Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[m4bnl]

Seafarer schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:52:
[...]

RBB sneldek. Wees kritisch bij het bekijken van je dak. Wij hadden een rijtje van 4 waar ik jaarlijks over het dak ging om bij iedereen de rotte pannen eruit te halen. Er vielen spontaan gaten in.

Of de pannen waren al zo dun dat hagel er een gaatje in tikte. Gewoon een slechte serie. We hebben ze allemaal maar vervangen samen met de buren. Overigens is hier in de buurt al 15% totaal vervangen.

Is die nok zo ernstig geventileerd of kijk ik niet goed?

Die noks is goed geventileerd. Het waait niet extreem door, maar je voelt het wel tochten bij wind. Er zit iets van plastic met kieren. Waarschijnlijk tegen de vogels. Ik heb er helaas weinig verstand van.

Ik denk dat met sneeuw/veel wind het water naar binnenkomt. Maar het kan ook best zijn dat de vocht plekken oud zijn. Het hout voelt droog en stevig.

Ik heb een vochtmeter gekocht..die komt overmorgen binnen. Hopen op veel regen dan kan ik mooi zien of er water binnenkomt.

Voorlopig is er geen budget voor het nieuwe dakpannen of folie o.i.d. We willen daar best voor sparen, maar dat gaat nu gewoon niet. Dus moet ik een manier vinden dat ik het dak alsnog van binnenuit kan isoleren.

[ Voor 9% gewijzigd door m4bnl op 11-05-2026 17:08 ]

[Kees85]

Dat plastic kan vergaan zijn in de jaren, en is bedoelt om te ventileren maar niet om regen sneeuw etc binnen te laten. De nokbalk moet immers wel ventileren kunnen mocht deze onverwachts nat worden.

Tegenwoordig wordt dit opgelost met een zogenaamde ruiterrol of ondervorst.

[m4bnl]

Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

[Louwm]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 18:09:
Ik vermoed dat een nokvorsten reparatie/vervanging het probleem gaat oplossen.Aangezien alleen daar vochtplekken zitten.

onder die nok vorsten zit een ruiter hier ligt het plastic ventilatie profiel op en hier op liggen de nokpannen vast gespijkerd dit is een oud model profiel , 30 jaar oud , dit profiel hoort op de pannen aan te sluiten door de oudheid drukt dit vaak niet meer goed aan , ook komt het voor dat het profiel achter de bovenkant van de pan is gaan zitten , het zit niet ver over de eerste rij pannen waardoor er bij wind of sneeuw vaak water onder door komt , het beste is nokpannen er af nieuwe ruiter rol die breed genoeg is er op schroeven en de nokpannen terugplaatsen met nok klemmen

[kaasaanfiets]

Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

[Eivogel1985]

kaasaanfiets schreef op maandag 11 mei 2026 @ 22:18:
Ik zat nog even in dit topic te zoeken maar kom er niet helemaal uit of ik mijn miofol klimaatfolie nou voor of achter het regelwerk moet plaatsen.
https://www.hornbach.nl/p/miofol-active-variabele-dampremmende-folie-klimaatfolie-1-5-x-30-m/10586056/

Ik wou het namelijk doen zoals in dit filmpje: YouTube: Isoleren van schuin dak met glaswol en gipsplaten: stap-voor-stap gids | Doe-het-zelf met Hauster
Eerst regelwerk om de 60cm isovlas isolatie er in en dan om de 30cm regelwerk maken.
Daarover de miofol klimaatfolie en dan gipsplaten.

Maar ik heb ook filmpjes gezien dat ze isoleren, dan klimaatfolie(vastmaken aan de gordingen) en daaroverheen regelwerk en dan gipsplaten.

Weet iemand de juiste/beste manier?

