Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[S.J.Onnie]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:58:
[...]


Dank je, die isover met cacheerlaag heb ik nu eenmaal en ben die al aan het verwerken. Ik kan nog wel andere folie gebruiken, ga nog even rekenen.

Ik kan je van harte adviseren om de glaswol met cacheerlaag te verwijderen. Een nieuwe rol glaswol zonder cacheerlaag kost je maximaal 3 tientjes. De kosten voor het vervangen van je dak liggen een stuk hoger. Maar ik snap dat je de verwerking al bent gestart en dat het best vervelend is om (deels) opnieuw te beginnen. Je kent het gezegde: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Ik hoop voor je dat de berekeningen in Ubakus je gerust kunnen stellen. Succes, kerel!

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 16:04:
[...]


Ik kan je van harte adviseren om de glaswol met cacheerlaag te verwijderen. Een nieuwe rol glaswol zonder cacheerlaag kost je maximaal 3 tientjes. De kosten voor het vervangen van je dak liggen een stuk hoger. Maar ik snap dat je de verwerking al bent gestart en dat het best vervelend is om (deels) opnieuw te beginnen. Je kent het gezegde: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Ik hoop voor je dat de berekeningen in Ubakus je gerust kunnen stellen. Succes, kerel!

Wordt gewaardeerd! Daarom vraag ik het nu omdat er nog aanpassingen mogelijk zijn.
Ik kan ook de cacheerlaag eraf trekken natuurlijk. Ga wel even kijken.

[S.J.Onnie]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 16:18:
[...]
*snip*
Ik kan ook de cacheerlaag eraf trekken natuurlijk.

Als je de cacheerlaag wil verwijderen dan is het handigst om de isolatie op de grond te leggen, zo goed mogelijk strak te spannen en dan met een scherp (keuken)mes de alu folie zo dicht mogelijk tegen de grond af te snijden. Lostrekken levert je gaten in je isolatie en dat ga je merken in de isolatiewaarde.

Succes!

[Luiaard]

Ok, nog even zitten simuleren. In Ubakus maakt het helemaal niks uit of ik een alulaag toevoeg of juist niet (in dit geval de cachering). Enige verschil is of ik een dampremmende folie gebruik of een variabele klimaatfolie en dan dus in de droogtijd, let wel dat Ubakus geen vochtproblemen aangeeft, want er komt vanuit de ruimte geen vocht in de constructie/isolatie bij gebruik van een folie.

Miofol heeft een SD van 40m. Hier heb ik nog voldoende van liggen. Is het echt nodig een klimaatfolie te nemen zoals bv. Miofol active? Ik begrijp uiteraard dat zo'n folie alleen goed zijn werk kan doen als er geen cachering onder zit, maar volgens Ubakus lijkt ook dit geen effect te hebben op de droogtijd. Bij een gewone dampremmende folie maakt die cachering niks uit, dus ik denk dat ik het sowieso laat zitten. Wat ik eventueel kan doen is de cachering omdraaien? denk dat hij bovenin ook niks doet.

[ Voor 54% gewijzigd door Luiaard op 09-02-2025 17:09 ]

[S.J.Onnie]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:00:
Ok, nog even zitten simuleren. In Ubakus maakt het helemaal niks uit of ik een alulaag toevoeg of juist niet (in dit geval de cachering). Enige verschil is of ik een dampremmende folie gebruik of een variabele klimaatfolie en dan dus in de droogtijd, let wel dat Ubakus geen vochtproblemen aangeeft, want er komt vanuit de ruimte geen vocht in de constructie/isolatie bij gebruik van een folie.

Miofol heeft een SD van 40m. Hier heb ik nog voldoende van liggen. Is het echt nodig een klimaatfolie te nemen zoals bv. Miofol active? Ik begrijp uiteraard dat zo'n folie alleen goed zijn werk kan doen als er geen cachering onder zit. Bij een gewone dampremmende folie maakt die cachering niks uit.

Ik raak een beetje "in de war". Logic dictates (vrij naar Spock) dat jouw constructie een vochtprobleem oplevert. Kun je ons jouw laatste simulatie uit Ubakus laten zien? Mogelijk dat we daar wat meer informatie uit kunnen halen?

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:06:
[...]

Ik raak een beetje "in de war". Logic dictates (vrij naar Spock) dat jouw constructie een vochtprobleem oplevert. Kun je ons jouw laatste simulatie uit Ubakus laten zien? Mogelijk dat we daar wat meer informatie uit kunnen halen?

Als er van buiten geen vocht in komt (EPDM, bitumen, XPS), en van binnen niet door een damprem, waarom zou er dan vocht in komen? Ik wil best nog een screenshot maken.


Of ik de alulaag nu aan of uit zet, het maakt niks uit in Ubakus. Geen idee of ik van de tig soorten alu een juiste heb trouwens.

[ Voor 31% gewijzigd door Luiaard op 09-02-2025 17:15 ]

[S.J.Onnie]

Hallo @Luiaard ,

ik ben natuurlijk geen isolatie-expert Je gaat een dampremmende folie gebruiken. Die is dus niet dampdicht. Dus er kan (woon)vocht in de constructie komen. Als die er niet uit kan dan bouwt het vochtgehalte in jouw constructie zich op.

[Luiaard]

S.J.Onnie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:22:
Hallo @Luiaard ,

ik ben natuurlijk geen isolatie-expert Je gaat een dampremmende folie gebruiken. Die is dus niet dampdicht. Dus er kan (woon)vocht in de constructie komen. Als die er niet uit kan dan bouwt het vochtgehalte in jouw constructie zich op.

SD 40 is miofol. Dat is een dampremmer (zo goed als dampdicht) Volgens Ubakus komt er zo geen vocht in. Sterker nog, met die cachetering erbij is het dan nog dampdichter.

[ Voor 6% gewijzigd door Luiaard op 09-02-2025 17:34 ]

[twain4me]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:32:
[...]


SD 40 is miofol. Dat is een dampremmer (zo goed als dampdicht) Volgens Ubakus komt er zo geen vocht in. Sterker nog, met die cachetering erbij is het dan nog dampdichter.

je bent hout aan het opsluiten tussen 2 dampdichte lagen dat is iets wat ubakus geen probleem vindt maar ik wel ten eerste is het in renovatie heel erg moeilijk om perfecte aansluitingen te krijgen, iets waar ubakus wel vanuit gaat. En je kan altijd een beetje vocht binnen krijgen (zwetende bitume, stuifsneeuw een klein lekje etc) en dan wil je gewoon dat het vocht een kant op kan. daarnaast wil je liever ook niet dat je dak voor het rest van zijn leven met fluwelen handschoendjes moet worden aangepakt, wensen veranderen en aan huizen wordt gewerkt door derde, moet er bijvoorbeeld een keer een dakdoorvoer worden gemaakt en is de loodgieter niet heel bouwkundig is dat bij een "goed dak" geen probleem behalve dus als je gaat vertrouwen op een perfecte aansluiting. ik heb al heel wat van die "perfect" dicht geplakte theoretische dakjes in het echt gezien en ze hadden nagenoeg allemaal vochtschade.

[Luiaard]

twain4me schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:43:
[...]


je bent hout aan het opsluiten tussen 2 dampdichte lagen dat is iets wat ubakus geen probleem vindt maar ik wel ten eerste is het in renovatie heel erg moeilijk om perfecte aansluitingen te krijgen, iets waar ubakus wel vanuit gaat. En je kan altijd een beetje vocht binnen krijgen (zwetende bitume, stuifsneeuw een klein lekje etc) en dan wil je gewoon dat het vocht een kant op kan. daarnaast wil je liever ook niet dat je dak voor het rest van zijn leven met fluwelen handschoendjes moet worden aangepakt, wensen veranderen en aan huizen wordt gewerkt door derde, moet er bijvoorbeeld een keer een dakdoorvoer worden gemaakt en is de loodgieter niet heel bouwkundig is dat bij een "goed dak" geen probleem behalve dus als je gaat vertrouwen op een perfecte aansluiting. ik heb al heel wat van die "perfect" dicht geplakte theoretische dakjes in het echt gezien en ze hadden nagenoeg allemaal vochtschade.

Isolatie omdraaien met cachering naar boven of cachering verwijderen?
Klimaatfolie i.p.v. dampremmer dus als ik je goed begrijp.

[S.J.Onnie]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:51:
[...]


Isolatie omdraaien met cachering naar boven of cachering verwijderen?
Klimaatfolie i.p.v. dampremmer dus als ik je goed begrijp.

Cachering verwijderen is een goed begin. Klimaatfolie zou imho stap twee zijn.

[Seafarer]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:09:
[...]


Als er van buiten geen vocht in komt (EPDM, bitumen, XPS), en van binnen niet door een damprem, waarom zou er dan vocht in komen? Ik wil best nog een screenshot maken.
[Afbeelding]

Of ik de alulaag nu aan of uit zet, het maakt niks uit in Ubakus. Geen idee of ik van de tig soorten alu een juiste heb trouwens.

In Ubakus loopt de alulaag onder de balken door. Ubakus suggereert een volle doorlopende laag.
Maar op je foto zie ik alu tussen de balken.

Iemand had recent hier een Ubakus plaatje van gemaakt en die "blote" balken brengen best wat vocht naar binnen.

Lijkt me een mindere keuze om het zo te laten.

[twain4me]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:51:
[...]


Isolatie omdraaien met cachering naar boven of cachering verwijderen?
Klimaatfolie i.p.v. dampremmer dus als ik je goed begrijp.

Persoonlijk zou ik de cachering verwijderen,maar de cachering naar boven moet denk ik ook werken. omdat die dan nagenoeg dezelfde temperatuur heeft als het hout er boven. de kans dat daar iets fout gaat is heel klein en ik denk eigenlijk niet bestaand, maar als je besluit het naar boven te richten, steek het dan even kapot, dan weet je zeker dat er geen vocht boven kan verzamelen. (ik ga er dan wel vanuit de de cachering tegen het dakbeschot zit. en dan idd afwerken met een klimaatfolie.

[P5ycho]

Update. Ik heb een eerste poging tot regelwerk gedaan, maar vind het toch wat gammel. De netto 18x94 latten zijn over 2 meter niet bepaald stabiel. Ik kan er best aan gaan hangen, maar het hangt dan wel door. Ik ga dus nog een poging doen met 38x89 balken.

[Barleone]

@P5ycho
Ga je gips schroeven in 18mm?
Volgens mij moet je de regels een kwartslag draaien.
Je hebt een ijzersterke staal constructie. Dan leg je er toch voor de krachtverdeling een balk of 2x3 bij horizontaal?

