Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[m4bnl]

Seafarer schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:52:
[...]

RBB sneldek. Wees kritisch bij het bekijken van je dak. Wij hadden een rijtje van 4 waar ik jaarlijks over het dak ging om bij iedereen de rotte pannen eruit te halen. Er vielen spontaan gaten in.

Of de pannen waren al zo dun dat hagel er een gaatje in tikte. Gewoon een slechte serie. We hebben ze allemaal maar vervangen samen met de buren. Overigens is hier in de buurt al 15% totaal vervangen.

Is die nok zo ernstig geventileerd of kijk ik niet goed?

Die noks is goed geventileerd. Het waait niet extreem door, maar je voelt het wel tochten bij wind. Er zit iets van plastic met kieren. Waarschijnlijk tegen de vogels. Ik heb er helaas weinig verstand van.

Ik denk dat met sneeuw/veel wind het water naar binnenkomt. Maar het kan ook best zijn dat de vocht plekken oud zijn. Het hout voelt droog en stevig.

Ik heb een vochtmeter gekocht..die komt overmorgen binnen. Hopen op veel regen dan kan ik mooi zien of er water binnenkomt.

Voorlopig is er geen budget voor het nieuwe dakpannen of folie o.i.d. We willen daar best voor sparen, maar dat gaat nu gewoon niet. Dus moet ik een manier vinden dat ik het dak alsnog van binnenuit kan isoleren.

[ Voor 9% gewijzigd door m4bnl op 11-05-2026 17:08 ]

[Kees85]

Dat plastic kan vergaan zijn in de jaren, en is bedoelt om te ventileren maar niet om regen sneeuw etc binnen te laten. De nokbalk moet immers wel ventileren kunnen mocht deze onverwachts nat worden.

Tegenwoordig wordt dit opgelost met een zogenaamde ruiterrol of ondervorst.

[m4bnl]

Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

[Louwm]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 18:09:
Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

onder die nok vorsten zit een ruiter hier ligt het plastic ventilatie profiel op en hier op liggen de nokpannen vast gespijkerd dit is een oud model profiel , 30 jaar oud , dit profiel hoort op de pannen aan te sluiten door de oudheid drukt dit vaak niet meer goed aan , ook komt het voor dat het profiel achter de bovenkant van de pan is gaan zitten , het zit niet ver over de eerste rij pannen waardoor er bij wind of sneeuw vaak water onder door komt , het beste is nokpannen er af nieuwe ruiter rol die breed genoeg is er op schroeven en de nokpannen terugplaatsen met nok klemmen

[kaasaanfiets]

Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

[Eivogel1985]

kaasaanfiets schreef op maandag 11 mei 2026 @ 22:18:
Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

Ik doe steeds eerst folie, dan regelwerk, dan gips. Dat is handig want dan heb je nog een spouw voor bv elektra te trekken. Met kit langs de muren luchtdicht maken, bijv isover doublefit. Kleeft als de ziekte dat spul! En regelwerk uitvlakken gewoon met een lange rei en een assortiment glasblokjes. Geen uitvulplaatjes want glasblokjes drukken de folie beter aan. Dan eerst vastzetten, de rei er tegenaan en extra plaatjes waar nodig, even loshalen plaatje ertussen en weer vastschroeven.

[m4bnl]

Weer een andere vraag. Bedankt voor alle hulp en antwoorden.


Door de tips in de reactie hierboven wil ik eerst het folie tegen de balken doen en dan het rachelwerk. Hierdoor heb ik minder ruimte om te isoleren.
Dus nu blijkt dat ik tussen dakbeschot en einde balken rond de 15,5-16,5cm ruimte heb om te isoleren. De ene balk lijkt breder te zijn dan de andere. Vandaar de 1cm marge. Maar de meeste zitten op 15,5/16cm
Knauf 032 heeft alleen 17 of 15

Dus voor 16cm gaan lijkt de beste oplossing.
Dan kan ik kiezen tussen
-isover isocomfort 35 met RD van 4,55. makkelijk te verwerken, maar moeilijk te vinden
-ISOVER Systemroll 1000 glaswol 161mm glaswoldeken RD 5. Moeilijker verwerkbaar maar betere RD
-ursa 40 met RD van 4.. zeer makkelijk te verwerken maar lage RD

Alleen de isover kan ik niet zoveel vinden. Is het een goed merk? Mensen die hiermee gewerkt hebben?

En wat houdt moeilijk en makkelijk verwerken in? Hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien

[ Voor 67% gewijzigd door m4bnl op 13-05-2026 11:25 ]

[flaskk]

Beetje offtopic, maar we zoeken nog een nieuwe voordeur, hoeft niet fancy of duur te zijn maar wel functioneel! Kent iemand in midden Nederland een bedrijf die voor een goede prijs voordeuren produceert en plaatst?

[LongBowNL]

@flaskk Voor kunststofdeuren kan je hier misschien rondneuzen? Kunststof kozijnen - ervaringen, leveranciers etc.

[LV87]

Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.





Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:18:
Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

[m4bnl]

JoostdeSuproost schreef op maandag 18 mei 2026 @ 12:09:
[...]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

[Franciesco]

LV87 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:32:
Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

Naast een schone spouw is het metselwerk en voegwerk van (extra) belang wanneer de lege spouw volgeblazen gaat worden. Want al is de kans op vochtdoorslag bij Supafil niet groot, de kans wordt wel groter door de lege spouw volledig op te vullen. Dus dat is iets om op te letten/te controleren voordat je tot naisolatie overgaat. Eventueel de gevel hydrofoberen.

Over de thermische bruggen: ‘volledig’ oplossen zal niet realistisch zijn. Maar inderdaad, een voorzetwand aan beide kanten van de oorspronkelijke buitengevel verminderd dit wel sterk. Op zich zou een voorzetwand van de eerste 40-50cm het grootste deel al wegnemen. Ook is het wellicht mogelijk om de spouw van die gevel vanuit binnen over een bepaalde breedte vol te blazen? En zodoende nog maar 1 voorzetwand nodig te hebben?

[LV87]

Hydrofoberen heeft de firma ook aangeboden, en ze geven korting als ze dat naast de isolatie kunnen doen. Zelf heb ik daar niet zo`n goed gevoel bij, alsof het dan helemaal niet meer kan ademen. Het zijn 150 jaar oude bakstenen (hergebruikt in de jaren 70). Voegwerk is goed. Ik heb volgens mij eens gelezen dat die stenen daar niet zo goed tegen kunnen, maar dat kan ik niet onderbouwen

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 18 mei 2026 @ 16:58:
[...]

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

Wij dachten ook eerst alles stap voor stap te kunnen doen. Maar de praktijk was helaas iets weerbarstiger. Ons huis is uit 1927. Dat betekende dat op zolder alles scheef was. Dus altijd passen, meten en zagen dan nog eens passen en dan weer meten en dan weer zagen. En dan nog soms te kort. ;-)
We merken ook duidelijk dat het klimaat in het hele huis fijner is. Als de zon schijnt op het dak, is het op zolder niet heel warm. Voor mijn dochter soms zelfs te koud. En als het buiten koud is, dan blijft binnen de warmte langer hangen. Erg fijn!

[m4bnl]

Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

[Louwm]

m4bnl schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:40:
Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

je bevestigd hem op de zelfde mannier als buiten , dus de zijde die boven hoort zit nu tegen het dakbeschot je wil eventueel water en tocht van buiten tegen houden zodat het niet in je isolatie komt en damp die in je isolatie zit de mogelijkheid geven om naar buiten tegaan

[Guus.]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

[elektriekert]

Guus. schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 23:09:
[Afbeelding]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

Een spouw gaat een negatief effect hebben. Mocht het door je dak eens lekken dan kan het ook gewoon naar beneden vallen op je isolatie in plaats van dat het vocht via je plank omlaag loopt.
Ander nadeel van een luchtspouw is dat eventuele vochtige lucht vanuit binnen na je isolatie condenseert waardoor je dakbeschot nat wordt.

Ik zou de hele dikte van de balk isoleren en dat afwerken met een dampremmende folie.
Mocht je een dakrenovatie doen aan de buitenkant waarbij er pir panelen op geplaatst worden dan zou ik alvast voor een klimaatfolie gaan met een groot variabel verschil in danpremmendheid.

En speel ook even met Ubakus wat eventuele PIR platen op je dak doen met bestaande isolatie.
Dan weet je theoretisch wat wel en niet kan.

[Asterion]

Hoi allen,

Ik ben aan het plannen om op korte termijn de zolder te isoleren.

Het betreft een huis uit 1977 dat toen voorzien is van 4 cm isolatie in zowel muren, vloeren als in het dak.
Op onderstaand plan is te zien dat het dak reeds geïsoleerd is met 4 cm isolatie.
De (horizontaal) geplaatste balken liggen nog bloot waartussen ik dus nog extra isolatie kan aanbrengen.

Maar ik vroeg me af of het de moeite en de kosten loont om de volledige hoogte te isoleren?
De balken zijn 18 cm hoog dus ik zou 2x 9 cm hoge pir platen tussen de balken plaatsen om hierdoor een zeer hoge isolatiewaarde te verkrijgen.
Achteraf wil ik daar bovenop een roosterwerk plaatsen om af te werken met gipsplaat.

Zijn er hierdoor aandachtspunten waar ik eventueel rekening mee moet houden?
Moet ik bij pir platen ook een dampscherm aanbrengen?Het plan is om eerst het dak in het zolder gedeelte te isoleren.
Op de doorsnede foto is nog een gedeelte te zien waarop een dakkapel te zien is.