Ik ben ook nog een beetje huiverig of ik alles echt wel goed luchtdicht krijg, helemaal aan de muurkant en de onderkant bij de vloer.
Voor het uitvlakken van het regelwerk kan je het beste stelschroeven gebruiken gok ik?
https://www.toolstation.nl/spax-stelschroeven-platkop-deeldraad/p88054

Ik doe steeds eerst folie, dan regelwerk, dan gips. Dat is handig want dan heb je nog een spouw voor bv elektra te trekken. Met kit langs de muren luchtdicht maken, bijv isover doublefit. Kleeft als de ziekte dat spul! En regelwerk uitvlakken gewoon met een lange rei en een assortiment glasblokjes. Geen uitvulplaatjes want glasblokjes drukken de folie beter aan. Dan eerst vastzetten, de rei er tegenaan en extra plaatjes waar nodig, even loshalen plaatje ertussen en weer vastschroeven.

[m4bnl]

Weer een andere vraag. Bedankt voor alle hulp en antwoorden.


Door de tips in de reactie hierboven wil ik eerst het folie tegen de balken doen en dan het rachelwerk. Hierdoor heb ik minder ruimte om te isoleren.
Dus nu blijkt dat ik tussen dakbeschot en einde balken rond de 15,5-16,5cm ruimte heb om te isoleren. De ene balk lijkt breder te zijn dan de andere. Vandaar de 1cm marge. Maar de meeste zitten op 15,5/16cm
Knauf 032 heeft alleen 17 of 15

Dus voor 16cm gaan lijkt de beste oplossing.
Dan kan ik kiezen tussen
-isover isocomfort 35 met RD van 4,55. makkelijk te verwerken, maar moeilijk te vinden
-ISOVER Systemroll 1000 glaswol 161mm glaswoldeken RD 5. Moeilijker verwerkbaar maar betere RD
-ursa 40 met RD van 4.. zeer makkelijk te verwerken maar lage RD

Alleen de isover kan ik niet zoveel vinden. Is het een goed merk? Mensen die hiermee gewerkt hebben?

En wat houdt moeilijk en makkelijk verwerken in? Hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien

[ Voor 67% gewijzigd door m4bnl op 13-05-2026 11:25 ]

[flaskk]

Beetje offtopic, maar we zoeken nog een nieuwe voordeur, hoeft niet fancy of duur te zijn maar wel functioneel! Kent iemand in midden Nederland een bedrijf die voor een goede prijs voordeuren produceert en plaatst?

[LongBowNL]

@flaskk Voor kunststofdeuren kan je hier misschien rondneuzen? Kunststof kozijnen - ervaringen, leveranciers etc.

[LV87]

Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.





Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 11 mei 2026 @ 10:18:
Nu alle piepschuim en wat glaswol is weggehaald zie ik duidelijk kieren en waterschade in het dakbeschot.

Onze nok heeft zichtbaar water vlekken.

Bij de nok, buitenkant, lijkt iets van plastic te zitten bij overgang dakpannen naar de nok. Waarschijnlijk tegen de tocht/regen. Maar alsnog komt er water binnen. Geen idee hoe oud deze watervlekken zijn.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zit er aan te denken om de kierne daar dicht te kitten en een dun plaatje hout aan de binnenkant te plaatsen. Zodat als het inregend/sneeuwt het water aan de buitenkant blijft.

Ik ga het dakbeschot voorzien van een vlies dampopen aan de binnenkant en dan knauf 032

Via de buitenkant dit aanpakken zou het beste zijn, maar helaas geen mogelijkheid voor.

Als ik dampopen vlies aan de binnenkant doe, kan ik dan ooit later aan de buitenkant ook dampopen vlies folie doen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

[m4bnl]

JoostdeSuproost schreef op maandag 18 mei 2026 @ 12:09:
[...]

Het is alsof ik naar mijn eigen (oude) situatie aan het kijken ben. Heel herkenbaar! We hadden waterlekkages op zolder. Dat was als het regende ouderwets emmertjes plaatsen en vervangen als ze vol waren. Vervolgens hebben we het dak aan de buitenkant geïsoleerd en waterdicht gemaakt, daarna heb ik het piepschuim aan de binnenkant verwijderd en vervangen door Isovlas en een dampscherm. Toen ik het piepschuim verwijderde kon ik gewoon naar buiten kijken. Kieren van 2 CM waren niet overdreven. Nu is het weer afgewerkt en super comfortabel om op zolder te werken en te slapen. Ik ben toch bang dat je én aan de buitenkant én aan de binnenkant iets moet gaan doen.

