Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Evanrvb]

Hi Tweakers,

Misschien kunnen jullie me helpen aangezien ik het online niet kan vinden. Ik heb een klein 3 groepen VW verdelertje aangesloten. Nu zijn blijkbaar de aan en afvoer langs elkaar gedraaid in de nieuwe betonvloer waardoor de warm koud bleek te zijn en de koud warm.

Oftewel het warme water komt nu beneden op de verdeler binnen. Kan ik de flowmeters van boven en de regelknoppen van onderen gewoon omdraaien zodat boven koud wordt en onder warm of kan dit om een bepaalde reden niet?

Ik kan ook in de kruipruimte de slangen doorknippen en ze omdraaien en een rechte verbinding ertussen knijpen maar de bovengenoemde optie lijkt me makkelijker en zorgt voor minder koppelingen.

[Naalroc]

Het lijkt mij het handigst om de 2 kranen dicht te zetten, en de complete balken te verwisselen; het maakt niet uit welke boven of onder zit, als de stroom richting maar goed is.
Merk je slangen even met dezelfde nummers zodat je dien niet onderling gaat verwisselen.

[verkeerslicht]

Naalroc schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:12:
Het lijkt mij het handigst om de 2 kranen dicht te zetten, en de complete balken te verwisselen; het maakt niet uit welke boven of onder zit, als de stroom richting maar goed is.
Merk je slangen even met dezelfde nummers zodat je dien niet onderling gaat verwisselen.

Uit nieuwsgierigheid, wat is het effect bij vvw als de stroomrichting is verwisseld?

[Proton_]

@verkeerslicht als je geen slakkenhuis hebt, bijvoorbeeld langs de randen van de vloer, dan wil je om koudeval tegen te gaan het warmste water langs de gevel.
Bijvoorbeeld groep 1.1 bovenaan:


Maar heel veel maakt het niet uit.

[verkeerslicht]

@Proton_ Dat is idd een goeie. Mijn vloerverwarming (1996) is geen slakkenhuis, en heb aanvoer/retour precies zo aangesloten als het zat. Hopen dat ze daar destijds over hebben nagedacht

Maar 't verschil zal bij 24/7 stoken wel niet zo merkbaar zijn idd.

[mr_evil08]

Je kan de balken omdraaien dan is warm beneden en koud boven(en de aanvoerleiding omdraaien).

Het nadeel is wel dat de buitenste vloerlussen van je vloerwarming dan kouder water hebben en daardoor een beetje comfort inlevert gezien het aan de buitenmuur kouder wordt waar juist alle koudeval weg komt, normaal wil je dat gedeelte iets warmer hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 14-08-2023 09:34 ]

[Pixal]

verkeerslicht schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:17:
[...]

Uit nieuwsgierigheid, wat is het effect bij vvw als de stroomrichting is verwisseld?

Ik heb hetzelfde, iemand heeft de de leidingen W en K gemarkeerd maar dat klopt dus niet.

Ik merk eigenlijk geen enkel nadelig effect. Alles werkt gewoon. De warmte komt alleen vanaf de andere kant de lussen in en omdat alle lussen eindigen (maar nu dus beginnen) in een halletje waar ik het moeilijk warm krijg vind ik het eigenlijk wel prima dat warme aanvoer eerst door de hal gaat en dan pas naar woonkamer en keuken.

[Evanrvb]

Bedankt voor de reacties. De balken omdraaien is inderdaad ook een optie. Het was echter best pittig om de slangen goed recht voor de koppelingen van de balken te houden vanwege spanning in die stugge 'flexibele' buis. Daarom lijkt het mij makkelijker om de flow- en stelmeters om te draaien. Van binnen zijn de balken identiek aan elkaar lijkt mij @Naalroc ?

Het omdraaien van de stroomrichting maakt mij niet zo veel uit. Ik heb geen slakkenhuis.

[Andrehj]

verkeerslicht schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:17:
Uit nieuwsgierigheid, wat is het effect bij vvw als de stroomrichting is verwisseld?

Dan werken de flowmeters niet. (Zie eerdere problemen hier in dit topic)

[Pixal]

Andrehj schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:44:
[...]

Dan werken de flowmeters niet. (Zie eerdere problemen hier in dit topic)

Ze lijken wel te werken hier? Is dat van buitenaf te zien?

[Andrehj]

Pixal schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:50:
Ze lijken wel te werken hier? Is dat van buitenaf te zien?

Op jouw foto (en ook die van @Evanrvb) hierboven staan ze op nul. Dus daar lijken ze niet te werken.

[Naalroc]

Evanrvb schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:35:
Bedankt voor de reacties. De balken omdraaien is inderdaad ook een optie. Het was echter best pittig om de slangen goed recht voor de koppelingen van de balken te houden vanwege spanning in die stugge 'flexibele' buis. Daarom lijkt het mij makkelijker om de flow- en stelmeters om te draaien. Van binnen zijn de balken identiek aan elkaar lijkt mij @Naalroc ?

Het omdraaien van de stroomrichting maakt mij niet zo veel uit. Ik heb geen slakkenhuis.

Dat valt best mee, de koppelingen van de vloerslangenzijn identiek, en die draai je er zo weer op. Of de hoofdbuizen identiek zijn weet ik niet, ik kan er zo moeilijk in kijken, maar als je ze compleet verwisselt, dan weet je zeker dat het goed komt!

En o ja, dan ook nog even de knoppen van de kranen wisselen, dan zit dat ook weer goed en duidelijk voor iedereen (later).

[verkeerslicht]

Evanrvb schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:35:
Het omdraaien van de stroomrichting maakt mij niet zo veel uit. Ik heb geen slakkenhuis.

Bij slakkenhuis maakt het juist niet uit, daar is de temperatuurverdeling homogeen. In het andere geval (meander) is de temperatuur aan de ene kant van de vloer kouder dan aan de andere kant. Als de minst warme kant dus aan de gevel/ramen grenst, dan heb je daar mogelijk eerder last van koudeval. Maar zoals gezegd is het maar de vraag of je het merkt.

[Evanrvb]

Bij mij werken de flowmeters inderdaad niet. Ook stond de WP uit tijdens het maken van de foto dus dat helpt ook niet voor de flow @Naalroc Ik bedoel niet de VW buizen, ik bedoel de aan en afvoer.

Ik haal eerst wel even 1 flow- en 1 regelknop los om te kijken hoe het zit. Thanks voor alle input iig.

[remcovp]

Nu ons huis is geïsoleerd zijn mijn vriendin en ik aan het kijken naar een volgende stap in de verduurzaming: De verwarming. Op dit moment hebben we nog een vrij onzuinige oude cv-ketel (Nefit Ecomline uit 2008) en we willen kijken of we deze kunnen vervangen voor een warmtepomp. Omdat we gebruik willen maken van de bestaande radiatoren willen we nog wel even de proef op de som nemen in de winter door de cv ketel op een lage temperatuur te laten draaien.

Ik zit zelf alleen met 1 ding: het leidingwerk. Het is een oud huis en de hoofdleiding is 22 mm, en naar de radiatoren zelfs 15 mm, beide metaal (koper?/staal?). Gaat dat nog lukken, of wordt de warmtepomp dan heel erg inefficiënt? Ik lees online best wat tegenstrijdige adviezen hierover. De ondergrondse leiding kan eventueel nog worden uitgegraven en vervangen worden, maar de andere leidingen zijn bijna allemaal weggewerkt in de muur waardoor er veel hak- en breekwerk nodig is als we dat zouden moeten vervangen. Is er een manier om uit te vinden of het leidingwerk wellicht toch zou kunnen voldoen?

[snameroc]

De eerste 12 meter en de daaropvolgende 3 mtr stijgleiding moeten in mijn ogen 28 zijn de rest kan zo blijven.

[blauwester]

Ik wil graag mijn ervaring delen met mijn recent aangeschafte tweedehands Sprsun warmtepomp, die ik gebruik voor verwarming en warm tapwater. De warmtepomp heeft een capaciteit van 9 kW en mist een inverter. Hoewel dit geen groot probleem voor me is, aangezien ik al een 500 liter buffervat heb, heb ik toch wat uitdagingen ondervonden waar ik graag jullie inzichten over zou willen.

Allereerst, de installatie van de warmtepomp is vlot verlopen en ik ben in het algemeen tevreden met de prestaties ervan. Echter, ik heb de warmtepomp aan de buitenmuur van mijn woonkamer gemonteerd en merk dat het geluid soms storend is wanneer ik op de bank zit. Ik heb al geprobeerd om de warmtepomp met 22 mm stalen leidingen aan te sluiten, en ik overweeg om dit te veranderen naar flexibele leidingen om eventuele trillingen en geluidsoverdracht te verminderen. Hebben jullie nog andere suggesties om het geluidsniveau te verminderen? Ik heb gedacht aan het plaatsen van een geluidsscherm, maar ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips op dit gebied.

Een ander aspect waar ik naar kijk, is het energieverbruik en de efficiëntie van de warmtepomp. Ik zou graag de Coefficient of Performance (COP) willen meten om te bepalen hoe efficiënt mijn warmtepomp werkelijk is. Dit is belangrijk voor mij omdat ik overweeg om een modernere warmtepomp aan te schaffen als de efficiëntie tegenvalt. Wat raden jullie aan als de goedkoopste en eenvoudigste manier om de COP te meten? Heeft iemand ervaring met het zelf meten van de efficiëntie van hun warmtepomp?

Ik waardeer jullie input en suggesties om mijn geluidsprobleem op te lossen en de efficiëntie van mijn warmtepomp beter te begrijpen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

[verkeerslicht]

@blauwester geluidsproblemen binnen kunnen meerdere oorzaken hebben:

• bepaalde frequenties worden versterkt binnenshuis omdat soms de afmetingen van de woonkamer overeenkomen met de goflengte van het warmtepompgeluid.
• de warmtepomp maakt mogelijk per definitie veel geluid
• trillingen worden mechanisch gekoppeld naar de constructie van het huis

Wat je kunt proberen is de warmtepomp op veerdempers te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat mechanische koppeling minder kan voorkomen.

Check eventueel met je telefoon op welke frequenties er geluidshinder is (er zijn apps met frequentie-analyzers). Zie video van deze app bijvoorbeeld: YouTube: Measuring RPM with a spectrum analyzer mobile app
Als het lage frequenties zijn namelijk kun je deze maar moeilijk dempen met dempingsmateriaal. De golflengte van lage frequenties vragen om een enorme omvang van dempingsmateriaal. Niet haalbaar voor weinig geld en estetisch ook een dingetje. Golflengte bij 50hz is ongeveer 6,6m. Dat soort afmetingen moet je dus ook aan denken bij akoestische isolatie.

