Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

assasinbats schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:47:
[...]

Bedankt voor de feedback! De keuze is op PIR gevallen in plaats van rockwool, wegen de beperktere dikte om dezelfde R-waarde te halen. Voor rockwool was dat 15cm, en voor PIR red je dat met 8cm, als ik t goed gezien heb.

Het idee is om alle naden goed af te tapen/dichten aan de warmte zijde.

8cm PIR met alu cachering heeft een Rd van 3,64. 12cm Knauf Naturol 032 (als voorbeeld) heeft een Rd van 3,75. Dus ook met wol kun je met duidelijk minder dikte toe dan 15cm voor een vergelijkbare isolatiewaarde als 8cm PIR.
De vraag is wat 4cm minder dikte je oplevert.

Je schrijft verder niet hoe je de plaatsing wilt gaan doen (verdiept tussen de gordingen?). Want dit kan invloed hebben op hoe dampdicht de opbouw met PIR gaat worden.

[Franciesco]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

Vezelstro platen zijn gevoelig voor vocht, vandaar de ventilatiekanalen in een badkamer icm met dampdichte dakbedekking (bitumen).

Blijft dit een badkamer? Zo ja: dan is de keuze bij een dampdicht dak (door de bitumen) altijd wat lastig. Een dak zoals dit zou ik het liefst met een dampopen isolatiemateriaal zoals vlas (wat mooi past bij de vezelstro platen) naisoleren en een klimaatfolie. Maar klimaatfolies zijn niet geschikt voor natte ruimtes zoals een badkamer en daarom zou je dan beter een dampdichte (niet dampremmende) folie kunnen nemen. Het nadeel icm een dampdichte dakbedekking is dan echter dat vocht wat onbedoeld de constructie in komt niet of zeer moeilijk er weer uit kan...

Hoe nauwkeurig zou een dampdichte folie aangebracht kunnen worden? Zijn er waarschijnlijke onderbrekingen die onoverkomelijk zijn? Want dat zou een extra risico kunnen geven op onbedoeld vocht opsluiten met alle risico's van dien.
En zijn er b.v. aangrenzende ruimtes die je ook gaat naisoleren?

Zorg sowieso voor adequate actieve afzuiging!

[Snakeman123]

Franciesco schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:36:
[...]


Vezelstro platen zijn gevoelig voor vocht, vandaar de ventilatiekanalen in een badkamer icm met dampdichte dakbedekking (bitumen).

Blijft dit een badkamer? Zo ja: dan is de keuze bij een dampdicht dak (door de bitumen) altijd wat lastig. Een dak zoals dit zou ik het liefst met een dampopen isolatiemateriaal zoals vlas (wat mooi past bij de vezelstro platen) naisoleren en een klimaatfolie. Maar klimaatfolies zijn niet geschikt voor natte ruimtes zoals een badkamer en daarom zou je dan beter een dampdichte (niet dampremmende) folie kunnen nemen. Het nadeel icm een dampdichte dakbedekking is dan echter dat vocht wat onbedoeld de constructie in komt niet of zeer moeilijk er weer uit kan...

Hoe nauwkeurig zou een dampdichte folie aangebracht kunnen worden? Zijn er waarschijnlijke onderbrekingen die onoverkomelijk zijn? Want dat zou een extra risico kunnen geven op onbedoeld vocht opsluiten met alle risico's van dien.
En zijn er b.v. aangrenzende ruimtes die je ook gaat naisoleren?

Zorg sowieso voor adequate actieve afzuiging!

Dank voor het bericht. Deze kamer gaat een werk kamer worden en opslag. Het is een ruimte van +-6m2. Aangrenzende ruimtes zullen voorlopig nog niet geïsoleerd worden, beetje een meer jaren plan op dit moment.

