Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

[No Hands]

basjuuhhh schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:40:
Bij ons zit een gat in het dakbeschot (opstalan pu25) van +-50 bij 50cm. Dit is alleen wat dichtgestopt met glas/steen wol. De stof die eraan hangt wappert. Dus dit tocht. Vrij hoog, aangezien het een oud gat van de dakadvoer van de cv ketel was. Door de vorige eigenaar is de cv ketel verplaatst, maar het gaat nooit goed gedicht. Hoe groot is het warmte verlies via zo'n gat? Is daar überhaupt wat van te zeggen?

Ik ben van plan om het dicht te maken, maar ik kan aan de buitenkant natuurlijk nooit zorgen voor een "waterdichte" laag of iets dergelijks. Kan ik gewoon een plaatje pir met beide kanten alucachering daar in purren? Met eventueel een plaatje hout aan de binnenkant?


Ooit gesproken hier over binnenisolatie, maar daar ben ik nu nog niet voor in stemming...

Foto:
[Afbeelding]

hoe groot dat lek is is niet te zeggen want afhankelijk van binnen temperatuur, buiten temperatuur en de windrichting, etc. Maar dat er verlies is is logisch, dus lekker van binnen dichtmaken. dat er dan van buiten niks waterkerende zit maakt niet uit, dat zit er nu ook niet.

[No Hands]

pantslol schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 21:31:
De sneeuw geeft een mooi beeld van de werking van dakisolatie, ging buiten eens kijken hoe het dak erbij lag nu, en zag dat er op een plek geen sneeuw meer ligt.

[Afbeelding]

Mjin vriendin vindt dat ik me aanstel maar dit zijn de zaken die mij wakker houden! Het dak is recent vervangen met geïsoleerde dakelementen. De plek zonder sneeuw is precies boven een binnenmuur, maar ik zou zeggen dat dat niet moet uitmaken. In de nok loopt immers de nokbalk over de gehele lengte. De zolder is verder niet verwarmd. Binnen even met de warmtecamera gekeken en zag wel temperatuur verschillen op sommige plekken, maar niet echt op de plek zonder sneeuw. Zijn er nog andere logische verklaringen waarom hier geen sneeuw ligt behalve dat de isolatie daar niet volledig is?

Ik zou hier ook van wakker liggen. Maar nokken zijn meestal het lek in schuine daken. twee dakplaten die niet goed aansluiten, net te weinig PUR in het gat, etc. het is vast op te lossen als je het dak op gaat maar dat doe je niet nu.

[Mvd1981]

H.A.B. schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:33:
[...]


Om de folie vast te plakken bedoel je dan neem ik aan? Ik heb deze geniet, maar kan nog butyltape tussen rachels / balken plakken. Maar dat lost niet op dat alle schroefjes die tussen de balken vallen alsnog door je folie steken.

Inderdaad, dus tussen de dakbalken en het folie in. De nietjes kan je afplakken, maar de gaatjes van de gipsplaten in de rachels is inderdaad een lastiger verhaal. Ik zou mij er niettemin niet al te veel zorgen over maken, als het goed is zit de gipsplaat strak tegen het folie aan op deze manier.

[H.A.B.]

Mvd1981 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:15:
[...]

Inderdaad, dus tussen de dakbalken en het folie in. De nietjes kan je afplakken, maar de gaatjes van de gipsplaten in de rachels is inderdaad een lastiger verhaal. Ik zou mij er niettemin niet al te veel zorgen over maken, als het goed is zit de gipsplaat strak tegen het folie aan op deze manier.

Nee, want eerst heb je de folie over de balken en dan de rachels en dan de gipsplaat. Dus de gipsplaat zit niet strak tegen de folie. De rachels zitten over de folie. Maar dat zit niet echt strak, omdat ze aan de achterkant tegen het zachte isolatiemateriaal zitten.

Maar pakken jullie 25mm of 30mm gipsschroeven dan?

[ Voor 3% gewijzigd door H.A.B. op 04-01-2026 11:42 ]

[S.J.Onnie]

Je kunt kortere gipsplaatschroeven gebruiken en dan een kleinere HoH afstand (in de lijn van de rachel). Dus meer schroeven per plaat. Ik zou daar niet wakker van liggen.

[twain4me]

H.A.B. schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:25:
Ik heb in inmiddels wat eerste platte daken / schuine daken tussen de balken met Gutex geisoleerd en daarna klimaatfolie erover. Wil nu rachelwerk aanbrengen en daaroverheen dan stuc / gipsplaten + stuccen.

Praktisch vraagje, volgens mij moet je 35mm schroeven gebruiken om de gisplaten vast te zetten, maar in combinatie met 20mm rachels komen dan de schroeven door de rachels en steken door de folie. Lijkt me niet de bedoeling.

Hoe doen jullie dit in de praktijk? Dikkere rachels? Of eerst latjes over de folie op plaatsen van de balken om deze op te dikken zodat de rachels verder van de folie komen? Of dunnere schroeven?

Wilde afstandsschroeven gebruiken om het rachelwerk vlak te maken, maar waar je de rachels op de balken schroeft doorboor je ook je folie weer. Als de rachel strak op de balk/folie zit, lijkt me dit geen probleem. Maar met afstandsschroef creeer je weer 'ruimte' tussen rachel aan de balk, waardoor er makkelijker lucht door die gaatjes lekt lijkt me? Geloof wel eens gezien dat er nog een tape wordt geplakt tussen rachel en folie om dit aansluiting gaatjes ook dichter te maken. Plakt iemand dit bijv. er nog tussen? https://www.isolatiemater...nageldichtband-60mm-x-20m

Je hebt ontdekt dat perfect werken niet kan en waarom er dus klimaatfolie bestaat, doe gewoon je best , dat is goed genoeg. De rest lost je folie op, daarom heb je extra geld uitgegeven aan klimaat folie. Als jij je gegroepen voeld om schroef- of nietgaatjes dicht te plakken, dan mag dat. Noodzakelijk is het niet mits je een "normaal" aantal schroef en niet gaatjes hebt. maar doorgaans draait folie zich vast in de schroefdraad en is het gewoon dicht.
25 mm schroeven doen het echt prima. Die gipsplaat gaat echt eerder kapot dan dat de schroef los laat. vuist regels voor schroeven zijn leuk maar niet als je papier aan het vast schroeven bent. zelf heb ik eigenlijk altijd gipsplaat schroeven van grabber en voor hout dus met grove draad. Standaard pak ik 35 mm maar bijna net zo makkelijk 25mm

[Guido-t]

Goedemiddag Tweakers,

Na een lange verbouwing ben ik eindelijk aan gekomen bij de zolder. Ik denk dat ik met alle informatie uit dit topic en andere isolatie topics aardig ver ben gekomen maar ik wilde toch even zeker weten dat ik geen dingen over het hoofd heb gezien.

Het betreft een woning uit 1976 en ik vermoedt dat het dak is opgebouwd uit een spaanplaat van 20mm en een opstalan plaat van +/- 30mm.Dit wil ik verder gaan opbouwen met 16cm houtvezel isolatie, Miofol active klimaatfolie en afwerken met 12,5mm gipsplaten.

Dit is de huidige situatie in Ubakus:


De nieuwe situatie in Ubakus:



Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

[Franciesco]

basjuuhhh schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 22:40:
Bij ons zit een gat in het dakbeschot (opstalan pu25) van +-50 bij 50cm. Dit is alleen wat dichtgestopt met glas/steen wol. De stof die eraan hangt wappert. Dus dit tocht. Vrij hoog, aangezien het een oud gat van de dakadvoer van de cv ketel was. Door de vorige eigenaar is de cv ketel verplaatst, maar het gaat nooit goed gedicht. Hoe groot is het warmte verlies via zo'n gat? Is daar überhaupt wat van te zeggen?

Ik ben van plan om het dicht te maken, maar ik kan aan de buitenkant natuurlijk nooit zorgen voor een "waterdichte" laag of iets dergelijks. Kan ik gewoon een plaatje pir met beide kanten alucachering daar in purren? Met eventueel een plaatje hout aan de binnenkant?


Ooit gesproken hier over binnenisolatie, maar daar ben ik nu nog niet voor in stemming...

Foto:
[Afbeelding]

Met PIR en alu cachering wordt dat stukje dak dampdicht terwijl de rest (relatief) dampopen is. Dat zou jammer zijn als je later gaat naisoleren.

Koop een plaatje EPS (piepschuim) of XPS van ca dezelfde dikte (reststukje op Marktplaats? of bouwmarkt) en plaats deze in het gat. Liefst zo strak mogelijk c.q. zorg dat het voldoende klemt, eventuele naden opvullen met PUR. En na drogen van de PUR het overbodige afsnijden met een afbreekmes en dan de overgangen aftapen.
Als het weer er naar is (niet nu dus met de gladdigheid), aan de buitenzijde hetzelfde doen met PUR en tape.

[S.J.Onnie]

@Guido-t

1 - Ja, dat kan met houtvezel. PUR kan ook maar dan wel flex pur
2- Afhankelijk van het materiaal van de koof Vullen kan met fermiculite (schrijjf je dat zo?) of met steenwol. Dat laatste alleen als het rookkanaal dubbelwandig is.
3 - Winters worden zachter (echt waar!) en zomers worden warmer. Ik zou het op houtvezel houden. Is ook makkelijker te verwerken.

[twain4me]

Guido-t schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:57:


Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

1: Die naden zou ik waarschijnlijk tapen, maar kit kan ook, als je er nu tocht doorheen voelt komen zou ik niet keizen voor houtvezel.
2 hou je altijd aan de voorwaarde van de fabrikant, ga niet zelf dingen verzinnen.
3 Rc waarde is niet alles, hoe makkelijker iets te verwerken/plaatsen is hoe beter het resulaat doorgaans is. ook is houtvezel doorgaans millieu vriendelijker en kan pir bv krimpen. je hebt dan dus een dak met minder mankementjes Dat gezegd hebbende als je niet veel veder komt dan Rc ~4 dan zou ik pir zeker overwegen maar in jouw geval zou ik dus houtvezel nemen.

[Louwm]

Guido-t schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:57:
Goedemiddag Tweakers,

Na een lange verbouwing ben ik eindelijk aan gekomen bij de zolder. Ik denk dat ik met alle informatie uit dit topic en andere isolatie topics aardig ver ben gekomen maar ik wilde toch even zeker weten dat ik geen dingen over het hoofd heb gezien.

Het betreft een woning uit 1976 en ik vermoedt dat het dak is opgebouwd uit een spaanplaat van 20mm en een opstalan plaat van +/- 30mm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit wil ik verder gaan opbouwen met 16cm houtvezel isolatie, Miofol active klimaatfolie en afwerken met 12,5mm gipsplaten.

