Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[saken]

SebastiaanPs schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 06:01:
[...]

Optie 1 zal inderdaad zuiniger en stabieler werken. Plus iets warms aan je voeten zoals gevoerde sloffen.

Als je optie 2 kiest en je maakt Ta 38 of 40 dan ga je meer aan/uit gedrag krijgen, dat wordt niet per se comfortabeler.

Vannacht de CV op 20c gezet zoals altijd, en rond 11u op 22c. Wordt wel iets aangenamer, maar toch vind ik het niet echt comfortabel. Het blijft gewoon wat koud aanvoelen. Misschien toch de cv nog maar iets hoger of weer terug naar de oude instellingen?

Dan heb ik iig ervaren dat het enigszins te doen is mocht de nood aan de man zijn en stroomrpijs ooit naar 50ct/kwh gaan

[ Voor 10% gewijzigd door saken op 25-10-2026 12:45 ]

[tonny147]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:39:
[...]

Vannacht de CV op 20c gezet zoals altijd, en rond 11u op 22c. Wordt wel iets aangenamer, maar toch vind ik het niet echt comfortabel. Het blijft gewoon wat koud aanvoelen. Misschien toch de cv nog maar iets hoger of weer terug naar de oude instellingen?

Dan heb ik iig ervaren dat het enigszins te doen is mocht de nood aan de man zijn en stroomrpijs ooit naar 50ct/kwh gaan

En je weet zeker dat je temperatuur sensor niet afwijkt?

Mischien geeft deze wel 2 graden te weinig aan. Gaat er uiteindelijk om dat je comfortabel op de bank kunt zitten, zou niet teveel naar de temperatuur kijken, maar gewoon doorstoken tot je dat bereikt.

[saken]

tonny147 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:54:
[...]

En je weet zeker dat je temperatuur sensor niet afwijkt?

Mischien geeft deze wel 2 graden te weinig aan. Gaat er uiteindelijk om dat je comfortabel op de bank kunt zitten, zou niet teveel naar de temperatuur kijken, maar gewoon doorstoken tot je dat bereikt.

Volgens mij wijkt hij wel wat af, maar het was altijd comfortabel op 21.5c (met de oude instellingen).

Als ik de thermostaat steeds hoger zet, bv. 22.5 , 23. Hebben de efficientere instellingen dan nog wel zin?

[ThinkPad]

Ik zit wel eens wat filmpjes te kijken van hoe warmtepompen geplaatst worden in de UK.
Wat mij opvalt is dat ze vaak overal koperen leiding gebruiken, niet alleen voor het sanitaire warm water, maar ook radiatoren zijn met koper aangesloten.

Is dat regelgeving daar dat het op die manier moet? Bij ons zie je vaak kunststof meerlagenbuis met perskoppelingen, maar in die UK video's vaak keurig nette gesoldeerde (of koper perskoppeling) op koperen buis. Een lust voor het oog, maar lijkt mij behoorlijk prijzig!?

[piwakawaka]

BarryH schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:10:
[...]

Bij een huis van dit bouwjaar gaat de warmteverliesbereking vooral op infiltratie hoogstwaarschijnlijk mank (aanname dat je zelf de kierdichting aandachtig hebt verbeterd). Dus gasverbruik op koude dagen geeft veel betere info.

En op basis van welke gegevens uit een warmteverliesberekening kan ik dit afleiden.

[BarryH]

piwakawaka schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:40:
[...]


En op basis van welke gegevens uit een warmteverliesberekening kan ik dit afleiden.

staat als aparte post.

[Gerardus1956]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:39:
k ben al een tijdje bezig om mijn verwarmingssysteem in mijn huurwoning (Energielabel A) zo efficiënt mogelijk te krijgen. Ik heb een Intergas Xtend hybride warmtepomp (met CV-ketel voor tapwater) en draai sinds kort op "Heat pump only" (P100 = 0). De CV-ketel staat dus volledig uit voor de verwarming.

Wat ik al heb gedaan:

• Op de T22 radiatoren in de woonkamer/keuken (één open ruimte) heb ik HeatMeisters (radiatorventilatoren) geplaatst. Deze draaien via MQTT/Home Assistant.
• Max aanvoertemperatuur (P194) verlaagd naar 50°C. Stooklijn aangepast (P192 = 0.81, P210 = 8, P221 = 6).
• Overal geïsoleerde rolluiken (inclusief voordeur), radiatorfolie, tochtstrips. Dikke gordijnen + koof voor de deuren staan op de planning om de koudeval/tocht aan te pakken.
• Vanaf 2027 heb ik een Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij om de zonnestroom op te slaan.

De data op dit moment (mild weer):

• Buitentemp: ~10-12°C.
• De warmtepomp moduleert prachtig laag: het water is rond de 32-35°C.
• Mijn T-Delta met de HeatMeisters is perfect: rond de 5-6°C.
• De thermostaat staat op 21,5°C en de kamer is ook echt 21,5°C.

Mijn "probleem":
Doordat de radiatoren nu lauwwarm zijn (32-35°C water), mis ik de stralingswarmte van weleer. Mijn handen en voeten voelen nu wat koud aan, ondanks dat de thermostaat 21,5°C aangeeft. Ik heb het idee dat het komt door de koudeval (de vloer is koud) en het ontbreken van die hete stralingswarmte.

Mijn vraag aan jullie:
Ik wil graag dat het comfort weer wat omhoog gaat. Wat is verstandiger/efficiënter?

1. De thermostaat op 22,0°C zetten? (De warmtepomp blijft dan op dat efficiënte lage water van ~35°C draaien, maar mogelijk wel langer).
2. De stooklijn (P192 of P210) iets verhogen, zodat het water bij dit weer naar bijv. 38°C gaat? (Kortere draaitijden, maar lagere COP).

Mijn gevoel zegt dat optie 1 (thermostaat hoger) veel zuiniger is, omdat ik de warmtepomp niet dwing om heter water te maken. Klopt deze aanname? En zijn er mensen die met dezelfde uitdaging (koude ledematen bij LTV) hebben geworsteld en een slimme oplossing hebben gevonden?

Alvast bedankt voor het meedenken

Geen van beide.
Ik vraag mij af of je wel 24/7 stookt. Zo nee. Probeer dat eens en schroef de temperatuur iets naar beneden.
Voorwaarde voor dit is wel dat de isolatiegraad prima is. Met een tochthok zul je gewoon naar optie 1 moeten voor comfort. Comfort wat ik geen comfort noem.

[BarryH]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:39:
k ben al een tijdje bezig om mijn verwarmingssysteem in mijn huurwoning (Energielabel A) zo efficiënt mogelijk te krijgen. Ik heb een Intergas Xtend hybride warmtepomp (met CV-ketel voor tapwater) en draai sinds kort op "Heat pump only" (P100 = 0). De CV-ketel staat dus volledig uit voor de verwarming.

Wat ik al heb gedaan:

• Op de T22 radiatoren in de woonkamer/keuken (één open ruimte) heb ik HeatMeisters (radiatorventilatoren) geplaatst. Deze draaien via MQTT/Home Assistant.
• Max aanvoertemperatuur (P194) verlaagd naar 50°C. Stooklijn aangepast (P192 = 0.81, P210 = 8, P221 = 6).
• Overal geïsoleerde rolluiken (inclusief voordeur), radiatorfolie, tochtstrips. Dikke gordijnen + koof voor de deuren staan op de planning om de koudeval/tocht aan te pakken.
• Vanaf 2027 heb ik een Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij om de zonnestroom op te slaan.

De data op dit moment (mild weer):

• Buitentemp: ~10-12°C.
• De warmtepomp moduleert prachtig laag: het water is rond de 32-35°C.
• Mijn T-Delta met de HeatMeisters is perfect: rond de 5-6°C.
• De thermostaat staat op 21,5°C en de kamer is ook echt 21,5°C.

Mijn "probleem":
Doordat de radiatoren nu lauwwarm zijn (32-35°C water), mis ik de stralingswarmte van weleer. Mijn handen en voeten voelen nu wat koud aan, ondanks dat de thermostaat 21,5°C aangeeft. Ik heb het idee dat het komt door de koudeval (de vloer is koud) en het ontbreken van die hete stralingswarmte.

Mijn vraag aan jullie:
Ik wil graag dat het comfort weer wat omhoog gaat. Wat is verstandiger/efficiënter?

1. De thermostaat op 22,0°C zetten? (De warmtepomp blijft dan op dat efficiënte lage water van ~35°C draaien, maar mogelijk wel langer).
2. De stooklijn (P192 of P210) iets verhogen, zodat het water bij dit weer naar bijv. 38°C gaat? (Kortere draaitijden, maar lagere COP).

Mijn gevoel zegt dat optie 1 (thermostaat hoger) veel zuiniger is, omdat ik de warmtepomp niet dwing om heter water te maken. Klopt deze aanname? En zijn er mensen die met dezelfde uitdaging (koude ledematen bij LTV) hebben geworsteld en een slimme oplossing hebben gevonden?

Alvast bedankt voor het meedenken

1/ zet de heatmeisters langzamer: dan neemt de convectiewarmte af en is er in verhouding (en absoluut) meer stralingswarmte

2/ zekerstellen dat de WP vooral overdag verwarmt: dus zolang je maar tot 14 uur per dag verwamen nodig hebt: doe dat overdag

[saken]

BarryH schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:32:
[...]

1/ zet de heatmeisters langzamer: dan neemt de convectiewarmte af en is er in verhouding (en absoluut) meer stralingswarmte

2/ zekerstellen dat de WP vooral overdag verwarmt: dus zolang je maar tot 14 uur per dag verwamen nodig hebt: doe dat overdag

Wat betreft continu verwarmen. ik zette nu de wp in de nacht altijd 1,5c graad lager. Moet ik hem dan nu op 22c laten? zou mooi zijn als er een slimme module is die ik achter de thermostaat van de woningbouw zou kunnen zetten zodat ik tijdschema's in kan stellen in Homeassistant of wanneer er veel zon is extra verwarmen.

[BarryH]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:09:
[...]

Wat betreft continu verwarmen. ik zette nu de wp in de nacht altijd 1,5c graad lager. Moet ik hem dan nu op 22c laten? zou mooi zijn als er een slimme module is die ik achter de thermostaat van de woningbouw zou kunnen zetten zodat ik tijdschema's in kan stellen in Homeassistant of wanneer er veel zon is extra verwarmen.

In de basis is continu op een lage stand verwarmen het beste

Echter: de warmtepomp heeft een bepaald minimaal vermogen. Boven de X (b.v. 6) graden buitentemperatuur heeft je huis geen 24 uur dat minimaal vermogen nodig (dan wordt het te warm). Dan wil je dus dat er overdag verwarmt wordt (met radiatoren).

[nokiaan958GB]

Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 06:43:
Hoi allemaal,

We hebben onze vrijstaande jaren-30-woning in 2021 al volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Daarbij zijn we ook van het gas af gegaan en hebben we een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp laten installeren.

Nu gaan we de woning met circa 60 m² uitbreiden. Deze uitbouw wordt maximaal geïsoleerd. Door de extra woonoppervlakte neemt de warmtevraag toe en hebben we een zwaardere warmtepomp nodig.

We overwegen daarom de huidige Metro Therm te vervangen door een NIBE S2060-16. Omdat we de installatie toch gaan aanpassen, willen we meteen kijken hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Vooral over de hydraulische opstelling, het buffervat en de zoneregeling hoor ik graag jullie mening.

