Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Billywhite]

Galinsky schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 09:22:
@Billywhite los van je vraag, isoleer je dakkapel niet na! dat advies kreeg ik bij onze prefab dakkapel, deze is namelijk al geisoleerd en bij naisoleren vochtproblemen.

Als er dampremmende folie aan de binnenkant van je dak zit en je stopt daar vanaf de binnenkant extra isolatie tegenaan met weer een dampremmende of dampdichte folie gaat dat inderdaad niet goed want dat sluit je de isolatie op.

@Galinsky bedankt voor je reactie. Mijn dakkapel ga ik niet meer isoleren. Ik ga enkel mijn dak isoleren. Maar mss was mijn vraag niet duidelijk. Ik heb foto gestuurd van mijn dak opbouw en ik zie daar een soort van PUR. Daarom denk ik dat mijn dak reeds dampremmend is. Als dit zo is moet ik alles vervangen door een klimaatfolie. Dus mijn vraag is of mijn dak reeds dampremmend is.

Alvast bedankt!

[Gdzr]

Billywhite schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 09:28:
[...]


@Galinsky bedankt voor je reactie. Mijn dakkapel ga ik niet meer isoleren. Ik ga enkel mijn dak isoleren. Maar mss was mijn vraag niet duidelijk. Ik heb foto gestuurd van mijn dak opbouw en ik zie daar een soort van PUR. Daarom denk ik dat mijn dak reeds dampremmend is. Als dit zo is moet ik alles vervangen door een klimaatfolie. Dus mijn vraag is of mijn dak reeds dampremmend is.

Alvast bedankt!

Bij twijfel over de dampdichtheid een klimaat folie gebruiken. Je kunt er beter vanuit gaan dat het dampdicht is en daarop acteren

[Seafarer]

Billywhite schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 09:28:
[...]


@Galinsky bedankt voor je reactie. Mijn dakkapel ga ik niet meer isoleren. Ik ga enkel mijn dak isoleren. Maar mss was mijn vraag niet duidelijk. Ik heb foto gestuurd van mijn dak opbouw en ik zie daar een soort van PUR. Daarom denk ik dat mijn dak reeds dampremmend is. Als dit zo is moet ik alles vervangen door een klimaatfolie. Dus mijn vraag is of mijn dak reeds dampremmend is.

Alvast bedankt!

Zoek maar op "opstalan" in dit topic de fabrikant van jouw dakplaten. Je komt dan ook veel dezelfde foto's tegen. Deze oude slechte PUR is niet dampdicht. Jij hebt de oude versie waar de latten direct op je dakbeschot zitten hierdoor kan vocht ook nog weg.

Ik heb zo'n zelfde dak en daar PIR tegen gemonteerd met beide zijde aluminium. Die isolatie is dus dampdicht.

[ErikKo]

Als je zoekt op "opstalan", zoek dan ook even in het voorgaande topic: (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Seafarer]

ErikKo schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:58:
Als je zoekt op "opstalan", zoek dan ook even in het voorgaande topic: (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Oeps. Goeie correctie.

[Billywhite]

Seafarer schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:26:
[...]

Zoek maar op "opstalan" in dit topic de fabrikant van jouw dakplaten. Je komt dan ook veel dezelfde foto's tegen. Deze oude slechte PUR is niet dampdicht. Jij hebt de oude versie waar de latten direct op je dakbeschot zitten hierdoor kan vocht ook nog weg.

Ik heb zo'n zelfde dak en daar PIR tegen gemonteerd met beide zijde aluminium. Die isolatie is dus dampdicht.

Bedankt @seafa Klopt inderdaad, het lijkt inderdaad op opstalan. Echter als ik Opstalan zoek lees ik verschillende verhalen, zowel met dampremmende folie als klimaatfolie.

Wat lijkt voor jullie beste oplossing:
1) glaswol met dampremmende folie
2) glaswol met klimaat folie

Alvast bedankt!

[twain4me]

met klimaatfolie kan het in basis niet verkeerd zijn, alleen duurder

Het is simpel:sommige mensen zijn van mening dat het dampopen is andere twijfelen daar over.

Bij twijfel zou ik gaan voor dampopen + klimaatfolie, als je er zelf van overtuigd bent dat het dampopen is kan je er pir oid onder stoppen. het probleem is dat als je aan et twijfelen bent je dat nog lang zal blijven doen

Persoonlijk zou ik in de meeste gevallen voor houtwol gaan, dat is wat mij betreft momenteel 1 van de betere keuzes als isolatie waarde niet het enige is wat belangrijk voor je is.

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 04-07-2024 13:58 ]

[H.A.B.]

Franciesco schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 19:40:
@H.A.B. door bv extra regelwerk tussen de balken te plaatsen. Als je hiervoor wat dikkere regels neemt, kun je die waarschijnlijk met schuin geplaatste (deeldraad) schroeven aan de balken vastmaken. Met hoekijzers kan ook.

De “halve R-waarde” is overigens een soort vuistregel, maar dat wil niet zeggen dat je icm klimaatfolie niet dikker kunt isoleren. Voor een beter inzicht kun je een Ubakus simulatie maken, wie weet kun je de volledige balkdiepte gebruiken?

Voor geluidsisolatie kun je beter steenwol of houtvezel nemen dan glaswol: hoe zwaarder het isolatiemateriaal, hoe beter het over zijn algemeenheid geluid dempt. Extra voordeel daarvan is ook de hogere “zomerisolatie”.

Beetje late reactie, maar was even bezig met een ander klusje voor 't huis. Dank je wel voor de tip. Wel bewerkelijk lijkt me, maar misschien wel de beste optie dan ja. Dank. Het klopt toch dat de isolatie tegen de bovenkant van de dakbeplating moet zitten ipv aan de onderkant moet 'liggen'? Kan dan wel direct tegen het hout lijkt me en hoeft geen folie meer tussen de wol en het hout juist ook moet kunnen ademen?

Doe je dan de klimaatfolie aan de onderkant op de balken en daaroverheen de regels voor de gipsplaten of beter ook tussen de balken op de extra 'tussen' regels direct onder de wol plakken? Dat laatste is ook weer bewerkelijker maar heeft wel als voordeel dat je er geen / minder gaten in hoeft te maken voor elektra en spotjes misschien?

[twain4me]

H.A.B. schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 19:59:
[...]


Beetje late reactie, maar was even bezig met een ander klusje voor 't huis. Dank je wel voor de tip. Wel bewerkelijk lijkt me, maar misschien wel de beste optie dan ja. Dank. Het klopt toch dat de isolatie tegen de bovenkant van de dakbeplating moet zitten ipv aan de onderkant moet 'liggen'? Kan dan wel direct tegen het hout lijkt me en hoeft geen folie meer tussen de wol en het hout juist ook moet kunnen ademen?

Doe je dan de klimaatfolie aan de onderkant op de balken en daaroverheen de regels voor de gipsplaten of beter ook tussen de balken op de extra 'tussen' regels direct onder de wol plakken? Dat laatste is ook weer bewerkelijker maar heeft wel als voordeel dat je er geen / minder gaten in hoeft te maken voor elektra en spotjes misschien?

Spotjes kunnen niet in klimaatfolie het folie moet er echt omheen dus zal je daar een voorziening voor moeten maken, achteraf is dat nogal lastig. Als je dus de mogelijkheid hebt om in feiten een leidingspouw te makenvoor spotjes en electra zou ik dat zeker doen.

[Mithrandir]

Franciesco schreef op maandag 24 juni 2024 @ 08:55:
[...]

De Isover XtraSafe kun je heel goed en relatief voordelig in Duitsland bestellen via b.v. onderstaande website. Deze verstuurd gratis naar Nederland. Denk ook aan tape (daar ook te bestellen) en eventuele andere benodigdheden.

https://www.loecken24.de/...fuer-noch-mehr-Sicherheit

Optie voor tape:
https://www.loecken24.de/...berlappungen-im-Innenraum

Het lukt mij niet om deze winkel naar nederland te laten versturen. Ik mag alleen duitsland kiezen bij het adres...? Zelfde geldt voor Röhrs baustoffen, zodra ik de xtrasafe in m'n mandje heb kunnen ze niet meer naar Nederland leveren

Ook de Hornbach in duitsland wil niet naar nederland verzenden. Misschien dan toch maar meer betalen of een ritje Duitsland binnenkort.

Ik zou toch het liefst met Xtrasafe isoleren, omdat ik begreep uit dit topic dat die geen luchtspouw aan de warme kant nodig heeft en andere klimaatfolies vaak wel...

[ Voor 5% gewijzigd door Mithrandir op 05-07-2024 15:05 ]

[Franciesco]

@Mithrandir hmm, ik zie hetzelfde. Eind april heb ik nog bij Löcken24 besteld. Misschien is het gewijzigd of is het een tijdelijke storing. Wellicht kun je ze eens mailen of ze naar Nederland versturen? Op de onderstaande pagina staat dat nog steeds (al zijn de daar vermeldde kosten mij nooit in rekening gebracht).

https://www.loecken24.de/...-und-Zahlungsbedingungen/

[Fornoo]

Er is redelijk recent een document gepubliceerd, hoe monumenten te isoleren genaamd "Een Warme Jas".

Je kunt dit document downloaden via de volgende website;

https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

Het is het meest uitgebreide document dat ik ken, die gaat over de juiste en verkeerde methodieken. Met up-to-date technieken en materialen. Ook interessant voor mensen in een oude woning. Hoeft niet per se een monument te zijn.

[Mithrandir]

Fornoo schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 20:53:
Er is redelijk recent een document gepubliceerd, hoe monumenten te isoleren genaamd "Een Warme Jas".

Je kunt dit document downloaden via de volgende website;

https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

Het is het meest uitgebreide document dat ik ken, die gaat over de juiste en verkeerde methodieken. Met up-to-date technieken en materialen. Ook interessant voor mensen in een oude woning. Hoeft niet per se een monument te zijn.

Hey die is leuk! Zou aan de topicstart moeten worden toegevoegd. Heel veel goede plaatjes en uitleg.


Ik ben ondertussen begonnen met metalstud installeren. De gordingen zijn echt op alle mogelijke manieren doorgezakt (eentje is zelfs behoorlijk scheluw (getordeerd)!). Misschien was het toch slimmer geweest om gewoon panlatten onder de gordingen te timmeren.

[twain4me]

Als het heel erg is deed ik wel eens zoiets en dan op het laagste punt (midden van de overspanning) beginnen. het is een rachel oid op de zijkant van de balk waar het J profiel op komt.




maar heel eerlijk vaak volg je gewoon de balken ookal hangen ze een beetje door. je ziet het doorgaans niet in het eind resultaat.

[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 06-07-2024 08:57 ]

[MJV]

Binnenkort verhuizen naar een huis uit '95. Op basis van o.a. dit topic ben ik nu aan het bekijken hoe het dak het beste na te isoleren. Voornaamste insteek zou niet eens warmteverlies zijn, maar wel warmteopbouw in de zomer.

Een paar checkvragen:
Er zitten nu dakplaten, naar wat ik kan vinden is dat waarschijnlijk EPS met een afwerking (spaanplaat aan binnenkant), gaat om "isobouw spl-s 120" platen? De vraag is in hoeverre deze platen als dampopen beschouwd kunnen worden denk ik?
Ik heb tussen de gordingen maar liefst 246mm ruimte voor isolatie, ik heb nu gekozen voor STEICO want natuurproduct en goede Rc-waarde.

