Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Franciesco]

assasinbats schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:47:
[...]

Bedankt voor de feedback! De keuze is op PIR gevallen in plaats van rockwool, wegen de beperktere dikte om dezelfde R-waarde te halen. Voor rockwool was dat 15cm, en voor PIR red je dat met 8cm, als ik t goed gezien heb.

Het idee is om alle naden goed af te tapen/dichten aan de warmte zijde.

8cm PIR met alu cachering heeft een Rd van 3,64. 12cm Knauf Naturol 032 (als voorbeeld) heeft een Rd van 3,75. Dus ook met wol kun je met duidelijk minder dikte toe dan 15cm voor een vergelijkbare isolatiewaarde als 8cm PIR.
De vraag is wat 4cm minder dikte je oplevert.

Je schrijft verder niet hoe je de plaatsing wilt gaan doen (verdiept tussen de gordingen?). Want dit kan invloed hebben op hoe dampdicht de opbouw met PIR gaat worden.

[Franciesco]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

Vezelstro platen zijn gevoelig voor vocht, vandaar de ventilatiekanalen in een badkamer icm met dampdichte dakbedekking (bitumen).

Blijft dit een badkamer? Zo ja: dan is de keuze bij een dampdicht dak (door de bitumen) altijd wat lastig. Een dak zoals dit zou ik het liefst met een dampopen isolatiemateriaal zoals vlas (wat mooi past bij de vezelstro platen) naisoleren en een klimaatfolie. Maar klimaatfolies zijn niet geschikt voor natte ruimtes zoals een badkamer en daarom zou je dan beter een dampdichte (niet dampremmende) folie kunnen nemen. Het nadeel icm een dampdichte dakbedekking is dan echter dat vocht wat onbedoeld de constructie in komt niet of zeer moeilijk er weer uit kan...

Hoe nauwkeurig zou een dampdichte folie aangebracht kunnen worden? Zijn er waarschijnlijke onderbrekingen die onoverkomelijk zijn? Want dat zou een extra risico kunnen geven op onbedoeld vocht opsluiten met alle risico's van dien.
En zijn er b.v. aangrenzende ruimtes die je ook gaat naisoleren?

Zorg sowieso voor adequate actieve afzuiging!

[Snakeman123]

Franciesco schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:36:
[...]


Vezelstro platen zijn gevoelig voor vocht, vandaar de ventilatiekanalen in een badkamer icm met dampdichte dakbedekking (bitumen).

Blijft dit een badkamer? Zo ja: dan is de keuze bij een dampdicht dak (door de bitumen) altijd wat lastig. Een dak zoals dit zou ik het liefst met een dampopen isolatiemateriaal zoals vlas (wat mooi past bij de vezelstro platen) naisoleren en een klimaatfolie. Maar klimaatfolies zijn niet geschikt voor natte ruimtes zoals een badkamer en daarom zou je dan beter een dampdichte (niet dampremmende) folie kunnen nemen. Het nadeel icm een dampdichte dakbedekking is dan echter dat vocht wat onbedoeld de constructie in komt niet of zeer moeilijk er weer uit kan...

Hoe nauwkeurig zou een dampdichte folie aangebracht kunnen worden? Zijn er waarschijnlijke onderbrekingen die onoverkomelijk zijn? Want dat zou een extra risico kunnen geven op onbedoeld vocht opsluiten met alle risico's van dien.
En zijn er b.v. aangrenzende ruimtes die je ook gaat naisoleren?

Zorg sowieso voor adequate actieve afzuiging!

Dank voor het bericht. Deze kamer gaat een werk kamer worden en opslag. Het is een ruimte van +-6m2. Aangrenzende ruimtes zullen voorlopig nog niet geïsoleerd worden, beetje een meer jaren plan op dit moment.

[Louwm]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

ik heb in zo situatie wel eens pir met alu toe gepast , de pir tot net onder de beluchtings buisjes zodat er boven de pir wordt belucht , naden afplakken en dan een damp en luchtdichte folie er tegen , goed aansluitend op de zijkanten met kit of butylband en dan je plafon

[elektriekert]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:08:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oude badkamer aan het renoveren en nu wil ik dit gaan isoleren maar er zitten allemaal buisjes door de binnen muur direct naar buiten voor ventilatie denk ik. Wat is hier het nut van. Huis uit 1966 als die die dicht maak en dan glaswol eronder plaats met een damp remmende folie aan de warme kant zou dit moeten?
Oude situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat. 6cm

Nieuwe situatie
Bitumen
Geperste vezelstro plaat 6cm
Isolatie rd4
Dampremmende folie
Gipsplaat 9.5mm

17x7 balken om de 55cm

Ik heb ubakes geprobeerd maar mij lukt het niet om zo een mooie tekening te maken. Voor en na

Ik zag net als @Franciesco wel een probleem met de badkamer onder een bitumendak, maar aangezien dit een werkkamer is kan je deze mooi afwerken met een klimaat folie zoals Isover Xtra Safe of een Pro Clima Intello plus (zolang er een groot variabel damp bereik hebt zit je goed.

De prijzen zijn niet mals van klimaatfolies maar onbeduidend lager in de kosten dan een rot dak.
Je kan ook per strekkende meter kopen of bouw folie shop online

[P5ycho]

Of even over de grens shoppen. Ik ben van de zomer op de terugweg van de vakantie gestopt bij de Duitse hornbach, xtrasafe is daar stukken goedkoper. Kon mooi op de imperiaal naast het dakkoffer .

[Snakeman123]

P5ycho schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 11:09:
Of even over de grens shoppen. Ik ben van de zomer op de terugweg van de vakantie gestopt bij de Duitse hornbach, xtrasafe is daar stukken goedkoper. Kon mooi op de imperiaal naast het dakkoffer .

Ik woon 5 min van de duitse grens, en de duitse hornbach is 20 min rijden. Dank voor de tip.

[Snakeman123]

elektriekert schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 10:24:
[...]


Ik zag net als @Franciesco wel een probleem met de badkamer onder een bitumendak, maar aangezien dit een werkkamer is kan je deze mooi afwerken met een klimaat folie zoals Isover Xtra Safe of een Pro Clima Intello plus (zolang er een groot variabel damp bereik hebt zit je goed.

De prijzen zijn niet mals van klimaatfolies maar onbeduidend lager in de kosten dan een rot dak.
Je kan ook per strekkende meter kopen of bouw folie shop online

Per meter is wel heel ideaal! want voor zo een kleine ruimte is een hele rol wel extreem duur. Miofol Active klimaatfolie per meter te koop denk dat het deze gaat worden.

[Franciesco]

Snakeman123 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:16:
[...]


Dank voor het bericht. Deze kamer gaat een werk kamer worden en opslag. Het is een ruimte van +-6m2. Aangrenzende ruimtes zullen voorlopig nog niet geïsoleerd worden, beetje een meer jaren plan op dit moment.

Ok, dan zijn er wat mij betreft 3 opties:

• Ventilatiekanalen dichtmaken, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, dampopen (en waterkerende) folie luchtdicht monteren net onder de kanalen, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, PIR met alu cachering plaatsen net onder de ventilatiekanalen.

[Fred_Perry]

Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[S.J.Onnie]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ze hebben gelijk! Je zou houtvezel of vlas kunnen overwegen. Heb je in de zomer ook nog iets aan. Opbouwadviezen voor biobased isoleren zijn hier al een ziljoen keer gegeven.

[Voggy]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In principe kan het vocht er aan beide kanten uit.

150 mm vlas ipv glaswol en pir geeft alsnog een rc van 6,4. Hoef je ook niet 2 aparte materialen te monteren.

Keuzes keuzes.

[twain4me]

Fred_Perry schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 17:10:
Ik wil ook de zolder gaan isoleren. Het is een huis uit 1985 met onderstaande dakopbouw. Ik was aan het denken om een combi van pirplaten en glaswol te gaan gebruiken. Het lijkt volgens Ubakus te kunnen, maar de isolatieshop geeft aan om beter geen pirplaten aan de binnenkant te gebruiken, maar voor glaswol te gaan i.c.m. met een klimaatfolie. Dit i.v.m. mogelijke condens of vochtproblemen. Hopelijk kan iemand hier nog advies over geven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als we ubakus e.d. even vergeten en terug gaan naar de basis dan is klimaatfolie de manier die bijna altijd goed is . maar ook de vuist regel: binnen dampdicht -> buiten dampopen werkt prima. Zelf heb ik een gecombineerde opbouw in de wand zitten (Bkeus pir binnen en steenwol buiten) as je dit zonder rekenen wil toepassen in jouw situatie moet je dus pir binnen plaatsen en daar achter je wol (wat ook gunstiger is omdat wol veel beter is in ongelijkheden opvangen) en een paar gaatjes in je dakbeschot boren om zeker te zijn dat het damp open is (vooral die verflaag heeft risico's) Als je deze opbouw wil omdat je bv goedkoop aan materialen kan komen (of je hebt ze al) dan zou ik dat zeker doen. Als je alles nog moet kopen zou ik kijken maar biobased met een klimaatfolie .

[Laurences]

Volgende week een week vakantie opgenomen om de kap te gaan isoleren van onze woning. Er is een nieuwe sporenkap geplaatst (bye asbest). Er staan zes pallets met Knauf naturoll klaar van 240mm dik. Ik vrees voor een stoffige klus . Ik heb hieronder wat tips opgeschreven die ik in het topic heb gevonden om goed voorbereid te zijn:

1. Beschermingsmiddelen: wegwerp overall + stofmaskers
2. Metaalband/ijzerdraad zie ik veel gebruikt om over de isolatie te spannen (om te zorgen dat het er niet uitvalt, maar het zou goed klemmend geplaatst worden).
3. Folie: klimaatfolie en ter hoogte van de badkamer dampdichte folie. Voor de klimaatfolie rij ik naar de hornbach in Duitsland (nu €176 per rol a 60m2) omdat deze daar een stuk voordeliger is. De hellende dakopbouw is: gipskarton-regelwerk-folie-glaswol 240mm-12mm spaanplaat-spinvlies-dakpannen. De aannemer zegt dat hij overal dampremmende folie zou plaatsen (en dat het tevens voordeliger is). Alle berichtgeving hier en tips van @Franciesco + bovenstaande post van @twain4me geeft me het gevoel dat zoveel dampremmend als klimaatfolie zou kunnen, maar dat klimaatfolie een extra voorzorgsmaatregel is indien er onverhoopt toch niet volledig luchtdicht wordt geïsoleerd vanuit binnen. Correct?

De folie wil ik vastnieten en overlappend tapen. Dien ik de nietjes ook te tapen? Ik begreep dat de Isover Vario Xtrasafe KM erg stevig is en de nietjes er niet doorheen zouden moeten gaan.

4. Tape: Isover

5. Bewerken/op maat maken isolatiemateriaal: gezien het vrij stugge platen zijn (Knauf Naturoll) schaf ik een isolatiemes aan.

Het wordt een klus, oppervlak is rond de 200m2. Extra tips zijn welkom en de foto’s zal ik tussendoor/naderhand plaatsen

[ Voor 3% gewijzigd door Laurences op 17-10-2025 18:52 ]

[Franciesco]

@Laurences bij een dampopen koude kant kan een dampremmende folie i.p.v. een klimaatfolie in veel gevallen ook. De specificaties (Sd-waarde) van de dampremmende folie zijn dan wel van belang. Zoals bekend bij jou kan een simulatie in Ubakus daar een beeld over geven.
Een klimaatfolie is zeker een goede en veelal veilige keuze. Ja dat is wat duurder, maar wat mij betreft de meerprijs in veel gevallen waard. De XtraSafe is een prima keuze en ook de tape van Isover is fijn in gebruik en beloofd een langdurige kleefkracht. Zoals de Vario KB en Vario Multitape.
Proclima heeft ook hele mooie producten (zowel folies als vele soorten tape).

Ook al heb je een nieuw dak, controleer altijd voordat je gaat isoleren alle aansluitingen bij muren, dakdoorvoeren, dakramen etc nauwkeurig. En neem de tijd voor de hele isolatieklus. Beter een paar dagen extra bezig dan te snel willen met mogelijke onvolkomenheden tot gevolg.
200m2 dak is niet weinig, ik heb daar ervaring mee

Succes! En ik ben benieuwd naar de foto’s

[Franciesco]

PS: de nietjes aftapen mag maar is mijn inziens niet nodig. Als je echt dampdicht plaatst (nvt bij klimaatfolie) zou ik het wel doen en ook als er beschadigingen van de klimaatfolie opgetreden zijn.

[ Voor 54% gewijzigd door Franciesco op 18-10-2025 09:57 ]

[Felyrion]

Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

[elektriekert]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 14:41:
Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

Je zal het nooit helemaal dampdicht af kunnen werken, naden kan je niet aftapen want er zit gips op waar over heen word gestuct. Die lange gipsplaat schroeven hiervoor zijn volgens mij ook wel een stuk dunner.

Ik wacht er nog steeds op dat de platen bij een maat van mij naar beneden komen. Die vond 5 schroeven op een plaat van 120x60 wel voldoende, sommige schroeven zaten ook net door het karton heen van de platen

[P5ycho]

-

[ Voor 98% gewijzigd door P5ycho op 18-10-2025 21:32 ]

[Felyrion]

elektriekert schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 15:19:
[...]


Je zal het nooit helemaal dampdicht af kunnen werken, naden kan je niet aftapen want er zit gips op waar over heen word gestuct. Die lange gipsplaat schroeven hiervoor zijn volgens mij ook wel een stuk dunner.

