Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[P5ycho]

Is de stuccer met het mes over de schroeven gegaan en de coating beschadigd misschien?
Ik ga zo de 3000 4tecx schroeven die hier klaarliggen even testen iig...

[Evo X]

P5ycho schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 13:17:
Is de stuccer met het mes over de schroeven gegaan en de coating beschadigd misschien?
Ik ga zo de 3000 4tecx schroeven die hier klaarliggen even testen iig...

Best een goede vraag, maar niet echt meer mogelijk om dat nog te bewijzen of niet.

.. Ga de vragen inderdaad bij de bouwmarkt neerleggen, ben benieuwd.

Wat ga je testen ? Gewoon stuccen?

[P5ycho]

De bandschroeven zijn niet het bekende matzwart maar hebben een andere coating lijkt het. beetje grafietkleur. Zou nogal zuur zijn als ik straks met hetzelfde probleem zit. Zijn wel echt gipsschroeven.

1. schroeven in een bak water
2. schroefkop met een plamuurmes afschrapen en in een bak water

[Evo X]

P5ycho schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 16:04:
De bandschroeven zijn niet het bekende matzwart maar hebben een andere coating lijkt het. beetje grafietkleur. Zou nogal zuur zijn als ik straks met hetzelfde probleem zit. Zijn wel echt gipsschroeven.

1. schroeven in een bak water
2. schroefkop met een plamuurmes afschrapen en in een bak water

Weet niet of die test je verder gaat brengen.
Denk dat die schroeven normaliter er gewoon tegen kunnen & ik een uitzondering te pakken heb.

De pleister zit veel kalk in en dat is natuurlijk ook wel wat agressief. Dat zou je dan eigenlijk na moeten bootsen ipv water.

Zeker schroeven op band worden toch altijd hiervoor gebruikt, zie geen direct gevaar voor je?

[P5ycho]

Het is gewoon het idee dat ik 3000 roestplekken zou kunnen krijgen .

Het zal wel los lopen. kwestie van net diep genoeg indraaien.

[Spotter]

Spotter schreef op maandag 7 april 2025 @ 09:55:
Thanks voor het meedenken, suggesties en hulp!

Toch nog een paar vragen hoe mijn platte dak goed te isoleren. Situatie is als volgt:

• 17cm tussen de balken
• 12cm onder de balken van het verlaagde plafond over 90-95% van de oppervlakte. De overige ruimte is alleen 17cm tussen de balken, daar komen de gordijnrails

De vragen waarmee ik hoop dat jullie kunnen helpen:

1. Ik ben van plan om te isoleren met Knauf Naturoll 035,met €2/m2 duurder dan 037 volgens mij een goede investering. wat volgens Ubakus een Rc van 10,7 geeft met dubbele isolatie (17+12cm), en 7,2 met enkele isolatie (17cm) t.o.v. het bouwbesluit wat >6,3 vraagt.
   Is dit logisch, of zijn er goede redenen om nog eens €4/m2 uit te geven voor 032? Of juist voor 037 te gaan?
2. Rollen van 17cm+12cm zouden precies passen, en zijn dus goed te vinden. Alleen kom ik op de meeste filmpjes tegen dat het niet erg is om er een cm extra dikte in te drukken. Dan moet ik of naar 18cm (alleen 032, en +€5/m2 bovenop huidige plan), of 14 ipv 12 cm extra wat wel weer erg veel is. Wat is wijsheid?
3. Plan is om Pro Clima Tescon Vana tape te gebruiken op het Intello klimaatfolie. Op de informatiepagina van Pro Clima staat dat "Verklevingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, [..] harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten).". Ik zeg dan niets geks dat zolang het deze houtsoorten zijn ik met deze tape de rand van het folie direct op het hout kan afplakken?
4. Klopt het dan ook dat ik evt kieren hout-hout met dit tape kan afplakken?
5. Op onderstaande foto, wat is logisch voor de kier (<1cm) tussen dragende balk en muur? Zo laten, volpurren of proberen er nog iets glaswol tussen te krijgen?
6. Youtube filmpjes zijn geweldig, maar laten vrijwel nooit een fatsoenlijke afwerking aan de muur kant zien. Ik zie daar even door de bomen het bos niet meer, wat zouden jullie aanraden voor onderstaande foto? Folie komt tussen het balkje op de muur en de panlatten. Uitdaging daarbij is wel dat onder panlatten+stucplaat de muur gestuct moet worden, dus ik heb geen zeeën van ruimte. Opties die ik zie:
   1) Muur primeren met ProClima Tescon Primer en daar tape overheen. Ik vraag me af of dit binnen de beperkte ruimte past
   2) Klimaatkit (Pro Clima Orcon F) gebruiken en klimaatfolie onder de kit afsnijden.
   3) iets anders

[Franciesco]

@Spotter
Mijn inziens:

1. Een Rc van meer dan 10,7 heeft geen of maar een zeer kleine meerwaarde. Zelfs de meeste passiefhuizen komen niet hoger dan dat. Dus ik zou in dit geval geen extra geld uitgeven aan de 032 versie.
2. 2cm indrukken is inderdaad wat veel. Als het je gaat om het klemmen van het isolatiemateriaal tussen het dakbeschot en het huidge houtwerk: kun je dan niet 1cm extra ruimte maken met opvulplaatjes of een dun latje hout? Of juist het regelwerk aan de bovenkant iets opdikken zodat het met een iets dunnere isolatielaag goed klemt?
3. Die tape lijkt me inderdaad prima geschikt. Maar vaak wordt de folie omgevouwen bij de muren en vervolgens afgetapet aan de muur en/of met kit vast gezet.
4. Dat kan bij geschikt (niet te grof) hout. Maar kieren opvullen en dan pas aftapen is meestal beter.
5. Indien mogelijk opvullen met glaswol (cq de wolsoort die je gaat toepassen voor de naisolatie).
6. Waarschijnlijk heb je max ca 3,5cm ruimte (22mm regelwerk+12,5mm gips): dat is te doen met tape, maar die kit is waarschijnlijk handiger.

[acehighhugo]

acehighhugo schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:44:
[...]


Ik ga het voor de zekerheid even laten berekenen, maar denk inderdaad dat het wel goedkomt.

Heeft iemand zin om even mee te kijken? Huidige situatie is: betonnen pannen, daaronder een zogenaamde 'schipholplaat' (een spaanplaat met daarin zo'n 40mm van een soort PUR uit 1978), en daarachter schrootjes aan de binnenzijde.

Aan de binnenkant zijn de balken 180mm. Dat wil ik gaan isoleren, ik denk nu sterk aan houtvezelplaten vanwege de akoestische eigenschappen en het feit dat hitte veel beter buiten blijft. Ubakus zegt dit:

[Afbeelding]
Klinkt goed toch? Zie ik nou iets over het hoofd? Thanks weer!

P.s wat wel raar is, is dat de isolatiewaarde van 180mm houtvezelplaat Rd 5 zou moeten zijn. Maar Ubakus zet hem erin als Rd 3.6. Iemand enig idee hoe dat kan?

Hi all! Kleine update: toch besloten om het iets anders aan te pakken. Ipv een klimaatfolie schroeven we er nog een dun laagje PIR tegenaan (T&G, luchtdicht met flexpur langs de randen en alu tape over de naden). Dan komen we toch iets meer toekomst-proof uit en we hebben de ruimte. Dan komen we hier op uit:



Tegen de 9mm OSB verlijm / schroef ik nog akupanels (dit is een schuin plafond in een jaren 70 huis, dus moeten we wel een beetje in de jaren 70-stijl blijven hé).

Iemand nog een opmerking waar ik nog over na heb gedacht? Iets dat opvalt? Thanks!

[sugarlevi01]

Alvast excuus aan de arachnafoben.

Met oa dank aan dit topic, ben ik met Steicoflex en klimaatfolie de zolder aan het isoleren. Inmiddels toe aan de laatste hoek. Maar die wijkt af van de rest van het huis.




De overige driekwart van het huis eindigde in een balk. Waar ik een lat met klimaatfolie er omheen tegenaan heb geschroefd.
Maar aan deze kant heb ik een latje met daarachter nog ruimte.



Ik kan hier natuurlijk hetzelfde doen. Maar netjes afgesloten is het dan zeker niet. Ben ik natuurlijk met houtvezel en klimaatfolie aan het isoleren en maakt het daardoor misschien niet zo uit als er wat kieren zijn.

Of kan ik het hier toch beter op een andere manier eerst wat meer afdichten? Pur?


De rest zag er zo uit, met balk. Zal ook niet volledig afgesloten zijn geweest.

[base_]

Ik ben van plan mijn dak te isoleren en al even een beetje aan het puzzelen: het is een schuin puntdak met opstalan uit 1982.

Ubakus geenft aan dat een Dampremmende folie sd=100 of Klimaatfolie xtrasafe sd 0.3-25 zouden moeten voldoen, maar ik twijfel nog een beetje daartussen, met name de "Droogreserve" is nogal anders.
Als ik handmatig de sd van remmende folie wijzig beginnen rond de sd=14 de eerste druppeltjes te tonen.

Hier de klima naast de sd=100:



Is de klima folie veel veiliger en maakt het zoveel uit welke klima folie (een miofol active ziet er slechter uit in ubakus)?

Daarnaast worden er nogal verschillende adviezen gegeven m.b.t. de plaatsing van de folie:
- tegen de balken en glaswol (en dan latten/gipsplaat)
- tegen de latten (en dan direct gipsplaat)

Achter de latten is lastig monteren bij grotere afstand tussen de horizontale balken, tegen de gipsplaat zorgt ervoor dat alle gipsplaatschroeven door de gipsplaat en de folie gaan. Zijn er belangrijke redenen of voor de een of de andere methode te kiezen?

[P5ycho]

Ik vraag me af of een dampremmende folie plus en enkele baan klimaatfolie dan niet het beste van 2 werelden is... Dampremmende folie is goedkoop, en de klimaatfolie heeft meermdroogreserve, vor het geval je toch vocht in je constructie krijgt.

[Jallie]

Goedemiddag, het wordt hoog tijd om een klus op te pakken die ik al lange tijd uitstel: het isoleren achter de knieschotten. Op dat deel van het dak bestaat het ''dakbeschot'' alleen uit masonite platen, er zit geen folie of isolatie aan de buitenzijde. kan ik de kieren dichtpurren en PIR-platen aan de binnenzijde op de masonite platen verlijmen, of levert dit problemen op? zie ook bijgaande situatiefoto.

[Franciesco]

sugarlevi01 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 22:21:
Alvast excuus aan de arachnafoben.

Met oa dank aan dit topic, ben ik met Steicoflex en klimaatfolie de zolder aan het isoleren. Inmiddels toe aan de laatste hoek. Maar die wijkt af van de rest van het huis.


[Afbeelding]

De overige driekwart van het huis eindigde in een balk. Waar ik een lat met klimaatfolie er omheen tegenaan heb geschroefd.
Maar aan deze kant heb ik een latje met daarachter nog ruimte.

[Afbeelding]

Ik kan hier natuurlijk hetzelfde doen. Maar netjes afgesloten is het dan zeker niet. Ben ik natuurlijk met houtvezel en klimaatfolie aan het isoleren en maakt het daardoor misschien niet zo uit als er wat kieren zijn.

Of kan ik het hier toch beter op een andere manier eerst wat meer afdichten? Pur?


De rest zag er zo uit, met balk. Zal ook niet volledig afgesloten zijn geweest.

[Afbeelding]

Kun je met een extra lat monteren niet eenzelfde idee krijgen als de balk in de rest van de woning?
Maar wellicht begrijp ik de situatie niet goed waar je naar toe wilt…

[Franciesco]

base_ schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 14:23:
Ik ben van plan mijn dak te isoleren en al even een beetje aan het puzzelen: het is een schuin puntdak met opstalan uit 1982.

Ubakus geenft aan dat een Dampremmende folie sd=100 of Klimaatfolie xtrasafe sd 0.3-25 zouden moeten voldoen, maar ik twijfel nog een beetje daartussen, met name de "Droogreserve" is nogal anders.
Als ik handmatig de sd van remmende folie wijzig beginnen rond de sd=14 de eerste druppeltjes te tonen.

Hier de klima naast de sd=100:

[Afbeelding]

Is de klima folie veel veiliger en maakt het zoveel uit welke klima folie (een miofol active ziet er slechter uit in ubakus)?

Daarnaast worden er nogal verschillende adviezen gegeven m.b.t. de plaatsing van de folie:
- tegen de balken en glaswol (en dan latten/gipsplaat)
- tegen de latten (en dan direct gipsplaat)

Achter de latten is lastig monteren bij grotere afstand tussen de horizontale balken, tegen de gipsplaat zorgt ervoor dat alle gipsplaatschroeven door de gipsplaat en de folie gaan. Zijn er belangrijke redenen of voor de een of de andere methode te kiezen?

Omdat de klimaatfolie een veel lagere (minimale) dampweerstand heeft als een dampremmer met een vaste Sd-waarde is het logisch dat de klimaatfolie een stuk betere droogreserve geeft. Of je dat het waard vind is een tweede, maar persoonlijk vind ik het bij naisolatie een prettige eigenschap wat het maakt de opbouw wat vergevingsgezinder als er onverhoopt vocht in de constructie komt.

