Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 06:29:
[...]


Dit!! Hier wordt zo weinig rekening mee gehouden. Het tijdsbestek waarover het max vermogen bepaald mag worden is gewoon maar 1 sec. Dat betekent dus niet dat je dat vermogen dan ook vrolijk de hele dag door kunt halen. Daarom wordt (door de eerlijke fabrikanten) het nominaal vermogen ook gerapporteerd. Een warmtepomp kun je mi dus het beste dimensioneren op het nominaal vermogen.

Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de test op vol vermogen (tijdens de defros periode) die @Andrehj en @SebastiaanPs hebben gedaan met hun warmtepompen. Daar was de afgegeven hoeveelheid kwh gedurende één uur niet gelijk aan het maximaal vermogen uit de specs maar als ik me niet vergis wel aan het nominale vermogen?

Ik heb de test zelf niet gedaan omdat mijn max vermogen te groot is voor mijn beperkte oppervlak vloerverwarming met PVC.

In de UK zijn er veel warmtepompbezitters met gecertificeerde warmte- en kWh-meters.
Ik pak even twee modellen waarvan er veel metingen zijn.

Vaillant Arotherm plus 55/6
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 5.2 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=2
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 6.2 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 5.4 kW

Vaillant Arotherm plus 75/6:
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 6.9 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=3
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 8.0 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 7.0 kW

Dus ja, bij deze twee modellen ligt het nominale vermogen volgens specs dicht bij het werkelijke maximale vermogen tijdens defrost mania.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:05:
[...]

Ik heb de test zelf niet gedaan omdat mijn max vermogen te groot is voor mijn beperkte oppervlak vloerverwarming met PVC.

In de UK zijn er veel warmtepompbezitters met gecertificeerde warmte- en kWh-meters.
Ik pak even twee modellen waarvan er veel metingen zijn.

Vaillant Arotherm plus 55/6
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 5.2 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=2
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 6.2 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 5.4 kW

Vaillant Arotherm plus 75/6:
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 6.9 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=3
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 8.0 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 7.0 kW

Dus ja, bij deze twee modellen ligt het nominale vermogen volgens specs dicht bij het werkelijke maximale vermogen tijdens defrost mania.

Dat lijkt me ook totaal logisch, vanwaar doen die Engelsen dat eigenlijk?
Vooral de hoge RV en vele defrostst kapen vermogen op een langdurige test.
Vandaar nominaal vermogen en max vermogen.
Bij hele droge -7C zal vermogen wel veel dichter bij max liggen. Is gewoon natuurkunde uiteindelijk

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:28:
[...]

Dat lijkt me ook totaal logisch, vanwaar doen die Engelsen dat eigenlijk?
Vooral de hoge RV en vele defrostst kapen vermogen op een langdurige test.
Vandaar nominaal vermogen en max vermogen.
Bij hele droge -7C zal vermogen wel veel dichter bij max liggen. Is gewoon natuurkunde uiteindelijk

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

[Djvdb]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:50:
[...]

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:07:
[...]


Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

[Kameelstok]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:07:
[...]


Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

Als ik in de ERP tabellen kijk naar Pdesign dan ligt die vaak een stuk hoger dan de declared capacity Pdh bij lage temperaturen. Ook beetje afhankelijk van de fabrikant overigens. Ik zou zelf altijd naar de Pdh kijken...

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:50:
[...]

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

Een vakbekwame installateur kent het verschil tussen maximaal en nominaal.

De reden dat ik het hier aankaart is om ook de dhz’ers te attenderen op het feit dat maximaal en nominaal twee verschillende dingen zijn. Sommige merken kunnen wel het gecommuniceerde max. vermogen gewoon vasthouden en communiceren dan enkel max. vermogen. Het is dus niet zo dat je nooit van max. vermogen a-7W35 uit kan gaan. Dit hangt echt af per merk en datasheet. Neem deze dus goed door en ga niet uit van een simpel dubbel a4. Gelukkig communiceren de vertrouwde merken alle data zeer uitgebreid. Zie je dus maximaal en nominaal ga dan uit van nominaal. Zie je enkel max.vermogen (uiteraard bij -7) stel dan de vraag bij fabrikant of de installateur en let goed op hoe de vraag wordt beantwoord.

Bijvoorbeeld max. vermogen Panasonic weet ik uit ervaring dat je dat gewoon kan aanhouden en bij Vaillant hanteer je juist het nominaal vermogen.

Wees daarnaast gewaarschuwd als jouw voorkeurs fabrikant de data achter een marketing wall plaatst of de lwamax niet communiceert en enkel geluidsdruk ipv geluidsvermogen benoemd op de website. Ik ben dan al weg, dat zou niet mijn producent zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2026 09:25 ]

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:47:
[...]

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

Vaillant heeft alleen consumentenbrochures op de site.
Voor installateurs hebben ze een behoorlijk goede software gebouwd. Daar voer je een huis in en locatie en of je BUH wil laten meedoen. Bv Twente is geloof ik -11C en de kust -8C.
En vermogens uit databook worden bijgekozen en welk deel BUH zou opvangen.
Dan kun je unit hoger kiezen en concequentie zien. Tevens een geluidsberekening, en jaarberekening verbruik.

Dus dat is de weg die zij kiezen, de installateur of Vaillant TPA berekend.

[Andrehj]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 06:29:
Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de test op vol vermogen (tijdens de defros periode) die @Andrehj en @SebastiaanPs hebben gedaan met hun warmtepompen. Daar was de afgegeven hoeveelheid kwh gedurende één uur niet gelijk aan het maximaal vermogen uit de specs maar als ik me niet vergis wel aan het nominale vermogen?

Nee. Beide niet. Het netto maximaal vermogen van mijn WP was vooral erg laag omdat ik tijdens sneeuwbuien probeerde te bepalen wat er toen haalbaar was. Piekvermogen bleek toen prima te kloppen, en dat kan mijn WP ook echt wel continu leveren. Probleem is alleen dat ie door de sneeuw steeds erg erg snel dicht vroor.
Als het droog is en vriest zal ik (als ik tijd en zin heb) het nog wel eens testen. Dan komt ie echt veel beter uit de verf.

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:47:
[...]

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

En zo mag iedereen zijn mening hebben. Ik vind hem juist ideaal en zeer veel data mooi dicht bij en naast elkaar 🫣
Antwoord op je vraag in dit geval; nominaal a-7w35 uitgaande dat je LTV toepast.

[RichieB]

ErikVers schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:43:
[...]
Antwoord op je vraag in dit geval; nominaal a-7w35 uitgaande dat je LTV toepast.