[Franciesco]

@Barleone @P5ycho je kunt ook 44x44mm vuren balkjes (Hornbach) overwegen. Dat moet ik sterk zat zijn en dan heb je ook genoeg vlees om de gipsplaten in te schroeven.

[ Voor 5% gewijzigd door Franciesco op 10-02-2025 16:07 ]

[No Hands]

Luiaard schreef op zondag 9 februari 2025 @ 17:09:
[...]


Als er van buiten geen vocht in komt (EPDM, bitumen, XPS), en van binnen niet door een damprem, waarom zou er dan vocht in komen? Ik wil best nog een screenshot maken.
[Afbeelding]

Of ik de alulaag nu aan of uit zet, het maakt niks uit in Ubakus. Geen idee of ik van de tig soorten alu een juiste heb trouwens.

de luchtvochtigheid is nu 60% dat sluit je op in je constructie en dus zit er vocht in.

[P5ycho]

@Barleone Ik had even kunnen verwijzen naar de opzet, die staat hier: P5ycho in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"
Een paar 195x70 balken extra aanbrengen lijkt me dan weer overkill? En ook niet al te best voor de isolatiewaarde.
Er moet sowieso een rij latten over de balken heen om de boel uit te vlakken, op 18mm valt niet te schroeven.

@Franciesco 44x44 kan ook, maar meer diepte is minder doorbuiging. daarom maar 38x89 denk ik.

[mydogisgone]

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 11:25:
Update. Ik heb een eerste poging tot regelwerk gedaan, maar vind het toch wat gammel. De netto 18x94 latten zijn over 2 meter niet bepaald stabiel. Ik kan er best aan gaan hangen, maar het hangt dan wel door. Ik ga dus nog een poging doen met 38x89 balken.
[Afbeelding]

Je zou het zo kunnen oplossen. Of alleen in jouw geval een balkje gebruiken. Geen idee of er geschroefd kan worden in je plaat die er achter zit.

[ Voor 5% gewijzigd door mydogisgone op 10-02-2025 15:55 ]

[Franciesco]

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 15:06:
@Franciesco 44x44 kan ook, maar meer diepte is minder doorbuiging. daarom maar 38x89 denk ik.

Sorry, ik had de verkeerde persoon gequote, had jij moeten zijn.
Zeker: meer diepte is meer stevigheid/minder doorbuiging. Maar heb je meer diepte nodig dan 44mm om de boel stevig te krijgen? Dat denk ik niet, dus vandaar mijn idee om voor 44x44mm te gaan. Maar er zijn uiteraard meer wegen naar Rome.

[P5ycho]

Ik weet niet hoe ik dat bereken, dus ik neem even het zekere voor het onzekere. Het scheelt een euro per m2 aan hout, dus daar valt weinig aan te verdienen.

[P5ycho]

mydogisgone schreef op maandag 10 februari 2025 @ 15:54:
[...]


Je zou het zo kunnen oplossen. Of alleen in jouw geval een balkje gebruiken. Geen idee of er geschroefd kan worden in je plaat die er achter zit.

[Afbeelding]

Mooi voorbeeld, helaas is de Slimfix dakplaat niet geschikt om de constructie aan op te hangen. het is 8mm mdf, dat houdt niet veel.

[Franciesco]

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 16:29:
Ik weet niet hoe ik dat bereken, dus ik neem even het zekere voor het onzekere. Het scheelt een euro per m2 aan hout, dus daar valt weinig aan te verdienen.

Waar hout zit, kan geen isolatiemateriaal zitten. Dus behalve de hogere meter prijs van het hout krijg je ook een iets minder goede isolatiewaarde. Maar als jij je zekerder voelt bij die extra diepe latten, geen probleem uiteraard

[twain4me]

P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 11:25:
Update. Ik heb een eerste poging tot regelwerk gedaan, maar vind het toch wat gammel. De netto 18x94 latten zijn over 2 meter niet bepaald stabiel. Ik kan er best aan gaan hangen, maar het hangt dan wel door. Ik ga dus nog een poging doen met 38x89 balken.
[Afbeelding]

ik denk dat je er nog horizontaal overheen gaat rachelen? dan zal de buiging links en rechts grotendeels verdwijnen en worden ze stabiel. gips gipsplaten wegen lang niet wat jij zal wegen, niet overal hoeft een olifant op te kunnen staan

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 10-02-2025 17:30 ]

[_ferry_]

Okee, ik zit even te praktiseren, mijn zolderdak heb ik nageïsoleerd met PIR, nu heb ik alleen nog een stuk trapgat wat afgewerkt is met gipsplaat en waar de schoorsteen achter loopt. En die staat mij of meer in verbinding met de buren. (We hebben beide een soort opbouw tegen elkaar, met de schoorsteen er ergens tussenin.
Er zit best wat ruimte tussen en wat tocht/ventilatie, dus ik wil de (9mm)gipsplaat weghalen, isoleren, en dan opnieuw afwerken.

Maar als ik even snel wat simuleer met gipsplaat en daar achter 50-100mm steenwol, dan heb geen last van condens. Prima, maar dan hoef ik dus ook niet te hannesen met klimaat folie? Er kan wel wat vocht aanwezig zijn van de schoorsteen of dakgoot.

Nu zit er niets achter die gipsplaat, en het scheelt weer een aanschaf van folie. Ik heb ook nog wel wat PIR over, heeft natuurlijk een dampdichte laag, en extra R waarde. Alleen 100mm+50mm steenwol (voor het geluid) gaat wellicht wat krap worden bij de schoorsteen.

[P5ycho]

twain4me schreef op maandag 10 februari 2025 @ 16:47:
[...]


ik denk dat je er nog horizontaal overheen gaat rachelen? dan zal de buiging links en rechts grotendeels verdwijnen en worden ze stabiel. gips gipsplaten wegen lang niet wat jij zal wegen, niet overal hoeft een olifant op te kunnen staan

Ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga dat morgen even proberen.
~20kg/m2 ongeveer trouwens, deels afsteunend op de gordingen bij dakhoek 35gr.

[FitTiv]

twain4me schreef op maandag 10 februari 2025 @ 16:47:
[...]


ik denk dat je er nog horizontaal overheen gaat rachelen? dan zal de buiging links en rechts grotendeels verdwijnen en worden ze stabiel. gips gipsplaten wegen lang niet wat jij zal wegen, niet overal hoeft een olifant op te kunnen staan

Ter info heb hier 22x48 over 1.75m op de gordingen; werkt prima.

[P5ycho]

Zonder support, als regelwerk, hoh 30cm?

[twain4me]

FitTiv schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 08:26:
[...]


Ter info heb hier 22x48 over 1.75m op de gordingen; werkt prima.

Je bedoeld plat over de gordingen? dat gaat waarschijnlijk bol staan eventueel niet direct maar dan zal het hout wat we noemen gaan kruipen (dat doet al het hout , maar hout wat zwaar belast is meer) zeker de soort en met het gewicht van de geplande isolatiein deze casus is dat wel erg minimaal.
voordeel van over de gording is wel dat het veel sterker is omdat het doorloopt. over het opleg (ophang) punt
afhankelijk van de belasting, de dakhoek en h.o.h afstand is 90 - 110 wel een beetje de max voor dit formaat hout rechtop zoals @P5ycho kom je nog wel wat veder maar 1,75 is wel ver buiten de specs. qua kruip en doorbuiging.

Als je over de balken wil rachelen en voor mij nog sneller werken ook. zou ik C60/27 metal stud nemen. die kan die overspanning nog net aan (afhankelijk van de dakhoek etc (voor een recht plafond is het ook tever)) nadeel is wel dat hout weer wat goedkoper is geworden en metalstud een beetje achter blijft.

[P5ycho]

Dit gaat nergens heen. nog geen 0.7mm doorhangen bij 10kg trekkracht. Ik geloof het nu wel

Nu hout bestellen en aan de bak.

[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 12-02-2025 16:47 ]

[Mats007]

Mooi dit, next level check op de constructie!

Vooral hiermee doorgaan, daar gaat niks geks mee gebeuren inderdaad!

P5ycho schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 16:45:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit gaat nergens heen. nog geen 0.7mm doorhangen bij 10kg trekkracht. Ik geloof het nu wel

Nu hout bestellen en aan de bak.

[Zwollenaar038]

Hallo allen,

Een jaar geleden hebben wij een oud woonboerderijtje (begin jaren 30) gekocht, vrijwel al het spaargeld is opgegaan aan overbieden dus dat wordt 10 jaar lang: sparen, zelf klussen, sparen, zelf klussen, enz. Ik ben handig en dit is niet mijn eerste koophuis dus dat gaat wel goedkomen.

Mijn vrouw heeft bedacht dat we als eerste een kamertje boven gaan ombouwen tot tijdelijke slaapkamer zodat we daarna de benedenverdieping kunnen aanpakken. De woning is vrijwel niet geïsoleerd, in dit kamertje is de temperatuur ongeveer gelijk aan de buitentemperatuur.

Na de jaren zestig is er vrijwel niets meer gedaan aan deze woning dus isoleren is erg belangrijk. We hebben nog geen geld om het gehele dak via de buitenzijde in het geheel aan te pakken dus we willen dit slaapkamertje tijdelijk eerst van binnen isoleren waarbij de gipsplaten en afwerking definitief zijn maar de isolatie later als ooit het dak eraf gaat er van buiten uitgehaald kan worden om dubbele isolatie en condens problemen te voorkomen.

Het is de bedoeling dat de balken deels zichtbaar blijven, dus gipsplaten aan de zijkanten op latjes tegen de zijkanten van de balken monteren. Tussen het dak en de gipsplaten komt tijdelijke isolatie totdat het dak van buiten geïsoleerd gaat worden waarbij ik niet weet wanneer de definitieve dakisolatie zal worden aangebracht, dat kan over 2 jaar zijn (als we een loterij winnen ;-) of pas over 10 jaar.

Wat is wijsheid qua uitgaven, isolatiewaarde en condens?

De holtes achter de gipsplaten opvullen met pir/pur isolatieplaten of steenwol en wel of geen dampdoorlatende folie of een metaallaagje op de isolatieplaten/steenwol?

[ Voor 5% gewijzigd door Zwollenaar038 op 13-02-2025 15:16 ]

[Franciesco]

@Zwollenaar038 hoe dik zijn de sporen? Ze lijken rond de 12cm, maar wellicht zit ik er naast.
Zit er nog iets van folie onder de pannen of alleen een houten dakbeschot?

Edit: en kun je achter dat stenen muurtje? Want ik denk dat het dak daar achter doorloopt?