Over de plaatsing van de klimaatfolie: daar is al veel in dit topic over geschreven. In principe kan een klimaatfolie direct achter de afwerklaag (gipsplaat) en dus zonder luchtspouw of juist direct na de isolatielaag en dus met een luchtspouw tussen afwerklaag en folie doordat het regelwerk dan voor enige afstand zorgt. Echter zijn niet alle klimaatfolies geschikt voor beide plaatsingsopties. Kijk dus altijd de instructies na.
De Isover XtraSafe mag met of zonder luchtspouw geplaatst worden (bevestigd door Isover). Bij de Miofol Active wordt er echter aangeraden om voor een goede werking van de folie wel een luchtspouw tussen de folie en afwerklaag te hanteren.

Wat betreft doorboren van de folie: dat gebeurt bij beide plaatsingsoptie in meer of mindere mate: oftewel door de schroeven waarmee het regelwerk op de gordingen geplaatst worden. Of door de gipsplaatschroeven. Dus los van eventueel naderhand dingen ophangen aan de platen met schroeven zitten er doorgaans niet veel verschil in. Al kan de plaatselijke situatie wel wat varieren, dat kan je vast zelf inschatten.

[Hertog_Martin]

Is een woning per verdieping anders te isoleren, of hangt het te nauw samen?

Jaren 30 woning willen we i.i.g. spouwmuurisolatie en beneden tevens voorzetwanden voor totale Rd van > 5.
Boven wilden we dit eigenlijk ook, maar daar heeft het wat meer impact op de omvang van de leefruimtes.

Is het goed te doen om beneden voorzetwanden te doen en boven niet? Er komt isolatie in het plafond van de begane grond, en de trap is niet open maar achter afgesloten gang.

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op maandag 21 april 2025 @ 17:23:
Is een woning per verdieping anders te isoleren, of hangt het te nauw samen?

Jaren 30 woning willen we i.i.g. spouwmuurisolatie en beneden tevens voorzetwanden voor totale Rd van > 5.
Boven wilden we dit eigenlijk ook, maar daar heeft het wat meer impact op de omvang van de leefruimtes.

Is het goed te doen om beneden voorzetwanden te doen en boven niet? Er komt isolatie in het plafond van de begane grond, en de trap is niet open maar achter afgesloten gang.

Ik ben er meestal geen groot voorstander van omdat te weinig verwarmen op de verdieping wel op de loer ligt en zeker voor jaren 30 woningen wil je gewoon genoeg verwarming+ ventilatie zelf zou ik mij proberen te richten op de daadwerkelijke schil ipv op plafonds.

Maar elke m2 meter isoleren heeft zin. dus je kan zeker bv een woonkamer beter isoleren dan een slaapkamer. je kan wel een groot verschil krijgen in warmtevraag tussen bv woonkamer en een andere ruimte. waardoor een verschil in vraag en aanbod kan zitten van bv cv water. (woonkamer is nog warm en thermostaat blijft dus uit terwijl er in een andere ruimte dus een warmtevraag is). Uiteindelijk is alles op te lossen, dus als je het wil, moet je het gewoon doen, maar het kan dus zijn dat zone sturing handig is en je de boel even opnieuw moet inregelen

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 21-04-2025 18:13 ]

[Bobmeister]

Na het puntdak afgelopen jaar wil ik deze zomer mijn plat dak (grofweg 6x5 meter) gaan renoveren en isoleren. Huidige situatie is een +- 17 cm balklaag met daarop OSB met bitumen. Mogelijk dat er tussen OSB en Bitumen nog een (hele) dunne laag isolatie ligt (max 2 cm), waarop de bitumen gebrand is. Hoe dan ook: het isoleert natuurlijk niet best.

Huidige situatie



Nu begrijp ik dat de meest correcte methode is om hier een warm dak van te maken; alles er af, nieuwe OSB, PIR, EPDM/Bitumen er op en klaar. Het probleem is echter dat ik de hoogte niet heb om daar mee weg te komen. De bovenzijde van het huidige platte dak komt nét onder twee kozijnen uit waarvan ik er één niet wil en de ander niet kan vervangen.

Met een koud dak kom ik op het onderstaande uit:



Heeft iemand hier een goede ingeving om er toch een betere, minder foutgevoelige constructie van te maken? Het eventueel (maar hoe?) toevoegen van een geventileerde (buiten)luchtlaag door een extra laag OSB toe te voegen bovenop een laag ventilatielatten?

Of maak ik mij te veel zorgen over een koud dak? De klimaatfolie ga ik er van onder wel prima tegenaan krijgen en dit gaat 99% luchtdicht zijn. Er komen ook geen doorvoeren door en/of andere gaten.

[Franciesco]

@Bobmeister zo lang je een klimaatfolie met breed bereik (zoals degene die je gekozen hebt of de Pro Clima Intello) toepast én deze nauwkeurig aanbrengt verwacht ik geen issues.
Om iets meer zekerheid in te bouwen zou je wel kunnen overwegen om biobased isolatiemateriaal te gebruiken die beter vochtregulerend werkt. Zoals houtvezel of vlas.

[mountaink]

Op een klein stukje zolder waar we een schuin dak hebben van 4 meter breed (tussenwoning, achterzijde is gewoon recht en verder plat dak) waar ik een nieuw breder dakraam ga plaatsen. Gipsplaten zijn slecht gemonteerd en ga ik dus ook vernieuwen. Zojuist even gekeken wat de opbouw van de isolatie is, maar dit blijkt 3 cm piepschuim tegen het dakbeschot te zijn waar de gipsplaten tegenaan gemonteerd zijn.

Ik wil dit dus vervangen en wel iets van isolatie terugplaatsen zonder teveel ruimte in te leveren. Op dit stuk zolder staat altijd de ochtend en middag zon dus temperatuur is vaak gewoon aangenaam, ook in de winter. Ik zit zelf nu te denken aan ventilatielatten met 4/5 cm PIR om daar de gipsplaten tegen te lijmen.

Moet ik nog ergens rekening mee houden qua damp/vocht?

[elektriekert]

mountaink schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 11:26:
Op een klein stukje zolder waar we een schuin dak hebben van 4 meter breed (tussenwoning, achterzijde is gewoon recht en verder plat dak) waar ik een nieuw breder dakraam ga plaatsen. Gipsplaten zijn slecht gemonteerd en ga ik dus ook vernieuwen. Zojuist even gekeken wat de opbouw van de isolatie is, maar dit blijkt 3 cm piepschuim tegen het dakbeschot te zijn waar de gipsplaten tegenaan gemonteerd zijn.

Ik wil dit dus vervangen en wel iets van isolatie terugplaatsen zonder teveel ruimte in te leveren. Op dit stuk zolder staat altijd de ochtend en middag zon dus temperatuur is vaak gewoon aangenaam, ook in de winter. Ik zit zelf nu te denken aan ventilatielatten met 4/5 cm PIR om daar de gipsplaten tegen te lijmen.

Moet ik nog ergens rekening mee houden qua damp/vocht?

[Afbeelding]

Heb je Ubakus al eens geprobeerd? Zet daarin de opbouw in dan weet je wat meer over de vochthuishouding.
Sowieso kan je de ventilatielatten wel weglaten. Kan je weer 2cm extra PIR kwijt.

[twain4me]

@Bobmeister dat wordt gewoon een prima dak de droogreserve is eigenlijk het minst belangrijk, de droogtijd is prima en dat bij een voor nederland 90 dagen ubakus gemiddelde dat komt gewoon nooit voor. dus daar zit ook nog zekerheid.

Het doel is niet om condens te voorkomen het doel is om een korte droogtijd te hebben. En dat doe je door vocht tegen te houden, maar ook door het snel genoeg af te voeren.

[Voggy]

Ik wil het dak van de aangebouwde garage isoleren, tussen de balken 14 cm houtvezel. Aan de kopse kant van de balken kijk ik recht tegen het boeideel aan, deze zit iets van de muur af (vanwege ventilatie?). Wat denken jullie, zal ik dit gewoon open laten? Er komt geen regenwater bij, dus folie lijkt niet nodig. Afsluiten met pir/pur vergroot alleen maar de kans op vochtproblemen. Ongedierte zou er wel bij kunnen komen!

Bovenkant van het dak is dampdicht (bitumen).

[sugarlevi01]

Franciesco schreef op zondag 20 april 2025 @ 21:48:
[...]


Kun je met een extra lat monteren niet eenzelfde idee krijgen als de balk in de rest van de woning?
Maar wellicht begrijp ik de situatie niet goed waar je naar toe wilt…

Zit aan die kant ook weer verticaal lopende balken. Dus dat werd lastig goed dicht krijgen.

Ik heb het nu voor de zekerheid met een laagje pur afgesloten. Dan kan er minder makkelijk vochtige lucht uit die hoeken de isolatie in trekken.

[ Voor 21% gewijzigd door sugarlevi01 op 26-04-2025 23:59 ]

[Goodcartographr]

Hallo Tweakers,

Wij moeten in nieuwe woning uit 1906 met een schuin mansarde het dak isoleren, omdat deze nu niet geïsoleerd is. Het betreft een damp open constructie.

Omdat er weinig sta hoogte is, maar wij wel het liefst biobased zouden willen isoleren, twijfelen wij erg wat de juiste keuze is. De twee opties lijken:

Isovlas biobased 7cm (+rachelwerk en gips)

• ⁠RD waarde 2
• ⁠Betere(?) faseverschuiving dan PIR 81mm
• ⁠beter voor de gezondheid & milieu
• ⁠makkelijker te verwerken (dakbeschot is niet helemaal vlak en er loopt veel leidingwerk dicht in de onderhoek

PIR 81mm+Gips

• ⁠RD waarde 3,5
• ⁠in 1 keer afwerk klaar na bevestigen

Voor beide materialen kunnen wij niet dikker kiezen, omdat er dan onvoldoende stahoogte overblijft. Vanaf buiten isoleren is financieel voor ons helaas niet haalbaar. Wij horen het heel graag wat jullie zouden doen in dit scenario. Alvast bedankt!

[Franciesco]

@Goodcartographr De betere faseverschuiving van Isolvlas zul je bij een dergelijk beperkte isolatiewaarde niet bereiken, het zal waarschijnlijk zelfs andersom zijn. Dus dat is geen argument om in deze situatie niet voor PIR te kiezen.

Als er echt geen andere manier is om een hogere isolatiewaarde te bereiken, dan lijkt me PIR de betere keuze.
Bedenk wel dat bij die kant en klare PIR+gipsplaten er onderbrekingen zitten in de alu cachering bij elke plaat overgang. Daarnaast zijn dit soort platen lastger te monteren als er ook nog rekening gehouden moet worden met leidingwerk. Ik denk dat het handiger (en beter) is om eerst PIR platen aan te brengen zodat je deze netjes kunt laten aansluiten op elkaar en op de omliggende zaken (kieren opvullen met PUR en naden aftapen). En dan pas de afwerklaag aan te brengen.

Alternatieven:

• Isover Multimax 30 glaswol gebruiken. Die heeft bij een gelijke dikte een wat lagere isolatiewaarde dan PIR, maar wel duidelijk beter dan Isovlas. En is gemakkelijker aan te brengen als er leidingwerk in de weg zit en het dak niet overal even vlak is. De Multimax 30 kun je niet in alle dikte maten krijgen, maar wel in b.v. 90mm. Die 2cm extra hoogte die je verliest is misschien wel acceptabel om toch een wat betere isolatiewaarde te krijgen? Als dat echt niet kan/gewenst is, kun je misschien de racheldikte uitsnijden uit die isolatieplaten waardoor het toch past én je voor een gedeelte toch de 90mm isolatiedikte hebt. Hiermee vul je dan de racheldikte (22mm) ook op met isolatiemateriaal wat de totale isolatiewaarde iets verhoogd. Gebruik een dampscherm wat geschikt is om te gebruiken zonder luchtspouw aan de warme zijde!
• Dit laatste principe zou je ook kunnen toepassen met Isovlas: neem dan 90mm dik ipv 70mm. Isovlas is overigens flexibel, dus het kan zijn dat het nauwelijks nodig is om uit te snijden. Het ter plaatse van het rachelwerk iets indrukken van vlas zal op die plekken maar een beperkte invloed hebben op de isolatiewaarde.
• De afwerklaag met een isolerende plaat doen ipv gipsplaat (icm vlas of wol). Die isolerende platen (zoals leembouwplaat of Gutex Thermowall) hebben doorgaans wel een minder goede brandklasse maar icm een laag leemstuc kan de brandvertraging toch op een acceptabel niveau gebracht worden.

Mocht je op een later moment alsnog het dak óók nog vanaf buiten extra willen isoleren, dan zou ik zelf niet voor PIR gaan maar de lagere isolatiewaarde van Isovlas of van Multimax 30 voor nu accepteren. T.z.t. zou je dan b.v. een combi kunnen krijgen van houtvezel isolatieplaten aan de buitenzijde van het dak met de (tegen die tijd) bestaande vlas/wol isolatie tussen de sporen of gordingen.

Hopelijk biedt dit bericht wat inspiratie?