Zonder LTV heb je aan W35 niet genoeg, dus dat spreekt voor zich. A-7W45 zie je helaas niet vaak in de specs staan.

[ZonnigY]

marcop23 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:18:
[...]
Allereerst: ik post hier over een fout die ik gemaakt heb, zodat anderen er van kunnen leren. Dan voelt het flauw om met reacties als "nogal wiedes" te komen. Ik zie het achteraf uiteraard ook wel.
...

Dank voor het delen van je ervaring, dat is zeker waardevol hier. Excuus voor de lompe taal van mijn kant uit.

Bij mijn merk wp staan de vermogens bij A35 en A55 direct onder elkaar zodat het eigenlijk niet te missen was dat hogere A een daling van het vermogen betekent. Maar ik had iets verder na moeten denken; in de brei van warmtepompinfo die per merk anders is kan dit wel erg makkelijk misgaan.

[ Voor 0% gewijzigd door ZonnigY op 17-01-2026 11:33 . Reden: Dt fout ]

[JBtL]

Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:



Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).

[ Voor 68% gewijzigd door JBtL op 17-01-2026 12:40 ]

[mr_evil08]

nvt

[ Voor 162% gewijzigd door mr_evil08 op 17-01-2026 13:22 ]

[Martin7182]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

In ieder geval de onderste zodat je het hele vat kunt verwarmen. Direct na het verwarmen heb je dan geen gelaagdheid, dus ik zou ook de bovenste spiraal aansluiten. 1.4 m² is sowieso al niet zoveel.

[BarryH]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Beide. Dan heb je aan een lagere deltaT genoeg, en kom je hopelijk tot 50 graden watertemperatuur. Hoef je nog maar 10 graden met het element voor de wekelijkse legionella

[Djvdb]

Andrehj schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:13:
[...]

Nee. Beide niet. Het netto maximaal vermogen van mijn WP was vooral erg laag omdat ik tijdens sneeuwbuien probeerde te bepalen wat er toen haalbaar was. Piekvermogen bleek toen prima te kloppen, en dat kan mijn WP ook echt wel continu leveren. Probleem is alleen dat ie door de sneeuw steeds erg erg snel dicht vroor.
Als het droog is en vriest zal ik (als ik tijd en zin heb) het nog wel eens testen. Dan komt ie echt veel beter uit de verf.

Misschien dat ik het dan niet snap. Maar mijn hele opvatting van het nominale vermogen is juist dat de pomp dat ook langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld defrosts. Misschien is vermogen dan niet de juiste term en past 1 uurs of 24 uurs capaciteit oid beter.

[JBtL]

BarryH schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:07:
[...]

Beide. Dan heb je aan een lagere deltaT genoeg, en kom je hopelijk tot 50 graden watertemperatuur. Hoef je nog maar 10 graden met het element voor de wekelijkse legionella

Daar twijfel ik dus over. Dit is mijn redenering: als je de spiraal boven ook gebruikt ga je het bovenste gedeelte van de boiler aan het begin van de run koelen, waardoor je vanwege convectie in bijna de hele boiler een gemiddelde temperatuur krijgt (bijvoorbeeld bij een half gebruikte boiler, 100l op 50 graden boven, en 100l op 10 graden onder - na 10minuten is de boiler dan gemiddeld 30 graden). Behalve comfortverlies als je op dat moment net wil douchen levert dit een hogere benodigde aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp op. Gebruik je alleen de onderste spiraal dan blijft de 100l op 50 graden boven zitten en verwarm je alleen de onderste helft die 10 graden is - dan win je dus best wat efficiëntie, ook met een hogere delta T. Aan het einde van de run lever je wel weer wat in omdat dan de temperatuur in beide gevallen gelijk wordt en de hogere delta T zwaarder gaat wegen. Lastig te bepalen wat het beste zou zijn, maar ik neig juist naar alleen onderin aansluiten.

[blb4]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Ik zou eens wat zoeken bij @mkleinman, die heeft een ELGA hybride zonder CV ketel draaien. Maar SSW mbv WPB, dat dan weer wel.

[BarryH]

@JBtL Reken maar eens aan de DeltaT die je over je spiraal gaat hebben. Ik heb een oude zonneboiler van 200liter met dubbele spiraal aan mn 9J pana hangen, en heb een gecombineerde spiraal van 1,3-1,8m2 denk ik. Altijd DeltaT=10 over de spiraal en de pana kan maar op 3-5kW opwarmen. Kom op de WP dus ook niet veel verder dan 47 graden (onderin gemeten).

Als je op vol vermogen je boiler effectief kan opwarmen kan je ook weer sneller terugschakelen naar woning verwarmen....

Vandaag had de WP haast (door lage temperatuur boiler): 7,8kW met deltaT 21 graden:

[ Voor 45% gewijzigd door BarryH op 17-01-2026 18:26 ]

[JBtL]

@blb4 Ik heb de Elga Ace al zonder CV ketel draaien - maar volgens mij moet het ook mogelijk zijn om hem als all-electric te gebruiken, hij kan alleen zelf geen driewepklep aansturen dus ik moet extern wat bouwen.

[JBtL]

@BarryH de onderste spiraal heeft een vermogen van 39kW bij een delta T van 50K, voor de 3.5 kW van de Elga Ace zou 4.5K dan het temperatuurverschil zijn, en 2.8K bij een combinatie van beide. Maar de praktijk wijkt daar dus erg van af?

[BarryH]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:56:
@BarryH de onderste spiraal heeft een vermogen van 39kW bij een delta T van 50K, voor de 3.5 kW van de Elga Ace zou 4.5K dan het temperatuurverschil zijn, en 2.8K bij een combinatie van beide. Maar de praktijk wijkt daar dus erg van af?

Nou, ik weet het niet precies.
1/ Bij mij meet ik spiraal in en spiraal uit en daarnaast de temperatuur op ca. 20 cm van de bodem.
2/ Mijn elektrisch element zit ook in de warmtepomp, dus die werkt ook nog via de spiraal.
2/ Ik zou denken dat in de winter je de boiler met 5kW oid wil opwarmen?
3/ Het hangt er ook vanaf naar welke temperatuur je de boiler wil brengen.
4/ en hoe dat met een elektrisch element gaat. Gaat dit in het midden, onderin? en naarwelke temperatuur daamee.
5/ ik ben niet zo bang voor het risico dat de doucher merkt dat de boiler opwarmt.

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 17-01-2026 19:11 ]

[mkleinman]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Dat kan nog veel makkelijker, zonder Modbus, dat is de oververhitfunctie.

Zie ook tabel 37. "Parameters voor spontane oververhitting" in hoofdstuk 7.3.5 ( technisch bedoeld om extra gebruik te maken van PV opwek ).

