Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[P5ycho]

Dat is 21x48. De constructie hangt op de stalen balk, maar leunt ook op de 18x94 planken.

De isolatie loopt straks door tot in de nok, zo is er nog wat ruimte over voor electra en ventilatie in het plafond.

Er komt nog folie, rachels en gipsplaat overheen inderdaad.

Steicoflex weegt 60kg/m3. Dit is 2x10cm, dus 12kg/m2.

[ID-College]

*knip*
Ik moet nog steeds een klein hoekje isoleren maar mijn folie is op.. je kan alleen hele rollen kopen maar dat is natuurlijk veel te veel

[ Voor 26% gewijzigd door twain4me op 19-05-2025 19:24 . Reden: V&A ]

[Voggy]

Bij Loecken24.de kun je dat spul per meter kopen.

De xtrasafe is hier trouwens ook te koop!

[ Voor 26% gewijzigd door Voggy op 18-05-2025 22:08 ]

[ID-College]

Voggy schreef op zondag 18 mei 2025 @ 22:07:
Bij Loecken24.de kun je dat spul per meter kopen.

De xtrasafe is hier trouwens ook te koop!

Top! Is t betrouwbaar dat jij weet? Ik heb zelf die vario gebruikt en dat gaat vooralsnog goed.. nu de winter overleefd dus in hou t daarbij

[jellevl2]

Ik heb een schuur uit ca 1930 zonder spouw (steens muren). Er zit een verdieping in (houten balklaag/vloer) en onbeschoten kap. De bg vloer is reeds vervangen (was slechts enkele cms beton), dwz uitgegraven en opnieuw gestort. De vloer is nu lager dan peil buiten (binnen is ca 20-30cm lager dan buiten). Opbouw vloer is zandgrond, folie, pir 7cm, ~10cm gewapend beton. De folie komt (nu nog) ca 100cm langs de muren omhoog. Die kan nog afgesneden worden uiteraard.

Achter dat folie hoopt nu vocht op, zelfs met huidige droge weer, vermoedelijk vanuit buiten omdat het lager dan buitenpeil is.

Isoleren aan buitenzijde (boven of ondergrondse) is geen optie. Ik wil graag de binnenkant isoleren met voorzetwanden. Boven (kantoor) wordt tzt gestookt met airco, rest niet of nauwelijks. De kap wil ik aan binnenzijde isoleren met folie, pir platen en afwerken met hout of gips, dat lukt.

De wanden aan binnenzijde vind ik lastig ivm vocht. Ik zie een aantal opties:
- Pirplaten en (ruime/veel) ventilatieopeningen maken in de buitenmuur. Opbouw binnen-buiten zou dan gips, houtplaat, pir, optioneel dampdichtefolie (verbinden aan bestaande folie vanuit vloer), steensmuur met ventilatieopeningen zijn. Boven is het niet meer vochtig, maar vraag is of dit voldoende is voor de balklaag vd verdieping.
- Of voor een dampopen materiaal (bv steicoflex) zodat het vocht binnen/buiten weg kan.
Ik neig naar het eerste, vooral omdat ik dit in woonhuis ook zo gedaan heb - maar daar waren de muren allemaal droog en bovengronds.
- Of nog heel wat anders..

Iemand advies of ervaring?

[ Voor 9% gewijzigd door jellevl2 op 20-05-2025 09:54 ]

[Laurences]

Sinds vorig jaar zomer ben ik aan het inlezen & doorspitten op de materie: isoleren. Jullie reacties, keuzes en overwegingen: ik neem ze allemaal mee. Ook met @Franciesco zeer veel (waardevolle!) ruggespraak gehad en heeft ons kennis laten maken met biobased (ook ivm de extra voordelen hiervan, later meer). We wonen momenteel in Duitsland en als ik daar de youtube infotainment tot me neem wordt er bij renovatie eigenlijk uitsluitend geadviseerd om dampopen te isoleren. Dus er ging bij ons een streep door PIR en de keuze voor houtvezel werd gemaakt. Wellicht gingen we daarin te snel om onze keuze te maken?

We overwogen ook nog een tijd om minerale wol 32. Maar deze video wees ons op de geringe capillaire werking en mogelijke vochtproblemen tot gevolg. Ik licht het hieronder graag even toe en ben benieuwd of jullie het nog anders zouden doen.

Wij gaan een woonboerderij grondig renoveren. Op het dak zit nu asbest dakbeschot en dit wordt verwijderd. Omdat de bestaande daksparren daarna uitgevlakt moeten worden (en een aantal stuks moet worden vervangen) hebben we besloten dat het hele dak vernieuwd gaat worden. We denken dat dit ook in de werkzaamheden daarna veel tijd gaat besparen. Ik heb de aannemer gevraagd wat foto's toe te sturen om een beeld te krijgen hoe dit gedaan wordt. Zie deze hieronder in de post. Er wordt een nieuwe sporenkap gerealiseerd (38x245 sporen). In het dak in het voorbeeld is er gebruik gemaakt van dakplaten, wij zouden dus momenteel de keuze maken om die niet toe te passen maar te isoleren tussen de sporen. De constructie is echter hetzelfde.

Momenteel hebben wij de volgende oplossing voor ogen

Voorzetwanden


Dak (ik krijg het hier nog niet helemaal voor elkaar met het houtvochtgehalte, dit lijkt uit het gekozen dakbeschot te komen. Bv: geen dakbeschot = 0 probleem houtvochtgehalte. Tips wat betreft materiaal keuze?)


Omdat het hier een nieuw dak betreft is het wel jammer om geen 'warm dak' te creëren door buitenlangs te gaan. Daar twijfelen dus ook nog wel een beetje over. We hebben gekeken naar de oplossing om houtvezel dakplaten te gebruiken als dakbeschot, deze zijn echter wel erg kostbaar. Ergens voelt het als een prettig idee om hier regulier dakbeschot/plaatmateriaal op te plaatsen omdat dit ook voor een constructief sterkere kap zorgt, of sla ik hierin door? Zouden jullie gaan voor een andere opbouw?

Biobased / houtvezelisolatie
Voordelen: groot capillair vermogen (= geringere kans op vochtproblemen bij folie beschadigingen), hoge faseverschuiving door de grote warmteopslagcapaciteit (= zomers comfort) en tevens akoestische isolatie.
Nadelen: duurder, maar met subsidie is met name houtvezelisolatie niet duurder dan minerale wol. Brandbaarheid (klasse E). Dikkere opbouw benodigd om tot gewenste isolatie waardes te komen. Ik lees met name over de brandbaarheid ervan eigenlijk bar weinig bij de overwegingen (zowel in dit forum als online). Komt dit omdat de consensus is: het zit achter gipskarton dus het is wel prima?

Direct ook nog even een restvraag. De wanden hebben we nu dampopen (+ klimaatfolie) met houtvezelplaten in gedachten, het kost ruimte maar het zou comfort en rust moeten opleveren (geluid, geringere kans op vochtproblemen, zomerwarmte). Die concessie willen we wel doen. Echter het 'vochtprobleem' bij het toepassen van dampdicht isolatie zoals je deze veel ziet met ALU cachering PIR platen, daar wordt vaak gewaarschuwd: zorg dat iéder naadje dicht is want vocht vind zijn weg daar de constructie in (convectie). Ik wil mij hier nog even hardop afvragen: indien er tevens mechanische ventilatie wordt toegebracht in alle ruimtes, hoe groot is dit potentiële probleem dan nog? En zou je daarmee kunnen combineren: dampopen + klimaatfolie in de wanden en dampdicht in de kap? Daarmee zouden we bijv. de keuze kunnen maken om voor dakplaten te gaan op het dak (= geen koudebruggen van de sporen). Immers, alles nieuwbouw wordt ook dampremmend/dampdicht gebouwd en het meeste dat ik online in verbouwvideos en blogs voorbij zie komen is PIR.

Hartelijk dank, ik realiseer met dat dit veel informatie is en ook verschillende vragen betreft. Ik ben er benieuwd naar jullie keuze hoe het dak het beste te realiseren.

[ Voor 2% gewijzigd door Laurences op 22-05-2025 14:03 . Reden: toevoeging overweging geen gebruik te maken van houtvezel dakbeschot ]

[Lapzwans116]

Waarom zou ik klimaatfolie niet gewoon aftapen met simpele doorzichtige (goedkope) tape?



Nadat ik mijn isolatie heb geplaatst, de folie heb bevestigd en getaped dan zullen er direct gipsplaten op bevestigd worden met schroeven. Waarom zou ik dan dure tape gebruiken a €30/stuk ipv €2?

De tape zal de folie plaatselijk "afdichten", maar dat is toch zo minimaal dat het geen gevolg zal hebben?

[P5ycho]

Wil je dat het over 20 jaar nog vastzit? Dan dure tape.

[technopeuter]

‘Dure’ tape is voor minimaal 50 jaar. De zwitserse fabrikant rept zelf over 70 jaar. Bij een huis hoort alles minimaal 50 jaar te staan.
Ik kom wel eens ducktape tegen dat verouderd zeer snel. Deze doorzichtige tape zal gewoon in 10 jaar niks meer doen.

[twain4me]

De meeste goede tape heeft ook een wapening zodat het niet direct stuk gaat als er spanning op komt te staan. bv door het werken van materialen of omdat er een wijizging is (denk bv aan een dakdoorvoer)

[Bobmeister]

@Laurences ;

Ik zit binnenkort in een zelfde 'soort' situatie; renoveren van een vrijstaande villa met volle steense muren (30cm dik), waarbij we niet aan de buitenkant kunnen isoleren (want beschermd blablabla), en aan de binnenkant het vocht vraagstuk het belangrijkst gaat zijn.

Een paar vragen/opmerkingen over jouw post:
- In je voorzetwand gebruik je zowel klimaatfolie als OSB plaat. M.i. is de OSB/3 zo-goed-als dampdicht en verlies je hiermee het damp-open idee (wat erg belangrijk is i.v.m. de vochthuishouding). Voor de stevigheid achter gipsplaat is het dan weer wel handig. Overweeg gipsvezelplaat waarbij je gips (dampopen) en de sterkte van OSB combineert in één plaat.
- In mijn onderzoek tot dusver kom ik meestal tot de conclusie dat een klimaatfolie bij iets als steico of een ander houtvezel-merk, niet nodig is en juist belemmerend kan werken. Door de houtvezel(plaat) direct met leemstuc af te werken, krijg je juist een goed effect qua vochtregulatie.
- Wat betreft dakbeschot: waar vind jij dakplaten met houtvezel?
- Zelfde vraagstuk hier: kan ik een dak dampdicht isoleren terwijl de rest van de woning damp-open is. Ik denk, dat als je het van buitenaf doet (warm dak), dat het geen probleem is. Je houten binnenwerk is dan namelijk prima in staat om van binnenuit vocht kwijt te raken. Bovendien is het van buitenaf één geheel waar geen vocht doorkomt (PIR+alu afplak+onderdak).
- Een tweede optie is, waarbij je een hoge RD waarde haalt maar ook de voordelen van faseverschuiving en dergelijke; isoleer van binnen tussen je balken met PIR, vlak je balken wat hoger uit en leg daar 10-12-16 cm steenwol tussen en plaats dan je onderdak.
- Ik vraag mij ook wel eens af hoe groot het probleem nu eigenlijk is. Isoleer je een huis helemaal dicht (zonder ventilatie), is het een serieus probleem. Voeg je in datzelfde huis een (gestuurde) ventilatie type D toe, is het probleem al een stuk minder. Stem je alles op elkaar af dan mag je best links of rechts ergens een sub-optimale oplossing kiezen, mits je (volle) muren niet vol trekken met opstijgend vocht ..

Wat ik in jouw (en binnenkort mijn) geval zou doen: sowieso nieuwe dakstructuur neerzetten, en dan de (prijs)keuze maken tussen enkel een dikke laag PIR (dampdicht) vs een nog dikkere laag houtvezel maken, en bepalen a.d.h.v. budget. Ga je de zolder verdieping veel gebruiken zou ik eerder voor een dak met hoge faseverschuiving kiezen. Ga je het enkel als opslag gebruiken zou ik dat niet doen.

[assje]

Even een vraag die hier eigenlijk maar zijdelings thuishoort gok ik.

Ik wil dit jaar een terrasoverkapping gaan maken. Gaat om 45m2 waar palen onder komen en betonnen vloer. Komt een toilet in, barretje/koelkast en technische ruimte voor het zwembad en een houtkachel en wellicht nog infrarood paneeltje.

Maar; ontopic hier over de isolatie. Meest gebruikelijk voor dergelijke overkappingen is een paar centimeter PIR op het dak. Ons doel is echter een redelijk moderne uitstraling, we gaan afwerken met multiplex aan de onderkant dus de balken blijven niet zichtbaar.

Ik zou denken dat ik in die situatie beter af ben om gewoon steenwol tussen de balken te doen. Het is goedkoper en heeft een betere faseverschuiving voor de zon die in de zomer op het dak staat. Hoogste isolatiewaarde is maar beperkt relevant aangezien het niet 24/7 op temperatuur zal zijn maar tijdelijk verwamrd bij gebruik. Isolatie onder de betonvloer twijfel ik om die reden ook aan nut.

Vraag me dan ook af of toepassen van folie nuttig/noodzakelijk zou zijn. Ben benieuwd naar de voors/tegens.

[Boomstam]

Hallo,

Ik heb een vraag waar ik in dit topic praktisch niets over kan vinden.

Wij wonen een 5 jaar in een doorzonwoning uit 1963. Met o.a. behulp van dit topic hebben we al veel geïsoleerd: houten vloer begane grond vervangen voor schuimbeton met vloerverwarming, spouwmuur voorkant en achterkant vol laten blazen, HR++ glas laten plaatsen en we hebben zelf het dak aan de binnenkant geïsoleerd met 12cm PIR.

Het probleem waar we nu nog last van hebben is koudsteen woningscheidende muren in de winter. De bank in de woonkamer en bed in slaapkamer staan tegen die muur aan en je voelt in de winter de koudeval langs je nek en hoofd. Tevens merken we dat de temperatuur in de slaapkamer niet stabiel te krijgen is. Zodra de ketel in de winter stopt met verwarmen zakt ook gelijk de temperatuur in de slaapkamer terug. Maar bij buitentemperaturen rond de 25 graden merk je ook gelijk dat de kamer heel snel opwarmt.

Afgelopen weekend ben ik op het dak gaan kijken. Het blijkt dat de woningscheidende spouw aan de bovenkant open is. Terwijl wij dus de voor- en achterkant en het dak zo goed mogelijk geïsoleerd hebben, blijken wij ondertussen aan 2 zijde halfsteens muren te hebben!



Ik wil dit komende zomer aanpakken. Mijn plan is om:
- paar rijen pannen weg halen,
- panlatten doorhalen,
- stroken PIR er in te schuiven (12cm net als binnen, of misschien wel 20) en vast purren
- dampremmende folie er over heen(?)
- alles weer dichtmaken.

Gaat dit helpen?
Hebben mensen hier ervaring mee?
En/of ontstaat er mogelijk een vochtprobleem?

Ik ga uiteraard voor ik aan de gang ga dit bespreken met mijn buren, aangezien die spouw ook van hun is.

[technopeuter]

Ik zou er geen dampremmer overheen gooien maar een dampdoorlatende folie
Zeker ook goed overleggen met je buren. Harde isolatie geeft weer geluidsdoorslag.
Zelf zou ik steenwol nemen en er dan ca 50cm inschuiven/klemmen. Je blijft nl de steen houden die als koudebrug dient.