[Goodcartographr]

@Franciesco Bedankt voor je uitgebreide bericht! Ik heb in 1 keer al weer een hoop geleerd. Slim om het materiaal tussen de rachels uit te laten steken, om zo een hogere isolatiewaarde te kunnen behalen. Tevens wist ik niet van de multimax 30 af, groot verschil in RD waarde t.o.v. Isovlas. Moet ik bij de multimax 30 een klimaatfolie gebruiken? En hoe zit dat bij isovlas? Er is inderdaad een kans dat er ooit vanaf de buitenzijde wordt nageïsoleerd, maar misschien eerder door een toekomstige nieuwe bewoner dan door ons.

Nogmaals dank voor het meedenken!

[Franciesco]

@Goodcartographr ja, ik zou wel een klimaatfolie toepassen bij zowel de Multimax als Isovlas. Als je kiest om de racheldikte op te vullen met isolatie en de folie dan dus op het rachelwerk te monteren heb je geen luchtspouw tussen gipsplaat en folie. Kies dan voor b.v. de Isover XtraSafe klimaatfolie die ook goed werkt zonder de genoemde luchtspouw.

[twain4me]

Goodcartographr schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 08:36:
Hallo Tweakers,

Wij moeten in nieuwe woning uit 1906 met een schuin mansarde het dak isoleren, omdat deze nu niet geïsoleerd is. Het betreft een damp open constructie.

Omdat er weinig sta hoogte is, maar wij wel het liefst biobased zouden willen isoleren, twijfelen wij erg wat de juiste keuze is. De twee opties lijken:

Isovlas biobased 7cm (+rachelwerk en gips)

• ⁠RD waarde 2
• ⁠Betere(?) faseverschuiving dan PIR 81mm
• ⁠beter voor de gezondheid & milieu
• ⁠makkelijker te verwerken (dakbeschot is niet helemaal vlak en er loopt veel leidingwerk dicht in de onderhoek

PIR 81mm+Gips

• ⁠RD waarde 3,5
• ⁠in 1 keer afwerk klaar na bevestigen

Voor beide materialen kunnen wij niet dikker kiezen, omdat er dan onvoldoende stahoogte overblijft. Vanaf buiten isoleren is financieel voor ons helaas niet haalbaar. Wij horen het heel graag wat jullie zouden doen in dit scenario. Alvast bedankt!

Wat ik persoonlijk zou doen

Nu damp open en met klimaatfolie isoleren, als je wil biobased zodat er later een dampdicht dak op kan (renovatie pir aan de buitenkant) dat is namelijk de meest gebruikte manier om vanaf buiten te isoleren en op dit moment de goedkoopste. mooi voordeel van wol achtige is dat het goed past ook met een ongelijke en "bewegende" dakconstructie, zoals je mag verwachten bij deze leeftijd.

Als buiten naisoleren nooit een overweging zal zijn kan ik je troosten dat doordat pir relatief lokaal wordt opgeschuimd de millieu impact kleiner is dan je zou verwachten, met name bij vervoer bv vlas komt uit met name oost europa en wol komt vooral uit austalie. van houtvezel weet ik het niet.

[Franciesco]

@twain4me waar de produktie van houtvezel plaats vind hangt uiteraard af van het merk. Maar b.v. Gutex produceert in zuid Duitsland (Zwarte Woud). Het hout dat zij gebruiken komt voornamelijk uit het Zwarte Woud.
Steico produceert in Polen en Frankrijk, ook niet erg ver weg.

Isovlas wordt dacht ik in Polen gemaakt.

[Hertog_Martin]

Volgens Ubakus kan PIR direct tegen een met Knauf Supafill gevulde spouwmuur. 2cm aan niet-geventileerde spouw toevoegen geeft geen nadere verbetering. Sterker, als die luchtlaag geventileerd is komen er wel dampproblemen. Dus ik snap niet zo goed waarom ik veel lees en hoor dat er bij voorzetwanden ventilatie aangebracht moet worden.

Maar qua bevestiging wellicht lastig verhaal om tegen oude bakstenen muur de platen direct te bevestigen zonder stelwerk? Dus als je toch latten moet gaan plaatsen dan ontkom je niet aan de luchtlaag?

Luchtvochtigheid verloop met geventileerde spouw (is dat uberhaupt te ventileren op die plek?)




LV verloop met niet-geventileerde luchtspouw:



LV verloop zonder:



Zelfs onze architect weet het fijne er niet van en stelt dat het specialistisch werk is. Is echter wel van mening dat voorzetwand alleen kan i.c.m. spouwmuurisolatie indien er voldoende geventileerd wordt. Maar hier lijkt ventilatie juist nadelig??

Na maanden hier al mee bezig te zijn lijkt het bijna makkelijker om een atoomwetenschapper te vinden dan hier eens uitsluitsel over te krijgen. Zou de gemiddelde isolatie-toko er meer verstand van hebben dan dus bv de architect of alle kennis online?

[ Voor 73% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 11:45 ]

[Seafarer]

Hertog_Martin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 11:16:
Volgens Ubakus kan PIR direct tegen een met Knauf Supafill gevulde spouwmuur. 2cm aan niet-geventileerde spouw toevoegen geeft geen nadere verbetering. Sterker, als die luchtlaag geventileerd is komen er wel dampproblemen. Dus ik snap niet zo goed waarom ik veel lees en hoor dat er bij voorzetwanden ventilatie aangebracht moet worden.

Maar qua bevestiging wellicht lastig verhaal om tegen oude bakstenen muur de platen direct te bevestigen zonder stelwerk? Dus als je toch latten moet gaan plaatsen dan ontkom je niet aan de luchtlaag?

Luchtvochtigheid verloop met geventileerde spouw (is dat uberhaupt te ventileren op die plek?)


[Afbeelding]

LV verloop met niet-geventileerde luchtspouw:

[Afbeelding]

LV verloop zonder:

[Afbeelding]

Zelfs onze architect weet het fijne er niet van en stelt dat het specialistisch werk is. Is echter wel van mening dat voorzetwand alleen kan i.c.m. spouwmuurisolatie indien er voldoende geventileerd wordt. Maar hier lijkt ventilatie juist nadelig??

Na maanden hier al mee bezig te zijn lijkt het bijna makkelijker om een atoomwetenschapper te vinden dan hier eens uitsluitsel over te krijgen. Zou de gemiddelde isolatie-toko er meer verstand van hebben dan dus bv de architect of alle kennis online?

Is dat PIR met een alu laag aan beide zijden?

[Hertog_Martin]

Seafarer schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 11:51:
[...]

Is dat PIR met een alu laag aan beide zijden?

Klopt! Zal vast ook nog iets uitmaken.

Als ik PIR zonder folie doe verandert de boel al ja. En dikte van PIR maakt ook veel uit.
Opvallend is dat door de eerste laag PIR de temperatuur al hard daalt. En juist als die al veel gedaald is door de PIR heen en de verdere afkoeling vanaf daar door de Supafill heen daardoor kleiner is, heb je daar minder vochtproblemen.

Wat dat betreft lijkt het ook wel dat er geen 1 passende uitspraak over isoleren te maken valt maar het altijd 'it depends' is en het dan neerkomt op materiaalkeuze en het doorrekenen ervan.

Maar omdat er geen breed gedeelde wijsheid over bestaat maakt mij wat onzeker over of een aannemer/isolatiebedrijf het wel helemaal goed weet door te rekenen met een Ubakus achtige tool of dat ik zelf nóg wat verder er in moet duiken nog. Ben er al aardig wat tijd aan kwijt.

[ Voor 66% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 12:03 ]

[Hertog_Martin]

Nog even geprobeerd met PIR met alleen de toplaag aluminium, dat maakt verder geen verschil. Blijft zo dat bij geventileerde luchtlaag het vochtproblemen aangeeft en bij niet-geventileerde niet. Dus ik snap de opmerking van de architect niet helemaal die juist stelde dat spouwmuurisolatie en voorzetwand enkel samen kunnen i.c.m. voldoende ventilatie.

Wellicht heeft het met de eigenschappen van zowel PIR als de Knauf Supafill te maken en zijn die een goede match op elkaar.

Iemand die laatste stukje van puzzel dan weet qua wel/niet latjes en wel/niet dubbelzijdig aluminium?

[ Voor 6% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 12:18 ]

[Franciesco]

@Hertog_Martin heb je het dan over een met buitenlucht geventileerde luchtspouw?

Zo ja, ik zou niet weten waarom je dat zou willen bij een reeds geisoleerde spouw. En daardoor zal de isolatiewaarde van die gevulde spouw ook afnemen.
Ook in een gevel zonder spouw (dus b.v. een steensmuur met een voorzetwand) zou ik geen met buitenlucht geventileerde luchtspouw maken*, maar alleen een niet-geventileerde spouw om de kans op vochtdoorslag te verkleinen. Zo'n geventileerde spouw maakt de kans alleen maar groter op onbedoelde luchststromen naar binnen met alle gevolgen voor de isolatiewaarde en daardoor ook mogelijke condensatie problemen. En bij een goed geisoleerde gevel is de koude kant dusdang koud dat die ventilatie niet of nauwelijks bijdraagt aan het afvoeren van vocht. Dat gebeurt wel via de dampopen bakstenen van het buitenblad.
Daarnaast: een sterk met buitenlucht geventileerde spouw moet aanzienlijk openingen hebben: 1500 mm2 per meter lengte.

* een uitzondering is een dampdichte gevel

[Hertog_Martin]

Franciesco schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 13:48:
@Hertog_Martin heb je het dan over een met buitenlucht geventileerde luchtspouw?

Zo ja, ik zou niet weten waarom je dat zou willen bij een reeds geisoleerde spouw. En daardoor zal de isolatiewaarde van die gevulde spouw ook afnemen.
Ook in een gevel zonder spouw (dus b.v. een steensmuur met een voorzetwand) zou ik geen met buitenlucht geventileerde luchtspouw maken*, maar alleen een niet-geventileerde spouw om de kans op vochtdoorslag te verkleinen. Zo'n geventileerde spouw maakt de kans alleen maar groter op onbedoelde luchststromen naar binnen met alle gevolgen voor de isolatiewaarde en daardoor ook mogelijke condensatie problemen. En bij een goed geisoleerde gevel is de koude kant dusdang koud dat die ventilatie niet of nauwelijks bijdraagt aan het afvoeren van vocht. Dat gebeurt wel via de dampopen bakstenen van het buitenblad.
Daarnaast: een sterk met buitenlucht geventileerde spouw moet aanzienlijk openingen hebben: 1500 mm2 per meter lengte.

* een uitzondering is een dampdichte gevel

Ik weet het niet precies. Ik kan in Ubakus als ik een luchtlaag wil invoegen alleen kiezen tussen niet-geventileerd, sterk geventileerd (met binnenlucht) en sterk geventileerd (met buitenlucht).

Aangezien architect het had over ventilatie leek mij dat het dan niet om niet-geventileerde laag gaat, maar de beide geventileerde opties zijn ook niet logisch en geven dus ook meer vochtproblemen inderdaad.

Als het direct (en strak) tegen de muur kan heeft dat de voorkeur natuurlijk, scheelt weer 2 cm en dus 1m2 over het geheel.

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 11:16:
Volgens Ubakus kan PIR direct tegen een met Knauf Supafill gevulde spouwmuur. 2cm aan niet-geventileerde spouw toevoegen geeft geen nadere verbetering. Sterker, als die luchtlaag geventileerd is komen er wel dampproblemen. Dus ik snap niet zo goed waarom ik veel lees en hoor dat er bij voorzetwanden ventilatie aangebracht moet worden.

Maar qua bevestiging wellicht lastig verhaal om tegen oude bakstenen muur de platen direct te bevestigen zonder stelwerk? Dus als je toch latten moet gaan plaatsen dan ontkom je niet aan de luchtlaag?

Luchtvochtigheid verloop met geventileerde spouw (is dat uberhaupt te ventileren op die plek?)


[Afbeelding]

LV verloop met niet-geventileerde luchtspouw:

[Afbeelding]

LV verloop zonder:

[Afbeelding]

Zelfs onze architect weet het fijne er niet van en stelt dat het specialistisch werk is. Is echter wel van mening dat voorzetwand alleen kan i.c.m. spouwmuurisolatie indien er voldoende geventileerd wordt. Maar hier lijkt ventilatie juist nadelig??

Na maanden hier al mee bezig te zijn lijkt het bijna makkelijker om een atoomwetenschapper te vinden dan hier eens uitsluitsel over te krijgen. Zou de gemiddelde isolatie-toko er meer verstand van hebben dan dus bv de architect of alle kennis online?

voorzetwanden is een beetje een algemeen begrip. Of je ze tegen een halfsteen, een steens of een spouwmuur of een spouwmuur nageisoleerd zet maakt verschil. dus ga vooral niet af op algemene termen die niet van toepassing zijn op jouw situatie

Een spouw wordt doorgaans nodig geacht bij grote kans op vocht doorslag dus vocht van buiten trekt via de stenen naar binnen daar is het risco het hoogst bij een halfsteens muur dan een steens muur, dan een nageisoleerde spouwmuur en dan een orginele spouw muur.

daarnaast kan je dauwpunt verkeerd komen te liggen (dit is het gebied waar zich condens kan vormen) dat dauwpunt verplaatsen (bedoeld of onbedoeld) kan door isolatie dunner of dikker te maken of een dampscherm toe te passen. (wat je beide dus ziet gebeuren bij het wisselen in dikte en wel of geen Alu folie op de pir. als er een spouw muur aanwezig is is er bijna nooit een "extra" spouw nodig. ik ga dan wel uit van een naar buiten toe niet damp dichte constructie zodat je het dauwpunt kan verplaatsen mbv een dampscherm. pas dus op met gevelverf, impregneer etc.

