gehad. Rijtje van 4.

[Franciesco]

remcovp schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:07:
[...]


Er is al iemand langsgekomen en die stelde juist eps voor. Hij gaf aan dat ze dan de glaswollaag in stand kunnen houden, terwijl purschuim het glaswol zou indrukken waardoor je isolatiedikte verliest.

De pirplaten zijn aan een kant voorzien van aluminium en aan de andere kant is daar osb / gipsplaat op gelijmd. De berging is zelf onverwarmd en heeft ook nog een enkelglas raam, dus door die isolatie zal de warmte vanuit de badkamer minder naar de berging trekken en zou het wel wat kouder kunnen worden daar

Van het dak weer ik helaas niet meer dan wat er in de doorsnede is getekend. Afzuiging is er zeker wel, want keuken, wc en badkamer worden allemaal mechanisch afgezogen.

Ok, mooi dat ze eps parels wel willen doen. Ik had dat nog niet eerder gelezen, alleen dus schuim wat zoals je zelf ook al aangaf de bestaande isolatielaag wegdrukt.

Voor de berging zie ik dan niet echt beren op de weg en verwacht ik dat het goed moet kunnen gaan zo lang je aan de warme kant van het isolatiemateriaal een dampdichte laag hebt. Wat die aluminiumlaag moet zijn.

Het platte dak met dampopen isolatiemateriaal (zoals glaswol, steenwol, houtvezel, vlas) isoleren icm een klimaatfolie is de meest veilige/vergevinsggezinde methode.

[Franciesco]

Seafarer schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:31:
[...]

Ik kreeg het dwingende advies om Knauf supafill te gebruiken bij een spouw die slecht met glaswol gevuld was.
Reden: isolatie materialen zijn bijna het zelfde en geven dan geen problemen omdat de iolatie waarden nagenoeg gelijk zijn.

garantie, nee kan niet. Bij vocht wordt het zoeken en een stuk uit de muur halen onderzoeken en opnieuw doen.

5 jaar geleden met z'n vieren gedaan geen probleem gehad. Rijtje van 4.

Ok, fijn. Zelf zou ik ook het liefst met glaswol (Supafill) een spouw vullen omdat dat naar mijn mening de mooiste eigenschappen heeft. De spouw van mijn voorgevel is dan ook met Supafill volgeblazen. Trouwens ook in combinatie met een glaswol voorzetwand.

[Franciesco]

hawlery schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:11:
Ik heb een vraag over mijn jaren 90 woning. Het betreft een woning uit 93 en volgens mijn energie label hebben de gevels een Rc waarde van 1.92. Ik las elders dat het na 35 jaar goed is om de isolatie te vernieuwen. Ik wil de kozijnen en het glas vervangen. Ik dacht als de gevels dan toch open liggen, dan kan de isolatie net zo goed vernieuwd worden. Ik vraag me alleen af of dit nodig is? De spouw is volgens mij opgevuld met glaswol en dat zou dan alleen vervangen kunnen worden met EPS parels, toch?
Hetzelfde geldt voor het dak: Rc waarde van 2.5. Is het het waard om hier geld in te steken om het te verbeteren?

De deuren waren overigens in 2019 vervangen met (wat ik denk) goede kwaliteit kunstof deuren. Op de energielabel zie ik echter staan dat alle deuren een Ud waarde van 3.4 hebben. Alle deuren hebben wel wat glas erin zitten, maar dat is HR++ glas. Het lijkt mij gek om deze deuren te moeten vervangen.

De gevelpanelen hebben een U waarde van 2.8, dat is hoog, maar dat zou verholpen moeten worden door de kozijnen te vervangen (denk ik).

Of het nodig is om de isolatie te vervangen zou een spouw inspectie kunnen uitwijzen. Ik vind het zelf geen vanzelfsprekendheid dat dat nodig is, maar onderzoek kan je meer vertellen.
Zoals hierboven te lezen valt wordt een spouw die reeds gevuld is met glaswol soms ook nageisoleerd met Supafill. Dus dat is, indien het nodig blijkt, zeker na te vragen.

Als je de kozijn gaat vervangen, ga dan zeker voor kozijnen met triple glas die een U-waarde hebben van 0,6 of 0,7W/(m2K). Laat je niet afschepen met HR++ glas. Kijk daarnaast ook goed naar de isolatiewaarde van de kozijnen, ramen en eventueel deuren. Ook daar zitten behoorlijke verschillen in en je kunt het beter nu in één keer goed doen.
Zie ook het HR+++ topic.

Een dak met Rc van 2,5 is wat mij betreft zeker goed om na te isoleren. Ik heb dat zelf ook gedaan en ben van ca 2,5 naar ca 5,5 gegaan. Dat is duidelijk te merken aan het verminderde warmteverlies en dus een vermindering van de energie die nodig is om de woning op temperatuur te houden.

Waarom zou de lage isolatiewaarde van de gevelpanelen ook opgelost zijn met nieuwe kozijnen? Zitten die er aan vast?

