Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[hjkv]

Ik heb vorige zomer mijn hele zolder gestript en opnieuw geïsoleerd. De hele afwerking van de zolder was matig en er zat wat losse glaswol isolatie in.

Ik heb een rijtjeshuis uit 1967 dus aan de buitenkant ligt niets onder de pannen. Je ziet de latten van het dakbeschot in deze foto. Aan de buitenkant zitten daar tengels, panlatten en pannen op. That's it.



Bij Jan de Isolatieman kun je "B-keus PIR" krijgen voor (destijds) €16-17/m2 of iets dergelijks. Dat komt in prachtige grote platen van 2.5x1.2m. Deze units zijn 16cm dik en dat geeft een Rd-waarde van 7.3!
Mijn achterbuurman heeft een klussenbedrijf en heeft de platen gemonteerd. Dan kom je ook in aanmerking voor subsidie

Het formaat geeft wel dat ze door het raam naar binnen moeten. Gelukkig kon ik op het dak van de aanbouw staan en ze zo naar binnen schuiven.



Puzzelen!




En de naden netjes aftapen met aluminiumtape. Hier is een maat van me hard aan het werk:


In mijn geval is de binnenkant van de isolatie dus dampdicht en de buitenkant van het dak dampopen.
Aan de binnenkant heb ik de boel afgewerkt met gips en is het gestuct. Mijn washok heb ik met MDF afgetimmerd.

[dragonhaertt]

dragonhaertt schreef op maandag 26 februari 2024 @ 08:59:
Ik ben bezig met mijn garage isoleren en het plafond is onderhand bijna klaar.
De volgende stap zijn twee voorzetwanden, voor de muren die niet aan het huis grenzen.

In de achtermuur heb ik ventilatieroosters, aan de buitenkant zijn het ventilatie voegen.
Het is een gipsblokken muur (gestuct) met een halfsteens buitenmuur.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heeft iemand een goed idee hoe ik dit het beste kan afwerken? Ik heb twee van deze roosters in de muur, er komt een 7.5cm voorzetwand van houtframe met steenwol voor.

Één van deze roosters wil ik later misschien gebruiken als doorvoer voor airco-leidingen, deze wil ik dus enigsinds 'bereikbaar' houden zonder de voorzetwand te slopen.
Het andere ventilatiegat mag wat mij betreft helemaal dicht.

Als vervolg op deze initiele vraag ben ik onderhand natuurlijk een heel stuk verder.

Beide 'buitenmuren' (halfsteens+cellenbeton / steens) van mijn garage zijn onderhand geïsoleerd met houtskelet, steenwol (10cm/7.5cm), folie (dampdicht/klimaatfolie) en afgewerkt met OSB.

Als laatste stap komt er binnenkort nog een dun laagje multiplex op. De ventilatiegaten en elektra heb ik vrij gehouden, ik moet alleen de gaten nog even uit het OSB frezen.

Korte muur: Halfsteens met gestucte cellenbetonblokken.


Lange muur: steens.


Plafond:


En de Ubakus modellen voor zover ik dat programma begrijp.
Het klimaatfolie wat ik heb gebruikt staat niet in de database, dus ik wist niet goed wat ik als vergelijkbaar materiaal kon gebruiken.

[Franciesco]

FitTiv schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:21:
@Franciesco de zijwangen zijn afgewerkt aan buitenzijde met Trespa/HPL. Ik lees online dat dat waterdicht is. Dus ik neem aan ook dampdicht.
Isolatie binnenin is 2 componenten PUR, dus geen sprake van alu folie.
Volgens mij is dus de zijwang net als het plafond aan 2 zijden dicht en is het dus het beste de folie aan binnenzijde eraf te halen, klimafolie erop te doen zodat het kan ademen, en dan gipsplaat?

Waterdicht is niet hetzelfde als dampdicht. Maar in het geval van Trespa zou ik inderdaad maar uitgaan van dampdicht. En dus de wangen hetzelfde behandelen als het dak.
Uitzondering kan zijn als de Trespa platen goed ventilerend zijn gemonteerd. Dat wordt voor zover ik weet bij Trespa vaak gedaan. En zou kunnen betekenen dat de achterkant van de Trespa platen kunnen ventileren en daarmee de constructie dan dus ook niet dampdicht is.

[FitTiv]

@Franciesco even fotos teruggekeken.
Ik zie groene plaat. Die is volgens mij dampdicht.

Dit is de zijkant-buitenzijde (tijdens installatie).
Ik ga het blauwe folie er toch maar uithalen.

En een nietjespistool bestellen

[ Voor 8% gewijzigd door FitTiv op 29-05-2024 15:15 ]

[Franciesco]

@dragonhaertt die lange muur is een halfsteensmuur toch?
En ga je/heb je nog iets gedaan aan de isolatieonderbrekingen ter plaatse van het dikkere stuk muur? Anders zouden dat flinke koudebruggen zijn.

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 18:09:
@dragonhaertt die lange muur is een halfsteensmuur toch?
En ga je/heb je nog iets gedaan aan de isolatieonderbrekingen ter plaatse van het dikkere stuk muur? Anders zouden dat flinke koudebruggen zijn.

De lange muur lijkt steens, maar dat zou ik nog een keer moeten checken. Ik weet het nu niet meer zeker.

De steunberen heb ik zo gelaten, daar past geen isolatie meer voor. Ik wil niet nog 10cm kwijt zijn, het is uiteindelijk maar een schuur. Ja, een beetje een koudebrug, maar deze muur grenst voor 70% aan de garage van de buurman (die ook geïsoleerd is) dus dat valt best mee. De overige 30% is onder de carport, dus ook geen hele koude muur.

Het hoofddoel van de isolatie was geluidsisolatie. Momenteel is het een onverwarmde werkplaats.
Ik ga daar toch nooit stoken boven de 17 graden.

[Franciesco]

Ok, duidelijjk. Ik dacht aan alleen ter plaatse van de beren een extra laagje isolatie aanbrengen.

[svenk91]

Ik heb recent een bovenwoning gekocht uit 1978 en nu de eerste VvE vergadering gehad. Daar kwam naar voren dat we momenteel een dak beschot hebben van vezelplaat met een laag PUR van enkele centimeters erbovenop. Ik kan er niet zomaar zelf voor kiezen om dat te verwijderen en de bedoeling is ook dat als de dakpannen worden vervangen over een jaar of 7 en dat er dan bovenlangs wordt na geïsoleerd.

Ondertussen wil ik liever wel van binnenuit isoleren ook. Ik heb nu gipsplaten tussen de gordingen en de gordingen steken nog 16-18 cm uit. Genoeg ruimte dus. Maar wat is nou slim ivm. vochtopbouw?

Ik zat zelf te denken: gipsplaten weghalen, klimaatfolie tegen het dak, ingespoten cellulose (het enige dat ik laat doen ivm. subsidie), weer een klimaatfolie en dan OSB met gipsplaten.
Een andere optie is een kleine spouw creëren onder mijn dakbeschot en dan zoveel mogelijk pir (14-16 cm).

Zijn dit reëele opties of krijg ik dan vochtproblemen?

[Louwm]

svenk91 schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 21:56:
Ik heb recent een bovenwoning gekocht uit 1978 en nu de eerste VvE vergadering gehad. Daar kwam naar voren dat we momenteel een dak beschot hebben van vezelplaat met een laag PUR van enkele centimeters erbovenop. Ik kan er niet zomaar zelf voor kiezen om dat te verwijderen en de bedoeling is ook dat als de dakpannen worden vervangen over een jaar of 7 en dat er dan bovenlangs wordt na geïsoleerd.

Ondertussen wil ik liever wel van binnenuit isoleren ook. Ik heb nu gipsplaten tussen de gordingen en de gordingen steken nog 16-18 cm uit. Genoeg ruimte dus. Maar wat is nou slim ivm. vochtopbouw?

Ik zat zelf te denken: gipsplaten weghalen, klimaatfolie tegen het dak, ingespoten cellulose (het enige dat ik laat doen ivm. subsidie), weer een klimaatfolie en dan OSB met gipsplaten.
Een andere optie is een kleine spouw creëren onder mijn dakbeschot en dan zoveel mogelijk pir (14-16 cm).

Zijn dit reëele opties of krijg ik dan vochtproblemen?

ik denk dat je wel eerst toestemming moet hebben van de vve , het dak (constructie , opbouw ) is gemeenschappelijk bezit

[svenk91]

Louwm schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 19:13:
[...]


ik denk dat je wel eerst toestemming moet hebben van de vve , het dak (constructie , opbouw ) is gemeenschappelijk bezit

Tot en met de gipsplaten die er nu zitten ben ik vrij er mee te doen wat ik wil, mits het het gemeenschappelijke deel geen schade toe doet. De laag pur aan de buitenkant kant ik dus niet laten verwijderen, want dat is wel gemeenschappelijk. Ook de gordingen mag ik vrij ‘afwerken’ (i.e., schilderen, schuren, in boren, etc.). We hadden van de week juist een VVE vergadering waar ik dit er ingooide bij de rondvraag

[Franciesco]

@svenk91 de huidige dakopbouw klinkt als Opstalan platen, wat ook past bij het bouwjaar van de woning.
Dit soort daken worden vaker nageisoleerd in dit topic en de voorganger. Dus daar kun je even naar terugzoeken.

De PUR laag weghalen is daarbij overigens niet nodig. Als het dakbeschot goed wind en waterdicht is, zou je (meestal mijn voorkeur) een dampopen isolatiemateriaal kunnen gebruiken zoals glaswol of een ecologisch materiaal zoals houtvezel of vlas en dan aan de warme kant een klimaatfolie. Het isolatiemateriaal plaats je dan direct tegen het dakbeschot (geen luchtspouw).
Een klimaatfolie aan de koude kant is niet zinnig. Eventueel tegen het dakbeschot een dampopen waterkerende folie indien de boel nu op veel plekken niet wind en waterdicht is. Maar voor dit soort zaken zou je meer info en foto’s moeten plaatsen zodat we beter met je mee kunnen denken.

Afwerken met gipsplaten. Een laag osb er onder kan, maar is niet nodig als je geen zware dingen aan de gipsplaten wilt hangen. Een alternatief is Fermacell gipsvezelplaten die veel sterker zijn dan gipskartonplaten.

Zoals altijd is het belangrijk om de huidige dakopbouw goed in kaart te brengen voordat je gaat naisoleren. De Ubakus simulatietool helpt daar goed bij.
Zie ook de topic start waar al veel informatie in staat. En waar ook een voorbeeldsimulatie van een (soort van) Opstalandak afgebeeld wordt met Steicoflex naisolatie.

[Kadett]

In de vorige editie had ik al eens om advies gevraagd. Over een maand ga ik daadwerkelijk over tot realiseren van compleet nieuwe vliering vloer en isoleren.

Het dakbeschot is deels aan vervanging toe alleen door (financieële) prioriteiten ga ik het niet redden voor de komende winter het te laten vervangen (en plaatsten van dampopen folie). Maar nog een (koude) winter door zonder dakisolatie gaat hem niet worden.

Huidige situatie,
Pannendak met tengels/panlatten, dakbeschot om gordingen van 60x155mm met tussenafstand van 116cm. Er komen 2 nieuwe dakkapellen op over een maand

Vlieringbalk worden waarschijnlijk 70x195mm balken.

Aangezien ik dus een nieuwe vliering vloer ga plaatsen heb ik in huidige situatie voorkeur om die te gaan isoleren. Vliering zal ongeveer 130cm tot de nok zijn met 80graden helling en ingeveer 3,5meter breedte. Ik zal er alleen spulllen als kerst artikelen of zomer/winter kleding gaan opslaan.

Ik wil dan glaswolisolatie rollen van 80cm breed en 20cm dik gebruiken en die tussen de balken te plaatsen (hoh 45cm) tussenruimtes van 38cm. Dampdichte folie onder de balken.

Aangezien op de eerste verdieping gelijk het dak schuin loopt heb ik naast de dakkapellen stukken van 40-90cm breed zonder isolatie die ik nu wel direct wil aanpakken. PIR platen van 140mm tussen de gordingen klemmen en afpurren rondom. Binnenzijde wederom van dampdichte folie en daarna latten op de gordingen en afwerken met gips.

Is dit plan goed of ziet iemand problemen?

[Franciesco]

@Kadett waarom een dampdichte folie icm glaswol? En waarom pir platen naast de dakkapel en niet ook glaswol zoals je in de zoldervloer van plan bent?

En hoe zit het met de toegangsluiken of iets dergelijk voor de bergzolder? Kun je die goed isoleren? Want dat kan een groot nadeel zijn van de vloer isoleren i.p.v. het dak. En potentieel dus een groot isolatielek. Maar wellicht is dat in jouw situatie goed te ondervangen.

[Antonl91]

Ik zit eraan te denken om het platte dak van binnenuit te isoleren doormiddel van PIR platen. Omdat ik hier ook flexibele luchtkanalen door wil voeren moet ik uiteindelijk het plafond wat verlagen. Heeft iemand enig idee hoe dik die balken moeten worden?

De breedte van de kamer is 2.8m en de PIR platen die ik voor ogen heb zijn 70-80 mm. Aan het regelwerk wil ik weer gipsplaten vast schroeven, die mogen zo dun mogelijk zijn.

[Kadett]

Franciesco schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 17:41:
@Kadett waarom een dampdichte folie icm glaswol? En waarom pir platen naast de dakkapel en niet ook glaswol zoals je in de zoldervloer van plan bent?

En hoe zit het met de toegangsluiken of iets dergelijk voor de bergzolder? Kun je die goed isoleren? Want dat kan een groot nadeel zijn van de vloer isoleren i.p.v. het dak. En potentieel dus een groot isolatielek. Maar wellicht is dat in jouw situatie goed te ondervangen.