[Hertog_Martin]

twain4me schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:00:
[...]


voorzetwanden is een beetje een algemeen begrip. Of je ze tegen een halfsteen, een steens of een spouwmuur of een spouwmuur nageisoleerd zet maakt verschil. dus ga vooral niet af op algemene termen die niet van toepassing zijn op jouw situatie

Een spouw wordt doorgaans nodig geacht bij grote kans op vocht doorslag dus vocht van buiten trekt via de stenen naar binnen daar is het risco het hoogst bij een halfsteens muur dan een steens muur, dan een nageisoleerde spouwmuur en dan een orginele spouw muur.

daarnaast kan je dauwpunt verkeerd komen te liggen (dit is het gebied waar zich condens kan vormen) dat dauwpunt verplaatsen (bedoeld of onbedoeld) kan door isolatie dunner of dikker te maken of een dampscherm toe te passen. (wat je beide dus ziet gebeuren bij het wisselen in dikte en wel of geen Alu folie op de pir. als er een spouw muur aanwezig is is er bijna nooit een "extra" spouw nodig. ik ga dan wel uit van een naar buiten toe niet damp dichte constructie zodat je het dauwpunt kan verplaatsen mbv een dampscherm. pas dus op met gevelverf, impregneer etc.

Er is dus ook een goede plek waar wel 100% LV aangetikt mag worden? Viel me op dat er in Ubakus in 1 scenario wel 100% LV was maar dat die in de PIR zat volgens mij en Ubakus geen druppeltjes waarschuwing aangaf. Maar goed de andere voorbeelden waar het niet boven de 90 uitkwam nog beter lijkt me.

Je stelt dat het risico op vochtdoorslag groter is met nageisoleerde spouw dan originele spouwmuur. Maar tenzij ik het verkeerd aflees lijkt luchtvochtigheid meer te dalen met de Knauf Supafill.

Als ik trouwens enkel Baksteen - Niet geventileerde luchtlaag - Baksteen doe dan geeft ie wel 100% LV in de spouw aan. Zodra ik PIR toepas zakt dat. Lijkt dus iig wel dat voorzetwand het er niet slechter op maakt qua vochthuishouding t.o.v. origineel.

[ Voor 6% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 14:13 ]

[Franciesco]

@Hertog_Martin Met vochtdoorslag wordt vocht in vloeibare vorm bedoeld die door (verdere) structuren kan penetreren . Bij een nageisoleerde (volgeblazen) spouw is de kans groter op vochtdoorslag dan een spouw waarin een luchtspouw zit. Dat is ook logisch want in het laatste geval is er geen directe verbinding tussen het buitenspouwblad en de isolatie of ander bouwdeel zoals het binnenspouwblad. In theorie kan dat vocht wel via de ingeblazen spouwisolatie naar het binnenspouwblad komen. Maar, zeker met Supafil, is dat nogal theoretisch en weinig realistisch bij een gevel die in goede staat is (zowel de bakstenen als de voegen). Impregneer de gevel voor extra zekerheid.
Daarnaast: al zou vocht in een extreme situatie via de Supafill richting het binnenblad komen, dan nog is dat geen direct probleem aangezien er nog een bakstenen laag plus de voorzetwand zit voordat je "binnen" bent. En daarbij dus nog eventueel een luchtspouw achter de PIR laag tegen komt.
Bovendien kan het vocht ook via de koude kant weer verdampen.

Samenvattend is m.i. een niet geventileerde luchtspouw aan de koude kant van de voorzetwand icm een nageisoleerde spouw een extratje die geen kwaad kan, maar wel een beetje extra zekerheid geeft. Echt nodig vind ik het niet, en als je die 2cm wilt uitsparen snap ik die keuze.

Overigens: moeten er ook wandcontactdozen in die voorzetwand gemaakt worden? Zo ja, hoe ga je daarmee om? Een elektrospouw voor de bedrading en wcd's is het mooiste om geen onderbrekingen in de isolatie en dampscherm te krijgen. Kost je wel een paar cm extra...

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:09:
[...]


Er is dus ook een goede plek waar wel 100% LV aangetikt mag worden? Viel me op dat er in Ubakus in 1 scenario wel 100% LV was maar dat die in de PIR zat volgens mij en Ubakus geen druppeltjes waarschuwing aangaf. Maar goed de andere voorbeelden waar het niet boven de 90 uitkwam nog beter lijkt me.

Je stelt dat het risico op vochtdoorslag groter is met nageisoleerde spouw dan originele spouwmuur. Maar tenzij ik het verkeerd aflees lijkt luchtvochtigheid meer te dalen met de Knauf Supafill.

jij gaat er vanuit dat ukakus alwetend is en altijd gelijk heeft die weet niet of je bakstenen hun natuurlijke vochtwerendheid nog hebben. of dat ze misschien zijn schoongemaakt met hogedruk of zelfs zandstralen. of dat je muur ergens staat waardoor die ongebruikelijk nat kan worden en vooral zeer langzaam kan drogen. Ik zeg overegens alleen dat een vol gespoten spouw meer kans heeft dan een lege omdat er dan een verbinding is en dus een mogelijkheid. ik geef veder geen waarde aan die mogelijkheid. die is vooral afhankelijk van het materiaal dat is gebruikt om de spouw mee te vullen. ubakus neemtdit dus gewoon niet mee. ubakus ziet er vreselijk indrukwekkend uit maar is eigenlijk niet veel meer dan R-waarde = dikte isolatie / λ-waarde., dampweerstand, dauwpunten en wat droogreserve en dat gemiddeld over een voor nederland redelijk onrealistische 90 dagen. . Ubakus is een geweldige tool, maar niet meer dan dat.

maar ik begon mijn betoog dat het zeer zeldzaam is dat een spouwmuur een 2e spouw nodig heeft.. het vocht afvoeren is wat de eerste spouw (ook als hij is nagevuld) doorgaans zal doen. en ook hier hou ik een slag om de arm omdat bv ingespoten steenwol vlokken notoire zijn als het gaat om het verzamelen en doorgeven van vocht dat heeft te maken met de structuur, bv de eps ballentjes hebben dat veel minder omdat water er makkelijk tussenuit kan lopen.

een extra spouw is in jouw geval gewoon niet nodig door hem het te introduceren introduceer je ook rare resulaten

vocht van binnen wordt met name tegen gehouden de de dampdichte laag, eventueel overig vocht kan naar buiten migreren door de dampopen stenen en na isolatie vocht van buiten kan via de gevulde spouw afgevoerd worden en komt in basis niet binnen ik snap niet zo goed waarom je hier over twijfeld?

[Hertog_Martin]

twain4me schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:38:
[...]


jij gaat er vanuit dat ukakus alwetend is en altijd gelijk heeft die weet niet of je bakstenen hun natuurlijke vochtwerendheid nog hebben. of dat ze misschien zijn schoongemaakt met hogedruk of zelfs zandstralen. of dat je muur ergens staat waardoor die ongebruikelijk nat kan worden en vooral zeer langzaam kan drogen. Ik zeg overegens alleen dat een vol gespoten spouw meer kans heeft dan een lege omdat er dan een verbinding is en dus een mogelijkheid. ik geef veder geen waarde aan die mogelijkheid. die is vooral afhankelijk van het materiaal dat is gebruikt om de spouw mee te vullen. ubakus neemtdit dus gewoon niet mee. ubakus ziet er vreselijk indrukwekkend uit maar is eigenlijk niet veel meer dan R-waarde = dikte isolatie / λ-waarde., dampweerstand, dauwpunten en wat droogreserve en dat gemiddeld over een voor nederland redelijk onrealistische 90 dagen. . Ubakus is een geweldige tool, maar niet meer dan dat.

maar ik begon mijn betoog dat het zeer zeldzaam is dat een spouwmuur een 2e spouw nodig heeft.. het vocht afvoeren is wat de eerste spouw (ook als hij is nagevuld) doorgaans zal doen. en ook hier hou ik een slag om de arm omdat bv ingespoten steenwol vlokken notoire zijn als het gaat om het verzamelen en doorgeven van vocht dat heeft te maken met de structuur, bv de eps ballentjes hebben dat veel minder omdat water er makkelijk tussenuit kan lopen.

een extra spouw is in jouw geval gewoon niet nodig door hem het te introduceren introduceer je ook rare resulaten

vocht van binnen wordt met name tegen gehouden de de dampdichte laag, eventueel overig vocht kan naar buiten migreren door de dampopen stenen en na isolatie vocht van buiten kan via de gevulde spouw afgevoerd worden en komt in basis niet binnen ik snap niet zo goed waarom je hier over twijfeld?

Met dat laatste doel je op dat ik je tekst over volgorde van vochtdoorlatendheid in twijfel zou trekken? Want dat was niet mijn bedoeling! Ik vroeg enkel even door, maar @Franciesco geeft al aan dat het niet om luchtvochtigheid gaat maar vloeiend vocht.

Ubakus is uiteraard puur theoretisch, zal qua natuurkunde gewoon kloppen maar idd de kwaliteit van bakstenen, voegen, fundering etc. zal meespelen. Maar wie gaat dat wel precies uitmeten voor onze specifieke woning? Mag je dat verwachten van de lokale isolatie-toko?

En helaas wel weer verwarrend dat @Franciesco stelt dat de extra luchtspouw enig nut heeft, maar weggelaten kan worden, en jij stelt dat ie overbodig is en rare resultaten introduceert haha. Zo gaat m'n zoektocht naar consensus over dit onderwerp al paar maanden.

Maar goed consensus is opzich dan wel dat ie achterwege mag blijven, maar dan nog de vraag of direct tegen de bakstenen wand plakken goed gaat werken qua egaal maken.

@Franciesco en dan inderdaad nog even weer iets als elektra daarbij als extra factor, bedankt voor die scherpe opmerking. Vrees dat de wanden nog dikker moeten worden dan.

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:59:
[...]


Met dat laatste doel je op dat ik je tekst over volgorde van vochtdoorlatendheid in twijfel zou trekken? Want dat was niet mijn bedoeling! Ik vroeg enkel even door, maar @Franciesco geeft al aan dat het niet om luchtvochtigheid gaat maar vloeiend vocht.

klopt

Ubakus is uiteraard puur theoretisch, zal qua natuurkunde gewoon kloppen maar idd de kwaliteit van bakstenen, voegen, fundering etc. zal meespelen. Maar wie gaat dat wel precies uitmeten voor onze specifieke woning? Mag je dat verwachten van de lokale isolatie-toko?

die kijken globaal en zullen een gevel met (te verwachte) vochtdoorslag problemen anders behandelen een half steens muur krijgt dan dus doorgaans een spouw. maar heel eerlijk er zijn veel cowboy's in de branche dus jezelf inlezen is zeker een goed plan.

En helaas wel weer verwarrend dat @Franciesco stelt dat de extra luchtspouw enig nut heeft, maar weggelaten kan worden, en jij stelt dat ie overbodig is en rare resultaten introduceert haha. Zo gaat m'n zoektocht naar consensus over dit onderwerp al paar maanden.

Ik vermoed dat in 1 van je simulaties de spouw ventileerd naar buiten toe, dat is niet erg reeel in jouw situatie en mede daarom krijg je een bijzonder grafiek. als je hem goed in de simulatie zet doet de spouw waarschijnlijk niets.

Maar goed consensus is opzich dan wel dat ie achterwege mag blijven, maar dan nog de vraag of direct tegen de bakstenen wand plakken goed gaat werken qua egaal maken.

dat is zeker een mogelijke functie en er zal per definitie een mini spouw zijn (die ook niet mee wordt genomen) maar dat is niet erg en misshcien wilde ik dat wel duidelijk maken: Perfectie in je model is niet na te streven. Stellen wordt ook wel met andere spullen gedaan zoals een soort gips. (zo plaatsen ze ook bv eps isolatie aan de buitenkant)

@Franciesco en dan inderdaad nog even weer iets als elektra daarbij als extra factor, bedankt voor die scherpe opmerking. Vrees dat de wanden nog dikker moeten worden dan.

ik heb eigenlijk altijd als uitgangspunt om zo min mogelijk elektra in thermische voorzet wanden te stoppen.
en daar bedoel ik dus buitengevels mee, dat maakt het veel makkelijk om correct uit te voeren. maar dus ook om het te controleren als je het laat doen. als je het laat doen zou ik zeker om een foto of detail vragen hoe ze dit doen.

[Franciesco]

Hertog_Martin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:59:
[...]
En helaas wel weer verwarrend dat @Franciesco stelt dat de extra luchtspouw enig nut heeft, maar weggelaten kan worden, en jij stelt dat ie overbodig is en rare resultaten introduceert haha. Zo gaat m'n zoektocht naar consensus over dit onderwerp al paar maanden.