[mrmoos]

Hoi tweakers, ik ben opzoek naar wat gericht advies voor mij situatie.

Ik ga het plafond vernieuwen op de eerste verdieping, en die bestaat uit een deel schuine kant op de slaapkamers. Daar kijk je nu direct op het dakbeschot, wat aan de buitenkant een laagje pur heeft van 3 cm ongeveer. Dit heet 'Opstalan', was populair toen, 1983. Boven het plafond zit een zolder, die is matig geïsoleerd en word niet verwarmd dus kan wel wat kouder zijn. (Dit wordt waarschijnlijk over x aantal jaren aangepakt)

Ik ga alles afwerken met gips en we laten het glad stucen, maar ik twijfel over de isolatie die ik ga aanbrengen en wat voor folie te gebruiken.

Tussen de balken lijkt me glas of steenwol logisch genoeg en is af te dekken met damp-open- of klimaat-folie. Op de schuine kant zou ik hetzelfde kunnen doen, maar met een hard isolatie materiaal zoals PIR kan ik met minder dikke platen dezelfde isolatie waarde halen en verlies ik minder ruimte.

Is het gebruik van twee verschillende isolatie soorten een probleem, en kan ik dan wel dezelfde folie gebruiken over het geheel? Of moet ik dit heel anders aanpakken?

PS De muren hebben een spouw met wat isolatie en laten we waarschijnlijk nog extra bij spuiten.

[remcovp]

Die laag PUR aan de buitenkant van je dak is jammer, want daardoor is PIR aan de binnenkant juist een risico. Je sluit het hout dan namelijk op tussen twee dampdichte lagen.

[Franciesco]

Een paar centimeter PUR maakt het dak niet ineens dampdicht. Het zal zonder extra folie licht dampremmend zijn, meer niet. En zo staan de Opstalan platen ook bekend.

@mrmoos een combinatie kan. Veel PIR platen hebben reeds een aluminium cachering aan beide zijdes van de plaat. Die cachering maakt het dampdicht en daarom is er geen extra folie nodig. Wel moeten, zoals vaker gemeld, de onderlinge naden goed afgetaped worden en volledig opgevuld worden met PUR.

Persoonlijk vind ik (relatief) dampopen naisoleren van het dak beter. Hoeveel centimeter win je als je voor PIR ipv glaswol gaat? En zijn die paar centimeter nu echt interessant? Als dat twijfelachtig is, zou ik PIR links laten liggen en zowel dak als plafond met hetzelfde materiaal (wol oid) naisoleren.
Isover Multimax 30 heeft de hoogte isolatiewaarde van wol die ik ooit gezien heb, maar de 032 varianten van glaswol (zoals van Knauf) zijn goedkoper en beter verkrijgbaar.

Als geluidsisolatie ook belangrijk is, dan zeker geen PIR nemen wat dat dempt niet/nauwelijks. Ga dan voor een zware steenwol soort of voor een natuurlijk materiaal zoals houtvezel of vlas. Vooral die laatste twee hebben ook een beter vochtregulerende werking en kunnen ook voordelen geven in de zomer. Daar is al veel over geschreven in dit topic (en zijn voorganger).

[Snakeman123]

Wij gaan een badkamer maken en ben even over de isolatie aan het twijfelen:

Huidig van onder naar boven:
Zachtboard
18cm glaswol, oorspronkelijk jaren 70
geperst stro 5cm
bitumen

Nieuw van onder naar boven:
Knauf groene gipsplaat
dampdichte folie
glaswol
geperst stro 5cm
bitumen

Nu is de vraag ga ik deze glaswol vervangen of laat ik deze zitten door nieuwe glaswol 18cm op rol?

[Ruidasilva]

Snakeman123 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 13:53:
Wij gaan een badkamer maken en ben even over de isolatie aan het twijfelen:

Huidig van onder naar boven:
Zachtboard
18cm glaswol, oorspronkelijk jaren 70
geperst stro 5cm
bitumen

Nieuw van onder naar boven:
Knauf groene gipsplaat
dampdichte folie
glaswol
geperst stro 5cm
bitumen

Nu is de vraag ga ik deze glaswol vervangen of laat ik deze zitten door nieuwe glaswol 18cm op rol?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vervangen, aangezien het glaswol is aangebracht met kieren en naden. Dat is zonde van je isolatie.

[Redlum999]

Dag Tweakers,

Momenteel ben ik m’n zolder aan het her-isoleren. Hiervoor plaats ik 12cm PIR tussen de sporen en hou een afstand tot de damp-open folie (wss Miofol 125 G) aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde van de folie zit verder niets anders dan tengels, panlatten en dakpannen. Nu viel mij vanavond op dat er op de plekken waar een isolatieplaat zit de folie aan de binnenzijde vochtig en soms helemaal nat is. Weten jullie waardoor dit komt en of dit tijdelijk is omdat er nog geen folie aan de binnenzijde zit?
Op de plekken waar nog geen isolatie zit, voelt de folie droog of een beetje klam.