Omdat de gordingen maar 155mm dik zijn. En ik wil gewoon wel een fatsoenlijke isolatie waarde halen. 140mm glaswol vs PIR is 4.25 vs 6.35. Ophogen van gordingen wil ik niet want de kamers zijn al krap genoeg zonder die ruimte weg te halen van de kamers.

Er komt 1 vlizotrap. Ik ga op de vliering zelf een deksel maken van restant 140mm pir wat ik over houdt. Dampdicht afsluiten aan onderzijde deksel en klem contructie maken die de deksel strak trekt op de vliering vloer zodat er geen lekken zijn.

[svenk91]

Franciesco schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:47:
@svenk91 de huidige dakopbouw klinkt als Opstalan platen, wat ook past bij het bouwjaar van de woning.
Dit soort daken worden vaker nageisoleerd in dit topic en de voorganger. Dus daar kun je even naar terugzoeken.

[...]

Bedankt! Op Opstalan zoeken helpt al een stuk!

Helaas lukt het mij niet goed om zelf onder de dakpannen te kijken, maar bij deze een foto van de bouwkundige keuring, dat lijkt mij idd van die Opstalan platen. Helaas niet meer in de beste staat maar volgens mij wel wind en waterdicht.



Van de binnenkant ziet het er zo uit (1. de vide bij de woonkamer/keuken, en 2. het dak op zolder in een grote hal):




De gipsplaten zitten bij de vide en op de slaapkamer direct tegen de opstalan platen, op de (relatief grote) hal op zolder zijn de dakplaten zit geen gips en zijn de opstalan platen direct geschilderd. Ik heb er op 1 plek door de opstalan geboord, het gaat om ~2cm vezel (onder) en dan ~3cm PUR voor 5cm in totaal met als ik de foto van de bouwkundige keuring zie daar een oude dampdichte laag op. Door de schade aan de oude opstalan ga ik ervan uit dat die van boven niet op alle plekken dampdicht is.

Daarmee kom ik op de volgende Ubakus simulatie, met wat aannamens over de precieze materiaalsoorten:




Het lijkt erop dat met vlaswol/cellulose dan op een redelijke Rc van ~5,5 uitkomt. Een ruime 5,6 met 18cm steicoflex 036.



Zouden er trouwens nog grote nadelen zitten aan het laten zitten van de huidige gipsplaten? De Rc waarde zal iets slechter worden, de faseverschuiving juist iets beter. Verder bespaart het een hoop werk en sloopafval.

[Franciesco]

Kadett schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 20:09:
[...]

Omdat de gordingen maar 155mm dik zijn. En ik wil gewoon wel een fatsoenlijke isolatie waarde halen. 140mm glaswol vs PIR is 4.25 vs 6.35. Ophogen van gordingen wil ik niet want de kamers zijn al krap genoeg zonder die ruimte weg te halen van de kamers.

Er komt 1 vlizotrap. Ik ga op de vliering zelf een deksel maken van restant 140mm pir wat ik over houdt. Dampdicht afsluiten aan onderzijde deksel en klem contructie maken die de deksel strak trekt op de vliering vloer zodat er geen lekken zijn.

Ok, duidelijk. Ook mooi dat je een oplossing voor het luik bedacht hebt.
Al zie ik geen voordeel van de vloer en luik dampdicht maken. Die zou je mijn inziens ook dampremmend of dampvariabel (klimaatfolie) kunnen maken. Tenzij er een natte ruimte (badkamer oid) onder zit.

[Franciesco]

svenk91 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 18:12:
[...]
Zouden er trouwens nog grote nadelen zitten aan het laten zitten van de huidige gipsplaten? De Rc waarde zal iets slechter worden, de faseverschuiving juist iets beter. Verder bespaart het een hoop werk en sloopafval.

Van afstand is het lastig beoordelen. Maar als je niet het idee hebt dat de bestaande gipsplaten in de weg zotten voor de naisolatie én ze niet dmpdicht geverfd zijn (latex is meestal dampopen), dan zou je ze waarschijnlijk wel kunnen laten zitten inderdaad.

Een mogelijk nadeel van laten zitten js wel dat je het dakbeschot zelf niet kunt beoordelen. Als er nergens aanwijzingen zijn voor lekkage (zowel lucht als vocht), dan is is dit nadeel niet echt relevant. Maar zoals gezegd is het op afstand moeilijk te beoordelen.
Wellicht hebben anderen in dit topic een afwijkende mening?

[flaskk]

Ik heb vandaag hele zooi isolatie spul besteld. iemand die pir plus fermacell platen heeft gebruik voor achterkant van een keuken?

[storm-biker]

Antonl91 schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 19:46:
Ik zit eraan te denken om het platte dak van binnenuit te isoleren doormiddel van PIR platen. Omdat ik hier ook flexibele luchtkanalen door wil voeren moet ik uiteindelijk het plafond wat verlagen. Heeft iemand enig idee hoe dik die balken moeten worden?

De breedte van de kamer is 2.8m en de PIR platen die ik voor ogen heb zijn 70-80 mm. Aan het regelwerk wil ik weer gipsplaten vast schroeven, die mogen zo dun mogelijk zijn.

Slecht idee. Je plat dak zal dampdicht zijn, dan mag je geen pir gebruiken want die zijn ook dampdicht.
Als je per se harde platen wilt, kun je Kooltherm K12 resol gebruiken, die zijn wel damp open.

[Franciesco]

@Antonl91 & @storm-biker Kleine correctie: PIR zelf is meestal niet dampdicht, maar dampremmend. Het is vaak de alu folie bekleding van de platen die de dampweerstand verhoogd en het zo ook dampdicht kan maken.
Voor Resoplaten kan iets soortgelijks gelden. Dus check altijd de opgave van de fabrikant of de dampweerstand van het voorgenomen materiaal overeenkomt met hetgeen je zoekt.
En zie ook de topic start voor diverse voor- en nadelen van PIR, Resol en andere isolatiematerialen.

Dat gezegd hebbende, ben ik het eens met @storm-biker dat naisolatie van een plat dak met waarschijnlijk een dampdichte of (sterk) dampremmende buitenlaag zoals bitumen en epdm niet verstandig is met PIR.
Zelf zou ik, zeker in deze combinatie, het liefst voor een zo dampopen mogelijk isolatiemateriaal kiezen, en dan kom je al snel uit op de diverse wolsoorten of ecologische materialen. En dan in combinatie met een breed werkende klimaatfolie zoals de Isover XtraSafe of Pro Clima Intello (plus) aan de warme kant.

[Beunvakker]

Franciesco schreef op maandag 27 mei 2024 @ 16:26:
Over houtvezel: ja, dat is ook een mooie optie. Vanwege het ecologische aspect, maar vaak ook vanwege de warmtecapaciteit (“zomerisolatie”). Een zware steenwol soort biedt dit laatste echter ook.

brandklasse daar in tegen......

[Franciesco]

Ja, de brandklasse is beter van steenwol. Daarom is het (extra) belangrijk om houtvezel isolatie (en ander isolatiemateriaal wat een minder goede brandklasse heeft) goed af te schermen met b.v. gipsplaten.

[WeerNsKlussers]

Hoi allemaal! Wij hebben een huisje gekocht met origineel bouwjaar 1865 (na een aantal renovaties geen idee wat er nog origineel is van de voorgevel). Deze is volgens bouwtekeningen 18 cm dik en je raadt het al: bestaat uit steen + een lekker dikke laag verf.

We willen de isolatie graag verbeteren en zijn tot een aantal globale plannen gekomen. (Het invullen in Ubakus moeten we nog doen; weet iemand hoe je dampdichte verf daarin zet?) We vinden voornamelijk veel informatie over huizen met spouw, dus vandaar dat we hier even aankloppen.

Plan A: Isoleren met PIR en zelf een kleine spouw aanbrengen
Plan B: Isoleren met dampregulerende folie & natuurlijke bouwmaterialen (dampopen aan de binnenkant)
Plan C: De gevel reinigen en dampopen terugschilderen en isoleren volgens het boekje (zal wel PIR en dampdicht aan de binnenkant zijn).

We zijn ook van plan een WTW en vloerverwarming te installeren, dus het binnenklimaat zal in elke situatie hopelijk oke zijn.

Het reinigen van de gevel vind ik spannend, aangezien we niet weten wat er onder de verf vandaan komt. Als het nog bakstenen zijn uit 1865, kan ik me voorstlelen dat we van de regen in de letterlijke drup komen. De andere opties lijken mij beide "even" goed, maar misschien heeft iemand nog een tip of iets om op te letten.

Als iemand nog tips heeft voor een goede isolatieadviseur horen we het ook graag. We hebben al met iemand gesproken, maar die kwam niet veel verder dan "wel opletten voor vocht". Maar ik wil dus graag weten hoe we daarvoor op moeten letten

[B-lex]

WeerNsKlussers schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 09:01:
Hoi allemaal! Wij hebben een huisje gekocht met origineel bouwjaar 1865 (na een aantal renovaties geen idee wat er nog origineel is van de voorgevel). Deze is volgens bouwtekeningen 18 cm dik en je raadt het al: bestaat uit steen + een lekker dikke laag verf.

We willen de isolatie graag verbeteren en zijn tot een aantal globale plannen gekomen. (Het invullen in Ubakus moeten we nog doen; weet iemand hoe je dampdichte verf daarin zet?) We vinden voornamelijk veel informatie over huizen met spouw, dus vandaar dat we hier even aankloppen.

Plan A: Isoleren met PIR en zelf een kleine spouw aanbrengen
Plan B: Isoleren met dampregulerende folie & natuurlijke bouwmaterialen (dampopen aan de binnenkant)
Plan C: De gevel reinigen en dampopen terugschilderen en isoleren volgens het boekje (zal wel PIR en dampdicht aan de binnenkant zijn).

We zijn ook van plan een WTW en vloerverwarming te installeren, dus het binnenklimaat zal in elke situatie hopelijk oke zijn.

Het reinigen van de gevel vind ik spannend, aangezien we niet weten wat er onder de verf vandaan komt. Als het nog bakstenen zijn uit 1865, kan ik me voorstlelen dat we van de regen in de letterlijke drup komen. De andere opties lijken mij beide "even" goed, maar misschien heeft iemand nog een tip of iets om op te letten.

Als iemand nog tips heeft voor een goede isolatieadviseur horen we het ook graag. We hebben al met iemand gesproken, maar die kwam niet veel verder dan "wel opletten voor vocht". Maar ik wil dus graag weten hoe we daarvoor op moeten letten

Optie D: Isoleren aan de buitenzijde.

Is dat een mogelijkheid?

[WeerNsKlussers]

B-lex schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 20:36:
[...]


Optie D: Isoleren aan de buitenzijde.

Is dat een mogelijkheid?

Nee, helaaas, meerdere redenen zoals gemeente & stadsgezicht & het huis is een tweeling. (Dus de buren moeten ook willen & dan kunnen we überhaupt pas een vergunning aanvragen.)

Het dak willen we beide doen als dat mag van de gemeente. Dus dat wordt dan een omgekeerd dak en binnen ook een laag van een nader te bepalen natuurlijk materiaal aangezien het plafond ook gewoon afgewerkt moet worden. (Dus ja als je dan toch bezig bent he )

[Galinsky]

Beste Tweakers,

Onlangs hebben wij een huis bemachtigd en zijn er al flink in bezig met verbouwen maar ik zal in dit topic alleen focussen op het dakisolatie gedeelte.
Het gaat in principe om 3 vragen die hieronder verder worden uitgediept.

1. zullen we op de 2de verdieping de isolatie verwijderen en weer isolatie (laten) aanbrengen zodat 1ste en 2de verdieping gelijk zijn en die isolatie over het hele dak doorloopt. (in vergelijking tot de investering en extra werk.)
2. welke isolatiemethode of zelf isoleren? Afwerking doen wij sowieso zelf, gipsplaten e.d.
3. we willen ook voorzetwanden hebben op de verdiepingen zodat de muur geïsoleerd is, wat is dan beter eerst dakisolatie of eerst voorzetwand? Gezien er namelijk in de hoeken van muur en dak daarin een keuze gemaakt moet worden. Ik neig naar eerst dakisolatie.

We hebben een huis uit 1937 waar de 1ste verdieping het dak niet is geïsoleerd en de 2de verdieping (3de woonlaag) met Piepschuim en daarvoor glaswol met aluminiumfolie. Ik ben benieuwd naar jullie mening of we dit zullen weghalen of niet.

Enkele foto's ter impressie:
Dakisolatie op 2de verdieping

Algehele isolatie van 1 kant:

eerste verdieping:


Dingen waar we rekening mee willen houden:
- Muizen werend of wat muizen niet snel knabbelen, we hebben toen we er net kwamen wonen begin april al enkele gevangen. Nu geen last meer van gehad, al zijn het nu de zomermaanden..
- We hebben last van houtworm, dit is behandeld nadat we de 1de verdieping volledig hebben leeggehaald maar de beste man die alles heeft ingespoten heeft natuurlijk niet achter de isolatie op de 2de verdieping kunnen spuiten. Al is alleen de 2de verdieping wel 16 jaar geleden bespoten alvorens te isoleren aldus de vorige eigenaren. waarmee gespoten wordt werkt voor 10 jaar. Ik haal dit aan omdat de specialist zei dat isoleren werkt tegen houtworm omdat ze zich dan minder goed kunnen voortplanten en mogelijk zo uitsterven uit dat hout. larve wordt kever en kan niet uitvliegen door de isolatielaag.
- We hebben gordingen die zijn ongeveer 7cm dik en dakspanten zijn 13,5cm er zit ongeveer halve cm overlap (gordingen hangen in de spanten voor een totaal van ongeveer 20cm dik dat we mogelijk kunnen isoleren).
- Betreft in totaal ongeveer 65 vierkante meter aan dak incl. de 2de verdieping. 1ste verdieping is ongeveer 38 vierkante meter. Dit is ook het gehele dak van het huis op plat dak van aanbouw na.
- Budget zonder subsidie max 4k voor alleen de isolatie, lager is natuurlijk beter vooral als er niet veel meerwaarde in zit.
- Dak is dampopen, tussen dakpannen en dakbeschot zit geen folie.
- Het dakkapel (staat niet op de foto) op 2de verdieping wordt een stukje groter, is een prefab dakkapel met goede isolatiewaarde (RD 6.3). Verder komt er overal HR++ glas in en deur wordt ook vervangen. Misschien handige info icm koudebruggen e.d.

