Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

Mark1986 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 09:18:
@Franciesco
Natuurlijk zou je graag richting die Rc 5 a 5,5. Maar als ik het in mijn geval bekijk met gordingen van 14cm en een voorkeur voor biobased is dat volgens mij niet haalbaar toch zonder gordingen op te dikken? Puur interesse hoor....🙂

Met alleen biobased zul je dan inderdaad dikker moeten isoleren. Gordingen opdikken kan dan, maar isolatietechnisch zijn afstandsschroeven beter omdat je dan minder hout en meer isolatie hebt.

Ieder moet uiteraard voor zichzelf bepalen welke extra dikte c.q. ruimteverlies acceptabel is. Het belangrijkste is mijn inziens dat je er van te voren goed over nagedacht hebt. Want achteraf zul je niet snel (bijvoorbeeld) nog eens 4cm extra isolatiedikte toevoegen terwijl de kleinere binnenruimte wellicht nauwelijks relevant is.

[Franciesco]

@memo001 ik denk te zien wat er mis gaat: je hebt een sterk geventileerde luchtspouw (binnenlucht) toegevoegd aan de "buitenkant" van de folie. Waarschijnlijk een foutje, want dit is normaal gesproken een niet geventileerde luchtspouw.

[Franciesco]

PS: bij de Intello is het volgens mij te adviseren om de folie direct na het isolatiemateriaal te plaatsen. En dus een luchtspouw te hebben aan de binnenkant (direct achter de gipskartonplaten).
Als ik me niet vergis is dat wat Proclima adviseert (itt de Isover XtraSafe waar het niet uitmaakt).

[memo001]

Inderdaad, luchtlaag zonder ventilatie geeft geen problemen. Foutje idd.

@Franciesco zou enkel dampremmend zoals ik nu met Miofol 125s wil doen ook voldoende zijn?

[Franciesco]

@memo001 een licht dampremmende folie (Sd ~10m) kan waarschijnlijk ook prima. Maar de Miofol 125s heeft een SD van 40m. Dan zou ik liever een klimaatfolie toepassen. Die zal dan waarschijnlijk een grotere droogreserve geven. Ubakus moet dat dan kunnen tonen.

[Sunz]

Hallo,

Binnenkort gaan we de zolder laten isoleren.
Had een paar offertes binnen maar wil graag zekerheid dat er later geen condensproblemen, houtrot of dergelijke optreedt.

Zolder bestaat uit keramische dakpannen met daaronder een dampdoorlatend onderdak (overlappend)(dakbeschot) met daaronder de kepers/balken.



Offerte 1 plaatst rechtstreeks 16cm PIR platen rechtstreeks op de kepers/balken.

Offerte 2 taped eerst de overlappende naden van het dakbeschot af, vult de kepers met 6cm glaswol en plaats daarover 12cm PIR platen.

Heb gekozen voor offerte 1 gezien de iets betere isolatie, deels goedkoper en combineert ook nog andere werken hier in huis.

Toch als ik het ingeef in Ubakus met iets hogere vochwaarden is er toch kans op vochtproblemen?
Moet wel zeggen dat onze zolder ook deels mee geventileerd door onze Duco Silent Connect MV box (en ik beschik ook nog over een automatisch instelbare onvochtiger).
Had onze vaste aannemer ook gedacht wat hij ervan vondt en hij zei dat ook rechtstreeks isoleert op de kepers en dat er geen condens mogelijk is. Maarja ieder vind zijn eigen manier natuurlijk de beste...

Ubakus

16 CM PIR 60% vocht



16 CM PIR 75% vocht



Glaswol en PIR 60% vocht



Glaswol en PIR 75% vocht



Nu veranderen kan ik niet meer maar kan natuurlijk wel garantie vragen op latere evt gebreken ofzo.
Wat denken jullie ervan?

[Franciesco]

@Sunz in je beschrijving geef je PIR aan, maar in Ubakus zet je PUR platen neer. Dat matcht niet.
Daarnaast vertel je niet welk merk/type PIR platen men wil gaan monteren (in zowel offerte 1 als 2). Is dat met of zonder alu cachering aan beide zijdes? Zonder dit soort gegevens valt er weinig zinnigs te zeggen vrees ik.

Overigens heb je in Ubakus de opbouw op "gevel" staan. Aangezien Ubakus oa de limieten baseert op het type constructie kun je deze beter correct op "dak" instellen. Meestal de zogenaamde "gearceerde" variant.

[memo001]

@Franciesco toch maar voor een klimaatfolie gekozen, Isover Xtrasafe zodat ik geen luchtspouw nodig heb. Dank voor feedback!

[Sunz]

Franciesco schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 14:57:
@Sunz in je beschrijving geef je PIR aan, maar in Ubakus zet je PUR platen neer. Dat matcht niet.
Daarnaast vertel je niet welk merk/type PIR platen men wil gaan monteren (in zowel offerte 1 als 2). Is dat met of zonder alu cachering aan beide zijdes? Zonder dit soort gegevens valt er weinig zinnigs te zeggen vrees ik.

Overigens heb je in Ubakus de opbouw op "gevel" staan. Aangezien Ubakus oa de limieten baseert op het type constructie kun je deze beter correct op "dak" instellen. Meestal de zogenaamde "gearceerde" variant.

Is met alu cachering aan beide kanten. Merk/type weet ik niet.
Bedankt! Ik pas het zsm aan nog beetje zoekende inzake Ubakus

[Barleone]

Mark1986 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 09:18:
@Franciesco
Natuurlijk zou je graag richting die Rc 5 a 5,5. Maar als ik het in mijn geval bekijk met gordingen van 14cm en een voorkeur voor biobased is dat volgens mij niet haalbaar toch zonder gordingen op te dikken? Puur interesse hoor....🙂

Bij ons zorgde het nieuwe raggelwerk voor het plafond voor de nodige extra dikte. Dat had ik tevoren niet bedacht en was dus een meevaller.

[Seafarer]

memo001 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 10:22:
@Franciesco De Timbertex folie had ik gekozen omdat ik dacht dat die het dichtste bij zit bij Miofol 125s folie zat die nu in bestelling staat.

Hier de simulatie met de Proclima Intello, helaas ook vochtproblemen.
[Afbeelding]

Qua Rc, liefst ga ik idd richting de 6. ~180mm Rockwool geeft een rd van 5, mét alle gordingen die ik heb wordt dat verlaagd naar ~4.3. Zonder met een extra laag PIR aan de gang te gaan zie ik dit een beetje als de beste oplossing. Binnen 10 jaar moet de dakpannen ook vervangen worden, dan kan er altijd nog van buitenaf wat tegenaan. Het is een beetje de balans zoeken tussen warmte isolatie en geluidsisolatie, die laatste is ook echt belangrijk. Daardoor valt volledig PIR af.

Hoe kan jij aan de binnenzijde een sterk geventileerde luchtlaag hebben met buitenlucht??

Edit: Mosterd na de maaltijd.

[Terrie]

Is er iemand die hier nog wat kennis kan delen? Had een eigen topic geopend omdat ik er qua keuze van materialen nog niet helemaal uit kwam. Voorzetwanden en tussenwanden woning uit 1956

[sOid]

sOid schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:06:
Eind februari wordt eindelijk mijn dakkapel geplaatst. Daarna wil ik zsm de zolder gaan isoleren. Ik heb me goed ingelezen, maar heb nog wat vragen. Hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen!

Algemene info:
- Door de geringe hoogte van de zolder, moet de isolatie zo dun mogelijk. Dit is ook de reden dat niet de volledige breedte van de balken wil opvullen met isolatie. Hierdoor kom ik uit op PIR (vermoedelijk 90mm) met aluminium cachering+gips (specifiek deze platen): https://www.isolatiemater...600x90-125mm-rd409-072-m2
- Er is op dit moment al een folie aanwezig tussen de pannen en het dakbeschot. Van de woningbouwvereniging (waarvan ik het huis heb gekocht) heb ik begrepen dat dit een dampdoorlatende folie is. Huis is uit '62 en er is bij de woningbouw geen informatie te vinden dat er naderhand nog iets aan de dakconstructie is veranderd.

Bij onderstaand schema van Ubakus twee opmerkingen:
- De folie zit direct onder de pannen, maar dat kan ik in Ubakus niet op de juiste plek krijgen.
- De ventilatielatten (die ik dus nog moet aanbrengen en waarop de PIR-platen worden bevestigd) zitten in het echt 90 graden gedraaid, maar dat kan ik in Ubakus ook niet aanpassen.

[Afbeelding]

Concrete vragen:
- Is er een of andere manier om te verifiëren dat de folie inderdaad dampdoorlatend is?
- Krijg ik problemen met condensatie door ccombinatie dampdoorlatend direct onder de pannen en dampdicht direct onder het gips (de alu laag)?
- Ik wil achter de PIR wat elektra aanleggen. Neem aan dat ik dat gewoon tussen de ventilatielatten direct op het dakbeschot kan monteren?
- Zie ik verder iets over het hoofd?

Anyone? Zo complex zijn mijn vragen volgens mij niet, voor de guru's die hier aanwezig zijn

[Jron667]

Ik heb een huis wat we op gaan knappen en daar wil ik het dak isoleren.

Wat zou het handigst zijn om een dak met betonnen balken te isoleren?

Het dak eraf halen is veel werk voor een huis wat we gaan verhuren, tussen de balken isoleren met beton lijkt ook niet echt handig. Metalen latten tegen de betonnen balken aan en daarop folie en isolatie zetten? Afwerken met OSB-plaat. Het is een zolder, niet een ruimte die gebruikt gaat worden, afwerking hoeft niet super te zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door Jron667 op 26-01-2025 12:07 ]

[Franciesco]

sOid schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:06:
Eind februari wordt eindelijk mijn dakkapel geplaatst. Daarna wil ik zsm de zolder gaan isoleren. Ik heb me goed ingelezen, maar heb nog wat vragen. Hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen!

Algemene info:
- Door de geringe hoogte van de zolder, moet de isolatie zo dun mogelijk. Dit is ook de reden dat niet de volledige breedte van de balken wil opvullen met isolatie. Hierdoor kom ik uit op PIR (vermoedelijk 90mm) met aluminium cachering+gips (specifiek deze platen): https://www.isolatiemater...600x90-125mm-rd409-072-m2
- Er is op dit moment al een folie aanwezig tussen de pannen en het dakbeschot. Van de woningbouwvereniging (waarvan ik het huis heb gekocht) heb ik begrepen dat dit een dampdoorlatende folie is. Huis is uit '62 en er is bij de woningbouw geen informatie te vinden dat er naderhand nog iets aan de dakconstructie is veranderd.

Bij onderstaand schema van Ubakus twee opmerkingen:
- De folie zit direct onder de pannen, maar dat kan ik in Ubakus niet op de juiste plek krijgen.
- De ventilatielatten (die ik dus nog moet aanbrengen en waarop de PIR-platen worden bevestigd) zitten in het echt 90 graden gedraaid, maar dat kan ik in Ubakus ook niet aanpassen.

[Afbeelding]

Concrete vragen:
- Is er een of andere manier om te verifiëren dat de folie inderdaad dampdoorlatend is?
- Krijg ik problemen met condensatie door ccombinatie dampdoorlatend direct onder de pannen en dampdicht direct onder het gips (de alu laag)?
- Ik wil achter de PIR wat elektra aanleggen. Neem aan dat ik dat gewoon tussen de ventilatielatten direct op het dakbeschot kan monteren?
- Zie ik verder iets over het hoofd?

Of de folie dampdoorlatend is kun je soms zien omdat de folie met kleine gaatjes geperforeerd is. Als dat niet het geval is, dan is het meestal een gok. Tenzij er misschien een merk/type ergens te zien is. Een dampopen folie aan de koude zijde is wel gebruikelijker dan dampdicht.

Met een dampopen dak aan de koude zijde en dampdichte isolatielaag zijn vochtproblemen niet waarschijnlijk. Wel blijft nauwkeurig werken belangrijk. En vormen de onderbrekingen in de dampdichte laag (de gordingen) een bepaald risico. Wil je echt niet verder gaan met de isolatiedikte? Een Rc van ca 3,5 vind ik mager en zou toch wel naar een Rc van 5 of meer streven. Met een wat dikkere isolatielaag kun je dan misschien ook wel de hele gordingdikte opvullen waarbij dan ook de gordingen met alu folie/tape afgeschermd kunnen worden. En er dan dus ook daar geen onderbreking meer van de dampdichte laag zijn.

Bij een dampdichte isolatielaag geen leidingen door deze laag heen leggen. Ook hierbij geldt dat je het liefst geen onderbrekingen in die dampdichte laag wilt hebben. Dus als dat wel gaat gebeuren kun je de leidingen beter aan de warme kant van de isolatielaag plaatsen.