Dit is de huidige situatie in Ubakus:
[Afbeelding]

De nieuwe situatie in Ubakus:
[Afbeelding]


Ik vraag me een aantal dingen af:
1. Kan ik alle kieren en naden die nu nog in het dak zitten vol proppen met houtvezel isolatie? Of kan ik beter kiezen voor iets als pur?
2. Ik ga een koof maken voor een rookkanaal van de houtkachel. Kan ik de klimaatfolie hier gewoon omheen plakken? En heeft iemand suggesties welke isolatie ik zou kunnen gebruiken in de koof om dit toch nog een beetje te isoleren?
3. Als ik in plaats van houtvezel isolatie kies voor PIR platen krijg ik een veel hogere Rc waarde. Zou een hogere Rc waarde een groter voordeel opleveren dan de faseverschuiving van de houtvezel isolatie ondanks dat PIR lastiger te plaatsen is?

dat rook kanaal is dit een isoduct kanaal ?
zo ja dan zou ik hem niet inpakken in een koof , bij dit kanaal moet alleen het eerste stuk van de overgang enkele pijp naar dubbelwandig worden in gekoofd de rest mag zonder koof , het kanaal dient dan als een soort verwarming als je stookt , elk ander merk kanaal moet volledig worden in gekoofd zonder isolatie en moet ook nog belucht zijn (heb je het zelf aan gelegd ? , twijfel eraan of het is aangelegd volgens de voorschriften , beugels , dak doorvoer , vloer doorvoer enz)
zoals door twain gemeld hou je aan de voorschriften van de fabrikant , het gaat om je veiligheid (tip laat iemand van de brandweer er naar kijken)

[Guido-t]

Bedankt voor de reacties! Dan hou ik het bij de houtvezel isolatie en ga ik de grotere kieren dicht purren en kijken of ik de rest e.v.t. kan tapen/kitten.

Ik heb me nog niet heel erg verdiept in het maken van de koof behalve dat het waarschijnlijk een metalstud frame wordt i.c.m. brandwerende platen. Dus ik ga hier nog even goed in duiken.
Het rookkanaal is aangesloten door een bedrijf in de buurt en het merk durf ik zo uit mijn hoofd niet te noemen maar het is waarschijnlijk geen isoduct.

[Verstapel]

Hallo allemaal, ik heb een vraag:).
Ik ben bezig met mijn vliering te isoleren, deze wordt enkel gebruikt voor opslag. Zojuist klaar met het dak: beschot, resol, folie, osb. Nu wil ik de vloer van de vliering doen met steenwol.
Alleen, hoe zit dit met folie? Dien ik nog folie aan te brengen tussen het plafond en de steenwol? Met het idee de condensatie van de slaapkamer uit het steenwol te weren.
Of geen folie zodat de vliering ook nog kan “ademen”. Lijkt me namelijk ook niet handig als de vliering helemaal luchtdicht is zonder ventilatie?
Alvast dank!

[Jamjam]

Zolderisolatie

Onze eengezinswoning beschikt over een niet-geïsoleerde zolder met een schuin bitumen dak, zonder ramen. In de winterperiode is het op zolder extreem koud, terwijl het in de zomerperiode juist bloedheet wordt. Dit wijst op een ernstig gebrek aan isolatie.

Op de zolder bevinden zich de cv-ketel en het mechanische ventilatiesysteem. De zoldervloer bestaat uit OSB-platen op dikke houten balken, met daaronder het gipsplafond van de eerste verdieping. Hierdoor ontsnapt een groot deel van de warmte uit de woning naar de zolder, wat leidt tot aanzienlijk warmteverlies.

De zolder is rondom afgewerkt met kalkzandstenen wanden die niet zijn gevoegd of gestuct. Op meerdere plekken zijn open naden, kieren en gaten zichtbaar. Het dakbeschot is volledig ongeïsoleerd: de ruwe houten balken zijn zichtbaar en tussen de balken zitten lege ruimtes met oude, verkleurde OSB-platen. Er is geen isolatiewol en geen afwerking met gipsplaten aanwezig.

Daarnaast is op meerdere plekken zichtbare verkleuring en (beginnende) schimmelvorming aanwezig. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door koudebruggen en condensvorming, doordat warme, vochtige lucht uit de woning in contact komt met koude, ongeïsoleerde constructiedelen.

Wat extra opvallend is, is dat de woningbouworganisatie vorig jaar een nieuw energielabel heeft afgegeven, waarbij de woning is opgewaardeerd van energielabel C naar B. Gezien de staat van de zolder vind ik dit moeilijk te verklaren.

In het verleden heb ik al meerdere keren gemeld dat de zolder geïsoleerd zou moeten worden, maar hier is tot nu toe geen actie op ondernomen. We merken dagelijks dat er veel warmteverlies is. Daarnaast zou ik de zolder graag incidenteel willen gebruiken als kleine werkruimte.


Ik wil graag jullie advies over het volgende:

Als ik deze zolder zelf zou isoleren,

welke materialen zijn in mijn situatie het meest geschikt?

welke aanpak is verstandig (bijvoorbeeld zoldervloer isoleren of het dak zelf)?

wat heb ik hiervoor nodig aan materialen en gereedschap?

wat zijn ongeveer de kosten, zodat ik kan inschatten of dit voor mij haalbaar is om zelf te doen?

Ik ben redelijk handig en beschik over basisgereedschap, maar omdat het om een huurwoning gaat, wil ik dit zo praktisch, betaalbaar en eventueel omkeerbaar mogelijk aanpakken.

Alle tips, ervaringen en aandachtspunten zijn welkom. Alvast bedankt!

[ Voor 18% gewijzigd door Jamjam op 06-01-2026 23:46 ]

[No Hands]

al je vragen zijn al eens beantwoord in dit prachtige topic: Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

korte versie: zorg dat er geen actieve lekkages zijn, bepaal wat je wil gaan gebruiken als isolatie, pir heb je maar dunne laag van nodig maar houdt in de zomer niet lang de hitte buiten, houtvezelisolatie kost je meer binnenruimte maar is heel goed in zomerhitte buitenhouden.
werkt het luchtdicht af met de juiste folie.

[Panzer_V]

Wat @No Hands hierboven zegt, er is een heel topic hiervoor.

Echter, ik lees dat je geen eigenaar bent van de woning. Isoleren is het aanpassen van de constructie van het pand. Dat gaat veel verder dan een sausje op de muren smeren. Als je het niet helemaal juist doet kan zomaar het dakbeschot wegrotten o.i.d.

In andere woorden, ik denk niet dat jij toestemming krijgt van de woningbouw om aan de constructie van het pand te werken.

Mijn advies: doe dit niet! Ga in gesprek met de woningbouw en probeer hun zover te krijgen dat ze het probleem voor je oplossen. Jij huurt, je bent geen eigenaar. Dus afblijven van de constructie.

[ Voor 6% gewijzigd door Panzer_V op 07-01-2026 07:58 ]

[No Hands]

Panzer_V schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:58:
Wat @No Hands hierboven zegt, er is een heel topic hiervoor.

Echter, ik lees dat je geen eigenaar bent van de woning. Isoleren is het aanpassen van de constructie van het pand. Dat gaat veel verder dan een sausje op de muren smeren. Als je het niet helemaal juist doet kan zomaar het dakbeschot wegrotten o.i.d.

In andere woorden, ik denk niet dat jij toestemming krijgt van de woningbouw om aan de constructie van het pand te werken.

Mijn advies: doe dit niet! Ga in gesprek met de woningbouw en probeer hun zover te krijgen dat ze het probleem voor je oplossen. Jij huurt, je bent geen eigenaar. Dus afblijven van de constructie.

Misschien heeft @Jamjam het huis gekocht van de woningbouw en is het daarom nog voorzien van een nieuw label.

[twain4me]

@Jamjam ik heb je vrag even verplaatst , ik denk dat hij hier beter op zijn plek is.

[Mauritssvt]

Ben van plan een plat dak te isoleren aan de buitenzijde met PIR platen ("warm dak methode").
Het platte dak heeft een overstek (zie eerste foto). Aan de binnenzijde is er een directe verbinding met de overstek. De overstek is niet luchtdicht, dus het kan behoorlijk naar binnenwaaien. Dit zal de isolatie aan de buitenzijde voor een deel teniet doen. Ik heb drie oplossingen in gedachte:
- glaswol deken in gaten klemmen (zoals te zien in tweede afbeelding)
- PIR plaat in gaten en rondom afdichten met PUR
- houten plaatje ertegen aan spijkeren/schroeven

Wat is een geschikte oplossing?

[No Hands]

Mauritssvt schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:07:
Ben van plan een plat dak te isoleren aan de buitenzijde met PIR platen ("warm dak methode").
Het platte dak heeft een overstek (zie eerste foto). Aan de binnenzijde is er een directe verbinding met de overstek. De overstek is niet luchtdicht, dus het kan behoorlijk naar binnenwaaien. Dit zal de isolatie aan de buitenzijde voor een deel teniet doen. Ik heb drie oplossingen in gedachte:
- glaswol deken in gaten klemmen (zoals te zien in tweede afbeelding)
- PIR plaat in gaten en rondom afdichten met PUR
- houten plaatje ertegen aan spijkeren/schroeven

Wat is een geschikte oplossing?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

alle oplossingen zin mogelijk als ze maar luchtdicht zijn. anders los je niks op. isolatiewol is niet luchtdicht dus dan moet je er al weer folie voor en/of achter spannen. isolatieplaatje en pur is dan het makkelijkst, plaatje hout vast netter.

[flaskk]

Hier gevalletje laag hangend fruit, onze erker is ergens in de jaren 90 vernieuwd met kunstof kozijnen, en dubbel glas, maar we vonden het behoorlijk tochten bij de erker. Dus toch maar een de telefoon erbij gepakt met flir en naast het ventilatieroosters (die dicht zitten) was het maarliefst 1.5 graden 😅 morgen maar eens wat kit halen en dicht kitten...

[The Eagle]

The Eagle schreef op zondag 4 januari 2026 @ 00:12:
Soortgelijke vraag: mijn knieschotten zijn afgetimmerd, maar niet met iets isolerende. Achter het schot kale betonvloer. Een plaat van het schot zit los zodat je er achter kunt. Die plaat is helaas wat krom. Zat ooit met schroeven vast, tegenwoordig met magneetsluitingen.