Ik wacht er nog steeds op dat de platen bij een maat van mij naar beneden komen. Die vond 5 schroeven op een plaat van 120x60 wel voldoende, sommige schroeven zaten ook net door het karton heen van de platen

Maar waarom zou ik het helemaal dampdicht willen afwerken in dit geval? Wat is het probleem met het deels dampopen laten? Er is toch geen plek waar het vocht opgesloten kan worden?

En ik reken op 16 of 20 schroeven per plaat. Regelwerk op 30cm hart tot hart en aan het uiteninde. + verlijming. Daar maak ik me geen zorgen over.

[S.J.Onnie]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 14:41:
Ik ben bezig mijn zolder aan te pakken. Onlangs het dakraam vervangen door een fatsoenlijk model in plaats van een plastic raampje, en nu is de isolatie aan de beurt.
De huidige situatie is vrij kaal, van binnen naar buiten, spaanplaat, regelwerk, dakpannen.

Omdat ik het in vrij weinig ruimte weg wil werken overweeg ik PIR (met alu cachering) met daarop vooraf verlijmde gipsplaten. Dat klinkt als vrij efficiënte manier om direct de afwerkingslaag erop te hebben.
Dan kan ik toe met regelwerk op de spaanplaten, en dan de PIR platen er tegenaan.

Heeft iemand hier ervaring mee? Of redenen om het af te raden?

Daar ga ik weer Ik snap die extreme liefde voor PIR niet zo goed als het gaat om het isoleren van het dak. Ik vermoed dat het komt omdat alleen wordt gekeken naar de isolatie in de winter. Belangrijk natuurlijk maar sinds een jaar of 10/20 is isolatie in de zomer minstens zo belangrijk! En in de zomer doet PIR.... NIETS! Dus kijk alsjeblieft naar het volledige jaar: isolatie om warmteverlies te beperken en isolatie om warmteinstraling te voorkomen. Als je het daarmee eens bent, kun je beter naar een bio-based isolatiemateriaal kijken. Houtvezel of isovlas (er zijn vast nog wat alternatieven zoals versnipperde spijkerbroeken of zo). Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles! Best een klusje kan ik je uit ervaring vertellen.

[Felyrion]

Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles!

Kun je me een hint geven over de achterliggende gedachte hiervoor? Ik heb al zitten zoeken, maar kan het niet vinden. Of ik denk verkeerd, dat kan.
De hoofdreden voor PIR is ruimte, en de zomer is mij inderdaad niet zo boeiend. Ik isoleer met name voor warmteverlies. Maar ik zal zeker nog eens naar alternatieven kijken.

[S.J.Onnie]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 17:01:
[...]

Kun je me een hint geven over de achterliggende gedachte hiervoor? Ik heb al zitten zoeken, maar kan het niet vinden. Of ik denk verkeerd, dat kan.
De hoofdreden voor PIR is ruimte, en de zomer is mij inderdaad niet zo boeiend. Ik isoleer met name voor warmteverlies. Maar ik zal zeker nog eens naar alternatieven kijken.

Komt er toch damp in je contructie (achter of in je isolatielaag) en het kan niet naar buiten? Dan heb je een "uitdaging". En gordingen/spanten van hout zijn niet dampdicht dus daar kan damp in je constructie trekken.

Het is aan jou natuurlijk

[Franciesco]

@Felyrion het gevaar zit hem in de condensatie die je op plekken kan krijgen die je van te voren niet altijd weet. En waarvan ook niet duidelijk is wanneer dat vocht weer verdampt is (naar buiten). In de tussentijd kan er schade ontstaan al dan niet als dat vaker gebeurt.

Kant en klare PIR met gipsplaat zou ik zelf ook nooit nemen. Als je PIR wilt, monteer dan losse gips(karton)platen zodat je de naden van de PIR kan aftepen. Én eventuele naden ook kan afpurren over de volledige diepte (en breedte). Kant en klare platen zijn overigens ook lang niet altijd even handig. Met name als er onderbrekingen door bv dakramen en dakdoorvoeren zijn. Of bij hoeken etc. Losse materialen zijn dan doorgaans veel beter en gemakkelijker passend te krijgen.

Overigens ben ik zelf ook geen fan van PIR gebruiken als naisolatie van een dak, maar wel van wol en het liefst een ecologisch materiaal. Mede omdat ik een dampdicht dak niet als een natuurlijke manier van vochthuishouding zie. En ik het dak liever relatief dampopen houd (samen met een dampremmende of klimaatfolie). Dat heb ik hier al vaak geschreven.
Maar als je het wilt, bij een dampopen koude kant van het dak zie ik geen grote bezwaren voor PIR met alu cachering mits je de warme kant nauwkeurig dampdicht maakt.

Overigens ben ik het niet eens met de (waarschijnlijk wat overdreven) stelling van @S.J.Onnie dat PIR in de zomer niets doet. Bij een gelijke dikte aan materiaal zit er niet zo heel veel verschil tussen PIR en b.v. houtvezel. Ga je echter dikker isoleren met houtvezel om dezelfde isolatiewaarde als van PIR te behalen, dan wordt de situatie heel anders en zal de houtvezel een duidelijk betere zomerisolatie geven.

[Felyrion]

Ik wil altijd graag begrijpen waarom ik dingen doe (of niet) Volledig aftapen lijkt me lastig, ook met losse platen, want er zitten muren aan de zijkant die doorlopen, en balken die ook niet afgesloten worden. Daar zal toch altijd vocht/lucht transport mogelijk zijn?
De platen verlijm je ook met elkaar (en de muur/balken), dat deel zou al behoorlijk dicht moeten zijn.

Zijn er ergens voorbeelden of (evt. wetenschappelijke) artikelen waarbij de verschillen gemeten zijn? (dus zeg maar wat als er gaten in de isolatie zitten, hoe erg is dat, is de isolatie dan waardeloos of kost het gewoon een X% effectiviteit).
Ik heb het gevoel dat men snel in de stress schiet als er ergens een naadje los ligt.

Wat ik probeer in te schatten is of het de moeite waard is mijn plannen met de indeling intern aan te passen zodat ik meer ruimte krijg voor isolatie (en dan bijvoorbeeld de dakbalken áchter een dampfolie te krijgen). Maar dan moet het wel écht helpen want die ruimte is kostbaar voor me.

Ik stel jullie advies en meningen op prijs trouwens! Zorgt er in elk geval voor dat ik er nog eens kritisch naar kijk.

[carefree7]

carefree7 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:19:
Hallo allemaal, boven mijn raam heb ik een dun stukje hout dat voorheen een verticaal ventilatierooster was en nu heb ik het dichtgestopt. Ik wil dit graag isoleren en er netjes uit laten zien.

Kan ik zoiets kopen, het heel strak bevestigen en het dan gewoon afdekken met een stuk geverfd multiplex? Uiteraard wil ik er wel zeker van zijn dat er geen schimmel in zit.

[Afbeelding]

Heeft iemand een idee of dit een geschikte oplossing zou zijn?

[elektriekert]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:51:
[...]

Daar ga ik weer Ik snap die extreme liefde voor PIR niet zo goed als het gaat om het isoleren van het dak. Ik vermoed dat het komt omdat alleen wordt gekeken naar de isolatie in de winter. Belangrijk natuurlijk maar sinds een jaar of 10/20 is isolatie in de zomer minstens zo belangrijk! En in de zomer doet PIR.... NIETS! Dus kijk alsjeblieft naar het volledige jaar: isolatie om warmteverlies te beperken en isolatie om warmteinstraling te voorkomen. Als je het daarmee eens bent, kun je beter naar een bio-based isolatiemateriaal kijken. Houtvezel of isovlas (er zijn vast nog wat alternatieven zoals versnipperde spijkerbroeken of zo). Wil je PIR? Dan moet je alles absoluut dampdicht aftapen. Maar dan ook alles! Best een klusje kan ik je uit ervaring vertellen.

Ook met PIR heb je nog steeds een fase verschuiving voor het buiten houden van warmte, die overigens wel lager is dan houtvezel.

Hier heb ik een aantal jaar terug PIR gebruikt, maar dat was ook de laatste keer, verwerken is een crime en de volledige diepte van de platen volpurren vergt aardig wat PUR.

[elektriekert]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:37:
[...]


Maar waarom zou ik het helemaal dampdicht willen afwerken in dit geval? Wat is het probleem met het deels dampopen laten? Er is toch geen plek waar het vocht opgesloten kan worden?

En ik reken op 16 of 20 schroeven per plaat. Regelwerk op 30cm hart tot hart en aan het uiteninde. + verlijming. Daar maak ik me geen zorgen over.

Houdt er wel rekening mee dat hoe meer schroeven er door de plaat heen gaan, hoe meer koude bruggen er zijn. Dat doet de isolatie weer teniet.

[Seafarer]

elektriekert schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:26:
[...]


Ook met PIR heb je nog steeds een fase verschuiving voor het buiten houden van warmte, die overigens wel lager is dan houtvezel.

Zeer zeker. Nu ons schuine dak achterin de woonkamer met 160mm PIR is geiisoleerd moeten we nu de schuifpui express open zetten om warme lucht uit de tuin binnen te laten.

Hier heb ik een aantal jaar terug PIR gebruikt, maar dat was ook de laatste keer, verwerken is een crime en de volledige diepte van de platen volpurren vergt aardig wat PUR.

Dat merkte ik ook balken krom, hol, bol en scheef. Eventueel volgende keer met PIR zou ik 160mm in 2 lagen doen.

[Seafarer]

elektriekert schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:30:
[...]


Houdt er wel rekening mee dat hoe meer schroeven er door de plaat heen gaan, hoe meer koude bruggen er zijn. Dat doet de isolatie weer teniet.

Zonder schroeven gaat ook. PIR platen pasmaken. Zekeren met een tijdelijk stukje hout erover. Afpurren waar nodig.
Dan je raggels erover en dan vullatjes onder je rachels drukken. Wel een schroefje door die vul houtjes zodat ze op hun plaats blijven. En de plaat blijvend goed op z'n plaats houden.
Was wel een sporen kap. 55cm tussen de balken.

[elektriekert]

Seafarer schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 10:18:
[...]

Zonder schroeven gaat ook. PIR platen pasmaken. Zekeren met een tijdelijk stukje hout erover. Afpurren waar nodig.
Dan je raggels erover en dan vullatjes onder je rachels drukken. Wel een schroefje door die vul houtjes zodat ze op hun plaats blijven. En de plaat blijvend goed op z'n plaats houden.
Was wel een sporen kap. 55cm tussen de balken.

Dat klopt wat je zegt, na afpurren en met vulhoutjes kom je een heel eind, hier was het dakbeschot behoorlijk oneven dus heb wel voor schroeven gekozen, omdat het slechts kale platen betrof voor 4 schroeven gekozen per plaat. Schroeven van 6x160mm in mijn geval.

[Snakeman123]

Franciesco schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 13:39:
[...]


Ok, dan zijn er wat mij betreft 3 opties:

• Ventilatiekanalen dichtmaken, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, dampopen (en waterkerende) folie luchtdicht monteren net onder de kanalen, dampopen isolatiemateriaal en klimaatfolie
• Ventilatiekanalen open laten, PIR met alu cachering plaatsen net onder de ventilatiekanalen.

Dankje voor de opties. Ik denk dat optie 1 het makkelijkste is. Gaten dicht maken, glaswol rd 3.8-4 bijvoorbeeld en dan klimaat folie er tegen. Regelwerk van hout en gipsplaat er tegen. Afwerking naden en verf

[twain4me]

Felyrion schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 22:10:
Ik wil altijd graag begrijpen waarom ik dingen doe (of niet) Volledig aftapen lijkt me lastig, ook met losse platen, want er zitten muren aan de zijkant die doorlopen, en balken die ook niet afgesloten worden. Daar zal toch altijd vocht/lucht transport mogelijk zijn?
De platen verlijm je ook met elkaar (en de muur/balken), dat deel zou al behoorlijk dicht moeten zijn.

Zijn er ergens voorbeelden of (evt. wetenschappelijke) artikelen waarbij de verschillen gemeten zijn? (dus zeg maar wat als er gaten in de isolatie zitten, hoe erg is dat, is de isolatie dan waardeloos of kost het gewoon een X% effectiviteit).
Ik heb het gevoel dat men snel in de stress schiet als er ergens een naadje los ligt.

Wat ik probeer in te schatten is of het de moeite waard is mijn plannen met de indeling intern aan te passen zodat ik meer ruimte krijg voor isolatie (en dan bijvoorbeeld de dakbalken áchter een dampfolie te krijgen). Maar dan moet het wel écht helpen want die ruimte is kostbaar voor me.