Verder zijn 3 bedrijven voor dakisolatie langs geweest
Bedrijf 1. Icynene spuiten.
iets boven de 2k Vrijwel gratis met ISDE subsidie paar 100 euro als de volledige 21cm werd bespoten voor RD van rond de 5.
-Zelf nog dampdichte folie aanbregen
-Nadeel van deze is dat als ik juist met deze isolatiemateriaal i.c.m. met houtworm zoek op google deze isolatiesoort juist lekker wordt gevonden door houtworm (hoewel ons hout natuurlijk behandeld is)
- Isolatiewaarde is niet denderend.
- Goedkoop en makkelijk zelfs als we het zelf zouden doen kunnen we het niet prijsmatchen.

2. met PIF folie die warmte reflecteert, ik had hier mijn bedenkingen bij over zijn verhaal.
ik maak mij met PIF folie ook zorgen om muizen die vinden die stukjes plastic en aluminium folie natuurlijk heerlijk om hun nestje mee te maken.
- was bijna dubbel de prijs in vergelijking tot Icynene.
- Later dampdichte folie aanleggen was niet nodig.
- rond de 4k al moet de subsidie er nog van af. met 2 lagen van dat spul voor RD waarde van rond de 5. voor het hele dak

3. Bouwbedrijf die het netjes wilde isoleren maar dat ging ver buiten budget (rond 7k en sowieso onder de 10k voor binnenisolatie) en ze zouden dan onderaannemer nemen die met PUR ging spuiten). Naar mijn idee veel geld voor een tussenpersoon. Hij was niet duidelijk over de RD waarde maar hij zou dan alleen tot aan de gordingen spuiten (eerste 7cm)

4. Laatste optie is natuurlijk zelf isoleren, hier zit dan geen subsidie op en ik dacht zelf dan aan steenwol over de gehele 20cm met dampdichte folie en dan verder afwerken. (hoewel zelf verder afwerken bij alle 3 de offertes ook verwacht wordt.)

Iedere offerte of indicatie van kosten waren voor het gehele dak (hele 65 vierkante meter) waarbij wij ook al het isolatie van de 2de verdieping halen.

[Gdzr]

Galinsky schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 16:44:
Beste Tweakers,

Onlangs hebben wij een huis bemachtigd en zijn er al flink in bezig met verbouwen maar ik zal in dit topic alleen focussen op het dakisolatie gedeelte.
Het gaat in principe om 3 vragen die hieronder verder worden uitgediept.

1. zullen we op de 2de verdieping de isolatie verwijderen en weer isolatie (laten) aanbrengen zodat 1ste en 2de verdieping gelijk zijn en die isolatie over het hele dak doorloopt. (in vergelijking tot de investering en extra werk.)
2. welke isolatiemethode of zelf isoleren? Afwerking doen wij sowieso zelf, gipsplaten e.d.
3. we willen ook voorzetwanden hebben op de verdiepingen zodat de muur geïsoleerd is, wat is dan beter eerst dakisolatie of eerst voorzetwand? Gezien er namelijk in de hoeken van muur en dak daarin een keuze gemaakt moet worden. Ik neig naar eerst dakisolatie.

We hebben een huis uit 1937 waar de 1ste verdieping het dak niet is geïsoleerd en de 2de verdieping (3de woonlaag) met Piepschuim en daarvoor glaswol met aluminiumfolie. Ik ben benieuwd naar jullie mening of we dit zullen weghalen of niet.

Enkele foto's ter impressie:
Dakisolatie op 2de verdieping
[Afbeelding]
Algehele isolatie van 1 kant:
[Afbeelding]
eerste verdieping:
[Afbeelding]

Dingen waar we rekening mee willen houden:
- Muizen werend of wat muizen niet snel knabbelen, we hebben toen we er net kwamen wonen begin april al enkele gevangen. Nu geen last meer van gehad, al zijn het nu de zomermaanden..
- We hebben last van houtworm, dit is behandeld nadat we de 1de verdieping volledig hebben leeggehaald maar de beste man die alles heeft ingespoten heeft natuurlijk niet achter de isolatie op de 2de verdieping kunnen spuiten. Al is alleen de 2de verdieping wel 16 jaar geleden bespoten alvorens te isoleren aldus de vorige eigenaren. waarmee gespoten wordt werkt voor 10 jaar. Ik haal dit aan omdat de specialist zei dat isoleren werkt tegen houtworm omdat ze zich dan minder goed kunnen voortplanten en mogelijk zo uitsterven uit dat hout. larve wordt kever en kan niet uitvliegen door de isolatielaag.
- We hebben gordingen die zijn ongeveer 7cm dik en dakspanten zijn 13,5cm er zit ongeveer halve cm overlap (gordingen hangen in de spanten voor een totaal van ongeveer 20cm dik dat we mogelijk kunnen isoleren).
- Betreft in totaal ongeveer 65 vierkante meter aan dak incl. de 2de verdieping. 1ste verdieping is ongeveer 38 vierkante meter. Dit is ook het gehele dak van het huis op plat dak van aanbouw na.
- Budget zonder subsidie max 4k voor alleen de isolatie, lager is natuurlijk beter vooral als er niet veel meerwaarde in zit.
- Dak is dampopen, tussen dakpannen en dakbeschot zit geen folie.
- Het dakkapel (staat niet op de foto) op 2de verdieping wordt een stukje groter, is een prefab dakkapel met goede isolatiewaarde (RD 6.3). Verder komt er overal HR++ glas in en deur wordt ook vervangen. Misschien handige info icm koudebruggen e.d.

Verder zijn 3 bedrijven voor dakisolatie langs geweest
Bedrijf 1. Icynene spuiten.
iets boven de 2k Vrijwel gratis met ISDE subsidie paar 100 euro als de volledige 21cm werd bespoten voor RD van rond de 5.
-Zelf nog dampdichte folie aanbregen
-Nadeel van deze is dat als ik juist met deze isolatiemateriaal i.c.m. met houtworm zoek op google deze isolatiesoort juist lekker wordt gevonden door houtworm (hoewel ons hout natuurlijk behandeld is)
- Isolatiewaarde is niet denderend.
- Goedkoop en makkelijk zelfs als we het zelf zouden doen kunnen we het niet prijsmatchen.

2. met PIF folie die warmte reflecteert, ik had hier mijn bedenkingen bij over zijn verhaal.
ik maak mij met PIF folie ook zorgen om muizen die vinden die stukjes plastic en aluminium folie natuurlijk heerlijk om hun nestje mee te maken.
- was bijna dubbel de prijs in vergelijking tot Icynene.
- Later dampdichte folie aanleggen was niet nodig.
- rond de 4k al moet de subsidie er nog van af. met 2 lagen van dat spul voor RD waarde van rond de 5. voor het hele dak

3. Bouwbedrijf die het netjes wilde isoleren maar dat ging ver buiten budget (rond 7k en sowieso onder de 10k voor binnenisolatie) en ze zouden dan onderaannemer nemen die met PUR ging spuiten). Naar mijn idee veel geld voor een tussenpersoon. Hij was niet duidelijk over de RD waarde maar hij zou dan alleen tot aan de gordingen spuiten (eerste 7cm)

4. Laatste optie is natuurlijk zelf isoleren, hier zit dan geen subsidie op en ik dacht zelf dan aan steenwol over de gehele 20cm met dampdichte folie en dan verder afwerken. (hoewel zelf verder afwerken bij alle 3 de offertes ook verwacht wordt.)

Iedere offerte of indicatie van kosten waren voor het gehele dak (hele 65 vierkante meter) waarbij wij ook al het isolatie van de 2de verdieping halen.

Ik zou alles eraf halen wat er nu zit. Dit is echt beun de beun, en voegt niks toe met alle ruimte tussen de wol, piepschuim etc.

Het klusje is ook prima zelf te klaren als je wat handig bent. Wel nog wat vragen voor een goed advies:

1. Wat wordt het doel van de zolder?
2. Wat is de dikte van je gording
3. Wat zit er aan de buitenkant van het dakbeschot?

Daarnaast zou ik alle offertes die iets doen met PUR spuiten allemaal links laten liggen. Die troep wil je gewoon niet in je dak hebben zitten.

[Gdzr]

Ik zie net je dikte van de gording al, +/- 20 cm, daar kun je wel wat mee. Ik zou zelf houtvezel gebruiken icm een klimaatfolie en gips plaat afwerking. Het werkt lekker, is ecologisch, goede geluidsdemping maar bovenal is het ook een uitstekend isolatie materiaal om in de zomer de warmte lang buiten te houden. En met 20cm haal je een Rd van 5.55.

Om je een beeld te geven van verschillende materialen:

[ Voor 37% gewijzigd door Gdzr op 07-06-2024 17:04 ]

[Galinsky]

Gdzr schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 16:55:
[...]


Ik zou alles eraf halen wat er nu zit. Dit is echt beun de beun, en voegt niks toe met alle ruimte tussen de wol, piepschuim etc.

Het klusje is ook prima zelf te klaren als je wat handig bent. Wel nog wat vragen voor een goed advies:

1. Wat wordt het doel van de zolder?
2. Wat is de dikte van je gording
3. Wat zit er aan de buitenkant van het dakbeschot?

Daarnaast zou ik alle offertes die iets doen met PUR spuiten allemaal links laten liggen. Die troep wil je gewoon niet in je dak hebben zitten.

Wat wordt het doel van de zolder?
Opslag wordt niet geleefd is daar net wat te laag voor.

Wat is de dikte van je gording
20cm, al had je dat gezien :-)

Wat zit er aan de buitenkant van het dakbeschot?
Panlatten en dan de dakpannen. Geen folie o.i.d.


Ik verwacht wel dat ik het zelf kan isoleren. Ik ben bang dat als ik dat iemand laat doen zonder een PUR type isolatie maar met platen isolatie de kosten snel hoog worden door de manuren. Houtvezel heb ik nog wel mijn bedenkingen over i.c.m. houtworm. Ik kan daar nu niet zo snel 1.2.3. iets over vinden op google maar ik neem hem mee in mijn lijstje! In de zomer koelte bewaren is ook prettig!

[--Erik--]

Als ik het dak hier opnieuw (van binnenuit) kon isoleren zou ik gaan voor inblazen van cellulose of houtvezel.
Scheelt heel veel werk, je hoeft enkel de klimaatfolie, latten/tengels en houtvezelplaat/gips te plaatsen.
Vervolgens komen ze langs met een inblaasmachine en wordt de holle ruimte opgevuld.

Voordelen hiervan:
- Door de druk van de inblaasmachine wordt ieder hoekje gevuld. Lukt je nooit als je zelf gaat zagen/snijden en plaatsen
- Het is minder werk voor jezelf
- Biobased
- Subsidie aan te vragen, waardoor het kostentechnisch zo'n beetje gelijk ligt met zelf aanschaffen en plaatsen van het isolatiemateriaal

[Gdzr]

--Erik-- schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 19:07:
Als ik het dak hier opnieuw (van binnenuit) kon isoleren zou ik gaan voor inblazen van cellulose of houtvezel.
Scheelt heel veel werk, je hoeft enkel de klimaatfolie, latten/tengels en houtvezelplaat/gips te plaatsen.
Vervolgens komen ze langs met een inblaasmachine en wordt de holle ruimte opgevuld.

Voordelen hiervan:
- Door de druk van de inblaasmachine wordt ieder hoekje gevuld. Lukt je nooit als je zelf gaat zagen/snijden en plaatsen
- Het is minder werk voor jezelf
- Biobased
- Subsidie aan te vragen, waardoor het kostentechnisch zo'n beetje gelijk ligt met zelf aanschaffen en plaatsen van het isolatiemateriaal

Zelf doen krijg je ook prima dicht, door aan alle kanten altijd een cm of twee meer te pakken. Dan druk je de platen in elkaar en zit het ook super strak dicht. Maar dat kost idd wel meer tijd en moeite in vergelijking met inblazen.

[Franciesco]

WeerNsKlussers schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 09:01:
Hoi allemaal! Wij hebben een huisje gekocht met origineel bouwjaar 1865 (na een aantal renovaties geen idee wat er nog origineel is van de voorgevel). Deze is volgens bouwtekeningen 18 cm dik en je raadt het al: bestaat uit steen + een lekker dikke laag verf.

We willen de isolatie graag verbeteren en zijn tot een aantal globale plannen gekomen. (Het invullen in Ubakus moeten we nog doen; weet iemand hoe je dampdichte verf daarin zet?) We vinden voornamelijk veel informatie over huizen met spouw, dus vandaar dat we hier even aankloppen.

Plan A: Isoleren met PIR en zelf een kleine spouw aanbrengen
Plan B: Isoleren met dampregulerende folie & natuurlijke bouwmaterialen (dampopen aan de binnenkant)
Plan C: De gevel reinigen en dampopen terugschilderen en isoleren volgens het boekje (zal wel PIR en dampdicht aan de binnenkant zijn).

We zijn ook van plan een WTW en vloerverwarming te installeren, dus het binnenklimaat zal in elke situatie hopelijk oke zijn.

