Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[TwingyTwingy]

Santee schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:09:
Weet iemand adhd deze foto toevallig hoe goed dit geisoleerd is? In 2021 was er nog niks dus recent uitgevoerd. Bedankt!

[Afbeelding]

RC waarde van 3,8 zie je meteen.

Nee, er zit afwerking voor. We kennen de diepte van de balken niet, het materiaal. Bouwjaar van de woning kennen we niet.

[Santee]

Nm

[ Voor 115% gewijzigd door Santee op 19-03-2025 14:46 ]

[S.J.Onnie]

Santee schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:09:
Weet iemand adhd deze foto toevallig hoe goed dit geisoleerd is? In 2021 was er nog niks dus recent uitgevoerd. Bedankt!

[Afbeelding]

Ik heb de tarotkaarten erbij gehaald en daaruit blijkt dat het een Rc van 1.337 is

Serieus? Je verwacht dat iemand iets zinnigs kan zeggen over de isolatie op basis van een foto van een afgewerkte binnenkant van een dak?

[TheBull]

Santee schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:45:
[...]

Haha sorry, dacht dat je het misschien aan de dikte bij het raam kon zien plus jaar. Klus dus gedaan in laatste 4 jaar gok ik, woning is uit 1983. Materiaal is inderdaad gissen. Deze foto is van de andere kant die ik zelf eventueel wil gaan isoleren, maar er zit geloof ik ook iets?

[Afbeelding]

Nee, wat ik zo door de platen kan zien, zit er niks.


Kom op, hou op met deze vragen! Als het eenmaal 'afgewerkt' is, kan je toch niks bepalen? Open maken die hap en van binnen kijken.

[Santee]

S.J.Onnie schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:46:
[...]


Ik heb de tarotkaarten erbij gehaald en daaruit blijkt dat het een Rc van 1.337 is

Serieus? Je verwacht dat iemand iets zinnigs kan zeggen over de isolatie op basis van een foto van een afgewerkte binnenkant van een dak?

Ik heb politicy wel eens dommere dingen horen roepen! Maar goed, weet ik veel, dacht misschien kan je zien dat het ca. zoveel cm is en dat het 9/10x met PIR ofzo wordt gedaan. Ik heb er weinig verstand van. Maar dan weet ik genoeg, bedankt. En die sarcastische toon die hier rondhangt vind ik nogal kinderachtig.

[P5ycho]

Er wordt je gezegd dat we niet door gips heen kunnen kijken. Daarna zeg je sorry en probeer je het gewoon nog een keer met de andere zolderwand. Dat verdient geen schoonheidsprijs, niets kinderachtigs aan de reacties imho.

[mountaink]

De aanbouw wordt als het goed is snel geïsoleerd met nieuwe dakbedekking, waardoor ik van een koud dak af ben. In verband met het verhogen van de opstand, gaan we direct voor nieuwe boeidelen. Ik wist dat het niet al te best was qua isolatie gezien de toch, maar zojuist even bekeken hoe erg het was om nog wat te kunnen bevestigen voor de nieuwe boeidelen:





De helft is boven het (dragende) kozijn, de andere helft boven een muur. Zoals te zien is, is de gipsplaat van het plafond direct zichtbaar, zal overal zo zijn denk ik. Plafond gaat er waarschijnlijk nog een keer uit bij aanpakken van de keuken.

Dit alles zit dus direct achter de trespa plaat. Mijn eerste ingeving is PIR op maat zagen tussen de liggers en afdichten met pur. Zo krijg ik een hoek met de PIR op het dak na isolatie waar alleen de daklatten tussen zitten.

Iemand nog op- of aanmerkingen waar ik rekening mee moet houden?

[WeerNsKlussers]

Santee schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 14:48:
[...]

Ik heb politicy wel eens dommere dingen horen roepen! Maar goed, weet ik veel, dacht misschien kan je zien dat het ca. zoveel cm is en dat het 9/10x met PIR ofzo wordt gedaan. Ik heb er weinig verstand van. Maar dan weet ik genoeg, bedankt. En die sarcastische toon die hier rondhangt vind ik nogal kinderachtig.

Je zou nog de isolatiewaarden in het bouwbesluit uit de bouwperiode op kunnen zoeken om een idee te krijgen van de minimale isolatie die erin zou moeten zitten. Echter, zoals hier wel vaker blijkt, wordt er lang niet altijd volgens bouwbesluit gebouwd.

[twain4me]

Santee schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 14:48:
[...]

Ik heb politicy wel eens dommere dingen horen roepen! Maar goed, weet ik veel, dacht misschien kan je zien dat het ca. zoveel cm is en dat het 9/10x met PIR ofzo wordt gedaan. Ik heb er weinig verstand van. Maar dan weet ik genoeg, bedankt. En die sarcastische toon die hier rondhangt vind ik nogal kinderachtig.

Die dikte kan net zo goed met lucht vol zitten. je bent niet verplicht om na te isoleren als je een plafond wil maken bij een koopwoning kan je het eventueel vragen aan de vorige bewoner, bij een huurwoning vraag het aan de verhuurder. Overegens is dit een aardige vuistregel: als de verkoper/makelaar je niet de oren van de kop heeft gelult over de fantastische isolatie die isolatie zeer matig is of zelfs niet aanwezig

Daarnaast rest eigenlijk allleen destructief onderzoek. tijdens de bouw zal er minimaal RC 1,3 zijn gebouwd.

[sOid]

S.J.Onnie schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 07:17:
[...]

Als ik jouw opbouw bekijk, krijg ik het idee dat je het jezelf erg moeilijk maakt. Je kunt misschien beter tweezijdig gecacheerd nemen. En ik zou geen ventilatielatten achter de PIR doen maar ik ben geen bouwfysicus.

Ik ben zelf voorstander van dampopen isoleren omdat je dan minder risico loopt als het net niet helemaal zo strak is uitgevoerd als de theorie belooft. Bijvoorbeeld een bio-based isolatiemateriaal. Voordeel is dat die vaak een betere faseverschuiving hebben dan PIR en dat heb je de komende decennia wel nodig met de almaar stijgende temeraturen in de zomer. En het isoleert ook "best" aardig in de winter

Franciesco schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 10:30:
@sOid ventilatielatten tussen dakbeschot en PIR zijn niet nodig. Wat/hoe wil je daar uberhaupt gaan ventileren? Daar zul je dan gaten voor moeten boren, maar niet doen zou ik zeggen.

Die sterk geventileerde luchtlaag met buiten zou voor de netheid tussen de pannen en waterkerende folie toegevoegd moeten worden. Zie diverse voorbeelden in de Topic Start en ook in dit topic zelf.

Daarnaast: wil je echt niet verder gaan dan een Rc van 3? Persoonlijk vind ik dat erg weinig. Is die kleinere zolderruimte echt een issue? Hoe vaak heb je daar last van? Van een betere dakisolatie heb je 365 dagen per jaar profijt.

Overigens sluit ik me aan bij @S.J.Onnie: ik ben ook geen liefhebber van PIR bij naisolatie van daken. Maar snap de keuze als de ruimte echt beperkt is.

Late reactie (even andere klusprioriteiten), maar dank voor het meedenken!

Ja ik wil wel doorgaan met PIR, en ook met Rd 3.6 (80mm). Eventueel Rd4.5 (100mm). Dakhoek van de zolder is heel flauw (29 graden) met nokhoogte van 205cm. Met andere woorden: als ik dikker isoleer dan dit en bijvoorbeeld de gordingen opvul met glaswol, kom ik iedere keer als ik de trap oploop met m'n kop tegen het dak aan. Dat is echt niet wenselijk. Met 80 of 100mm isolatie gaat het net goed met een paar cm speling.

Dit is natuurlijk het nadeel van na-isoleren en oude huizen. Maar dikker isoleren met een meer logischer materiaal vind ik in dit geval geen optie... Daarnaast heb ik begrepen dat vooral de 'eerste centimeters isolatie' het grootste verschil maken. Dus het is of dit, of niet isoleren, en dat is helemaal ruk

---

Ik stond trouwens op het punt om platen te bestellen bij Hauster. Daar hebben ze namelijk 130cm platen, die perfect tussen de gordingen passen. De 120cm-platen die ik elder kan krijgen zijn 5cm te klein. Echter... Het lijkt erop dat deze toko vorige week failliet is verklaard: https://insolventies.rech.../15.nho.25.64.F.1300.1.25

Blij dat ik nog even wat due dilligence heb gedaan. Werd erop geattendeerd door een webwinkelkeur-review van een paar dagen terug. Toch blij dat ik niet eerder heb besteld dan. Is m'n uitstel toch ergens goed voor geweest...

Wel kwalijk dat je überhaupt nog kan bestellen

[S.J.Onnie]

sOid schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:25:
[...]


[...]


Late reactie (even andere klusprioriteiten), maar dank voor het meedenken!

Ja ik wil wel doorgaan met PIR, en ook met Rd 3.6 (80mm). Eventueel Rd4.5 (100mm). Dakhoek van de zolder is heel flauw (29 graden) met nokhoogte van 205cm. Met andere woorden: als ik dikker isoleer dan dit en bijvoorbeeld de gordingen opvul met glaswol, kom ik iedere keer als ik de trap oploop met m'n kop tegen het dak aan. Dat is echt niet wenselijk. Met 80 of 100mm isolatie gaat het net goed met een paar cm speling.

Dit is natuurlijk het nadeel van na-isoleren en oude huizen. Maar dikker isoleren met een meer logischer materiaal vind ik in dit geval geen optie... Daarnaast heb ik begrepen dat vooral de 'eerste centimeters isolatie' het grootste verschil maken. Dus het is of dit, of niet isoleren, en dat is helemaal ruk

---

Ik stond trouwens op het punt om platen te bestellen bij Hauster. Daar hebben ze namelijk 130cm platen, die perfect tussen de gordingen passen. De 120cm-platen die ik elder kan krijgen zijn 5cm te klein. Echter... Het lijkt erop dat deze toko vorige week failliet is verklaard: https://insolventies.rech.../15.nho.25.64.F.1300.1.25

Blij dat ik nog even wat due dilligence heb gedaan. Werd erop geattendeerd door een webwinkelkeur-review van een paar dagen terug. Toch blij dat ik niet eerder heb besteld dan. Is m'n uitstel toch ergens goed voor geweest...

Wel kwalijk dat je überhaupt nog kan bestellen

Ik snap jouw overwegingen en denk dat je het beste compromis kiest. Je moet alleen super nauwkeurig werken 😉

Succes met de klus!

[elektriekert]

sOid schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:25:
[...]

Wel kwalijk dat je überhaupt nog kan bestellen

Zo ben ik ooit voor slechts 40€ het schip in gegaan.

Eoa schilders winkel uit Adam verkocht ook online. Aantal polymax tubes kit gekocht in een aanbieding.
Was ie mooi al over de kop. Na wat onderzoek bleek het meeste in een “uitverkoop” te staan.
Oftewel nog ff extra geld opstrijken

Gelukkig heb je goed onderzoek gedaan

[Seafarer]

sOid schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:25:
[...]


[...]


Late reactie (even andere klusprioriteiten), maar dank voor het meedenken!

Ja ik wil wel doorgaan met PIR, en ook met Rd 3.6 (80mm). Eventueel Rd4.5 (100mm). Dakhoek van de zolder is heel flauw (29 graden) met nokhoogte van 205cm. Met andere woorden: als ik dikker isoleer dan dit en bijvoorbeeld de gordingen opvul met glaswol, kom ik iedere keer als ik de trap oploop met m'n kop tegen het dak aan. Dat is echt niet wenselijk. Met 80 of 100mm isolatie gaat het net goed met een paar cm speling.

Dit is natuurlijk het nadeel van na-isoleren en oude huizen. Maar dikker isoleren met een meer logischer materiaal vind ik in dit geval geen optie... Daarnaast heb ik begrepen dat vooral de 'eerste centimeters isolatie' het grootste verschil maken. Dus het is of dit, of niet isoleren, en dat is helemaal ruk

---

Ik stond trouwens op het punt om platen te bestellen bij Hauster. Daar hebben ze namelijk 130cm platen, die perfect tussen de gordingen passen. De 120cm-platen die ik elder kan krijgen zijn 5cm te klein. Echter... Het lijkt erop dat deze toko vorige week failliet is verklaard: https://insolventies.rech.../15.nho.25.64.F.1300.1.25

Blij dat ik nog even wat due dilligence heb gedaan. Werd erop geattendeerd door een webwinkelkeur-review van een paar dagen terug. Toch blij dat ik niet eerder heb besteld dan. Is m'n uitstel toch ergens goed voor geweest...

Wel kwalijk dat je überhaupt nog kan bestellen

Er zijn isolatie shops die het op maat willen zagen. Voor een paar euro meer.

[sOid]

Seafarer schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:29:
[...]

Er zijn isolatie shops die het op maat willen zagen. Voor een paar euro meer.

18 euro per plaat 450 euro in totaal. Voor dat geld ben ik liever twee uurtjes extra bezig…

Intussen besteld. Maandag geleverd. Nu al geen zin om het naar zolder te sjouwen

[JoostdeSuproost]

Jaaah! Ik had precies hetzelfde! Twee weken geleden een bestelling bij Hauster gedaan, gelukkig ging er iets fout, vervolgens heb ik het laten liggen. Daarna kreeg ik geen respons op mijn vragen en kwam ik er achter dat ze failliet zijn gegaan. Heel vervelend voor hen, maar ook fijn voor mij. Het is nu even zoeken naar een leverancier die mijn diktes isolatiemateriaal hebben. Dat schijnt niet zo eenvoudig te zijn. Vandaag nog maar even wat bellen.

[ Voor 46% gewijzigd door JoostdeSuproost op 20-03-2025 08:51 ]

[lochtejans]

Ik overweeg om de houten vloer van de vliering te isoleren. In de winter is het vaak best wel koud op onze slaapkamers en in de zomer snel warm. Ook hebben we sinds vorige week een hybride warmtepomp en door de vloer van de zolder te isoleren hopen we ook dat er minder warmte vanaf beneden verloren gaat. Het gaat om een vrijstaand huis uit begin jaren 90 met dubbelglas. We zijn ook naar hr++ glas aan het kijken. De vliering wordt alleen gebruikt voor opslag. De vloer bestaat momenteel uit OSB platen welke met veel spijkers zijn vastgezet (zie foto).

Ik zat te denken aan één van de volgende oplossingen:
- OSB platen (heel) losmaken, rockwool platen erin en de huidige platen er weer terug op schroeven.
- Over de bestaande vloer PIR OSB platen leggen.

Krijg ik de huidige OSB platen er met beleid heel vanaf, zo ja hoe? Welke dikte rockwool platen zou dan volstaan? Ik heb vanuit een gat in de vloer een foto gemaakt, de ruimte is ongeveer 18cm geloof ik.

Als ik voor optie 2 kies, welke dikte zou dan goed zijn?

[assje]

lochtejans schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 20:43:
Ik overweeg om de houten vloer van de vliering te isoleren.

De vloerplaten eraf krijgen kan met voldoende inzet altijd, hergebruiken ook wel. Wordt vooral lastig als er wanden op staan of leidingen doorgevoerd en je mogelijk wat stukken moet zagen om het eruit te krijgen.