Er lijkt zich nu nog een klein beetje vocht op te hopen in de spaanplaat onderlaag van de dakplaten, verder lijkt de oplossing met klimaatfolie (i.t.t. dampdicht) de juiste?

Kortom: kloppen mijn aannames en is mijn plan voor na-isolatie goed?

[ Voor 53% gewijzigd door MJV op 07-07-2024 09:11 ]

[koksie]

5% vocht opbouw is eigenlijk te veel, maar dat is mijn persoonlijke mening.

Wat gebeurt er als je Isover XtraSafe neemt in plaats van de Duplex UV?

[elektriekert]

koksie schreef op zondag 7 juli 2024 @ 09:53:
5% vocht opbouw is eigenlijk te veel, maar dat is mijn persoonlijke mening.

Wat gebeurt er als je Isover XtraSafe neemt in plaats van de Duplex UV?

Op Joostdevree vind ik dat voor naald(hout) een evenwichtig vochtgehalte van 2-3% is bij 40% luchtvochtigheid, bij 65% is dat 4-5% voor het hout

[Kadett]

Vanwege subsidie vanuit mijn gemeente heb ik het plan de vliering vloer te isoleren laten varen (te weinig m2 om in aanmerking te komen). Het dak isoleren zit wel ruim boven de minimale oppervlakte limiet.

Ik ga nu zelf beginnen het dakbeschot waar nodig te vervangen door 1 mans underlayment platen.

Aangezien Ubakus voor mij relatief nieuw is en zonder PC/laptop onmogelijk te doen is op een smartphone kunnen jullie misschien helpen.

Van buiten naar binnen,

- Keramische Dakpannen
- Tengels en Panlatten, 11 en 22mm dik
- Dampopen dakfolie, welke zou goed werken in deze situatie? 40graden helling
- Dakbeschot planken/underlayment 18mm
- Regels van 28mm t.o.v. underlayment en luchtspouw en montage punt isolatieschroeven/schotels
- 120mm PIRplaten 2 zijdig alu tussen de gordingen
- Afpurren rondom en aftapen met alu tape
- 30mm PIR+9mm OSB om koude brug vanaf gordingen te overlappen en beetje extra isolatie dikte te krijgen.

Gordingen verdiepen en compleet nieuwe geisoleerde dakplaten erop is (financieel) niet mogelijk in mijn situatie.

Gordingen lopen door alle huizen in 1 verbinding door. Dakkapel zit 1 dakpan van de dakgoot en achterdakkapel 1.5 dakpan op van beide buren.

Zit ik zo goed? Zit voornamelijk naar de correcte dakfolie te kijken. Ik ga ook zelf de dakpannen leggen en dat zal niet zo snel gaan. Kan voor de langdurige buien een afdekzeil erover laten maar kan elke dakfolie tegen een week of 3 bloot liggen tegen de elementen?

[Mithrandir]

twain4me schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 08:56:
[...]

maar heel eerlijk vaak volg je gewoon de balken ookal hangen ze een beetje door. je ziet het doorgaans niet in het eind resultaat.

Het doet me goed dit te horen Ik merk dat de grootste uitdaging voor de doe-het-zelver is om te bepalen hoe zorgvuldig er gewerkt moet worden in elke fase om tot een goed resultaat te komen. (Waar is elke millimeter van belang, en waar niet?)

Nog een vraagje. In de nok kan ik de dakpannen zien. Wat is de juiste manier om dit dicht te maken?

Je ziet op deze afbeelding de nokbalk onder en de stramietplaat bovenaan. Tussen de nokbalk en het stramiet kun je de nokvorsten zien liggen (op de foto zie je alleen zwart helaas)



Ik denk zelf aan het opvullen met een houten lat langs het stramit en dan tochtband/tape.

[ Voor 6% gewijzigd door Mithrandir op 07-07-2024 12:18 ]

[twain4me]

"vroeger" zou er niets aan gedaan worden maar nu meestal een stukje spinvliesfolie/tape om spleten/gaten af te dichten. hout met combriband kan ook en is in hoeken soms makkelijker.

De nok is een grote verlies plek,daar extra isolatie hebben is vaak geen overbodige luxe. Dat kan je bereiken door een stukje als (horizontaal) plafond af te werken. Dan past er meer isolatie (en heb je direct plek voor je lamp(jes)

Dat de nok een grote verliesplek is komt door dat warme lucht omhoog wil en je dus een grotere delta T hebt in de nok. De ligging van de nok is altijd in de wind en het fenomeen waar alle hoeken last van hebben een verhoudings verschil tussen binnen en buiten oppervlak.

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 07-07-2024 12:29 ]

[twain4me]

Kadett schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:45:
Vanwege subsidie vanuit mijn gemeente heb ik het plan de vliering vloer te isoleren laten varen (te weinig m2 om in aanmerking te komen). Het dak isoleren zit wel ruim boven de minimale oppervlakte limiet.

Ik ga nu zelf beginnen het dakbeschot waar nodig te vervangen door 1 mans underlayment platen.

Aangezien Ubakus voor mij relatief nieuw is en zonder PC/laptop onmogelijk te doen is op een smartphone kunnen jullie misschien helpen.

Van buiten naar binnen,

- Keramische Dakpannen
- Tengels en Panlatten, 11 en 22mm dik
- Dampopen dakfolie, welke zou goed werken in deze situatie? 40graden helling
- Dakbeschot planken/underlayment 18mm
- Regels van 28mm t.o.v. underlayment en luchtspouw en montage punt isolatieschroeven/schotels
- 120mm PIRplaten 2 zijdig alu tussen de gordingen
- Afpurren rondom en aftapen met alu tape
- 30mm PIR+9mm OSB om koude brug vanaf gordingen te overlappen en beetje extra isolatie dikte te krijgen.

Gordingen verdiepen en compleet nieuwe geisoleerde dakplaten erop is (financieel) niet mogelijk in mijn situatie.

Gordingen lopen door alle huizen in 1 verbinding door. Dakkapel zit 1 dakpan van de dakgoot en achterdakkapel 1.5 dakpan op van beide buren.

Zit ik zo goed? Zit voornamelijk naar de correcte dakfolie te kijken. Ik ga ook zelf de dakpannen leggen en dat zal niet zo snel gaan. Kan voor de langdurige buien een afdekzeil erover laten maar kan elke dakfolie tegen een week of 3 bloot liggen tegen de elementen?

Ik denk het eigenlijk wel de meeste kunnen minimaal 3 maanden tegen uv maar ik zou wel iets kiezen waarbij het in de specificaties staat.

slechts een voorbeeldje van een goede spinvliesfolie (4 maanden)

https://www.ubbink.com/nl...,5m-x-50m/#specifications

en dan bij het Technisch datablad kijken

[Louwm]

MJV schreef op zondag 7 juli 2024 @ 08:17:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Binnenkort verhuizen naar een huis uit '95. Op basis van o.a. dit topic ben ik nu aan het bekijken hoe het dak het beste na te isoleren. Voornaamste insteek zou niet eens warmteverlies zijn, maar wel warmteopbouw in de zomer.

Een paar checkvragen:
Er zitten nu dakplaten, naar wat ik kan vinden is dat waarschijnlijk EPS met een afwerking (spaanplaat aan binnenkant), gaat om "isobouw spl-s 120" platen? De vraag is in hoeverre deze platen als dampopen beschouwd kunnen worden denk ik?
Ik heb tussen de gordingen maar liefst 246mm ruimte voor isolatie, ik heb nu gekozen voor STEICO want natuurproduct en goede Rc-waarde.

Er lijkt zich nu nog een klein beetje vocht op te hopen in de spaanplaat onderlaag van de dakplaten, verder lijkt de oplossing met klimaatfolie (i.t.t. dampdicht) de juiste?

Kortom: kloppen mijn aannames en is mijn plan voor na-isolatie goed?

wat gebeurt er als je geen spouw toepast tussen je dakplaat en de bij te plaatsen isolatie ?

[MJV]

Louwm schreef op zondag 7 juli 2024 @ 19:34:
[...]

wat gebeurt er als je geen spouw toepast tussen je dakplaat en de bij te plaatsen isolatie ?

Zo staat hij nu ook gemodelleerd . Weliswaar een luchtspouw met isolatie.

Maar @koksie had de gouden tip met de de Isover Vario XtraSafe, dat lijkt een positief effect te hebben. Overwoog nog om eerst OSB3 en dan gips te doen maar dat is dan weer minder gunstig (minder dampopen) geeft Ubakus aan. Alleen nog even kijken hoe ik iets met verlichting wil doen, las elders dat ik dan echt een spouwtje moet maken omdat eventuele spotjes niet "in" de klimaatfolie mogen.



-edit- Dan kan ik die folie misschien beter op de OSB plaatsen:

[ Voor 26% gewijzigd door MJV op 07-07-2024 19:54 ]

[fenrir]

Hoe maken jullie (klimaat)folie vast aan een metalstud frame? Bij een houten frame niet ik het vast, dit lijkt mij niet de juiste methode voor metalstud.

[Franciesco]

@fenrir dubbelzijdige tape is een optie. Of als je de Isover XtraSafe neemt, de klittenband tape (Vario Xtrapatch).

[koksie]

MJV schreef op zondag 7 juli 2024 @ 19:49:
[...]

[

Let op dat Isover XtraSafe in Nederland officieel niet verkocht wordt door de importeur en groothandel. Je kunt het wel vanuit Duitsland halen, bijv via Amazon.de. in Nederland is Tyvek Airguard Smart een goed alternatief, met een nog groter dampbereik dan het Isover XtraSafe folie. Er is nog een ander alternatief met een groot dampbereik, dat staat in de topicstart, even daar zoeken voor de specifieke naam.
Beide alternatieven staan niet in Ubakus maar ik doe de aanname dat ze door het grotere dampbereik minimaal gelijkwaardig aan Isover Xtrasafe presteren.

[MJV]

koksie schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:13:
[...]


Let op dat Isover XtraSafe in Nederland officieel niet verkocht wordt door de importeur en groothandel. Je kunt het wel vanuit Duitsland halen, bijv via Amazon.de. in Nederland is Tyvek Airguard Smart een goed alternatief, met een nog groter dampbereik dan het Isover XtraSafe folie. Er is nog een ander alternatief met een groot dampbereik, dat staat in de topicstart, even daar zoeken voor de specifieke naam.
Beide alternatieven staan niet in Ubakus maar ik doe de aanname dat ze door het grotere dampbereik minimaal gelijkwaardig aan Isover Xtrasafe presteren.

Ik vond het al vreemd dat ik alleen maar .be en .de resultaten kreeg. Dank voor de alternatieven . Eerst ook nog maar even puzzelen wat ik ga doen, ik wilde ruimte tussen gordingen opvullen maar kom dan bij de deur tussen twee zolderruimtes in de knel vrees ik:

[Mithrandir]

koksie schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:13:
[...]


Let op dat Isover XtraSafe in Nederland officieel niet verkocht wordt door de importeur en groothandel. Je kunt het wel vanuit Duitsland halen, bijv via Amazon.de. in Nederland is Tyvek Airguard Smart een goed alternatief, met een nog groter dampbereik dan het Isover XtraSafe folie. Er is nog een ander alternatief met een groot dampbereik, dat staat in de topicstart, even daar zoeken voor de specifieke naam.
Beide alternatieven staan niet in Ubakus maar ik doe de aanname dat ze door het grotere dampbereik minimaal gelijkwaardig aan Isover Xtrasafe presteren.