De situatie:

• Vrijstaande jaren-30-woning, volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2021.
• Nieuwe uitbouw van circa 60 m² met maximale isolatie.
• Gebruiksoppervlakte na verbouwing volgens warmteverliesberekening: 293 m².
• Circa 200 m² vloerverwarming, verdeeld over meerdere ruimtes en verdiepingen (alleen de zolder is niet verwarmd maar dat hoeft voor ons ook niet)
• Geen radiatoren.
• Balansventilatie met WTW.
• Bestaand buffervat van 200 liter.
• Bestaand warmwatervat van 400 liter.
• Momenteel een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp.
• Alle ruimtes hebben een eigen thermostaat die de vloerverwarming aanstuurt.
• Gezin van vijf personen.

Er is een warmteverliesberekening gemaakt volgens ISSO 51 (2024), gebaseerd op de nieuwe situatie na verbouwing.

De belangrijkste uitkomsten:

• Basiswarmteverlies: 9,96 kW.
• Inclusief ventilatieverlies: 10,84 kW.
• Aanvullende systeemverliezen: 1,56 kW.
• Totaal benodigd opwekvermogen: 12,40 kW bij -9,5 °C.

Wat willen we bereiken?

We willen een installatie die zo zuinig mogelijk werkt, zonder in te leveren op comfort.
De gewenste temperaturen zijn:

• Woonkamer, keuken, hal, bijkeuken, toilet: 21,5 °C.
• Slaapkamers: 18 °C.
• Twee badkamers: 22,5 °C.

We willen de ruimtes apart kunnen blijven regelen. Niet allemaal maar eigenlijk alle de 3 slaapkamers van de kinderen. Daarnaast willen we in de zomer via de vloerverwarming koelen, met name in de woonkamer en slaapkamers. De badkamers hoeven niet gekoeld te worden.

Mijn huidige idee

Ik denk aan een NIBE S2060-16 met een SMO S40-regelunit.

Het bestaande buffervat van 200 liter en het warmwatervat van 400 liter zou ik graag behouden als dat nodig is. Er zit er ook al elektrische bijverwarming in de huidige Metro Therm-installatie. Het exacte type moet ik nog achterhalen.

Ik twijfel vooral over de beste manier om de installatie hydraulisch en regeltechnisch op te bouwen.

Mijn vragen:

1. Buffervat behouden of niet?

We hebben al een buffervat van 200 liter. Nu alle ruimtes afzonderlijk worden geregeld, vraag ik me af wat de beste opstelling is.

• Buffervat in serie op de retour?
• Buffervat als hydraulische scheiding met een aparte pomp voor de vloerverwarming?
• Of liever helemaal zonder buffervat?

Wat is volgens jullie de beste keuze voor het rendement, de doorstroming en de ontdooicycli?

2. Hoe zouden jullie de zoneregeling aanpakken?

Ik wil de slaapkamers op 18 °C houden en de woonkamer op 21,5 °C. De badkamers mogen nog wat warmer zijn.

Is het verstandig om de woonkamer en eventueel badkamers grotendeels open te laten staan en alleen de slaapkamers met thermostaten te regelen?

Of zouden jullie de huidige zoneregeling behouden in combinatie met een hydraulisch gescheiden buffervat?

Ik vind comfort per ruimte belangrijk, maar wil niet dat de warmtepomp daardoor onnodig veel gaat pendelen of op een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.

3. Koelen via de vloerverwarming

We willen ook actief kunnen koelen met de warmtepomp.

Hoe zouden jullie dit combineren met de zoneregeling? Ik denk aan thermostaten die kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen, met dauwpuntbewaking.

Hebben jullie ervaring met vloerkoeling in slaapkamers? Is dat voldoende om de ergste warmte buiten te houden? En waar moet ik rekening mee houden bij het bestaande buffervat?

4. Elektrische bijverwarming

Er zit een elektrisch element in onze huidige Metro Therm-installatie.

Als dat niet herbruikbaar blijkt, zouden jullie dan een los elektrisch element toevoegen? Welk vermogen zou passend zijn en hoe regel je dat het beste met de NIBE?

5. Hoe zouden jullie de totale installatie opbouwen?

Misschien wel mijn belangrijkste vraag: als jullie met deze warmteverliesberekening, 200 m² vloerverwarming, de bestaande vaten en onze wensen een installatie mochten ontwerpen, hoe zouden jullie het dan aanpakken?

Ik sta open voor een andere hydraulische opstelling en aanpassingen aan de zoneregeling. Het gaat me vooral om een betrouwbare installatie met een goed rendement, weinig pendelen en voldoende comfort bij verwarmen én koelen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Voor jouw ingewikkelde vragen lever je te weinig informatie. Overigens is het lastig om op afstand een maatwerkadvies te geven.
Met zoveel vierkante meter vloerverwarming is het systeemvolume groot genoeg om bij veel merken geen buffervat aan te hoeven sluiten.

Wat levert je huidige warmtepomp aan vermogen bij -10? Heb je gemonitort en gezien of hij bij vorst op z'n tenen loopt en het vermogen volledig benut? Heb je ook een backup zoals een pelletkachel, allesbrander o.i.d. voor de 2 dagen per jaar dat het 10 graden vriest?

[Pim57]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:39:
k ben al een tijdje bezig om mijn verwarmingssysteem in mijn huurwoning (Energielabel A) zo efficiënt mogelijk te krijgen. Ik heb een Intergas Xtend hybride warmtepomp (met CV-ketel voor tapwater) en draai sinds kort op "Heat pump only" (P100 = 0). De CV-ketel staat dus volledig uit voor de verwarming.

Wat ik al heb gedaan:

• Op de T22 radiatoren in de woonkamer/keuken (één open ruimte) heb ik HeatMeisters (radiatorventilatoren) geplaatst. Deze draaien via MQTT/Home Assistant.
• Max aanvoertemperatuur (P194) verlaagd naar 50°C. Stooklijn aangepast (P192 = 0.81, P210 = 8, P221 = 6).
• Overal geïsoleerde rolluiken (inclusief voordeur), radiatorfolie, tochtstrips. Dikke gordijnen + koof voor de deuren staan op de planning om de koudeval/tocht aan te pakken.
• Vanaf 2027 heb ik een Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij om de zonnestroom op te slaan.

De data op dit moment (mild weer):

• Buitentemp: ~10-12°C.
• De warmtepomp moduleert prachtig laag: het water is rond de 32-35°C.
• Mijn T-Delta met de HeatMeisters is perfect: rond de 5-6°C.
• De thermostaat staat op 21,5°C en de kamer is ook echt 21,5°C.

Mijn "probleem":
Doordat de radiatoren nu lauwwarm zijn (32-35°C water), mis ik de stralingswarmte van weleer. Mijn handen en voeten voelen nu wat koud aan, ondanks dat de thermostaat 21,5°C aangeeft. Ik heb het idee dat het komt door de koudeval (de vloer is koud) en het ontbreken van die hete stralingswarmte.

Mijn vraag aan jullie:
Ik wil graag dat het comfort weer wat omhoog gaat. Wat is verstandiger/efficiënter?

1. De thermostaat op 22,0°C zetten? (De warmtepomp blijft dan op dat efficiënte lage water van ~35°C draaien, maar mogelijk wel langer).
2. De stooklijn (P192 of P210) iets verhogen, zodat het water bij dit weer naar bijv. 38°C gaat? (Kortere draaitijden, maar lagere COP).

Mijn gevoel zegt dat optie 1 (thermostaat hoger) veel zuiniger is, omdat ik de warmtepomp niet dwing om heter water te maken. Klopt deze aanname? En zijn er mensen die met dezelfde uitdaging (koude ledematen bij LTV) hebben geworsteld en een slimme oplossing hebben gevonden?

Alvast bedankt voor het meedenken

De truc met een wp is om 24/7 te gaan verwarmen met één temperatuur.

Met een watertemperatuur onder de 37°C voel je geen stralingswarmte, maar het is er wel.

Met een elektrisch vloerverwarmings matje (50W) bij de stoel/bank creeer je lokale vloer/voeten verwarming. Hiermee los je koude voeten bij een koude vloer op. Of de vloer isoleren als ie echt koud is.

[saken]

Pim57 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 23:04:
[...]

De truc met een wp is om 24/7 te gaan verwarmen met één temperatuur.

Met een watertemperatuur onder de 37°C voel je geen stralingswarmte, maar het is er wel.

Met een elektrisch vloerverwarmings matje (50W) bij de stoel/bank creeer je lokale vloer/voeten verwarming. Hiermee los je koude voeten bij een koude vloer op. Of de vloer isoleren als ie echt koud is.

Ik zet de thermostaat altijd in de nacht 1.5 graad lager en als ik wakker word weer 1.5 graad omhoog of als ik de volgende dag niet thuis ben laat ik hem 1.5graad lager staan of verhoog ik maar 0,5graad. Dus dat ik dan eigenlijk niet zuiniger?

[GudZ]

piwakawaka schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:12:
[...]


[...]


[...]


[...]


Dank om naar mijn vraag te kijken en daar op te reageren.

Helaas heb ik nog antwoord op mijn originale vraag: welke concrete gegevens of uitkomsten zouden jullie minimaal in het rapport willen zien, en welke fouten of rode vlaggen zijn jullie bij offertes of warmteverliesberekeningen tegengekomen?

Ik maak de verlies rekening zelf. Je kent je eigen pand!
Rode vlaggen: ' hybride want FE kan niet', ' vloerverwarming nodig', ' buffervat want dan gaat de WP niet pendelen'.

[GudZ]

AUijtdehaag schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 06:45:
[...]

Accidents waiting to happen?
Je wilt erachter staan om de aansluitingen op lekdichtheid te controleren met een warm/heet boilervat? Ff de bahco erop bij lekkage? En dan hopen dat je er nog tussenuitkomt als de slang eraf klapt?
Waarom zitten de aansluitingen niet aan de voorkant of de zijkant?

Ik kan er zo prima bij. M'n verdelers voor alle tappunten hadden er niet bij gepast als ik de slangen aan de voorzijde is zijkant zou doen. Net alles aangesloten. Driewegklep was nog verkeerd om geschakeld maar dat heb ik ook verholpen. Boiler run straks draaien.

[Martin7182]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 23:10:
[...]

Ik zet de thermostaat altijd in de nacht 1.5 graad lager en als ik wakker word weer 1.5 graad omhoog of als ik de volgende dag niet thuis ben laat ik hem 1.5graad lager staan of verhoog ik maar 0,5graad. Dus dat ik dan eigenlijk niet zuiniger?

Er zijn verschillende factoren die dat bepalen:
+ lagere doeltemperatuur geeft minder temperatuurverschil met buiten, dus minder warmteverlies.
+ overdag is het buiten warmer en draait de WP zuiniger.
+ boven zijn minimale vermogen draait een WP zuiniger omdat de vaste verliezen relatief minder hard meetellen.
- op hoog vermogen draait een WP onzuiniger.
- op hogere temperatuur draait een WP onzuiniger.
- je bent misschien geneigd om harder te stoken voor hetzelfde comfort.

Sommige van deze punten zijn wellicht afhankelijk van elkaar en er zijn ongetwijfeld meer factoren.

[Technician-]

ThinkPad schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:29:
Ik zit wel eens wat filmpjes te kijken van hoe warmtepompen geplaatst worden in de UK.
Wat mij opvalt is dat ze vaak overal koperen leiding gebruiken, niet alleen voor het sanitaire warm water, maar ook radiatoren zijn met koper aangesloten.

Is dat regelgeving daar dat het op die manier moet? Bij ons zie je vaak kunststof meerlagenbuis met perskoppelingen, maar in die UK video's vaak keurig nette gesoldeerde (of koper perskoppeling) op koperen buis. Een lust voor het oog, maar lijkt mij behoorlijk prijzig!?