Mbt die pir+gipsplaten: zoals ik wel vaker aangegeven heb in dit topic heeft dat niet mijn voorkeur. Want met die platen krijg je ook weer onderbrekingen in die dampdichte laag tussen de platen onderling.

Overigens moet het prima mogelijk zijn om de dampopen folie aan de koude kant van het dakbeschot correct in te tekenen in Ubakus. Zie ook onderstaande voorbeeld (uit de TS);

[Franciesco]

@Jron667 wat voor dakbedekking zit er op dat betonnen dak? Een tekening en/of foto’s zouden helpen om de situatie beter in te schatten.

[Jron667]

Franciesco schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:08:
@Jron667 wat voor dakbedekking zit er op dat betonnen dak? Een tekening en/of foto’s zouden helpen om de situatie beter in te schatten.

Is het zo iets duidelijker? Het is een pannendak op betonnen balken

[ Voor 7% gewijzigd door Jron667 op 26-01-2025 12:08 ]

[S.J.Onnie]

Jron667 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 12:07:
[...]


Is het zo iets duidelijker? Het is een pannendak op betonnen balken

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik jouw dakconstructie zo zie, denk ik dat je een mooie uitdaging hebt. Volgens mij is het het eenvoudigst om de pannen te verwijderen en dan een vorm van dakbeschot (Stycoflex bijvoorbeeld) aan te brengen met een waterkerende dampopen folie erop. Als je gaat isoleren met de huidge opbouw, loop je namelijk kans op waterintreding. Als er dan een folie onder de betonbalken zit, kan het water nergens heen.

Als het dakbeschot erop zit, kun je tussen de balken isoleren (met een houtvezel, vlas of iets dergelijks) en eventueel ook "over" de balken heen. Ideaal wordt het niet maar in het vermoedelijke klimaat, kun je dat wel hebben.

[Jron667]

S.J.Onnie schreef op zondag 26 januari 2025 @ 12:45:
[...]

Als ik jouw dakconstructie zo zie, denk ik dat je een mooie uitdaging hebt. Volgens mij is het het eenvoudigst om de pannen te verwijderen en dan een vorm van dakbeschot (Stycoflex bijvoorbeeld) aan te brengen met een waterkerende dampopen folie erop. Als je gaat isoleren met de huidge opbouw, loop je namelijk kans op waterintreding. Als er dan een folie onder de betonbalken zit, kan het water nergens heen.

Als het dakbeschot erop zit, kun je tussen de balken isoleren (met een houtvezel, vlas of iets dergelijks) en eventueel ook "over" de balken heen. Ideaal wordt het niet maar in het vermoedelijke klimaat, kun je dat wel hebben.

Het huis staat in Portugal, maar het wordt hier ook koud en nat in de winter (maar vorst maximaal -4 op die plek, paar dagen per jaar in de nacht). Het is wel makkelijk om het dak eraf te halen, kunnen we gelijk hoekpannen gebruiken in plaats van een gemetselde opstaande rand over de pannen heen (wat dus altijd gaat lekken).

Er worden hier ook platen verkocht voor onder de dakpannen, onderdak van soort golfplaat.

[ Voor 12% gewijzigd door Jron667 op 26-01-2025 12:55 ]

[Franciesco]

@Jron667 ben het eens met @S.J.Onnie. Dit dak zal eerst goed wind- en waterdicht gemaakt moeten worden voordat je gaat isoleren. Zo’n golfplaten onderdak zal zeker een verbetering geven, maar ik denk niet dat het daarmee echt wind- en waterdicht wordt. En dan doel ik op de aansluitingen bij oa de gevels en nok. Of daar moeten extra maatregelen genomen worden.

Zelf zou ik meer voelen voor bv een dakbeschot met een waterkerende maar dampopen folie er boven op. Zoals het lijkt op de foto zul je dan alsnog golfplaten oid er bovenop kunnen doen (de pannen lijken de boel niet goed af te sluiten) en dan weer de pannen (voor de looks) er weer op. Dat zie je in Frankrijk ook wel vaker.

De betonnen gordingen zijn wel forse thermische burggen. En daarbij vraag ik mij, vanwege de naar mijn inschatting toch wel behoorlijk kans op condensatie, af of het verstandig is om een houten dakbeschot te plaatsen. Misschien beter iets van kunststof ofzo.
@twain4me hoe kijk jij hier tegen aan?

[Jron667]

Franciesco schreef op zondag 26 januari 2025 @ 13:32:
@Jron667 ben het eens met @S.J.Onnie. Dit dak zal eerst goed wind- en waterdicht gemaakt moeten worden voordat je gaat isoleren. Zo’n golfplaten onderdak zal zeker een verbetering geven, maar ik denk niet dat het daarmee echt wind- en waterdicht wordt. En dan doel ik op de aansluitingen bij oa de gevels en nok. Of daar moeten extra maatregelen genomen worden.

Zelf zou ik meer voelen voor bv een dakbeschot met een waterkerende maar dampopen folie er boven op. Zoals het lijkt op de foto zul je dan alsnog golfplaten oid er bovenop kunnen doen (de pannen lijken de boel niet goed af te sluiten) en dan weer de pannen (voor de looks) er weer op. Dat zie je in Frankrijk ook wel vaker.

De betonnen gordingen zijn wel forse thermische burggen. En daarbij vraag ik mij, vanwege de naar mijn inschatting toch wel behoorlijk kans op condensatie, af of het verstandig is om een houten dakbeschot te plaatsen. Misschien beter iets van kunststof ofzo.
@twain4me hoe kijk jij hier tegen aan?

Ik denk dat ze de balken te ver uit elkaar hebben geplaatst waardoor de dakpannen te wijd liggen, ik zal volgende week een keer gaan kijken. We zijn bijna klaar met ons eigen huis (nieuwbouw), dus tijd voor een nieuw project.

[S.J.Onnie]

Jron667 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 12:52:
[...]


Het huis staat in Portugal, maar het wordt hier ook koud en nat in de winter (maar vorst maximaal -4 op die plek, paar dagen per jaar in de nacht). Het is wel makkelijk om het dak eraf te halen, kunnen we gelijk hoekpannen gebruiken in plaats van een gemetselde opstaande rand over de pannen heen (wat dus altijd gaat lekken).

Er worden hier ook platen verkocht voor onder de dakpannen, onderdak van soort golfplaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat natuurlijk ook kan (geen idee of ze dat in Portugal hebben) is zoiets:
https://sandwichplattengroup.de/dach/paneel-rot-dachziegel/
Ben je in een keer klaar

Is het mijn smaak? Niet direct. Maar soms gaat functie voor vorm

[Jron667]

S.J.Onnie schreef op zondag 26 januari 2025 @ 14:11:
[...]

Wat natuurlijk ook kan (geen idee of ze dat in Portugal hebben) is zoiets:
https://sandwichplattengroup.de/dach/paneel-rot-dachziegel/
Ben je in een keer klaar

Is het mijn smaak? Niet direct. Maar soms gaat functie voor vorm

Dat wordt hier heel erg veel gebruikt, omdat het sneller en een stuk goedkoper is. Wij gaan erover nadenken. Scheelt wel een boel werk.

[twain4me]

@Jron667 Ik zou in jouw geval zeker voor isoleren van buiten gaan. je hebt zo te zien een te flauwe dakhoek om te gaan prutsen van binnenuit met folie, daar komt gewoon teveel vocht langs de pannen bij een beetje wind en als de dakpannen er toch af gaan is direct buiten isoleren een no brainer.

Veder zou ik voor veel spui ventilatie zorgen die enorme kieren tussen de pannen zorgen ook voor een koele slaapkamer zodra de zon onder gaat. mijn eigen huis heeft een schuur die is opgebouwd zoals jouw huis. en die kan best een beetje warm worden maar smorgens is die weer lekker koel. de geisoleerde schuur van mijn buren blijft gewoon warm, dat is de keerzijde van isoleren. dat kan je deels tegen gaan door faseverschuiving goed toe te passen.

[P5ycho]

Voor de mensen die al eens steicoflex 036 verwerkt hebben, hoe vergevensgezind is dit spul? Ik heb 195mm gordingen, en twijfel of ik 1x 200mm ertussen moet drukken, of dat ik gek moet gaan doen met 100+50+40mm. Het spul is al best zwaar, ik wil voorkomen dat de boel 'bol gaat staan'.

memo001 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 19:39:
Ik was eerst van plan mijn zolder na te isoleren met 180mm houtvezelplaten (Steicoflex 036), maar na het nog eens nametingen van mijn gordingen blijken die 170mm te zijn. Helaas bestaat er geen 170mm houtvezel, wél 170mm isovlas of rockwool (Rocksono Base).

Ik ben een beetje opzoek naar de balans tussen warmte isolatie zomer, winter én geluidsisolatie. Ik woon namelijk op een aanvliegroute van Schiphol. Vandaar mijn initiele wens om te isoleren met zo zwaar mogelijke isolatie (= houtvezel).

Wat zou jullie suggestie hierin zijn? Of overal de gordingen met 10mm opdikken? Gordingen zelf worden nog ingepakt met 20-30mm pir (nog even een balans zoeken met de ruimte die ik hierdoor kwijt raak) en gipskarton.

Je kunt wel 120mm en 50mm steicoflex combineren. Qua prijs maakt dat niet veel uit.

[P5ycho]

Eerdere post met plaatje: P5ycho in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Mijn oplossing is na wat ubakus rekenwerk verschoven van Isovlas naar SteicoFlex 036. De warmtewering in de zomer is veel en veel groter door grotere soortelijke warmte en gewicht. Verwerken lijkt ook makkelijker, Isovlas lijkt wat taaier en flexibeler op youtube, dus minder makkelijk zagen.

De gordingen nog zichtbaar houden heb ik opgegeven, teveel werk met de klimaatfolie.
Ik ga houtwerk aanbrengen gelijk met de gordingen, zoals hier:
YouTube: Dak isoleren 1
Dan klimaatfolie en horizontale panlatten erover, en dan de gipsplaten verticaal. Iets meer gedoe met verwerken, maar ik doe het werk niet alleen gelukkig.

Ubakus screenshot ziet er nu zo uit:


Amplitudedemping van 2.8 naar 36, dat is geweldig veel beter. faseverschuiving van 5.8h naar 14h, eigenlijk niet meer boeiend vanwege de goede amplitudedemping.

Hebben jullie nog opmerkingen over deze oplossing?

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 26-01-2025 22:46 ]

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:21:
Voor de mensen die al eens steicoflex 036 verwerkt hebben, hoe vergevensgezind is dit spul? Ik heb 195mm gordingen, en twijfel of ik 1x 200mm ertussen moet drukken, of dat ik gek moet gaan doen met 100+50+40mm. Het spul is al best zwaar, ik wil voorkomen dat de boel 'bol gaat staan'.


[...]

Je kunt wel 120mm en 50mm steicoflex combineren. Qua prijs maakt dat niet veel uit.

Onze balken zijn ook net iets minder dan 200 mm en daar ging 200 mm Steicoflex 036 prima in! Op sommige plekken is het zelfs nog iets verder ingeduwd om elektrabuizen een stukje te laten verspringen.

Het ging bij ons wel een beetje bol hangen omdat het echt behoorlijk ingedrukt moet worden aan de zijkanten om vast te klemmen. Ik heb overal draad gespannen om het in de lucht te houden (en daarna alle kieren nog volgestopt/tengels eroverheen geplaatst). Het spul is slapper/zachter dan ik van tevoren dacht.

[P5ycho]

Bedankt voor het delen van je ervaring, daar kan ik wat mee .
Heb je de aangeraden afstand +1cm gebruikt om het te klemmen?
Slap maar zwaar, we zullen het ermee moeten doen. Het dak is 35 en 55 graden, hopelijk houd de klemkrscht plus rachels alles op hun plek.
Door 100+100mm te kiezen kan ik de achterste laag achter de verticale latten plaatsen zodat die minder gaan hangen, hoop ik.

Ik denk dat ik maar even een enkel pak plus hout bij de Hornbach ga halen en het gewoon opbouw.

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 27-01-2025 19:00 ]

[No Hands]

Jron667 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 12:07:
[...]


Is het zo iets duidelijker? Het is een pannendak op betonnen balken

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die betonnen balken moeten eruit.
Wat je ook doet, van binnen of van buiten isoleren. Die balken blijven contact maken met niet geïsoleerd beton wat buitentemperaturen aanneemt. Dat gaat condenseren als een gek.

[WeerNsKlussers]

P5ycho schreef op maandag 27 januari 2025 @ 18:59:
Bedankt voor het delen van je ervaring, daar kan ik wat mee .
Heb je de aangeraden afstand +1cm gebruikt om het te klemmen?
Slap maar zwaar, we zullen het ermee moeten doen. Het dak is 35 en 55 graden, hopelijk houd de klemkrscht plus rachels alles op hun plek.
Door 100+100mm te kiezen kan ik de achterste laag achter de verticale latten plaatsen zodat die minder gaan hangen, hoop ik.