Het schuine stuk en de dakkapel die overgaan in de respectievelijke kamers wil ik in een volgende fase aanpakken.

Hopelijk geeft dit voldoende info om er een beeld over te vormen. Voor mij is het de eerste keer dat ik zoiets ga doen.

[Broodbeleg]

twain4me schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:27:
[...]


Wat is de reden dat je het na wil bootsen? het is volgens de fabrikant dampopen dus aan de binnenkant een dampremmer is in basis prima. De isolatie waarde van dergelijke folies kan je beter met een korreltje zout nemen, dus voor de RC waarde heeft het ook weinig meerwaarde Om je vraag ook nog even te beantwoorden: je kan een materiaal aanpassen in ubakus met het potloodje je kan dan bv een pirplaat nemen en het de juiste dampdichtheid en isolatie waarde geven (voor hoeveel dat dus waard is) een alternatief is een folie combineren met een dampopen isolatiemateriaal. Zelf zou ik denk ik kiezen voor bio based met een goede klimaatfolie.

Uiteindelijk gekozen voor Isovlas 16cm en XtraSafe klimaatfolie. Met deze hitte is de zolder nu net zo warm als de andere verdiepingen. Zeer tevreden over!

[XeNoBiTe]

Afgelopen weekend schrok ik me een hoedje toen ineens twee platen houtwol van de trap vielen na te zijn losgekomen. Ik schrok nog meer toen ik er schimmel achter aan trof… Klein beetje toelichting: Vorig jaar na hier uitgebreid advies te hebben ingewonnen ben ik goed begonnen met de klus maar rond november gestopt (was even na jaar klussen beetje op) en daarbij totaal niet gerealiseerd dat je direct de folie moet aanbrengen…. Nu is er nog niks rot zo lijkt het maar puur oppervlakkig schimmel. Daarmee ben ik hopelijk/waarschijnlijk nog op tijd en zal ik alles verwijderen, goed schoonmaken, laten drogen en dan opnieuw isolatie aanbrengen en direct de folie plaatsen.

Nu heb ik nog een paar vragen voor de experts:

1. De 18cm isolatie hangt flink door, in de andere kamer zit de folie er al op, maar door het doorhangen zit er natuurlijk wel een luchtspouw achter de wol. Zal dit een issue zijn/ook vochtproblemen geven? Moet ik dit voor de zekerheid checken? Of is dat in principe geen probleem als je dak niet lek is/er geen vocht bij kan komen van binnen of buiten.
2. Hoe ga ik straks de isolatie strak tegen het dakbeschot krijgen. Met gewone dunne latten gaat het waarschijnlijk niet lukken, die gaan doorbuigen. Moet ik kiezen voor 44x77 voor de zekerheid? Nadeel daarvan is dat er wel een grotere spouw komt tussen het gips en de folie. Ik vroeg me af of dat een probleem kan vormen.
3. Moet ik de isolatie waar lichte schimmel op zit weggooien of kan dat na drogen weer gebruikt worden als het niet meer actief is (wil natuurlijk geen risico nemen).

Zoals jullie begrijpen ben ik hier flink van geschrokken en baal ik als een stekker! Ik heb niet de behoefte om een aannemer in te huren om de klus af te maken, maar wil het vanaf hier natuurlijk wel perfect gaan uitvoeren en afronden. Alle tips/ideeën net als vorig keer hartelijk welkom.

[fenrir]

Niet alleen folie direct folie aanbrengen, maar deze ook meteen luchtdicht aftapen zodat er geen vocht bij kan komen. Kijken naar de laatste foto heb je zo te zien niets luchtdicht getapet. Ik zie langs de rand ogg geen tape zitten.

Voor je eigen gemoedsrust zou ik opnieuw beginnen. Niet leuk om te doen, maar de enige manier om ervoor te zorgen dat je je niet blijft afvragen of er nu wel of geen schimmel en/of vocht in je dak zit.

[ Voor 15% gewijzigd door fenrir op 29-05-2026 15:37 ]

[XeNoBiTe]

Nee die ruimte is gelukkig wel vochtdicht, rondom met die groene kit afgewerkt en alle nietjes met een stukje tape. Daar kan geen vocht doorheen zijn gekomen als het goed is. Enige vraagteken is dus, omdat de platen doorhangen of dat geen issue kan zijn/worden. Isolatie moet natuurlijk straks tegen dakbeschot en dat is het nu een half jaartje niet geweest.

En inderdaad, de gemoedsrust is een dingetje dus voor de zekerheid maar bovenin een gat snijden, plaat eruit en dan als er niks aan de hand is weer netjes dichtmaken.

[ Voor 21% gewijzigd door XeNoBiTe op 29-05-2026 16:18 ]

[twain4me]

Wat er aan de andere kant fout is gegaan, is inmiddels wel duidelijk. Ik zou er echt geen dag minder om slapen.

Als je buurman vergeten is folie te plaatsen, ga je thuis ook niet meteen je hele zolder openbreken om “voor de zekerheid” te controleren. In theorie kan er langs de nok iets zijn gelekt, maar dat zal zo minimaal zijn dat het na één winter echt geen bouwfysisch probleem oplevert. Daar is klimaatfolie juist voor bedoeld.

Het doorhangen is wel iets om aan te pakken, bijvoorbeeld met rachels, want die folie blijft dat op termijn niet leuk vinden. Maar qua bouwfysica hoef je je echt geen zorgen te maken. Het hele systeem van houtvezel + klimaatfolie is juist ontworpen vanuit het idee dat de praktijk nooit 100% perfect is.

Het deel dat al in de folie zit, ziet er op zich prima uit ( los van het doorhangen) en je isolatie sluit ook netjes aan.
De tegenslag een beetje van je af schudden en weer motivatie vinden om lekker verder te gaan lijkt me nu het belangrijkste.

En nog een kleine tip van mijn persoonlijke cheerleader: vier ook de kleine successen. Sta niet alleen stil bij het eindresultaat, maar ook bij de tussendoor-overwinningen. Dus niet pas een bbq als alles af is, maar ook gewoon tegen elkaar (of tegen jezelf) zeggen:

“Die rij isolatie zit er netjes in.”
“Fijn dat alle isolatie alvast boven staat.”
“Dat stukje is toch maar mooi af.”

Dat helpt echt meer dan je denkt.

Zelf zou ik 1 dag reserveren om alles weg te halen te te bekijken wat je wil bekijken, weg gooien wat weg kan en dan daarna met een schone lei beginnen. Je wilt ook niet elke keer dat je gaat klussen worden herinnerd aan je foutje.

[ Voor 89% gewijzigd door twain4me op 29-05-2026 19:09 ]

[XeNoBiTe]

Dat geeft de burger moed, thanks voor die motivatie/schop onder de reet! En dat is natuurlijk ook zo. Die kant die al klaar is zat/zit er strak in, afgekit rondom, kieren gedicht, alle gaatjes dicht. Helemaal volgens het (GoT) boekje! Had gewoon door moeten knallen aan de andere kant (bij de buren), maar goed dat is iets met een …

Qua rachels dan maar eens proberen welke dikte het beste het gewicht kan opvangen zonder dat het gaat doorhangen of de hoh-afstand verkleinen. Maar eerst de isolatie waar geen folie zit/ik het niet vertrouw weghalen/gooien, en goed schoonmaken.

Nog een laatste check: zeg maar waar de knieschotten zitten (bij de buren) daaronder zitten twee natte ruimtes. Daar kan ook gewoon klimaatfolie toch omdat er nog een verdiepingsvloer (zelf ingespoten met papiervlokken, leuke klus inderdaad!) tussenzit of toch beter dampremmend?

[Capt Waffles]

Ik lees al een tijdje passief mee, maar nu is het zover, de warme zolder word concreet! Het bestaande dak is geisoleerd met Kingspan Unidek panelen van 90mm, best ok voor een huis van 1990 maar met een R-waarde van ~2,0 niet helemaal van deze tijd meer.

De gordingen zijn 200mm diep, daar zou ik graag houtvezel gebaseerde isolatie tussen plaatsen, en volgens Ubakus zal een klimatfolie ook benodigd zijn. De gordingen staan 1150mm uit elkaar, ik dacht 160mm Pavaflex tussen te gordingen te plaatsen en dan is er nog ruimte om kepers van 40mm te plaatsen die de Pavaflex op z'n plaats houden en waartegen afwerking gemonteerd kan worden (waarschijnlijk gipsplaat, misschien hout). De kepers kreeg ik niet tussen de gordingen in in Ubakus, maar dat zou voor de berekening niet uit mogen maken.





De bovenverdieping is niet verwarmd, en als ik naar de data van m'n SensorPush kijk dan weet ik niet goed wat ik in Ubakus moet zetten als binnentemperatuur en luchtvochtigheid, maar als ik met de extremen speel dan lijkt het alsnog ok te zijn. En ik las dat Ubakus over 90 dagen werkt, en we zitten nooit 90 dagen lang op het extreem, dus in de praktijk zal de default van 20 graden en 50% luchtvochtigheid wel ok zijn? Hopelijk gaat met deze isolatie het jaargemiddelde inderdaad de 20 graden aantikken, maar het is vooral dat minimum van 10.6 graden waar ik vanaf wil



Buitentemperatuur en luchtvochtigheid heb ik ook de metingen van, maar dat heb ik maar op de defaults laten staan.