Maar goed consensus is opzich dan wel dat ie achterwege mag blijven, maar dan nog de vraag of direct tegen de bakstenen wand plakken goed gaat werken qua egaal maken.

@Franciesco en dan inderdaad nog even weer iets als elektra daarbij als extra factor, bedankt voor die scherpe opmerking. Vrees dat de wanden nog dikker moeten worden dan.

Inerdaad: "enig nut", maar ik zou in het geval van een goed buitenblad (zie mijn eerdere opmerkingen hier over) er geen moeite mee hebben om die luchtspouw weg te laten. "Gebruik" die 2cm op een andere plek om al de helft van de elektrospouw te hebben
Een elektrospouw van 3 of 4cm+fermacell van 10mm zou genoeg moeten zijn om de inbouwdozen en elektra volledig aan de warme kant van de isolatie te houden. Dus zonder onderbrekingen in zowel de alu cachering als de isolatielaag.

[Gerundium]

Nav de voorzetwanden discussie hier: Ik ben ook bezig met het voorbereiden op plaatsen voorzetwanden en heb heel veel aan deze bron gehad voor het maken van mijn ontwerpen:

https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

De typische details en do's don'ts geven tich iets meer vertrouwen in het oerwoud aan opties!

[No Hands]

Gerundium schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 16:35:
Nav de voorzetwanden discussie hier: Ik ben ook bezig met het voorbereiden op plaatsen voorzetwanden en heb heel veel aan deze bron gehad voor het maken van mijn ontwerpen:

https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

De typische details en do's don'ts geven tich iets meer vertrouwen in het oerwoud aan opties!

Ja dit is een prachtig informatief stuk naslagwerk.

[Hertog_Martin]

Gerundium schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 16:35:
Nav de voorzetwanden discussie hier: Ik ben ook bezig met het voorbereiden op plaatsen voorzetwanden en heb heel veel aan deze bron gehad voor het maken van mijn ontwerpen:

https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

De typische details en do's don'ts geven tich iets meer vertrouwen in het oerwoud aan opties!

Thanks!

Daar staat vermeld over de voorzetwand zoals wij die willen:

Links is gekozen voor een PIR–isolatieplaat. PIR heeft in vergelijking met de meeste andere isolatiematerialen een relatief hoge isolatiewaarde waardoor in een dunne voorzetwand toch een goede warmteweerstand te bereiken is. Dat is een voordeel als de er weinig ruimte is. Omdat historische gevels over het algemeen niet vlak zijn en deze isolatieplaten wel, zijn er eerst waterpas op de gevel verduurzaamde regels aangebracht waarop de platen worden vastgezet met schroeven. Tussen de regels is minerale wol aangebracht. In dit detail zijn isolatieplaten toegepast die al geleverd worden met een verlijmde aluminium damprem en houten underlaymentplaat (om bijvoorbeeld fotolijstjes te kunnen ophangen). Op het hout is een gestuukte gipsplaat toegepast.

Met als aandachtspunt:

Het is belangrijk dat de minerale wol ook echt tussen de regels op de gevel wordt aangebracht, omdat deze de oneffenheden van de gevel goed kan volgen en luchtcirculatie achter de stijve isolatieplaten voorkomt. Bij deze opbouw leidt het plaatsen van wandcontactdozen en elektraleidingen tot doorbrekingen van de dampremmende laag. Het is aan te raden die zoveel mogelijk te beperken en eventuele wandcontactdozen luchtdicht uit te voeren

Dus juist actief voorkomen van lucht achter de PIR platen met minerale wol.

En fijn dat je met een 'officieel' document aan kan komen richting aannemer. Ondanks dat er vaak meer kennis aanwezig is hier of op bv. reddit sta je toch wat minder sterk als je zegt dat je het op een forum hebt gelezen helaas. Wel jammer voor ons dat ze vooral werken met een steensmuur en niet spouwmuur in de voorbeelden, daar het zich wat meer richt op echt historische, monumentale, gebouwen. Daardoor toch twijfels over of dezelfde logica opgaat bij een nageisoleerde spouwmuur.

[ Voor 4% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 17:25 ]

[Gerundium]

Ik heb hem niet open nu maar ik dacht dat ze ook voor spouwmuren een aantal details hadden

[Franciesco]

Ter info: die “warme jas” is al vaker ter sprake geweest in dit topic en staat onder de gepinde berichten.
Het is zeker een uitgebreid document met veel informatie dus goed om door te lezen voor inspiratie etc.

[Hertog_Martin]

Gerundium schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 17:25:
Ik heb hem niet open nu maar ik dacht dat ze ook voor spouwmuren een aantal details hadden

Er is een klein beetje aandacht voor spouwmuurisolatie, maar niet i.c.m. bv. voorzetwanden.

Dus weet iemand of de volgende constructie ook met een geïsoleerde spouwmuur zou moeten werken:



De RockSono Solid is alleen in 30mm uitvoering, en heeft een Rd van 0.85
Met de PIR kan ik dan naar 60mm ipv 80mm, want 60mm heeft Rd van 2.75 dus samen is de voorzetwand nog 3.6 en dus nog subsidie. Nog een cm Fermacell er op en totale dikte van 10cm.

Bijkomend voordeel lijkt dat de RockSono Solid meer geluid tegenhoud dan de PIR.

Dit lijkt me dan te voldoen voor de ISDE subsidie

Dit zegt Ubakus:

[ Voor 34% gewijzigd door Hertog_Martin op 29-04-2025 19:07 ]

[Franciesco]

Die opbouw ziet er als een prima optie uit @Hertog_Martin. Alleen, zoals eerder aangegeven, zou een elektrospouw goed zijn om toe te voegen aan de warme kant zodat alu cachering dampscherm en isolatie niet onderbroken wordt.

[Lapzwans116]

Hallo allemaal,

Voor de renovatie in mijn woning ben ik beland bij de dakisolatie.
Nu wil ik het huidige dakbeschot graag laten zitten, omdat ik anders wel erg ver van huis ben. Het is een huis van net na de oorlog met een dakhelling van 53 graden.
(In Ubakus geeft die condensdruppels aan, maar dat is volgens mij geen probleem met deze hellingshoek?)

Foto's ter verduidelijking:




De huidige situatie is als volgt:
- Pannen
- Pannenlat
- Bevestigingslat
- Bitumenlaag
- Sport/Cementvezel-platen
- Gordingen (niet op ubakus tekening)



Tegen deze huidige situatie wil ik gaan isoleren.

Nu kan ik tegen de cementvezelplaat het beste wat steelwol plaatsen om de oneffenheden op te vangen.
Daarachter zou ik graag PIR + gips-platen plaatsen zodat de stucadoor erna snel aan de slag kan.



Zien jullie problemen in de nieuwe situatie? En is het nog noodzakelijk om een klimaatfolie tussen het PIR en steenwol te doen?

Mochten jullie andere ideëen, tips of iets hebben dan hoor ik dat graag. Ik sta voor alles open.

[elektriekert]

Lapzwans116 schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 21:18:
Hallo allemaal,

Voor de renovatie in mijn woning ben ik beland bij de dakisolatie.
Nu wil ik het huidige dakbeschot graag laten zitten, omdat ik anders wel erg ver van huis ben. Het is een huis van net na de oorlog met een dakhelling van 53 graden.
(In Ubakus geeft die condensdruppels aan, maar dat is volgens mij geen probleem met deze hellingshoek?)

Foto's ter verduidelijking:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

De huidige situatie is als volgt:
- Pannen
- Pannenlat
- Bevestigingslat
- Bitumenlaag
- Sport/Cementvezel-platen
- Gordingen (niet op ubakus tekening)

[Afbeelding]

Tegen deze huidige situatie wil ik gaan isoleren.

Nu kan ik tegen de cementvezelplaat het beste wat steelwol plaatsen om de oneffenheden op te vangen.
Daarachter zou ik graag PIR + gips-platen plaatsen zodat de stucadoor erna snel aan de slag kan.

[Afbeelding]

Zien jullie problemen in de nieuwe situatie? En is het nog noodzakelijk om een klimaatfolie tussen het PIR en steenwol te doen?

Mochten jullie andere ideëen, tips of iets hebben dan hoor ik dat graag. Ik sta voor alles open.

Door je bitumenlaag ertussen is de koude kant dampdicht, het vocht heeft dus geen mogelijkheid meer om de constructie te verlaten als je er PIR met dubbelzijdige alucacherijg er tegen aan zet.

Beter is ok dan met een wol oid te isoleren en dan aan de warme zijde een klimaat folie zoals Isover Xtrasafe of een Intello .... Plus .

Dat is deze pagina of de pagina ervoor nog benoemd

[Lapzwans116]

elektriekert schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 21:34:
[...]


Door je bitumenlaag ertussen is de koude kant dampdicht, het vocht heeft dus geen mogelijkheid meer om de constructie te verlaten als je er PIR met dubbelzijdige alucacherijg er tegen aan zet.

Beter is ok dan met een wol oid te isoleren en dan aan de warme zijde een klimaat folie zoals Isover Xtrasafe of een Intello .... Plus .

Dat is deze pagina of de pagina ervoor nog benoemd

Aha! Dat wist ik nog niet over de bitumenlaag.
Dat veranderd de zaak inderdaad iets en kan ik beter met wol werken.
Erg bedankt voor je antwoord!

[elektriekert]

Lapzwans116 schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 21:51:
[...]


Aha! Dat wist ik nog niet over de bitumenlaag.
Dat veranderd de zaak inderdaad iets en kan ik beter met wol werken.
Erg bedankt voor je antwoord!

Je kan de laag in je Ubakus opstelling ook eens uitzetten, dan zie je meteen wat er veranderd

[No Hands]

Lapzwans116 schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 21:51:
[...]


Aha! Dat wist ik nog niet over de bitumenlaag.
Dat veranderd de zaak inderdaad iets en kan ik beter met wol werken.
Erg bedankt voor je antwoord!

Of nog beter, houtvezel. En werk dan ook met een klimaatfolie aan de warme zijde. Dat moet bij wol ook.

[elektriekert]

No Hands schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 09:40:
[...]


Of nog beter, houtvezel. En werk dan ook met een klimaatfolie aan de warme zijde. Dat moet bij wol ook.

Dat heeft wel een betere fase verschuiving, mits de constructie het gewicht aan kan ook een erg goede keuze

[Antonl91]

Op het platte dak boven mijn keuken en hal heb bitumen dak. Dit is een balkon en voor zover ik kan inschatten liggen op dat bitumen dak zwarte rubberen tegeltjes, daarbovenop zijn standaard van die oude grijze tuintegels aangebracht met een hoogte van 4.5cm. Als ik die tegels weg haal heb ik voldoende ruimte om te isoleren, maar kan dat en is het verstandig op de manier waarop ik erover denk?

Alle tegels inclusief die rubberen tegels weghalen.

Vervolgens pir platen aanbrengen en de gaten tussen de platen en in de hoeken volspuiten met pur. Dan vervolgens daarboven op dunne terras tegels aanbregen. Ik vermoed dat ik wel 4-6cm ruimte heb.

Gaat om ongeveer zo'n dak:
https://brand-totaal.nl/w...0/Brand-Totaal-2022_2.jpg
Maar alle hoeken zijn veel steiler.

[ Voor 5% gewijzigd door Antonl91 op 03-05-2025 22:39 ]

[S.J.Onnie]

Antonl91 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 22:38:
Op het platte dak boven mijn keuken en hal heb bitumen dak. Dit is een balkon en voor zover ik kan inschatten liggen op dat bitumen dak zwarte rubberen tegeltjes, daarbovenop zijn standaard van die oude grijze tuintegels aangebracht met een hoogte van 4.5cm. Als ik die tegels weg haal heb ik voldoende ruimte om te isoleren, maar kan dat en is het verstandig op de manier waarop ik erover denk?

Ja het kan, nee jouw voorgestelde werkwijze is niet verstandig (zie onder).

Antonl91 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 22:38:
Alle tegels inclusief die rubberen tegels weghalen.

Vervolgens pir platen aanbrengen en de gaten tussen de platen en in de hoeken volspuiten met pur. Dan vervolgens daarboven op dunne terras tegels aanbregen. Ik vermoed dat ik wel 4-6cm ruimte heb.

Gaat om ongeveer zo'n dak:
https://brand-totaal.nl/w...0/Brand-Totaal-2022_2.jpg
Maar alle hoeken zijn veel steiler.

Je gaat de PIR platen niet afwerken -> Platen verweren als een malle en zijn kwetsbaar
Je gaat PUR gebruiken in de buitenlucht -> Volgend jaar is de PUR verdwenen
Je gaat superlichte PIR platen op een dak leggen (niet mechaanisch bevestigd) en je legt er lichte tegels op -> Een herfststorm (windkracht 9 is wel genoeg,, denk ik) en je kunt de platen bij de buren ophalen

Isoleren aan de binnenzijde ligt meer voor de hand maar dan zal je plafond eruit moeten.

Compromis: dakrand ophogen, PIR platen mechanisch bevestigen, 2 lagen bitumen erover, terrastegels o.i.d erop,, dakrand netjes afwerken. Bijkomend voordeel is dat je dikker kunt isoleren.