In dat geval stel je een blokkerende ingang in op oververhitting. Het moment dat je die dus sluit bepaald parameter HP091 hoeveel hoger je aanvoertemperatuur moet worden.

Stel je die in op +30 graden en je aanvoer zou volgens je stooklijn 30 zijn dan gaat je ELGA dus een poging wagen om 60 graden water te maken. Als je dat dan combineert met een driewegklep die je door je boilervat laat lopen dan kan je dus een boilervat opwarmen.

[martijnst]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:25:
[...]


Misschien dat ik het dan niet snap. Maar mijn hele opvatting van het nominale vermogen is juist dat de pomp dat ook langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld defrosts. Misschien is vermogen dan niet de juiste term en past 1 uurs of 24 uurs capaciteit oid beter.

Voor zover ik het nu begrijp is "nominaal" het door de fabrikant gekozen vermogen bij een bepaalde temperatuur. Dit vermogen is gekoppeld aan de erbij genoemde COP. Het doel lijkt me om een goede seizoens-COP samen te stellen door bij een aantal standaard-temperaturen een handig vermogen te cherry-picken. Met andere woorden: ze moeten hun energielabel verantwoorden.

Als je bij Vaillant kijkt en dit vergelijkt met de COP/kW-tabellen in de befaamde Tsjechische documentatie dan zie je dat voor elke temperatuur (A-7, A2, A7) het vermogen met de beste COP is gekozen. Zelfs de mysterieus lage 2 kW bij A2 buitentemp levert vrijwel de hoogste COP op.

Het lijkt me sterk dat defrosts e.d. zijn meegenomen want bij die COP staat doorgaans dat het volgens EN 14511 gemeten is, dus onder "ideale" omstandigheden. Het is dan echt het apparaatvermogen en niet het vermogen om je huis te verwarmen.

Ik zou ook wel graag het hoogste getal zien dat een pomp langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden. Maar dat lijkt het inderdaad niet te zijn.

---

Oh trouwens, uit de richtlijn 2024/1275 van de EU over energieprestatie:

“nominaal vermogen”: het maximale verwarmingsvermogen, uitgedrukt in kW, dat door de fabrikant voor continu gebruik is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het door hem aangegeven nuttig rendement wordt gehaald

Eerste deel van die zin is wat @ErikVers zei, maar het dikgedrukte is wat ik hierboven bedoel: dat het een maximumvermogen is bij een gegeven rendement.

[ Voor 13% gewijzigd door martijnst op 17-01-2026 21:05 ]

[Get!em]

Pnom is inderdaad een leuke term. Zeker in combinatie met de naamgeving.

Bij mijn Amber 120, denkt iedereen aan 12kW.
Pnom voor tapwater is 12kW, terwijl Prated 7,5-8kW is.

https://mijn.bcrg.nl/medi...GG/20250131GG_WE2xxxm.pdf


En in energielabel voor verwarming staat ie voor 9kW

https://ithodaalderop.com...20%20ruimteverwarming.png

[Andrehj]

Get!em schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:12:
Pnom is inderdaad een leuke term. Zeker in combinatie met de naamgeving.

Bij mijn Amber 120, denkt iedereen aan 12kW.

Is ook niet zo gek, want zo wordt ie door de leugenaars van Itho ook verkocht, kijk maar op https://www.ithodaalderop.nl/amber:

Verkrijgbaar in drie vermogens (6,5kW, 9,5kW en 12kW)

Get!em schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:12:
Pnom voor tapwater is 12kW, terwijl Prated 7,5-8kW is.
https://mijn.bcrg.nl/medi...GG/20250131GG_WE2xxxm.pdf
En in energielabel voor verwarming staat ie voor 9kW

Geen idee hoe ze dat label voor elkaar gesjoemeld hebben, want hij levert als het er op aan komt (bij -7) inderdaad hooguit 8 kW (als je aan 35 °C water genoeg hebt), bij -10 houdt het bij <7 kW al op.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 18-01-2026 09:34 ]

[JBtL]

mkleinman schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:38:
[...]


Dat kan nog veel makkelijker, zonder Modbus, dat is de oververhitfunctie.

Zie ook tabel 37. "Parameters voor spontane oververhitting" in hoofdstuk 7.3.5 ( technisch bedoeld om extra gebruik te maken van PV opwek ).

In dat geval stel je een blokkerende ingang in op oververhitting. Het moment dat je die dus sluit bepaald parameter HP091 hoeveel hoger je aanvoertemperatuur moet worden.

Stel je die in op +30 graden en je aanvoer zou volgens je stooklijn 30 zijn dan gaat je ELGA dus een poging wagen om 60 graden water te maken. Als je dat dan combineert met een driewegklep die je door je boilervat laat lopen dan kan je dus een boilervat opwarmen.

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

[ Voor 6% gewijzigd door JBtL op 18-01-2026 14:06 ]

[Seafarer]

JBtL schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

Welke hoge druk? Meeste CV pompen komen niet hoger dan 0,7bar en nul flow.

[dunklefaser]

@Seafarer Waarbij cv-pompen in warmtepompen doorgaans wat krachtiger zijn,
bij mijn hydraulisch station (binnendeel) staat de "restopvoerhoogte" standaard op 900 mbar (=max.).
Zoveel is hopelijk niet nodig voor de flow - anders is er een probleem.
Bij mij gaat de druk aan de perszijde van de pomp bij 1050 l/h (cv-bedrijf) met ca. 0,3 bar stijgen.

[mkleinman]

JBtL schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

Ik heb nog een tijd overwogen om mijn warme water op deze manier te doen, en volgens een warmtepompexpert was deze manier + een driewegklep een prima manier om warm tapwater te maken.

Ik heb het uiteindelijk niet gedaan omdat ik meerdere kleppen moest sturen omdat ik nergens in de buurt van mijn ELGA mijn vat voor warm tapwater kwijt kon.

[Penait1]

Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

[ Voor 4% gewijzigd door Penait1 op 18-01-2026 22:04 ]

[BarryH]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:02:
Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

De leiding heeft van zichzelf een bepaalde weerstand. Een korte koppeling van 22mm ook.
Dus het helpt.
Weet je de binnendiameter van de leiding? en ligt de leiding op een plek waar je hem eventueel snel hoort?

19mm binnendiameter 1m/s -> 5,9kW bij deltaT=5.
Maar Voorzichtig rekend Itho geeft aan dat de helft van de snelheid maar mogelijk is, dus dan is het krap..

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 18-01-2026 22:27 ]

[Penait1]

BarryH schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:22:
[...]