Verder kun je proberen om de warmtepomp wat verder van huis te positioneren. Plaatsing dicht bij de muur verdubbelt op bepaalde frequenties maar zo de geluidssterkte.

check eventueel het topic Trillingen warmtepomp dempen

voor het meten van efficientie, zoek maar op "kamstrup" of "warmtemeter" binnen Duurzame energie en installaties

p.s. ik zou lekker een moderne, stille inverterwarmtepomp plaatsen

[Andrehj]

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:56:
Allereerst, de installatie van de warmtepomp is vlot verlopen en ik ben in het algemeen tevreden met de prestaties ervan. Echter, ik heb de warmtepomp aan de buitenmuur van mijn woonkamer gemonteerd en merk dat het geluid soms storend is wanneer ik op de bank zit. Ik heb al geprobeerd om de warmtepomp met 22 mm stalen leidingen aan te sluiten, en ik overweeg om dit te veranderen naar flexibele leidingen om eventuele trillingen en geluidsoverdracht te verminderen. Hebben jullie nog andere suggesties om het geluidsniveau te verminderen? Ik heb gedacht aan het plaatsen van een geluidsscherm, maar ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips op dit gebied.

Zolang die WP (die sowieso al niet de subtielste is...) aan de muur hangt wordt dat nooit wat. De trillingen worden immers via de steunen en de muur naar binnen doorgegeven. Dat ding hoort op de grond in de tuin te staan, los van je huis.

Een ander aspect waar ik naar kijk, is het energieverbruik en de efficiëntie van de warmtepomp. Ik zou graag de Coefficient of Performance (COP) willen meten om te bepalen hoe efficiënt mijn warmtepomp werkelijk is. Dit is belangrijk voor mij omdat ik overweeg om een modernere warmtepomp aan te schaffen als de efficiëntie tegenvalt. Wat raden jullie aan als de goedkoopste en eenvoudigste manier om de COP te meten? Heeft iemand ervaring met het zelf meten van de efficiëntie van hun warmtepomp?

Aangezien de WP dit blijkbaar niet zelf kan moet jij dus gaan meten.
Je heb een energiemeter in de CV-leiding nodig waarmee je de thermische energie bepaalt (Kamstrup komt hier vaak langs, maar er zijn goedkopere alternatieven) en een kWh meter voor het stroomverbruik. Deel de gemeten waardes op elkaar en je weet de (gemiddelde) COP.
Als je de meters gaat uitlezen met domotica kun je de COP per minuut (real time) bepalen en loggen, maar dat vereist wat handigheid met bijvoorbeeld Domoticz of HA.

[bioscrasher]

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:56:
Ik wil graag mijn ervaring delen met mijn recent aangeschafte tweedehands Sprsun warmtepomp, die ik gebruik voor verwarming en warm tapwater. De warmtepomp heeft een capaciteit van 9 kW en mist een inverter. Hoewel dit geen groot probleem voor me is, aangezien ik al een 500 liter buffervat heb, heb ik toch wat uitdagingen ondervonden waar ik graag jullie inzichten over zou willen.

Allereerst, de installatie van de warmtepomp is vlot verlopen en ik ben in het algemeen tevreden met de prestaties ervan. Echter, ik heb de warmtepomp aan de buitenmuur van mijn woonkamer gemonteerd en merk dat het geluid soms storend is wanneer ik op de bank zit. Ik heb al geprobeerd om de warmtepomp met 22 mm stalen leidingen aan te sluiten, en ik overweeg om dit te veranderen naar flexibele leidingen om eventuele trillingen en geluidsoverdracht te verminderen. Hebben jullie nog andere suggesties om het geluidsniveau te verminderen? Ik heb gedacht aan het plaatsen van een geluidsscherm, maar ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips op dit gebied.

Een ander aspect waar ik naar kijk, is het energieverbruik en de efficiëntie van de warmtepomp. Ik zou graag de Coefficient of Performance (COP) willen meten om te bepalen hoe efficiënt mijn warmtepomp werkelijk is. Dit is belangrijk voor mij omdat ik overweeg om een modernere warmtepomp aan te schaffen als de efficiëntie tegenvalt. Wat raden jullie aan als de goedkoopste en eenvoudigste manier om de COP te meten? Heeft iemand ervaring met het zelf meten van de efficiëntie van hun warmtepomp?

Ik waardeer jullie input en suggesties om mijn geluidsprobleem op te lossen en de efficiëntie van mijn warmtepomp beter te begrijpen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

@blauwester
Als eerste zou ik de leidingen vanaf de warmtepomp akoustisch ontkoppelen met trillingsdempers.
In mijn tijd bij Carrier waar ik veel zware machines op kantoor daken verkocht - meestal de verdieping waar de directie vaak zetelt - had ik als stelregel om een betonnen massa onder de machine te hebben van minimaal 1,6 maal de massa van de warmtepomp.

Dit is samen met je warmtepomp lastig te combineren dus los op een sokkel zetten en een plaat met noppenschuim (ik weet niet of dit spul ook voor in de buitenlucht te verkrijgen is) tussen de muur en de warmtepomp zal voo rde kleinste investering het meest opleveren.

Is je warmtepomp geplaatst tussen twee gebouwen (tussen jou en je buren)?
Dan heb je een hogere opslinger factor Q (1 = vrije veld halve bol, 2 is met één wand en 4 is tussen twee wanden dus slechter te behandelen).
Wat is het geluidsvermogen van je Sprsun?

[Andrehj]

remcovp schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:31:
Nu ons huis is geïsoleerd zijn mijn vriendin en ik aan het kijken naar een volgende stap in de verduurzaming: De verwarming. Op dit moment hebben we nog een vrij onzuinige oude cv-ketel (Nefit Ecomline uit 2008)

Onzuinig tov van wat? Want als je die vergelijkt met de huidige generatie CV-ketels dan is daar eigenlijk geen verbetering meer haalbaar. Die CV-ketel kun je net zo zuinig krijgen als de meest moderne, zie Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

T.o.v. een WP is het natuurlijk een ander verhaal.

Ik zit zelf alleen met 1 ding: het leidingwerk. Het is een oud huis en de hoofdleiding is 22 mm, en naar de radiatoren zelfs 15 mm, beide metaal (koper?/staal?). Gaat dat nog lukken, of wordt de warmtepomp dan heel erg inefficiënt? Ik lees online best wat tegenstrijdige adviezen hierover. De ondergrondse leiding kan eventueel nog worden uitgegraven en vervangen worden, maar de andere leidingen zijn bijna allemaal weggewerkt in de muur waardoor er veel hak- en breekwerk nodig is als we dat zouden moeten vervangen. Is er een manier om uit te vinden of het leidingwerk wellicht toch zou kunnen voldoen?

Normaliter wil je 28mm hebben tot de grootste splitsing, bij jou op de 1e verdieping. Maar je kunt natuurlijk ook even inventief zijn en de radiatoren op je BGG vanaf de kruipruimte aansluiten. Dan hoeft de standleiding naar de 1e verdieping alleen nog maar de 1e verdieping van water te voorzien, en dat zal we lukken met de huidige 22mm.

[ Voor 42% gewijzigd door Andrehj op 14-08-2023 12:11 ]

[Naalroc]

Evanrvb schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:10:
Bij mij werken de flowmeters inderdaad niet. Ook stond de WP uit tijdens het maken van de foto dus dat helpt ook niet voor de flow @Naalroc Ik bedoel niet de VW buizen, ik bedoel de aan en afvoer.

Ik haal eerst wel even 1 flow- en 1 regelknop los om te kijken hoe het zit. Thanks voor alle input iig.

Tja, als je dat toch wilt doen, dan begrijp ik niet waarom je het hier vraagt hoe dit 't beste aan te pakken.
Bovendien kan je als de balken los liggen, èèrst de dikke slangen aan de balken schroeven, en dan pas de balken in de muurklem.
Maar goed, doe het op jouw manier, prima...

[BarryH]

remcovp schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:31:
Nu ons huis is geïsoleerd zijn mijn vriendin en ik aan het kijken naar een volgende stap in de verduurzaming: De verwarming. Op dit moment hebben we nog een vrij onzuinige oude cv-ketel (Nefit Ecomline uit 2008) en we willen kijken of we deze kunnen vervangen voor een warmtepomp. Omdat we gebruik willen maken van de bestaande radiatoren willen we nog wel even de proef op de som nemen in de winter door de cv ketel op een lage temperatuur te laten draaien.

Ik zit zelf alleen met 1 ding: het leidingwerk. Het is een oud huis en de hoofdleiding is 22 mm, en naar de radiatoren zelfs 15 mm, beide metaal (koper?/staal?). Gaat dat nog lukken, of wordt de warmtepomp dan heel erg inefficiënt? Ik lees online best wat tegenstrijdige adviezen hierover. De ondergrondse leiding kan eventueel nog worden uitgegraven en vervangen worden, maar de andere leidingen zijn bijna allemaal weggewerkt in de muur waardoor er veel hak- en breekwerk nodig is als we dat zouden moeten vervangen. Is er een manier om uit te vinden of het leidingwerk wellicht toch zou kunnen voldoen?

[Afbeelding]

Hangt ook af van het benodigde vermogen. Wat is het gasverbruik nu?

[blauwester]

@bioscrasher @Andrehj hartelijk bedankt voor de reacties. ik heb hem gelukkig wel gewoon op de grond staan met trillingsdempers op het grind van de oprit en houten balken als ik de reacties zo lees zal ik de volgende dingen ondernemen.
1. flexibel aansluiten. hiervoor heb ik deze aansluitingen gevonden https://www.buurs.nl/prod...wHDpZclPya9oaAjZKEALw_wcB
2. niet op het grindbed maar op een betonnen steen plaatsen welke los van de muur staat op de trillingsdempers.

voor de cop meting ga ik een warmtemeter bestellen. ik heb deze gevonden. https://www.landisgyr.eu/product/ultraheat-t230/ en een kwh meter bij de warmtepomp.