Ik stel jullie advies en meningen op prijs trouwens! Zorgt er in elk geval voor dat ik er nog eens kritisch naar kijk.

je hebt geen onderzoek nodig natuurkunde werkt overal het zelfde

In basis zijn alleen metaal en glas damp dicht alle andere materialen (ook dampdichte folies) kunnen damp door laten. daarnaast kan er vocht een constructie inkomen tijdens de bouw of tijdens de gebruiksduur bv door een lekkage. Je wilt dit vocht kunnen afvoeren dat kan in basis op 3 manieren via een klimaat folie (nieuwe kouddak methode) via ventilatie (oude kouddak methode) of via het pricipe dat de buiten kant van een constructie meer dampopen is dan de binnenkant. Dat is nodig om ophoping van vocht te voorkomen wat bv een draagconstructie kan aantasten (hout) . Omdat het probleem zich vooral beperkt tot schimmel en houtrot kunnen we uitgaan van het principe dat het nat mag worden maar snel genoeg weer moet drogen (de droogtijd in ubakus) zo werken alle 3 de principes, geen van de 3 principes gaat uit van perfectie maar gaat uit van dat het nat mag worden en dat het snel genoeg weer kan drogen.

foutjes in isolatie (gaten, spleten, inzakken) hebben nadelig effect op de isolatie waarde zelfs een schroef is meetbaar en een speet ook. maar als de opbouw veder goed is (binnen een luchtdichting en buiten een winddichting) valt het mee omdat ook in die spleet de lucht min of meer stil staat. mits het bij een spleet blijft van bv een mm als het gat breedt genoeg wordt krijg je convectie en gaat de warmte uitwisseling een stuk harder. maar nogmaals dit geld alleen als de opbouw veder goed is. als die dat niet is waait het er gewoon doorheen. Dit is ook de reden dat luchtdichting zo veel toevoegd (in positieve zin) aan de warmteverlies berekening.

Een grappig verhaal over spleten in isolatie: Er was in nederland een EPS dakelementen fabrikant die messing en groef toepaste in de dak elementen omdat volgens berekeningen dit minder verlies gaf. Bij praktijk metingen bleek dit echter niet zo te zijn. de oorzaak was dat de messing nog wel eens beschadigde tijdens transport of plaatsen en je door de beschadiging niet alleen een bredere spleet kon hebben (met meer verlies) maar ook stukjes met minder isolatie.

Perfectie kan niet, maar het heeft altijd zin om het zo goed mogelijk te doen. en nee een schroef een naadje een nietje of zelfs een stuk missende isolatie zullen nooit het geheel teniet doen zo werkt natuurkunde simpelweg niet.

[Felyrion]

twain4me schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 17:47:
[...]

je hebt geen onderzoek nodig natuurkunde werkt overal het zelfde

In basis zijn alleen metaal en glas damp dicht alle andere materialen (ook dampdichte folies) kunnen damp door laten. daarnaast kan er vocht een constructie inkomen tijdens de bouw of tijdens de gebruiksduur bv door een lekkage. Je wilt dit vocht kunnen afvoeren dat kan in basis op 3 manieren via een klimaat folie (nieuwe kouddak methode) via ventilatie (oude kouddak methode) of via het pricipe dat de buiten kant van een constructie meer dampopen is dan de binnenkant. Dat is nodig om ophoping van vocht te voorkomen wat bv een draagconstructie kan aantasten (hout) . Omdat het probleem zich vooral beperkt tot schimmel en houtrot kunnen we uitgaan van het principe dat het nat mag worden maar snel genoeg weer moet drogen (de droogtijd in ubakus) zo werken alle 3 de principes, geen van de 3 principes gaat uit van perfectie maar gaat uit van dat het nat mag worden en dat het snel genoeg weer kan drogen.

foutjes in isolatie (gaten, spleten, inzakken) hebben nadelig effect op de isolatie waarde zelfs een schroef is meetbaar en een speet ook. maar als de opbouw veder goed is (binnen een luchtdichting en buiten een winddichting) valt het mee omdat ook in die spleet de lucht min of meer stil staat. mits het bij een spleet blijft van bv een mm als het gat breedt genoeg wordt krijg je convectie en gaat de warmte uitwisseling een stuk harder. maar nogmaals dit geld alleen als de opbouw veder goed is. als die dat niet is waait het er gewoon doorheen. Dit is ook de reden dat luchtdichting zo veel toevoegd (in positieve zin) aan de warmteverlies berekening.

Een grappig verhaal over spleten in isolatie: Er was in nederland een EPS dakelementen fabrikant die messing en groef toepaste in de dak elementen omdat volgens berekeningen dit minder verlies gaf. Bij praktijk metingen bleek dit echter niet zo te zijn. de oorzaak was dat de messing nog wel eens beschadigde tijdens transport of plaatsen en je door de beschadiging niet alleen een bredere spleet kon hebben (met meer verlies) maar ook stukjes met minder isolatie.

Perfectie kan niet, maar het heeft altijd zin om het zo goed mogelijk te doen. en nee een schroef een naadje een nietje of zelfs een stuk missende isolatie zullen nooit het geheel teniet doen zo werkt natuurkunde simpelweg niet.

Dank voor je toevoegingen, helder verhaal verder. Ik ben alleen gewoon wel nieuwschierig wat die verliezen zullen zijn bij imperfecties. Wat kost zo'n schroef, wat kosten er 200 dan? en wat kosten die 1mm kieren die misschien niet op te vullen blijken in de praktijk (of niet gezien zijn).

Er zal toch wel eens een praktijkonderzoek gedaan zijn? Ik heb nu nog steeds geen flauw idee of het procentenwerk is of dat het serieuze getallen zijn. Tuurlijk gaan we voor optimaal en zo goed mogelijk. Maar er zijn nu eenmaal praktische grenzen. Hoe verder je perfectie nastreeft hoe onpraktischer en duurder het wordt. Er is ergens een grens waarbij de moeite die je moet doen om het beter te doen niet meer in verhouding staat met wat het oplevert.

[Seafarer]

Felyrion schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 23:37:
[...]


Dank voor je toevoegingen, helder verhaal verder. Ik ben alleen gewoon wel nieuwschierig wat die verliezen zullen zijn bij imperfecties. Wat kost zo'n schroef, wat kosten er 200 dan? en wat kosten die 1mm kieren die misschien niet op te vullen blijken in de praktijk (of niet gezien zijn).

Er zal toch wel eens een praktijkonderzoek gedaan zijn? Ik heb nu nog steeds geen flauw idee of het procentenwerk is of dat het serieuze getallen zijn. Tuurlijk gaan we voor optimaal en zo goed mogelijk. Maar er zijn nu eenmaal praktische grenzen. Hoe verder je perfectie nastreeft hoe onpraktischer en duurder het wordt. Er is ergens een grens waarbij de moeite die je moet doen om het beter te doen niet meer in verhouding staat met wat het oplevert.

Wollige isolatie waar wind doorheen kan, functioneert niet. Dus weg investering.

Bewijs: 40 jaar geleden kon je wollige isolatie overal inproppen, goed spul man. Kijk nu eens op de officieele websites van deze isolatie materialen. Allemaal folie wat de klok slaat en voldoende waarschuwingen van de fabrikant om het winddicht te maken en de juiste folie en tape te gebruiken. Anders functioneert het niet of vocht gaat in je dak zitten rotten.

Dus enige perfectie om een desinvestering te voorkomen is zeker benodigt.

[elektriekert]

Felyrion schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 23:37:
[...]


Dank voor je toevoegingen, helder verhaal verder. Ik ben alleen gewoon wel nieuwschierig wat die verliezen zullen zijn bij imperfecties. Wat kost zo'n schroef, wat kosten er 200 dan? en wat kosten die 1mm kieren die misschien niet op te vullen blijken in de praktijk (of niet gezien zijn).

Er zal toch wel eens een praktijkonderzoek gedaan zijn? Ik heb nu nog steeds geen flauw idee of het procentenwerk is of dat het serieuze getallen zijn. Tuurlijk gaan we voor optimaal en zo goed mogelijk. Maar er zijn nu eenmaal praktische grenzen. Hoe verder je perfectie nastreeft hoe onpraktischer en duurder het wordt. Er is ergens een grens waarbij de moeite die je moet doen om het beter te doen niet meer in verhouding staat met wat het oplevert.

Hier staan de lambda waardes van allerlei materiaal soorten waaronder ook staal en RVS.
Staal is 50W/mK waarbij PIR rond de 0,026 zit

[Voyage]

Ik zit hier met, naar mijn mening, een uitdaging wat betreft het dak van onze berging. De oplossing die ik nu aan het onderzoeken ben is het toepassen van een kouddak. Dit samen met balken die aan de buitenkant uitsteken maakt het geheel ook wat spanend, zie foto:



De vorige bewoners hadden een soort van gipsplaat(?) met een soort wol er boven tegen het dakbeschot aan bevestigd. Dit is niet op alle plekken, gezien dit vol met kieren en gaten zit verwacht ik dat deze isolatie vrij weinig doet en misschien wel aan het schimmelen is.



Mijn idee is om latjes te bevestigen rondom de balken en het dakbeschot aan de binnenkant. Eventueel kit. Dit om de boel goed dicht te maken voordat ik het isoleren van binnenuit, zodat dit onderstaande goed aangepakt wordt:



Als alle kieren dicht zijn aan de binnenkant wil ik het isoleren als volgt aanpakken (buiten naar binnen):

bitumen/epdm
dakbeschot
isolatie (houtvezelplaten) 140mm
klimaatfolie

Volgens Ubakus zou dit moeten werken:



De muren en vloer zijn niet geisoleerd, dat is het volgende wat ik ga aanpakken hierna.

Ik ben vooral benieuwd wat jullie hier van vinden, het beste is natuurlijk voor een warmdak gaan, alleen dan gaat heel wat kosten en als ik dat kan voorkomen dan doe ik dat graag.

Ik ben benieuwd naar jullie mening.

[XeNoBiTe]

Na veel te hebben gelezen en geleerd, ben ik ook begonnen met de zolder van onze woning uit 1972 die we dit jaar zijn betrokken. De verdiepingsvloer heb ik volgespoten met Easycell. Mooie klus om te doen!

Nu ben ik begonnen met het dak, van binnenuit te isoleren met Pavaflex (180mm en 60mm platen). Geweldig spul om mee te werken en het schiet al aardig op. Waar ik over twijfel is hoe ik het laatste stuk moet isoleren en afwerken met de klimaatfolie straks. Zoal je ziet loopt de verdiepingsvloer niet helemaal door. Eerst kijk je nog op de gipsplaten van de eerste verdieping (easycell op gelegd) en daarna volgt de muurplaat waarin je onder de dakgoot uitkomt. Mijn eerste idee was het stevig aandrukken op de muurplaat en de folie vastkitten op de verdiepingsvloer. Hier twijfel ik over aangezien er dan vochtige lucht vanuit de eerste verdieping in de favaflex kan komen, zeker vanuit de natte ruimtes. De isolatie kan daarentegen wel goed ventileren aangezien er een aansluiting is met buiten.







Groen=verdiepingsvloer hout
Blauw=tussenruimte met gips eronder
Rood=muurplaat
Geel=buiten/onder de dakgoot

Eerst de folie plakken op de muurplaat en dan de isolatie er tussen stoppen is ook een optie maar dat is erg lastig werken en ik kan niet de maximale dikte (180mm) kwijt. Daarmee voorkom je wel dat er vocht vanuit de woning (eerste) in de isolatie kan trekken.

Wat zouden jullie adviseren in deze situatie? Ik ga straks ook nog een fermacell vloer plaatsen, dus de verdiepingsvloer aanhalen tot aan het dakbeschot is niet mijn plan. Ook zal ik nog knieschotten gaan maken om wat spullen achter kwijt te kunnen.

Edit: eerste stuk zoals je ziet er zover mogelijk ingeduwd. Op deze manier is het ook mijn bedoeling om zoveel mogelijk de eerste te isoleren van de buitenlucht. Het easycell ligt daar namelijk vrij losjes om ik het niet kon injecteren vanwege ontbreken vloerdelen.

[ Voor 4% gewijzigd door XeNoBiTe op 20-10-2025 12:02 ]

[Franciesco]

Voyage schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 10:55:
Ik zit hier met, naar mijn mening, een uitdaging wat betreft het dak van onze berging. De oplossing die ik nu aan het onderzoeken ben is het toepassen van een kouddak. Dit samen met balken die aan de buitenkant uitsteken maakt het geheel ook wat spanend, zie foto:

[Afbeelding]

De vorige bewoners hadden een soort van gipsplaat(?) met een soort wol er boven tegen het dakbeschot aan bevestigd. Dit is niet op alle plekken, gezien dit vol met kieren en gaten zit verwacht ik dat deze isolatie vrij weinig doet en misschien wel aan het schimmelen is.

[Afbeelding]

Mijn idee is om latjes te bevestigen rondom de balken en het dakbeschot aan de binnenkant. Eventueel kit. Dit om de boel goed dicht te maken voordat ik het isoleren van binnenuit, zodat dit onderstaande goed aangepakt wordt:

[Afbeelding]

Als alle kieren dicht zijn aan de binnenkant wil ik het isoleren als volgt aanpakken (buiten naar binnen):

bitumen/epdm
dakbeschot
isolatie (houtvezelplaten) 140mm
klimaatfolie

Volgens Ubakus zou dit moeten werken:

[Afbeelding]

De muren en vloer zijn niet geisoleerd, dat is het volgende wat ik ga aanpakken hierna.

Ik ben vooral benieuwd wat jullie hier van vinden, het beste is natuurlijk voor een warmdak gaan, alleen dan gaat heel wat kosten en als ik dat kan voorkomen dan doe ik dat graag.

Ik ben benieuwd naar jullie mening.

Het plan dat je bedacht hebt lijkt me goed. Als het b.v. door onregelmatigheden lastig is de kieren met latjes helemaal luchtdicht af te sluiten, overweeg dan iets flexibels tussen de latjes en de balken en de latjes en dakbeschot te plaatsen. B.v. (een grotendeels plat gedrukte) tochtband of een zwelband die die onregelmatigheden kan opvangen.