Edit: Ubakus geeft aan dat bij alleen folie er condensatie aan de binnenzijde ontstaat. Weet alleen dan niet waarom dat bij een isolatieplaat zoveel meer vocht veroorzaakt.

[ Voor 21% gewijzigd door Redlum999 op 20-01-2025 21:27 ]

[twain4me]

Redlum999 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 21:11:
Dag Tweakers,

Momenteel ben ik m’n zolder aan het her-isoleren. Hiervoor plaats ik 12cm PIR tussen de sporen en hou een afstand tot de damp-open folie (wss Miofol 125 G) aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde van de folie zit verder niets anders dan tengels, panlatten en dakpannen. Nu viel mij vanavond op dat er op de plekken waar een isolatieplaat zit de folie aan de binnenzijde vochtig en soms helemaal nat is. Weten jullie waardoor dit komt en of dit tijdelijk is omdat er nog geen folie aan de binnenzijde zit?
Op de plekken waar nog geen isolatie zit, voelt de folie droog of een beetje klam.

Edit: Ubakus geeft aan dat bij alleen folie er condensatie aan de binnenzijde ontstaat. Weet alleen dan niet waarom dat bij een isolatieplaat zoveel meer vocht veroorzaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat ik denk:
De folie wordt koud en kan daarom een oppervlak zijn waar condens op neerslaat.
Waar isolatie zit verwarmd de binnen lucht de folie niet (of minder) dus is hij nog kouder en dus meer potentie voor vocht en daarnaast verdampt het vocht minder snel. omdat de warmte + luchtstroom (ventilatie) van binnen er slecht bij kan. Opzich is dit te verwachten met deze opbouw, hiermee zie je ook direct het nadeel van een spouw je hebt een probleem en die spouw zorgt er voor dat het probleem zich overal voor gaat doen. Zelf zou ik alu-pir niet snel combineren met een dampopen folie, het heeft zo maar weinig functie, maar opzich zou het moeten kunnen, je moet het wel afmaken naast de pirplaat lijkt wel een enorme spleet, ik hoop dat je dat nog gaat afdichten en ook de binnenkant moet goed afgedicht worden met bv tape.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 20-01-2025 22:11 ]

[Redlum999]

twain4me schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:10:
[...]


Wat ik denk:
De folie wordt koud en kan daarom een oppervlak zijn waar condens op neerslaat.
Waar isolatie zit verwarmd de binnen lucht de folie niet (of minder) dus is hij nog kouder en dus meer potentie voor vocht en daarnaast verdampt het vocht minder snel. omdat de warmte + luchtstroom (ventilatie) van binnen er slecht bij kan. Opzich is dit te verwachten met deze opbouw, hiermee zie je ook direct het nadeel van een spouw je hebt een probleem en die spouw zorgt er voor dat het probleem zich overal voor gaat doen. Zelf zou ik alu-pir niet snel combineren met een dampopen folie, het heeft zo maar weinig functie, maar opzich zou het moeten kunnen, je moet het wel afmaken naast de pirplaat lijkt wel een enorme spleet, ik hoop dat je dat nog gaat afdichten en ook de binnenkant moet goed afgedicht worden met bv tape.

Hoi @twain4me , dank voor je reactie. Dan ga ik gewoon door met m’n plan. De zijkanten dicht ik af met flexibele PUR en ik tape alle naden met aluminium tape. Binnenzijde wil ik dan nog een klimaatfolie aanbrengen, voordat de afwerking erop komt. Dan hoop ik dat het goed zit met de vochthuishouding.

Tussen de folie en PIR heb ik met opzet een spouw gemaakt omdat er geen hard materiaal tegen de folie aan mag komen. De folie zat er trouwens al en heb ik laten zitten. Het is een geprefabriceerd klapdak waarbij ik van binnenuit opnieuw aan het isoleren ben..

[ Voor 4% gewijzigd door Redlum999 op 20-01-2025 22:43 ]

[twain4me]

Redlum999 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:40:
[...]


Hoi @twain4me , dank voor je reactie. Dan ga ik gewoon door met m’n plan. De zijkanten dicht ik af met flexibele PUR en ik tape alle naden met aluminium tape. Binnenzijde wil ik dan nog een klimaatfolie aanbrengen, voordat de afwerking erop komt. Dan hoop ik dat het goed zit met de vochthuishouding.

Tussen de folie en PIR heb ik met opzet een spouw gemaakt omdat er geen hard materiaal tegen de folie aan mag komen. De folie zat er trouwens al en heb ik laten zitten. Het is een geprefabriceerd klapdak waarbij ik van binnenuit opnieuw aan het isoleren ben..

Hoop is voor visservrouwen
Klimaatfolie kan helemaal niets doen in deze situatie. er zit immers een dampdichte laag direct achter. Jouw opbbouw met een dampopen isolatie zou dan wel weer toegevoegde waarde kunnengeven.

Maar je huidige voorgestelde opbouw (zonder klimaatfolie) is dampdicht binnen en dampopen buiten en er zit geen hout opgesloten dus het is goed.