De leiding heeft van zichzelf een bepaalde weerstand. Een korte koppeling van 22mm ook.
Dus het helpt.
Weet je de binnendiameter van de leiding? en ligt de leiding op een plek waar je hem eventueel snel hoort?

Binnendiameter weet ik helaas niet. Het is kunststof buis dus gok op 18mm. De groepenverdeler staat in een cv hok op de eerste verdieping. De leiding loopt vanaf het hok schuin naar beneden in de meterkast en gaat in de dekvloer richting de vloerverwarmingsverdeler in de trapkast dus denk niet dat je het snel hoort.

32mm leiding zou ik dan eventueel vanaf de warmtepomp op de begane grond naar de groepenverdeler in de cv ruimte brengen op de eerste verdieping. Iets inefficiënter om eerst omhoog te gaan met 32mm en dan weer omlaag met 22mm maar denk dat het moeilijk is om een aftakking te realiseren in de meterkast qua ruimte (driewegklep etc?)

Lees wel in je edit dat het krap wordt dus misschien nog even nadenken…

[ Voor 5% gewijzigd door Penait1 op 18-01-2026 22:38 ]

[BarryH]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:33:
[...]

Binnendiameter weet ik helaas niet. Het is kunststof buis dus gok op 18mm. De groepenverdeler staat in een cv hok op de eerste verdieping. De leiding loopt vanaf het hok schuin naar beneden in de meterkast en gaat in de dekvloer richting de vloerverwarmingsverdeler in de trapkast dus denk niet dat je het snel hoort.

32mm leiding zou ik dan eventueel vanaf de warmtepomp op de begane grond naar de groepenverdeler in de cv ruimte brengen op de eerste verdieping. Iets inefficiënter om eerst omhoog te gaan met 32mm en dan weer omlaag met 22mm maar denk dat het moeilijk is om een aftakking te realiseren in de meterkast qua ruimte (driewegklep etc?)

Lees wel in je edit dat het krap wordt dus misschien nog even nadenken…

maak maar eigen topic, anders wordt het een rommeltje met de adviezen door onbegrip van alle hulpvaardige tweakers
ps. wp bij de vloerverwarming verdeler aansluiten en dan een wp boiler op zolder oid?

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 18-01-2026 22:59 ]

[mr_evil08]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:02:
Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

Voor je 65m2 vloerverwarming
Met deltaT 5 ben je 830 l/h l/h nodig.
Aanname dat je 50-60 W/m2 gebruikt met de vloerverwarming.

De velocity bij 22mm leiding zit dan op 0.8, dat gaat ruisen.
Ik zou het even goed laten narekenen.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2026 13:16 ]

[marvel27]

De Bosch Compress 5800 serie is een interessante warmtepomp: veruit de stilste op de markt, kan erg ver terugmoduleren, ziet er leuk uit, prima vermogen bij -7. Maar het bizarre is dat er amper over gesproken wordt op Tweakers. Er is bij mijn weten zelfs geen eigen topic. Is er toch een duidelijk minpunt dat verklaart waarom er neit vaker over deze WP gesproken wordt ofzo?

Zie hier de specs (met dank aan de website van @ErikVers)

[dunklefaser]

@marvel27 Heb je maar op Duitse websites een beetje rondgeneusd?
Ik weet niet welke wp-merken allemaal bij het Bosch concern horen,
bij cv-ketels is het bijvoorbeeld Nefit.
Misschien bestaan er afspraken binnen het concern?

[IngamerX]

Ik heb hier een mitsubishi Ecodan met vloerverwarming. Deze zou ook de vloer moeten kunnen koelen, echter deze optie is bij oplevering van de woning uit de bouw niet meegeleverd. Heeft iemand enig idee waarom het installatiebedrijf vloerkoeling niet beschikbaar heeft gesteld? Is dit puur en alleen een setting, of moet hier ook hardwarematig iets voor gebeuren?

[SebastiaanPs]

IngamerX schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:34:
Ik heb hier een mitsubishi Ecodan met vloerverwarming. Deze zou ook de vloer moeten kunnen koelen, echter deze optie is bij oplevering van de woning uit de bouw niet meegeleverd. Heeft iemand enig idee waarom het installatiebedrijf vloerkoeling niet beschikbaar heeft gesteld? Is dit puur en alleen een setting, of moet hier ook hardwarematig iets voor gebeuren?

Zie: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

Welke binnenunit heb je? Als het begint met “EHST”, dan is het een kwestie van dipswitch omzetten en geen condens veroorzaken, want deze binnenunit heeft geen condensbak (maar condens wil je toch niet). Zoek in het genoemde topic even op “condensbak”.

[ErikVers]

marvel27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:37:
De Bosch Compress 5800 serie is een interessante warmtepomp: veruit de stilste op de markt, kan erg ver terugmoduleren, ziet er leuk uit, prima vermogen bij -7. Maar het bizarre is dat er amper over gesproken wordt op Tweakers. Er is bij mijn weten zelfs geen eigen topic. Is er toch een duidelijk minpunt dat verklaart waarom er neit vaker over deze WP gesproken wordt ofzo?

Zie hier de specs (met dank aan de website van @ErikVers)

[Afbeelding]

De reden (vermoed ik) dat er geen topic is hier op tweakers (wel wat losse) is naar ik vermoed de wat hogere prijs.

Wel is het één van de stilste die er voor de normale aardbewoner te koop is. Het gewicht en de prijs schikt wellicht iets af, maar wat mij betreft is het zeker een niet te onderschatten merk.

Blijkbaar heeft de gemiddelde Nederlandse gebruiker in een rijwoning geen kennis van of maling aan de geluidseisen want anders waren al veel meer units en berichten over de 5800i geweest.

[CharmingDemon]

marvel27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:37:
De Bosch Compress 5800 serie is een interessante warmtepomp: veruit de stilste op de markt, kan erg ver terugmoduleren, ziet er leuk uit, prima vermogen bij -7. Maar het bizarre is dat er amper over gesproken wordt op Tweakers. Er is bij mijn weten zelfs geen eigen topic. Is er toch een duidelijk minpunt dat verklaart waarom er neit vaker over deze WP gesproken wordt ofzo?

Zie hier de specs (met dank aan de website van @ErikVers)

[Afbeelding]

Ik heb deze unit wel eens in het echt gezien en het is een behoorlijk groot ding. Misschien dat dat sommige mensen afschrikt. En mogelijk ook de kleur (geen geintje: vrienden van me hebben voor een (antraciete) WOLF CHA gekozen, omdat ze de witte kleur van de tevens aangeboden Stiebel-Eltron WPL-A niet mooi vonden).