Dikte is hoe dikker hoe beter (duhh). Ik zou denk ik gaan voor lage dichtheid (goedkoper) en dan volledige dikte (18cm). Dat laat zich dan makkelijk samendrukken en vult goed alle ruimte.

Wel een klusje waarbij opletten geblazen is; één misstap en je kunt alsnog voor een nieuw plafond eronder.

[JoostdeSuproost]

lochtejans schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 20:43:
...

Ik heb op de zolder ook de OSB-platen losgemaakt. Die waren allemaal vastgespijkerd. Met een stoffeerderskoevoet heb ik alle spijkers verwijderd. Vervolgens heb ik met Rockwool tussen de balken geïsoleerd. En waarom met Rockwool? Er was ooit al een laagje aangebracht. En deze heb ik onder andere aangevuld met de 3 pakken Rockwool die op zolder ergens achter een schot verstopt lagen. Dank aan de vorige bewoner! Ik heb ook de volle dikte opgevuld. Vervolgens heb ik alle OSB-platen omgedraaid en deze met HECO-schroeven (Topix) vastgemaakt. Ik merk nu al dat het in ons tochtige jaren '30 huis minder tocht en de warmte beter blijft hangen.

O ja, ook zou ik het isolatiemateriaal niet te hard aanduwen. Dat heeft wel een uitwerking op het plafond.. Ik heb nu wat verfbarstjes in het plafond. Dus niet te enthousiast aan het werk! ;-)

[ Voor 13% gewijzigd door JoostdeSuproost op 21-03-2025 10:25 ]

[_ferry_]

Of isolatiemateriaal (cellulose) inblazen?

Wat misschien ook nog kan; met een invalzaag haaks op de balken 2 lijnen zagen in het midden van de vliering van bijv. 30cm naast elkaar en dan die strook verwijderen. Daarna kun je isolatieplaten er in schuiven. Met wat geluk kun je het hout terug plaatsen (misschien nog balkjes extra tegen doorzakken) anders kun je nog uit een nieuwe plaat hout stroken zagen die er in passen.

[lochtejans]

Bedankt voor de tips. Binnenkort maar eens kijken of ik één plaat los krijg.

[marcelcee]

Mag ik jullie kijk op onderstaand idee:

Vraag:
hoe erg is het qua warmteverlies dat er geen/zeer minimaal dakisolatie aanwezig is boven de spouwmuren?

Toelichting:
Woning uit 1930 (vrijstaand). Ik wil een volledig nieuw hellend dak laten plaatsen, warm dak qua isolatie. Dus waarschijnlijk PIR-dakelementen van circa 18cm (rc 6.3, tips andere materialisatie voor een warm dak welkom).
Maar ik wil niet dat die dikkere isolatie het aanzicht van de woning aantast (mag denk ik ook niet qua beschermd stadsgezicht). Dus laat ik de gordingen en het spant aanpassen. Gordingen liggen nu op het dakspant, maar worden tussenliggend gemaakt. Constructeur rekent hier aan. De dikke isolatie komt daarna op de gordingen. Et voila, buitenaanzicht blijft vrijwel gelijk. Alleen is er dan geen of nauwelijks isolatie aanwezig boven de spouwmuren.

Schoorstenen worden niet gebruikt. Nokhoogte op zolder is circa 550cm, ruimteverlies is niet erg.

Slecht idee? Shoot! Ik ben hier om te leren

[twain4me]

@marcelcee Elke m2 die je kan isoleren heeft nut als je een m2 meter niet kan isoleren door welke consessie dan ook heb je gewoon wat verlies. Dat is veder niets ernstigs, alleen in extreme gevallen kan je condens uitdagingen krijgen. je zou kunnen kijken of je de muren mee kan isoleren. het is in iedergeval een orgineel plan. omdat je binnen zo extreem veel ruimte hebt, kan je in theorie ook gewoon aan de binnenkant dikker isoleren en op dezelfde waardes uitkomen, maar misschien heb je een nieuw onderdak oid nodig en dat heb je dan niet, ook veranderd het aanzicht binnen.

[assje]

marcelcee schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 06:25:
Alleen is er dan geen of nauwelijks isolatie aanwezig boven de spouwmuren.

Is die spouwmuur wel geïsoleerd? In dat geval zie ik het probleem niet zo. Bij een ongeisoleerde spouw die aan de bovenkant open/ongeisoleerd is kan de impact veel groter zijn.

[Franciesco]

@marcelcee in aanvulling op wat al gezegd is: om het gemis aan isolatie bij de overgang gevel/dak te verkleinen kun je overwegen om daar een voorzetwand te plaatsen. Dat hoeft niet eens een volledige voorzetwand te zijn, een soort isolatiekoof kan ook al voldoende zijn. Of dat cosmetisch acceptabel is, is uiteraard aan jou.
En afhankelijk van de situatie is het opvullen van de gordingen als een strook langs de gevel (spant) misschien ook een idee.

[marcelcee]

Bedankt voor de reacties @twain4me , @assje en @Franciesco. Eens dat elke m2 isolatie is meegenomen, en als we iets doen dan ook geen half werk.
Een voorzetwand had ik nog niet aan gedacht, ga ik meenemen in de plannen. De spouw zelf is trouwens niet geïsoleerd. Laat ik ook niet doen want dan gaan de mooie teruggehouden voegen er waarschijnlijk aan.

Isolatie van binnenuit kent teveel nadelen. Dit dak is nu bijna 100 jaar oud. Dakbeschot heeft heel veel vochtplekken, met kieren daglicht. Het moet echt opnieuw naar mijn idee om het weer 50 jaar mee te kunnen laten gaan. Tegen die tijd ben ik in de 80 en dan zien we wel weer verder

Is er qua materiaal nog een echt alternatief voor zelfdragende pir platen? En vooral bij het maken van een warmdakconstructie? Ik heb hier al behoorlijk wat meegelezen, en ook ubakus gebruik ik regelmatig. Zeker qua geluidsdemping en faseverschuiving heeft pir niet per se de voorkeur. Milieuvriendelijkheid, ben ik eerlijk in, staat voor mij minder hoog op het lijstje.

[assje]

marcelcee schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 09:14:
De spouw zelf is trouwens niet geïsoleerd. Laat ik ook niet doen want dan gaan de mooie teruggehouden voegen er waarschijnlijk aan.

Dat is natuurlijk een aardig gemis en zeker in verhouding met het nieuwe dak >Rc6 nogal uit verhouding.

In dat geval zou ik in ieder geval proberen de bovenkant van de spouwmuur dicht te maken. Wellicht kan dit boven vandaan als het dak eraf is door er gewoon stukken glaswol in te steken.

Verder, als het hele dak eraf gaat is het wellicht mogelijk de spouw boven vandaan vol te storten met EPS parels?

[marcelcee]

assje schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 11:42:
[...]


Dat is natuurlijk een aardig gemis en zeker in verhouding met het nieuwe dak >Rc6 nogal uit verhouding.

In dat geval zou ik in ieder geval proberen de bovenkant van de spouwmuur dicht te maken. Wellicht kan dit boven vandaan als het dak eraf is door er gewoon stukken glaswol in te steken.

Verder, als het hele dak eraf gaat is het wellicht mogelijk de spouw boven vandaan vol te storten met EPS parels?

Bedankt voor het meedenken daar was ik zelf niet snel op gekomen. Omdat logischerwijs overal reclame gemaakt wordt met de meestgebruikte methode om de spouwmuur te vullen. En inderdaad, een stuk glaswol van bovenaf erin steken is ook zeker de moeite waard om mee te nemen richting een aannemer.

[S.J.Onnie]

marcelcee schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 11:47:
[...]

Bedankt voor het meedenken daar was ik zelf niet snel op gekomen. Omdat logischerwijs overal reclame gemaakt wordt met de meestgebruikte methode om de spouwmuur te vullen. En inderdaad, een stuk glaswol van bovenaf erin steken is ook zeker de moeite waard om mee te nemen richting een aannemer.

Je kunt ook Supafill laten inblazen via het binnenspouwblad. Normaal gebeurt dat van buiten maar ze willen het ook wel van binnen doen. Houdt je voegen in ieder geval intact 😁

[sOid]

Maandag worden mijn PIR+gips platen bezorgd. Zolder is intussen klaar om te gaan isoleren, maar twijfel nog over twee dingen.

1. Wat te doen met dakdoorvoeren? Platen eromheen en daarna purren? Of is er een betere oplossing?

2. Ik heb dakoverstek, waardoor er na isolatie nog een horizontaal stukje is blootgesteld aan de buitenlucht. Het gaat om zo’n 30cm. Wat is wijsheid? Reststukken pir erin stoppen? Opvullen met glaswol? Niets mee doen?

Plaatje ter illustratie

[dbzfan]

Onze tweekapper uit 76 heeft dak en vloerisolatie. Ramen zijn triple glas en de uitbouw is helemaal geïsoleerd. De spouwmuren geven nog wat kou af dus heb een bedrijf langs laten komen om te inventariseren wat er mogelijk is qua spouwmuur isolatie. Ze hebben gekeken met een camera. Ze zagen dat is er al wat isolatie inzat en dat er maar een aantal cm ruimte over was. Als ze dit op zouden vullen zouden we binnen vochtproblemen krijgen. Kent iemand dit verhaal? Vind het wel jammer want zou graag die laatste isolatie stap ook zetten...

[S.J.Onnie]

dbzfan schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 15:38:
Onze tweekapper uit 76 heeft dak en vloerisolatie. Ramen zijn triple glas en de uitbouw is helemaal geïsoleerd. De spouwmuren geven nog wat kou af dus heb een bedrijf langs laten komen om te inventariseren wat er mogelijk is qua spouwmuur isolatie. Ze hebben gekeken met een camera. Ze zagen dat is er al wat isolatie inzat en dat er maar een aantal cm ruimte over was. Als ze dit op zouden vullen zouden we binnen vochtproblemen krijgen. Kent iemand dit verhaal? Vind het wel jammer want zou graag die laatste isolatie stap ook zetten...

Ligt eraan wat er nu in zit en met welk materiaal ze dachten na te isoleren. Heb je die informatie voor ons?

[S.J.Onnie]

sOid schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 15:08:
Maandag worden mijn PIR+gips platen bezorgd. Zolder is intussen klaar om te gaan isoleren, maar twijfel nog over twee dingen.

1. Wat te doen met dakdoorvoeren? Platen eromheen en daarna purren? Of is er een betere oplossing?

2. Ik heb dakoverstek, waardoor er na isolatie nog een horizontaal stukje is blootgesteld aan de buitenlucht. Het gaat om zo’n 30cm. Wat is wijsheid? Reststukken pir erin stoppen? Opvullen met glaswol? Niets mee doen?

Plaatje ter illustratie

[Afbeelding]

1 Platen er omheen en dan afpurren
2 Klein knieschotje maken en dan de "bodem" afwerken met PIR. Wel goed aftapen

[dbzfan]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 16:52:
[...]

Ligt eraan wat er nu in zit en met welk materiaal ze dachten na te isoleren. Heb je die informatie voor ons?

Er zit nu isolatie uit 1976 in.. was de bedoeling om er parels bij te spuiten, maar dat raden ze dus af.

[Franciesco]

@dbzfan als er 4á5cm of meer spouwruimte over is bij reeds aanwezige glaswol zijn er ook bedrijven die Supafil inblazen. De spouwruimte moet dan wel schoon zijn (geen puinresten en cementbaarden).
Je zou wat meer bedrijven kunnen uitnodigen om de boel te inspecteren en te vragen wat ze kunnen betekenen.

Er is overigens een apart topic voor dit soort zaken:
Spouwmuurisolatie Supafil of parels

[Seafarer]

dbzfan schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 19:25:
[...]


Er zit nu isolatie uit 1976 in.. was de bedoeling om er parels bij te spuiten, maar dat raden ze dus af.

Huis 1970 gebouwd zonder spouwisolatie. Later nageiisoleerd met glaswol in de periode dat het vaak helemaal fout ging.
Hier dus ook, met inspectie bleek de spouw maar sporadisch gevuld te zijn bij de buren eveneens.
Het advies was om alleen met Supafill na te isoleren omdat dit op glaswol lijkt en zodoende de minste problemen zou geven.

Ik heb de buren, rijtje van 4, mee kunnen krijgen om ook te isoleren zodat de overgangen tussen de woningen ook goed gevuld en aan eengesloten zijn.

Alle 4 de woningen ongeveer 8 jaar geleden na geiisoleerd. Niemand heeft een probleem ervaren.

[FrozenFalcon]

Hi allen. We gaan een grote verbouwing tegemoet van een jaren 70/80 tussenwoning (in België) en daar hoort ook isolatie bij. We werken samen met een architect en hebben al een voorstel gekregen maar ik wou hier toch even een sanity check doen.

Gevels:
De bestaande gevel bestaat uit simpele baksteen over de hele dikte. Er zou een afgesloten luchtspouw aanwezig zijn volgens de plannen. We vermoeden dat dit ongeveer 2cm is, maar de echte dikte staat niet vermeld op de plannen. Totale dikte is ongeveer 25cm. Het doel is om hier een U-waarde van 0,24 of beter te behalen (voor de hele constructie). Dit is op basis van bepaalde vereisten gezet door de overheid(Vlaanderen).

Het eerste plan was om de gevels langs buiten na te isoleren met 16cm houtvezelisolatie en afwerking met gevelpleister. We kiezen voor houtvezel vanwege de warmtecapaciteit en faseverschuiving. De stad legt ons nu een beperking op van 14cm voor het totale pakket. Deze beperking geldt enkel voor de voorgevel(ZW).
We zien voor deze gevel geen andere mogelijkheid dan om voor EPS te kiezen ipv houtvezel. Waarschijnlijk 12cm. Anders halen we volgens Ubakus nooit de U-waarde van 0,24.
Voor de achtergevel(NO) overwegen we nog steeds het originele plan van 16cm houtvezel.

Dak:
We krijgen een volledig nieuw dak met een nieuwe dakstructuur. Het gaat om een plat dak met gecombineerde opbouw. Bovenop het dak komt 10cm minerale wol met daaronder een dampscherm op OSB. Tussen de I-liggers(24cm + afschot) komt dan cellulose, +- 28cm, met daaronder een damprem(intello plus). Ook hier is het doel om een U-waarde van 0,24 of beter te behalen. Als ik dat test in Ubakus zitten we ruim goed.

Andere details:
De ramen zijn allemaal reeds vervangen met HR+++ glas in nieuwe isolerende kozijnen. Normaal zou je dit samen doen maar dit was al gedaan door de vorige eigenaar.

Feedback is welkom. Zelf zien we geen problemen maar dit is allemaal redelijk nieuw voor ons.

[Franciesco]

Mooie plannen @FrozenFalcon!
Als je toch liever ook houtvezel in de voorgevel wilt ipv eps (of pir), dan is het misschien mogelijk om zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant te isoleren? Dus zoveel mogelijk buiten en dan nog een relatief dunne voorzetwand om totaal tot de gewenste isolatiewaarde te komen? Dat kost natuurlijk iets aan binnenruimte maar wellicht is dat acceptabel?