De houten balken die doorlopen tot buiten zullen een thermische brug vormen met mogelijk enige condensatie tot gevolg. Daar kun je weinig aan doen, maar het scheelt dat je van plan bent ze in te pakken met houtvevezel (dampopen isolatiemateriaal) en i.c.m. de klimaatfolie kan vocht ook eventueel weer ontsnappen.

Het is me niet helemaal duidelijk hoe de balken aan de buitenzijde precies zitten. Wellicht is het mogelijk om ze daar ook te isoleren of op zijn minst zoveel mogelijk af te schermen van de buitenlucht en/of koude buitenzijde zodat de thermische brug met binnen verkleind wordt?

[Franciesco]

@XeNoBiTe lees/zie ik het goed dat er een open verbinding naar binnen bestaat in de buurt van de muurplaat en de dakgoot? Zo ja, dan zul je die opening toch echt luchtdicht moeten afsluiten om hierdoor o.a. de isolatiewaarde niet omlaag te brengen. Zeker bij houtvezel of een ander wolachtig materiaal.

Een wollen trui kan binnen lekker warm zijn, maar buiten in de wind is dat niet het geval...

[Voyage]

Franciesco schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:35:
[...]


Het plan dat je bedacht hebt lijkt me goed. Als het b.v. door onregelmatigheden lastig is de kieren met latjes helemaal luchtdicht af te sluiten, overweeg dan iets flexibels tussen de latjes en de balken en de latjes en dakbeschot te plaatsen. B.v. (een grotendeels plat gedrukte) tochtband of een zwelband die die onregelmatigheden kan opvangen.

De houten balken die doorlopen tot buiten zullen een thermische brug vormen met mogelijk enige condensatie tot gevolg. Daar kun je weinig aan doen, maar het scheelt dat je van plan bent ze in te pakken met houtvevezel (dampopen isolatiemateriaal) en i.c.m. de klimaatfolie kan vocht ook eventueel weer ontsnappen.

Het is me niet helemaal duidelijk hoe de balken aan de buitenzijde precies zitten. Wellicht is het mogelijk om ze daar ook te isoleren of op zijn minst zoveel mogelijk af te schermen van de buitenlucht en/of koude buitenzijde zodat de thermische brug met binnen verkleind wordt?

De balken steken aan beide kanten en de kopse kant ongeveer 3 cm uit. Daarna beginnen de boeidelen.

Ik heb dus ongeveer 3 cm wat ik zou kunnen opvullen.

Wat ik zo even bedenk is dat ik hier een combinatie van isolatiemateriaal kan gebruiken wat het beste tegen water kan met wat trespa er tegen aan?

[P5ycho]

Die balken, dat is een klassiek probleem bij monumentenpanden. Daar zijn specifieke verduurzamingsdocumenten voor als je even zoekt. Kun je mooi afkijken wat je wel en niet moet doen.

[No Hands]

P5ycho schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:31:
Die balken, dat is een klassiek probleem bij monumentenpanden. Daar zijn specifieke verduurzamingsdocumenten voor als je even zoekt. Kun je mooi afkijken wat je wel en niet moet doen.

inderdaad, deze bijvoorbeeld: https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/

[XeNoBiTe]

Franciesco schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:43:
@XeNoBiTe lees/zie ik het goed dat er een open verbinding naar binnen bestaat in de buurt van de muurplaat en de dakgoot? Zo ja, dan zul je die opening toch echt luchtdicht moeten afsluiten om hierdoor o.a. de isolatiewaarde niet omlaag te brengen. Zeker bij houtvezel of een ander wolachtig materiaal.

Een wollen trui kan binnen lekker warm zijn, maar buiten in de wind is dat niet het geval...

Klopt als een bus, je kijkt eigenlijk door een kier onder de dakgoot naar buiten. Dus voor beste resultaat zou ik er bijvoorbeeld verticaal een plaatje multiplex tegenaan moeten schroeven/lijmen tussen de draagbalken van de goot. Dan kan de isolatie daar op aansluiten.

Rest nog de afwerking met folie. Zal die op de muurplaat geplakt moeten worden om volledig af te sluiten van het binnenklimaat, of is het voldoende om deze op de houten verdiepingsvloer te kitten?

[Maurice777]

Vraagje.. wat raden jullie aan.
Situatie:
2 onder 1 kap. Voorzijde is het moeilijk te isoleren aangezien de ruimte tot tv nu al 3.60m is. Elke cm is er eentje denk ik..

Overal is verder geïsoleerd. Onder. Zijkanten, boven.

Zeggen jullie laat deze muur maar of hebben jullie een ander idee. 5cm isoleren? Twijfel ontzettend.

Bvd

[Franciesco]

XeNoBiTe schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 15:46:
[...]


Klopt als een bus, je kijkt eigenlijk door een kier onder de dakgoot naar buiten. Dus voor beste resultaat zou ik er bijvoorbeeld verticaal een plaatje multiplex tegenaan moeten schroeven/lijmen tussen de draagbalken van de goot. Dan kan de isolatie daar op aansluiten.

Rest nog de afwerking met folie. Zal die op de muurplaat geplakt moeten worden om volledig af te sluiten van het binnenklimaat, of is het voldoende om deze op de houten verdiepingsvloer te kitten?

Als het kan is de folie doortrekken tot de muurplaat het mooiste. Maar vaak lukt dat niet omdat je er simpelweg niet bij kunt. Idem bij bv tussenwanden die ook nog wel eens een onderbreking in de (klimaat)folie geven.
Is de koude kant van het dak dampopen? Zo ja, dan zou ik het wel aandurven/ cq verwacht ik geen issues om die punt over te slaan. Probeer de aansluitingen wel overal zo goed mogelijk te maken. Naisolatie is toch vaak een compromis.

[Franciesco]

Voyage schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:16:
[...]


De balken steken aan beide kanten en de kopse kant ongeveer 3 cm uit. Daarna beginnen de boeidelen.

Ik heb dus ongeveer 3 cm wat ik zou kunnen opvullen.

Wat ik zo even bedenk is dat ik hier een combinatie van isolatiemateriaal kan gebruiken wat het beste tegen water kan met wat trespa er tegen aan?

Worden die balken dan nat momenteel?
Ik denk dat je het beste iets wat dampopen is kunt gebruiken voor zowel isolatie als afwerking van die balken aan de buitenzijde. Puur om de thermische brug met binnen te verkleinen. Maar eerlijk gezegd kan ik zo op afstand moeilijk beoordelen of dit zoden aan de dijk zet.

[Franciesco]

Maurice777 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:36:
Vraagje.. wat raden jullie aan.
Situatie:
2 onder 1 kap. Voorzijde is het moeilijk te isoleren aangezien de ruimte tot tv nu al 3.60m is. Elke cm is er eentje denk ik..

Overal is verder geïsoleerd. Onder. Zijkanten, boven.

Zeggen jullie laat deze muur maar of hebben jullie een ander idee. 5cm isoleren? Twijfel ontzettend.

Bvd

Het betreft geen spouwmuur maar een steensmuur? Zo ja, geen isolatie bij een steensmuur is wat mij betreft niet comfortabel, zeker niet als de rest wel geisoleerd is.
Aan de buitenzijde de gevel isoleren kan niet/is niet wenselijk ivm twee onder 1 kap?

5cm isolatie, zeker in de vorm van PIR, in een voorzetwand geeft toch al een isolatiewaarde van tegen de 3 wat al heel wat scheelt (en meer is dan menig nageisoleerde spouwmuur). Al zal de wand in zijn totaliteit dan wel wat dikker worden dan die 5cm door een eventuele luchtspouw en afwerklaag.

[Voggy]

Maurice777 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:36:
Vraagje.. wat raden jullie aan.
Situatie:
2 onder 1 kap. Voorzijde is het moeilijk te isoleren aangezien de ruimte tot tv nu al 3.60m is. Elke cm is er eentje denk ik..

Overal is verder geïsoleerd. Onder. Zijkanten, boven.

Zeggen jullie laat deze muur maar of hebben jullie een ander idee. 5cm isoleren? Twijfel ontzettend.

Bvd

Doe je het voor comfort of wil je zo goed mogelijk isoleren om kosten te besparen?
Als elke cm telt kun je wellicht Bluedec aerogel gebruiken. Zelf geen ervaring mee maar het lijkt mooi spul voor weinig ruimte. Niet schrikken van de prijs!

[elektriekert]

Maurice777 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:36:
Vraagje.. wat raden jullie aan.
Situatie:
2 onder 1 kap. Voorzijde is het moeilijk te isoleren aangezien de ruimte tot tv nu al 3.60m is. Elke cm is er eentje denk ik..

Overal is verder geïsoleerd. Onder. Zijkanten, boven.

Zeggen jullie laat deze muur maar of hebben jullie een ander idee. 5cm isoleren? Twijfel ontzettend.

Bvd

Hoe is de muur tussen de woningen? Toevallig een woning scheidende spouwmuur?
Wij delen een muur met de buren en deze bleek een spouwmuur te zijn die open was onder de dakpannen.
Deze winter gaan we merken of het veel comfort geeft nu die aan de bovenkant dicht is.

[basjuuhhh]

elektriekert schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:40:
[...]


Hoe is de muur tussen de woningen? Toevallig een woning scheidende spouwmuur?
Wij delen een muur met de buren en deze bleek een spouwmuur te zijn die open was onder de dakpannen.
Deze winter gaan we merken of het veel comfort geeft nu die aan de bovenkant dicht is.

Oeh naar dat ben ik zeer benieuwd. Hoe heb je die dichtgemaakt? Ik moet hier nog eens het dak op, want hier hebben wij dat ook gok ik....

[No Hands]

basjuuhhh schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:56:
[...]


Oeh naar dat ben ik zeer benieuwd. Hoe heb je die dichtgemaakt? Ik moet hier nog eens het dak op, want hier hebben wij dat ook gok ik....

Dakpannen optillen en steenwol erin drukken tot het klem zit.

[No Hands]

Maurice777 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:36:
Vraagje.. wat raden jullie aan.
Situatie:
2 onder 1 kap. Voorzijde is het moeilijk te isoleren aangezien de ruimte tot tv nu al 3.60m is. Elke cm is er eentje denk ik..

Overal is verder geïsoleerd. Onder. Zijkanten, boven.

Zeggen jullie laat deze muur maar of hebben jullie een ander idee. 5cm isoleren? Twijfel ontzettend.

Bvd

Ben ik de enige die deze cryptische post niet snapt? Ruimte tot tv? wie meet er tot zijn tv? en het gaat om een muur nu, ik dacht dat het hier om daken ging?
Maar het antwoord is sowieso, ga isoleren

[Seafarer]

No Hands schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:14:
[...]


Ben ik de enige die deze cryptische post niet snapt? Ruimte tot tv? wie meet er tot zijn tv? en het gaat om een muur nu, ik dacht dat het hier om daken ging?
Maar het antwoord is sowieso, ga isoleren

Ik mis hem ook.

[Voyage]

Franciesco schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:21:
[...]


Worden die balken dan nat momenteel?
Ik denk dat je het beste iets wat dampopen is kunt gebruiken voor zowel isolatie als afwerking van die balken aan de buitenzijde. Puur om de thermische brug met binnen te verkleinen. Maar eerlijk gezegd kan ik zo op afstand moeilijk beoordelen of dit zoden aan de dijk zet.

Als je nu, als in deze dagen bedoelt, niet . Maar of het hele jaar zo blijft durf ik ook niet te zeggen.

Wat voor dampopen materiaal zou je aanraden?

[elektriekert]

No Hands schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:13:
[...]


Dakpannen optillen en steenwol erin drukken tot het klem zit.

Maar dan beter

[XeNoBiTe]

Franciesco schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:13:
[...]
Als het kan is de folie doortrekken tot de muurplaat het mooiste. Maar vaak lukt dat niet omdat je er simpelweg niet bij kunt. Idem bij bv tussenwanden die ook nog wel eens een onderbreking in de (klimaat)folie geven.
Is de koude kant van het dak dampopen? Zo ja, dan zou ik het wel aandurven/ cq verwacht ik geen issues om die punt over te slaan. Probeer de aansluitingen wel overal zo goed mogelijk te maken. Naisolatie is toch vaak een compromis.

Doortrekken wordt inderdaad lastig, dan moet ik op sommige plekken de vloer gaan wegzagen.. Bovendien wordt het dan ook wel heel erg stouwen om de 180mm er tussen te krijgen. De badkamers worden straks ook goed H2O aangestuurd afgezogen, dus dat zal gros van het vocht netjes afvoeren.

Koude kant is idd dampopen, dus dan zal dat houtwol/Pavaflex goed kunnen ventileren. Dus dan ga ik beste voor de optie op eerst tochtdicht af te werken, dan de isolatie aanbrengen en daarna de klimaatfolie vast te plakken/kitten op de verdiepingsvloer (en uiteraard rondom tegen de muren/stalen balken/nok.

[elektriekert]

basjuuhhh schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:56:
[...]


Oeh naar dat ben ik zeer benieuwd. Hoe heb je die dichtgemaakt? Ik moet hier nog eens het dak op, want hier hebben wij dat ook gok ik....

Ik heb steenwol omwikkeld met dampopen-folie die ik nog had liggen, dit om te voorkomen dat eventuele water wat ergens onder de pannen door zou komen in de steenwol trekt.



Heb er ook nog een rupsje flexpur langsgetrokken.