De Bosch behoort inderdaad tot de stillere warmtepompen (is niet meer ‘veruit de stilste’), maar de SCOP-cijfers blijven een beetje achter t.o.v. andere R290-units. SCOP’s van 5 (zelfs 5,35) zijn nu gebruikelijk.

[ErikVers]

CharmingDemon schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:05:
[...]


Ik heb deze unit wel eens in het echt gezien en het is een behoorlijk groot ding. Misschien dat dat sommige mensen afschrikt. En mogelijk ook de kleur (geen geintje: vrienden van me hebben voor een (antraciete) WOLF CHA gekozen, omdat ze de witte kleur van de tevens aangeboden Stiebel-Eltron WPL-A niet mooi vonden).

De Bosch behoort inderdaad tot de stillere warmtepompen (is niet meer ‘veruit de stilste’), maar de SCOP-cijfers blijven een beetje achter t.o.v. andere R290-units. SCOP’s van 5 (zelfs 5,35) zijn nu gebruikelijk.

Welke r290 (in de niet Lamborghini prijsklasse) is nog stiller? Dan ga ik kijken of deze ook toegevoegd kan worden.

In de 5-7kW klasse is nu Nefit-Bosch namelijk de stilste uit mijn overzicht (onder construction)

Ps mocht de kleur het probleem zijn dan kan diegene ook de Buderus in Duitsland opzoeken 🙈😜

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 19-01-2026 19:37 ]

[SebastiaanPs]

ErikVers schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:43:
[...]


En zo mag iedereen zijn mening hebben. Ik vind hem juist ideaal en zeer veel data mooi dicht bij en naast elkaar 🫣
Antwoord op je vraag in dit geval; nominaal a-7w35 uitgaande dat je LTV toepast.

@ErikVers
Naar aanleiding van de berichten van eergisteren over nominaal versus maximaal vermogen:

zou je niet beter het nominaal thermisch vermogen in je overzicht kunnen opnemen, in plaats van het maximaal vermogen?

Volgens mij geef je hier zelf ook aan dat je met het nominaal vermogen rekent.

[JBtL]

BarryH schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:09:
@JBtL Reken maar eens aan de DeltaT die je over je spiraal gaat hebben. Ik heb een oude zonneboiler van 200liter met dubbele spiraal aan mn 9J pana hangen, en heb een gecombineerde spiraal van 1,3-1,8m2 denk ik. Altijd DeltaT=10 over de spiraal en de pana kan maar op 3-5kW opwarmen. Kom op de WP dus ook niet veel verder dan 47 graden (onderin gemeten).

Als je op vol vermogen je boiler effectief kan opwarmen kan je ook weer sneller terugschakelen naar woning verwarmen....

Vandaag had de WP haast (door lage temperatuur boiler): 7,8kW met deltaT 21 graden:

[Afbeelding]

Ik denk in jouw grafiek te zien dat je door het gebruik van de bovenste spiraal de gelaagdheid in de boiler doorbreekt. Bijvoorbeeld als je vergelijkt met deze:
waar de aanvoertemperatuur veel geleidelijker oploopt. Bij jou zie ik een snelle stijging in de eerste 10min /kwartier - volgens mij is er dan convectie in de boiler waardoor de aanvoertemperatuur snel oploopt. Aan het einde van de cyclus heb je wel wat voordeel van een grotere oppervlakte (de cyclus duurt hierdoor korter - het water wordt niet warmer) , dus misschien maakt het effectief niet veel uit. Het hangt er ook vanaf hoe leeg de boiler gemiddeld is voordat deze weer opwarmt natuurlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door JBtL op 19-01-2026 20:31 ]

[marvel27]

ErikVers schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:02:
De reden (vermoed ik) dat er geen topic is hier op tweakers (wel wat losse) is naar ik vermoed de wat hogere prijs.

Wel is het één van de stilste die er voor de normale aardbewoner te koop is. Het gewicht en de prijs schikt wellicht iets af, maar wat mij betreft is het zeker een niet te onderschatten merk.

Blijkbaar heeft de gemiddelde Nederlandse gebruiker in een rijwoning geen kennis van of maling aan de geluidseisen want anders waren al veel meer units en berichten over de 5800i geweest.

De prijs valt toch wel mee? Bij Wamteservice 6k voor de 7kW versie, terwijl de 7kW Vaillant Arotherm Plus voor 5k te koop staat. Verschil van 1000€, maar niet zo'n bijzonder groot verschil, en er zijn genoeg mensen (bv in rijtjeshuizen) voor wie de geluidsprestaties van de Bosch doorslaggevend kunnen zijn.

CharmingDemon schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:05:
Ik heb deze unit wel eens in het echt gezien en het is een behoorlijk groot ding. Misschien dat dat sommige mensen afschrikt. En mogelijk ook de kleur (geen geintje: vrienden van me hebben voor een (antraciete) WOLF CHA gekozen, omdat ze de witte kleur van de tevens aangeboden Stiebel-Eltron WPL-A niet mooi vonden).

De Bosch behoort inderdaad tot de stillere warmtepompen (is niet meer ‘veruit de stilste’), maar de SCOP-cijfers blijven een beetje achter t.o.v. andere R290-units. SCOP’s van 5 (zelfs 5,35) zijn nu gebruikelijk.

Welke unit is er stiller dan? In Erik's overzicht, maar ook in dat van Geluidslabel (volgens mij het meest uitgebreide in de Nederlandse markt, in DE heb je nog de Schallrechner) staat deze als stilste warmtepomp in de boeken.

Wat de afmetingen en gewicht betreft: de populaire Arotherm Plus 7kW meet 965 x 1100 x 450, bij 128kg. De Bosch Compress 5800i 7kW meet 1100x800x540 bij 143 kg.

Wat groter en zwaarder, maar niet onoverkomelijk volgens mij. Er zijn veel slechtere WPs die veel meer aandacht krijgen Met een duidelijke USP wat geluid betreft.

dunklefaser schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:31:
@marvel27 Heb je maar op Duitse websites een beetje rondgeneusd?
Ik weet niet welke wp-merken allemaal bij het Bosch concern horen,
bij cv-ketels is het bijvoorbeeld Nefit.
Misschien bestaan er afspraken binnen het concern?

Hoe bedoel je in DE rondneuzen, en op wat voor soort afspraken doel je?

[ Voor 8% gewijzigd door marvel27 op 19-01-2026 20:04 ]

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:40:
[...]

@ErikVers
Naar aanleiding van de berichten van eergisteren over nominaal versus maximaal vermogen:

zou je niet beter het nominaal thermisch vermogen in je overzicht kunnen opnemen, in plaats van het maximaal vermogen?

