Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[Gerundium]

Voor een indicatie: gebruikmaken van de balkenschuif https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif .
Die zal je vertellen dat balken van 60x160 hoh 700 met overspanning 4 m echt niet voldoen en dan constructeur inschakelen wat het wel moet worden.

Oude vlieringen als reguliere verdiepingsvloeren inrichten voldoet vaak (ruim) niet.

[Flix20]

Gerundium schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:17:
Voor een indicatie: gebruikmaken van de balkenschuif https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif .
Die zal je vertellen dat balken van 60x160 hoh 700 met overspanning 4 m echt niet voldoen en dan constructeur inschakelen wat het wel moet worden.

Oude vlieringen als reguliere verdiepingsvloeren inrichten voldoet vaak (ruim) niet.

Het ligt denk ik wel iets genuanceerder dan dat.
De vorige bewoners hebben de zolder ook ruim 40 jaar las slaapkamer voor de kids gebruikt. En in deze straat staan zo'n 60 woningen waarvan ik met enige zekerheid durf te zeggen dat minstens 80% deze gebruikt als verdiepingsvloer (gezien de hoeveelheid dakkapellen).

Ondertussen ben ik ook hier en daar wat na aan het vragen in m'n kring van mensen die bouwkundige achtergrond hebben hoe zij hiermee omgaan.
Één v/d dingen die aanbevolen werd was om sowieso originele schrootjesvloer eruit te halen en deze te vervangen door underlayment platen. Dat dit al heel veel gepiep en gekraak gaat schelen.
Dat geeft dan mooi de gelegenheid om vanaf de bovenzijde tussen de balken steenwol aan te brengen. Dit zal al een heel deel wat betreft geluid gaan schelen verwacht ik. Alleen dan blijft natuurlijk het contact geluid.

Om de hele etage eruit te gaan halen is voor nu geen realistische optie en aan de bovenzijde ophogen ook niet omdat de sta hoogte dan te gering wordt.
Wellicht dat ik het moet gaan zoeken in een goede ondervloer op de underlaymentplaten.

[P5ycho]

In ons vorige jaren 50 huis was de zoldervloer als bouwoptie zwaarder uitgevoerd bij sommige huizen in de rij, dus ga er niet zomaar vanuit dat jouw situatie hetzelfde is als een paar huizen verderop.

Verder vind ik het altijd interessant om volgens zo'n beredenering dan toch het zo te laten. De balken dragen de vloer, niet de platen. Zorg dus dat je dat voor mekaar hebt voordat je praktisch alles gaat aanpakken behalve hetgene dat er echt toe doet.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 16-01-2026 09:05 ]

[Flix20]

P5ycho schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:04:
In ons vorige jaren 50 huis was de zoldervloer als bouwoptie zwaarder uitgevoerd bij sommige huizen in de rij, dus ga er niet zomaar vanuit dat jouw situatie hetzelfde is als een paar huizen verderop.

Verder vind ik het altijd interessant om volgens zo'n beredenering dan toch het zo te laten. De balken dragen de vloer, niet de platen. Zorg dus dat je dat voor mekaar hebt voordat je praktisch alles gaat aanpakken behalve hetgene dat er echt toe doet.

Terecht punt w.b.t de aanname.
De woningen zijn echter toendertijd projectmatig gelijktijdig gebouwd, zijn gekoppeld in 4 blokken en zijn wat bouwtekening gelijk.
Het zou kunnen dat men naderhand bouwkundige aanpassingen gedaan heeft.
Echter heb ik al wat mensen uit de buurt gesproken hierover maar dan komt de opmerking @twain4me om de hoek kijken

Hoeveel mensen denk jij dat hier totaal niet over nadenken;) en er daarna nog een bad en een paar boekenkasten op zetten

[P5ycho]

En wil jij dan ook bij die mensen horen? Zo ja, dan wens ik je veel geluk, woonplezier en nachtrust toe .

[Gerundium]

Vind wel grappig dat je zegt dat het genuanceerd ligt. Uiteindelijk is het zo dat mensen maar wat doen in hun huis en veelal geen constructeur laten meekijken.

Als laatste tip dan van mijn kant: je kan de vloer ook versterken door de balken op te klampen zodat je geen stahoogte verliest.

[twain4me]

Gerundium schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:46:
Vind wel grappig dat je zegt dat het genuanceerd ligt. Uiteindelijk is het zo dat mensen maar wat doen in hun huis en veelal geen constructeur laten meekijken.

Als laatste tip dan van mijn kant: je kan de vloer ook versterken door de balken op te klampen zodat je geen stahoogte verliest.

In basis komt dat omdat constructies in huizen doorgaans niet zo zeer op sterkte zijn gedimensioneerd, maar op doorbuiging. dat heeft uiteraard een reden: het voorkomen van klemmende deuren/ramen,scheuren in het plafond, zwiepende vloeren etc maar ook een veilig gevoel. daarom maakte ik ook het verschil tussen een "leefvloer" en een "veredeld plafond" dit lijkt het laatste te zijn en daarom zou ik er wel aan (laten) rekenen.

[RobinCollie]

Ik zie in dit en voorgaand topic wel vaker afwegingen tussen de klimaatfolies die aan de warme kant gebruikt kunnen worden, maar ik kan heel weinig vinden over de keuzes/afwegingen voor een dampopen folie aan de koude zijde onder de dakpannen. Als ik in de gangbare isolatie webshops de opties bekijk zie ik vervolgens die merken ook niet terug in Ubakus. Dat terwijl het toevoegen van een folie wel een (negatief?) effect geeft in mijn Ubakus opstelling:

Wanneer ik die laag folie uitzet verdwijnen de druppels

Ik dacht het nu zo te hebben opgebouwd als hier vaak wordt geadviseerd, maar wellicht maak ik toch nog ergens een fout. Overigens verdwijnen de druppels weer als ik switch van pro clima Intello naar de PLUS variant, dus ook de keuze van klimaatfolie kan een enorm verschil maken. Wat zijn normaliter de overwegingen bij de keuze voor een waterkerend, dampopen folie onder de dakpannen buiten prijs & beschikbaarheid? Heeft iemand als eens verschillende merken met elkaar vergeleken?

[twain4me]

@RobinCollie
De functie van folie aan de buitenkant is waterkerend en/of wind kerend. dampopen heid is de makkelijkste manier om het te kunnen verwerken in een constructie. Vroeger gebruikte we meerlaagse folie, maar die is niet geweldig wind dicht en folie met micro perforatie heeft als nadeel dat het lekt als je het niet vertikaal plaatst en mede daarom kan je tegenwoordig doorgaans kiezen uit spinvlies of spinvlies Omdat het 50 jaar op een dak moet liggen zou ik persoonlijk kiezen voor een goed merk en een fatsoenlijke dikte.. maar als ik eerlijk ben is het al snel goed. zolang het dus maar dampopen is dan voldoe je immers al snel aan de vuistregel: "binnen meer dampdicht dan buiten" persoonlijk ben ik van mening dat de keuze van het tape meer invloed heeft. Onder de pannen wordt het 70 graden, veel tape kan daar niet tegen.

Vanuit de bouwer gedacht is In nieuwbouw een waterkerende laag verplicht en als je die spinvlies toch hebt kan je binnen net zo goed een dampdichte/dampremmende folie gebruiken dat is immers goedkoper dan klimaatfolie.

[ Voor 22% gewijzigd door twain4me op 16-01-2026 17:26 ]

[RobinCollie]

twain4me schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:17:
@RobinCollie
De functie van folie aan de buitenkant is waterkerend en/of wind kerend. dampopen heid is de makkelijkste manier om het te kunnen verwerken in een constructie. Vroeger gebruikte we meerlaagse folie, maar die is niet geweldig wind dicht en folie met micro perforatie heeft als nadeel dat het lekt als je het niet vertikaal plaatst en mede daarom kan je tegenwoordig doorgaans kiezen uit spinvlies of spinvlies Omdat het 50 jaar op een dak moet liggen zou ik persoonlijk kiezen voor een goed merk en een fatsoenlijke dikte.. maar als ik eerlijk ben is het al snel goed. zolang het dus maar dampopen is dan voldoe je immers al snel aan de vuistregel: "binnen meer dampdicht dan buiten" persoonlijk ben ik van mening dat de keuze van het tape meer invloed heeft. Onder de pannen wordt het 70 graden, veel tape kan daar niet tegen.

Ik zie inderdaad altijd spinvlies als opties in de webshops, daar maken ze vaak met de aanduiding 'W1' of 'W2' nog onderscheid, waarbij W1 geschikt is voor op het dak. Ik zie merken als multivap, tyvek, polytex & miotex, maar heb niet echt grip op waarop ik deze folies zou moeten vergelijken. Wellicht maakt het dan niet zo veel uit, is dan dampdoorlatendheid de voornaamste factor (en dan eventueel dikte (dikker = betere levensduur)?

Vanuit de bouwer gedacht is In nieuwbouw een waterkerende laag verplicht en als je die spinvlies toch hebt kan je binnen net zo goed een dampdichte/dampremmende folie gebruiken dat is immers goedkoper dan klimaatfolie.

Ik lees in dit topic vaak het advies voor klimaatfolie, maar dat is inderdaad vaak voor situaties waar geen spinvlies onder de pannen ligt. Is desondanks klimaatfolie eigenlijk niet altijd een 'safe bet', of zijn er (buiten de kosten) nog voordelen voor een dampdicht/remmend folie?

[twain4me]

RobinCollie schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:33:
[...]

Ik zie inderdaad altijd spinvlies als opties in de webshops, daar maken ze vaak met de aanduiding 'W1' of 'W2' nog onderscheid, waarbij W1 geschikt is voor op het dak. Ik zie merken als multivap, tyvek, polytex & miotex, maar heb niet echt grip op waarop ik deze folies zou moeten vergelijken. Wellicht maakt het dan niet zo veel uit, is dan dampdoorlatendheid de voornaamste factor (en dan eventueel dikte (dikker = betere levensduur)?

ja daar komt het op neer . W1 is waterdicjt w2 niet. w2 is alleen voor vertikale delen. (wanden) als je geen dakbeschot wil dan neem je doorgaans een slag dikker dat wordt ook wel man dragende folie genoemd, mocht je ooit iemand die term horen gebruiken dan weet je dat tyvek Polytex zijn in basis beide van moederbedrijf dupont. dus dan kan je kwalitatief wel een goede basis verwachten. Maamloos spinvlies van een prijsvechter achter een paar rabat delen is geen probleem, maar ik zou het niet op mijn dak willen. Delta is ook een vrij bekende en zal je geen buil aan vallen en volgens mij redelijk goed verkrijgbaar.

Ik lees in dit topic vaak het advies voor klimaatfolie, maar dat is inderdaad vaak voor situaties waar geen spinvlies onder de pannen ligt. Is desondanks klimaatfolie eigenlijk niet altijd een 'safe bet', of zijn er (buiten de kosten) nog voordelen voor een dampdicht/remmend folie?

Met name de kosten. en het is simpeler te produceren wat waarschijnlijk beter voor het milleu is. (maar daar heb ik geen cijfers van) er zit ook wel verschil in hoe makkleijk folie te knippen/snijden is maar dat is voor een dhz-er vooral gelul in de marge. Het grootste verschil is dat je onder klimaat folie in basis nooit een badkamer/sauna oid wil plaatsen.

[Franciesco]

Naisolatie deuren

Zoals ik een tijdje geleden in een ander topic schreef heb ik recent mijn 4 buitendeuren nageisoleerd. Het betrof een achterdeur, een voordeur en dubbele tuindeuren.
Voor Tweakers die dit mogelijk ook interessant vinden, hier onder hoe ik dit uitgevoerd heb.

Materialen

• 20mm Okoume multiplex WBP
• 4mm Okoume multiplex WBP
• 2mm industriekurk op rol
• 20mm PIR met aluminium cachering (lambda van 0,022 W/(mK))
• Aluminium tape
• 3,5x40 deeldraad schroeven
• 3x30 deeldraad schroeven
• Bison kit universal lijm
• Omdat de deuren door de naisolatie ca 25mm dikker zouden worden (de achterdeur en voordeur nu totaal 65mm, de tuindeuren 83mm) waren extra lange cylindersloten, krukstiften en bouten en schroeven voor het deurbeslag nodig.