[Louwm]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

ik heb in zo situatie wel eens pir met alu toe gepast , de pir tot net onder de beluchtings buisjes zodat er boven de pir wordt belucht , naden afplakken en dan een damp en luchtdichte folie er tegen , goed aansluitend op de zijkanten met kit of butylband en dan je plafon

[elektriekert]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

Ik zag net als @Franciesco wel een probleem met de badkamer onder een bitumendak, maar aangezien dit een werkkamer is kan je deze mooi afwerken met een klimaat folie zoals Isover Xtra Safe of een Pro Clima Intello plus (zolang er een groot variabel damp bereik hebt zit je goed.

De prijzen zijn niet mals van klimaatfolies maar onbeduidend lager in de kosten dan een rot dak.
Je kan ook per strekkende meter kopen of bouw folie shop online

[P5ycho]

Of even over de grens shoppen. Ik ben van de zomer op de terugweg van de vakantie gestopt bij de Duitse hornbach, xtrasafe is daar stukken goedkoper. Kon mooi op de imperiaal naast het dakkoffer .

[Snakeman123]

P5ycho schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 11:09:
Of even over de grens shoppen. Ik ben van de zomer op de terugweg van de vakantie gestopt bij de Duitse hornbach, xtrasafe is daar stukken goedkoper. Kon mooi op de imperiaal naast het dakkoffer .

Ik woon 5 min van de duitse grens, en de duitse hornbach is 20 min rijden. Dank voor de tip.

[Snakeman123]

elektriekert schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 10:24:
[...]


Ik zag net als @Franciesco wel een probleem met de badkamer onder een bitumendak, maar aangezien dit een werkkamer is kan je deze mooi afwerken met een klimaat folie zoals Isover Xtra Safe of een Pro Clima Intello plus (zolang er een groot variabel damp bereik hebt zit je goed.

De prijzen zijn niet mals van klimaatfolies maar onbeduidend lager in de kosten dan een rot dak.
Je kan ook per strekkende meter kopen of bouw folie shop online

Per meter is wel heel ideaal! want voor zo een kleine ruimte is een hele rol wel extreem duur. Miofol Active klimaatfolie per meter te koop denk dat het deze gaat worden.

[Franciesco]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:16:
[...]


Dank voor het bericht. Deze kamer gaat een werk kamer worden en opslag. Het is een ruimte van +-6m2. Aangrenzende ruimtes zullen voorlopig nog niet geïsoleerd worden, beetje een meer jaren plan op dit moment.

Ok, dan zijn er wat mij betreft 3 opties:

• Ventilatiekanalen dichtmaken, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, dampopen (en waterkerende) folie luchtdicht monteren net onder de kanalen, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, PIR met alu cachering plaatsen net onder de ventilatiekanalen.

[Fred_Perry]

Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[S.J.Onnie]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ze hebben gelijk! Je zou houtvezel of vlas kunnen overwegen. Heb je in de zomer ook nog iets aan. Opbouwadviezen voor biobased isoleren zijn hier al een ziljoen keer gegeven.

[Voggy]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In principe kan het vocht er aan beide kanten uit.

150 mm vlas ipv glaswol en pir geeft alsnog een rc van 6,4. Hoef je ook niet 2 aparte materialen te monteren.

Keuzes keuzes.

[twain4me]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als we ubakus e.d. even vergeten en terug gaan naar de basis dan is klimaatfolie de manier die bijna altijd goed is . maar ook de vuist regel: binnen dampdicht -> buiten dampopen werkt prima. Zelf heb ik een gecombineerde opbouw in de wand zitten (Bkeus pir binnen en steenwol buiten) as je dit zonder rekenen wil toepassen in jouw situatie moet je dus pir binnen plaatsen en daar achter je wol (wat ook gunstiger is omdat wol veel beter is in ongelijkheden opvangen) en een paar gaatjes in je dakbeschot boren om zeker te zijn dat het damp open is (vooral die verflaag heeft risico's) Als je deze opbouw wil omdat je bv goedkoop aan materialen kan komen (of je hebt ze al) dan zou ik dat zeker doen. Als je alles nog moet kopen zou ik kijken maar biobased met een klimaatfolie .