Moet ik de vloer isoleren achter het schot?
En hoe krijg ik het gat achter de losse plaat fatsoenlijk geïsoleerd op zon manier dat ik eea ook nog als luik kan gebruiken? Achter schot wordt namelijk ook gebruikt als opslag. Maar nu trekt de kou gewoon langs de plaat af. Zoek eigenlijk iets wat ik in het frame dat knieschot is kan klemmen en isoleert, maar ook makkelijk te verwijderen en terug te plaatsen is. Is schuimrubber dan een optie?

Iemand hier toevallig nog antwoord op?

[Moortn]

Welke tape raden jullie aan om (kleine) kieren in het dakbeschot te dichten? Spinvliestape? Ik wil het dampopen isoleren en er zit geen folie aan de binnen- of buitenkant.

Na veel te hebben gelezen in dit topic denk ik aan de situatie (van binnen naar buiten):
- Gips
- Klimaatfolie (wellicht kan dit onder de metal stud)
- Metalstud
- Glaswol (noorden) / Vlas (zuiden)
- dakbeschot (geen folie)
- dakpannen

[Franciesco]

The Eagle schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:21:
[...]

Iemand hier toevallig nog antwoord op?

Ik mis wat context.
Valt die betonvloer binnen de geisoleerde schil en is de ruimte er onder verwarmd?
Misschien kun je een schets plaatsen zodat ik de situatie beter snap.

[Franciesco]

Moortn schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 08:25:
Welke tape raden jullie aan om (kleine) kieren in het dakbeschot te dichten? Spinvliestape? Ik wil het dampopen isoleren en er zit geen folie aan de binnen- of buitenkant.

Na veel te hebben gelezen in dit topic denk ik aan de situatie (van binnen naar buiten):
- Gips
- Klimaatfolie (wellicht kan dit onder de metal stud)
- Metalstud
- Glaswol (noorden) / Vlas (zuiden)
- dakbeschot (geen folie)
- dakpannen

Van welke materiaal is het dakbschot? Kies een tape die past voor de ondergrond én waarvan duidelijk is dat de kleefkracht jarenlang goed blijft.

Op b.v. Luchtdichtshop is veel te krijgen wat geschikt is en je kunt daar ook goed filteren op de ondergrond. Ik zou iig iets nemen wat dampopen of slechts licht dampremmend is. Dus geen alu tape.

[martois]

pro clima tescon vana tape

[Robertdj]

We willen binnen een voorzetwand maken omdat de voor- en achtergevels wat kouder worden dan we dachten. Mede door de plaatsing van de stopcontacten zijn we beperkt qua ruimte (helaas geen rekening mee gehouden). Daarnaast zit er een glasvezelkast waar we waarschijnlijk omheen zouden moeten werken en een luikje moeten plaatsen.
Al met al geen ideale situatie.




De voorzetwanddikte waar we aan denken zou 7-8cm zijn.
De opties waar ik nu tussen twijfel:
1. 2cm Ventilatielatten - 4 a 5cm Pir - 1cm fermacell.
2. Regelwerk met glaswol/steenwol (of eventueel houtvezel) en afwerken met dampdichte folie en fermacell platen.

Door de totale dikte van de muur telt het dikteverlies van de ventilatielatten extra zwaar mee waardoor PIR 's winters bijna geen voordeel zou hebben. Laat staan 's zomers.

De situatie met minerale wol (helaas weinig ervaring met Ubakus)


Zie ik iets over het hoofd, wat zouden jullie doen?

[Spherix]

Als de foto de huidige situatie is, is het wel (relatief t.o.v. afgewerkt) erg makkelijk om je stopcontacten (de dubbele) te verplaatsen. PVC boven de vloer uitbikken, nieuwe gaten boren, pvc verlengen en draden trekken.

De stopcontacten op de muur waar je voorzetwand komt kunnen dan vervangen worden door hollewanddozen, kwestie van nieuwe draden trekken.

De glasvezelkabels willen nog wel eens extra lengte kabel hebben onder de tuintegels; dat zou je ook kunnen nakijken door deze omhoog te halen tot aan de stoep. Worst case, klein luikje maken voor toegang.

Dan hou je ruimte om te isoleren naar wat je nodig acht ipv concessies te doen.

[Franciesco]

@Robertdj ben het eens met @Spherix. Die wandcontactdozen kun je nu nog gemakkelijk aanpassen. Of desnoods laten zitten en nieuwe in de voorzetwand plaatsen waarbij de bekabeling via de dozen loopt die je nu al in de muren hebt zitten.

Betreft dit een gevel met originele spouw (en dus een binnen- en buitenspouwblad) waarvan de spouw niet gevuld kan worden? Zo ja, dan is het niet nodig om nog een luchtspouw toe te voegen in de voorzetwand.
Icm met minerale wol of houtvezel hoef je geen dampdichte folie toe te passen. Een dampremmende folie of klimaatfolie kan ook en is mijn inziens mooier.
Is de gevel aan de buitenzijde geverfd of kaal baksteen?

[Robertdj]

Bedankt voor de tips.
@Spherix
Zal even kijken of ik fatsoenlijk een S-boog kan buigen. Maar veel dikker zal de voorzetwand waarschijnlijk niet worden. We zitten ook in de laatste fase voordat we over moeten naar dit huis, dit is een klusje wat er onverwachts bijkwam en uitgevoerd moet worden voor het stucen.

@Franciesco
Betreft een originele spouw, huis komt uit 1946. De buren hebben spouwmuurisolatie toegepast maar ik heb daar niet genoeg vertrouwen in. De gevel is niet geverfd.
Dus ook met PIR platen zou er dan geen luchtspouw nodig zijn?

[Franciesco]

De voornaamste reden voor een luchtspouw is tegengaan van mogelijke vochtdoorslag. Dus inderdaad, bij een reeds aanwezige luchtspouw is een extra spouw bij de voorzetwand niet nodig want daar zorgt de originele spouw al voor.
Als de muur vlak is zou je de PIR platen dus direct tegen de muur aan kunnen plaatsen.

Isoleer direct zo dik mogelijk want je gaat dit maar 1x doen verwacht ik. Dus vraag je af of een paar centimeter minder binnenruimte echt gemist gaat worden of dat je nu beter direct voor wat extra isolatie kunt gaan. Als het enigszins kan zou ik voor de gevels streven naar een Rc van minimaal 3 maar liever 4 of hoger.

[Seafarer]

Robertdj schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 15:00:
We willen binnen een voorzetwand maken omdat de voor- en achtergevels wat kouder worden dan we dachten. Mede door de plaatsing van de stopcontacten zijn we beperkt qua ruimte (helaas geen rekening mee gehouden). Daarnaast zit er een glasvezelkast waar we waarschijnlijk omheen zouden moeten werken en een luikje moeten plaatsen.
Al met al geen ideale situatie.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

De voorzetwanddikte waar we aan denken zou 7-8cm zijn.
De opties waar ik nu tussen twijfel:
1. 2cm Ventilatielatten - 4 a 5cm Pir - 1cm fermacell.
2. Regelwerk met glaswol/steenwol (of eventueel houtvezel) en afwerken met dampdichte folie en fermacell platen.

Door de totale dikte van de muur telt het dikteverlies van de ventilatielatten extra zwaar mee waardoor PIR 's winters bijna geen voordeel zou hebben. Laat staan 's zomers.

De situatie met minerale wol (helaas weinig ervaring met Ubakus)
[Afbeelding]

Zie ik iets over het hoofd, wat zouden jullie doen?

Hoe ga je de muur bij het kozijn isoleren?
Want hoe dikker je de muur isoleert hoe kouder het bij het raam wordt.

[S.J.Onnie]

Seafarer schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 16:27:
[...]

Hoe ga je de muur bij het kozijn isoleren?
Want hoe dikker je de muur isoleert hoe kouder het bij het raam wordt.

Aerogel? Niet goedkoop maar kan een oplossing zijn. In mijn huis accepteer ik minder isolatie in de dagkant en gebruik ik silicaatplaat om schimmelvorming tegen te gaan. Dat kuubje gas extra neem ik op de koop toe

[Franciesco]

Rondom de kozijnen lijkt best ruimte voor een geïsoleerde stucbare kantplank met 2cm xps ofzo. Dan loop je niet leeg op de aerogel en heb je de thermische brug toch behoorlijk gereduceerd.

[S.J.Onnie]

Franciesco schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:41:
Rondom de kozijnen lijkt best ruimte voor een geïsoleerde stucbare kantplank met 2cm xps ofzo. Dan loop je niet leeg op de aerogel en heb je de thermische brug toch behoorlijk gereduceerd.

Dat kan natuurlijk ook. Ik heb wel oren naar een linkje. Kijken of dat een alternatief is voor mijn silikaatplaat Hoewel ik niet ga stucen want dat vind ik spuuglelijk

[ Voor 6% gewijzigd door S.J.Onnie op 09-01-2026 17:44 ]

[Franciesco]

Zoiets als de onderstaande voorbeelden.

https://isolatiehandel.nl...0x300x30mm-rd-waarde-0-60

https://isolatienoord.nl/...0-60-p-stuk?sqr=Kantplank

https://www.hornbach.nl/p...t-1200x600x20-mm/8398872/

Maar je zou ook een 20mm PIR plaat kunnen nemen waar je dan zelf een dun plaatje vezelcementplaat, multiplex of wat dan ook op lijmt.

[Seafarer]

Franciesco schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:02:
Zoiets als de onderstaande voorbeelden.

https://isolatiehandel.nl...0x300x30mm-rd-waarde-0-60

https://isolatienoord.nl/...0-60-p-stuk?sqr=Kantplank

https://www.hornbach.nl/p...t-1200x600x20-mm/8398872/

Maar je zou ook een 20mm PIR plaat kunnen nemen waar je dan zelf een dun plaatje vezelcementplaat, multiplex of wat dan ook op lijmt.

Goeie voorbeelden.

Ik haalde het aan omdat een kennis het onderschatte. Gevolg condens.

[Robertdj]

Seafarer schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 16:27:
[...]

Hoe ga je de muur bij het kozijn isoleren?
Want hoe dikker je de muur isoleert hoe kouder het bij het raam wordt.

Bedankt voor de tip, niet aan gedacht. Qboard lijkt me dan inderdaad het makkelijkst.

[twain4me]

Seafarer schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:19:
[...]

Goeie voorbeelden.

Ik haalde het aan omdat een kennis het onderschatte. Gevolg condens.

Als je echt condens krijgt op een dagkant (en dat met regelmaat) is er 9 van de 10 keer ook een ventilatie/stook probleem. je krijgt dat in de meeste gevallen ook niet dampdicht aangesloten dus die condens is er dan nog steeds hij is alleen buiten het zicht en in steen dus meestal niet het einde van de wereld.. maargoed de oorzaak bestaat waarschijnlijk nog altijd. uiteraard is isoleren de betere optie, maar het voorkomen van condens zou niet de motivatie moeten en hoeven zijn.