Veder snap ik waarom je een spouw hebt icm. alu-pir en dan is het ook juist. en mede daarom zou ik dus niet snel pir kiezen

[Redlum999]

twain4me schreef op maandag 20 januari 2025 @ 23:25:
[...]


Hoop is voor visservrouwen
Klimaatfolie kan helemaal niets doen in deze situatie. er zit immers een dampdichte laag direct achter. Jouw opbbouw met een dampopen isolatie zou dan wel weer toegevoegde waarde kunnengeven.

Maar je huidige voorgestelde opbouw (zonder klimaatfolie) is dampdicht binnen en dampopen buiten en er zit geen hout opgesloten dus het is goed.

Veder snap ik waarom je een spouw hebt icm. alu-pir en dan is het ook juist. en mede daarom zou ik dus niet snel pir kiezen

@twain4me Haha, hoop is idd iets voor vissersvrouwen. Toen ik het schreef had ik de stem van Robert Kranenborgh in m'n hoofd die dat altijd zei als deelnemers bij een kookwedstrijd aangaven dat ze hoopten op tijd klaar te zijn

Aan de binnenzijde van de PIR wil ik nog een laag houtvezelisolatie aanbrengen. Ubakus gaf aan dat deze voor de faseverschuiving het meest effectief is om aan de binnenzijde te plaatsen. De afwerking aan de binnenzijde is dan spaanplaat met gipsplaat. Heeft een folie aan de binnenzijde dan nog zin of niet meer omdat de PIR laag, met aluminium cachering en tape, al helemaal dampdicht is?

[Franciesco]

@Redlum999 als aanvulling op wat reeds gezegd is: isoleren met de huidige weersomstandigheden vind ik niet verstandig. Zeker niet als je dampdicht gaat naisoleren zoals je met de PIR platen doet. Ja, aan de koude zijde blijft het (als het goed is) dampopen, maar de kans op condensatie aan de koude kant is behoorlijk groot tijdens de opbouwfase. Dat zie je nu al. En de vraag is wanneer dit vocht weer (naar buiten) zal verdampen.

Mijn advies: wacht met naisolatie totdat het weer warmer is buiten.

[Franciesco]

Mbt de vraag van de klimaatfolie: het nut zal voornamelijk afhangen van hoe dik je die extra isolatielaag met houtvezel gaat maken.
Kun je ook eens de Ubakus simulatie inclusief resultaten plaatsen?

[Mark1986]

Na vorig jaar veel advies hier ingewonnen te hebben, heb ik de plannen voor het na isoleren tijdelijk opzij gezet om toch eerst twee dakkapel te gaan plaatsen. Mijn plan was om houtvezelplaten toe te gaan passen, zeker vanwege de voordelen in de zomer en de opstalan platen op ons dak met ca. 2cm PUR. Echter las ik van de week dat houtvezel een aanzienlijk hoog gewicht heeft waardoor ik ben gaan twijfelen of dit wel slim is. Met name ook omdat voor de dakkapel twee gordingen verwijdert zullen worden en worden opgevangen door slapers.

Een constructieberekening zal vast het nodige kosten, waardoor ik nu overweeg voor een lichter biobased materiaal te gaan. Hoe kijken jullie hier naar?

[Franciesco]

@Mark1986 zonder constructieberekening zal het inderdaad lastig zijn om te beoordelen. En blijft het meer een inschatting dan wat anders.

Maar je twijfel begrijp ik goed. Ik heb het wel eens eerder hier gepost: vanwege het hoge gewicht van houtvezel heb ik vlas (Isovlas PL 140mm) gekozen. Dat is een stuk lichter, dus ook wat minder goede zomerisolatie dan houtvezel. Maar verder wel een mooi biobased materiaal met een goede vochtregulerende werking.

[Redlum999]

Hoi @Franciesco, bijgevoegd de Ubakus simulatie. Deze heeft nu nog een PE-folie aan de binnenzijde zitten, maar in werkelijkheid zit er tussen de PIR en houtvezelisolatie eigenlijk een waterdichte laag (aluminium cachering en tape). Dit heeft in de simulatie echter geen impact.

Na aanleiding van jouw zorg over het opgesloten vocht, hou ik per verticaal 'kanaal' (tussen de sporen) een opening helemaal bovenin en ga ik de constructie pas over een aantal maanden afdichten. Ik kan dan verder met de verbouwing, maar voorkom een teveel aan opgesloten vocht. Dank voor de tip!

[ Voor 19% gewijzigd door Redlum999 op 21-01-2025 20:37 ]

[Mark1986]

@Franciesco
Bedankt voor jouw reactie, laat dit nou net zijn waar ik naar aan het kijken was.👍 Ik heb niet eerder bij het gewicht stilgestaan eigenlijk...

[S.J.Onnie]

Mark1986 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:45:
@Franciesco
Bedankt voor jouw reactie, laat dit nou net zijn waar ik naar aan het kijken was.👍 Ik heb niet eerder bij het gewicht stilgestaan eigenlijk...