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

[Franciesco]

LV87 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:32:
Ik sta voor de keus om spouwmuurisolatie te laten aanbrengen. We hebben rondom een spouw van 80mm, Pluimers wil wel langskomen om deze te vullen met HR-Isowool (Knauf Supafil Cavity 033). Dat geeft een mooie RC waarde, eerder in dit topic is al eens voorgesteld om aan de binnenzijde ook nog te isoleren met minerale wol. Ik heb wel vertrouwen in deze partij, het is een groot bedrijf die al een tijdje bestaat, dus de 10 jaar garantie die ze geven zullen ze dan wel na kunnen komen. Ook het materiaal lijkt me prima, daar is hier ook een topic voor. Ze brengen ook ventilatiebuizen aan naar de kruipruimte. Tot op heden zijn er geen vochtproblemen in wanden. Zijn er verder nog zaken om op te letten met deze isolatievorm?

Dan nog een andere vraag. Aan ons huis is een garage gebouwd, eigenlijk is deze tegen de oude buitengevel geplakt. De buitengevel is een binnengevel geworden (zie gearceerde gedeelte). Er steekt een klein stukje van deze muur uit boven het dak van de aanbouw. Men plaatst daar borstels zodat alleen het deel boven het dak van de aanbouw voorzien wordt van spouwmuurisolatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Desalniettemin houden we een behoorlijke koudebrug over. Mijn gevoel zegt dat ik deze het beste kan isoleren dmv een voorzetwand aan beide zijden. Waar op de plattegrond een kamer staat, wordt onze tijdelijke verblijfsruimte. Waar nu een badkamer op de plattegrond staat, wordt een hal. Is dit ook in Ubakus te simuleren?

Naast een schone spouw is het metselwerk en voegwerk van (extra) belang wanneer de lege spouw volgeblazen gaat worden. Want al is de kans op vochtdoorslag bij Supafil niet groot, de kans wordt wel groter door de lege spouw volledig op te vullen. Dus dat is iets om op te letten/te controleren voordat je tot naisolatie overgaat. Eventueel de gevel hydrofoberen.

Over de thermische bruggen: ‘volledig’ oplossen zal niet realistisch zijn. Maar inderdaad, een voorzetwand aan beide kanten van de oorspronkelijke buitengevel verminderd dit wel sterk. Op zich zou een voorzetwand van de eerste 40-50cm het grootste deel al wegnemen. Ook is het wellicht mogelijk om de spouw van die gevel vanuit binnen over een bepaalde breedte vol te blazen? En zodoende nog maar 1 voorzetwand nodig te hebben?

[LV87]

Hydrofoberen heeft de firma ook aangeboden, en ze geven korting als ze dat naast de isolatie kunnen doen. Zelf heb ik daar niet zo`n goed gevoel bij, alsof het dan helemaal niet meer kan ademen. Het zijn 150 jaar oude bakstenen (hergebruikt in de jaren 70). Voegwerk is goed. Ik heb volgens mij eens gelezen dat die stenen daar niet zo goed tegen kunnen, maar dat kan ik niet onderbouwen

[JoostdeSuproost]

m4bnl schreef op maandag 18 mei 2026 @ 16:58:
[...]

Vergelijkbare situatie dus! Toevallig bouwjaar 1968?
Gelukkig hebben wij in de twee jaar nog geen lekkage opgemerkt op zolder. En merken we dat nu ook nog niet nu het dak kaal is aan de binnenkant.

Wij willen nu de binnenkant gaan doen. Grotere kieren waar muizen doorheen kunnen ( 5-10mm) komt een late tegenaan. De kleinere kieren alleen kit. Maar het valt mee hoeveel dat er zijn en hoe breed de kieren zijn.

Dan dampopen vliesfolie tegen het dakbeschot aan de binnenkant. Wellicht in de nabije toekomst nok aan buitenkant ook aanpakken. En verdere toekomst folie aan de buitenkant van het dak.