Methode

Van de 20mm dikke Okoume multiplex heb ik stroken/profielen van ca 17mm breed gezaagd. Die breedte vond ik een mooi compromis tussen stevigheid en niet te brede profielen dat ten koste zou gaan van de uiteindelijke isolatiewaarde.

Omdat de multiplex geen 20mm maar 19mm bleek te zijn, heb ik aan de achterkant van de profielen 2mm dik kurk geplakt. Die kurk is vrij stevig en drukt maar een klein beetje in als het niet te hard geklemd wordt (doordat de profielen vastgeschroefd worden). Een kleine extra bonus is dat die kurk een betere isolatiewaarde dan multiplex heeft (lambda van 0,045 W/(mK) versus 0,13-0,17 W/(mK) voor multiplex) en daardoor een soort mini thermische onderbreking vormt tussen de bestaande deur en de profielen. Al zal het effect hiervan heel beperkt zijn.
Totaal werden de profielen dan ca 21mm dik wat mooi was in combinatie met 20mm PIR met alu cachering.

Die 17mm brede profielen heb ik aan de rand van de deuren geschroefd (3,5x40) en ook rondom de ramen. Bij dit laatste heb ik de opdekglaslatten die op de achterdeur en voordeur zaten verwijderd: hierdoor konden de profielen dichter bij het glas geplaatst worden en was er rondom ca 2cm meer ruimte voor de PIR en dus weer een betere uiteindelijke isolatiewaarde. Door de extra dikte die de deur kreeg door de naisolatie konden reguliere glaslatten in de dag geplaatst worden. Visueel vind ik dat ook mooier dan opdeklatten.
Nauwkeurig uitlijnen van de profielen is belangrijk om geen golvend geheel te krijgen. Bij de naar binnen draaiende voordeur heb ik de scharnierzijde vrij gehouden om de deur er uit te kunnen halen als dat later nodig is (ook voor het verven handig). Daarbij 2mm afstand gehouden tot de scharnieren zodat deze vrij kunnen blijven draaien.

Bij de twee tuindeuren had ik oorspronkelijk van die horizontale inkepingen in het onderste stuk van de deuren zitten. Niet perse nodig, maar die heb ik gevuld met een strookje metisse (katoenisolatie) wat ik nog had liggen.
Ook heb ik de tuindeuren voorzien van twee extra lagen kurk (dus 4mm extra totaal, effectief 3mm) zodat de PIR vlak zou vallen met de reeds aanwezige verticale (houten) deurboom en de afwerkplaat daar weer over heen kon. Hierdoor was aan die kant ook geen profielat nodig en dus weer 17mm meer breedte voor PIR. Ook werd het zo een mooi (vlak) geheel zonder dat die deurboom af zou steken en zichtbaar bleef.

De PIR platen heb ik rondom afgetapet met alu tape en vervolgens tussen de profielen geklemd. Als je de PIR nauwkeurig op maat maakt (een breed afbreekmes is daarvoor prima geschikt) dan klemt het goed en is vastlijmen en naden opvullen met PUR schuim niet nodig. Overgangen tussen de PIR platen heb ik ook afgetapet met alu tape.
Ook de gaten voor de cilindersloten heb ik met alu tape afgetapet.

Als afwerking heb ik 4mm okoume multiplex gebruikt en vastgeschroefd (3x30) aan de profielen. Expres niet de gehele deur met 1 plaat, maar 4 platen waarbij de randen rond geschuurd zijn (met de bovenfrees kan ook) om een decoratief randje te krijgen.

Schroefgaten dichtsmeren, hier en daar wat kitten en verven spreekt voor zich.

Kosten

Totale kosten voor 4 deuren samen was ca €700. De nieuwe cylindersloten waren daarvan ongeveer de helft.

Resultaat

De isolatiewaarde van het ‘houtwerk’ van de deuren is meer dan verdriedubbeld. Het uiteindelijke effect hiervan is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de verhouding hout en glas in de deur: bij een deur met vooral glas zal de deur in zijn geheel niet 3x zo goed geïsoleerd zijn.
Toen ik een tijdje terug van de dubbele tuindeuren er al 1 geïsoleerd had kon ik vroeg in de ochtend een vergelijk maken met de warmtebeeldcamera. De temperatuur gemeten op het ‘houtwerk’ van de nageisoleerde tuindeur lag ca 3 graden hoger dan de nog niet nageisoleerde tuindeur. Gemeten bij 6 graden buitentemperatuur en 19 graden binnentemperatuur. Best een groot verschil, zeker ook gezien de destijds nog milde buitentemperatuur van 6 graden.
Met de veel lagere buitentemperaturen van pas is het ook duidelijk voelbaar dat de deuren niet meer koud zijn.

PS: Voor degene die het maximale willen halen uit naisolatie van deuren kan vacuumisolatie i.p.v. PIR overwogen worden. Zelf heb ik daar niet voor gekozen omdat ik de PIR platen voor €20 kon kopen en de vacuumisolatie al gauw een paar honderd Euro zou zijn. Dat vond ik uit verhouding.

Foto’s

Achterdeur:Voordeur:Tuindeuren:

[elektriekert]

Franciesco schreef op zondag 18 januari 2026 @ 17:03:

Naisolatie deuren

Zoals ik een tijdje geleden in een ander topic schreef heb ik recent mijn 4 buitendeuren nageisoleerd. Het betrof een achterdeur, een voordeur en dubbele tuindeuren.
Voor Tweakers die dit mogelijk ook interessant vinden, hier onder hoe ik dit uitgevoerd heb.

Materialen

• 20mm Okoume multiplex WBP
• 4mm Okoume multiplex WBP
• 2mm industriekurk op rol
• 20mm PIR met aluminium cachering (lambda van 0,022 W/(mK))
• Aluminium tape
• 3,5x40 deeldraad schroeven
• 3x30 deeldraad schroeven
• Bison kit universal lijm
• Omdat de deuren door de naisolatie ca 25mm dikker zouden worden (de achterdeur en voordeur nu totaal 65mm, de tuindeuren 83mm) waren extra lange cylindersloten, krukstiften en bouten en schroeven voor het deurbeslag nodig.

Methode

Van de 20mm dikke Okoume multiplex heb ik stroken/profielen van ca 17mm breed gezaagd. Die breedte vond ik een mooi compromis tussen stevigheid en niet te brede profielen dat ten koste zou gaan van de uiteindelijke isolatiewaarde.

Omdat de multiplex geen 20mm maar 19mm bleek te zijn, heb ik aan de achterkant van de profielen 2mm dik kurk geplakt. Die kurk is vrij stevig en drukt maar een klein beetje in als het niet te hard geklemd wordt (doordat de profielen vastgeschroefd worden). Een kleine extra bonus is dat die kurk een betere isolatiewaarde dan multiplex heeft (lambda van 0,045 W/(mK) versus 0,13-0,17 W/(mK) voor multiplex) en daardoor een soort mini thermische onderbreking vormt tussen de bestaande deur en de profielen. Al zal het effect hiervan heel beperkt zijn.
Totaal werden de profielen dan ca 21mm dik wat mooi was in combinatie met 20mm PIR met alu cachering.

Die 17mm brede profielen heb ik aan de rand van de deuren geschroefd (3,5x40) en ook rondom de ramen. Bij dit laatste heb ik de opdekglaslatten die op de achterdeur en voordeur zaten verwijderd: hierdoor konden de profielen dichter bij het glas geplaatst worden en was er rondom ca 2cm meer ruimte voor de PIR en dus weer een betere uiteindelijke isolatiewaarde. Door de extra dikte die de deur kreeg door de naisolatie konden reguliere glaslatten in de dag geplaatst worden. Visueel vind ik dat ook mooier dan opdeklatten.
Nauwkeurig uitlijnen van de profielen is belangrijk om geen golvend geheel te krijgen. Bij de naar binnen draaiende voordeur heb ik de scharnierzijde vrij gehouden om de deur er uit te kunnen halen als dat later nodig is (ook voor het verven handig). Daarbij 2mm afstand gehouden tot de scharnieren zodat deze vrij kunnen blijven draaien.

Bij de twee tuindeuren had ik oorspronkelijk van die horizontale inkepingen in het onderste stuk van de deuren zitten. Niet perse nodig, maar die heb ik gevuld met een strookje metisse (katoenisolatie) wat ik nog had liggen.
Ook heb ik de tuindeuren voorzien van twee extra lagen kurk (dus 4mm extra totaal, effectief 3mm) zodat de PIR vlak zou vallen met de reeds aanwezige verticale (houten) deurboom en de afwerkplaat daar weer over heen kon. Hierdoor was aan die kant ook geen profielat nodig en dus weer 17mm meer breedte voor PIR. Ook werd het zo een mooi (vlak) geheel zonder dat die deurboom af zou steken en zichtbaar bleef.

De PIR platen heb ik rondom afgetapet met alu tape en vervolgens tussen de profielen geklemd. Als je de PIR nauwkeurig op maat maakt (een breed afbreekmes is daarvoor prima geschikt) dan klemt het goed en is vastlijmen en naden opvullen met PUR schuim niet nodig. Overgangen tussen de PIR platen heb ik ook afgetapet met alu tape.
Ook de gaten voor de cilindersloten heb ik met alu tape afgetapet.

Als afwerking heb ik 4mm okoume multiplex gebruikt en vastgeschroefd (3x30) aan de profielen. Expres niet de gehele deur met 1 plaat, maar 4 platen waarbij de randen rond geschuurd zijn (met de bovenfrees kan ook) om een decoratief randje te krijgen.

Schroefgaten dichtsmeren, hier en daar wat kitten en verven spreekt voor zich.

Kosten

Totale kosten voor 4 deuren samen was ca €700. De nieuwe cylindersloten waren daarvan ongeveer de helft.

Resultaat

De isolatiewaarde van het ‘houtwerk’ van de deuren is meer dan verdriedubbeld. Het uiteindelijke effect hiervan is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de verhouding hout en glas in de deur: bij een deur met vooral glas zal de deur in zijn geheel niet 3x zo goed geïsoleerd zijn.
Toen ik een tijdje terug van de dubbele tuindeuren er al 1 geïsoleerd had kon ik vroeg in de ochtend een vergelijk maken met de warmtebeeldcamera. De temperatuur gemeten op het ‘houtwerk’ van de nageisoleerde tuindeur lag ca 3 graden hoger dan de nog niet nageisoleerde tuindeur. Gemeten bij 6 graden buitentemperatuur en 19 graden binnentemperatuur. Best een groot verschil, zeker ook gezien de destijds nog milde buitentemperatuur van 6 graden.
Met de veel lagere buitentemperaturen van pas is het ook duidelijk voelbaar dat de deuren niet meer koud zijn.

PS: Voor degene die het maximale willen halen uit naisolatie van deuren kan vacuumisolatie i.p.v. PIR overwogen worden. Zelf heb ik daar niet voor gekozen omdat ik de PIR platen voor €20 kon kopen en de vacuumisolatie al gauw een paar honderd Euro zou zijn. Dat vond ik uit verhouding.

Foto’s

Achterdeur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voordeur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tuindeuren:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is een leuk project geworden. Verstandig om de platen te voorzien van afgeronde kanten bij de naden. Die blijven toch nooit zo mooi als dat je zou willen door het werken van het hout.

Tuindeuren oogt wel als een hoop werk voor het minimale hout oppervlak maargoed, winst is winst.

[glaswerk]

Franciesco schreef op zondag 18 januari 2026 @ 17:03:

Naisolatie deuren

Leuk, dank voor het delen! Een vraag: mijn timmerman raadde mij het na-isoleren van mijn 100 jaar oude houten voordeur af. Want, zei hij, die deur is niet helemaal recht, en als je daar isolatie tegenaan gaat plaatsen, ga je toch kleine luchtspouwtjes krijgen, waar vocht in kan gaan condenseren, met alle gevolgen van dien. Als ik het goed begrijp is de aansluitende laag bij jou kurk. Is dat denk je voldoende om elke vorm van luchtspouw tegen te gaan?