Ik denk dat ik maar even een enkel pak plus hout bij de Hornbach ga halen en het gewoon opbouw.

Ja, wat er op het etiket staat hebben we aangehouden. M’n geheugen laat me in de steek of dat 1 cm per kant of totaal was. Minder dan voorgeschreven flopte er wel gewoon weer uit. Ik moest wel veel zagen want de afstand tussen onze balken is op sommige plekken kleiner dan standaard. Daardoor misschien wat meer rafelige randen gekregen waardoor dat gebeurde? Het zagen zelf is wel super snel gedaan.

[Peteradriaans]

Goedendag,


Ik heb onlangs mijn schuine dak aan de binnenzijde laten isoleren door mijn aannemer (10cm Pir platen met aluminium aan beide zijdes). Echter, de timmerman die een Velux-raam voor me heeft geplaatst, wees mij op mogelijke problemen. Hij adviseerde om dit eerst nader te onderzoeken voordat ik het geheel laat stucen. Ik heb al flink wat informatie gezocht op dit forum, maar ik kon geen situatie vinden die precies overeenkomt met de mijne. Wel heb ik via de bekende duitse website een simulatie gedaan waaruit geen problemen leken te kuynnen ontstaan maar toch hoor hoor ik ook graag jullie advies:

Zo laten?
Alles verwijderen, omdat er een grote kans is op problemen?
Of bepaalde aanpassingen doen om het te verbeteren en het risico op vochtproblemen te beperken?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Op foto 1 is de dakopbouw te zien. Pur op de buitenzijde, soort houtplaat.

Op foto 2 is te zien hoe de isolatie geplaatst is. De isolatieplaten zijn tegen het dakbeschot aangedrukt en afgeklemd door middel van een balkje. Er is geen spouw geplaatst of verder folie toegepast.

Op foto 3 is de onderkant van het dak te zien/te zien hoe het is afgewerkt met giplaten.

[ Voor 4% gewijzigd door Peteradriaans op 28-01-2025 19:27 ]

[P5ycho]

Kun je niet gewoon je ubakus doorsnede plaatsen?

PS, chatgpt heeft je tekst verbeterd.

[Peteradriaans]

Zie hier - maar ik weet natuurlijk niet precies wat voor pur er onder de dakpannen zit (woning uit 1978). Nog even handig te vermelden. Ik heb niet het idee dat ze de pir platen getapet hebben en purschuim hebben gebruikt om ze vast te maken dan wel tussen de randen

[ Voor 15% gewijzigd door Peteradriaans op 28-01-2025 19:41 ]

[P5ycho]

Als je maar weet wat voor materiaal het is zodat je opbouw klopt lijkt me.
Op je plaatje staat linksboven 'gevel', dus dit wordt niet gesimuleerd als dakopbouw.

Er zit nu multiplex opgesloten tussen twee dampdichte lagen, dus ik zou me hier wel zorgen maken.

[Peteradriaans]

Dankje voor je reactie. Ik heb het even veranderd van gevel naar hellend dak, dat lijkt geen verschil te maken. Het is natuurlijk lastig om te bepalen hoe dampdicht de pur uit 1978 nog is maar voel me hier ook niet helemaal mee op het gemak. Zijn er suggesties om risico's te verlagen of is het gedragen advies alles er maar uit?

[P5ycho]

@twain4me, @Franciesco, jullie misschien nog opmerkingen op deze post?
Een laatste check door iemand met meer ervaring zou me helpen de laatste twijfel weg te nemen .

[Joove]

Peteradriaans schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:54:
Het is natuurlijk lastig om te bepalen hoe dampdicht de pur uit 1978 nog is maar voel me hier ook niet helemaal mee op het gemak. Zijn er suggesties om risico's te verlagen of is het gedragen advies alles er maar uit?

[Afbeelding]

Het dak lijkt toch wel erg op een Unidek of Opstalan, genoeg over te vinden in dit topic en een voorbeeld in de topicstart met Ubakus plaat. De mening in dit topic is dat de pur niet (meer) dampdicht is, maar eerder dampremmend.
Je Ubakus plaat lijkt niet compleet: je dak blijft niet overeind door een multiplex plaat, waar zijn de gordingen (horizontaal) en/of spanten/sporen (de houten balken waar de klemmende latjes tegenaan gemonteerd zijn)? Zit er nog houtenlatjes in de pur laag (verticaal?) op de
multiplex? Bij mij wel. En waar is de geventileerde luchtlaag onder je dakpannen?
Er zijn mensen in dit topic die met PIR hebben geïsoleerd, omdat ze niet bang zijn voor vocht in constructie. Het merendeel kiest voor glaswol/vlas/houtvezel met een klimaatfolie.
Je hebt het laten doen dus bij problemen hoop je dat je nog bij je partij terecht kunt voor een oplossing.

[twain4me]

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 06:48:
@twain4me, @Franciesco, jullie misschien nog opmerkingen op deze post?
Een laatste check door iemand met meer ervaring zou me helpen de laatste twijfel weg te nemen .

je kan op 20 cm het spul wel 5mm samen drukken maar het zet wel kracht op je rachels. de overspanning zal dus eigenlijk kleiner moeten ( of de rachels dikker) dus als je al aan de max van je rachels zit zou ik het niet doen.

[twain4me]

Peteradriaans schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:54:
Dankje voor je reactie. Ik heb het even veranderd van gevel naar hellend dak, dat lijkt geen verschil te maken. Het is natuurlijk lastig om te bepalen hoe dampdicht de pur uit 1978 nog is maar voel me hier ook niet helemaal mee op het gemak. Zijn er suggesties om risico's te verlagen of is het gedragen advies alles er maar uit?

[Afbeelding]

100mm pur zal denk ik een dampremmer hebben aan de binnenkant. het is trouwens ook een ongewone afmeting voor 1978

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 29-01-2025 15:18 ]

[assje]

P5ycho schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:21:
Voor de mensen die al eens steicoflex 036 verwerkt hebben, hoe vergevensgezind is dit spul? Ik heb 195mm gordingen, en twijfel of ik 1x 200mm ertussen moet drukken, of dat ik gek moet gaan doen met 100+50+40mm. Het spul is al best zwaar, ik wil voorkomen dat de boel 'bol gaat staan'.

Ik heb geen ervaring met Steicoflex maar wel gewerkt met Knauf 032 en 036. Zelfs met de 032 zou ik 5mm indrukken op 200mm nog wel aandurven. Met een 036 wol kan ik me echt niet voorstellen dat dit een probleem is.

Hier mijn referentie:
assje in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik heb 200mm isolatie gebruikt en mijn gordingen waren 190-195mm. Ik had verder een vrij serieuze HoH afstand van 110cm en heb daarom rachels 28x70mm om de 30cm geplaatst voor voldoende stevigheid.

[ Voor 20% gewijzigd door assje op 29-01-2025 15:31 ]

[P5ycho]

twain4me schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:14:
[...]


je kan op 20 cm het spul wel 5mm samen drukken maar het zet wel kracht op je rachels. de overspanning zal dus eigenlijk kleiner moeten ( of de rachels dikker) dus als je al aan de max van je rachels zit zou ik het niet doen.

Bedankt voor je reactie.
Ik maak me ook zorgen over het gaan hangen van de houtvezel, daarom deze constructie:
22x100 verticaal tussen de gordingen (met de dunne zijde naar voren), hoh ~575mm (breedtemaat steicoflex -10mm, dus weinig snijwerk)
rachels 22x50 horizontaal hoh 30, vastgezet op de 22x100 verticale planken. Zo hoeven ze maar 575mm te overbruggen.

Snelle 3D tekening want plaatjes zeggen meer dan tekst (clickable):

Ik zie niet hoe ik dat nog beter kan doen, dus we gaan het gewoon proberen.

[ Voor 15% gewijzigd door P5ycho op 29-01-2025 16:56 ]

[P5ycho]

assje schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:28:
[...]


Ik heb geen ervaring met Steicoflex maar wel gewerkt met Knauf 032 en 036. Zelfs met de 032 zou ik 5mm indrukken op 200mm nog wel aandurven. Met een 036 wol kan ik me echt niet voorstellen dat dit een probleem is.

Hier mijn referentie:
assje in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Ik heb 200mm isolatie gebruikt en mijn gordingen waren 190-195mm. Ik had verder een vrij serieuze HoH afstand van 110cm en heb daarom rachels 28x70mm om de 30cm geplaatst voor voldoende stevigheid.

Knauf is minerale wol, steico is houtvezelwol. ik weet niet of dat vergelijk dan zomaar opgaat.
Omdat het gewicht 5 vs 9 kg/m2 bij 200mm dikte is, durf ik een overspanning van 1400mm niet aan, zelfs niet met wat dikkere latten. Ik ben ook een scheiterd .

[marcelcee]

In een wat grotere verbouwing wil ik mijn dak volledig nieuw laten maken, inclusief dakconstructie. Deze woning is circa 100 jaar oud en in die tijd lijkt er al behoorlijk wat vochtschade te zijn ontstaan. Het gaat om een gordingen dak, met momenteel 1 houten dakspant in het midden.

Idee is om twee stalen dakspanten te laten plaatsen en de gordingen tussen de spanten te brengen (die liggen er nu nog op). Daarna kan er volgens mij 'zoals nieuwbouw' gewerkt worden met sandwichpanelen en nieuwe pannen. Mijn ubakus-simulatie lijkt in orde te zijn. Alleen de droogreserve is slecht, maar ik verwacht dan ook geen vocht door de nieuwe pannen, dampopenfolie en sandwichpanelen. Eens dat ik de droogreserve buiten mijn beoordeling laat in zo een situatie? Of is mijn begrip hiervan te beperkt en zie ik nadelen over het hoofd?

Wanneer ik de dampremmende folie achter de gipsplaten uitzet/weglaat dan is de droogreserve juist heel goed. Maar het was mijn algemene impressie dat een dampremmende laag aan de binnenzijde wél aangeraden wordt.

Ik begrijp dat ik met PIR slechte geluidisolatie heb, maar het zal niet slechter zijn dan mijn huidige dakbeschot waar ik op sommige plekken de buitenlucht door kan zien. Eventueel nog extra isoleren met wol tussen de gordingen als het te luidruchtig is?

[assje]

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:43:
Knauf is minerale wol, steico is houtvezelwol. ik weet niet of dat vergelijk dan zomaar opgaat.
Omdat het gewicht 5 vs 9 kg/m2 bij 200mm dikte is, durf ik een overspanning van 1400mm niet aan, zelfs niet met wat dikkere latten. Ik ben ook een scheiterd .

Ah, ik heb niet zo goed opgelet 1400mm zou ik ook echt niet doen, ik vond mijn situatie al de limieten opzoeken.

Je constructie met de latten klinkt logisch. Denk wel even na hoe je het met die latten wil doen; ga je die ook vastzetten aan de balken of trek je ze enkel vast aan de rachels als ondersteuning?

In geval van het eerste voorzie ik echt wel behoorlijk complexiteit om uit te lijnen.

[P5ycho]

Ik wil ze met blokjes op de balken vastzetten idd.
Geleend van deze video:
YouTube: Dak isoleren 1

Uitlijnen is misschien wel werk ja, hmm.

[Franciesco]

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:36:
[...]

Bedankt voor je reactie.
Ik maak me ook zorgen over het gaan hangen van de houtvezel, daarom deze constructie:
22x100 verticaal tussen de gordingen (met de dunne zijde naar voren), hoh ~575mm (breedtemaat steicoflex -10mm, dus weinig snijwerk)
rachels 22x50 horizontaal hoh 30, vastgezet op de 22x100 verticale planken. Zo hoeven ze maar 575mm te overbruggen.

Snelle 3D tekening want plaatjes zeggen meer dan tekst (clickable):
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zie niet hoe ik dat nog beter kan doen, dus we gaan het gewoon proberen.

Steicoflex 036 is behoorlijk stevig en relatief stug materiaal. Maar ook ik denk dat 5mm indrukken met de beschreven constructie best moet kunnen.

Wellicht ken je hem, maar in onderstaande video kun je een goede indruk krijgen van het materiaal en plaatsings opties.

[twain4me]

P5ycho schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 18:12:
Ik wil ze met blokjes op de balken vastzetten idd.
Geleend van deze video:
YouTube: Dak isoleren 1

Uitlijnen is misschien wel werk ja, hmm.

Opzich prima manier je kan er dan ook vrij makkelijk 5 mm erbij smokkelen, zodat je 200mm houtvezel mooi past. Ik zou wel een aaanslag of minimaal een lijn op de balk zetten zodat je makkelijk de juiste "diepte" te pakken hebt.