Ziet er dit een beetje ok uit? In een later stadium komt er eventueel ook nog extra isolate aan de buitenzijde, maar eerst eens zien wat dit doet. De aftwerking van de Isover Xtrasafe op de bestaande muren heb ik nog vragen bij, dat ga ik nog wat uitzoeken.

[Gerundium]

Wij zijn ook begonnen met ons dak te isoleren aan de binnenzijde. De tochtdichtingsstap hebben we uiteindelijk met folie en kit uitgevoerd omdat er toch wel wat naden in het dakbeschot zaten. Nu zijn we zo ver dat we de eerste houtvezelplaat hebben geplaatst! Uit het topic hier had ik de tip opgedoken om het met bandijzer vast te zetten maar zelfs daarmee hangt de plaat toch een beetje door? Doen we iets niet goed met het plaatsen en kan dit kwaad dat het zo doorhangt? Er komt straks natuurlijk nog folie (intello plus) en rachelwerk overheen om het verder te ondersteunen.

[twain4me]

@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 02-06-2026 09:01 ]

[Gerundium]

twain4me schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 09:00:
@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

Dank voor de reactie. Het is inderdaad een uitdaging kwa doorbuiging want het is een dakhelling van 25 graden met een afstand tussen de gordingen van 1.20 m. Bijkomend voordeel is dat de houtvezelplaten 1.22 m zijn dus zonder verzagen zit die mooi passend erin. We kiezen al voor een iets dikkere rachel en kleinere hoh afstand van de rachels om de doorbuiging te beperken.

[P5ycho]

Pas wel op dat de houtvezel niet zo makkelijk comprimeert als bijv. glaswol. Even plat deukken met wat panlatten kan tegenvallen.

Ik heb zelf een plake wasr ik dacht een iets doorhangende balk te compenseren door de houtvezel wat meer samen te persen, maar eht hangt toch wat door omdat er aardig wat kracht uitgeoefend wordt op de houten rachel constructie.

[JoostdeSuproost]

XeNoBiTe schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:08:
Dat geeft de burger moed, thanks voor die motivatie/schop onder de reet! En dat is natuurlijk ook zo. Die kant die al klaar is zat/zit er strak in, afgekit rondom, kieren gedicht, alle gaatjes dicht. Helemaal volgens het (GoT) boekje! Had gewoon door moeten knallen aan de andere kant (bij de buren), maar goed dat is iets met een …

Qua rachels dan maar eens proberen welke dikte het beste het gewicht kan opvangen zonder dat het gaat doorhangen of de hoh-afstand verkleinen. Maar eerst de isolatie waar geen folie zit/ik het niet vertrouw weghalen/gooien, en goed schoonmaken.

Nog een laatste check: zeg maar waar de knieschotten zitten (bij de buren) daaronder zitten twee natte ruimtes. Daar kan ook gewoon klimaatfolie toch omdat er nog een verdiepingsvloer (zelf ingespoten met papiervlokken, leuke klus inderdaad!) tussenzit of toch beter dampremmend?

En zoals iedereen hier aangeeft: de zolder is echt kl*te met alle hoekjes, schuine kantjes, plekken waar je niet komt, kromme balken, zes keer je kop stoten (of meer), trap op en trap af, alle materialen naar boven sjouwen, en weer naar beneden en... Maar als dat eenmaal gedaan is... dan valt de rest van het huis weer mee. De zolder is de minst fijne plek om even lekker te klussen. Dus vier inderdaad alle successen en trek soms een weekend de deur achter je dicht om daar vervolgens een paar dagen niet meer te komen.

[Gerundium]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 19:30:
Pas wel op dat de houtvezel niet zo makkelijk comprimeert als bijv. glaswol. Even plat deukken met wat panlatten kan tegenvallen.

Ik heb zelf een plake wasr ik dacht een iets doorhangende balk te compenseren door de houtvezel wat meer samen te persen, maar eht hangt toch wat door omdat er aardig wat kracht uitgeoefend wordt op de houten rachel constructie.

De houtvezel is 180 mm bij een balkdiepte van 175 mm, we gingen ervanuit dat dat wel goed zal gaan. De overspanning is 120 cm, voor het rachelen willen we 28x70 gebruiken met hoh 20 cm of 30 cm om de vervorming te beperken. De zolder is vrij laag dus wil de rachels zo dun mogelijk houden voor de stahoogte.

[P5ycho]

1,5cm bij een dikte van 20cm was bij mij teveel iig.

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 13:55:
[...]


Om hier even op verder te gaan, ik heb het plan in Ubakus ingevuld en dat ziet er wel veelbelovend uit.
Boven de bestaande houtvezelplaten zit zo'n 10cm PUR/PIR schuimplaten zonder folies met daarboven direct de panlatten.

Als ik aan de binnenkant isoleer met steenwol, deze afdek met een folie en daarna panlatten + Gips over de gordingen plaats dan kom ik ongeveer op dit uit:
[Afbeelding]

Is er in mijn geval nog meerwaarde voor een klimaatfolie t.o.v. een dampremmend folie?
Het enige verschil in Ubakus lijkt de droogreserve, welke wél in het groen komt bij een klimaatfolie zoals ProClima intello plus.

Verder zou algemeen commentaar over mijn opbouw natuurlijk ook welkom zijn!

Wij hebben een aantal offertes gekregen die interessant zijn. Het bedrijf die mij het meest aanspreekt heeft voorkeur om de houtvezelplaten niet achter panlatten te plaatsen, maar met isolatiepluggen direct in het dakbeschot vast te zetten.
Zijn hier mensen met (negatieve) ervaringen wat betreft deze montage methode? Ik heb het zelf nog niet eerder gezien in een schuin dak met houtvezel-isolatieplaten.

Ze maken gebruik van Pavaflex houtvezelplaat 140mm Rd:3.85, en Pandser klimaatfolie.
Miofol clima-activ was ook mogelijk, maar vonden ze lastiger te verwerken omdat het sneller scheurt.

[Franciesco]

@dragonhaertt hoe wordt de afwerklaag vastgezet zonder panlatten/regels? Of zijn de gordingen of sporen bij jou op een dusdanige kleine afstand dat de afwerklaag direct daar aan gemonteerd kan worden?
En is het dakbeschot dik en stevig genoeg om isolatiepluggen in aan te brengen?

Daarnaast moet er bij diverse klimaatfolies, waar onder ook bij de Pandser (Top clima XS), voor een goede werking een spouw tussen de folie en de afwerklaag komen. Hiervoor zijn die regels ook te gebruiken.

[Flix20]

Binnenkort gaan we beginnen met onze zoldervloer en dak te isoleren na het plaatsen van een dakkapel.

Na dit topic doorgeplozen te hebben zit ik toch nog wel met een aantal (check) vragen om te kijken of ik dit zo goed heb;

De vloer

We hebben het e.e.a. laten doorrekenen en we gaan wat maatregelen op de draagvloer nemen om deze draagkrachtiger te maken.

Volgende stap is het geluid isolatie; Tussen de balken ga ik houtvezelplaten plaatsen.

Fermacell platen gaan teveel van het goede worden dus ik ga een next best thing zoeken.

Nu zit ik met het idee om trillingisolerende strippen op de balken te gaan plaatsen en daar vervolgens van 18mm OSB de dekvloer van te maken.

https://www.akoestiekwinkel.nl/agglomer-strips-trillingsdempende-ontkoppelingsstroken

Heeft iemand dit ook wel eens gedaan en wat zijn de ervaringen hiermee?

Of is dit vooral een hoop geld tegen een zeer beperkte maatregel gooien.

Het dak;

Het dak wil ik gaan isoleren met PIR platen. De gordingbalken zijn 160mm dus we gaan 140mm PIR toepassen.

Nu heb ik over het toepassen van PIR nog 2 vragen;

Het is een oud dakbeschot die hier en daar niet zo denderend meer sluit. Heb hier in het topic 8 pagina's op de zoekterm kieren doorgenomen maar daar haal ik met het toepassen van PIR geen heel eenduidig antwoord op. Het gign vooral over de mineralen wollen. Daar snap ik het dichten van de kieren.En dan sluit het ook aan bij het volgende.

Het wel/niet toepassen van een folie.

De één zegt dat PIR zelf dampdicht dus hoef je geen folie toe te passen, mits goed afgetaped.

De dakkapel boer die hier gister is gweeest zei echter wel folie toe te moeten passen.

Nou neem ik niet snel isolatie tips aan van een dakkapel leverancier maar toch wil ik de check even gedaan hebben.

[Ron3003]

Wij hebben onlangs een dakkapel gekregen en deze gaan we zelf aftimmeren, mooi moment om deze kamer ook gelijk te isoleren. Nu heb ik me aardig ingelezen en had ik het plan om iets van wol te gebruiken met een klimaatfolie gezien er al PUR isolatie op het dak ligt. Dit is met de bouw in 1985 geplaatst dus zal matige isolatie zijn.

Echter gaf de man van de dakkapel het advies om juist geen wol te gebruiken maar PIR platen. Dit staat een beetje haaks op mijn plan om het juist dampopen te isoleren. Hierdoor ben ik een beetje aan het twijfelen geraakt of ik iets nu mis of niet.

[twain4me]

Ron3003 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:23:
Wij hebben onlangs een dakkapel gekregen en deze gaan we zelf aftimmeren, mooi moment om deze kamer ook gelijk te isoleren. Nu heb ik me aardig ingelezen en had ik het plan om iets van wol te gebruiken met een klimaatfolie gezien er al PUR isolatie op het dak ligt. Dit is met de bouw in 1985 geplaatst dus zal matige isolatie zijn.