Aan deze muur staat onze eettafel en vond het in de winter niet heel prettig om te zitten.
Ik ga er vanuit dat dit het schoorsteen effect stopt en niet alle warmte wegtrekt uit het huis.
De vloerbalken van de eerste en tweede etage dragen ook in die muur. Omdat ik een stukje plafond op de eerste etage open had kwam ik erachter dat het gewoon tochtte. Waarschijnlijk langs de vloerbalken af.

[ Voor 18% gewijzigd door elektriekert op 21-10-2025 09:33 ]

[Agent47]

Ik ga mezelf ook langzaam eens melden in dit topic.

Ik heb een budget van 4500 om de zolder te laten isoleren.

De situatie nu:

Er zit 1 raam van enkel glas in van 45x55 cm en 1 raam van 97,5x102,5 cm ( standaard dubbel glas)
De zolder is heel klein gedeeltelijk alleen geisoleerd achter de knieschotten. Ik kan hier glaswol achter zien. Ik weet niet hoe dik, tevens lijkt dit er al een tijdje te zitten.

Er zit een verlaagd plafond in met spotjes. Als ik een spotje er uit haal dan kan ik een heel stuk naar de nok toe kijken. Hier zitten alleen wat balken en verder helemaal niks. Dan komt er wat dakbeschot en dan dakpannen. Ik heb een schuin dak. Normale rijtjeswoning.



Ik wil het dus laten uitbesteden, maar ik zou wel willen dat dmv een ubakus tekening oid ik kan zien wat de waardes nu zijn en gaan worden. Het doel is om warmte binnen de woning te houden, dus niks qua geluid oid.

[Seafarer]

XeNoBiTe schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:26:
[...]

Doortrekken wordt inderdaad lastig, dan moet ik op sommige plekken de vloer gaan wegzagen.. Bovendien wordt het dan ook wel heel erg stouwen om de 180mm er tussen te krijgen. De badkamers worden straks ook goed H2O aangestuurd afgezogen, dus dat zal gros van het vocht netjes afvoeren.

Koude kant is idd dampopen, dus dan zal dat houtwol/Pavaflex goed kunnen ventileren. Dus dan ga ik beste voor de optie op eerst tochtdicht af te werken, dan de isolatie aanbrengen en daarna de klimaatfolie vast te plakken/kitten op de verdiepingsvloer (en uiteraard rondom tegen de muren/stalen balken/nok.

moet je de badkamer nog verbouwen? Plaats dan een temperatuur sensor op de warm water leiding naar de douche. Een flow schakelaar zou ook nog kunnen.
Hiermee gaat de ventilator direct naar standje maximaal. Dit is trefzeker. Werkt bij mij pas 10 jaar. En ik will niets anders meer.
Sturen op vocht gaat te langzaam en is niet zo accuraat.

[XeNoBiTe]

Seafarer schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 11:18:
[...]

moet je de badkamer nog verbouwen? Plaats dan een temperatuur sensor op de warm water leiding naar de douche. Een flow schakelaar zou ook nog kunnen.
Hiermee gaat de ventilator direct naar standje maximaal. Dit is trefzeker. Werkt bij mij pas 10 jaar. En ik will niets anders meer.
Sturen op vocht gaat te langzaam en is niet zo accuraat.

Badkamers zijn al gereed dus dat lukt helaas niet meer. We gaan het zien, desnoods weer een oldschool schakelaar op het lichtpunt. Had ik dat eerder geweten!

[Maurice777]

No Hands schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:14:
[...]


Ben ik de enige die deze cryptische post niet snapt? Ruimte tot tv? wie meet er tot zijn tv? en het gaat om een muur nu, ik dacht dat het hier om daken ging?
Maar het antwoord is sowieso, ga isoleren

Excuus. Nee gaat om de muur. Maar de afstand tot de muur van de tv is 3.60m nu. Als ik PIR ga isoleren als voorzetwand is dit 3.50m. Aangezien ik elke cm nodig heb is dit van belang. Raden jullie aan om dan heel dun te isoleren of niks?

Wat betreft tussenvloeren. Het idee was om 20cm steenwol te doen voor goede thermische isolatie maar ook akoestische isolatie (belangrijkste is dat begane grond warm blijft) boven mag kouder zijn doordat dit slaapkamers zijn en toch het raam open gaat overdag.

[twain4me]

Maurice777 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:10:
[...]


Excuus. Nee gaat om de muur. Maar de afstand tot de muur van de tv is 3.60m nu. Als ik PIR ga isoleren als voorzetwand is dit 3.50m. Aangezien ik elke cm nodig heb is dit van belang. Raden jullie aan om dan heel dun te isoleren of niks?

Elke renovatieklus is een afweging en compromis tussen kosten, beschikbare ruimte, isolatiewaarde, geluidsdemping en faseverschuiving (warmte-opslag). Waarschijnlijk vergeet ik er nog wel een paar.
Wie graag dun maar goed wil isoleren, kan vacuümisolatiepanelen of aerogel overwegen — die presteren uitstekend, maar zijn helaas ook een stuk duurder. uiteindelijk kan je het beste voor jezelf bepalen wat gewenst is en haalbaar.

Wat betreft tussenvloeren. Het idee was om 20cm steenwol te doen voor goede thermische isolatie maar ook akoestische isolatie (belangrijkste is dat begane grond warm blijft) boven mag kouder zijn doordat dit slaapkamers zijn en toch het raam open gaat overdag.

Als je toch je huis overhoop gooit is dat wellicht ook het moment om de ventilatie onder de loep te nemen.

Ik weet niet of je een groot budget hebt maar euro's voor akoestische isolatie zijn doorgaans beter te besteden in zwevende dekvloer en ontkoppeld plafond en kierdichting. Tussen de balken isoleren helpt wel, maar doorgaans veel minder dan men verwacht.

[Wuursj]

Seafarer schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 11:18:
[...]
Sturen op vocht gaat te langzaam en is niet zo accuraat.

Sturen op vocht gaat echt fantastisch hier. Gaat direct aan zodra de douche loopt en loopt nog x minuten na. Buiten verwachting goed.
Dit is wel met een losse sensor die aan de muur zit. Met de sensor in een afzuigunit heb ik wel mindere ervaringen bij mijn moeder in huis. Wellicht kom daar het mindere oordeel van vandaan?

[Seafarer]

Wuursj schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:27:
[...]

Sturen op vocht gaat echt fantastisch hier. Gaat direct aan zodra de douche loopt en loopt nog x minuten na. Buiten verwachting goed.
Dit is wel met een losse sensor die aan de muur zit. Met de sensor in een afzuigunit heb ik wel mindere ervaringen bij mijn moeder in huis. Wellicht kom daar het mindere oordeel van vandaan?

Jij hebt een positieve ervaring. Waarschijnlijk gewoon een goede sensor. Veel sensoren zijn of bagger of hangen verkeerd en vaak hoor je wel eens "het is vochtig en nu gaat mijn ventilator niet meer uit"
Ik ben wel benieuwd welke sensor je hebt?


Sensor op vocht in de ventilatie unit heb ik niet. Wel op co2 en dat werkt deels ook niet. Want de lucht word gemengd met andere lucht uit andere kanelen. Dek ik het ventilatie kanaal in de badkamer af en zitten we met 4 man in de woonkamer dan werkt het perfect.

[Wuursj]

Seafarer schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:40:
[...]

Ik ben wel benieuwd welke sensor je hebt?

zo een

En ook Co2 sensoren in zo'n zelfde kastje maar daar is de werking wat moeilijker van te checken.

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 21-10-2025 13:47 ]

[Maurice777]

twain4me schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 13:26:
[...]


Elke renovatieklus is een afweging en compromis tussen kosten, beschikbare ruimte, isolatiewaarde, geluidsdemping en faseverschuiving (warmte-opslag). Waarschijnlijk vergeet ik er nog wel een paar.
Wie graag dun maar goed wil isoleren, kan vacuümisolatiepanelen of aerogel overwegen — die presteren uitstekend, maar zijn helaas ook een stuk duurder. uiteindelijk kan je het beste voor jezelf bepalen wat gewenst is en haalbaar.


[...]


Als je toch je huis overhoop gooit is dat wellicht ook het moment om de ventilatie onder de loep te nemen.

Ik weet niet of je een groot budget hebt maar euro's voor akoestische isolatie zijn doorgaans beter te besteden in zwevende dekvloer en ontkoppeld plafond en kierdichting. Tussen de balken isoleren helpt wel, maar doorgaans veel minder dan men verwacht.

Dank voor je snelle reactie.
Ik heb geen ruimte in de dekvloer of plafond. Raad je deze dikte van 20cm af? Of zou je dit altijd doen? Gaat dat geen vochtproblemen geven of iets omdat het daar niet kan ademen?

Wat betreft ventilatie. Ik zie de duco Silent. Hoe hard hoor je dit als je in de woonkamer zit en de kamer ernaast het systeem staat? Ik ga ervan uit dat dit systeem die 55db maakt en niet de afzuiging
in de woonkamer?

Is natuurlijke ventilatie af en toe niet voldoende? Of 1 muur zonder isolatie

[H.A.B.]

Ik heb van plan ons gordingen dak als volgt te isoleren.
- Bestaande situatie: oud dakbeschot van vellingdelen met daarop dampopen folie aan de buitenkant en dan tengels/panlatten en dakpannen.
- Gordingen zijn 16cm dik en 1.5m hoh

Plan:
- Eerst 8cm houtwol isolatie (pavaflex plus) tegen dakbeschot --> houtwol ivm geluid en warmtedoorslag in de zomer
- Dan 8cm PIR platen --> rest met PIR om toch nog een redelijke totaal isolatiewaarde te krijgen
- Aangezien de hoh van 1.5m nogal fors is, krijg ik daar niet direct platen ingeklemd, dus zal helaas nog iets van een houten frame erin moeten maken. Dat verslechtert de isolatiewaarde wat, maar zie geen andere oplossing. Dacht nu iets van hoh 60 frame van 'sporen' tussen de gordingen te maken. Iets van 38x89, dan kan er nog wat houtwol achter.
- Dan regelwerk dwars op de 'sporen' en afwerken met gips + stuccen.
- Overweeg nog een extra 2cm pir platen over het gehele oppervlakte incl. gordingen te doen om nog wat beter te isoleren. Evt. van die gisplaten waar al pir op zit gelijmd, maar lijkt me makkelijker het apart te doen.

Optie zonder extra pir over gordingen

Optie met extra PIR over gordingen


Vragen:
- Topic voor groot deel doorgelezen, maar volgens mij deze combi niet zien langskomen?
- Aangezien de PIR + rondom afpurren dampdicht is, twijfel ik of ik er alsnog een folie overheen zal doen om de luchtdichting te waarborgen. Anders alle naden etc. afplakken, maar dat zijn er wel veel. De gordingen onderkanten zijn dan dus niet ingepakt. Mij lijkt alsnog een folie erover dan makkelijker?
- Wel of niet een goed idee om de extra laag pir over de gordingen aan te brengen?

[ Voor 9% gewijzigd door H.A.B. op 21-10-2025 23:07 ]

[Franciesco]

Voyage schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:44:
[...]


Als je nu, als in deze dagen bedoelt, niet . Maar of het hele jaar zo blijft durf ik ook niet te zeggen.

Wat voor dampopen materiaal zou je aanraden?

Steenwol want het beste weersbestendig al moet je wel zorgen dat het uit weer en wind blijft. Maar aangezien je al houtvezel hebt kun je dat ook eventueel gebruiken.
En afschermen met een stukje dampopen en waterkerende folie en hout.

Eventueel op Marktplaats kijken voor een rest stukje steenwol en folie.

[Franciesco]

H.A.B. schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 23:02:
Ik heb van plan ons gordingen dak als volgt te isoleren.
- Bestaande situatie: oud dakbeschot van vellingdelen met daarop dampopen folie aan de buitenkant en dan tengels/panlatten en dakpannen.
- Gordingen zijn 16cm dik en 1.5m hoh

Plan:
- Eerst 8cm houtwol isolatie (pavaflex plus) tegen dakbeschot --> houtwol ivm geluid en warmtedoorslag in de zomer
- Dan 8cm PIR platen --> rest met PIR om toch nog een redelijke totaal isolatiewaarde te krijgen
- Aangezien de hoh van 1.5m nogal fors is, krijg ik daar niet direct platen ingeklemd, dus zal helaas nog iets van een houten frame erin moeten maken. Dat verslechtert de isolatiewaarde wat, maar zie geen andere oplossing. Dacht nu iets van hoh 60 frame van 'sporen' tussen de gordingen te maken. Iets van 38x89, dan kan er nog wat houtwol achter.
- Dan regelwerk dwars op de 'sporen' en afwerken met gips + stuccen.
- Overweeg nog een extra 2cm pir platen over het gehele oppervlakte incl. gordingen te doen om nog wat beter te isoleren. Evt. van die gisplaten waar al pir op zit gelijmd, maar lijkt me makkelijker het apart te doen.

Optie zonder extra pir over gordingen
[Afbeelding]
Optie met extra PIR over gordingen
[Afbeelding]

Vragen:
- Topic voor groot deel doorgelezen, maar volgens mij deze combi niet zien langskomen?
- Aangezien de PIR + rondom afpurren dampdicht is, twijfel ik of ik er alsnog een folie overheen zal doen om de luchtdichting te waarborgen. Anders alle naden etc. afplakken, maar dat zijn er wel veel. De gordingen onderkanten zijn dan dus niet ingepakt. Mij lijkt alsnog een folie erover dan makkelijker?
- Wel of niet een goed idee om de extra laag pir over de gordingen aan te brengen?