[assje]

Boomstam schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:41:
Ik heb een vraag waar ik in dit topic praktisch niets over kan vinden.

Er zijn wel meerdere andere topics over dit onderwerp, de meest uitgebreide:
Woningscheidende spouwmuur rijtjeshuis isoleren: wel of niet

Ik wil dit komende zomer aanpakken. Mijn plan is om:
- paar rijen pannen weg halen,
- panlatten doorhalen,
- stroken PIR er in te schuiven (12cm net als binnen, of misschien wel 20) en vast purren
- dampremmende folie er over heen(?)
- alles weer dichtmaken.

Ik zou er gewoon glaswol/steenwol in proppen; dan hoef je ook de panlatten niet door te halen. Ik zie zelf geen enkel voordeel voor PIR, door de variabele tussenruimte gaat dat ook onvermijdelijk veel PUR kosten. Als je zo groot mogelijke stukken glaswol/steenwol en stevig tussen propt valt dat echt niet naar beneden. Het gaat verder niet primair om de isolatiewaarde; het gaat er om de luchtstroom/schoorsteenwerking te elimineren.

P.s.; dat samendrukken van glaswol/steenwol negatief is voor de isolatiewaarde is een misvatting; gewoon lekker proppen.

Enige wat overblijft is de koudebrug van de bovenkant van de muur. Om het goed te doen zou je een PIR plaatje van bijvoorbeeld 2cm bovenop tussen de panlatten kunnen leggen. 2cm is al heel veel meer dan niks.

Oh, eigenlijk wat @technopeuter al zei

Als je het professionelere aan wil pakken de laatste referentie uit het bovengenoemde topic:
https://www.alertisolatie.nl/producten/airtight-p28

[ Voor 9% gewijzigd door assje op 23-05-2025 11:23 ]

[elektriekert]

Boomstam schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:41:
Hallo,

Ik heb een vraag waar ik in dit topic praktisch niets over kan vinden.

Wij wonen een 5 jaar in een doorzonwoning uit 1963. Met o.a. behulp van dit topic hebben we al veel geïsoleerd: houten vloer begane grond vervangen voor schuimbeton met vloerverwarming, spouwmuur voorkant en achterkant vol laten blazen, HR++ glas laten plaatsen en we hebben zelf het dak aan de binnenkant geïsoleerd met 12cm PIR.

Het probleem waar we nu nog last van hebben is koudsteen woningscheidende muren in de winter. De bank in de woonkamer en bed in slaapkamer staan tegen die muur aan en je voelt in de winter de koudeval langs je nek en hoofd. Tevens merken we dat de temperatuur in de slaapkamer niet stabiel te krijgen is. Zodra de ketel in de winter stopt met verwarmen zakt ook gelijk de temperatuur in de slaapkamer terug. Maar bij buitentemperaturen rond de 25 graden merk je ook gelijk dat de kamer heel snel opwarmt.

Afgelopen weekend ben ik op het dak gaan kijken. Het blijkt dat de woningscheidende spouw aan de bovenkant open is. Terwijl wij dus de voor- en achterkant en het dak zo goed mogelijk geïsoleerd hebben, blijken wij ondertussen aan 2 zijde halfsteens muren te hebben!

[Afbeelding]

Ik wil dit komende zomer aanpakken. Mijn plan is om:
- paar rijen pannen weg halen,
- panlatten doorhalen,
- stroken PIR er in te schuiven (12cm net als binnen, of misschien wel 20) en vast purren
- dampremmende folie er over heen(?)
- alles weer dichtmaken.

Gaat dit helpen?
Hebben mensen hier ervaring mee?
En/of ontstaat er mogelijk een vochtprobleem?

Ik ga uiteraard voor ik aan de gang ga dit bespreken met mijn buren, aangezien die spouw ook van hun is.

Afgelopen winter hebben wij ook ondervonden dat wij een spouw hebben met onze buren (1967), ik vermoed dat deze ook gewoon open is.

Onze tussen muur in onze woning zelf had een temperatuur van 16 graden (gemeten met een warmtebeeldcamera) terwijl de scheidende spouwmuur 9 graden was. Daar voelde ik de jou vanaf komen.
Net op de overgang met schoorsteen aan die muur en houten vloer voelde ik het tochten met sterke wind.

Deze heb ik ook nog dicht te proppen, maar wellicht zou eps parels erin gieten een mooier idee zijn?

Er zal altijd circulatie blijven in de spouw wanneer de bovenkant dicht is

[technopeuter]

Nadeel en risico van dichtstorten is geluidsoverdracht met de buren. Dat wens je te voorkomen. Het schoorsteeneffect neem je weg doordat je het dichtmaakt aan de randen, bij de TS is er al spouwisolatie dus alleen de bovenzijde dichtmaken is voldoende

[Slonzo]

Boomstam schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:41:
Afgelopen weekend ben ik op het dak gaan kijken. Het blijkt dat de woningscheidende spouw aan de bovenkant open is. Terwijl wij dus de voor- en achterkant en het dak zo goed mogelijk geïsoleerd hebben, blijken wij ondertussen aan 2 zijde halfsteens muren te hebben!

[Afbeelding]

Ik wil dit komende zomer aanpakken.

Zie ik daar geen EPS parels?

[assje]

Slonzo schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:51:
Zie ik daar geen EPS parels?

Stukje overgelopen vanuit de voor/achtergevel gok ik.

[Boomstam]

Bedankt voor alle reacties!

Mij lijkt PIR de beste optie ivm de goede isolatiewaarde.
Ik had inderdaad niet nagedacht over dat harde isolatie geluidsoverdracht geeft. Stroken steenwol/glaswol/mineralen wol er in proppen is waarschijnlijk een betere optie. Eventueel af dekken met dampdoorlatende folie zodat er geen vocht van buiten bij kan.

Ik wil overigens niet de hele spouw volstorten. Enkel de bovenkant volstoppen.

@Slonzo Dat zijn overgelopen EPS parels vanuit de spouw van de achtergevel.

[ Voor 9% gewijzigd door Boomstam op 23-05-2025 22:23 ]

[schalk84]

P5ycho schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 20:50:
Gisteren 25m3 steicoflex in ontvangst genomen:
[Afbeelding]
De eerder voorbereidde zolder:
[Afbeelding]
vandaag de eerste meters gemaakt:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zaag de steicoflex met een Makita DJV181ZJ met Bosch T1013AWP zaagblad. De steicoflex zagen op harde ondergrond (workmate) en licht aandrukken tijdens het zagen geeft mooie zaagsneden.

Hier ook met houtvezel geïsoleerd en geen moment spijt van. Stukken aangenamer in de zomer door een veel constantere luchtvochtigheid. Het kan nog steeds aardig warm worden maar het sauna effect is weg waardoor de airco ook minder hard hoeft te werken. Kan het iedereen aanraden met een huis op het zuiden.
Op de gasrekening hebben we uiteindelijk geen cent bespaard maar onze bovenverdiepingen zijn er wel zo'n 2 graden warmer door geworden in de winter.

[TwingyTwingy]

schalk84 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:39:
[...]


Hier ook met houtvezel geïsoleerd en geen moment spijt van. Stukken aangenamer in de zomer door een veel constantere luchtvochtigheid. Het kan nog steeds aardig warm worden maar het sauna effect is weg waardoor de airco ook minder hard hoeft te werken. Kan het iedereen aanraden met een huis op het zuiden.
Op de gasrekening hebben we uiteindelijk geen cent bespaard maar onze bovenverdiepingen zijn er wel zo'n 2 graden warmer door geworden in de winter.

Dat laatste is overigens een effect waar je weinig over hoort. Ook wij hebben na de installatie van triple glas vorig jaar de boel boven zo'n 2 a 3 graden warmer gehad. Behaaglijkheid is ook wat waard.

[schalk84]

Laurences schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 13:45:
Sinds vorig jaar zomer ben ik aan het inlezen & doorspitten op de materie: isoleren. Jullie reacties, keuzes en overwegingen: ik neem ze allemaal mee. Ook met @Franciesco zeer veel (waardevolle!) ruggespraak gehad en heeft ons kennis laten maken met biobased (ook ivm de extra voordelen hiervan, later meer). We wonen momenteel in Duitsland en als ik daar de youtube infotainment tot me neem wordt er bij renovatie eigenlijk uitsluitend geadviseerd om dampopen te isoleren. Dus er ging bij ons een streep door PIR en de keuze voor houtvezel werd gemaakt. Wellicht gingen we daarin te snel om onze keuze te maken?

We overwogen ook nog een tijd om minerale wol 32. Maar deze video wees ons op de geringe capillaire werking en mogelijke vochtproblemen tot gevolg. Ik licht het hieronder graag even toe en ben benieuwd of jullie het nog anders zouden doen.

Wij gaan een woonboerderij grondig renoveren. Op het dak zit nu asbest dakbeschot en dit wordt verwijderd. Omdat de bestaande daksparren daarna uitgevlakt moeten worden (en een aantal stuks moet worden vervangen) hebben we besloten dat het hele dak vernieuwd gaat worden. We denken dat dit ook in de werkzaamheden daarna veel tijd gaat besparen. Ik heb de aannemer gevraagd wat foto's toe te sturen om een beeld te krijgen hoe dit gedaan wordt. Zie deze hieronder in de post. Er wordt een nieuwe sporenkap gerealiseerd (38x245 sporen). In het dak in het voorbeeld is er gebruik gemaakt van dakplaten, wij zouden dus momenteel de keuze maken om die niet toe te passen maar te isoleren tussen de sporen. De constructie is echter hetzelfde.

Momenteel hebben wij de volgende oplossing voor ogen

Voorzetwanden
[Afbeelding]

Dak (ik krijg het hier nog niet helemaal voor elkaar met het houtvochtgehalte, dit lijkt uit het gekozen dakbeschot te komen. Bv: geen dakbeschot = 0 probleem houtvochtgehalte. Tips wat betreft materiaal keuze?)
[Afbeelding]

Omdat het hier een nieuw dak betreft is het wel jammer om geen 'warm dak' te creëren door buitenlangs te gaan. Daar twijfelen dus ook nog wel een beetje over. We hebben gekeken naar de oplossing om houtvezel dakplaten te gebruiken als dakbeschot, deze zijn echter wel erg kostbaar. Ergens voelt het als een prettig idee om hier regulier dakbeschot/plaatmateriaal op te plaatsen omdat dit ook voor een constructief sterkere kap zorgt, of sla ik hierin door? Zouden jullie gaan voor een andere opbouw?

Biobased / houtvezelisolatie
Voordelen: groot capillair vermogen (= geringere kans op vochtproblemen bij folie beschadigingen), hoge faseverschuiving door de grote warmteopslagcapaciteit (= zomers comfort) en tevens akoestische isolatie.
Nadelen: duurder, maar met subsidie is met name houtvezelisolatie niet duurder dan minerale wol. Brandbaarheid (klasse E). Dikkere opbouw benodigd om tot gewenste isolatie waardes te komen. Ik lees met name over de brandbaarheid ervan eigenlijk bar weinig bij de overwegingen (zowel in dit forum als online). Komt dit omdat de consensus is: het zit achter gipskarton dus het is wel prima?

Direct ook nog even een restvraag. De wanden hebben we nu dampopen (+ klimaatfolie) met houtvezelplaten in gedachten, het kost ruimte maar het zou comfort en rust moeten opleveren (geluid, geringere kans op vochtproblemen, zomerwarmte). Die concessie willen we wel doen. Echter het 'vochtprobleem' bij het toepassen van dampdicht isolatie zoals je deze veel ziet met ALU cachering PIR platen, daar wordt vaak gewaarschuwd: zorg dat iéder naadje dicht is want vocht vind zijn weg daar de constructie in (convectie). Ik wil mij hier nog even hardop afvragen: indien er tevens mechanische ventilatie wordt toegebracht in alle ruimtes, hoe groot is dit potentiële probleem dan nog? En zou je daarmee kunnen combineren: dampopen + klimaatfolie in de wanden en dampdicht in de kap? Daarmee zouden we bijv. de keuze kunnen maken om voor dakplaten te gaan op het dak (= geen koudebruggen van de sporen). Immers, alles nieuwbouw wordt ook dampremmend/dampdicht gebouwd en het meeste dat ik online in verbouwvideos en blogs voorbij zie komen is PIR.

Hartelijk dank, ik realiseer met dat dit veel informatie is en ook verschillende vragen betreft. Ik ben er benieuwd naar jullie keuze hoe het dak het beste te realiseren.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ik ben een leek maar mijn ervaring met houtvezel is echt positief en ik heb ook ervaring met pir en glaswol.
Houtvezel is ietsje duurder maar daar krijg je ook extra geluidsdemping, gunstige ecologische voetdruk en een aangenamer klimaat voor terug.
Geluid vd regen en straat is hier enorm gedempt nu.
Qua brandgevaar, misschien heb je het gezien maar bij brand vormt zich gelijk een koollaagje op de buitenkant van de isolatie waardoor de brand zich niet kan verspreiden (heb het zelf getest en het spul brand gewoon niet maar verkoolt). Vind het zelf een fijner idee dan een pir dak dat boven je hoofd begint te smelten.
Mijn ervaring is ook dat aannemers en constructeurs het niet graag toepassen omdat ze het simpelweg niet kennen.
De bedrijven zelf hebben destijds voor mij alles netjes door gerekend en toen een advies gegeven. Daar kun je dus ook gewoon aankloppen met je situatie.

[elektriekert]

schalk84 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:49:
[...]


Ik ben een leek maar mijn ervaring met houtvezel is echt positief en ik heb ook ervaring met pir en glaswol.
Houtvezel is ietsje duurder maar daar krijg je ook extra geluidsdemping, gunstige ecologische voetdruk en een aangenamer klimaat voor terug.
Geluid vd regen en straat is hier enorm gedempt nu.
Qua brandgevaar, misschien heb je het gezien maar bij brand vormt zich gelijk een koollaagje op de buitenkant van de isolatie waardoor de brand zich niet kan verspreiden (heb het zelf getest en het spul brand gewoon niet maar verkoolt). Vind het zelf een fijner idee dan een pir dak dat boven je hoofd begint te smelten.
Mijn ervaring is ook dat aannemers en constructeurs het niet graag toepassen omdat ze het simpelweg niet kennen.
De bedrijven zelf hebben destijds voor mij alles netjes door gerekend en toen een advies gegeven. Daar kun je dus ook gewoon aankloppen met je situatie.

PIR brand ook niet, die verkoolt ook. Wel komen daarbij giftige gassen vrij.
PUR dat gaat wel ontiegelijk hard.

[P5ycho]

Goed om te lezen dat er meer positieve ervaringen zijn.
Wel jammer om te zien dat de energietekening er niet lager van wordt, maar dat komt waarschjjnlijk doordat de meeste mensen alleen stoken op de begane grond.
Waar ik wel bang voor ben is dat de slaapkamers nog warmer worden. Ik vind dat zelf niet zo erg, maar de WAF kan weleens in het geding komen. Dan is het al te laat om er iets aan te doen, helaas .

[Franciesco]

Bobmeister schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 21:59:
@Laurences ;

Ik zit binnenkort in een zelfde 'soort' situatie; renoveren van een vrijstaande villa met volle steense muren (30cm dik), waarbij we niet aan de buitenkant kunnen isoleren (want beschermd blablabla), en aan de binnenkant het vocht vraagstuk het belangrijkst gaat zijn.