Echter gaf de man van de dakkapel het advies om juist geen wol te gebruiken maar PIR platen. Dit staat een beetje haaks op mijn plan om het juist dampopen te isoleren. Hierdoor ben ik een beetje aan het twijfelen geraakt of ik iets nu mis of niet.[Afbeelding]

Van binnen naar buiten van dampdicht naar dampopen. als dat niet kan omdat de buitenste laag bv damp dicht is of als je twijfeld zou ik dampopen met een klimaatfolie doen. in de praktijk zijn dit soort daken niet geheel dampdicht en kan het dus door aan de binnen kant pir te plaatsen (dat geven de orginele fabrikantenvan dit soort daken ook vaak aan) maar de daken zijn ook niet geheel dampopen dus het is ook geen gekke gedachte om dampopen+klimaatfolie te doen.

maw Als jij graag dampopen biobaised wil, lekker doen. (ik zou dus wel een klimaatfolie gebruiken)

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:37:
@dragonhaertt hoe wordt de afwerklaag vastgezet zonder panlatten/regels? Of zijn de gordingen of sporen bij jou op een dusdanige kleine afstand dat de afwerklaag direct daar aan gemonteerd kan worden?
En is het dakbeschot dik en stevig genoeg om isolatiepluggen in aan te brengen?

Daarnaast moet er bij diverse klimaatfolies, waar onder ook bij de Pandser (Top clima XS), voor een goede werking een spouw tussen de folie en de afwerklaag komen. Hiervoor zijn die regels ook te gebruiken.

Panlatten ná de isolatie en folie, voor gipsplaten, ga ik zelf plaatsen. Er komt dus wel een spouw tussen het folie en de afwerking.

Het ging me meer over het vastmaken van het isolatiemateriaal zelf. Het dak bestaat uit 14mm houtvezelplaten met 6 cm PIR aan de buitenkant gelijmd.
Ze gebruiken zulke schroeven voor het vastzetten van de platen aan het dakbeschot:

[twain4me]

Flix20 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:21:
Binnenkort gaan we beginnen met onze zoldervloer en dak te isoleren na het plaatsen van een dakkapel.

Na dit topic doorgeplozen te hebben zit ik toch nog wel met een aantal (check) vragen om te kijken of ik dit zo goed heb;

De vloer

We hebben het e.e.a. laten doorrekenen en we gaan wat maatregelen op de draagvloer nemen om deze draagkrachtiger te maken.

Volgende stap is het geluid isolatie; Tussen de balken ga ik houtvezelplaten plaatsen.

Fermacell platen gaan teveel van het goede worden dus ik ga een next best thing zoeken.

Nu zit ik met het idee om trillingisolerende strippen op de balken te gaan plaatsen en daar vervolgens van 18mm OSB de dekvloer van te maken.

[Afbeelding]https://www.akoestiekwinkel.nl/agglomer-strips-trillingsdempende-ontkoppelingsstroken

Heeft iemand dit ook wel eens gedaan en wat zijn de ervaringen hiermee?

Of is dit vooral een hoop geld tegen een zeer beperkte maatregel gooien.

Het dak;

Het dak wil ik gaan isoleren met PIR platen. De gordingbalken zijn 160mm dus we gaan 140mm PIR toepassen.

Nu heb ik over het toepassen van PIR nog 2 vragen;

Het is een oud dakbeschot die hier en daar niet zo denderend meer sluit. Heb hier in het topic 8 pagina's op de zoekterm kieren doorgenomen maar daar haal ik met het toepassen van PIR geen heel eenduidig antwoord op. Het gign vooral over de mineralen wollen. Daar snap ik het dichten van de kieren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En dan sluit het ook aan bij het volgende.

Het wel/niet toepassen van een folie.

De één zegt dat PIR zelf dampdicht dus hoef je geen folie toe te passen, mits goed afgetaped.

De dakkapel boer die hier gister is gweeest zei echter wel folie toe te moeten passen.

Nou neem ik niet snel isolatie tips aan van een dakkapel leverancier maar toch wil ik de check even gedaan hebben.

IIk ben er zelf geen groot voorstander van. Je verbindt de vloerplaten uiteindelijk toch met schroeven aan de balken, en dat is nagenoeg een starre verbinding. Het zal ongetwijfeld iets helpen doordat het contactoppervlak kleiner wordt, maar of het nu de next best thing is, betwijfel ik. Ik vermoed dat een goed vrijdragend (en verzwaard) plafond aanzienlijk beter presteert.

Bij PIR is het dichten van de kieren in het dakbeschot veel minder belangrijk, omdat PIR aan de koude zijde zelf al winddicht is. Daardoor hebben kleine lekkages in het dakbeschot veel minder invloed. In theorie is het afdekken van PIR met folie niet noodzakelijk, maar in de praktijk ben ik daar vaak wel een voorstander van.
De reden is simpel: het is veel gemakkelijker om zeker te weten dat je constructie luchtdicht is. Elk kiertje, gaatje of andere onvolkomenheid wordt direct afgedekt. Voor een gemiddeld dakvlak hoef je dan slechts zo'n 25 à 30 meter naad echt zorgvuldig af te werken, in plaats van alle aansluitingen langs gordingen, sporen, naden tussen de platen en andere details afzonderlijk te moeten behandelen.

Daarnaast is hout van zichzelf al geen perfect materiaal. Bovendien zijn er in de loop der jaren vaak tientallen gaten en gaatjes in gemaakt voor bevestigingen, leidingen of andere werkzaamheden. Met een folielaag dek je die direct allemaal af.

[storm-biker]

@dragonhaertt dat lijkt me geen beste oplossing. Dan kun je dus minder dan 12mm het hout in, lijkt me erg weinig en niet sterk. Ben ook bang dat ze dan regelmatig wel dieper gaan en dus je dakbeschot doorboren waardoor elke schroef een koudebrug wordt.

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:58:
@dragonhaertt dat lijkt me geen beste oplossing. Dan kun je dus minder dan 12mm het hout in, lijkt me erg weinig en niet sterk. Ben ook bang dat ze dan regelmatig wel dieper gaan en dus je dakbeschot doorboren waardoor elke schroef een koudebrug wordt.

Dat is precies waar ik ook bang voor was, er zit wel PIR aan de buitenkant, dus het dakbeschot zelf is niet persé de dampdichte laag.

Daarom ook mijn vraag of er iemand is die dit wel eens gezien/gedaan heeft of dat het eigenlijk veel beter is om alles met panlatten vast te zetten.

[Franciesco]

@dragonhaertt Jouw eerdere berichten teruglezend heb je 10cm PUR (en niet PIR) zonder (sterk) dampremmende folies aan de buitenkant van het dakbeschot zitten? Of is het nu 60mm PIR met mogelijk een (sterke) dampremmer? Ik ben verward.

Met 12mm dakbeschot gaan ze daar vrijwel zeker door heen me die isolatiepluggen en dan dus ook gedeeltelijk door de (waarschijnlijk) dampdichte PIR. Nu hoeft dat niet perse een probleem te zijn als de PIR laag hooguit voor 2cm doorboort wordt (ivm thermische bruggen), maar ruim is het allemaal niet. Dat de (waarschijnlijk) dampdichte alu cachering van de PIR isolatie dan ook doorboort wordt is met een klimaatfolie aan de warme kant m.i. niet echt een groot risico. Liefst heb je de koude kant immers zoveel mogelijk dampopen.
Met 10cm PUR zonder extra dampremmer is het niet veel anders, al heb je dan wel iets meer marge in de dikte. Maar hoe stevig die laag is om daar half en half isolatiepluggen met houtvezel aan te hangen?

Extra aandachtspunt is natuurlijk ook dat het dak goed wind- en waterdicht blijft bij het doorboren. Hoe goed is die bestaande PUR of PIR laag?

Een mogelijk voordeel van die pluggen is dat de kans op een valse luchtspouw achter de houtvezel kleiner is omdat je het materiaal op regelmatige afstand met de schotel kan aanduwen tot het strak tegen het dakbeschot zit.

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:28:
@dragonhaertt Jouw eerdere berichten teruglezend heb je 10cm PUR (en niet PIR) zonder (sterk) dampremmende folies aan de buitenkant van het dakbeschot zitten? Of is het nu 60mm PIR met mogelijk een (sterke) dampremmer? Ik ben verward.

Met 12mm dakbeschot gaan ze daar vrijwel zeker door heen me die isolatiepluggen en dan dus ook gedeeltelijk door de (waarschijnlijk) dampdichte PIR. Nu hoeft dat niet perse een probleem te zijn als de PIR laag hooguit voor 2cm doorboort wordt (ivm thermische bruggen), maar ruim is het allemaal niet. Dat de (waarschijnlijk) dampdichte alu cachering van de PIR isolatie dan ook doorboort wordt is met een klimaatfolie aan de warme kant m.i. niet echt een groot risico. Liefst heb je de koude kant immers zoveel mogelijk dampopen.
Met 10cm PUR zonder extra dampremmer is het niet veel anders, al heb je dan wel iets meer marge in de dikte. Maar hoe stevig die laag is om daar half en half isolatiepluggen met houtvezel aan te hangen?

Extra aandachtspunt is natuurlijk ook dat het dak goed wind- en waterdicht blijft bij het doorboren. Hoe goed is die bestaande PUR of PIR laag?

Een mogelijk voordeel van die pluggen is dat de kans op een valse luchtspouw achter de houtvezel kleiner is omdat je het materiaal op regelmatige afstand met de schotel kan aanduwen tot het strak tegen het dakbeschot zit.