[twain4me]

Robertdj schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:55:
[...]


Bedankt voor de tip, niet aan gedacht. Qboard lijkt me dan inderdaad het makkelijkst.

Wat mij betreft een prima oplossing , breede gaasband door de hoek heen plakken en dan je stucprofiel erop en aansmeren maar(soms moest je een stucadoor hier een beetje in coachen, maar tegenwoordig hebben de meeste het eerder gezien) ongever 15 jaar voor het eerst een dagkant zo laten afwerken (toen nog wedi plaat) en nooit problemen mee gezien en eigenlijk nooit meer anders laten doen of zelf andersgedaan.

[Seafarer]

twain4me schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 22:14:
[...]


Als je echt condens krijgt op een dagkant (en dat met regelmaat) is er 9 van de 10 keer ook een ventilatie/stook probleem. je krijgt dat in de meeste gevallen ook niet dampdicht aangesloten dus die condens is er dan nog steeds hij is alleen buiten het zicht en in steen dus meestal niet het einde van de wereld.. maargoed de oorzaak bestaat waarschijnlijk nog altijd. uiteraard is isoleren de betere optie, maar het voorkomen van condens zou niet de motivatie moeten en hoeven zijn.

Had ik erbij moeten zetten. Steens muur dus geen spouw. Dan heb je daar sneller last van.
Ventilatie dacht ik ook dat het niet op orde was. Maar meten met CO2 meter bleek dat het redelijk was 1150ppm met 10 man in de woonkamer.

[Robertdj]

Franciesco schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:57:
De voornaamste reden voor een luchtspouw is tegengaan van mogelijke vochtdoorslag. Dus inderdaad, bij een reeds aanwezige luchtspouw is een extra spouw bij de voorzetwand niet nodig want daar zorgt de originele spouw al voor.
Als de muur vlak is zou je de PIR platen dus direct tegen de muur aan kunnen plaatsen.

Isoleer direct zo dik mogelijk want je gaat dit maar 1x doen verwacht ik. Dus vraag je af of een paar centimeter minder binnenruimte echt gemist gaat worden of dat je nu beter direct voor wat extra isolatie kunt gaan. Als het enigszins kan zou ik voor de gevels streven naar een Rc van minimaal 3 maar liever 4 of hoger.

De PIR platen dus verlijmen op het bestaande pleisterwerk? Welke (high tack) lijm kunnen we daar het best voor gebruiken?

[Samoht93]

Ik heb vorig jaar hetzelfde gedaan direct op de muur omdat mijn spouw te klein was om na te isoleren. Ik heb high tack van Den Braven gebruikt, wel wat dik maar zat muur vast.
Gebruik daarnaast flexibele pur voor het afdichten van de naden tussen platen en de muur.

[KarsS]

Ik wil Pir+Gips platen tegen het dak gaan maken. Nu vroeg ik mij af, kan ik die gewoon met een handcircelzaag op maat zagen? En kan dat met een goede stofzuiger aan de zaag ook binnen gebeuren? Het is nog wat koud om op het garagepad te gaan staan zagen

[Seafarer]

KarsS schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:24:
Ik wil Pir+Gips platen tegen het dak gaan maken. Nu vroeg ik mij af, kan ik die gewoon met een handcircelzaag op maat zagen? En kan dat met een goede stofzuiger aan de zaag ook binnen gebeuren? Het is nog wat koud om op het garagepad te gaan staan zagen

160mm platen gewoon met de hand gezaagd. Krijg je het vanzelf warm.

Maar ook een stofzuiger erbij.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 10-01-2026 20:47 ]

[KarsS]

Dat warm krijgen komt wel goed uit, de ruime moet tenslotte nog geisoleerd worden

Maar ik heb nogal wat lastige hoeken waarbij de plaat onder 45° gezaagd moet worden maar ook de zaagsnede een 45° hoek moet krijgen om netjes aan te sluiten:



Daarbij is het de bedoeling zodanig strak te werken dat er geen plintjes nodig zijn maar een randje kit vodoende is.

Een handcircelzaag heb ik, en als ik langs een aluminium geleiding zaag wordt dat best strak. Maar ik vroeg me af hoe erg dat wordt qua stof?

[HMR90]

Heb het met een handzaag gedaan, degene met de meeste tandjes die ik kon vinden.

Je krijgt een hoop zooi naar het werkt prima.

Weet niet hoe dik je de platen wil, zelf 140mm onder een hoek van 35 ging prima.

[No Hands]

Seafarer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 00:24:
[...]

Had ik erbij moeten zetten. Steens muur dus geen spouw. Dan heb je daar sneller last van.
Ventilatie dacht ik ook dat het niet op orde was. Maar meten met CO2 meter bleek dat het redelijk was 1150ppm met 10 man in de woonkamer.

dan heb je een absurd grote woonkamer, het waait binnen of je meter is stuk.

[water_escape]

De slaapkamer van de jongste zit boven de garage. Dit is al een koude ruimte. Maar warmte in zijn slaapkamer gaan ook snel weer weg. Nu heb ik de vloer in het zoldertje boven zijn kamer open gemaakt en zit ik dat er iets van 5cm wol in zit. Maar is nog een dikke balk dikte ruimte om aan te vuilen.

Ook het dak zelf zijn de originele dakplaten, daar zou weer een laag PIR tegenaan kunnen.

Wat is hier het beste om te doen?

Huidige isolatie eruit halen, en opnieuw vullen met de volledite dikte?
Huidige isolatie laten liggen, en laag erop leggen.

-> Mag dit? De huidige is met kartonlaag.

En Pir platen tegen het dak aan maken. Is dit altijd goed? Goed om beide te doen, of overbodig?

Wat foto's ter verduidelijking.

[basjuuhhh]

Wauw, ik vind op zolder nog een "ventilatierooster". Nooit geweten dat die er zat, maar de waterdruppels hangen eraan. Daar komt dus even ijskoude lucht het huis binnen gezogen.. op zolder hangt ook de MV met een ventiel, ongeveer 1,5m er langs... Nu is de situatie op zolder heel anders als ooit bedoeld in dit huis (bergzolder met vlizotrap) is omgebouwd naar vaste trap met slaapkamer (verwarmd met airco, dakkapel met draaikiepramen) en op de zolder waar dit rooster zit, zitten inmiddels 2 Veluwe dakramen met ventilatieroosters. Kan ik dit rooster dichtmaken? Hier komt de trek op de zolder vandaan, waardoor het er ijskoud aanvoelt. Airco verwarmd wel, maar je voelt de trek over de vloer lopen...

Edit: zwart in de hoek is trouwens geen schimmel. Daar zit een of ander kartonachtig spul met ik denk zwarte teer ofzo? Het is inderdaad ieder geval een soort "verf/teerachtig iets"

[ Voor 27% gewijzigd door basjuuhhh op 11-01-2026 15:31 ]

[basjuuhhh]

basjuuhhh schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:28:
Wauw, ik vind op zolder nog een "ventilatierooster". Nooit geweten dat die er zat, maar de waterdruppels hangen eraan. Daar komt dus even ijskoude lucht het huis binnen gezogen.. op zolder hangt ook de MV met een ventiel, ongeveer 1,5m er langs... Nu is de situatie op zolder heel anders als ooit bedoeld in dit huis (bergzolder met vlizotrap) is omgebouwd naar vaste trap met slaapkamer (verwarmd met airco, dakkapel met draaikiepramen) en op de zolder waar dit rooster zit, zitten inmiddels 2 Veluwe dakramen met ventilatieroosters. Kan ik dit rooster dichtmaken? Hier komt de trek op de zolder vandaan, waardoor het er ijskoud aanvoelt. Airco verwarmd wel, maar je voelt de trek over de vloer lopen...[Afbeelding]

Edit: zwart in de hoek is trouwens geen schimmel. Daar zit een of ander kartonachtig spul met ik denk zwarte teer ofzo? Het is inderdaad ieder geval een soort "verf/teerachtig iets"

Edit 2: daar lopen dus ook de verwarmingsleiding van de slaapkamer (kind) en de vloerverwarming/handdoek radiator douche. Die leiding koelt dus lekker af voor het water überhaupt aankomt bij de vloer

[S.J.Onnie]

water_escape schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:22:
De slaapkamer van de jongste zit boven de garage. Dit is al een koude ruimte. Maar warmte in zijn slaapkamer gaan ook snel weer weg. Nu heb ik de vloer in het zoldertje boven zijn kamer open gemaakt en zit ik dat er iets van 5cm wol in zit. Maar is nog een dikke balk dikte ruimte om aan te vuilen.

Ook het dak zelf zijn de originele dakplaten, daar zou weer een laag PIR tegenaan kunnen.

Wat is hier het beste om te doen?

Huidige isolatie eruit halen, en opnieuw vullen met de volledite dikte?
Huidige isolatie laten liggen, en laag erop leggen.

-> Mag dit? De huidige is met kartonlaag.

En Pir platen tegen het dak aan maken. Is dit altijd goed? Goed om beide te doen, of overbodig?

Wat foto's ter verduidelijking.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De isolatie in de vloer doet niet zoveel. Ik zou alles eruit halen en isoleren met PIR. De randvoorwaarden voor isoleren met PIR kun je in dit topic vinden.

Het dak zou ik isoleren met houtvezel. Want daar heeft "zoonlief" ook in de zomer nog wat aan. Tenzij hij het comfortabel vindt om in de zomer te slapen in 25+ graden celsius

[P5ycho]

Ik zou de vloer laten voor wat het is (lekker laten zitten dat spul) en het dak beter isoleren. Afhankelijk van het beoogde gebruik kun je de boel volknallen met bijv. houtvezel en eventueel netjes afwerken.
Voorwaarde is wel dat het dak in goede staat is.

[water_escape]

P5ycho schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:34:
Ik zou de vloer laten voor wat het is (lekker laten zitten dat spul) en het dak beter isoleren. Afhankelijk van het beoogde gebruik kun je de boel volknallen met bijv. houtvezel en eventueel netjes afwerken.
Voorwaarde is wel dat het dak in goede staat is.

Dak is idd in goede staat. Wat je ziet zijn de dakplaten zelf, je zit ook de strips ertussen.
Dit is uit 1991 en de tekening zegt "Dakelementen 1.9 m2 k/w. Daar kan ik volgens mij direct PIR tegenaan plakken. Houtvezel ken ik dan weer niet, ik lees hier vooral over glaswol en PIR ?

Die ruimte is zolderopslag. Dus mag best krapper worden links en rechts.

[ Voor 5% gewijzigd door water_escape op 11-01-2026 17:57 ]

[water_escape]

S.J.Onnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:15:
[...]