De installaties kosten ook >€30.000
En de subsidie is €12000

[hnq]

Technician- schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:02:
[...]

De installaties kosten ook >€30.000
En de subsidie is €12000

Wat is je bron?

Volgens Claude:
knip knip, dit is een mensenforum, met mensendiscussies. AI dump horen daar niet echt bij/

[ Voor 147% gewijzigd door teacher op 26-10-2026 10:56 ]

[BK70]

Beste mede-tweakers,

ik ben mij aan het orienteren op een L/W warmtepomp voor ons redelijk geisoleerde jaren '30 huis (totaal gasverbuik ongeveer 1200 m3 (SWW+verwarming)). Ik wil nu wat installateurs langs laten komen om een goed plan te maken. Ik heb overal radiatoren en vrij zeker te weinig afgifte in de woonkamer met een convectorput. Plaatsing buiten ivm geluid en boilervat binnen zal ook nog wel een puzzel worden. Dus zoek partijen die goed mee kunnen denken. Hebben jullie suggesties voor goede installateurs in de regio Utrecht/Amersfoort/Veendendaal? Graag via DM.

[SebastiaanPs]

BK70 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:56:
Beste mede-tweakers,

ik ben mij aan het orienteren op een L/W warmtepomp voor ons redelijk geisoleerde jaren '30 huis (totaal gasverbuik ongeveer 1200 m3 (SWW+verwarming)). Ik wil nu wat installateurs langs laten komen om een goed plan te maken. Ik heb overal radiatoren en vrij zeker te weinig afgifte in de woonkamer met een convectorput. Plaatsing buiten ivm geluid en boilervat binnen zal ook nog wel een puzzel worden. Dus zoek partijen die goed mee kunnen denken. Hebben jullie suggesties voor goede installateurs in de regio Utrecht/Amersfoort/Veendendaal? Graag via DM.

Ik zou hem niet zo aanvliegen, maar zo:

1. Eigen topic aanmaken volgens de template in de FAQ, dan snap je alles beter en kom je beter beslagen ten ijs
2. Merk warmtepomp kiezen (of een short list)
3. Dan 2-3 installateurs uitnodigen die dat merk/die merken installeren (en voor het vinden van goede installateurs kan je inderdaad tips gebruiken van mede-Tweakers)

[piwakawaka]

GudZ schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 04:19:
[...]

Ik maak de verlies rekening zelf. Je kent je eigen pand!
Rode vlaggen: ' hybride want FE kan niet', ' vloerverwarming nodig', ' buffervat want dan gaat de WP niet pendelen'.

Ik heb niet echt een tradioneel huis (bungalow met flinke na-isolatie). In de verliesberekening via bouw-energie.be kan ik niet alles in kwijt.

De rode vlag 'buffervat want dan gaat de WP niet pendelen' had ik ook al genoteerd. De andere rode vlaggen neem ik ook mee. Dank daarvoor.

[mr_evil08]

saken schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:39:
k ben al een tijdje bezig om mijn verwarmingssysteem in mijn huurwoning (Energielabel A) zo efficiënt mogelijk te krijgen. Ik heb een Intergas Xtend hybride warmtepomp (met CV-ketel voor tapwater) en draai sinds kort op "Heat pump only" (P100 = 0). De CV-ketel staat dus volledig uit voor de verwarming.

Wat ik al heb gedaan:

• Op de T22 radiatoren in de woonkamer/keuken (één open ruimte) heb ik HeatMeisters (radiatorventilatoren) geplaatst. Deze draaien via MQTT/Home Assistant.
• Max aanvoertemperatuur (P194) verlaagd naar 50°C. Stooklijn aangepast (P192 = 0.81, P210 = 8, P221 = 6).
• Overal geïsoleerde rolluiken (inclusief voordeur), radiatorfolie, tochtstrips. Dikke gordijnen + koof voor de deuren staan op de planning om de koudeval/tocht aan te pakken.
• Vanaf 2027 heb ik een Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij om de zonnestroom op te slaan.

De data op dit moment (mild weer):

• Buitentemp: ~10-12°C.
• De warmtepomp moduleert prachtig laag: het water is rond de 32-35°C.
• Mijn T-Delta met de HeatMeisters is perfect: rond de 5-6°C.
• De thermostaat staat op 21,5°C en de kamer is ook echt 21,5°C.

Mijn "probleem":
Doordat de radiatoren nu lauwwarm zijn (32-35°C water), mis ik de stralingswarmte van weleer. Mijn handen en voeten voelen nu wat koud aan, ondanks dat de thermostaat 21,5°C aangeeft. Ik heb het idee dat het komt door de koudeval (de vloer is koud) en het ontbreken van die hete stralingswarmte.

Mijn vraag aan jullie:
Ik wil graag dat het comfort weer wat omhoog gaat. Wat is verstandiger/efficiënter?

1. De thermostaat op 22,0°C zetten? (De warmtepomp blijft dan op dat efficiënte lage water van ~35°C draaien, maar mogelijk wel langer).
2. De stooklijn (P192 of P210) iets verhogen, zodat het water bij dit weer naar bijv. 38°C gaat? (Kortere draaitijden, maar lagere COP).

Mijn gevoel zegt dat optie 1 (thermostaat hoger) veel zuiniger is, omdat ik de warmtepomp niet dwing om heter water te maken. Klopt deze aanname? En zijn er mensen die met dezelfde uitdaging (koude ledematen bij LTV) hebben geworsteld en een slimme oplossing hebben gevonden?

Alvast bedankt voor het meedenken

Je bent stralingswarmte gewend, is een algemeen bekend probleem en minder huis gerealiseerd.

Gebeurd ook bij mensen die zijn verhuist naar een passief huis,zetten dan maar de thermostaat op 22 °C zodat de afgiftepunten nog iets van warmte geeft, goed geïsoleerde woningen voelen altijd koud aan, je bent er gevoelig(gewend) voor of niet.

Tip: De ventilatoren langzamer zetten dan wordt de convectielucht warmer, kost beetje rendement.

Zelf pas ik nachtverlaging toe en bij echt kou gaat de decentraal WTW aan, een WTW ventilatie geeft enorm comfort voordeel bij laag temperatuurverwarming, ventilatie C geeft dan een tocht gevoel.

Hier boven hangen Jaga's, ook niet comfortabel op stand hoog, daarop heb ik ook de aanvoertemperatuur verhoogt en fan lager gezet, met het huis is niets mis mee hier.

Extra meerverbruik tijdens het tussenseizoen is nauwelijks meetbaar(hier dan).

In theorie per graad verhoging 1,5% meerverbruik, wij hebben een laag jaar verbruik 1050kwh voor CV bedrijf dan maakt die paar euro extra door lager rendement niet uit.

Op Tweakers raken mensen opgewonden wie de laagste aanvoertemperatuur kan realiseren, trek je daar niet teveel van aan, er zijn meer factoren die meespelen zoals werklast compressor, langere runs realiseren.

Hier geeft een hoger aanvoertemperatuur met compressorbelasting 40% een betere COP dan lager aanvoertemperatuur met lager compressorbelasting en meer aan/uit schakelingen.

[dunklefaser]

@mr_evil08 Helemaal mee eens - "good cop" of "bad cop" maakt uiteindelijk niet veel verschil in de energierekening. Soms is het comfort gewoon belangrijker.
Dus misschien beter 55 °C (of hogere) aanvoer en een (iets) hogere rekening dan 35 °C aanvoer en een oncomfortabel gevoel.
Wat hierboven staat is natuurlijk een grapje - en minimaal en beetje overdreven

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 26-10-2026 13:22 ]

[Get!em]

Luchtvochtigheid maakt ook veel uit in huis voor je comfort gevoel.

Hier in huis met houten vloer en leem op de muren is dat ook totaal weer anders. Zelfs als de vvw uit is, is hout natuurlijk lang niet zo koud als tegels. Bij koude tegels zuigen die gewoon de warmte uit je voeten.

Leem op de (binnen) muren (massa!) geeft daaraan weer een andere dimensie. Door de vvw warmt de massa op, en daarmee dus ook de muren. Comfort is daardoor hoger geworden: tragere relatieve luchtvochtigheid veranderingen en veel minder pieken en dalen (leem buffert vocht) en de "warmte straling" is ook anders.

[BK70]

SebastiaanPs schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:39:
[...]

Ik zou hem niet zo aanvliegen, maar zo:

1. Eigen topic aanmaken volgens de template in de FAQ, dan snap je alles beter en kom je beter beslagen ten ijs
2. Merk warmtepomp kiezen (of een short list)
3. Dan 2-3 installateurs uitnodigen die dat merk/die merken installeren (en voor het vinden van goede installateurs kan je inderdaad tips gebruiken van mede-Tweakers)

Dank voor je suggestie. Ik lees hier al een tijd mee dus heb al wel een beetje door waar de mogelijke knelpunten zitten maar ik zal inderdaad een topic aanmaken. Ben benieuwd naar de input die ik krijg!

[elektriekert]

dunklefaser schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:55:
@mr_evil08 Helemaal mee eens - "good cop" of "bad cop"

[MazzHead]

dunklefaser schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:55:
@mr_evil08 Helemaal mee eens - "good cop" of "bad cop" maakt uiteindelijk niet veel verschil in de energierekening. Soms is het comfort gewoon belangrijker.
Dus misschien beter 55 °C (of hogere) aanvoer en een (iets) hogere rekening dan 35 °C aanvoer en een oncomfortabel gevoel.
Wat hierboven staat is natuurlijk een grapje - en minimaal en beetje overdreven

Ik vond je opmerking juist een teken van realisme, als iemand comfort een 25-50% hogere rekening waard vindt is dat toch een keuze? De deugpomp is in ieder geval in gebruik.

dat laatste is natuurlijk een grapje

[saken]

mr_evil08 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:36:
[...]

Je bent stralingswarmte gewend, is een algemeen bekend probleem en minder huis gerealiseerd.

Gebeurd ook bij mensen die zijn verhuist naar een passief huis,zetten dan maar de thermostaat op 22 °C zodat de afgiftepunten nog iets van warmte geeft, goed geïsoleerde woningen voelen altijd koud aan, je bent er gevoelig(gewend) voor of niet.

Tip: De ventilatoren langzamer zetten dan wordt de convectielucht warmer, kost beetje rendement.

Zelf pas ik nachtverlaging toe en bij echt kou gaat de decentraal WTW aan, een WTW ventilatie geeft enorm comfort voordeel bij laag temperatuurverwarming, ventilatie C geeft dan een tocht gevoel.

Hier boven hangen Jaga's, ook niet comfortabel op stand hoog, daarop heb ik ook de aanvoertemperatuur verhoogt en fan lager gezet, met het huis is niets mis mee hier.

Extra meerverbruik tijdens het tussenseizoen is nauwelijks meetbaar(hier dan).

In theorie per graad verhoging 1,5% meerverbruik, wij hebben een laag jaar verbruik 1050kwh voor CV bedrijf dan maakt die paar euro extra door lager rendement niet uit.

Op Tweakers raken mensen opgewonden wie de laagste aanvoertemperatuur kan realiseren, trek je daar niet teveel van aan, er zijn meer factoren die meespelen zoals werklast compressor, langere runs realiseren.

Hier geeft een hoger aanvoertemperatuur met compressorbelasting 40% een betere COP dan lager aanvoertemperatuur met lager compressorbelasting en meer aan/uit schakelingen.

op 22c is 't te doen. Vannacht de thermostaat op 22c gelaten, maar de warmte trekt naar boven en ik word dan wakker van de warmte. Had ook al gedacht om misschien dan een slimme radiatorknop op zowel de radiator in de hal als bijkeuken te zetten met tijdsschema's. Dus in de nacht, dat dan de hal niet opwarmt waardoor de warmte naar boven trekt en ik wakker word.