[No Hands]

Antonl91 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 22:38:
Op het platte dak boven mijn keuken en hal heb bitumen dak. Dit is een balkon en voor zover ik kan inschatten liggen op dat bitumen dak zwarte rubberen tegeltjes, daarbovenop zijn standaard van die oude grijze tuintegels aangebracht met een hoogte van 4.5cm. Als ik die tegels weg haal heb ik voldoende ruimte om te isoleren, maar kan dat en is het verstandig op de manier waarop ik erover denk?

Alle tegels inclusief die rubberen tegels weghalen.

Vervolgens pir platen aanbrengen en de gaten tussen de platen en in de hoeken volspuiten met pur. Dan vervolgens daarboven op dunne terras tegels aanbregen. Ik vermoed dat ik wel 4-6cm ruimte heb.

Gaat om ongeveer zo'n dak:
https://brand-totaal.nl/w...0/Brand-Totaal-2022_2.jpg
Maar alle hoeken zijn veel steiler.

Dat kan wel maar niet met PIR en PUR. XPS of EPS, UV bestendig. geen PUR, Die terrastegels moeten voldoende gewicht hebben om je XPS op hun plek te houden. Wind is hier een uitdaging dus als je langs de rand van een open veld zit zou ik er voor kiezen om het anders te doen.

[Lapzwans116]

No Hands schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 09:40:
[...]


Of nog beter, houtvezel. En werk dan ook met een klimaatfolie aan de warme zijde. Dat moet bij wol ook.

Bedankt voor de tip, maar waarom is dat 'beter'?
Beter voor het milieu ben ik zeker bij, maar verder zie ik een lagere Rd waarde (tov steenwol) en het is dus zwaarder?

[No Hands]

Lapzwans116 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 14:15:
[...]

Bedankt voor de tip, maar waarom is dat 'beter'?
Beter voor het milieu ben ik zeker bij, maar verder zie ik een lagere Rd waarde (tov steenwol) en het is dus zwaarder?

Omdat het zwaarder is duurt het veel langer voor de zomerzon erdoorheen is. Dus het blijft niet allen warm in huis maar in de zomer ook langer koel. Met de waarschijnlijk al warmere zomers in het verschiet is dat dus beter.
En het is van hout ja, ipv chemische zooi met alle mogelijk uitstoot bij het productieproces.

[Mauritssvt]

Bij het aanbrengen van isolatie (PIR) in een warm dak opstelling (isolatie buitenzijde), is het verstandig om een dampremmende folie aan te brengen tussen het dakbeschot en de PIR?

Heb een offerte van een dakdekker waarin dit niet benoemd wordt. Een snelle check in Ukabus leverde ook geen vocht problemen op. Echter adviseren Isoaltienoord en Isolatieshop om wél om deze dampremmende folie aan te brengen.

Wat is wijsheid?

[Lapzwans116]

No Hands schreef op zondag 4 mei 2025 @ 14:18:
[...]


Omdat het zwaarder is duurt het veel langer voor de zomerzon erdoorheen is. Dus het blijft niet allen warm in huis maar in de zomer ook langer koel. Met de waarschijnlijk al warmere zomers in het verschiet is dat dus beter.
En het is van hout ja, ipv chemische zooi met alle mogelijk uitstoot bij het productieproces.

Duidelijk, dank!

[P5ycho]

Bonus: je slaat CO2 op in je huis. Voor de meeste isolatieproducten wordt juist CO2 uitgestoten.

Ik heb van de week ~25m3 steixoflex 036 besteld, geen idee of dat vervoer ook gecompenseerd is eigenlijk. De prijslijst zegt er niets over.

[ Voor 55% gewijzigd door P5ycho op 04-05-2025 16:30 ]

[No Hands]

Mauritssvt schreef op zondag 4 mei 2025 @ 15:10:
Bij het aanbrengen van isolatie (PIR) in een warm dak opstelling (isolatie buitenzijde), is het verstandig om een dampremmende folie aan te brengen tussen het dakbeschot en de PIR?

Heb een offerte van een dakdekker waarin dit niet benoemd wordt. Een snelle check in Ukabus leverde ook geen vocht problemen op. Echter adviseren Isoaltienoord en Isolatieshop om wél om deze dampremmende folie aan te brengen.

Wat is wijsheid?

Dampdicht zelfs, al is met een pir met als cachering er weinig kans op vocht maar beer het zekere voor het onzekere. Dat dak ligt er voor 30 jaar.

[JJ White]

Na een tijdje meekijken in dit topic is het nu mijn kans om feedback te vragen op mijn zolder isolatie project!

Ik ben van plan om mijn hellende dak te isoleren met een dikke laag steenwol rondom twee nieuwe dakkapellen die het grootste deel van het dakoppervlak in nemen. De dikte is gekozen om de ruimte tussen de sporen(?) (6,5cm) en de gordingen (17cm) te vullen. Deze wordt daarna afgedekt met een dampdichte folie die aangesloten word op de folie die voorgeplaatst is in de kapel, plus een nog nader te kiezen plank (OSB gebruikt in de calculatie).

Zie hieronder foto's van de situatie en de tekening in Ubakus. De roze platen zijn een Eternit cementvezelplaat (Menuiserite) die geplaatst zijn nadat de asbest gesaneerd was. Ik heb geprobeerd generieke materialen te selecteren in de calculator, als er aanbevelingen zijn hoor ik ze graag!



Ubakus laat een kleine condensregio zien rond de Eternit plaat, is dit een probleem?

[No Hands]

JJ White schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:19:
Na een tijdje meekijken in dit topic is het nu mijn kans om feedback te vragen op mijn zolder isolatie project!

Ik ben van plan om mijn hellende dak te isoleren met een dikke laag steenwol rondom twee nieuwe dakkapellen die het grootste deel van het dakoppervlak in nemen. De dikte is gekozen om de ruimte tussen de sporen(?) (6,5cm) en de gordingen (17cm) te vullen. Deze wordt daarna afgedekt met een dampdichte folie die aangesloten word op de folie die voorgeplaatst is in de kapel, plus een nog nader te kiezen plank (OSB gebruikt in de calculatie).

Zie hieronder foto's van de situatie en de tekening in Ubakus. De roze platen zijn een Eternit cementvezelplaat (Menuiserite) die geplaatst zijn nadat de asbest gesaneerd was. Ik heb geprobeerd generieke materialen te selecteren in de calculator, als er aanbevelingen zijn hoor ik ze graag!

[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ubakus laat een kleine condensregio zien rond de Eternit plaat, is dit een probleem?

Je eternit is dampdicht? dus dan sluit je vocht op. vervang je folie door klimaatfolie en kijk eens wat het dan doet.

[Bobmeister]

No Hands schreef op zondag 4 mei 2025 @ 16:36:
[...]


Dampdicht zelfs, al is met een pir met als cachering er weinig kans op vocht maar beer het zekere voor het onzekere. Dat dak ligt er voor 30 jaar.

Wat is het nut er precies van? De PIR met alu cachering is al zo-goed-als dampdicht en de OSB3 plaat er onder ook... Is dit niet een beetje over-engineering?

[JJ White]

No Hands schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:41:
[...]
Je eternit is dampdicht? dus dan sluit je vocht op. vervang je folie door klimaatfolie en kijk eens wat het dan doet.

Als ik Menuiserite opzoek lijkt het damp-doorlatend te zijn. Ook liggen de platen met een beetje overlap over elkaar heel zonder een vorm van afdichting, dus ik verwacht ook een beetje ventilatie tussen de platen door.

Ubakus geeft "Eternit Faserzementplatte" een dampdiffusiecoëfficiënt van "200 / 400", wat als ik het goed begrijp zou betekenen dat het dampdoorlatend is?

edit: Als ik de Eternit laag vervang door OSB of iets anders dat doorlatend is vervanderd de condens situatie niet.

[ Voor 8% gewijzigd door JJ White op 04-05-2025 20:20 ]

[No Hands]

Bobmeister schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:49:
[...]


Wat is het nut er precies van? De PIR met alu cachering is al zo-goed-als dampdicht en de OSB3 plaat er onder ook... Is dit niet een beetje over-engineering?

zo goed als. Dus niet helemaal, dus vocht kan onder je dakbedekking komen etc. Het zal vast allemaal prima gaan maar als het dat niet gaat is het toch vervelend als je voor 150 euro folie hebt bespaard.

[No Hands]

JJ White schreef op zondag 4 mei 2025 @ 20:15:
[...]


Als ik Menuiserite opzoek lijkt het damp-doorlatend te zijn. Ook liggen de platen met een beetje overlap over elkaar heel zonder een vorm van afdichting, dus ik verwacht ook een beetje ventilatie tussen de platen door.

Ubakus geeft "Eternit Faserzementplatte" een dampdiffusiecoëfficiënt van "200 / 400", wat als ik het goed begrijp zou betekenen dat het dampdoorlatend is?

edit: Als ik de Eternit laag vervang door OSB of iets anders dat doorlatend is vervanderd de condens situatie niet.

Dan ligt het daar niet aan dus.

[Bobmeister]

No Hands schreef op zondag 4 mei 2025 @ 20:38:
[...]


zo goed als. Dus niet helemaal, dus vocht kan onder je dakbedekking komen etc. Het zal vast allemaal prima gaan maar als het dat niet gaat is het toch vervelend als je voor 150 euro folie hebt bespaard.

Dan moet er dus (leef)vocht van binnenuit, door je OSB, door je PIR platen heen, tegen de dakbedekking aan gaan condenseren. Ik vind dat een héél klein risico. Dat zie je ook in Ubakus als je het vergelijkt; nauwelijks impact.

Van de andere kant kun je dan ook stellen: wat als je wél een folie legt, en er komt vocht in de isolatie laag. Dán kan het nergens heen en gaat het rotten. Zonder folie kan het via de (warme) OSB gewoon afgegeven worden aan de binnenlaag.

M.i. is het belangrijker om de PIR goed af te sluiten (tape, pur/lijm) dan om die folie te leggen.

[No Hands]

Bobmeister schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:48:
[...]


Dan moet er dus (leef)vocht van binnenuit, door je OSB, door je PIR platen heen, tegen de dakbedekking aan gaan condenseren. Ik vind dat een héél klein risico. Dat zie je ook in Ubakus als je het vergelijkt; nauwelijks impact.

Van de andere kant kun je dan ook stellen: wat als je wél een folie legt, en er komt vocht in de isolatie laag. Dán kan het nergens heen en gaat het rotten. Zonder folie kan het via de (warme) OSB gewoon afgegeven worden aan de binnenlaag.

M.i. is het belangrijker om de PIR goed af te sluiten (tape, pur/lijm) dan om die folie te leggen.

Eens maar die pir platen kun je niet van onder afplakken en PUR is niet dampdicht. Dus is folie de eenvoudigste oplossing.

[JasperMelle]

Hallo Allemaal,

Gister flink aan de slag geweest met isoleren van het dakbeschot.
Het werken met vlas ging heel makkelijk met de montage strips, en het zagen met een invalzaag ging prima.

Nu heb ik nog wel 1 vraag, hoe zouden jullie het knieschot aanpakken?
Optie C is het makkelijkste aangezien de ruimte vrij krap is op het klimaat folie fatsoenlijk aan de laatste balk te krijgen.

Optie A: is hoe het origineel is, je kan via de kieren onder het dakbeschot naar buiten gluren.
Optie B: Boven de laatste vloer balk en het dakbeschot een stuk vlas klemmen. De Klimaat folie (paars) tegen het vlas aanbrengen en op de hoek van de balk nieten.
Optie C: De Ruimte die niet gebruikt word geheel vullen met vlas, en dan daar tegen aan de Klimaat folie brengen.

Knieschot leeg


Voorbeeld optie C, maar nog niet netjes


Stukje dakbeschot

[Snowman]

Even een kort vraagje. ik ben zelf ook bezig met mijn isolatieklus en ben nu zover dat ik een tweede regelwerk ga aanbrengen over mijn Isover Vario KM klimaatfolie. Om zoveel mogelijk koude bruggen en gaten in de folie te vermijden heb ik het idee om de rachels vast te zetten met High Tack lijm.

Kan ik dit zomaar doen of heb ik daar "speciale" tack voor nodig? Of toch maar gewoon schroeven?

[P5ycho]

Hout op folie op hout met een deeldraadschroef erdoor is gewoon prima. Dat zit strak op elkaar en laat geen lucht door.

Ik vind High Tack veel spannender

[ Voor 14% gewijzigd door P5ycho op 06-05-2025 15:34 ]

[twain4me]

Snowman schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 14:39:
Even een kort vraagje. ik ben zelf ook bezig met mijn isolatieklus en ben nu zover dat ik een tweede regelwerk ga aanbrengen over mijn Isover Vario KM klimaatfolie. Om zoveel mogelijk koude bruggen en gaten in de folie te vermijden heb ik het idee om de rachels vast te zetten met High Tack lijm.