[ Voor 21% gewijzigd door Franciesco op 13-02-2025 15:52 ]

[twain4me]

Zwollenaar038 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 14:49:
Hallo allen,

Een jaar geleden hebben wij een oud woonboerderijtje (begin jaren 30) gekocht, vrijwel al het spaargeld is opgegaan aan overbieden dus dat wordt 10 jaar lang: sparen, zelf klussen, sparen, zelf klussen, enz. Ik ben handig en dit is niet mijn eerste koophuis dus dat gaat wel goedkomen.

Mijn vrouw heeft bedacht dat we als eerste een kamertje boven gaan ombouwen tot tijdelijke slaapkamer zodat we daarna de benedenverdieping kunnen aanpakken. De woning is vrijwel niet geïsoleerd, in dit kamertje is de temperatuur ongeveer gelijk aan de buitentemperatuur.

Na de jaren zestig is er vrijwel niets meer gedaan aan deze woning dus isoleren is erg belangrijk. We hebben nog geen geld om het gehele dak via de buitenzijde in het geheel aan te pakken dus we willen dit slaapkamertje tijdelijk eerst van binnen isoleren waarbij de gipsplaten en afwerking definitief zijn maar de isolatie later als ooit het dak eraf gaat er van buiten uitgehaald kan worden om dubbele isolatie en condens problemen te voorkomen.

Het is de bedoeling dat de balken deels zichtbaar blijven, dus gipsplaten aan de zijkanten op latjes tegen de zijkanten van de balken monteren. Tussen het dak en de gipsplaten komt tijdelijke isolatie totdat het dak van buiten geïsoleerd gaat worden waarbij ik niet weet wanneer de definitieve dakisolatie zal worden aangebracht, dat kan over 2 jaar zijn (als we een loterij winnen ;-) of pas over 10 jaar.

Wat is wijsheid qua uitgaven, isolatiewaarde en condens?

De holtes achter de gipsplaten opvullen met pir/pur isolatieplaten of steenwol en wel of geen dampdoorlatende folie of een metaallaagje op de isolatieplaten/steenwol?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je wens is om later het dak van buiten te doen zou ik nu dampopen isoleren en een klimaatfolie toepassen dan kan wat je nu doet eigenlijk in alle gevallen blijven zitten. je dakbeschot ziet er prima uit dus ik zou niet verwachten dat dat eraf moet. dat maakt renoveren van buiten weer een stukje makkelijker (en goedkoper) qua uitgaven heb ik 1 algemene opmerking kies altijd voor bouwkundig goed, estetisch is waar je kan besparen en tijdelijke oplossingen kan verzinnen. je wilt in basis niet besparen op 50 mm isolatie.

[Godspeed]

Ik had een vraag mbt het bijkomend isoleren van de kamer van mijn dochtertje. Wij hebben een klassiek zadeldakhuis gekocht uit 1986. Is redelijk geïsoleerd, niet alleen het dak maar zelfs bovenop de kamers op het eerste verdiep liggen er bijkomend isolatierollen tussen de balken. De kamer van mijn dochtertje ligt naar het noorden en daar merk ik wel dat het 's nachts redelijk koud wordt (de verwarming laat ik uitvallen om 21u). Vooral de valse wand achter haar bedje voelt kil aan. Hierachter ligt nog een klein, laag opbergzoldertje (ongeveer 1,2m op hoogste punt), toegankelijk via een klein deurtje.

Zoals jullie op de foto kunnen zien is er rechts in de valse wand ruimte binnen het houtskelet om nog extra te isoleren. Dit houtskelet heeft een diepte van ongeveer 6 cm diep en telkens een breedte van 35cm, zoals bij de balken (keepers) van het dak. Eerst dacht ik PIR-platen te steken, maar die zijn telkens 60cm breed zie ik zodat ik veel verloren stukken zou hebben. Wat raden jullie aan als makkelijk te plaatsen isolatie hier? Ik zou eventueel ook het dak links terwijl extra kunnen isoleren, ook daar is nog 6*35cm ruimte over telkens.
Bedankt

[technopeuter]

Zwollenaar038 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 14:49:
Hallo allen,

Een jaar geleden hebben wij een oud woonboerderijtje (begin jaren 30) gekocht, vrijwel al het spaargeld is opgegaan aan overbieden dus dat wordt 10 jaar lang: sparen, zelf klussen, sparen, zelf klussen, enz. Ik ben handig en dit is niet mijn eerste koophuis dus dat gaat wel goedkomen.

Mijn vrouw heeft bedacht dat we als eerste een kamertje boven gaan ombouwen tot tijdelijke slaapkamer zodat we daarna de benedenverdieping kunnen aanpakken. De woning is vrijwel niet geïsoleerd, in dit kamertje is de temperatuur ongeveer gelijk aan de buitentemperatuur.

Na de jaren zestig is er vrijwel niets meer gedaan aan deze woning dus isoleren is erg belangrijk. We hebben nog geen geld om het gehele dak via de buitenzijde in het geheel aan te pakken dus we willen dit slaapkamertje tijdelijk eerst van binnen isoleren waarbij de gipsplaten en afwerking definitief zijn maar de isolatie later als ooit het dak eraf gaat er van buiten uitgehaald kan worden om dubbele isolatie en condens problemen te voorkomen.

Het is de bedoeling dat de balken deels zichtbaar blijven, dus gipsplaten aan de zijkanten op latjes tegen de zijkanten van de balken monteren. Tussen het dak en de gipsplaten komt tijdelijke isolatie totdat het dak van buiten geïsoleerd gaat worden waarbij ik niet weet wanneer de definitieve dakisolatie zal worden aangebracht, dat kan over 2 jaar zijn (als we een loterij winnen ;-) of pas over 10 jaar.

Wat is wijsheid qua uitgaven, isolatiewaarde en condens?

De holtes achter de gipsplaten opvullen met pir/pur isolatieplaten of steenwol en wel of geen dampdoorlatende folie of een metaallaagje op de isolatieplaten/steenwol?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zwolle! Leuk!!!
Ik zou cellulose nemen. Dus alleen rachelwerk en klimaatfolie doen. Kun je de muren meenemen.
Rc3,5 heb je het gratis ivm subsidie.

Als je dan ooit ( het is dus helemaal niet zeker?) dakisolatie aan de buitenkant doet kom je met de normale dakplaat op een mooie rRc9 en zomers een koele zolder

[S.J.Onnie]

Godspeed schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 13:05:
[Afbeelding]

Ik had een vraag mbt het bijkomend isoleren van de kamer van mijn dochtertje. Wij hebben een klassiek zadeldakhuis gekocht uit 1986. Is redelijk geïsoleerd, niet alleen het dak maar zelfs bovenop de kamers op het eerste verdiep liggen er bijkomend isolatierollen tussen de balken. De kamer van mijn dochtertje ligt naar het noorden en daar merk ik wel dat het 's nachts redelijk koud wordt (de verwarming laat ik uitvallen om 21u). Vooral de valse wand achter haar bedje voelt kil aan. Hierachter ligt nog een klein, laag opbergzoldertje (ongeveer 1,2m op hoogste punt), toegankelijk via een klein deurtje.

Zoals jullie op de foto kunnen zien is er rechts in de valse wand ruimte binnen het houtskelet om nog extra te isoleren. Dit houtskelet heeft een diepte van ongeveer 6 cm diep en telkens een breedte van 35cm, zoals bij de balken (keepers) van het dak. Eerst dacht ik PIR-platen te steken, maar die zijn telkens 60cm breed zie ik zodat ik veel verloren stukken zou hebben. Wat raden jullie aan als makkelijk te plaatsen isolatie hier? Ik zou eventueel ook het dak links terwijl extra kunnen isoleren, ook daar is nog 6*35cm ruimte over telkens.
Bedankt

Je kunt PIR platen natuurlijk ook een kwart slag draaien. Dan heb je mogelijk minder verlies. Of anders een wol (glas of steen) met een rol breedte van 120 cm. Dat isoleert ook lekker snel weg 😉

[TheBull]

Godspeed schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 13:05:
[Afbeelding]

Ik had een vraag mbt het bijkomend isoleren van de kamer van mijn dochtertje. Wij hebben een klassiek zadeldakhuis gekocht uit 1986. Is redelijk geïsoleerd, niet alleen het dak maar zelfs bovenop de kamers op het eerste verdiep liggen er bijkomend isolatierollen tussen de balken. De kamer van mijn dochtertje ligt naar het noorden en daar merk ik wel dat het 's nachts redelijk koud wordt (de verwarming laat ik uitvallen om 21u). Vooral de valse wand achter haar bedje voelt kil aan. Hierachter ligt nog een klein, laag opbergzoldertje (ongeveer 1,2m op hoogste punt), toegankelijk via een klein deurtje.

Zoals jullie op de foto kunnen zien is er rechts in de valse wand ruimte binnen het houtskelet om nog extra te isoleren. Dit houtskelet heeft een diepte van ongeveer 6 cm diep en telkens een breedte van 35cm, zoals bij de balken (keepers) van het dak. Eerst dacht ik PIR-platen te steken, maar die zijn telkens 60cm breed zie ik zodat ik veel verloren stukken zou hebben. Wat raden jullie aan als makkelijk te plaatsen isolatie hier? Ik zou eventueel ook het dak links terwijl extra kunnen isoleren, ook daar is nog 6*35cm ruimte over telkens.
Bedankt

Waarom tussen de houtenskelet balken? PIR platen kunnen er ook gewoon liggend tegen aan. Kan je nog dikker nemen dan 6 cm. Je hebt er de ruimte voor zo te zien.

[Woef123]

Hoi allemaal,

Ik ben ook aan het kijken om mijn dak zelf te isoleren. Het is een jaren 80 woning met een +- 40mm pur isolatielaag op het dakbeschot. De huidige situatie is als volgt:


Nu heb ik me hier ingelezen, aantal vergelijkbare situaties bekeken en tot de volgende oplossing gekomen:



Tot slot, hier nog een indruk van de bestaande isolatie:


Ik heb voor glaswol gekozen, omdat ik heb gelezen dat andere isolatie zoals PIR platen tot problemen kunnen leiden m.b.t. vocht.

Nu vraag ik mij het volgende af:
1) Bovenstaande lijkt relatief eenvoudig te realiseren, maar is het een goed plan? Zitten er addertjes onder mijn dak?
2) Als ik in de toekomst mijn dakpannen zou laten vervangen, is dat dan verstandig/nodig om dampdoorlatende, waterkerende folie te laten plaatsen?

Alvast bedankt voor het meedenken.

[Joove]

Woef123 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:05:
Nu vraag ik mij het volgende af:
1) Bovenstaande lijkt relatief eenvoudig te realiseren, maar is het een goed plan? Zitten er addertjes onder mijn dak?