In principe is er nog geen haast. Ik hoef pas in April te verlengen en heb nu nog een contract met redelijke prijzen. Maar als ik moet verlengen en de prijzen zijn nog steeds zo hoog dan zal ik hem wel op lager temp laten draaien en de kou wat voor lief nemen. Misschien dat ik hem deze winter dan voor het comfort nog wel ff op hogere temp laat draaien. Ik kijk het nog een paar dagen aan.

[mr_evil08]

saken schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:02:
[...]

op 22c is 't te doen. Vannacht de thermostaat op 22c gelaten, maar de warmte trekt naar boven en ik word dan wakker van de warmte. Had ook al gedacht om misschien dan een slimme radiatorknop op zowel de radiator in de hal als bijkeuken te zetten met tijdsschema's. Dus in de nacht, dat dan de hal niet opwarmt waardoor de warmte naar boven trekt en ik wakker word.

In principe is er nog geen haast. Ik hoef pas in April te verlengen en heb nu nog een contract met redelijke prijzen. Maar als ik moet verlengen en de prijzen zijn nog steeds zo hoog dan zal ik hem wel op lager temp laten draaien en de kou wat voor lief nemen. Misschien dat ik hem deze winter dan voor het comfort nog wel ff op hogere temp laat draaien. Ik kijk het nog een paar dagen aan.

Slimme radiatorknoppen is hetzelfde als naregeling dat vindt de warmtepomp minder prettig.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 26-10-2026 16:19 ]

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:55:
@mr_evil08 Helemaal mee eens - "good cop" of "bad cop" maakt uiteindelijk niet veel verschil in de energierekening. Soms is het comfort gewoon belangrijker.
Dus misschien beter 55 °C (of hogere) aanvoer en een (iets) hogere rekening dan 35 °C aanvoer en een oncomfortabel gevoel.
Wat hierboven staat is natuurlijk een grapje - en minimaal en beetje overdreven

Jup, je begrijpt hem, hier op Tweakers ben je haast crimineel als je de watertemperatuur een graad of 3 verhoogt en helemaal financieel gaat leeglopen...

In theorie 4,5% minder rendement maar in praktijk hoeft dat niet zo te zijn.

De SCOP cijfers van de warmtepomp zijn sowieso nattevingerwerk want ben erachter gekomen dat tijdens de zomerperiode de SCOP "in elkaar gedonderd" omdat sluipverbruik wordt meegerekend ondanks CV bedrijf de hele periode duidelijk handmatig was uitgeschakeld, beetje jammer weer.

[ Voor 23% gewijzigd door mr_evil08 op 26-10-2026 16:30 ]

[Jan2023]

saken schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:02:
[...]

op 22c is 't te doen. Vannacht de thermostaat op 22c gelaten, maar de warmte trekt naar boven en ik word dan wakker van de warmte. Had ook al gedacht om misschien dan een slimme radiatorknop op zowel de radiator in de hal als bijkeuken te zetten met tijdsschema's. Dus in de nacht, dat dan de hal niet opwarmt waardoor de warmte naar boven trekt en ik wakker word.

In principe is er nog geen haast. Ik hoef pas in April te verlengen en heb nu nog een contract met redelijke prijzen. Maar als ik moet verlengen en de prijzen zijn nog steeds zo hoog dan zal ik hem wel op lager temp laten draaien en de kou wat voor lief nemen. Misschien dat ik hem deze winter dan voor het comfort nog wel ff op hogere temp laat draaien. Ik kijk het nog een paar dagen aan.

Als je de deuren open laat wordt het nooit behaaglijk ,-)

Boven wakker worden van de wamte beneden.

Dat soort luchtstromen in huis zorgt er ook voor dat het niet behaaglijk aan voelt.

Al stook je op 23 graden.

[Jan2023]

mr_evil08 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:23:
[...]

Jup, je begrijpt hem, hier op Tweakers ben je haast crimineel als je de watertemperatuur een graad of 3 verhoogt en helemaal financieel gaat leeglopen...

HaHa ,

Die reakties krijg je ook als je verteld dat je je WP gewoon s,nachts laat draaien, want die COP pff

Gelukkig is dan tegenwoordig het woord "congestiemanagement " in het woordenboek te vinden.

[dunklefaser]

@Jan2023 "Congestie" lijkt een beetje op "opstipatie" qua betekenis. Het laatste kan je trouwens ook "managen" . Of warmtepompen significant bijdragen aan de opstipatie van het net? Ik ga het nog even vragen aan mijn favoriete orakel.

[Technician-]

hnq schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 08:25:
[...]

Wat is je bron?

Volgens Claude:
[mbr]knip knip, dit is een mensenforum, met mensendiscussies. AI dump horen daar niet echt bij/[/mbr]

Veel over gekeken in de UK, vooral op YT.
Wel een correctie, de subsidie is 7500 Britse pond (9000 pond voor olie/lpg huizen)en de installatie is vrijgesteld van BTW.

Nu is het zo dat veel huizen daar voorzien zijn van oudere radiatoren en leidingen onder houten vloeren
De WP zal ongeveer even duur zijn, maar er komt vaak veel werk bij bv alle radiatoren vervangen en leidingwerk vergroten

[ Voor 38% gewijzigd door Technician- op 26-10-2026 22:41 ]

[hnq]

Technician- schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:33:
[...]

Veel over gekeken in de UK, vooral op YT.
Wel een correctie, de subsidie is 7500 Britse pond (9000 pond voor olie/lpg huizen)en de installatie is vrijgesteld van BTW.

Nu is het zo dat veel huizen daar voorzien zijn van oudere radiatoren en leidingen onder houten vloeren
De WP zal ongeveer even duur zijn, maar er komt vaak veel werk bij bv alle radiatoren vervangen en leidingwerk vergroten

Tja YT😉
De echte gegevens over gemiddelde kostprijs van een wp installatie in de UK, want daar ging het over, zijn openbaar en eenvoudig te vinden. >30k is echt zwaar overdreven. En verder: I rest my case.

[assje]

mr_evil08 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:36:
Je bent stralingswarmte gewend, is een algemeen bekend probleem en minder huis gerealiseerd.

Gebeurd ook bij mensen die zijn verhuist naar een passief huis,zetten dan maar de thermostaat op 22 °C zodat de afgiftepunten nog iets van warmte geeft, goed geïsoleerde woningen voelen altijd koud aan, je bent er gevoelig(gewend) voor of niet.

Naar mijn mening en ervaring is dit precies andersom. Weliswaar is er minder stralingswarmte van de radiatoren en/of vloerverwarming maar aan de andere kant stralen alle andere oppervlakte juist minder kou af.

In combinatie met WTW ook geen koude luchtstromen en het is juist bij een lagere temperstuur al comfortabel.

[_JGC_]

assje schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:54:
[...]

Naar mijn mening en ervaring is dit precies amdersom. Weliswaar is er minder stralingswarmte van de radiatoren en/of vloerverwarming maar aan de andere kant stralen alle andere oppervlakte juist minder kou af.

In combinatie met WTW ook geen koude luchtstromen en het is juist bij een lagere temperstuur al comfortabel.

Ik had voorheen de thermostaat altijd op 19.5 of 20 graden. Thermostaat op 20.5 was uitzonderlijk want dat was gewoon echt niet lekker.

Nu een warmtepomp, die kan gewoon die 30 graden leveren die nodig is om de keet met dit weer warm te houden. Thermostaat staat op 24/7 op 21 graden en voelt zeker niet te warm. Slaapkamers wel nageregeld met thermostaatkranen, die wil ik op max 20 graden houden. Die had ik voorheen op vorstbeveiliging staan.

[Technician-]

hnq schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:04:
[...]

Tja YT😉
De echte gegevens over gemiddelde kostprijs van een wp installatie in de UK, want daar ging het over, zijn openbaar en eenvoudig te vinden. >30k is echt zwaar overdreven. En verder: I rest my case.

Verkoopprijs, en ik zei nooit gemiddeld.
Maar wel veel woningen in de UK hebben veel kamers en postzegels als radiatoren.

Dus ga lekker aanvallend doen joh

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 27-10-2026 06:48 ]

[assje]

_JGC_ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 00:30:
Ik had voorheen de thermostaat altijd op 19.5 of 20 graden. Thermostaat op 20.5 was uitzonderlijk want dat was gewoon echt niet lekker.

Nu een warmtepomp, die kan gewoon die 30 graden leveren die nodig is om de keet met dit weer warm te houden. Thermostaat staat op 24/7 op 21 graden en voelt zeker niet te warm. Slaapkamers wel nageregeld met thermostaatkranen, die wil ik op max 20 graden houden. Die had ik voorheen op vorstbeveiliging staan.

Temperatuurbeleving is dusdanig subjectief dat op basis daarvan niets te zeggen is. Ik zit met 20 graden met korte broek, shirtje en blote voeten op de bank terwijl mijn vrouw met een pyjamapak en sloffen onder een dekentje ligt.

Alhoewel jouw reactie on-topic is was mijn reactie niet gericht op warmtepomp ja/nee maar op isolatieniveau op basis van deze stelling:

mr_evil08 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:36:
Je bent stralingswarmte gewend, is een algemeen bekend probleem en minder huis gerealiseerd.

Gebeurd ook bij mensen die zijn verhuist naar een passief huis,zetten dan maar de thermostaat op 22 °C zodat de afgiftepunten nog iets van warmte geeft, goed geïsoleerde woningen voelen altijd koud aan, je bent er gevoelig(gewend) voor of niet.

"goed geisoleerde woningen voelen altijd koud aan"; dat is waar ik tegin ging. Neem ik als voorbeeld mijn woning voor en na isolatie:



Oud voor isolatie:



Nieuw na isolatie:



Bij de slecht geisoleerde woning was de gevel aan de binnenkant 16,9 graden terwijl hij bij de goed geisoleerde gevel 19,4 graden was. Het is dan een beetje vreemd om te stellen dat een slecht geisoleerde woning een hoger comfort heeft omdat de vloer warmer is terwijl van alle kanten kou op je afstraalt. Daar bovenop dan nog ventilatiestromen van 5 graden i.p.v. 18 graden met WTW.

Mijn ervaring met mijn goed geisoleerde woning met WTW was juist dat het extreem comfortabel was door de homogene temperatuur binnen. Het ontbreken van koudestraling en koude luchtstromingen geeft een enorme comfortverbetteringen. De ruimtetemperatuur kan als gevolg lager staan bij hetzelfde comfort.

Inderdaad ga je niet meer de ervaring van de lekker warme voeten hebben zoals je in een centerparcs huisje zit (terwijl de koude wind om je oren waait).

[Martin7182]

Koudestraling
Je bedoelt warmtestraling de andere kant op.

[assje]

Martin7182 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:21:
Koudestraling
Je bedoelt warmtestraling de andere kant op.