Kan ik dit zomaar doen of heb ik daar "speciale" tack voor nodig? Of toch maar gewoon schroeven?

schroeven in hout geven eigenlijk nooit koude bruggen, daar isoleerd hout gewoon te goed voor. En wat betreft gaatjes in folie, doordat het gat onder de rachel zit en folie zich in schroefdraad nesteld is dat verwaarloosbaar zolang je geen enorme hoeveelheden schroeven gebruikt per m2 meter. Uiteindelijk is dit ook de reden dat je klimaatfolie gebruikt, als het perfect kon kan je gewoon PE folie pakken . Mocht je toch iets willen doen : de meest gebruikte en wat mij betreft beste manieris dubbelzijdig tape onder de folie en daar doorheen schroeven. een dotje kit op de folie (en daar doorheen schroeven) wordt ook gedaan. maar zoals ik al aangaf eigenlijk beide niet nodig.

[Snowman]

Ik neigde zelf ook al sterk naar gewoon de boel schroeven. En ga ik de rachels her en der nog 1 cm onderbreken voor extra ventilatie of is dit ook verwaarsloosbaar? Het liefst niet want de 330 cm latten passen namelijk perfect. (wand tot wand is 229 cm) Deze kan ik dan in 1 keer mooi bevestigen, maakt het ook lekker stevig

[Knettersuiker]

Hallo allemaal,

Na anderhalf jaar zoeken is het eindelijk zover: we hebben een prachtige jaren ’20 twee-onder-een-kap woning gekocht! We staan voor een grote klus: de volledige renovatie van de bovenverdieping. Alles wordt aangepakt, en dan kan isoleren niet ontbreken.

Het dak is eind vorig jaar al vernieuwd (vanwege lekkage) en voorzien van nieuwe pannen, latten en dampopen folie. De binnenzijde is droog, maar bevat nog enkele slechte planken die vervangen moeten worden. Helaas is er toen geen isolatie geplaatst, wat nu dus alsnog moet gebeuren.

De huidige situatie:

Dakpannen

Luchtlaag

Skytech Pro XL (dampopen folie, Rd-waarde 1.1)

Dakbeschot (vermoedelijk vurenhouten planken)

De gewenste nieuwe situatie is zoals in de bijgevoegde screenshot, met PIR-platen met aan twee zijde aluminium en afwerking met gipsplaten.



Omdat dit mijn allereerste grote klus is zonder hulp van mijn vader (die er helaas niet meer bij kan zijn), hoop ik dat jullie even met me mee willen denken.

Mijn vragen:

Wat vinden jullie van de opbouw van de nieuwe situatie? Zien jullie hierin verbeterpunten of mogelijke valkuilen?

Mijn plan is om de PIR-platen tegen het dakbeschot te verlijmen. Is het verstandig om hier direct ook de gipsplaten op te lijmen, of is een andere bevestigingsmethode beter?

Voor het installeren van een lichtpunt:
Kan ik hiervoor een gleuf in het isolatiemateriaal snijden, of is het beter om een kleine spouw aan te houden voor de bedrading?

Alvast bedankt voor de hulp!

[technopeuter]

@Knettersuiker gefeliciteerd! leuk huis, maagdelijk dak. maar dan ga je PIR gebruiken dat:
1: -10% isolatiewaarde verliest door veroudering dus niet heel byzonder meer is
2: faseverschuiving van 7,7 uur, dus warme zolder
3: lastig is af te werken en de echte isolatiewaarde zal ook een 10% lager zijn en je isoleerd al zo dun. zeker als je gaat schroeven scheelt dat 0,5Rc

De nieuwe standaard van de overheid roept al Rc8 voor daken. dus probeer ook bij die waarde in de buurt te komen.
Biobased materialen zijn veel beter te verwerken en detailleren (maw je haalt de isolatie waarde echt!) PIR alleen als je echt niet uitkomt met de hoogte, kijk dan ook evt naar Resolplaat, die is milieutechnisch net iets beter en isoleert ook beter.

[Knettersuiker]

@technopeuter thanks voor je reactie.

Keuze is voor PIR gevallen gezien vrouwlief graag de balken in het zicht wil houden. Denk dat ik haar wel voor wat anders kan overhalen mits ik dit goed beargumenteer. Een huis verbouwen lijkt verdomd veel op politiek.

We werken met een balk van 15cm diep. Wat voor Biobased materiaal zou jij hiervoor gebruiken? Kijk je dan richting houtvezel platen? Of zijn er andere materialen die wij zouden moeten overwegen?

[Franciesco]

JasperMelle schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 11:08:
Hallo Allemaal,

Gister flink aan de slag geweest met isoleren van het dakbeschot.
Het werken met vlas ging heel makkelijk met de montage strips, en het zagen met een invalzaag ging prima.

Nu heb ik nog wel 1 vraag, hoe zouden jullie het knieschot aanpakken?
Optie C is het makkelijkste aangezien de ruimte vrij krap is op het klimaat folie fatsoenlijk aan de laatste balk te krijgen.

Optie A: is hoe het origineel is, je kan via de kieren onder het dakbeschot naar buiten gluren.
Optie B: Boven de laatste vloer balk en het dakbeschot een stuk vlas klemmen. De Klimaat folie (paars) tegen het vlas aanbrengen en op de hoek van de balk nieten.
Optie C: De Ruimte die niet gebruikt word geheel vullen met vlas, en dan daar tegen aan de Klimaat folie brengen.

Knieschot leeg
[Afbeelding][Afbeelding]

Voorbeeld optie C, maar nog niet netjes
[Afbeelding]

Stukje dakbeschot
[Afbeelding]

Heeft de ruimte achter het knieschot een (houten)vloer? Zo ja, dan zou ik de vlas tot in de hoek doen en de klimaatfolie omvouwen en vastzetten op de vloer. Zelf heb ik dat ook zo gedaan: folie 5-10cm omgevouwen en vastgeniet aan de houten vloer. Daarna over de volledige lengte (horizontaal) afgetapet.
Het knieschot opvullen met vlas kan natuurlijk ook, maar lijkt me lastig om vanwege de vorm goed voor elkaar te krijgen. Maar beide opties kunnen, dus kies wat in jouw situatie het meest handige is.

Over de kieren in het dakbeschot: hopelijk heb je deze afgedicht voordat je de isolatie er tegenaan gezet hebt? Dat is belangrijk voor de uiteindelijke isolatiewaarde: als het dakbeschot niet goed wind- (en water-) dicht is zal dit de isolatiewaarde significant verlagen.

En de lege ruimte boven de spouwmuur: ga je die ook nog isoleren? Op de tekening lijkt het een flinke thermische brug. Maar misschien kun je je er erg lastig bij?

[JasperMelle]

@Franciesco bedankt voor je antwoord.

De laatste ruimte in het knieschot heeft geen houten vloer. Van de buitenwand tot de eerste vloerbalk is de laag gewoon steen met spouw. Deze houd ik in eerste instantie nog open omdat de spouw hier ook via ventileert. Maar mogelijk kan ik hier met een plank nog wat vlas op drukken wat ook dampopen is. Ik hoop dat het koude bruggen word geminimaliseerd doordat alle omliggende delen wel geïsoleerd zijn. Steenwol aan de binnenkant van de balk en vlas van boven.

Vanaf de eerste vloerbalk naar binnen zit er geen vloerstuk op, alleen steenwol (14cm) van het plafond van de verdieping hieronder. Deze ruimte lijkt op de foto wel redelijk, maar als ik er 17 cm vlas in stop, blijft er maar een strookje van 20 cm over. Vandaar dat ik dacht, mogelijk is het handiger om die maar te vullen met vlas. Dan heb je in elk geval niet een scherpe hoek in je folie die je moeilijk kan bevestigen.

Ik zal voor de winddichting nog een keer met een ladder en kit langs de buitenkant van het dak gaan zodra ik de boel afgewerkt heb, om alles goed winddicht te maken. Of zijn hier betere methodes voor? Van binnenuit kan ik er helaas niet bij komen omdat er geen kitspuit tussen het dakbeschot en de balk doorpast.
Verder heb ik het de meeste tocht kieren van het dakbeschot wel gedicht, dus dit was in principe tocht vrij.
Wel heb ik langs de nok, bij de ondervorst nog behoorlijke ventilatie 'tocht", zou ik dit ook moeten afdichten met een dampopen folie van buitenaf?

Alvast en nogmaals bedankt voor het meedenken!

Nog een paar foto's voor de beeldvorming:
Steenwol - Vloerbalk (met vlas er op) - dakbeschot

Hoe het er uitziet met vlas volgestopt, hierin verdwijnt de balk van de vloer volledig. Vandaar dat ik het plan had om de folie aan het OSB te bevestigen en van daar omhoog te gaan. Hierdoor houd ik of een lege ruimte achter de folie, of ik kan dit nog volstoppen met rest stukken vlas.

Dikte van de vlas:

[Franciesco]

@JasperMelle de witte punt in de tekening lijkt niet geïsoleerd. En ondanks dat de balk dan aan 1 kant met vlas en aan 1 kant met steenwol geisoleerd is, is de achterkant niet geisoleerd. Die achterkant is dan koud, idem voor de bovenkant van het binnenspouwblad want die grenst ook aan de niet geisoleerde‘witte punt”. Vandaar dat ik dat als een thermische brug zie en het lijkt me dan ook goed om die punt zo goed mogelijk op te vullen met isolatiemateriaal.

Mbt de folie: ok, ik snap de situatie nu beter. Wordt die steenwol in de vloer af en toe wel onderbroken door balken haaks op het dak? Waar de osbvloer ook op rust wellicht? Kun je m.a.w. een lat aanbrengen in de hoek waar je de folie omheen vouwt en die lat vervolgens vast zet aan de vloerbalken? Dan zou je de folie waarschijnlijk wat strakker aan kunnen brengen in die hoek. En dan de folie doortrekken tot waar de houten vloer begint en hem daar vastzetten.

En anders kan zoals gezegd optie C ook gewoon.

[basjuuhhh]

Na veel gelezen te hebben, heb ik ook geprobeerd in Ubakus een situatie na te bootsen. Ik heb offertes opgevraagd om onze zolder te isoleren. siatuatie: Jaren 70 woning, opstalan dakplaten.


probleem:
Ik krijg in ubakus niet voor elkaar om tussen de balken te isoleren. Niet de hele hoogte van de balk wordt gebruikt namelijk, aangezien de stahoogte dan net te krap wordt... Hoe krijg ik het voor elkaar om de isolatie tussen de balklaag te plaatsen? Balklaag is namelijk 21cm diep en 10cm breed. De afwerking wordt ook tussen de balken gedaan met 'agnesplafondplaten'.

Dit is de bewoording uit de offerte:


klimaatfolie die wordt toegepast: Miofol damp-regulerend klimaatfolie

Kan iemand mij helpen met de ubakus tekening, zodat ik ongeveer kan zien wat het doet.

Alvast bedankt.

[Wuursj]

Je bedoelt de balken zijn hoger dan de isolatie? Ik doe dat door een extra laag toe tevoegen met lucht en die dezelfde maten/HoH te geven als de laag met balken in de isolatie. Voorbeeld:

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 09-05-2025 11:43 ]

[basjuuhhh]

Wuursj schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:42:
Je bedoelt de balken zijn hoger dan de isolatie? Ik doe dat door een extra laag toe tevoegen met lucht en die dezelfde maten/HoH te geven als de laag met balken in de isolatie. Voorbeeld:
[Afbeelding]

Thanks, daar heb ik over heen gelezen zie ik. Het is nu gelukt.


Echter krijg ik het nu niet voor elkaar om tussen de balken de klimaatfolie (is dit de goede als er miofol wordt gebruikt?) te doen. Die gaat over de balken heen maar dat klopt niet. Ook gaan de agnesplaten tussen de balken, en niet er over heen. Is dit mogelijk? (agnes kent ubakus niet, is gips dan goed?)

[Wuursj]

@basjuuhhh De gips en de folie op de goede plek zetten en van dezelfde balklaag (en op dezelfde manier) als de isolatie en de luchtlaag. Ik heb de folie even sterk vergroot om het zichtbaar te krijgen, voor de simulatie weer terug zetten:


Zomaar een andere kimaat folie pakken zou ik niet doen als de miofol er niet tussen staat. Je kunt de specs van een andere klimaatfolie wel aanpassen.

Agnes ken ik ook niet

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 09-05-2025 12:01 ]

[P5ycho]

Ik was benieuwd, het is een spaanplaat met kunststof toplaag:

https://www.agnes.nl/doe-het-zelf/plafondpanelen/

Ik zou even goed navragen wat de dampremmende eigenschappen van die toplaag zijn. Als die dampremmend of dampdicht is (er is ook een variant voor de badkamer namelijk) dan kan het wel eens anders uitpakken dan je denkt.

In ubakus kun je denk ik de agnesplaat namaken door een spaanplaat van de juiste dikte en een damremmende folie met sd van 10 of 20 ofzo pakken en kijken wat dat doet.

[Franciesco]

@basjuuhhh als de balken de klimaatfolie gaan onderbreken, dan ga je in Ubakus geen betrouwbare simulatie krijgen wat betreft de vochthuishouding. Ubakus rekent met een ononderbroken folie.
Door de balken kan er vochttransport plaatsvinden met mogelijke condensatie op de koudere lagen tot gevolg. Dat is een potentieel risico al is het lange termijn risico m.i. met een klimaatfolie en bij een verder vrijwel dampopen dak niet erg groot. Maar puur op het niveau van dampremming is het suboptimaal.