Dit soort combinaties kunnen in theorie, maar zijn in de praktijk best lastig netjes te verwezenlijken.
Aangezien je overweegt een extra PIR laagje toe te passen zit je denk ik niet met een hele krappe ruimte?
Zo ja, dan zou ik overwegen om een paar extra centimeters op te offeren en helemaal voor houtvezel te kiezen.
Bijvoorbeeld deze opbouw waarbij je de gordingen iets opdikt (met hout of afstandsschroeven) en ook de spouw van het regelwerk opvult. Ik heb hier gekozen voor Steicoflex 036 omdat deze meer keuze heeft in diktes.
Voordelen m.n.: eenvoudiger aan te brengen en een wat hogere faseverschuiving. Wel iets lagere Rc, maar het verschil is niet heel groot. En kun je in theorie natuurlijk nog kleiner maken/opheffen door naar 20 ipv 18cm Steicoflex 036 te gaan.

[H.A.B.]

Thanks. Nou, ruimte is eigenlijk wel een overweging, anders zou ik het liefst inderdaad zonder pir isoleren en alleen houtvezel. De rest van het huis hebben we inmiddels helemaal op nieuwbouw standaard niveau, alleen de kap nog niet. Dus het zit me wat dwars dat ik daar niet een Rc van 6,3 weet te halen. Maar dat is nou eenmaal onmogelijk zonder ruimte op te geven. Dus daarom de compromis van 50% houtvezel en 50% pir.

Maar ik kan inderdaad ook nog de ruimte tussen het regelwerk sowieo nog opvullen, dus dat geeft nog 20mm extra. Maar het is inderdaad wel wat bewerkelijker - eerst gutex isoleren, dan een laag pir en dan tussen regelwerk nog een laag PIR. (of dus alles alsnog wol of houtvezel en lagere Rc accepteren of wat cm's opgeven)

Maar als ik het zo zou doen met pir aan de binnenzijde, dan nog wel of niet een laagje dampremmende folie over het geheel doen?

[ Voor 6% gewijzigd door H.A.B. op 22-10-2025 14:44 ]

[twain4me]

H.A.B. schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:41:
Thanks. Nou, ruimte is eigenlijk wel een overweging, anders zou ik het liefst inderdaad zonder pir isoleren en alleen houtvezel. De rest van het huis hebben we inmiddels helemaal op nieuwbouw standaard niveau, alleen de kap nog niet. Dus het zit me wat dwars dat ik daar niet een Rc van 6,3 weet te halen. Maar dat is nou eenmaal onmogelijk zonder ruimte op te geven. Dus daarom de compromis van 50% houtvezel en 50% pir.

Maar ik kan inderdaad ook nog de ruimte tussen het regelwerk sowieo nog opvullen, dus dat geeft nog 20mm extra. Maar het is inderdaad wel wat bewerkelijker - eerst gutex isoleren, dan een laag pir en dan tussen regelwerk nog een laag PIR. (of dus alles alsnog wol of houtvezel en lagere Rc accepteren of wat cm's opgeven)

Maar als ik het zo zou doen met pir aan de binnenzijde, dan nog wel of niet een laagje dampremmende folie over het geheel doen?

die 6,3 is geen magische grens waarbij alles ineens klopt, het is een grens die op erg weinig gebaseerd is maar wel vast staat in een wet voor nieuwbouw. Het had net zo goed 5,3 of 7,3 kunnen zijn en dan waren die huizen niet heel veel beter of slechter. . Ik zou mij niet teveel bezig houden met het wel of niet halen van een grens die door iemand anders voor een andere situatie is bedacht.

[Franciesco]

H.A.B. schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:41:
Thanks. Nou, ruimte is eigenlijk wel een overweging, anders zou ik het liefst inderdaad zonder pir isoleren en alleen houtvezel. De rest van het huis hebben we inmiddels helemaal op nieuwbouw standaard niveau, alleen de kap nog niet. Dus het zit me wat dwars dat ik daar niet een Rc van 6,3 weet te halen. Maar dat is nou eenmaal onmogelijk zonder ruimte op te geven. Dus daarom de compromis van 50% houtvezel en 50% pir.

Maar ik kan inderdaad ook nog de ruimte tussen het regelwerk sowieo nog opvullen, dus dat geeft nog 20mm extra. Maar het is inderdaad wel wat bewerkelijker - eerst gutex isoleren, dan een laag pir en dan tussen regelwerk nog een laag PIR. (of dus alles alsnog wol of houtvezel en lagere Rc accepteren of wat cm's opgeven)

Maar als ik het zo zou doen met pir aan de binnenzijde, dan nog wel of niet een laagje dampremmende folie over het geheel doen?

Eens met het bericht van @twain4me hierboven. Al begrijp ik je streven naar een zo hoog mogelijke isolatiewaarde heel goed. Maar feit is wel dat de verschillen/ het effect van een hogere isolatiegraad steeds kleiner wordt naarmate de Rc stijgt.

Mocht je toch voor de combinatie gaan, dan kun je misschien beter overwegen om PIR zonder alu cachering te nemen. En dan volledig aan de warme kant een losse dampdichte folie te plaatsen. Dan heb je in ieder geval niet dat je allerlei dubbele dampdichte lagen in de constructie krijgt. Of eventueel alleen de dunne laag PIR met alu cachering.

Maar persoonlijk zou het niet mijn voorkeur hebben. Ook omdat ik het zonde vind een dampopen dak dampdicht te maken.

[Wuursj]

@H.A.B. Hier ook een combi met houtvezel. Maar dan een iets klus-vriendelijkere opbouw door de ruimte tussen de gordingen helemaal te vullen met houtvezel met dan PIR er in 5cm over heen. Soort variant op je optie 2 dus. Met die dikte van de PIR is te spelen maar met jouw dikte houtvezel en 'mijn' 50mm pir, kom je aardig dicht bij je gewenste RC6,3. Ik vond zelf 'mijn' 5,7 al voldoende voor een bijna-recht-op-dak (=meer een soort wand). Dat heb ik gecompenseerd door het platte deel 8,5 te maken.

1. Ruimten tussen gordingen opvullen met een wol werkt stukken gemakkelijker dan een harde soort als PIR.

2. Als de gordingen een beetje strak staan, heb je geen rachelwerk tussen goringen en en de laag PIR nodig en valt de extra dikte mee tov van jou optie 2. Met 40mm pir en geen rachels zelfs even dik. Als die 1,5 meter overspanningen een probleem vormen, bestaan er ook lange pir platen van 2,4m. Pir is behoorlijk stijf en kan je flinke overspanningen mee maken.

3. De PIR met alu aan de binnenkant is meteen de dampremmer waardoor een folie niet nodig is. Als het dampopen naar buiten is tenminste. Geen dubbele dampdichte lagen tussen de gordingen.

Bij mij zijn de goringen/pavaflex 140mm dik maar even veranderd naar jouw dikte. Met eventueel een andere dikte PIR:


Pir tijdelijk vastgezet tijdens het verlijmen om ze min mogelijk schroeven er uiteindelijk door heen te hebben. Dat kost je ook Rc waarde. Bij mij Pir met mes-en-groef zodat er niet gestopt hoeft te worden op een gording.




12mm OSB T+G (en later nog10mm fermacell) er over heen voor een wandje die wat hebben kan, ook als de overspanningen groter zijn:

[ Voor 39% gewijzigd door Wuursj op 23-10-2025 12:44 ]

[twain4me]

Wuursj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:19:
@H.A.B. Hier ook een combi met houtvezel. Maar dan een iets klus-vriendelijkere opbouw door de ruimte tussen de gordingen helemaal te vullen met houtvezel met dan PIR er in 5cm over heen. Soort variant op je optie 2 dus. Met die dikte van de PIR is te spelen maar met jouw dikte houtvezel en 'mijn' 50mm pir, kom je aardig dicht bij je gewenste RC6,3. Ik vond zelf 'mijn' 5,7 al voldoende voor een bijna-recht-op-dak (=meer een soort wand). Dat heb ik gecompenseerd door het platte deel 8,5 te maken.

1. Ruimten tussen gordingen opvullen met een wol werkt stukken gemakkelijker dan een harde soort als PIR.

2. Als de gordingen een beetje strak staan, heb je geen rachelwerk tussen goringen en en de laag PIR nodig en valt de extra dikte mee tov van jou optie 2. Met 40mm pir en geen rachels zelfs even dik. Als die 1,5 meter overspanningen een probleem vormen, bestaan er ook lange pir platen van 2,4m. Pir is behoorlijk stijf en kan je flinke overspanningen mee maken.

3. De PIR met alu aan de binnenkant is meteen de dampremmer waardoor een folie niet nodig is. Als het dampopen naar buiten is tenminste. Geen dubbele dampdichte lagen tussen de gordingen.

Bij mij zijn de goringen/pavaflex 140mm dik maar even veranderd naar jouw dikte. Met eventueel een andere dikte PIR:
[Afbeelding]

Pir tijdelijk vastgezet tijdens het verlijmen om ze min mogelijk schroeven er uiteindelijk door heen te hebben. Dat kost je ook Rc waarde. Bij mij Pir met mes-en-groef zodat er niet gestopt hoeft te worden op een gording.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

12mm OSB T+G (en later nog10mm fermacell) er over heen voor een wandje die wat hebben kan, ook als de overspanningen groter zijn:
[Afbeelding]

mooie hamer-hang-techniek. prima opbouw de opbouw van mijn wanden zijn ongeveer zo. zo heeft een pirlaag energetisch best wel wat toegevoegde waarde het is alleen erg jammer dat maatvaste relatief dunne pir producten doorgaans vreselijk duur zijn. tov hun bijdrage aan de rc waarde.

[Wuursj]

@twain4me Het valt mee hier. Mijn laatste lading 50mm PIR van enkele maanden geleden (ik ben beneden nu hetzelfde 'recept' aan het toepassen) was 4,93 euro per Rd per m2. Dat is ongeveel evenveel als het houtvezel wat er in zit (4,72 euro per Rd per m2). En het scheelt ook nog folie kopen.

Op de foto's van destijds is ook nog eens B-keus gebruikt die prima maatvast en goedkoper was dan de houtvezel. Kon ik nu niet vinden.

Die hamer-hang snap ik niet

[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 23-10-2025 14:02 ]

[Seafarer]

Wuursj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:19:
@H.A.B. Hier ook een combi met houtvezel. Maar dan een iets klus-vriendelijkere opbouw door de ruimte tussen de gordingen helemaal te vullen met houtvezel met dan PIR er in 5cm over heen. Soort variant op je optie 2 dus. Met die dikte van de PIR is te spelen maar met jouw dikte houtvezel en 'mijn' 50mm pir, kom je aardig dicht bij je gewenste RC6,3. Ik vond zelf 'mijn' 5,7 al voldoende voor een bijna-recht-op-dak (=meer een soort wand). Dat heb ik gecompenseerd door het platte deel 8,5 te maken.

1. Ruimten tussen gordingen opvullen met een wol werkt stukken gemakkelijker dan een harde soort als PIR.

2. Als de gordingen een beetje strak staan, heb je geen rachelwerk tussen goringen en en de laag PIR nodig en valt de extra dikte mee tov van jou optie 2. Met 40mm pir en geen rachels zelfs even dik. Als die 1,5 meter overspanningen een probleem vormen, bestaan er ook lange pir platen van 2,4m. Pir is behoorlijk stijf en kan je flinke overspanningen mee maken.

3. De PIR met alu aan de binnenkant is meteen de dampremmer waardoor een folie niet nodig is. Als het dampopen naar buiten is tenminste. Geen dubbele dampdichte lagen tussen de gordingen.

Bij mij zijn de goringen/pavaflex 140mm dik maar even veranderd naar jouw dikte. Met eventueel een andere dikte PIR:
[Afbeelding]

Pir tijdelijk vastgezet tijdens het verlijmen om ze min mogelijk schroeven er uiteindelijk door heen te hebben. Dat kost je ook Rc waarde. Bij mij Pir met mes-en-groef zodat er niet gestopt hoeft te worden op een gording.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

12mm OSB T+G (en later nog10mm fermacell) er over heen voor een wandje die wat hebben kan, ook als de overspanningen groter zijn:
[Afbeelding]

Die OSB is dan door de PIR plaat heen geschroefd?

Hoe bevalt het praktisch?

[Seafarer]

Wuursj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:59:
@twain4me Het valt mee hier. Mijn laatste lading 50mm PIR van enkele maanden geleden (ik ben beneden nu hetzelfde 'recept' aan het toepassen) was 4,93 euro per Rd per m2. Dat is ongeveel evenveel als het houtvezel wat er in zit (4,72 euro per Rd per m2). En het scheelt ook nog folie kopen.

Op de foto's van destijds is ook nog eens B-keus gebruikt die prima maatvast en goedkoper was dan de houtvezel. Kon ik nu niet vinden.

Die hamer-hang snap ik niet

Kijk eens in je dakraam.

[Wuursj]

Seafarer schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:49:
[...]

Die OSB is dan door de PIR plaat heen geschroefd?

Ja met min mogelijk schroeven. Met een horizontaler dak heb je er wel iets meer nodig.

Hoe bevalt het praktisch?