[Franciesco]

@glaswerk zoals ik het opgebouwd heb zit er geen luchtspouw tussen de deur en de PIR: de PIR zit strak tegen de deur aan en de multiplex plaat zorgt voor extra druk. Maar je zou rondom een dun laagje high tack kit ofzo kunnen aanbrengen op de PIR als extra zekerheid.
Ook zorgen de profielen rondom met het laagje kurk inderdaad voor de afsluiting. Samen met afkitten van de overgangen deur/profiel.

Overigens bestaat de kans dat door de extra isolatie de deur (iets) krom gaat trekken. Dit kan vooral gebeuren door veel zon/warmte en vocht. In mijn geval verwacht ik hier geen grote problemen mee, maar dat is afwachten.

[Avvd]

Ik heb een woning uit eind jaren 70 en wil de bovenverdieping isoleren. Het plan is om zowel de zoldervloer als het schuine dak van de bovenverdieping te isoleren.

Huidige dakopbouw
Het dak bestaat uit dakplaten uit eind jaren 70
Spaanplaat met aan de buitenzijde een dunne laag opgespoten PUR

Een aantal jaren geleden zijn de dakpannen vernieuwd en dat er toen circa 5 cm glaswol is aangebracht met een zwart doek erover. Op het doek staat CTG21010. Daarnaast zijn de dakkapellen ooit vernieuwd en vervangen door aangekpate dakkapelen. Achter het plafond zit daardoor een holle ruimt bij het dakkapel.

Voorgenomen opbouw van binnen naar buiten
Dakpannen
Zwart doek "CTG21010"
Glaswol
oude opgespoten pur 2cm
Spaanplaat dakplaten
Steenwol of glaswol ~15cm
Folie
Rachelwerk
Agnes afwerkplaten

Ik wil aan de binnenzijde isoleren met steenwol.



Vragen
Is deze opbouw veilig voor dit type dak uit de jaren 70?
Moet ik dampdicht of dampremmend werken aan de binnenzijde?, welke sd waarde zou minimaal nodig zijn of is wellicht klimaatfolie toch de betere keuze?

[RobinCollie]

Moet ik een dakkapel op dezelfde manier na isoleren als de rest van het dak? Of is het gebruikelijk de isolatiemethode voor de dakkapel aan te passen naar het daktype van de kapel (waardoor je een mix van isolatiemethodes krijgt?

Situatie: Ik heb een schuin dak waar nog 0 isolatie op zit wat ik wil gaan isoleren, idee is om een dampopen & winddicht folie onder de dakpannen te leggen en aan de binnenkant een laag glaswol aan te brengen met daaroverheen een dampdicht folie (voor de zekerheid dampdicht omdat een van de ruimtes op deze verdieping een badkamer gaat worden). Dus dampopen aan de buitenkant, dampdicht aan de binnenkant. Volgens mij redelijk in lijn met wat ik hier op het forum zie.
In dit schuine dak heb ik ook een ruime dakkapel, mogelijk moet deze gerenoveerd worden, maar ongeacht dat lijkt het me redelijk standaard dat het 'dak' van de dakkapel dampdicht is van buiten. Hoe moet ik hier qua isolatie dan mee omgaan? Het lijkt me niet verstandig dat ik de dakkapel vanuit de binnenkant ook met glaswol + een dampdicht folie moet gaan bekleden, want dan sluit je potentieel vocht op. Maar het lijkt me ook raar om dit stukje dan weer met een klimaatfolie te gaan bekleden (zijn die folies überhaupt te combineren?). Hoe zouden jullie dit aanpakken?

Ter illustratie, mijn situatie is vergelijkbaar als onderstaande foto (foto komt van een isolatiebedrijf website):

[Franciesco]

Avvd schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:19:
Ik heb een woning uit eind jaren 70 en wil de bovenverdieping isoleren. Het plan is om zowel de zoldervloer als het schuine dak van de bovenverdieping te isoleren.

Huidige dakopbouw
Het dak bestaat uit dakplaten uit eind jaren 70
Spaanplaat met aan de buitenzijde een dunne laag opgespoten PUR

Een aantal jaren geleden zijn de dakpannen vernieuwd en dat er toen circa 5 cm glaswol is aangebracht met een zwart doek erover. Op het doek staat CTG21010. Daarnaast zijn de dakkapellen ooit vernieuwd en vervangen door aangekpate dakkapelen. Achter het plafond zit daardoor een holle ruimt bij het dakkapel.

Voorgenomen opbouw van binnen naar buiten
Dakpannen
Zwart doek "CTG21010"
Glaswol
oude opgespoten pur 2cm
Spaanplaat dakplaten
Steenwol of glaswol ~15cm
Folie
Rachelwerk
Agnes afwerkplaten

Ik wil aan de binnenzijde isoleren met steenwol.

[Afbeelding]

Vragen
Is deze opbouw veilig voor dit type dak uit de jaren 70?
Moet ik dampdicht of dampremmend werken aan de binnenzijde?, welke sd waarde zou minimaal nodig zijn of is wellicht klimaatfolie toch de betere keuze?

De opbouw suggereert een licht dampremmende huidige situatie. Waarschijnlijk kan een dampremmende folie met een Sd van rond de 10m, maar dat zou je even moeten simuleren in Ubakus. Een klimaatfolie is een veilige keuze.
Waar bestaat de dakbedekking van de dakkapel uit? Als dat epdm of bitumen is dan zou ik voor het gehele dak een klimaatfolie nemen (uitgezonderd een eventuele badkamer of andere vochtige ruimte).

Over de Agnesplaten: de varianten die ik ken hebben een matige brandklasse (vaak D-s2,d0) en zou ik daarom niet plaatsen. Een gipskartonplaat is wat dat betreft veel beter (veelal A2-s1, d0).

[Franciesco]

@RobinCollie de combinatie van een klimaatfolie voor de dakkapel en dampdicht voor de rest kan wat mij betreft prima. Ook omdat de koude kant muv de dakkapel dampopen blijft.
Neem een klimaatfolie met een groot bereik in dampweerstand zoals de vaker hier genoemde ProClima Intello (Plus), de Isover XtraSafe of een Miofol Active.

Hoe is de aansluiting dakkapel met de rest van het dak? Kun je die wat betreft dampwering helemaal van elkaar scheiden? Dus als het ware zorgen dat eventueel vocht vanuit het dak van de dakkapel niet naar de rest van de dakconstructie kan? Zo ja, dan zou dat mooi zijn. Al verwacht ik eigenlijk geen issues als dat niet helemaal lukt vanwege de eerder genoemde reden.

[m4bnl]

Wij hebben twee offertes gekregen voor dakisolatie. Ik zit erg te twijfelen tussen beide. Kunnen jullie mij misschien helpen? Voor welke zouden jullie gaan?
Allebei hebben voor en nadelen. Maar ook een groot prijsverschil.
Zolder is nu geen leefruimte, maar een opslag. Maar wie weet gebeurt dat in de toekomst wel. De zoldervloer is deels geisolleerd met glaswol.

Dak hoogte in het midden: 220cm
huidige dakopbouw nu is als volgt gipsplaat, 2cm tempex, 8cm niks, dakbeschot.


Offerte 1 glaswol 12 en 15cm
€3000. - +/- €1700 subsidie. Netto €1300
25m2 15cm knauff glaswoll rd 4,65
25m2 12cm knauff rd 3,75
Met klimaatfolie.
De glaswol met schroeven bevestigt aan het dakbeschot.
Geen afwerking
Geen rachelwerk
Waarom twee diktes? Zodat we niet teveel hoogte verliezen in het midden. Dak is namelijk niet zo hoog.

Zelf doen is bijna niet goedkoper.

Nadelen:
Met schroeven bevestigt aan dakbeschot.
Voordelen:
hogere RD. Veel goedkoper. Minder hoogte verlies.

Offerte 2 50m2 isovlas 14cm rd 3,65
€4700 - €1875 subsidie netto €2865
Bevestigt met latten en folie
Geen afwerking

Nadelen: duurder. Minder RD. Nog minder staan hoogte op zolder.
Voordelen
Biobased. Betere isolatie tijdens de zomermaanden


Extra vragen:
Hoe slecht of niet slecht is glaswol monteren d.m.v. isolatieringen.

Is het verschil in warmte isolatie(faseverschuiving) echt zo groot dat isovlas de extra prijs waard is?

[ Voor 7% gewijzigd door m4bnl op 20-01-2026 18:27 ]

[RobinCollie]

Franciesco schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:39:
@RobinCollie
Hoe is de aansluiting dakkapel met de rest van het dak? Kun je die wat betreft dampwering helemaal van elkaar scheiden? Dus als het ware zorgen dat eventueel vocht vanuit het dak van de dakkapel niet naar de rest van de dakconstructie kan? Zo ja, dan zou dat mooi zijn. Al verwacht ik eigenlijk geen issues als dat niet helemaal lukt vanwege de eerder genoemde reden.

De dakkapel sluit bovenaan aan op een gording en aan de zijkanten op een muur en een inbouwkast. Dan zou ik dus het schuine deel van het normale dak met een dampdicht folie kunnen afdekken en dit helemaal door kunnen trekken tot over de gording die aansluit op de dakkapel (zodat de gording ook helemaal dampdicht is) en vanaf de gording het 'plafond' van de dakkapel in kunnen pakken met klimaatfolie. Zo krijg je een volledig regulerend dampopen deel (schuin dak) en een apart dampdicht deel (dakkapel).

Voor de wanden van de dakkapel maakt het dan denk ik niet uit of ik klimaatfolie of dampdicht folie kies als ik ze zelf volledig van binnenuit kan isoleren, maar dan zal het waarschijnlijk makkelijker zijn om dampdicht te gebruiken.



Belangrijk punt wat wellicht de situatie nog veranderd, ik wil de kamer op bovenstaande foto als was- & badkamer gaan gebruiken, dat doet me toch wel erg twijfelen of ik niet toch vocht ga opsluiten, ongeacht of ik klimaatfolie of dampdicht folie op de dakkapel bevestig. De consensus op dit forum lijkt dat klimaatfolie in natte ruimtes een no-go is. Maar voor het deel van een dakkapel ontkom je daar dan niet aan lijkt het omdat dakkapellen altijd dampdicht zijn aan de koude zijde.

Ik heb wat bedrijven gebeld die dakkapellen plaatsen, die zetten allemaal dampdicht folie over de isolatie heen. Als ik dan vragen over vochtopsluiting stel krijg ik enkel 'zo werken we al jaren' terug. Ook niet heel hoopgevend.

Als ik het samenvat zit in beide opties een risico:
Klimaatfolie plaatsen onder dakkapel - kans dat er door de druk van de natte ruimte toch vocht in de isolatie komt wat niet naar buiten kan (kan dat dan nog wel drogen naar binnen toe?)
Dampdicht folie plaatsen onder dakkapel - kans dat het niet 100% dampdicht is en er toch vocht in de isolatie komt wat nergens meer heen kan.

[Wuursj]

RobinCollie schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:41:
[...]
De consensus op dit forum lijkt dat klimaatfolie in natte ruimtes een no-go is.

Pro-clima Intello Plus gaf aan dat in badkamer prima kon. Dus heb ik het wel in de dakkapel van de badkamer toegepast. Hij staat nog overeind
Ik heb wel een goede afzuiging in de badkamer, die is in no-time weer droog.


bron

[ Voor 27% gewijzigd door Wuursj op 21-01-2026 15:17 ]

[Franciesco]

De reden waarom hier over het algemeen gezegd wordt dat een klimaatfolie niet aangeraden wordt voor een natte ruime is dat niet alle klimaatfolies geschikt zijn voor deze toepassing. Plus dat in het geval van naisolatie de ventilatie (afzuiging in een badkamer) ook lang niet altijd even goed op orde is.