Thanks. Weet je of de Tyvek Airguard Smart ook direct onder gips toegepast worden, of moet je altijd een leidingspouw oid toepassen? De documentatie die ik tot nu toe kan vinden is daar niet heel duidelijk over.
(b.v. https://laydex.ie/wp-cont...Installation-Guide_V1.pdf)

[elektriekert]

fenrir schreef op zondag 7 juli 2024 @ 20:22:
Hoe maken jullie (klimaat)folie vast aan een metalstud frame? Bij een houten frame niet ik het vast, dit lijkt mij niet de juiste methode voor metalstud.

Zelf kit opgeslagen die hier een hele tijd geleden werd gedeeld:
De “Pro clima orcon classic”

Het plastic scheurde eerder dan de kit volgens het verhaal destijds.
Zelf heb ik er geen ervaring mee.

Edit:
Info:
https://www.groenebouwmat...-clima-orcon-classic.html

[ Voor 12% gewijzigd door elektriekert op 07-07-2024 21:28 ]

[Mithrandir]

Ik heb vandaag een beetje gestunteld met de nok. Dit is het plan:



In eerste instantie maakte ik de verlenging van de nokbalk van panlatten:



Ik realiseerde me toen dat het heel moelijk zou worden om dit luchtdicht te maken!

Daarom heb ik alles er weer afgesloopt en nu met multiplex de gording verdiept.



Wellicht bespaart dit iemand anders een middagje stuntelen

[Franciesco]

@Mithrandir heb je die spleet naast de nokbalk inmiddels al gedicht? Want daar kom je nu toch nauwelijks meer bij?

[Mithrandir]

Franciesco schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:59:
@Mithrandir heb je die spleet naast de nokbalk inmiddels al gedicht? Want daar kom je nu toch nauwelijks meer bij?

Die moet ik nog dichten. Er is wat meer ruimte dan op de foto lijkt gelukkig

[fenrir]

elektriekert schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:26:
[...]


Zelf kit opgeslagen die hier een hele tijd geleden werd gedeeld:
De “Pro clima orcon classic”

Het plastic scheurde eerder dan de kit volgens het verhaal destijds.
Zelf heb ik er geen ervaring mee.

Edit:
Info:
https://www.groenebouwmat...-clima-orcon-classic.html

Als dat spul net zo goed plakt als de orcon multi bond dan komt het wel goed. Die multi bond is net kauwgom, krijg je nooit meer los en plakt aan alles (inclusief vingers) .
Via een Kitspuit lijkt mij fijner aanbrengen, thanks!

[elektriekert]

fenrir schreef op zondag 7 juli 2024 @ 22:04:
[...]

Als dat spul net zo goed plakt als de orcon multi bond dan komt het wel goed. Die multi bond is net kauwgom, krijg je nooit meer los en plakt aan alles (inclusief vingers) .
Via een Kitspuit lijkt mij fijner aanbrengen, thanks!

Die multi kauwgom kende ik dan weer niet, bedankt!

Ook mooi spul is dat butyltape van een paar mm dik voor het afdichten van schroefgaten tussen HPL en latwerk/folie. Per de tapes dubbelvouwen…. En vast….

[Franciesco]

@MJV mocht je toch de Isover Vario XtraSafe willen nemen, deze kun je ook bij Amazon.nl bestellen. Helaas wel wat duurder dan Loecken24.de, maar die lijken zoals eerder in dit topic vermeld niet meer naar Nederland te versturen.

[koksie]

Mithrandir schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:25:
[...]


Thanks. Weet je of de Tyvek Airguard Smart ook direct onder gips toegepast worden, of moet je altijd een leidingspouw oid toepassen? De documentatie die ik tot nu toe kan vinden is daar niet heel duidelijk over.
(b.v. https://laydex.ie/wp-cont...Installation-Guide_V1.pdf)

Op het folie zelf wordt aangegeven dat er een luchtspouw tussen folie en gipsplaat moet zitten maar volgens de leverancier (DuPont) waar mijn aannemer toen mee gebeld heeft, hoeft dat niet en mag het ook tegen de gipsplaat aan. Ik heb uiteindelijk wel een luchtspouw toegepast want er was genoeg ruimte.

[Trilliwilli]

koksie schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:13:
[...]


Let op dat Isover XtraSafe in Nederland officieel niet verkocht wordt door de importeur en groothandel. Je kunt het wel vanuit Duitsland halen, bijv via Amazon.de. in Nederland is Tyvek Airguard Smart een goed alternatief, met een nog groter dampbereik dan het Isover XtraSafe folie. Er is nog een ander alternatief met een groot dampbereik, dat staat in de topicstart, even daar zoeken voor de specifieke naam.
Beide alternatieven staan niet in Ubakus maar ik doe de aanname dat ze door het grotere dampbereik minimaal gelijkwaardig aan Isover Xtrasafe presteren.

ProClima IntelloPlus
Siga Majrex 200
Dörken Delta Novaflex
Isover Vario KM Duplex (de XtraSafe heeft een emissiearm ökolabel, deze niet)

Allemaal klimaatfolies die in Ubakus staan en in Nederland verkrijgbaar zijn.

[BiLLY_daKid]

Ik gebruik Mailboxde.com voor orders uit Duitsland. Is alleen rendabel als de kortingen serieus genoeg zijn ivm dubbele verzendkosten (gebruikt voor Orcon, LED's en Fischer chemisch anker).

[ikbenmelle]

Vraag over isolatie. Wij laten een stuk aanbouwen en ik vind de isolatie in het dak onvoldoende.

Daar ligt nu 7-8cm PIR op met RD 3,0 vanwege beperkingen met hoogte van dak / kozijnen / bestaande bouw. Dat is veel minder dan ik had gedacht. Dit wil ik op RD 6,0+ krijgen. Nou is er tussen de balken (hoogte 20cm) nog ruimte voor extra isolatie, bijv. Steenwol of iets dergelijks (dat ademt).

Zouden we Steenwol oid kunnen aanbrengen tussen de contructiebalken? En zo ja, wat waar moeten we rekening mee houden? Zie hieronder een plaatje van de situatie. Ik ben heel nieuwsgierig naar tips.

[elektriekert]

ikbenmelle schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 08:28:
Vraag over isolatie. Wij laten een stuk aanbouwen en ik vind de isolatie in het dak onvoldoende.

Daar ligt nu 7-8cm PIR op met RD 3,0 vanwege beperkingen met hoogte van dak / kozijnen / bestaande bouw. Dat is veel minder dan ik had gedacht. Dit wil ik op RD 6,0+ krijgen. Nou is er tussen de balken (hoogte 20cm) nog ruimte voor extra isolatie, bijv. Steenwol of iets dergelijks (dat ademt).

Zouden we Steenwol oid kunnen aanbrengen tussen de contructiebalken? En zo ja, wat waar moeten we rekening mee houden? Zie hieronder een plaatje van de situatie. Ik ben heel nieuwsgierig naar tips.

[Afbeelding]

Dit is uit de TS:
“ Warmdak: Een warmdak plaatst de isolatie boven de draagconstructie en direct onder de dakbedekking. Dit betekent dat de isolatie aan de buitenzijde van de dragende constructie wordt geplaatst. Door deze configuratie blijft de gehele dakconstructie, inclusief de dragende elementen, binnen het geïsoleerde deel van het gebouw. Je kan ook een warmdak na isoleren. Dit heeft als voordeel dat je een minder hoog pakket krijgt, dit kan handig zijn bij het ontwerpen van een dakkapel denk dan bv aan 8cm pir op het dak en 12 cm steenwol tussen de draagbalken. (let op dampfolies). En wordt ook vaak gedaan bij een reeds vanaf de bouw geisoleerd dak waarvan het de wens is de isolatiewaarde te verhogen. Voorbeelden zijn het na-isoleren van een dak met Unidek EPS platen en Unilin of Opstalan PUR platen.”


Ubakus kan je helpen met berekenen hoeveel vocht er in kan komen met het gebruik van verschillende klimaatfolies

[Galinsky]

beste tweakers,

met behulp van jullie weet ik hoe ik mijn dak ga isoleren, ik zit alleen nog met de kant van de muur zie toegevoegde foto. Misschien zit ik hier ook ervoor in verkeerd topic gezien dit deels ook over voorzetwand gaat maar eerst even over het dak:



Dak gaat als volgt van dakbeschot naar binnen:
eerst 7cm steenwol isolatie tegen dakbeschot om de afstand van de gordingen achter de spantbeen te overbruggen.
Dan 14cm steenwol voor de spantbenen dan is de isolatie gelijk met de spantbeen van binnen gezien.
Daaroverheen raggelwerk met klimaatfolie en dan gipsplaten.

echter zit er een beetje met de muurkant van het huis, deze willen we ook isoleren met zo’n 9cm aan steenwol (gelijk aan een SLS balk). Maar wat kan ik dan beter eerst doen? De voorzetwand of het dakisolatie?
En heeft een voorzetwand ook klimaatfolie nodig? Ik zie ook veel video’s die zelfs dampremmendefolie aan de achterkant van de isolatie hebben zitten. Dus buitenmuur>dampremfolie>isolatie>klimaatfolie?
En heeft het dakisolatie dat tegen de muur aan zit (als ik dat als eerste zou doen) dan ook een folie nodig aan de muurkant? Of rot die balk die in de muur zit dan weg?

het betreft een muur met spouw (al is dat maar een 2cm spouw) deze is nog volledig van lucht en dat houden we ook zo.

[koksie]

Trilliwilli schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 18:16:
[...]


ProClima IntelloPlus
Siga Majrex 200
Dörken Delta Novaflex
Isover Vario KM Duplex (de XtraSafe heeft een emissiearm ökolabel, deze niet)

Allemaal klimaatfolies die in Ubakus staan en in Nederland verkrijgbaar zijn.

Let op dat de Isover Vario KM Duplex UV een kleiner dampbereik heeft dan de XtraSafe, bij mij scheelde dat in de Ubakus berekeningen aanzienlijk. Ik heb uiteindelijk de Tyvek AirGuard Smart met een nog groter dampbereik genomen. Check dus altijd het dampbereik van de folie die je wilt toepassen en simuleer in Ubakus wat het verschil is.

[Trilliwilli]

koksie schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 23:38:
[...]


Let op dat de Isover Vario KM Duplex UV een kleiner dampbereik heeft dan de XtraSafe, bij mij scheelde dat in de Ubakus berekeningen aanzienlijk. Ik heb uiteindelijk de Tyvek AirGuard Smart met een nog groter dampbereik genomen. Check dus altijd het dampbereik van de folie die je wilt toepassen en simuleer in Ubakus wat het verschil is.

Uiteraard altijd je eigen situatie in Ubakus zetten.
Dit ging puur over de verkrijgbaarheid van diverse folies.

[Franciesco]

@Galinsky voor de volgorde van het aanbrengen van muur- en dakisolatie zou ik met name naar 2 dingen kijken:

Wat is de meest praktische aanpak? Zit het ene in de weg voor het ander? Of is het bijvoorbeeld gemakkelijker om eerst (in jouw geval) het dak “vlak” te hebben voordat de muurisolatie wordt aangebracht?

Afhankelijk van de opbouw van zowel dak- en muurisolatie kan het zijn dat er koude bruggen gecreëerd worden. Bv als je eerst gevelisolatie doet en het regelwerk en/of de wandafwerking (osb, gipsplaten etc) tegen het ongeisoleerde dak komen. Dan kun je waarschijnlijk beter eerst het dak isoleren.