Ik ga het op een vergelijkbare manier doen met een vergelijkbaar dak. Ik mis alleen in de opbouw/Ubakus balken waar de gisplaten opkomen. De toekomst zal uitwijzen of alles netjes en secure is gedaan.
Om nog iets betere resultaat is kiezen voor glaswol 032 i.p.v. 035.

2) Als ik in de toekomst mijn dakpannen zou laten vervangen, is dat dan verstandig/nodig om dampdoorlatende, waterkerende folie te laten plaatsen?

Zeker verstandig om dan te doen. Een beetje stuifsneeuw en verkeerde wind en kan een lekkage krijgen.

[Godspeed]

TheBull schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 17:58:
[...]

Waarom tussen de houtenskelet balken? PIR platen kunnen er ook gewoon liggend tegen aan. Kan je nog dikker nemen dan 6 cm. Je hebt er de ruimte voor zo te zien.

Bedankt beiden voor het meedenken, dat kan ook uiteraard maar wou het liefst zo netjes mogelijk oplossen.

[technopeuter]

Woef123 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:05:
Hoi allemaal,

Ik ben ook aan het kijken om mijn dak zelf te isoleren. Het is een jaren 80 woning met een +- 40mm pur isolatielaag op het dakbeschot. De huidige situatie is als volgt:
[Afbeelding]

Nu heb ik me hier ingelezen, aantal vergelijkbare situaties bekeken en tot de volgende oplossing gekomen:
[Afbeelding]


Tot slot, hier nog een indruk van de bestaande isolatie:
[Afbeelding]

Ik heb voor glaswol gekozen, omdat ik heb gelezen dat andere isolatie zoals PIR platen tot problemen kunnen leiden m.b.t. vocht.

Nu vraag ik mij het volgende af:
1) Bovenstaande lijkt relatief eenvoudig te realiseren, maar is het een goed plan? Zitten er addertjes onder mijn dak?
2) Als ik in de toekomst mijn dakpannen zou laten vervangen, is dat dan verstandig/nodig om dampdoorlatende, waterkerende folie te laten plaatsen?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Netjes, vaak word dit dak dampdooatend geacht. Dus een dampdichte folie mag ook. Klimaatfolie is veiliger, ik zou zelf niet meer voor isover kiezen. Eerder intelio
Ipv glaswol ( heb ik ook) zou ik nu voor cellulose hebben gekozen ivm vochthuishouding en fasegedrag
Waterkerende folie is altijd +1

[acehighhugo]

Even een vraag tussendoor, over de ISDE subside.

Mijn schoonvader is installateur die ook wel eens daken isoleert. Hij heeft nog geen ervaring met de (ISDE) subsidie. Zelf dacht hij een of ander certificaat nodig te hebben, wil je een subsidie aanvragen na zijn werkzaamheden. Maar volgens mij zit dat anders.

Ik, als consument, heb volgens mij alleen een factuur van mijn schoonvader nodig waarop de werkzaamheden, het oppervlak, de gebruikte materialen en de bijbehorende ISDE-meldcode staat om in aanmerking te komen voor de subside. Oftewel: hij kan ons goedkoop helpen met het isoleren van het dak.

Klopt dit zo? Mis ik hier iets? Iemand al ervaring met subsidie via een familielid / kennis?

[twain4me]

acehighhugo schreef op zondag 16 februari 2025 @ 22:20:
Even een vraag tussendoor, over de ISDE subside.

Mijn schoonvader is installateur die ook wel eens daken isoleert. Hij heeft nog geen ervaring met de (ISDE) subsidie. Zelf dacht hij een of ander certificaat nodig te hebben, wil je een subsidie aanvragen na zijn werkzaamheden. Maar volgens mij zit dat anders.

Ik, als consument, heb volgens mij alleen een factuur van mijn schoonvader nodig waarop de werkzaamheden, het oppervlak, de gebruikte materialen en de bijbehorende ISDE-meldcode staat om in aanmerking te komen voor de subside. Oftewel: hij kan ons goedkoop helpen met het isoleren van het dak.

Klopt dit zo? Mis ik hier iets? Iemand al ervaring met subsidie via een familielid / kennis?

voor zover ik weet moet het bedrijf een juiste sbi code hebben in het kvk register, er moet een factuur zijn, er moet bewijs zijn van betalen, er moet bewijs zijn van het product (foto van het etiket) en er moet bewijs zijn van de instalatie (foto's van de installatie). het is wat oude info, maar wellicht helpt het je de juiste dingen vinden.

[elektriekert]

twain4me schreef op zondag 16 februari 2025 @ 22:49:
[...]


voor zover ik weet moet het bedrijf een juiste sbi code hebben in het kvk register, er moet een factuur zijn, er moet bewijs zijn van betalen, er moet bewijs zijn van het product (foto van het etiket) en er moet bewijs zijn van de instalatie (foto's van de installatie). het is wat oude info, maar wellicht helpt het je de juiste dingen vinden.

En die SBI code kan je zelf aanvragen:

Hoe krijgt uw bedrijf een SBI-code?

Als u zich inschrijft bij KVK geeft u een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten op. Op basis van uw bedrijfsomschrijving kent KVK een of meerdere SBI-code(s) toe. U kunt ook zelf een voorstel doen voor een SBI-code. Met het zoekprogramma van het CBS zoekt u welke code bij uw activiteiten past. KVK beoordeelt daarna uw voorstel.

https://ondernemersplein....ard-bedrijfsindeling-sbi/

Voor zover ik weet is er geen certificering of wat dan ook nodig voor de activiteiten die worden gedaan.

[Godspeed]

TheBull schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 17:58:
[...]

Waarom tussen de houtenskelet balken? PIR platen kunnen er ook gewoon liggend tegen aan. Kan je nog dikker nemen dan 6 cm. Je hebt er de ruimte voor zo te zien.

Nogmaals dank. Iemand trouwens concreet advies van hoe ik ze best kan bevestigen (lijmen tegen het hout) en misschien interessante PIR-koopjes momenteel (iets met bos en bomen als leek). Dank!

[Kees85]

Hi heren ik heb een vraag.
Bij mij zijn ze een dakkapel aan het renoveren.
Deze heeft gemetselde stenen zijwangen.
Nu slijpen de bouwlui een stukje van de stenen muur af om er vervolgens een cls houten balkje (3×5cm ofzo) voor terug te plaatsen met isolatie ertussen (5cm pir).
Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Het lijkt mij toch dat als je OM de kopsekant van de steen isoleert dit beter is?

[ Voor 16% gewijzigd door Kees85 op 18-02-2025 11:54 ]

[m4bnl]

Op onze zolder hebben ze, vorige bewoners, ooit piepschuim platen aangebracht. Dit zit er al tientallen jaren en geeft dus geen problemen.
Kan ik de piepschuimplaten vervangen voor PIR platen zonder kans op vochtproblemen?

[Bart©]

Dit is precies het topic waar ik naar op zoek ben! Ik hoop dat jullie me kunnen adviseren.

Ik moet ook iets in mijn badkamer met schuin pannendak en minmale isolatie. Heb een huis uit 1978 en aan de buitenkant op de dakplaten (waar je aan de binnenkant tegenaan kijkt) zit alleen een soort piepschuim van hooguit 2cm. (volgens de OP waarschijnlijk XPS als dat ook betrekking op oudere huizen heeft)

Nu wil ik een enkel dakraam plaatsen, ongeveer zoals de afbeelding in de OP en was van plan om het dak verder te isoleren met PIR platen waar al groene gipsplaten op zitten.

Leek mij handig, maar aangezien ik onderstaande quote las, twijfel ik daar nu over.
"N.B.: voor natte ruimtes zoals de badkamer wordt een klimaatfolie afgeraden. Doorgaans is het beter om in dit soort ruimtes een dampdichte folie te plaatsen."

Zijn die PIR platen dan een optie in mijn geval, en moet ik dan toch ook dampdichte folie gebruiken?
Ik vind het een lastige.. Ik wil natuurlijk voorkomen dat er vocht klem komt te zitten en mijn houten dakplaten wegrotten.

[ Voor 6% gewijzigd door Bart© op 18-02-2025 13:57 ]

[P5ycho]

Ik heb wel mijn vraagtekens bij dat advies. Bij ruimtes die altijd zeer vochtig zijn zoals saunas en wellnesscenters snap ik dat, naar hoeveel vocht trekt er nu door de gipsplaten van een badkamer als daar gedoucht wordt?
Note: ik ga uit van voldoende mechanische ventilatie.

Ik moet mijn eigen badkamer ook nog doen, ik houd het denk ik bij sd=100m dampremmende folie.

[ Voor 15% gewijzigd door P5ycho op 18-02-2025 15:15 ]

[Bart©]

P5ycho schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 15:14:
Ik heb wel mijn vraagtekens bij dat advies. Bij ruimtes die altijd zeer vochtig zijn zoals saunas en wellnesscenters snap ik dat, naar hoeveel vocht trekt er nu door de gipsplaten van een badkamer als daar gedoucht wordt?
Note: ik ga uit van voldoende mechanische ventilatie.

Ik moet mijn eigen badkamer ook nog doen, ik houd het denk ik bij sd=100m dampremmende folie.

Goed punt..
Van de 'badkamer-uitvoerder' begreep ik overigens dat mechanische ventilatie niet heilig is en alleen ter ondersteuning gebruikt dient te worden maar dat ramen en deuren open het beste werkt.

[P5ycho]

Offtopic:
Ik ben groot voorstander van balansventilatie, er gaat hier nooit een raam open.
Een raam open zetten is juist niet heilig omdat je afhankelijk bent van de wind. Mechanische ventilatie werkt altijd. Wel zorgen dat er ook lucht de badkamer in kan via een spleet onder de deur.

[Franciesco]

Het (algemene) advies om in badkamers of andere natte ruimtes geen klimaatfolie maar dampdichte folie te gebruiken komt vanuit het feit dat tijdens douchen en baden de dampdruk fors toe kan nemen. Veel klimaatfolies zijn daar niet op ontwikkeld en bij diverse merken staat dit advies dan ook genoemd.

Uiteraard hangt de dampdruk o.a. af van hoe heet en lang er gedoucht en gebadderd wordt en de mate van afzuiging, maar het effect hiervan moet niet onderschat worden.

PS: ook ik ben voorstander van centrale balansventilatie

[Franciesco]

m4bnl schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:01:
Op onze zolder hebben ze, vorige bewoners, ooit piepschuim platen aangebracht. Dit zit er al tientallen jaren en geeft dus geen problemen.
Kan ik de piepschuimplaten vervangen voor PIR platen zonder kans op vochtproblemen?