[blb4]

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:24:
@bioscrasher @Andrehj hartelijk bedankt voor de reacties. ik heb hem gelukkig wel gewoon op de grond staan met trillingsdempers op het grind van de oprit en houten balken als ik de reacties zo lees zal ik de volgende dingen ondernemen.
1. flexibel aansluiten. hiervoor heb ik deze aansluitingen gevonden https://www.buurs.nl/prod...wHDpZclPya9oaAjZKEALw_wcB
2. niet op het grindbed maar op een betonnen steen plaatsen welke los van de muur staat op de trillingsdempers.

voor de cop meting ga ik een warmtemeter bestellen. ik heb deze gevonden. https://www.landisgyr.eu/product/ultraheat-t230/ en een kwh meter bij de warmtepomp.

Bij velen staat de WP op bigfoots, ook bij mij, direct naast 't huis en aangesloten met van die flexibele slangen. Geeft geen enkel contactgeluid bij mij. Mogelijk eenvoudiger dan een betonnen plaat oid. Met bigfoots ontkoppel je de WP van de ondergrond met massa (betonnen plaat) zorg je dat een trilling wordt opgenomen in die massa en dus niet de rest gaat trillen.

let bij een warmtemeter op de (inwendige) diameter, zorg dat dit liefst niet te klein is.

[bioscrasher]

blb4 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:46:
[...]

Bij velen staat de WP op bigfoots, ook bij mij, direct naast 't huis en aangesloten met van die flexibele slangen. Geeft geen enkel contactgeluid bij mij. Mogelijk eenvoudiger dan een betonnen plaat oid. Met bigfoots ontkoppel je de WP van de ondergrond met massa (betonnen plaat) zorg je dat een trilling wordt opgenomen in die massa en dus niet de rest gaat trillen.

let bij een warmtemeter op de (inwendige) diameter, zorg dat dit liefst niet te klein is.

@blb4 @blauwester als de unit al buiten staat is de kortste klap inderdaad een goede akoustische ontkoppeling van de warmtepomp naar et leidingstelsel binnen.
Hier staat de Nibe op het platte dak en worden de twee leidingen vast gepurd in de muur en ontkoppeld verbonden met de meegeleverde leidingdempers.
Ben benieuwd hoe dit gaat bevallen.

Voor het meten van de COP ga ik vandaag een 1" kamstrup met bedrade Mbus uitgang en kWh puls uitgang bestellen. De 403 is duurder maar de 303 heeft een vaste batterij die "niet vervangen kan worden".
uiteindelijk maakt het dan niet zoveel meer uit welke van de twee je koopt omdat een dikke Dcel veel langer meegaat dat twee AA Lithium cellen.
De mogelijkheid om voor €100 een andere print te monteren als je van protocol wilt veranderen is ook meegenomen
Nu alleen nog kijken of ik me ga storten op het Mbus-HA / Domoticz verhaal of me ga richten op Node-Red waarmee ik onze Victron setup (15kVA drie fase - 30kWh opslag en 10kWp aan PV) kan gaan besturen.

Ik zie een paar leuke momentjes in de kersttijd die ik weer kan vullen als ik me ooit al zou vervelen

[ Voor 0% gewijzigd door bioscrasher op 14-08-2023 12:59 . Reden: zpellvaud ]

[Insert12]

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:56:
Ik wil graag mijn ervaring delen met mijn recent aangeschafte tweedehands Sprsun warmtepomp, die ik gebruik voor verwarming en warm tapwater. De warmtepomp heeft een capaciteit van 9 kW en mist een inverter. Hoewel dit geen groot probleem voor me is, aangezien ik al een 500 liter buffervat heb, heb ik toch wat uitdagingen ondervonden waar ik graag jullie inzichten over zou willen.

Allereerst, de installatie van de warmtepomp is vlot verlopen en ik ben in het algemeen tevreden met de prestaties ervan. Echter, ik heb de warmtepomp aan de buitenmuur van mijn woonkamer gemonteerd en merk dat het geluid soms storend is wanneer ik op de bank zit. Ik heb al geprobeerd om de warmtepomp met 22 mm stalen leidingen aan te sluiten, en ik overweeg om dit te veranderen naar flexibele leidingen om eventuele trillingen en geluidsoverdracht te verminderen. Hebben jullie nog andere suggesties om het geluidsniveau te verminderen? Ik heb gedacht aan het plaatsen van een geluidsscherm, maar ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips op dit gebied.

Een ander aspect waar ik naar kijk, is het energieverbruik en de efficiëntie van de warmtepomp. Ik zou graag de Coefficient of Performance (COP) willen meten om te bepalen hoe efficiënt mijn warmtepomp werkelijk is. Dit is belangrijk voor mij omdat ik overweeg om een modernere warmtepomp aan te schaffen als de efficiëntie tegenvalt. Wat raden jullie aan als de goedkoopste en eenvoudigste manier om de COP te meten? Heeft iemand ervaring met het zelf meten van de efficiëntie van hun warmtepomp?

Ik waardeer jullie input en suggesties om mijn geluidsprobleem op te lossen en de efficiëntie van mijn warmtepomp beter te begrijpen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

22mm is te klein voor 9kW. Dit moet minimaal 28mm staal zijn om aan de norm voor woonhuisinstallaties te voldoen. Nu zijn je stromingssnelheden te hoog. Een ander punt is dat je inderdaad flexibele leiding moet toepassen vanaf de wp. Minimaal een klein stukje om trillingen van de wp op te vangen. Daarnaast is het bij muurbeugels verstandig om nog trillingsdempers tussen wp en beugel en tussen beugel en muur te maken. Zo zorg je er voor dat je trillingen minder snel door worden gegeven via de muur.

[JWWhisky]

Hoi,

Een paar weken terug had ik al een vraag gesteld over het aansluiten van een douche en badkraan in mijn nieuwbouwwoning. Ben erg handig maar hiermee wat voorzichtig, kostbaar om iets te slopen. Eerste keer een warmtepomp dus nog geen installatie ervaring.

Ik had nog geen goede foto’s gepost, dus bij deze.

Vraag:
Hoe kan ik mijn voorraadvat afsluiten zodat het vat niet geheel leegloopt als ik de warmwater aansluitingen in de muur opendraai en de kranen wil aansluiten?

Specs:
Itho Daalderop HP-S
Itho Daalderop 270L voorraadvat
Staat op zolder

Buurman had geadviseerd om de stopkraan van de inlaatcombinatie dicht te draaien en gewoon de muuraansluitingen in de badkamer los te draaien. Echter een eerdere reactie op Tweakers vertelde mij dat er dan een kans op implosie van het vat is…

Foto’s:

[Evanrvb]

Naalroc schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:09:
[...]

Tja, als je dat toch wilt doen, dan begrijp ik niet waarom je het hier vraagt hoe dit 't beste aan te pakken.
Bovendien kan je als de balken los liggen, èèrst de dikke slangen aan de balken schroeven, en dan pas de balken in de muurklem.
Maar goed, doe het op jouw manier, prima...

Onder andere om op gedachten gebracht te worden waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Zoals idd eerst de aan en afvoer aansluiten en dan pas in de klem, dat is een goeie

[bioscrasher]

Insert12 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:00:
[...]

22mm is te klein voor 9kW. Dit moet minimaal 28mm staal zijn om aan de norm voor woonhuisinstallaties te voldoen. Nu zijn je stromingssnelheden te hoog. Een ander punt is dat je inderdaad flexibele leiding moet toepassen vanaf de wp. Minimaal een klein stukje om trillingen van de wp op te vangen. Daarnaast is het bij muurbeugels verstandig om nog leidingdempers tussen wp en beugel en tussen beugel en muur te maken. Zo zorg je er voor dat je trillingen minder snel door worden gegeven via de muur.

@Insert12 zou het bijdragen om ook een trillingsdemper - met erg lage massa - toe te passen tussen de muurbeugel en de muur? Mijns inziens - ik heb niet alle wijsheid in pacht - lijkt het me het beste idee om de leidingdoorvoer aan de muur te fixeren zodat er tegenwicht bestaat voor de resttrillingen aan de kant van de leidingdempers.
Gewoon maar een gedachte, heb veel gewerkt met het oplossen van herre in leidingen van koelsystemen bij carrier, soms to ettelijke kantoren verderop in een kantoorpand waar men niet wist waar de herrie vandaan kwam...

[Insert12]

bioscrasher schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:19:
[...]

@Insert12 zou het bijdragen om ook een trillingsdemper - met erg lage massa - toe te passen tussen de muurbeugel en de muur? Mijns inziens - ik heb niet alle wijsheid in pacht - lijkt het me het beste idee om de leidingdoorvoer aan de muur te fixeren zodat er tegenwicht bestaat voor de resttrillingen aan de kant van de leidingdempers.
Gewoon maar een gedachte, heb veel gewerkt met het oplossen van herre in leidingen van koelsystemen bij carrier, soms to ettelijke kantoren verderop in een kantoorpand waar men niet wist waar de herrie vandaan kwam...

Zeker lijkt het mij verstandig om tussen beugel en muur ook een trillingsdemper te plaatsen. De muurdoorvoer kan opzich best aan de wand gefixeerd worden indien het stuk daarvoor flexibele leiding is.

Je moet voorkomen dat je trillingen over gaat dragen naar het leidingwerk binnen, of naar vaste delen zoals een muur. Als je dat niet doet dan kan het inderdaad voorkomen dat je een heel eind verderop die trillingen nog waarneemt en geen idee meer hebt waar ze vandaan komen.

[bioscrasher]

JWWhisky schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:12:
Hoi,

Een paar weken terug had ik al een vraag gesteld over het aansluiten van een douche en badkraan in mijn nieuwbouwwoning. Ben erg handig maar hiermee wat voorzichtig, kostbaar om iets te slopen. Eerste keer een warmtepomp dus nog geen installatie ervaring.

Ik had nog geen goede foto’s gepost, dus bij deze.

Vraag:
Hoe kan ik mijn voorraadvat afsluiten zodat het vat niet geheel leegloopt als ik de warmwater aansluitingen in de muur opendraai en de kranen wil aansluiten?

Specs:
Itho Daalderop HP-S
Itho Daalderop 270L voorraadvat
Staat op zolder

Buurman had geadviseerd om de stopkraan van de inlaatcombinatie dicht te draaien en gewoon de muuraansluitingen in de badkamer los te draaien. Echter een eerdere reactie op Tweakers vertelde mij dat er dan een kans op implosie van het vat is…

Foto’s:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@JWWhisky als het een stalen vat betreft (geen dunwandig RVS) dan zijn de wanden wat dikker en is de kans op implosie kleiner.
Toch zou ik het vat laten leeglopen en er inderdaad een aftap/kogelkraan plaatsen, gaat bij ons systeem ook gebeuren.
Het expansievat kun je eventueel ook voorzien van een afsluitkraan zodat je niet ineens getrakteerd wordt op een douche van 50 liter (in ons geval) bruin water.