Maar is dit laatste wel het geval én de fabrikant geeft aan dat de folie geschikt is voor een badkamer, dan is het natuurlijk prima om wel zo'n folie toe te passen.

[Franciesco]

m4bnl schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:53:
Wij hebben twee offertes gekregen voor dakisolatie. Ik zit erg te twijfelen tussen beide. Kunnen jullie mij misschien helpen? Voor welke zouden jullie gaan?
Allebei hebben voor en nadelen. Maar ook een groot prijsverschil.
Zolder is nu geen leefruimte, maar een opslag. Maar wie weet gebeurt dat in de toekomst wel. De zoldervloer is deels geisolleerd met glaswol.

Dak hoogte in het midden: 220cm
huidige dakopbouw nu is als volgt gipsplaat, 2cm tempex, 8cm niks, dakbeschot.


Offerte 1 glaswol 12 en 15cm
€3000. - +/- €1700 subsidie. Netto €1300
25m2 15cm knauff glaswoll rd 4,65
25m2 12cm knauff rd 3,75
Met klimaatfolie.
De glaswol met schroeven bevestigt aan het dakbeschot.
Geen afwerking
Geen rachelwerk
Waarom twee diktes? Zodat we niet teveel hoogte verliezen in het midden. Dak is namelijk niet zo hoog.

Zelf doen is bijna niet goedkoper.

Nadelen:
Met schroeven bevestigt aan dakbeschot.
Voordelen:
hogere RD. Veel goedkoper. Minder hoogte verlies.

Offerte 2 50m2 isovlas 14cm rd 3,65
€4700 - €1875 subsidie netto €2865
Bevestigt met latten en folie
Geen afwerking

Nadelen: duurder. Minder RD. Nog minder staan hoogte op zolder.
Voordelen
Biobased. Betere isolatie tijdens de zomermaanden


Extra vragen:
Hoe slecht of niet slecht is glaswol monteren d.m.v. isolatieringen.

Is het verschil in warmte isolatie(faseverschuiving) echt zo groot dat isovlas de extra prijs waard is?

Inderdaad een groot prijsverschil.
Wat ik me afvraag: is die 3cm verschil nu werkelijk van invloed op hoe de ruimte ervaren en/of gebruikt kan gaan worden? Zeker als balken uitsteken tov de isolatie, dan is de meerwaarde van 3cm "extra leefruimte" mijn inziens heel beperkt omdat je toch continue rekening moet houden met die uitsteeksels. En is het misschien zelfs fijner om overal dezelfde hoogte/geen uitstekende balken te hebben waar je je aan kunt stoten.
Ik had vroeger, als kind thuis, een zolderkamer met uitstekende gordingen. En hoe vaak ik en anderen daar mijn hoofd wel niet aan gestoten heb...

[m4bnl]

Franciesco schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:47:
[...]


Inderdaad een groot prijsverschil.
Wat ik me afvraag: is die 3cm verschil nu werkelijk van invloed op hoe de ruimte ervaren en/of gebruikt kan gaan worden? Zeker als balken uitsteken tov de isolatie, dan is de meerwaarde van 3cm "extra leefruimte" mijn inziens heel beperkt omdat je toch continue rekening moet houden met die uitsteeksels. En is het misschien zelfs fijner om overal dezelfde hoogte/geen uitstekende balken te hebben waar je je aan kunt stoten.
Ik had vroeger, als kind thuis, een zolderkamer met uitstekende gordingen. En hoe vaak ik en anderen daar mijn hoofd wel niet aan gestoten heb...

Dat is ook wel weer zo ja. Heb nu al vaak genoeg mijn hoofd gestoten aan die balken.
En maximaal isoleren is ook veel makkelijker. Latten aan de balken vastmaken, daarop folie en daarop gipsplaten.

Maar isovlas laten doen vind ik wel heel erg duur.

Maar ook bij zelf doen is de vraag: is de mindere RD van isovlas en de meerprijs het waard tegenover knauf glaswol?

Waar ik tegenaanloop als ik het zelf doe:
Hoe sluit/bevestig ik de klimaatfolie waar verwarmingsbuizen langs de muur lopen? Deze lopen net iets boven de vloer. Dus ze moeten door het folie en gipsplaat heen.

Moet er ook klimaatfolie tussen de vloer en isolatiemateriaal waar het materiaal op de houten vloer rust?


Als ik het laat doen: hoe slecht is het bevestigen van isolatiemateriaal aan het dak beschot d.m.v. schroeven?

[Franciesco]

@m4bnl zelf ben ik vaak een voorstander van biobased isolatiemateriaal. Maar gezien de geringe dikte die je aangeeft kwijt te willen, zou ik in dit geval toch voor glaswol gaan om zo een hogere isolatiewaarde te behalen. En dan wel de 032 variant zodat je met 15cm een Rd van 4,65 "toevoegt" aan het dak. De uiteindelijke Rc-waarde zal afhangen van de rest van het dak, de gordingen etc.

Welke schroeven gaan ze gebruiken? Het zal denk ik een houten dakbeschot zijn van enkele centimeters dik?
Dan zouden die, metalen, schroeven thermische bruggen vormen. Ik ken dat eigenlijk niet zo voor een dakbeschot, wel voor gevels en vloeren waarbij er ook kunststof isolatieschroeven te krijgen zijn voor het minimaliseren van thermische bruggen.

Heb je al eens uitgerekend wat het kost als je het zelf uitvoert (en dus geen subside krijgt)?

Als de klimaatfolie onderbroken wordt door leidingen, dan zullen die doorgangen afgetapet moeten worden. Net zoals dat ook het geval is bij alle andere overgangen, dakdoorvoeren etc.
De folie kun je een klein stukje over de vloer vouwen en daar vasttapen. Eventueel ook montagekit geschikt voor folies gebruiken. Idem voor de wanden.

[Felyrion]

Franciesco schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:04:

Heb je al eens uitgerekend wat het kost als je het zelf uitvoert (en dus geen subside krijgt)?

kleine opmerking / toevoeging daarop: Afhankelijk van de toepassing van de subsidie(s) binnen de gemeentes kan ook zelf uitvoeren gewoon onder subsidie vallen.
In mijn gemeente is het zo dat als de woning D, E, F, of G label heeft, óf hoger, maar dan nog meerdere slcecht geïsoleerde bouwdelen heeft (dan vastgesteld door een energiecoach of EPA adviseur) én de WOZ onder 477.000 valt, je in aanmerking komt voor een subsidie van maximaal 2160 (+ 500 extra indien bio-based).

Je moet dan wel bonnetjes en foto's aanleveren van voor en na.

Check dus altijd even via je gemeente hoe de toepassing is.

[m4bnl]

Franciesco schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:04:
@m4bnl zelf ben ik vaak een voorstander van biobased isolatiemateriaal. Maar gezien de geringe dikte die je aangeeft kwijt te willen, zou ik in dit geval toch voor glaswol gaan om zo een hogere isolatiewaarde te behalen. En dan wel de 032 variant zodat je met 15cm een Rd van 4,65 "toevoegt" aan het dak. De uiteindelijke Rc-waarde zal afhangen van de rest van het dak, de gordingen etc.

Welke schroeven gaan ze gebruiken? Het zal denk ik een houten dakbeschot zijn van enkele centimeters dik?
Dan zouden die, metalen, schroeven thermische bruggen vormen. Ik ken dat eigenlijk niet zo voor een dakbeschot, wel voor gevels en vloeren waarbij er ook kunststof isolatieschroeven te krijgen zijn voor het minimaliseren van thermische bruggen.

Heb je al eens uitgerekend wat het kost als je het zelf uitvoert (en dus geen subside krijgt)?

Als de klimaatfolie onderbroken wordt door leidingen, dan zullen die doorgangen afgetapet moeten worden. Net zoals dat ook het geval is bij alle andere overgangen, dakdoorvoeren etc.
De folie kun je een klein stukje over de vloer vouwen en daar vasttapen. Eventueel ook montagekit geschikt voor folies gebruiken. Idem voor de wanden.

Bedankt voor je bericht en duidelijke uitleg.
Ik ga navragen welke soort schroeven het zijn.

Als ik voor glaswol en ik doe het zelf kost dat: (glaswol, gipsplaten, klimaatfolie, tape, hout, ) ben ik +/- €2040 kwijt.

Als ik het laat doen moet ik zelf nog latten kopen, gipsplaat. Dan ben ik netto tussen €1857 - €2000 kwijt.

Het schroeven aan dakbeschot ben ik geen groot fan van. Maar hij geeft aan dat altijd zo te doen. Maarja dat zegt natuurlijk niks.

Isovlas is wel makkelijker zelf te doen. Minder fout gevoelig.

Als ik isovlas zelf zou doen kost dat: €2797,76( isovlas, gipsplaat, klimaatfolie, hout)

Laten doen kost dan netto €3400 incs gipsplaten die ik zelf moet kopen en monteren

Zie foto voor huidige isolatie en uit welk materiaal het dakbeschot bestaat

[ Voor 16% gewijzigd door m4bnl op 22-01-2026 14:56 ]

[Franciesco]

En is het plan dan om de bestaande gipsplaat en piepschuim weg te halen? En dan glaswol etc te plaatsen?

Het dakbeschot is dus inderdaad enkele centimeters dik, ik zie zo even niet hoe je daar glaswol op een goede manier aan kan vastschroeven.
De traditionele manier van ruimte tussen de gordingen volledig opvullen met isolatie, (klimaat)folie plaatsen, rachelwerk monteren en gipsplaten plaatsen lijkt mij de beste optie.

Er is overigens weinig verschil tussen het plaatsen van Isovlas of glaswol. Beide gebeuren op dezelfde manier en iets overmaat hanteren is nodig voor beide om de onderlinge stukken goed op elkaar aan te laten sluiten.
Check altijd even de montagevoorschriften van de fabrikant.

[m4bnl]

Franciesco schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:34:
En is het plan dan om de bestaande gipsplaat en piepschuim weg te halen? En dan glaswol etc te plaatsen?

Het dakbeschot is dus inderdaad enkele centimeters dik, ik zie zo even niet hoe je daar glaswol op een goede manier aan kan vastschroeven.
De traditionele manier van ruimte tussen de gordingen volledig opvullen met isolatie, (klimaat)folie plaatsen, rachelwerk monteren en gipsplaten plaatsen lijkt mij de beste optie.

Er is overigens weinig verschil tussen het plaatsen van Isovlas of glaswol. Beide gebeuren op dezelfde manier en iets overmaat hanteren is nodig voor beide om de onderlinge stukken goed op elkaar aan te laten sluiten.
Check altijd even de montagevoorschriften van de fabrikant.

Inderdaad. Alles weghalen en dan ander materiaal te plaatsen.

Duidelijk. Ik ga vragen of hij ook isoleert zonder alles aan het dakbeschot te schroeven. Als dat niet zo is, en ik geen ander bedrijf kan vinden voor hetzelfde bedrag dan kan ik het ook zelf doen. Het kost allebei evenveel. Het laten doen is wel makkelijker, maar het moet wel goed gebeuren.

De folie. Doe je de folie aan het rachelwerk waar het isolatiemateriaal tegen aan rust en waar je ooknde gipsplaten aan monteert? Dan heb je dus misschien paar mm/cm ruimte tussen de folie en het rachelwerk. Of direct aan het materiaal bevestigen? En daar boven het rachelwerk?
Ik ga ook eens wat filmpjes bekijken hoe het juist moet

[Franciesco]

Meestal wordt de folie tussen het isolatiemateriaal en het rachelwerk geplaatst. Sommige klimaatfolies verlangen een luchtspouw aan de warme kant. Bovendien heb je met enige afstand tussen folie en afwerklaag (gipsplaat) iets minder kans om de folie te penetrereren als je een keer wat ophangt aan die plaat.

[Hippe Lip]

Franciesco schreef op zondag 18 januari 2026 @ 17:03:

Naisolatie deuren

Zoals ik een tijdje geleden in een ander topic schreef heb ik recent mijn 4 buitendeuren nageisoleerd. Het betrof een achterdeur, een voordeur en dubbele tuindeuren.
Voor Tweakers die dit mogelijk ook interessant vinden, hier onder hoe ik dit uitgevoerd heb.