Tot welke isolatiewaarde kom je met de opbouw van het platte dak?
Ik snap die opbouw overigens niet want je geeft aan dat er een dampscherm tussen de minerale wol en de onderliggende cellulose komt. En daar weer een klimaatfolie onder (wat ik wel begrijp). Maar misschien vat ik het verkeerd op. Een overzicht of de simulatie van Ubakus kan vast duidelijkheid geven.

En uit nieuwsgierigheid: wordt de vloer ook nog (extra) geisoleerd of is die reeds in orde?

[FrozenFalcon]

Franciesco schreef op zondag 23 maart 2025 @ 16:45:
Mooie plannen @FrozenFalcon!
Als je toch liever ook houtvezel in de voorgevel wilt ipv eps (of pir), dan is het misschien mogelijk om zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant te isoleren? Dus zoveel mogelijk buiten en dan nog een relatief dunne voorzetwand om totaal tot de gewenste isolatiewaarde te komen? Dat kost natuurlijk iets aan binnenruimte maar wellicht is dat acceptabel?

Bedankt voor de reactie!
Dit kan, maar is technisch complexer, meer werk en zal dus een stuk duurder zijn. Je pakt daar uiteindelijk ook de vloerplaat niet mee aan wat toch wel een beetje een koudebrug is(gewapend beton dat tot buiten doorloopt in de gevel). Daarom lijkt het ons geen goed idee. We zijn bereid om ons hier bij neer te leggen en gewoon voor EPS te gaan, al zijn natuurlijke materialen altijd mooier.

Tot welke isolatiewaarde kom je met de opbouw van het platte dak?
Ik snap die opbouw overigens niet want je geeft aan dat er een dampscherm tussen de minerale wol en de onderliggende cellulose komt. En daar weer een klimaatfolie onder (wat ik wel begrijp). Maar misschien vat ik het verkeerd op. Een overzicht of de simulatie van Ubakus kan vast duidelijkheid geven.

https://www.ubakus.de/nl/...2C+beplant&fz=&cq=5731418
Ik heb een poging gedaan om het zo correct mogelijk in te vullen en dat is bij de meeste dingen wel gelukt. Eerlijk gezegd weet ik niet waarom het dampscherm nodig is. Misschien om de constructie droog te houden tijdens de werken? Ik heb het nu als PE folie ingegeven maar ik ben niet zeker of dit het juiste type is.
De minerale wol zou Rockwool Rhinoxx of vergelijkbaar zijn, deze bestaat niet in Ubakus dus ik heb iets genomen dat in de buurt komt.
De dakbedekking zal EPDM zijn maar ook hier ken ik nog niet alle eigenschappen van zoals de dikte.
Verder komt er nog een groendak op. De dikte is opnieuw een aanname. Later nog zonnepanelen.

En uit nieuwsgierigheid: wordt de vloer ook nog (extra) geisoleerd of is die reeds in orde?

De vloer is nog de originele en ligt op volle grond maar de opbouw is een beetje onduidelijk. Mogelijks ligt er 15cm isolatiebeton maar ergens anders spreekt men van een dunnere laag stortbeton. Daarop zandcement.
Voorlopig gaan we deze zo laten vanwege het budget en ook omdat we hier altijd later nog iets aan kunnen doen.
Nog wat achtergrond: het gaat om een bel-etagewoning (in Nederland heet dat een drive-inwoning?) en de woon/eetkamer en keuken bevinden zich pas op de eerste verdieping. Op de gelijkvloerse verdieping is er enkel een garage, 2 bergruimtes en een inkomhal.

[Franciesco]

@FrozenFalcon ok, ik begrijp de afweging voor de gevelisolatie. I.p.v. EPS kan de gevelisolatie ook met PIR gemaakt worden, dat isoleert nog een stukje beter.

Interessante methode om met Rockwool Rhinoxx een warm dak te maken. Dat heb ik nog niet eerder gezien maar lijkt best mooi materiaal.
Misschien wordt met de eerder genoemde folie de glasvliescachering bedoeld? Al zit die laag alleen aan de bovenkant.

[MaxFoot]

Goedemiddag allemaal,

Na veel speurwerk op dit forum en andere delen van het internet heb ik nog een aantal vragen, waar iemand wellicht antwoord op wil geven. Mijn situatie is alsvolgt:

• Wij wonen in een tussenwoning
• met een schuin pannendak met een hellingshoek van 35 graden
• en balken die ongeveer 16,5-17 cm naar binnen steken.
• De woning is ongeveer 6 meter breed en 7 meter lang.
• Aan de achterkant zit over bijna de gehele breedte een dakkapel.
• Aan de voorkant zit geen dakkapel, maar zijn wij van plan om 2 dakramen te plaatsen, een kleine in de ruimte waar je met de trap omhoog komt (de overloop), en een groot dakraam in de grote kamer (de toekomstige slaapkamer.)
• Wij weten niet hoe de rest van onze dakopbouw is. Het is een woning uit 1970 en 3 verschillende experts (dakdekker, bouwtechnisch keurder en timmerman) hebben iets anders gezegd, namelijk dat we een dampdicht, dampopen en geen dampfolie aan de buitenkant hebben liggen. Binnenkort komt een dakdekker een nieuwe inspectie doen, hopelijk dan meer duidelijkheid waardoor we ook Ubakus in kunnen vullen.

We moeten alles nog aftimmeren, maar willen de timmerman ook het plaatsen van twee dakramen + aanbrengen van isolatie laten meenemen. Het huidige plafond zal dan weggehaald worden.








Een oude weergave van onze zolder, waar de dakkapel nog niet over de gehele breedte was geplaatst.


• Is er een reden waarom ik niet voor biobased isolatie zou kiezen op zolder? Het enige waar ik aan kan denk is:

• het kost meer
• het kan te zwaar zijn voor je dakconstructie
• het is brandbaarder dan bijvoorbeeld minerale wol
• als er weinig ruimte is kan er geen hoge RD waarde behaald worden

• Welk soort biobased materiaal zou in ons geval, met de volgende wensen het meest passend zijn:

• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag geluidsdempend hebben
• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag koel houden in de zomer en er wordt bij biobased materialen o.a. mee geadverteerd dat deze door zijn lage faseverschuiving hier goed voor is.
• wij willen in de toekomst een warmtepomp, en zonnepanelen aanschaffen en daarom met een lage temperatuur het huis kunnen verwarmen. Wij hebben daarom o.a. al op de gehele beneden verdieping vloerwarming liggen en willen in de toekomst onderzoeken wat goede mogelijkheden zijn tot bijvoorbeeld LTV radiatoren of het gebruik van airco's om te verwarmen (en natuurlijk koelen). Wij hebben daarom een goede isolatie waarde nodig, maar hoeveel is onduidelijk

Vanuit de Gemeente kunnen wij bij de Gamma, de Praxis en de WoonWijzerWinkel isolatiemateriaal kopen voor een aanzienlijk bedrag, waardoor ik twijfel tussen de volgende producten. Wellicht is het allemaal niet toepasbaar in onze situatie, maar wellicht ook wel:
• Gutex Thermoflex houtwol 160mm dik RD: 3,85 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47405154599249
• Isovlas 160mm dik RD: 4,0 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47311138455889
• Pavalex houtwol 160mm dik RD: 4,4 https://www.woonwijzerweb...el?variant=50618609467729
• Isolena Schapenwol 140mm dik RD: 3,64 https://www.woonwijzerweb...-isovlas-pl-isolatieplaat

Wij zien door de bomen het bos niet meer.
De ene website vertelt ons dat bepaalde materialen brandbaar zijn, de ander vertelt ons dat de hele opbouw bepaald en dat als je brandmelders hebt en de loopgangen vrij houdt, er geen extra gevaar hoeft te zijn. Ook zouden er extra dingen toegevoegd worden aan de materialen waardoor ze juist weer brandvertragend zouden werken.
Bij de ene website staat dat biobased een langere faseverschuiving zou hebben, bij een andere zou dat heel erg meevallen.
Wij komen er niet meer uit. Kan iemand ons helpen?

[Franciesco]

@MaxFoot zonder verdere gegevens en foto’s van de dakopbouw kunnen wij hier ook weinig zeggen of dit dampopen of dampdicht is. Al lijkt me de kans bij een woning uit 1970 groot dat het als dampopen beschouwd mag worden. Is er uberhaupt al iets van dakisolatie aanwezig? 1970 zit zo’n beetje op de grens dat dit nog niet of juist wel gedaan werd. Al zal het bij eventuele aanwezigheid van isolatie om hooguit enkele centimeters gaan (bv een laagje van 3cm pur bovenop het dakbeschot bij de vroegere Opstalan dakplaten).
Maar als je tzt meer info hebt, dan is het natuurlijk altijd interessant om mee te kijken.

De genoemde voor- en nadelen van biobased materialen kloppen. Een extra voordeel van biobased materialen is dat ze over het algemeen beter vochtregulerend zijn dan de synthetische materialen. Bij naisolatie waarbij het vaak de vraag is hoe nauwkeurig een dampscherm aangebracht kan worden is dat zeker een pluspunt. Een voorwaarde hierbij is wel dat het dampscherm dat tzt aan de warme kant geplaatst gaat worden niet dampdicht moet zijn, maar licht dampremmend of het moet een klimaatfolie worden.

Het gewicht van bv Isovlas valt behoorlijk mee, idem voor de brandklasse die C is en door een geschikte afwerklaag met b.v. gipsplaten (geen standaard Agnes platen) toe te passen wordt de totale brandwerendheid op dit onderdeel prima.

Als het extra gewicht geen probleem is, dan zou ik voor houtvezel kiezen aangezien deze de beste zomerisolatie geeft. Hoe groter het gewicht, hoe hoger de faseverschuiving over het algemeen is.
Is het gewicht mogelijk wel een issue, dan Isovlas wat een stuk lichter is (dat heb ik zelf ook gekozen).

Schapenwol zou ik links laten liggen: de duurzaamheid vanwege o.a. de uitstoot van broeikasgassen en stikstof door schapen is op zijn minst twijfelachtig.

[S.J.Onnie]

MaxFoot schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:39:
Goedemiddag allemaal,

Na veel speurwerk op dit forum en andere delen van het internet heb ik nog een aantal vragen, waar iemand wellicht antwoord op wil geven. Mijn situatie is alsvolgt:

• Wij wonen in een tussenwoning
• met een schuin pannendak met een hellingshoek van 35 graden
• en balken die ongeveer 16,5-17 cm naar binnen steken.
• De woning is ongeveer 6 meter breed en 7 meter lang.
• Aan de achterkant zit over bijna de gehele breedte een dakkapel.
• Aan de voorkant zit geen dakkapel, maar zijn wij van plan om 2 dakramen te plaatsen, een kleine in de ruimte waar je met de trap omhoog komt (de overloop), en een groot dakraam in de grote kamer (de toekomstige slaapkamer.)
• Wij weten niet hoe de rest van onze dakopbouw is. Het is een woning uit 1970 en 3 verschillende experts (dakdekker, bouwtechnisch keurder en timmerman) hebben iets anders gezegd, namelijk dat we een dampdicht, dampopen en geen dampfolie aan de buitenkant hebben liggen. Binnenkort komt een dakdekker een nieuwe inspectie doen, hopelijk dan meer duidelijkheid waardoor we ook Ubakus in kunnen vullen.

We moeten alles nog aftimmeren, maar willen de timmerman ook het plaatsen van twee dakramen + aanbrengen van isolatie laten meenemen. Het huidige plafond zal dan weggehaald worden.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een oude weergave van onze zolder, waar de dakkapel nog niet over de gehele breedte was geplaatst.
[Afbeelding]

• Is er een reden waarom ik niet voor biobased isolatie zou kiezen op zolder? Het enige waar ik aan kan denk is:

• het kost meer
• het kan te zwaar zijn voor je dakconstructie
• het is brandbaarder dan bijvoorbeeld minerale wol
• als er weinig ruimte is kan er geen hoge RD waarde behaald worden

• Welk soort biobased materiaal zou in ons geval, met de volgende wensen het meest passend zijn:

• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag geluidsdempend hebben
• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag koel houden in de zomer en er wordt bij biobased materialen o.a. mee geadverteerd dat deze door zijn lage faseverschuiving hier goed voor is.
• wij willen in de toekomst een warmtepomp, en zonnepanelen aanschaffen en daarom met een lage temperatuur het huis kunnen verwarmen. Wij hebben daarom o.a. al op de gehele beneden verdieping vloerwarming liggen en willen in de toekomst onderzoeken wat goede mogelijkheden zijn tot bijvoorbeeld LTV radiatoren of het gebruik van airco's om te verwarmen (en natuurlijk koelen). Wij hebben daarom een goede isolatie waarde nodig, maar hoeveel is onduidelijk

Vanuit de Gemeente kunnen wij bij de Gamma, de Praxis en de WoonWijzerWinkel isolatiemateriaal kopen voor een aanzienlijk bedrag, waardoor ik twijfel tussen de volgende producten. Wellicht is het allemaal niet toepasbaar in onze situatie, maar wellicht ook wel:
• Gutex Thermoflex houtwol 160mm dik RD: 3,85 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47405154599249
• Isovlas 160mm dik RD: 4,0 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47311138455889
• Pavalex houtwol 160mm dik RD: 4,4 https://www.woonwijzerweb...el?variant=50618609467729
• Isolena Schapenwol 140mm dik RD: 3,64 https://www.woonwijzerweb...-isovlas-pl-isolatieplaat

Wij zien door de bomen het bos niet meer.
De ene website vertelt ons dat bepaalde materialen brandbaar zijn, de ander vertelt ons dat de hele opbouw bepaald en dat als je brandmelders hebt en de loopgangen vrij houdt, er geen extra gevaar hoeft te zijn. Ook zouden er extra dingen toegevoegd worden aan de materialen waardoor ze juist weer brandvertragend zouden werken.
Bij de ene website staat dat biobased een langere faseverschuiving zou hebben, bij een andere zou dat heel erg meevallen.
Wij komen er niet meer uit. Kan iemand ons helpen?

Serieus goed doordachte post en je hebt alle aspecten wel zo'n beetje geraakt. Kudos!

Waarom *wel* biobased: die faseverschuiving ga je met de huidige klimaatverandering echt waarderen. Zomers met 40+ graden zullen geen uitzondering zijn dus dan is faseverschuiving wel erg fijn (in de hoop dat het dan 's nachts nog een beetje afkoelt).

Ik heb zelf Gutex Thermoflex van 200 mm dik toegepast. De balken waren helaas niet zo diep dus ik heb de balken opgedikt om de 200 mm te kunnen hebben. Thermoflex is echter wel een draak om te verwerken! Ik heb (uiteindelijk) een reciprozaagblad gekocht bij Bauhaus dat speciaal is bedoeld voor houtvezel. Dat maakt het iets makkelijker. Ook een speciale zaagtafel gebouwd om het spul te zagen (zie dit topic voor een voorbeeld) want Thermoflex is echt niet fijn om te verwerken.

Jouw dakconstructie kan de Thermoflex prima hebben. Het weegt maar 50 KG per kuub (!) en met 20 cm is dat net 10 kilo per vierkante meter.