Piepschuim/eps is doorgaans dampremmend, pir platen door de alu cachering dampdicht. Dit laatste kan goed gaan, maar ik zou dan wel willen weten hoe de koude kant van het dak is. Is die (relatief) dampopen, dan zal PIR waarschijnlijk geen probleem zijn. Is dat nu dampdicht (niet erg waarschijnlijk) dan zou ik geen pir (met alu cachering) adviseren maar eerder een dampopen isolatiemateriaal zoals diverse wolsoorten met een dampremmende of klimaatfolie.

Wat is uberhaupt de reden waarom je pir platen denkt te gaan gebruiken? Ruimtegebrek?

[Trilliwilli]

Bart© schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 15:17:
[...]

Goed punt..
Van de 'badkamer-uitvoerder' begreep ik overigens dat mechanische ventilatie niet heilig is en alleen ter ondersteuning gebruikt dient te worden maar dat ramen en deuren open het beste werkt.

Nou dan mag die “uitvoerder” bij mijn badkamer zonder ramen komen uitleggen hoe dat werkt.
De mechanische afzuiging krijgt de vochtige lucht overigens prima weg, nadat wij op advies van de bouwkundige keuring de deur van de badkamer hebben ingekort. Die sloot stijf op de vloer aan terwijl er een ventilatiedorpel aanwezig is.

Elke liter lucht die je afzuigt moet je ook aan kunnen voeren. Er werd ook geadviseerd om na het douchen de badkamerdeur ook weer te sluiten zodat de warme vochtige lucht kan worden afgezogen en niet te snel in de ruimte zelf afkoelt waardoor er juist heel veel condens op de wanden en plafond ontstaan.

Na een douchebeurt hebben wij geen beslagen spiegel en de muren blijven relatief droog dus dat werkt echt wel goed. Enige voorwaarde is dat er via de omliggende ruimtes van de badkamer ook voldoende verse lucht kan worden aangevoerd en daar hebben wij roosters voor boven de ramen. Dit alles in een jaren 70 woning.

Ik denk dat je het altijd per situatie moet bekijken maar ventileren hoeft zeker niet via ramen en deuren te gebeuren. Balansventilatie is natuurlijk nog mooier als mechanische ventilatie maar dat moet wel mogelijk zijn, in bestaande bouw kan mechanische ventilatie op de juiste manier wel al heel veel doen. Nu in de winter staan de ramen bij ons niet open, de roosters echter wel altijd.

[P5ycho]

Franciesco schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 19:55:
Het (algemene) advies om in badkamers of andere natte ruimtes geen klimaatfolie maar dampdichte folie te gebruiken komt vanuit het feit dat tijdens douchen en baden de dampdruk fors toe kan nemen. Veel klimaatfolies zijn daar niet op ontwikkeld en bij diverse merken staat dit advies dan ook genoemd.

Uiteraard hangt de dampdruk o.a. af van hoe heet en lang er gedoucht en gebadderd wordt en de mate van afzuiging, maar het effect hiervan moet niet onderschat worden.

PS: ook ik ben voorstander van centrale balansventilatie

Geldt dit ook voor dampremmende folie in badkamers? Ik had gedacht gewoon sd=100m folie te nemen, net als sls bij de rest van het dak.

[Franciesco]

Bart© schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 13:56:
Dit is precies het topic waar ik naar op zoek ben! Ik hoop dat jullie me kunnen adviseren.

Ik moet ook iets in mijn badkamer met schuin pannendak en minmale isolatie. Heb een huis uit 1978 en aan de buitenkant op de dakplaten (waar je aan de binnenkant tegenaan kijkt) zit alleen een soort piepschuim van hooguit 2cm. (volgens de OP waarschijnlijk XPS als dat ook betrekking op oudere huizen heeft)

Nu wil ik een enkel dakraam plaatsen, ongeveer zoals de afbeelding in de OP en was van plan om het dak verder te isoleren met PIR platen waar al groene gipsplaten op zitten.

Leek mij handig, maar aangezien ik onderstaande quote las, twijfel ik daar nu over.
"N.B.: voor natte ruimtes zoals de badkamer wordt een klimaatfolie afgeraden. Doorgaans is het beter om in dit soort ruimtes een dampdichte folie te plaatsen."

Zijn die PIR platen dan een optie in mijn geval, en moet ik dan toch ook dampdichte folie gebruiken?
Ik vind het een lastige.. Ik wil natuurlijk voorkomen dat er vocht klem komt te zitten en mijn houten dakplaten wegrotten.

Jouw beschrijving klinkt als Opstalan platen met een dun pur laagje aan de buitenkant. Dus geen xps of eps, maar een foto zegt waarschijnlijk meer.

Die zogenaamde kant en klare pir+gips platen zou ik zelf nooit nemen, zeker niet voor een badkamer. Het grote probleem wat ik heb met die platen is dat de dampremmer bij elke plaatovergang onderbroken is. En er geen goede optie is om dat te voorkomen. Hierdoor is de kans dus relatief groot dat er vocht in de constructie komt met mogelijke problemen tot gevolg. Dit laatste ook mede afhankelijk van de koude kant van het dak: is die dampopen, dan is de kans op problemen kleiner dan dat die dampdicht is. Maar in beide gevallen zie ik die kant en klare platen als suboptimaal. En kun je mijn inziens beter voor losse onderdelen kiezen die je elk afzonderlijk op de juiste manier monteert.

[Franciesco]

P5ycho schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 20:40:
[...]

Geldt dit ook voor dampremmende folie in badkamers? Ik had gedacht gewoon sd=100m folie te nemen, net als sls bij de rest van het dak.

Officieel is een folie met een sd van 100m niet bedoeld voor badkamers (die onder klimaatklasse 4 vallen). Maar persoonlijk zou ik dit wel aandurven mits de afzuiging in de badkamer goed gewaarborgd is en de koude zijde van de constructie (relatief) dampopen is. Cq dat er een ontsnappingsmogelijkheid is voor vocht dat onverhoopt toch de constructie in gekomen is.

[P5ycho]

Die paar m2 dampdicht materiaal zal ook niet de wereld kosten, als het echt aangeraden wordt dan regel ik dat wel gewoon.

Ik ben ondertussen weer wat verder met de isolatieplannen. Eerder heb ik de houtconstructie getest, nu ben ik de slimfix dakplaten aan het opschuren met de bandschuurmachine om de dampremmende laag te verwijderen.
Met de dampremmende folie aan de warme zijde kom ik in ubakus aan een mooie aflopende luchtvochtigheid richting de binnenzijde tot aan de folie, dus ik heb er wel vertrouwen in.
Ik zal nog een update plaatsen als er weer stappen gemaakt zijn.

[m4bnl]

Franciesco schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 20:33:
[...]


Piepschuim/eps is doorgaans dampremmend, pir platen door de alu cachering dampdicht. Dit laatste kan goed gaan, maar ik zou dan wel willen weten hoe de koude kant van het dak is. Is die (relatief) dampopen, dan zal PIR waarschijnlijk geen probleem zijn. Is dat nu dampdicht (niet erg waarschijnlijk) dan zou ik geen pir (met alu cachering) adviseren maar eerder een dampopen isolatiemateriaal zoals diverse wolsoorten met een dampremmende of klimaatfolie.

Wat is uberhaupt de reden waarom je pir platen denkt te gaan gebruiken? Ruimtegebrek?

Bedankt.
Duidelijk.
Keuze voor PIR omdat dat het meest wordt aangeraden. Ander materiaal vinden wij ook prima.
De zolder is ongeveer 2m hoog in het midden. Dus als we heel dik gaan isoleren verliezen we wat ruimte. We gebruiken het voor opslag dus wat ruimte verliezen is niet zo erg.
Onderaan het zolderdak, aan de binnenkant, lopen c.v leidingen. Tussen het dak en de leidingen is maar 2cm ruimte, onder de leidingen zit de vloer. Daar kan dus niet dezelfde dikte isolatie als rest van het dak. En bij de c.v ketel is ook minder ruimte.


We hebben een vaste trap naar zolder, maar wel een luik. Dus een iets minder hogere RD waarde isolatie vinden wij geen probleem. Als het maar beter isoleert dan de piepschuim dat er nu hangt.

[ Voor 7% gewijzigd door m4bnl op 19-02-2025 12:10 ]

[m4bnl]

.

[ Voor 99% gewijzigd door m4bnl op 19-02-2025 12:09 ]

[Franciesco]

@m4bnl ter plaatse van de cv leidingen kun je niet de leidingen ook inpakken met isolatiemateriaal om zodoende ook daar een dikker isolatiepakket te krijgen?

Je verhaal klinkt verder alsof er wel wat uitdagingen links en rechts zijn met het plaatsen van isolatie en bijhorend dampscherm. Persoonlijk ben ik geen fan van PIR isolatie met de dampdichte alu cachering voor naisolatie van een dak omdat ik zefl een (relatief) dampopen opbouw beter vind voor een natuurlijker binnenklimaat. Daarnaast is een relatief dampopen opbouw ook vergevingsgezinder dan een dampdichte opbouw in het geval er onverhoopt toch hier en daar vocht in de constructie treedt. Dit vocht kan gemakkelijker weer weg als de opbouw (realtief) damp open is.

Oftwel: ik zou eerder voor glas/steen/minerale wol of een natuurlijk materiaal gaan icm een licht dampremmende folie of een klimaatfolie. Dat geeft een iets lagere isolatiewaarde tenzij je wat extra ruimte opoffert. Maar omdat het alleen een opslagzolder is, is iets minder ruimte wellicht prima acceptabel en kun je toch een mooie isolatiewaarde bereiken.

Zoals altijd is een simulatie maken in Ubakus aan te raden om het e.e.a. goed in kaart te brengen. Zie de topic start voor een korte instructie en diverse voorbeelden.

[Ahikoo]

Franciesco schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:34:
@m4bnl ter plaatse van de cv leidingen kun je niet de leidingen ook inpakken met isolatiemateriaal om zodoende ook daar een dikker isolatiepakket te krijgen?
...

Condenseert de warme lucht afkomstig van de CV leidingen dan niet op het koude dakbeschot aangezien er geen dampremming aanwezig is? Ik was in de veronderstelling dat het beter was om de CV leidingen volledig buiten de isolatieschil te houden.

[twain4me]

Ahikoo schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:57:
[...]


Condenseert de warme lucht afkomstig van de CV leidingen dan niet op het koude dakbeschot aangezien er geen dampremming aanwezig is? Ik was in de veronderstelling dat het beter was om de CV leidingen volledig buiten de isolatieschil te houden.