De isolatie in de vloer doet niet zoveel. Ik zou alles eruit halen en isoleren met PIR. De randvoorwaarden voor isoleren met PIR kun je in dit topic vinden.

Het dak zou ik isoleren met houtvezel. Want daar heeft "zoonlief" ook in de zomer nog wat aan. Tenzij hij het comfortabel vindt om in de zomer te slapen in 25+ graden celsius

is in de vloer PIR puzzelen niet heel lastig, iif op de plekken waar de leidingen lopen?

[S.J.Onnie]

water_escape schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:58:
[...]


is in de vloer PIR puzzelen niet heel lastig, iif op de plekken waar de leidingen lopen?

Dat is idd niet super simpel. Je zou een steenwol met een WLS 032 kunnen overwegen. Hangt allemaal een beetje af van hoe de garage (niet) wordt verwarmd.

Of... wild idea... vloer dichtmaken en volblazen met Supafill?

[water_escape]

S.J.Onnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:01:
[...]

Dat is idd niet super simpel. Je zou een steenwol met een WLS 032 kunnen overwegen. Hangt allemaal een beetje af van hoe de garage (niet) wordt verwarmd.

Of... wild idea... vloer dichtmaken en volblazen met Supafill?

- de garage is niet verwarmd idd.
- de schuine wanden die verder naar beneden lopen, dus die in de slaapkamer, zitten vol met supafill.


Bedoel je de Steenwol WL032 de vloer mee opvullen bedoel je?
Het dak dacht ik aan PIR, omdat dit smaller is, en meteen "afgewerkt" is. Je wil niet met je gezicht in de wol hangen als je iets nodig hebt uit die ruimte.

hierom vraag ik mij af wat de beste opbouw is nu voor de vloer en die schuine daken.

[S.J.Onnie]

water_escape schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:28:
[...]


- de garage is niet verwarmd idd.
- de schuine wanden die verder naar beneden lopen, dus die in de slaapkamer, zitten vol met supafill.


Bedoel je de Steenwol WL032 de vloer mee opvullen bedoel je?
Het dak dacht ik aan PIR, omdat dit smaller is, en meteen "afgewerkt" is. Je wil niet met je gezicht in de wol hangen als je iets nodig hebt uit die ruimte.

hierom vraag ik mij af wat de beste opbouw is nu voor de vloer en die schuine daken.

Ik bedoel inderdaad steenwol WL032 (WLS/WLG032 zijn Duitse aanduidingen).

Dak in de PIR zetten is leuk voor de winter maar doet weinig in de zomer. Houtvezel isoleert ook in de zomer om warmte buiten te houden. OSB of gipsplaat er tegen en je bent klaar.

[Orkaan]

Op zoek naar een budget vriendelijkere klimaatfolie

We hebben een jaren 90 dak. Dus RC zo rond de 2.75-3. (isobouw sandwich dakplaten met iig 3 mm spaanplaat waar tussen 9 cm EPS zit). Die we gaan bij isoleren met kaal glaswol, klimaatfolie, Rachel en dan stucplaten en stuc.

Glaswol minimale dikte 16 cm (Rc 4.3)


Nu vond ik de klimaat folies echt wel duur per M2 royaal 3 euro/m2 (hebben flink wat dak oppervlakte.)

Welke variabele Sd waardes zijn goed voor een klimaat folie? (Want daar zit wel verschil in tussen de merken)....wellicht hebben wij helemaal dat premium merk niet nodig en kan een B merk ook. (Iemand ervaringen?)

[Seafarer]

No Hands schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:42:
[...]


dan heb je een absurd grote woonkamer, het waait binnen of je meter is stuk.

Het is ruim met aangrenzende open keuken. Maar je hebt gelijk met die wind. De wasemkap staat meestal op de laagste stand om de mechanische ventilatie te ondersteunen bij grootte aantallen bezoek.

[water_escape]

Orkaan schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:00:
Op zoek naar een budget vriendelijkere klimaatfolie

We hebben een jaren 90 dak. Dus RC zo rond de 2.75-3. (isobouw sandwich dakplaten met iig 3 mm spaanplaat waar tussen 9 cm EPS zit). Die we gaan bij isoleren met kaal glaswol, klimaatfolie, Rachel en dan stucplaten en stuc.

Glaswol minimale dikte 16 cm (Rc 4.3)


Nu vond ik de klimaat folies echt wel duur per M2 royaal 3 euro/m2 (hebben flink wat dak oppervlakte.)

Welke variabele Sd waardes zijn goed voor een klimaat folie? (Want daar zit wel verschil in tussen de merken)....wellicht hebben wij helemaal dat premium merk niet nodig en kan een B merk ook. (Iemand ervaringen?)

Ik weet niet waar je woont, maar ik heb hier nog een beste rol staan (midden limburg), had maar een klein stukje nodig.

[water_escape]

S.J.Onnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:37:
[...]

Ik bedoel inderdaad steenwol WL032 (WLS/WLG032 zijn Duitse aanduidingen).

Dak in de PIR zetten is leuk voor de winter maar doet weinig in de zomer. Houtvezel isoleert ook in de zomer om warmte buiten te houden. OSB of gipsplaat er tegen en je bent klaar.

Misschien domme vraag, maar wat doet het verschil Steenwol in de vloer en houtvezel tegen het dak? Waarom niet alles steenwol of houtvezel? En welke dikte is aan te raden?

[water_escape]

Hoe correct is chatgpt tegewoordig met deze onderwerpen? Ik heb hem ook fotos gegeven .

De slaapkamer verliest nu warmte via de zoldervloer, niet omdat de zolder koud is, maar omdat de vloer onvoldoende luchtdicht en geïsoleerd is.

Ik ga nu heel precies uitleggen wat wél kan, wat niet, en hoe je tóch maximaal warmte in de slaapkamer houdt, ondanks dat de zolder open blijft.

1. Eerst het kernprobleem (belangrijk inzicht)

❗ Het grootste warmteverlies komt niet door isolatiedikte, maar door luchtlekken.

Wat ik op je foto’s zie:

• Losse wol
• Open naden
• Doorvoeren
• Geen luchtdichte laag

➡️ Warme lucht uit de slaapkamer:

• stijgt op
• lekt door de vloer
• condenseert deels
• verdwijnt richting zolder
• Dat wil je stoppen.

2. Wat is hier bouwfysisch toegestaan?

Je hebt:

• een open, koude zolder
• een verwarmde slaapkamer eronder
• geen toegang tot onderzijde

➡️ Oplossing:
👉 luchtdicht aan de bovenzijde,
👉 dampREMmend maar niet dampDICHT,
👉 isolatie diffuus-open

Dat is de sleutel.

3. De JUISTE oplossing voor jouw situatie (werkt echt)
🟢 Stap 1 – LUCHTDICHTE LAAG creëren op zoldervloer

Dit is de gamechanger.

Hoe:

• Leg OSB 18–22 mm over de balken
• Alle naden tapen of afkitten
• Aansluiting op wanden goed afdichten
• Doorvoeren (leidingen) afdichten

➡️ Dit stopt:

• convectie
• warmteverlies
• tocht
• koude slaapkamer

❗ OSB heeft een μ-waarde die perfect is:

• dampremmend, niet dampdicht
• dus veilig bij open zolder

🟢 Stap 2 – Isolatie OPTIMALISEREN (niet overdrijven)
Wat je doet:

Oude wol laten liggen (als droog)
Aanvullen tot: totaal 16–20 cm

Materiaal:
Glaswol / steenwol
Of houtvezel (beter zomercomfort)

👉 Dit geeft je:

Rc vloer ≈ 3,0 – 3,5
Dat is genoeg om slaapkamer warm te houden
Meer dan dit levert nauwelijks extra winst, omdat de zolder open blijft.

🟢 Stap 3 – Dak alleen “comfortmatig” verbeteren

Omdat:

zolder zomers heet
stralingskoude in winter

Doe dit:

• 6–8 cm isolatie onder het dak
• Zonder folie
• Met ventilatiespouw

➡️ Dit:

• verlaagt zomerse piek
• maakt winterkou minder agressief
• maar beïnvloedt de slaapkamer nauwelijk

s

4. Waarom dit WERKT (praktijkuitleg)
Wat gebeurt er na deze ingreep:

• Warme lucht blijft in slaapkamer
• Geen opwaartse lekkage meer
• Temperatuur in slaapkamer stijgt merkbaar
• Verwarming slaat minder aan

Wat er NIET gebeurt:

• Geen condens
• Geen vochtophoping
• Geen schimmel

5. Veelgemaakte fout (die jij nu voorkomt)

❌ “Dan leg ik er nog 10 cm bij”
❌ “Dan doe ik het dak ook dik”

➡️ Levert weinig op zolang luchtlekken blijven bestaan.

Luchtdichtheid > isolatiedikte

6. Concreet advies in 1 overzicht
Vloer (prioriteit #1)

• Oude wol aanvullen tot 16–20 cm
• OSB luchtdicht gelegd
• Geen folie
• Dak (optioneel)
• 6–8 cm extra
• Diffusie-open
• Geen folie

[S.J.Onnie]

water_escape schreef op maandag 12 januari 2026 @ 08:37:
[...]


Misschien domme vraag, maar wat doet het verschil Steenwol in de vloer en houtvezel tegen het dak? Waarom niet alles steenwol of houtvezel? En welke dikte is aan te raden?

Houtvezel gebruik ik omdat het een forse faseverschuiving oplevert. Dat is met name in de zomer prettig. Steenwol in de vloer omdat je dat makkelijker om alle pijperij in de vloer kan heen werken.

Dikte is aghankelijk van beschikbaar ruimte en gewenst isolatieniveau. Ubakus is jouw vriend

En AI doe ik niet dus daar kan ik je niet mee helpen.

[water_escape]

S.J.Onnie schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:25:
[...]

Houtvezel gebruik ik omdat het een forse faseverschuiving oplevert. Dat is met name in de zomer prettig. Steenwol in de vloer omdat je dat makkelijker om alle pijperij in de vloer kan heen werken.

Dikte is aghankelijk van beschikbaar ruimte en gewenst isolatieniveau. Ubakus is jouw vriend

En AI doe ik niet dus daar kan ik je niet mee helpen.

heb jij nog advies qua Houtvezel? ik kom de merken Steico, Gutex tegen hier in het forum.
Maar wat kan ik beste kiezen en zijn er websites die je zou aanbevelen om te bestellen?

[Mvd1981]

water_escape schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:48:
[...]


heb jij nog advies qua Houtvezel? ik kom de merken Steico, Gutex tegen hier in het forum.
Maar wat kan ik beste kiezen en zijn er websites die je zou aanbevelen om te bestellen?