[Laurences]

Volgende week een week vakantie opgenomen om de kap te gaan isoleren van onze woning. Er is een nieuwe sporenkap geplaatst (bye asbest). Er staan zes pallets met Knauf naturoll klaar van 240mm dik. Ik vrees voor een stoffige klus . Ik heb hieronder wat tips opgeschreven die ik in het topic heb gevonden om goed voorbereid te zijn:

1. Beschermingsmiddelen: wegwerp overall + stofmaskers
2. Metaalband/ijzerdraad zie ik veel gebruikt om over de isolatie te spannen (om te zorgen dat het er niet uitvalt, maar het zou goed klemmend geplaatst worden).
3. Folie: klimaatfolie en ter hoogte van de badkamer dampdichte folie. Voor de klimaatfolie rij ik naar de hornbach in Duitsland (nu €176 per rol a 60m2) omdat deze daar een stuk voordeliger is. De hellende dakopbouw is: gipskarton-regelwerk-folie-glaswol 240mm-12mm spaanplaat-spinvlies-dakpannen. De aannemer zegt dat hij overal dampremmende folie zou plaatsen (en dat het tevens voordeliger is). Alle berichtgeving hier en tips van @Franciesco + bovenstaande post van @twain4me geeft me het gevoel dat zoveel dampremmend als klimaatfolie zou kunnen, maar dat klimaatfolie een extra voorzorgsmaatregel is indien er onverhoopt toch niet volledig luchtdicht wordt geïsoleerd vanuit binnen. Correct?

De folie wil ik vastnieten en overlappend tapen. Dien ik de nietjes ook te tapen? Ik begreep dat de Isover Vario Xtrasafe KM erg stevig is en de nietjes er niet doorheen zouden moeten gaan.

4. Tape: Isover

5. Bewerken/op maat maken isolatiemateriaal: gezien het vrij stugge platen zijn (Knauf Naturoll) schaf ik een isolatiemes aan.

Het wordt een klus, oppervlak is rond de 200m2. Extra tips zijn welkom en de foto’s zal ik tussendoor/naderhand plaatsen

[ Voor 3% gewijzigd door Laurences op 17-10-2025 18:52 ]

[Franciesco]

@Laurences bij een dampopen koude kant kan een dampremmende folie i.p.v. een klimaatfolie in veel gevallen ook. De specificaties (Sd-waarde) van de dampremmende folie zijn dan wel van belang. Zoals bekend bij jou kan een simulatie in Ubakus daar een beeld over geven.
Een klimaatfolie is zeker een goede en veelal veilige keuze. Ja dat is wat duurder, maar wat mij betreft de meerprijs in veel gevallen waard. De XtraSafe is een prima keuze en ook de tape van Isover is fijn in gebruik en beloofd een langdurige kleefkracht. Zoals de Vario KB en Vario Multitape.
Proclima heeft ook hele mooie producten (zowel folies als vele soorten tape).

Ook al heb je een nieuw dak, controleer altijd voordat je gaat isoleren alle aansluitingen bij muren, dakdoorvoeren, dakramen etc nauwkeurig. En neem de tijd voor de hele isolatieklus. Beter een paar dagen extra bezig dan te snel willen met mogelijke onvolkomenheden tot gevolg.
200m2 dak is niet weinig, ik heb daar ervaring mee

Succes! En ik ben benieuwd naar de foto’s

[Franciesco]

PS: de nietjes aftapen mag maar is mijn inziens niet nodig. Als je echt dampdicht plaatst (nvt bij klimaatfolie) zou ik het wel doen en ook als er beschadigingen van de klimaatfolie opgetreden zijn.