Een paar vragen/opmerkingen over jouw post:
- In je voorzetwand gebruik je zowel klimaatfolie als OSB plaat. M.i. is de OSB/3 zo-goed-als dampdicht en verlies je hiermee het damp-open idee (wat erg belangrijk is i.v.m. de vochthuishouding). Voor de stevigheid achter gipsplaat is het dan weer wel handig. Overweeg gipsvezelplaat waarbij je gips (dampopen) en de sterkte van OSB combineert in één plaat.
- In mijn onderzoek tot dusver kom ik meestal tot de conclusie dat een klimaatfolie bij iets als steico of een ander houtvezel-merk, niet nodig is en juist belemmerend kan werken. Door de houtvezel(plaat) direct met leemstuc af te werken, krijg je juist een goed effect qua vochtregulatie.
- Wat betreft dakbeschot: waar vind jij dakplaten met houtvezel?
- Zelfde vraagstuk hier: kan ik een dak dampdicht isoleren terwijl de rest van de woning damp-open is. Ik denk, dat als je het van buitenaf doet (warm dak), dat het geen probleem is. Je houten binnenwerk is dan namelijk prima in staat om van binnenuit vocht kwijt te raken. Bovendien is het van buitenaf één geheel waar geen vocht doorkomt (PIR+alu afplak+onderdak).
- Een tweede optie is, waarbij je een hoge RD waarde haalt maar ook de voordelen van faseverschuiving en dergelijke; isoleer van binnen tussen je balken met PIR, vlak je balken wat hoger uit en leg daar 10-12-16 cm steenwol tussen en plaats dan je onderdak.
- Ik vraag mij ook wel eens af hoe groot het probleem nu eigenlijk is. Isoleer je een huis helemaal dicht (zonder ventilatie), is het een serieus probleem. Voeg je in datzelfde huis een (gestuurde) ventilatie type D toe, is het probleem al een stuk minder. Stem je alles op elkaar af dan mag je best links of rechts ergens een sub-optimale oplossing kiezen, mits je (volle) muren niet vol trekken met opstijgend vocht ..

Wat ik in jouw (en binnenkort mijn) geval zou doen: sowieso nieuwe dakstructuur neerzetten, en dan de (prijs)keuze maken tussen enkel een dikke laag PIR (dampdicht) vs een nog dikkere laag houtvezel maken, en bepalen a.d.h.v. budget. Ga je de zolder verdieping veel gebruiken zou ik eerder voor een dak met hoge faseverschuiving kiezen. Ga je het enkel als opslag gebruiken zou ik dat niet doen.

Waar heb jij gelezen dat osb/3 zo goed als dampdicht is? De varianten die ik ken zijn doorgaans niet dampdicht, maar met een u-waarde van grofweg 30-150 wel iets dampremmend. Maar zelfs met een u van 150 en 22mm dik is dat dan een ud van nog geen 3,5m.

De combinatie van houtvezel met een klimaatfolie wordt regelmatig toegepast, zeker bij b.v. Passiehuizen in hsb. Dus het is zeker geen gekke combinatie en in mijn ogen juist een hele mooie om voldoende dampremming te krijgen maar de constructie toch relatief dampopen te houden.

Dakplaten in houtvezel kun je bv bij Gutex krijgen: de Gutex Multitherm of Ultratherm.
Ter inspiratie een opbouw als onderstaande:

[No Hands]

assje schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:16:
[...]


P.s.; dat samendrukken van glaswol/steenwol negatief is voor de isolatiewaarde is een misvatting; gewoon lekker proppen.

Natuurlijk wel, de isolatiewaarde van dat materiaal komt van de lucht tussen de vezels. als je het samendrukt dan is er minder lucht.
Een houten balk isoleert toch ook minder goed dan een stuk houtvezel isolatie.

[elektriekert]

No Hands schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:32:
[...]


Natuurlijk wel, de isolatiewaarde van dat materiaal komt van de lucht tussen de vezels. als je het samendrukt dan is er minder lucht.
Een houten balk isoleert toch ook minder goed dan een stuk houtvezel isolatie.

Mooi linkje van Isover:

https://www.isover.nl/vee...fvj9njj8rkfa_4xuvyd52mc1u

[No Hands]

elektriekert schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:48:
[...]


Mooi linkje van Isover:

https://www.isover.nl/vee...fvj9njj8rkfa_4xuvyd52mc1u

Ja dat is wat ik zeg. @assje zou deze dan ook even moeten lezen

[assje]

No Hands schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 21:14:
Ja dat is wat ik zeg. @assje zou deze dan ook even moeten lezen

Ik heb hier eerder al uitgebreider over geschreven:
assje in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"

[assje]

elektriekert schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:48:
Mooi linkje van Isover:

https://www.isover.nl/vee...fvj9njj8rkfa_4xuvyd52mc1u

Lees het uitgebreidere verhaal maar in bovenstaand post (en die ervoor in dat topic).

Korte versie:
Wol samendrukken verlaagt de isolatiewaarde van het pakket maar verhoogt in de basis de isolatiewaarde per centimeter. Dit onderscheid wordt veelal over het hoofd gezien en zal de hoofdoorzaak zijn voor dit wijdverbreide misverstand.

Proppen/samendrukken kan dus echt geen kwaad. Overigens onderschrijft jouw linkje dat ook gewoon (het zij wat versimpeld)

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 24-05-2025 22:11 ]

[assje]

No Hands schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:32:
Natuurlijk wel, de isolatiewaarde van dat materiaal komt van de lucht tussen de vezels. als je het samendrukt dan is er minder lucht.

Maar steenwol met lambda 0,32 heeft een hogere dichtheid dan die van 0,40 Door samen te drukken (binnen bepaalde grenzen) verhoog je het aantal luchtkamers (per centimeter).

[ Voor 13% gewijzigd door assje op 24-05-2025 22:07 ]

[Tijn89]

Hier staat alles met goede scores in ubakus. Maar nu heb ik toch nig eens gecheckt en welja er zit tich iets op het dakbeschot aan de buitenkant. Ik ben er alleen nog niet over uit wat het is en of het nog waarde heeft.
Huis is begin jaren 70 met houten dakbeschot met een soort papierachtig doek:



Hebben jullie enig idee wat het is?

[Bobmeister]

Franciesco schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:11:
[...]


Waar heb jij gelezen dat osb/3 zo goed als dampdicht is? De varianten die ik ken zijn doorgaans niet dampdicht, maar met een u-waarde van grofweg 30-150 wel iets dampremmend. Maar zelfs met een u van 150 en 22mm dik is dat dan een ud van nog geen 3,5m.

De combinatie van houtvezel met een klimaatfolie wordt regelmatig toegepast, zeker bij b.v. Passiehuizen in hsb. Dus het is zeker geen gekke combinatie en in mijn ogen juist een hele mooie om voldoende dampremming te krijgen maar de constructie toch relatief dampopen te houden.

Het is een altijd terugkerende discussie op diverse fora. De OSB3 fabrikanten zijn er zelf ook niet heel duidelijk over. Het is hoe dan ook niet dampopen (maar dampremmend tot dampdicht) en er zijn dan betere opties zoals gips(vezel)kartonplaat, die veel meer dampopen zijn (+- 0,10m).

Dakplaten in houtvezel kun je bv bij Gutex krijgen: de Gutex Multitherm of Ultratherm.
Ter inspiratie een opbouw als onderstaande:

[Afbeelding]

Onder dakplaten verstond ik kant-en-klare dakplaten die je er zo op kunt liggen (zoals PIR met ... plaat).

[Franciesco]

@Tijn89 dat is zogenaamd "bouwpapier". Het ziet er wat teerachtig/bitumenachtig uit, waardoor het waarschijnlijk (origineel) licht dampremmend is (vermoedelijk ud<5m). Al speelt de staat van het bouwpapier hierin ook een rol.

[Franciesco]

Bobmeister schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:09:
[...]
Onder dakplaten verstond ik kant-en-klare dakplaten die je er zo op kunt liggen (zoals PIR met ... plaat).

Dat soort dakplaten van houtvezel ken ik niet. Wel met vlas: Isovlas heeft dat bijvoorbeeld.

https://www.isovlas.nl/vrd-dakelement-dampopen/

[Tijn89]

Franciesco schreef op maandag 26 mei 2025 @ 11:43:
@Tijn89 dat is zogenaamd "bouwpapier". Het ziet er wat teerachtig/bitumenachtig uit, waardoor het waarschijnlijk (origineel) licht dampremmend is (vermoedelijk ud<5m). Al speelt de staat van het bouwpapier hierin ook een rol.

Ah, bedankt. Ik wilde het eigenlijk als niet aanwezig beschouwen. Maar ik zal wat gaan experimenteren in ubakis.

[Franciesco]

@Tijn89 als de staat van het bouwpapier slecht is (scheuren, ontbrekende stukken etc), dan zal dit papier naar mijn verwachting nauwelijks invloed hebben op de vochthuishouding. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om óók even te simuleren met een licht dampremmende laag (ud/Sd van 3 tot 5m max) aan de koude kant van het dakbeschot.

[Vincm]

Ik wil dit jaar een groot deel (75%) van mijn gevel isoleren! Op driekwart van mijn gevel zitten (horizontaal) planken gepotdekseld. Houten woning uit de jaren 50 met bijzonder weinig (lees: geen) isolatie en wat afwijkende maten; zo is niet de standaard 60 centimeter tussen alle verticale balken gehouden.

Uitgangspunten:
1. Ik wil eigenlijk over 10-15 jaar de woning herbouwen, dus het hoeft geen 100 jaar mee te gaan; ik doe wat financiëel voordelig uitkomt/besparing oplevert binnen 10 jaar, comfort verhoging is mooi meegenomen:
2. Ik doe het zelf;
2. Ik wil de gevelbekleding hergebruiken, niet vervangen (dat zou 't een veelvoud duurder maken);
3. Ik hoef dus niet voor nieuwbouw isolatie waardes te gaan.

Ik zoek dus eigenlijk naar de beste 'bang for your buck'

Berekening huidige isolatie:


Volgens het energieadvies heeft mijn gevel 0,35 m²K/W dus dit komt redelijk overeen. Voorstel in energieadvies was om 90 mm isovlas toe te passen (Rc 2,5).

Nu heb ik de gevel eens een stukje losgemaakt om na te meten, en ik kan maar maximaal 70 mm kwijt zonder verdere aanpassing:





Die benodigde aanpassing is om de verticale balken overal wat dikker te maken. Maar, zoals te ien op de foto zijn ze schuin ingezaagd voor de horizontale gevelbekleding, dus het worden 386 losse stukjes...

Maar ik hoop daarmee wel overal 20 - 30mm toe te voegen. Bij de raamkozijnen en op de hoeken kan ik wat hoekprofielen toevoegen voor de afwerking, is mijn idee.

Met 90mm isovlas kom ik dan uit op deze berekening:



Alleen ik keek even verder en met 30 mm verdikking + steenwol toepassen kan ik een 20% betere R-waarde te halen. Steenwol lijkt me ook wat makkelijker verwerken in de beschikbare ruimte (en geeft misschien meer akoestische isolatie, comfortverhogend) en is goedkoper.



Ik zit met een paar vragen:

1. Met welke houtsoort kan ik de verticale balken het beste mee dikker maken? Ze zijn 40mm breed. 40x20 of 40x30 is geen standaardmaat; een paar mm afwijking is OK. Volgens mij moet ik vurenhout absoluut vermijden omdat het om de buitengevel gaat, al heb ik voor ogen om lange RVS schroeven (90mm) te gebruiken zodat die door de plank (22mm) en de 'verdikking' (30mm) gaat en dan nog 40 mm in de balk zelf schroeft, dus die verdikkingen lijken me niet heel belangrijk voor de constructie.

2. Is klimaatfolie (spinvlies?) 'flexibel' genoeg om op de schuine inkepingen te nieten, alvorens ik de gevelbekleding er weer op schroef?

Zie ik nog iets over het hoofd?

Overigens, met 70mm steenwol (dus zonder aanpassingen) kom ik maar op 2,16 m²K/W uit bij Ubakus. Scheelt wat kosten en tijd (90 strekkende meter/386 stukjes om de verticale balken te verdikken) maar het voelt toch als veel 'verlies'.

[Franciesco]

@Vincm bij een gevel met houten bekleding wordt over het algemeen aangeraden om een geventileerde spouw achter de bekleding toe te passen. Op het moment dat je gaat isoleren verlies je die spouw min of meer wat de levensduur van de gevelbekleding niet ten goede zal komen (het moet nog 10-15 jaar mee las ik). Het alleen opdikken van de balken en daar dan de gevelbekleding weer tegenaan zetten lijkt mij dan ook geen goed idee.

Voor jouw situatie zat ik te denken aan:

• Een licht dampremmende folie of evt klimaatfolie (let op dat sommige een spouw nodig hebben!) aan de warme zijde.
• Isovlas 90mm aanbrengen tussen de staanders. Isovlas is flexibel: 20mm indrukken kan prima. Met niet te zware/compacte glaswol kan dat ook. En als ik het goed gezien heb is 90mm dikte voldoende om de grotere diepte volledig op te vullen? Gemiddeld heb je dan (als het ware) 80mm isolatiemateriaal. Acceptabel?
• Spinvliesfolie (waterkerend, dampopen) aanbrengen aan de koude kant. De folies die ik ken zijn niet zo flexibel c.q. hebben niet voldoende rek om die verspringingen op te vangen. Je kunt de folie echter wel bij elke verspringing horizontaal iets omvouwen om het vast te kunnen zetten. Omdat er vervolgens een geventileerde luchtspouw gaat komen is het heel belangrijk om de folie goed luchtdicht te plaatsen. Wind die het isolatiemateriaal binnendringt zal de isolatiewaarde immers flink verlagen.
• Horizontaal rachelwerk aanbrengen. Omdat dit niet erg en langdurig nat zou moeten worden en bovendien geventileerd moet gaan zijn ben ik niet zo bang voor de levensduur van het hout. Maar behandeld (geïmpregneerd) vuren hout of Douglas rachels zijn wel een veiligere keuze dan normaal vuren hout.
• Aangezien de gevelbekleding horizontaal gemonteerd moet worden, ontkom je denk ik niet aan nog een tweede laag rachelwerk maar dan verticaal. Als dat idd het geval is dan zou de spinvliesfolie ipv op de staanders ook pas op het eerste rachelwerk vastgezet kunnen worden. Hiermee creëer je ruimte achter die folie waar het isolatiemateriaal zijn oorspronkelijke 90mm dikte kan hebben op de plekken waar geen rachelwerk zit.

Zonder horizontaal rachelwerk zal het lastig zijn het isolatiemateriaal in te drukken. Met bv horizontaal geplaatst metaalband lukt dat ook wel enigszins maar is toch wat lastiger. Mocht dat voldoende lukken, dan zou je wel alleen de staanders kunnen opdikken om die luchtspouw te maken tussen de gevelbekleding en de spinvlies. I.p.v. opdikken kun je ook nog overwegen om niet al te dikke verticale balkjes verticaal aan de huidige staanders vast te zetten en vooraf die nieuwe balkjes inzagen om dezelfde hoek van de planken te krijgen. Door dat balkje eerst los langs de staander te houden kun je die hoeken waarschijnlijk prima aftekenen en uitzagen. Dan iets naar voren (de buitenkant) vastmaken aan de staanders om de extra diepte te krijgen. Wellicht is dat gemakkelijker dan allemaal losse stukken zagen om op te dikken?

Hopelijk heb je iets aan het bovenstaande. Op afstand blijft het toch wat behelpen om de boel goed in te schatten.