Materialen

• 20mm Okoume multiplex WBP
• 4mm Okoume multiplex WBP
• 2mm industriekurk op rol
• 20mm PIR met aluminium cachering (lambda van 0,022 W/(mK))
• Aluminium tape
• 3,5x40 deeldraad schroeven
• 3x30 deeldraad schroeven
• Bison kit universal lijm
• Omdat de deuren door de naisolatie ca 25mm dikker zouden worden (de achterdeur en voordeur nu totaal 65mm, de tuindeuren 83mm) waren extra lange cylindersloten, krukstiften en bouten en schroeven voor het deurbeslag nodig.

Methode

Van de 20mm dikke Okoume multiplex heb ik stroken/profielen van ca 17mm breed gezaagd. Die breedte vond ik een mooi compromis tussen stevigheid en niet te brede profielen dat ten koste zou gaan van de uiteindelijke isolatiewaarde.

Omdat de multiplex geen 20mm maar 19mm bleek te zijn, heb ik aan de achterkant van de profielen 2mm dik kurk geplakt. Die kurk is vrij stevig en drukt maar een klein beetje in als het niet te hard geklemd wordt (doordat de profielen vastgeschroefd worden). Een kleine extra bonus is dat die kurk een betere isolatiewaarde dan multiplex heeft (lambda van 0,045 W/(mK) versus 0,13-0,17 W/(mK) voor multiplex) en daardoor een soort mini thermische onderbreking vormt tussen de bestaande deur en de profielen. Al zal het effect hiervan heel beperkt zijn.
Totaal werden de profielen dan ca 21mm dik wat mooi was in combinatie met 20mm PIR met alu cachering.

Die 17mm brede profielen heb ik aan de rand van de deuren geschroefd (3,5x40) en ook rondom de ramen. Bij dit laatste heb ik de opdekglaslatten die op de achterdeur en voordeur zaten verwijderd: hierdoor konden de profielen dichter bij het glas geplaatst worden en was er rondom ca 2cm meer ruimte voor de PIR en dus weer een betere uiteindelijke isolatiewaarde. Door de extra dikte die de deur kreeg door de naisolatie konden reguliere glaslatten in de dag geplaatst worden. Visueel vind ik dat ook mooier dan opdeklatten.
Nauwkeurig uitlijnen van de profielen is belangrijk om geen golvend geheel te krijgen. Bij de naar binnen draaiende voordeur heb ik de scharnierzijde vrij gehouden om de deur er uit te kunnen halen als dat later nodig is (ook voor het verven handig). Daarbij 2mm afstand gehouden tot de scharnieren zodat deze vrij kunnen blijven draaien.

Bij de twee tuindeuren had ik oorspronkelijk van die horizontale inkepingen in het onderste stuk van de deuren zitten. Niet perse nodig, maar die heb ik gevuld met een strookje metisse (katoenisolatie) wat ik nog had liggen.
Ook heb ik de tuindeuren voorzien van twee extra lagen kurk (dus 4mm extra totaal, effectief 3mm) zodat de PIR vlak zou vallen met de reeds aanwezige verticale (houten) deurboom en de afwerkplaat daar weer over heen kon. Hierdoor was aan die kant ook geen profielat nodig en dus weer 17mm meer breedte voor PIR. Ook werd het zo een mooi (vlak) geheel zonder dat die deurboom af zou steken en zichtbaar bleef.

De PIR platen heb ik rondom afgetapet met alu tape en vervolgens tussen de profielen geklemd. Als je de PIR nauwkeurig op maat maakt (een breed afbreekmes is daarvoor prima geschikt) dan klemt het goed en is vastlijmen en naden opvullen met PUR schuim niet nodig. Overgangen tussen de PIR platen heb ik ook afgetapet met alu tape.
Ook de gaten voor de cilindersloten heb ik met alu tape afgetapet.

Als afwerking heb ik 4mm okoume multiplex gebruikt en vastgeschroefd (3x30) aan de profielen. Expres niet de gehele deur met 1 plaat, maar 4 platen waarbij de randen rond geschuurd zijn (met de bovenfrees kan ook) om een decoratief randje te krijgen.

Schroefgaten dichtsmeren, hier en daar wat kitten en verven spreekt voor zich.

Kosten

Totale kosten voor 4 deuren samen was ca €700. De nieuwe cylindersloten waren daarvan ongeveer de helft.

Resultaat

De isolatiewaarde van het ‘houtwerk’ van de deuren is meer dan verdriedubbeld. Het uiteindelijke effect hiervan is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de verhouding hout en glas in de deur: bij een deur met vooral glas zal de deur in zijn geheel niet 3x zo goed geïsoleerd zijn.
Toen ik een tijdje terug van de dubbele tuindeuren er al 1 geïsoleerd had kon ik vroeg in de ochtend een vergelijk maken met de warmtebeeldcamera. De temperatuur gemeten op het ‘houtwerk’ van de nageisoleerde tuindeur lag ca 3 graden hoger dan de nog niet nageisoleerde tuindeur. Gemeten bij 6 graden buitentemperatuur en 19 graden binnentemperatuur. Best een groot verschil, zeker ook gezien de destijds nog milde buitentemperatuur van 6 graden.
Met de veel lagere buitentemperaturen van pas is het ook duidelijk voelbaar dat de deuren niet meer koud zijn.

PS: Voor degene die het maximale willen halen uit naisolatie van deuren kan vacuumisolatie i.p.v. PIR overwogen worden. Zelf heb ik daar niet voor gekozen omdat ik de PIR platen voor €20 kon kopen en de vacuumisolatie al gauw een paar honderd Euro zou zijn. Dat vond ik uit verhouding.

Foto’s

Achterdeur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voordeur:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tuindeuren:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi werk, @Franciesco
Ga je dit nu ook nog schilderen?

Wat ik erg mis in je fraaie werk is een oplossing voor de matige isolatie van de ruiten in die deuren. Het zal vast geen HR+++ glas zijn (of mss zelfs enkelglas?), maar is de isolatiewaarde daarvan ook op de een of andere manier te verbeteren? Dat zou de klus wel helemaal áf maken.

[twain4me]

Franciesco schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:27:
[...]


180mm is denk ik wat te veel aangezien houtvezel, zoals @twain4me ook al opmerkte, behoorlijk stug/niet zo heel goed indrukbaar is. Een alternatief is 10mm of 18mm latten tussen het regelwerk en de isolatie klemmen (en met kort schroefje aan regels vastzetten) op die plaatsen waar de 160mm houtvezel toch net wat dun uitvalt.

Omdat we het hier zo kort geleden over hebben gehad: Ik heb vandaag de relatief nieuwe steico flex in mijn handen gehad en dit is veel flexibeler/ meer samendruk baar dan "normale" houtvezel. ik ga het binnenkort zelf gebruiken en ik hoop dat het gewoon om een rachel heen te "duwen" is voor mijn gevoel is het meer vergelijkbaar met een stevige steenwol plaat.

[P5ycho]

Heb je daar misschien een foto van? Ik heb steico flex 036 met productiedatum begin 2025 en daar wisselt de vezel per pallet. Soms superfluffy en comprimeerbaar, andere pakken zijn groffer. Ook de dikter varieert, oa afhankelijk van de plek op de pallet.

Op een plek heb ik vanwege doorhangen van een balk geprobeerd uit te vlakken door het materiaal wat samen te persen (2x 100mm in ~180mm), maar daar is zoveel kracht voor nodig dat ik nog flink aan het shimmen mag. Over het totale oppervlak wordt er bert veel kracht uitgeoefend.

[ Voor 35% gewijzigd door P5ycho op 23-01-2026 14:49 ]

[twain4me]

P5ycho schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:48:
Heb je daar misschien een foto van? Ik heb steico flex 036 met productiedatum begin 2025 en daar wisselt de vezel per pallet. Soms superfluffy en comprimeerbaar, andere pakken zijn groffer. Ook de dikter varieert, oa afhankelijk van de plek op de pallet.

Op een plek heb ik vanwege doorhangen van een balk geprobeerd uit te vlakken door het materiaal wat samen te persen (2x 100mm in ~180mm), maar daar is zoveel kracht voor nodig dat ik nog flink aan het shimmen mag. Over het totale oppervlak wordt er bert veel kracht uitgeoefend.

Het komt uit eind augustus.
steenwol wisseld het ook per pak en vooral per plaat, opzich verwacht ik dat hierbij ook. . ik gebruik dit keer maar 1 pak en dat voelde vrij fluffy maar een strategie zou dus kunnen zijn om de fluffy platen apart te leggen voor de plekken waar je meer moet samendrukken. dat deed ik vroeger andersom met steenwol voor waar ik juist stevige platen nodig had. over een heel oppervlak samendrukken zie ik het voordeel niet zo van in ~10% is ook gewoon erg veel voor houtvezel.

[Franciesco]

Hippe Lip schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:31:
[...]

Mooi werk, @Franciesco
Ga je dit nu ook nog schilderen?

Wat ik erg mis in je fraaie werk is een oplossing voor de matige isolatie van de ruiten in die deuren. Het zal vast geen HR+++ glas zijn (of mss zelfs enkelglas?), maar is de isolatiewaarde daarvan ook op de een of andere manier te verbeteren? Dat zou de klus wel helemaal áf maken.

Inmiddels is het gedeeltelijk geschilderd, maar het aflakken gaat straks in de lente/zomer gebeuren. Want hiervoor is het toch wel handig als de deuren open kunnen staan en het vlot droogt.

Over het glas: dat is zeker vaak een zwakke schakel. In mijn ogen isoleert HR++ glas met een U van 1 tot 1,2 W/(m2K) redelijk maar niet echt goed. En zeker bij (totaal) grote oppervlaktes tikt dat flink aan.
Het glas in o.a. mijn deuren is echter HR+++ vacuumglas met een U-waarde van 0,29 W/(m2K).

[Franciesco]

twain4me schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:11:
[...]


Het komt uit eind augustus.
steenwol wisseld het ook per pak en vooral per plaat, opzich verwacht ik dat hierbij ook. . ik gebruik dit keer maar 1 pak en dat voelde vrij fluffy maar een strategie zou dus kunnen zijn om de fluffy platen apart te leggen voor de plekken waar je meer moet samendrukken. dat deed ik vroeger andersom met steenwol voor waar ik juist stevige platen nodig had. over een heel oppervlak samendrukken zie ik het voordeel niet zo van in ~10% is ook gewoon erg veel voor houtvezel.

Dit is ook mijn ervaring met Isovlas. De ene plaat is veel steviger en beperkter indrukbaar als de andere die zacht en fluffy is. Net zoals jij heb ik die fluffy exemplaren gebruikt op plekken waar de "hardere" versie wat aan de dikke kant was. Want bij naisolatie is de beschikbare ruimte niet vaak overal identiek. Ook waren die fluffy exemplaren het handigste om te gebruiken om wat kleine hoekjes en kieren gemakkelijk op te vullen.

[Hippe Lip]

Franciesco schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:36:
[...]
Over het glas: dat is zeker vaak een zwakke schakel. In mijn ogen isoleert HR++ glas met een U van 1 tot 1,2 W/(m2K) redelijk maar niet echt goed. En zeker bij (totaal) grote oppervlaktes tikt dat flink aan.

@Franciesco
Het zou daarom mooi zijn als je ook op dat punt een suggestie kunt doen (uitvoering is voor jou in dit geval dus niet nodig).

Het glas in o.a. mijn deuren is echter HR+++ vacuumglas met een U-waarde van 0,29 W/(m2K).

Oh WAUW!

[RobinCollie]

Dank allen voor de hulp! In dat geval kan ik met een gerust gevoel Intello Plus gebruiken ook voor de badkamer, want ik ga hier een goede ventilatie voorzien. Dan ben ik wel nog benieuwd of de Isover Vario xtrasafe nog een optie is of niet, ik kan op hun site of datasheet niet vinden of het in een badkamer gebruikt kan worden. Weet iemand dit wellicht?