Ik snap wat je bedoelt maar het is natuurljik wel een beetje natuurkundige semantiek en spijkers op laag water zoeken

Vanuit perceptie/beleving is het wel degelijk koude die uitstraalt, net zoals je kou voelt als je ijs aanraakt (jaja het verlies van warmte vanuit de hand)

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 27-10-2026 11:18 ]

[_JGC_]

@assje Maar bij een goed geisoleerde woning heb je dus amper stralingswarmte van de radiatoren. Dat voelt al snel "koud" of "kil" aan. Dat werd overigens gecompenseerd in de nieuwbouw door op de Watt nauwkeurig berekende postzegelradiatoren op te hangen waardoor de aanvoertemperatuur nog steeds 55+ graden is... dat 6KW keteltje moet toch z'n warmte kwijt

Ik verwarmde vroeger in de nacht niet, nachtverlaging naar 15 graden. Dan 's morgens opstoken. Dan had je warme radiatoren en had je met 18 graden gewoon een warm gevoel. Nu doe ik dat niet meer: 21 graden continu, altijd lekker. Misschien dat het komende winter naar beneden gaat, vorige week stookten we nog 21.5 graden en liepen we idd in T-shirt rond.

[Martin7182]

assje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:14:
[...]

Ik snap wat je bedoelt maar het is natuurljik wel een beetje natuurkundige semantiek en spijkers op laag water zoeken

Vanuit perceptie/beleving is het wel degelijk koude die uitstraalt, net zoals je kou voelt als je ijs aanraakt (jaja het verlies van warmte vanuit de hand)

Tja perceptie. Sommigen beweren ook dat tegels kouder zijn dan hout, maar als je met een thermometer meet, dan is er geen verschil. Er is een verschil tussen koud aanvoelen en koud zijn

[assje]

Martin7182 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:57:
Tja perceptie. Sommigen beweren ook dat tegels kouder zijn dan hout, maar als je met een thermometer meet, dan is er geen verschil. Er is een verschil tussen koud aanvoelen en koud zijn

Hout versus tegels heeft niet zoveel met perceptie te maken, dat is gewoon een verschil in warmtegeleiding.

[assje]

_JGC_ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:31:
@assje Maar bij een goed geisoleerde woning heb je dus amper stralingswarmte van de radiatoren. Dat voelt al snel "koud" of "kil" aan. Dat werd overigens gecompenseerd in de nieuwbouw door op de Watt nauwkeurig berekende postzegelradiatoren op te hangen waardoor de aanvoertemperatuur nog steeds 55+ graden is... dat 6KW keteltje moet toch z'n warmte kwijt

Ik verwarmde vroeger in de nacht niet, nachtverlaging naar 15 graden. Dan 's morgens opstoken. Dan had je warme radiatoren en had je met 18 graden gewoon een warm gevoel. Nu doe ik dat niet meer: 21 graden continu, altijd lekker. Misschien dat het komende winter naar beneden gaat, vorige week stookten we nog 21.5 graden en liepen we idd in T-shirt rond.

Ik denk toch echt dat jouw perceptie een beetje tussen je oren zit Objectief gezien dragen koude luchtstromingen bij aan een perceptie van kilheid of kou. Koude ventilatiestromen en koudeval van slecht geisoleerde oppervlakte zorgen er dus voor dat een woning kouder aanvoelt. Dat je als je tegen de radiator aanzit het lekker warm voelt wil ik best geloven maar de woning voelt echt niet warmer.

Ik herinner me juist nog heel specifiek hoe ik de betere isolatie en ventilatie met WTW in mijn nieuwe woning t.o.v. mijn oude woning ervaarde als een warme deken. De homogene temperatuur is duidelijk merkbaar als comfort en ook bij 19 graden voelt het nog niet koud (voor mij).

Maar dit is verder natuurlijk off-topic. On-topic is dat continue verwarmen (met een warmtepomp) in plaats van ad-hoc verwarmen in de basis een hoger comfort oplevert.

[hnq]

Technician- schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 06:47:
[...]

Verkoopprijs, en ik zei nooit gemiddeld.
Maar wel veel woningen in de UK hebben veel kamers en postzegels als radiatoren.

Dus ga lekker aanvallend doen joh

Dat de UK, vergeleken met de situatie in NL, behoorlijk meer uitdagingen heeft mbt de verduurzaming van woningen is een bekend gegeven. Dat verklaart ook de hoge subsidies die hiervoor beschikbaar zijn en de BTW vrijstelling. Vaak wordt beweerd dat subsidies een prijsopdrijvend effect hebben, maar als je de gemiddelde prijzen voor installaties dan ziet valt dat erg mee. Zeker in vergelijking met NL.
Interessant is in dit verband ook de 'zero disrupt' campagne van Heat Geek, waarbij een FE installatie aangeboden wordt met een gegarandeerde(!) SCOP boven het economische omslagpunt. En dat dus zonder aanpassing van het afgiftesysteem.

Terug naar de aanleiding van deze discussie: ook ik verbaas me over het, zo lijkt het, consequent gebruik van koper bij de installaties. Dit is ook interessant vanwege de milieu-impact van koper (initieel) vergeleken met de NL vaak gekozen en goedkopere MLB-oplossing. Dat maakt de vergelijkbaarheid van de installatiekosten in de UK en in NL trouwens nog opmerkelijker.

PS1 Sorry als je je aangevallen voelt, dat is niet mijn intentie. Ben wel geprikkeld door het knippen van mijn reactie (met onderbouwing en bronvermelding) op jouw opmerking.
PS2 Deze reactie is volledig geschreven zonder hulp van AI.

[Dutchess_Nicole]

Ik kom net uit de FAQ en heb dus ook even mijn eigen vraag topic gestart. Veel extra informatie is al aangeleverd maar er is nog veel meer dat mogelijk interessant kan zijn dus vraag maar raak!

Op zoek naar opties voor een FE WP

[mr_evil08]

assje schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:54:
[...]

Naar mijn mening en ervaring is dit precies andersom. Weliswaar is er minder stralingswarmte van de radiatoren en/of vloerverwarming maar aan de andere kant stralen alle andere oppervlakte juist minder kou af.

In combinatie met WTW ook geen koude luchtstromen en het is juist bij een lagere temperstuur al comfortabel.

Ik ben ook zo iemand, moderne woningen voelen altijd koud waar lage temperatuurverwarming aanwezig is (vloerverwarming in minder mate geïsoleerde woningen voelt wel weer lekker vanwege de hogere aanvoertemperatuur), 24/7 verwarmen verhelpt het niet, wat ik ook aangaf een WTW verbetert het inderdaad wel.

Om die reden pas ik ook nachtverlaging toe dan straalt de afgiftepunten meer tijdens aanwezig, doordat hier "snel" afgifte aanwezig is heft de één het ander weer op en geeft het geen meerverbruik.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 27-10-2026 12:13 ]

[STIMPPYYY]

mr_evil08 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:09:
[...]

Ik ben ook zo iemand, moderne woningen voelen altijd koud waar lage temperatuurverwarming aanwezig is (vloerverwarming in minder mate geïsoleerde woningen voelt wel weer lekker vanwege de hogere aanvoertemperatuur), 24/7 verwarmen verhelpt het niet, wat ik ook aangaf een WTW verbetert het inderdaad wel.

Om die reden pas ik ook nachtverlaging toe dan straalt de afgiftepunten meer tijdens aanwezig, doordat hier "snel" afgifte aanwezig is heft de één het ander weer op en geeft het geen meerverbruik.

Hier huis uit 2015, geen idee of dat onder die definitie valt maar kan je garanderen dat het niet koud is of voelt (vvw lt). Mijn oude woning uit 1850, na geïsoleerd, was beduidend minder qua klimaat

[elektriekert]

Ik ben momenteel R290 WP's qua specs aan het vergelijken en merk op dat het niet geheel onbelangrijk is om ook naar het beschikbare Verwarm vermogen te kijken bij een A van +7C.
Waar de ene WP nog zo'n 4,5kW kan doen valt de andere terug naar onder de ~3kW.

Dat is wel een aanzienlijk verschil waarbij het zomaar kan zijn dat ik bij de mildere buitentemperatuur vermogen tekort kom.

[SebastiaanPs]

elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:50:
Ik ben momenteel R290 WP's qua specs aan het vergelijken en merk op dat het niet geheel onbelangrijk is om ook naar het beschikbare Verwarm vermogen te kijken bij een A van +7C.
Waar de ene WP nog zo'n 4,5kW kan doen valt de andere terug naar onder de ~3kW.

Dat is wel een aanzienlijk verschil waarbij het zomaar kan zijn dat ik bij de mildere buitentemperatuur vermogen tekort kom.

Welke R290 L/W WP heb jij gevonden die bij A+7 een max vermogen van onder de ~ 3 kW heeft? Die ken ik nog niet.

[Martin7182]

elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:50:
Ik ben momenteel R290 WP's qua specs aan het vergelijken en merk op dat het niet geheel onbelangrijk is om ook naar het beschikbare Verwarm vermogen te kijken bij een A van +7C.
Waar de ene WP nog zo'n 4,5kW kan doen valt de andere terug naar onder de ~3kW.

Dat is wel een aanzienlijk verschil waarbij het zomaar kan zijn dat ik bij de mildere buitentemperatuur vermogen tekort kom.

Zit je misschien naar deellast cijfers te kijken? Bij +7 °C wordt vaak 35% gebruikt (testpunt C).

[Technician-]

elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:50:
Ik ben momenteel R290 WP's qua specs aan het vergelijken en merk op dat het niet geheel onbelangrijk is om ook naar het beschikbare Verwarm vermogen te kijken bij een A van +7C.
Waar de ene WP nog zo'n 4,5kW kan doen valt de andere terug naar onder de ~3kW.

Dat is wel een aanzienlijk verschil waarbij het zomaar kan zijn dat ik bij de mildere buitentemperatuur vermogen tekort kom.

Dat zijn nominale vermogens op een lage last.
Wat je moet vergelijken zijn de maximale vermogens bij -7C of -10C.
Bij +7C is het maximale vermogen altijd een stuk hoger dan bij -7C (natuurkundig feit)

[peterpv]

elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:50:
Ik ben momenteel R290 WP's qua specs aan het vergelijken...

Bij een buitentemperatuur van + 7 C heb je lang niet zoveel vermogen nodig om je huis warm te houden dan dat je bij -10 C nodig hebt. Dus daarom wordt het benodigde vermogen meestal bij -10 C berekend. Stel daar komt 5 kW uit. Dan heb je dus een WP nodig die 5 kW warmte kan maken bij - 10 C. Afhankelijk van het merk kom je dan uit bij een WP van nominaal 5 kW tot 8 kW. Als het warmtevermogen bij -10 C niet in de datasheet staat vind ik dat een veeg teken en valt dat merk af! (Ik heb zelf een Daikin Altherma 4 van 12 kW nominaal en 10 kW bij -10 C, volgens Koevlaas had ik 9 kW nodig dus ietsepietjse overgedimensioneerd).

[elektriekert]

Martin7182 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:27:
[...]

Zit je misschien naar deellast cijfers te kijken? Bij +7 °C wordt vaak 35% gebruikt (testpunt C).

Het kan zijn dat ik wat over het hoofd zie.
@SebastiaanPs , @Technician- en de rest

Het betreft een Bosch Compress 5800AW 7 OR-S





Het klopt dat ik bij een hogere buiten temperatuur minder vermogen nodig heb maar als ik het vergelijk met een LG Therma V 7kW dan doet ie het wat beter. Puur naar de datasheet gekeken:



Als ik iets over het hoofd zie, dan laat het me vooral weten

[ Voor 17% gewijzigd door elektriekert op 29-10-2026 21:26 ]

[nairolf]

Vraagje..

Door over-engineered analyse van mijn gasverbruik heb ik het warmteverlies van ons huis goed in beeld. Om daar een warmtepomp vermogen van te maken is in essentie niet zo moeilijk: 24-uurs gasverbruik bij het gekozen extremum (-10), keer 8.8. Eventueel nog een kuubje gas erbij voor marge, plus V*0.07 kWh voor de legionellarun die precies op de koudste dag van het jaar een leeggetapt vat van volume V van 5 naar 65 graden moet brengen. Dat delen door 24, et voila, vermogen.