[Laurences]

schalk84 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:49:
[...]


Ik ben een leek maar mijn ervaring met houtvezel is echt positief en ik heb ook ervaring met pir en glaswol.
Houtvezel is ietsje duurder maar daar krijg je ook extra geluidsdemping, gunstige ecologische voetdruk en een aangenamer klimaat voor terug.
Geluid vd regen en straat is hier enorm gedempt nu.
Qua brandgevaar, misschien heb je het gezien maar bij brand vormt zich gelijk een koollaagje op de buitenkant van de isolatie waardoor de brand zich niet kan verspreiden (heb het zelf getest en het spul brand gewoon niet maar verkoolt). Vind het zelf een fijner idee dan een pir dak dat boven je hoofd begint te smelten.
Mijn ervaring is ook dat aannemers en constructeurs het niet graag toepassen omdat ze het simpelweg niet kennen.
De bedrijven zelf hebben destijds voor mij alles netjes door gerekend en toen een advies gegeven. Daar kun je dus ook gewoon aankloppen met je situatie.

Dank voor je reactie, ik heb wat foto's opgezocht hiervan en snap wat je bedoelt. Het vliegt inderdaad niet direct in de fik (wat je misschien zou verwachten bij brandklasse E, daar het de slechtste is). En de toepassing van het materiaal zit vrijwel altijd achter een gipsplaat/gipsvezelplaat dus het directe contact is er ook niet. Ik maak me er ook iets minder druk om nu.

Bobmeister schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 21:59:
@Laurences ;

Ik zit binnenkort in een zelfde 'soort' situatie; renoveren van een vrijstaande villa met volle steense muren (30cm dik), waarbij we niet aan de buitenkant kunnen isoleren (want beschermd blablabla), en aan de binnenkant het vocht vraagstuk het belangrijkst gaat zijn.

Een paar vragen/opmerkingen over jouw post:
- In je voorzetwand gebruik je zowel klimaatfolie als OSB plaat. M.i. is de OSB/3 zo-goed-als dampdicht en verlies je hiermee het damp-open idee (wat erg belangrijk is i.v.m. de vochthuishouding). Voor de stevigheid achter gipsplaat is het dan weer wel handig. Overweeg gipsvezelplaat waarbij je gips (dampopen) en de sterkte van OSB combineert in één plaat.
- In mijn onderzoek tot dusver kom ik meestal tot de conclusie dat een klimaatfolie bij iets als steico of een ander houtvezel-merk, niet nodig is en juist belemmerend kan werken. Door de houtvezel(plaat) direct met leemstuc af te werken, krijg je juist een goed effect qua vochtregulatie.
- Wat betreft dakbeschot: waar vind jij dakplaten met houtvezel?
- Zelfde vraagstuk hier: kan ik een dak dampdicht isoleren terwijl de rest van de woning damp-open is. Ik denk, dat als je het van buitenaf doet (warm dak), dat het geen probleem is. Je houten binnenwerk is dan namelijk prima in staat om van binnenuit vocht kwijt te raken. Bovendien is het van buitenaf één geheel waar geen vocht doorkomt (PIR+alu afplak+onderdak).
- Een tweede optie is, waarbij je een hoge RD waarde haalt maar ook de voordelen van faseverschuiving en dergelijke; isoleer van binnen tussen je balken met PIR, vlak je balken wat hoger uit en leg daar 10-12-16 cm steenwol tussen en plaats dan je onderdak.
- Ik vraag mij ook wel eens af hoe groot het probleem nu eigenlijk is. Isoleer je een huis helemaal dicht (zonder ventilatie), is het een serieus probleem. Voeg je in datzelfde huis een (gestuurde) ventilatie type D toe, is het probleem al een stuk minder. Stem je alles op elkaar af dan mag je best links of rechts ergens een sub-optimale oplossing kiezen, mits je (volle) muren niet vol trekken met opstijgend vocht ..

Wat ik in jouw (en binnenkort mijn) geval zou doen: sowieso nieuwe dakstructuur neerzetten, en dan de (prijs)keuze maken tussen enkel een dikke laag PIR (dampdicht) vs een nog dikkere laag houtvezel maken, en bepalen a.d.h.v. budget. Ga je de zolder verdieping veel gebruiken zou ik eerder voor een dak met hoge faseverschuiving kiezen. Ga je het enkel als opslag gebruiken zou ik dat niet doen.

Bedankt voor je uitgebreide reactie, ik denk dat we ook op dezelfde lijn zitten qua gedachten. Al wil ik nog even wat langer stilstaan bij het 'capillair actieve' aspect van houtvezel isolatie. In o.a. deze gids van de overheid (cultureel erfgoed) wordt er gesproken over deze eigenschap (pagina 10 t/m 16, hoofdzakelijk tabellen, maken het deels inzichtelijk). Het is zeer nuttig, mits goed toegepast. Wat langer rondspeuren op internet leerde mij dat de capillair actieve eigenschap werkt tot een dikte van ~ 6-8 cm houtvezelisolatie en dat het daarboven niet voldoende eigenschappen heeft om het vocht terug te transporteren naar de warme zijde. Met als gevolg dat het vocht ín het isolatie materiaal blijft zitten. In de winter zou dit weinig voor moeten komen omdat de klimaatfolie dan damp remmend werkt, in de zomer kan het dan toch minder goed terug dampen zoals vaak wordt gesteld.

Nu willen wij graag de nieuwbouw normen realiseren, en was het plan om dit in de wanden te doen met 18 cm houtvezel isolatie (eigenlijk 10 + 8 cm om goed te kunnen overlappen). Daar begin ik nu toch wat over te twijfelen. De gipsvezelplaat schrijf ik op, dank! Mocht er iemand hier ervaring mee hebben (met deze diktes) dan hoor ik het graag. @Franciesco als ik me niet vergis heb jij een vrij dikke voorzetwand gevuld met minerale wol, of was het houtvezel?

- @Franciesco haalde het al even aan, er bestaan platen (in verschillende diktes) van o.a. Gutex (multiplex, multitherm) en Steico (universal) die als dakbeschot gebruikt worden over de gordingen/sporen heen om zo het dakbeschot voldoende dampopen te houden en koudebrug onderbreking toe te passen.

- De ventilatie die je aanhaalt is voor mij ook een belangrijk aspect. Als ik zou besluiten de boel volledig dampdicht te isoleren, werkt het ventilatiesysteem dan voldoende om daarmee vochtproblemen tegen te gaan? Je mag wat verwachten van een type D balanssysteem denk ik..

Ik neig nu te kijken naar het toepassen van EPS dakplaten (dampopen) en tussen de sporen evt. nog minerale wol toepassen (dit vanwege het type constructie dat wordt toegepast met de sporenkap, zie foto's vorige post). En zo komen alle opties toch weer continu voorbij: dampopen, dampremmend, capillair actief.. Ik was vrij ver in het proces en keuzes zullen binnenkort gemaakt moeten worden. Ik dacht dat dampopen de 'veilige' route was wat betreft vochthuishouding, maar dit lijkt toch ook weer wat mitsen te hebben: het moet correct toegepast worden en liever niet meer dan 6-8 cm.

schalk84 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:39:
[...]


Hier ook met houtvezel geïsoleerd en geen moment spijt van. Stukken aangenamer in de zomer door een veel constantere luchtvochtigheid. Het kan nog steeds aardig warm worden maar het sauna effect is weg waardoor de airco ook minder hard hoeft te werken. Kan het iedereen aanraden met een huis op het zuiden.
Op de gasrekening hebben we uiteindelijk geen cent bespaard maar onze bovenverdiepingen zijn er wel zo'n 2 graden warmer door geworden in de winter.

Franciesco schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:11:
[...]


Waar heb jij gelezen dat osb/3 zo goed als dampdicht is? De varianten die ik ken zijn doorgaans niet dampdicht, maar met een u-waarde van grofweg 30-150 wel iets dampremmend. Maar zelfs met een u van 150 en 22mm dik is dat dan een ud van nog geen 3,5m.

De combinatie van houtvezel met een klimaatfolie wordt regelmatig toegepast, zeker bij b.v. Passiehuizen in hsb. Dus het is zeker geen gekke combinatie en in mijn ogen juist een hele mooie om voldoende dampremming te krijgen maar de constructie toch relatief dampopen te houden.

Dakplaten in houtvezel kun je bv bij Gutex krijgen: de Gutex Multitherm of Ultratherm.
Ter inspiratie een opbouw als onderstaande:

[Afbeelding]

Onderstaande tekst uit de gids die een paar posts terug werd aangehaald (een warme jas voor oude huizen) geeft wel een boel onzekerheid, wanneer er een te dik pak isolatie wordt gebruikt. Hoe kijk jij hier tegen aan? (onderstaand uit paragraaf 4.1.3 Vocht uitwisseling)

"Bij een dampopen capillair actief systeem wordt de dampstroom niet gehinderd: er is geen damprem en er kan
condens in de constructie ontstaan. Dit condenswater wordt door de capillaire werking van kanaaltjes in het
isolatiemateriaal verdeeld en getransporteerd naar de binnenzijde van het binnenisolatiesysteem. Hier kan het
vocht verdampen naar het warme binnenklimaat als de lucht voldoende capaciteit heeft om dit op te nemen.
Een dampopen capillair actief systeem is niet geschikt voor een houten kap vanwege het risico op houtrot door
condensatie aan de binnenzijde van het meer dampdichte dakbeschot. Het stelt ook meer eisen aan de uitvoering dan een traditioneel systeem en heeft een beperkte dikte.
Zo is het nodig niet-dampopen afwerklagen op de gevel eerst te verwijderen. De isolatie moet overal vlak
aansluiten op de gevel om ervoor te zorgen dat condensvocht en vocht vanuit de gevel naar binnen kan worden getransporteerd. Een luchtspouw tussen de isolatie en de gevel, zoals op detailblad 2.03 aan de rechterzijde, maakt van een dampopen capillair actief systeem een dampopen systeem (hetgeen wordt afgeraden). Verder moeten alle onderdelen van het systeem dampopen zijn: de hechtmortel tussen de isolatie en de gevel, maar ook de pleisterlaag aan de binnenzijde. Er kan worden geschilderd met een dampopen systeem, zoals een kalk-, leem-, krijt- of minerale verf. Door het aanbrengen van tegels, een onvoldoende dampopen behang of het sauzen met latex echter, verliest het systeem zijn werking omdat vocht aan de binnenzijde niet meer kan verdampen."

[ Voor 10% gewijzigd door Laurences op 27-05-2025 00:02 . Reden: Toevoeging gids eenwarmejasvooroudehuizen ]

[Vincm]

Franciesco schreef op maandag 26 mei 2025 @ 21:40:
@Vincm bij een gevel met houten bekleding wordt over het algemeen aangeraden om een geventileerde spouw achter de bekleding toe te passen. Op het moment dat je gaat isoleren verlies je die spouw min of meer wat de levensduur van de gevelbekleding niet ten goede zal komen (het moet nog 10-15 jaar mee las ik). Het alleen opdikken van de balken en daar dan de gevelbekleding weer tegenaan zetten lijkt mij dan ook geen goed idee.

Voor jouw situatie zat ik te denken aan:

• Een licht dampremmende folie of evt klimaatfolie (let op dat sommige een spouw nodig hebben!) aan de warme zijde.
• Isovlas 90mm aanbrengen tussen de staanders. Isovlas is flexibel: 20mm indrukken kan prima. Met niet te zware/compacte glaswol kan dat ook. En als ik het goed gezien heb is 90mm dikte voldoende om de grotere diepte volledig op te vullen? Gemiddeld heb je dan (als het ware) 80mm isolatiemateriaal. Acceptabel?
• Spinvliesfolie (waterkerend, dampopen) aanbrengen aan de koude kant. De folies die ik ken zijn niet zo flexibel c.q. hebben niet voldoende rek om die verspringingen op te vangen. Je kunt de folie echter wel bij elke verspringing horizontaal iets omvouwen om het vast te kunnen zetten. Omdat er vervolgens een geventileerde luchtspouw gaat komen is het heel belangrijk om de folie goed luchtdicht te plaatsen. Wind die het isolatiemateriaal binnendringt zal de isolatiewaarde immers flink verlagen.
• Horizontaal rachelwerk aanbrengen. Omdat dit niet erg en langdurig nat zou moeten worden en bovendien geventileerd moet gaan zijn ben ik niet zo bang voor de levensduur van het hout. Maar behandeld (geïmpregneerd) vuren hout of Douglas rachels zijn wel een veiligere keuze dan normaal vuren hout.
• Aangezien de gevelbekleding horizontaal gemonteerd moet worden, ontkom je denk ik niet aan nog een tweede laag rachelwerk maar dan verticaal. Als dat idd het geval is dan zou de spinvliesfolie ipv op de staanders ook pas op het eerste rachelwerk vastgezet kunnen worden. Hiermee creëer je ruimte achter die folie waar het isolatiemateriaal zijn oorspronkelijke 90mm dikte kan hebben op de plekken waar geen rachelwerk zit.

Zonder horizontaal rachelwerk zal het lastig zijn het isolatiemateriaal in te drukken. Met bv horizontaal geplaatst metaalband lukt dat ook wel enigszins maar is toch wat lastiger. Mocht dat voldoende lukken, dan zou je wel alleen de staanders kunnen opdikken om die luchtspouw te maken tussen de gevelbekleding en de spinvlies. I.p.v. opdikken kun je ook nog overwegen om niet al te dikke verticale balkjes verticaal aan de huidige staanders vast te zetten en vooraf die nieuwe balkjes inzagen om dezelfde hoek van de planken te krijgen. Door dat balkje eerst los langs de staander te houden kun je die hoeken waarschijnlijk prima aftekenen en uitzagen. Dan iets naar voren (de buitenkant) vastmaken aan de staanders om de extra diepte te krijgen. Wellicht is dat gemakkelijker dan allemaal losse stukken zagen om op te dikken?

Hopelijk heb je iets aan het bovenstaande. Op afstand blijft het toch wat behelpen om de boel goed in te schatten.

Dank voor de uitgebreide reactie! Ik had er (in mijn plan) niet zo bij stilgestaan dat er geen ventilatie meer achter de gevelbekleding meer zit. De gevelbekleding zit er al sinds de bouw ('50) op, is hartstikke droog en nog keigoed voor zover ik dat in kan schatten. Woning staat dan ook redelijk beschut in het bos. Op de zuidzijde van de woning waar vol de zon op komt is de gevelbekleding wel een keer vervangen - de 25% van de gevel die ik nog even met rust laat.

Met jouw voorstel zit er wel wat meer werk aan en de muur wordt nog dikker door extra rachelwerk. Het idee 80/90mm isolatie in de 70mm beschikbare ruimte drukken en de staanders dikker maken voor luchtspouw is ook wel iets.

Dan krijg ik eigenlijk zoiets (?):



(rachelwerk niet getekend/achterwege gelaten).

[schalk84]

Laurences schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:28:
[...]


Dank voor je reactie, ik heb wat foto's opgezocht hiervan en snap wat je bedoelt. Het vliegt inderdaad niet direct in de fik (wat je misschien zou verwachten bij brandklasse E, daar het de slechtste is). En de toepassing van het materiaal zit vrijwel altijd achter een gipsplaat/gipsvezelplaat dus het directe contact is er ook niet. Ik maak me er ook iets minder druk om nu.


[...]