Meeuwissen Gerritsen Miofol Active valt af, die vermelden expliciet dat het niet kan. Daarmee heb ik denk ik de 3 meest populaire klimaatfolies (op dit forum) gehad.

De reden dat de Xtrasafe nog interessant is ten opzichte van de Intello Plus is dat het een groot verschil geeft in de droogreserve:
Intello Plus

Isover Vario Xtrasafe


Ik snap eigenlijk niet hoe dit verschil zo groot kan zijn, maar het lijkt me niet super relevant gezien beide opties flink in het groen staan.

[Avvd]

Franciesco schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:28:
[...]


De opbouw suggereert een licht dampremmende huidige situatie. Waarschijnlijk kan een dampremmende folie met een Sd van rond de 10m, maar dat zou je even moeten simuleren in Ubakus. Een klimaatfolie is een veilige keuze.
Waar bestaat de dakbedekking van de dakkapel uit? Als dat epdm of bitumen is dan zou ik voor het gehele dak een klimaatfolie nemen (uitgezonderd een eventuele badkamer of andere vochtige ruimte).

Over de Agnesplaten: de varianten die ik ken hebben een matige brandklasse (vaak D-s2,d0) en zou ik daarom niet plaatsen. Een gipskartonplaat is wat dat betreft veel beter (veelal A2-s1, d0).

Ik heb inmiddels een volledige opbouw ingevoerd in de tool Ubakus. Daaruit komt onderstaande samenstelling naar voren. Volgens mij zit het met de vochthuishouding in deze opbouw wel goed. Wel twijfel ik nog over de juiste invoer voor de Agnesplaat. Voor nu heb ik hiervoor spaanplaat gekozen, maar een Agnesplaat heeft aan de zichtzijde nog een kunststof toplaag. Ik weet niet of dit nog invloed heeft op de berekening.

Bij nader inzien blijkt er geen pur op de dakplaten te zitten maar alleen 5cm glaswol waar weer wat oude bruine folie overheen zit met daarover dampopne folie. Zou die bruine wel dampopne zijn?



Daarnaast heb ik een vraag over het dakkapel. Het gaat om een aangekapt dakkapel met dakpannen waarbij zich dus boven het plafond een grote open ruimte bevindt. Ik vraag me af of dit gevolgen heeft voor de isolatie en dakopbouw, of dat ik hier dezelfde opbouw kan toepassen als bij de rest van het dak.

Tot slot loop ik nog tegen vragen aan bij het isoleren van het knieschot. Mijn plan is om dit af te timmeren ter hoogte van de onderste gording met een plaat. Op de foto is de huidige situatie te zien en ik heb ook een schets van het dak toegevoegd waar het knieschot ook zichtbaar is. Groen is de nieuw te plaatsen isolatie, aan de buitenzijde is al ooit een paar cm glaswol geplaatst met daarover dampopen folie. De dakhelling gaat bij het knieschot over naar ongeveer 30 graden waardoor het lastig bereikbaar is, ik kan er zelf nauwelijks bij. Daarnaast is de ruimte te groot om volledig met isolatiemateriaal te vullen.

Het beton van de vloer in het knieschot is grof gestort. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de folie luchtdicht op de vloer aan te sluiten. Onder dit beton bevindt zich de onderverdieping van de woning. Ik wil hier graag een koudebrug voorkomen. Heeft er iemand wellicht tips hoe ik het knieschot het beste kan aanpakken?

[ Voor 24% gewijzigd door Avvd op 25-01-2026 14:19 ]

[elektriekert]

Avvd schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:46:
[...]


Ik heb inmiddels een volledige opbouw ingevoerd in de tool Ubakus. Daaruit komt onderstaande samenstelling naar voren. Volgens mij zit het met de vochthuishouding in deze opbouw wel goed. Wel twijfel ik nog over de juiste invoer voor de Agnesplaat. Voor nu heb ik hiervoor spaanplaat gekozen, maar een Agnesplaat heeft aan de zichtzijde nog een kunststof toplaag. Ik weet niet of dit nog invloed heeft op de berekening.

[Afbeelding]

Daarnaast heb ik een vraag over het dakkapel. Het gaat om een aangekapt dakkapel met dakpannen waarbij zich dus boven het plafond een grote open ruimte bevindt. Ik vraag me af of dit gevolgen heeft voor de isolatie en dakopbouw, of dat ik hier dezelfde opbouw kan toepassen als bij de rest van het dak.

Tot slot loop ik nog tegen vragen aan bij het isoleren van het knieschot. Mijn plan is om dit af te timmeren ter hoogte van de onderste gording met een plaat. Op de foto is de huidige situatie te zien en ik heb ook een schets van het dak toegevoegd waar het knieschot ook zichtbaar is. Groen is de nieuw te plaatsen isolatie, aan de buitenzijde is al ooit een paar cm glaswol geplaatst met daarover dampopen folie. De dakhelling gaat bij het knieschot over naar ongeveer 30 graden waardoor het lastig bereikbaar is, ik kan er zelf nauwelijks bij. Daarnaast is de ruimte te groot om volledig met isolatiemateriaal te vullen.

Het beton van de vloer in het knieschot is grof gestort. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de folie luchtdicht op de vloer aan te sluiten. Onder dit beton bevindt zich de onderverdieping van de woning. Ik wil hier graag een koudebrug voorkomen. Heeft er iemand wellicht tips hoe ik het knieschot het beste kan aanpakken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Foliefix spur van Den Braven is een kit voor het luchtdicht afwerken. Met een grove vloer ga je wel meer verbruik hebben verwacht ik.

[elektriekert]

elektriekert schreef op donderdag 4 september 2025 @ 19:16:
Ik ben momenteel gestart met het isoleren van een woningscheidende spouw.
Nu is een deel van het minder stijle dak iets anders opgebouwd, namelijk:
Horizontante planken
Asfaltpapier (bitumen papier)
tengels
panlatten
dakpannen

De horizontale planken dekken de woningscheidende spouw af, hier wil ik een kleine 10cm tussenuit zagen om bij de spouw te kunnen.
Het asfaltpapier snijd ik daar dan ook open.
Als ik de spouw daar dan heb geïsoleerd wil ik weer eoa folie over het asfaltpapier plakken zodat met hevige wind en regen geen water in het dakbeschot kan lopen.
Wat betreft het tussenuit gezaagde hout laat ik vervallen. Ik zie geen meer waarde om dat terug te plaatsen.

Welke folie raden jullie aan?
Zelf dacht ik eraan om spinvlies erop te kitten oid.
Ik heb wel dampopen- en dampremmende versterkte folie (blauw en rood), maar volgens mij is dat voor een dak minder geschikt.

Hierop terugkomend.
Uiteindelijk ben ik gewoon voor dampremmende folie gegaan die ik over het bitumen papier heb geplakt.
Het zicht toch boven de gesloten spouw deel en dat loopt wel los qua vochtproblemen voor die 2 meter.

Heb nu al een paar keer met een warmtebeeldcamera de temperatuur bekeken van de woningscheidende spouwmuur in vergelijking met de binnenmuur tussen de twee kamers.
Er kan geen wind meer onder de dakpannen waaien en de open spouw afkoelen.
Ook zal het schoorsteen effect verdwenen zijn.

De 2 kamers die aan die muur grenzen blijven nu goed op temperatuur. Vorig jaar hadden we ’s’morgens een ijskoude kamer, nu kunnen we het raam op ventilatiestand laten staan en het nog steeds comfortabel hebben

[P5ycho]

Ik heb een carport voor de garage/voordeur welke dient als vloer voor de boven de garage gelegen slaapkamer. Alle vloeren in huis zijn kanaalplaat + zandcement, maar deze carport is de uitzondering, opgebouwd uit balken 170x70mm met OSB als vloer met 120mm steenwol ertussen.

Ik heb 2 problemen met deze carportvloer:
1. hij kraakt op de overgang naar de betonnen vloer
2. Ik wil graag vloerverwarming leggen op de 1e verdieping, maar kan deze slaapkamer alleen bereiken door de vvwslangen over de houten vloer te leggen. Daar is met Fermacell wel wat voor te maken, maar de vloer moet daarvoor wat zakken ivm dikkere opbouw.

Ik heb onderzoek gedaan en ben erachter dat de opbouw als volgt is:

Het ??? deel ga ik pas kunnen inspecteren als de vloer eruit gaat.

Kan iemand met isolatie expertise me vertellen of deze opbouw gebruikelijk is, en hoe ik dit het beste kan verbeteren? Het gaat me dan vooral om het deel met vraagtekens.

Offtopic: Mocht iemand weten hoe ik de vloer het beste constructief aan kan laten sluiten op de betonvloer, dan zijn tips daar ook welkom .

De carport zelf krijgt deze opbouw:

Bestaande steenwol aangevuld met houtvezel wat ik waarschijnlijk wel over heb van het naisoleren van het dak.

[water_escape]

Inmiddels bezig met de zoldervloer bijisoleren. Er ligt een dun laagje. Random met of zonder folie.
Nu kom ik bij het stuk boven de badkamer en hal. Hier zit ook weer folie en een spotje.

Kan ik de nieuwe laag gewoon erop leggen, of moet ik dan ook weer een dampopen folie erboven doen?
Hoe moet je omgaan met een spotje? vrij laten? Maar dan zit er toch een "lek" ?

[Agent47]

Kunnen jullie meehelpen denken? Ik ben totaal niet thuis in deze wereld.

Ik heb een schuur waar het enorm koud is. Ik heb hier lekkage gehad en dat is inmiddels opgelost, let dus niet op de vlekken

Het doel is om het iets minder koud te krijgen. Deze schuur zit vast aan mijn hal, vanuit mijn hal komt de tocht dan de keuken in. Ik hoef hier verder niet te stoken of te werken, het is puur om het iets behaaglijker te maken.

Van buitenaf is het:

Dakpannen
Dakbeschot?
Spaanplaatje?

Kortom er zit niks. Ik heb geen hele hoge verwachtingen maar ben best bereid een paar honderd euro er tegen aan te gooien en het zelf te doen.

Ik heb een cm of 10-12 wat ik zou kunnen gebruiken tegen de spaanplaat en balk aan.

[ Voor 4% gewijzigd door Agent47 op 26-01-2026 09:47 ]

[Franciesco]

Avvd schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:46:
[...]


Ik heb inmiddels een volledige opbouw ingevoerd in de tool Ubakus. Daaruit komt onderstaande samenstelling naar voren. Volgens mij zit het met de vochthuishouding in deze opbouw wel goed. Wel twijfel ik nog over de juiste invoer voor de Agnesplaat. Voor nu heb ik hiervoor spaanplaat gekozen, maar een Agnesplaat heeft aan de zichtzijde nog een kunststof toplaag. Ik weet niet of dit nog invloed heeft op de berekening.

Bij nader inzien blijkt er geen pur op de dakplaten te zitten maar alleen 5cm glaswol waar weer wat oude bruine folie overheen zit met daarover dampopne folie. Zou die bruine wel dampopne zijn?

[Afbeelding]

Daarnaast heb ik een vraag over het dakkapel. Het gaat om een aangekapt dakkapel met dakpannen waarbij zich dus boven het plafond een grote open ruimte bevindt. Ik vraag me af of dit gevolgen heeft voor de isolatie en dakopbouw, of dat ik hier dezelfde opbouw kan toepassen als bij de rest van het dak.

Tot slot loop ik nog tegen vragen aan bij het isoleren van het knieschot. Mijn plan is om dit af te timmeren ter hoogte van de onderste gording met een plaat. Op de foto is de huidige situatie te zien en ik heb ook een schets van het dak toegevoegd waar het knieschot ook zichtbaar is. Groen is de nieuw te plaatsen isolatie, aan de buitenzijde is al ooit een paar cm glaswol geplaatst met daarover dampopen folie. De dakhelling gaat bij het knieschot over naar ongeveer 30 graden waardoor het lastig bereikbaar is, ik kan er zelf nauwelijks bij. Daarnaast is de ruimte te groot om volledig met isolatiemateriaal te vullen.