Warme lucht kan meer vocht bevatten maar hoeft dat in basis niet te doen. de dampspanning zal eerder zakken en dan blijft de hoeveelheid vocht wat daadwerkelijk condenseerd gelijk. Warme lucht bevat vaak wel iets meer vocht omdat het ook de omgeving zal opdrogen en daar dus vocht aan het verdampen is. maar dat verschil is nihil in dit geval dus inpakken kan prima, maar je wilt eigenlijk je leidingen gewoon echt binnen houden zodat het verlies 100% in het huis terecht komt en er dus maar marginaal verlies is, omdat de warmte alsnog in huis terecht komt. persoonlijk zou ik die cv leiding dus verplaatsen en het isolatiepakket voorrang geven.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 19-02-2025 14:38 ]

[m4bnl]

Franciesco schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:34:
@m4bnl ter plaatse van de cv leidingen kun je niet de leidingen ook inpakken met isolatiemateriaal om zodoende ook daar een dikker isolatiepakket te krijgen?

Je verhaal klinkt verder alsof er wel wat uitdagingen links en rechts zijn met het plaatsen van isolatie en bijhorend dampscherm. Persoonlijk ben ik geen fan van PIR isolatie met de dampdichte alu cachering voor naisolatie van een dak omdat ik zefl een (relatief) dampopen opbouw beter vind voor een natuurlijker binnenklimaat. Daarnaast is een relatief dampopen opbouw ook vergevingsgezinder dan een dampdichte opbouw in het geval er onverhoopt toch hier en daar vocht in de constructie treedt. Dit vocht kan gemakkelijker weer weg als de opbouw (realtief) damp open is.

Oftwel: ik zou eerder voor glas/steen/minerale wol of een natuurlijk materiaal gaan icm een licht dampremmende folie of een klimaatfolie. Dat geeft een iets lagere isolatiewaarde tenzij je wat extra ruimte opoffert. Maar omdat het alleen een opslagzolder is, is iets minder ruimte wellicht prima acceptabel en kun je toch een mooie isolatiewaarde bereiken.

Zoals altijd is een simulatie maken in Ubakus aan te raden om het e.e.a. goed in kaart te brengen. Zie de topic start voor een korte instructie en diverse voorbeelden.

Hartelijk bedankt.
Duidelijk. Dan ga ik liever ook voor een wol zoals steenwol.
De leidingen zou ik kunnen inpakken.
Ik weet ook niet of er al folie o.i.d geplaatst is. Ik ga binnenkort eens even kijken hoe jet er achter de platen uitziet.
Het mooiste zou zijn als het een kwestie is van; platen weghalen, piepschuim weghalen, steenwol(o.i.d) plaatsen en afwerk plaaten weer plaatsen.

[Franciesco]

Vergeet dan niet ook een correct dampscherm aan de warme kant van het isolatiemateriaal te plaatsen @m4bnl.

[acehighhugo]

twain4me schreef op zondag 16 februari 2025 @ 22:49:
[...]


voor zover ik weet moet het bedrijf een juiste sbi code hebben in het kvk register, er moet een factuur zijn, er moet bewijs zijn van betalen, er moet bewijs zijn van het product (foto van het etiket) en er moet bewijs zijn van de instalatie (foto's van de installatie). het is wat oude info, maar wellicht helpt het je de juiste dingen vinden.

Even contact gehad met de RVO. Die zeggen:

'Een bouwbedrijf dient ingeschreven te staan bij de kamer van koophandel in de sector bouwnijverheid. Hieronder vallen isolatiebedrijven. De SBI-codes die onder Sectie F Bouwnijverheid vallen zijn 41.1 t/m 43.99.9. Dus uw aannemer valt binnen de voorwaarden. U vindt hier https://obi41.nl/mryajusb een link naar het stappenplan. Daar vindt u precies wat u nodig bent voor de aanvraag.'

Dus thanks!

[IThengelo]

Een bitumen dak vraagje.. schijnt altijd lastig te zijn.. nu is onze situatie als volgt..

Een jaren 60 woning met een schuin bitumen dak.
Deze is nu helaas lek en moet in ieder geval een nieuwe bitumen laag op.
Nu zat ik te denken om de huidige laag erop te laten zitten.. dan een of andere folie dan eps van 10 cm en dan nieuw bitumen.
Volgens mij zou dat geen probleem moeten zijn kwa opsluiting omdat de huidige bitumen blijft zitten?

Zie ik iets over het hoofd? Behalve dat het dak ongeveer 11 cm hoger wordt...

[WeerNsKlussers]

IThengelo schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 10:25:
Een bitumen dak vraagje.. schijnt altijd lastig te zijn.. nu is onze situatie als volgt..

Een jaren 60 woning met een schuin bitumen dak.
Deze is nu helaas lek en moet in ieder geval een nieuwe bitumen laag op.
Nu zat ik te denken om de huidige laag erop te laten zitten.. dan een of andere folie dan eps van 10 cm en dan nieuw bitumen.
Volgens mij zou dat geen probleem moeten zijn kwa opsluiting omdat de huidige bitumen blijft zitten?

Zie ik iets over het hoofd? Behalve dat het dak ongeveer 11 cm hoger wordt...

Volgens mij niet, het moeilijke hieraan is de aansluiting op je goten etc, waterdichten/opnieuw aansluiten van dakdoorvoeren enz.

Als je huis hoger wordt heb je mogelijk wel een vergunning nodig van de gemeente.

Een combinatie van die beide punten is waarom wij ons dak hebben gerepareerd en van binnen geisoleerd.

[twain4me]

@IThengelo

jaren 60 zijn in de regel ventilerende daken, dus je moet even goed je details na lopen want als de isolatie buiten zit en daaronder nog geventileerd wordt heeft het een stuk minder zin het is momenteel 1 van de meest gemaakte fouten bij van buitenaf isoleren.

Bitume laten zitten en als dampwerende laag kan maar bij sterk vervuild of oude troep zou ik het niet snel doen omdat stankoverlast daadwerkelijk mogelijk is. Zelf zou ik in de meeste gevallen oud spul gewoon verwijderen. maar laten zitten is qua damphuishouding idd mogelijk.

Het is doorgaans vergunningsplichtig omdat het vollume toe neemt, maar de meeste gemeentes doen niet moeilijk en hebben soms zelfs templates die je kan volgen voor een positive beoordeling (al is dat doorgaans met pannen en buren) veder zou ik pir gebruiken.

[sOid]

Vandaag is (eindelijk!) mijn dakkapel geplaatst. Nu heb ik ook eindelijk goed zicht op de dakconstructie, en ik kom er niet helemaal uit met welke folie ik te maken heb.

Huidige constructie (van buitenaf) is als volgt: pannen, panlatten, folie, dakbeschot. Het betreft een woning uit bouwjaar ’60, zonder bestaande isolatie.

Het is zwarte folie dat lijkt op vuilniszakken. De folie bestaat uit stroken van pakweg 12cm breed die elkaar 2cm overlappen en elke 5cm aan elkaar zijn ‘gelast’. Tussen die 5cm is de ruimte open. Er komt geen vocht/adem doorheen, behalve door de open delen. Bij verbranden ruikt het naar verbrand plastic, zonder teergeur.

Hoe moet ik dit behandelen? Als dampopen of dampdicht? Ik ben van plan om te isoleren met PIR+gips, maar die hebben 2x alufolie. Dus ik twijfel nu of dit de juiste keuze is...

[ Voor 13% gewijzigd door sOid op 27-02-2025 12:21 ]

[S.J.Onnie]

sOid schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 12:14:

Hoe moet ik dit behandelen? Als dampopen of dampdicht? Ik ben van plan om te isoleren met PIR+gips, maar die hebben 2x alufolie. Dus ik twijfel nu of dit de juiste keuze is...

Dampopen

[acehighhugo]

Ik ga binnenkort mijn (hellend) dak van binnenuit isoleren. Qua opbouw lijkt het redelijk om de opbouw die ik hier een pagina terug voorbij zag komen: pannen, panlatten, 4cm isolatieplaat (soort PUR) uit 1979), dakbeschot. Geen dampdichte of waterkerende folie, dus.

De opties die ik altijd heb overwogen zijn: glaswol en PIR. Omdat we wat last hebben van vliegtuigen ging de voorkeur uit naar glaswol. Er is ook genoeg ruimte (18cm).

Maar.. Ik ben nu toch aan het twijfelen of houtvezelplaten niet een betere oplossing zijn. Oke, een iets mindere Rd-waarde, maar vanwege de massa een betere geluidsisolatie én veel fijner in de zomer (het grootste deel van het dak vangt de hele dag volle zon).

Hoe kom ik erachter of mijn dakconstructie dit gewicht kan dragen? Een groot gedeelte van het dak loopt vanaf 2 meter boven de grond tot de nok in één keer door (8 meter breed, ruim 5 meter 'lang' voordat het dak de balken op de vliering tegen komt. Dit lijkt me een enorm stuk dak, gevoelig om door te buigen / zakken. Houtvezelplaten hebben een massa van 50kg/m2. Glaswol zal minder zijn (uit mijn hoofd is Knauf naturoll 032 | 180mm zo'n 35kg/m2). Dat scheelt toch behoorlijk..

[S.J.Onnie]

acehighhugo schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 12:43:
Ik ga binnenkort mijn (hellend) dak van binnenuit isoleren. Qua opbouw lijkt het redelijk om de opbouw die ik hier een pagina terug voorbij zag komen: pannen, panlatten, 4cm isolatieplaat (soort PUR) uit 1979), dakbeschot. Geen dampdichte of waterkerende folie, dus.

De opties die ik altijd heb overwogen zijn: glaswol en PIR. Omdat we wat last hebben van vliegtuigen ging de voorkeur uit naar glaswol. Er is ook genoeg ruimte (18cm).

Maar.. Ik ben nu toch aan het twijfelen of houtvezelplaten niet een betere oplossing zijn. Oke, een iets mindere Rd-waarde, maar vanwege de massa een betere geluidsisolatie én veel fijner in de zomer (het grootste deel van het dak vangt de hele dag volle zon).

Hoe kom ik erachter of mijn dakconstructie dit gewicht kan dragen? Een groot gedeelte van het dak loopt vanaf 2 meter boven de grond tot de nok in één keer door (8 meter breed, ruim 5 meter 'lang' voordat het dak de balken op de vliering tegen komt. Dit lijkt me een enorm stuk dak, gevoelig om door te buigen / zakken. Houtvezelplaten hebben een massa van 50kg/m2. Glaswol zal minder zijn (uit mijn hoofd is Knauf naturoll 032 | 180mm zo'n 35kg/m2). Dat scheelt toch behoorlijk..