Bedankt voor je uitgebreide reactie, ik denk dat we ook op dezelfde lijn zitten qua gedachten. Al wil ik nog even wat langer stilstaan bij het 'capillair actieve' aspect van houtvezel isolatie. In o.a. deze gids van de overheid (cultureel erfgoed) wordt er gesproken over deze eigenschap (pagina 10 t/m 16, hoofdzakelijk tabellen, maken het deels inzichtelijk). Het is zeer nuttig, mits goed toegepast. Wat langer rondspeuren op internet leerde mij dat de capillair actieve eigenschap werkt tot een dikte van ~ 6-8 cm houtvezelisolatie en dat het daarboven niet voldoende eigenschappen heeft om het vocht terug te transporteren naar de warme zijde. Met als gevolg dat het vocht ín het isolatie materiaal blijft zitten. In de winter zou dit weinig voor moeten komen omdat de klimaatfolie dan damp remmend werkt, in de zomer kan het dan toch minder goed terug dampen zoals vaak wordt gesteld.

Nu willen wij graag de nieuwbouw normen realiseren, en was het plan om dit in de wanden te doen met 18 cm houtvezel isolatie (eigenlijk 10 + 8 cm om goed te kunnen overlappen). Daar begin ik nu toch wat over te twijfelen. De gipsvezelplaat schrijf ik op, dank! Mocht er iemand hier ervaring mee hebben (met deze diktes) dan hoor ik het graag. @Franciesco als ik me niet vergis heb jij een vrij dikke voorzetwand gevuld met minerale wol, of was het houtvezel?

- @Franciesco haalde het al even aan, er bestaan platen (in verschillende diktes) van o.a. Gutex (multiplex, multitherm) en Steico (universal) die als dakbeschot gebruikt worden over de gordingen/sporen heen om zo het dakbeschot voldoende dampopen te houden en koudebrug onderbreking toe te passen.

- De ventilatie die je aanhaalt is voor mij ook een belangrijk aspect. Als ik zou besluiten de boel volledig dampdicht te isoleren, werkt het ventilatiesysteem dan voldoende om daarmee vochtproblemen tegen te gaan? Je mag wat verwachten van een type D balanssysteem denk ik..

Ik neig nu te kijken naar het toepassen van EPS dakplaten (dampopen) en tussen de sporen evt. nog minerale wol toepassen (dit vanwege het type constructie dat wordt toegepast met de sporenkap, zie foto's vorige post). En zo komen alle opties toch weer continu voorbij: dampopen, dampremmend, capillair actief.. Ik was vrij ver in het proces en keuzes zullen binnenkort gemaakt moeten worden. Ik dacht dat dampopen de 'veilige' route was wat betreft vochthuishouding, maar dit lijkt toch ook weer wat mitsen te hebben: het moet correct toegepast worden en liever niet meer dan 6-8 cm.


[...]

[...]


Onderstaande tekst uit de gids die een paar posts terug werd aangehaald (een warme jas voor oude huizen) geeft wel een boel onzekerheid, wanneer er een te dik pak isolatie wordt gebruikt. Hoe kijk jij hier tegen aan? (onderstaand uit paragraaf 4.1.3 Vocht uitwisseling)

"Bij een dampopen capillair actief systeem wordt de dampstroom niet gehinderd: er is geen damprem en er kan
condens in de constructie ontstaan. Dit condenswater wordt door de capillaire werking van kanaaltjes in het
isolatiemateriaal verdeeld en getransporteerd naar de binnenzijde van het binnenisolatiesysteem. Hier kan het
vocht verdampen naar het warme binnenklimaat als de lucht voldoende capaciteit heeft om dit op te nemen.
Een dampopen capillair actief systeem is niet geschikt voor een houten kap vanwege het risico op houtrot door
condensatie aan de binnenzijde van het meer dampdichte dakbeschot. Het stelt ook meer eisen aan de uitvoering dan een traditioneel systeem en heeft een beperkte dikte.
Zo is het nodig niet-dampopen afwerklagen op de gevel eerst te verwijderen. De isolatie moet overal vlak
aansluiten op de gevel om ervoor te zorgen dat condensvocht en vocht vanuit de gevel naar binnen kan worden getransporteerd. Een luchtspouw tussen de isolatie en de gevel, zoals op detailblad 2.03 aan de rechterzijde, maakt van een dampopen capillair actief systeem een dampopen systeem (hetgeen wordt afgeraden). Verder moeten alle onderdelen van het systeem dampopen zijn: de hechtmortel tussen de isolatie en de gevel, maar ook de pleisterlaag aan de binnenzijde. Er kan worden geschilderd met een dampopen systeem, zoals een kalk-, leem-, krijt- of minerale verf. Door het aanbrengen van tegels, een onvoldoende dampopen behang of het sauzen met latex echter, verliest het systeem zijn werking omdat vocht aan de binnenzijde niet meer kan verdampen."

Is het met zoveel vraagstukken niet goed om een professional te raadplegen? Er zijn constructeurs die hier in specialiseren. Scheelt je zelf een hoop hoofdbreken en tijd.

[Franciesco]

@Laurences het is me niet helemaal duidelijk waar je naar toe wilt.

Volledig dampopen bouwen is bij renovatie vaak erg lastig of zelfs onmogelijk en zou ik zelf niet nastreven. Bij nieuwbouw heeft het zeker ook zijn haken en ogen.

Zelf spreek ik meestal van (relatief) dampopen. Waarbij ik een constructie bedoel zonder sterk dampremmende lagen. Een opbouw met ongeverfd traditioneel metselwerk, dampopen isolatiemateriaal, een klimaatfolie en gipsplaten (karton of vezel) voldoet daar aan.

Bij zo'n opbouw zou er voldoende dampremming moeten zijn om significante vochtophoping/condensatie in de constructie te voorkomen. En de dampopen buitenkant zou het gevaar ook nog moeten verkleinen.
Een simulatie in Ubakus geeft daar zoals je weet een beeld van, idem voor de droogtijd en droogreserve.

[Laurences]

Franciesco schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 17:42:
@Laurences het is me niet helemaal duidelijk waar je naar toe wilt.

Volledig dampopen bouwen is bij renovatie vaak erg lastig of zelfs onmogelijk en zou ik zelf niet nastreven. Bij nieuwbouw heeft het zeker ook zijn haken en ogen.

Zelf spreek ik meestal van (relatief) dampopen. Waarbij ik een constructie bedoel zonder sterk dampremmende lagen. Een opbouw met ongeverfd traditioneel metselwerk, dampopen isolatiemateriaal, een klimaatfolie en gipsplaten (karton of vezel) voldoet daar aan.

Bij zo'n opbouw zou er voldoende dampremming moeten zijn om significante vochtophoping/condensatie in de constructie te voorkomen. En de dampopen buitenkant zou het gevaar ook nog moeten verkleinen.
Een simulatie in Ubakus geeft daar zoals je weet een beeld van, idem voor de droogtijd en droogreserve.

Dat is van mij dan een verkeerde interpretatie geweest.. ik was in de veronderstelling 'dampopen' als volledig dampopen waarbij er dus ook rekening gehouden moet worden met o.a. latex. Ik zat volop de houtvezel isolatie maar ben wat geschrokken over dat ik lees dat de capillair actieve eigenschap niet meer bestaat bij dikkere toepassing. Dus ik kwam al gauw weer uit bij wol. Jouw lezing is dat het ongeacht deze eigenschap, wol of houtvezel, beide toegepast kan worden en de capillaire eigenschap buiten beschouwing moet worden gelaten. Ik was wat bang dat het mogelijk als een spons zou gaan werken omdat condensatie aan binnenzijde buitenmuur (denk ik) altijd plaats vind. Dit zou er dan als volgt uitzien:

1) Minerale wol (of houtvezel isolatie)


Zo zou er geen condensatie plaatsvinden in de wand.

De reden waarom ik PIR nog aanhaalde, ik zie het praktisch overal en altijd toegepast worden en niemand lijkt er bang te zijn voor vochtproblemen. Het is hier al vaak benoemd, de dampremmende laag moet dan perfect worden aangebracht en overal goed bevestigd worden op kozijnen, vloer, dak. Deze oplossing heb ik uitgewerkt en lijkt ook goed te werken (het betreft 2 zijdig ALU) - tot het moment dat er een leidingspouw wordt opgenomen, de droogreserve valt dan volledig weg. Terwijl deze daarvoor volledig in het groene bereik zat. Het lijkt mij de mooiste oplossing om zo te isoleren (dunnere en eenvoudigere opbouw). Zou dit lijden tot schimmel bij in/op deze spouw? De saturatie grafiek ziet er dan wel weer erg keurig uit en blijft verder weg van het saturatie punt.

2) Combinatie glaswol + PIR (met en zonder leiding spouw, gevolg voor droogreserve)

[Mauritssvt]

De situatie is als volgt: plat dak met bitumen dakbedekking en ik twijfel over het toepassen van een gecombineerde dak opbouw (zie afbeelding). Opzich zien de resultaten in Ubakus er goed uit. Alleen de droog reserve schiet in het rood (211 g/m²a). Hoe erg is dit?

En zouden jullie een dergelijke dak opbouw aan/afraden?

[Franciesco]

@Laurences beide opties lijken me prima. Het is niet zo zwart-wit als goed en fout dus persoonlijke voorkeur en/of wat de aannemer wil doen kan zeker een rol spelen in de uiteindelijke keuze.
Als je wat ruimte wilt besparen dan is een voorzetwand met pir+alu cachering een goede optie zolang het dampscherm netjes en ononderbroken aangelegd wordt. Al is de kans mi op vochtproblemen met een dampopen buitengevel sowieso vrij klein.

[Franciesco]

Mauritssvt schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 19:09:
De situatie is als volgt: plat dak met bitumen dakbedekking en ik twijfel over het toepassen van een gecombineerde dak opbouw (zie afbeelding). Opzich zien de resultaten in Ubakus er goed uit. Alleen de droog reserve schiet in het rood (211 g/m²a). Hoe erg is dit?

En zouden jullie een dergelijke dak opbouw aan/afraden?

[Afbeelding]

Een matige droogreserve zie je vaker met dit soort constructies. Daar doe je niet veel aan. Als je vertrouwen hebt dat je de klimaatfolie kan aanbrengen zonder onderbrekingen en met nette aansluitingen aan de muren ed dan zie ik geen issues.

[Jallie]

Beste,
Ik wil op korte termijn beginnen met het isoleren bij de knieschotten, echter zit ik met een probleem; het ''dakbeschot'' bestaat daar alleen uit masonite platen, er zit geen folie of isolatie aan de buitenzijde. kan ik de kieren dichtpurren en PIR-platen aan de binnenzijde op de masonite met iets van high tack vastmaken? Als ik zou gaan schroeven ga ik zo door die masonite platen heen, lijkt me niet wenselijk.
Vast bedankt voor jullie inzicht!

[Hertog_Martin]

Ik zit nogsteeds te twijfelen tussen enkel spouwmuurisolatie en voorzetwanden.

Als ik chatgpt mag geloven is besparing van voorzetwanden tov spouwmuurisolatie slechts een tientje per maand tussen RC 1.5(spouwmuurisolatie) en 4.0 (voorzetwanden) bij 75m2 gevel, een effectieve COP warmtepomp van 3.0 en 1522 graaddagen op basis van 18 graden.

Gezien de meerkosten en het inleveren van 3.5m2 ruimte zou alleen extra comfort en hoger energielabel vertaald in hogere verkoopprijs het nog rendabel kunnen maken. Andere factor is nog wel luchtdichtheid tbv gewenste balansventilatie.

Klopt de berekening van chatgpt?

[SebastiaanPs]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 12:57:
Ik zit nogsteeds te twijfelen tussen enkel spouwmuurisolatie en voorzetwanden.

Als ik chatgpt mag geloven is besparing van voorzetwanden tov spouwmuurisolatie slechts een tientje per maand tussen RC 1.5(spouwmuurisolatie) en 4.0 (voorzetwanden) bij 75m2 gevel, een effectieve COP warmtepomp van 3.0 en 1522 graaddagen op basis van 18 graden.

Gezien de meerkosten en het inleveren van 3.5m2 ruimte zou alleen extra comfort en hoger energielabel vertaald in hogere verkoopprijs het nog rendabel kunnen maken. Andere factor is nog wel luchtdichtheid tbv gewenste balansventilatie.

Klopt de berekening van chatgpt?

[Afbeelding]

Heb je de berekening en ingevulde waarden van ChatGPT zelf al nagelopen?
Wat vind je van het aantal graaddagen? Weet ChatGPT waar je woont?

[Hertog_Martin]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:26:
[...]

Heb je de berekening en ingevulde waarden van ChatGPT zelf al nagelopen?
Wat vind je van het aantal graaddagen? Weet ChatGPT waar je woont?

Wel nagelopen maar weet niet of de formule zelf de juiste is voor warmteverlies. Of dat er meer parameters nodig zijn.

Warmtedagen snapte ik zelf niet zo goed dus vroeg ik bij chatgpt op op basis van regio. Die heeft wel online gezicht op mindergas.nl en de regio correct aangepast in een calculator, maar niet datumbereik op heel jaar gezet. Dus Warmtedagen is hoger, eerder 2600.

Maar dan nog heb je het over 200 per jaar aan elektra besparing, dus als dat klopt dan is de extra toename van 1,8 naar 4 wel heel gering in besparing.

[SebastiaanPs]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:47:
[...]


Wel nagelopen maar weet niet of de formule zelf de juiste is voor warmteverlies. Of dat er meer parameters nodig zijn.

Warmtedagen snapte ik zelf niet zo goed dus vroeg ik bij chatgpt op op basis van regio. Die heeft wel online gezicht op mindergas.nl en de regio correct aangepast in een calculator, maar niet datumbereik op heel jaar gezet. Dus Warmtedagen is hoger, eerder 2600.

Maar dan nog heb je het over 200 per jaar aan elektra besparing, dus als dat klopt dan is de extra toename van 1,8 naar 4 wel heel gering in besparing.

Volgens mij klopt ie verder wel. Dus alleen de graaddagen aanpassen.

Transmissieverlies:
Q = A * h * ΔT / R [uitgedrukt in Wh]
Waarbij:
- A staat voor oppervlak en is 75 m2
- h voor uren
- DeltaT is temperatuursverschil tussen binnen en buiten
- R is warmeweerstand van de constructie

Dit geheel moet je dan nog vermenigvuldigen met het aantal stookdagen en 24 uur per dag.
Dan heb je het cumulatieve transmissieverlies in het stookseizoen.

Je kan de deltaT en het aantal stookdagen ook samen nemen als “graaddagen”.

Waarmee je de formule krijgt:
Q = A * graaddagen * 24 / R [uitgedrukt in Wh]

Dat is wat ChatGPT deed. Dus graaddagen aanpassen en dan klopt de berekening.

Het was mij ook al opgevallen dat isolatiemaatregelen ná ingebruikname van een warmtepomp veel lastiger terug te verdienen zijn.
Dan blijven inderdaad de andere redenen die je noemde over: comfort en verbetering energielabel.

[IBTL]

Dag allen,

Ik ben bezig met het verbeteren van de zolderisolatie in mijn woning en heb wat hulp nodig bij het controleren van mijn aanpak.

Ik heb een foto toegevoegd van de huidige situatie zodat jullie kunnen zien hoe het nu is opgebouwd. Daarnaast heb ik ook een screenshot van mijn voorstel in Ubakus, waarin ik extra isolatie heb toegevoegd. De extra isolatie (ik kan de gekozen isolatie niet selecteren in Ubakus, vandaar een ander soort 2-zijdig PIR) is: https://www.isolatiemater...120mm-rd545-4plpak-274-m2

Mijn vraag: denken jullie dat dit een goed idee is, zowel qua materiaalkeuze als dampopen/dampdicht redenering? Ik zie namelijk dat de droogreserve slecht scoort of is dit goed zo? Klopt mijn gedachtegang volgens jullie? Of zien jullie hier nog risico’s op condensatie of andere problemen?