[bioscrasher]

Insert12 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:23:
[...]

Zeker lijkt het mij verstandig om tussen beugel en muur ook een trillingsdemper te plaatsen. De muurdoorvoer kan opzich best aan de wand gefixeerd worden indien het stuk daarvoor flexibele leiding is.

Je moet voorkomen dat je trillingen over gaat dragen naar het leidingwerk binnen, of naar vaste delen zoals een muur. Als je dat niet doet dan kan het inderdaad voorkomen dat je een heel eind verderop die trillingen nog waarneemt en geen idee meer hebt waar ze vandaan komen.

@Insert12 we bedoelen hetzelfde

[JWWhisky]

bioscrasher schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:24:
[...]


@JWWhisky als het een stalen vat betreft (geen dunwandig RVS) dan zijn de wanden wat dikker en is de kans op implosie kleiner.
Toch zou ik het vat laten leeglopen en er inderdaad een aftap/kogelkraan plaatsen, gaat bij ons systeem ook gebeuren.
Het expansievat kun je eventueel ook voorzien van een afsluitkraan zodat je niet ineens getrakteerd wordt op een douche van 50 liter (in ons geval) bruin water.

Als ik de instructie uit de handleiding bekijk voor het laten leeglopen onderschrijft dit wel wat de buurman zegt: warmwaterkraan open, stopkraan inlaatcombinatie dicht en open warmwaterkraan. Ik zou dan stap A tot en met E volgen en F en G laten voor wat het is. Dan loopt m’n vat niet leeg maar kan ik toch aan de gang.

Of begrijp ik het verkeerd en bekijk ik het nu dan weer veel te simpel?

[remcovp]

snameroc schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:48:
De eerste 12 meter en de daaropvolgende 3 mtr stijgleiding moeten in mijn ogen 28 zijn de rest kan zo blijven.

Ok, goed om te weten, tuin tijdelijk overhoop halen moet wel lukken, stijgleiding is lastiger, daar moet ik dan wat op verzinnen. Wellicht toch wat hak- en breekwerk doen.

BarryH schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:09:
[...]

Hangt ook af van het benodigde vermogen. Wat is het gasverbruik nu?

Tsja, dat is een goede vraag. We wonen hier pas sinds maart dus we hebben nog geen data van een volledig jaar en dus kan met koevlaas nog geen vermogen bepaald worden. Het enige dat ik weet is dat het huis 91m^2/396m^3 is, en dat de hoofdwoning (niet de aanbouw) recent geïsoleerd is, dus muur, vloer, dak en glas. Aanbouw is naar maatstaven van de jaren 90 geisoleerd. Ik denk dat we daarmee tussen de 5 en 8 kW uitkomen. De warmteverliesberekening op https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening kwam uit op 5,6 kW, maar ik weet niet hoe goed dat klopt.

[martijn v o]

kraan op het expansievat
Bruin water

Tjonge jonge wat lees ik weer een hoop gepruts.

@JWWhisky ik zou het vat gewoon geheel aftappen, geen risico nemen. Het weggooien van wat warm water weegt niet op tegen de prijs van een nieuw vat. en als je nu een afsluiter in de warmwaterleiding maakt kun je in het vervolg het vat gevuld laten.

expansie vat hoort niet in een sanitair installatie maar in een CV installatie thuis. En voor diegene die het nog niet wisten: Een expansievat mag nooit voorzien worden van een afsluiter. Het risico dat de afsluiter dicht wordt gezet en het vat dus niet de expansie kan opvangen leidt tot schade ergens anders in de installatie en dat ijn altijd de dure dingen zoals een warmtepomp of CV ketel en nooit een radiatorkraan of vul en aftap aansluiting.

[bioscrasher]

JWWhisky schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:43:
[...]


Als ik de instructie uit de handleiding bekijk voor het laten leeglopen onderschrijft dit wel wat de buurman zegt: warmwaterkraan open, stopkraan inlaatcombinatie dicht en open warmwaterkraan. Ik zou dan stap A tot en met E volgen en F en G laten voor wat het is. Dan loopt m’n vat niet leeg maar kan ik toch aan de gang.

Of begrijp ik het verkeerd en bekijk ik het nu dan weer veel te simpel?

[Afbeelding]

@JWWhisky de manual is correct!, gewoon lekker laten leeglopen door er aan de bovenzijde lucht in te laten lopen en de boel af te tappen. Wordt vlak boven mijn reactie ook al correct aangegeven, zei het met enige verbazing

[bioscrasher]

martijn v o schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:51:
kraan op het expansievat
Bruin water

Tjonge jonge wat lees ik weer een hoop gepruts.

@JWWhisky ik zou het vat gewoon geheel aftappen, geen risico nemen. Het weggooien van wat warm water weegt niet op tegen de prijs van een nieuw vat. en als je nu een afsluiter in de warmwaterleiding maakt kun je in het vervolg het vat gevuld laten.

expansie vat hoort niet in een sanitair installatie maar in een CV installatie thuis. En voor diegene die het nog niet wisten: Een expansievat mag nooit voorzien worden van een afsluiter. Het risico dat de afsluiter dicht wordt gezet en het vat dus niet de expansie kan opvangen leidt tot schade ergens anders in de installatie en dat ijn altijd de dure dingen zoals een warmtepomp of CV ketel en nooit een radiatorkraan of vul en aftap aansluiting.

@martijn1981 de kans dat je dommigheden uithaalt door een afsluiter op een expansievat aan te brengen is nogal groot maar op het moment dat je gaat sleutelen aan een meterkast moet je toch ook blijven nadenken.
Een expansievat vervangen waarvan het membraan defect raakt - niet IF maar WHEN - doe ik het liefst zónder een buffervat van 300 liter te moeten laten leeglopen, al is het dan om te voorkomen dat je je systeem weer vult met zuurstofrijk water.

[JWWhisky]

martijn v o schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:51:
kraan op het expansievat
Bruin water

Tjonge jonge wat lees ik weer een hoop gepruts.

@JWWhisky ik zou het vat gewoon geheel aftappen, geen risico nemen. Het weggooien van wat warm water weegt niet op tegen de prijs van een nieuw vat. en als je nu een afsluiter in de warmwaterleiding maakt kun je in het vervolg het vat gevuld laten.

expansie vat hoort niet in een sanitair installatie maar in een CV installatie thuis. En voor diegene die het nog niet wisten: Een expansievat mag nooit voorzien worden van een afsluiter. Het risico dat de afsluiter dicht wordt gezet en het vat dus niet de expansie kan opvangen leidt tot schade ergens anders in de installatie en dat ijn altijd de dure dingen zoals een warmtepomp of CV ketel en nooit een radiatorkraan of vul en aftap aansluiting.

Helder, dank!

bioscrasher schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:53:
[...]


@JWWhisky de manual is correct!, gewoon lekker laten leeglopen door er aan de bovenzijde lucht in te laten lopen en de boel af te tappen. Wordt vlak boven mijn reactie ook al correct aangegeven, zei het met enige verbazing

Duidelijk antwoord, dank!

Ik heb besloten om toch maar een iemand met kennis te laten komen. Merk dat ik te weinig weet van de techniek en installatie zelf en daarmee het risico te groot vind om dingen te slopen.

Dan maar even goed meekijken zodat ik het een volgende keer zelf kan.

Als er iemand in de kop van NH (regio Bovenkarspel) woont of kent met veel verstand is een PB uiteraard ook welkom!

[BarryH]

remcovp schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:49:
[...]

Ok, goed om te weten, tuin tijdelijk overhoop halen moet wel lukken, stijgleiding is lastiger, daar moet ik dan wat op verzinnen. Wellicht toch wat hak- en breekwerk doen.

[...]

Tsja, dat is een goede vraag. We wonen hier pas sinds maart dus we hebben nog geen data van een volledig jaar en dus kan met koevlaas nog geen vermogen bepaald worden. Het enige dat ik weet is dat het huis 91m^2/396m^3 is, en dat de hoofdwoning (niet de aanbouw) recent geïsoleerd is, dus muur, vloer, dak en glas. Aanbouw is naar maatstaven van de jaren 90 geisoleerd. Ik denk dat we daarmee tussen de 5 en 8 kW uitkomen. De warmteverliesberekening op https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening kwam uit op 5,6 kW, maar ik weet niet hoe goed dat klopt.

bij 5kW kan je met een deltaT van 5 graden toe met 22mm.
Die leiding van gasketel naar alle radiatoren door de grond, ligt die door de tuin? Want dan kan je wellicht beter je (monoblocq) WP gewoon in de tuin zetten daar waar die leiding de woning in gaat.
zie ook:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 14-08-2023 15:35 ]

[JWWhisky]

JWWhisky schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 14:45:
[...]


Helder, dank!


[...]


Duidelijk antwoord, dank!

Ik heb besloten om toch maar een iemand met kennis te laten komen. Merk dat ik te weinig weet van de techniek en installatie zelf en daarmee het risico te groot vind om dingen te slopen.

Dan maar even goed meekijken zodat ik het een volgende keer zelf kan.

Als er iemand in de kop van NH (regio Bovenkarspel) woont of kent met veel verstand is een PB uiteraard ook welkom!

Toch nog een vraag voor @martijn v o en @bioscrasher. Als ik stap A tot en met D uit de manual uitvoer, zit er toch geen druk meer op het systeem? Dan is het implosie gevaar toch geweken?

Of zien jullie dit ook als ‘leegmaken’ en interpreteer ik het verkeerd?

[BarryH]

flippy schreef op zondag 4 juni 2023 @ 21:02:
[...]


ja hoor, enigste wat beetje kan knagen is dat de leiding opgewarmt is en je die warmte weer verliest. voor 10 meter (20 meter retour) moet je bij 32mm meerlaags rekenen op iets van 10 liter water. (reken op halve liter per meter bij 32mm).
niet erg als je dat in de winter weer in je verwarming drukt maar in de zomer als er geen vraag is is dat weer beetje zonde. maar dat is onder de streep ook weer minimaal in vergelijking met de verliezen van een split. immers dat maar rond de 300~400Wh aan warmte die je dan verliest tijdens een run. verliezen heb je altijd ongeacht welke installatie je neemt, voor 10 meter is dat verwaarloosbaar ongeacht of het is een mono of split is.