Volgens mij geef je hier zelf ook aan dat je met het nominaal vermogen rekent.

Ik benoem het vermogen wat hij uren maximaal kan produceren. Het ene merk communiceert dit anders dan de ander. Dat is wat ik probeerde over te dragen via dit bericht

Een Panasonic praat enkel over maximaal. (Wat ook vast kan houden voor langere tijd) Vaillant splitst dit weer op.

Als ik het nominaal ga noemen snapt een gemiddelde klant er nog minder van dan de cijfertjes die ze nu al over het scherm zien dansen.

Wel dank voor je tip en het is zeker nog niet af. Anders had ik zelf wel de link en wat print screens gedeeld 😉

Ik wacht ff tot na stook seizoen voor grote update en aanpassingen. Nu veel te druk.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 19-01-2026 20:20 ]

[ErikVers]

marvel27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:02:
[...]


De prijs valt toch wel mee? Bij Wamteservice 6k voor de 7kW versie, terwijl de 7kW Vaillant Arotherm Plus voor 5k te koop staat. Verschil van 1000€, maar niet zo'n bijzonder groot verschil, en er zijn genoeg mensen (bv in rijtjeshuizen) voor wie de geluidsprestaties van de Bosch doorslaggevend kunnen zijn.


[...]

Vergeet ook niet dat er officieel vanaf de 7 bij Nefit Bosch een buffer wordt vereist maar inderdaad geen heel groot prijsverschil. Wel net genoeg voor veel tweakers om paar db(a) te accepteren. En over smaak valt natuurlijk niet te twisten.

Ps de tower heeft al een microbuffer als je >7kW nodig hebt en je aan de Nefit regels wil houden. (Vermoed dat opvoer pomp een dingetje is want de schema’s zonder buffer gaan maar tot en met de 5kW) maar we zouden geen tweakers zijn om tegen de regels in te gaan toch of ze in ieder geval te testen in de praktijk 🫣🥳

Als geluid belangrijk is dan zou ik deze zeker hoog op je lijstje zetten. Suc6

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 19-01-2026 20:27 ]

[CharmingDemon]

ErikVers schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:34:
[...]


Welke r290 (in de niet Lamborghini prijsklasse) is nog stiller? Dan ga ik kijken of deze ook toegevoegd kan worden.

In de 5-7kW klasse is nu Nefit-Bosch namelijk de stilste uit mijn overzicht (onder construction)

Ps mocht de kleur het probleem zijn dan kan diegene ook de Buderus in Duitsland opzoeken 🙈😜

Bijvoorbeeld de Midea R290 M Thermal Nature 8. Deze is qua vermogen vergelijkbaar met de Bosch Compress 5800i AW 7 (beiden ~7kW bij A-7/W35):

Maximaal geluidsvermogensniveau (dag):
- Midea 57 dB(A)
- Bosch 57,7 dB(A)

Ik moet wel zeggen dat de Bosch in nachtmodus echt heel erg stil is (Bosch 43,8 dB(A) versus Midea 49 dB(A)). Daartegenover staat wel dat de SCOP van Midea behoorlijk wat hoger is.

SCOP W35
- Midea 5,35 (en 4,06 bij W55)
- Bosch 4,58 (? bij W55)

De Stiebel-Eltron WPL-A 07.2 Plus schijnt ook heel erg stil te zijn, alleen kan ik daar geen maximaal geluidsvermogenniveau van vinden. En het is ook wel weer wat meer een Lambo...

[marvel27]

Ik heb net zelf de startpost gemaakt van de Nefit-Bosch Compress 5800i-lijn om ervaringen op te halen.

Dan kan ik meteen al de info rond buffers toevoegen van @ErikVers !

[Speedfight]

marvel27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:02:
[...]
Wat de afmetingen en gewicht betreft: de populaire Arotherm Plus 7kW meet 965 x 1100 x 450, bij 128kg. De Bosch Compress 5800i 7kW meet 1100x800x540 bij 143 kg.

Wellicht dat de hoogte toch nog een factor kan zijn; Volgens mij is bij hoger dan 1m in veel gemeentes een vergunning nodig (al zal de Vaillant daar ook wel aan komen met bigfoots).

[ErikVers]

CharmingDemon schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:31:
[...]


Bijvoorbeeld de Midea R290 M Thermal Nature 8. Deze is qua vermogen vergelijkbaar met de Bosch Compress 5800i AW 7 (beiden ~7kW bij A-7/W35):

Maximaal geluidsvermogensniveau (dag):
- Midea 57 dB(A)
- Bosch 57,7 dB(A)

Ik moet wel zeggen dat de Bosch in nachtmodus echt heel erg stil is (Bosch 43,8 dB(A) versus Midea 49 dB(A)). Daartegenover staat wel dat de SCOP van Midea behoorlijk wat hoger is.

SCOP W35
- Midea 5,35 (en 4,06 bij W55)
- Bosch 4,58 (? bij W55)

De Stiebel-Eltron WPL-A 07.2 Plus schijnt ook heel erg stil te zijn, alleen kan ik daar geen maximaal geluidsvermogenniveau van vinden. En het is ook wel weer wat meer een Lambo...

De midea heb ik niet zo een enthousiast gevoel bij.
Edit 22:45= ik zag eerst enkel de artic en daar zou ik niet gelijk voor warm lopen maar ga nog eens naar de “gewone” Midea Nature R290 kijken👍

De door jou genoemde Stiebel-Eltron WPL-A 07.2 Plus HK 230 dan weer wel.

Ps zie voor de LWA-max pagina 63 (57 om 47)
https://www.stiebel-eltro...onmanual_doc-00128252.pdf

En voor de Midea Nature MHC-V8WD2RN7-B is het 57 om 51. Prima lwa max waardes inderdaad voor beide.

Je enthousiasme over scop van midea is wel iets genuanceerder: de scop a7w35 van de grotere vermogen (>12kw bij -7) is 4.76 en zit niet heel ver van de bosch dan meer af.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 07:17 ]

[tonwes99]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:02:
Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

1) 12m 22mm geeft weerstand, veel meer dan 1 22mm koppeling of verdeler
2) Dit kan vooral een probleem geven als die 12 meter gevolgd worden door 7 meter de lucht in, naar een verdeler op de 2e verdieping
3) 22mm geeft meer geluid dan 32mm, maar dat is te isoleren door ophanging
4) Het lijkt erop dat je een aparte verdeler van de vloerverwarming hebt
5) Als dat zo is, dan is altijd zinvol om de verdeler van je vloerverwarming afzonderlijk te voeden
6) En... als de vloerverwarmingverdeler op de begane grond is, en de verdeler vn de Jaga's op de 1e verdieping, liever de hoofdleiding naar de vvw (de meste flow) en een aftakking naar de Jaga-verdeler
7)... je kunt hiervoor de leiding gebruiken die nu van de ene verdeler naar de andere loopt, aan de Jaga-nat hoeft die niet eens los

[BarryH]

JBtL schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:53:
[...]