Het reinigen van de gevel vind ik spannend, aangezien we niet weten wat er onder de verf vandaan komt. Als het nog bakstenen zijn uit 1865, kan ik me voorstlelen dat we van de regen in de letterlijke drup komen. De andere opties lijken mij beide "even" goed, maar misschien heeft iemand nog een tip of iets om op te letten.

Als iemand nog tips heeft voor een goede isolatieadviseur horen we het ook graag. We hebben al met iemand gesproken, maar die kwam niet veel verder dan "wel opletten voor vocht". Maar ik wil dus graag weten hoe we daarvoor op moeten letten

Uit een eerder bericht begreep ik dat van buitenaf isoleren niet mogelijk is.
In dat geval klinkt optie B het beste naar mijn mening, en dan ook met een luchtspouw van ca 2cm aan de koude zijde (dus tussen isolatie en gevel). In Ubakus kun je dit eens simuleren. Een dampdichte verf in Ubakus ken ik niet, maar als alternatief zou je een dampdichte folie met een sd van 100m aan de buitenkant kunnen zetten in de simulatie. Dan krijg je denk ik wel een goed idee. Speel dan ook wat met de klimaatinstellingen.
Zorg daarnaast voor adequate ventilatie in de woning.

Optie C lijkt me potentieel gevaarlijk omdat het onzeker gaat zijn hoe de staat van de stenen gaat zijn na reinigen.

[Franciesco]

@Galinsky ben het eens met @Gdzr : de huidige isolatie is dermate slordig en ondoordacht aangebracht dat weghalen de beste optie is. Voor die glaswol is op Marktplaats vast nog wel een liefhebber te vinden
En PUR en aanverwante spuitisolatie inderdaad links laten liggen.

Als je handig en nauwkeurig bent: ga dan zelf isoleren. Bij uitbesteden is de kans namelijk aanwezig dat lastige hoekjes etc te gemakkelijk “half gevuld” etc worden. Daarnaast kun je met zelf doen helemaal zelf bepalen hoe je het wilt hebben (uiteraard rekening houdend met de belangrijke fysische dakeigenschappen), is het een mooie klus mijn inziens en zul je er vast een zelfvoldaan gevoel aan over houden :)q

Zo’n mooi dampopen dak zoals je nu hebt zou ik proberen ook (relatief) dampopen te houden. Dus geen pir of dampdichte lagen toevoegen. Maar bv glaswol, steenwol, houtvezel of vlas i.c.m. een licht dampremmende folie of eventueel klimaatfolie.
Volblazen met celiulose kan (soms) ook, maar zelf zou ik daar niet snel voor kiezen omdat het moeilijk controleerbaar is of de holle ruimtes overal netjes gevuld zijn. Tenzij je misschien een goed overzichtelijk dak hebt, dat kan ik niet helemaal beoordelen op de foto’s. Als het dak door een holle verdiepingsvloer of holle wanden opgedeeld wordt zul je sowieso moeten kijken of inblazen wel een optie is: waar kan de cellulose (of ander inblaasmateriaal) dan allemaal heen?

Als je twijfels hebt over houtwormen en ander ongedierte in de houten constructie, dan is het zeker te overwegen om de boel te laten behandelen voordat je opnieuw gaat isoleren. Ik zou het er niet op gokken dat het isolatiemateriaal de beestjes voldoende inaciveert.

[Rby]

Goedendag experts, klussers en ander mede verdwaalde.

Ondertussen aardig wat informatie gelezen over het isoleren van de zolder en gelukkig ook een heel stuk wijzer geworden door alle informatie hier.
Veel soort gelijke situaties, maar toch allemaal net wat anders, zo ook hier;


Dankzij alle informatie hier heb ik in de middag zitten spelen met Ubakus en ben ik tot de volgende samenstelling gekomen;

- Item 6/7 is eigenlijk een opstalan dak platen.
- Item 4, is het regelwerk 44x69 die haaks op de gordingen worden gemonteerd met daar tussen extra isolatie. Ik ga er voor nu vanuit dat er glaswol tussen komt, dit kan tzt ook nog steenwol worden.




Nu zit ik (zoals vele) met de vraagstuk over welke folie te gebruiken?

- Opstalan/pur is theoretisch dampdicht mits volledig sluitend. Helaas weet ik niet de staat over het gehele dak en hoe ver het nog afsluit na +50jaar. Wel zijn er 2 plekken van circa 300mm in het rond waar de PUR weg is (oude dak doorvoering). In hoe verre kan je dit nog dampdicht beschouwen?

- Op de overloop staat er een wasmachine, condens droger, wasrek en er onder zit de badkamer. ( Houten tussenvloer, zonder isolatie en of folie. Wel word er een verlijmde OSB3 vloer geplaatst.) Het kan momenteel flink warm en benauwd worden op de overloop.


Nu de grote vraag, welke folie te gebruiken?
Zou een klimaatfolie volstaan of zou de keuze toch vallen op een dampdicht folie? Of op de overloop een dampdicht folie en in de slaapkamer een klimaatfolie? Maar zo ver ik het begrijp is het een no-go om hout/isolatie op te sluiten tussen 2 dampdichten lagen.


Voor klimaat folie valt de keuze op de meermaals aanbevolen ISOVER Vario XtraSafe 0.5/25 of de Tyvek Airguard smart 0.2/35. Al komt de MIOFOL 125s 0.6/40 aardig in de buurt, al word die als dampremmend geschouwd?

Voor dampdichte folie de MIOFOL 125AV of iets anders dat word aangeraden?

Oude layout, in September word de nieuwe dakkapel geplaatst over de gehele breedte.

[WeerNsKlussers]

Franciesco schreef op zondag 9 juni 2024 @ 19:55:
[...]


Uit een eerder bericht begreep ik dat van buitenaf isoleren niet mogelijk is.
In dat geval klinkt optie B het beste naar mijn mening, en dan ook met een luchtspouw van ca 2cm aan de koude zijde (dus tussen isolatie en gevel). In Ubakus kun je dit eens simuleren. Een dampdichte verf in Ubakus ken ik niet, maar als alternatief zou je een dampdichte folie met een sd van 100m aan de buitenkant kunnen zetten in de simulatie. Dan krijg je denk ik wel een goed idee. Speel dan ook wat met de klimaatinstellingen.
Zorg daarnaast voor adequate ventilatie in de woning.

Optie C lijkt me potentieel gevaarlijk omdat het onzeker gaat zijn hoe de staat van de stenen gaat zijn na reinigen.

Jep, dank voor je feedback! Dit was ook wat mijn gevoel zei. En dan dus met natuurlijke isolatie ook met die luchtspouw, zodat je je stenen & het constructiehout beschermd? Of heeft dat nog een andere functie? (Van mijn vriend krijg ik te horen “dit is het duurst, kost de meeste ruimte en heeft de laagste Rc-waarde”.)

Ik heb wel even zitten spelen met Ubakus en ik had niet het gevoel dat de luchtspouw veel uitmaakte bij het gebruik van die natuurlijke materialen. Maar een model =/= realiteit natuurlijk.

Qua ventilatie gaan we het sowieso goed inregelen met een WTW unit.

[Galinsky]

Franciesco schreef op zondag 9 juni 2024 @ 20:25:
@Galinsky ben het eens met @Gdzr : de huidige isolatie is dermate slordig en ondoordacht aangebracht dat weghalen de beste optie is. Voor die glaswol is op Marktplaats vast nog wel een liefhebber te vinden
En PUR en aanverwante spuitisolatie inderdaad links laten liggen.

Als je handig en nauwkeurig bent: ga dan zelf isoleren. Bij uitbesteden is de kans namelijk aanwezig dat lastige hoekjes etc te gemakkelijk “half gevuld” etc worden. Daarnaast kun je met zelf doen helemaal zelf bepalen hoe je het wilt hebben (uiteraard rekening houdend met de belangrijke fysische dakeigenschappen), is het een mooie klus mijn inziens en zul je er vast een zelfvoldaan gevoel aan over houden :)q

Zo’n mooi dampopen dak zoals je nu hebt zou ik proberen ook (relatief) dampopen te houden. Dus geen pir of dampdichte lagen toevoegen. Maar bv glaswol, steenwol, houtvezel of vlas i.c.m. een licht dampremmende folie of eventueel klimaatfolie.
Volblazen met celiulose kan (soms) ook, maar zelf zou ik daar niet snel voor kiezen omdat het moeilijk controleerbaar is of de holle ruimtes overal netjes gevuld zijn. Tenzij je misschien een goed overzichtelijk dak hebt, dat kan ik niet helemaal beoordelen op de foto’s. Als het dak door een holle verdiepingsvloer of holle wanden opgedeeld wordt zul je sowieso moeten kijken of inblazen wel een optie is: waar kan de cellulose (of ander inblaasmateriaal) dan allemaal heen?

Als je twijfels hebt over houtwormen en ander ongedierte in de houten constructie, dan is het zeker te overwegen om de boel te laten behandelen voordat je opnieuw gaat isoleren. Ik zou het er niet op gokken dat het isolatiemateriaal de beestjes voldoende inaciveert.

Dak is behandeld behalve achter de isolatie op de zolder, misschien dat we dat dan nogmaals laten inspuiten of zelf inspuiten. Specialist had het er destijds over dat als we het na het inspuiten zouden isoleren de houtworm die mogelijk is achtergebleven vrijwel geen kans heeft op overleven.

Verder denk ik dan inderdaad dat ik het zelf ga isoleren :-)
gezien je het hebt over een dampremmende folie aan de binnenzijde zou je dan ook zo'n 18cm dik isoleren? Ik ben benieuwd voor de reden om dampopen te laten en geen pir te gebruiken?

[Franciesco]

WeerNsKlussers schreef op zondag 9 juni 2024 @ 21:33:
[...]


Jep, dank voor je feedback! Dit was ook wat mijn gevoel zei. En dan dus met natuurlijke isolatie ook met die luchtspouw, zodat je je stenen & het constructiehout beschermd? Of heeft dat nog een andere functie? (Van mijn vriend krijg ik te horen “dit is het duurst, kost de meeste ruimte en heeft de laagste Rc-waarde”.)

Ik heb wel even zitten spelen met Ubakus en ik had niet het gevoel dat de luchtspouw veel uitmaakte bij het gebruik van die natuurlijke materialen. Maar een model =/= realiteit natuurlijk.

Qua ventilatie gaan we het sowieso goed inregelen met een WTW unit.

Die spouw is voornamelijk tegen vochtdoorslag vanaf buiten. Al is die kans met een geverfde gevel waarschijnlijk klein.

En ja, deze constructie kost ruimte. Maar met een dampdichte buitengevel zou ik geen pir of andere (sterk) dampremmend materiaal willen gebruiken: de kans op vochtopsluiting is mij te groot. Analoog aan een plat dak met bitumen/epdm: liever geen pir en dampdichte folie, maar dampopen materiaal met een klimaatfolie.

Mooi trouwens dat je voor een wtw ventilatie unit gekozen hebt!

[Franciesco]

Galinsky schreef op zondag 9 juni 2024 @ 21:52:
[...]


Dak is behandeld behalve achter de isolatie op de zolder, misschien dat we dat dan nogmaals laten inspuiten of zelf inspuiten. Specialist had het er destijds over dat als we het na het inspuiten zouden isoleren de houtworm die mogelijk is achtergebleven vrijwel geen kans heeft op overleven.

Verder denk ik dan inderdaad dat ik het zelf ga isoleren :-)
gezien je het hebt over een dampremmende folie aan de binnenzijde zou je dan ook zo'n 18cm dik isoleren? Ik ben benieuwd voor de reden om dampopen te laten en geen pir te gebruiken?

Ja, precies: als het nodig/verstandig is spuiten en daarna isoleren van de zolder.

Ik verkies dampopen boven dampdicht omdat dampopen naar mijn mening een natuurlijkere vochtbalans geeft in de woning. Tijdens het wandelen of sporten draag je ook liever dampopen kleding in plaats van een plastic regenjas of iets dergelijks.

PIR is niet dampdicht, maar wel dampremmend. Maar vaak zijn PIR platen uitgerust met alu buitenkanten die het sterk dampremmend of zelfs dampdicht maken. Dat heeft dus niet mijn voorkeur en zou ik voor een dak alleen gebruiken als je erg weinig ruimte hebt en toch een zo hoog mogelijke isolatiegraad wilt bereiken.

[Franciesco]

Rby schreef op zondag 9 juni 2024 @ 21:29:
Goedendag experts, klussers en ander mede verdwaalde.

Ondertussen aardig wat informatie gelezen over het isoleren van de zolder en gelukkig ook een heel stuk wijzer geworden door alle informatie hier.
Veel soort gelijke situaties, maar toch allemaal net wat anders, zo ook hier;


Dankzij alle informatie hier heb ik in de middag zitten spelen met Ubakus en ben ik tot de volgende samenstelling gekomen;

- Item 6/7 is eigenlijk een opstalan dak platen.
- Item 4, is het regelwerk 44x69 die haaks op de gordingen worden gemonteerd met daar tussen extra isolatie. Ik ga er voor nu vanuit dat er glaswol tussen komt, dit kan tzt ook nog steenwol worden.

[Afbeelding]


Nu zit ik (zoals vele) met de vraagstuk over welke folie te gebruiken?

- Opstalan/pur is theoretisch dampdicht mits volledig sluitend. Helaas weet ik niet de staat over het gehele dak en hoe ver het nog afsluit na +50jaar. Wel zijn er 2 plekken van circa 300mm in het rond waar de PUR weg is (oude dak doorvoering). In hoe verre kan je dit nog dampdicht beschouwen?

- Op de overloop staat er een wasmachine, condens droger, wasrek en er onder zit de badkamer. ( Houten tussenvloer, zonder isolatie en of folie. Wel word er een verlijmde OSB3 vloer geplaatst.) Het kan momenteel flink warm en benauwd worden op de overloop.