[ Voor 17% gewijzigd door twain4me op 31-01-2025 10:18 ]

[twain4me]

P5ycho schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:42:
Eerdere post met plaatje: P5ycho in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Mijn oplossing is na wat ubakus rekenwerk verschoven van Isovlas naar SteicoFlex 036. De warmtewering in de zomer is veel en veel groter door grotere soortelijke warmte en gewicht. Verwerken lijkt ook makkelijker, Isovlas lijkt wat taaier en flexibeler op youtube, dus minder makkelijk zagen.

nog even voor de volledigheid isovlas kan je beter klemmen om af te korten, dan is het goed te doen
YouTube: Snijden Isovlas 1

fun-fact: Ik heb ooit zoon soort snijplank gemaakt voor een isovlas medewerker om te laten zien bij bezoekjes aan de bouwplaats en op beursen.

[Voggy]

Pff, ik ben er nog steeds niet uit. PIR of houtvezel? Ik neig nog steeds naar pir vanwege de makkelijke verwerking. Mijn gevoel (en de wijze mensen in dit topic) zegt dat dit niet juist is omdat ik dan de spaanplaat opsluit tussen 2 dampdichte lagen. Echter vraag ik mij af hoe erg dit is, aangezien ik hier volgens Ubakus geen condensvorming krijg. Ik kan altijd even wat gaten boren door de spaanplaat heen, dan zou de damp er eventueel uit kunnen.

Waarom krijg ik in Ubakus bij houtvezel wel condensvorming en bij PIR niet? Zie onderstaand. Condensvorming is toch afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid? Deze zijn in beide situaties vrijwel gelijk... Waarom krijg ik dan toch condensatie bij houtvezel?

PIR:


Houtvezel:

[P5ycho]

twain4me schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 10:15:
[...]


Opzich prima manier je kan er dan ook vrij makkelijk 5 mm erbij smokkelen, zodat je 200mm houtvezel mooi past. Ik zou wel een aaanslag of minimaal een lijn op de balk zetten zodat je makkelijk de juiste "diepte" te pakken hebt.

Ja, ik bedacht me dat in de praktijk de gordingen een beetje doorhangen, zoals elke gording wel heeft. Daar zal ik ook rekening mee moeten houden, dus die 5mm zal ik soms meer, en soms minder hebben. Samen met het netjes uitvlakken zal ik die speling toch wel nodig hebben.

Bedankt voor het meekijken, ik ga ermee aan de slag.
Zodra ik resultaat boek dan post ik even een update.

[Franciesco]

@Voggy de vochtigheid is ter plaatse van de spaanplaat/pvc duidelijk hoger met klimaatfolie dan met pir incl alu cachering. En dat is logisch, want de klimaatfolie is niet dampdicht maar dampremmend, in tegenstelling tot de alu cachering van de pir platen.
Dat gezegd hebbende: Ubakus gaat uit van de perfecte montage. Als er ergens toch een "lek" in de alu cachering zit (bij b.v. overgang tussen platen of naar een muur ofzo) dan kan/zal daar ter plaatse de vochtigheid toenemen en is de werkelijkheid dus anders/minder mooi dan de simulatie..

Overigens vind ik de condensatie in de houtvezel simulatie acceptabel en zou ik me er niet druk om maken.

Misschien heb je het eerder genoemd en herinner ik het me niet meer, maar is er inderdaad een pvc-p laag aanwezig? Als in werkelijkheid op die plek een minder dampremmende laag aanwezig is, dan zal de simulatie iets gunstiger uitvallen verwacht ik.

Voor de netheid kun je nog een sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen toevoegen. Zie voorbeelden in de TS.

[hawlery]

Franciesco schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:17:
[...]


Of het nodig is om de isolatie te vervangen zou een spouw inspectie kunnen uitwijzen. Ik vind het zelf geen vanzelfsprekendheid dat dat nodig is, maar onderzoek kan je meer vertellen.
Zoals hierboven te lezen valt wordt een spouw die reeds gevuld is met glaswol soms ook nageisoleerd met Supafill. Dus dat is, indien het nodig blijkt, zeker na te vragen.

Als je de kozijn gaat vervangen, ga dan zeker voor kozijnen met triple glas die een U-waarde hebben van 0,6 of 0,7W/(m2K). Laat je niet afschepen met HR++ glas. Kijk daarnaast ook goed naar de isolatiewaarde van de kozijnen, ramen en eventueel deuren. Ook daar zitten behoorlijke verschillen in en je kunt het beter nu in één keer goed doen.
Zie ook het HR+++ topic.

Een dak met Rc van 2,5 is wat mij betreft zeker goed om na te isoleren. Ik heb dat zelf ook gedaan en ben van ca 2,5 naar ca 5,5 gegaan. Dat is duidelijk te merken aan het verminderde warmteverlies en dus een vermindering van de energie die nodig is om de woning op temperatuur te houden.

Waarom zou de lage isolatiewaarde van de gevelpanelen ook opgelost zijn met nieuwe kozijnen? Zitten die er aan vast?

Ik zou ook graag een onafhankelijke isolatie expert langs willen laten komen. Ik snap best dat er van alles gevuld kan worden, maar dan wil ik ook weten of ik vochtproblemen ga krijgen en hoe ik dat tegen kan gaan.

Bij de kozijnen/glas twijfel ik. Aan de ene kant wil ik sowieso tripple, omdat ik ook last heb van geluid. En dus ook geen ventilatie roosters. Aan de andere kant van het huis weet ik niet of de meerprijs het waard is om tripple glas te nemen ipv hr++.

Het dak en eigenlijk de gevels boven moet wel iets mankeren. De werkkamer verwarm ik af en toe en ik merkte deze week dat het van 18°C naar 15.5°C ging in 1 uur (!). Hetzelfde geldt voor de badkamer. Het is eigenlijk niet te betalen om het op 18°C te houden, laat staan 22°C. Dan moet de cv ketel constant aan staan. Ik weet echter niet of het de gevels zijn of het dak. In de woonkamer is het deze winter niet minder dan 16°C geweest en het duurt lang voordat het van 18°C naar 16°C gaat. De werkkamer en de woonkamer zijn wel allebei aan de kant waar ik geen buren heb (2 onder 1 kap).

Ik ben benieuwd of enkel de kozijnen en het glas vervangen mijn koude badkamer en werkkamer probleem gaat oplossen (ik denk het niet).

Als iemand een goede isolatie expert (die niks te verkopen heeft) in brabant kan aanraden, dan hoor ik het graag!

[twain4me]

hawlery schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 18:01:
[...]


Ik zou ook graag een onafhankelijke isolatie expert langs willen laten komen. Ik snap best dat er van alles gevuld kan worden, maar dan wil ik ook weten of ik vochtproblemen ga krijgen en hoe ik dat tegen kan gaan.

Bij de kozijnen/glas twijfel ik. Aan de ene kant wil ik sowieso tripple, omdat ik ook last heb van geluid. En dus ook geen ventilatie roosters. Aan de andere kant van het huis weet ik niet of de meerprijs het waard is om tripple glas te nemen ipv hr++.

Het dak en eigenlijk de gevels boven moet wel iets mankeren. De werkkamer verwarm ik af en toe en ik merkte deze week dat het van 18°C naar 15.5°C ging in 1 uur (!). Hetzelfde geldt voor de badkamer. Het is eigenlijk niet te betalen om het op 18°C te houden, laat staan 22°C. Dan moet de cv ketel constant aan staan. Ik weet echter niet of het de gevels zijn of het dak. In de woonkamer is het deze winter niet minder dan 16°C geweest en het duurt lang voordat het van 18°C naar 16°C gaat. De werkkamer en de woonkamer zijn wel allebei aan de kant waar ik geen buren heb (2 onder 1 kap).

Ik ben benieuwd of enkel de kozijnen en het glas vervangen mijn koude badkamer en werkkamer probleem gaat oplossen (ik denk het niet).

Als iemand een goede isolatie expert (die niks te verkopen heeft) in brabant kan aanraden, dan hoor ik het graag!

Klinkt eerder dat je ook een afgifte probleem hebt. als je niet stookt heeft isoleren niet heel erg veel zin.
badkamer zuigt doorgaans af en gebruikt daar de lucht van de omliggende ruimtes voor dus als in die ruimtes niet wordt gestookt wordt de badkamer vanzelf 15 - 16 graden dat bij gaan stoken stoken naar 22 graden is financieel idd onverstandig ookal is 16 graden wel koud voor een badkamer. (en dan heb ik het over bouwkundig en niet over comfort)

ALs je beperkt verwarmd en ventileerd (zoals je eerder aangaf) kan echt helemaal niemand garanderen dat je geen vocht problemen krijgt bij naisolatie van de spouw. Ventilatie en verwarming horen gewoon bij een goed functionerend huis. persoonlijk zou ik beginnen met de afgifte te bekijken en eventueel waterzijdig gaan inregelen. (maar dat is een ander topic)

[Franciesco]

@hawlery aanvullend op wat @twain4me aangaf zal met kortstondig verwarmen grotendeels alleen de lucht verwarmd worden en de massa niet/nauwelijks. Dat kan een reden zijn waarom de temperatuur zonder verwarmen weer snel terugloopt. Mede afhankelijk van de (actieve) ventilatie.

Als met name bepaalde ruimtes snel afkoelen, dan kun je ook eens bedenken via welke weg die warmte verloren gaat. Inventariseer de begrenzing van die ruimtes en de huidige isolatiewaardes daarvan. Bij eventuele naisolatie kun je dan uitrekenen wat het meeste effect gaat hebben.

Het kan ook zijn dat warmte van bv een badkamer grotendeels via het (ongeisoleerde) plafond naar de zolder gaat. Zeker als die zolder koud is door een matige dakisolatie kan dat een groot effect hebben. En heeft naisolatie van het dak (extra) nut.

Ook kan het zijn dat er bepaalde luchtlekken zijn. Bv afdichting rondom ramen waar veel koude lucht naar binnen komt cq warmte naar buiten lekt. Ik heb in dit topic wel eens wat foto’s geplaatst van wat ik tegen ben gekomen en dat was soms best schokkend.
Bij kouder weer, zoals er nu weer aankomt, kan in de vroege ochtend het bekijken van het dak soms ook inzicht geven. Wellicht zijn er plekken waar geen of veel minder rijp ontstaat wat een teken kan zijn dat daar warmte gemakkelijk naar buiten komt.



Op internet kun je vrij makkelijk het prijsverschil tussen hr++ en triple glas uitrekenen. B.v. op https://dubbelglas.nu/ Adhv die prijzen en de verschillende isolatiewaarden icm het benodigde glasoppervlak kan dat ook een idee geven of je het de moeite waard vindt. Maar persoonlijk zou ik me niet te veel blind staren op het prijsverschil, maar ook het verhoogde comfort mee laten tellen. Daarnaast blijft het zo dat hoe minder warmteverlies je hebt, hoe minder energie je nodig hebt om het huis te verwarmen. En daardoor ben je weer minder gevoelig voor schommelingen in de energieprijzen c.q. verminder je de afhankelijkheid van derden wat betreft energie.

[Voggy]

Franciesco schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:35:
@Voggy de vochtigheid is ter plaatse van de spaanplaat/pvc duidelijk hoger met klimaatfolie dan met pir incl alu cachering. En dat is logisch, want de klimaatfolie is niet dampdicht maar dampremmend, in tegenstelling tot de alu cachering van de pir platen.
Dat gezegd hebbende: Ubakus gaat uit van de perfecte montage. Als er ergens toch een "lek" in de alu cachering zit (bij b.v. overgang tussen platen of naar een muur ofzo) dan kan/zal daar ter plaatse de vochtigheid toenemen en is de werkelijkheid dus anders/minder mooi dan de simulatie..

Overigens vind ik de condensatie in de houtvezel simulatie acceptabel en zou ik me er niet druk om maken.

Misschien heb je het eerder genoemd en herinner ik het me niet meer, maar is er inderdaad een pvc-p laag aanwezig? Als in werkelijkheid op die plek een minder dampremmende laag aanwezig is, dan zal de simulatie iets gunstiger uitvallen verwacht ik.

Voor de netheid kun je nog een sterk geventileerde luchtlaag onder de pannen toevoegen. Zie voorbeelden in de TS.

Ik heb deze opbouw al eerder gepost, dus zou kunnen. Ik weet dat er folie zit, alleen niet wat voor folie. Dus ik ben van het ergste uitgegaan.

[hawlery]

@twain4me de mechanische ventilatie staat wel constant aan, dus ik denk dat er wel genoeg geventileerd wordt. Het klopt echter dat alle ruimtes om de badkamer heen niet verwarmd worden. De mechanische ventilatie zal ook verbeterd moeten worden als de isolatie verbeterd wordt. In de slaapkamer merk ik nu al dat de vocht percentage schommelt tussen 60-70% en soms zelf iets hoger dan 70%.