Of het PUR of PIR is weet ik niet, ik weet niet hoe ik dat verschil zo op het oog moet zien.
Er zit geen aluminium folie op, wel een extra folie aan de buitenkant welke mogelijk lek-water naar beneden laat stromen, maar met overlappende delen dus niet dampdicht.
Ik was in de veronderstelling dat PUR/PIR in principe uit zichzelf relatief dampdicht was.

De werkelijke dikte is 6 cm PUR/PIR en 12 14mm vezelplaten dakbeschot. Die eerder genoemde 10 was een schatting.

[Franciesco]

Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:08:
Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

Top, bedankt voor het advies.
We hebben nog geen offerte getekend dus de keus is er nog. Ik ga verder discussiëren of ze toch geen panlatten/straps willen gebruiken, of anders op zoek naar een andere partij.

De wind/waterdichtheid is gelukkig op orde.

Overigens besteed ik alleen het plaatsen van het isolatiemateriaal en folie uit. Zowel voorbereiding als afwerking doe ik zelf. Met subsidie en verdubbeling is het gratis om te laten doen.

[flaskk]

Hoe zit het precies met van binnen uit dak isoleren en vleermuizen? Hier heeft de gemeente een potje voor isolatie, maar toen ik die aanvroeg kon ik alleen glas en vloer subsidie krijgen.

Na navraag gaven ze aan dat ons huis geen spouwmuur of dakisolatie zomaar mocht aangezien de kans op vleermuizen. ook vanuit binnenuit het dak isoleren moet er eerst onderzoek gedaan worden want je kunt ze verstoren. 🤔

[twain4me]

dragonhaertt schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:16:
[...]

Dat is precies waar ik ook bang voor was, er zit wel PIR aan de buitenkant, dus het dakbeschot zelf is niet persé de dampdichte laag.

Daarom ook mijn vraag of er iemand is die dit wel eens gezien/gedaan heeft of dat het eigenlijk veel beter is om alles met panlatten vast te zetten.

Dat is eigenlijk het verschil tussen de theoretisch beste oplossing en de meest praktische. De beste oplossing is om geen extra koudebruggen te creëren, maar in de praktijk is een schroef erdoor jagen vaak gewoon de snelste en meest werkbare aanpak.

Daarom kom je beide oplossingen regelmatig tegen. Veel Tweakers zullen de tijd nemen om te lijmen, te klemmen of een andere constructie te bedenken waarmee koudebruggen zoveel mogelijk worden beperkt. Maar als je het betaalbaar wilt laten uitvoeren, ben je ook afhankelijk van wat in de praktijk efficiënt en uitvoerbaar is. Soms wint pragmatiek het dan van perfectie.. En daarom komen schroeven dus ook voor Zoals @Franciesco ook zei: niet telange schroeven gebruiken, dan blijven de nadelen beperkt.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 09-06-2026 18:05 ]

[Mcavoy87]

Ik wil het hellende dak van mijn jaren 30 woning gaan isoleren. Het dak is momenteel volledig ongeïsoleerd. Ik krijg echter verschillende adviezen en ben benieuwd wat volgens jullie de beste aanpak is.

Optie 1 (aannemer):

• 100 mm PIR-platen direct tegen het dakbeschot.
• Alle naden en randen afpurren.
• Daarna latten/rachelwerk aanbrengen.
• Vervolgens stuc- of gipsplaten monteren.

Optie 2 (alternatief advies):

• De volledige ruimte tussen de gordingen vullen met circa 160 mm minerale wol (eventueel 2 x 80 mm).
• Vervolgens een PE-dampremmer (minimaal 0,25 mm) luchtdicht aanbrengen en zorgvuldig aansluiten bij muurplaat, vloer en topgevel.
• Daarna een installatiespouw maken met 18-28 mm rachels.
• Vervolgens gips- of stucplaten monteren.
• Indien mogelijk aan de buitenzijde een dampopen spinvliesfolie of isolerende folie onder de tengels aanbrengen om koudebruggen via de gordingen te beperken.

Mijn vragen:

1. Welke oplossing heeft bouwfysisch gezien jullie voorkeur?
2. Is 100 mm PIR voldoende voor een jaren 30 dak, of levert 160 mm minerale wol uiteindelijk een betere isolatiewaarde op?
3. Hoe groot is het risico op condensatieproblemen bij beide systemen?
4. Zijn er aandachtspunten rondom dampremmers, luchtdichtheid en koudebruggen die ik niet over het hoofd zie?
5. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare renovatie van een jaren 30 dak?
6. Ik heb weleens gehoord dat je bij PIR-platen tegen een oud dakbeschot een ventilatiespouw of luchtspouw moet aanhouden voor ventilatie van het dakbeschot, tegen evt houtrot. Klopt dat? En geldt dat ook wanneer de platen volledig worden afgepurd?
7. Hoe zit het met geluidsisolatie? Mijn gevoel zegt dat een dak met minerale wol beter dempt tegen regen, hagel en buitengeluiden dan PIR-platen. Is dat verschil in de praktijk merkbaar?

Huidige situatie:

1. gording
2. dakbeschot
3. panlat
4. keramische pan

Ik heb al veel gelezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer

Alle adviezen, praktijkervaringen en eventuele berekeningen zijn welkom. Alvast bedankt!

[CryptoNL]

Mcavoy87 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 23:17:
Ik wil het hellende dak van mijn jaren 30 woning gaan isoleren. Het dak is momenteel volledig ongeïsoleerd. Ik krijg echter verschillende adviezen en ben benieuwd wat volgens jullie de beste aanpak is.

Optie 1 (aannemer):

• 100 mm PIR-platen direct tegen het dakbeschot.
• Alle naden en randen afpurren.
• Daarna latten/rachelwerk aanbrengen.
• Vervolgens stuc- of gipsplaten monteren.

Optie 2 (alternatief advies):

• De volledige ruimte tussen de gordingen vullen met circa 160 mm minerale wol (eventueel 2 x 80 mm).
• Vervolgens een PE-dampremmer (minimaal 0,25 mm) luchtdicht aanbrengen en zorgvuldig aansluiten bij muurplaat, vloer en topgevel.
• Daarna een installatiespouw maken met 18-28 mm rachels.
• Vervolgens gips- of stucplaten monteren.
• Indien mogelijk aan de buitenzijde een dampopen spinvliesfolie of isolerende folie onder de tengels aanbrengen om koudebruggen via de gordingen te beperken.

Mijn vragen:

1. Welke oplossing heeft bouwfysisch gezien jullie voorkeur?
2. Is 100 mm PIR voldoende voor een jaren 30 dak, of levert 160 mm minerale wol uiteindelijk een betere isolatiewaarde op?
3. Hoe groot is het risico op condensatieproblemen bij beide systemen?
4. Zijn er aandachtspunten rondom dampremmers, luchtdichtheid en koudebruggen die ik niet over het hoofd zie?
5. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare renovatie van een jaren 30 dak?
6. Ik heb weleens gehoord dat je bij PIR-platen tegen een oud dakbeschot een ventilatiespouw of luchtspouw moet aanhouden voor ventilatie van het dakbeschot, tegen evt houtrot. Klopt dat? En geldt dat ook wanneer de platen volledig worden afgepurd?
7. Hoe zit het met geluidsisolatie? Mijn gevoel zegt dat een dak met minerale wol beter dempt tegen regen, hagel en buitengeluiden dan PIR-platen. Is dat verschil in de praktijk merkbaar?

Huidige situatie:

1. gording
2. dakbeschot
3. panlat
4. keramische pan

Ik heb al veel gelezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer

Alle adviezen, praktijkervaringen en eventuele berekeningen zijn welkom. Alvast bedankt!

Neem pir panelen die al gips bevatten. Scheelt arbeidskosten. Deze zijn gewoon verkrijgbaar. Zoiets dus;

https://www.isolatiemater...S2SJYnKxFfjxoCbCQQAvD_BwE

[Franciesco]

@Mcavoy87 bij plaatsing van PIR platen tussen de gordingen waarbij niet de volledige diepte van de gordingen opgevuld wordt heb je bij iedere gording een onderbreking van de dampdichte laag (alu cachering). Dit is bouwfysisch niet ideaal. Als je de gordingen wel volledig opvult zul je, om voorgaande te voorkomen, alle gordingen moeten aftapen met alu tape of een extra dampdichte folie aanbrengen over de gordingen heen.
Met PIR+Gips heb je ditzelfde probleem maar dan nog erger: elke plaatovergang zorgt voor een "lek" in de dampdichte laag omdat je deze overgangen niet kan aftapen. Wat mij betreft een afrader.

Een minerale wol van 160mm isoleert ca even goed als 100mm PIR met alu cachering. Maar inderdaad: PIR isoleert geluid niet of nauwelijks, met name de zwaardere minerale wolsoorten (steenwol dan vaak) doen dit veel beter. Of kies houtvezel zoals Steicoflex 036. Bij grote oppervlaktes kan het extra gewicht wel aantikken, iets om rekening mee te houden icm de (staat van de) dakconstructie.
Een zwaarder isolatiemateriaal is tevens vaak in het voordeel tijdens de zomer omdat dit de warmte langer buiten houdt. Mede afhankelijke van de uiteindelijke isolatiewaarde.
Daarover gesproken: het bouwjaar van de woning is niet relevant: naisoleren van een dak doe je vaak maar één keer. Doe het dan zo goed mogelijk en zo dik mogelijk (de beschikbare ruimte in acht nemend). Zelf zou ik een Rc van minimaal 4,5 á 5 nastreven. Dat is haalbaar met 160mm ruimte tussen de gordingen. Al kan je de gordingen ook nog opdikken met hout of met afstandschroeven werken als je verder wilt gaan en de ruimte daarvoor hebt.