Gutex Thermoflex weegt slechts 50 KG per kuub. Ik plaats 20 cm achter mijn 4 cm Stycoflex dakplaten dus dat is dan 10 KG per vierkante meter. Dat moet ook jouw dak wel kunnen hebben.

[Mark1986]

@S.J.Onnie
Bedankt voor jouw reactie. Dat gewicht heb ik inderdaad ook gevonden, de twijfel zit er alleen in dat ik geen idee heb wat een dak kan hebben. En tevens hoeveel invloed het plaatsen van dakkapellen daar nog op heeft.

[P5ycho]

Constructeur bellen dus, als je het zeker wilt weten. Op de kosten van die dakkapellen is die constructeur niets. En je kunt je afvragen of je deze vraag nog zou moeten hebben, als je al wel weet hoe je dakkapellen geplaatst gaan worden.
Edit: moet je voor de vergunning niet ook alles doorgerekend aanleveren?

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 22-01-2025 12:04 ]

[sOid]

Eind februari wordt eindelijk mijn dakkapel geplaatst. Daarna wil ik zsm de zolder gaan isoleren. Ik heb me goed ingelezen, maar heb nog wat vragen. Hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen!

Algemene info:
- Door de geringe hoogte van de zolder, moet de isolatie zo dun mogelijk. Dit is ook de reden dat niet de volledige breedte van de balken wil opvullen met isolatie. Hierdoor kom ik uit op PIR (vermoedelijk 90mm) met aluminium cachering+gips (specifiek deze platen): https://www.isolatiemater...600x90-125mm-rd409-072-m2
- Er is op dit moment al een folie aanwezig tussen de pannen en het dakbeschot. Van de woningbouwvereniging (waarvan ik het huis heb gekocht) heb ik begrepen dat dit een dampdoorlatende folie is. Huis is uit '62 en er is bij de woningbouw geen informatie te vinden dat er naderhand nog iets aan de dakconstructie is veranderd.

Bij onderstaand schema van Ubakus twee opmerkingen:
- De folie zit direct onder de pannen, maar dat kan ik in Ubakus niet op de juiste plek krijgen.
- De ventilatielatten (die ik dus nog moet aanbrengen en waarop de PIR-platen worden bevestigd) zitten in het echt 90 graden gedraaid, maar dat kan ik in Ubakus ook niet aanpassen.



Concrete vragen:
- Is er een of andere manier om te verifiëren dat de folie inderdaad dampdoorlatend is?
- Krijg ik problemen met condensatie door ccombinatie dampdoorlatend direct onder de pannen en dampdicht direct onder het gips (de alu laag)?
- Ik wil achter de PIR wat elektra aanleggen. Neem aan dat ik dat gewoon tussen de ventilatielatten direct op het dakbeschot kan monteren?
- Zie ik verder iets over het hoofd?

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:52:
Constructeur bellen dus, als je het zeker wilt weten. Op de kosten van die dakkapellen is die constructeur niets. En je kunt je afvragen of je deze vraag nog zou moeten hebben, als je al wel weet hoe je dakkapellen geplaatst gaan worden.
Edit: moet je voor de vergunning niet ook alles doorgerekend aanleveren?

Ik vond de vergunning echt een scam. Ben geen leek, maar ook zeker geen constructeur. Ik heb zelf een "bierviltjes" berekening gemaakt voor m'n dakisolatie en de dakkapel. De gemeente heeft hier niet naar gevraagd, blijkbaar is het uitzicht belangrijker dan of het geheel technisch in orde is. Wel inspectie gehad & de inspecteur heeft wel even gekeken of er netjes slapers en nieuwe steunbalken waren aangebracht.

Overigens was 20 cm houtvezel isolatie voor mijn platte dak echt helemaal geen probleem. Het schuine deel kan (vanzelfsprekend) wat minder gewicht hebben, maar qua isolatie hoef ik me niet in te houden.

De aanbouw is op het randje (zeker als we daar HR+++ glas willen), dus die constructie ga ik verstevigen voor het isoleren. Een balk toevoegen en de bestaande balken wat opdikken, dan kan alles erop.

[P5ycho]

Als het goed is wil je zelf allereerst dat de boel technisch in orde is natuurlijk.
Als je je echt misleid voelt door je gemeente (definitie van een scam) dan zou ik met ze in gesprek gaan daarover. Je hebt wel inspectie gehad, dus ze hebben toch iets gedaan met de betaalde leges en/of je afgedragen belasting.

Je stelt dat de 20cm isolatie geen probleem is, maar hoe is dat nu onderbouwd? Bierviltjesberekening van jou? Empirisch bewijs? Of komt het bij het eerste pak sneeuw allemaal naar beneden?

Ik slaap zelf veel lekkerder als ik weet dat iemand die ervoor geleerd heeft er aan gerekend heeft iig.

[Franciesco]

Mark1986 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:45:
@Franciesco
Bedankt voor jouw reactie, laat dit nou net zijn waar ik naar aan het kijken was.👍 Ik heb niet eerder bij het gewicht stilgestaan eigenlijk...