Bedankt.
Met de zonneboiler heb ik geen extra warmte nodig van half april tot half september, dus dit warmteverlies is voor mij geen probleem. En geen VVW maar radiatoren (met flinke overcapaciteit), dus dat hete water in het verwarmingscircuit kan ook gewoon

[martijn v o]

De druk is er dan inderdaad af, maar het vat is nog gevuld.
Normaal gesproken zou je dan een kraan kunnen omwisselen zonder dat hij leegoopt.
de aftak zit namelijk bovenin het vat en wordt er normaal uitgeduwd omdat er aan de onderzijde vers water in komt.
Hij blijft dan hangen op onderdruk. Wordt deze onderdruk te groot dan knalt het vat naar binnen toe en dan is ie kapot.

Zoals dit: https://www.dumpert.nl/item/86821_ad429dee

[bioscrasher]

martijn v o schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 16:11:
De druk is er dan inderdaad af, maar het vat is nog gevuld.
Normaal gesproken zou je dan een kraan kunnen omwisselen zonder dat hij leegoopt.
de aftak zit namelijk bovenin het vat en wordt er normaal uitgeduwd omdat er aan de onderzijde vers water in komt.
Hij blijft dan hangen op onderdruk. Wordt deze onderdruk te groot dan knalt het vat naar binnen toe en dan is ie kapot.

Zoals dit: https://www.dumpert.nl/item/86821_ad429dee

@martijn1981 kweenie of @JWWhisky zo'n grote zolder heeft , maar wel spot-on als dramatisch voorbeeld!

[martijn v o]

ja hehe, in het echt staat ie natuurlijk rechtop he :-)

[Andrehj]

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:24:
@bioscrasher @Andrehj hartelijk bedankt voor de reacties. ik heb hem gelukkig wel gewoon op de grond staan met trillingsdempers op het grind van de oprit en houten balken

Hierboven schreef je:

blauwester schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:56:
Echter, ik heb de warmtepomp aan de buitenmuur van mijn woonkamer gemonteerd

Daar staat toch echt iets anders. Zo zet je mensen aardig op het verkeerde been.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 14-08-2023 17:29 ]

[Andrehj]

martijn v o schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:51:
expansie vat hoort niet in een sanitair installatie maar in een CV installatie thuis.

Er bestaan ook expansievaten speciaal voor SWW. Zo eentje hangt er hier in de technische ruimte.

[remcovp]

BarryH schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 15:35:
[...]


bij 5kW kan je met een deltaT van 5 graden toe met 22mm.
Die leiding van gasketel naar alle radiatoren door de grond, ligt die door de tuin? Want dan kan je wellicht beter je (monoblocq) WP gewoon in de tuin zetten daar waar die leiding de woning in gaat.
zie ook:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

Ok, duidelijk. Even in de gaten houden of we het met 5kW gaan redden of dat we toch net wat hoger moeten.
Onze huidige cv hangt in de schuur en de leiding gaat inderdaad door de tuin, zie onderstaande afbeelding. Aangezien het daar erg smal is weet ik niet of het de handigste positie is, ook met geluid naar de buren toe. Het leek mij het handigst om de meeste installaties op de plek van de huidige cv-ketel neer te zetten, aangezien daar ook al de aansluiting voor warm water zit.

[BarryH]

@remcovp Zoiezo even goed kijken of je huidige leiding door de tuin wel goed geisoleerd is. Tuinverwarming is toch een beetje zonde.

[remcovp]

Ja, ook een goeie om mee te nemen. Heb nog wat PIR over, kan ik wellicht wat mee knutselen

[BarryH]

remcovp schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 18:00:
Ja, ook een goeie om mee te nemen. Heb nog wat PIR over, kan ik wellicht wat mee knutselen

grond = vocht... = warmteverlies.
goede grondleiding (https://benem.nl/terrendi...eat-uno-32-pe-xa-110.html) is dan wel te overwegen

[Pim57]

Bij mijn Daikin warmtepomp is er een parameter [1-0A] Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? 0, 12, 24, 48, 72 uur.

Default staat deze op 0.

Ik wil met de weersafhankelijke regeling gaan werken en kan mij voorstellen dat je niet zo snel wilt reageren op een wijziging van de buitentemperatuur. Mijn woning is gebouwd met “in het werk gestort beton” en heeft dus veel thermische massa.
De verwarming gebeurt met uitsluitend radiatoren. Dus geen vloerverwarming.

Kan ik [1-0A] op 0 laten staan of wat is anders de betere keuze? Iemand hier ervaring mee?

[ Voor 7% gewijzigd door Pim57 op 14-08-2023 19:36 ]

[bioscrasher]

remcovp schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 18:00:
Ja, ook een goeie om mee te nemen. Heb nog wat PIR over, kan ik wellicht wat mee knutselen

@Remco45 er zijn ook dubbele leidingen in één buis zodat de isloatiewaarde nóg beter uitpakt.

[ Voor 25% gewijzigd door bioscrasher op 14-08-2023 21:49 ]

[Andrehj]

Pim57 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 19:34:
Bij mijn Daikin warmtepomp is er een parameter [1-0A] Wat is de gemid tijd voor de buitentemp? 0, 12, 24, 48, 72 uur.

Default staat deze op 0.

Ik wil met de weersafhankelijke regeling gaan werken en kan mij voorstellen dat je niet zo snel wilt reageren op een wijziging van de buitentemperatuur. Mijn woning is gebouwd met “in het werk gestort beton” en heeft dus veel thermische massa.
De verwarming gebeurt met uitsluitend radiatoren. Dus geen vloerverwarming.

Kan ik [1-0A] op 0 laten staan of wat is anders de betere keuze? Iemand hier ervaring mee?

Deze vraag is heel erg Daikin-specifiek en kun je dus beter in het Daikin topic stellen: Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[blb4]

Andrehj schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 22:06:
[...]

Deze vraag is heel erg Daikin-specifiek en kun je dus beter in het Daikin topic stellen: Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

@Pim57 Mooie feature. De Panasonic WP die ik heb kent dat niet. Misschien dat er wel wat algemeens over valt te zeggen: Je hebt blijkbaar veel massa in huis en die wordt niet direct (vvw) verwarmd maar indirect (via de radiatoren). Met radiatoren kan je snel reageren op temperatuursverschillen (van de lucht) maar als 't pand (de massa) eenmaal (te) koud is gaat 't een tijd duren voordat je die opgewarmd hebt. Zaak is dus om de temperatuur niet te veel te laten fluctueren. Met vloerverwarming zou ik voor WAR een langere periode als gemiddelde aanhouden, 24 uur of langer. Met radiatoren zou ik 't korter aanhouden, dus 12 uur of 0 uur. Ervaring zal idd wel ik 't Daikin topic te vinden moeten zijn of daar na te vragen.

[remcovp]

BarryH schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 18:02:
[...]

grond = vocht... = warmteverlies.
goede grondleiding (https://benem.nl/terrendi...eat-uno-32-pe-xa-110.html) is dan wel te overwegen

Ja, dat is ook wel weer zo. Een goede grondleiding is dan beter.

[DutchWing]

bioscrasher schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 13:59:
[...]


@DutchWing het moet een Alpha2 zijn en de secundaire pomp heb ik voornamelijk vanwege de mix van radiatoren en een toekomstige JAGA / Minib radiator met een veel hogere flow.
Ook zorgt het vat voor een iets lager aantal aan/uit schakelingen van de compressor.

Ik zou het vat dan parallel aansluiten conform deze manier indien je per se een secundaire pomp wilt toepassen:

Dit zorgt voor de minste menging na serie aansluiting.

[bioscrasher]

DutchWing schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 20:55:
[...]

Ik zou het vat dan parallel aansluiten conform deze manier indien je per se een secundaire pomp wilt toepassen:
[Afbeelding]
Dit zorgt voor de minste menging na serie aansluiting.

@DutchWing zo wordt ie ook aangesloten
Ik twijfeldenog over de opzet waarbij de warmtepomp via het vat aan warme zojde naar de verbruikers gaat
Geeft meer menging maar maakt het mogelijk om achteraf nog een domoel element van 3-6kW in het vat te plaatsen als E backup bij een situatie zonder gas en zonder warmtepomp maar ik denk dat ik voor maximale gelaagdheid ga

Nibe schrijft de secundaire pomp voor in de retour
weet jij waarom ik wel of niet hiervan zou moeten afwijken?

[Naalroc]

Een element in de buffer?
Zijn er buffers met een luik/deksel of schroefdraad van 1 1/2"om een element te kunnen plaatsen?

[bioscrasher]

Naalroc schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 22:06:
Een element in de buffer?
Zijn er buffers met een luik/deksel of schroefdraad van 1 1/2"om een element te kunnen plaatsen?

@Naalroc Jazeker. Het Nibe Skyla buffervat van 300 liter die ik heb staan heeft vier 2" inwendige draad aansluiting die ik laat verlopen naar 1" dmv een gietijzeren verloopring
twee ervan gaan naar deuiterste onder en bovenkant van het vat voor maximale gelaagdheid
de andere twee zitten beide op 1/5 van onder en 1/5 vanaf boven.
De onderste van deze twee heeft plek voor een E-element en de bovenste zou je kunnen gebruiken voor bv een expansievat zodat het water in de buffertank altijd ruimte krijgt om uit te zetten, wat er ook gebeurt in de installatie, zo heb ik het in ieder geval ingeregeld.

[ Voor 6% gewijzigd door bioscrasher op 15-08-2023 23:26 ]

[JBtL]

Ik zie regelmatig verschillende ontwerptemperaturen voorbij komen, -10 is standaard - maar ook -7 wordt gebruikt (met daarbij vaak de opmerking dat dit afhangt waar je precies woont). In Duitsland zijn de klimaatomstandigheden veel uiteenlopender, en is er daarom een norm opgesteld hoe deze ontwerp temperatuur bepaald kan worden. Ze hebben daardoor een hele mooie kaart waar je op postcode-niveau de temperatuur kan opzoeken waarop het verwarmingssysteem berekend moet zijn.