Het verbruik van de WP is mede hierdoor teruggelopen van 2200 kwh/jr naar 700 kwh/jr dus het bevalt wel goed
Maar ook voor de rest: het is een solide wandje geworden na de afwerking. Erna heb je niet echt het idee dat er PIR tussen afwerking en constructie zit. Pir is natuurlijk ook drukvast en stijf. Zoals gezegd ben ik het nu ook beneden op twee verticale HSB wanden op dezelde manier aan het doen.

Seafarer schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:53:
[...]
Kijk eens in je dakraam.

Ah ik zie hem ja die hing er als gewichtje om de Velux in een bepaalde stand te houden.

[Bobmeister]

@Wuursj : had je ipv nu kleine plaatjes osb er doorheen te schroeven en daarna af te plakken, niet een plank/balk er op kunnen fixeren? Bijvoorbeeld met een plafondsteun of een houten balk tijdelijk ergens vastschroeven?

[Wuursj]

@Bobmeister Ja kan ook, minder gaatjes af tepurren en tapen. Beneden doe ik het met alleen high-tack.

[Laurences]

Franciesco schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 09:53:
@Laurences bij een dampopen koude kant kan een dampremmende folie i.p.v. een klimaatfolie in veel gevallen ook. De specificaties (Sd-waarde) van de dampremmende folie zijn dan wel van belang. Zoals bekend bij jou kan een simulatie in Ubakus daar een beeld over geven.
Een klimaatfolie is zeker een goede en veelal veilige keuze. Ja dat is wat duurder, maar wat mij betreft de meerprijs in veel gevallen waard. De XtraSafe is een prima keuze en ook de tape van Isover is fijn in gebruik en beloofd een langdurige kleefkracht. Zoals de Vario KB en Vario Multitape.
Proclima heeft ook hele mooie producten (zowel folies als vele soorten tape).

Ook al heb je een nieuw dak, controleer altijd voordat je gaat isoleren alle aansluitingen bij muren, dakdoorvoeren, dakramen etc nauwkeurig. En neem de tijd voor de hele isolatieklus. Beter een paar dagen extra bezig dan te snel willen met mogelijke onvolkomenheden tot gevolg.
200m2 dak is niet weinig, ik heb daar ervaring mee

Succes! En ik ben benieuwd naar de foto’s

Tussenstand:
De tip ‘neem de tijd’ hebben we ter harte genomen, dit is een klusje dat zich zeker niet snel laat klaren Inmiddels dag 4 erop zitten en op de verdieping de lastigste geïsoleerd (onder de hoekkepers). De volle banen daarna gaf voldoening - die gaan lekker vlot. Boven de hanenkammen inmiddels begonnen met het folie aanbrengen. Zit er redelijk strak op, morgen de panlatten erover en dan zit het goed opgesloten.

Gebruikte materialen:
- Knauf Naturoll 032, 240mm (sporen zijn 235mm hoog)
- Isover Xtrasafe klimaatfolie (op advies van dit topic ) met de Isover Xtratape dit erg goed te gebruiken is . De multitape / Vario KB was niet verkrijgbaar. Morgen verder tapen en tackeren.

Voor de folie naar de hornbach gereden, tip: bij het afrekenen lieten we een prijs zien die online goedkoper was, dat leverde een prijsmatch + 10% korting op. Dat scheelde best op 6 rollen Ongeveer 160€ per rol (2,13 per m2).

[H.A.B.]

Franciesco schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:39:
[...]


Eens met het bericht van @twain4me hierboven. Al begrijp ik je streven naar een zo hoog mogelijke isolatiewaarde heel goed. Maar feit is wel dat de verschillen/ het effect van een hogere isolatiegraad steeds kleiner wordt naarmate de Rc stijgt.

Mocht je toch voor de combinatie gaan, dan kun je misschien beter overwegen om PIR zonder alu cachering te nemen. En dan volledig aan de warme kant een losse dampdichte folie te plaatsen. Dan heb je in ieder geval niet dat je allerlei dubbele dampdichte lagen in de constructie krijgt. Of eventueel alleen de dunne laag PIR met alu cachering.

Maar persoonlijk zou het niet mijn voorkeur hebben. Ook omdat ik het zonde vind een dampopen dak dampdicht te maken.

Ik houd ook van dampopen materialen, rest van onze nieuwe aanbouw is ook dampopen gedaan. Maar uiteindelijk doe je over de houtwol of andere wol ook weer een dampdichte of klimaatfolie aan de binnenkant, waarmee je je huis alsnog een plastic zakje maakt. Of je moet dus voor de volledige dampopen constructies gaan zonder folies etc. Maargoed, in dit geval met renovatie heb je altijd een afweging te maken tussen verschillende suboptimale opties. Goede isolatie is belangrijk in combinatie met warmtepomp, wtw system, etc.).

Wuursj schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:19:
@H.A.B. Hier ook een combi met houtvezel. Maar dan een iets klus-vriendelijkere opbouw door de ruimte tussen de gordingen helemaal te vullen met houtvezel met dan PIR er in 5cm over heen. Soort variant op je optie 2 dus. Met die dikte van de PIR is te spelen maar met jouw dikte houtvezel en 'mijn' 50mm pir, kom je aardig dicht bij je gewenste RC6,3. Ik vond zelf 'mijn' 5,7 al voldoende voor een bijna-recht-op-dak (=meer een soort wand). Dat heb ik gecompenseerd door het platte deel 8,5 te maken.

1. Ruimten tussen gordingen opvullen met een wol werkt stukken gemakkelijker dan een harde soort als PIR.

2. Als de gordingen een beetje strak staan, heb je geen rachelwerk tussen goringen en en de laag PIR nodig en valt de extra dikte mee tov van jou optie 2. Met 40mm pir en geen rachels zelfs even dik. Als die 1,5 meter overspanningen een probleem vormen, bestaan er ook lange pir platen van 2,4m. Pir is behoorlijk stijf en kan je flinke overspanningen mee maken.

3. De PIR met alu aan de binnenkant is meteen de dampremmer waardoor een folie niet nodig is. Als het dampopen naar buiten is tenminste. Geen dubbele dampdichte lagen tussen de gordingen.

Bij mij zijn de goringen/pavaflex 140mm dik maar even veranderd naar jouw dikte. Met eventueel een andere dikte PIR:
[Afbeelding]

Pir tijdelijk vastgezet tijdens het verlijmen om ze min mogelijk schroeven er uiteindelijk door heen te hebben. Dat kost je ook Rc waarde. Bij mij Pir met mes-en-groef zodat er niet gestopt hoeft te worden op een gording.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

12mm OSB T+G (en later nog10mm fermacell) er over heen voor een wandje die wat hebben kan, ook als de overspanningen groter zijn:
[Afbeelding]

Interessant idee om de rachels de skippen en die ruimte voor pir te gebruiken. Maar we willen op het schuine dak ook gipsplaten zetten en daarna stuccen, dat is dus best wat gewicht. Was eigenlijk geen osb van plan voor de schuine daken, maar dat zou dan wel moeten om gips in te schroeven. Maar dan lijkt me 1,5m overspanning nog steeds te veel. Of ik moet iets van 60cm hoh 'sporen' / frame tussen de gordingen maken eerst (of alleen het buitenste deel), want dat is sowieso wel handig om de wol in te klemmen.

[Franciesco]

H.A.B. schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 21:34:
[...]
Ik houd ook van dampopen materialen, rest van onze nieuwe aanbouw is ook dampopen gedaan. Maar uiteindelijk doe je over de houtwol of andere wol ook weer een dampdichte of klimaatfolie aan de binnenkant, waarmee je je huis alsnog een plastic zakje maakt. Of je moet dus voor de volledige dampopen constructies gaan zonder folies etc. Maargoed, in dit geval met renovatie heb je altijd een afweging te maken tussen verschillende suboptimale opties. Goede isolatie is belangrijk in combinatie met warmtepomp, wtw system, etc.).
[...]

Met een dampopen koude kant en een dampopen isolatiemateriaal kun je vaak een (licht) dampremmende folie met een Sd van rond de 10m of een klimaatfolie gebruiken. Die laatste heeft een max Sd van meestal niet meer dan 25m. En bovendien een min waarde van 0,3m oid. Beide zijn dus zeker niet dampdicht en maken van de woning dus bij lange na geen “plastic zak”.

Idee zijn voorkeur hoor, daar niet van. En ik snap een combinatie van PIR en wol ook best als je ruimte wilt besparen.

[H.A.B.]

Franciesco schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 12:12:
[...]


Met een dampopen koude kant en een dampopen isolatiemateriaal kun je vaak een (licht) dampremmende folie met een Sd van rond de 10m of een klimaatfolie gebruiken. Die laatste heeft een max Sd van meestal niet meer dan 25m. En bovendien een min waarde van 0,3m oid. Beide zijn dus zeker niet dampdicht en maken van de woning dus bij lange na geen “plastic zak”.

Idee zijn voorkeur hoor, daar niet van. En ik snap een combinatie van PIR en wol ook best als je ruimte wilt besparen.

Dat is waar en dat doen we tijdens onze verbouwing ook zoveel mogelijk. Alhoewel ik eigenlijk nu bij muren waar minerale wol in zit van plan was miofol s125 (sd=40) toe te passen en alleen klimaat folie (pro clima intello plus) voor de schuine daken en platte daken ivm meer risico op toetredend vocht. Nieuwe schuine daken hebben we bijv DWD Agepan (heel dampopen) als dakbeschot gebruikt icm met 240mm houtvezelwol + klimaatfolie. Maarja, een deel van onze nieuwe aanbouw is dan weer kalkzandsteen met daarop traditioneel PIR in de spouw en dan baksteen. Denk dat ik ons volgende huis wel helemaal dampopen zou bouwen, maar dan moet je eigenlijk alles consistent anders doen. Nieuwe platte daken ligt ook PIR op en wat extra isoleren van binnen nog met houtwol ivm warmtedoorslag en geluid. Nu is de helft al PIR en met renovatie is alles een consessie / puzzel steeds.

Maar ik ga er nog even een nachtje over slapen wat ik met het schuine oude dak ga doen, eerst maar weer even verder met voorzetwanden aan de binnenkant - ook daar weer de afweging PIR of minerale wol en is ruimteverlies in je kamers natuurlijk weer een overweging.

[Nyvlem]

In december krijgen we de sleutel, dus ik ben meer in detail voor mijzelf een stappenplan aan het maken voor de dakisolatie aan de binnenzijde. Op de eerste verdieping is de zoldervloer (van de vliering erboven) geïsoleerd. Ik wil aan de onderzijde van het plafond (kunstof schroten) in de badkamer gipsplaten monteren, die worden gestuct (schuurplafond). Als ze goed hebben na geïsoleerd zou ik daar een dampdichte folie onder de isolatie moeten aantreffen of is dat sowieso standaard ook bij een houten (niet geïsoleerde) vloer boven de badkamer?

[Nyvlem]

Wat is het verschil/ voordeel van de ISOVER Xtrasafe t.o.v. ISOVER Vario KM klimaatfolie?

Laurences schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 20:24:
[...]


Tussenstand:
De tip ‘neem de tijd’ hebben we ter harte genomen, dit is een klusje dat zich zeker niet snel laat klaren Inmiddels dag 4 erop zitten en op de verdieping de lastigste geïsoleerd (onder de hoekkepers). De volle banen daarna gaf voldoening - die gaan lekker vlot. Boven de hanenkammen inmiddels begonnen met het folie aanbrengen. Zit er redelijk strak op, morgen de panlatten erover en dan zit het goed opgesloten.

Gebruikte materialen:
- Knauf Naturoll 032, 240mm (sporen zijn 235mm hoog)
- Isover Xtrasafe klimaatfolie (op advies van dit topic ) met de Isover Xtratape dit erg goed te gebruiken is . De multitape / Vario KB was niet verkrijgbaar. Morgen verder tapen en tackeren.

Voor de folie naar de hornbach gereden, tip: bij het afrekenen lieten we een prijs zien die online goedkoper was, dat leverde een prijsmatch + 10% korting op. Dat scheelde best op 6 rollen Ongeveer 160€ per rol (2,13 per m2).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Franciesco]

H.A.B. schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 10:38:
[...]


Dat is waar en dat doen we tijdens onze verbouwing ook zoveel mogelijk. Alhoewel ik eigenlijk nu bij muren waar minerale wol in zit van plan was miofol s125 (sd=40) toe te passen en alleen klimaat folie (pro clima intello plus) voor de schuine daken en platte daken ivm meer risico op toetredend vocht. Nieuwe schuine daken hebben we bijv DWD Agepan (heel dampopen) als dakbeschot gebruikt icm met 240mm houtvezelwol + klimaatfolie. Maarja, een deel van onze nieuwe aanbouw is dan weer kalkzandsteen met daarop traditioneel PIR in de spouw en dan baksteen. Denk dat ik ons volgende huis wel helemaal dampopen zou bouwen, maar dan moet je eigenlijk alles consistent anders doen. Nieuwe platte daken ligt ook PIR op en wat extra isoleren van binnen nog met houtwol ivm warmtedoorslag en geluid. Nu is de helft al PIR en met renovatie is alles een consessie / puzzel steeds.

Maar ik ga er nog even een nachtje over slapen wat ik met het schuine oude dak ga doen, eerst maar weer even verder met voorzetwanden aan de binnenkant - ook daar weer de afweging PIR of minerale wol en is ruimteverlies in je kamers natuurlijk weer een overweging.