Werk je de Thermoflex af met gips dan hoef je je om brandveligheid geen zorgen te maken. Als de gipsplaten het begeven dat is je huis toch al "ten dode opgeschreven".

Isovlas heb ik geen ervaring mee. Steen- en glaswol wel. Verwerkt makkelijker, heeft een hogere isolatiewaarde maar geluidsisolatie en faseverschuiving is (simpel gezegd) ruk.

Overigens zie ik aan de binnenzijde geen folies en als er buiten geen folie onder je pannen ligt, heb je een dampopen constructie. Klimaatfolie aan de binnenzijde is dan een prima oplossing.
Succes met de klus!

[Louwm]

MaxFoot schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:39:
Goedemiddag allemaal,

Na veel speurwerk op dit forum en andere delen van het internet heb ik nog een aantal vragen, waar iemand wellicht antwoord op wil geven. Mijn situatie is alsvolgt:

• Wij wonen in een tussenwoning
• met een schuin pannendak met een hellingshoek van 35 graden
• en balken die ongeveer 16,5-17 cm naar binnen steken.
• De woning is ongeveer 6 meter breed en 7 meter lang.
• Aan de achterkant zit over bijna de gehele breedte een dakkapel.
• Aan de voorkant zit geen dakkapel, maar zijn wij van plan om 2 dakramen te plaatsen, een kleine in de ruimte waar je met de trap omhoog komt (de overloop), en een groot dakraam in de grote kamer (de toekomstige slaapkamer.)
• Wij weten niet hoe de rest van onze dakopbouw is. Het is een woning uit 1970 en 3 verschillende experts (dakdekker, bouwtechnisch keurder en timmerman) hebben iets anders gezegd, namelijk dat we een dampdicht, dampopen en geen dampfolie aan de buitenkant hebben liggen. Binnenkort komt een dakdekker een nieuwe inspectie doen, hopelijk dan meer duidelijkheid waardoor we ook Ubakus in kunnen vullen.

We moeten alles nog aftimmeren, maar willen de timmerman ook het plaatsen van twee dakramen + aanbrengen van isolatie laten meenemen. Het huidige plafond zal dan weggehaald worden.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een oude weergave van onze zolder, waar de dakkapel nog niet over de gehele breedte was geplaatst.
[Afbeelding]

• Is er een reden waarom ik niet voor biobased isolatie zou kiezen op zolder? Het enige waar ik aan kan denk is:

• het kost meer
• het kan te zwaar zijn voor je dakconstructie
• het is brandbaarder dan bijvoorbeeld minerale wol
• als er weinig ruimte is kan er geen hoge RD waarde behaald worden

• Welk soort biobased materiaal zou in ons geval, met de volgende wensen het meest passend zijn:

• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag geluidsdempend hebben
• het wordt een slaapkamer dus wij willen het graag koel houden in de zomer en er wordt bij biobased materialen o.a. mee geadverteerd dat deze door zijn lage faseverschuiving hier goed voor is.
• wij willen in de toekomst een warmtepomp, en zonnepanelen aanschaffen en daarom met een lage temperatuur het huis kunnen verwarmen. Wij hebben daarom o.a. al op de gehele beneden verdieping vloerwarming liggen en willen in de toekomst onderzoeken wat goede mogelijkheden zijn tot bijvoorbeeld LTV radiatoren of het gebruik van airco's om te verwarmen (en natuurlijk koelen). Wij hebben daarom een goede isolatie waarde nodig, maar hoeveel is onduidelijk

Vanuit de Gemeente kunnen wij bij de Gamma, de Praxis en de WoonWijzerWinkel isolatiemateriaal kopen voor een aanzienlijk bedrag, waardoor ik twijfel tussen de volgende producten. Wellicht is het allemaal niet toepasbaar in onze situatie, maar wellicht ook wel:
• Gutex Thermoflex houtwol 160mm dik RD: 3,85 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47405154599249
• Isovlas 160mm dik RD: 4,0 https://www.woonwijzerweb...et?variant=47311138455889
• Pavalex houtwol 160mm dik RD: 4,4 https://www.woonwijzerweb...el?variant=50618609467729
• Isolena Schapenwol 140mm dik RD: 3,64 https://www.woonwijzerweb...-isovlas-pl-isolatieplaat

Wij zien door de bomen het bos niet meer.
De ene website vertelt ons dat bepaalde materialen brandbaar zijn, de ander vertelt ons dat de hele opbouw bepaald en dat als je brandmelders hebt en de loopgangen vrij houdt, er geen extra gevaar hoeft te zijn. Ook zouden er extra dingen toegevoegd worden aan de materialen waardoor ze juist weer brandvertragend zouden werken.
Bij de ene website staat dat biobased een langere faseverschuiving zou hebben, bij een andere zou dat heel erg meevallen.
Wij komen er niet meer uit. Kan iemand ons helpen?

boven je dakapel zit toch een aardige laag isolatie lijkt het op de foto , en dat blauwe is dat een soort van folie ,
ik vind ook de hoogte van 2,15 m weinig is het een plat dak aan de bovenzijde of zit er al een plafon in gemaakt met isolatie?

[sOid]

Ik ben intussen flink gevorderd met de isolatie van mijn dak met PIR+gipsplaten. Wat een rotwerk, maar het geeft wel een hoop voldoening.

Door een meetfout heb ik een aantal platen echter te kort gezaagd (note to self: in een oud huis is echt alles scheef...).

Ik sta dus op het punt om een aantal extra platen te bestellen. Maar ik heb in feite wel genoeg materiaal in huis... Dus: hoe erg is het om op een paar platen kops op elkaar te laten aansluiten? Lijkt me eigenlijk niet erg toch, met wat pur ertussen? Qua eindafwerking misschien wat minder mooi doordat je de overgang met gipsplaten mogelijk wat blijft zien. Maar daar kan ik mee leven...

[twain4me]

sOid schreef op zondag 30 maart 2025 @ 20:42:
Ik ben intussen flink gevorderd met de isolatie van mijn dak met PIR+gipsplaten. Wat een rotwerk, maar het geeft wel een hoop voldoening.

Door een meetfout heb ik een aantal platen echter te kort gezaagd (note to self: in een oud huis is echt alles scheef...).

Ik sta dus op het punt om een aantal extra platen te bestellen. Maar ik heb in feite wel genoeg materiaal in huis... Dus: hoe erg is het om op een paar platen kops op elkaar te laten aansluiten? Lijkt me eigenlijk niet erg toch, met wat pur ertussen? Qua eindafwerking misschien wat minder mooi doordat je de overgang met gipsplaten mogelijk wat blijft zien. Maar daar kan ik mee leven...

Als je denkt dat je het goed kan fixeren zou ik het gewoon doen, naden aftapen en gips erop. Wellicht om en om een hele plaat en dan ertussen een gepuzelde plaat?

[sOid]

twain4me schreef op zondag 30 maart 2025 @ 21:08:
[...]


Als je denkt dat je het goed kan fixeren zou ik het gewoon doen, naden aftapen en gips erop. Wellicht om en om een hele plaat en dan ertussen een gepuzelde plaat?

Naden aftapen gaat 'm niet worden; de platen die ik gebruik hebben er al gips op gelijmd. In een paar instructievideo's/tutorials worden de platen (over de lange kant) gewoon koud tegen elkaar geplaatst. Leek mij niet handig, dus dat dicht ik onderling sowieso af met flexibele pur. Die methode zou ik dan nu dus ook toepassen op een paar platen bij de kopse kanten.

Overigens zijn het AK-platen, dus de naden ga ik ook nog afsmeren. Scheelt ook weer wat qua luchtdichtheid.

[twain4me]

sOid schreef op zondag 30 maart 2025 @ 21:17:
[...]

Naden aftapen gaat 'm niet worden; de platen die ik gebruik hebben er al gips op gelijmd. In een paar instructievideo's/tutorials worden de platen (over de lange kant) gewoon koud tegen elkaar geplaatst. Leek mij niet handig, dus dat dicht ik onderling sowieso af met flexibele pur. Die methode zou ik dan nu dus ook toepassen op een paar platen bij de kopse kanten.

Overigens zijn het AK-platen, dus de naden ga ik ook nog afsmeren. Scheelt ook weer wat qua luchtdichtheid.

Om 1 of andere reden had ik osb gelezen het is zomertijd zeker

Als je dak veder dampopen is heb je opzich niet veel nodig qua dampwering dus dan is de naadjes netjes dichtmaken al snel genoeg idd. Ik zou dan wel een mooie nadenvuller gebruiken zoals uniflott

[sOid]

twain4me schreef op zondag 30 maart 2025 @ 21:43:
[...]


Om 1 of andere reden had ik osb gelezen het is zomertijd zeker

Als je dak veder dampopen is heb je opzich niet veel nodig qua dampwering dus dan is de naadjes netjes dichtmaken al snel genoeg idd. Ik zou dan wel een mooie nadenvuller gebruiken zoals uniflott

Thanks, dan ga ik het zo doen!

[MaxFoot]

Franciesco schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:24:
@MaxFoot zonder verdere gegevens en foto’s van de dakopbouw kunnen wij hier ook weinig zeggen of dit dampopen of dampdicht is. Al lijkt me de kans bij een woning uit 1970 groot dat het als dampopen beschouwd mag worden. Is er uberhaupt al iets van dakisolatie aanwezig? 1970 zit zo’n beetje op de grens dat dit nog niet of juist wel gedaan werd. Al zal het bij eventuele aanwezigheid van isolatie om hooguit enkele centimeters gaan (bv een laagje van 3cm pur bovenop het dakbeschot bij de vroegere Opstalan dakplaten).
Maar als je tzt meer info hebt, dan is het natuurlijk altijd interessant om mee te kijken.

De genoemde voor- en nadelen van biobased materialen kloppen. Een extra voordeel van biobased materialen is dat ze over het algemeen beter vochtregulerend zijn dan de synthetische materialen. Bij naisolatie waarbij het vaak de vraag is hoe nauwkeurig een dampscherm aangebracht kan worden is dat zeker een pluspunt. Een voorwaarde hierbij is wel dat het dampscherm dat tzt aan de warme kant geplaatst gaat worden niet dampdicht moet zijn, maar licht dampremmend of het moet een klimaatfolie worden.

Het gewicht van bv Isovlas valt behoorlijk mee, idem voor de brandklasse die C is en door een geschikte afwerklaag met b.v. gipsplaten (geen standaard Agnes platen) toe te passen wordt de totale brandwerendheid op dit onderdeel prima.

Als het extra gewicht geen probleem is, dan zou ik voor houtvezel kiezen aangezien deze de beste zomerisolatie geeft. Hoe groter het gewicht, hoe hoger de faseverschuiving over het algemeen is.
Is het gewicht mogelijk wel een issue, dan Isovlas wat een stuk lichter is (dat heb ik zelf ook gekozen).

Schapenwol zou ik links laten liggen: de duurzaamheid vanwege o.a. de uitstoot van broeikasgassen en stikstof door schapen is op zijn minst twijfelachtig.

Dag Franciesco, dankjewel voor je reactie. Ik zal terugkomen met meer informatie over onze dakopbouw. Dankjewel voor de informatie over de verschillende isolatiematerialen. Wij gaan er weer mee verder en ik denk er aan om een constructietekening te laten maken om uit te zoeken of houtvezelplaten een mogelijkheid zijn.
Schapenwol zal ik uit mijn hoofd zetten!

[MaxFoot]

S.J.Onnie schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:33:
[...]

Serieus goed doordachte post en je hebt alle aspecten wel zo'n beetje geraakt. Kudos!

Waarom *wel* biobased: die faseverschuiving ga je met de huidige klimaatverandering echt waarderen. Zomers met 40+ graden zullen geen uitzondering zijn dus dan is faseverschuiving wel erg fijn (in de hoop dat het dan 's nachts nog een beetje afkoelt).

Ik heb zelf Gutex Thermoflex van 200 mm dik toegepast. De balken waren helaas niet zo diep dus ik heb de balken opgedikt om de 200 mm te kunnen hebben. Thermoflex is echter wel een draak om te verwerken! Ik heb (uiteindelijk) een reciprozaagblad gekocht bij Bauhaus dat speciaal is bedoeld voor houtvezel. Dat maakt het iets makkelijker. Ook een speciale zaagtafel gebouwd om het spul te zagen (zie dit topic voor een voorbeeld) want Thermoflex is echt niet fijn om te verwerken.

Jouw dakconstructie kan de Thermoflex prima hebben. Het weegt maar 50 KG per kuub (!) en met 20 cm is dat net 10 kilo per vierkante meter.

Werk je de Thermoflex af met gips dan hoef je je om brandveligheid geen zorgen te maken. Als de gipsplaten het begeven dat is je huis toch al "ten dode opgeschreven".

Isovlas heb ik geen ervaring mee. Steen- en glaswol wel. Verwerkt makkelijker, heeft een hogere isolatiewaarde maar geluidsisolatie en faseverschuiving is (simpel gezegd) ruk.

Overigens zie ik aan de binnenzijde geen folies en als er buiten geen folie onder je pannen ligt, heb je een dampopen constructie. Klimaatfolie aan de binnenzijde is dan een prima oplossing.
Succes met de klus!

Dag S.J. Onnie, dankjewel voor je reactie. Ik ga je inzichten zeker meenemen in onze beslissing en zoals het er nu voorstaat lijkt houtvezelwol de beste keuze en kan ik mijn partner haar zorgen weg laten nemen door brandveiligheid/brandvertraging te garanderen door gipsplaten te gebruiken. Dankjewel voor de tip voor de speciale zaag, ik ga er tzt naar kijken.

We hebben inderdaad volgens mij nog nergens folie, al gaat een dakdekker dat binnenkort helemaal goed uitzoeken voor ons.

Ik houd het hier op de hoogte!

[MaxFoot]

Louwm schreef op zondag 30 maart 2025 @ 18:57:
[...]

boven je dakapel zit toch een aardige laag isolatie lijkt het op de foto , en dat blauwe is dat een soort van folie ,
ik vind ook de hoogte van 2,15 m weinig is het een plat dak aan de bovenzijde of zit er al een plafon in gemaakt met isolatie?

Dag Louwm, dankjewel voor je reactie. Het klopt dat de dakkapel al geisoleerd is, werd prefab geplaatst. De rest is echter nog niet gedaan. Hoogte van 2.15 is gelukkig prima te doen voor ons, we zijn allebei 1.70, haha. Er zit inderdaad wel al een plafond in die wij eerst zullen verwijderen om het daarna zelf te isoleren.

[Wuursj]

MaxFoot schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:39:

Wij zien door de bomen het bos niet meer.
De ene website vertelt ons dat bepaalde materialen brandbaar zijn, de ander vertelt ons dat de hele opbouw bepaald en dat als je brandmelders hebt en de loopgangen vrij houdt, er geen extra gevaar hoeft te zijn. Ook zouden er extra dingen toegevoegd worden aan de materialen waardoor ze juist weer brandvertragend zouden werken.
Bij de ene website staat dat biobased een langere faseverschuiving zou hebben, bij een andere zou dat heel erg meevallen.
Wij komen er niet meer uit. Kan iemand ons helpen?