Fijn om te lezen dat het zo'! Verschil maakt

Wij dachten ook eerst alles stap voor stap te kunnen doen. Maar de praktijk was helaas iets weerbarstiger. Ons huis is uit 1927. Dat betekende dat op zolder alles scheef was. Dus altijd passen, meten en zagen dan nog eens passen en dan weer meten en dan weer zagen. En dan nog soms te kort. ;-)
We merken ook duidelijk dat het klimaat in het hele huis fijner is. Als de zon schijnt op het dak, is het op zolder niet heel warm. Voor mijn dochter soms zelfs te koud. En als het buiten koud is, dan blijft binnen de warmte langer hangen. Erg fijn!

[m4bnl]

Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

[Louwm]

m4bnl schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:40:
Chatgpt heeft mij in verwarring gebracht. Sowieso geloof ik niet alles wat chatgpt mij verteld. Maar hij kan mij wel.in berwarring brengen ;)

Chatgpt zegt dat dampopen spinvlies folie aan binnekant dakbeschot dampopen richting isolatiemateriaal moet zijn. Ik dacht juist andersom. Dampopen richting het hout/dakbeschot

Als je de folie aan de buitenkant plaatst dan doe je de tekst van de folie richting buiten. Als je hem aan de binnenkant plaatst dan de tekst richting het dakbeschot.

Ik heb hierin even een bevestiging nodig

je bevestigd hem op de zelfde mannier als buiten , dus de zijde die boven hoort zit nu tegen het dakbeschot je wil eventueel water en tocht van buiten tegen houden zodat het niet in je isolatie komt en damp die in je isolatie zit de mogelijkheid geven om naar buiten tegaan

[Guus.]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

[elektriekert]

Guus. schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 23:09:
[Afbeelding]

Over verdeelde meningen gesproken:

Ik renoveer mijn zolder ivm een grotere dakkapel - woning is jaren 30. Nu lag er een schamele 5cm glaswol (1998) op de gipsplaten, dus dat trek ik eruit.

Is het nu wijzer om tegen dakbeschot te isoleren of met een dunne lucht spouw? Degene die er nu zat was wel erg groot.. Mijn gevoel gaat naar natuurlijk, bijvoorbeeld inblazen met houtvezel of minerale wol. Beide kunnen eenvoudig achter de bestaande tengels.

Verdere opbouw is er niet - enkel pannen, dakbeschot, 5cm glas en gips zoals op afbeelding. Op termijn zal het dak een keer gedaan moeten worden - dat gebeurt al veel in de straat. Dus dan komt er sowieso folie op het dakbeschot, maar nu is dat dus nog niet het geval.

Is een luchtspouw dan way to go of gewoon hele dikte balk / tegen dakbeschot beter?

Die nieuwe pannen kan met 3, maar ook zo nog 10 jaar duren ivm de buren. Her en der ook al wel eens wat lekkage gehad, ik vermoed via de schoorsteen. Zo’n spouw is dan wel lekker.

Wijsheid?

Een spouw gaat een negatief effect hebben. Mocht het door je dak eens lekken dan kan het ook gewoon naar beneden vallen op je isolatie in plaats van dat het vocht via je plank omlaag loopt.
Ander nadeel van een luchtspouw is dat eventuele vochtige lucht vanuit binnen na je isolatie condenseert waardoor je dakbeschot nat wordt.

Ik zou de hele dikte van de balk isoleren en dat afwerken met een dampremmende folie.
Mocht je een dakrenovatie doen aan de buitenkant waarbij er pir panelen op geplaatst worden dan zou ik alvast voor een klimaatfolie gaan met een groot variabel verschil in danpremmendheid.

En speel ook even met Ubakus wat eventuele PIR platen op je dak doen met bestaande isolatie.
Dan weet je theoretisch wat wel en niet kan.

[Asterion]

Hoi allen,

Ik ben aan het plannen om op korte termijn de zolder te isoleren.

Het betreft een huis uit 1977 dat toen voorzien is van 4 cm isolatie in zowel muren, vloeren als in het dak.
Op onderstaand plan is te zien dat het dak reeds geïsoleerd is met 4 cm isolatie.
De (horizontaal) geplaatste balken liggen nog bloot waartussen ik dus nog extra isolatie kan aanbrengen.