Als ik het zo inschat kom je met 140mm 040 isolatie + de bestaande pur laag op een Rc van het gehele dak van iets boven de 4. Vind je dat ook op de lange termijn goed genoeg? Zowel in de winter als in de zomer (hete zolder)?
Het is naar mijn mening wat mager anno 2025. Als je echt niet dikker wilt isoleren, kies dan iig voor de best isolerende glaswol 032 of eventueel de Isover Multimax 30. Dat scheelt weer wat.

De standaard Agnes platen hebben een brandklasse van D s1 d0. Dat is wat mij betreft geen aanrader als afwerklaag, ik zou liever voor een gipsplaat afwerking gaan.

Tip: controleer van te voren nauwkeurig het dak inclusief alle aansluitingen op wind- en waterdichtheid. Ga er niet vanuit dat het isolatiebedrijf dat doet en eventuele kieren netjes afdicht. Maar zorg er voor dat dat al in orde is voordat ze aan de slag gaan mocht je de isolatieklus uitbesteden.

[P5ycho]

@basjuuhhh hier thuis is dezelfde discussie geweest, uiteindelijk hebben we toch gekozen om de balken niet in het zicht te houden. De isolatielaag kan dan flink dikker en afwerken tussen de balken is best veel extra werk om netjes af te werken. Wij komen daardoor straks op een Rc van 8,5 uit ongeveer, de klus is nog niet geklaard.

[basjuuhhh]

@Franciesco @P5ycho thanks voor jullie hulp. Ik ben er ook zeker nog niet uit. De brandklasse had ik inmiddels gezien. Dat valt sowieso af aangezien onze dochter op zolder slaapt. Al is het maar voor het idee. Qua isolatie is het lastig, we doen de was op zolder, dikker isoleren betekend echt veel bukken helaas. Ik weet trouwens ook nog niet of ik het ga uitbesteden of zelf iets wil doen. Maar met deze info kan ik in ieder geval terug naar de tekentafel en het isoleerbedrijf ook betere vragen stellen etc.

[Mr. A]

beste lezer,

momenteel ben ik onze bijkeuken aan het isoleren gezien deze niet echt lekker lucht dicht was.
de gevel bestaat een klein deel uit steen en het grootste gedeelte uit houte gevelbekleding
de Pir plaatjes welke ik gebruik hebben aan beide kanten Alu cache

de situatie die ik wil creeren is als volgt :

van buiten naar binnen :
steen / houten gevel bekleding
houte kozijn met daarin 2 cm pir aan de binnenzijde
op het kozijn monteer ik houten latjes van 2 cm waar nogmaals 2 cm pir tegen aan komt
tegen de houten latjes monteer ik iets van osb wat nog een beetje boddy heeft om iets aan op te hangen
gips war gestuced wordt

keuze om 2 keer 2 cm pir te gebruiken is dat ik op deze manier het houten kozijn heel mooi kan in pakken en een goede lucht dichte situatie creeër.
er komt tevens een ventilatie rooster in de wand met een ventilator welke ik aan wil laten slaan bij X procent lucht vochtigheid (wanneer bijvoorbeeld wasmachine of droger aan staat).

echter zit er een klein beetje diepte verschil tussen het gedeelte waar de pir tegen het steen aan zit en waar het tussen het houten kozijn in zit.
hierdoor zit er op sommige plekken tussen de 2 pir platen iets ruimte.

is dit iets wat voor problemen kan zorgen in de toekomst ?
ik heb abukas geprobeert maar ben hier helaas geen held in.

alle reacties worden gewaardeerd en alvast een goed weekend allemaal!

[ Voor 8% gewijzigd door Mr. A op 10-05-2025 13:09 ]

[JJ White]

JJ White schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:19:
Ubakus laat een kleine condensregio zien rond de Eternit plaat, is dit een probleem?

Ik heb ondertussen geleerd dat de dampdichte folie die ik dacht te selecteren in Ubakus eigenlijk alleen dampremmend was met een sd=10. Als ik deze vervang door een dampdichte folie met sd=100 is het condens gebied verdwenen.

Een snelle zoektocht leert alleen dat dampdicht naast dezelfde situaties als de dampremmende ook geschikt is voor ruimtes met een extra hoge luchtvochtigheid. Dat doet me denken, is er een situatie waar een dampremmende folie beter geschikt is dan een dampdichte folie?

[Vogels60]

We hebben een langevelboerderij uit 1890 gekocht welke 2/3 niet geisoleerd is (je kijkt zo tegen de pannen) en 1/3 met matten/rollen glaswol en afwerkplaten (weet nog niet wat). Het isoleren heeft vermoedelijk rond '72/'73 plaatsgevonden.
Het 1/3 stuk (geisoleerd) is tot aan de brandmuur en heeft ook een eerste verdieping met slaapkamers dus het oorspronkelijke woongedeelte.
Inmiddels ('72/'73) is er op de begane grond uitgebouwd tot 2/3 van de boerderij maar meer ook niet dus de bovenkant van de plafonds zijn gewoon balken waar je over kan lopen en hierboven kijk je uiteindelijk weer tegen de pannen aan.

We willen het dak aanpakken maar weten niet goed hoe en hoeveel. Ik hou voorzichtig rekening met een kosten plaatje van 150k (om een idee van grootte van het dak te geven de buiten maat van de boerderij is ongeveer 25m x 9m

Bij ons vorige huis zijn overal PIR dakplaten op gekomen maar is dat hier ook een optie? of slaat dat gewoon compleet nergens op en is dat weggegooid geld? Ik weet niet goed welke weg ik in moet slaan.


Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen visualizeren.

[twain4me]

Vogels60 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 10:43:
We hebben een langevelboerderij uit 1890 gekocht welke 2/3 niet geisoleerd is (je kijkt zo tegen de pannen) en 1/3 met matten/rollen glaswol en afwerkplaten (weet nog niet wat). Het isoleren heeft vermoedelijk rond '72/'73 plaatsgevonden.
Het 1/3 stuk (geisoleerd) is tot aan de brandmuur en heeft ook een eerste verdieping met slaapkamers dus het oorspronkelijke woongedeelte.
Inmiddels ('72/'73) is er op de begane grond uitgebouwd tot 2/3 van de boerderij maar meer ook niet dus de bovenkant van de plafonds zijn gewoon balken waar je over kan lopen en hierboven kijk je uiteindelijk weer tegen de pannen aan.

We willen het dak aanpakken maar weten niet goed hoe en hoeveel. Ik hou voorzichtig rekening met een kosten plaatje van 150k (om een idee van grootte van het dak te geven de buiten maat van de boerderij is ongeveer 25m x 9m

Bij ons vorige huis zijn overal PIR dakplaten op gekomen maar is dat hier ook een optie? of slaat dat gewoon compleet nergens op en is dat weggegooid geld? Ik weet niet goed welke weg ik in moet slaan.


Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen visualizeren.

waarom denk je dat pir weggegooid geld zou zijn?

Isoleren is eigenlijk altijd goed, in jouw geval is er geen houten dakbeschot en zoals je verteld ook geen onderdakfolie. dat maakt isoleren van binnenuit risicovol omdat dergelijke pannendaken doorgaans ook alles behalve waterdicht zijn. isoleren van buiten is dan een logische stap dan kan je het dak opnieuw opbouwen en pir is dan waarschijnlijk het goedkoopste maar je kan ook dak elementen met bv vlas krijgen.
let ook op de draag constructie vaak zijn dergelijke daken een beetje onderbemeten en heeft kruip inmiddels wel toegeslagen en dus lopen dergelijke daken hol. Dus het kan zijn dat vervangen van gordingen of sporen ook nodig is. Het nadeel van aan de buitenkant isoleren is dat het kostbaar is en dat het vergunningsplichtig is . (het vollume van het gebouw neemt toe) Dat kostbare is alleen een probleem als het pannen dak vederin perfecte staat is, anders heb je daar toch kosten aan en kan het beter direct goed doen.

* twain4me krijgt dejavu gevoelens bij je omschrijving, al zat er ij mij nog stro tussen

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 15-05-2025 11:04 ]

[Vogels60]

twain4me schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 11:00:
[...]


waarom denk je dat pir weggegooid geld zou zijn?

Isoleren is eigenlijk altijd goed, in jouw geval is er geen houten dakbeschot en zoals je verteld ook geen onderdakfolie. dat maakt isoleren van binnenuit risicovol omdat dergelijke pannendaken doorgaans ook alles behalve waterdicht zijn. isoleren van buiten is dan een logische stap dan kan je het dak opnieuw opbouwen en pir is dan waarschijnlijk het goedkoopste maar je kan ook dak elementen met bv vlas krijgen.
let ook op de draag constructie vaak zijn dergelijke daken een beetje onderbemeten en heeft kruip inmiddels wel toegeslagen en dus lopen dergelijke daken hol. Dus het kan zijn dat vervangen van gordingen of sporen ook nodig is. Het nadeel van aan de buitenkant isoleren is dat het kostbaar is en dat het vergunningsplichtig is . (het vollume van het gebouw neemt toe) Dat kostbare is alleen een probleem als het pannen dak vederin perfecte staat is, anders heb je daar toch kosten aan en kan het beter direct goed doen.

* twain4me krijgt dejavu gevoelens bij je omschrijving, al zat er ij mij nog stro tussen
[Afbeelding]

Dat stro is wel gaaf haha, dat hebben we bij een andere woning hier in de buurt ook gezien.

Dat isoleren altijd goed is weet ik alleen het is in het "2/3 deel" zo groot en hoog dat de temperatuur flink na ijlt volgens mij. Dan denk ik weegt dat op tegen de kosten en hebben we daar uberhaupt wel (merkbaar) comfort van.
M.b.t tot vergunning aanvragen zit ik ook een beetje in dubio aangezien onze gemeente en vooral deze straat nogal veel panden als beeldbepalend heeft gemaakt (gelukkig de onze (nog) niet) maar we knijpen hem wel als we iets gaan aanvragen...

Onze spanten en gordingen zijn ook van die lange boomstammen en inderdaad her en der wat gestut en is de nok ook niet meer recht, er moet dus wel iets gebeuren...

[elektriekert]

twain4me schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 11:00:
[...]


waarom denk je dat pir weggegooid geld zou zijn?

Isoleren is eigenlijk altijd goed, in jouw geval is er geen houten dakbeschot en zoals je verteld ook geen onderdakfolie. dat maakt isoleren van binnenuit risicovol omdat dergelijke pannendaken doorgaans ook alles behalve waterdicht zijn. isoleren van buiten is dan een logische stap dan kan je het dak opnieuw opbouwen en pir is dan waarschijnlijk het goedkoopste maar je kan ook dak elementen met bv vlas krijgen.
let ook op de draag constructie vaak zijn dergelijke daken een beetje onderbemeten en heeft kruip inmiddels wel toegeslagen en dus lopen dergelijke daken hol. Dus het kan zijn dat vervangen van gordingen of sporen ook nodig is. Het nadeel van aan de buitenkant isoleren is dat het kostbaar is en dat het vergunningsplichtig is . (het vollume van het gebouw neemt toe) Dat kostbare is alleen een probleem als het pannen dak vederin perfecte staat is, anders heb je daar toch kosten aan en kan het beter direct goed doen.

* twain4me krijgt dejavu gevoelens bij je omschrijving, al zat er ij mij nog stro tussen
[Afbeelding]

Ik blijf dit een mooie foto vinden,

Dit kan zo’n moment geweest van: ‘Waar ben ik aan begonnen?’

[P5ycho]

Gisteren 25m3 steicoflex in ontvangst genomen:

De eerder voorbereidde zolder:

vandaag de eerste meters gemaakt:



Ik zaag de steicoflex met een Makita DJV181ZJ met Bosch T1013AWP zaagblad. De steicoflex zagen op harde ondergrond (workmate) en licht aandrukken tijdens het zagen geeft mooie zaagsneden.

[elektriekert]

P5ycho schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 20:50:
Gisteren 25m3 steicoflex in ontvangst genomen:
[Afbeelding]
De eerder voorbereidde zolder:
[Afbeelding]
vandaag de eerste meters gemaakt:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zaag de steicoflex met een Makita DJV181ZJ met Bosch T1013AWP zaagblad. De steicoflex zagen op harde ondergrond (workmate) en licht aandrukken tijdens het zagen geeft mooie zaagsneden.

Iemand moet het zeggen, maar:

De tandjes!

Ziet er goed uit!

[elektriekert]

P5ycho schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 20:50:
Gisteren 25m3 steicoflex in ontvangst genomen:
[Afbeelding]
De eerder voorbereidde zolder:
[Afbeelding]
vandaag de eerste meters gemaakt:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zaag de steicoflex met een Makita DJV181ZJ met Bosch T1013AWP zaagblad. De steicoflex zagen op harde ondergrond (workmate) en licht aandrukken tijdens het zagen geeft mooie zaagsneden.

Ik ben wel benieuwd naar je liggers die bovenin in de staalconstructie hangen waar je ‘plafond’ aan hangt.
Is dat 27x48 oid?
Het lijkt niet heel dik te zijn, maar ik weet zo niet wat de steicoflex weegt en wat je verder nog gaat hangen, gipsplaat?