Ik heb Pavaflex met een gasbrander in de fik proberen te steken. Ondanks dat ik aardig mijn best heb gedaan, is me dat niet gelukt. Het gaat schroeien en dooft vanzelf weer uit. In dezelfde test heb ik ook PIR (ook in de foto) in de fik proberen te steken. Ook dat lukte (logischerwijs want hogere brandklasse) niet maar daar kwamen wel lelijke dampen vanaf.
Met dat gegeven + een goede bescherming (ik heb gipsvezel gekozen ipv gewone gipsplaat, brandwerender) en genoeg doorverbonden rookmelders maak ik me weinig zorgen met veel pavaplex in huis.

Qua fase verschuiving: kijk even naar de tool van ubakus. Daar worden de faseverschuiving en de ampitude demping ook berekend en weergegeven. In het kort: Ja houtvezel en andere zwaardere biobased materielen zijn doorgaans beter. Maar ook met de zwaardere soorten steenwol, kan je ook uitkomen. Met de tool kun je vrij eenvoudig uitrekenen met welke materialen je boven de pak hem beet 12u uit komt.

Maar vergeet ook het totaal plaatje niet: ik merk de weerstand in de zomer onder een plat dak aardig goed, ook met volle zon blijft het platte dak en de HSB wand op het zuiden aardig koel. Maar rond 16:00 komt de zon alsnog even de boel opwarmen door een flinke dakkapel en vervalt het nut voor een groot deel. Ik ben as we speak dus ook buitenzonwering aan het installeren

Zelfs met gelijke eigenschappen heeft bij mij bio-based een pre, namelijk het bio-based.

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 31-03-2025 12:52 ]

[MaxFoot]

Wuursj schreef op maandag 31 maart 2025 @ 12:47:
[...]

Ik heb Pavaflex met een gasbrander in de fik proberen te steken. Ondanks dat ik aardig mijn best heb gedaan, is me dat niet gelukt. Het gaat schroeien en dooft vanzelf weer uit. In dezelfde test heb ik ook PIR (ook in de foto) in de fik proberen te steken. Ook dat lukte (logischerwijs want hogere brandklasse) niet maar daar kwamen wel lelijke dampen vanaf.
Met dat gegeven + een goede bescherming (ik heb gipsvezel gekozen ipv gewone gipsplaat, brandwerender) en genoeg doorverbonden rookmelders maak ik me weinig zorgen met veel pavaplex in huis.

Qua fase verschuiving: kijk even naar de tool van ubakus. Daar worden de faseverschuiving en de ampitude demping ook berekend en weergegeven. In het kort: Ja houtvezel en andere zwaardere biobased materielen zijn doorgaans beter. Maar ook met de zwaardere soorten steenwol, kan je ook uitkomen. Met de tool kun je vrij eenvoudig uitrekenen met welke materialen je boven de pak hem beet 12u uit komt.

Maar vergeet ook het totaal plaatje niet: ik merk de weerstand in de zomer onder een plat dak aardig goed, ook met volle zon blijft het platte dak en de HSB wand op het zuiden aardig koel. Maar rond 16:00 komt de zon alsnog even de boel opwarmen door een flinke dakkapel en vervalt het nut voor een groot deel. Ik ben as we speak dus ook buitenzonwering aan het installeren

Zelfs met gelijke eigenschappen heeft bij mij bio-based een pre, namelijk het bio-based.

Dankjewel voor je reactie! Super om te zien dat de houtvezel dus niet in 3 tellen in vlammen op gaat. Dat van die doorgelinkte brandmelders ga ik eens opzoeken, dat ben ik nu al vaker tegengekomen en is nieuw voor mij.
Ik zal ook eens onderzoek doen naar het verschil tussen gipsplaat en gipsvezelplaat, dankjewel!

Zodra ik weet hoe ons dak er in zn geheel uit ziet ga ik de Ubakus tool gebruiken om het allemaal na te gaan. Wij hebben bij onze prefab dakkapel wel al meteen rolluiken laten installeren, dus dat scheelt al. En voor toekomstige dakramen aan de voor (noord) zijde zullen we ook rolluiken laten monteren.

[JasperMelle]

Hallo allemaal,

Ik ben van plan binnenkort de stroken rondom mijn dakkapel en knieschot van het dak te isoleren met 170 mm ISOvlas.
Echter zijn er twee typen ISOvlas: PN170 en PL170.
De PN heeft een iets betere Rd-waarde.
Is het daarom nuttig om voor de PN170 te kiezen, of zijn er nog verschillen die ik over het hoofd zie?

Verder is het plan, de binnenkant af te werken met Miofol Active-folie en 9,5 mm gips.

Zie hieronder de berekening van Ubakus.

Alvast heel erg bedankt!

[Wuursj]

MaxFoot schreef op maandag 31 maart 2025 @ 21:49:
[...]


Dankjewel voor je reactie! Super om te zien dat de houtvezel dus niet in 3 tellen in vlammen op gaat.

Ja het is natuurlijk geen gecertificeerde test oid maar een te heet spotje of korte kortsluiting zal de boel niet meteen in de hens zetten.

Dat van die doorgelinkte brandmelders ga ik eens opzoeken, dat ben ik nu al vaker tegengekomen en is nieuw voor mij.

Kwestie van 1 brandmelder gaat af -> alle gelinkte brandmelders gaan piepen. Dat kan draadloos of bedraad.

Ik zal ook eens onderzoek doen naar het verschil tussen gipsplaat en gipsvezelplaat, dankjewel!

Ja buiten de extra brandwerendheid heeft het zoveel voordelen dat ik niet snap het meer gebruikt wordt. Stootvaster, gemakkelijker strak te krijgen zonder te stucen, meer gekuidswerend. Wel wat duurder. Dat is wellicht meteen de reden...
In de bouw zie je wel eens dat het wel gebruikt wordt om stalen balk constructies heen vanwege die brandwerendheid.

[Franciesco]

@JasperMelle de PN heeft behalve een iets betere isolatiewaarde ook een iets hoger gewicht (38 versus 35kg/m3). De PN wordt meestal voor gevelisolatie gebruikt, maar kan ook voor een dak.
De PL is wat goedkoper en beter verkrijgbaar.

[Franciesco]

@Wuursj gipsvezelplaat is mooi maar ook zwaarder dan gipskartonplaat. En dat kan best aantikken. Zeker als je al twijfels hebt over het extra gewicht wat een oude dakconstructie moet dragen door de extra isolatie en bijvoorbeeld ook zonnepanelen.

Voor mijn hellend dak heb ik geen behoefte aan extra stevige platen aangezien ik er niks aan ga hangen. Voor een wand zou dat anders zijn. De brandklasse van reguliere gipskartonplaten is met A2 ook al prima, maar het kan altijd beter.
Ieder zijn keuze/afwegingen natuurlijk.

[JasperMelle]

@Franciesco, heel erg bedankt voor het snelle antwoord. Dan ga ik voor de PN. Ik neem de paar extra kilogram graag op de koop toe. Het zal dan waarschijnlijk voor geluidsisolatie ook beter doen doordat het met de zelfde dikte een grotere dichtheid moet hebben.

Nog een andere vraag. Ik heb ongeveer 16.5cm tussen mijn gordingen, is het dan verstandig om 17cm isolvas te nemen en het een beetje te knellen of 16cm?

Ook ben ik van plan ze direct tegen het dakbeschot aan te drukken en in het knieschot, en ze dan met de folie op hun plaats te houden. of is het wijs om toch nog een lucht laagje te behouden (spouw). Als laatste, heb jij uit eigen ervaring nog iets waarvan je zegt dit is een goede tool om te hebben voor het isovlas instaleren of hier moet je rekening mee houden?

Nogmaals @Franciesco bedankt!

[Franciesco]

@JasperMelle Bij 16,5cm gordingdiepte zou ik 17cm Isovlas nemen. Een halve centimeter indrukken is geen enkel probleem. Ook zit er altijd wel iets aan variatie in de platen.
Als de gordingdiepte ook regelmatig neigt naar 17cm, dan kun je ook prima 18cm Isovlas nemen.

Inderdaad is het het beste om het isolatiemateriaal direct tegen het dakbeschot aan te plaatsen (dus geen luchtspouw).
Om de Isovlas tijdens en na het plaatsen op de plek te houden zal het behalve geklemd (ca 4cm extra breedte afhankelijk van de afstand, zie instructies) ook gestut moeten worden. Dat kun je b.v. doen door montageband of een stevig nylondraad te monteren. Even aangenomen dat je het rachelwerk tussen de klimaatfolie en gipsplaten wilt doen (meest veilige methode).

Isovlas is stoffig om te verwerken. Dus met name als jet het boven je hoofd gaat plaatsen is een stofmasker aan te raden. Daarnaast een goede scherpe zaag met fijne en gladde vertanding. Ik heb de Bahco PC-22-INS gebruikt.
Tijdens het zagen is het belangrijk om de vlasplaat plat te drukken. Dan zaagt het veel gemakkelijker en nauwkeuriger. Zelf heb ik daar destijds met wat restmaterialen die ik nog had liggen een zaagtafel voor gemaakt. Zie Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

[MaxFoot]

Franciesco schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 09:47:
@JasperMelle Bij 16,5cm gordingdiepte zou ik 17cm Isovlas nemen. Een halve centimeter indrukken is geen enkel probleem. Ook zit er altijd wel iets aan variatie in de platen.
Als de gordingdiepte ook regelmatig neigt naar 17cm, dan kun je ook prima 18cm Isovlas nemen.

Inderdaad is het het beste om het isolatiemateriaal direct tegen het dakbeschot aan te plaatsen (dus geen luchtspouw).
Om de Isovlas tijdens en na het plaatsen op de plek te houden zal het behalve geklemd (ca 4cm extra breedte afhankelijk van de afstand, zie instructies) ook gestut moeten worden. Dat kun je b.v. doen door montageband of een stevig nylondraad te monteren. Even aangenomen dat je het rachelwerk tussen de klimaatfolie en gipsplaten wilt doen (meest veilige methode).

Isovlas is stoffig om te verwerken. Dus met name als jet het boven je hoofd gaat plaatsen is een stofmasker aan te raden. Daarnaast een goede scherpe zaag met fijne en gladde vertanding. Ik heb de Bahco PC-22-INS gebruikt.
Tijdens het zagen is het belangrijk om de vlasplaat plat te drukken. Dan zaagt het veel gemakkelijker en nauwkeuriger. Zelf heb ik daar destijds met wat restmaterialen die ik nog had liggen een zaagtafel voor gemaakt. Zie Franciesco in "Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!"

Dag Fransciesco, ik kaap heel even dit mooie antwoord. Geld het voor houtwol (Pavalex/Gutex Thermoflex) ook dat dit prima ingedrukt kan worden van 18cm naar 17/16.5cm, of is vlas wat beter en makkelijker in te drukken?
En is het bij houtvezelwol ook belangrijk om deze extra vast te zetten met montageband of nylondraad of volstaan rachels + gips(vezel)platen?

[Franciesco]

@MaxFoot houtvezel is wat stugger/steviger dan vlas. 1 cm indrukken moet normaal gesproken geen issue zijn. 1,5cm zal ook nog wel lukken, maar dat lijkt me wel de grens.

Het isolatiemateriaal vastzetten (welke "wol" of zachte soort dan ook) is eigenlijk altijd nodig. Afhankelijk van de opbouw kan dat gedaan worden met het rachelwerk dat toch al nodig is t.b.v. de gipsplaat montage. Of met extra onderdelen zoals de genoemde montageband of nylondraad. Soms kan het ook volstaan om met enkele nietjes de boel vast te zetten (de daadwerkelijke ondesteuning komt dan later door het rachelwerk).

Samenvattend:

• dakbeschot --> isolatiemateriaal --> rachelwerk --> folie --> gipsplaten: dan is er meestal geen extra materiaal nodig om het isolatiemateriaal te stutten. Het rachelwerk moet dan al wel (gedeelteijk) geplaatst zijn voordat het isolatiemateriaal tegen het dakbeschot aan gezet wordt
• dakbeschot --> isolatiemateriaal --> folie --> rachelwerk --> gipsplaten: dan is er meestal wel extra materiaal nodig om het isolatiemateriaal te stutten. Dit komt dan tussen het isolatiemateriaal en de folie.

Let op: voor een goede werking van sommige klimaatfolies wordt het geadviseerd een luchtspouw te hebben tussen de klimaatfolie en de gipsplaten. Bij de Isover XtraSafe is dat niet nodig, bij andere soorten soms wel. Raadpleeg de montageinstructies dus vooraf en kies aan de hand daarvan welke montagemethode nodig is en of dan dus ook extra materiaal t.b.v. de ondersteuning nodig is.

[JoostdeSuproost]

@JasperMelle Ik heb recent ook Isovlas besteld en ben nog de zolder aan het isoleren. In filmpjes van Hauster geven ze aan dat je het materiaal makkelijk een centimeter of 3 of 4 in kan drukken. Hier twijfelde ik over. Ik heb toen nog even gebeld met Isovlas zelf en zij geven aan dat je max 1 à 1,5 centimeter het materiaal kan indrukken. En dat klopt ook echt. Hoe dikker het materiaal hoe flexibeler, de dunne 50 MM variant is veel steviger en laat zich minder goed in te duwen.
Het stoft wel, maar is goed te verwerken met een mondkapje op.

[S.J.Onnie]

MaxFoot schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 10:01:
[...]


Dag Fransciesco, ik kaap heel even dit mooie antwoord. Geld het voor houtwol (Pavalex/Gutex Thermoflex) ook dat dit prima ingedrukt kan worden van 18cm naar 17/16.5cm, of is vlas wat beter en makkelijker in te drukken?
En is het bij houtvezelwol ook belangrijk om deze extra vast te zetten met montageband of nylondraad of volstaan rachels + gips(vezel)platen?

Voor wat het waard is: mijn ervaring met Gutex Thermoflex is dat je het op een dikte van 20 cm niet veel meer dan een centimeter kunt indrukken. Als je het klemt met latten (h.o.h. 30 cm) dan bolt het tussen de latten weer deels terug.

Je kunt het inklemmen en dan moet het blijven hangen. Ik heb dat risico niet genomen en fixeer de Thermoflex met boomband/autogordel. Een rolletje van 100 m1 kost nog geen drie tientjes en het spul niet je simpel op je balken. De gevreesde uitrekking van het materiaal is niet relevant als je de constructie in de uiteindelijke situatie fixeert met latten.

[JvdHoudt]

Ik wil het plafond van een van de vertrekken gaan isoleren. Dit ligt op de begane grond, maar recht erboven ligt de badkamer zoals je ook wel ziet op de foto's. De badkamer is voorzien van vloerverwarming waarbij nu veel warmte naar beneden trekt.

Ik wil hier PIR tegenaan verlijmen met bouwlijm van Soudal. Alle leidingwerk van de badkamer loopt langs dit plafond wat het moeilijk maakt om hier fatsoenlijk te isoleren.
Zelf dacht ik aan de plekken waar het relatief vrij en makkelijk is, platen van 12cm tegenaan te verlijmen en op de plekken leidingen lopen te werken met 2 platen van 5 of 6cm op elkaar verlijmd.

Hoe zouden jullie deze situatie aanpakken? Is 12cm daarnaast misschien wat overdreven voor een tussenvloer?