Icm minerale wol (of een ander dampopen isolatiemateriaal) kun je bij een zo goed als dampopen dak (wat jij hebt op basis van de gegeven info) doorgaans een dampremmende folie gebruiken. Of een klimaatfolie die nog wat minder risico geeft op potentiele vochtproblemen door naisolatie. Daar is al veel over geschreven in dit topic en zijn voorganger. Maak een Ubakus simulatie (zie de topic start en de vele voorbeelden in dit topic) o een goed beeld te krijgen van de te verwachte isolatiewaarde en de vochthuishouding.

Een luchtspouw tussen het houten dakbeschot van een hellend dak en het isolatiemateriaal (welke dan ook) is af te raden. Dit geeft een verhoogde kans op condensatie ter plaatse van het koude dakbeschot als hierbij een valse sppuw ontstaat (warme relatief vochtige binnenlucht die via een niet perfecte afdichting bij het koude dakbeschot kan komen).

Zoals altijd: controleer het dak inclusief al zijn aanslutingen bij de muurplaat, dakdoorvoeren, dakramen, muren etc nauwkeurig op wind- en waterdichtheid voordat je aan de slag gaat. En neem passende maatregelen indien nodig. Isolatiemateriaal is doorgaans niet bedoeld als afdichting, daarvoor zijn folies, tape, kit en eventueel een beetje PUR.

[Flix20]

twain4me schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:21:
[...]


IIk ben er zelf geen groot voorstander van. Je verbindt de vloerplaten uiteindelijk toch met schroeven aan de balken, en dat is nagenoeg een starre verbinding. Het zal ongetwijfeld iets helpen doordat het contactoppervlak kleiner wordt, maar of het nu de next best thing is, betwijfel ik. Ik vermoed dat een goed vrijdragend (en verzwaard) plafond aanzienlijk beter presteert.

Bij PIR is het dichten van de kieren in het dakbeschot veel minder belangrijk, omdat PIR aan de koude zijde zelf al winddicht is. Daardoor hebben kleine lekkages in het dakbeschot veel minder invloed. In theorie is het afdekken van PIR met folie niet noodzakelijk, maar in de praktijk ben ik daar vaak wel een voorstander van.
De reden is simpel: het is veel gemakkelijker om zeker te weten dat je constructie luchtdicht is. Elk kiertje, gaatje of andere onvolkomenheid wordt direct afgedekt. Voor een gemiddeld dakvlak hoef je dan slechts zo'n 25 à 30 meter naad echt zorgvuldig af te werken, in plaats van alle aansluitingen langs gordingen, sporen, naden tussen de platen en andere details afzonderlijk te moeten behandelen.

Daarnaast is hout van zichzelf al geen perfect materiaal. Bovendien zijn er in de loop der jaren vaak tientallen gaten en gaatjes in gemaakt voor bevestigingen, leidingen of andere werkzaamheden. Met een folielaag dek je die direct allemaal af.

En hoe zou een glaswol zich gedragen met de kieren? Is het dan hier en daar de grootste gaten dichten afdoende of moet er dan bijvoorbeeld een dampopen folie tegen het dakbeschot aan?

[twain4me]

Flix20 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 23:39:
[...]

En hoe zou een glaswol zich gedragen met de kieren? Is het dan hier en daar de grootste gaten dichten afdoende of moet er dan bijvoorbeeld een dampopen folie tegen het dakbeschot aan?

Glaswol (en de meeste andere soorten minerale wol) is vrij luchtig. Bij een drukverschil kan lucht er relatief gemakkelijk doorheen stromen; blaas er maar eens in. Op dat moment is er geen sprake meer van stilstaande lucht, terwijl juist die stilstaande lucht het belangrijkste deel van de isolerende werking verzorgt.

Als de isolatie aan de binnenzijde luchtdicht is afgewerkt, zal die bewegende lucht niet snel door de volledige isolatielaag kunnen trekken. Toch staat voor mij wel vast dat de effectieve isolatiedikte bij veel wind of luchtlekken afneemt. Hoe groot kieren precies mogen zijn voordat dat een merkbaar probleem wordt, weet ik eerlijk gezegd niet.
Persoonlijk zou ik er ook niet oneindig veel tijd in steken. Met een bus kit en een rol tape kun je vaak al het grootste deel in een paar minuten aanpakken. De laatste procent perfectie nastreven levert zelden nog veel extra rendement op. maar als je veel naden, spleten of aansluitingen die lastig goed af te werken zijn hebt, dan kan een dampopen folie tegen het dakbeschot een praktische oplossing zijn. In zo'n situatie is een folie soms sneller en netter aan te brengen dan overal afzonderlijk te kitten of te tapen. Ik zou dus eerder kijken naar plaatsings gemak en wat acceptable voor je is.

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:58:
@dragonhaertt dat lijkt me geen beste oplossing. Dan kun je dus minder dan 12mm het hout in, lijkt me erg weinig en niet sterk. Ben ook bang dat ze dan regelmatig wel dieper gaan en dus je dakbeschot doorboren waardoor elke schroef een koudebrug wordt.

Franciesco schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:08:
Ok, duidelijk.
Mijn conclusie: met voorzichtigheid (en dus hooguit 2 van de 6cm PUR doorboren) kan het/zie ik geen grote problemen. Maar zelf zou ik hier niet voor kiezen in deze situatie. Maar de houtvezel stutten met strak gespannen metaalband zoals vaker geopperd. Maar ik snap dat je deze keuze waarschijnlijk niet hebt als je het uitbesteed.

PS: als je de isolatieklus uitbesteed, controleer dan zelf van te voren goed het dak op wind- en waterdichtheid. Inclusief de aansluitingen met de muurplaat, muren, dakdoorvoeren, dakramen etc. En neem indien nodig passende maatregelen voordat de houtvezel geplaatst wordt.

twain4me schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 18:03:
[...]


Dat is eigenlijk het verschil tussen de theoretisch beste oplossing en de meest praktische. De beste oplossing is om geen extra koudebruggen te creëren, maar in de praktijk is een schroef erdoor jagen vaak gewoon de snelste en meest werkbare aanpak.

Daarom kom je beide oplossingen regelmatig tegen. Veel Tweakers zullen de tijd nemen om te lijmen, te klemmen of een andere constructie te bedenken waarmee koudebruggen zoveel mogelijk worden beperkt. Maar als je het betaalbaar wilt laten uitvoeren, ben je ook afhankelijk van wat in de praktijk efficiënt en uitvoerbaar is. Soms wint pragmatiek het dan van perfectie.. En daarom komen schroeven dus ook voor Zoals @Franciesco ook zei: niet telange schroeven gebruiken, dan blijven de nadelen beperkt.

Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.

De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

[storm-biker]

Lijkt me wijs. Kun je nog spelen met de tussenafstanden? 60cm is eigenlijk te veel als je wil afgipsen.

[dragonhaertt]

storm-biker schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:23:
Lijkt me wijs. Kun je nog spelen met de tussenafstanden? 60cm is eigenlijk te veel als je wil afgipsen.

Het moet meer dan 50cm zijn om de isolatieplaten ertussen te krijgen.
Er komen nog verticale latten overheen om een spouw te creëren voordat er gipsplaten overheen gaan. Die komen 30 of 25 cm hart-op-hart

[twain4me]

@dragonhaertt weet je of ze het zo vaker hebben gedaan? opzich werkt dit maar omdat je kiest voor houtvezel (althans zo heb ik het onthouden) heb ik wel een aandachtspunt houtvezel is niet heel goed in schuiven langs balken ( zeker als ze ruw zijn) dus de afstanden tussen de latten moet idd groot zijn. Het gevaar is dat ze de platen smaller gaan snijden om ze sneller door te kunnen voeren. Veder top dat je het zo hebt kunnen oplossen

[dragonhaertt]

twain4me schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 16:58:
@dragonhaertt weet je of ze het zo vaker hebben gedaan? opzich werkt dit maar omdat je kiest voor houtvezel (althans zo heb ik het onthouden) heb ik wel een aandachtspunt houtvezel is niet heel goed in schuiven langs balken ( zeker als ze ruw zijn) dus de afstanden tussen de latten moet idd groot zijn. Het gevaar is dat ze de platen smaller gaan snijden om ze sneller door te kunnen voeren. Veder top dat je het zo hebt kunnen oplossen

Hij gaf aan dat ze het inderdaad ook wel eens achter panlatten plaatsen.
Ik ga zelf de panlatten plaatsen, dus ik denk dat ik ze ook wel even het hoekje afrond. Dat kost 1 minuut per panlat maar is de moeite wel waard denk ik.

[twain4me]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 17:00:
[...]

Hij gaf aan dat ze het inderdaad ook wel eens achter panlatten plaatsen.
Ik ga zelf de panlatten plaatsen, dus ik denk dat ik ze ook wel even het hoekje afrond. Dat kost 1 minuut per panlat maar is de moeite wel waard denk ik.

Ik dacht dat de rachels in je plaatje sporen waren achter de rachels duwen gaat normaal heel redelijk , tegelijk langs sporen is dus wat lastiger

[dragonhaertt]

twain4me schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 19:07:
[...]