Helaas is dit er voor NL nog niet, maar de norm is niet heel ingewikkeld, en goed uit te rekenen op basis van data van het KNMI. Er wordt in Duitsland gekeken naar perioden met aansluitende vorst in een periode van 20 jaar, binnen die koude periode wordt de laagste minimumtemperatuur genomen die in tenminste twee opeenvolgende dagen bereikt wordt. Hiermee worden koude pieken die maar een uur voorkomen eruit gefilterd, en wordt een warmtebuffer in het huis meegenomen. Ook wordt zo voorkomen dat 1 koudegolf de statistieken enorm beïnvloedt.

Voor NL geeft deze methode het volgende resultaat op basis van data uit 2003-2022:

Weerstation	Ontwerptemperatuur
Enschede	-10,4
Eelde	-9,3
Lelystad	-8,9
Eindhoven	-8,7
Leeuwarden	-8,3
Schiphol	-7,9
De Bilt	-7,9
Rotterdam	-7,8
Maastricht	-7,6
Terschelling	-6,2
Den Helder	-5,7
Vlissingen	-4,2

Hiermee kun je dus een wat objectievere ontwerptemperatuur nemen, door op te zoeken welk weerstations het dichtst in de buurt liggen. In Duitsland corrigeren ze ook nog wat voor de iets hogere temperaturen in stedelijk gebied, dit is hierin nog niet meegenomen.

Edit: nog een paar wijzigingen, koudeperiode nu gedefinieerd als groep van dagen dat de minimumtemperatuur onder 0 blijft. Sommige koudeperioden zijn hierdoor opgesplitst.

[ Voor 7% gewijzigd door JBtL op 17-08-2023 19:35 ]

[blb4]

Mooi overzicht @JBtL! Kan je nog wat beter aangeven hoe je aan die waarden voor NL komt?
Ik zie b.v. voor de Bilt in februari 2012 koudste dag (4 feb) min -18,9 en de dag ervoor min -15,9; met de logica zoals ik die dan van jou begrijp zou je dan op -15,9 uit moeten komen?

[JBtL]

@blb4 Die 15,9 komt dan in de top 10 te staan, samen met 9 andere koude perioden binnen de 20-jaars periode. Voor De Bilt was de top 10:

1. 3/4 februari 2012 -15,9
2. 12/13 februari 2021 -10,6
3. 9/10 januari 2009 -10,3
4. 26/27 januari 2010 -10,1
5. 7/8 januari 2010 -10,0
6. 8/9 januari 2003 -8,8
7. 20/21 december 2010 -8,5
8. 22/23 januari 2013 -8,4
9. 28 februari/1 maart 2018 -8,3
10. 12/13 februari 2010 -7,9

-7,9 is de 10e in de rij, en wordt daarmee de ontwerptemperatuur.

Januari/februari 2010 is wel een beetje problematisch, bij sommige weerstations is dat namelijk 1 lange koudeperiode, bij andere 2 of 3 losse. Maar voor het resultaat maakt dat maximaal 0.4 graad verschil.

De ontwerptemperatuur is dus met nadruk niet de meest extreme temperatuur die gemeten is, het idee is dat het niet 24 uur lang die temperatuur is, en een dagje wat afkoeling in huis is ook wel overheen te komen.

De methode die in Duitsland wordt gebruikt is wat mij betreft op dit moment beter dan de standaard -10 die in NL ooit eens is vastgelegd en waar nog steeds aan wordt vastgehouden. Aan de ene kant neemt het de verschillen in klimaat binnen het land beter mee, en aan de andere kant schuift de ontwerptemperatuur mee met het veranderende klimaat.

[BarryH]

@JBtL in de NTA8800 (of8880) die nu gebruikt wordt (b.v. bij milieucentraal voor bepalen besparing van beter glas) gaat men voor NL toch uit van -7 ?

[JBtL]

@BarryH Standaard wordt volgens mij nog uitgegaan van -10. Afhankelijk van de thermische massa van de bouw kan deze tot 4 graden naar boven bijgesteld worden.Bron. Bovendien, een woning in Vlissingen op dezelfde manier behandelen als een in Enschede is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Je hebt in Vlissingen maar liefst 20% minder vermogen nodig, met een CV-ketel niet relevant, maar met een warmtepomp zeker wel.

[ Voor 30% gewijzigd door JBtL op 17-08-2023 20:23 ]

[JBtL]

Hier trouwens nog wat fijnmaziger

Weerstation	Ontwerptemperatuur	Weerstation	Ontwerptemperatuur
Enschede	-10,4	Voorschoten	-8,1
Hupsel	-9,7	Ell	-8,0
Deelen	-9,6	Schiphol	-7,9
Heino	-9,6	De Bilt	-7,9
Nieuw-Beerta	-9,6	Rotterdam	-7,8
Gilze-Rijen	-9,4	Westdorpe	-7,8
Eelde	-9,2	Marknesse	-7,6
Lelystad	-8,9	Maastricht	-7,6
Herwijnen	-8,9	Berkhout	-7,5
Eindhoven	-8,7	Stavoren	-7,1
Hoogeveen	-8,7	Hoek van Holland	-6,3
Volkel	-8,7	Terschelling	-6,2
Woensdrecht	-8,6	Den Helder	-5,7
Leeuwarden	-8,3	Lauwersoog	-5,7
Arcen	-8,2	Wilhelminadorp	-5,6
Cabauw	-8,2	Vlieland	-5,5
Wijk aan Zee	-8,1	Vlissingen	-4,2

Met hier een kaartje:

[ Voor 54% gewijzigd door JBtL op 17-08-2023 19:59 ]

[Carboy54]

JBtL schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 12:15:
Ik zie regelmatig verschillende ontwerptemperaturen voorbij komen, -10 is standaard - maar ook -7 wordt gebruikt (met daarbij vaak de opmerking dat dit afhangt waar je precies woont). In Duitsland zijn de klimaatomstandigheden veel uiteenlopender, en is er daarom een norm opgesteld hoe deze ontwerp temperatuur bepaald kan worden. Ze hebben daardoor een hele mooie kaart waar je op postcode-niveau de temperatuur kan opzoeken waarop het verwarmingssysteem berekend moet zijn.

Helaas is dit er voor NL nog niet, maar de norm is niet heel ingewikkeld, en goed uit te rekenen op basis van data van het KNMI. Er wordt in Duitsland gekeken naar perioden met aansluitende vorst in een periode van 20 jaar, binnen die koude periode wordt de laagste minimumtemperatuur genomen die in tenminste twee opeenvolgende dagen bereikt wordt. Hiermee worden koude pieken die maar een uur voorkomen eruit gefilterd, en wordt een warmtebuffer in het huis meegenomen. Ook wordt zo voorkomen dat 1 koudegolf de statistieken enorm beïnvloedt.

Voor NL geeft deze methode het volgende resultaat op basis van data uit 2003-2022:

Weerstation	Ontwerptemperatuur
Enschede	-9,9
Eelde	-8,8
Lelystad	-8,8
Eindhoven	-8,7
Leeuwarden	-8,3
Schiphol	-7,9
De Bilt	-7,9
Rotterdam	-7,8
Maastricht	-7,5
Terschelling	-5,9
Den Helder	-5,7
Vlissingen	-4,2

Hiermee kun je dus een wat objectievere ontwerptemperatuur nemen, door op te zoeken welk weerstations het dichtst in de buurt liggen. In Duitsland corrigeren ze ook nog wat voor de iets hogere temperaturen in stedelijk gebied, dit is hierin nog niet meegenomen.

Het is vaak beter te kijken naar het minimum vermogen van de warmtepomp dan die ene nacht maximale minimum temperatuur. Een graadje minder in huis in de ochtend voor die ene nacht is nog niet zo een ramp. 100 dagen pendelen bij 10 graden buiten wel. En de meeste warmtepompen hebben nog 3 Kw reserve met een cop van 1 en bij -7 doet de warmtepomp zelf het dan niet veel beter.

[Grolsch]

JBtL schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 12:15:
Ik zie regelmatig verschillende ontwerptemperaturen voorbij komen, -10 is standaard - maar ook -7 wordt gebruikt (met daarbij vaak de opmerking dat dit afhangt waar je precies woont). In Duitsland zijn de klimaatomstandigheden veel uiteenlopender, en is er daarom een norm opgesteld hoe deze ontwerp temperatuur bepaald kan worden. Ze hebben daardoor een hele mooie kaart waar je op postcode-niveau de temperatuur kan opzoeken waarop het verwarmingssysteem berekend moet zijn.

Helaas is dit er voor NL nog niet, maar de norm is niet heel ingewikkeld, en goed uit te rekenen op basis van data van het KNMI. Er wordt in Duitsland gekeken naar perioden met aansluitende vorst in een periode van 20 jaar, binnen die koude periode wordt de laagste minimumtemperatuur genomen die in tenminste twee opeenvolgende dagen bereikt wordt. Hiermee worden koude pieken die maar een uur voorkomen eruit gefilterd, en wordt een warmtebuffer in het huis meegenomen. Ook wordt zo voorkomen dat 1 koudegolf de statistieken enorm beïnvloedt.

Voor NL geeft deze methode het volgende resultaat op basis van data uit 2003-2022:

Weerstation	Ontwerptemperatuur
Enschede	-9,9
Eelde	-8,8
Lelystad	-8,8
Eindhoven	-8,7
Leeuwarden	-8,3
Schiphol	-7,9
De Bilt	-7,9
Rotterdam	-7,8
Maastricht	-7,5
Terschelling	-5,9
Den Helder	-5,7
Vlissingen	-4,2

Hiermee kun je dus een wat objectievere ontwerptemperatuur nemen, door op te zoeken welk weerstations het dichtst in de buurt liggen. In Duitsland corrigeren ze ook nog wat voor de iets hogere temperaturen in stedelijk gebied, dit is hierin nog niet meegenomen.

Mooi overzicht, klopt mijn wvb in Twente toch nog aardig (-10) 😉

Maximaal vermogen is zeker belangrijk, maar minimaal vermogen is vaak het grootste struikelblok.

[Andrehj]

JBtL schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 12:15:
Ik zie regelmatig verschillende ontwerptemperaturen voorbij komen, -10 is standaard - maar ook -7 wordt gebruikt (met daarbij vaak de opmerking dat dit afhangt waar je precies woont). In Duitsland zijn de klimaatomstandigheden veel uiteenlopender, en is er daarom een norm opgesteld hoe deze ontwerp temperatuur bepaald kan worden. Ze hebben daardoor een hele mooie kaart waar je op postcode-niveau de temperatuur kan opzoeken waarop het verwarmingssysteem berekend moet zijn.