De ruimte is 335 bij 448 mocht het iets vertekenen op de foto's.

Qua plafond ga ik overigens metal studs met gisplaten gebruiken. Deze zouden een langere overspanning kunnen hebben waardoor ik alleen halverwege het plafond de studs extra hoef te verankeren.

Die zwart geisoleerde buizen zijn van de WTW af- en toevoer.

[Guldan]

Ik heb ook een vraag, wij hebben een uitbouw laten plaatsen met een 'warm dak'. De opbouw van het dak word/is

EPDM (2mm)
Kinspan PIR 142mm (aluminium laag aan 2 kanten)
Vloerplaat 18mm (spano vloerplaat)
Balklaag 12 cm hoog
Plafondraggel 2,4 cm
Gips

Als ik dit in Ubakus probeer te doen kom ik op het volgende uit:



Nu weet ik dat het niet handig is een warm dak na te isoleren. Maar wat schetst mijn verbazing?



Stel dat ik er nog 90mm wol (ik wilde knauf naturoll doen) erbij in stop.. dan ga ik alsnog in RC omhoog maar heb zo te zien geen vochtproblemen. Nu heb ik het plafond toch open... en qua oppervlaktes kost het mij niet de kop ook niet (13m2).

Maar ergens knaagt het toch of het handig is?

[Hertog_Martin]

Even een vraag over isolatie bij de woningscheidende wand. Er zit een spouwmuur (5cm, niet geïsoleerd) tussen ons en de buren. We doen rest van het huis voorzetwanden voor thermische isolatie. Bij de wand met de buren is denk ik thermische isolatie minder van belang. Of is de spouw een mogelijk 'lek' naar bv. het dak of andere gaten?

Als het minder van belang is en alleen akoestische isolatie is nog nodig. Voor dergelijke isolatie zie ik doorgaans een voorzetwand van steenwol aangeraden. Met redelijk wat dikte. Dit isoleert ook thermisch.

Maar kan het niet af met een dunne houtvezelplaat zoals deze; https://www.isolatiemater...-2500x1200x20mm-rd040-3m2

Dit is slechts 2cm dik en zou goed moeten werken tegen contactgeluid. Zou een luchtspouw met dergelijke plaat afdoende zijn of is er echt een dik pakket steenwol nodig voor tegengaan luchtgeluid? Weet niet wat in dergelijke situatie vooral voor geluidsoverdracht zal zorgen nog; lucht of contact.

We moeten er nog gaan wonen maar buren gaven aan de vorige bewoners wel te kunnen horen bij luider praten. We willen vrolijk kunnen spelen met ons kleine kind zonder de buren te storen.

[ Voor 4% gewijzigd door Hertog_Martin op 03-04-2025 09:35 ]

[Destralak]

Hertog_Martin schreef op donderdag 3 april 2025 @ 09:32:
Even een vraag over isolatie bij de woningscheidende wand. Er zit een spouwmuur (5cm, niet geïsoleerd) tussen ons en de buren. We doen rest van het huis voorzetwanden voor thermische isolatie. Bij de wand met de buren is denk ik thermische isolatie minder van belang. Of is de spouw een mogelijk 'lek' naar bv. het dak of andere gaten?

Als het minder van belang is en alleen akoestische isolatie is nog nodig. Voor dergelijke isolatie zie ik doorgaans een voorzetwand van steenwol aangeraden. Met redelijk wat dikte. Dit isoleert ook thermisch.

Maar kan het niet af met een dunne houtvezelplaat zoals deze; https://www.isolatiemater...-2500x1200x20mm-rd040-3m2

Dit is slechts 2cm dik en zou goed moeten werken tegen contactgeluid. Zou een luchtspouw met dergelijke plaat afdoende zijn of is er echt een dik pakket steenwol nodig voor tegengaan luchtgeluid? Weet niet wat in dergelijke situatie vooral voor geluidsoverdracht zal zorgen nog; lucht of contact.

We moeten er nog gaan wonen maar buren gaven aan de vorige bewoners wel te kunnen horen bij luider praten. We willen vrolijk kunnen spelen met ons kleine kind zonder de buren te storen.

Verdiep je even in het massa-veer-massa principe, ontkoppelen van delen etc, kierdichting etc..
Geluidisolatie is een precies werkje, een houtvezelplaat van 2 centimeter zal niet veel uithalen.

[Franciesco]

JvdHoudt schreef op woensdag 2 april 2025 @ 19:19:
Ik wil het plafond van een van de vertrekken gaan isoleren. Dit ligt op de begane grond, maar recht erboven ligt de badkamer zoals je ook wel ziet op de foto's. De badkamer is voorzien van vloerverwarming waarbij nu veel warmte naar beneden trekt.

Ik wil hier PIR tegenaan verlijmen met bouwlijm van Soudal. Alle leidingwerk van de badkamer loopt langs dit plafond wat het moeilijk maakt om hier fatsoenlijk te isoleren.
Zelf dacht ik aan de plekken waar het relatief vrij en makkelijk is, platen van 12cm tegenaan te verlijmen en op de plekken leidingen lopen te werken met 2 platen van 5 of 6cm op elkaar verlijmd.

Hoe zouden jullie deze situatie aanpakken? Is 12cm daarnaast misschien wat overdreven voor een tussenvloer?

De ruimte is 335 bij 448 mocht het iets vertekenen op de foto's.

Qua plafond ga ik overigens metal studs met gisplaten gebruiken. Deze zouden een langere overspanning kunnen hebben waardoor ik alleen halverwege het plafond de studs extra hoef te verankeren.

Die zwart geisoleerde buizen zijn van de WTW af- en toevoer.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als de ruimte onder de badkamer normaal verwarmd wordt, dan lijkt mij 12cm pir als plafondisolatie overdreven en is iets van 8cm ook ruim voldoende. Maar 12cm kan natuurlijk wel als je dat wilt.
Om de pir platen te plaatsen is het misschien het gemakkelijkste om het plafond uit te vlakken met houten lattenwerk waar de pir platen op gemonteerd kunnen worden en zodat de waterleidingen in een luchtspouw vallen. Of met een soort van afstandsschroeven waarmee de pir platen aan het betonnen plafond bevestigd worden.
Hoeveel ruimte is er tussen de afvoerbuizen en het plafond? Genoeg om het plafond voldoende te isoleren zodat je daar niet om heen hoeft te werken?

Een bij-effect van de plafondisolatie zal wel zijn dat de waterleidingen warmer worden icm de vloerverwarming. Ik zie dat zelf niet zo als een issue, maar sommige mensen wel ivm legionella bij weinig doorstroming.

Overweeg ook de afvoeren akoestisch te isoleren als de ruimte onder de badkamer als leef- of slaapruimte gebruikt wordt.

[Franciesco]

@Guldan naisolatie van een warm dak kan in bepaalde gevallen wel hoor. En in jouw geval, zonder een additioneel dampscherm aan de warme kant van de extra isolatielaag, wordt de afwezigheid van vochtproblemen denk ik veroorzaakt door de relatief beperkte extra isolatiewaarde die de minerale wol geeft. Zou je die minerale wollaag een stuk dikker maken, dan zie je wellicht wel wat vocht ontstaan. Wat je weer zou kunnen verminderen met een klimaatfolie aan de warme kant (icm het dampdichte warme dak).

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op donderdag 3 april 2025 @ 10:40:
[...]


Als de ruimte onder de badkamer normaal verwarmd wordt, dan lijkt mij 12cm pir als plafondisolatie overdreven en is iets van 8cm ook ruim voldoende. Maar 12cm kan natuurlijk wel als je dat wilt.
Om de pir platen te plaatsen is het misschien het gemakkelijkste om het plafond uit te vlakken met houten lattenwerk waar de pir platen op gemonteerd kunnen worden en zodat de waterleidingen in een luchtspouw vallen. Of met een soort van afstandsschroeven waarmee de pir platen aan het betonnen plafond bevestigd worden.
Hoeveel ruimte is er tussen de afvoerbuizen en het plafond? Genoeg om het plafond voldoende te isoleren zodat je daar niet om heen hoeft te werken?

Een bij-effect van de plafondisolatie zal wel zijn dat de waterleidingen warmer worden icm de vloerverwarming. Ik zie dat zelf niet zo als een issue, maar sommige mensen wel ivm legionella bij weinig doorstroming.

Overweeg ook de afvoeren akoestisch te isoleren als de ruimte onder de badkamer als leef- of slaapruimte gebruikt wordt.

Dank voor de toelichting. Er zit nu gemiddeld 6cm ruimte tussen de afvoeren en het plafond.
Bij uitvlakken van het plafond zou ik deze 5 cm moeten ophogen aangezien de waterleidingen zo’n 5cm liggen.

De ruimte eronder wordt een speel en hobbyruimte voor de kinderen dus die wordt verwarmd ja. Is tocht dan alsnog funest voor de isolatiewaarde en warmteverlies van de vloerverwarming of kan ik dan stukken openlaten waar bijvoorbeeld leidingen lopen?

[Franciesco]

@JvdHoudt 5cm uitvlakken is best veel. Misschien is het dan handiger om 6cm pir platen, die qua dikte boven de afvoeren zouden passen, te monteren tegen de waterleidingen aan. En op deze manier dus een soort uitsparing te krijgen waar de waterleidingen lopen. Vervolgens op die plekken dan een extra laag pir over de waterleidingen heen zodat het een soort bruggetje van pir wordt.

Dan zou je alleen nog een uitdaging hebben waar de afvoeren en waterleidingen kruisen. Maar aangezien het waarschijnlijk toch goed is de afvoeren te isoleren tegen geluid, kun je dat stuk dan toch ook meenemen in de isolatielaag. Alleen dan met steenwol want pir dempt geen geluid.

Alternatief wat mij persoonlijk handiger en beter lijkt: geen pir maar bv steenwol gebruiken voor de plafondisolatie. Dat is veel flexibeler materiaal om over de waterleidingen etc te plaatsen. Je zou dit aan het plafond kunnen bevestigen met isolatiepluggen + schotels.

Ligt de vloerverwarming van de badkamer op een reflecterende folie?

[Wuursj]

Guldan schreef op woensdag 2 april 2025 @ 20:11:
Ik heb ook een vraag, wij hebben een uitbouw laten plaatsen met een 'warm dak'. De opbouw van het dak word/is

EPDM (2mm)
Kinspan PIR 142mm (aluminium laag aan 2 kanten)
Vloerplaat 18mm (spano vloerplaat)
Balklaag 12 cm hoog
Plafondraggel 2,4 cm
Gips

Als ik dit in Ubakus probeer te doen kom ik op het volgende uit:

[Afbeelding]

Nu weet ik dat het niet handig is een warm dak na te isoleren. Maar wat schetst mijn verbazing?

[Afbeelding]

Stel dat ik er nog 90mm wol (ik wilde knauf naturoll doen) erbij in stop.. dan ga ik alsnog in RC omhoog maar heb zo te zien geen vochtproblemen. Nu heb ik het plafond toch open... en qua oppervlaktes kost het mij niet de kop ook niet (13m2).

Maar ergens knaagt het toch of het handig is?

Ja dat kan zeker. De reden dat er geen vochtprobleem onstaat is dat het condensatie punt voorbeij de binnenste dampdichte laag (=onderkant pir) ligt en vocht dus niet gaan condenseren. Is al vaker in dit topic besproken. Ik heb zelf 140mm pavaflex onder 140mm pir liggen. Grogweg kan je straffeloos zonder folie de (in Rd waarden) helft tussen de balken stoppen tov wat er op ligt. Met bakus kun het preciezer uitzoeken wat er straffeloos onder kan.

Zeker te overwegen: Redelijk goedkope extra isolatie die geen hoogte kost en doordat folies niet nodig zijn, ook nog eens niet heel veel tijd kosten als het plafond toch open ligt.

Overweeg nog een biobased materiaal zoals houtvezel. Dat houdt in de winter de zon nog wat beter buiten dan naturoll, ook fijn. In Ubakus zie je dat terug door de hogere faseverschuving. Dat vond ik nog de belangrijkste reden voor de extra isolatie. Van Rc6,7 naar Rc8,9 heeft qua winter een behoorlijk lange terugverdientijd

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 03-04-2025 20:50 ]

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op donderdag 3 april 2025 @ 20:05:
@JvdHoudt 5cm uitvlakken is best veel. Misschien is het dan handiger om 6cm pir platen, die qua dikte boven de afvoeren zouden passen, te monteren tegen de waterleidingen aan. En op deze manier dus een soort uitsparing te krijgen waar de waterleidingen lopen. Vervolgens op die plekken dan een extra laag pir over de waterleidingen heen zodat het een soort bruggetje van pir wordt.

Dan zou je alleen nog een uitdaging hebben waar de afvoeren en waterleidingen kruisen. Maar aangezien het waarschijnlijk toch goed is de afvoeren te isoleren tegen geluid, kun je dat stuk dan toch ook meenemen in de isolatielaag. Alleen dan met steenwol want pir dempt geen geluid.

Alternatief wat mij persoonlijk handiger en beter lijkt: geen pir maar bv steenwol gebruiken voor de plafondisolatie. Dat is veel flexibeler materiaal om over de waterleidingen etc te plaatsen. Je zou dit aan het plafond kunnen bevestigen met isolatiepluggen + schotels.

Ligt de vloerverwarming van de badkamer op een reflecterende folie?

De vloerverwarming ligt op een net direct op de constructievloer.

Hoe denk jij over het leggen van de isolatie op de liggers van het verlaagd plafond? Deze tip kreeg ik bij de bouwmarkt toen ik daar was voor t plafond.

Dit zal in iedergeval het isoleren makkelijker maken en dan is het meteen akoestisch geïsoleerd. Er blijft dan een luchtspouw van ongeveer 12 cm tussen de isolatie en de constructievloer.

[twain4me]

Guldan schreef op woensdag 2 april 2025 @ 20:11:
Ik heb ook een vraag, wij hebben een uitbouw laten plaatsen met een 'warm dak'. De opbouw van het dak word/is

EPDM (2mm)
Kinspan PIR 142mm (aluminium laag aan 2 kanten)
Vloerplaat 18mm (spano vloerplaat)
Balklaag 12 cm hoog
Plafondraggel 2,4 cm
Gips

Als ik dit in Ubakus probeer te doen kom ik op het volgende uit:

[Afbeelding]

Nu weet ik dat het niet handig is een warm dak na te isoleren. Maar wat schetst mijn verbazing?

[Afbeelding]

Stel dat ik er nog 90mm wol (ik wilde knauf naturoll doen) erbij in stop.. dan ga ik alsnog in RC omhoog maar heb zo te zien geen vochtproblemen. Nu heb ik het plafond toch open... en qua oppervlaktes kost het mij niet de kop ook niet (13m2).

Maar ergens knaagt het toch of het handig is?

Ik volg je overweging even niet, waarom zou dat niet handig zijn?

In basis kan je altijd naisoleren ook een warm dak het hangt er in dit geval alleen vanaf hoe goed de onderste dampremmer is, hoe "dik" de bestaande isolatie is en hoeveel je wil naisoleren of dit zonder klimaatfolie kan. overegens ziet ubakus jouw alu laag aan de onderkant als 1 geheel hij weet niet dat je dit niet kan tapen, dus ik zou even naar het dauwpunt kijken. bij twijfel kan je klimaatfolie plaatsen en dan is het altijd goed.