Allemaal prima, je kan ook nog Pavaflex nemen. Ik zou even googlen op de productnamen, dan vind je vrij snel leveranciers waarmee je prijzen kan vergelijken. Vaak zijn de verschillen minimaal, en dan is er nog de transport component.

[S.J.Onnie]

water_escape schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:48:
[...]


heb jij nog advies qua Houtvezel? ik kom de merken Steico, Gutex tegen hier in het forum.
Maar wat kan ik beste kiezen en zijn er websites die je zou aanbevelen om te bestellen?

Ik heb 20 cm Gutex toegepast in mijn dak (240 m²). Zagen/snijden is een ding en met het juiste gereedschap prima te doen. Er staan in dit draadje wel wat tips. Gutex is quasi flexibel en licht indrukbaar. De isolatiewaarde is prima en de prijs ook. Steico heb ik als dakplaat. Ook prima spul maar iets duurder in mijn geval.

Websites kan ik niet aanbevelen want ik heb besteld bij Bausep.de en die leveren niet naar Nederland

[ Voor 7% gewijzigd door S.J.Onnie op 12-01-2026 18:21 ]

[soepah]

flaskk schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 23:14:
Hier gevalletje laag hangend fruit, onze erker is ergens in de jaren 90 vernieuwd met kunstof kozijnen, en dubbel glas, maar we vonden het behoorlijk tochten bij de erker. Dus toch maar een de telefoon erbij gepakt met flir en naast het ventilatieroosters (die dicht zitten) was het maarliefst 1.5 graden 😅 morgen maar eens wat kit halen en dicht kitten...
[Afbeelding]

In hoeverre is Kit voldoende? ik heb ook enkele van dit soort kieren her en der die middels een thermische camera vergelijkbare resultaten laten zien. Of zijn er andere opties?
De naad is wel zo klein dat ik vrees dat er niet veel meer mogelijk is dan Kit. Welke kit is dan goed hiervoor?

[Max-7]

Ik zoek advies over mijn plan.

Huidige status zolder:

Ongeveer 23 m² (exclusief het 110 cm schuine gedeelte) met een maximale hoogte van 1,15 m.
Er zijn sporen, steunsporen met houten beschot, vóór de dakpannen en hun tengels.

Dak:

• Moet een koud dak zijn, wordt alleen gebruikt voor opslag.
• Er zit ongeveer 10 cm EPS passend tussen de sporen gedrukt en je hoort/voelt wat lucht bewegen, maar bij 5 °C buiten is de temperatuur binnen 13 °C met 60% luchtvochtigheid.
• Vandaar mijn eigen benaming: semi-koud dak.
• De mechanische ventilatie-unit staat hier, maar er is geen luchtinlaat voor deze ruimte.
• Ik heb achter een paar EPS-platen gekeken en zie alleen heel weinig schimmel aan de binnenzijde van het beschot.
• Geen damprem aan binnen- of buitenzijde.

Vloer:

• Twee zijden eindigen bij de daksteunsporen (horizontale balk die de sporen draagt) en de andere zijden bij de bakstenen muren.
• De balken zijn 18 cm diep (min 2 cm voor de gipsplaatlatten op sommige plekken), hart-op-hart ongeveer 60 cm.
• Ongeveer +15 cm glaswol met papier aan de bovenzijde tussen de balken en geen damprem ter hoogte van het gipsplaatniveau.
• Ik heb toegang tot het hele dak slechts gedeeltelijk; een strook van 110 cm ligt direct onder de kamers. Op basis van de thermische scan is die op dezelfde manier geïsoleerd.

Verbeterplan zolder:

Dak:

• Blijft zoals het is. Ik heb overwogen om er een warm dak van te maken, maar omdat het nooit als leefruimte gebruikt zal worden en te laag is, laat ik het zo.

Vloer:

• Alle vloerdelen verwijderen: groef en tong met spijkers, het wordt erg leuk (ironisch). Ze zijn zelfs vastgespijkerd aan de laatste steunspoor, waardoor je de planken niet kunt verwijderen zonder de spijkers door te snijden. Oscillating tool to the rescue.
• Alle glaswol verwijderen.
• Een slimme damprem (Pro Clima aanbevolen) draperen in de balkvakken en deze afdichten (met Orcon-F) maximaal 5 cm omhoog langs de balk.
• 16 cm PIR aanbrengen en de naden/gaten opvullen met rockwool.
• 2 cm zachte rock-/glaswol toevoegen om hoogteverschillen op te vangen en om de PIR eronder niet tegen het gips aan te drukken.
• 6 cm PIR over de balken leggen om de koudebruggen te verminderen.
• OSB3 bovenop leggen en de 6 cm PIR + OSB vastschroeven aan de balken.

Luik:

• Hiervoor maak ik een verwijderbare doos van OSB3 9 mm met aan de binnenkant 22 cm PIR aan alle zijden.
• Ik kit de doos af op de vloer en de opening met een EPDM-rubberband 3 × 40 mm.

[bregweb]

HMR90 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 07:57:
Heb het met een handzaag gedaan, degene met de meeste tandjes die ik kon vinden.

Je krijgt een hoop zooi naar het werkt prima.

Weet niet hoe dik je de platen wil, zelf 140mm onder een hoek van 35 ging prima.

Snijden van PIR (zagen zonder kartels) geeft veel minder rotzooi dan zagen met kartels

[RobinCollie]

Ik ben in Ubakus mijn huidige situatie aan het intekenen (jaren 30 dak zonder isolatie of folies), maar ik snap niet helemaal hoe ik de laag tussen de dakpannen en het dakbeschot moet opbouwen. Daar zit nu niets behalve pannenlatten & de loze ruimte daartussen, maar hoe verwerk je dit in Ubakus? Ik zie in de vele voorbeelden in dit forum verschillende methodes, de meestgebruikte lijkt een laag 'Sterk geventileerde luchtlage' toe te voegen, maar de tekening in Ubakus komt dan niet overeen met de werkelijkheid (denk ik). Ter illustratie mijn opzet:


Bij de laag Keramische Dakpannen lijkt er automatisch een houten balk te worden toegevoegd (groen omcirkeld & letter A op mijn afbeelding). Bij de Sterk geventileerde luchtlage worden houten balkjes toegevoegd zodra ik een laag gordingen toevoeg ( (roze omcirkeld & letter B op mijn afbeelding). Zijn een van deze onderdelen al de pannenlatten (en zoja, wat is de andere laag dan)?

[Franciesco]

@RobinCollie dat zijn de panlatten (horizontale latten) en de tengels (verticale latten). Ik zie niks fouts aan die opbouw rondom de pannen.

[Arend_Akelig]

Iemand nog een tip om zachte isolatie tijdelijk te laten hangen tegen het dakbeschot voordat ik er met klimaatfolie overheen ga? Gordingen zitten 125cm van elkaar, kan het er niet tussen klemmen. Als eenmaal de folie erover zit + panlatten blijft het wel zitten. Of is de truc om van links naar rechts te werken: stukje folie vastmaken, daarna isoleren enzovoorts?

[Rukapul]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:51:
Iemand nog een tip om zachte isolatie tijdelijk te laten hangen tegen het dakbeschot voordat ik er met klimaatfolie overheen ga? Gordingen zitten 125cm van elkaar, kan het er niet tussen klemmen. Als eenmaal de folie erover zit + panlatten blijft het wel zitten. Of is de truc om van links naar rechts te werken: stukje folie vastmaken, daarna isoleren enzovoorts?

Touwtje spannen welke je vastzet met punaise of nietje.

[flaskk]

soepah schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:30:
[...]


In hoeverre is Kit voldoende? ik heb ook enkele van dit soort kieren her en der die middels een thermische camera vergelijkbare resultaten laten zien. Of zijn er andere opties?
De naad is wel zo klein dat ik vrees dat er niet veel meer mogelijk is dan Kit. Welke kit is dan goed hiervoor?

Durf ik niet zo te zeggen, merk wel dat het aanzienlijk minder tocht nu.

[Arend_Akelig]

Rukapul schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:05:
[...]

Touwtje spannen welke je vastzet met punaise of nietje.

Dank! Morgen even proberen.. was al in de weer met schilderstape, werkte matig tot redelijk

[Franciesco]

@Arend_Akelig dat op de plaats houden kun je bv met metaalband of boomband doen. In dit topic is dat al vaker besproken. Zorg er wel voor dat het isolatiemateriaal strak tegen het dakbeschot komt en blijft. Lucht er achter kan, indien niet volledig luchtdicht afgesloten, door convectie voor verlies van isolatiewaarde en voor condensatie zorgen.

Edit: tekst iets verduidelijkt.

[ Voor 12% gewijzigd door Franciesco op 13-01-2026 21:03 ]

[Spherix]

Arend_Akelig schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:51:
Iemand nog een tip om zachte isolatie tijdelijk te laten hangen tegen het dakbeschot voordat ik er met klimaatfolie overheen ga? Gordingen zitten 125cm van elkaar, kan het er niet tussen klemmen. Als eenmaal de folie erover zit + panlatten blijft het wel zitten. Of is de truc om van links naar rechts te werken: stukje folie vastmaken, daarna isoleren enzovoorts?

Boomband en een nietmachine

[webloem]

Ben bezig met een grote renovatie van ons huis uit 1958. Het heeft een met parels geisoleerde spouwmuur. We gaan flink wat kozijnen vervangen met triple glas en de buitenmuren worden (over tijd) geheel voorzien van voorzetwanden. Ik ben op dit moment bezig met de woonkamer, en heb hier een plek waar ik wat onzeker ben over de detaillering.





De betonrand (en de muur boven het kozijn) is deel van een betonnen balkon element (rood), en vormt in zijn geheel een flinke koudebrug. Ik ben regels aan het aanbrengen en ga het geheel voorzien van 70mm PIR met 12mm osb verlijmd, waarna afgewerkt wordt met gips en stuc.

Ik twijfel alleen over hoe ik met de strijkbalk om moet gaan, ik maak me zorgen dat deze (met een kier) tegen het koude beton aan ligt. Als ik de voorzetwand luchtdicht aansluit op de strijkbalk blijft er van de bovenverdieping lucht in kunnen komen. Ik ga dat op termijn ook isoleren, maar helemaal luchtdicht ga ik het niet krijgen ben ik bang.

Mijn huidige idee is de kier (blauw) vol te purren met flexpur, en de balk zo goed mogelijk luchtdicht aan te sluiten en dan te hopen dat het goed komt. Nog ideeën hoe zoiets aan te pakken?