Maar een warmtepomp moet defrosten, dat steelt wat energie van binnen, en moet dat daarna weer aanvullen voordat hij effectief weer kan verwarmen. Ik lees dat tussen +5 en -2 ofzo defrost-mania een significant deel van het vermogen steelt, en zelfs kan zorgen dat warmtepompen die niet voor -10 of -7 gedimensioneerd zijn op dit moment zelfs vermogen tekort kunnen komen. Het defrosten en de benodigde tijd om dat weer te corrigeren kan (voor zover ik begrijp) wel 25% van de tijd kosten.

Maar geldt hetzelfde principe dan niet bij -7 en -10? Dus, zou je niet eigenlijk door 24 * 0.75 = 18 moeten delen?

Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

[SebastiaanPs]

elektriekert schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:24:
[...]


Het kan zijn dat ik wat over het hoofd zie.
@SebastiaanPs , @Technician- en de rest

Het betreft een Bosch Compress 5800AW 7 OR-S

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het klopt dat ik bij een hogere buiten temperatuur minder vermogen nodig heb maar als ik het vergelijk met een LG Therma V 7kW dan doet ie het wat beter. Puur naar de datasheet gekeken:

[Afbeelding]

Als ik iets over het hoofd zie, dan laat het me vooral weten

Je ziet iets over het hoofd

In de tweede afbeelding staat er in het bovenste deel een aantal keer ‘Max’ en dan een laag vermogen bij temperaturen van 7 graden. Maar linksonder staat er een vermogen van 8 kW bij A+7W35.

[SebastiaanPs]

nairolf schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:17:
Vraagje..

Door over-engineered analyse van mijn gasverbruik heb ik het warmteverlies van ons huis goed in beeld. Om daar een warmtepomp vermogen van te maken is in essentie niet zo moeilijk: 24-uurs gasverbruik bij het gekozen extremum (-10), keer 8.8. Eventueel nog een kuubje gas erbij voor marge, plus V*0.07 kWh voor de legionellarun die precies op de koudste dag van het jaar een leeggetapt vat van volume V van 5 naar 65 graden moet brengen. Dat delen door 24, et voila, vermogen.

Maar een warmtepomp moet defrosten, dat steelt wat energie van binnen, en moet dat daarna weer aanvullen voordat hij effectief weer kan verwarmen. Ik lees dat tussen +5 en -2 ofzo defrost-mania een significant deel van het vermogen steelt, en zelfs kan zorgen dat warmtepompen die niet voor -10 of -7 gedimensioneerd zijn op dit moment zelfs vermogen tekort kunnen komen. Het defrosten en de benodigde tijd om dat weer te corrigeren kan (voor zover ik begrijp) wel 25% van de tijd kosten.

Maar geldt hetzelfde principe dan niet bij -7 en -10? Dus, zou je niet eigenlijk door 24 * 0.75 = 18 moeten delen?

Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

Bij echt lage temperaturen wordt de luchtvochtigheid laag en nemen de defrosts af, zie Chris_82 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

[GudZ]

nairolf schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:17:
Vraagje..

Door over-engineered analyse van mijn gasverbruik heb ik het warmteverlies van ons huis goed in beeld. Om daar een warmtepomp vermogen van te maken is in essentie niet zo moeilijk: 24-uurs gasverbruik bij het gekozen extremum (-10), keer 8.8. Eventueel nog een kuubje gas erbij voor marge, plus V*0.07 kWh voor de legionellarun die precies op de koudste dag van het jaar een leeggetapt vat van volume V van 5 naar 65 graden moet brengen. Dat delen door 24, et voila, vermogen.

Maar een warmtepomp moet defrosten, dat steelt wat energie van binnen, en moet dat daarna weer aanvullen voordat hij effectief weer kan verwarmen. Ik lees dat tussen +5 en -2 ofzo defrost-mania een significant deel van het vermogen steelt, en zelfs kan zorgen dat warmtepompen die niet voor -10 of -7 gedimensioneerd zijn op dit moment zelfs vermogen tekort kunnen komen. Het defrosten en de benodigde tijd om dat weer te corrigeren kan (voor zover ik begrijp) wel 25% van de tijd kosten.

Maar geldt hetzelfde principe dan niet bij -7 en -10? Dus, zou je niet eigenlijk door 24 * 0.75 = 18 moeten delen?

Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

Beschikbare uren voor verwarmen naast defrosts en dhw zijn doorgaans 20-21 uur. 18 is erg pessimistisch. Het meest negatieve scenario dat ik hier ooit gelezen heb was elke 45 minuten een defrost van 10 minuten. Dat zou dan ongeveer 24 x (45/55) = 19 uur en 38 minuten zijn.

Je gaat ook voorbij aan de kwestie dat je met Tbuiten -7 theoretisch gezien meer warmteverlies van de woning hebt dan rond het vriespunt. Het is hier, als ik inmiddels nog steeds niet voor mijn beurt spreek , de consensus dat je maximale vermogen ook benodigd kan zijn bij Nederlands kwakkel weer, vanwege het hoge aantal defrosts, daarmee gepaard gaande op en af toeren en daaruit voortvloeiende minder vollasturen.

Dus; -7 of -10 (afhankelijk van zee of binnenland) is leidend. Een check in het databook en de technische handleiding voor defrost logica en vermogens rond het vriespunt zijn waardevol maar mijn inziens niet hoogst noodzakelijk.

[Beer070]

nairolf schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:17:
Vraagje..

Door over-engineered analyse van mijn gasverbruik heb ik het warmteverlies van ons huis goed in beeld. Om daar een warmtepomp vermogen van te maken is in essentie niet zo moeilijk: 24-uurs gasverbruik bij het gekozen extremum (-10), keer 8.8. Eventueel nog een kuubje gas erbij voor marge, plus V*0.07 kWh voor de legionellarun die precies op de koudste dag van het jaar een leeggetapt vat van volume V van 5 naar 65 graden moet brengen. Dat delen door 24, et voila, vermogen.

Maar een warmtepomp moet defrosten, dat steelt wat energie van binnen, en moet dat daarna weer aanvullen voordat hij effectief weer kan verwarmen. Ik lees dat tussen +5 en -2 ofzo defrost-mania een significant deel van het vermogen steelt, en zelfs kan zorgen dat warmtepompen die niet voor -10 of -7 gedimensioneerd zijn op dit moment zelfs vermogen tekort kunnen komen. Het defrosten en de benodigde tijd om dat weer te corrigeren kan (voor zover ik begrijp) wel 25% van de tijd kosten.

Maar geldt hetzelfde principe dan niet bij -7 en -10? Dus, zou je niet eigenlijk door 24 * 0.75 = 18 moeten delen?

Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

Een wat andere vraag. stel dat je een 5kw WP neemt, wat is dan je totale investering (na subsidie) en welke operationele kosten verwacht je daarmee per jaar?

Als je dezelfde vragen stelt voor een 7kw WP... zijn de antwoorden echt significant verschillend?

In mijn beleving zijn hogere vermogens warmtepompen na subsidie voordeliger, maar operationeel kunnen ze minder goed naar beneden moduleren (en gaan dus met onderbrekingen minder vermogen leveren wat minder efficiënt is). Het kosten verschil in het geheel over een periode van 10 jaar is volgens mij zeer beperkt ten opzichte van nog 3 maanden op gas blijven stoken.

Ik zou dan eerder voor wat meer vermogen gaan... (zei de gek met een 16kw TCAP WP die iedere maand 250 euro bespaart)...

[Djvdb]

nairolf schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:17:
Vraagje..

Door over-engineered analyse van mijn gasverbruik heb ik het warmteverlies van ons huis goed in beeld. Om daar een warmtepomp vermogen van te maken is in essentie niet zo moeilijk: 24-uurs gasverbruik bij het gekozen extremum (-10), keer 8.8. Eventueel nog een kuubje gas erbij voor marge, plus V*0.07 kWh voor de legionellarun die precies op de koudste dag van het jaar een leeggetapt vat van volume V van 5 naar 65 graden moet brengen. Dat delen door 24, et voila, vermogen.

Maar een warmtepomp moet defrosten, dat steelt wat energie van binnen, en moet dat daarna weer aanvullen voordat hij effectief weer kan verwarmen. Ik lees dat tussen +5 en -2 ofzo defrost-mania een significant deel van het vermogen steelt, en zelfs kan zorgen dat warmtepompen die niet voor -10 of -7 gedimensioneerd zijn op dit moment zelfs vermogen tekort kunnen komen. Het defrosten en de benodigde tijd om dat weer te corrigeren kan (voor zover ik begrijp) wel 25% van de tijd kosten.

Maar geldt hetzelfde principe dan niet bij -7 en -10? Dus, zou je niet eigenlijk door 24 * 0.75 = 18 moeten delen?

Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

De analyse gaat alleen op als je tijdens de dagen die je analyseert je huis continu op dezelfde temperatuur hebt gehouden. Heb je dat niet gedaan dan zou ik extra marge nemen.

[Djvdb]

GudZ schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:34:
[...]


Beschikbare uren voor verwarmen naast defrosts en dhw zijn doorgaans 20-21 uur. 18 is erg pessimistisch. Het meest negatieve scenario dat ik hier ooit gelezen heb was elke 45 minuten een defrost van 10 minuten. Dat zou dan ongeveer 24 x (45/55) = 19 uur en 38 minuten zijn.

De warmtepomp is dan weliswaar die 19uur en 38min aan het verwarmen maar een gedeelte van die tijd moet de warmte die je uit de woning hebt gehaald voor defrost worden teruggewonnen. Dus die uren waarin je daadwerkelijk de woning aan het verwarmen bent liggen lager.

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 05:10:
[...]

De warmtepomp is dan weliswaar die 19uur en 38min aan het verwarmen maar een gedeelte van die tijd moet de warmte die je uit de woning hebt gehaald voor defrost worden teruggewonnen. Dus die uren waarin je daadwerkelijk de woning aan het verwarmen bent liggen lager.

@GudZ dit. Ik heb het hier wel eens voorgerekend: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[mar-10]

nairolf schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:17:
Dat maakt namelijk het verschil of uit mijn eigen analyse 6.35 kW of 4.76 kW komt. Dat scheelt nogal, of ik een WP uitkies op ~6.5 of ~4.5 kW.

Wie kan mij hier wat duidelijkheid in verschaffen?

Wat zegt de Koevlaas-formule?
Staar je niet helemaal stuk op dat vermogen. De meeste fabrikanten bieden identieke machines met andere maximumvermogens aan. De "kleinere" is dan softwarematig teruggeschroefd. Het minimumvermogen voor die beiden is dan wel hetzelfde. In deze situatie kun je altijd beter de grotere kiezen, voor die snellere SWW-bereiding en wat extra powerrrrr.

[Pepper92]

Wat zijn hier de ervaringen met boiler grootte met gezin van 4? Is 240 liter voldoende? We hebben wel een bad, maar die wordt niet super vaak gebruikt.

[kokpol]

Pepper92 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:22:
Wat zijn hier de ervaringen met boiler grootte met gezin van 4? Is 240 liter voldoende? We hebben wel een bad, maar die wordt niet super vaak gebruikt.

Wat voor een douche heb je? Heb je een spaardouche dan zou 240 L weleens voldoende kunnen zijn, maar met een regendouche altijd 300L of meer nemen. En het liefst een douche WTW installeren

[nairolf]

Bedankt voor alle antwoorden, ik ga ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

SebastiaanPs schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:25:
[...]