Huidig:


Ubakus:


Alle feedback is welkom – alvast dank!

Groet,
Ian

[twain4me]

Hertog_Martin schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:47:
[...]


Wel nagelopen maar weet niet of de formule zelf de juiste is voor warmteverlies. Of dat er meer parameters nodig zijn.

Warmtedagen snapte ik zelf niet zo goed dus vroeg ik bij chatgpt op op basis van regio. Die heeft wel online gezicht op mindergas.nl en de regio correct aangepast in een calculator, maar niet datumbereik op heel jaar gezet. Dus Warmtedagen is hoger, eerder 2600.

Maar dan nog heb je het over 200 per jaar aan elektra besparing, dus als dat klopt dan is de extra toename van 1,8 naar 4 wel heel gering in besparing.

Rc waardes zijn niet voor niets verplicht bij nieuwbouw het rekensommentje komt in feiten nooit uit als je het vergelijkt met de huidige energie prijzen. (dat komt ook omdat isolatie materiaal gekoppeld is aan de energieprijs) voor veel huizen zijn het dak en het glas de uitzondering dat kan relatief goedkoop en zijn in de meeste huizen de zwakke plekken.

Je moet het of voor toekomstige prijzen doen, of de waarde van de woning of geluid, of millieu of een andere willekeurige reden.

ik heb zelf in mijn eigenhuis eerst zonnepanelen gedaan toen een warmtepomp en daarna pas isoleren van de besparingen financieel was dat de beste manier om mijn doel te behalen. als ik was begonnen met isoleren had ik het nog lang niet bereikt.

[Hertog_Martin]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 15:13:
[...]

Volgens mij klopt ie verder wel. Dus alleen de graaddagen aanpassen.

Transmissieverlies:
Q = A * h * ΔT / R [uitgedrukt in Wh]
Waarbij:
- A staat voor oppervlak en is 75 m2
- h voor uren
- DeltaT is temperatuursverschil tussen binnen en buiten
- R is warmeweerstand van de constructie

Dit geheel moet je dan nog vermenigvuldigen met het aantal stookdagen en 24 uur per dag.
Dan heb je het cumulatieve transmissieverlies in het stookseizoen.

Je kan de deltaT en het aantal stookdagen ook samen nemen als “graaddagen”.

Waarmee je de formule krijgt:
Q = A * graaddagen * 24 / R [uitgedrukt in Wh]

Dat is wat ChatGPT deed. Dus graaddagen aanpassen en dan klopt de berekening.

Het was mij ook al opgevallen dat isolatiemaatregelen ná ingebruikname van een warmtepomp veel lastiger terug te verdienen zijn.
Dan blijven inderdaad de andere redenen die je noemde over: comfort en verbetering energielabel.

Ja, kan het eventueel ook nog omdraaien door te zeggen van het gasverbruik wordt zo laag bij volledige isolatie dat een warmtepomp misschien overbodig is. Maar die zouden we in 15 jaar nog wel terugverdienen met besparing en gasloos zal het als het goed is dan ook wel goed doen op de markt. Tenzij er crisis komt op het stroomnet en we afhankelijk worden van gas

[Franciesco]

IBTL schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 15:45:
Dag allen,

Ik ben bezig met het verbeteren van de zolderisolatie in mijn woning en heb wat hulp nodig bij het controleren van mijn aanpak.

Ik heb een foto toegevoegd van de huidige situatie zodat jullie kunnen zien hoe het nu is opgebouwd. Daarnaast heb ik ook een screenshot van mijn voorstel in Ubakus, waarin ik extra isolatie heb toegevoegd. De extra isolatie (ik kan de gekozen isolatie niet selecteren in Ubakus, vandaar een ander soort 2-zijdig PIR) is: https://www.isolatiemater...120mm-rd545-4plpak-274-m2

Mijn vraag: denken jullie dat dit een goed idee is, zowel qua materiaalkeuze als dampopen/dampdicht redenering? Ik zie namelijk dat de droogreserve slecht scoort of is dit goed zo? Klopt mijn gedachtegang volgens jullie? Of zien jullie hier nog risico’s op condensatie of andere problemen?

Huidig:
[Afbeelding]

Ubakus:
[Afbeelding]

Alle feedback is welkom – alvast dank!

Groet,
Ian

Wat is de reden dat je voor pir platen gekozen hebt? En niet voor iets van wol (glaswol bv) of ecologisch materiaal?
Zie ook de topic start met veel info over de diverse materialen en aandachtspunten.

In de link zie ik pir platen met alu cachering. Dat betekent dampdicht, maar de simulatie in Ubakus bevat geen pir met alu cachering. Kies in Ubakus iig iets wat qua eigenschappen vergelijkbaar is met wat je op het oog hebt zoals de ISOVER Integra AP PIR alu. Anders heeft de simulatie geen nut.
Mocht je inderdaad kiezen voor pir met alu cachering, dan is er geen klimaatfolie nodig. Dus die kun je dan achterwege laten.

[GvNL]

Beste mensen,

Wij hebben recent een huis gekocht (1987) waar wij inmiddels wonen. We willen de nodige verbeteringen aan de isolatie doen.

Vanaf het begin is het dak een groot vraagteken voor ons geweest. Het huis heeft verschillende hellende dakdelen en boven op één dakdeel een dakopbouw. Het huis is volledig geïsoleerd, maar wel naar de maatstaven van destijds.

Het dak lijkt bij de bouw van buitenaf te zijn geïsoleerd met tempex. Als je onder een dakpan kijkt, zie je de tempex gelijk zitten. Ik heb in de dakopbouw ook een stukje van het hout op het plafond weggezaagd om te kijken wat daarachter zit. Ik meen dat je folie aantreft en daarna direct de tempex. Ik vermoed dus dat het dak bestaat uit pannen, panlatten en tengels, daaronder direct de isolatie en vervolgens het onderdak.

Ik wil dit dak graag van binnenuit na-isoleren en heb verschillende partijen om advies gevraagd. Ze zeggen allemaal iets anders, waardoor ik echt niet meer weet wat ik moet doen en wat überhaupt verstandig is.

Bij de bouwtechnische keuring gaf de inspecteur aan dat het dak überhaupt niet van binnenuit geïsoleerd kan worden en dat van buitenaf de enige optie is. Na de overdracht van het huis heb ik verschillende isolatiebedrijven en een dakdekker laten komen. Dit zeiden zij:

Bedrijf A: Zij kunnen deze klus aannemen. De houten afwerkplaten in het dak kunnen prima verwijderd worden. Dan wordt de bestaande isolatie weggehaald en vervangen door nieuwe isolatie en vervolgens weer afgewerkt. Het dak komt dan 15 cm naar beneden. Het is prima van binnenuit te doen. Wel moeten alle leidingen in het plafond weggehaald worden en later teruggeplaatst worden. Dit is lastig, omdat een deel van het dak het hok met de cv-ketel betreft.

Bedrijf B: Het is niet mogelijk om de houten platen van het dak te verwijderen. Daardoor kan het dak inzakken. Het is wel mogelijk om PIR-platen tegen het bestaande dak aan te schroeven en vervolgens met folie (ik weet niet welke) en PUR volledig dichtmaken, zodat er geen vocht achter kan komen. Daarna kan het geheel afgewerkt worden. Dit bedrijf doet deze klus echter niet, omdat zij geen PIR-platen leveren.

Bedrijf C: Kunnen isoleren met PIR-platen of vlaswol. Zij kunnen langs de leidingen in het dak werken. Die hoeven niet weg. Ook hier komt het dak 12 tot 15 cm naar beneden. Zij werken ook tegen de bestaande houten platen aan. Wel moet ik vooraf zelf folie (drampremmend?) plaatsen voordat ze werkzaamheden gaan verrichten.

Dakdekker: Geeft aan dat van binnenuit isoleren te riskant is, omdat het dak zelf al van buitenaf is geïsoleerd en dat er vochtproblemen kunnen ontstaan door isoleren van binnenuit. Dakdekker biedt aan om van buitenaf te isoleren en dan gelijk alle dakpannen te vervangen. Dit aanbod is substantieel duurder van de andere opties en valt voor mij af.

Mijn vraag: wat kan hiervan kloppen? Hoe kan ik mijn dak het beste laten isoleren? Waar zou ik desnoods wel kloppend advies kunnen krijgen?
Ik heb met name veel twijfels bij bedrijf A. Ik weet echter niet meer wat waarheid is en ik wil geen enkel risico lopen met mijn dak. Ik kan ook niet inschatten hoe goed het kennisniveau is van al deze isolatiebedrijven, maar veel adviseurs komen op mij vooral over als goede verkoper. Ze zijn in ieder geval geen ingenieurs met kennis van isolatietechnieken en daken. Ik ben dat helaas ook niet. Ik weet dan ook echt niet meer wat wijsheid is.

Tot slot: een foto van de zolderkamer in de dakopbouw.



PS: als ik hiervoor een apart topic moet maken, dan doe ik dat graag.

[ Voor 0% gewijzigd door GvNL op 02-06-2025 13:51 . Reden: PS ]

[Seafarer]

GvNL schreef op maandag 2 juni 2025 @ 13:50:
Beste mensen,

Wij hebben recent een huis gekocht (1987) waar wij inmiddels wonen. We willen de nodige verbeteringen aan de isolatie doen.

Vanaf het begin is het dak een groot vraagteken voor ons geweest. Het huis heeft verschillende hellende dakdelen en boven op één dakdeel een dakopbouw. Het huis is volledig geïsoleerd, maar wel naar de maatstaven van destijds.

Het dak lijkt bij de bouw van buitenaf te zijn geïsoleerd met tempex. Als je onder een dakpan kijkt, zie je de tempex gelijk zitten. Ik heb in de dakopbouw ook een stukje van het hout op het plafond weggezaagd om te kijken wat daarachter zit. Ik meen dat je folie aantreft en daarna direct de tempex. Ik vermoed dus dat het dak bestaat uit pannen, panlatten en tengels, daaronder direct de isolatie en vervolgens het onderdak.

Ik wil dit dak graag van binnenuit na-isoleren en heb verschillende partijen om advies gevraagd. Ze zeggen allemaal iets anders, waardoor ik echt niet meer weet wat ik moet doen en wat überhaupt verstandig is.

Bij de bouwtechnische keuring gaf de inspecteur aan dat het dak überhaupt niet van binnenuit geïsoleerd kan worden en dat van buitenaf de enige optie is. Na de overdracht van het huis heb ik verschillende isolatiebedrijven en een dakdekker laten komen. Dit zeiden zij:

Bedrijf A: Zij kunnen deze klus aannemen. De houten afwerkplaten in het dak kunnen prima verwijderd worden. Dan wordt de bestaande isolatie weggehaald en vervangen door nieuwe isolatie en vervolgens weer afgewerkt. Het dak komt dan 15 cm naar beneden. Het is prima van binnenuit te doen. Wel moeten alle leidingen in het plafond weggehaald worden en later teruggeplaatst worden. Dit is lastig, omdat een deel van het dak het hok met de cv-ketel betreft.

Bedrijf B: Het is niet mogelijk om de houten platen van het dak te verwijderen. Daardoor kan het dak inzakken. Het is wel mogelijk om PIR-platen tegen het bestaande dak aan te schroeven en vervolgens met folie (ik weet niet welke) en PUR volledig dichtmaken, zodat er geen vocht achter kan komen. Daarna kan het geheel afgewerkt worden. Dit bedrijf doet deze klus echter niet, omdat zij geen PIR-platen leveren.

Bedrijf C: Kunnen isoleren met PIR-platen of vlaswol. Zij kunnen langs de leidingen in het dak werken. Die hoeven niet weg. Ook hier komt het dak 12 tot 15 cm naar beneden. Zij werken ook tegen de bestaande houten platen aan. Wel moet ik vooraf zelf folie (drampremmend?) plaatsen voordat ze werkzaamheden gaan verrichten.

Dakdekker: Geeft aan dat van binnenuit isoleren te riskant is, omdat het dak zelf al van buitenaf is geïsoleerd en dat er vochtproblemen kunnen ontstaan door isoleren van binnenuit. Dakdekker biedt aan om van buitenaf te isoleren en dan gelijk alle dakpannen te vervangen. Dit aanbod is substantieel duurder van de andere opties en valt voor mij af.

Mijn vraag: wat kan hiervan kloppen? Hoe kan ik mijn dak het beste laten isoleren? Waar zou ik desnoods wel kloppend advies kunnen krijgen?
Ik heb met name veel twijfels bij bedrijf A. Ik weet echter niet meer wat waarheid is en ik wil geen enkel risico lopen met mijn dak. Ik kan ook niet inschatten hoe goed het kennisniveau is van al deze isolatiebedrijven, maar veel adviseurs komen op mij vooral over als goede verkoper. Ze zijn in ieder geval geen ingenieurs met kennis van isolatietechnieken en daken. Ik ben dat helaas ook niet. Ik weet dan ook echt niet meer wat wijsheid is.

Tot slot: een foto van de zolderkamer in de dakopbouw.

[Afbeelding]

PS: als ik hiervoor een apart topic moet maken, dan doe ik dat graag.

Ubakus al eens geprobeerd? Dan zet je je dak in software en deze laat zien waar het fout gaat.
Scroll maar eens wat pagina's terug daar zie je doorsnede tekeningen. En kijk even in de Openings post.

[GvNL]

Seafarer schreef op maandag 2 juni 2025 @ 14:48:
[...]

Ubakus al eens geprobeerd? Dan zet je je dak in software en deze laat zien waar het fout gaat.
Scroll maar eens wat pagina's terug daar zie je doorsnede tekeningen. En kijk even in de Openings post.

Ik ken die tool, maar ik heb helaas niet alle details van het dak en weet ook niet hoe dik alle lagen zijn, terwijl dat best cruciale informatie is.

[IBTL]

Franciesco schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:32:
[...]


Wat is de reden dat je voor pir platen gekozen hebt? En niet voor iets van wol (glaswol bv) of ecologisch materiaal?
Zie ook de topic start met veel info over de diverse materialen en aandachtspunten.

In de link zie ik pir platen met alu cachering. Dat betekent dampdicht, maar de simulatie in Ubakus bevat geen pir met alu cachering. Kies in Ubakus iig iets wat qua eigenschappen vergelijkbaar is met wat je op het oog hebt zoals de ISOVER Integra AP PIR alu. Anders heeft de simulatie geen nut.
Mocht je inderdaad kiezen voor pir met alu cachering, dan is er geen klimaatfolie nodig. Dus die kun je dan achterwege laten.

Allereerst dankjewel voor de reactie! Ik heb de topicstart doorgenomen en ik heb er veel informatie uit kunnen halen.

We hebben gekozen voor PIR, omdat ik dit volledig gratis kan krijgen (we hebben 6 maanden geholpen bij een ander klusproject) en dat scheelt natuurlijk nog wel wat geld. Als ik de PIR platen selecteer die je in je post noemt en i.p.v. ISOVER Duplex klimaatfolie de ISOVER Vario XtraSafe kies dan is de droogreserve al een heel stuk beter.