Houtvezel weegt 50 kilo per kuub. Dus 18 cm is ongeveer 9 kg per vierkante meter. Scheelt iets

[DeNaamIsHaas]

Voor het isoleren van een hellend dak, ben ik benieuwd of het wijs is om na de klimaatfolie nog 3 cm pir+gips tegenaan te plakken om zo op een Rc van bijna 6 (5,8) te komen. Anders wordt het gewoon afwerken met gipsplaten en dan een mindere Rc waarde (ongeveer 4,4).

De dakopbouw zonder het PIR ziet er als volgt uit:


Als de laag PIR daaraan toegevoegd wordt, ziet Ubakus er als volgt uit:



Als daar de laag PIR aan toegevoegd wordt, gaat de Rc omhoog maar wordt de droogreserve negatief beïnvloed. Zou dit goed gaan?

[twain4me]

sOid schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 12:14:
Vandaag is (eindelijk!) mijn dakkapel geplaatst. Nu heb ik ook eindelijk goed zicht op de dakconstructie, en ik kom er niet helemaal uit met welke folie ik te maken heb.

Huidige constructie (van buitenaf) is als volgt: pannen, panlatten, folie, dakbeschot. Het betreft een woning uit bouwjaar ’60, zonder bestaande isolatie.

Het is zwarte folie dat lijkt op vuilniszakken. De folie bestaat uit stroken van pakweg 12cm breed die elkaar 2cm overlappen en elke 5cm aan elkaar zijn ‘gelast’. Tussen die 5cm is de ruimte open. Er komt geen vocht/adem doorheen, behalve door de open delen. Bij verbranden ruikt het naar verbrand plastic, zonder teergeur.

Hoe moet ik dit behandelen? Als dampopen of dampdicht? Ik ben van plan om te isoleren met PIR+gips, maar die hebben 2x alufolie. Dus ik twijfel nu of dit de juiste keuze is...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is dampopen. een meerlaagse waterkerende dampdoorlatende folie

Nu zou in de meeste gevallen spinvlies worden gebruikt maar je kan jouw folie zelfs nog steeds kopen.

[twain4me]

DeNaamIsHaas schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 17:52:
Voor het isoleren van een hellend dak, ben ik benieuwd of het wijs is om na de klimaatfolie nog 3 cm pir+gips tegenaan te plakken om zo op een Rc van bijna 6 (5,8) te komen. Anders wordt het gewoon afwerken met gipsplaten en dan een mindere Rc waarde (ongeveer 4,4).

De dakopbouw zonder het PIR ziet er als volgt uit:
[Afbeelding]

Als de laag PIR daaraan toegevoegd wordt, ziet Ubakus er als volgt uit:

[Afbeelding]

Als daar de laag PIR aan toegevoegd wordt, gaat de Rc omhoog maar wordt de droogreserve negatief beïnvloed. Zou dit goed gaan?

Dan heeft je klimaatfolie geen zin meer, de aluminiumlaag op pir gaat er dan voor zorgen dat het dampdicht is. ubakus kan hier slecht meeomgaan die ziet de pir laag dan als perfect dicht en dus geen probleem, de praktijk is iets weerbastiger

[acehighhugo]

S.J.Onnie schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 13:39:
[...]


Houtvezel weegt 50 kilo per kuub. Dus 18 cm is ongeveer 9 kg per vierkante meter. Scheelt iets

Ik ga het voor de zekerheid even laten berekenen, maar denk inderdaad dat het wel goedkomt.

Heeft iemand zin om even mee te kijken? Huidige situatie is: betonnen pannen, daaronder een zogenaamde 'schipholplaat' (een spaanplaat met daarin zo'n 40mm van een soort PUR uit 1978), en daarachter schrootjes aan de binnenzijde.

Aan de binnenkant zijn de balken 180mm. Dat wil ik gaan isoleren, ik denk nu sterk aan houtvezelplaten vanwege de akoestische eigenschappen en het feit dat hitte veel beter buiten blijft. Ubakus zegt dit:


Klinkt goed toch? Zie ik nou iets over het hoofd? Thanks weer!

P.s wat wel raar is, is dat de isolatiewaarde van 180mm houtvezelplaat Rd 5 zou moeten zijn. Maar Ubakus zet hem erin als Rd 3.6. Iemand enig idee hoe dat kan?

[ Voor 17% gewijzigd door acehighhugo op 03-03-2025 11:52 ]

[S.J.Onnie]

acehighhugo schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:44:
[...]


Ik ga het voor de zekerheid even laten berekenen, maar denk inderdaad dat het wel goedkomt.

Heeft iemand zin om even mee te kijken? Huidige situatie is: betonnen pannen, daaronder een zogenaamde 'schipholplaat' (een spaanplaat met daarin zo'n 40mm van een soort PUR uit 1978), en daarachter schrootjes aan de binnenzijde.

Aan de binnenkant zijn de balken 180mm. Dat wil ik gaan isoleren, ik denk nu sterk aan houtvezelplaten vanwege de akoestische eigenschappen en het feit dat hitte veel beter buiten blijft. Ubakus zegt dit:

[Afbeelding]
Klinkt goed toch? Zie ik nou iets over het hoofd? Thanks weer!

P.s wat wel raar is, is dat de isolatiewaarde van 180mm houtvezelplaat Rd 5 zou moeten zijn. Maar Ubakus zet hem erin als Rd 3.6. Iemand enig idee hoe dat kan?

Ziet er zeker niet verkeerd uit. Weet wel dat Steicoflex zwaarder is dan bijvoorbeeld Gutex Thermoflex.

[acehighhugo]

S.J.Onnie schreef op maandag 3 maart 2025 @ 12:16:
[...]


Ziet er zeker niet verkeerd uit. Weet wel dat Steicoflex zwaarder is dan bijvoorbeeld Gutex Thermoflex.

Goeie. Maar dat is er niet in 180mm

[S.J.Onnie]

acehighhugo schreef op maandag 3 maart 2025 @ 12:49:
[...]


Goeie. Maar dat is er niet in 180mm

Als je de balken 2cm opdikt, past het prima 😉

[Trilliwilli]

@acehighhugo grote kans dat je Opstalan platen op je dak hebt liggen. Deze hebben tengels die de PUR laag onderbreken, dus daar kan wat afwijking in zitten.

Zet je basis zo op:



Wel even de dikte van de tengels, schuim en balken naar je eigen situatie aanpassen. Ik zou dan wel voor de zekerheid je dakconstructie controleren hoe deze in elkaar zit, kun je bij een dakraam of doorvoer kijken?

Er bestaan wel zogenaamde vrij geschuimde versies van de Opstalan platen waarbij de schuimlaag wel doorloopt, dat was echter wel een luxere oplossing destijds en komt minder vaak voor. Op de overgangen bij de platen onderling zat dan nog wel een tengel die het schuim onderbreekt.

[acehighhugo]

Trilliwilli schreef op maandag 3 maart 2025 @ 15:42:
@acehighhugo grote kans dat je Opstalan platen op je dak hebt liggen. Deze hebben tengels die de PUR laag onderbreken, dus daar kan wat afwijking in zitten.

Zet je basis zo op:

[Afbeelding]

Wel even de dikte van de tengels, schuim en balken naar je eigen situatie aanpassen. Ik zou dan wel voor de zekerheid je dakconstructie controleren hoe deze in elkaar zit, kun je bij een dakraam of doorvoer kijken?

Er bestaan wel zogenaamde vrij geschuimde versies van de Opstalan platen waarbij de schuimlaag wel doorloopt, dat was echter wel een luxere oplossing destijds en komt minder vaak voor. Op de overgangen bij de platen onderling zat dan nog wel een tengel die het schuim onderbreekt.

Thanks William! Ik heb toevallig een foto van de bouw waar je de platen op kunt zien. Onze verkopers hebben overal wel voor dure oplossingen gekozen, en volgens mij is ook dit zo’n ‘luxere’ plaat:

[twain4me]

acehighhugo schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:44:
[...]


Ik ga het voor de zekerheid even laten berekenen, maar denk inderdaad dat het wel goedkomt.

Heeft iemand zin om even mee te kijken? Huidige situatie is: betonnen pannen, daaronder een zogenaamde 'schipholplaat' (een spaanplaat met daarin zo'n 40mm van een soort PUR uit 1978), en daarachter schrootjes aan de binnenzijde.

Aan de binnenkant zijn de balken 180mm. Dat wil ik gaan isoleren, ik denk nu sterk aan houtvezelplaten vanwege de akoestische eigenschappen en het feit dat hitte veel beter buiten blijft. Ubakus zegt dit:

[Afbeelding]
Klinkt goed toch? Zie ik nou iets over het hoofd? Thanks weer!

P.s wat wel raar is, is dat de isolatiewaarde van 180mm houtvezelplaat Rd 5 zou moeten zijn. Maar Ubakus zet hem erin als Rd 3.6. Iemand enig idee hoe dat kan?

Ja de R-waarde = dikte isolatie / λ-waarde oftewel in jouw geval 0.180 /0.036 = 5 dus je RD is 5 die 036 slaat op de λ-waarde.

met je gekozen klimaatfolie opbouw maakt het eigenlijk allemaal niets uit en is het nagenoeg altijd goed.

[acehighhugo]

twain4me schreef op maandag 3 maart 2025 @ 20:32:
[...]


Ja de R-waarde = dikte isolatie / λ-waarde oftewel in jouw geval 0.180 /0.036 = 5 dus je RD is 5 die 036 slaat op de λ-waarde.

met je gekozen klimaatfolie opbouw maakt het eigenlijk allemaal niets uit en is het nagenoeg altijd goed.

Goed om te weten dat je dat zo moet berekenen, wist ik niet 👍🏼. Toch gek dat Ubakus niet Rd 5 laat zien. Zit er een verlies ergens? Door de balken oid?

[twain4me]

Ja en winst van de andere lagen zoals de PUR de Rd staat voor R van het materiaal Rc staat voor de R van dehele constructie. ik denk dat je trouwens de standaard maten van het hout (en de h.o.h.afstand ) niet hebt veranderd dat zijn nu waardes die normaal in nederland niet veel voorkomen dan is of de h.o.h. afstand veel groter (gordingen) of de hout breedte is veel kleiner ( sporen).

[sOid]

twain4me schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 19:16:
[...]


Dat is dampopen. een meerlaagse waterkerende dampdoorlatende folie

Nu zou in de meeste gevallen spinvlies worden gebruikt maar je kan jouw folie zelfs nog steeds kopen.

Helemaal over je reactie heen gelezen; dank!

Je schrijft dat je deze folie nog steeds kan kopen; enig idee hoe dit heet?