Het beton van de vloer in het knieschot is grof gestort. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de folie luchtdicht op de vloer aan te sluiten. Onder dit beton bevindt zich de onderverdieping van de woning. Ik wil hier graag een koudebrug voorkomen. Heeft er iemand wellicht tips hoe ik het knieschot het beste kan aanpakken?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Vermoedelijk is die bruine folie inderdaad dampopen.Ook gezien de perforaties die ik denk te zien.

Als ik het goed begrijp is de dakkapel redelijk hetzelfde opgebouwd als de rest van het dak. Dus dan zou je daar een vergelijkbare opbouw voor de naisolatie kunnen hanteren. Maar iets meer informatie of zo'n mooie schets die je van de knieschotten gemaakt hebt helpen.

Over het knieschot: als eerste zul je die kieren tussen dak en muur moeten afdichten. Dat lijken op de foto (soms) flinke kieren te zijn en ik zou die zelf eerst met een stevig materiaal zoals een houten lat grofweg dichtmaken. Gezien de moeilijk bereikbare plek: zo goed mogelijk op maat zagen en met wat montagekit vastzetten. En vervolgens afkitten/aftapen/dun rupsje pur afhankelijk van wat lukt gezien de lastige plek.
Bewust eerst materiaal als hout omdat de kieren op sommige plekken dusdanig groot lijken te zijn dat met een beetje pech er ook kleine vogels ofzo in kunnen die isolatiemateriaal als EPS of PIR kapot kunnen maken.

Als je ook steenwol voor die knieschotten wilt gebruiken en dus ook een folie wilt toepassen kun je die vloer misschien eerst wat aansmeren/egaliseren ter plaatste van waar je de folie wilt vastzetten. Een mogelijk alternatief is daar een houten plaat op de vloer monteren die meteen de (open en niet gevulde?) spouw afdicht. Die plaat vastzetten met een wat dikkere laag high tack kit want die kit kan hoogteverschillen ook opvangen mits het niet te is (max een halve cm ofzo).
Onder die plaat zou je aanvullend ook nog oplegvilt of zwelband kunnen plaatsen voor extra luchtdichtheid.
De folie kan dan weer op de houten plaat vastgezet worden.

Het blijft op afstand vaak lastig om een goede aanpak in te schatten. Maar hopelijk hebben deze ideeen wat inspiratie gegeven.

[twain4me]

water_escape schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:10:
Inmiddels bezig met de zoldervloer bijisoleren. Er ligt een dun laagje. Random met of zonder folie.
Nu kom ik bij het stuk boven de badkamer en hal. Hier zit ook weer folie en een spotje.

Kan ik de nieuwe laag gewoon erop leggen, of moet ik dan ook weer een dampopen folie erboven doen?
Hoe moet je omgaan met een spotje? vrij laten? Maar dan zit er toch een "lek" ?

ja, geen spotjes is ook een keuze als je het goed wil doen en de spotjes wil behouden gebruik je iets om afstand te houden tussen spotjes en isolatie (hoeveel staat in de gebruiksaanwijzing van de spotjes) daar zijn kapjes voor te koop, maar je kan ze (zeker als je er van de bovenkant bij kan) ook zelf maken.
boven de badkamer zou ik folie altijd aan de badkamer kant houden. veder zou ik persoonlijk tussen binnen ruimtes dampremmende folie tot een minium beperken. veder zou ik mij met name focussen op de schil en niet teveel geld en moeite stoppen in tussenvloeren. mijn vuistregel is eigenlijk: "als je de neiging hebt om een tussen vloer te isoleren is waarschijnlijk je schil gewoon ver ondermaats. "

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 26-01-2026 10:18 ]

[twain4me]

P5ycho schreef op zondag 25 januari 2026 @ 14:36:
Ik heb een carport voor de garage/voordeur welke dient als vloer voor de boven de garage gelegen slaapkamer. Alle vloeren in huis zijn kanaalplaat + zandcement, maar deze carport is de uitzondering, opgebouwd uit balken 170x70mm met OSB als vloer met 120mm steenwol ertussen.

Ik heb 2 problemen met deze carportvloer:
1. hij kraakt op de overgang naar de betonnen vloer
2. Ik wil graag vloerverwarming leggen op de 1e verdieping, maar kan deze slaapkamer alleen bereiken door de vvwslangen over de houten vloer te leggen. Daar is met Fermacell wel wat voor te maken, maar de vloer moet daarvoor wat zakken ivm dikkere opbouw.

Ik heb onderzoek gedaan en ben erachter dat de opbouw als volgt is:
[Afbeelding]
Het ??? deel ga ik pas kunnen inspecteren als de vloer eruit gaat.

Kan iemand met isolatie expertise me vertellen of deze opbouw gebruikelijk is, en hoe ik dit het beste kan verbeteren? Het gaat me dan vooral om het deel met vraagtekens.

Offtopic: Mocht iemand weten hoe ik de vloer het beste constructief aan kan laten sluiten op de betonvloer, dan zijn tips daar ook welkom .

De carport zelf krijgt deze opbouw:
[Afbeelding]
Bestaande steenwol aangevuld met houtvezel wat ik waarschijnlijk wel over heb van het naisoleren van het dak.

In basis moet daar gewoon isolatie in. het is tever van de grond om nat te worden dus ik zou het gehele blok gewoon vullen met steenwol. die krakende vloer is een lastige om op te lossen dit zal bijna altijd gaan kraken of je moet de houten vloerdelen niet op leggen op de beton. met iets als opleggingsvilt verklein je de kans ook (denk ook aan de kopse kant van de vloerdelen)

[Agent47]

Agent47 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:46:
Kunnen jullie meehelpen denken? Ik ben totaal niet thuis in deze wereld.

Ik heb een schuur waar het enorm koud is. Ik heb hier lekkage gehad en dat is inmiddels opgelost, let dus niet op de vlekken

Het doel is om het iets minder koud te krijgen. Deze schuur zit vast aan mijn hal, vanuit mijn hal komt de tocht dan de keuken in. Ik hoef hier verder niet te stoken of te werken, het is puur om het iets behaaglijker te maken.

Van buitenaf is het:

Dakpannen
Dakbeschot?
Spaanplaatje?

Kortom er zit niks. Ik heb geen hele hoge verwachtingen maar ben best bereid een paar honderd euro er tegen aan te gooien en het zelf te doen.

Ik heb een cm of 10-12 wat ik zou kunnen gebruiken tegen de spaanplaat en balk aan.

[Afbeelding]

Ik zat er aan te denken om deze er tegenaan te plaatsen, dan afwerken met regelwerk en 12mm platen?

https://www.isolatiemater...1yszrZEAEYASABEgIylPD_BwE

[water_escape]

twain4me schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:16:
[...]


ja, geen spotjes is ook een keuze als je het goed wil doen en de spotjes wil behouden gebruik je iets om afstand te houden tussen spotjes en isolatie (hoeveel staat in de gebruiksaanwijzing van de spotjes) daar zijn kapjes voor te koop, maar je kan ze (zeker als je er van de bovenkant bij kan) ook zelf maken.
boven de badkamer zou ik folie altijd aan de badkamer kant houden. veder zou ik persoonlijk tussen binnen ruimtes dampremmende folie tot een minium beperken. veder zou ik mij met name focussen op de schil en niet teveel geld en moeite stoppen in tussenvloeren. mijn vuistregel is eigenlijk: "als je de neiging hebt om een tussen vloer te isoleren is waarschijnlijk je schil gewoon ver ondermaats. "

Dank. Dit is de zolder, en de zolder kan ik niet verder isoleren aan de binnenkant. Hierom de extra laag in de vloer zodat er niet te veel naar de zolder lekt.

Folie aan de badkamerkant is niet mogelijk, zit er nu ook niet zie ik. De huidige isolatie heeft die alu laag aan de zolder kant zoals je kan zien. Daarop zou de nieuwe laag komen.

wat zou nu de beste opbouw zijn voor deze vloer?
@twain4me als ik zo ff wat fora lees zou die alufolie onder moeten liggen? Dan moet ik die oude isolatie omdraaien en dan aanvullen met de nieuwe.?

Ik zie welke kapjes je bedoeld, ik kan ook iets met hout of gipsplaat eromheen maken idd denk ik.

[ Voor 6% gewijzigd door water_escape op 26-01-2026 13:11 ]

[Franciesco]

Agent47 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:47:
[...]

Ik zat er aan te denken om deze er tegenaan te plaatsen, dan afwerken met regelwerk en 12mm platen?

https://www.isolatiemater...1yszrZEAEYASABEgIylPD_BwE

Als de huidige opbouw dampopen is (wat zo lijkt te zijn op basis van je informatie), dan kan PIR.
Alternatief is de balkdiepte volledig vullen met glaswol, een dampremmende folie (Sd van 10m is waarschijnlijk voldoende) of klimaatfolie er over heen. En inderdaad regelwerk en gipsplaten als afwerking.

Controleer zoals altijd van te voren goed of de boel goed water- en luchtdicht is (kieren bij de overgangen dak naar muren etc).

[Franciesco]

water_escape schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:44:
[...]


Dank. Dit is de zolder, en de zolder kan ik niet verder isoleren aan de binnenkant. Hierom de extra laag in de vloer zodat er niet te veel naar de zolder lekt.

Folie aan de badkamerkant is niet mogelijk, zit er nu ook niet zie ik. De huidige isolatie heeft die alu laag aan de zolder kant zoals je kan zien. Daarop zou de nieuwe laag komen.

wat zou nu de beste opbouw zijn voor deze vloer?
@twain4me als ik zo ff wat fora lees zou die alufolie onder moeten liggen? Dan moet ik die oude isolatie omdraaien en dan aanvullen met de nieuwe.?

Ik zie welke kapjes je bedoeld, ik kan ook iets met hout of gipsplaat eromheen maken idd denk ik.

De alu folie moet aan de warme kant. Als de zolder koud en de verdieping er onder warm(er) is, dan zou de alu dus aan de onderzijde moeten liggen.
Maar goed, de foto laat zien dat er van goede dampremming niet echt sprake is gezien de vele onderbrekingen van de alu laag.

Als het kan zou ik de spijkerflensdekens omdraaien en zo netjes mogelijk laten aansluiten op de balken. Lukt dat niet, dan de alu folie er af trekken (dat gaat over het algemeen gemakkelijk) en dan een extra laag steenwol zonder folie er bovenop plaatsen.

Als het temperatuurverschil tussen de verdieping en de zolder niet te extreem is, dan is een dampscherm niet noodzakelijk. Als indicatie: 20 graden op de verdieping en langdurig niet kouder dan een graad of 5 op zolder.

[Avvd]

Franciesco schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:12:
[...]


Vermoedelijk is die bruine folie inderdaad dampopen.Ook gezien de perforaties die ik denk te zien.

Als ik het goed begrijp is de dakkapel redelijk hetzelfde opgebouwd als de rest van het dak. Dus dan zou je daar een vergelijkbare opbouw voor de naisolatie kunnen hanteren. Maar iets meer informatie of zo'n mooie schets die je van de knieschotten gemaakt hebt helpen.

Over het knieschot: als eerste zul je die kieren tussen dak en muur moeten afdichten. Dat lijken op de foto (soms) flinke kieren te zijn en ik zou die zelf eerst met een stevig materiaal zoals een houten lat grofweg dichtmaken. Gezien de moeilijk bereikbare plek: zo goed mogelijk op maat zagen en met wat montagekit vastzetten. En vervolgens afkitten/aftapen/dun rupsje pur afhankelijk van wat lukt gezien de lastige plek.
Bewust eerst materiaal als hout omdat de kieren op sommige plekken dusdanig groot lijken te zijn dat met een beetje pech er ook kleine vogels ofzo in kunnen die isolatiemateriaal als EPS of PIR kapot kunnen maken.