@Franciesco
Het betreft een plat dak met 8cm glaswol (volgens de bouwtekeningen). Dat is zeker niet de beste isolatie, maar ik vraag me af of dat de hoofdoorzaak is van de kou.
De spouw is ook gevuld met 8cm glaswol.

Zijn er bepaalde manieren om achter te komen waar de warmte verloren gaat? Het enige wat ik kan bedenken is een FLIR camera.

[P5ycho]

Een hoog vochtpercentage in de slaapkamer wordt meestal veroorzaakt door slechte ventilatie. Koop anders een CO2 meter met vochtfunctie, dan zul je waarschijnlijk zien dat ook de CO2 te hoog oploopt. Meten is weten.

De badkamer op 20grC houden met kamers ernaast die koud zijn is dweilen met de kraan open, dat lekt allemaal weg. Je gasketel vindt dat ook niet leuk. Dan kun je nog beter de andere kamers licht mee opstoken.

Je huis een betere isolatieschil geven met goede mechanische ventilatie (of zelfs balansventilatie) helpt enorm. Je hoeft dan minder een compromis te zoeken tussen comfort en portemonnee.

Kijk ook eens of je gemeente een energiescan sponsort.

[Franciesco]

hawlery schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 23:32:
@Franciesco
Het betreft een plat dak met 8cm glaswol (volgens de bouwtekeningen). Dat is zeker niet de beste isolatie, maar ik vraag me af of dat de hoofdoorzaak is van de kou.
De spouw is ook gevuld met 8cm glaswol.

Zijn er bepaalde manieren om achter te komen waar de warmte verloren gaat? Het enige wat ik kan bedenken is een FLIR camera.

Een plat dak met slechts 8cm glaswol is zeker de moeite waard om beter te isoleren.
Zoals gezegd: inventariseer de omliggende ruimtes en grenzen (niet perse de isolatieschil) van de ruimtes die snel afkoelen. Dan wordt het vanzelf logisch waar de warmte heen gaat en kun je dan bekijken wat je kunt verbeteren.

Een warmtebeeldcamera kan zeker ook inzicht geven in de isolatieschil. Maar dan zul je dat wel binnenkort moeten doen, want hoe groter het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur, hoe beter je het eea in kaart kan brengen. In het voorjaar ben je te laat. Als het heel heet weer in de zomer is zou het ook kunnen.
En gebruik deze ochtend en/of morgen om de rijp op het dak te inspecteren. Dat heb je verder niks voor nodig behalve je eigen ogen en geeft mogelijk ook al een idee of er ergens lekken zitten.

Je kunt ook iemand inhuren die warmtebeeld foto’s voor je maakt. Of zoals @P5ycho aangaf een warmtescan van de woning doet. Maar dit laatste kun je mijn inziens ook prima zelf doen door objectief naar de woning te kijken en logisch na te denken.

Op winderige dagen kun je ook mogelijk verdachte lekken in de kierdichting opsporen door te voelen en/of door met bv een wierook stokje langs bepaalde plekken te gaan. Een blowerdoortest is ook mogelijk maar zou ik eventueel pas doen nadat je eerst zelf goed gekeken hebt.

[jorritsmit]

Hoi,

ik ga een jaren 70 huis renoveren en heb te maken met een opstalan dak. Ik heb me ingelezen over de wisselende meningen over of dit nou dampdicht of dampopen is, dus ben ik voor het gemak maar even uitgegaan voor het slechtste geval beide kanten op. Verder hebben we nog te maken met het feit dat de aannemer de opstalan platen wil verstevigen met latten aan de binnenzijde van het dak. Ik heb twee oplossingen bedacht en wilde deze even hier checken. Zie de ubakus rapporten

1. glaswol tussen de gordingen en een klimaatfolie aan de binnenzijde met daarop tengels en giplaten. Ik denk de meest veilige optie, maar ik ben niet helemaal tevreden over de Rc waarde. bovendien is er nog steeds wat condensatie en is ook het droogreserve niet geweldig

2. PIR platen met een luchtspouw tussen het PIR en de opstalan platen. Er worden dan gaten in de opstalan platen geboord om de lucht daar te ventileren. dampremmende folie binnen (misschien niet nodig met alu cachering) en dampopen folie buiten. Hier is de Rc waarde een stuk beter (en als we besluiten de gordingen nog op te hogen schaalt deze oplossing ook sneller) maar het droogreserve verscrhikkelijk.

Maak ik met teveel zorgen over de Rc waarde, wat zouden jullie doen? Overwegingen voor het belang van de Rc waarde is overigens ook het energie label dat we willen halen.

PS ik heb de ud waarde van het PUR op het dak maar even op 1000m gezet, om van de slechte situatie uit te gaan.

edit: ik zie dat het rapport niks verteld over de droogreserve dus bij deze screenshots van beide oplossingen

GLASWOL


PIR

[ Voor 20% gewijzigd door jorritsmit op 02-02-2025 15:12 ]

[Master-T]

Heeft iemand hier een idee waar je knauf Supafil timber kunt kopen als particulier? De inblaas apparaten kun je huren bij boels maar ik kan de wol nergens vinden. Cellulose wel maar inblaas glaswol niet. (Reageren mag evt in een PB)

Thanks.

[Trilliwilli]

jorritsmit schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:23:
Hoi,

ik ga een jaren 70 huis renoveren en heb te maken met een opstalan dak. Ik heb me ingelezen over de wisselende meningen over of dit nou dampdicht of dampopen is, dus ben ik voor het gemak maar even uitgegaan voor het slechtste geval beide kanten op. Verder hebben we nog te maken met het feit dat de aannemer de opstalan platen wil verstevigen met latten aan de binnenzijde van het dak. Ik heb twee oplossingen bedacht en wilde deze even hier checken. Zie de ubakus rapporten

1. glaswol tussen de gordingen en een klimaatfolie aan de binnenzijde met daarop tengels en giplaten. Ik denk de meest veilige optie, maar ik ben niet helemaal tevreden over de Rc waarde. bovendien is er nog steeds wat condensatie en is ook het droogreserve niet geweldig

2. PIR platen met een luchtspouw tussen het PIR en de opstalan platen. Er worden dan gaten in de opstalan platen geboord om de lucht daar te ventileren. dampremmende folie binnen (misschien niet nodig met alu cachering) en dampopen folie buiten. Hier is de Rc waarde een stuk beter (en als we besluiten de gordingen nog op te hogen schaalt deze oplossing ook sneller) maar het droogreserve verscrhikkelijk.

Maak ik met teveel zorgen over de Rc waarde, wat zouden jullie doen? Overwegingen voor het belang van de Rc waarde is overigens ook het energie label dat we willen halen.

PS ik heb de ud waarde van het PUR op het dak maar even op 1000m gezet, om van de slechte situatie uit te gaan.

edit: ik zie dat het rapport niks verteld over de droogreserve dus bij deze screenshots van beide oplossingen

GLASWOL
[Afbeelding]

PIR
[Afbeelding]

Als ik je Ubakus bekijk zitten er wat fouten in die het resultaat beïnvloeden. Je hebt bij de glaswol tussen de folie en de afwerking een luchtspouw zitten, dit moet luchtspouw (niet geventileerd) zijn, tevens klopt de opbouw van je Opstalan niet. De PUR loopt niet door maar wordt door de tengels onderbroken, dit geeft ook een beter resultaat omdat het dan beter dampdoorlatend wordt. Ook moet je PUR (unbeschichtet) kiezen, die is zonder Alu laag, die zit er bij Opstalan niet op.

Je moet de Opstalan platen zo opzetten (de dikte van het PUR hangt van bouwjaar en type af en zul je moeten nameten op je eigen dak):



Tevens vind ik de Rc waarde van glaswol niet slecht, alles boven de Rc5,5 is voor een naisolatie van een jaren 70 huis zeer goed, de meerwaarde van hoger ga je niet terugverdienen.

Bovendien vind ik alleen Rc als criterium niet juist, ik zie dat de faseverschuiving (de weerstand tegen de zon in de zomer) bij glaswol beter is, de akoestische demping zal veel beter zijn en de brandwerendheid is ook beter als bij PIR. Het totaalplaatje ziet er als je al deze criteria mee neemt een stuk gunstiger uit voor glaswol, tel daar de dampopen constructie bij op. Ook de verwerkbaarheid is beter, je kunt elke kier goed dicht krijgen, dat is bij PIR wel heel sterk afhankelijk van de kritische aannemer die dat echt juist moet uitvoeren.

Bovendien heb je in de PIR situatie in Ubakus een waterkerende folie ingetekend die doorloopt, dat is nooit in de praktijk uit te voeren omdat de dakconstructie dan open moet en dat zal niet de bedoeling zijn.
De folie aan de binnenzijde doet bij PIR met Alu niet veel, mits de juiste verwerking is toegepast.

Ik ben zelf ook voorstander van de buitentemperatuur naar -2 zetten. We hebben in de allerstrengste winter ooit geregistreerd, die van 1963, een gemiddelde over december t/m februari gehad van circa -3. Dat gaan we in Nederland echt nooit meer halen en ik vind het realistischer om die dus iets hoger te zetten.

Ik zie in mijn simulaties de uitkomsten al duidelijk een eind omhoog gaan bij -2 en met de huidige winters die eerder bij gemiddeld +3 graden zitten dat een veel beter beeld geven. Die -5 komt uit een Duitse DIN norm en er zijn in Duitsland wel koudere gebieden maar die hebben we hier niet.

[jorritsmit]

Trilliwilli schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:44:
[...]

Als ik je Ubakus bekijk zitten er wat fouten in die het resultaat beïnvloeden. Je hebt bij de glaswol tussen de folie en de afwerking een luchtspouw zitten, dit moet luchtspouw (niet geventileerd) zijn, tevens klopt de opbouw van je Opstalan niet. De PUR loopt niet door maar wordt door de tengels onderbroken, dit geeft ook een beter resultaat omdat het dan beter dampdoorlatend wordt. Ook moet je PUR (unbeschichtet) kiezen, die is zonder Alu laag, die zit er bij Opstalan niet op.

Bedankt voor je antwoord. de luchtspouw staat ingesteld als niet geventileerd en de PUR had ik dus kunstmatig een hoge ud waarde gegeven om de dampdichtheid te simuleren. Als ik die op de standaard waarde van PUR schaum zet is vocht nergens meer een probleem eigenlijk. Die doorlopende tengels zijn een goeie

Trilliwilli schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:44:
[...]
Bovendien heb je in de PIR situatie in Ubakus een waterkerende folie ingetekend die doorloopt, dat is nooit in de praktijk uit te voeren omdat de dakconstructie dan open moet en dat zal niet de bedoeling zijn.
De folie aan de binnenzijde doet bij PIR met Alu niet veel, mits de juiste verwerking is toegepast.

goeie dit ga ik er ook inzetten.

Al met al is vooral het makkelijker installeren. Ik vind het wel wat zonde van de R waarde, maar om eerlijk te zijn geloof ik niet dat het veel invloed op mijn comfort gaat hebben. alleen op het energie label eventueel en de gedachte dat ik later denk: had ik maar meer gedaan

[Trilliwilli]

@jorritsmit mooi dat de resultaten nu beter zijn.

Zelf waardes aanpassen moet je eigenlijk niet doen, die staan gewoon goed in Ubakus, daar gebruik je het programma juist voor.

Over die Rc-waarde zou ik me zeker niet druk maken, zomercomfort is net zo belangrijk, zoniet belangrijker als de isolatie in de winter, met de akoestische en brandwerende voordelen van glaswol erbij zit je gewoon een klap beter als met PIR, maar dat is mijn mening omdat ik die andere criteria net zo belangrijk vind als alleen de kale Rc-waarde.

Een mooie auto met een pruttelmotortje is ook niks, ga voor het beste totaalresultaat.

[assje]

P5ycho schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 11:44:
Ja, ik bedacht me dat in de praktijk de gordingen een beetje doorhangen, zoals elke gording wel heeft. Daar zal ik ook rekening mee moeten houden, dus die 5mm zal ik soms meer, en soms minder hebben. Samen met het netjes uitvlakken zal ik die speling toch wel nodig hebben.

In mijn vorige woning heb ik ook balken tussen de gordingen gemaakt. Bij mij zaterdag er echt best wel veel verschil in, ging echt wel over centimeters. Ik heb met een rij het laagste punt bepaald en daarna een metseldraad gespannen in de lengte, breedte en kruislings.

Het kan wel maar ik ben ietwat perfectionistisch en kostte wel veel tijd.

Ik zou zeggen dat de kans heel groot is dst die 5mm gewoon weg valt.

[jorritsmit]

@Trilliwilli Zie je verder nog een probleem om gewoon 180mm glaswol tussen de balken te stoppen? dat wordt dan dus wel door die latten tegen de dakplaten aan ingedrukt (elke 110cm ~5cm)

[Trilliwilli]

@jorritsmit ik weet niet zo goed waarom die Opstalan platen moeten worden versterkt met latten. De isolatie komt tussen gordingen te zitten, dan gaat daar de folie overheen en dan de latten waar de gips afwerking opkomt.