[ Voor 54% gewijzigd door Franciesco op 18-10-2025 09:57 ]

[Felyrion]

Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

[elektriekert]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 14:41:
Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

Je zal het nooit helemaal dampdicht af kunnen werken, naden kan je niet aftapen want er zit gips op waar over heen word gestuct. Die lange gipsplaat schroeven hiervoor zijn volgens mij ook wel een stuk dunner.

Ik wacht er nog steeds op dat de platen bij een maat van mij naar beneden komen. Die vond 5 schroeven op een plaat van 120x60 wel voldoende, sommige schroeven zaten ook net door het karton heen van de platen

[P5ycho]

-

[ Voor 98% gewijzigd door P5ycho op 18-10-2025 21:32 ]

[Felyrion]

elektriekert schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 15:19:
[...]


Je zal het nooit helemaal dampdicht af kunnen werken, naden kan je niet aftapen want er zit gips op waar over heen word gestuct. Die lange gipsplaat schroeven hiervoor zijn volgens mij ook wel een stuk dunner.

Ik wacht er nog steeds op dat de platen bij een maat van mij naar beneden komen. Die vond 5 schroeven op een plaat van 120x60 wel voldoende, sommige schroeven zaten ook net door het karton heen van de platen

Maar waarom zou ik het helemaal dampdicht willen afwerken in dit geval? Wat is het probleem met het deels dampopen laten? Er is toch geen plek waar het vocht opgesloten kan worden?

En ik reken op 16 of 20 schroeven per plaat. Regelwerk op 30cm hart tot hart en aan het uiteninde. + verlijming. Daar maak ik me geen zorgen over.

[S.J.Onnie]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 14:41:
Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

Daar ga ik weer Ik snap die extreme liefde voor PIR niet zo goed als het gaat om het isoleren van het dak. Ik vermoed dat het komt omdat alleen wordt gekeken naar de isolatie in de winter. Belangrijk natuurlijk maar sinds een jaar of 10/20 is isolatie in de zomer minstens zo belangrijk! En in de zomer doet PIR.... NIETS! Dus kijk alsjeblieft naar het volledige jaar: isolatie om warmteverlies te beperken en isolatie om warmteinstraling te voorkomen. Als je het daarmee eens bent, kun je beter naar een bio-based isolatiemateriaal kijken. Houtvezel of isovlas (er zijn vast nog wat alternatieven zoals versnipperde spijkerbroeken of zo). Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles! Best een klusje kan ik je uit ervaring vertellen.

[Felyrion]

Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles!

Kun je me een hint geven over de achterliggende gedachte hiervoor? Ik heb al zitten zoeken, maar kan het niet vinden. Of ik denk verkeerd, dat kan.
De hoofdreden voor PIR is ruimte, en de zomer is mij inderdaad niet zo boeiend. Ik isoleer met name voor warmteverlies. Maar ik zal zeker nog eens naar alternatieven kijken.

[S.J.Onnie]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 17:01:
[...]

Kun je me een hint geven over de achterliggende gedachte hiervoor? Ik heb al zitten zoeken, maar kan het niet vinden. Of ik denk verkeerd, dat kan.
De hoofdreden voor PIR is ruimte, en de zomer is mij inderdaad niet zo boeiend. Ik isoleer met name voor warmteverlies. Maar ik zal zeker nog eens naar alternatieven kijken.

Komt er toch damp in je contructie (achter of in je isolatielaag) en het kan niet naar buiten? Dan heb je een "uitdaging". En gordingen/spanten van hout zijn niet dampdicht dus daar kan damp in je constructie trekken.

Het is aan jou natuurlijk

[Franciesco]

@Felyrion het gevaar zit hem in de condensatie die je op plekken kan krijgen die je van te voren niet altijd weet. En waarvan ook niet duidelijk is wanneer dat vocht weer verdampt is (naar buiten). In de tussentijd kan er schade ontstaan al dan niet als dat vaker gebeurt.