Nu de grote vraag, welke folie te gebruiken?
Zou een klimaatfolie volstaan of zou de keuze toch vallen op een dampdicht folie? Of op de overloop een dampdicht folie en in de slaapkamer een klimaatfolie? Maar zo ver ik het begrijp is het een no-go om hout/isolatie op te sluiten tussen 2 dampdichten lagen.


Voor klimaat folie valt de keuze op de meermaals aanbevolen ISOVER Vario XtraSafe 0.5/25 of de Tyvek Airguard smart 0.2/35. Al komt de MIOFOL 125s 0.6/40 aardig in de buurt, al word die als dampremmend geschouwd?

Voor dampdichte folie de MIOFOL 125AV of iets anders dat word aangeraden?

Oude layout, in September word de nieuwe dakkapel geplaatst over de gehele breedte.
[Afbeelding]

Waarom denk je dat de Opstalan platen dampdicht zijn? Een PUR laag van enkele centimeters is niet dampdicht als daar verder geen sterk dampremmende lagen (folie) aan toegevoegd is.
Deslaniettemin is dampopen isolatiemateriaal met een klimaatfolie icm Opstalan een betrekkelijk veilige keuze.

De overloop is inderdaad een twijfelgeval. Heb je de relatieve vochtigheid wel eens gemeten daar?
En is er of kan er actieve ventilatie gemaakt worden? B.v. met een (de)centrale wtw unit? En hoe is het met de ventilatie van de onderliggend badkamer? Is die voldoende of is het na het douchen/badderen erg vochtig?

[elektriekert]

Franciesco schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:52:
[...]


Waarom denk je dat de Opstalan platen dampdicht zijn? Een PUR laag van enkele centimeters is niet dampdicht als daar verder geen sterk dampremmende lagen (folie) aan toegevoegd is.
Deslaniettemin is dampopen isolatiemateriaal met een klimaatfolie icm Opstalan een betrekkelijk veilige keuze.

De overloop is inderdaad een twijfelgeval. Heb je de relatieve vochtigheid wel eens gemeten daar?
En is er of kan er actieve ventilatie gemaakt worden? B.v. met een (de)centrale wtw unit? En hoe is het met de ventilatie van de onderliggend badkamer? Is die voldoende of is het na het douchen/badderen erg vochtig?

Hoe zit het eigenlijk met de pur platen van vroeger met daarover een asfaltlaagje?
Valt dat onder dampopen of dampdicht?
Een kennis wil van die plaatjes hergebruiken bij een platdak.
Ik probeer hem daarvan af te praten maar geld hebben voor nieuwe isolatie is een ding.

Glaswol en klimaat folie geniet de voorkeur uiteraard maar dat kost weer geld

[Franciesco]

@elektriekert dat asfaltlaagje is waarschijnlijk iets van (bouw)papier geimpregneerd met teer. En dat zal dus op zijn minst behoorlijk dampremmend zijn. Reken op een dampweerstand/Sd van 50m per mm dikte.
Plus de dampweerstand van de PUR laag. Voor b.v. een 5cm dikke PUR laag kan daar dan nog iets van 10m bijkomen.

Dus helemaal dampdicht zal het waarschijnlijk niet zijn (al variëren de definities daar wat over), maar sterk dampremmend zou ik het wel beschouwen.

[WeerNsKlussers]

Franciesco schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:33:
[...]


Die spouw is voornamelijk tegen vochtdoorslag vanaf buiten. Al is die kans met een geverfde gevel waarschijnlijk klein.

En ja, deze constructie kost ruimte. Maar met een dampdichte buitengevel zou ik geen pir of andere (sterk) dampremmend materiaal willen gebruiken: de kans op vochtopsluiting is mij te groot. Analoog aan een plat dak met bitumen/epdm: liever geen pir en dampdichte folie, maar dampopen materiaal met een klimaatfolie.

Mooi trouwens dat je voor een wtw ventilatie unit gekozen hebt!

Super fijne feedback! Nee je hebt inderdaad gelijk over die vochtopsluiting, ook al als de verf af gaat bladderen/je stenen barsten krijg je vanzelf een dampopen buitenkant toch?? Ik ga eens meten hoeveel cm we kunnen pakken (er moet nog wel in het huis gewoond worden natuurlijk) en dan zo dik als we kunnen met houtvezel denk ik. Hieronder vast een Ubakus uitdraai met de ruimte die ik verwacht te kunnen benutten. Het is niet chique qua droogtijd, maar veel beter kan gok ik niet.

& Ja wtw is een harde eis bij een verbouwing voor ons. Na jaren huren in diverse schimmelpaleisjes, soms gortdroge, soms dus kleddernatte huizen (soms allebei), tijd voor een comfortabel klimaat.

[Franciesco]

@WeerNsKlussers met de Isover XtraSafe zul je een kortere droogtijd krijgen. Die is met de Duplex mijn inziens te lang. Al is dit wel bij een extreme (niet realistische Nederlandse) weersituatie.

[elektriekert]

Franciesco schreef op maandag 10 juni 2024 @ 09:29:
@elektriekert dat asfaltlaagje is waarschijnlijk iets van (bouw)papier geimpregneerd met teer. En dat zal dus op zijn minst behoorlijk dampremmend zijn. Reken op een dampweerstand/Sd van 50m per mm dikte.
Plus de dampweerstand van de PUR laag. Voor b.v. een 5cm dikke PUR laag kan daar dan nog iets van 10m bijkomen.

Dus helemaal dampdicht zal het waarschijnlijk niet zijn (al variëren de definities daar wat over), maar sterk dampremmend zou ik het wel beschouwen.

Dan ga ik hem er toch maar vanaf praten.
Het zou gebruikt gaan worden in een niet al te grote keuken waar gekookt wordt en ze toch wel zeer regelmatig zitten.

Het is een platdak met bitumen...
Glas- of steenwol met klimaat folie zou de voorkeur hebben uiteraard

[Rby]

Franciesco schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:52:
[...]


Waarom denk je dat de Opstalan platen dampdicht zijn? Een PUR laag van enkele centimeters is niet dampdicht als daar verder geen sterk dampremmende lagen (folie) aan toegevoegd is.
Deslaniettemin is dampopen isolatiemateriaal met een klimaatfolie icm Opstalan een betrekkelijk veilige keuze.

De overloop is inderdaad een twijfelgeval. Heb je de relatieve vochtigheid wel eens gemeten daar?
En is er of kan er actieve ventilatie gemaakt worden? B.v. met een (de)centrale wtw unit? En hoe is het met de ventilatie van de onderliggend badkamer? Is die voldoende of is het na het douchen/badderen erg vochtig?

Er zit, zo ver ik heb gezien, geen folie oid er bij.
Dacht dat het dampdicht is door de gesloten celstructuur van PUR, blijkbaar is dat dus niet van toepassing als het een dunne laag betreft.

De badkamer er onder is circa 9.5m3 en word geventileerd door middel van een buis ventilator met een capaciteit van 140m3/h en bij hoge stand 180m3/h. Ik zou het even dubbel moeten controleren, maar staat geloof ik op de lage staat ivm geluid. Genoeg ruimte onder de deur + een ventilatie rooster ( zat er al ). In de winter na circa een half uur ontstaat er condens vorming op de spiegel en buitenmuur die vrij snel erna weer wegtrekt.

Op de overloop schommelt de relatieve vochtigheid. Zomer, winter, regen of zon icm wasgoed of niet. Nog niet nauwkeurig gemeten (simpel ding) en niet consequent er naar gekeken. Op de niet was dagen vrij stabiel tussen de 50-60%. Als de condens droger de hele dag aanstaat en er wasgoed hangt te drogen kan de vochtigheid pieken naar de 85% (hoogst afgelezen uit me hoofd). Maar dit zakt ook vrij snel weg als het dakraam openstaat. Maar ik zal dit iets nauwkeuriger in de gaten houden.

Mechanisch ventilatie helaas niet mogelijk momenteel.

Side note; De zolderkamer zit pod dicht door de slechte staat van het dakkapel, het dakraam op de overloop staat bijna altijd op de ventilatie stand (behalve bij voorspelde zware regenval).
De radiator in de zolderkamer staat uit/verwijderd ivm lekkage.
Met de komst van de nieuwe dakkapel kan er altijd een ventilatie rooster openstaan en word er weer gebruikt gemaakt van de zolderkamer en radiator.

[JvdHoudt]

Goedenavond, wij hebben een woning uit 1970 waarbij vrijwel niks geïsoleerd was. We hebben inmiddels zo ongeveer alles gedaan om het leefbaar te maken, behalve de badkamer. Deze ligt half onder een hellend dak en half onder de tussenvloer naar zolder. Om het duidelijk te maken, de bouwtekening van dit deel.


Het deel boven de rode pijl is uiteraard de tussenvloer. Deze wil ik verwijderen en het blauwe deel opmetselen tot tegen het dakbeschot.
Er zit nu verder geen folie op het dakbeschot of iets dergelijks, maar ook geen isolatie. Uiteraard zal dit geïsoleerd moeten worden. Zelf dacht ik aan 12 of 14cm PIR (gele markering) tegen latten, tegen het beschot te schroeven. Daarna afwerken met regelwerk en stucplaten (groene markering) tegen de gordingen.

Tussen de PIRisolatie en stucplaat zit dan nog een ruimte lucht. Kan dit verder kwaad? Gezien PIR een alu cachering heeft aan beide kanten, neem ik aan dat ik niet met folies moet gaan werken.
Daarnaast gaan we er ook nog een dakraam inzetten.

Is mijn idee goed of mis ik nog iets? Daarnaast ben ik ook wel benieuwd hoe experts of andere klussers dit aan zouden pakken.

[Louwm]

JvdHoudt schreef op maandag 10 juni 2024 @ 19:56:
Goedenavond, wij hebben een woning uit 1970 waarbij vrijwel niks geïsoleerd was. We hebben inmiddels zo ongeveer alles gedaan om het leefbaar te maken, behalve de badkamer. Deze ligt half onder een hellend dak en half onder de tussenvloer naar zolder. Om het duidelijk te maken, de bouwtekening van dit deel.

[Afbeelding]

Het deel boven de rode pijl is uiteraard de tussenvloer. Deze wil ik verwijderen en het blauwe deel opmetselen tot tegen het dakbeschot.
Er zit nu verder geen folie op het dakbeschot of iets dergelijks, maar ook geen isolatie. Uiteraard zal dit geïsoleerd moeten worden. Zelf dacht ik aan 12 of 14cm PIR (gele markering) tegen latten, tegen het beschot te schroeven. Daarna afwerken met regelwerk en stucplaten (groene markering) tegen de gordingen.

Tussen de PIRisolatie en stucplaat zit dan nog een ruimte lucht. Kan dit verder kwaad? Gezien PIR een alu cachering heeft aan beide kanten, neem ik aan dat ik niet met folies moet gaan werken.
Daarnaast gaan we er ook nog een dakraam inzetten.

Is mijn idee goed of mis ik nog iets? Daarnaast ben ik ook wel benieuwd hoe experts of andere klussers dit aan zouden pakken.

het zou wel eens kunnen dat het stuk wat je wil opmetselen of de tussen vloer die je wil weg slopen een dragende constructie is voor je dak ?

[ Voor 1% gewijzigd door Louwm op 11-06-2024 18:43 . Reden: toe voeging ]

[JvdHoudt]

Louwm schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 18:41:
[...]


het zou wel eens kunnen dat het stuk wat je wil opmetselen of de tussen vloer die je wil weg slopen een dragende constructie is voor je dak ?

Vanaf boven gezien lijkt dat niet het geval te zijn. Helemaal zeker weten we het gaandeweg het slopen van de badkamer.

[Franciesco]

@Rby ok!
Als na de meting blijkt dat het relatief lang vochtig blijft, dan zou ik daar denk ik dampdichte folie toepassen.
En daarmee bedoel ik, als indicatie: voor meerdere uren >70% RLV.

Maar persoonlijk lijkt het me de beste oplossing om er met actieve ventilatie voor te zorgen dat deze situatie niet of zelden ontstaat. En dan kan een klimaatfolie met een voldoende hoge Sd waarde (max waarde 20m of meer) ook wel naar mijn inschatting.

[Franciesco]

@JvdHoudt als je een badkamer met PIR incl alu bekledingslaag gaat toepassen is het zaak om nauwkeurig te werken. De dampdruk in een badkamer kan (afhankelijk van gebruik en toegepaste ventilatie) hoog zijn.

Bij PIR met alu betekent dit dus de onderliggende naden over de volledige diepte afpurren en daarnaast de overgangen netjes aftapen. Dit moet in principe altijd, maar het laatste komt bij een badkamer vanwege de genoemde dampdruk extra precies.
Zorg ook voor adequate dampafdichting bij de overgangen naar plafond/dak en wanden. Met b.v. tape en/of kit. Als de wanden nog getegeld en/of voorzien moeten worden van b.v. gipsplaat, dan kun je misschien zelfs aan de hand van (doorgetrokken) folie de overgangen dichtmaken en aftapen. Dat stuk folie verdwijnt dan later weer achter de wandafwerking.

De spouw tussen isolatie en de afwerklaag (dus aan de warme kant) kan geen kwaad en is bijna altijd het geval en soms zelfs adviseerbaar voor een goede werking van bepaalde soorten klimaatfolie (zie instructies fabrikant). Dit laatste is in jouw situatie met en dampdichte laag n.v.t.

[JvdHoudt]

@Franciesco dank voor het antwoord.
Dampdruk is een term die ik eerlijk gezegd nog niet gezien heb. Betekent dit dat naden afgeplakt/gewerkt moeten worden om te voorkomen dat hier vocht/damp aan het PIR kan komen, dus langs de cachering?