Aan de dakplaten zelf komt geen gewicht te hangen, het zijn de gordingen die het moeten dragen en die moeten voldoende sterk zijn of verstevigd worden, wat mij vrij logisch lijkt, latten op de dakplaten voegen geen draagvermogen toe naar mijn mening.

De isolatie en de gipsplaten wegen best wat. De latten die je hebt getekend zijn 22mm dik en dat kan bij een grote oversteek wel eens te weinig zijn, daar komt de isolatie op te steunen en het gips aan te hangen, als de gordingen 1,20 m uit elkaar zitten zou ik zeker naar 27mm dikke latten gaan.

Verder belangrijk dat de kieren tussen de platen goed dicht worden gemaakt, bij ons dak sluiten ze niet overal netjes op elkaar aan, hier zit buiten ook geen PUR tussen de tengels, tocht kan hier makkelijk doorheen en dat werkt nadelig.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op zondag 12 januari 2025 @ 14:33:
Klopt @Zinloos1. Dus folie aan de warme kant van de isolatie. En dat is in dit geval plafond/vloer, dan folie dan isolatiemateriaal.

Ik ben vandaag aan deze klus begonnen, maar even één check. Ik ben nu met miofol 125S begonnen en die laat ik aansluiten op de pir-platen en het dak om een dampdichte warme schil te creëeren. Het kan geen kwaad dat het vocht van mijn kantoor wordt "opgesloten" tussen mijn betonnen plafond/vloer en de dampdichte laag?

[Franciesco]

@Zinloos1 het is me niet helemaal duidelijk waarom je denkt vocht op te sluiten, dus even voor de zekerheid: de Miofol 125S komt bovenop de betonnenvloer, en bovenop de Miofol 125S komt dan het isolatiemateriaal.
Dus van onder naar boven heb je dan: kantoorruimte (midden verdieping) --> betonnen plafond/vloer --> Miofol 125S --> isolatiemateriaal (glaswol) --> (dampopen) dak
Correct?

Zo ja, dan sluit je toch geen vocht op? Beton is niet dampdicht. Overigens is de Miofol 125S niet dampdicht, maar met een Sd van 40m dampremmend.

Zo nee, dan misschien even een nieuw tekeningtje plaatsen zodat het helder is wat je van plan bent te doen.

[Zinloos1]

Franciesco schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:39:
@Zinloos1 het is me niet helemaal duidelijk waarom je denkt vocht op te sluiten, dus even voor de zekerheid: de Miofol 125S komt bovenop de betonnenvloer, en bovenop de Miofol 125S komt dan het isolatiemateriaal.
Dus van onder naar boven heb je dan: kantoorruimte (midden verdieping) --> betonnen plafond/vloer --> Miofol 125S --> isolatiemateriaal (glaswol) --> (dampopen) dak
Correct?

Zo ja, dan sluit je toch geen vocht op? Beton is niet dampdicht. Overigens is de Miofol 125S niet dampdicht, maar met een Sd van 40m dampremmend.

Zo nee, dan misschien even een nieuw tekeningtje plaatsen zodat het helder is wat je van plan bent te doen.

Het klopt helemaal wat je zegt. Ik dacht dat er misschien nu vocht zou kunnen worden opgesloten tussen de laag betonnen vloer en de miofol, maar dat is dus niet het geval? Deze zijn dampremmend maar niet dampdicht?

[timovd]

Wij zijn bezig met een nieuwe dakkapel. Om de kennis met betrekking tot (dak)isolatie hier te houden, wil ik de vraag hier stellen en niet hier: timovd in "Het grote dakkapel (offertes) topic"

Partij A:

Wangen: 3.6 Rd (80mm PIR, ook leverbaar met 120mm PIR)
Dak 6.45 Rd (142mm PIR Rd)
LET OP: Rd-waarde i.p.v. Rc.
(zeer waarschijnlijk Unilin)

Partij B:

Wangen: 4.5 Rc
Dak: 6.3 Rc
Kingspan sandwichpanelen

De dakisolatie vinden we belangrijker, want het gaat om een behoorlijk brede dakkapel.

Partij A lijkt betere isolatie te hebben, maar publiceert alleen de Rd-waarde.
Partij B zegt niet met PIR te werken, omdat ze Kingspan sandwichpanelen gebruiken (lijkt een beetje op isolatieplaten voor dakbeschot (met panlatten)) en daarmee zeggen ze dat er minder kans is op een koudebrug.
De PIR-platen komen tussen de balken, dus ik snap de beredenering. Hoeveel gaat dit schelen in de praktijk? Het voordeel van de constructie met PIR-platen is dat je betere isolatie hebt met dunnere wangen/dunner dak.

[Franciesco]

Zinloos1 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:43:
[...]


Het klopt helemaal wat je zegt. Ik dacht dat er misschien nu vocht zou kunnen worden opgesloten tussen de laag betonnen vloer en de miofol, maar dat is dus niet het geval? Deze zijn dampremmend maar niet dampdicht?

Inderdaad, beide zijn dampremmend, niet dampdicht.

[Franciesco]

timovd schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:45:
Wij zijn bezig met een nieuwe dakkapel. Om de kennis met betrekking tot (dak)isolatie hier te houden, wil ik de vraag hier stellen en niet hier: timovd in "Het grote dakkapel (offertes) topic"

Partij A:

[...]


Partij B:

[...]


De dakisolatie vinden we belangrijker, want het gaat om een behoorlijk brede dakkapel.

Partij A lijkt betere isolatie te hebben, maar publiceert alleen de Rd-waarde.
Partij B zegt niet met PIR te werken, omdat ze Kingspan sandwichpanelen gebruiken (lijkt een beetje op isolatieplaten voor dakbeschot (met panlatten)) en daarmee zeggen ze dat er minder kans is op een koudebrug.
De PIR-platen komen tussen de balken, dus ik snap de beredenering. Hoeveel gaat dit schelen in de praktijk? Het voordeel van de constructie met PIR-platen is dat je betere isolatie hebt met dunnere wangen/dunner dak.

Als de pir platen tussen houten balken komen, dan zal de Rc-waarde lager zijn dan de Rd van het materiaal. Er worden dan immers in meer of mindere mate thermische bruggen gemaakt door het houtwerk.
Afhankelijk van de balkdikte en onderlinge afstand kan dit een behoorlijk negatief effect hebben op de Rc-waarde. Dit kun je eenvoudig in Ubakuis simuleren. Ter indicatie: bij een onderlinge afstand van 60cm en 50mm dikke balken kan dat zomaar van 6,4 naar 4,8 gaan...

M.a.w.: waarschijnlijk is de isolatiewaarde van het dak door partij B een stuk hoger. Voor de wand kan iets soortgelijks gelden.

Als je meer details over de opbouw hebt kun je bovenstaande preciezer berekenen.

Om het dak/de wanden minder dik te maken kun je ook nog een dubbele opbouw overwegen: isolatieplaten op de balken en tevens isolatiemateriaal tussen de balken. In zijn totaliteit kun je dan vast ook een mooie isolatiewaarde halen.

[nr.004]

Een beginnersvraag: in welke mate moet ik voor het selecteren van isolatiemateriaal voor de vloer rekening houden met de druksterkte?

Heb de keuze tussen 100/125/150/200 Kpa.Wordt onder betonvloer met vloerverwarming gelegd. Kan me voorstellen dat het voor de woonkamer niet zo spannend is, maar wellicht voor de badkamer wel relevant?

[acehighhugo]

Vraagje, kan er online namelijk niet echt wat over vinden.

Ik woon in een woning uit 1979 waar heteluchtwarming in zit (ik moest het Googlen want ik had er nog nooit van gehoord). Onder de beton(broodjes)vloer, in de kruipruimte, lopen allemaal luchtkanalen naar elke kamer van het huis. Het werkt op zich prima, maar het is rete duur vanwege het hoge gasverbruik. Ook is de vloer, vanwege het ontbreken van vloerisolatie, steenkoud.

Dit willen we aanpakken, o.a. door vloerverwarming in de bestaande - goed vastzittende - plavuizen te laten frezen. Nu is concreet mijn vraag:

Hoe de bodem van de vloer het beste te isoleren? Onze kruipruimte is niet maar één grote ruimte: het is eerder een complex gangenstelsel. Er is wel veel ruimte, zeker 80cm. Er lopen nu alleen allemaal grote luchtkanalen doorheen. Deze hebben een afstand van ongeveer 12cm tot de betonvloer.

Het meest makkelijk lijkt me zelf om de bodem te laten isoleren met gespoten PUR. Eventueel zou ik dan zelfs de kanalen kunnen laten zitten. Het eruit slopen zal namelijk echt een ramp worden vanwege de smalle openingen van de kruipruimtes. Ik had het eerst bedacht met PIR-platen, maar er zijn veel te veel gangen en de riolering hangt er bijvoorbeeld ook. Lijkt me te veel gedoe. Same voor Tonzon.

Wat denken of adviseren jullie?

[twain4me]

Master-T schreef op zondag 2 februari 2025 @ 16:43:
Heeft iemand hier een idee waar je knauf Supafil timber kunt kopen als particulier? De inblaas apparaten kun je huren bij boels maar ik kan de wol nergens vinden. Cellulose wel maar inblaas glaswol niet. (Reageren mag evt in een PB)

Thanks.

bouwcentre al geprobeerd? nu zit er verschil tussen vestigingen maar in basis kan je alles van knauf bestellen daar.

[elektriekert]

acehighhugo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 20:01:
Vraagje, kan er online namelijk niet echt wat over vinden.

Ik woon in een woning uit 1979 waar heteluchtwarming in zit (ik moest het Googlen want ik had er nog nooit van gehoord). Onder de beton(broodjes)vloer, in de kruipruimte, lopen allemaal luchtkanalen naar elke kamer van het huis. Het werkt op zich prima, maar het is rete duur vanwege het hoge gasverbruik. Ook is de vloer, vanwege het ontbreken van vloerisolatie, steenkoud.

Dit willen we aanpakken, o.a. door vloerverwarming in de bestaande - goed vastzittende - plavuizen te laten frezen. Nu is concreet mijn vraag:

Hoe de bodem van de vloer het beste te isoleren? Onze kruipruimte is niet maar één grote ruimte: het is eerder een complex gangenstelsel. Er is wel veel ruimte, zeker 80cm. Er lopen nu alleen allemaal grote luchtkanalen doorheen. Deze hebben een afstand van ongeveer 12cm tot de betonvloer.

Het meest makkelijk lijkt me zelf om de bodem te laten isoleren met gespoten PUR. Eventueel zou ik dan zelfs de kanalen kunnen laten zitten. Het eruit slopen zal namelijk echt een ramp worden vanwege de smalle openingen van de kruipruimtes. Ik had het eerst bedacht met PIR-platen, maar er zijn veel te veel gangen en de riolering hangt er bijvoorbeeld ook. Lijkt me te veel gedoe. Same voor Tonzon.

Wat denken of adviseren jullie?

Hoe vochtig is je kruipruimte?
Met gespoten PUR bedoel je op Icynene basis?
Ik heb filmpjes op Youtube langs zien komen dat wanneer het tussen balken is gespoten het vocht kan vasthouden bij een vochtige kruipruimte waardoor je een soort van spons krijgt.

[ParvusM]

Hallo,

Ik heb een huis van begin jaren 80 waar een dak opligt van prefab dozen, met daarin een paar cm wol.
Gezien de bouwtekening en een stukje waar een plaat open is op zolder, lijkt het +- 4cm steenwol en 16cm van onderplaat tot bovenkant met vele horizontale balken.


Ik heb dit geprobeerd in Ubakus te zetten en dan kom ik uit op ongeveer dit scenario:


Op zolder hebben we al op verschillende plekken soms vocht/druppels en dakdekkers zeggen al snel; Je dakpannen zijn op, beste om de hele dakbedekking te vernieuwen.

Nu wil ik de dakbedekking wel gaan vernieuwen en dan ook meteen de isolatie verbeteren, maar ik mis nog info om een goede keuze te maken.

Optie 1: Meerdere dakdekkers willen graag met Superfoil sf40bb isoleren. De theoretische Rd-waarde klinkt mooi, ook al heb ik m'n twijfels of die in de praktijk ook helemaal word gehaald.
Daarnaast kan je er subsidie op aanvragen en helpt dat flink om dan ook nog een 2e isolatiemaatregel te doen en dubbele subsidie op beide te pakken.
Weet iemand hoe ik dit materiaal in Ubakus kan simuleren en of er nog negatieve kanten aanzitten?

Optie 2: Isolatie platen op het dak. Helaas willen de meeste dakdekkers dit hier niet doen i.v.m. de vele aanpassingen die nodig zijn door de verhoging, aansluiting bij de buren en kozijnen/lood dat niet lekker uitkomt.