Kant en klare PIR met gipsplaat zou ik zelf ook nooit nemen. Als je PIR wilt, monteer dan losse gips(karton)platen zodat je de naden van de PIR kan aftepen. Én eventuele naden ook kan afpurren over de volledige diepte (en breedte). Kant en klare platen zijn overigens ook lang niet altijd even handig. Met name als er onderbrekingen door bv dakramen en dakdoorvoeren zijn. Of bij hoeken etc. Losse materialen zijn dan doorgaans veel beter en gemakkelijker passend te krijgen.

Overigens ben ik zelf ook geen fan van PIR gebruiken als naisolatie van een dak, maar wel van wol en het liefst een ecologisch materiaal. Mede omdat ik een dampdicht dak niet als een natuurlijke manier van vochthuishouding zie. En ik het dak liever relatief dampopen houd (samen met een dampremmende of klimaatfolie). Dat heb ik hier al vaak geschreven.
Maar als je het wilt, bij een dampopen koude kant van het dak zie ik geen grote bezwaren voor PIR met alu cachering mits je de warme kant nauwkeurig dampdicht maakt.

Overigens ben ik het niet eens met de (waarschijnlijk wat overdreven) stelling van @S.J.Onnie dat PIR in de zomer niets doet. Bij een gelijke dikte aan materiaal zit er niet zo heel veel verschil tussen PIR en b.v. houtvezel. Ga je echter dikker isoleren met houtvezel om dezelfde isolatiewaarde als van PIR te behalen, dan wordt de situatie heel anders en zal de houtvezel een duidelijk betere zomerisolatie geven.

[Felyrion]

Ik wil altijd graag begrijpen waarom ik dingen doe (of niet) Volledig aftapen lijkt me lastig, ook met losse platen, want er zitten muren aan de zijkant die doorlopen, en balken die ook niet afgesloten worden. Daar zal toch altijd vocht/lucht transport mogelijk zijn?
De platen verlijm je ook met elkaar (en de muur/balken), dat deel zou al behoorlijk dicht moeten zijn.

Zijn er ergens voorbeelden of (evt. wetenschappelijke) artikelen waarbij de verschillen gemeten zijn? (dus zeg maar wat als er gaten in de isolatie zitten, hoe erg is dat, is de isolatie dan waardeloos of kost het gewoon een X% effectiviteit).
Ik heb het gevoel dat men snel in de stress schiet als er ergens een naadje los ligt.

Wat ik probeer in te schatten is of het de moeite waard is mijn plannen met de indeling intern aan te passen zodat ik meer ruimte krijg voor isolatie (en dan bijvoorbeeld de dakbalken áchter een dampfolie te krijgen). Maar dan moet het wel écht helpen want die ruimte is kostbaar voor me.

Ik stel jullie advies en meningen op prijs trouwens! Zorgt er in elk geval voor dat ik er nog eens kritisch naar kijk.

[carefree7]

carefree7 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:19:
Hallo allemaal, boven mijn raam heb ik een dun stukje hout dat voorheen een verticaal ventilatierooster was en nu heb ik het dichtgestopt. Ik wil dit graag isoleren en er netjes uit laten zien.

Kan ik zoiets kopen, het heel strak bevestigen en het dan gewoon afdekken met een stuk geverfd multiplex? Uiteraard wil ik er wel zeker van zijn dat er geen schimmel in zit.

[Afbeelding]

Heeft iemand een idee of dit een geschikte oplossing zou zijn?

[elektriekert]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:51:
[...]

Daar ga ik weer Ik snap die extreme liefde voor PIR niet zo goed als het gaat om het isoleren van het dak. Ik vermoed dat het komt omdat alleen wordt gekeken naar de isolatie in de winter. Belangrijk natuurlijk maar sinds een jaar of 10/20 is isolatie in de zomer minstens zo belangrijk! En in de zomer doet PIR.... NIETS! Dus kijk alsjeblieft naar het volledige jaar: isolatie om warmteverlies te beperken en isolatie om warmteinstraling te voorkomen. Als je het daarmee eens bent, kun je beter naar een bio-based isolatiemateriaal kijken. Houtvezel of isovlas (er zijn vast nog wat alternatieven zoals versnipperde spijkerbroeken of zo). Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles! Best een klusje kan ik je uit ervaring vertellen.