Ik vermoed dat eerst de dakisolatie aanbrengen handiger is en een beter resultaat gaat geven. Maar dat kun jijzelf waarschijnlijk beter beoordelen als je de woning en methode goed in kaart gebracht hebt. Bekijk dan ook goed of je niet beter de afwerking van beide als laatste kan doen zodat de dampregulerende folies goed op elkaar aangesloten kunnen worden.

Voor de voorzetwanden zou ik zelf in veel gevallen ook een dampregulerende folie gebruik (aan de warme kant). Een klimaatfolie kan, maar een lichte dampremmer is waarschijnlijk ook voldoende. Een folie aan de koude kant is niet nodig aangezien je een spouwmuur hebt waarbij ik er vanuit ga dat je nu geen vochtdoorslag hebt.
Zoals altijd is het verstandig om de situatie in de Ubakus tool in kaart te brengen zodat je een weloverwogen besluit kan nemen.

[twain4me]

ikbenmelle schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 08:28:
Vraag over isolatie. Wij laten een stuk aanbouwen en ik vind de isolatie in het dak onvoldoende.

Daar ligt nu 7-8cm PIR op met RD 3,0 vanwege beperkingen met hoogte van dak / kozijnen / bestaande bouw. Dat is veel minder dan ik had gedacht. Dit wil ik op RD 6,0+ krijgen. Nou is er tussen de balken (hoogte 20cm) nog ruimte voor extra isolatie, bijv. Steenwol of iets dergelijks (dat ademt).

Zouden we Steenwol oid kunnen aanbrengen tussen de contructiebalken? En zo ja, wat waar moeten we rekening mee houden? Zie hieronder een plaatje van de situatie. Ik ben heel nieuwsgierig naar tips.

[Afbeelding]

Het is nieteens jouw keuze, het is de wet.

Een aanbouw wordt gezien als nieuwbouw door de wet en regelgeving en het dak moet dan dus aan een RC van 6,3 voldoen en de gevel delen van de uitbouw 4,7 let er ook op dat een aannemer je in basis niet zomaar iets anders mag verkopen, wellicht moeten ze dus de rekening oppakken voor die extra isolatie.

[BaBoK]

Noob vraagje;
Kunnen de leidingen die naar de zolder gaan, direct in het isolatiepakket worden geplaatst? Het gaat om de volgende leidingen:

Warm water
Koud water
Afvoer

Dit vraag ik vanwege mogelijke condensatie en schimmelvorming in het isolatiepakket.
De woning is al geïsoleerd. We gaan deze verder na-isoleren door glaswol direct tegen het huidige EPS aan te brengen en dit af te werken met een dampdichte folie.

[WeerNsKlussers]

Ik heb ook een noob-vraag. Hoe ver kan je houtvezelisolatie indrukken? We hebben nu 3 type muren gepland, die we allemaal af gaan werken met OSB & stucplaat. We hebben een beetje moeite met de variaties in kopmaat van de balken en wat dan de juiste keuze is. Is de eerste keer biobased bouwen voor ons .

Gevels balken 44x94 mm > 100 mm isolatie
Tussenmuren balken 44x69 mm > 40 mm isolatie
Zijmuren balken 44x69 mm (op 2 manieren) > 40 mm isolatie en 60 mm isolatie

We hebben buren, dus vandaar dat de zijmuren wat dunner geisoleerd worden om ruimte te besparen. Het dak komt 180 mm houtvezel in; die plannen heb ik hier eerder al een keer gedeeld geloof ik.

Overigens gaan wij het leidingwerk inderdaad gewoon in de muren stoppen, net als de ventilatiekanalen in de muur/het plafond. Zal wel iets van een koudebrug opleveren, maar niet ventileren voelt ook niet als een optie. Mocht het dak ooit worden vervangen komt er isolatie vanaf buiten op.

[Louwm]

BaBoK schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 08:20:
Noob vraagje;
Kunnen de leidingen die naar de zolder gaan, direct in het isolatiepakket worden geplaatst? Het gaat om de volgende leidingen:

Warm water
Koud water
Afvoer

Dit vraag ik vanwege mogelijke condensatie en schimmelvorming in het isolatiepakket.
De woning is al geïsoleerd. We gaan deze verder na-isoleren door glaswol direct tegen het huidige EPS aan te brengen en dit af te werken met een dampdichte folie.

het is beter (wordt afgeraden )om een warmwaterleiding niet te isoleren , wanneer je deze isoleert loop je meer kans op legionella besmetting (ook wel veteranenziekte genoemd) met name ouderen , kinderen en mensen met een zwakke gezondheid lopen dit risico .

[technopeuter]

ikbenmelle schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 08:28:
Vraag over isolatie. Wij laten een stuk aanbouwen en ik vind de isolatie in het dak onvoldoende.

Daar ligt nu 7-8cm PIR op met RD 3,0 vanwege beperkingen met hoogte van dak / kozijnen / bestaande bouw. Dat is veel minder dan ik had gedacht. Dit wil ik op RD 6,0+ krijgen. Nou is er tussen de balken (hoogte 20cm) nog ruimte voor extra isolatie, bijv. Steenwol of iets dergelijks (dat ademt).

Zouden we Steenwol oid kunnen aanbrengen tussen de contructiebalken? En zo ja, wat waar moeten we rekening mee houden? Zie hieronder een plaatje van de situatie. Ik ben heel nieuwsgierig naar tips.

[Afbeelding]

ik zou idd eerst nakijken of dit niet vlgns bouwbesluit had gemoeten, byzar dat de aannemer dat niet standaard doet. is eigenlijk de minimale eis.

dit dak kun je heel mooi opvullen met papiervezel, warmteplan kan je hierbij helpen.
voordelen: ook zomerwarmte komt er niet doorheen, biobased en heel vergevingsgezind voor vocht

[oekoeboeroe]

Iemand wel eens nagedacht over eventuele condensatieproblemen tijdens een warme zomer?

Stel ik neem een gangbare dakopbouw met (na-)isolatie dmv wol en dampdichte folie aan de binnenzijde. Als je je huis actief koelt dan draaien in de zomer de warme en koude kant om. Oftewel de dampdichte laag bevindt zich opeens aan de koude zijde. Onder bepaalde condities ga je dan sowieso condensatie krijgen:



De vraag is of de soep in de praktijk ook zo heet gegeten wordt. Het scheelt dat het 's nachts buiten vaak afkoelt (itt de winter wanneer het 's nachts niet opwarmt). Ook schets ik een vrij uitzonderlijke situatie met 30 graden buiten en 20 graden binnen. Maar geheel ondenkbaar is het ook niet.

[koksie]

oekoeboeroe schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 20:54:
Iemand wel eens nagedacht over eventuele condensatieproblemen tijdens een warme zomer?
Ook schets ik een vrij uitzonderlijke situatie met 30 graden buiten en 20 graden binnen. Maar geheel ondenkbaar is het ook niet.

Ubakus rekent als ik het wel heb met een situatie waarin het 90 dagen achter elkaar de ingegeven temperatuur is. Ik denk dat we niet bang hoeven te zijn dat het in Nederland ooit 90 dagen lang zomers weer is, 3 dagen op rij is al uitzonderlijk dit jaar

[Franciesco]

Inderdaad, de klimaatparameters in Ubakus worden toegepast als gemiddelde over 90 dagen.

Daarnaast klopt het principe dat @oekoeboeroe noemt wel. Hoe extreem ook. Maar zoals wel vaker gezegd zou ik muv natte ruimtes zoals een badkamer ook niet snel dampdicht isoleren. Maar relatief dampopen en daarmee wordt de kans op zomerproblemen (nog) kleiner.

[TwingyTwingy]

Franciesco schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 21:32:
Inderdaad, de klimaatparameters in Ubakus worden toegepast als gemiddelde over 90 dagen.

Daarnaast klopt het principe dat @oekoeboeroe noemt wel. Hoe extreem ook. Maar zoals wel vaker gezegd zou ik muv natte ruimtes zoals een badkamer ook niet snel dampdicht isoleren. Maar relatief dampopen en daarmee wordt de kans op zomerproblemen (nog) kleiner.

Maar klopt mijn constatering dat dit voor dampdichte daken niet op gaat? Ik haal mijn bitumen dak er met dezelfde parameters doorheen en Ubakus wordt juist blij.

Daarmee zou je kunnen stellen dat in de toekomst met klimaatverandering het vochtrisico bij dampdichte daken juist wat kleiner wordt en in het plaatje hiervoor juist wat groter. Geen idee of het veel verschil gaat maken, maar het aantal warme dagen neemt gemiddeld natuurlijk fors toe.

[twain4me]

TwingyTwingy schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 22:18:
[...]


Maar klopt mijn constatering dat dit voor dampdichte daken niet op gaat? Ik haal mijn bitumen dak er met dezelfde parameters doorheen en Ubakus wordt juist blij.

Daarmee zou je kunnen stellen dat in de toekomst met klimaatverandering het vochtrisico bij dampdichte daken juist wat kleiner wordt en in het plaatje hiervoor juist wat groter. Geen idee of het veel verschil gaat maken, maar het aantal warme dagen neemt gemiddeld natuurlijk fors toe.

In theorie wel, maar de daken worden ook ouder en hebben dus een grotere kans op lekkage en dan is het risico weer groter. maar ja meer warme dagen is doorgaans meer beter daarom zie je ook daadwerkelijk verschil tussen een verkeerd geisoleerd noord georienteerd dak en een verkeerd geisoleerd zuid georienteerd dak in het zelfde huis (dus zelfde user parameters) het noorddak kan nagenoeg volledig verrot zijn/ schimmel vertonen, terwijl het zuiddak geen schade heeft. In theorie hebben zonnepanelen o.i.d. dus ook invloed, maar die invloed heb ik in het echt niet gezien.

[Gdzr]

WeerNsKlussers schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 10:16:
Ik heb ook een noob-vraag. Hoe ver kan je houtvezelisolatie indrukken? We hebben nu 3 type muren gepland, die we allemaal af gaan werken met OSB & stucplaat. We hebben een beetje moeite met de variaties in kopmaat van de balken en wat dan de juiste keuze is. Is de eerste keer biobased bouwen voor ons .

Gevels balken 44x94 mm > 100 mm isolatie
Tussenmuren balken 44x69 mm > 40 mm isolatie
Zijmuren balken 44x69 mm (op 2 manieren) > 40 mm isolatie en 60 mm isolatie

We hebben buren, dus vandaar dat de zijmuren wat dunner geisoleerd worden om ruimte te besparen. Het dak komt 180 mm houtvezel in; die plannen heb ik hier eerder al een keer gedeeld geloof ik.

Overigens gaan wij het leidingwerk inderdaad gewoon in de muren stoppen, net als de ventilatiekanalen in de muur/het plafond. Zal wel iets van een koudebrug opleveren, maar niet ventileren voelt ook niet als een optie. Mocht het dak ooit worden vervangen komt er isolatie vanaf buiten op.

Je kunt het best ver indrukken, vanuit de plaat gezien. Het geeft vooral veel tegendruk op het moment dat je je osb plaat wil monteren. Eenmaal erin is er niks aan de hand. Zelf ook 200mm houtvezel in +/- 192mm gording hoogte gestopt.
Dus ook die andere zou ik dan eerder afronden naar boven dan naar beneden. Anders krijg je 4mm of 9mm spouw, die je beter kan vullen.