[RobinCollie]

Franciesco schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:15:
@RobinCollie dat zijn de panlatten (horizontale latten) en de tengels (verticale latten). Ik zie niks fouts aan die opbouw rondom de pannen.

Ah dat is heel logisch inderdaad, dankje. Ik vraag me wel af wat ik dan als waarde moet invullen voor de dikte van de 'Sterk geventileerde luchtlage'. De verticale tengels op het dakbeschot zijn een stuk dunner dan de panlatten die tussen de tengels en pannen inzitten, maar ik neem aan dat de panlatten ook (deels) voor ventilatie zorgen? Als ik de ruimte meet tussen de buitenzijde van het dakbeschot en binnenzijde van de dakpannen dan kom ik op +-30mm uit afhankelijk van waar ik meet. Die waarde heb ik nu ingevoerd voor de 'Sterk geventileerde luchtlage'. Is dat correct? De tengels zelf zijn maar +-10mm namelijk. Wordt er in de laag 'keramische dakpannen' al rekening gehouden met ventilatie?

[Franciesco]

Inderdaad, in de praktijk zorgen zowel de tengels als de panlatten voor ventilatie. Voor de simulatie maakt de hoogte van de geventileerder luchtlaag onder de pannen niet uit. Dus ik zou het gewoon op de standaard waardes laten staan.

[RobinCollie]

Franciesco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:11:
Inderdaad, in de praktijk zorgen zowel de tengels als de panlatten voor ventilatie. Voor de simulatie maakt de hoogte van de geventileerder luchtlaag onder de pannen niet uit. Dus ik zou het gewoon op de standaard waardes laten staan.

Helder, dankjewel!

[Franciesco]

webloem schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:25:
Ben bezig met een grote renovatie van ons huis uit 1958. Het heeft een met parels geisoleerde spouwmuur. We gaan flink wat kozijnen vervangen met triple glas en de buitenmuren worden (over tijd) geheel voorzien van voorzetwanden. Ik ben op dit moment bezig met de woonkamer, en heb hier een plek waar ik wat onzeker ben over de detaillering.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De betonrand (en de muur boven het kozijn) is deel van een betonnen balkon element (rood), en vormt in zijn geheel een flinke koudebrug. Ik ben regels aan het aanbrengen en ga het geheel voorzien van 70mm PIR met 12mm osb verlijmd, waarna afgewerkt wordt met gips en stuc.

Ik twijfel alleen over hoe ik met de strijkbalk om moet gaan, ik maak me zorgen dat deze (met een kier) tegen het koude beton aan ligt. Als ik de voorzetwand luchtdicht aansluit op de strijkbalk blijft er van de bovenverdieping lucht in kunnen komen. Ik ga dat op termijn ook isoleren, maar helemaal luchtdicht ga ik het niet krijgen ben ik bang.

Mijn huidige idee is de kier (blauw) vol te purren met flexpur, en de balk zo goed mogelijk luchtdicht aan te sluiten en dan te hopen dat het goed komt. Nog ideeën hoe zoiets aan te pakken?

Interessante klus!
Kun je nog niet zien hoe breed die (potentiele) kier is tussen de muur en de strijkbalk? Ook niet vanaf de bovenzijde?
PUR is, net als al het andere isolatiemateriaal, eigenlijk niet bedoeld om iets luchtdicht te maken. Al wordt het daar wel regelmatig voor (mis)bruikt. Een betere methode is aftapen en/of kitten. Eventueel icm met een lat als de kier breder is. Wel kun je de kier ook nog opvullen met isolatiemateriaal zodat de thermische brug met de strijkbalk (enigszins) onderbroken wordt.

Je geeft aan PIR met verlijmde OSB te gaan gebruiken. Hiermee zul je ter plaatse van de plaatovergangen een onderbreking in de dampdichte cachering krijgen. Ook als je de overgangen op de OSB aftapet (OSB is immers niet dampdicht). Ik vind dat subtoptimaal en zou daarom hiervoor niet kiezen. Maar PIR en OSB los van elkaar monteren.

Ander aandachtspunt is de dikke balk die in de gevel ligt: is die balk aan de kopse kant gesioleerd via de spouwmuurisolatie?

[royduin]

Ik wil mijn tussenvloer gaan isoleren om het geluid van boven te verminderen, daar zitten 160mm balken tussen (en wat rachels met gips eronder). Helemaal opvullen met steenwol was mijn gedachte (of is dat overkill?), daarna underlayment en uiteindelijk fermacell erop. Ook ga ik nieuwe holle wanden maken tussen de kamers met SLS9, daar ook het idee om vol te stoppen met 90mm steenwol. Daar komt daarna OSB + gips tegenaan.

Maar nu de vraag; welke steenwol platen ga ik gebruiken?
- Rockwool Plus met 25 kg/m³?
- Rockwool Rocksono met 35 kg/m³?
- Rockwool Vario met 35 kg/m³?
- Rockwool Solid of Extra met 45 of 55kg/m³

Vloer:
- Plus: https://www.budgetisolati...lus-steenwol-platen-160mm
- Rocksono: https://www.budgetisolati...kwool-rocksono-base-160mm
- Vario: https://www.hornbach.nl/p...-160-mm-rd-4-30/12361468/
- Anders / andere winkel? Waar haal je steenwol voor een goede prijs?

En de wand dezelfde vraag/opties, Hornbach heeft geen 90mm in het assortiment dus dat zal dan 100mm worden. 1cm induwen zou geen probleem moeten zijn? Ik begreep dat Rockwool Plus heel "slap" is en Rocksono een stuk steviger. In wanden wil je niet dat het gaat zakken. Vloer omdat het vlak ligt en 160mm is misschien wel prima?

[ Voor 7% gewijzigd door royduin op 14-01-2026 14:40 ]

[webloem]

Franciesco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:28:
[...]


Interessante klus!
Kun je nog niet zien hoe breed die (potentiele) kier is tussen de muur en de strijkbalk? Ook niet vanaf de bovenzijde?
PUR is, net als al het andere isolatiemateriaal, eigenlijk niet bedoeld om iets luchtdicht te maken. Al wordt het daar wel regelmatig voor (mis)bruikt. Een betere methode is aftapen en/of kitten. Eventueel icm met een lat als de kier breder is. Wel kun je de kier ook nog opvullen met isolatiemateriaal zodat de thermische brug met de strijkbalk (enigszins) onderbroken wordt.

Combinatie van vol purren en dan aftapen gaat vast lukken, heb luchtdicht tape onderweg. De uitdaging is meer aan de bovenkant denk ik, daar moet ik dan tzt een stuk van de vloerplanken wegzagen om een luchtdichte aansluiting te maken. Ik kan overwegen daar nu alvast een extra lat te maken zodat de vloerplanken straks niet in het luchtledige eindigen. Als we er niet zouden wonen op moment zou ik eigenlijk de strijkbalk 10cm willen verplaatsen.

Franciesco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:28:
Je geeft aan PIR met verlijmde OSB te gaan gebruiken. Hiermee zul je ter plaatse van de plaatovergangen een onderbreking in de dampdichte cachering krijgen. Ook als je de overgangen op de OSB aftapet (OSB is immers niet dampdicht). Ik vind dat subtoptimaal en zou daarom hiervoor niet kiezen. Maar PIR en OSB los van elkaar monteren.

Ik was eigenlijk origineel van plan de pir te verlijmen. Maar de kwaliteit van de bestaande muur was dusdanig dat ik toch een regelwerk gemaakt heb. Ik heb nog wat oude pirplaten liggen, die zou ik kunnen hergebruiken op de stukken waar ik toch een regelwerk heb gemaakt.

Heb een beetje geworsteld met keuzes, want met een regelwerk ga je weer schroefgaten krijgen. Het is het een of het ander lijkt me.

Franciesco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:28:

Ander aandachtspunt is de dikke balk die in de gevel ligt: is die balk aan de kopse kant gesioleerd via de spouwmuurisolatie?

Ja, daar zit spouwmuurisolatie. Hopelijk is dat voldoende, in combinatie met luchtdichte tape.

[Wuursj]

@royduin Ligt die tussenvloer nu helemaal open van boven? Ikzelf heb straks de boel ook van boven open liggen en ga de boel vullen met cellulose. Dat is met ongeveer 35kg/m3 bij inblazen ongeveer even zwaar als Rocksono, minder werk en ook inclusief huur apparaat een heel stuk goedkoper dan steenwol. Het spul zelf scheelt de helft: 51,5 euro/m3 vs >100 euro/m3 euro voor steenwol met hetzelfde gewicht. En ook nog ecologischer tov steenwol.

Voor geluidsisolerende tussenwandjes wilde ik voor de zwaarste 45mm dikke Rockwool Solid gaan.
Maar bleek lastig leverbaar. De even zware 45kg/m3 variant Metisse katoenisolatie doet ook veel tegen geluid en heb ik toen gekozen. Heerlijk spul!
In een andere (dikkere) wand houtvezel isolatie die ook hetzelfde weegt.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 14-01-2026 14:57 ]

[Mattie2]

Franciesco schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:59:
@Arend_Akelig dat op de plaats houden kun je bv met metaalband of boomband doen. In dit topic is dat al vaker besproken. Zorg er wel voor dat het isolatiemateriaal strak tegen het dakbeschot komt en blijft. Lucht er achter kan, indien niet volledig luchtdicht afgesloten, door convectie voor verlies van isolatiewaarde en voor condensatie zorgen.

Edit: tekst iets verduidelijkt.

Ik wil binnenkort ook mijn zolder gaan isoleren en jullie hebben mij overtuigd van de voordelen van houtvezel isolatie. Als proef heb ik een pak Steico Flex 160mm gekocht en tussen de gordingen geklemd and dat ging best goed. De gording is ongeveer 165mm diep dus 160mm leek me wel goed, maar toen de eerste plak ertussen zat hield ik toch nog wat ruimte over, zo'n 15mm. Toen de dikte van de plakken gemeten en dat kwam meer in de buurt van 150mm dan 160mm. Wellicht omdat het een tijdje strak in de verpakking heeft gezeten.

Zit nu te twijfelen of ik niet toch voor 180mm moet gaan, maar was bang dat het dan lastig zou worden om de folie er nog tegenaan te krijgen. Nav de opmerking van Franciesco ben ik alleen bang dat als er ruimte is tussen de folie/rachels en de isolatie. Dat de isolatie dan wat door gaat hangen en niet goed tegen het dakbeschot aan blijft zitten. Welke dikte zouden jullie doen?