Maar ik vroeg me af of het de moeite en de kosten loont om de volledige hoogte te isoleren?
De balken zijn 18 cm hoog dus ik zou 2x 9 cm hoge pir platen tussen de balken plaatsen om hierdoor een zeer hoge isolatiewaarde te verkrijgen.
Achteraf wil ik daar bovenop een roosterwerk plaatsen om af te werken met gipsplaat.

Zijn er hierdoor aandachtspunten waar ik eventueel rekening mee moet houden?
Moet ik bij pir platen ook een dampscherm aanbrengen?Het plan is om eerst het dak in het zolder gedeelte te isoleren.
Op de doorsnede foto is nog een gedeelte te zien waarop een dakkapel te zien is.

Het schuine stuk en de dakkapel die overgaan in de respectievelijke kamers wil ik in een volgende fase aanpakken.

Hopelijk geeft dit voldoende info om er een beeld over te vormen. Voor mij is het de eerste keer dat ik zoiets ga doen.

[Broodbeleg]

twain4me schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:27:
[...]


Wat is de reden dat je het na wil bootsen? het is volgens de fabrikant dampopen dus aan de binnenkant een dampremmer is in basis prima. De isolatie waarde van dergelijke folies kan je beter met een korreltje zout nemen, dus voor de RC waarde heeft het ook weinig meerwaarde Om je vraag ook nog even te beantwoorden: je kan een materiaal aanpassen in ubakus met het potloodje je kan dan bv een pirplaat nemen en het de juiste dampdichtheid en isolatie waarde geven (voor hoeveel dat dus waard is) een alternatief is een folie combineren met een dampopen isolatiemateriaal. Zelf zou ik denk ik kiezen voor bio based met een goede klimaatfolie.

Uiteindelijk gekozen voor Isovlas 16cm en XtraSafe klimaatfolie. Met deze hitte is de zolder nu net zo warm als de andere verdiepingen. Zeer tevreden over!

[XeNoBiTe]

Afgelopen weekend schrok ik me een hoedje toen ineens twee platen houtwol van de trap vielen na te zijn losgekomen. Ik schrok nog meer toen ik er schimmel achter aan trof… Klein beetje toelichting: Vorig jaar na hier uitgebreid advies te hebben ingewonnen ben ik goed begonnen met de klus maar rond november gestopt (was even na jaar klussen beetje op) en daarbij totaal niet gerealiseerd dat je direct de folie moet aanbrengen…. Nu is er nog niks rot zo lijkt het maar puur oppervlakkig schimmel. Daarmee ben ik hopelijk/waarschijnlijk nog op tijd en zal ik alles verwijderen, goed schoonmaken, laten drogen en dan opnieuw isolatie aanbrengen en direct de folie plaatsen.

Nu heb ik nog een paar vragen voor de experts:

1. De 18cm isolatie hangt flink door, in de andere kamer zit de folie er al op, maar door het doorhangen zit er natuurlijk wel een luchtspouw achter de wol. Zal dit een issue zijn/ook vochtproblemen geven? Moet ik dit voor de zekerheid checken? Of is dat in principe geen probleem als je dak niet lek is/er geen vocht bij kan komen van binnen of buiten.
2. Hoe ga ik straks de isolatie strak tegen het dakbeschot krijgen. Met gewone dunne latten gaat het waarschijnlijk niet lukken, die gaan doorbuigen. Moet ik kiezen voor 44x77 voor de zekerheid? Nadeel daarvan is dat er wel een grotere spouw komt tussen het gips en de folie. Ik vroeg me af of dat een probleem kan vormen.
3. Moet ik de isolatie waar lichte schimmel op zit weggooien of kan dat na drogen weer gebruikt worden als het niet meer actief is (wil natuurlijk geen risico nemen).

Zoals jullie begrijpen ben ik hier flink van geschrokken en baal ik als een stekker! Ik heb niet de behoefte om een aannemer in te huren om de klus af te maken, maar wil het vanaf hier natuurlijk wel perfect gaan uitvoeren en afronden. Alle tips/ideeën net als vorig keer hartelijk welkom.