Helaas is dit er voor NL nog niet, maar de norm is niet heel ingewikkeld, en goed uit te rekenen op basis van data van het KNMI. Er wordt in Duitsland gekeken naar perioden met aansluitende vorst in een periode van 20 jaar, binnen die koude periode wordt de laagste minimumtemperatuur genomen die in tenminste twee opeenvolgende dagen bereikt wordt. Hiermee worden koude pieken die maar een uur voorkomen eruit gefilterd, en wordt een warmtebuffer in het huis meegenomen. Ook wordt zo voorkomen dat 1 koudegolf de statistieken enorm beïnvloedt.

Voor NL geeft deze methode het volgende resultaat op basis van data uit 2003-2022:

Weerstation	Ontwerptemperatuur
Enschede	-9,9
Eelde	-8,8
Lelystad	-8,8
Eindhoven	-8,7
Leeuwarden	-8,3
Schiphol	-7,9
De Bilt	-7,9
Rotterdam	-7,8
Maastricht	-7,5
Terschelling	-5,9
Den Helder	-5,7
Vlissingen	-4,2

Hiermee kun je dus een wat objectievere ontwerptemperatuur nemen, door op te zoeken welk weerstations het dichtst in de buurt liggen. In Duitsland corrigeren ze ook nog wat voor de iets hogere temperaturen in stedelijk gebied, dit is hierin nog niet meegenomen.

Goed bezig! Maar ook blij om te zien dat het oude advies hier (van -10 in het oosten tot -7 aan de westkust) heel aardig lijkt te kloppen. Maar met deze tabel kun je nog wat verder differentiëren.

@Proton_ : Idee om (een link naar) onderstaande tabel toe te voegen aan het WP FAQ topic, onder "Hoeveel kW heb ik nodig?"

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 17-08-2023 20:40 ]

[Andrehj]

Carboy54 schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 17:29:
En de meeste warmtepompen hebben nog 3 Kw reserve met een cop van 1 en bij -7 doet de warmtepomp zelf het dan niet veel beter.

Dat laatste klopt voor moderne nieuwbouwwoningen zeker niet. Die kunnen ook bij lage temperaturen nog met water van nauwelijks warmer dan 25° C worden verwarmd. Daardoor haalt mijn WP ook bij -7 nog een COP van 3.7 wat enorm veel beter is (vooral ook voor het elektriciteitsnet!) dan elektrisch bijstoken met COP 1.

[Carboy54]

Andrehj schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 18:17:
[...]

Dat laatste klopt voor moderne nieuwbouwwoningen zeker niet. Die kunnen ook bij lage temperaturen nog met water van nauwelijks warmer dan 25° C worden verwarmd. Daardoor haalt mijn WP ook bij -7 nog een COP van 3.7 wat enorm veel beter is (vooral ook voor het elektriciteitsnet!) dan elektrisch bijstoken met COP 1.

Je hebt het dan over misschien 5 dagen x wellicht enkele uren of nog minder. Dat maakt in ieder geval niet het verschil in gebruikskosten. En er zijn nog heel veel oudere woningen dan nieuwbouw in NL

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 17-08-2023 18:35 ]

[JBtL]

In België doen ze het overigens zo :


Ook best wel een verschil van oosten naar de kust dus. Daar wel.

[ Voor 48% gewijzigd door JBtL op 18-08-2023 09:59 ]

[Andrehj]

Carboy54 schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 18:34:
Je hebt het dan over misschien 5 dagen x wellicht enkele uren of nog minder. Dat maakt in ieder geval niet het verschil in gebruikskosten. En er zijn nog heel veel oudere woningen dan nieuwbouw in NL

1. Je moet verder kijken dan enkel naar de gebruikskosten. Als er veel warmtepompen komen is bijstoken met COP 1 echt funest voor het elektriciteitsnet.
2. Uit de meetgegevens die @Tomexergie hier maandelijks publiceert is al lang gebleken dat ook oudere woningen meestal prima zijn te verwarmen met water van hooguit 35°C. Mijn WP haalt dan nog steeds COP 3, wat toch een factor 3 scheelt t.o.v. elektrisch bijstoken.

[nokiaan958GB]

JBtL schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 17:18:
@BarryH Standaard wordt volgens mij nog uitgegaan van -10. Afhankelijk van de thermische massa van de bouw kan deze tot 4 graden naar boven bijgesteld worden.Bron. Bovendien, een woning in Vlissingen op dezelfde manier behandelen als een in Enschede is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Je hebt in Vlissingen maar liefst 20% minder vermogen nodig, met een CV-ketel niet relevant, maar met een warmtepomp zeker wel.

ik had gedacht dat hardere wind aan de kust ook behoorlijke afkoeling kan veroorzaken...

[Naalroc]

Dat is de 'gevoelstemperatuur', en apparatuur heeft geen gevoel.

Harde wind zal alleen wel sneller die lage(re) temperatuur overbrengen, maar maakt die niet kouder.

[Grolsch]

Wind heeft bij mijn huis wel veel invloed, 10 x liever -10 en zonnig dan -5 en regen/wind.

Het is niet voor niets dat men geforceerde lucht koeling toepast bij motoren.

[ Voor 31% gewijzigd door Grolsch op 17-08-2023 23:24 ]

[JBtL]

nokiaan958GB schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:52:
[...]

ik had gedacht dat hardere wind aan de kust ook behoorlijke afkoeling kan veroorzaken...

Goed punt, dat kan zeker wel invloed hebben op het benodigde vermogen. Even gecheckt voor Vlieland, maar de koudste dagen lijken juist ook relatief weinig wind te hebben.

[DutchWing]

JBtL schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 12:15:
Helaas is dit er voor NL nog niet, maar de norm is niet heel ingewikkeld, en goed uit te rekenen op basis van data van het KNMI. Er wordt in Duitsland gekeken naar perioden met aansluitende vorst in een periode van 20 jaar, binnen die koude periode wordt de laagste minimumtemperatuur genomen die in tenminste twee opeenvolgende dagen bereikt wordt. Hiermee worden koude pieken die maar een uur voorkomen eruit gefilterd, en wordt een warmtebuffer in het huis meegenomen. Ook wordt zo voorkomen dat 1 koudegolf de statistieken enorm beïnvloedt.

Je bent zover ik weet verplicht om je woning op ontwerptemperatuur te kunnen houden tot -10 graden.

Natuurlijk is het idee een mooie besef om meer met logica iets te benaderen… Dan maar te blijven hangen op oude gewoontes zoals -10 graden.

Ook zullen we misschien in de toekomst meer rekening moeten houden met extreme weersverwachtingen zoals bijvoorbeeld in Amerika van -20 tot -40 wat toch wat langer duurt dan kortstondige pieken…
Maar dat zal de toekomst ons leren.

Dus belangrijk als installateur om dit goed met je klanten te communiceren, dan weten ze waaraan ze toe zijn. En wat ze van de installatie kunnen verwachten.

Zie ook:

https://aardgasvrij.niben...atuur%20worden%20gehouden.

In Nederland houden we bij de berekening van de benodigde capaciteit van de warmtepomp rekening met een buitentemperatuur van -10 ºC. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Hoewel het niet zo vaak voorkomt, moet de woning namelijk ook in zeer koude winters op temperatuur worden gehouden.

[ Voor 8% gewijzigd door DutchWing op 18-08-2023 01:58 . Reden: Iets aangevuld… ]

[JBtL]

@DutchWing Letterlijk alle Europese landen hebben een kaart waarmee de ontwerptemperatuur van het verwarmingssysteem wordt aangepast op basis van locatie aan de hand van recente klimaatgegevens. NL is het enige land wat dit niet doet. Ik houd het voorlopig op misplaatst conservatisme van de CV-ketelbranche. Voordeel is wel dat het afgiftesysteem ook op -10 wordt gedimensioneerd.

[ Voor 10% gewijzigd door JBtL op 18-08-2023 01:18 ]

[JBtL]

Hier trouwens een voorbeeld van het warmte-effect in stedelijk gebied zoals dit in Duitsland wordt gebruikt:



Het lijkt er dus op dat voor buitenwijken en kleinere steden +1 graad wordt gerekend, en voor binnensteden +2.

[verkeerslicht]

Grolsch schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 23:23:
Wind heeft bij mijn huis wel veel invloed, 10 x liever -10 en zonnig dan -5 en regen/wind.

Het is niet voor niets dat men geforceerde lucht koeling toepast bij motoren.

Hier ook het geval! Zou impregneren van de gevel dan een goed idee zijn?

[DutchWing]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 00:41:
@DutchWing Letterlijk alle Europese landen hebben een kaart waarmee de ontwerptemperatuur van het verwarmingssysteem wordt aangepast op basis van locatie aan de hand van recente klimaatgegevens.

Ik geef alleen aan dat vanuit regelgeving komt dat NL met -10 graden ontwerptemperatuur rekening houdt.

Hoe alle andere landen het precies doen, en welke regelgeving erbij komt kijken durf ik zo niet te zeggen…

Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het juist een mooie opzet.

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 18-08-2023 02:10 ]

[blb4]

verkeerslicht schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 01:15:
[...]

Hier ook het geval! Zou impregneren van de gevel dan een goed idee zijn?

Isoleren en kierdichting zijn 2 verschillende zaken, kierdichting wordt over ‘t algemeen nogal onderschat. Dus dichten die kieren!!
Wel blijven zorgen voor voldoende ventilatie.

[verkeerslicht]

blb4 schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 09:48:
[...]

Isoleren en kierdichting zijn 2 verschillende zaken, kierdichting wordt over ‘t algemeen nogal onderschat. Dus dichten die kieren!!
Wel blijven zorgen voor voldoende ventilatie.

Kierdichting is hier wel op orde. Maar, wel een vrijstaand huis die aardig wat wind vangt. Ik merk dat hier de warmtevraag erg omhoog gaat als het nat is en waait. En overmatige ventilatie doordat kierdichting niet op orde is kan dan een rol spelen, maar gezien dat hier niet het geval is, vroeg ik mij af of impregneren van de gevel (dus ervoor zorgen dat de bakstenen niet het vocht opzuigen en daardoor nog slechter isoleren dan ze al deden) nut heeft.
Mijn gevoel zegt van wel. Een natte baksteen is een betere warmte (of koude) geleider. Bakstenen hebben wel een flinke massa en zullen droog langer de resterende warmte vasthouden dan nat.
Hoeveel nut het daadwerkelijk heeft weet ik niet, en hangt denk samen met de hoeveelheid spouwisolatie. Hoe beter de isolatie, hoe minder significant het effect van wind/nat.
Impregneren is goed zelf te doen met een blokkwast of drukspuitje, dus wie weet wel de moeite waard.