Is het dan wel wijs om dit type isolatie te gebruiken, of kan ik dan beter PIR zonder cachering toepassen en dan een dampfolie gebruiken?
Of mogelijk helemaal geen PIR, maar een ander type isolatie. Dit laatste gaat mij waarschijnlijk andere problemen bezorgen omdat ik geen folie kan aanbrengen op het beschot.

[Beunvakker]

JvdHoudt schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 14:43:
Of mogelijk helemaal geen PIR, maar een ander type isolatie. Dit laatste gaat mij waarschijnlijk andere problemen bezorgen omdat ik geen folie kan aanbrengen op het beschot.

Wat heeft dat te maken met je isolatiekeuze? Je kan elke soort isolatie toepassen binnen als je aan de binnenzijde maar de juiste folie aanbrengt.
Bij gewoon dampopen dakbeschot kan je prima rockwool aanbrengen of pir m.i.

[Franciesco]

@JvdHoudt Inderdaad: naden afplakken om te voorkomen dat vocht tussen de PIR platen kan komen en vervolgens kan condenseren tegen de koude kant van het dak. Met PIR en alu aan de warme zijde kan dat vocht vervolgens moeilijk weer weg. Vandaar dat het noodzaak is dit nauwkeurig te doen. Een dampopen koude kant van het dak helpt wel om het vocht via die weg af te voeren. Maar daarvoor moet het dan buiten minder vochtig zijn damp binnen (is meestal zo in de winter). Vocht transporteert namelijk altijd van vochtige naar mindere vochtige omgeving (de zogenaamde dampstroom).

Folie tegen het dakbeschot aan is niet nodig mits het dakbeschot nu al goed wind- en waterdicht is. Mocht dat op veel plekken niet het geval zijn, dan is het het beste om een waterkerende maar dampopen folie aan de buitenkant van het dakbeschot te plaatsen. Dus onder de pannen. Maar dit is vaak veel werk omdat pannen etc dan verwijderd moeten worden.
Als het dakbeschot alleen op enkele plekken niet goed wind- of waterdicht is, dan volstaat meestal de betreffende kieren af te kitten en te tapen. Maar dat zou dan nader bekeken moeten worden.

Ook bij een badkamer kun je PIR isolatie gebruiken. Al ben ik voor naisolatie van een dak meer voorstander van een dampopen isolatiemateriaal en dan combineren met dampdichte folie in een badkamer.

Als je overigens echt dampopen bouwt, dan wordt voor zover ik weet ook in natte ruimtes geen dampdichte folie gebruikt.

[Antonl91]

Isoleren en vooral zorgen voor de juiste folie waar, of het juiste materiaal gebruiken is redelijk verwarrend, dus een vraag.

Ik heb recentelijk een woning gekocht met een relatief groot schuin dak. Dat is een geisolleerd dat met een RC waarde van (volgens energielabel) 2.5. Dat is de minimale standaard van dat bouwjaar...

Maar ik zie niet zo veel mogelijkheden om te isoleren met de ruimte die er is, zie foto van een vergelijkbare situatie:


Nou gok ik dat er wel een luchtspouw in zit, dus mijn vraag is of er dan bijvoorbeeld een mogelijkheid is om de bestaande isolatie eruit te halen en dat te vervangen voor iets (of een combinatie van bijv EPS/PIR + PIF) om zo te zorgen voor een veel hogere isolatiewaarde? Onder het houten plaatmateriaal heb ik nog 4 centimeter tot aan het raam. Dan isoleer ik dus een deel over het kozijn heen.

[WeerNsKlussers]

Antonl91 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 08:42:
Isoleren en vooral zorgen voor de juiste folie waar, of het juiste materiaal gebruiken is redelijk verwarrend, dus een vraag.
…
Nou gok ik dat er wel een luchtspouw in zit, dus mijn vraag is of er dan bijvoorbeeld een mogelijkheid is om de bestaande isolatie eruit te halen en dat te vervangen voor iets (of een combinatie van bijv EPS/PIR + PIF) om zo te zorgen voor een veel hogere isolatiewaarde? Onder het houten plaatmateriaal heb ik nog 4 centimeter tot aan het raam. Dan isoleer ik dus een deel over het kozijn heen.

De vraag is vooral wat ligt er op je dak/wat is de totale dakopbouw? Dit topic heeft me laten inzien dat een luchtspouw toch ook wel wonderen doet voor het drooghouden van je isolatie/je huis

Wij hebben een plat bitumen dak en zijn aan het onderzoeken of we XPS óp het dak mogen leggen. Google op “omgekeerd dak” mocht je hier nog nooit van hebben gehoord.

[Gdzr]

Antonl91 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 08:42:
Isoleren en vooral zorgen voor de juiste folie waar, of het juiste materiaal gebruiken is redelijk verwarrend, dus een vraag.

Ik heb recentelijk een woning gekocht met een relatief groot schuin dak. Dat is een geisolleerd dat met een RC waarde van (volgens energielabel) 2.5. Dat is de minimale standaard van dat bouwjaar...

Maar ik zie niet zo veel mogelijkheden om te isoleren met de ruimte die er is, zie foto van een vergelijkbare situatie:
[Afbeelding]

Nou gok ik dat er wel een luchtspouw in zit, dus mijn vraag is of er dan bijvoorbeeld een mogelijkheid is om de bestaande isolatie eruit te halen en dat te vervangen voor iets (of een combinatie van bijv EPS/PIR + PIF) om zo te zorgen voor een veel hogere isolatiewaarde? Onder het houten plaatmateriaal heb ik nog 4 centimeter tot aan het raam. Dan isoleer ik dus een deel over het kozijn heen.

Hoe ziet de hele dakconstructie eruit? Bitumen, dakbeschot, gordingen, raggels, gips?

Bitumen, isolatie, etc..

Pannen, isolatie, etc..

Pas als je de hele constructie hebt kun je een goed plan maken. Stel er is aan de buitenkant geisoleerd, en de hele goeding hoogte is leeg, zou je er ook voor kunnen kiezen om die hoogte te vullen. Dat is wel een grotere ingreep omdat je de hele afwerking die er nu zit eraf moet.

Als het een betonnen dak is, waar ik even niet vanuit ga, gaat dat verhaal niet op natuurlijk.

[twain4me]

Antonl91 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 08:42:
Isoleren en vooral zorgen voor de juiste folie waar, of het juiste materiaal gebruiken is redelijk verwarrend, dus een vraag.

Ik heb recentelijk een woning gekocht met een relatief groot schuin dak. Dat is een geisolleerd dat met een RC waarde van (volgens energielabel) 2.5. Dat is de minimale standaard van dat bouwjaar...

Maar ik zie niet zo veel mogelijkheden om te isoleren met de ruimte die er is, zie foto van een vergelijkbare situatie:
[Afbeelding]

Nou gok ik dat er wel een luchtspouw in zit, dus mijn vraag is of er dan bijvoorbeeld een mogelijkheid is om de bestaande isolatie eruit te halen en dat te vervangen voor iets (of een combinatie van bijv EPS/PIR + PIF) om zo te zorgen voor een veel hogere isolatiewaarde? Onder het houten plaatmateriaal heb ik nog 4 centimeter tot aan het raam. Dan isoleer ik dus een deel over het kozijn heen.

Gokken is dokken en gissen is missen. Je kan doorgaans bij de gemeente gewoon achterhalen wat de opbouw van je dak is. Op basis van de foto zou dit in theorie zelfs een betonplaat + warmdak kunnen zijn. de kans dat er een luchtspouw inzit is aanwezig, maar niet heel groot in die bouw periode. Isolatie vervangen is doorgaans redelijk zinloos maar om dat definitief te bepalen heb je ook gewoon de juiste informatie nodig. Dus je moet nog even een stapje terug en gaan onderzoeken/inventariseren.

[Antonl91]

Gdzr schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:32:
[...]


Hoe ziet de hele dakconstructie eruit? Bitumen, dakbeschot, gordingen, raggels, gips?

Bitumen, isolatie, etc..

Pannen, isolatie, etc..

Pas als je de hele constructie hebt kun je een goed plan maken. Stel er is aan de buitenkant geisoleerd, en de hele goeding hoogte is leeg, zou je er ook voor kunnen kiezen om die hoogte te vullen. Dat is wel een grotere ingreep omdat je de hele afwerking die er nu zit eraf moet.

Als het een betonnen dak is, waar ik even niet vanuit ga, gaat dat verhaal niet op natuurlijk.

geen idee, omdat ik de sleutels nog niet heb... Ik had gehoopt dat er bepaalde standaard zou zijn.

Maar ik heb inmiddels een aanvraag gedaan om de bouwtekeningen te kunnen inzien! Thnx!

[Rby]

Franciesco schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 13:27:
@Rby ok!
Als na de meting blijkt dat het relatief lang vochtig blijft, dan zou ik daar denk ik dampdichte folie toepassen.
En daarmee bedoel ik, als indicatie: voor meerdere uren >70% RLV.

Maar persoonlijk lijkt het me de beste oplossing om er met actieve ventilatie voor te zorgen dat deze situatie niet of zelden ontstaat. En dan kan een klimaatfolie met een voldoende hoge Sd waarde (max waarde 20m of meer) ook wel naar mijn inschatting.

@Franciesco
Afgelopen week heb ik de RLV op de overloop een beetje in de gaten gehouden tijdens het wassen. Bij gebrek aan beter met een simpel bouwmarkt tempratuur/ hygrometer meter.

Zonder activiteiten piekt de (avond) RLV binnen de 45-55% aan, met een RLV buiten oplopend van 70-85%.
Met een beetje (kinder) kleding komt daar hooguit 5-10% RLV boven op, maar dit neemt snel weer af, <1.5u.

Even een snelle opsomming van de wasdag;
Op de grote wasdag word het toch een stuk vochtiger voor een langere periode.
Ochtend; RLV binnen piekt ≤70% over een duur van ±2u (Stijging, piek, daling), RLV buiten in de periode aflopend 85-70%.
Avond; Piekte die nogmaals (Andere lading wasgoed) <70% RLV aan voor een korte periode, <1u, met een RLV buiten 85%.

Het betreft dus 1 dag (Dagdeel, paar uur) per week dat de RLV voor een vrij korte periode over de +70% piekt. Op de warmere dagen zal de RLV iets hoger zijn tegen over de koudere dagen.

Als ik in Ubakus speel.
klimaatfolie en 75% RLV:
Condenswater; 0.10 kg/m2, Houtvochtgehalte; +0.8%, Droogtijd 25 Dagen, Droogreserve; 284 g/m2a.
Dampdichte folie en 75% RLV:
Condenswater; 0.0 kg/m2, Houtvochtgehalte; +0.0%, Droogtijd 0 Dagen, Droogreserve; 241 g/m2a.


Betekend dus dat er met klimaatfolie, theoretisch gezien, minimaal vocht in de isolatie zou kunnen komen in de periode dat de RLV piekt. Maar volgens mij is dit zo minimaal dat dit te verwaarlozen is?

Bijkomend kan zo dadelijk de zolder beter geventileerd worden over 2 ruimtes en komt er in de toekomst een airco te hangen.


Dit brengt mij terug naar mijn vraag; Welke folie is er geschikt . Gezien de overloop en de paar cm pur laag op het beschot.

[Seafarer]

Rby schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:54:
[...]


@Franciesco
Afgelopen week heb ik de RLV op de overloop een beetje in de gaten gehouden tijdens het wassen. Bij gebrek aan beter met een simpel bouwmarkt tempratuur/ hygrometer meter.

Zonder activiteiten piekt de (avond) RLV binnen de 45-55% aan, met een RLV buiten oplopend van 70-85%.
Met een beetje (kinder) kleding komt daar hooguit 5-10% RLV boven op, maar dit neemt snel weer af, <1.5u.

Even een snelle opsomming van de wasdag;
Op de grote wasdag word het toch een stuk vochtiger voor een langere periode.
Ochtend; RLV binnen piekt +70% over een duur van ±2u (Stijging, piek, daling), RLV buiten in de periode aflopend 85-70%.
Avond; Piekte die nogmaals (Andere lading wasgoed) 70% RLV aan voor een korte periode, <1u, met een RLV buiten 85%.

Het betreft dus 1 dag (Dagdeel, paar uur) per week dat de RLV voor een vrij korte periode over de +70% piekt. Op de warmere dagen zal de RLV iets hoger zijn tegen over de koudere dagen.

Als ik in Ubakus speel.
klimaatfolie en 75% RLV:
Condenswater; 0.10 kg/m2, Houtvochtgehalte; +0.8%, Droogtijd 25 Dagen, Droogreserve; 284 g/m2a.
Dampdichte folie en 75% RLV:
Condenswater; 0.0 kg/m2, Houtvochtgehalte; +0.0%, Droogtijd 0 Dagen, Droogreserve; 241 g/m2a.


Betekend dus dat er met klimaatfolie, theoretisch gezien, minimaal vocht in de isolatie zou kunnen komen in de periode dat de RLV piekt. Maar volgens mij is dit zo minimaal dat dit te verwaarlozen is?

Bijkomend kan zo dadelijk de zolder beter geventileerd worden over 2 ruimtes en komt er in de toekomst een airco te hangen.


Dit brengt mij terug naar mijn vraag; Welke folie is er geschikt . Gezien de overloop en de paar cm pur laag op het beschot.

Heb jij geen mechanische ventilatie in huis? Die wat hoger zetten als je aan het drogen bent en eventueel tijdelijk op zolder een ventilatie pijp verder open zetten.