[Franciesco]

JvdHoudt schreef op donderdag 3 april 2025 @ 21:35:
[...]

De vloerverwarming ligt op een net direct op de constructievloer.

Hoe denk jij over het leggen van de isolatie op de liggers van het verlaagd plafond? Deze tip kreeg ik bij de bouwmarkt toen ik daar was voor t plafond.

Dit zal in iedergeval het isoleren makkelijker maken en dan is het meteen akoestisch geïsoleerd. Er blijft dan een luchtspouw van ongeveer 12 cm tussen de isolatie en de constructievloer.

Dat kan, maar ik was er vanuit gegaan dat dat te veel ruimte kost (te laag plafond oplevert). Of was die aanname onterecht?
Daarnaast zul je hierbij wel de luchtlaag opwarmen via de vloerverwarming. En die luchtlaag is dan aan de zijkanten niet geisoleerd (?) waardoor daar warmte heen kan lekken. Tenzij je de zijkanten ook weer isoleert, anders verlies je nog een deel van het effect van de plafondisolatie.

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op donderdag 3 april 2025 @ 21:59:
[...]


Dat kan, maar ik was er vanuit gegaan dat dat te veel ruimte kost (te laag plafond oplevert). Of was die aanname onterecht?
Daarnaast zul je hierbij wel de luchtlaag opwarmen via de vloerverwarming. En die luchtlaag is dan aan de zijkanten niet geisoleerd (?) waardoor daar warmte heen kan lekken. Tenzij je de zijkanten ook weer isoleert, anders verlies je nog een deel van het effect van de plafondisolatie.

Dan heb ik dat verkeerd beschreven, maar die ruimte is er. Het verlaagd plafond zal tot onderkant afwerking zo’n 27cm zijn omdat ik onder de luchtkanalen door moet werken.

De zijmuren zijn inderdaad niet geisoleerd en grenst deels aan de garage, buitenmuur en binnenmuren.

[Guldan]

@Wuursj bedankt voor je reactie. Ik zal dat even extra controleren met de opmerking van Twain4me.

@twain4me

Hoe kan ik het dauwpunt in ubakus vinden? Ik begrijp dat ubakus die aluminium laag als volledig intact ziet maar dat er in de realiteit tussen de naden deze laag niet dampdicht is.

[ Voor 4% gewijzigd door Guldan op 03-04-2025 22:51 ]

[Franciesco]

@Guldan dat kun je in Ubakus zien onder de "Vochtigheid" (waterdruppel) pagina. In die pagina wordt de condensatie van de constructie in detail weergegeven inclusief het saturatiepunt.
De "Diagrammen" pagina is ook interessant om naar te kijken.

[technopeuter]

ik lees weinig over cellulose inblaasisolatie, is dat te bewerkelijk voor veel mensen? het lijkt mij nl de perfecte isolatievorm bio-based en zeer vergevingsgezind kwa verwerking. nadeel is de minimale dikte van 12cm.
Pir/eps:dampt uit (r-10%) en lastig te detailleren bij de randen.
Dekens(glas/steenwol/isovlas) krimpen in de loop van de tijd.
folies: lees je hier gelukkig ook weinig over, ligt wel in de gamma en laat duidelijk zien dat een goede detailering onmogelijk is en je met 1 foutje alle isolatiewaarde kwijt ben

[Guldan]

Franciesco schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 09:55:
@Guldan dat kun je in Ubakus zien onder de "Vochtigheid" (waterdruppel) pagina. In die pagina wordt de condensatie van de constructie in detail weergegeven inclusief het saturatiepunt.
De "Diagrammen" pagina is ook interessant om naar te kijken.

Ah dat is mooi, ik zie daar nu de volgende grafiek staan:


Ik neem aan dat het beter is dat de piek van die boog ligt in de pir? Want stel (fictief dat hij onder de houden plaat zou komen dan zou het betekenen dat er condens kan vormen aan de binnenkant (denk ik). Hierdoor kan je dak dan gaan rotten toch (omdat het niet/minder goed 'weg' kan door de extra laag isolatie?)

Stel dat ik dan meeneem dat die aluminum laag rond de pir niet continue doorlopend is wat betekent dat dan voor deze grafiek? Dat die piek (die nu rond het cijfer 6 ligt meer naar de plaat komt waar de pir op ligt?

IK zie wel dat afhankelijk van het soort isolatie en de dike de 'droogreserve' van het dak veranderd. Ik zie in de overzichten staan dat hij >= 250 moet zijn (volgens een din norm) maar wat beinvloed deze waarde? De soort isolatie maakt uit en de dikte, maar in het geval van minerale wol/glaswol/schapenwol/steenwol is het toch allemaal een wol?

Bedankt voor de hulp allen, ik vind het best ingewikkeld maar ik probeer het te leren :-).

[Wuursj]

technopeuter schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 15:19:
ik lees weinig over cellulose inblaasisolatie, is dat te bewerkelijk voor veel mensen?

Ik heb het zeker overwogen maar:

- door de huur van de machine, moet de klus in 1 keer geklaard worden en dat was hier niet zo handig.
- de hele ruimte tussen de balken moet worden gevuld, niet een deel. En dat gaf hier zelfs met een kimaatfolie vochtissues:

Met een wol-achtige kan je wel de ruimte deels vullen waardoor dit uit blijft.

- het lijkt me lastig om te zien of de machine echt alles mooi vult. Maar misschien is dat in de praktijk niet zo moeilijk.

Ik wil het straks bij de renovatie van de eerste verdieping wel gaan gebruiken om beide tussenvloeren te isoleren (vanuit die verdieping is dat dan plafond en vloer). Vooral omdat ik daar HoH van >600mm heb en vullen met platen dan juist wat meer werk is. To be continued.

[twain4me]

technopeuter schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 15:19:
ik lees weinig over cellulose inblaasisolatie, is dat te bewerkelijk voor veel mensen? het lijkt mij nl de perfecte isolatievorm bio-based en zeer vergevingsgezind kwa verwerking. nadeel is de minimale dikte van 12cm.
Pir/eps:dampt uit (r-10%) en lastig te detailleren bij de randen.
Dekens(glas/steenwol/isovlas) krimpen in de loop van de tijd.
folies: lees je hier gelukkig ook weinig over, ligt wel in de gamma en laat duidelijk zien dat een goede detailering onmogelijk is en je met 1 foutje alle isolatiewaarde kwijt ben

Inblaas isolatie heeft niet de beste naam. in muren zakte het vroegah dan ook vreselijk in. dan had je na 2 jaar gewoon een gat boven je isolatie. beetje het zelfde als de piepschuim bollentjes die werden ingeblazen zonder bindmindel. in het veld zie ik het met name toegepast worden in woning scheidende vloeren. + ontkoppeld verlaagd plafond en een ontkoppelde vloer erop. om zo de beste geluids wering te krijgen.
de 2 keer dat ik een pand heb ontmanteld met celluose isolatie in het dak (1 keer) en de muur (1 keer) zat het ook niet helemaal vol. (ondanks een bekende grote aanbieder)

Vlas kan je overgens nieten om de meeste verschuivingen te voorkomen.

Bij pir zit voor zover ik weet de degradatie deels ingebakken in de levensduur ze gaan uit van een bepaald aantal jaren en de RD waarde start boven de rd waarde die geadverteerd staat maar is dus een gemiddelde over een aantal jaar. de grootste daling zit in de eerste paar jaar. ik heb hier ergens documentaie van, ik hoop dat ik het ooit nog tegen kom, dan zal ik het plaatsen. (ik zit in een eeuwig durende verbouwing )

[JvdHoudt]

@Franciesco bedankt voor alle informatie. Ik heb nog een laatste vraag; is het te adviseren nog een dampfolie plaatsen tegen het regelwerk. Of is dat in dit geval niet nodig?

[Franciesco]

Guldan schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 15:27:
[...]


Ah dat is mooi, ik zie daar nu de volgende grafiek staan:
[Afbeelding]

Ik neem aan dat het beter is dat de piek van die boog ligt in de pir? Want stel (fictief dat hij onder de houden plaat zou komen dan zou het betekenen dat er condens kan vormen aan de binnenkant (denk ik). Hierdoor kan je dak dan gaan rotten toch (omdat het niet/minder goed 'weg' kan door de extra laag isolatie?)

Stel dat ik dan meeneem dat die aluminum laag rond de pir niet continue doorlopend is wat betekent dat dan voor deze grafiek? Dat die piek (die nu rond het cijfer 6 ligt meer naar de plaat komt waar de pir op ligt?

IK zie wel dat afhankelijk van het soort isolatie en de dike de 'droogreserve' van het dak veranderd. Ik zie in de overzichten staan dat hij >= 250 moet zijn (volgens een din norm) maar wat beinvloed deze waarde? De soort isolatie maakt uit en de dikte, maar in het geval van minerale wol/glaswol/schapenwol/steenwol is het toch allemaal een wol?

Bedankt voor de hulp allen, ik vind het best ingewikkeld maar ik probeer het te leren :-).

Het belangrijkste is dat de zwarte curve in de constructie onder de blauwe lijn (de saturatie) blijft. Komt die op de blauwe lijn, dan is het saturatiepunt bereikt en treedt er condensatie op.

Ubakus gaat er altijd vanuit dat elke laag “perfect” geplaatst is. Er wordt dus geen rekening gehouden met b.v. een dampdichte folie die niet netjes overal aansluit. Idem voor pir platen met alu cachering waarbij de plaatovergangen niet netjes afgetapet zijn met alu tape en/of er een kleine kier tussen platen zit etc.
Is dat wel het geval, dan is het relatief onvoorspelbaar wat er qua condensatie gaat gebeuren. Als de koude kant dampopen is, dan is het risico over het algemeen beperkt in zo’n situatie. Maar goed is het natuurlijk niet en dat soort situaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Bovenstaande is ook een reden waarom klimaatfolies populair zijn in dit topic. Want icm een dampopen isolatielaag kan eventueel vocht wat onbedoeld de constructie in gekomen is ook weer verdwijnen richting de leefruimte. En in veel renovatie situaties is het nou eenmaal moeilijk of zelfs onmogelijk om een perfect dampscherm aan te brengen.

De droogreserve speelt hier ook een rol. Vrij vertaald is dat eigenlijk de vergevingsgezindheid van de constructie om vocht op te nemen en weer af te geven zonder dat de constructie in gevaar komt.
Hier is een relatief dampopen opbouw voor nodig. PIR met dampdichte alu cachering zou dus niet de beste droogreserve hebben. M.n. een opbouw met natuurlijk isolatiemateriaal icm een klimaatfolie heeft juist over het algemeen een heel grote droogreserve.

[Franciesco]

JvdHoudt schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 17:06:
@Franciesco bedankt voor alle informatie. Ik heb nog een laatste vraag; is het te adviseren nog een dampfolie plaatsen tegen het regelwerk. Of is dat in dit geval niet nodig?

Omdat beide ruimtes verwarmd worden is een dampscherm in principe niet nodig. Ook omdat de speelkamer geen ruimte zal zijn waar veel vocht geproduceerd wordt (niet zoals bv in een keuken) zie ik geen noodzaak voor een dampscherm.

Het kan echter geen kwaad om eventueel toch een licht dampremmende folie te plaatsen. Dus als dat beter is voor je gemoedsrust, dan zou ik het doen.
Ook kan zo’n folie helpen om te zorgen dat in het geval van wol als isolatiemateriaal er geen of tenminste minder gemakkelijk vezels in de (speel)kamer komen.

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:22:
[...]


Omdat beide ruimtes verwarmd worden is een dampscherm in principe niet nodig. Ook omdat de speelkamer geen ruimte zal zijn waar veel vocht geproduceerd wordt (niet zoals bv in een keuken) zie ik geen noodzaak voor een dampscherm.

Het kan echter geen kwaad om eventueel toch een licht dampremmende folie te plaatsen. Dus als dat beter is voor je gemoedsrust, dan zou ik het doen.
Ook kan zo’n folie helpen om te zorgen dat in het geval van wol als isolatiemateriaal er geen of tenminste minder gemakkelijk vezels in de (speel)kamer komen.

Dan is dampdichte folie een no-go en kan ik eerder voor klimaatfolie (of dampremmende?) of niks gaan toch? Aan de bovenkant ligt een tegelvloer waardoor het vocht in theorie ingesloten wordt bij een dampdichte folie, of is dat meer bangmakerij voor mijzelf.

[Franciesco]

Een tegelvloer (inclusief zijn voegen) is niet perse dampdicht. Daarnaast is er maar een heel beperkt of zelfs praktisch afwezig verschil in temperatuur tussen die twee ruimtes. Dus de kans op condensatie is klein.

Maar zelf zou ik ook geen dampdichte folie toepassen hoor, eerder zoals gezegd een licht dampremmende folie maar een klimaatfolie kan ook. Mits dampopen isolatiemateriaal gebruikt wordt.
Als je slechts een paar m2 nodig hebt kun je op Marktplaats kijken of daar wat geschikts aangeboden staat.

[Spotter]

Wij hebben een huis gekocht waarbij een uitbouw is geplaatst rond 1995 waarvan ik wil kijken of ik dit kan na-isoleren, maar daar heb ik nog geen ervaring mee en wil voorkomen dat ik over een paar jaar de hele oudbouw kan vervangen ivm houtrot. Helaas zijn er geen bouwtekeningen van de uitbouw dus de exacte opbouw is inschatten. Het lijkt op het volgende:

Overzichtsfoto

Aansluiting plaat & hoofdligger

detail gat & schuim

Overwegingen:

• Er zit een kier van max 1cm tussen de houten plaat op de liggers & de hoogligger aan de buitenkant van de uitbouw. Wat daarboven zit is dus zeer lastig te zien
• Schuim boven de houten plaat is lichtgroening/lichtgrijzig van kleur, maar moeilijk te zien
• of er een houten plaat onder de bitumen zit weet ik niet zeker, maar met een duimstok in het gat naast de hoofdligger kom ik tegen iets hards aan, dus ik denk dat ik niet direct tegen het bitumen aan kom.

Vraag 1: huidige situatie

Zie ik iets verkeerd/over het hoofd bij wat er nu in zou moeten zitten? Een goede basis is het halve werk.

Isoleren
Het verlaagde plafond wil ik bij voorkeur laten zitten. Het is nogal dramatisch in elkaar geniet, dus daaraan klussen betekend waarschijnlijk het verlaagd plafond op nieuw maken, en daar voel ik niet zoveel voor.