Naast het isolatiemateriaal zelf zullen er ook nog regels en waarschijnlijk gipsplaten gemonteerd gaan worden?Als dat extra is t.o.v. de originele opbouw, dan zal dat ook nog extra gewicht geven die de dakconstructie moet kunnen dragen. Rond de 10kg/m2 voor gipskartonplaat van 12,5mm dik.

En wellicht heb je ook zonnepanelen geplaatst of worden die tzt nog geplaatst? Ook dat kan iets van 12,5kg per m2 aan extra gewicht geven.

Al met al wat mij betreft zeker iets om vooraf over na te denken, zoals je al doet.

Maar goed, zoals gezegd kan alleen een consctructieberekening echt duidelijkheid geven.

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 13:30:
Als het goed is wil je zelf allereerst dat de boel technisch in orde is natuurlijk.
Als je je echt misleid voelt door je gemeente (definitie van een scam) dan zou ik met ze in gesprek gaan daarover. Je hebt wel inspectie gehad, dus ze hebben toch iets gedaan met de betaalde leges en/of je afgedragen belasting.

Je stelt dat de 20cm isolatie geen probleem is, maar hoe is dat nu onderbouwd? Bierviltjesberekening van jou? Empirisch bewijs? Of komt het bij het eerste pak sneeuw allemaal naar beneden?

Ik slaap zelf veel lekkerder als ik weet dat iemand die ervoor geleerd heeft er aan gerekend heeft iig.

Ja precies, ik heb er ook voor geleerd, maar ben het uiteindelijk niet geworden. Eentje voor jezelf doen is leuk, meerdere per dag uitkloppen voor klanten lijkt me de absolute hel op aarde.

Ter verduidelijking van m'n eerdere berichtje:
Ik zou alle mensen die twijfels hebben of de mensen die niet weten wat ze niet weten sterk aanraden om hun eigen (al dan niet door iemand te betalen) berekeningen te maken voordat je wat doet met je dak. Vertrouwen op dat de gemeente het je wel gaat vragen als zij denken dat het nodig is, is niet hoe het werkt (N=1).

[Trilliwilli]

@WeerNsKlussers dat een gemeente er niet naar vraagt betekent niet dat je het dan kunt laten. Als eigenaar ben je verantwoordelijk dat de constructie voldoet aan het bouwbesluit.

Aansprakelijkheid komt vaak pas als er schade is, de regels zijn er om te voorkomen dat het zover komt. Als je als woningeigenaar zelf je verbouwing regelt dien je dus ook zelf voor de constructie verantwoordelijkheid te zorgen, laat je het een aannemer doen neemt die het meestal voor zijn rekening.

[WeerNsKlussers]

Trilliwilli schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:42:
@WeerNsKlussers dat een gemeente er niet naar vraagt betekent niet dat je het dan kunt laten. Als eigenaar ben je verantwoordelijk dat de constructie voldoet aan het bouwbesluit.

Aansprakelijkheid komt vaak pas als er schade is, de regels zijn er om te voorkomen dat het zover komt. Als je als woningeigenaar zelf je verbouwing regelt dien je dus ook zelf voor de constructie verantwoordelijkheid te zorgen, laat je het een aannemer doen neemt die het meestal voor zijn rekening.

Ja precies, dat bedoel ik ook. Ik ben beter in tekenen en rekenen dan in praten zie ik . Maar je hoeft het (of nouja nog steeds N=1) dus niet aan te leveren bij je vergunningaanvraag. Ik vind dat de gemeente daar best meer op mag zitten om wat cowboypraktijken af te remmen. Als ze dan komen kijken hebben ze ook vergelijkingsmateriaal om te controleren of het wel echt goed zit.

Maar om terug te keren naar on-topic.
Wij krijgen wel een cadeaubon van de gemeente om te isoleren. Het grootste deel zit er al in/is al gekocht, maar hoop de tussenwanden en de gevels van de benedenverdieping daarmee te kunnen doen. Moet ook nog wat waterdichte folie voor de badkamer & ik denk dat ik het net niet haal met de klimaatfolie die we al hebben, dus dat is wel lekker.

Voor de vloer wilden we eerst schuimbeton, maar over een maand komt daar EPS-beton in. Die vloer zal de hoogste isolatiewaarde van het huis gaan aantikken, met een R waarde van 1.25 per 5 cm. (Komt +- 30 cm in.)

Ik kwam hier per toeval op, kende het zelf nog niet. Volgens het bedrijf zijn zij ook de enige partij die het leveren in West Nederland. Maar vergeleken met schuimbeton heeft het een hogere isolatiewaarde, is het proces vergelijkbaar (ter plekke aan maken) en is de prijs (voor ons) zelfs iets lager.

[McGti]

Hi Allemaal,
In ons nieuwe huis uit '91 willen we het ongeisoleerde garagedak isoleren (nu alleen OSB+EPDM). Onze aannemer die de aanbouw ook gaat doen kan EPDM weghalen 40mm PIR er boven op leggen en dan EPDM of bitumen, mijn idee was om dan ook nog de binnenkant tussen de balken te isoleren, icm dampwerende folie zegt ubakes dat het moet kunnen zonder vochtprobleem (zie afbeelding)
alternatief is om de dakrand te verhogen zodat er meer PIR op kan, dit is natuurlijk stuk kostbaarder. Iemand hier nog goeie tips ?