Ook met PIR heb je nog steeds een fase verschuiving voor het buiten houden van warmte, die overigens wel lager is dan houtvezel.

Hier heb ik een aantal jaar terug PIR gebruikt, maar dat was ook de laatste keer, verwerken is een crime en de volledige diepte van de platen volpurren vergt aardig wat PUR.

[elektriekert]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:37:
[...]


Maar waarom zou ik het helemaal dampdicht willen afwerken in dit geval? Wat is het probleem met het deels dampopen laten? Er is toch geen plek waar het vocht opgesloten kan worden?

En ik reken op 16 of 20 schroeven per plaat. Regelwerk op 30cm hart tot hart en aan het uiteninde. + verlijming. Daar maak ik me geen zorgen over.

Houdt er wel rekening mee dat hoe meer schroeven er door de plaat heen gaan, hoe meer koude bruggen er zijn. Dat doet de isolatie weer teniet.

[Seafarer]

elektriekert schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:26:
[...]


Ook met PIR heb je nog steeds een fase verschuiving voor het buiten houden van warmte, die overigens wel lager is dan houtvezel.

Zeer zeker. Nu ons schuine dak achterin de woonkamer met 160mm PIR is geiisoleerd moeten we nu de schuifpui express open zetten om warme lucht uit de tuin binnen te laten.

Hier heb ik een aantal jaar terug PIR gebruikt, maar dat was ook de laatste keer, verwerken is een crime en de volledige diepte van de platen volpurren vergt aardig wat PUR.

Dat merkte ik ook balken krom, hol, bol en scheef. Eventueel volgende keer met PIR zou ik 160mm in 2 lagen doen.

[Seafarer]

elektriekert schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:30:
[...]


Houdt er wel rekening mee dat hoe meer schroeven er door de plaat heen gaan, hoe meer koude bruggen er zijn. Dat doet de isolatie weer teniet.

Zonder schroeven gaat ook. PIR platen pasmaken. Zekeren met een tijdelijk stukje hout erover. Afpurren waar nodig.
Dan je raggels erover en dan vullatjes onder je rachels drukken. Wel een schroefje door die vul houtjes zodat ze op hun plaats blijven. En de plaat blijvend goed op z'n plaats houden.
Was wel een sporen kap. 55cm tussen de balken.

[elektriekert]

Seafarer schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 10:18:
[...]

Zonder schroeven gaat ook. PIR platen pasmaken. Zekeren met een tijdelijk stukje hout erover. Afpurren waar nodig.
Dan je raggels erover en dan vullatjes onder je rachels drukken. Wel een schroefje door die vul houtjes zodat ze op hun plaats blijven. En de plaat blijvend goed op z'n plaats houden.
Was wel een sporen kap. 55cm tussen de balken.

Dat klopt wat je zegt, na afpurren en met vulhoutjes kom je een heel eind, hier was het dakbeschot behoorlijk oneven dus heb wel voor schroeven gekozen, omdat het slechts kale platen betrof voor 4 schroeven gekozen per plaat. Schroeven van 6x160mm in mijn geval.

[Snakeman123]

Franciesco schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 13:39:
[...]


Ok, dan zijn er wat mij betreft 3 opties:

• Ventilatiekanalen dichtmaken, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, dampopen (en waterkerende) folie luchtdicht monteren net onder de kanalen, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, PIR met alu cachering plaatsen net onder de ventilatiekanalen.