[fenrir]

Niet alleen folie direct folie aanbrengen, maar deze ook meteen luchtdicht aftapen zodat er geen vocht bij kan komen. Kijken naar de laatste foto heb je zo te zien niets luchtdicht getapet. Ik zie langs de rand ogg geen tape zitten.

Voor je eigen gemoedsrust zou ik opnieuw beginnen. Niet leuk om te doen, maar de enige manier om ervoor te zorgen dat je je niet blijft afvragen of er nu wel of geen schimmel en/of vocht in je dak zit.

[ Voor 15% gewijzigd door fenrir op 29-05-2026 15:37 ]

[XeNoBiTe]

Nee die ruimte is gelukkig wel vochtdicht, rondom met die groene kit afgewerkt en alle nietjes met een stukje tape. Daar kan geen vocht doorheen zijn gekomen als het goed is. Enige vraagteken is dus, omdat de platen doorhangen of dat geen issue kan zijn/worden. Isolatie moet natuurlijk straks tegen dakbeschot en dat is het nu een half jaartje niet geweest.

En inderdaad, de gemoedsrust is een dingetje dus voor de zekerheid maar bovenin een gat snijden, plaat eruit en dan als er niks aan de hand is weer netjes dichtmaken.

[ Voor 21% gewijzigd door XeNoBiTe op 29-05-2026 16:18 ]

[twain4me]

Wat er aan de andere kant fout is gegaan, is inmiddels wel duidelijk. Ik zou er echt geen dag minder om slapen.

Als je buurman vergeten is folie te plaatsen, ga je thuis ook niet meteen je hele zolder openbreken om “voor de zekerheid” te controleren. In theorie kan er langs de nok iets zijn gelekt, maar dat zal zo minimaal zijn dat het na één winter echt geen bouwfysisch probleem oplevert. Daar is klimaatfolie juist voor bedoeld.

Het doorhangen is wel iets om aan te pakken, bijvoorbeeld met rachels, want die folie blijft dat op termijn niet leuk vinden. Maar qua bouwfysica hoef je je echt geen zorgen te maken. Het hele systeem van houtvezel + klimaatfolie is juist ontworpen vanuit het idee dat de praktijk nooit 100% perfect is.

Het deel dat al in de folie zit, ziet er op zich prima uit ( los van het doorhangen) en je isolatie sluit ook netjes aan.
De tegenslag een beetje van je af schudden en weer motivatie vinden om lekker verder te gaan lijkt me nu het belangrijkste.

En nog een kleine tip van mijn persoonlijke cheerleader: vier ook de kleine successen. Sta niet alleen stil bij het eindresultaat, maar ook bij de tussendoor-overwinningen. Dus niet pas een bbq als alles af is, maar ook gewoon tegen elkaar (of tegen jezelf) zeggen:

“Die rij isolatie zit er netjes in.”
“Fijn dat alle isolatie alvast boven staat.”
“Dat stukje is toch maar mooi af.”

Dat helpt echt meer dan je denkt.

Zelf zou ik 1 dag reserveren om alles weg te halen te te bekijken wat je wil bekijken, weg gooien wat weg kan en dan daarna met een schone lei beginnen. Je wilt ook niet elke keer dat je gaat klussen worden herinnerd aan je foutje.

[ Voor 89% gewijzigd door twain4me op 29-05-2026 19:09 ]

[XeNoBiTe]

Dat geeft de burger moed, thanks voor die motivatie/schop onder de reet! En dat is natuurlijk ook zo. Die kant die al klaar is zat/zit er strak in, afgekit rondom, kieren gedicht, alle gaatjes dicht. Helemaal volgens het (GoT) boekje! Had gewoon door moeten knallen aan de andere kant (bij de buren), maar goed dat is iets met een …

Qua rachels dan maar eens proberen welke dikte het beste het gewicht kan opvangen zonder dat het gaat doorhangen of de hoh-afstand verkleinen. Maar eerst de isolatie waar geen folie zit/ik het niet vertrouw weghalen/gooien, en goed schoonmaken.

Nog een laatste check: zeg maar waar de knieschotten zitten (bij de buren) daaronder zitten twee natte ruimtes. Daar kan ook gewoon klimaatfolie toch omdat er nog een verdiepingsvloer (zelf ingespoten met papiervlokken, leuke klus inderdaad!) tussenzit of toch beter dampremmend?