Bij echt lage temperaturen wordt de luchtvochtigheid laag en nemen de defrosts af, zie Chris_82 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

Wat ik zie in die plot is dat er ook bij -8 tot -6 een redelijke wolk defrosts met 50 minuten tussenpauze is. Dat lijkt daarmee juist te bevestigen dat ook bij kouder weer de WP regelmatig in ~75% van de tijd zijn werk moet doen, en dus een maximum van ~33% hoger moet hebben dan het warmteverlies om dat te kunnen bewerkstelligen. Ben je het met die analyse eens?

GudZ schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:34:
[...]


Beschikbare uren voor verwarmen naast defrosts en dhw zijn doorgaans 20-21 uur. 18 is erg pessimistisch. Het meest negatieve scenario dat ik hier ooit gelezen heb was elke 45 minuten een defrost van 10 minuten. Dat zou dan ongeveer 24 x (45/55) = 19 uur en 38 minuten zijn.

Je gaat ook voorbij aan de kwestie dat je met Tbuiten -7 theoretisch gezien meer warmteverlies van de woning hebt dan rond het vriespunt. Het is hier, als ik inmiddels nog steeds niet voor mijn beurt spreek , de consensus dat je maximale vermogen ook benodigd kan zijn bij Nederlands kwakkel weer, vanwege het hoge aantal defrosts, daarmee gepaard gaande op en af toeren en daaruit voortvloeiende minder vollasturen.

Dus; -7 of -10 (afhankelijk van zee of binnenland) is leidend. Een check in het databook en de technische handleiding voor defrost logica en vermogens rond het vriespunt zijn waardevol maar mijn inziens niet hoogst noodzakelijk.

Maar de gestolen warmte van die 10 minuten moet ook weer gecompenseerd worden voordat er je weer terug ben waar je was voor de defrost. Zie ook de reactie van @SebastiaanPs op deze post van jou.

Djvdb schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 05:10:
[...]

De warmtepomp is dan weliswaar die 19uur en 38min aan het verwarmen maar een gedeelte van die tijd moet de warmte die je uit de woning hebt gehaald voor defrost worden teruggewonnen. Dus die uren waarin je daadwerkelijk de woning aan het verwarmen bent liggen lager.

Exact, en dan kom je snel aan een ratio van ~75% van de tijd.

Beer070 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:42:
[...]

Een wat andere vraag. stel dat je een 5kw WP neemt, wat is dan je totale investering (na subsidie) en welke operationele kosten verwacht je daarmee per jaar?

Als je dezelfde vragen stelt voor een 7kw WP... zijn de antwoorden echt significant verschillend?

In mijn beleving zijn hogere vermogens warmtepompen na subsidie voordeliger, maar operationeel kunnen ze minder goed naar beneden moduleren (en gaan dus met onderbrekingen minder vermogen leveren wat minder efficiënt is). Het kosten verschil in het geheel over een periode van 10 jaar is volgens mij zeer beperkt ten opzichte van nog 3 maanden op gas blijven stoken.

Ik zou dan eerder voor wat meer vermogen gaan... (zei de gek met een 16kw TCAP WP die iedere maand 250 euro bespaart)...

Als dit verhaal puur om vermogen gaat dan ben ik het met je eens: een maatje groter voor de zekerheid pakken kan dan geen kwaad. Maar een belangrijk aspect van mijn casus is ook het geluid, wat natuurlijk precies de andere kant op redeneert: De kleinere variant maakt minder geluid en past dus beter in de WPAC.

Maar we drijven af, het gaat me voor nu even om de vraag of ik nu wel of niet een defrost-factor van ~75% moet meenemen in het benodigde vermogen. Hoe dat vermogen dan ingevuld wordt (WP-only of met behulp van BUH) is een van mijn vervolgvragen.

Djvdb schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 05:02:
[...]

De analyse gaat alleen op als je tijdens de dagen die je analyseert je huis continu op dezelfde temperatuur hebt gehouden. Heb je dat niet gedaan dan zou ik extra marge nemen.

En dat is zo: Al jaren alles op 20 graden.

SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 06:29:
[...]

@GudZ dit. Ik heb het hier wel eens voorgerekend: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Ja die berekening is ook de basis van mijn idee: Bij Tbuiten van 0 heb je bijna je -10 maximaal vermogen nodig om tussen defrosts door je warmteverlies weer te kunnen compenseren. Mijn vraag is echter of je die factor van 128% (ik dacht 133%) ook moet toepassen bij -10: Stel mijn warmteverlies is 5 kW, moet ik dan een WP kiezen die bij TBuiten=-10 ook 5*1.28=6.4 kW (maximaal) kan maken? Of is die factor 128% bij specifiek rond 0, en is die bij -10 kleiner?

mar-10 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:06:
[...]

Wat zegt de Koevlaas-formule?
Staar je niet helemaal stuk op dat vermogen. De meeste fabrikanten bieden identieke machines met andere maximumvermogens aan. De "kleinere" is dan softwarematig teruggeschroefd. Het minimumvermogen voor die beiden is dan wel hetzelfde. In deze situatie kun je altijd beter de grotere kiezen, voor die snellere SWW-bereiding en wat extra powerrrrr.

Koevlaas zegt 3.15 kW inclusief SWW: We verbruiken slechts ~650 kuub gas op een jaar. Zelf al zou ik Koevlaas toepassen met 8.8 kWh/m3 dan kom ik nog op slechts 3.46 kW uit. Maar waar Koevlaas geen rekening mee houdt is dat onze stookgrens heel laag is: rond de 14.5 graden buiten (24-uurs gemiddende) hoeven wij pas te stoken. Door die lage stookgrens is de steilheid van de warmteverlies lijn groter dan bij een hogere stookgrens. Daardoor heb ik (volgens mijn analyse) meer nodig dan Koevlaas verwacht. Zie mijn warmteverlies analyse hieronder.

---

Zie hieronder mijn warmteverlies data:

Deze data is 24-uurs gemiddelde temperatuur en 24-uurs gemiddelde gasverbruik voor verwarming. (ik splits gasverbruik uit op basis van data van DSMR 5.0, dus iedere 5 min, en een OTGW, die ziet of de ketel brand en om welke rede iedere 4 seconden).

De bovenste figuur is kuubs gas geplot op "winchill" (gevoels)temperatuur, (blauwe lijn van middelste grafiek), niet op de werkelijke temperatuur (oranje lijn), omdat dat een betere fit geeft, die wat mij betreft ook logisch is. Vandaar ook dat mijn extremum bij -20.3 is gekozen: Dat is -10 graden buiten met 10 m/s wind.

Dus als ik reken met 9.47+-0.94 kuub gas, plus 21 kWh SWW opwarming, dan kom ik op ~104.3+- 8.3 kWh per 24 uur bij winderig -10. Gemiddeld is dat dus ~4.35 +- 0.35 kW.

Met defrost-factor van 75% van de tijd (dus 133% van het vermogen) kom ik dan op ~5.8 +- 0.46 kW.

Over-engineered over-geanalyseerd over-dacht, of realistisch?

[elektriekert]

SebastiaanPs schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:19:
[...]

Je ziet iets over het hoofd

In de tweede afbeelding staat er in het bovenste deel een aantal keer ‘Max’ en dan een laag vermogen bij temperaturen van 7 graden. Maar linksonder staat er een vermogen van 8 kW bij A+7W35.

Dat is een stuk beter natuurlijk, dan kan ik alleen de waardes van het bovenste deel niet verklaren.
(Wellicht max opgenomen vermogen)

[GudZ]

Indrukwekkend. De warmteontrekking uit de woning naar de WP voor het ontdooien was ik inderdaad vergeten. Je extrapolatie van 4,35 bij -10 is raak.

Een 5 of 7 kW unit kan hetzelfde minimumvermogen hebben. Dan kies je voor de grotere, betaal je iets meer (en 32mm meerlagenbuis ipv 26mm om je flow kwijt te kunnen) en zit je veilig.

Je kunt het zo gedetailleerd maken als je wilt. Ik heb ( Zuid Holland, -7) op basis van een warmteverlies berekening die uitkwam op 7,1kW een unit neergezet die 7,3 kW kan maken met Ta 35. In de praktijk hoop ik dat het eerder Ta 30 zal zijn.

Volgens jou zou ik 9,4kW nodig hebben. Nu maar hopen dat ik toch niet moet upgraden naar de 10kW... Die doet 2 dB meer en het verschil is nog groter bij de bij mij benodigde silent modi...

[torvodlor]

Ik krijg binnenkort een (Vaillant 75/8.1) warmtepomp geplaatst in de tuin. Ik wil daar een grindbak voor gaan maken ter voorbereiding. In de installatiehandleiding van Vaillant zie ik dat er best een serieuze grindbak aangeraden wordt. Minimaal 60cm diep en met valpijp voor condenswater. Ik kwam elders op Tweakers onderstaand plaatje tegen:Mijn vraag is of de grindbak uit het plaatje voor een situatie in Nederland aan de kust ook voldoende is.

[JBtL]

Koevlaas zegt 3.15 kW inclusief SWW: We verbruiken slechts ~650 kuub gas op een jaar. Zelf al zou ik Koevlaas toepassen met 8.8 kWh/m3 dan kom ik nog op slechts 3.46 kW uit. Maar waar Koevlaas geen rekening mee houdt is dat onze stookgrens heel laag is: rond de 14.5 graden buiten (24-uurs gemiddende) hoeven wij pas te stoken. Door die lage stookgrens is de steilheid van de warmteverlies lijn groter dan bij een hogere stookgrens. Daardoor heb ik (volgens mijn analyse) meer nodig dan Koevlaas verwacht. Zie mijn warmteverlies analyse hieronder.

Koevlaas gaat uit van een gemiddeld aantal vollasturen (1650) van een bestaande woning waar een warmtepomp in komt. Als de isolatie beter is wordt het aantal vollasturen lager. Dus het is inderdaad beter om daar rekening mee te houden, zeker voor nieuwere woningen:

[GudZ]

torvodlor schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:35:
Ik krijg binnenkort een (Vaillant 75/8.1) warmtepomp geplaatst in de tuin. Ik wil daar een grindbak voor gaan maken ter voorbereiding. In de installatiehandleiding van Vaillant zie ik dat er best een serieuze grindbak aangeraden wordt. Minimaal 60cm diep en met valpijp voor condenswater. Ik kwam elders op Tweakers onderstaand plaatje tegen:[Afbeelding]Mijn vraag is of de grindbak uit het plaatje voor een situatie in Nederland aan de kust ook voldoende is.

Ik woon 8km van de kust heb heb een valpijp van 80, grindbak van 60.

Een kennis woont 40km van de kust en heeft 20cm hoge betonblokken in de aarde. Werkt ook probleemloos in zijn geval omdat het de zonzijde is maar geen wind.

[ Voor 9% gewijzigd door GudZ op 30-10-2026 10:42 ]

[mr_evil08]

mar-10 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:06:
[...]

In deze situatie kun je altijd beter de grotere kiezen, voor die snellere SWW-bereiding en wat extra powerrrrr.

SWW kun je op elk moment van de dag doen dat is juist het voordeel van een boiler vs doorstromer.

Een warmtepomp stem je af op CV bedrijf anders ga je goed nat als straks het minimaal vermogen 90% van het jaar veel te hoog is.

[SebastiaanPs]

Als dit verhaal puur om vermogen gaat dan ben ik het met je eens: een maatje groter voor de zekerheid pakken kan dan geen kwaad. Maar een belangrijk aspect van mijn casus is ook het geluid, wat natuurlijk precies de andere kant op redeneert: De kleinere variant maakt minder geluid en past dus beter in de WPAC.