Ik heb bij de isolatieshop al navraag gedaan, en zij geven aan dat na-isoleren met glaswol & klimaatfolie de beste optie is. Ik heb dit geprobeerd zo goed mogelijk in Ubakus te verwerken, maar krijg dan onder de 8 graden C wel meer condenswater. Ik vraag me af of ik het juiste doe

Vraag 2: Isoleren op hoofdlijnen

• Is glaswol hier de beste optie, of kan beter houtvezel gebruiken? Ik las bij de Isolatieshop dat houtvezel damp beter doorlaat, en daarmee schimmelgroei kan voorkomen.
• Ik heb nu dampremmende folie met een sd=10 gebruikt, maar isolatieshop raadt klimaatfolie van +/- 0,3-5 aan. Een sd=5 geeft volgens Ubakus minder condensvorming, dus alleen maar goed om klimaatfolie te nemen?
• Onze aannemer (geen isolatie-expert) gaf aan dat het goed was om boven het glaswol wat ruimte te laten. Ubakus geeft geen verschil qua condensvorming aan, dus dat is denk ik niet nodig?

indien echt beter kunnen we het dak ook vervangen en vanaf die kant iets doen, maar liever niet!

Witte ombouw stalen balk(?)

Bevestiging verlaagd plafond

Vraag 3: afwerken & details

• De witte omkisting van wat waarschijnlijk de stalen balk is is niet echt luchtdicht. Moet ik hier iets mee qua afdichting, en zo ja, wat?
• Ik ga er vanuit dat ik niets hoef te doen aan de kier tussen houten plaat & de houten ligger (2e foto bovenaan)?
• Het verlaagd plafond is nu vastgemaakt aan de liggers. Kan ik het klimaatfolie hieromheen leggen en afwerken met folie-tape/kit, of moet ik echt dit losmaken, folie leggen, panlatten erop en dan het verlaagd plafond weer opbouwen?

Zoals jullie merken ben ik echt nog een isolatie-beginner, dus dank alvast voor de hulp!

[Franciesco]

@Spotter Met een inspectiecamera/endoscoop kun je misschien wel via die kier een beter beeld krijgen van de huidige opbouw. Zo’n camera kun je huren maar heel duur zijn ze ook niet perse. Dus kopen is misschien wel interessanter.

Bij een plat dak met bitumen dakbedekking (en daardoor dampdicht) is de aan te raden opbouw bij naisolatie vrijwel altijd hetzelfde. D.w.z. naisoleren met een dampopen isolatiemateriaal en een klimaatfolie. Dat is vaak de meest veilige methode waarbij vocht die onbedoeld de constructie in komt toch weer kan ontsnappen richting de binnenruimte.

De dampweerstand van glaswol en de meeste natuurlijke materialen zoals houtvezel zijn vrijwel gelijk. En zijn dampopen. Vlas (Isovlas PL) heeft een iets hogere dampweerstand dan houtvezel, maar het verschil is beperkt. Het is juist de klimaatfolie die icm met een dampdichte dakbedekking zal zorgen voor een goede vochthuishouding in de constructie. Die klimaatfolies staan ook in Ubakus: neem bv de Proclima Intello (plus) die een mooi breed werkingsgebied in de dampweerstand heeft van 0,25-25m, dus veel groter dan de Isover Duplex. Gezien je vraag om het bestaande regelwerk te laten zitten: niet alle klimaatfolies zijn geschikt om te monteren zonder luchtspouw tussen folie en afwerklaag (gipskartonplaat ofzo). Controlleer de montageinstructies. Dus mocht dat wel de opbouw gaan zijn, kies dan bv de Isover XtraSafe klimaatfolie waarbij door Isover bevestigd is dat deze probleemloos gebruikt kan worden zonder de genoemde spouw. De XtraSafe staat ook in Ubakus om mee te simuleren en heeft een net zo mooi bereik in dampweerstand als de Intello (Plus).

Als je het budget hebt, dan zou ik een natuurlijk isolatiemateriaal kiezen zoals houtvezel of vlas. Die reguleren vocht beter (kunnen meer vocht tijdelijk vast houden dan glaswol), hebben een hogere geluidsisolatie en hebben (mn houtvezel) een betere zomerisolatie.
Het isolatiemateriaal moet direct tegen het dakbeschot aan geplaatst worden (geen luchtspouw toepassen).

Over die kier: als je vermoed dat er hierdoor lucht naar binnen lekt (de boel dus niet winddicht is), dan zul je deze kier zeker moeten afdichten. Desnoods met een houten lat en afkitten en/of aftapen.
Idem voor de witte omkisting, al kan ik dat op de foto niet goed inschatten hoe dat zit.

[Spotter]

@Franciesco thanks, heel erg duidelijk! Ik ga zeker kijken naar houtvezel of vlas, maar moet even kijken of ik dat goed kan plaatsen.

Franciesco schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 18:13:
Gezien je vraag om het bestaande regelwerk te laten zitten: niet alle klimaatfolies zijn geschikt om te monteren zonder luchtspouw tussen folie en afwerklaag (gipskartonplaat ofzo). Controlleer de montageinstructies. Dus mocht dat wel de opbouw gaan zijn, kies dan bv de Isover XtraSafe klimaatfolie waarbij door Isover bevestigd is dat deze probleemloos gebruikt kan worden zonder de genoemde spouw. De XtraSafe staat ook in Ubakus om mee te simuleren en heeft een net zo mooi bereik in dampweerstand als de Intello (Plus).

Hier ben ik niet duidelijk geweest. Er blijft namelijk door het verlaagde plafond zeker nog een spouw over. Het verlaagde plafond is nu echter bevestigd aan de houten balken (zie foto hieronder) waardoor het folie niet door kan lopen. Kan ik dit zo laten zitten en de folie eromheen laten lopen?

• Zo ja, hoe dicht ik dit het beste af? Folie tape of juist kit?
• Zo nee, dan zit er denk ik niets anders op dan de huidige bevestiging lost te halen, isolatie+folie te plaatsen n vervolgens planlatten te plaatsen en daar het verlaagde plafond weer aan vast te maken. Dit lijkt me een stuk meer werk, maar zit nog met het folie om deze constructie heen werken.

[Franciesco]

@Spotter bedoel je dat je niet de hele ruimte wilt opvullen met isolatie maar alleen de hoogte van de draagbalken? Zo ja, dan zul je ook een extra rachelwerk of montageband oid moeten gebruiken voor de ondersteuning van het isolatiemateriaal. Anders gaat dat zeker doorhangen.

De folie om die verticale latten leggen (folie inknippen) en dan aftapen. Maar dit zal een lastige klus zijn met al dat rachelwerk wat in de weg zit. Plus kans op een niet erg goed aangesloten dampscherm. In het geval van jouw dampdichte dak zou dit niet mijn voorkeur hebben: het risico op condensatie in de constructie door lekken in het dampscherm is mij te groot.

Ik zou dan liever dat verlaagde plafond er uit halen zodat je veel gemakkelijker en betrouwbaarder de klimaatfolie (en isolatielaag) kan aanbrengen. Of toch een klimaatfolie (die daarvoor geschikt is) aanbrengen op de onderkant van het verlaagde plafond zodat je geen onderbrekingen krijgt. Daarbij is het dan ook te overwegen om de hele ruimte op te vullen met isolatie.

Wat is eigenlijk de reden voor dat verlaagde plafond? Moet dat in stand blijven of zou je theoretisch het plafond ook kunnen verhogen als je het toch opnieuw maakt?

[Spotter]

@Franciesco het was inderdaad mijn idee om niet de gehele ruimte op te vullen, maar enkel de hoogte van de draagbalken. Je hebt me laten inzien dat compleet opvullen echter veel logischer is....

Het verlaagde plafond zou er mogelijk net uit kunnen, maar we vinden het eigenlijk wel mooi. Het breekt het eet- en woongedeelte redelijk op en is niet een standaard rechte lijn. Hieronder de foto van funda:



Het verlaagde plafond loopt dus zowel onder het normale plafond als de uitbouw door, en heeft voor de uitbouw dus geen mooi 'einde' waar de isolatie ophoud. Daar komt mijn idee van 'enkel tussen de balken' vandaan. Je hebt echter gelijk, ik kan het net zo goed helemaal volstoppen.

De Isover XtraSafe klinkt goed, maar lijkt in Nederland niet te krijgen, en is in België een fiks stuk duurder. Idee is nu om de bestaande verlaging de laten hangen, maar de panlatten eraf te halen. Met de ProClima Intello het geheel af te werken en dan de panlatten terug te plaatsen. De witte omlijsting & draagbalk pas ik met extra houtstukken zo aan dat ik het goed kan inpakken in de klimaatfolie. Enige wat nog rest is spotjes uitzoeken die passen tussen de panlatten, of evt gebruik maken van afstandhouders. Dat moet wel goedkoper denk ik.

Thanks voor het meedenken, suggesties en hulp!

[sumpie]

Heb ik folie nodig of kan ik zonder?
Ik ben van plan mijn vlieringvloer van een hellend dak met bitumen te isoleren met 15cm glaswol.
nu ben ik bezig geweest met Ubakus berekeneing en zie dat ik bij een geventileerde ruimte met buitenlucht ook zonder folie geen problemen zou hebben.

Echter weet ik niet of het alsnog slim is om toch folie aan te brengen als de ventilatiegaten achteraf toch niet voldoende blijken.

zie hieronder berekeningen met en zonder klimaatfolie.
alle hulp is zeer geapprecieerd gezien ik dit weekend de klus verder wil gaan afronden.
ter info: de vliering is niet in gebruik

[

en de locatie waar de isolatie komt.

[Evo X]

Niet helemaal een isolatie vraag, wel acuut vervelend.

Heb in mijn tuinkamer koud geisoleerd tussen de balken met glaswol, klimaatfolie, panlatten (geschroefd/tacker, geen rvs), daarna gipsplaten met gipsplaatschroeven.

Afgelopen week is het behandeld met betoncontact voorstrijk & gestuct.
Nu een week later zijn er tijdens het drogen allemaal donkere vlekken, die waarschijnlijk roestplekken zijn vd gipsplaatschroeven.

Hoe kan het dat die dingen allemaal roesten & gaat het voorstel vd stucadoor om te sausen met speciale 'brander isotex' verf doorslag vd roestvlekken voorkomen?

[Seafarer]

sumpie schreef op donderdag 10 april 2025 @ 21:21:
Heb ik folie nodig of kan ik zonder?
Ik ben van plan mijn vlieringvloer van een hellend dak met bitumen te isoleren met 15cm glaswol.
nu ben ik bezig geweest met Ubakus berekeneing en zie dat ik bij een geventileerde ruimte met buitenlucht ook zonder folie geen problemen zou hebben.

Echter weet ik niet of het alsnog slim is om toch folie aan te brengen als de ventilatiegaten achteraf toch niet voldoende blijken.

zie hieronder berekeningen met en zonder klimaatfolie.
alle hulp is zeer geapprecieerd gezien ik dit weekend de klus verder wil gaan afronden.
ter info: de vliering is niet in gebruik

[

[Afbeelding]

[Afbeelding]

en de locatie waar de isolatie komt.
[Afbeelding]

Als je van "sterk geventileerde luchtlaag" een gewone luchtlaag maakt dan zie je wat er gebeurt als de ventilatie onvoldoende is of zou worden.

[Franciesco]

Evo X schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:03:
Niet helemaal een isolatie vraag, wel acuut vervelend.

Heb in mijn tuinkamer koud geisoleerd tussen de balken met glaswol, klimaatfolie, panlatten (geschroefd/tacker, geen rvs), daarna gipsplaten met gipsplaatschroeven.

Afgelopen week is het behandeld met betoncontact voorstrijk & gestuct.
Nu een week later zijn er tijdens het drogen allemaal donkere vlekken, die waarschijnlijk roestplekken zijn vd gipsplaatschroeven.

Hoe kan het dat die dingen allemaal roesten & gaat het voorstel vd stucadoor om te sausen met speciale 'brander isotex' verf doorslag vd roestvlekken voorkomen?

Heb je daadwerkelijk van die zwarte gipsplaatschroeven gebruikt? Die zwarte coating is namelijk om roest te voorkomen.
Ervaring met "brander isotex" heb ik niet, dus een antwoord op die vraag geven kan ik helaas niet.

[Franciesco]

sumpie schreef op donderdag 10 april 2025 @ 21:21:
Heb ik folie nodig of kan ik zonder?
Ik ben van plan mijn vlieringvloer van een hellend dak met bitumen te isoleren met 15cm glaswol.
nu ben ik bezig geweest met Ubakus berekeneing en zie dat ik bij een geventileerde ruimte met buitenlucht ook zonder folie geen problemen zou hebben.

Echter weet ik niet of het alsnog slim is om toch folie aan te brengen als de ventilatiegaten achteraf toch niet voldoende blijken.

zie hieronder berekeningen met en zonder klimaatfolie.
alle hulp is zeer geapprecieerd gezien ik dit weekend de klus verder wil gaan afronden.
ter info: de vliering is niet in gebruik

[

[Afbeelding]

[Afbeelding]

en de locatie waar de isolatie komt.
[Afbeelding]

Hoeveel en hoe groot zijn de ventilatiegaten? Het lijkt me namelijk niet dat die aan de voorwaarden voldoen die Ubakus stelt bij een "sterk geventileerde luchtlaag van buiten". Zie Ubakus voor de details, maar als indicatie is er 15cm2 nodig per m2 oppervlakte.

En hoe koud wordt die zolder naar verwachting met vloeriolatie in de winter?
Met een koude zolder (regelmatig/langdurig <5 graden) en een dampdicht dak zou ik zelf wel een dampremmer aan de warme zijde van de vloerisolatie aanbrengen. Een Sd van 2,3m is waarschijnlijk te weinig, een veiligere optie is een klimaatfolie zoals de Proclima Intello (Plus).

[Evo X]

Franciesco schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:58:
[...]


Heb je daadwerkelijk van die zwarte gipsplaatschroeven gebruikt? Die zwarte coating is namelijk om roest te voorkomen.
Ervaring met "brander isotex" heb ik niet, dus een antwoord op die vraag geven kan ik helaas niet.

Dankje voor de reactie.
Ja ik heb zwarte 'profi' gipsplaatschroeven van de Bauhaus gebruikt.
Ben er best van geschrokken, tis er niet eentje die roest maar tientallen

[sumpie]

Seafarer schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:34:
[...]

Als je van "sterk geventileerde luchtlaag" een gewone luchtlaag maakt dan zie je wat er gebeurt als de ventilatie onvoldoende is of zou worden.

Die optie bestaat niet, alleen luchtspouw (niet geventileerd) maar ook daar eigenlijk weinig verschil tussen het wel of niet plaatsen van folie. Belangrijkste blijft ventilatie hebben en dan heb je in beide situaties nergens last van.
Mijn vraag is echter of het niet alsnog handig is om folie te plaatsen of dat het overkill is.

Het is namelijk zo dat als ik folie moet plaatsen ik de leidingen mogelijk anders moet laten lopen of er gaten in knippen wat weer het effect van folie minder maakt.

[ Voor 12% gewijzigd door sumpie op 11-04-2025 12:03 ]

[Franciesco]

Evo X schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 10:43:
[...]


Dankje voor de reactie.
Ja ik heb zwarte 'profi' gipsplaatschroeven van de Bauhaus gebruikt.
Ben er best van geschrokken, tis er niet eentje die roest maar tientallen

Erg vreemd, ik zou dat niet verwachten met die zwart gecoate schroeven. Weet je wat voor soort (merk/type) beton contact er gebruikt is. Het lijkt me interessant om eens bij zowel de leverancier hiervan als van de schroeven de situatie voor te leggen.
Al is daar je probleem niet mee verholpen...