Ik dacht dat de rachels in je plaatje sporen waren achter de rachels duwen gaat normaal heel redelijk , tegelijk langs sporen is dus wat lastiger

Ik had inderdaad het plaatje wat slecht uitgelegd. De houtkleurige latjes zijn de panlatten die ik ga plaatsen. De gestippelde lijnen zijn de gordingen waartussen de isolatie geplaatst gaat worden. Ik heb 2 gordingen, dus drie van deze vlakken van 1m42 om te vullen met isolatie.

Ik had hem even uitgetekend zodat ik weet waar ik de panlatten kan plaatsen, en om overeenkomsten met de installateur van de isolatie te krijgen.

[Deesoll]

Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol glaswol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

[ Voor 9% gewijzigd door Deesoll op 17-06-2026 09:01 ]

[Seafarer]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:31:
Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

Waarom multiplex? Dit kan vreselijk kromtrekken als er maar aan een zijde behang opzit.
Het is hout en het blijft dus werken de kans op scheuren van je behang is groot.

Ik zou toch gewoon gipsplaat nemen.

[Deesoll]

Seafarer schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:44:
[...]

Waarom multiplex? Dit kan vreselijk kromtrekken als er maar aan een zijde behang opzit.
Het is hout en het blijft dus werken de kans op scheuren van je behang is groot.

Ik zou toch gewoon gipsplaat nemen.

Ja goede vraag. We laten de klus uiteindelijk doen (ivm subsidie) en diegene stelt multiplex voor omdat dat strakker en mooier dan gipsplaat te monteren zou zijn. Ik ben ook een beetje bang voor de werking van het hout en zou dan ook sowieso liever 12mm pakken als we het al met multiplex zouden afwerken.

Moet ik gips altijd stucen of kan ik de naden ook dichtsmeren en daar overheen behangen?

En qua volgorde van panlat en folie?

[Seafarer]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 09:01:
[...]

Ja goede vraag. We laten de klus uiteindelijk doen (ivm subsidie) en diegene stelt multiplex voor omdat dat strakker en mooier dan gipsplaat te monteren zou zijn. Ik ben ook een beetje bang voor de werking van het hout en zou dan ook sowieso liever 12mm pakken als we het al met multiplex zouden afwerken.

Moet ik gips altijd stucen of kan ik de naden ook dichtsmeren en daar overheen behangen?

En qua volgorde van panlat en folie?

Even een andere opmerking: Je gebruikt klimaat folie. Dat betekend dat je vocht transport terug naar binnen wilt. Gebruik je de verkeerde en of teveel dampremmende lagen aan de binnen zijde dan blokkeer je deze werking. Multiplex is soms behoorlijk dampdicht, misschien redelijk damp dicht behang en dan verf erover. Omdat je hoogst waarschijnlijk een opstalan dak hebt kan vocht nog die richting op en zal het meevallen.

Ook nagedacht over brand. Als ik per ongeluk een stuk multiplex in een hete houkachel stop dan heb ik binnen 3 minuten 600 graden in de pijp. Als die lijm eenmaal brand dan is het niet meer te stoppen.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 17-06-2026 09:23 ]

[Jorn87]

Ha Tweakers, ik ben heb bezig met het isoleren van het schuine een rijtjeshuis uit 1922. De isolatie komt aan de binnenzijde van het dak en ik zat er aan te denken om een combinatie te doen van houtvezelplaten en glaswol. Waarbij de houtvezelplaten eerst tegen het dakbeschot komen, vervolgens het glaswol en dan klimaatfolie.

Op milieucentraal lees ik alleen dat houtvezelplaten niet worden genoemd als optie. Weet iemand waarom niet? En is de combinatie van houtvezel en glaswol slim/uitvoerbaar? Ik wil dmv de houtvezelplaten vooral warmte en geluid tegenhouden en het glaswol gebruik ik vanwege de lagere kosten en hoge isolatiewaarde.

Er is ook een nisje op zolder aanwezig die uitloopt boven een dakkapel. Hoe zouden jullie de houten wand die direct in contact is met de buitenzijde isoleren?

[Executor16]

Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[dragonhaertt]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Áls je horizontaal (of verticaal) latten gaat plaatsen zou ik een hoh afstand van 30cm aanraden. Alleen op de naden vastschroeven geeft een minder stabiele ondergrond waardoor naden kunnen gaan scheuren of platen doorhangen.

Afhankelijk van welk klimaatfolie je gaat gebruiken is een luchtspouw tussen je folie en afwerklaag (gisplaten) benodigd voor het correct werken van het klimaatfolie. Miofol active of pandser top climate xs schrijft deze luchtspouw ook voor in de verwerkings-instructie.

Ik zou persoonlijk dus wel latten plaatsen (30cm), dan kan je ook meteen elektra in die spouw verwerken.

[twain4me]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Kun je de gekozen klimaatfolie volgens de montagehandleiding toepassen zonder luchtspouw aan de warme zijde?

Op zich zit je met 12,5 mm (2AK) en een regelafstand van h.o.h. 400 mm volgens mij nog net binnen de specificaties. Als de klimaatfolie dit toelaat, kan het dus technisch gezien.

Persoonlijk zou ik het bij een ouder dak echter niet direct aanraden. Een wat oudere dakconstructie beweegd vaak enigszins, waardoor de kans op scheurvorming in de afwerking toeneemt. Wanneer de rachels parallel aan de gipsplaten lopen, zou ik zelf ook eerder richting h.o.h. 300 mm gaan bij platen van 600 mm breed.

[Executor16]

In verband met minder ruimteverlies en nog een opbouw had ik daar ook op gelet. Ik wil gebruik maken van Vario KM Duplex klimaatfolie en deze kon direct onder de platen zonder luchtspouw. Ik zit niet precies op 40 hoh maar rond de 37 - 38. Ik dacht dat dat met habito platen wel goed zou moeten gaan omdat deze minder snel doorhangen. Ik vroeg mij alleen dus af of het nog nut heeft om de lange zijden van de platen ook op allemaal regels uit te laten komen. Elektra hoeft hier niet in.

[Franciesco]

Jorn87 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 13:18:
Ha Tweakers, ik ben heb bezig met het isoleren van het schuine een rijtjeshuis uit 1922. De isolatie komt aan de binnenzijde van het dak en ik zat er aan te denken om een combinatie te doen van houtvezelplaten en glaswol. Waarbij de houtvezelplaten eerst tegen het dakbeschot komen, vervolgens het glaswol en dan klimaatfolie.

Op milieucentraal lees ik alleen dat houtvezelplaten niet worden genoemd als optie. Weet iemand waarom niet? En is de combinatie van houtvezel en glaswol slim/uitvoerbaar? Ik wil dmv de houtvezelplaten vooral warmte en geluid tegenhouden en het glaswol gebruik ik vanwege de lagere kosten en hoge isolatiewaarde.

Er is ook een nisje op zolder aanwezig die uitloopt boven een dakkapel. Hoe zouden jullie de houten wand die direct in contact is met de buitenzijde isoleren?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Houtvezel staat wel degelijk genoemd op de website van Milieucentraal: onder natuurlijke (biobased) materialen. En is mijn inziens een heel mooi materiaal als je voldoende dikte kwijt kunt.

Wat levert het financieel op om een gedeeelte glaswol ipv houtvezel te doen? Naisoleren doen je meestal maar 1 keer, dus persoonlijk zou ik binnen een zekere marge niet te veel kijken naar het prijsverschil. Maar het materiaal nemen wat bouwtechnisch het beste bij de wensen wat betreft zomer+winter isolatie en geluidsdemping past.
De situatie rondom dat nisje is met niet duidelijk. Kun je dat verder toelichten, een tekening en/of aanvullende foto's toevoegen?

[technopeuter]

Executor16 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:36:
Een (misschien simpele) vraag aan de medeklussers hier, ik ben hier begonnen op de zolder om de gordingen weg te werken en gelijk nog wat extra geluidsisolatie toe te voegen (steenwol). Het is dus een extra laag bovenop de oude isolatie.

Nu heb ik hart-op-hart 40cm allemaal regels gemaakt in de lengte, dat was het makkelijkste, en dit opgevuld met steenwol. Nu komt er een klimaatfolie op en dan wil ik het gaan afwerken met habito gipsplaten. Ik wil deze platen horizontaal dus van links naar rechts gaan plaatsen. Uiteraard komen het begin en het einde van de plaat op een regel. Maar mijn vraag is nu of ik horizontaal ook allemaal liggende regels moet maken om de 60cm zodat de lange zijden van de gipsplaten ook hier op uit komen. Of hoeft dat niet?

[Afbeelding]

Ik zie nog 4cm lege ruimte, ga je die ook opvullen? Scheelt weer 1Rd

en voor wb je vraag, als de platen om de 30cm ondersteuning hebben is t goed

[ Voor 3% gewijzigd door technopeuter op 18-06-2026 12:48 ]

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:04:
[...]


[...]


[...]


Ik heb nog even met het bedrijf wat mij het meest aansprak overlegd en we (ik) gaan uiteindelijk toch panlatten plaatsen.
[Afbeelding]
De maten tussen de panlatten zijn hart-op-hart. Tussen mijn gordingen zit 142 cm

Dit ga ik zelf voorbereiden zodat zij geen extra werk hebben en ik heb uiteindelijk een wat betere oplossing in mijn dak, zonder schroeven in/door mijn dakbeschot.