Mooie analyse, je gehele post. Twee punten:

1. Als je een warmtepomp kiest obv de warmtevraag bij een daggemiddelde temperatuur van -10 graden en per 24 uur een aantal uur in mindering brengt voor SWW en defrosts, dan leert de praktijk dat de Tweakers hier voldoende vermogen hebben en niet in de kou komen te zitten. Maar als het eens extreem koud wordt met een hoge luchtvochtigheid, of de regeling van de warmtepomp gaat standaard elke 50 min defrosten ook zonder dat de verdamper aangevroren is, dan zou dat misschien wel anders kunnen uitpakken. In de praktijk lijkt dat echter mee te vallen.
2. Een kleinere warmtepomp heeft op papier een lager geluidsvermogen, maar produceert bij dezelfde warmtevraag misschien wel meer geluid. Een ruimere machine die rustig draait maakt namelijk minder geluid dan een krappe machine die continu op 100% draait.

[GudZ]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:29:
[...]

Mooie analyse, je gehele post. Twee punten:

1. Als je een warmtepomp kiest obv de warmtevraag bij een daggemiddelde temperatuur van -10 graden en per 24 uur een aantal uur in mindering brengt voor SWW en defrosts, dan leert de praktijk dat de Tweakers hier voldoende vermogen hebben en niet in de kou komen te zitten. Maar als het eens extreem koud wordt met een hoge luchtvochtigheid, of de regeling van de warmtepomp gaat standaard elke 50 min defrosten ook zonder dat de verdamper aangevroren is, dan zou dat misschien wel anders kunnen uitpakken. In de praktijk lijkt dat echter mee te vallen.
2. Een kleinere warmtepomp heeft op papier een lager geluidsvermogen, maar produceert bij dezelfde warmtevraag misschien wel meer geluid. Een ruimere machine die rustig draait maakt namelijk minder geluid dan een krappe machine die continu op 100% draait.

Punt 2 is zeer valide, echter geldt dat bij handhaving niet. Dan kijken ze naar de meting op de erfgrens bij max vermogen.

Ironisch genoeg voor klagende buren is, zoals je noemt, een grotere WP die minder vaak hoge toeren draait wellicht minder geluidsoverlastgevend. Dat geldt ook voor fluit- en bromtonen die voor bepaalde personen als storend kunnen worden ervaren maar waarbij de WP wel binnen de dB grens geluid produceert.

En zo schiet de meting van handhaving aan het doel voorbij. Echter heb ik nog geen casus als deze voorbij horen komen hier op het forum.

[Lankman]

Bij -10 kan de lucht ook maar iets minder dan de helft aan waterdamp vasthouden dan bij 0 graden. Dus En -10 EN dezelfde tijd kwijt aan defrost is niet aan de orde. (Kom ik later nog wel eens vragen stellen over warmtepompen).

[piwakawaka]

Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:

• Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
• Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
• Hoe lang duurt een defrost?
• Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
• Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
• Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?

Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!

[STIMPPYYY]

piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:

• Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
• Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
• Hoe lang duurt een defrost?
• Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
• Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
• Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?

Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!

Geen data hier, maar veel beton vvw. Merk je niks vak. Buffert genoeg.

Radiatoren zijn tijdens defrost koud. Lijkt mij geen ramp, maar comfortabel is anders.

[dunklefaser]

@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:08:
@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?

Met droogbouw vloerverwarming hier merk ik daar ook niks van omdat vloerverwarming veel waterinhoud heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 30-10-2026 19:13 ]

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 06:29:
[...]

@GudZ dit. Ik heb het hier wel eens voorgerekend: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.



Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).

[GudZ]

EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:33:
[...]

@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.

[Afbeelding]

Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).

Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

[Martin7182]

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken

[Oilman]

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

Als het een etmaal gemiddeld -5 is in Nederland, dan is de kans heel groot dat de wind in het oosten zit en de luchtvochtigheid relatief laag is, dan heb je dus ook niet overdreven veel defrost.

Je kunt het ook over-analyseren. Hoe denk je dat de gemiddelde installateur de maat WP bepaald? Je hebt een goed geïsoleerd huis, als jij het niet meer warm krijgt met een 6-7 kW. Dan heeft een aanzienlijk deel van Nederland al veel eerder een probleem.

[EVfan]

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.

edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.

[ Voor 5% gewijzigd door EVfan op 30-10-2026 22:57 ]

[joezzt]

piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:

• Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
• Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
• Hoe lang duurt een defrost?
• Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
• Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
• Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?

Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!

Ik heb radiatoren:

• Nee
• Niet
• 5-10 min
• Het vult niet de verloren warmte aan, maar gaat snel weer naar normale temperatuur. De thermostaat regelt de temperatuur zoals normaal.
• Ja, wel wat, maar ik merk er niks van.
• Ja

Hou er rekening mee dat bij opwarmen de buitenunit flink aan de bak gaat en veel meer lawaai kan maken.

Als je radiatoren hebt en die zijn klein, allemaal vervangen door grote dikke types.

[Fr33z]

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.

[Fr33z]

Pepper92 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:22:
Wat zijn hier de ervaringen met boiler grootte met gezin van 4? Is 240 liter voldoende? We hebben wel een bad, maar die wordt niet super vaak gebruikt.

hangt van van alles af, vooral hoeveel liter/min er uit je douche komt en hoe lang je doucht. ik ken een voorbeeld van gezin met 3 kinderen en 190L boilervat waar het helemaal prima is en voorbeelden van huishiuden met 2 volwassenen die steeds het water op hebben met 200L vat

[Technician-]

Fr33z schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:27:
[...]

niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.

190L met een gezin moet eigenlijk zat lukken.
Dat hebben wij al jaren en incl bad.
Het is alleen het opvoeden om de boost op het juiste moment te gebruiken, bij bad na douches een 2e sanitair run en je hebt al bijna 400L SWW op een dag.
Icm een goed vermogen WP, die van ons doet >10kW bij +7C is dat vat in notime >40C

[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 31-10-2026 09:35 ]

[danny.s]

Martin7182 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:24:
[...]

I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.

[Fr33z]

danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.

misschien wel misschien niet. Kun je niet zo simpel zeggen gelukkig. Tuurlijk is 'netbewust' omgaan met je verbruikers verstandig. Maar het is wat te plat zoals je t nu stelt.

en 'gelukkig' zijn er ook weer niet zoveel warmtepompen in NL, we hebben vooral veel gasketels nog.

[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 31-10-2026 14:20 ]

[Martin7182]

danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.

Dat denk ik niet. Een grotere WP die het hele huis op temperatuur houdt gebruikt net zoveel stroom. Je gaat natuurlijk niet je hele huis volzetten met elektrische kacheltjes, maar alleen een enkel vertrek adhoc wat bijstoken. De COP bij -5 en kouder is niet bijster hoog, je mag al blij zijn als je COP 3 haalt.

[nairolf]

Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:23:
Indrukwekkend. De warmteontrekking uit de woning naar de WP voor het ontdooien was ik inderdaad vergeten. Je extrapolatie van 4,35 bij -10 is raak.

Een 5 of 7 kW unit kan hetzelfde minimumvermogen hebben. Dan kies je voor de grotere, betaal je iets meer (en 32mm meerlagenbuis ipv 26mm om je flow kwijt te kunnen) en zit je veilig.

Je kunt het zo gedetailleerd maken als je wilt. Ik heb ( Zuid Holland, -7) op basis van een warmteverlies berekening die uitkwam op 7,1kW een unit neergezet die 7,3 kW kan maken met Ta 35. In de praktijk hoop ik dat het eerder Ta 30 zal zijn.

Volgens jou zou ik 9,4kW nodig hebben. Nu maar hopen dat ik toch niet moet upgraden naar de 10kW... Die doet 2 dB meer en het verschil is nog groter bij de bij mij benodigde silent modi...

Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.

JBtL schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:38:
[...]

Koevlaas gaat uit van een gemiddeld aantal vollasturen (1650) van een bestaande woning waar een warmtepomp in komt. Als de isolatie beter is wordt het aantal vollasturen lager. Dus het is inderdaad beter om daar rekening mee te houden, zeker voor nieuwere woningen:[Afbeelding]

Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)

SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:29:
[...]

Mooie analyse, je gehele post. Twee punten:

1. Als je een warmtepomp kiest obv de warmtevraag bij een daggemiddelde temperatuur van -10 graden en per 24 uur een aantal uur in mindering brengt voor SWW en defrosts, dan leert de praktijk dat de Tweakers hier voldoende vermogen hebben en niet in de kou komen te zitten. Maar als het eens extreem koud wordt met een hoge luchtvochtigheid, of de regeling van de warmtepomp gaat standaard elke 50 min defrosten ook zonder dat de verdamper aangevroren is, dan zou dat misschien wel anders kunnen uitpakken. In de praktijk lijkt dat echter mee te vallen.
2. Een kleinere warmtepomp heeft op papier een lager geluidsvermogen, maar produceert bij dezelfde warmtevraag misschien wel meer geluid. Een ruimere machine die rustig draait maakt namelijk minder geluid dan een krappe machine die continu op 100% draait.

Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Punt 2 is zeer valide, echter geldt dat bij handhaving niet. Dan kijken ze naar de meting op de erfgrens bij max vermogen.

Ironisch genoeg voor klagende buren is, zoals je noemt, een grotere WP die minder vaak hoge toeren draait wellicht minder geluidsoverlastgevend. Dat geldt ook voor fluit- en bromtonen die voor bepaalde personen als storend kunnen worden ervaren maar waarbij de WP wel binnen de dB grens geluid produceert.

En zo schiet de meting van handhaving aan het doel voorbij. Echter heb ik nog geen casus als deze voorbij horen komen hier op het forum.

Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.

Lankman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:48:
Bij -10 kan de lucht ook maar iets minder dan de helft aan waterdamp vasthouden dan bij 0 graden. Dus En -10 EN dezelfde tijd kwijt aan defrost is niet aan de orde. (Kom ik later nog wel eens vragen stellen over warmtepompen).

Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.

EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:54:
[...]

@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.

edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.

In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.

---

En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:

1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
2. Td = 10 minuten
3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.

Dat komt neer op:

• Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
• Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.

Voorbeelden:

• Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
• Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
• Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW

Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.

---

Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.

[peacelord]

Hulpvraag bij keuze juiste oplossing vrijstaand huis 1989, voor wie wil meedenken mijn topic.

[mitsumark]

Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?

[GudZ]

nairolf schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:12:
Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.


[...]

Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.


[...]

Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)


[...]

Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.


[...]

Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.


[...]

Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.


[...]

Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.


[...]

In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.

---

En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:

1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
2. Td = 10 minuten
3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.

Dat komt neer op:

• Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
• Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.

Voorbeelden:

• Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
• Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
• Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
• Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW

Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.

---

Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.

Geen rant lijkt me, hardop nadenken brengt ons gezamenlijk verder hier. Ik heb wel een nachtje slaap nodig om dit te verwerken.

[BarryH]

mitsumark schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:45:
Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?

Eigen topic maken

En even zoeken op tweakers naar tevreden eigenaren van een solareast warmtepomp

spoiler:

zonder tegenbewijs maakt het ding een takkeherrie en weet niemand hem in te stellen. VEH heeft wel vaker zo'n topper in de collectieve inkoop

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 31-10-2026 20:06 ]

[Technician-]

zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link

[BarryH]

Technician- schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:39:
zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link

In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)

[Technician-]

BarryH schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:51:
[...]

In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)

Het is voor mensen die geen feeling hebben met domotica of HA systemen misschien een out of the box oplossing die werkt, het komt uit Oslo wat me dan wel aanspreekt.
Kan eens een bestellen en testen.