Ik denk in jouw grafiek te zien dat je door het gebruik van de bovenste spiraal de gelaagdheid in de boiler doorbreekt. Bijvoorbeeld als je vergelijkt met deze:[Afbeelding]
waar de aanvoertemperatuur veel geleidelijker oploopt. Bij jou zie ik een snelle stijging in de eerste 10min /kwartier - volgens mij is er dan convectie in de boiler waardoor de aanvoertemperatuur snel oploopt. Aan het einde van de cyclus heb je wel wat voordeel van een grotere oppervlakte (de cyclus duurt hierdoor korter - het water wordt niet warmer) , dus misschien maakt het effectief niet veel uit. Het hangt er ook vanaf hoe leeg de boiler gemiddeld is voordat deze weer opwarmt natuurlijk.

Volgens mij adviseren WP fabrikanten bij warmtepompen met een minimum vermogen van 2500watt thermisch een spiraal van 1,8m2 oid.

Bij mij staat de boiler op 8-9meter van de warmtepomp. Ik heb dus 16meter met 26mm binnendiameter (= ca 8 liter) + de inhoud van de spiraal die eerst gaat rondpompen en dan komt dus de spiraalinhoud weer langs de WP.
Kortom: ik denk dat je gelijk hebt. Maar vraag me af hoe goed een 0,9m2 spiraaloppervlak gaat werken. vooral omdat ik zie dat ik het water maar net naar 47-50 krijg en daarboven dus het element nodig heb.

[ZonnigY]

ErikVers schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:25:
[...]


Vergeet ook niet dat er officieel vanaf de 7 bij Nefit Bosch een buffer wordt vereist maar inderdaad geen heel groot prijsverschil. Wel net genoeg voor veel tweakers om paar db(a) te accepteren. En over smaak valt natuurlijk niet te twisten.

Ps de tower heeft al een microbuffer als je >7kW nodig hebt en je aan de Nefit regels wil houden. (Vermoed dat opvoer pomp een dingetje is want de schema’s zonder buffer gaan maar tot en met de 5kW) maar we zouden geen tweakers zijn om tegen de regels in te gaan toch of ze in ieder geval te testen in de praktijk 🫣🥳

Als geluid belangrijk is dan zou ik deze zeker hoog op je lijstje zetten. Suc6

Ik ben eigenwijs geweest en heb de 5800i 10kW zonder buffer.
- Interne pomp heeft inderdaad beperkte opvoerhoogte; flow had beter gekund.
- De hele regeling is gebaseerd op een buffer
-- na warm water maken registreert de ta nog een restje ww. De pomp schiet uit en je bent afhankelijk van de afkoeling van de buis wanneer de wp weer aanschiet. (Kan wel even duren na de antilegionellarun)
-- wp gaat pas uit als de tr hoger is dan de gewenste Ta
- registratie van verbruik is brak (conform systeem haal ik in voor en naseizoen een maandcop van 10+)

Gelukkig is mijn afgiftesysteem degelijk. Het is erg comfortabel, stil en zuinig in zijn totaal. Ik zou het zonder buffer niet aanraden, maar ik ga het niet meer ombouwen.

Wit was een voordeel hier, mijn huis is ook wit.

De microbuffer is volgens mij een dingetje in serie overigens. Er zit er ook een in mijn binnenunit namelijk en ik heb toch echt maar één circulatiepomp.

[ Voor 11% gewijzigd door ZonnigY op 20-01-2026 08:26 ]

[RonJ]

Dan zie ik toch al wel een paar behoorlijke nadelen van de Bosch:

- Te groot/hoog om vergunningsvrij op de grond te plaatsen
- Buffer vereist bij grotere vermogens (10kW of hoger lees ik?)
- Matige (S)COP voor zo'n grote unit, iig op papier (want hoe is dat gemeten tov anderen?)
- Matige interne pomp(druk)

Vind het wel een bovengemiddeld mooie unit trouwens, hoewel het "signaalwit" je huis moet passen.
En een pluspunt voor de tweakers, er is een open source externe diagnose/uitleesinterface beschikbaar.

Hoe goed is die nieuwe thermostaatserie en de bijbehorende app? Ze zijn zo te zien iig van die nefit thermostaat+app lijn afgestapt tov de vorige serie, dat was echt een enorme draak.

[ErikVers]

ZonnigY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Ik ben eigenwijs geweest en heb de 5800i 10kW zonder buffer.
- Interne pomp heeft inderdaad beperkte opvoerhoogte; flow had beter gekund.
- De hele regeling is gebaseerd op een buffer
-- na warm water maken registreert de ta nog een restje ww. De pomp schiet uit en je bent afhankelijk van de afkoeling van de buis wanneer de wp weer aanschiet. (Kan wel even duren na de antilegionellarun)
-- wp gaat pas uit als de tr hoger is dan de gewenste Ta
- registratie van verbruik is brak (conform systeem haal ik in voor en naseizoen een maandcop van 10+)

Gelukkig is mijn afgiftesysteem degelijk. Het is erg comfortabel, stil en zuinig in zijn totaal. Ik zou het zonder buffer niet aanraden, maar ik ga het niet meer ombouwen.

Wit was een voordeel hier, mijn huis is ook wit.

De microbuffer is volgens mij een dingetje in serie overigens. Er zit er ook een in mijn binnenunit namelijk en ik heb toch echt maar één circulatiepomp.

Dank voor je inzichten.

Volgens het schema en ook de installatiehandleiding moet er 2x een pomp zitten in het binnendeel. Zou je dat nog eens kunnen checken? Dan zit hij uiteraard parallel.
Ik heb het dan over de staande unit, inclusief boiler.

Zie handleiding waarop buffer en 2xpomp worden weergegeven.

https://documentscdn.wasc...allatiehandleiding_01.pdf

Mocht je een wandhangende hebben dan is het waarschijnlijk niet een buffer maar de backupheater waar je naar kijkt ik weet natuurlijk niet hoe diep je in de materie zit en ben dan ook benieuwd naar je reactie.