[oekoeboeroe]

Franciesco schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 21:32:
Inderdaad, de klimaatparameters in Ubakus worden toegepast als gemiddelde over 90 dagen.

Daarnaast klopt het principe dat @oekoeboeroe noemt wel. Hoe extreem ook. Maar zoals wel vaker gezegd zou ik muv natte ruimtes zoals een badkamer ook niet snel dampdicht isoleren. Maar relatief dampopen en daarmee wordt de kans op zomerproblemen (nog) kleiner.

Condenswater gaat inderdaad meteen naar 0 wanneer je bijvoorbeeld de gordingen de dampdichte folielaag laat onderbreken.
Maar dan gaat de winter weer problemen geven. Wat dat betreft blijft het een uitdaging om met glas- of steenwol de boel theoretisch en daarna ook praktisch (dwz alle naden en overgangen hermetisch afplakken) netjes en kloppend te maken.

[Ahikoo]

Hallo mede-tweakers! Dit najaar staat er een verbouwing op de planning waarbij we de isolatie in het dak flink willen verbeteren. Onze huidige zolder is gedeeltelijk afgewerkt dus ik heb via de buren achterhaalt hoe de ruimte achter de gipsplaten eruit ziet:




De diepte van de verticale balken (spanten?) is 6,5 tot 6,8 cm. De dikte van de gordingen is ~15cm. De woning is uit 1949 en de aanwezigheid van isolatie aan de buitenkant is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De bouwtechnische keurder gaf aan dat er mogelijk geïsoleerd was met PUR op het dakbeschot, maar bij het vervangen van één van de dakramen leek PUR enkel toegepast te zijn voor kierafdichting en niet voor na-isolatie. Voor de veiligheid heb ik beide situaties gesimuleerd in Ubakus, maar ik ga ervanuit dat er geen isolatie aan de buitenzijde aanwezig is.

Door de opbouw van het dak, wil ik in 2 afzonderlijke lagen gaan isoleren. Eerst één laag met een dikte van 70mm, om de spanten op te vullen. Daarna een laag met 140 of 150 mm om de gordingen op te vullen. Dit wil ik gaan doen met glaswol of isovlas. Om ruimte te besparen wil ik geen luchtspouw tussen de klimaatfolie en de gipsplaten, anders kom ik in de problemen bij mijn CV en omvormer. Daarom heb ik in Ubakus voor de Vario Xtra Safe gekozen in combinatie met de onderstaande isolatiematerialen.

Kauf MW 35 Minerale Wol 1200x600x70mm Rd:2.00
Glaswol Naturoll 035 5300x380x140mm Rd:4.00

of

Isovlas PL070 1200x600x70mm Rd:1.84
Isovlas PL140 1200x600x150mm Rd3.94







Simulatie met Isovlas lukt niet geweldig in combinatie met klimaatfolie. Ik heb ook de Pro clima plus geprobeerd met vergelijkbare resultaten. Misschien dat andere Tweakers zien wat hier mis gaat? Wanneer ik de klimaatfolie vervang voor een dampremmer met sd=10 zijn alle druppeltjes/vocht volledig verdwenen, dit terwijl ik vooral klimaatfolie aangeraden zie worden in combinatie met Isovlas.

Het kostenplaatje is nog iets waar ik tegenaan loop. Hoewel ik bij voorkeur ecologisch isoleer, is het prijsverschil vrij groot.

• Glaswol: ~€670 voor isolatie, ~€300 voor klimaatfolie en alle toebehoren
• Isovlas: ~€1240 voor isolatie, ~€300 voor klimaatfolie en alle toebehoren

Aan de andere kant is een goede vochthuishouding wel belangrijk, zeker omdat we op dit moment geen folies onder de dakpannen hebben als waterkering. Als we klimaatfolie weg zouden kunnen laten of vervangen voor een dampremmer, zouden de kosten veel dichter bij elkaar liggen natuurlijk. Wat denken jullie?

[Franciesco]

@Ahikoo Isovlas heeft een u-waarde van 5,7, niet een ud waarde van 5,7m. Dit kun je omzetten in het schermpje met de materiaalgegevens. Zo heb ik Isovlas PL in Ubakus gezet (ik heb het zelf ook gebruikt):



Hoe zijn de resultaten dan?

[Ahikoo]

Franciesco schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 21:04:
@Ahikoo Isovlas heeft een u-waarde van 5,7, niet een ud waarde van 5,7m. Dit kun je omzetten in het schermpje met de materiaalgegevens. Zo heb ik Isovlas PL in Ubakus gezet (ik heb het zelf ook gebruikt):

[Afbeelding]

Hoe zijn de resultaten dan?

Oeps... Wanneer ik al deze settings overneem ziet het er inderdaad een stuk beter uit. Nu zit er ook meer variatie in de folies. Zonder folie is de droogtijd 10 dagen en met de volgende folies vermindert de droogtijd:

• Isover Xtra Safe; droogtijd 8 dagen
• Pro clima Intello Plus; droogtijd 4 dagen
• Pro clima Intello X (en X plus); droogtijd 0 dagen
• Dampremmend folie sd=5; droogtijd 0 dagen

[technopeuter]

@Ahikoo Ik zou kiezen voor een goede dampremmer, je buitenzijde is dampopen dus dat scheelt weer wat geld.

[Franciesco]

@Ahikoo heb je de klimaatinstellingen voor binnen bewust op 18 graden en 70% rlv gezet?

[Ahikoo]

Franciesco schreef op zondag 21 juli 2024 @ 17:20:
@Ahikoo heb je de klimaatinstellingen voor binnen bewust op 18 graden en 70% rlv gezet?

Yes, ik heb de afgelopen maanden de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten en de meest ongunstige metingen genomen. De werkelijke situatie zal dan altijd positiever uitpakken dan de modellen uit Ubakus. Helaas hebben we een relatief hoge luchtvochtigheid op zolder. Extra ventilatie staat ook op de planning voor de verbouwing, daarmee kunnen we de rlv hopelijk omlaag brengen.

[Franciesco]

@Ahikoo de klimaatinstellingen die je instelt in Ubakus worden gezien als de gemiddelde over 90 dagen. Nu ken ik jouw zolder niet, maar hier zit waarschijnlijk marge in tov hetgeen je nu ingesteld hebt. Idem voor de temp+rlv van buiten.
Het is uiteraard slim om marge te hebben, maar de combinatie van -5gr en 80% rlv buiten en 18gr met 70% rlv binnen over 90 dagen gemiddeld lijkt me niet erg realistisch?

Daarnaast: staar je niet blind op kleine druppeltjes en een paar dagen droogtijd. Afhankelijk van de totale resultaten kan dat prima acceptabel zijn.

[Ahikoo]

@Franciesco Dit zijn inderdaad de meest ongunstige metingen. De rlv zit zo tussen de 40 en 70%. Het komt weleens voor dat de rlv een paar dagen rond de 70% blijft, maar het daalt ook regelmatig.

Bedankt voor de input. Wij kunnen hier met een gerust hart gaan isoleren .

[Seroo]

De verticale balken die je noemt heten sporen.

[Voggy]

Ik volg dit topic al een tijdje, na de zomer heb ik ook wat tijd over om mijn dak na te isoleren. De dakopbouw (sporenkap) is volgens de bouwtekening:
(van binnen naar buiten)
- Spaanplaat
- pvc folie
- Sporen 30 x 118 h.o.h. 40 cm
- 95 mm 'minerale wol'
- p.v.c. folie (met blauwe ruiten, waterkerende folie?)
- Panlatten 20x40
- Dakpannen

Schijnbaar heb ik geen dakbeschot. Ik ben even het dak opgeklommen en de opbouw volgens de bouwtekening klopt met de werkelijkheid.
Ik weet niet of de folies dampopen of dampdicht zijn, dus zou ik uit moeten gaan van dampdicht. Omdat ik verder niets in het dak kan vinden wat voor stijfheid moet zorgen ben ik een beetje huiverig om de spaanplaten te verwijderen. Wat denken jullie?

Als ik de spaanplaat laat zitten kan ik hier mooi isolatiemateriaal tegenaan gooien. Dit is een stuk minder werk. Ik heb drie opties in Ubakus gezet: Glaswol, PIR en Houtvezel!



Maar welk materiaal gaat het worden?

Geen isolatie:
- Rc waarde is nu 2,3

Glaswol:
- Rc waarde 5,9
- Lage kosten. Maar ik geef liever meer geld uit voor een beter resultaat. Ik ben van plan de rest van mijn leven in deze woning te wonen.

PIR:
- Rc waarde 7,0
- Betere isolatiewaarde. Maar is dampdicht. Kan dit uberhaubt in mijn situatie? Ik weet dat ik de spaanplaat opsluit tussen twee dampdichte lagen, Ubakus heeft hier geen problemen mee.

Houtvezelplaat
- Rc waarde 5,6
- Meer faseverschuiving, wat in de zomer beter moet zijn omdat het dan langer duurt voordat de warmte binnen is. Maar werkt dit dan niet ook de andere kant op? Als het buiten afkoelt dat het dan langer duurt voordat het binnen afkoelt?

Zouden jullie eens mee willen denken? Is het verschil tussen Rc van 5,6 en 7 uberhaubt merkbaar?
Wellicht toch de spaanplaat en bestaande isolatie verwijderen?
Thanks!

[Franciesco]

@Voggy begrijp ik het goed dat je inderdaad gezien hebt dat onder de pannen geen dakbeschot aanwezig is? En dat er alleen een folie onder de pannen zit en direct daar onder al glaswol?
Zo ja, dat heb ik nog niet eerder gezien, dus interessant om te weten dat dat ook voorkomt.

Op afstand moeilijk te bepalen, maar ik snap je huivering voor het weghalen van de spaanplaat. Eventueel zou je iemand kunnen vragen om ter plaatse te komen kijken. Maar als het er nog goed uit ziet, is het misschien ook zonde en niet nodig om dat weg te halen.

Zelf ben ik niet zo'n voorstander van PIR platen voor daksiolatie, (zie eerdere berichten), dus zou ik kiezen voor glaswol, houtvezel of vlas. Voor maximale siolatiewaarde kun je ook nog Isover Mutlimax 30 overwegen. Dat scheelt weer iets.
Voor het daadwerkelijke verschil in warmteverlies tussen de opties kun je een (theoretische) berekening maken. Dit kan a.d.h.v de U-waarde van het dak in combinatie met het dakoppervlak en het aantal graaddagen welke voor jou van toepassing is.

[BraX]

Hoi allen,

Eind vorig jaar hebben we een gat gezaagd in onze 'afgewerkte' plafond en vonden we een best grote loze ruimte in de nok van ons oude (1938) huis.

Zo zag het er ongeveer uit



Het idee is toen ontstaan om deze ruimte als vlizo te gaan gebruiken voor spullen die je 1x per jaar gebruikt.
Inmiddels hebben we de vieze stoffige oude isolatie die uitgerold lag over de vlizo-vloer afgevoerd en willen we de schuine kanten gaan isoleren. Uiteraard komt er ook een betere vloer, met vlizotrap in met wat extra versteviging.

Begin vorig jaar heb ik de kruipruimte geïsoleerd met Knauff glaswol en dit ging best gemakkelijk. En na het lezen van dit topic lijkt me glaswol ook de makkelijkste en beste keuze.