Als je ook steenwol voor die knieschotten wilt gebruiken en dus ook een folie wilt toepassen kun je die vloer misschien eerst wat aansmeren/egaliseren ter plaatste van waar je de folie wilt vastzetten. Een mogelijk alternatief is daar een houten plaat op de vloer monteren die meteen de (open en niet gevulde?) spouw afdicht. Die plaat vastzetten met een wat dikkere laag high tack kit want die kit kan hoogteverschillen ook opvangen mits het niet te is (max een halve cm ofzo).
Onder die plaat zou je aanvullend ook nog oplegvilt of zwelband kunnen plaatsen voor extra luchtdichtheid.
De folie kan dan weer op de houten plaat vastgezet worden.

Het blijft op afstand vaak lastig om een goede aanpak in te schatten. Maar hopelijk hebben deze ideeen wat inspiratie gegeven.

Dank voor alle informatie, dit helpt zeker, ik denk dat de optie met pir dan het beste werkt, die zou ik dan tegen het knieshot kunnen aanschuiven en met purlijm verlijmen aan het beton zodat het helemaal dicht is. Ik ging er vanuit dat ik de spouw eigenlijk niet dicht zou mogen zetten vanwege het ventileren daarvan. Tevens heb ik even met een inspectiecamera in de spouw gekeken, er lijkt op die plek geen/nauwelijks isolatie te zitten. Het huis heeft in de muren in principe 5cm glaswol platen zitten. Op de onderverdieping zitten twee grote ramen, ik begint het vermoeden te krijgen dat ze daar geen isolatie boven hebben gedaan. Erg jammer dus, ik vraag mij af of ik daar iets mee kan, de muur loopt helemaal door, ik kan er dus niet zomaar iets van korels ingieten.



Het dakkapel zit ongeveer zo in elkaar, de opbouw is inderdaad hetzelfde met het verschil dat er een holle ruimte tussen zit:

[Franciesco]

Zoals eerder aangegeven zou ik geen isolatiemateriaal plaatsen wat in aanraking met buiten komt. Omdat vogels en andere dieren dat kunnen aantasten. Dus liever eerst die kieren naar buiten dichten met een stevig materiaal zoals hout.

De voornaamste functie van een luchtspouw bij gevels is de kans op vochtdoorslag te minimaliseren. Een geisoleerde spouw is koud en hierdoor zal er niet of nauwelijks sprake zijn van droging door ventilatie. En als dat al zou gebeuren, dan zou de droging naar buiten moeten plaatsvinden en niet naar binnen.
Een open spouw kan bovendien voor convectie en daardoor warmteverlies zorgen als dat in verbinding met binnen staat.
Ik zie geen reden om die spouw aan de bovenzijde niet af te dichten.

Hoe is de verdere staat van de gevelisolatie? Als dat niet al te goed is, dan loont het misschien om een bedrijf te vragen naar de opties die dan ook direct het bovenste gedeelte kan vullen/kan volblazen? Maar dat kan beter in het onderstaande topic besproken worden.
Spouwmuurisolatie Supafil of parels

Over de dakkapel: je wilde die holle ruimte laten voor wat het is en de isolatie dus niet daarin aanbrengen? Op zich kan dat, maar je weet dan niet hoe de staat van het dak daar is. Als het kan zou ik liever isoleren direct tegen het dakbeschot aan. Maar als dat niet kan, dan zie ik geen grote risico’s om te isoleren tegen het ‘rechtse’ plafond.

[Avvd]

Franciesco schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:06:
Zoals eerder aangegeven zou ik geen isolatiemateriaal plaatsen wat in aanraking met buiten komt. Omdat vogels en andere dieren dat kunnen aantasten. Dus liever eerst die kieren naar buiten dichten met een stevig materiaal zoals hout.

De voornaamste functie van een luchtspouw bij gevels is de kans op vochtdoorslag te minimaliseren. Een geisoleerde spouw is koud en hierdoor zal er niet of nauwelijks sprake zijn van droging door ventilatie. En als dat al zou gebeuren, dan zou de droging naar buiten moeten plaatsvinden en niet naar binnen.
Een open spouw kan bovendien voor convectie en daardoor warmteverlies zorgen als dat in verbinding met binnen staat.
Ik zie geen reden om die spouw aan de bovenzijde niet af te dichten.

Hoe is de verdere staat van de gevelisolatie? Als dat niet al te goed is, dan loont het misschien om een bedrijf te vragen naar de opties die dan ook direct het bovenste gedeelte kan vullen/kan volblazen? Maar dat kan beter in het onderstaande topic besproken worden.
Spouwmuurisolatie Supafil of parels

Over de dakkapel: je wilde die holle ruimte laten voor wat het is en de isolatie dus niet daarin aanbrengen? Op zich kan dat, maar je weet dan niet hoe de staat van het dak daar is. Als het kan zou ik liever isoleren direct tegen het dakbeschot aan. Maar als dat niet kan, dan zie ik geen grote risico’s om te isoleren tegen het ‘rechtse’ plafond.

Ik zet inderdaad eerste een lat tegen die kier wat je aangaf, dat advies ga ik zeker opvolgen. Ik begon net langzamerhand te twijfelen over of er uberhaupt wel isolatie zit in de spouw. Ik heb met een inspectiecamera op de vliering op verschillende plekken in de muur kunnen kijken en gelukkig zit er overal de glas wol netjes tegenaan, ook tot aan de dakplaten, het is dus ook niet naar beneden gezakt.

Dit is een foto van de verdieping eronder, als ik goed kijk dan zie ik bij de kolom wel de glaswol zitten en alleen boven de kozijnen niet.


De staat van het dakkapel is goed, dat is een jaar of 7 geleden opnieuw opgebouwd, de zijkanten zijn ook goed geisoleerd. De ruimte is vrij groot (een meter of 6 breed waar ik zelf niet in kan), die binnenkant isoleren gaat helaas niet lukken, vandaar dat ik het op de binnenschil houd.

[water_escape]

Franciesco schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:34:
[...]


De alu folie moet aan de warme kant. Als de zolder koud en de verdieping er onder warm(er) is, dan zou de alu dus aan de onderzijde moeten liggen.
Maar goed, de foto laat zien dat er van goede dampremming niet echt sprake is gezien de vele onderbrekingen van de alu laag.

Als het kan zou ik de spijkerflensdekens omdraaien en zo netjes mogelijk laten aansluiten op de balken. Lukt dat niet, dan de alu folie er af trekken (dat gaat over het algemeen gemakkelijk) en dan een extra laag steenwol zonder folie er bovenop plaatsen.

Als het temperatuurverschil tussen de verdieping en de zolder niet te extreem is, dan is een dampscherm niet noodzakelijk. Als indicatie: 20 graden op de verdieping en langdurig niet kouder dan een graad of 5 op zolder.

Dank. Ik vraag mij dan wel af wat ze 35 jaar geleden gedaan hebben .
De badkamer is 18 graden en de zolder tussen 5 en 15 graden in deze tijd.

[R20141016]

Beste tweakers,

Ons dak is van buitenaf geïsoleerd met 140 mm PIR plaat. Dit is mooi om de koude buiten te houden.
Maar geluidstechnisch willen we het dak ook beter isoleren.

We zitten nog midden in de verbouwing en de gipsplaten zijn nog niet gemonteerd.
Dus we kunnen nog alle kanten op met de geluidsisolatie.


Dit is de huidige opbouw in Ubakus:



Dit wordt de opbouw die we voor ogen hebben:


Klopt het dat we geen damp remmende folie hoeven te gebruiken omdat de isolatie waarde binnen veel lager is dan van buiten?
De zolder is slaapkamer en is voorzien van WTW afvoer & aanvoer.

[ Voor 8% gewijzigd door R20141016 op 28-01-2026 20:00 ]

[No Hands]

Agent47 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:46:
Kunnen jullie meehelpen denken? Ik ben totaal niet thuis in deze wereld.

Ik heb een schuur waar het enorm koud is. Ik heb hier lekkage gehad en dat is inmiddels opgelost, let dus niet op de vlekken

Het doel is om het iets minder koud te krijgen. Deze schuur zit vast aan mijn hal, vanuit mijn hal komt de tocht dan de keuken in. Ik hoef hier verder niet te stoken of te werken, het is puur om het iets behaaglijker te maken.

Van buitenaf is het:

Dakpannen
Dakbeschot?
Spaanplaatje?

Kortom er zit niks. Ik heb geen hele hoge verwachtingen maar ben best bereid een paar honderd euro er tegen aan te gooien en het zelf te doen.

Ik heb een cm of 10-12 wat ik zou kunnen gebruiken tegen de spaanplaat en balk aan.

[Afbeelding]

van alleen isoleren wordt het niet behaaglijker. van isoleren en dan verwarmen wel.

[Wuursj]

R20141016 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:59:
Klopt het dat we geen damp remmende folie hoeven te gebruiken omdat de isolatie waarde binnen veel lager is dan van buiten?

Ja dat klopt. De isolatie tussen de balken kan grofweg de helft zijn van de isolatie na de dampdichte laag zonder een folie. Met Ubakus kan je precies opzoeken hoe ver je kan gaan (en dat doe je al )
Maar als je een folie gaat toepassen zal dat een klimaatfolie moeten zijn. Anders ga je mogelijk vocht opsluiten.

[Orkaan]

Kun je tussen de balken wel meer isoleren als je klimaat folie gebruikt? (Meer TAV de buiten isolatie waarde?)

[R20141016]

Orkaan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 06:34:
Kun je tussen de balken wel meer isoleren als je klimaat folie gebruikt? (Meer TAV de buiten isolatie waarde?)

Ja, dat kan wel. Maar voor de RC waarde hoeft het natuurlijk niet. (8,8 is natuurlijk ook al een hele mooie waarde)
Steenwol en klimaatfolie zijn ook niet gratis....

[ Voor 6% gewijzigd door R20141016 op 29-01-2026 08:18 ]

[Orkaan]

Ons dak is schat ik zo 3 (iso bouw panelen met 9 cm eps tussen 2 lagen spaanplaat(en bij de dakkapel zou het 6.3 moeten zijn, maar denk eerder dat 5. Xxx Zoveel dat is een warm dak constructie


Aangezien de hele verdieping open ligt ivm vervangen alle electra is bij isoleren nu een piece of cake. Ivm dat er toch Rachels en stuc platen en stucadoor moeten komen..dan zijn die isolatie materialen en klimaat folie..die we zelf aanbrengen relatief goedkoop

[R20141016]

Orkaan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:09:
Ons dak is schat ik zo 3 (iso bouw panelen met 9 cm eps tussen 2 lagen spaanplaat(en bij de dakkapel zou het 6.3 moeten zijn, maar denk eerder dat 5. Xxx Zoveel dat is een warm dak constructie


Aangezien de hele verdieping open ligt ivm vervangen alle electra is bij isoleren nu een piece of cake. Ivm dat er toch Rachels en stuc platen en stucadoor moeten komen..dan zijn die isolatie materialen en klimaat folie..die we zelf aanbrengen relatief goedkoop

Bij een rc van 3 snap ik dit.

[Wuursj]

Orkaan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:09:
Ons dak is schat ik zo 3 (iso bouw panelen met 9 cm eps tussen 2 lagen spaanplaat(en bij de dakkapel zou het 6.3 moeten zijn, maar denk eerder dat 5. Xxx Zoveel dat is een warm dak constructie


Aangezien de hele verdieping open ligt ivm vervangen alle electra is bij isoleren nu een piece of cake. Ivm dat er toch Rachels en stuc platen en stucadoor moeten komen..dan zijn die isolatie materialen en klimaat folie..die we zelf aanbrengen relatief goedkoop

Ik zou het doen. Ook zou ik kijken naar bijv. houtvezel. De EPS die je nu hebt doet erg weinig tegen de warmte in de zomer. Een relatief zwaar en biobased materiaal zoals houtvezel doet dat een stuk meer. Zie ook eerder in dit topic.

[Orkaan]

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we tegen de bossen aanwonen en dus voor achter en zijkant bomen op eigen perceel hebben dus gedeeltes van het dak schaduw...). Bij ons wordt.het dus nooit op af te pikken. Niemand in onze straat heeft bv airco......gewoon omdat het niet nodig is. (Althans niet voor die paar dagen per jaar als er echt een hitte golf is)