Ja, keuzes keuzes keuzes
Helemaal dampopen bouwen is een kunst en zeker bij naisolatie niet mogelijk of risicovol omdat alle lagen van de opbouw en hun eigenschappen lang niet altijd bekend zijn.
Zelf spreek ik vaak van "relatief dampopen". En dan hoeft dat ook niet perse voor de gehele schil van de woning. Een relatief dampopen hellend dak maar b.v. dampdichte gevels kan ook. En is wat mij betreft nog altijd mooier dan de volledige schil dampdicht maken.

[Franciesco]

Nyvlem schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:18:
In december krijgen we de sleutel, dus ik ben meer in detail voor mijzelf een stappenplan aan het maken voor de dakisolatie aan de binnenzijde. Op de eerste verdieping is de zoldervloer (van de vliering erboven) geïsoleerd. Ik wil aan de onderzijde van het plafond (kunstof schroten) in de badkamer gipsplaten monteren, die worden gestuct (schuurplafond). Als ze goed hebben na geïsoleerd zou ik daar een dampdichte folie onder de isolatie moeten aantreffen of is dat sowieso standaard ook bij een houten (niet geïsoleerde) vloer boven de badkamer?

[Afbeelding]

Is die vliering onverwarmd en kan hij erg koud worden in de winter (grofweg <8 graden)? Dan zou een dampdichte folie waarschijnlijk aan te bevelen zijn. Valt het met die kou op de vliering erg mee, dan is het meestal niet nodig.
Ga je de schroten van het hellend dak zelf ook vervangen? En hoe zit het daar met de isolatie? Dit kan invloed hebben op de keuze om het plafond wel/niet van een dampdichte folie te voorzien.

PS: adequate afuziging in natte ruimtes zoals een badkamer zijn altijd aan te bevelen, maar zeker bij naisolatie een extra aandachtspunt.

[Franciesco]

Nyvlem schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Wat is het verschil/ voordeel van de ISOVER Xtrasafe t.o.v. ISOVER Vario KM klimaatfolie?


[...]

Voornamelijk het verschil in bereik van de dampweerstand: de Duplex heeft een Sd van 0,3-5m. De XtraSafe gaat van 0,3-25m en biedt dus een veel hogere maximale dampweerstand wat de kans op condensatie (verder) verminderd. Of dat zinvol (of gewenst is) hangt van de verder opbouw af.

PS: de Pro Clima Intello (Plus) heeft een vergelijkbaar bereik in dampweerstand als de XtraSafe.

[Nyvlem]

Vliering is onverwarmd, weet niet hoe koud het er wordt, maar 8 lijkt me wel heel laag. Schroten hellend dak worden inderdaad ook vervangen door schuurplafond. Daar was ik van plan een damdichte folie toe te passen.

Franciesco schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:34:
[...]


Is die vliering onverwarmd en kan hij erg koud worden in de winter (grofweg <8 graden)? Dan zou een dampdichte folie waarschijnlijk aan te bevelen zijn. Valt het met die kou op de vliering erg mee, dan is het meestal niet nodig.
Ga je de schroten van het hellend dak zelf ook vervangen? En hoe zit het daar met de isolatie? Dit kan invloed hebben op de keuze om het plafond wel/niet van een dampdichte folie te voorzien.

PS: adequate afuziging in natte ruimtes zoals een badkamer zijn altijd aan te bevelen, maar zeker bij naisolatie een extra aandachtspunt.

[Franciesco]

@Nyvlem in dat geval zou ik de dampdichte folie doortrekken van hellend dak t/m het plafond.
En als je de schroten er toch afhaalt is dat een mooi moment om het dak ter plaatse te controleren op eventuele kieren etc. En extra te isoleren indien dat daar nog niet (goed) gedaan is en/of nodig is.

[Plexxodus]

Onze woning uit 1973 met Opstalan dakplaten willen we laten isoleren.
Specifiek laten isoleren, omdat de kosten minus de subsidie wat ons betreft prima opwegen tegen de tijd en moeite om het zelf te doen. Daarbij ook nog de 10 jaar garantie die zij geven op het werk.
Er wordt nu door een partij aangeboden om te isoleren met 160mm IsoVlas, waarbij er geen dampremmende folie wordt toegepast.
Als ik dit in Ubakus gooi dan is het resultaat zonder folie als volgt.



Is dat acceptabel of is het verstandig toch een folie aan te (laten) brengen? Waarbij Ubakus het volgende aangeeft.



Isolerende partij geeft aan dat IsoVlas voldoende vochtregulerend is en dat bij eventuele vochtproblemen met het dak dit te zien zal zijn en niet tegen wordt gehouden door de folie (dus onzichtbare lekkage).

[Laurences]

Nyvlem schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Wat is het verschil/ voordeel van de ISOVER Xtrasafe t.o.v. ISOVER Vario KM klimaatfolie?


[...]

@Franciesco had je al voorzien van het antwoord. De reden is het grote dampbereik. De Xtrasafe gaat van Sd 0,3 (zomer) - 25m (winter). Na het lezen van het forum hebben we voor de klimaatfolie gekozen (en na isolatie middels glaswol) als extra veiligheidsmarge. Mocht er bv. toch ergens een gaatje in de folie ontstaan (of onverhoopt een lichte inwatering dak) dan kan dit er aan twee kanten uitdrogen. In mijn vorige post kan je lezen dat het wel iets duurder is dan normale dampremmende folie, maar op het totaal doet het niet heel veel. De Xtrasafe is in NL niet verkrijgbaar, het is wel aanzienlijk voordeliger dan de ProClima Intello (plus) folie. Daarmee is het ritje richting de grens gauw uitgespaard.

In de avonduren weer even bezig geweest met het plaatsen van de folie. Een vraagje tussendoor: de sporen zijn 235mm hoog en de glaswol 240mm (Knauf geeft aan dat 5mm toelaatbaar is). Het steekt er dus iéts voorbij, ik merk dat er wel wat lichte spanning op de klimaatfolie komt te staan. Ik niet het om de +/- 20 cm vast. Tengels plaats ik over de folie op 30cm HoH. Is het beter om de sporen op te dikken met 5mm of kan de folie dit prima hebben?

Wat een klus tussen die sporen

[ Voor 40% gewijzigd door Laurences op 28-10-2025 18:08 . Reden: Vraag over folie spanning ]

[Franciesco]

@Laurences Mijn inziens kan de folie die (tijdelijke) druk/spanning prima hebben. En straks met het regelwerk gemonteerd zal die druk ook afnemen/opgevangen worden door dat regelwerk. Dat zou links (op de eerste foto) denk ik ook te voelen en te zien zijn?

Overigens zijn er eventueel speciale tapes te koop voor rondom de balken. B.v. de Pro clima Tescon Profil. Of zit de klimaatfolie ook achter de hanenbalken? Op de foto zie ik namelijk geen overgang.

[Nyvlem]

Als ik wat filmpjes bekijk over die Xtrasafe zie ik dat ze het niet nieten. Is dat een fijner systeem met die plakkers? Ik zie ook dat ze een bijzondere kit gebruiken en aan de randen in de folie soort plooi leggen, terwijl ik dat bij andere folies vaak niet zie in video’s. Daar plakken ze de folie gewoon aan de randen (onder, boven en zijkant), als ook bij hoeken richting dakraam.

Laurences schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 16:15:
[...]

@Franciesco had je al voorzien van het antwoord. De reden is het grote dampbereik. De Xtrasafe gaat van Sd 0,3 (zomer) - 25m (winter). Na het lezen van het forum hebben we voor de klimaatfolie gekozen (en na isolatie middels glaswol) als extra veiligheidsmarge. Mocht er bv. toch ergens een gaatje in de folie ontstaan (of onverhoopt een lichte inwatering dak) dan kan dit er aan twee kanten uitdrogen. In mijn vorige post kan je lezen dat het wel iets duurder is dan normale dampremmende folie, maar op het totaal doet het niet heel veel. De Xtrasafe is in NL niet verkrijgbaar, het is wel aanzienlijk voordeliger dan de ProClima Intello (plus) folie. Daarmee is het ritje richting de grens gauw uitgespaard.

In de avonduren weer even bezig geweest met het plaatsen van de folie. Een vraagje tussendoor: de sporen zijn 235mm hoog en de glaswol 240mm (Knauf geeft aan dat 5mm toelaatbaar is). Het steekt er dus iéts voorbij, ik merk dat er wel wat lichte spanning op de klimaatfolie komt te staan. Ik niet het om de +/- 20 cm vast. Tengels plaats ik over de folie op 30cm HoH. Is het beter om de sporen op te dikken met 5mm of kan de folie dit prima hebben?

Wat een klus tussen die sporen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[twain4me]

Nyvlem schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 07:30:
Als ik wat filmpjes bekijk over die Xtrasafe zie ik dat ze het niet nieten. Is dat een fijner systeem met die plakkers? Ik zie ook dat ze een bijzondere kit gebruiken en aan de randen in de folie soort plooi leggen, terwijl ik dat bij andere folies vaak niet zie in video’s. Daar plakken ze de folie gewoon aan de randen (onder, boven en zijkant), als ook bij hoeken richting dakraam.


[...]

isover probeerd denk ik zijn veel te dure dubbelzijdig/klitterband tape te verkopen. een enkel nietje werkt doorgaans prima. Zolang plakken met tape goed lukt zou ik persoonlijk plakken met tape ik gebruik zelf bijna geen kit.
ik heb het dubbelzijdige tape gebruikt op de randen van metalstud dat werkt qua plaatsen wel fijn, maar het is vervelend dat de tape een behoorlijke dikte heeft waardoor je hoogteverschil kan krijgen als je daar niet mee omgaat

maw. doen waar je zelf denkt een goed resultaat mee te krijgen.

[Seafarer]

Nyvlem schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 07:30:
Als ik wat filmpjes bekijk over die Xtrasafe zie ik dat ze het niet nieten. Is dat een fijner systeem met die plakkers? Ik zie ook dat ze een bijzondere kit gebruiken en aan de randen in de folie soort plooi leggen, terwijl ik dat bij andere folies vaak niet zie in video’s. Daar plakken ze de folie gewoon aan de randen (onder, boven en zijkant), als ook bij hoeken richting dakraam.


[...]

De plooi is naar mijn beste weten een opvang van uitzetting en krimpen van het dak. Bedenk de grootte temperatuurs verschillen over het dak.
Gewoon ter voorkoming van scheuren, dat niet iedere fabrikant dit adviseert bevreemd me eigenlijk.

[JoostdeSuproost]

Seafarer schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 08:40:
[...]

De plooi is naar mijn beste weten een opvang van uitzetting en krimpen van het dak. Bedenk de grootte temperatuurs verschillen over het dak.
Gewoon ter voorkoming van scheuren, dat niet iedere fabrikant dit adviseert bevreemd me eigenlijk.

Ik heb ook gewerkt met de XtraSafe (en Isovlas) en de klittenband werkt perfect! Dat helpt enorm om het doek strak te trekken en gelijkmatig aan te brengen. Zeker als je alleen werkt! Ik heb bij de randen wat plooien, 2 á 4 centimeter, overgelaten. Zo kwam er niet al te veel druk te staan op de folie. De randen heb ik met de groen gele Isover kit afgekit. Uiteindelijk heb ik, in plaats van deze kit, dubbelzijdige (isolatie)tape gebruikt om de randen te plakken. Dat werkte erg goed! Ik gebruikte voor de lastige hoekjes wel nog steeds de kit. Je moet wel redelijk snel de gipsplaten bevestigen. Mijn dak is zo schuin, dat de Isovlas te zwaar drukte op de folie. Hierdoor had ik soms wat herstelwerkzaamheden.

Overigens heb ik nog 26 strekkende meters over...

[ Voor 6% gewijzigd door JoostdeSuproost op 29-10-2025 09:38 ]

[Kuusj]

Franciesco schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:34:
[...]


Is die vliering onverwarmd en kan hij erg koud worden in de winter (grofweg <8 graden)? Dan zou een dampdichte folie waarschijnlijk aan te bevelen zijn. Valt het met die kou op de vliering erg mee, dan is het meestal niet nodig.
Ga je de schroten van het hellend dak zelf ook vervangen? En hoe zit het daar met de isolatie? Dit kan invloed hebben op de keuze om het plafond wel/niet van een dampdichte folie te voorzien.

PS: adequate afuziging in natte ruimtes zoals een badkamer zijn altijd aan te bevelen, maar zeker bij naisolatie een extra aandachtspunt.

Tja, ondanks dat mijn vliering goed geisoleerd is (Knauf 032 170mm met Xtrasafe folie) heb ik mijn badkamerplafond ook met diezelfde Knauf en vervolgens Xtrasafe folie gedaan. Het plafond (waterbestendige variant van) Agnes heb ik wel netjes afgekit langs de randen en dergelijke maar het kan geen kwaad om een extra rem op vocht te hebben vanuit een natte ruimte richting isolatie. Leek mij dan

Een vriend van me is aan het verbouwen en ik twijfel een beetje hoe hij z'n voorzetwanden gemaakt heeft. Volsteens zonder spouw uit 1925, en dan een houten frame waar de glaswol tussen zit en dan dampremmende folie (Miofol 125S). Als ik her en der kijk leek het me dat hij tussen buitenmuur en houten frame ook iets van een folie had kunnen/moeten doen. Buiten het feit dat het langs de randen niet afgekit is.. Misschien maar eens in Ubakus maken maar heel intuitief is die tool niet, zeker voor muren niet.