Nu ben ik glaswol aan het uitzoeken voor de zolder en zit ik met de volgende maten:
Balken: 170mm dik ,1200mm horizontaal uit elkaar.

Het liefst zou ik de banen horizontaal vullen met 170mm dikke lamba>0.032 1200mm brede glaswol rollen. Maar het lijkt er op alsof die niet bestaan. Hebben jullie nog andere ideen? Eventueel losse stukken naast elkaar?

Ubakus komt met het volgende:

Is 4.5 voldoende, of kan ik met isoleren tussen de balken nog een hogere score krijgen
Ik zou ook nog de vloer extra kunnen isoleren. Heeft dat zin?

[Louwm]

Voggy schreef op maandag 22 juli 2024 @ 10:31:
Ik volg dit topic al een tijdje, na de zomer heb ik ook wat tijd over om mijn dak na te isoleren. De dakopbouw (sporenkap) is volgens de bouwtekening:
(van binnen naar buiten)
- Spaanplaat
- pvc folie
- Sporen 30 x 118 h.o.h. 40 cm
- 95 mm 'minerale wol'
- p.v.c. folie (met blauwe ruiten, waterkerende folie?)
- Panlatten 20x40
- Dakpannen

Schijnbaar heb ik geen dakbeschot. Ik ben even het dak opgeklommen en de opbouw volgens de bouwtekening klopt met de werkelijkheid.
Ik weet niet of de folies dampopen of dampdicht zijn, dus zou ik uit moeten gaan van dampdicht. Omdat ik verder niets in het dak kan vinden wat voor stijfheid moet zorgen ben ik een beetje huiverig om de spaanplaten te verwijderen. Wat denken jullie?

Als ik de spaanplaat laat zitten kan ik hier mooi isolatiemateriaal tegenaan gooien. Dit is een stuk minder werk. Ik heb drie opties in Ubakus gezet: Glaswol, PIR en Houtvezel!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar welk materiaal gaat het worden?

Geen isolatie:
- Rc waarde is nu 2,3

Glaswol:
- Rc waarde 5,9
- Lage kosten. Maar ik geef liever meer geld uit voor een beter resultaat. Ik ben van plan de rest van mijn leven in deze woning te wonen.

PIR:
- Rc waarde 7,0
- Betere isolatiewaarde. Maar is dampdicht. Kan dit uberhaubt in mijn situatie? Ik weet dat ik de spaanplaat opsluit tussen twee dampdichte lagen, Ubakus heeft hier geen problemen mee.

Houtvezelplaat
- Rc waarde 5,6
- Meer faseverschuiving, wat in de zomer beter moet zijn omdat het dan langer duurt voordat de warmte binnen is. Maar werkt dit dan niet ook de andere kant op? Als het buiten afkoelt dat het dan langer duurt voordat het binnen afkoelt?

Zouden jullie eens mee willen denken? Is het verschil tussen Rc van 5,6 en 7 uberhaubt merkbaar?
Wellicht toch de spaanplaat en bestaande isolatie verwijderen?
Thanks!

de blauwe (koude kant , warmekant vaak rood )ruitjes folie is waarschijnlijk van miofol deze is waterkerend en damp open , staat er niks op als je een paar pannen op schuift , wat wordt je binnen afwerking ? ivm extra gewicht kunnen de sporen dat aan
de

[Voggy]

Franciesco schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 11:20:
@Voggy begrijp ik het goed dat je inderdaad gezien hebt dat onder de pannen geen dakbeschot aanwezig is? En dat er alleen een folie onder de pannen zit en direct daar onder al glaswol?
Zo ja, dat heb ik nog niet eerder gezien, dus interessant om te weten dat dat ook voorkomt.

Klopt. Ik zal morgen even kijken of ik een foto kan vinden, we hebben pas een nieuwe dakdoorvoer gemaakt. Woning is uit 1986 uit mijn hoofd.
Bestaande isolatie zag er nog goed uit ook.
Over het gewicht en of de sporen dit kunnen dragen heb ik niet nagedacht. Afwerken wilde ik doen met gipsplaten en die wegen nogal wat.
Ik denk dat ik een constructeur ga inschakelen om even mee te kijken, zal geen moeilijke berekening zijn lijkt mij.

[Franciesco]

@BraX er zijn wel glaswol rollen die 120cm breed zijn. Zoals die van Ursa, al heeft die een lambdawaarde van 0,035 W/m K als ik me niet vergis.

De vraag is wel of dit geschikt is, want normaal gesproken klem je de glaswol enigszins en wil je dus een iets bredere (1cm extra per kant vaak) plaat/rol hebben dan de tussenruimte is. En als de tussenruimte niet overal gelijk is, kun je ook lastig uit komen. Als de gordingen overal 118cm uit elkaar zitten, dan zou 120cm rol kunnen. Is dat 120cm en/of wisselende afstanden, dan heeft het geen of weinig zin om een 120cm brede rol te nemen.

Mogelijk alternatief: de Isover Multimax 30. Deze is 135cm breed en heeft ook nog een iets hogere warmteweerstand bij gelijke dikte (lambda 0,030W/mK). Is vaak wel een stuk duurder dan b.v. de Knauf Naturol 032 en is niet in 170mm dikte te krijgen.

Persoonlijk zou ik het idee om de breedte cq hoogte in 1x op te willen vullen loslaten en gewoon stukken naast elkaar doen.

Een Rc waarde van 4,5 m2K/W vind ik persoonlijk wat mager als eindresultaat, al is het zeker niet slecht. Ik zou mikken op een Rc van rond de 5,5 of hoger, later nog een keer extra isoleren zul je waarschijnlijk niet doen en/of is veel meer extra werk en kosten.
Misschien is de gordingen wat opdikken met hout te overwegen? Of je gebruikt afstandsschroeven of het Isover Suspente systeem. Bij deze laatste 2 krijg je een nog hogere isolatiewaarde dan met gordingen opdikken omdat dan de laatste laag isolatie ook over de gordingen heen kan lopen. Dat zou mijn voorkeur hebben.

[Phobos]

Ik ben aan het kijken voor de naisolatie van ons schuine dak. Het huis is gebouwd in 1983, waarbij ik wel originele bouwtekeningen bij de gemeente heb kunnen bemachtingen. Ik had al moeite om dit in Ubakus te simuleren, maar ik hoop toch dat het me gelukt is:

4cm geïsoleerde dakplaat met watervast verlijmde multiplex onderplaat 12mm Fins berken en gebitumineerde onderkant en zware tengels (gootbreedte)

Het energielabel geeft hiervoor een Rc van 1,3, terwijl Ubakus 1,288 aangeeft:


Tot zo ver lijkt me dit ok.

Als ik dit dus wil naisoleren, zal ik volgens mij dampopen te werk moeten gaan. Voorkeur gaat uit naar houtvezel of vlas, maar dan laat Ubakus iets zien waar ik mee een klein beetje zorgen om maak:


Vochtdruppels tussen het naisolatie materiaal en de bitumen laag, en een droogtijd van 56 dagen. Ik heb in dit topic gelezen dat die droogtijd vooral komt door extreme -5 over 90 dagen met de luchtvochtigheid, dus in hoeverre moet ik me zorgen maken dat dit gaat zorgen voor een rot dak en/of schimmel? Is mijn plan van aanpak de juiste?

Ten overvloede, ik heb ook twee isolatiebedrijven over de vloer gehad, en die gaven allebei aan dit niet nog verder te isoleren...

[ Voor 3% gewijzigd door Phobos op 24-07-2024 14:46 ]

[Gdzr]

Phobos schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:44:
Ik ben aan het kijken voor de naisolatie van ons schuine dak. Het huis is gebouwd in 1983, waarbij ik wel originele bouwtekeningen bij de gemeente heb kunnen bemachtingen. Ik had al moeite om dit in Ubakus te simuleren, maar ik hoop toch dat het me gelukt is:


[...]


[Afbeelding]

Het energielabel geeft hiervoor een Rc van 1,3, terwijl Ubakus 1,288 aangeeft:
[Afbeelding]

Tot zo ver lijkt me dit ok.

Als ik dit dus wil naisoleren, zal ik volgens mij dampopen te werk moeten gaan. Voorkeur gaat uit naar houtvezel of vlas, maar dan laat Ubakus iets zien waar ik mee een klein beetje zorgen om maak:
[Afbeelding]

Vochtdruppels tussen het naisolatie materiaal en de bitumen laag, en een droogtijd van 56 dagen. Ik heb in dit topic gelezen dat die droogtijd vooral komt door extreme -5 over 90 dagen met de luchtvochtigheid, dus in hoeverre moet ik me zorgen maken dat dit gaat zorgen voor een rot dak en/of schimmel? Is mijn plan van aanpak de juiste?

Kun je in plaats van de vario Duplex de Xtra safe pakken? Of een van de andere klimaatfolies genoemd in the OP, dat zal het een en ander wel veranderen

[TwingyTwingy]

Gdzr schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:47:
[...]


Kun je in plaats van de vario Duplex de Xtra safe pakken? Of een van de andere klimaatfolies genoemd in the OP, dat zal het een en ander wel veranderen

Tyvek/Dupont Airguard heeft dacht ik de grootste waarde dacht ik.

[Franciesco]

@Phobos is die "gebitumeerde onderkant" werkelijk 10mm dik? Ik verwacht met een dergelijke beschrijving iets van 0,1mm (bouwpapier). Maar jij kent jouw dak uiteraard beter dan ik doe, dus misschien heb ik het mis.

De dikte van deze laag zal veel uitmaken in de dampdoorlaatbaarheid van het huidige dak.

[Gdzr]

TwingyTwingy schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:48:
[...]


Tyvek/Dupont Airguard heeft dacht ik de grootste waarde dacht ik.

Inderdaad:

Isover Vario® Xtrasafe	0.3-25m
ProClima Intello (Plus)	0.25-25m
Tyvek Airguard smart	0.2-35m

[Phobos]

Gdzr schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:47:
[...]


Kun je in plaats van de vario Duplex de Xtra safe pakken? Of een van de andere klimaatfolies genoemd in the OP, dat zal het een en ander wel veranderen

TwingyTwingy schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:48:
[...]


Tyvek/Dupont Airguard heeft dacht ik de grootste waarde dacht ik.

Gdzr schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:29:
[...]


Inderdaad:

Isover Vario® Xtrasafe	0.3-25m
ProClima Intello (Plus)	0.25-25m
Tyvek Airguard smart	0.2-35m

Het probleem is wel dat ik de grootste moeite heb om een folie te vinden die in Nederland leverbaar lijkt, en ook in Ubakus staan, ofwel met een technisch datasheet waarmee ik het in Ubakus kan zetten...

Tyvek Airguard Smart staat niet in Ubakus, en met deze datasheet kom ik er ook niet echt uit..

Als ik de dampdiffusieweerstand wil aangeven met `0,2/35`(?), dan krijg ik een foutmelding dat dat minimaal 1 moet zijn..

Franciesco schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:14:
@Phobos is die "gebitumeerde onderkant" werkelijk 10mm dik? Ik verwacht met een dergelijke beschrijving iets van 0,1mm (bouwpapier). Maar jij kent jouw dak uiteraard beter dan ik doe, dus misschien heb ik het mis.

De dikte van deze laag zal veel uitmaken in de dampdoorlaatbaarheid van het huidige dak.

Ik zag hierdoor wel dat ik de opbouw verkeerd had gedaan, de bitumeerde onderkant zit bovenop de multiplex laag. Is van binnen uit niet te zien, dus ik weet ook niet goed hoe ik er achter kom hoe dik het precies is..