[twain4me]

McGti schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:31:
Hi Allemaal,
In ons nieuwe huis uit '91 willen we het ongeisoleerde garagedak isoleren (nu alleen OSB+EPDM). Onze aannemer die de aanbouw ook gaat doen kan EPDM weghalen 40mm PIR er boven op leggen en dan EPDM of bitumen, mijn idee was om dan ook nog de binnenkant tussen de balken te isoleren, icm dampwerende folie zegt ubakes dat het moet kunnen zonder vochtprobleem (zie afbeelding)
alternatief is om de dakrand te verhogen zodat er meer PIR op kan, dit is natuurlijk stuk kostbaarder. Iemand hier nog goeie tips ?
[Afbeelding]

Wat je nu doet kan in theorie, maar in de praktijk is het niet het beste idee omdat je hout gaat opsluiten tussen dampremmende lagen. Die daken uit de jaren 90 hebben nog wel eens geen dampremmende laag aan de onderkant van de isolatie. Als je buiten aan de gang gaat zou ik die wel aanbrengen dat gaat blaasvorming tegen. En dan binnen werken met een dampopen isolatie+ klimaat folie (in de TS naar gerefereerd als gecombineerde opbouw.) veder kan je aan de randen minder isoleren zodat je daar een soort goot krijgt.

[fenrir]

Mark1986 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:05:
@S.J.Onnie
Bedankt voor jouw reactie. Dat gewicht heb ik inderdaad ook gevonden, de twijfel zit er alleen in dat ik geen idee heb wat een dak kan hebben. En tevens hoeveel invloed het plaatsen van dakkapellen daar nog op heeft.

Er is ook metisse prt (recycled katoen) van 20 kg/m3. (Er is ook een variant van 25 kg/m3 en een van 45 kg/m3).

[mrmoos]

Na het advies van hierboven heb ik besloten om de schuin dakkant ook met glaswol of iets vergelijkbaars te isoleren en daaroverheen een klimaat folie. Ik ben aan het uittekenen hoe ik het met de gordingen, glaswol, folie, rachels en stucplaten ga doen, zie hierboven. Mijn laatste vraag is, moet ik de klimaat folie doortrekken over het plafond, of alleen op de schuine kanten houden? Boven het plafond zit een zolder, dus ik denk dat folie daar overbodig is, vocht kan daar immers naar boven ontsnappen.

[memo001]

Ik was eerst van plan mijn zolder na te isoleren met 180mm houtvezelplaten (Steicoflex 036), maar na het nog eens nametingen van mijn gordingen blijken die 170mm te zijn. Helaas bestaat er geen 170mm houtvezel, wél 170mm isovlas of rockwool (Rocksono Base).

Ik ben een beetje opzoek naar de balans tussen warmte isolatie zomer, winter én geluidsisolatie. Ik woon namelijk op een aanvliegroute van Schiphol. Vandaar mijn initiele wens om te isoleren met zo zwaar mogelijke isolatie (= houtvezel).

Wat zou jullie suggestie hierin zijn? Of overal de gordingen met 10mm opdikken? Gordingen zelf worden nog ingepakt met 20-30mm pir (nog even een balans zoeken met de ruimte die ik hierdoor kwijt raak) en gipskarton.

[Mark1986]

P5ycho schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:52:
Constructeur bellen dus, als je het zeker wilt weten. Op de kosten van die dakkapellen is die constructeur niets. En je kunt je afvragen of je deze vraag nog zou moeten hebben, als je al wel weet hoe je dakkapellen geplaatst gaan worden.
Edit: moet je voor de vergunning niet ook alles doorgerekend aanleveren?

De gemeente toetst alleen ruimtelijk, niet technisch. Tevens is de dakkapel aan de achterzijde vergunningvrij, dus die ziet de gemeente in principe niet.

Ik heb inmiddels al een prijs voor een berekening opgevraagd, het eerste lijntje dat ik uitgooide via via bracht mij als richting tussen de 750-2500euro, dat vond ik nog vrij fors...

[P5ycho]

Goed dat je werk maakt van een constructieberekening.

Tip:
Vraag bij de gemeente alles over je huis op, hopelijk zitten de originele berekeningen erbij. Ga naar de tent die dat gedaan heeft, dan hebben ze misschien minder werk omdat ze al een basis hebben.
Hopelijk heeft de gemeente zaken op orde, en is je huis niet te oud.

Verder heb ik er een beetje spijt van dat ik een edit over de vergunning gedaan heb .