Edit: Mechanische ventilatie was al opgemerkt.
Overigens denk ik dat je metingen niet representatief zijn voor de situatie na het aanbrengen van isolatie. Want hoe winddicht ben je nu? Vocht verdwijnt makkelijker als je niet winddicht bent. En straks ben je geiisoleerd en dus ook winddicht waardoor de luchtvochtigheid flink hoger zal worden. Mechanische ventilatie blijft een must.

[ Voor 8% gewijzigd door Seafarer op 17-06-2024 22:09 ]

[Rby]

Nee, niet iedereen beschikt over een mechanische ventilatie. Althans, ik zal toch niet het enige huis uit 1972 hebben zonder mv?

Niks is onmogelijk, maar het is niet zo gemakkelijk te realiseren en zou de MV enkel voor een badkamer á 9.5m3 en een zolder/overloop zijn.

Kwa winddichtheid is de vorige bewoner creatief bezig geweest en tocht het voelbaar nagenoeg niet. Maar er is zeker ruimte voor verbetering nog, voornamelijk achter het knieschot.

[Seafarer]

Rby schreef op maandag 17 juni 2024 @ 23:29:
Nee, niet iedereen beschikt over een mechanische ventilatie. Althans, ik zal toch niet het enige huis uit 1972 hebben zonder mv?

Niks is onmogelijk, maar het is niet zo gemakkelijk te realiseren en zou de MV enkel voor een badkamer á 9.5m3 en een zolder/overloop zijn.

in principe is dat al een goede start. Het gaat trouwens niet om de afmetingen van de badkamer want als je in een 40m³ badkamer douched dan breng je dezelfde hoeveelheid vocht in die ruimte. Daarbij moet er geen raamrooster of open raam aanwezig zijn. De kier onder de deur moet zeker 20mm zijn. Zodoende wordt er ook lucht uit de hal/overloop gezogen, die weer aangevuld moet worden door de slaapkamers. Dan is dat ook al geventileerd. En een afzuigpunt op zolder. Dat is al meer dan je halve huis.

Kwa winddichtheid is de vorige bewoner creatief bezig geweest en tocht het voelbaar nagenoeg niet. Maar er is zeker ruimte voor verbetering nog, voornamelijk achter het knieschot.

Lukt het om nog een pijp naar beneden te krijgen? Dan ben je helemaal klaar.

[Franciesco]

@Rby de RLV waardes die je noemt klinken inderdaad niet schrikbarend. Maar ben het eens met @Seafarer dat door extra isolatie de luchtdichtheid verbeterd kan/zal worden waardoor in theorie de RLV ook wat toe kan nemen.

En inderdaad: actieve ventilatie zou ik, zoals eerder al opgemerkt en idem voor @Seafarer , serieus overwegen. Isoleren=ventileren. Zeker op de plekken waar veel geleefd wordt en op plekken waar het vochtig kan worden.
Bekijk dat dan het liefst meteen voor de gehele woning. Wat niet hoeft te betekenen dat je perse een centraal wtw systeem moet gaan aanleggen. Maar maak een inventarisatie van de mogelijkheden. Er zijn diverse topics op Tweakers waar je inspiratie kan opdoen en om hulp kan vragen indien nodig.

[Rby]

Seafarer schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 00:20:
[...]
De kier onder de deur moet zeker 20mm zijn. Zodoende wordt er ook lucht uit de hal/overloop gezogen, die weer aangevuld moet worden door de slaapkamers. Dan is dat ook al geventileerd. En een afzuigpunt op zolder. Dat is al meer dan je halve huis.

15mm en een 455x90 deur rooster.

[...]
Lukt het om nog een pijp naar beneden te krijgen? Dan ben je helemaal klaar.

Dat gaat helaas niet lukken zonder drastische verbouwing

Franciesco schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 11:51:
@Rby de RLV waardes die je noemt klinken inderdaad niet schrikbarend. Maar ben het eens met @Seafarer dat door extra isolatie de luchtdichtheid verbeterd kan/zal worden waardoor in theorie de RLV ook wat toe kan nemen.

En inderdaad: actieve ventilatie zou ik, zoals eerder al opgemerkt en idem voor @Seafarer , serieus overwegen. Isoleren=ventileren. Zeker op de plekken waar veel geleefd wordt en op plekken waar het vochtig kan worden.
Bekijk dat dan het liefst meteen voor de gehele woning. Wat niet hoeft te betekenen dat je perse een centraal wtw systeem moet gaan aanleggen. Maar maak een inventarisatie van de mogelijkheden. Er zijn diverse topics op Tweakers waar je inspiratie kan opdoen en om hulp kan vragen indien nodig.

Duidelijk! Dat word dan toch even rond neuzen en knutselen voor een MV. Waarschijnlijk zoiets.

Met een MV in het vooruitzicht, dan zou de klimaatfolie moeten volstaan lijkt mij?

Bedankt voor alle input beide!

[Seafarer]

Rby schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:47:

15mm en een 455x90 deur rooster.

Duidelijk! Dat word dan toch even rond neuzen en knutselen voor een MV. Waarschijnlijk zoiets.

Zoiets. Ik heb nergens aandelen in, maar er zijn stillere.

Met een MV in het vooruitzicht, dan zou de klimaatfolie moeten volstaan lijkt mij?

Bedankt voor alle input beide!

Succes.

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 18-06-2024 21:16 ]

[Antonl91]

twain4me schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:35:
[...]


Gokken is dokken en gissen is missen. Je kan doorgaans bij de gemeente gewoon achterhalen wat de opbouw van je dak is. Op basis van de foto zou dit in theorie zelfs een betonplaat + warmdak kunnen zijn. de kans dat er een luchtspouw inzit is aanwezig, maar niet heel groot in die bouw periode. Isolatie vervangen is doorgaans redelijk zinloos maar om dat definitief te bepalen heb je ook gewoon de juiste informatie nodig. Dus je moet nog even een stapje terug en gaan onderzoeken/inventariseren.

Inmiddels tekeningen gekregen van het project. Het zijn volgens mij wat onduidelijke tekeningen, zonder echte specificaties en aangezien ik ook geen ster ben in het lezen van deze tekeningen is het ook wat onduidelijk. Echte maten zie ik er ook niet bij staan en ook niet of er nog een soort van luchtspouw tussen zit, al lijkt het daar wel op.

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:15:
@JvdHoudt Inderdaad: naden afplakken om te voorkomen dat vocht tussen de PIR platen kan komen en vervolgens kan condenseren tegen de koude kant van het dak. Met PIR en alu aan de warme zijde kan dat vocht vervolgens moeilijk weer weg. Vandaar dat het noodzaak is dit nauwkeurig te doen. Een dampopen koude kant van het dak helpt wel om het vocht via die weg af te voeren. Maar daarvoor moet het dan buiten minder vochtig zijn damp binnen (is meestal zo in de winter). Vocht transporteert namelijk altijd van vochtige naar mindere vochtige omgeving (de zogenaamde dampstroom).

Folie tegen het dakbeschot aan is niet nodig mits het dakbeschot nu al goed wind- en waterdicht is. Mocht dat op veel plekken niet het geval zijn, dan is het het beste om een waterkerende maar dampopen folie aan de buitenkant van het dakbeschot te plaatsen. Dus onder de pannen. Maar dit is vaak veel werk omdat pannen etc dan verwijderd moeten worden.
Als het dakbeschot alleen op enkele plekken niet goed wind- of waterdicht is, dan volstaat meestal de betreffende kieren af te kitten en te tapen. Maar dat zou dan nader bekeken moeten worden.

Ook bij een badkamer kun je PIR isolatie gebruiken. Al ben ik voor naisolatie van een dak meer voorstander van een dampopen isolatiemateriaal en dan combineren met dampdichte folie in een badkamer.

Als je overigens echt dampopen bouwt, dan wordt voor zover ik weet ook in natte ruimtes geen dampdichte folie gebruikt.

Dampopen gaat niet meer, dit is de enige ruimte die nog gedaan moet worden en de tussenvloer, van de eerste naar zolder, is al voorzien van glaswol met een folie aan de verdiepingskant.
Achteraf heb ik wel spijt dat ik dit zo gedaan heb.

Dus om samen te vatten en het goed te begrijpen: PIR kan, maar aan de warme zijde goed afgewerkt met (tweezijdige?) alu en tape.
Glaswol (of iets anders?) met aan de warme kant een dampwerende folie en de buitenzijde niks.

De pannen zullen nog een keer vervangen worden en hier zal dan wel een damp open folie aangebracht worden lijkt mij. Dit geeft voor beide situaties geen probleem?

[Franciesco]

@JvdHoudt als ik het goed begrijp is de vloer bij het rode pijltje in je eerdere bericht dus voorzien van glaswol met folie aan de onderkant. Is dat dampdichte folie?
Of heb je de vloer boven de badkamer open gemaakt en is het alleen de resterende verdiepingsvloer die met glaswol en folie gedaan is?

[JvdHoudt]

Franciesco schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:05:
@JvdHoudt als ik het goed begrijp is de vloer bij het rode pijltje in je eerdere bericht dus voorzien van glaswol met folie aan de onderkant. Is dat dampdichte folie?
Of heb je de vloer boven de badkamer open gemaakt en is het alleen de resterende verdiepingsvloer die met glaswol en folie gedaan is?

Dat was misschien wat onduidelijk van mij uit.
Inderdaad het plafond met de rode pijl, maar dat geldt dan voor de plafonds in de slaapkamers en overloop. Niet in de badkamer, daar gaat dat stuk plafond eruit zolang de constructie en het werk het toelaat. Voor de rest van het huis is dat inderdaad dampdichte/dampremmende folie.

De vragen die ik nu dus nog heb, zijn van toepassing voor het schuine deel, wanneer ik het plafond in de badkamer eruit zou halen.

Ik hoop dat dit duidelijker beschreven is?

[Franciesco]

@JvdHoudt Ok. Het wordt daar mijn inziens niet echt anders van t.o.v. mijn eerdere reactie. Dus de badkamer kun je met zowel PIR en dampdichte folie doen of met glaswol of andere dampopen materiaal icm een dampdichte folie.

Heb je voldoende ruimte, dan zou ik glaswol oid nemen. Is de ruimte erg beperkt en wil je toch een hoge isolatiewaarde, dan PIR.

[Timzhem]

Is het mogelijk om van buitenaf de damp dichte / remmende folie te plaatsen? Of moet dit juist vanuit binnenuit om de naden goed af te kunnen sluiten?

[H.A.B.]

Ik heb op plat dak 140mm PIR liggen (warm dak isolatie), maar wil graag wat extra wol aanbrengen tussen de balklaag eronder voor geluidsisolatie. Dikte moet ik nog bepalen, maar denk iets van 100mm, zolang het maar onder de helft van de R waarde van de PIR blijft geloof ik om condens te voorkomen. En dan klimaatfolie over de balklaag.

Nu is het volgens mij belangrijk dat er geen luchtlaag zit tussen de wol en de bovenkant van het dak en dat dit dus strak tegen bovenkant aanzit. Maar aangezien de wol laag waarschijnlijk dunner is dan de balken, zakt dit uit zichzelf naar beneden. Iemand tips / ideeen hoe dit aan te pakken?

[Franciesco]

Timzhem schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 16:02:
Is het mogelijk om van buitenaf de damp dichte / remmende folie te plaatsen? Of moet dit juist vanuit binnenuit om de naden goed af te kunnen sluiten?

Waarom zou je dit willen doen?

In zijn algemeen wordt dampremming toegepast om de constructie inclusief isolatiemateriaal niet nat te laten worden. Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. En naarmate de lucht verder in de constructie richting buiten gaat zal het steeds kouder worden waardoor er op een bepaald moment condensatie optreedt.
Dus leefvocht etc wil je voldoende weren uit de constructie en daarom wordt de dampremmende folie aan de warme (binnen)kant van de isolatie geplaatst.

[Franciesco]

@H.A.B. door bv extra regelwerk tussen de balken te plaatsen. Als je hiervoor wat dikkere regels neemt, kun je die waarschijnlijk met schuin geplaatste (deeldraad) schroeven aan de balken vastmaken. Met hoekijzers kan ook.

De “halve R-waarde” is overigens een soort vuistregel, maar dat wil niet zeggen dat je icm klimaatfolie niet dikker kunt isoleren. Voor een beter inzicht kun je een Ubakus simulatie maken, wie weet kun je de volledige balkdiepte gebruiken?

Voor geluidsisolatie kun je beter steenwol of houtvezel nemen dan glaswol: hoe zwaarder het isolatiemateriaal, hoe beter het over zijn algemeenheid geluid dempt. Extra voordeel daarvan is ook de hogere “zomerisolatie”.

[Mithrandir]

Ik ga tussen de gordingen isoleren met Naturoll 032.

Ik vraag me af wat de beste aanpak qua regelwerk is. De afstand tussen de gordingen is 135cm. Kan dat met metalstud profiel (C60/27) in 1 keer overbrugd worden? Alternatief is een extra horizontale balk tussen de bestaande gordingen bevestigen en daarop 21x48 latten. De bekleding wordt gips (liefst 12,5mm ivm stoot-bestendigheid).

Vraag twee. Er zitten verticale latten van 18mm dik en 5cm breed tegen het dakbeschot aan (onderdeel van de stramit dakbedekking). Moet ik het isolatiemateriaal daar wegsnijden? Of zal ik minder dik isolatiemateriaal nemen en daar lucht laten zitten? De vraag stellen is 'm beantwoorden denk ik...

Vraag drie; er wordt in dit topic veel gesproken over Isover Vario XtraSafe maar dat is slecht verkrijgbaar in Nederland of erg duur. Zie ik een leverancier over het hoofd, of is er een alternatief wat wel goed beschikbaar is?

[twain4me]

1. Dat gaat makkelijk met C60/27 onder deze hoek.
2. Qua isolatie weg snijden zou ik persoonlijk denk ik niet doen ik zou de isolatie plaatselijk gewoon iets indrukken.
3. Weet ik niet.