[Franciesco]

@Phobos is er geen dakdoorvoer (van ventilatie, CV ketel oid) waar je de opbouw kunt controleren?

[Louwm]

Phobos schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 14:44:
Ik ben aan het kijken voor de naisolatie van ons schuine dak. Het huis is gebouwd in 1983, waarbij ik wel originele bouwtekeningen bij de gemeente heb kunnen bemachtingen. Ik had al moeite om dit in Ubakus te simuleren, maar ik hoop toch dat het me gelukt is:


[...]


[Afbeelding]

Het energielabel geeft hiervoor een Rc van 1,3, terwijl Ubakus 1,288 aangeeft:
[Afbeelding]

Tot zo ver lijkt me dit ok.

Als ik dit dus wil naisoleren, zal ik volgens mij dampopen te werk moeten gaan. Voorkeur gaat uit naar houtvezel of vlas, maar dan laat Ubakus iets zien waar ik mee een klein beetje zorgen om maak:
[Afbeelding]

Vochtdruppels tussen het naisolatie materiaal en de bitumen laag, en een droogtijd van 56 dagen. Ik heb in dit topic gelezen dat die droogtijd vooral komt door extreme -5 over 90 dagen met de luchtvochtigheid, dus in hoeverre moet ik me zorgen maken dat dit gaat zorgen voor een rot dak en/of schimmel? Is mijn plan van aanpak de juiste?

Ten overvloede, ik heb ook twee isolatiebedrijven over de vloer gehad, en die gaven allebei aan dit niet nog verder te isoleren...

die bitumen zit waarschijnlijk alleen aan de onderkant bij de goot terbescherming van het hout tegen opspattend water , en is geen laag die in het hele dak zit , denk dat het al beter wordt als je deze in ubakus verwijderd

[Seafarer]

Louwm schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 19:12:
[...]

die bitumen zit waarschijnlijk alleen aan de onderkant bij de goot terbescherming van het hout tegen opspattend water , en is geen laag die in het hele dak zit , denk dat het al beter wordt als je deze in ubakus verwijderd

Ik denk dat je dat helemaal goed hebt.

[Franciesco]

Inderdaad @Louwm, denk dat je gelijk hebt nu ik het plaatje nog eens bekijk en lees.

[Gdzr]

Phobos schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:38:
[...]


[...]


[...]


Het probleem is wel dat ik de grootste moeite heb om een folie te vinden die in Nederland leverbaar lijkt, en ook in Ubakus staan, ofwel met een technisch datasheet waarmee ik het in Ubakus kan zetten...

Tyvek Airguard Smart staat niet in Ubakus, en met deze datasheet kom ik er ook niet echt uit..

Als ik de dampdiffusieweerstand wil aangeven met `0,2/35`(?), dan krijg ik een foutmelding dat dat minimaal 1 moet zijn..

Klein ritje naar duitsland voor de Xtrasafe, dan kun je ook gelijk tape, klittenband etc halen. Daar is een grote rol iig goed geprijsd.

[koksie]

Phobos schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:38:

Het probleem is wel dat ik de grootste moeite heb om een folie te vinden die in Nederland leverbaar lijkt, en ook in Ubakus staan, ofwel met een technisch datasheet waarmee ik het in Ubakus kan zetten...

Tyvek Airguard Smart staat niet in Ubakus, en met deze datasheet kom ik er ook niet echt uit..

Als ik de dampdiffusieweerstand wil aangeven met `0,2/35`(?), dan krijg ik een foutmelding dat dat minimaal 1 moet zijn..

Vul gewoon de Isover XtraSafe even in, die staat wel standaard in Ubakus. Het dampbereik van bijv de Tyvek (die in NL wel goed te krijgen is) is nog wat gunstiger. Als je met XtraSafe goed zit, dan zit je dat met de Tyvek Airguard Smart ook.

[pekelveld]

Mijn zolder is alweer een tijd geleden geisoleerd. Ik heb dit gedaan met houtvezelisolatie en klimaatfolie. So far, so good. Zie onder meer hier en hier en hier.

Nu wil ik de plafonds van de 1e verdieping gaan isoleren. Het gaat om 3 slaapkamers, een overloop en volgend jaar een badkamer. De plafonds zijn van houten balken met daarom "planken" (houten schroten) en de plafonds zijn dus de vloer van de zolder. Op zolder ligt ondervloer + laminaat. Op zolder is nu nog een werkkamer, maar dit wordt een slaapkamer. De voorzolder is rommelruimte.

Reden om te isoleren? De plafonds moeten open voor leidingwerk en dat is dan ook direct hét moment om isolatie aan te brengen. De gedachte is vooral akoestisch: geluid van zolder hoef ik niet per sé beneden een verdieping lager te horen en vice versa. Dat er ook nog meer warmte in een (slaap)kamers blijft: in potentie mooi meegenomen. Vooralsnog denk ik aan steenwol als isolatiemateriaal, en dan gewoon "maximaal" opvullen tussen de houten balken. Daaronder volgt een rijtje panlatten met leidingwerk, gips en volledig stucwerk.

De hamvraag is nu (uiteraard): folie of geen folie? Ik heb wat filmpjes op youtube bekeken: ik kom allebei tegen. Op zolder vriest het niet, zeker niet nu er geïsoleerd is. Natuurlijk staat het raam wel eens open, ook in de winter. Het zal er naar verwachting sowieso niet kouder dan 10-12 graden worden. Voor de 1e verdieping geldt hetzelfde. We hebben er namelijk nooit verwarming aan. Op de slaapkamers zal wel sprake zijn van vocht, er wordt immers geslapen/geleefd.

Een folie aanbrengen is op zich geen probleem, maar betekent ook meer werk. Als het niet hoeft, doe ik het uiteraard liever niet. Als het wel moet: wat voor folie dan? Ik heb daar op basis van dit topic nog geen eenduidige conclusie over kunnen trekken.

[twain4me]

pekelveld schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 00:08:
Mijn zolder is alweer een tijd geleden geisoleerd. Ik heb dit gedaan met houtvezelisolatie en klimaatfolie. So far, so good. Zie onder meer hier en hier en hier.

Nu wil ik de plafonds van de 1e verdieping gaan isoleren. Het gaat om 3 slaapkamers, een overloop en volgend jaar een badkamer. De plafonds zijn van houten balken met daarom "planken" (houten schroten) en de plafonds zijn dus de vloer van de zolder. Op zolder ligt ondervloer + laminaat. Op zolder is nu nog een werkkamer, maar dit wordt een slaapkamer. De voorzolder is rommelruimte.

Reden om te isoleren? De plafonds moeten open voor leidingwerk en dat is dan ook direct hét moment om isolatie aan te brengen. De gedachte is vooral akoestisch: geluid van zolder hoef ik niet per sé beneden een verdieping lager te horen en vice versa. Dat er ook nog meer warmte in een (slaap)kamers blijft: in potentie mooi meegenomen. Vooralsnog denk ik aan steenwol als isolatiemateriaal, en dan gewoon "maximaal" opvullen tussen de houten balken. Daaronder volgt een rijtje panlatten met leidingwerk, gips en volledig stucwerk.

De hamvraag is nu (uiteraard): folie of geen folie? Ik heb wat filmpjes op youtube bekeken: ik kom allebei tegen. Op zolder vriest het niet, zeker niet nu er geïsoleerd is. Natuurlijk staat het raam wel eens open, ook in de winter. Het zal er naar verwachting sowieso niet kouder dan 10-12 graden worden. Voor de 1e verdieping geldt hetzelfde. We hebben er namelijk nooit verwarming aan. Op de slaapkamers zal wel sprake zijn van vocht, er wordt immers geslapen/geleefd.

Een folie aanbrengen is op zich geen probleem, maar betekent ook meer werk. Als het niet hoeft, doe ik het uiteraard liever niet. Als het wel moet: wat voor folie dan? Ik heb daar op basis van dit topic nog geen eenduidige conclusie over kunnen trekken.

De grootste winst in geluidsisolatie is het plafond ontkoppelen ,verzwaren en aandacht voor kierdichting. De ruimte tussen de balken vullen is de kers op de taart.

Als je veel ruimte hebt kan je kiezen om het plafond geheel te ontkoppelen door het vrijdragend te maken, als je weinig ruimte hebt kan je kiezen voor veerregels ipv rachels. Een tussenoplossing is metalstud aan veerankers. Veder kan je kiezen voor zwaardere materialen en/of meer lagen. een ander voordeel van meer lagen is dat je makkelijk aan je kierdichting kan werken.

[pekelveld]

twain4me schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 00:34:
[...]
De grootste winst in geluidsisolatie is het plafond ontkoppelen ,verzwaren en aandacht voor kierdichting. De ruimte tussen de balken vullen is de kers op de taart.

Als je veel ruimte hebt kan je kiezen om het plafond geheel te ontkoppelen door het vrijdragend te maken, als je weinig ruimte hebt kan je kiezen voor veerregels ipv rachels. Een tussenoplossing is metalstud aan veerankers. Veder kan je kiezen voor zwaardere materialen en/of meer lagen. een ander voordeel van meer lagen is dat je makkelijk aan je kierdichting kan werken.

Het plafond zit nu op 2,28 m. Ik ga ervan uit dat er een panlat tussen de huidige balken en de stucplaat zit. Ik kan nog een centimeter of 5 zakken, alvorens ik problemen krijg met de raampartijen. Dat zou betekenen dat metalstud kan. Ik heb er nooit mee gewerkt, maar wellicht is het niet het lastigste om aan te leren. Als ik zo kijk:

C27 op de muur rondom met afdichtband erachter en slagpluggen erdoorheen, C60/27 ertussen en ter overbrugging een laag "daarboven" van C60/27, aangehaakt aan de houten vloerbalken middels ankerhankers of directhangers om doorbuiging te voorkomen. De twee lagen C60/27 verbinden met kruisverbinders. Correct? Vervolgens stucplaatje (1 laag) en volledig laten stucen. Daarmee zou kierdichting geen issue moeten zijn...

Checkvraag:

• Moet de bovenste laag C60/27 "vrij" hangen, of mag die contact maken met de C27 op de muur, dan kan hij daar enigszins op "rusten"?
• Is dit de maximale ontkoppeling, of doelde je op nog een andere constructie?

Het bovenstaande is overigens nog geen antwoord op de vraag over de folie

[twain4me]

pekelveld schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:43:
[...]

Het plafond zit nu op 2,28 m. Ik ga ervan uit dat er een panlat tussen de huidige balken en de stucplaat zit. Ik kan nog een centimeter of 5 zakken, alvorens ik problemen krijg met de raampartijen. Dat zou betekenen dat metalstud kan. Ik heb er nooit mee gewerkt, maar wellicht is het niet het lastigste om aan te leren. Als ik zo kijk:

C27 op de muur rondom met afdichtband erachter en slagpluggen erdoorheen, C60/27 ertussen en ter overbrugging een laag "daarboven" van C60/27, aangehaakt aan de houten vloerbalken middels ankerhankers of directhangers om doorbuiging te voorkomen. De twee lagen C60/27 verbinden met kruisverbinders. Correct? Vervolgens stucplaatje (1 laag) en volledig laten stucen. Daarmee zou kierdichting geen issue moeten zijn...

Checkvraag:

• Moet de bovenste laag C60/27 "vrij" hangen, of mag die contact maken met de C27 op de muur, dan kan hij daar enigszins op "rusten"?
• Is dit de maximale ontkoppeling, of doelde je op nog een andere constructie?