Optie 3: Aan de zolderkant de onderplaten open maken/breken en tussen de vele horizontale balken iets stoppen zoals bijv. 16cm PIR platen.
Ik weet helaas niet of dit echt een optie is, aangezien sommigen zeggen dat de platen onderdeel zijn van de constructie van de prefab dozen.
Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen dat de platen, van 8mm hout, puur voor de afwerking zijn.
In de straat lijkt helaas nog niemand dit te hebben gedaan, dus geen referentie materiaal.
Hierbij ook de vraag of de balken dan ook met alu-tape afgeplakt moeten worden en hoe erg het is als je dan weer gaten erdoorheen krijgt met spijkers of schroeven?

Niet vs wel doorbroken alu-laag

Optie 4: Een bedrijf zoeken die de dozen kan volspuiten met bijv. knauf supafil of cellulose vlokken. Echter toont Ubakus me hiervoor niet een heel positief plaatje;


Optie 5: Niks erop of erin, maar eronder. Dit is hoe we het in de badkamer hebben gedaan, omdat daar genoeg ruimte was en door tijdsdruk. Echter is de zolder al niet hoog en wil ik liever niet nog meer ruimte inleveren.


Optie 6: Boormachine pakken, wat bussen PUR schuim kopen, de dozen volspuiten met die zooi en een paar dagen de zolder ventileren en ontwijken.
Ik ben geen fan van PUR als het niet hoeft, maar het Ubakus plaatje lijkt wel beter dan optie 4 en ik weet zeker dat ik geen constructieve dozen sloop.



Het liefst zou ik de opties 1 en 3 combineren, maar weet ik niet of dat uberhaubt veilig kan en weet ik niet hoe dit er in Ubakus uit zou zien.

Alle info is welkom. (en sorry voor de lange post )

[Franciesco]

@ParvusM voor zover ik weet is ook die onderplaat inderdaad onderdeel van de dakdooselementen. En kun je die dus niet zomaar weghalen.

Mijn eerste gedachte is (zeker ook omdat de pannen vervangen moeten worden) toch verder zoeken naar een bedrijf die het hele dak wil renoveren met isolatieplaten. Daarvoor moet je waarschijnlijk niet bij een dakdekker zijn, maar bij een aannemer of bedrijf die volledige dakrenovaties uitvoert. Eventueel kun je ook eens op de websites van leveranciers kijken (zoals Isobouw en Kingspan) die vast bedrijven in jouw regio kunnen noemen die hun produkten afnemen en hiermee renovaties uitvoeren.
Deze optie zal je waarschijnlijk de beste isolatiewaarde opleveren, maar zal ook het duurste zijn.
Eventueel is nieuwe isolatieplaten aan de buitenkant+ isolatie binnenzijde ook nog een optie als je de potentiele extra verhoging van het dak wilt verkleinen.
Bij acties waarbij het dak vervangen wordt is trouwens vaak een omgevinsgvergunning nodig. Dus informeer daar ook naar als je hiermee verder wilt.

Die Superfoil sf40bb zou ik niet nemen vanwege de beperkte isolatiewaarde in de praktijk. Op de plekken waar dit soort folies vast gezet worden, wordt de isolatielaag vaak ingedrukt waardoor ter plekke de isolatiewaarde fors afneemt. Ook lijkt het me gevoelig voor beschadigingen als je een keer het dak op moet en de pannen wegschuift.
Een tijdje terug is in dit topic dit ook besproken (inclusief een situatie waar dit gebruikt is).

Bij inblazen van b.v. cellulose in de dozen zal er waarschijnlijk nog een dampremmende (of klimaatfolie) aan de warme kant geplaatst moeten worden om vochtproblemen te minimaliseren. Echter vind ik de isolatiewaarde (in jouw voorbeeld) redelijk mager. Al zou je misschien het inblazen kunnen combineren met nog een extra isolatielaag aan de binnenzijde waardoor je totaal wel mooi uit komt (Rc van 5 of hoger).

De dozen volspuiten met pur niet doen: behalve dat pur eigenlijk chemische rommel is die je mijn inziens het liefst zo min mogelijk wilt gebruiken, is het maar de vraag hoe goed je de holtes kunt opvullen. En of de pur wel goed kan drogen doordat het vrijwel helemaal opgesloten is.

In vrijwel alle gevallen zal er bij naisolatie aan de binnenkant (of in de huidige dozen) een dampscherm geplaatst moeten worden aan de warme kant.

[acehighhugo]

elektriekert schreef op maandag 3 februari 2025 @ 20:13:
[...]


Hoe vochtig is je kruipruimte?
Met gespoten PUR bedoel je op Icynene basis?
Ik heb filmpjes op Youtube langs zien komen dat wanneer het tussen balken is gespoten het vocht kan vasthouden bij een vochtige kruipruimte waardoor je een soort van spons krijgt.

Klopt. En wel vochtig, maar dan gaan we uiteraard eerst zeil op de grond (laten) leggen.

[Evo X]

Inmiddels ben ik een heel eind met het bouwen van mijn tuinkamer & werkplaats.

De buitenkant is opgeleverd door de aannemer, de binnenkant isoleer ik zelf. Deels door onwetendheid heb ik gekozen voor een koud dak met glaswol & klimaatfolie aan de binnenzijde.

Vanwege lekkage en de vochtige weken tijdens het bouwen van december tot nu, schimmelt het underlayment behoorlijk.

Kan ik dit beetje wegboenen met bijv chloor en daarna veilig isoleren of is het echt zaak om tot de zomer te wachten?

Met de wanden ben ik wel al begonnen, maar dat was voordat ik de lekkage opmerkte (die sindsdien verholpen is)

[Franciesco]

@Evo X wachten tot de zomer, of iig totdat er een langere warme periode geweest is lijkt mij veruit het verstandigste.

Zie ik goed dat je bouwplastic gebruikt als dampremmer voor de wanden? Zo ja, dan heb je straks de hele isolatieschil dampdicht gemaakt (dak en wanden) Waar gaat het geproduceerde vocht straks heen? Heb je tzt actieve ventilatie die continu draait?

[Evo X]

Dank voor de snelle reactie.
Geloof dat ik de laatste opmerking niet helemaal goed begrijp:

Van buiten naar binnen wanden:
Trespa (alleen zichtzijde is ayous)
Ventilatielatten
Dampopen folie
Glaswol
Dampdichte bouwfolie
Osb
Gips

Van buiten naar binnen plafond :

Sedumdak
Bitumen
Underlayment
Balken
Glaswol 200mm tussen de balken
Miofol activ klimaatfolie
Luchtspouw voor elektra
Plafond (denk gips, misschien multiplex)

Bedoel je dat het vocht in de binnenruimte dan nergens heen kan en dit een probleem is? In de veranda heb ik een schuifwand, die zal openkunnen, in de werkplaats zitten twee kantelkiep ramen

[Franciesco]

Inderdaad: vocht kan nergens heen als de ramen/deuren dicht zitten. Enigszins overdreven gesteld zit je dan straks in een plastic zak. Continue actieve ventilatie zal een must zijn om vochtproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Denk naast je eigen aanwezigheid ook aan b.v. gereedschap wat wellicht vochtig is geworden. Of planten die je misschien in die ruimte wilt laten overwinteren etc.

Eerlijk gezegd zou ik de wanden ipv dampdicht (licht) dampremmend uitvoeren. Dat zal m.i. een veel natuurlijker klimaat geven met minder vochtrisico’s. Of de wanden van een klimaatfolie voorzien omdat je die ook al voor het dak wilt gaan gebruiken. Dat laatste is overigens prima en wat we hier doorgaans adviseren bij een dak wat dampdicht is aan de buitenkant.
Maar ook dan kan actieve ventilatie aanvullend werken en is iets om ten minste in gedachte te houden.

[Evo X]

Dankjewel voor het meedenken.
Ik heb nog een paar rollen crossofol achtig verstevigd bouwfolie liggen die ik verder voor de schuurwanden wilde gebruiken.
Ik kan hier dus beter gaan voor een folie met lagere sd waarde? Welke zou je zelf kiezen?
Overal klimaatfolie is best prijzig.

Overigens dacht ik dat de opbouw die ik
gekozen had de standaard was in hsb?


Edit:
Blijkt deze folie te zijn

[ Voor 35% gewijzigd door Evo X op 06-02-2025 20:07 ]

[No Hands]

Evo X schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:48:
Dankjewel voor het meedenken.
Ik heb nog een paar rollen crossofol achtig verstevigd bouwfolie liggen die ik verder voor de schuurwanden wilde gebruiken.
Ik kan hier dus beter gaan voor een folie met lagere sd waarde? Welke zou je zelf kiezen?
Overal klimaatfolie is best prijzig.

Overigens dacht ik dat de opbouw die ik gekozen had de standaard was in hsb?

Klimaatfolie.

Je zult evengoed iet smet ventilatie moeten doen. Je kan daar niet de hele dag zitten zweten en ademen in een dicht hok. Er moet aan en afvoer van lucht zijn.

[Trilliwilli]

Evo X schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:48:
Overal klimaatfolie is best prijzig.

Die paar honderd euro extra nu vallen in het niet als je houtconstructie verrot is en vervangen moet worden.
Klimaatfolie op zowel de wanden als plafond lijkt mij ook de beste oplossing. Het is een primair onderdeel van de constructie dus bekijk het ook als onderdeel van de totale investering.

Ook wachten op een warmere periode met lagere luchtvochtigheid is raadzaam, zeker ook omdat het allemaal net gebouwd is. Uit de gestorte betonvloer komt de eerste maanden ook altijd meer vocht en als je helemaal niet ventileert krijg je direct problemen. Het feit dat de schimmel nu al op het plafond staat geeft aan dat de vochthuishouding nu absoluut niet op orde is.

[twain4me]

[quote]

Evo X schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:11:
Dank voor de snelle reactie.
Geloof dat ik de laatste opmerking niet helemaal goed begrijp:

Van buiten naar binnen wanden:
Trespa (alleen zichtzijde is ayous)
Ventilatielatten
Dampopen folie
Glaswol
Dampdichte bouwfolie
Osb
Gips

Die opbouw is prima. osb is waarschijnlijk al dampwerend genoeg, ongeveer elke folie voldoed in deze opbouw. ik ga er dan wel vanuit dat de spouw buiten geventileerd is.

Van buiten naar binnen plafond :

Sedumdak
Bitumen
Underlayment
Balken
Glaswol 200mm tussen de balken
Miofol activ klimaatfolie
Luchtspouw voor elektra
Plafond (denk gips, misschien multiplex)

Is ook goed qua opbouw.

Bedoel je dat het vocht in de binnenruimte dan nergens heen kan en dit een probleem is? In de veranda heb ik een schuifwand, die zal openkunnen, in de werkplaats zitten twee kantelkiep ramen

mensen bedoelen de ruimteventilatie dat is beter voor de constructie (minder vocht belasting) maar het is vooral beter voor jou (gezondere lucht) in een modern geisoleerd gebouw (je leeft als het ware in een vuilniszak) is afentoe het raam open zetten eigenlijk gewoon niet genoeg. moderne isolatie/luchtdichtingstechnieken horen eigenlijk wel samen te gaan met moderne ventilatietechnieken.
vroeger was dit allemaal niet nodig omdat huizen eerder een vergiet waren dan een vuilniszak overal zaten kleine lucht lekken en je had dus altijd een minimale hoeveelheid ventilatie.

[flaskk]

Wij hebben de aannemer langs laten komen voor een offerte voor zolder isolatie en dakkapel.

Nu was ik benieuwd wat is een normale prijs per m2? Isolatie werd ongeveer 11cm dik.

Zit nog te denken of ik het zelf wil doen aangezien het vrij makkelijk is. Maar we zijn beide wel beetje klus "moe"

[pantslol]

flaskk schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 22:13:


Nu was ik benieuwd wat is een normale prijs per m2? Isolatie werd ongeveer 11cm dik.

Ik heb net een offerte gekregen voor aanbrengen 10cm PIR aan binnenkant dakbeschot van 3536 euro voor 68 m2. Dit is zonder afwerken/betimmeren.

Dus dat is 52 euro/m2, gaat dan nog eens 32,5 subsidie vanaf.

[elektriekert]

Vandaag ben ik ook weer tegen iets aangelopen, ik kan nog niet met zekerheid zeggen waar de tocht vandaan komt.
Op de dak aansluiting van muur en dak heb ik nog over een meter of 3 tussen de overstekbalkjes folie en isolatie aan te brengen.
Dit was te voelen door koude lucht over het slaapkamer plafond aan de andere kant van het huis (metertje of .