[twain4me]

sOid schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:31:
[...]

Helemaal over je reactie heen gelezen; dank!

Je schrijft dat je deze folie nog steeds kan kopen; enig idee hoe dit heet?

Onderdakfolie.. maar ik denk dat ik mijn woorden terug moet nemen. Ik zie dat alle grote fabrikanten inmiddels geheel over zijn op spinvlies. ik denk dat wat ik heb gezien enkele maanden geleden oude voorraad was van de dakdekker. opzich maakt het niet uit, het werkt hetzelfde.

[sOid]

twain4me schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 17:40:
[...]


Onderdakfolie.. maar ik denk dat ik mijn woorden terug moet nemen. Ik zie dat alle grote fabrikanten inmiddels geheel over zijn op spinvlies. ik denk dat wat ik heb gezien enkele maanden geleden oude voorraad was van de dakdekker. opzich maakt het niet uit, het werkt hetzelfde.

Top. Pak van m'n hart, want de zolder is vrij laag. Met PIR kom ik op een acceptabele hoogte uit, maar met iets als glaswol stoot ik m'n kop als ik de trap op loop (bij een beetje redelijke R-waarde uiteraard)

[sOid]

Toch nog even een vraagje. Het is een onderwerp waar nogal een tweedeling over bestaat; wel of geen ventilatielatten achter de PIR-platen. Wat is nou wijsheid?

Via Ubakus kom ik er ook niet helemaal lekker uit. Hier lijken zowel de gordingen als de buitenste alu-laag (aan de koude kant) roet in het eten te gooien. Maar ik begrijp niet helemaal waarom. De ventilatielatten lijken hier verder geen effect op te hebben.



Mijn dak zou dan bestaan uit uit: pannen, dampdoorlatende folie, dakbeschot, ventilatielatten, alufolie, PIR, alufoli (tweezijdig verlijmd op de PIR-platen), gips.

Sorry dat ik zo 'moeilijk' doe, maar ik zit écht niet te wachten op een potentieel rottend dak, dus ik ben dit tot in de treure aan het researchen

[S.J.Onnie]

sOid schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 21:17:
Toch nog even een vraagje. Het is een onderwerp waar nogal een tweedeling over bestaat; wel of geen ventilatielatten achter de PIR-platen. Wat is nou wijsheid?

Via Ubakus kom ik er ook niet helemaal lekker uit. Hier lijken zowel de gordingen als de buitenste alu-laag (aan de koude kant) roet in het eten te gooien. Maar ik begrijp niet helemaal waarom. De ventilatielatten lijken hier verder geen effect op te hebben.

[Afbeelding]

Mijn dak zou dan bestaan uit uit: pannen, dampdoorlatende folie, dakbeschot, ventilatielatten, alufolie, PIR, alufoli (tweezijdig verlijmd op de PIR-platen), gips.

Sorry dat ik zo 'moeilijk' doe, maar ik zit écht niet te wachten op een potentieel rottend dak, dus ik ben dit tot in de treure aan het researchen

Als ik jouw opbouw bekijk, krijg ik het idee dat je het jezelf erg moeilijk maakt. Je kunt misschien beter tweezijdig gecacheerd nemen. En ik zou geen ventilatielatten achter de PIR doen maar ik ben geen bouwfysicus.

Ik ben zelf voorstander van dampopen isoleren omdat je dan minder risico loopt als het net niet helemaal zo strak is uitgevoerd als de theorie belooft. Bijvoorbeeld een bio-based isolatiemateriaal. Voordeel is dat die vaak een betere faseverschuiving hebben dan PIR en dat heb je de komende decennia wel nodig met de almaar stijgende temeraturen in de zomer. En het isoleert ook "best" aardig in de winter

[Franciesco]

@sOid ventilatielatten tussen dakbeschot en PIR zijn niet nodig. Wat/hoe wil je daar uberhaupt gaan ventileren? Daar zul je dan gaten voor moeten boren, maar niet doen zou ik zeggen.

Die sterk geventileerde luchtlaag met buiten zou voor de netheid tussen de pannen en waterkerende folie toegevoegd moeten worden. Zie diverse voorbeelden in de Topic Start en ook in dit topic zelf.

Daarnaast: wil je echt niet verder gaan dan een Rc van 3? Persoonlijk vind ik dat erg weinig. Is die kleinere zolderruimte echt een issue? Hoe vaak heb je daar last van? Van een betere dakisolatie heb je 365 dagen per jaar profijt.

Overigens sluit ik me aan bij @S.J.Onnie: ik ben ook geen liefhebber van PIR bij naisolatie van daken. Maar snap de keuze als de ruimte echt beperkt is.

[P5ycho]

Die discussie hebben we hier ook gehad, het ruimteverlies.
Uiteindelijk stoot ik veel liever m'n kop aan een gipsplaat dan aan een houten balk. Die ruimte tussen de balken is dus nutteloze ruimte voor mij. Dat daar dan weer 5cm extra bovenop komt vanwege afwerking, daar ga ik geen drama over maken.

[mountaink]

Wij hebben een aanbouw van 10m2 met koud dak waarbij de isolatie die nu tussen de balken zit echt op is. Dakbedekking is ook aan vervanging toe inclusief lichtkoepel.

Ik zit te denken aan vervangen van de dakbedekking en laten plaatsen van 4 cm PIR. Daarna gaan we de binnenzijde isoleren met vermoedelijk glaswol. Dit is gezien de huidige aansluiting met de woning met de loodslab en dak van de buren de minst ingrijpende optie, volledige PIR isolatie zal iets lastiger worden.

Iemand tips of feedback voor deze oplossing?

[S.J.Onnie]

mountaink schreef op zondag 9 maart 2025 @ 16:11:
Wij hebben een aanbouw van 10m2 met koud dak waarbij de isolatie die nu tussen de balken zit echt op is. Dakbedekking is ook aan vervanging toe inclusief lichtkoepel.

Ik zit te denken aan vervangen van de dakbedekking en laten plaatsen van 4 cm PIR. Daarna gaan we de binnenzijde isoleren met vermoedelijk glaswol. Dit is gezien de huidige aansluiting met de woning met de loodslab en dak van de buren de minst ingrijpende optie, volledige PIR isolatie zal iets lastiger worden.

Iemand tips of feedback voor deze oplossing?

Isoleren zou ik doen met een zwaarder isolatiemateriaal (houtvezel of vlas) vanwege de faseverschuiving en aan de warme kant een klimaatfolie.

Als je de hoogte hebt, is zoveel mogelijk PIR aan te bevelen

[einz]

einz schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 20:42:
Ik wil een voorzetwand plaatsen met een opbouw die ik eigenlijk bij iedere website terug zie komen. Muur (ca. 30cm woning uit 1910), geimpregneerde ventilatielatten, pir met aluminium, gips. In Ubakus leidt dit niet tot problemen:

[Afbeelding]

Echter zag ik ook de reactie van @Steemsmij die in theorie geen problemen had nav wat hij in Ubakus had ingevuld maar in de praktijk wel. Nu is het zo dat ik het oude plafond inmiddels heb gesloopt en dat hierboven een deel van het pleisterwerk aan de gevel (naar mijn idee) vochtig was en er ook vrij eenvoudig afging. De voorgevel staat richting het noordwesten georiënteerd. Kortgezegd, is op de Ubakus weg (om het zo maar te noemen) doorgaan goed? Of kan het nog beter en wie heeft hier ervaringen mee opgedaan? Perfect kan het niet, daar ben ik me wel van bewust want dan moeten we dit pand platgooien en opnieuw beginnen. Zullen de onderburen niet blij mee zijn vrees ik.

In aanvulling hierop een foto van de situatie. Geel is te isoleren wanden. Blauw is een strijkbalk. En rood zijn balken die het dak dragen en waar isolatie omheen kan (of niet). Kan ik dit het beste doortrekken of kan ik dit het beste gewoon tot aan het plafond laten lopen en accepteren dat ik iets minder isoleer?

[P5ycho]

Ik ben de zolder aan het betimmeren en heb besloten de dakkapel ook maar open te halen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, maar wat ik aantrof ben ik niet zo blij mee. Kan iemand even met me meekijken?

De dakkapel is 17 jaar oud, geplaatst tijdens de bouw.

De zijwand:

Tussen het hout zat losjes wat glaswol gepropt, dat heb ik even verwijderd. Je kijkt nu zo onder de pannen .
Dit was geen RC=3.5, waar het huis aan had moeten voldoen...
Volgens mij draagt het houten balkwerk in de zijwand niet, ondersteunt alleen de loodflappen en folie aan de buitenkant. Zou ik deze hele zijwand kunnen vervangen door een dik op maat gesneden stuk pir, daarna rachels op de buitenkant ter ondersteuning van loodflappen en houten afwerking? Of is er een mooiere manier om dit te doen?


Je ziet het al op de foto, schimmel achter de glaswol barriere die ik rechts weggehaald heb . Volgens mij is dit een klassieke faal, die glaswolbarriere had er beter niet kunnen zitten?
Het osb is duidelijk aan het rotten, ik kan de toplaag induwen op de plek van de schimmel. De balken zijn nat geweest,
De opbouw is 17 jaar bitumen -> RC 3.5 PIR -> OSB -> 120mm balklaag -> rachels -> 9mm gips geweest.

Ik ben geneigd om dit gewoon schoon te maken, goed te laten uitdampen tot de zomer en daarna na te isoleren met 140mm houtvezel en een klimaatfolie. Het bitumendak is nog niet lek, mocht het ooit aan vervanging toe zijn dan kan ik van buiten de OSB plaat ook vervangen?

[Kees85]

Als ik zo de foto's bekijk heb ik de indruk dat er achter de boeiborden boven het raam, of bij de daktrim iets niet lekvrij is.

[P5ycho]

Kees85 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 00:47:
Als ik zo de foto's bekijk heb ik de indruk dat er achter de boeiborden boven het raam, of bij de daktrim iets niet lekvrij is.

Ik ben geen expert en denk natuurlijk aan condens omdat isolatie hetgene is waar ik me nu in verdiept heb, tunnelvisie misschien. Het is wel over de hele 1.5m breedte hetzelfde patroon. Het vocht zit precies tot aan de glaswolbarriere. Als er een lek was dan had ik een meer plaatselijk probleem verwacht?

Ik ga nog even een foto van de hele breedte maken op een later moment.

De kap is gedeeld met de buren, dus er is nog 1.5m aan hun zijde. Hier kan ik nu nog niet onder kijken, maar zij gaan daar ook het gips verwijderen om de schade te bekijken.

[Santee]

Nm

[ Voor 99% gewijzigd door Santee op 19-03-2025 14:46 ]