[Capt Waffles]

Ik lees al een tijdje passief mee, maar nu is het zover, de warme zolder word concreet! Het bestaande dak is geisoleerd met Kingspan Unidek panelen van 90mm, best ok voor een huis van 1990 maar met een R-waarde van ~2,0 niet helemaal van deze tijd meer.

De gordingen zijn 200mm diep, daar zou ik graag houtvezel gebaseerde isolatie tussen plaatsen, en volgens Ubakus zal een klimatfolie ook benodigd zijn. De gordingen staan 1150mm uit elkaar, ik dacht 160mm Pavaflex tussen te gordingen te plaatsen en dan is er nog ruimte om kepers van 40mm te plaatsen die de Pavaflex op z'n plaats houden en waartegen afwerking gemonteerd kan worden (waarschijnlijk gipsplaat, misschien hout). De kepers kreeg ik niet tussen de gordingen in in Ubakus, maar dat zou voor de berekening niet uit mogen maken.





De bovenverdieping is niet verwarmd, en als ik naar de data van m'n SensorPush kijk dan weet ik niet goed wat ik in Ubakus moet zetten als binnentemperatuur en luchtvochtigheid, maar als ik met de extremen speel dan lijkt het alsnog ok te zijn. En ik las dat Ubakus over 90 dagen werkt, en we zitten nooit 90 dagen lang op het extreem, dus in de praktijk zal de default van 20 graden en 50% luchtvochtigheid wel ok zijn? Hopelijk gaat met deze isolatie het jaargemiddelde inderdaad de 20 graden aantikken, maar het is vooral dat minimum van 10.6 graden waar ik vanaf wil



Buitentemperatuur en luchtvochtigheid heb ik ook de metingen van, maar dat heb ik maar op de defaults laten staan.



Ziet er dit een beetje ok uit? In een later stadium komt er eventueel ook nog extra isolate aan de buitenzijde, maar eerst eens zien wat dit doet. De aftwerking van de Isover Xtrasafe op de bestaande muren heb ik nog vragen bij, dat ga ik nog wat uitzoeken.

[Gerundium]

Wij zijn ook begonnen met ons dak te isoleren aan de binnenzijde. De tochtdichtingsstap hebben we uiteindelijk met folie en kit uitgevoerd omdat er toch wel wat naden in het dakbeschot zaten. Nu zijn we zo ver dat we de eerste houtvezelplaat hebben geplaatst! Uit het topic hier had ik de tip opgedoken om het met bandijzer vast te zetten maar zelfs daarmee hangt de plaat toch een beetje door? Doen we iets niet goed met het plaatsen en kan dit kwaad dat het zo doorhangt? Er komt straks natuurlijk nog folie (intello plus) en rachelwerk overheen om het verder te ondersteunen.

[twain4me]

@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 02-06-2026 09:01 ]

[Gerundium]

twain4me schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 09:00:
@Gerundium

Alles wat een overspanning heeft, zal een beetje doorbuigen, zeker bij deze dakhoek. (hij lijkt erg plat)

Persoonlijk zou ik iets dikker rachelwerk gebruiken en de isolatie zo goed mogelijk klemmen. Als je het doorbuigen echt wilt beperken, kun je eigenlijk alleen de overspanning verkleinen. Daarmee verklein je ook de doorbuiging.

Volledig naar nul krijg je het in de praktijk vrijwel nooit. Een nadeel van het toevoegen van extra constructiehout is bovendien dat je de isolatiewaarde van het dak vermindert, omdat hout aanzienlijk minder goed isoleert dan het isolatiemateriaal zelf.

Dank voor de reactie. Het is inderdaad een uitdaging kwa doorbuiging want het is een dakhelling van 25 graden met een afstand tussen de gordingen van 1.20 m. Bijkomend voordeel is dat de houtvezelplaten 1.22 m zijn dus zonder verzagen zit die mooi passend erin. We kiezen al voor een iets dikkere rachel en kleinere hoh afstand van de rachels om de doorbuiging te beperken.