[ Voor 11% gewijzigd door twain4me op 23-06-2024 22:42 ]

[Franciesco]

@Mithrandir eens met @twain4me: zulke smalle en ondiepe strookjes wegsnijden is erg bewerkelijk en niet perse nodig: de glaswol drukt daar vanzelf iets in. Mocht het relatief gemakkelijk kunnen, dan zou je de verticale latten misschien beter kunnen weghalen.

De Isover XtraSafe kun je heel goed en relatief voordelig in Duitsland bestellen via b.v. onderstaande website. Deze verstuurd gratis naar Nederland. Denk ook aan tape (daar ook te bestellen) en eventuele andere benodigdheden.

https://www.loecken24.de/...fuer-noch-mehr-Sicherheit

Optie voor tape:
https://www.loecken24.de/...berlappungen-im-Innenraum

[timovd]

@Mithrandir Hier ook metal stud gebruikt i.v.m. de - nog grotere - overbrugging. Wel 9,5mm gips gebruikt i.v.m. gewicht. Samen met Knauf 125mm dikke rollen, geeft het een stuk meer comfort.

[Timzhem]

Zojuist heb ik de boel even op gehaald om te zien wat de situatie is.

Op onderstaande foto is dit goed te zien.
Ik vraag mij alleen af of het bruine folie dampdicht is en ik de nieuwe isolatie hier voor kan plaatsen?
Ter info, het huis is gebouwd in 1970.

Kan iemand mij dit vertellen?

[ Voor 3% gewijzigd door Timzhem op 24-06-2024 19:19 ]

[Seafarer]

Timzhem schreef op maandag 24 juni 2024 @ 18:53:
Zojuist heb ik de boel even op gehaald om te zien wat de situatie is.

Op onderstaande foto is dit goed te zien.
Ik vraag mij alleen af of het bruine folie dampdicht is en ik de nieuwe isolatie hier voor kan plaatsen?
Ter info, het huis is gebouwd in 1970.

Kan iemand mij dit vertellen?


[Afbeelding]

Ik heb wat moeite om te zien waar ik tegenaan kijk.
En kijk ik van buiten naar binnen of andersom?

[Timzhem]

Seafarer schreef op maandag 24 juni 2024 @ 19:36:
[...]

Ik heb wat moeite om te zien waar ik tegenaan kijk.
En kijk ik van buiten naar binnen of andersom?

Dit is van buiten naar binnen.
Achter het bruine "folie" zit de gipsplaat.

[Seafarer]

Timzhem schreef op maandag 24 juni 2024 @ 20:48:
[...]


Dit is van buiten naar binnen.
Achter het bruine "folie" zit de gipsplaat.

Op dat bruine staat negens text? Zodat je die kan googlen.

[Timzhem]

Seafarer schreef op maandag 24 juni 2024 @ 21:35:
[...]

Op dat bruine staat negens text? Zodat je die kan googlen.

Haha nee, helaas is het niet zo makkelijk

[koksie]

Mithrandir schreef op zondag 23 juni 2024 @ 21:19:
[Afbeelding]


Vraag twee. Er zitten verticale latten van 18mm dik en 5cm breed tegen het dakbeschot aan (onderdeel van de stramit dakbedekking). Moet ik het isolatiemateriaal daar wegsnijden? Of zal ik minder dik isolatiemateriaal nemen en daar lucht laten zitten? De vraag stellen is 'm beantwoorden denk ik...

Vraag drie; er wordt in dit topic veel gesproken over Isover Vario XtraSafe maar dat is slecht verkrijgbaar in Nederland of erg duur. Zie ik een leverancier over het hoofd, of is er een alternatief wat wel goed beschikbaar is?

Glaswol deukt vanzelf in als je het erin stopt, je hoeft denk ik niets weg te snijden.

Je kunt Tyvek Airguard Smart van Dupont gebruiken als klimaatfolie, iets breder dampbereik dan Isover en in NL goed verkrijgbaar.

Er is nog een klimaatfolie met een nog groter bereik, ik ben alleen even de naam kwijt. Staat in de topicstart dus zoek daar even op klimaatfolie en je vindt 'm. Succes!

[Bobmeister]

Even een snelle vraag (met enige spoed ). Ons dak wordt momenteel vernieuwd: het huidige dak is 60+ jaar oud en aan vervanging toe. In het verleden is er reeds van binnenuit geïsoleerd met 12 cm PIR (R=5,45 W=0,022) tussen de kepers .

Het oude dak is er afgegaan en de huidige opbouw blijkt als volgt:



Dus: kepers met daartussen 12 cm PIR, dan zo'n 10 cm lucht, dan de panlatten met de pannen. Er bevindt zich géén folie.

De nieuwe situatie volgens offerte zou hetzelfde zijn, maar dan met een delta xx plus (sd=0,08) folie op de kepers en daar de panlatten met pannen op.



Is het 1) verstandig en 2) het geld waard om bovenop de PIR (en dus ook tussen de kepers) nog 8 a 10 cm glaswol toe te voegen? De voordelen die ik zie zijn minder geluid van de straat en minder warmte in de zomer op de zolder slaapkamer.

Waar ik niet zeker van ben is de vochthuishouding. Volgens Ubakus zou dat geen probleem moeten zijn maar ik vraag het hier toch even voor de zekerheid voor ik de dakdekker bel met het verzoek of dit nog mogelijk is..

[Franciesco]

@Bobmeister weet je zeker dat die luchtlaag sterk geventileerd is met buitenlucht? Of is het een spouw met stilstaande lucht/niet geventileerd? Dat maakt wel wat uit voor de vochthuishouding.

[Bobmeister]

Franciesco schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:38:
@Bobmeister weet je zeker dat die luchtlaag sterk geventileerd is met buitenlucht? Of is het een spouw met stilstaande lucht/niet geventileerd? Dat maakt wel wat uit voor de vochthuishouding.

Hier zie je de huidige situatie; linksonder de oude kepers, de groene kepers zijn daar nu tegenaan gemonteerd. de IKO PIR plaat zie je ook zitten. Het witte licht is de buitenlucht en het geheel is zo'n 12 cm hoog.
Ik zou dit als geventileerd beschouwen omdat de lucht daar onder de doek door kan vanuit de plek waar de dakgoot komt te hangen. Anderzijds, als dat netjes wordt dichtgewerkt dan is het wel weer stilstaande lucht. Hmm.
Ik twijfel toch vooral omdat het last minute is en ik niet zeker ben van de vochthuishouding. Het voordeel is vooral voor die paar warme dagen in de zomer (zoals vandaag).

[Franciesco]

@Bobmeister als het daar inderdaad sterk geventileerd is, dan zal dat de isolatiewaarde van de glaswol doen verminderen. Maar wellicht kun je het goed dichtmaken?

De enertherm MG is licht dampremmend (niet dampdicht zoals veel andere platen die een alu bekledingslaag hebben). Of dat genoeg is voor ook een laag glaswol zou je moeten kunnen zien in Ubakus. Dus misschien ook eens simuleren zonder ventilerende luchtspouw en de holle ruimte opgevuld met glaswol?
Dit zou wel een mooie kans kunnen zijn om de isolatiewaarde van het dak op te krikken van redelijk naar goed…

PS: ik ga er hierboven vanuit dat je inderdaad de MG variant hebt

[Bobmeister]

@Franciesco : Woeps, ik heb de enertherm met aan beide zijden een alu cachering. Die is dus volledig dampdicht. Als ik dat invoer zie ik geen vreemde bijwerkingen in Ubakus dus ik denk dat het kan. Lees op internet wel verschillende theorieën m.b.t. wel/geen luchtspouw. Theorie is dan ook één ding, een tweede is dat het een 100 jaar oud huis is en de balken (gordingen) altijd in contact hebben gestaan met lucht. De vraag is wat er gebeurt als je die blootstelling vermindert. Het gaat theoretisch niet helemaal weg omdat de glaswol dampopen is.
Morgen even overleggen met de dakdekker wat zij adviseren en wat er eventueel nog mogelijk is. Alternatieve optie is het achteraf volspuiten met iets als knauf supafil timber. Dat kost dan wel meer dan het nu volstoppen.. Dat is het nadeel van je dak laten doen i.p.v. het zelf doen. Bij dat laatste heb je de vrijheid om tussendoor extra te isoleren of bepaalde zaken nét wat beter aan te pakken. Nu ben ik afhankelijk van of de dakdekker zin (en tijd) heeft om extra omzet te draaien.

[Mithrandir]

Mithrandir schreef op zondag 23 juni 2024 @ 21:19:
[...]
Ik ga tussen de gordingen isoleren met Naturoll 032.
[...]

Ik heb de metalstud (U27/30 + C27/60) gekocht. Nu merk ik dat de gordingen toch wel aardig zijn doorgezakt. Zowel in de richting van het dakvlak (blauwe pijl, geen probleem nu), als haaks op het dakvlak (groene pijl, dit is het probleem).



Nu zie ik de volgende opties:
* doen alsof er niets aan de hand is en de metalstud ook laten doorbuigen (1,5cm a 2cm in het midden van 4m overspanning). Voordeel: minste werk. Nadeel: nieuwe plafond is niet recht.
* de balken aan twee kanten opdikken met een strook multiplex van 15cm breed waar de U27/30 profiel aan vast kan. Voordeel: solide. Nadeel: meer hout, minder isolatie, kosten, werk.
* een groter metalstud profiel (bv U50+C50) gebruiken zodat de metalstud deels kan uitsteken onder de balk waar hij niet zo is doorgezakt. Voordeel: relatief simpel. Nadeel: lastiger om isolatie passend te maken en ik moet 600 euro aan metalstud gaan omwisselen bij de Hornbach
* U50 profiel combineren met C27/60 profiel. Voordeel: hoef minder om te ruilen. Nadeel: Frankenstein constructie

Zie ik nog een optie over het hoofd? Wat zouden jullie doen/adviseren?

[ Voor 19% gewijzigd door Mithrandir op 01-07-2024 23:28 ]

[Bobmeister]

Franciesco schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:17:

Dit zou wel een mooie kans kunnen zijn om de isolatiewaarde van het dak op te krikken van redelijk naar goed…

Het geheel zat de dag er na al vol met extra glaswol, 10 cm er bij. Rc waarde is daarmee van 3,5 naar 6,4 gegaan. Ben benieuwd of het ook gaat schelen qua temperatuur op warme zomerdagen (en geluid).

[ErikKo]

Bobmeister schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 08:51:
[...]


Het geheel zat de dag er na al vol met extra glaswol, 10 cm er bij. Rc waarde is daarmee van 3,5 naar 6,4 gegaan. Ben benieuwd of het ook gaat schelen qua temperatuur op warme zomerdagen (en geluid).

Glaswol is niet de beste isolatie tegen warmte, maar ik ben uiterst tevreden over de isolatie in de winter en de akoestische isolatie.

[Arend_Akelig]

even een vraagje. Ik isoleer tussen de gordingen en de balken blijven zichtbaar voor een deel. Hoe kan ik het beste de naad tussen gipsplaat en de balk afwerken:

1) vullen met jointfiller en daarna finishen (evt met voegband?)
2) afkitten met acrylaatkit

BVD.

[twain4me]

Kitten moet hoe dan ook als je zo min mogelijk scheuren wil
Als het naadje te groot is vullen met joint filler of uniflot daarna insnijden langs de balk vervolgens kitten en dan verven.

[Davidrrr]

Wij hebben vandaag een nieuw velux raam laten plaatsen, hr ++ en een solar rolluik. Alles 17 cm geïsoleerd maar met dat oude raam schoot dat beperkt op. Ben benieuwd nu. Muren waren met de hitte koud maar het raam nog steeds 100 graden gevoelsmatig.

[Franciesco]

@Davidrrr vooral dat rolluik gaat fors schelen in de hitte die naar binnen komt. Een tijdje geleden heb ik ook buitenzonwering (geen rolluik, maar de handmatig bedienbare variant) gemonteerd op mijn Velux dakramen. En een voor/na foto gemaakt met de warmtebeeldcamera bij vergelijkende weersomstandigheden: een fors verschil. Dat effect zal met een rolluik nog groter zijn.

[Arend_Akelig]

twain4me schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 21:29:
Kitten moet hoe dan ook als je zo min mogelijk scheuren wil
Als het naadje te groot is vullen met joint filler of uniflot daarna insnijden langs de balk vervolgens kitten en dan verven.

Dank, Uniflott komt morgen binnen en zal eens een poging doen

[Billywhite]

Beste allen,

Ik heb even jullie advies nodig.

Ze hebben net een dakkapel bij ons geplaatst en wil nu mijn dak isoleren.

Ik was reeds begonnen zonder enige kennis van zaken. Nadat ik klaar was met een stukje te isoleren (glaswol + dampremmende folie en aftappen) kwam ik een filmpje tegen waarbij er werd vermeld dat het dak reeds een dampremmende laag heeft en het dus afgeraden is om een dampremmende folie te gebruiken en je eerder een klimaatfolie moet gebruiken.

Volgens mij is er pur onder de dakpannen (zie foto)

Nu is mijn vraag aan jullie of jullie even kunnen meekijken naar mijn dak opbouw zodat ik weet welk type folie ik nodig heb.

Alvast bedankt!

[Galinsky]

@Billywhite los van je vraag, isoleer je dakkapel niet na! dat advies kreeg ik bij onze prefab dakkapel, deze is namelijk al geisoleerd en bij naisoleren vochtproblemen.

Als er dampremmende folie aan de binnenkant van je dak zit en je stopt daar vanaf de binnenkant extra isolatie tegenaan met weer een dampremmende of dampdichte folie gaat dat inderdaad niet goed want dat sluit je de isolatie op.