Het bovenstaande is overigens nog geen antwoord op de vraag over de folie

dan zou ik veerregels pakken, werkt eigenlijk het zelfde als de laatse laag met rachels https://www.gyproc.nl/producten/gyprocr-veerregel

qua folie verawacht ik geen problemen.maarja het is jouw huis en jij woond er in
voor de zekerheid kan je de situatie even in ubakus zetten.

[pekelveld]

twain4me schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 13:29:
[...]


dan zou ik veerregels pakken, werkt eigenlijk het zelfde als de laatse laag met rachels https://www.gyproc.nl/producten/gyprocr-veerregel

Je bedoelt: huidige lattenwerk gewoon laten zitten en daarop de veerregels bevestigen? Dus in het geheel geen C/U27 profielen?

[twain4me]

pekelveld schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 13:37:
[...]

Je bedoelt: huidige lattenwerk gewoon laten zitten en daarop de veerregels bevestigen? Dus in het geheel geen C/U27 profielen?

nee ipv de latten maar het uivlakken etc werkt het zelfde als met hout. dus kan je eventiuele voorzieningen die daarvoor getroffen zijn mogelijk wel hergebruiken. opzic kan op de latten ook maar dan verlies je hoogte (en voor mijzelf is dat vaak een nono.)

[Droplollie]

Ik ga mij bovenverdieping verbouwen. Die is momenteel matig geïsoleerd en dat wil ik dan ook direct verbeteren.

De opbouw is nu als volgt:

Dakpannen - Isolatiemateriaal van 7 cm in de vorm van EPS (ik vermoed Isobouw Slimfix Reno+ dakplaat) - Oud dakleer met kippengaas (zie foto) - spanten.



Dat dakleer is half kapot.
Ik wil graag tussen de spanten gaan isoleren daar heb ik ongeveer 9 cm ruimte voor.

Ik kreeg geadviseerd om tussen de spanten kale glaswol te plaatsen en daaroverheen Miofol Active klimaat folie. Vraag 1 is of dit advies inderdaad klopt of dat er ook alternatieven zijn.

Nu haal ik daarmee niet de normen qua isolatie om in aanmerking te komen voor subsidie, dat zou ik wel graag willen. Weten jullie hier alternatieven met hogere isolatiewaarde die ook in deze situatie geschikt zouden zijn?

[twain4me]

@Droplollie
Dampopen isoleren met een klimaatfolie is idd de logische weg. Balken opdikken of het rachelwerk op afstandschroeven zetten, dan past er meer isolatie in. let wel op: voor subsidie mag je het niet zelf doen.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 26-07-2024 13:54 ]

[Droplollie]

twain4me schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 13:52:
@Droplollie
Dampopen isoleren met een klimaatfolie is idd de logische weg. Balken opdikken of het rachelwerk op afstandschroeven zetten, dan past er meer isolatie in. let wel op: voor subsidie mag je het niet zelf doen.

Thanks en maakt isolatiemateriaal nog uit ivm eventueel vocht? Bijvoorbeeld PIR in plaats van glaswol? Dan heb ik namelijk minder dikte nodig.

[twain4me]

pir bestaat wel dampopen maar daar moet je naar zoeken (is vaak niet bij de b-keuze aanbieders) de aluminium afwerking is namelijk dampdicht

je zou nog naar resolschuim kunnen kijken. als ik mij niet vergis is dat dampopen.

[FitTiv]

Phobos schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 15:38:
[...]


[...]


[...]


Het probleem is wel dat ik de grootste moeite heb om een folie te vinden die in Nederland leverbaar lijkt, en ook in Ubakus staan, ofwel met een technisch datasheet waarmee ik het in Ubakus kan zetten...

Tyvek Airguard Smart staat niet in Ubakus, en met deze datasheet kom ik er ook niet echt uit..

Als ik de dampdiffusieweerstand wil aangeven met `0,2/35`(?), dan krijg ik een foutmelding dat dat minimaal 1 moet zijn..


[...]


Ik zag hierdoor wel dat ik de opbouw verkeerd had gedaan, de bitumeerde onderkant zit bovenop de multiplex laag. Is van binnen uit niet te zien, dus ik weet ook niet goed hoe ik er achter kom hoe dik het precies is..

Isover Xtrasafe hier te bestellen www.baumarktdiscount.de verzenden ook naar NL. Zelf goede ervaringen mee (geen aandelen).
Of Ama zon

[Rostares]

Even een vraagje ter controle.

Ben druk bezig om ons jaren 30 huis verder te isoleren. Nu loop ik even tegen een situatie aan waarbij ik twijfel wat de beste opbouw is.

Heb nu een spouwmuur met 50mm spouw welke is gevuld met iets van isolatie van een jaar of 10 geleden. Daarnaast heb ik er nu een voorzetwandje voorgezet met 50mm steenwol (meer past niet) maar twijfel nu of ik er nog een SD100 folie voor moet zetten of dat deze gewoon mogen worden afgewerkt met gipsplaten omdat ze niet direct in contact staan met de buitenkant.

[BraX]

Franciesco schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 10:09:
@BraX
De vraag is wel of dit geschikt is, want normaal gesproken klem je de glaswol enigszins en wil je dus een iets bredere (1cm extra per kant vaak) plaat/rol hebben dan de tussenruimte is. En als de tussenruimte niet overal gelijk is, kun je ook lastig uit komen. Als de gordingen overal 118cm uit elkaar zitten, dan zou 120cm rol kunnen. Is dat 120cm en/of wisselende afstanden, dan heeft het geen of weinig zin om een 120cm brede rol te nemen.

Een Rc waarde van 4,5 m2K/W vind ik persoonlijk wat mager als eindresultaat, al is het zeker niet slecht. Ik zou mikken op een Rc van rond de 5,5 of hoger, later nog een keer extra isoleren zul je waarschijnlijk niet doen en/of is veel meer extra werk en kosten.
Misschien is de gordingen wat opdikken met hout te overwegen? Of je gebruikt afstandsschroeven of het Isover Suspente systeem. Bij deze laatste 2 krijg je een nog hogere isolatiewaarde dan met gordingen opdikken omdat dan de laatste laag isolatie ook over de gordingen heen kan lopen. Dat zou mijn voorkeur hebben.

Echt super tips dankje wel!
Ik heb nog een 2 tal vragen voor dat ik verder ga met het isolatie-project.
Nu vooral bezig met aanbregen versteviging voor vloer en aanpassen electra.

1.
Omdat er nog OSB platen op de zolder vloer gelegd moeten gaan worden is er nog ruimte tussen balken van de vloer over gebleven die opgevuld kan worden.
Nu lees ik wisselende verhalen tussen alleen het hellend dak isoleren. Of eventueel de zolder vloer ook.
Heeft het zin om de vloer ook te gaan isoleren?

2.
De ruimte die geisoleerd moet gaan worden loopt vanaf de zolder een stuk door naar de kamers onder de vlizo. Ik kan de kepers zien liggen.
Wat is in dit geval verstandig met het aanbregen van de dampremmende folie. Tegen de keper aan brengen, en daarna de glaswol er in schuiven?

[Franciesco]

@BraX de vloer ook isoleren helpt zeker. Maar het effect zal mede afhankelijk zijn van de uitvoeringsmogelijkheden. Als er bv veel lastige plekken zijn zoals stroompunten en trapdoorgangen die niet of matig te isoleren zijn, dan kan het effect tegenvallen.

Waarschijnlijk is het gemakkelijker om het dak extra dik te isoleren, desnoods met afstandsschroeven etc zoals eerder aangegeven.

Mbt je tweede vraag: hoe diep is dat stuk? Als dat een meter ofzo diep is, dan weet ik niet of het lukt om deze vanaf boven goed te isoleren. Mijn ervaringen hiermee zijn niet goed omdat het isolatiemateriaal vaak ergens blijft steken en je niet goed kan bepalen of de hele diepte goed gevuld is. Maar je kunt het proberen op de manier die je noemt. Wellicht met smallere stroken isolatie zodat je goed kan voelen/bepalen of de hele ruimte goed opgevuld is.

Of de folie vastplakken op de isolatie en dan isolatie met folie in 1 keer naar beneden schuiven.

Denk dat het een kwestie van proberen is waarbij het mij iig goed lijkt de beoogde normale opbouw ook te hanteren voor dat schuine stuk “de diepte in”.

[Kees85]

Wat ik me al een tijdje afvraag is, vanaf welke dikte kun je rekenen dat EPS of PUR/PIR dampdicht is?
En vanaf welke dikte kun je rekenen met eps/pur/pir dat je moet over gaan tot welke folie, klimaatfolie of dampdicht.
Misschien dat de mensen met goede kennis van ubakus oid hier een goed licht op kunnen schijnen voor iedereen die wil naisoleren van een dak met de standaard isolatie onder de dakpannen met multiplex of spaanplaat platen.

[twain4me]

Kees85 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 00:54:
Wat ik me al een tijdje afvraag is, vanaf welke dikte kun je rekenen dat EPS of PUR/PIR dampdicht is?
En vanaf welke dikte kun je rekenen met eps/pur/pir dat je moet over gaan tot welke folie, klimaatfolie of dampdicht.
Misschien dat de mensen met goede kennis van ubakus oid hier een goed licht op kunnen schijnen voor iedereen die wil naisoleren van een dak met de standaard isolatie onder de dakpannen met multiplex of spaanplaat platen.

Het is een materiaal eigenschap en staat vaak vermeld in de specificaties, het gaat om de µd-waarde (sd waarde) (de weerstand van een materiaal bij een bepaalde dikte tegen dampdifusie ) en die µd-waarde (sd waarde) hebben we ingedeeld in 3 groepen (vraag mij niet waarom)

0-20m is dampopen
20-100m is dampremmend
> 100m is dampdicht

Vervolgens gaat het om hoe dampdifussie (vocht) door de opbouw gaat en waar het barrières tegen komt (hogere sdwaarde) daarom is de vuistregel binnen meer dampdicht dan buiten dan komt de dampdifusie geen hogere barrière tegen omdat dit al tegen gehouden is door de hoogste barrière eerder in de opbouw.

[Franciesco]

Rostares schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:43:
Even een vraagje ter controle.

Ben druk bezig om ons jaren 30 huis verder te isoleren. Nu loop ik even tegen een situatie aan waarbij ik twijfel wat de beste opbouw is.

Heb nu een spouwmuur met 50mm spouw welke is gevuld met iets van isolatie van een jaar of 10 geleden. Daarnaast heb ik er nu een voorzetwandje voorgezet met 50mm steenwol (meer past niet) maar twijfel nu of ik er nog een SD100 folie voor moet zetten of dat deze gewoon mogen worden afgewerkt met gipsplaten omdat ze niet direct in contact staan met de buitenkant.

Hiervoor kun je het beste een Ubakus simulatie doen. Zie de TS voor een basis uitleg. Er zit trouwens nog heel wat tussen geen folie of een folie met een Sd van 100m

Of het isolatiemateriaal wel of niet direct in contact met buiten staat is niet relevant voor een eventuele folie aan de warme kant. Om vochtdoorslag vanuit buiten naar binnen te voorkomen heb je een luchtspouw nodig of een voldoende waterkerende laag aan de koude kant. Dat kan een een folie zijn, maar een (geïmpregneerde) stenen muur bijvoorbeeld ook.