Ik moet dit natuurlijk ook nog een keer gaan afwerken, en was me een beetje aan het inlezen in de opties.
Een 'gewone' gipsplaat kan natuurlijk, maar ik lees wel goede verhalen over de stevigere gipsvezel varianten.
Nu heb je Fermacell, gyproc Habito/Rigidur , Knauf diamond en vast nog wel andere alternatieven.
Eigenlijk zoek ik 4AK platen die wat steviger (en als het kan, brand/vocht werender) zijn dan reguliere gipsplaten. Het liefste in een formaat wat niet 40kg per plaat weegt.

Diamondboard ziet er bijvoorbeeld erg veelbelovend uit, maar is in de 4AK uitvoering alleen te krijgen als 120*260 plaat van 40kg.

Heeft iemand een advies?

[fenrir]

dragonhaertt schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 16:13:
[...]


Ik moet dit natuurlijk ook nog een keer gaan afwerken, en was me een beetje aan het inlezen in de opties.
Een 'gewone' gipsplaat kan natuurlijk, maar ik lees wel goede verhalen over de stevigere gipsvezel varianten.
Nu heb je Fermacell, gyproc Habito/Rigidur , Knauf diamond en vast nog wel andere alternatieven.
Eigenlijk zoek ik 4AK platen die wat steviger (en als het kan, brand/vocht werender) zijn dan reguliere gipsplaten. Het liefste in een formaat wat niet 40kg per plaat weegt.

Diamondboard ziet er bijvoorbeeld erg veelbelovend uit, maar is in de 4AK uitvoering alleen te krijgen als 120*260 plaat van 40kg.

Heeft iemand een advies?

Fermacell eenmansplaten? Zijn 90x120, 4AK en verkrijgbaar bij Hornbach.

[Jorn87]

Franciesco schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 12:22:
[...]

Houtvezel staat wel degelijk genoemd op de website van Milieucentraal: onder natuurlijke (biobased) materialen. En is mijn inziens een heel mooi materiaal als je voldoende dikte kwijt kunt.

Wat levert het financieel op om een gedeeelte glaswol ipv houtvezel te doen? Naisoleren doen je meestal maar 1 keer, dus persoonlijk zou ik binnen een zekere marge niet te veel kijken naar het prijsverschil. Maar het materiaal nemen wat bouwtechnisch het beste bij de wensen wat betreft zomer+winter isolatie en geluidsdemping past.
De situatie rondom dat nisje is met niet duidelijk. Kun je dat verder toelichten, een tekening en/of aanvullende foto's toevoegen?

Op de pagina van Milieucentraal zie ik bij een schuin dak niet houtvezelplaten staan. Hij wordt wel bij 'muurisolatie met voorzetwand' vermeld. Dit vind ik opvallend, vandaar mijn vraag.

De opties:
Alleen houtvezelplaten (160mm): kost ongeveer € 900 met 4.20 Rd.
De combi van houtvezelplaten (60mm) met glaswol (100mm): kost € 600 met 4.65 Rd.

De achterzijde van het nisje is van houten planken die direct aan de buitenzijde grenst

[dragonhaertt]

fenrir schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 17:24:
[...]

Fermacell eenmansplaten? Zijn 90x120, 4AK en verkrijgbaar bij Hornbach.

Dat is inderdaad een optie die lijkt te voldoen aan mijn wensen, maar ik heb geen ervaring met Fermacell. Ik was dus benieuwd naar ervaringen aangezien ik wel las dat de afwerking wat meer werk is dan een gips(vezel)plaat met kartonlaag.
Ik zal ook nog wat extra onderzoek doen

[ Voor 10% gewijzigd door dragonhaertt op 19-06-2026 09:56 ]

[SKMVCH]

Het dak van ons huis bestaat uit unidek pir platen. In de slaapkamers is een deel van het hellend dak zichtbaar. Hier wordt een metalstud plafond gerealiseerd. Nu leek het mij verstandig om in de ruimte tusse metal stud en hellend dak nog wat houtvezel isolatie te steken. Enerzijds voor geluid, anderzijds voor temperatuur.

Online lees ik dat dit niet kan, of enkel met een folie of juist zonder folie omdat het vochtregulerend is of mits je onder de helft van de rc waarde dak blijft.

Kunnen jullie mij verder helpen? In de plafond naar de vliering (die binnen de schil valt) heb ik ook houtvezel gestoken (zonder folie ivm onderdeel schil). Alvast bedankt!

[Wuursj]

dragonhaertt schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 08:48:
[...]

Dat is inderdaad een optie die lijkt te voldoen aan mijn wensen, maar ik heb geen ervaring met Fermacell. Ik was dus benieuwd naar ervaringen aangezien ik wel las dat de afwerking wat meer werk is dan een gips(vezel)plaat met kartonlaag.
Ik zal ook nog wat extra onderzoek doen

Met de lijm-voeg methode vind ik fermacell (met rechte kant) juist minder werk dan normale gipsplaten.
Beetje offtopic hier dus maar een linkje naar een ander topic

[Franciesco]

Jorn87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 21:19:
[...]

Op de pagina van Milieucentraal zie ik bij een schuin dak niet houtvezelplaten staan. Hij wordt wel bij 'muurisolatie met voorzetwand' vermeld. Dit vind ik opvallend, vandaar mijn vraag.

De opties:
Alleen houtvezelplaten (160mm): kost ongeveer € 900 met 4.20 Rd.
De combi van houtvezelplaten (60mm) met glaswol (100mm): kost € 600 met 4.65 Rd.

De achterzijde van het nisje is van houten planken die direct aan de buitenzijde grenst

[Afbeelding]

De vraag is dus eigenlijk hoe de wand van de dakkapel (gelegen boven de ramen) te isoleren?

Zo ja, dan zou ik die ook met houtvezel en klimaatfolie doen. Dan kun je dat hopelijk laten aansluiten of de naisolatie van het hellend dak.

Over het prijsverschil houtvezel/combi houtvezel met glaswol: of dat interessant is kun je denk ik alleen zelf beoordelen.

[P5ycho]

Ik zou wel oppassen dat de houtvezel niet de glaswol platdrukt door zijn hogere gewicht.

[Deesoll]

Deesoll schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 08:31:
Inmiddels al een tijdje bezig met plannen maken voor het na isoleren van onze zolder. Na het lezen van dit (en de vorige) topics ben ik heel wat wijzer geworden, maar lees nu soms nog 2 verschillende verhalen. Wij hebben dakbeschot met ongeveer 3cm pur platen, dus moeten/willen gebruikmaken van klimaatfolie. Het idee is dan 16cm steenwol glaswol tussen de gording, de klimaatfolie op de gording nieten en afplakken op de muur. Vervolgens de panlatten op de gordingen schroeven (dus door de klimaatfolie) en daarna aftimmeren met 9mm multiplex, wat wij nog willen behangen en sausen.

Voornaamste vraag is: het klopt toch dat de panlatten (waar de aftimmering vervolgens weer op komt) op de gordingen en door folie geschroefd worden? Het is niet eerst panlatten en de folie daar overheen toch?

Verder nog op of aanmerkingen?

Nog steeds hiermee bezig, nu is er iemand geweest die in onze situatie ook Icynene H2Foam Lite adviseert en 25 jaar garantie geeft. De redenering: het is luchtdicht, maar dampopen.

Toch lees ik voornamelijk dat minerale wol in combinatie met glaswol de enige juiste keuze is. Moet ik een gespecialiseerd bedrijf geloven en de foam gebruiken of toch beter de verschillende verhalen op internet volgen...

[No Hands]

Deesoll schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:18:
[...]

Nog steeds hiermee bezig, nu is er iemand geweest die in onze situatie ook Icynene H2Foam Lite adviseert en 25 jaar garantie geeft. De redenering: het is luchtdicht, maar dampopen.

Toch lees ik voornamelijk dat minerale wol in combinatie met glaswol de enige juiste keuze is. Moet ik een gespecialiseerd bedrijf geloven en de foam gebruiken of toch beter de verschillende verhalen op internet volgen...

nee.

niet doen.

icynene is gewoon sjieke pur.
leuk, dampopen maar dat betekend dat het straks vol zit met vocht. daar moet dan evengoed een folie overheen om het af te werken. je dakbeschot is daarna verkleefd met chemisch spul. als dat huis ooit wordt afgebroken is het een circulaire nachtmerrie.

Steenwol, houtvezel, laat papierpulp inblazen, er zijn genoeg betere opties dan foam isolatie opspuiten.

[Deesoll]

No Hands schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:29:
[...]

nee.

niet doen.

icynene is gewoon sjieke pur.
leuk, dampopen maar dat betekend dat het straks vol zit met vocht. daar moet dan evengoed een folie overheen om het af te werken. je dakbeschot is daarna verkleefd met chemisch spul. als dat huis ooit wordt afgebroken is het een circulaire nachtmerrie.

Steenwol, houtvezel, laat papierpulp inblazen, er zijn genoeg betere opties dan foam isolatie opspuiten.

Zo snel al zo'n reactie overtuigd mij wel om dat foam links te laten liggen. Dankjewel.

[Seafarer]

Waarschijnlijk direct herkend door de kenners.




Binnenzijde dak: Opstalan met 25mm PUR. Zonder enige na isolatie. Vol in de zon. De streep is de naad van twee platen en de felle punten zijn spijkertjes.

Een ander deel van het dak is niet correct geiisoleerd maar is toch 25 graden koeler.

Conclusie: je hoeft met je warmte camera echt niet te wachten tot het winter is.

[ Voor 29% gewijzigd door Seafarer op 24-06-2026 20:32 ]