Dankje voor de opties. Ik denk dat optie 1 het makkelijkste is. Gaten dicht maken, glaswol rd 3.8-4 bijvoorbeeld en dan klimaat folie er tegen. Regelwerk van hout en gipsplaat er tegen. Afwerking naden en verf

[twain4me]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 22:10:
Ik wil altijd graag begrijpen waarom ik dingen doe (of niet) Volledig aftapen lijkt me lastig, ook met losse platen, want er zitten muren aan de zijkant die doorlopen, en balken die ook niet afgesloten worden. Daar zal toch altijd vocht/lucht transport mogelijk zijn?
De platen verlijm je ook met elkaar (en de muur/balken), dat deel zou al behoorlijk dicht moeten zijn.

Zijn er ergens voorbeelden of (evt. wetenschappelijke) artikelen waarbij de verschillen gemeten zijn? (dus zeg maar wat als er gaten in de isolatie zitten, hoe erg is dat, is de isolatie dan waardeloos of kost het gewoon een X% effectiviteit).
Ik heb het gevoel dat men snel in de stress schiet als er ergens een naadje los ligt.

Wat ik probeer in te schatten is of het de moeite waard is mijn plannen met de indeling intern aan te passen zodat ik meer ruimte krijg voor isolatie (en dan bijvoorbeeld de dakbalken áchter een dampfolie te krijgen). Maar dan moet het wel écht helpen want die ruimte is kostbaar voor me.

Ik stel jullie advies en meningen op prijs trouwens! Zorgt er in elk geval voor dat ik er nog eens kritisch naar kijk.

je hebt geen onderzoek nodig natuurkunde werkt overal het zelfde

In basis zijn alleen metaal en glas damp dicht alle andere materialen (ook dampdichte folies) kunnen damp door laten. daarnaast kan er vocht een constructie inkomen tijdens de bouw of tijdens de gebruiksduur bv door een lekkage. Je wilt dit vocht kunnen afvoeren dat kan in basis op 3 manieren via een klimaat folie (nieuwe kouddak methode) via ventilatie (oude kouddak methode) of via het pricipe dat de buiten kant van een constructie meer dampopen is dan de binnenkant. Dat is nodig om ophoping van vocht te voorkomen wat bv een draagconstructie kan aantasten (hout) . Omdat het probleem zich vooral beperkt tot schimmel en houtrot kunnen we uitgaan van het principe dat het nat mag worden maar snel genoeg weer moet drogen (de droogtijd in ubakus) zo werken alle 3 de principes, geen van de 3 principes gaat uit van perfectie maar gaat uit van dat het nat mag en dat het snel genoeg weer kan drogen.

foutjes in isolatie (gaten, spleten, inzakken) hebben nadelig effect op de isolatie waarde zelfs een schroef is meetbaar en een speet ook. maar als de opbouw veder goed is (binnen een luchtdichting en buiten een winddichting) valt het mee omdat ook in die spleet de lucht min of meer stil staat. mits het bij een spleet blijft van bv een mm als het gat breedt genoeg wordt krijg je convectie en gaat de warmte uitwisseling een stuk harder. maar nogmaals dit geld alleen als de opbouw veder goed is. als die dat niet is waait het er gewoon doorheen. Dit is ook de reden dat luchtdichting zo veel toevoegd (in positieve zin) aan de warmteverlies berekening.

Een grappig verhaal over spleten in isolatie: Er was in nederland een EPS dakelementen fabrikant die messing en groef toepaste in de dak elementen omdat volgens berekeningen dit minder verlies gaf. Bij praktijk metingen bleek dit echter niet zo te zijn. de oorzaak was dat de messing nog wel eens beschadigde tijdens transport of plaatsen en je door de beschadiging niet alleen een bredere spleet kon hebben (met meer verlies) maar ook stukjes met minder isolatie.

Perfectie kan niet, maar het heeft altijd zin om het zo goed mogelijk te doen. en nee een schroef een naadje een nietje of zelfs een stuk missende isolatie zullen nooit het geheel teniet doen zo werkt natuurkunde simpelweg niet.