Ik ga een grote kamer opsplitsen met een Metalstud wandje, nu heb ik een kast verplaatst en net naast de schoorsteen zit een hoekje bij de (nog aan te brengen) plint waar geen stucwerk zit, daar voelde ik het tochten. Deze muur delen wij met de buren en ik vermoed dat deze halfsteens is.
Maar op de warmtebeeldcamera kwam er gemiddeld 11,5 graad uit.
De binnenmuur aan de andere kant was bijna 17 graden.
Dat vind ik nogal een verschil.

Ik vermoed dat de schoorsteen aansluiting op het dak niet heel geweldig is, maar zeker weten doe ik het niet natuurlijk.
Eigenlijk zou ik er ook geen tocht verwachten tenzij het via het plafond van de woonkamer ergens naar binnen waait.

Ik heb nog wat zoekwerk te doen geloof ik

Einde rant

[Franciesco]

Succes @elektriekert! Luchtlekken opsporen is niet altijd gemakkelijk. Want zoals je zelf al gemerkt hebt kan het soms afkomstig zijn van een plek die vele meters weg ligt van de plaats waar de lucht naar binnenkomt. Of afkomstig uit een “hoek” die je niet direct verwacht. Mijn ervaring is niet veel anders.
De (iig bij mij) redelijk harde en koude wind van de afgelopen dagen is iig wel handig om potentiële luchtlekken op te sporen.

Hopelijk krijg je het lek/ de lekken boven water!

[elektriekert]

Franciesco schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:04:
Succes @elektriekert! Luchtlekken opsporen is niet altijd gemakkelijk. Want zoals je zelf al gemerkt hebt kan het soms afkomstig zijn van een plek die vele meters weg ligt van de plaats waar de lucht naar binnenkomt. Of afkomstig uit een “hoek” die je niet direct verwacht. Mijn ervaring is niet veel anders.
De (iig bij mij) redelijk harde en koude wind van de afgelopen dagen is iig wel handig om potentiële luchtlekken op te sporen.

Hopelijk krijg je het lek/ de lekken boven water!

Tijdens het slopen toen wij hier kwamen wonen hebben we de schouw eruit gehaald.
Destijds kwamen wij er ook achter dat er een muur was gemetseld voor de bestaande muur.

Ik kan me herinneren dat hier de schouw aan hing met een stalen frame aan keilbouten Deze muur staat niet strak tegen de tussenuur maar 1-2 centimeter er vanaf. De muur eindigde bij het plafond van de woonkamer.
Ook weer zoiets aparts, alleen staat deze muur niet in contact met de buitenlucht.
Totaal een meter of 7 breed en stopte in de keuken.

In de keuken heb ik in het verlengde een metal stud wand geplaatst over 3,5 meter (niet geïsoleerd, super stom ik weet het).
Ik vermoed dat via de oude boeiboord ergens lucht binnenkomt en zo daar achterlangs blaast.
Die boeiboord wil ik deze zomer ook nog gaan vervangen. (Y)

[Luiaard]

Een aantal jaren geleden hebben wij een dakkapel laten plaatsen. Aangezien mijn zoon die op die kamer slaapt wel eens klaagt dat het koud is op die kamer toch maar besloten het platte dak van de dakkapel van binnen na te isoleren. Ik moet erbij zeggen dat we met lage temperatuur verwarmen WP en met radiatoren boven wat natuurlijk niet echt meehelpt. Toch bleek de isolatie van de dakkapel niet al te hoog.

In de zomer wordt het daar dan weer bloedje heet, dus ook daarvoor is een grotere faseverschuiving handig.

Opbouw dak van de dakkapel is van buiten naar binnen EPDM, bitumen laag, 70mm hardschuim XPS, 20mm multiplex/OSB, Balken 160mm hoog.
Ik voeg toe tussen de balken 160mm Isover glaswol zolderisolatie RD4,0
Dan een laag Miofol en dan afwerking (plaat)

Heb in Ubakus ook gesimuleerd, ziet er volgens mij goed uit. Ga van Rc 2,3 naar 5,9 dan. Alleen droogtijd ziet er heel lang uit, is dat een probleem als er geen vocht in komt?

Nog opmerkingen? Foto volgt.

[ Voor 22% gewijzigd door Luiaard op 09-02-2025 15:03 ]

[S.J.Onnie]

[b]Luiaard in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

*snip*

Nog opmerkingen? Foto volgt.

Je krijgt zo te zien vochtproblemen. Wat gebeurt er als je de Miofol vervangt voor Isover Xtrasafe?

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:57:
[...]

Je krijgt zo te zien vochtproblemen. Wat gebeurt er als je de Miofol vervangt voor Isover Xtrasafe?

Dan gaat de droogtijd naar 64 dagen (geel)

Hier een foto van de situatie:


En dit ligt er boven (plus EPDM):

[ Voor 65% gewijzigd door Luiaard op 09-02-2025 15:17 ]

[S.J.Onnie]

Je hebt nu een glaswol met cacheerlaag (zie ik in de foto). Die laag is dampdicht mits je hem netjes overal afplakt zodat er geen vocht/damp in de constructie kan komen. Miofol of XtraSafe voegt dan weinig toe. Ik ken de isolatie niet die je in Ubakus hebt ingevoerd; is die voorzien van een cacheerlaag?

Overigens: je hebt een lattenwerk onder je isolatie die ik niet terugzie in Ubakus. Wat gebeurt er als je die toevoegt?

EDIT: Het " spul" op je dak is iig dampdicht. Dus je moet je vochtbalans organiseren in de laag onder je dakbeschot.

EDIT2: Wat nu als je jouw berekening baseert op (van binnen naar buiten): OSB/3, rachelwerk 20 mm, Klimaatfolie, glaswol of steenwol (zonder cachering), dakbeschot, PUR, bitumen plus EPDM? Heb je dan een betere vochtbalans?

[ Voor 29% gewijzigd door S.J.Onnie op 09-02-2025 15:28 ]

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:20:
Je hebt nu een glaswol met cacheerlaag (zie ik in de foto). Die laag is dampdicht mits je hem netjes overal afplakt zodat er geen vocht/damp in de constructie kan komen. Miofol of XtraSafe voegt dan weinig toe. Ik ken de isolatie niet die je in Ubakus hebt ingevoerd; is die voorzien van een cacheerlaag?

Overigens: je hebt een lattenwerk onder je isolatie die ik niet terugzie in Ubakus. Wat gebeurt er als je die toevoegt?

EDIT: Het " spul" op je dak is iig dampdicht. Dus je moet je vochtbalans organiseren in de laag onder je dakbeschot.

EDIT2: Wat nu als je jouw berekening baseert op (van binnen naar buiten): OSB/3, rachelwerk 20 mm, Klimaatfolie, glaswol of steenwol (zonder cachering), dakbeschot, PUR, bitumen plus EPDM? Heb je dan een betere vochtbalans?

Rachels heb ik tussen de balken gemaakt, wil het plafond niet lager hebben.
Cachering zat erop bij deze glaswol, maar zoals ik het verwerk met de latjes en balken is het denk ik lastig helemaal af te tapen en de Miofol heb ik nog genoeg liggen dus mijn idee was die er gewoon nog onder nieten en die aftapen.

Ubakus zal ik straks nog wat mee stoeien, maar zoals jij ook aangeeft er komt van buiten geen vocht in, dan nog het vocht van binnen dat ik met dampremmemde folie uit de constructie houdt. Ubakus gaf ook geen vochtproblemen voor zover ik weet, alleen lange droogtijd.

[twain4me]

ParvusM schreef op maandag 3 februari 2025 @ 23:36:


Optie 1: Meerdere dakdekkers willen graag met Superfoil sf40bb isoleren. De theoretische Rd-waarde klinkt mooi, ook al heb ik m'n twijfels of die in de praktijk ook helemaal word gehaald.
Daarnaast kan je er subsidie op aanvragen en helpt dat flink om dan ook nog een 2e isolatiemaatregel te doen en dubbele subsidie op beide te pakken.
Weet iemand hoe ik dit materiaal in Ubakus kan simuleren en of er nog negatieve kanten aanzitten?

die folies werken vooral in de lab setting. naden zijn nagenoeg niet goed te krijgen en met de voorwaarde die fabrikaten vragen (aan 2 kanten een spouw) kan je vaak beter pir pakken. het is makkelijk plaatsen en goed te verkopen maar als eindgebruiker heb je weinig voordelen van het spul ook in gebruik is het lastig een gemiddelde cv boer of loodgieter die een sparing moet maken weet niet hoe hij hier mee om moet gaan en dat geeft plaatselijk enorme lekken.

Optie 2: Isolatie platen op het dak. Helaas willen de meeste dakdekkers dit hier niet doen i.v.m. de vele aanpassingen die nodig zijn door de verhoging, aansluiting bij de buren en kozijnen/lood dat niet lekker uitkomt.

Optie 3: Aan de zolderkant de onderplaten open maken/breken en tussen de vele horizontale balken iets stoppen zoals bijv. 16cm PIR platen.
Ik weet helaas niet of dit echt een optie is, aangezien sommigen zeggen dat de platen onderdeel zijn van de constructie van de prefab dozen.
Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen dat de platen, van 8mm hout, puur voor de afwerking zijn.
In de straat lijkt helaas nog niemand dit te hebben gedaan, dus geen referentie materiaal.
Hierbij ook de vraag of de balken dan ook met alu-tape afgeplakt moeten worden en hoe erg het is als je dan weer gaten erdoorheen krijgt met spijkers of schroeven?

opzich een prima optie je moet wel weten wat je wel en niet (tegelijk) weg mag halen wij hebben het wel eens gedaan en dan mocht ongeveer de helft van de binnenbeplating van 1 element worden verwijderd.
samen met een tijdelijke overbrugging wij deden het in stukken van ~ meter omdat je dan goed uitkwam met een plaat van 244 folie gewoon tegroot laten en tapen aan het volgende stuk. je moet hier wel aan (laten) rekenen want alles zomaar weghalen is geen goed idee.

Optie 6: Boormachine pakken, wat bussen PUR schuim kopen, de dozen volspuiten met die zooi en een paar dagen de zolder ventileren en ontwijken.
Ik ben geen fan van PUR als het niet hoeft, maar het Ubakus plaatje lijkt wel beter dan optie 4 en ik weet zeker dat ik geen constructieve dozen sloop.

dat werkt echt heel slecht ik heb zo wel eens een enkele m2 proberen te toen, behalve dat het heel veel bussen kost heb ik achteraf de boel verwijderd om te inspecteren en het was gewoon niet goed. ik zou eerdere celluose inspuiten en binnen een dampscherm+ afwerking aanbrengen. (eventueel een laagje pir+ alu) dat doet wel iets met het gewicht van je dak, dus daar wil je ook naar (laten) kijken.

Het liefst zou ik de opties 1 en 3 combineren, maar weet ik niet of dat uberhaubt veilig kan en weet ik niet hoe dit er in Ubakus uit zou zien.

dan wil je wel dat die dakfolie uit 1 dampopen is.


zoiets zou ik doen

[S.J.Onnie]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:38:
[...]


Rachels heb ik tussen de balken gemaakt, wil het plafond niet lager hebben.
Cachering zat erop bij deze glaswol, maar zoals ik het verwerk met de latjes en balken is het denk ik lastig helemaal af te tapen en de Miofol heb ik nog genoeg liggen dus mijn idee was die er gewoon nog onder nieten en die aftapen.

Ubakus zal ik straks nog wat mee stoeien, maar zoals jij ook aangeeft er komt van buiten geen vocht in, dan nog het vocht van binnen dat ik met dampremmemde folie uit de constructie houdt. Ubakus gaf ook geen vochtproblemen voor zover ik weet, alleen lange droogtijd.

Kijk inderdaad wat Ubakus te melden heeft. Ik maak me vooral zorgen over de cacheerlaag (die is dampdicht) in combinatie met de dampremmer. Ik zou er persoonlijk voor kiezen om de constructie onder het dakbeschot zo "flexibel" mogelijk te maken. Dat betekent in mijn boekje dat je geen gecacheerde isolatie gebruikt maar een "gewone" glas- of steenwol en een klimaatfolie zodat damp, die er in de winter intreedt, er in de zomer weer lekker uit kan dampen.

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:48:
[...]

Kijk inderdaad wat Ubakus te melden heeft. Ik maak me vooral zorgen over de cacheerlaag (die is dampdicht) in combinatie met de dampremmer. Ik zou er persoonlijk voor kiezen om de constructie onder het dakbeschot zo "flexibel" mogelijk te maken. Dat betekent in mijn boekje dat je geen gecacheerde isolatie gebruikt maar een "gewone" glas- of steenwol en een klimaatfolie zodat damp, die er in de winter intreedt, er in de zomer weer lekker uit kan dampen.

Dank je, die isover met cacheerlaag heb ik nu eenmaal en ben die al aan het verwerken. Ik kan nog wel andere folie gebruiken, ga nog even rekenen.