De reden waarom ik toch graag klimaatfolie wil, is dat PIR platen makkelijk te monteren zijn, maar lastiger volledig rondom en tussen de platen lucht- en vochtdicht te krijgen met PUR/tape. De klimaatfolie is dan meer een zekerheid dat er een volledige folielaag tussen zit. Of is dit een niet kloppende gedachte?
Nogmaals dank voor de hulp!

[ScreamBeard]

Beste Tweakers,

Ook ik zit met wat vragen rondom het isoleren van een schuin dak. We gaan de logeerkamer verbouwen, dus ik zou graag gelijk de isolatie van het dak verbeteren. Ik heb een dakpan opzij geschoven en bij de dakgoot gekeken. Ik zie dat er een dunne laag (3 a 4 cm) isolatie op het dak zit. Met mijn beperkte kennis schat ik in dat het iets van PIR/PUR platen zijn. Aan de binnenkant zit nu nog niks. Het bouwjaar van het huis is 1977.



Ik heb wat zitten simuleren in Ubakus, maar ik kom er op uit dat het (natuurlijk) flink uit maakt wat er precies aan de buitenkant op het dak ligt. Als ik voor PUR platen zonder alu laag kies (Hartschaum, PUR (unbeschichtet)) dan ziet het er allemaal prima uit. Met PUR platen met alu laag ontstaat er echter wel wat condens en gaat de droogreserve hard achteruit. Aan de buitenkant zie ik geen alu laag, maar ik weet niet zeker of er aan de dakbeschot kant iets zit. Uitgaande van het slechtste geval: Zijn die resultaten met PUR met alu laag problematisch of zou dat nog steeds acceptabel zijn?

Zoals te zien in onderstaande resultaten ben ik dus van plan om Pavaflex in combinatie met een klimaatfolie te gebruiken. Hier komen vervolgens de rachels op en dan gipsplaten. Uiteindelijk wordt alles gestuct. Helaas komen er aardig wat elektraleidingen vlak tegen het dakbeschot uit de muren, dus de gehele elektra netjes in de spouw tussen folie en gipsplaat wegwerken gaat lastig worden. Iemand nog tips/advies hoe dit het beste aan te pakken of in het algemeen over dit plan?

De twee opbouwen (alleen de PUR laag verschilt dus):


De twee vochtigheidsresultaten:

[Franciesco]

IBTL schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:34:
[...]


Allereerst dankjewel voor de reactie! Ik heb de topicstart doorgenomen en ik heb er veel informatie uit kunnen halen.

We hebben gekozen voor PIR, omdat ik dit volledig gratis kan krijgen (we hebben 6 maanden geholpen bij een ander klusproject) en dat scheelt natuurlijk nog wel wat geld. Als ik de PIR platen selecteer die je in je post noemt en i.p.v. ISOVER Duplex klimaatfolie de ISOVER Vario XtraSafe kies dan is de droogreserve al een heel stuk beter.

De reden waarom ik toch graag klimaatfolie wil, is dat PIR platen makkelijk te monteren zijn, maar lastiger volledig rondom en tussen de platen lucht- en vochtdicht te krijgen met PUR/tape. De klimaatfolie is dan meer een zekerheid dat er een volledige folielaag tussen zit. Of is dit een niet kloppende gedachte?
Nogmaals dank voor de hulp!

[Afbeelding]

Ok, duidelijk.
Ik zie geen grote bezwaren om het uit te voeren zoals je voorgesteld hebt. De klimaatfolie kan inderdaad iets extra zekerheid bieden als je twijfelt over het goed dampdicht krijgen van de PIR aanslutingen. Al is dat natuurlijk niet dampdicht en ik vraag me dan ook af of je dat niet beter met dampdichte tape en/of een extra dampdichte folie kunt breiken. Maar aan jou de keuze uiteraard.

[Franciesco]

@ScreamBeard de kans lijkt me erg klein dat het bestaande dak een dampdichte laag bevat. Dit lijkt een Opstalan dak wat hier regelmatig voorkomt bij woningen uit dezelfde periode. En dat soort daken hebben doorgaans geen significant dampremmende laag.

Daarnaast zijn de Ubakus simulatie resultaten zelfs bij PUR met alu laag wat mij betreft niet zorgwekkend. Bedenk daarbij ook dat de hoeveelheid condenswater in Ubakus berekent wordt over 90 dagen in cmbinatie met de ingestelde klimaatsinstellingen. Gemiddeld -5 graden over 90 dagen in Nederland is heel onwaarschijnlijk.

Al met al lijkt mij jouw plan om na te isoleren met Pavatex en een klimaatfolie prima!
Zoals altijd belangrijk: controleer het dak inclusief alle aanslutingen bij muren, dakdoorvoeren, dakramen etc nauwkeurig op wind- en waterdichtheid voordat je gaat naisoleren. En pas maatregelen toe indien nodig.

[No Hands]

Vincm schreef op maandag 26 mei 2025 @ 19:37:
Ik wil dit jaar een groot deel (75%) van mijn gevel isoleren! Op driekwart van mijn gevel zitten (horizontaal) planken gepotdekseld. Houten woning uit de jaren 50 met bijzonder weinig (lees: geen) isolatie en wat afwijkende maten; zo is niet de standaard 60 centimeter tussen alle verticale balken gehouden.

Uitgangspunten:
1. Ik wil eigenlijk over 10-15 jaar de woning herbouwen, dus het hoeft geen 100 jaar mee te gaan; ik doe wat financiëel voordelig uitkomt/besparing oplevert binnen 10 jaar, comfort verhoging is mooi meegenomen:
2. Ik doe het zelf;
2. Ik wil de gevelbekleding hergebruiken, niet vervangen (dat zou 't een veelvoud duurder maken);
3. Ik hoef dus niet voor nieuwbouw isolatie waardes te gaan.

Ik zoek dus eigenlijk naar de beste 'bang for your buck'

Berekening huidige isolatie:
[Afbeelding]

Volgens het energieadvies heeft mijn gevel 0,35 m²K/W dus dit komt redelijk overeen. Voorstel in energieadvies was om 90 mm isovlas toe te passen (Rc 2,5).

Nu heb ik de gevel eens een stukje losgemaakt om na te meten, en ik kan maar maximaal 70 mm kwijt zonder verdere aanpassing:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die benodigde aanpassing is om de verticale balken overal wat dikker te maken. Maar, zoals te ien op de foto zijn ze schuin ingezaagd voor de horizontale gevelbekleding, dus het worden 386 losse stukjes...

Maar ik hoop daarmee wel overal 20 - 30mm toe te voegen. Bij de raamkozijnen en op de hoeken kan ik wat hoekprofielen toevoegen voor de afwerking, is mijn idee.

Met 90mm isovlas kom ik dan uit op deze berekening:

[Afbeelding]

Alleen ik keek even verder en met 30 mm verdikking + steenwol toepassen kan ik een 20% betere R-waarde te halen. Steenwol lijkt me ook wat makkelijker verwerken in de beschikbare ruimte (en geeft misschien meer akoestische isolatie, comfortverhogend) en is goedkoper.

[Afbeelding]

Ik zit met een paar vragen:

1. Met welke houtsoort kan ik de verticale balken het beste mee dikker maken? Ze zijn 40mm breed. 40x20 of 40x30 is geen standaardmaat; een paar mm afwijking is OK. Volgens mij moet ik vurenhout absoluut vermijden omdat het om de buitengevel gaat, al heb ik voor ogen om lange RVS schroeven (90mm) te gebruiken zodat die door de plank (22mm) en de 'verdikking' (30mm) gaat en dan nog 40 mm in de balk zelf schroeft, dus die verdikkingen lijken me niet heel belangrijk voor de constructie.

2. Is klimaatfolie (spinvlies?) 'flexibel' genoeg om op de schuine inkepingen te nieten, alvorens ik de gevelbekleding er weer op schroef?

Zie ik nog iets over het hoofd?

Overigens, met 70mm steenwol (dus zonder aanpassingen) kom ik maar op 2,16 m²K/W uit bij Ubakus. Scheelt wat kosten en tijd (90 strekkende meter/386 stukjes om de verticale balken te verdikken) maar het voelt toch als veel 'verlies'.

Tegen de zijkant van die ingekeepte balken schroef je een verhoging, dan hoeft je niet alles in te kepen. Wil je 70mm isolatie dan pas je de hoogte van je balk of regel daarop aan.
De planken kunnen er dan gepotdekselt weer overheen, dan heb je ruimte tussen je planken voor ventilatie en het scheelt je heel veel zaagwerk. Je koopt er een aantal planken bij om de ruimte die je verliest door de potdeksel overlap op te vangen.
Helemaal geen extra rachelwerk nodig.
Let wel op, je moet dit wel zo maken dat er geen naden en kieren inzitten. Als je iets van houtvezel of isovlas gaat gebruiken wordt dat 1 groot muizennest. Dus van onder een gaasprofiel erin, kun je wel ventileren maar kunnen er geen beestjes in.

[ScreamBeard]

Franciesco schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 14:29:
@ScreamBeard de kans lijkt me erg klein dat het bestaande dak een dampdichte laag bevat. Dit lijkt een Opstalan dak wat hier regelmatig voorkomt bij woningen uit dezelfde periode. En dat soort daken hebben doorgaans geen significant dampremmende laag.

Daarnaast zijn de Ubakus simulatie resultaten zelfs bij PUR met alu laag wat mij betreft niet zorgwekkend. Bedenk daarbij ook dat de hoeveelheid condenswater in Ubakus berekent wordt over 90 dagen in cmbinatie met de ingestelde klimaatsinstellingen. Gemiddeld -5 graden over 90 dagen in Nederland is heel onwaarschijnlijk.

Al met al lijkt mij jouw plan om na te isoleren met Pavatex en een klimaatfolie prima!
Zoals altijd belangrijk: controleer het dak inclusief alle aanslutingen bij muren, dakdoorvoeren, dakramen etc nauwkeurig op wind- en waterdichtheid voordat je gaat naisoleren. En pas maatregelen toe indien nodig.

Bedankt voor je reactie, dat is bemoedigend :-) Ik heb nog even door een ventilatieopening in het dak gekeken en daar kon ik ook geen aluminium of folie lagen vinden. Enkel iets wat lijkt op een papieren laag aan de buitenkant van het schuim.

Ik zit nog wel met een andere vraag. Zowel aan de lage kant als de hoge kant van het dak in de kamer zit een soort koof constructie. Deze wil ik eigenlijk niet helemaal slopen, maar het zorgt er wel voor dat het lastig wordt om de isolatie en folie helemaal door te laten lopen.
Ik ben nu van plan om deze ruimtes af te sluiten met houten plaatmateriaal en enkel tot aan de koven te isoleren. Isolatie-technisch niet de meest optimale oplossing, maar anders komt er wel een heleboel werk bij. Zou dat buiten verminderde isolatie nog problemen kunnen geven?

De lage kant:


De hoge kant:

[Louwm]

[quote]ScreamBeard schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:40:
Beste Tweakers,

Ook ik zit met wat vragen rondom het isoleren van een schuin dak. We gaan de logeerkamer verbouwen, dus ik zou graag gelijk de isolatie van het dak verbeteren. Ik heb een dakpan opzij geschoven en bij de dakgoot gekeken. Ik zie dat er een dunne laag (3 a 4 cm) isolatie op het dak zit. Met mijn beperkte kennis schat ik in dat het iets van PIR/PUR platen zijn. Aan de binnenkant zit nu nog niks. Het bouwjaar van het huis is 1977.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb wat zitten simuleren in Ubakus, maar ik kom er op uit dat het (natuurlijk) flink uit maakt wat er precies aan de buitenkant op het dak ligt. Als ik voor PUR platen zonder alu laag kies (Hartschaum, PUR (unbeschichtet)) dan ziet het er allemaal prima uit. Met PUR platen met alu laag ontstaat er echter wel wat condens en gaat de droogreserve hard achteruit. Aan de buitenkant zie ik geen alu laag, maar ik weet niet zeker of er aan de dakbeschot kant iets zit. Uitgaande van het slechtste geval: Zijn die resultaten met PUR met alu laag problematisch of zou dat nog steeds acceptabel zijn?

Zoals te zien in onderstaande resultaten ben ik dus van plan om Pavaflex in combinatie met een klimaatfolie te gebruiken. Hier komen vervolgens de rachels op en dan gipsplaten. Uiteindelijk wordt alles gestuct. Helaas komen er aardig wat elektraleidingen vlak tegen het dakbeschot uit de muren, dus de gehele elektra netjes in de spouw tussen folie en gipsplaat wegwerken gaat lastig worden. Iemand nog tips/advies hoe dit het beste aan te pakken of in het algemeen over dit plan?

De twee opbouwen (alleen de PUR laag verschilt dus):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De twee vochtigheidsresultaten:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[/quote
je opbouw bij je vochtigheidsresultaten is niet het zelfde , bij het ene plaatje is nr 8 een luchtlaag , bij het 2 de plaatje is nr 8 30 mm spar vandaar het verschil , ?

[ScreamBeard]

Louwm schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 19:10:
[quote]ScreamBeard schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:40:
Beste Tweakers,

Ook ik zit met wat vragen rondom het isoleren van een schuin dak. We gaan de logeerkamer verbouwen, dus ik zou graag gelijk de isolatie van het dak verbeteren. Ik heb een dakpan opzij geschoven en bij de dakgoot gekeken. Ik zie dat er een dunne laag (3 a 4 cm) isolatie op het dak zit. Met mijn beperkte kennis schat ik in dat het iets van PIR/PUR platen zijn. Aan de binnenkant zit nu nog niks. Het bouwjaar van het huis is 1977.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb wat zitten simuleren in Ubakus, maar ik kom er op uit dat het (natuurlijk) flink uit maakt wat er precies aan de buitenkant op het dak ligt. Als ik voor PUR platen zonder alu laag kies (Hartschaum, PUR (unbeschichtet)) dan ziet het er allemaal prima uit. Met PUR platen met alu laag ontstaat er echter wel wat condens en gaat de droogreserve hard achteruit. Aan de buitenkant zie ik geen alu laag, maar ik weet niet zeker of er aan de dakbeschot kant iets zit. Uitgaande van het slechtste geval: Zijn die resultaten met PUR met alu laag problematisch of zou dat nog steeds acceptabel zijn?

Zoals te zien in onderstaande resultaten ben ik dus van plan om Pavaflex in combinatie met een klimaatfolie te gebruiken. Hier komen vervolgens de rachels op en dan gipsplaten. Uiteindelijk wordt alles gestuct. Helaas komen er aardig wat elektraleidingen vlak tegen het dakbeschot uit de muren, dus de gehele elektra netjes in de spouw tussen folie en gipsplaat wegwerken gaat lastig worden. Iemand nog tips/advies hoe dit het beste aan te pakken of in het algemeen over dit plan?

De twee opbouwen (alleen de PUR laag verschilt dus):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De twee vochtigheidsresultaten:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[/quote
je opbouw bij je vochtigheidsresultaten is niet het zelfde , bij het ene plaatje is nr 8 een luchtlaag , bij het 2 de plaatje is nr 8 30 mm spar vandaar het verschil , ?

Nu je het zegt, dat is inderdaad wat anders in het plaatje. Scherp gezien! Ik heb exact dezelfde opbouw gebruikt, behalve de PUR laag. Het lijkt wel of hij bij die tweede een doorsnede net op een spar neemt en bij de andere er tussenin.
Het plaatje ernaast met de contouren erin laat wel zien dat het verder dezelfde opbouw is. En daar is ook te zien dat er bij de ene contouren zijn met condensatie, aangegeven met de blauwe 2. De andere heeft dat niet. Toch wel echt afhankelijk van de dampdichtheid van de PUR laag denk ik.