[nuffy]

@McGti

McGti schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:31:
Hi Allemaal,
In ons nieuwe huis uit '91 willen we het ongeisoleerde garagedak isoleren (nu alleen OSB+EPDM). Onze aannemer die de aanbouw ook gaat doen kan EPDM weghalen 40mm PIR er boven op leggen en dan EPDM of bitumen,
alternatief is om de dakrand te verhogen zodat er meer PIR op kan, dit is natuurlijk stuk kostbaarder. Iemand hier nog goeie tips ?
[Afbeelding]

Zou minimaal 8cm pir pakken ( rd 4.0 ) dan heb je ook subsidie €15 p meter . Volgens mij kan dat zo op je huidige epdm erbovenop . Witte bitumen scheelt ook nog iets met de zon

[FitTiv]

memo001 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 19:39:
Ik was eerst van plan mijn zolder na te isoleren met 180mm houtvezelplaten (Steicoflex 036), maar na het nog eens nametingen van mijn gordingen blijken die 170mm te zijn. Helaas bestaat er geen 170mm houtvezel, wél 170mm isovlas of rockwool (Rocksono Base).

Ik ben een beetje opzoek naar de balans tussen warmte isolatie zomer, winter én geluidsisolatie. Ik woon namelijk op een aanvliegroute van Schiphol. Vandaar mijn initiele wens om te isoleren met zo zwaar mogelijke isolatie (= houtvezel).

Wat zou jullie suggestie hierin zijn? Of overal de gordingen met 10mm opdikken? Gordingen zelf worden nog ingepakt met 20-30mm pir (nog even een balans zoeken met de ruimte die ik hierdoor kwijt raak) en gipskarton.

Jaren 80 woning?

180mm steenwol. Rd 4.85 of 5.2 afhankelijk van kwaliteit, is een courantere maat en voordelig. Kan je prima comprimeren tot 170, dan vult het lekker. Uit ervaring weet ik dat dat goed dempt (alleen geen vergelijk met houtvezelplaat)

Alternatief is idd gordingen opdikken naar 180 en houtvezelplaten. Extra rommelen met pir zou ik niet doen, ben je 3x langer bezig voor een klein beetje winst.

Vergeet de dikte van je rachels niet.

[McGti]

nuffy schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 21:36:
@McGti

[...]


Zou minimaal 8cm pir pakken ( rd 4.0 ) dan heb je ook subsidie €15 p meter . Volgens mij kan dat zo op je huidige epdm erbovenop . Witte bitumen scheelt ook nog iets met de zon

Thanks ja dat gaat vanwege dakopstand nu niet, maar is misschien wel de investering waard ipv ook nog binnen isoleren

[memo001]

FitTiv schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 22:05:
[...]

Jaren 80 woning?

180mm steenwol. Rd 4.85 of 5.2 afhankelijk van kwaliteit, is een courantere maat en voordelig. Kan je prima comprimeren tot 170, dan vult het lekker. Uit ervaring weet ik dat dat goed dempt (alleen geen vergelijk met houtvezelplaat)

Alternatief is idd gordingen opdikken naar 180 en houtvezelplaten. Extra rommelen met pir zou ik niet doen, ben je 3x langer bezig voor een klein beetje winst.

Vergeet de dikte van je rachels niet.

1969
En dankje, dat zijn idd goeie suggesties.

Ik heb het nog even gemodeleert in Ubakus, maar zonder extra PIR laag over de balken lijken er vochtproblemen op te treden. Of heb ik iets niet juist ingevoerd?

[Franciesco]

@memo001 dat zal waarschijnlijk door de gekozen Timbertex folie komen. Vanwaar deze keuze? Die Timbertex is in tegenstelling tot pir met alu cachering niet dampdicht wat het grote verwchil verklaart.
Simuleer ook eens met de gebruikelijk klimaatfolies (zoals de Proclima Intello).

Voor naisolatie vind ik een Rc van ca 4,3 wel een beetje mager. Ik zou toch mikken op minimaal 5 á 5,5.
Een zware steenwolsoort is in ieder geval goed geschikt om ook geluid te dempen.

[Mark1986]

@Franciesco
Natuurlijk zou je graag richting die Rc 5 a 5,5. Maar als ik het in mijn geval bekijk met gordingen van 14cm en een voorkeur voor biobased is dat volgens mij niet haalbaar toch zonder gordingen op te dikken? Puur interesse hoor....🙂

[memo001]

@Franciesco De Timbertex folie had ik gekozen omdat ik dacht dat die het dichtste bij zit bij Miofol 125s folie zat die nu in bestelling staat.

Hier de simulatie met de Proclima Intello, helaas ook vochtproblemen.


Qua Rc, liefst ga ik idd richting de 6. ~180mm Rockwool geeft een rd van 5, mét alle gordingen die ik heb wordt dat verlaagd naar ~4.3. Zonder met een extra laag PIR aan de gang te gaan zie ik dit een beetje als de beste oplossing. Binnen 10 jaar moet de dakpannen ook vervangen worden, dan kan er altijd nog van buitenaf wat tegenaan. Het is een beetje de balans zoeken tussen warmte isolatie en geluidsisolatie, die laatste is ook echt belangrijk. Daardoor valt volledig PIR af.