[royduin]

Wuursj schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:55:
@royduin Ligt die tussenvloer nu helemaal open van boven? Ikzelf heb straks de boel ook van boven open liggen en ga de boel vullen met cellulose. Dat is met ongeveer 35kg/m3 bij inblazen ongeveer even zwaar als Rocksono, minder werk en ook inclusief huur apparaat een heel stuk goedkoper dan steenwol. Het spul zelf scheelt de helft: 51,5 euro/m3 vs >100 euro/m3 euro voor steenwol met hetzelfde gewicht. En ook nog ecologischer tov steenwol.

Voor geluidsisolerende tussenwandjes wilde ik voor de zwaarste 45mm dikke Rockwool Solid gaan.
Maar bleek lastig leverbaar. De even zware 45kg/m3 variant Metisse katoenisolatie doet ook veel tegen geluid en heb ik toen gekozen. Heerlijk spul!
In een andere (dikkere) wand houtvezel isolatie die ook hetzelfde weegt.

Ja de tussenvloer ligt helemaal open, alle planken eraf dus heel makkelijk isolatieplaten leggen. Cellulose ook overwogen maar ooit een gaatje van beneden maken voor spotjes komt dat spul eruit wat ons niet zo handig lijkt.

Oei nog meer opties, Metisse nog niet eerder langs zien komen. Zal het echt merkbaar zijn 35kg/m3 vs 45kg/m3 in een vloer 16cm dik? Of een wand 9cm dik?

Hoorde net dat Rockwool Plus uit Polen komt en Rocksono voor de Nederlandse markt is. Vraag me af of dat nog nadelig kan zijn

[Wuursj]

royduin schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:41:
[...]
Oei nog meer opties, Metisse nog niet eerder langs zien komen. Zal het echt merkbaar zijn 35kg/m3 vs 45kg/m3 in een vloer 16cm dik? Of een wand 9cm dik?

In 16cm niet denk ik. In een wand van 9cm weet ik het niet, ligt er ook aan hoe belangrijk geluid is. In een voorzetwand voor de buren met 5cm ruimte vond ik het wel de meerprijs waard. Wel opletten, de typenamen liggen erg dicht bij elkaar. Ik kreeg per ongeluk de 25 kg/m3 variant opgestuurd...

[Flix20]

Wij gaan dit jaar de zolder aanpakken.
Momenteel is deze nog geheel in stijl van het oorspronkelijke bj. 1956. Van isolatie is dus nog weinig te spreken.
Het gordingendak zal ik dmv de bekende glas-/steenwol platen +dampopen folie onder de tengels aanpakken.

De ruimte zal gebruikt gaan worden als slaapkamer en momenteel is de houtenvloer nogal een klankkast. Je kan iedere poep en scheet horen en stap volgen. Dus daar moet wat aan gedaan worden.

De ruimtes eronder worden momenteel als slaapkamers voor jonge kinderen dus daar ga ik momenteel niets aan doen. Ik snap dat je idealiter daar ook meteen het plafond uithaalt en glas-/steenwol in propt, maar dat gaan we nu nog niet doen.

Dan blijft er al snel maar 1 optie over; de vloer isoleren.
Nu is mijn idee om daar fermacell 2E32 platen op te leggen maar waar ik even benieuwd naar ben; hoe zit dat met het gewicht?
Totaal oppervlakte v/d zolder is ca 50m2. Als ik even snel zoek op google kom ik met die platen uit op een gewicht van 26m2, of wel er komt een slordige 1300kg op de vloer te liggen.
Wat gaat de verdiepingsvloer daarvan vinden?
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

[twain4me]

Flix20 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:34:

Wat gaat de verdiepingsvloer daarvan vinden?

heeft die iets te vinden dan?

Hoeveel mensen denk jij dat hier totaal niet over nadenken;) en er daarna nog een bad en een paar boekenkasten op zetten als de vloer als leefvloer is ontworpen is er weinig aan de hand. je kan bij de gemeente in de constructie berkening kijken hoe de vloer ooit is ontworpen (als hij er bij de bouw al was) Als het meer een veredeld plafond is zou ik het even na (laten) rekenen.
uiteraard krijg je iets meer doorbuiging en soms schiet er daardoor een scheurtje in het stucwerk van het plafond.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 14-01-2026 17:04 ]

[water_escape]

Mattie2 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:10:
[...]


Ik wil binnenkort ook mijn zolder gaan isoleren en jullie hebben mij overtuigd van de voordelen van houtvezel isolatie. Als proef heb ik een pak Steico Flex 160mm gekocht en tussen de gordingen geklemd and dat ging best goed. De gording is ongeveer 165mm diep dus 160mm leek me wel goed, maar toen de eerste plak ertussen zat hield ik toch nog wat ruimte over, zo'n 15mm. Toen de dikte van de plakken gemeten en dat kwam meer in de buurt van 150mm dan 160mm. Wellicht omdat het een tijdje strak in de verpakking heeft gezeten.

Zit nu te twijfelen of ik niet toch voor 180mm moet gaan, maar was bang dat het dan lastig zou worden om de folie er nog tegenaan te krijgen. Nav de opmerking van Franciesco ben ik alleen bang dat als er ruimte is tussen de folie/rachels en de isolatie. Dat de isolatie dan wat door gaat hangen en niet goed tegen het dakbeschot aan blijft zitten. Welke dikte zouden jullie doen?

volgens mij is de regel, beter iets over hebben, dan isolatie gaan aandrukken omdat het teveel is. Aandrukken mag volgens mij nooit. Misschien zetten ze nog uit tot 165, dan heb je maar 5 over. prima.

[twain4me]

Je mag isolatie best aandrukken. Met aandrukken heb je alleen 2 problemen. je betaald voor isolatie die je niet gebruikt 20cm samen drukken tot 10 cm geeft namelijk een isolatie waarde ongeveer gelijk aan 10 cm isolatie en als je teveel aandrukt komt je gipsplaat onder spanning te staan. van de samendruk bare isolatie materialen is houtwol 1 van de stuggere dus uitgaan van niet of zeer beperkt samen drukken is opzich niet zo gek.

[Flix20]

twain4me schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 17:00:
[...]


heeft die iets te vinden dan?

Hoeveel mensen denk jij dat hier totaal niet over nadenken;) en er daarna nog een bad en een paar boekenkasten op zetten als de vloer als leefvloer is ontworpen is er weinig aan de hand. je kan bij de gemeente in de constructie berkening kijken hoe de vloer ooit is ontworpen (als hij er bij de bouw al was) Als het meer een veredeld plafond is zou ik het even na (laten) rekenen.
uiteraard krijg je iets meer doorbuiging en soms schiet er daardoor een scheurtje in het stucwerk van het plafond.

Of ik het leuk vindt of niet, de vloer heeft er wat van te vinden
En daar sta ik graag even bij stil.

Bouwtekeningen heb ik al geraadpleegd. Daar staat helaas niets van een sterkte berekening maar ook geen maten van de gebruikte balken


Het is ooit een vliering geweest zo aan de tekeningen te zien. Naderhand is er een vaste trap ingezet (bj onbekend).
Ik heb vanuit een gat in het plafond de etage lager een balk kunnen opmeten. Deze is 12/14 hoog.

[Plint]

12 a 14cm hoog is niet heel riant.. Weet je de overspanning van de balken?
Is het mogelijk de balken op te hogen aan de bovenkant?

Ik zou hier sowieso door een constructeur een berekeningetje op los laten.

[Franciesco]

Mattie2 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:10:
[...]


Ik wil binnenkort ook mijn zolder gaan isoleren en jullie hebben mij overtuigd van de voordelen van houtvezel isolatie. Als proef heb ik een pak Steico Flex 160mm gekocht en tussen de gordingen geklemd and dat ging best goed. De gording is ongeveer 165mm diep dus 160mm leek me wel goed, maar toen de eerste plak ertussen zat hield ik toch nog wat ruimte over, zo'n 15mm. Toen de dikte van de plakken gemeten en dat kwam meer in de buurt van 150mm dan 160mm. Wellicht omdat het een tijdje strak in de verpakking heeft gezeten.

Zit nu te twijfelen of ik niet toch voor 180mm moet gaan, maar was bang dat het dan lastig zou worden om de folie er nog tegenaan te krijgen. Nav de opmerking van Franciesco ben ik alleen bang dat als er ruimte is tussen de folie/rachels en de isolatie. Dat de isolatie dan wat door gaat hangen en niet goed tegen het dakbeschot aan blijft zitten. Welke dikte zouden jullie doen?

180mm is denk ik wat te veel aangezien houtvezel, zoals @twain4me ook al opmerkte, behoorlijk stug/niet zo heel goed indrukbaar is. Een alternatief is 10mm of 18mm latten tussen het regelwerk en de isolatie klemmen (en met kort schroefje aan regels vastzetten) op die plaatsen waar de 160mm houtvezel toch net wat dun uitvalt.

[Flix20]

Plint schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:50:
12 a 14cm hoog is niet heel riant.. Weet je de overspanning van de balken?
Is het mogelijk de balken op te hogen aan de bovenkant?

Ik zou hier sowieso door een constructeur een berekeningetje op los laten.

Ondertussen ook een tweede pagina op de tekening gevonden

Breedte v/d woning is 610cm en het lijkt dat de opvang op 2/3e zit. Dus grootste overspanning is 400cm.
Ik kan geen maten vinden maar het lijkt erop dat die 3/12 / 5/12 maten de afmetingen v/d balken zijn (breedte/hoogte).

[Plint]

12cm is naar mijn mening (veel) te weinig om een leefvloer op te maken. Zeker met een overspanning van 400cm. Ik zou eerder richting >16 a 18cm hoogte gaan.

Er zijn waarschijnlijk wel online tools een berekening te maken, om een idee te krijgen.

[Seafarer]

Flix20 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:05:
[...]


Ondertussen ook een tweede pagina op de tekening gevonden
[Afbeelding]
Breedte v/d woning is 610cm en het lijkt dat de opvang op 2/3e zit. Dus grootste overspanning is 400cm.
Ik kan geen maten vinden maar het lijkt erop dat die 3/12 / 5/12 maten de afmetingen v/d balken zijn (breedte/hoogte).

https://www.eclecticsite.be/bouw/overspanningvloer.htm

Ik denk dat de werkelijke overspanning 380 is.

[royduin]

Interessant, toevallig nu met hetzelfde bezig. Balken zijn waarschijnlijk uit 1920, dan uitgaan van C16? 6x16cm en ruimte ertussen soms wel 70cm. Overspanning van 4 meter. Komt straks steenwol tussen, underlayment bovenop, daarna mogelijk fermacell egalisatiekorrels en sowieso fermacell platen.

Worden slaapkamers, kantoor, etc dus bedden, bureau en kledingkasten.



Is dit voldoende? Of voor de zekerheid overal balken tussen leggen?

[ Voor 7% gewijzigd door royduin op 15-01-2026 12:33 ]