[Franciesco]

@ScreamBeard elke onderbreking in de isolatieschil en de folie is een potentieel risico

Vooraf inschatten hoe groot dat risico is, is lastig. Bij een relatief dampopen dak schat ik in dat het risico niet heel groot is. Toch zou ik je willen adviseren om die koven zo goed mogelijk mee te nemen in de naisolatieklus. Achteraf alsnog doen geeft waarschijnlijk veel meer werk en kosten dan nu in één keer wat meer tijd investeren. Dus als het technisch prima mogelijk is die koven open te breken en te herstellen maar het "alleen" extra werk is, dan zou ik dat toch sterk overwegen te doen.

[GvNL]

GvNL schreef op maandag 2 juni 2025 @ 13:50:
Beste mensen,

Wij hebben recent een huis gekocht (1987) waar wij inmiddels wonen. We willen de nodige verbeteringen aan de isolatie doen.

Vanaf het begin is het dak een groot vraagteken voor ons geweest. Het huis heeft verschillende hellende dakdelen en boven op één dakdeel een dakopbouw. Het huis is volledig geïsoleerd, maar wel naar de maatstaven van destijds.

Het dak lijkt bij de bouw van buitenaf te zijn geïsoleerd met tempex. Als je onder een dakpan kijkt, zie je de tempex gelijk zitten. Ik heb in de dakopbouw ook een stukje van het hout op het plafond weggezaagd om te kijken wat daarachter zit. Ik meen dat je folie aantreft en daarna direct de tempex. Ik vermoed dus dat het dak bestaat uit pannen, panlatten en tengels, daaronder direct de isolatie en vervolgens het onderdak.

Ik wil dit dak graag van binnenuit na-isoleren en heb verschillende partijen om advies gevraagd. Ze zeggen allemaal iets anders, waardoor ik echt niet meer weet wat ik moet doen en wat überhaupt verstandig is.

Bij de bouwtechnische keuring gaf de inspecteur aan dat het dak überhaupt niet van binnenuit geïsoleerd kan worden en dat van buitenaf de enige optie is. Na de overdracht van het huis heb ik verschillende isolatiebedrijven en een dakdekker laten komen. Dit zeiden zij:

Bedrijf A: Zij kunnen deze klus aannemen. De houten afwerkplaten in het dak kunnen prima verwijderd worden. Dan wordt de bestaande isolatie weggehaald en vervangen door nieuwe isolatie en vervolgens weer afgewerkt. Het dak komt dan 15 cm naar beneden. Het is prima van binnenuit te doen. Wel moeten alle leidingen in het plafond weggehaald worden en later teruggeplaatst worden. Dit is lastig, omdat een deel van het dak het hok met de cv-ketel betreft.

Bedrijf B: Het is niet mogelijk om de houten platen van het dak te verwijderen. Daardoor kan het dak inzakken. Het is wel mogelijk om PIR-platen tegen het bestaande dak aan te schroeven en vervolgens met folie (ik weet niet welke) en PUR volledig dichtmaken, zodat er geen vocht achter kan komen. Daarna kan het geheel afgewerkt worden. Dit bedrijf doet deze klus echter niet, omdat zij geen PIR-platen leveren.

Bedrijf C: Kunnen isoleren met PIR-platen of vlaswol. Zij kunnen langs de leidingen in het dak werken. Die hoeven niet weg. Ook hier komt het dak 12 tot 15 cm naar beneden. Zij werken ook tegen de bestaande houten platen aan. Wel moet ik vooraf zelf folie (drampremmend?) plaatsen voordat ze werkzaamheden gaan verrichten.

Dakdekker: Geeft aan dat van binnenuit isoleren te riskant is, omdat het dak zelf al van buitenaf is geïsoleerd en dat er vochtproblemen kunnen ontstaan door isoleren van binnenuit. Dakdekker biedt aan om van buitenaf te isoleren en dan gelijk alle dakpannen te vervangen. Dit aanbod is substantieel duurder van de andere opties en valt voor mij af.

Mijn vraag: wat kan hiervan kloppen? Hoe kan ik mijn dak het beste laten isoleren? Waar zou ik desnoods wel kloppend advies kunnen krijgen?
Ik heb met name veel twijfels bij bedrijf A. Ik weet echter niet meer wat waarheid is en ik wil geen enkel risico lopen met mijn dak. Ik kan ook niet inschatten hoe goed het kennisniveau is van al deze isolatiebedrijven, maar veel adviseurs komen op mij vooral over als goede verkoper. Ze zijn in ieder geval geen ingenieurs met kennis van isolatietechnieken en daken. Ik ben dat helaas ook niet. Ik weet dan ook echt niet meer wat wijsheid is.

Tot slot: een foto van de zolderkamer in de dakopbouw.

[Afbeelding]

PS: als ik hiervoor een apart topic moet maken, dan doe ik dat graag.

Verder nog mensen die enig advies hebben? Ik heb helaas niet voldoende informatie om een simulatie in Ubakus te doen en ik kom er gewoon niet uit waar ik gedegen advies kan krijgen.

[SirCoffey]

Hallo allemaal,

Wij gaan bezig met het isoleren van de bovenverdieping van onze woonboerderij. Hier is het grootste te isoleren oppervlakte het dak. Dit willen we dan natuurlijk ook goed doen. Door tijd en budget kiezen we ervoor om het geheel van binnen te isoleren en willen we vanwege de locatie gebruik maken van houtvezel voor de extra geluidsisolatie.
We zitten nu alleen te puzzelen op de daadwerkelijke opbouw, we komen daar niet helemaal uit qua folies. Het gaat om een gordingen dak waar verder geen isolatie op zit. De opbouw is nog simpel: Dakpannen, panlatten, regels, dakbeschot.

Er is in de simulatie in Ubakus nu wel wat condens te zien vanuit het dakbeschot. Zou dit een probleem kunnen vormen?

We hebben ook geprobeerd om nog een laagje PIR toe te voegen aan de binnenkant om de Rc waarde nog verder op te krikken. Dit lost het vochtprobleem wel op, maar Ubakus geeft aan dat er dan eigenlijk geen droogreserve meer is. Ik begrijp dat PIR helemaal dampdicht is, en dat dat mogelijk het probleem is, maar dan is de vraag of een laag PIR aan de binnenkant wel mogelijk is, of dat we de lagere Rc waarde moeten kiezen voor betere vochtregulering.

[S.J.Onnie]

SirCoffey schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:27:
Hallo allemaal,

Wij gaan bezig met het isoleren van de bovenverdieping van onze woonboerderij. Hier is het grootste te isoleren oppervlakte het dak. Dit willen we dan natuurlijk ook goed doen. Door tijd en budget kiezen we ervoor om het geheel van binnen te isoleren en willen we vanwege de locatie gebruik maken van houtvezel voor de extra geluidsisolatie.
We zitten nu alleen te puzzelen op de daadwerkelijke opbouw, we komen daar niet helemaal uit qua folies. Het gaat om een gordingen dak waar verder geen isolatie op zit. De opbouw is nog simpel: Dakpannen, panlatten, regels, dakbeschot.
[Afbeelding]
Er is in de simulatie in Ubakus nu wel wat condens te zien vanuit het dakbeschot. Zou dit een probleem kunnen vormen?

We hebben ook geprobeerd om nog een laagje PIR toe te voegen aan de binnenkant om de Rc waarde nog verder op te krikken. Dit lost het vochtprobleem wel op, maar Ubakus geeft aan dat er dan eigenlijk geen droogreserve meer is. Ik begrijp dat PIR helemaal dampdicht is, en dat dat mogelijk het probleem is, maar dan is de vraag of een laag PIR aan de binnenkant wel mogelijk is, of dat we de lagere Rc waarde moeten kiezen voor betere vochtregulering.
[Afbeelding]

Doe eens een simulatie met houtvezelplaat en Isover XtraSafe. Wedden dat je daar een mooie simulatie van krijgt? 😉

[Louwm]

SirCoffey schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:27:
Hallo allemaal,

Wij gaan bezig met het isoleren van de bovenverdieping van onze woonboerderij. Hier is het grootste te isoleren oppervlakte het dak. Dit willen we dan natuurlijk ook goed doen. Door tijd en budget kiezen we ervoor om het geheel van binnen te isoleren en willen we vanwege de locatie gebruik maken van houtvezel voor de extra geluidsisolatie.
We zitten nu alleen te puzzelen op de daadwerkelijke opbouw, we komen daar niet helemaal uit qua folies. Het gaat om een gordingen dak waar verder geen isolatie op zit. De opbouw is nog simpel: Dakpannen, panlatten, regels, dakbeschot.
[Afbeelding]
Er is in de simulatie in Ubakus nu wel wat condens te zien vanuit het dakbeschot. Zou dit een probleem kunnen vormen?

We hebben ook geprobeerd om nog een laagje PIR toe te voegen aan de binnenkant om de Rc waarde nog verder op te krikken. Dit lost het vochtprobleem wel op, maar Ubakus geeft aan dat er dan eigenlijk geen droogreserve meer is. Ik begrijp dat PIR helemaal dampdicht is, en dat dat mogelijk het probleem is, maar dan is de vraag of een laag PIR aan de binnenkant wel mogelijk is, of dat we de lagere Rc waarde moeten kiezen voor betere vochtregulering.
[Afbeelding]

probeer de pavatex en de pir eens om te wisselen , dus pir tegen het dakbeschot en dan de pavatex met een folie , verbeter je droogreserve denk ik wel

[Franciesco]

GvNL schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 15:38:
[...]


Verder nog mensen die enig advies hebben? Ik heb helaas niet voldoende informatie om een simulatie in Ubakus te doen en ik kom er gewoon niet uit waar ik gedegen advies kan krijgen.

Met de informatie die je geeft lijkt het mij geen probleem om dit dak na te isoleren. Het huidige dakbeschot zou ik laten zitten. Ik zie niet echt meerwaarde in het weghalen als dit alleen hout is met een laagje muurverf (latex). Plus de onzekerheid of weghalen werkelijk zonder issues kan.

Het is geen geheim dat ik voorstander ben van daken relatief dampopen naisoleren. Ook in jouw geval lijkt me dat de meest veilige optie: kies een dampopen isolatiemateriaal zoals glaswol, steenwol, minerale wol of mijn inziens nog mooier iets ecologisch waarbij houtvezel of vlas de meest voor de hand liggende opties zijn.
Als dampscherm een klimaatfolie met breed bereik: de hier vaak genoemde Pro Clima Intello (Plus) (met luchtspouw aan de warme kant van de folie) of de Isover XtraSafe. Sluit deze overal nauwkeurig aan. En dan afwerken met gipskarton of vezelplaat.

En check van te voren het dak inclusief alle aanslutingen goed op wind- en waterdichtheid.

[Franciesco]

@SirCoffey een folie met een iets hogere dampweerstand (of een klimaatfolie) zal de condensatie bij de eerste simulatie waarschijnlijk doen verdwijnen. Maar de waardes zijn bij de gekozen klimaatinstellingen ook nu al helemaal niet zorgelijk.
Als je voor alleen Pavatex gaat, kun je dan nog wat extra dikte kwijt om de isolatiewaarde verder te verhogen? D.m.v. opdikken gordingen of afstandsschroeven.

OSB+gipskartonplaat als afwerking kan, maar is niet nodig als je niet van plan bent relatief zware dingen aan het dak te hangen. Ben je dat wel van plan, overweeg dan vezelplaat i.p.v. osb+kartonplaat.

[SirCoffey]

S.J.Onnie schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:53:
[...]

Doe eens een simulatie met houtvezelplaat en Isover XtraSafe. Wedden dat je daar een mooie simulatie van krijgt? 😉

Daar heb je inderdaad gelijk in. Dit lost dat laatste beetje vocht op

Louwm schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 19:00:
[...]

probeer de pavatex en de pir eens om te wisselen , dus pir tegen het dakbeschot en dan de pavatex met een folie , verbeter je droogreserve denk ik wel

Dit heb ik geprobeerd, maar maakt de vochthuishouding nog wat lastiger. De droogreserve gaat er inderdaad wel van omhoog.

Franciesco schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 13:12:
@SirCoffey een folie met een iets hogere dampweerstand (of een klimaatfolie) zal de condensatie bij de eerste simulatie waarschijnlijk doen verdwijnen. Maar de waardes zijn bij de gekozen klimaatinstellingen ook nu al helemaal niet zorgelijk.
Als je voor alleen Pavatex gaat, kun je dan nog wat extra dikte kwijt om de isolatiewaarde verder te verhogen? D.m.v. opdikken gordingen of afstandsschroeven.

OSB+gipskartonplaat als afwerking kan, maar is niet nodig als je niet van plan bent relatief zware dingen aan het dak te hangen. Ben je dat wel van plan, overweeg dan vezelplaat i.p.v. osb+kartonplaat.

Een ander folie helpt inderdaad tegen het vocht in de simulatie. Dus dat wordt straks de juiste uitzoeken.
Ik krijg het idee dat een opbouw met alleen Pavatex het geheel een stuk makkelijker maakt. 4 centimeter extra toevoegen aan de gordingen moet geen probleem zijn (alles ligt nu open boven), en dit verhoogt de Rc waarde van 4,8 naar 5,8, wat naar mijn idee een aanzienlijke verbetering is. Aangezien het gaat om een oude boerderij, hebben we dan ook veel dakoppervlakte, en zou ik dat graag goed willen aanpakken.
De keuze voor OSB+gipskartonplaat is vanwege de extra massa voor wat extra geluidsisolatie, we wonen aan een relatief drukke weg en vinden dit dus wel belangrijk.

Dit is voor nu de eindberekening, en ben ik best tevreden over. Mocht er toch nog iemand goede ideeën hebben, hoor ik het natuurlijk graag :

[hjuk]

Dag allen,

Voor onze nieuwbouw moet ik nog een deel van de dakopbouw zelf uitzoeken.
Ik heb de opbouw zoals ik ze nu zie, eens ingegeven in Ubakus en kom onderstaande waarden uit:


Van dakopbouw is er op de spanten al 8cm PIR-plaat gelegd met hierop de dakafwerking. Wat we nog moeten doen is isoleren tussen deze spanten en het dampscherm plaatsen.
Ik zag hier regelmatig houtvezelisolatie aangeraden worden, vandaar de keuze. Het dampscherm is gekozen omdat deze variabel is en dus de opgebouwde condens van in de winter, in de zomer kan uitdampen.

De vragen die ik hierbij nog heb:

• Maak ik eerst en vooral geen fouten bij opbouw en denkwijze?
• De PIR-platen zijn afgewerkt met aluminium-cachering aan beide binnen- en buitenkant. Als uitdampen langs binnen moet gebeuren, is het dan geen idee om deel van de cachering langs de binnenkant te verwijderen (stukken uitscheuren, sneeën maken) voordat we isolatie tussen de spanten duwen?
• Ik vond wel terug dat houtvezelisolatie brandklasse E heeft. In hoeverre moet ik dit mijn keuze laten beïnvloeden? Maak ik me hier nodeloos zorgen? Deze factor deed me eerder denken aan gespoten cellulose maar dit zal (omdat we het niet zelf kunnen plaatsen) ook weer een stuk duurder uitvallen.
• Momenteel zouden we de zolder niet afwerken, de dampfolie blijft de binnenste laag. In hoeverre heeft dit invloed op de vraag hierboven?

Alvast bedankt!