[JBtL]

Nog even over dat stedelijk hitte-eiland, hier is een mooie kaart hiervan. Het speelt schijnbaar nog extra in koudeperiodes, dus het gemiddelde effect kan volgens mij goed gebruikt worden om een inschatting te maken. Alles wat rood is op deze kaart heeft een temperatuur >2 graden hoger dan de omgeving (weerstations staan bijna altijd in het blauwe gebied). Groen tot oranje is 1-2 graden hoger dan de omgeving.

[BarryH]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 10:29:
Nog even over dat stedelijk hitte-eiland, hier is een mooie kaart hiervan. Het speelt schijnbaar nog extra in koudeperiodes, dus het gemiddelde effect kan volgens mij goed gebruikt worden om een inschatting te maken. Alles wat rood is op deze kaart heeft een temperatuur >2 graden hoger dan de omgeving (weerstations staan bijna altijd in het blauwe gebied). Groen tot oranje is 1-2 graden hoger dan de omgeving.[Afbeelding]

Interessant.
Wat is de bron van dit kaartje en is dit dan "inzoombaar"?

Lijkt er dus op dat in hoge dichtheid - versteende omgeving de temperatuur minder daalt.
Ben benieuwd hoeveel invloed de aanwezigheid van groen nog heeft. Bij warmte dempt dat flink. zou eigenlijk iets vergelijkbaars verwachten bij vorst (door hogere vocht% in de omgeving meer energie nodig om hoeveelheid X te koelen.)

[JBtL]

@BarryH Hier is de bron. Als je de transparantie wat verhoogd zie je eronder nog een wegenkaart, je kan tot op straatniveau inzoomen (maar de vraag is of dit zo precies gemeten kan worden).

[BarryH]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:05:
@BarryH Hier is de bron. Als je de transparantie wat verhoogd zie je eronder nog een wegenkaart, je kan tot op straatniveau inzoomen (maar de vraag is of dit zo precies gemeten kan worden).

Gaaf,
Toch nog ~0,5 graad verhoging bij mij.

[Insert12]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 00:41:
@DutchWing Letterlijk alle Europese landen hebben een kaart waarmee de ontwerptemperatuur van het verwarmingssysteem wordt aangepast op basis van locatie aan de hand van recente klimaatgegevens. NL is het enige land wat dit niet doet. Ik houd het voorlopig op misplaatst conservatisme van de CV-ketelbranche. Voordeel is wel dat het afgiftesysteem ook op -10 wordt gedimensioneerd.

Goede kans dat er gewoon niet zo over nagedacht is. De gemiddelde Nederlandse winter is vrij mild en een cv ketel heeft toch altijd zat vermogen achter de hand. Waarom zou je zo’n regel dan heroverwegen?

In nieuwbouwwoningen met een benodigd vermogen van 4kW werd eerder ook een CW5 ketel met 35kW vermogen opgehangen. Inregelen werd eerder ook amper gedaan. Nu we met warmtepompen werken is er opeens aandacht voor.

[JBtL]

Insert12 schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:22:
[...]

Goede kans dat er gewoon niet zo over nagedacht is. De gemiddelde Nederlandse winter is vrij mild en een cv ketel heeft toch altijd zat vermogen achter de hand. Waarom zou je zo’n regel dan heroverwegen?

In nieuwbouwwoningen met een benodigd vermogen van 4kW werd eerder ook een CW5 ketel met 35kW vermogen opgehangen. Inregelen werd eerder ook amper gedaan. Nu we met warmtepompen werken is er opeens aandacht voor.

Dat denk ik ook inderdaad, maar in ieder geval in België en Duitsland is dit wel geüpdated de laatste paar jaar, dat moet hier toch ook kunnen? Ook energielabels zitten er zo 25% naast op deze manier. Ik denk dat deze effecten ook voor een flink deel verklaren waarom "Koevlaas" een stuk beter werkt dan het vermogen baseren op een warmteverliesberekening.

[JBtL]

@BarryH Parken in de buurt, en met name ook wateroppervlak scheelt flink:

[Insert12]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:27:
[...]

Dat denk ik ook inderdaad, maar in ieder geval in België en Duitsland is dit wel geüpdated de laatste paar jaar, dat moet hier toch ook kunnen? Ook energielabels zitten er zo 25% naast op deze manier. Ik denk dat deze effecten ook voor een flink deel verklaren waarom "Koevlaas" een stuk beter werkt dan het vermogen baseren op een warmteverliesberekening.

Ja klopt. Alleen werkt de Koevlaas formule op basis van gebruik. Komt er een ander gezin in de woning die de woning graag een stuk warmer stoken of alle rariatoren open zetten terwijl de vorige bewoner dat niet deed dan kan het zo maar zijn dat het vermogen ineens onvoldoende is. Voor nieuwbouw moet er een standaard zijn waar iedereen aan voldoet. Dat kan prima per regio verschillen, het moet alleen niet op het gebruikspatroon gebaseerd zijn.

[BarryH]

JBtL schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 11:28:
@BarryH Parken in de buurt, en met name ook wateroppervlak scheelt flink:

[Afbeelding]

Hebben we (Ca. 100m van het huis begint dat, stroom van bomen/water van ca. 500m breed. daarachter open veld met veel grasland wat wel hoge waterstand heeft.

[martijn v o]

je kan ook bij onderleggers de kadastrale kaart eronder leggen.

[ArjoK]

Grolsch schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 23:23:
Wind heeft bij mijn huis wel veel invloed, 10 x liever -10 en zonnig dan -5 en regen/wind.

Het is niet voor niets dat men geforceerde lucht koeling toepast bij motoren.

Maar @Naalroc beweert toch ook niet dat wind geen invloed heeft op je warmtevraag, maar slechts dat wind geen invloed heeft op de buitentemperatuur en daarmee niet het vermogen wat een L/W WP kan opwekken beïnvloedt.

[verkeerslicht]

ArjoK schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 12:33:
[...]

Maar @Naalroc beweert toch ook niet dat wind geen invloed heeft op je warmtevraag, maar slechts dat wind geen invloed heeft op de buitentemperatuur en daarmee niet het vermogen wat een L/W WP kan opwekken beïnvloedt.

Naalroc reageert op het bericht daarvoor waarin terecht wordt gesteld dat wind voor extra warmtebehoefte zorgt. Dus het beinvloedt niet het vermogen van de WP zelf, maar wel het benodigde vermogen.

[Andrehj]

Grolsch schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 23:23:
Wind heeft bij mijn huis wel veel invloed, 10 x liever -10 en zonnig dan -5 en regen/wind.

Ik merk juist totaal geen invloed van wind of regen. Dit komt waarschijnlijk door de luchtdichte bouw, de WTW-ventilatie en het feit dat van de (harde) isolatieplaten ook aan de buitenkant de naden allemaal afgeplakt zijn.

Wel of geen zon heeft uiteraard wel enorme invloed.

[Naalroc]

Het bericht was:

ik had gedacht dat hardere wind aan de kust ook behoorlijke afkoeling kan veroorzaken...

En harde wind veroorzaakt geen afkoeling, maar een snelle aanpassing van de werkelijke temperatuur.
Een harde wind maakt het niet kouder, maar de temp invloed gaat sneller

Net zo goed, als de veel voorkomende mening fout is, dat isolatie voorkomt dat een leiding bevriest, maar het duurt alleen wat langer, voordat hij bevriest.

[blb4]

verkeerslicht schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 10:24:
[...]

Kierdichting is hier wel op orde. Maar, wel een vrijstaand huis die aardig wat wind vangt. Ik merk dat hier de warmtevraag erg omhoog gaat als het nat is en waait. En overmatige ventilatie doordat kierdichting niet op orde is kan dan een rol spelen, maar gezien dat hier niet het geval is, vroeg ik mij af of impregneren van de gevel (dus ervoor zorgen dat de bakstenen niet het vocht opzuigen en daardoor nog slechter isoleren dan ze al deden) nut heeft.
Mijn gevoel zegt van wel. Een natte baksteen is een betere warmte (of koude) geleider. Bakstenen hebben wel een flinke massa en zullen droog langer de resterende warmte vasthouden dan nat.
Hoeveel nut het daadwerkelijk heeft weet ik niet, en hangt denk samen met de hoeveelheid spouwisolatie. Hoe beter de isolatie, hoe minder significant het effect van wind/nat.
Impregneren is goed zelf te doen met een blokkwast of drukspuitje, dus wie weet wel de moeite waard.

Volgens mij moet je wel goed weten wat impregneren met de vochthuishouding in de gehele muur doet, vocht moet wel naar buiten blijven kunnen. Extreme situatie: muren met geglazuurde stenen worden meestal daarom niet nageïsoleerd (geen spouwmuurisolatie dus).

[JBtL]

Even over de oorsprong van de -10 graden nog: ik heb dezelfde analyse gedaan voor De Bilt in verschillende perioden. Je ziet goed dat het grootste deel van de 20e eeuw de ontwerptemperatuur inderdaad rond de -10 zou moeten liggen. De laatste 20 jaar dus duidelijk een afwijking van 2 graden naar boven, terwijl -10 nog steeds wordt gebruikt als ontwerptemperatuur.

Ontwerptemperatuur De Bilt obv 'Duitse methode'

1903-1922	1923-1942	1943-1962	1963-1982	1983-2002	2003-2022
-10,3	-11,8	-10,1	-11,4	-9,6	-7,9

Op basis van deze gegevens lijkt het prima om uit te gaan van -8, met uitzonderingen ongeveer obv onderstaande kaart:



En daarbij:
+1 in een dorp/buitenwijk of kleine stad <80.000 inwoners
+2 in het centrum van de grotere steden >80.000 inwoners, en tussen de kassen

En loopt dus van -10 op het platteland van Oost-Twente tot -4 in het centrum van Den Haag. In Den Haag heeft een warmtepomp dus 20% minder vermogen nodig dan in Twente.

[ Voor 63% gewijzigd door JBtL op 19-08-2023 12:06 ]