[ Voor 18% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 13:08 ]

[ErikVers]

ZonnigY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Ik ben eigenwijs geweest en heb de 5800i 10kW zonder buffer.
- Interne pomp heeft inderdaad beperkte opvoerhoogte; flow had beter gekund.
- De hele regeling is gebaseerd op een buffer
-- na warm water maken registreert de ta nog een restje ww. De pomp schiet uit en je bent afhankelijk van de afkoeling van de buis wanneer de wp weer aanschiet. (Kan wel even duren na de antilegionellarun)
-- wp gaat pas uit als de tr hoger is dan de gewenste Ta
- registratie van verbruik is brak (conform systeem haal ik in voor en naseizoen een maandcop van 10+)

Gelukkig is mijn afgiftesysteem degelijk. Het is erg comfortabel, stil en zuinig in zijn totaal. Ik zou het zonder buffer niet aanraden, maar ik ga het niet meer ombouwen.

Wit was een voordeel hier, mijn huis is ook wit.

De microbuffer is volgens mij een dingetje in serie overigens. Er zit er ook een in mijn binnenunit namelijk en ik heb toch echt maar één circulatiepomp.

Misschien ook even in de Nefit Bosch topic plaatsen zodat we daar verder kunnen sparren?

marvel27 in "Het grote Nefit-Bosch Compress 5800i l/w warmtepomp topic"

[ErikVers]

RonJ schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:27:
Dan zie ik toch al wel een paar behoorlijke nadelen van de Bosch:

- Te groot/hoog om vergunningsvrij op de grond te plaatsen
- Buffer vereist bij grotere vermogens (10kW of hoger lees ik?)
- Matige (S)COP voor zo'n grote unit, iig op papier (want hoe is dat gemeten tov anderen?)
- Matige interne pomp(druk)

Vind het wel een bovengemiddeld mooie unit trouwens, hoewel het "signaalwit" je huis moet passen.
En een pluspunt voor de tweakers, er is een open source externe diagnose/uitleesinterface beschikbaar.

Hoe goed is die nieuwe thermostaatserie en de bijbehorende app? Ze zijn zo te zien iig van die nefit thermostaat+app lijn afgestapt tov de vorige serie, dat was echt een enorme draak.

Kleine correctie op je post;
Tot en met de 7 kw is de buiten unit minder hoog en zou binnen de vergunningsnormen kunnen vallen voor degenen die de unit in voortuin plaatsen.

Buffer zit standaard in de Tower en het is inderdaad vanuit fabrikant vanaf de 7kw verplicht. (Niet dus vanaf 10)

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 10:11 ]

[RonJ]

ErikVers schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:09:
[...]


Kleine correctie op je post;
Tot en met de 7 kw is de buiten unit minder hoog en zou binnen de vergunningsnormen kunnen vallen voor degenen die de unit in voortuin plaatsen.

Duidelijk. Dat is dan wel redelijk in lijn met de concurrentie.

Buffer zit standaard in de Tower en het is inderdaad vanuit fabrikant vanaf de 7kw verplicht. (Niet dus vanaf 10)

Ik zie een handleiding voor t/m 7kW zonder verplichting en een handleiding voor de 10 en hoger modellen met een verplichting. Ik keek naar de wandmodellen met losse tank. Waar staat dat het specifiek voor de 7 verplicht is? Dat zag ik zo snel niet.

[JBtL]

BarryH schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 00:11:
[...]

Volgens mij adviseren WP fabrikanten bij warmtepompen met een minimum vermogen van 2500watt thermisch een spiraal van 1,8m2 oid.

Bij mij staat de boiler op 8-9meter van de warmtepomp. Ik heb dus 16meter met 26mm binnendiameter (= ca 8 liter) + de inhoud van de spiraal die eerst gaat rondpompen en dan komt dus de spiraalinhoud weer langs de WP.
Kortom: ik denk dat je gelijk hebt. Maar vraag me af hoe goed een 0,9m2 spiraaloppervlak gaat werken. vooral omdat ik zie dat ik het water maar net naar 47-50 krijg en daarboven dus het element nodig heb.

Ik denk dat die 50 graden (misschien wat warmer hoger in het vat) vooral een beperking is van R32 als koudemiddel - in principe maakt het oppervlakte van de spiraal namelijk niet uit welke temperatuur je kan bereiken (wel het tempo). Als 1.8m2 voldoende is voor de 9J dan moet 0.9m2 voldoende zijn voor de Elga Ace, die heeft precies de helft van het (minimale en maximale) vermogen van de Panasonic - ik ga het denk ik toch in eerste instantie zo proberen. Dank voor het meedenken in ieder geval!

[Blihi]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:45:
Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Ik snap niet helemaal hoe dat een ding kan zijn. Bij deze temperaturen moet de WP aardig aan de bak dus dan is het water toch gewoon die temperatuur? Hoe kan dat dan bevriezen? Of wat is hier aan de hand?

In ons aankomende nieuwbouwhuis komt volgens de TO de Ta op 40 graden wat me erg hoog lijkt. Ik zou ook liever op iets van 28 graden draaien en COP maximaliseren. Suggereert een systeem dat op 40 graden gebouwd wordt dat de h-o-h afstand relatief groot is en/of smalle leidingen?

Kortom, de installateur snapt het niet. Ben wel benieuwd waar de quote vandaan komt, want ik ken hier in Eindhoven een wijk waar dit probleem speelt en de installateur precies hetzelfde redeneert.

Voor goede defrosts zijn twee dingen noodzakelijk:
1) voldoende flow
2) voldoende systeeminhoud.

Met name bij systemen met naregeling/ zoneregeling gaat dit vaak fout. De flow en de systeeminhoud moeten dan gegarandeerd worden bij elke mogelijke configuratie van de naregeling, dus ook als alle zones dicht staan en daar gaat het mis.

De oplossing is eenvoudig, namelijk garanderen dat aan die twee voorwaarden voldaan wordt als alle groepen dicht staan. De flow kun je garanderen met een (goed ingestelde) bypass, de minimale systeeminhoud met een, goed geplaatste, seriebuffer in de retour en niet zoals ik ook al gezien heb, een buffer in het bypass-circuit.....

[RichieB]

Blihi schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:42:
[...]
Ben wel benieuwd waar de quote vandaan komt,
[...]

De bron staat in het bericht dat je quote: https://www.rtl.nl/nieuws...oor-sneeuw-bij-warmtepomp

[Termy]

Blihi schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:42:
[...]


Kortom, de installateur snapt het niet. Ben wel benieuwd waar de quote vandaan komt, want ik ken hier in Eindhoven een wijk waar dit probleem speelt en de installateur precies hetzelfde redeneert.

Voor goede defrosts zijn twee dingen noodzakelijk:
1) voldoende flow
2) voldoende systeeminhoud.

Met name bij systemen met naregeling/ zoneregeling gaat dit vaak fout. De flow en de systeeminhoud moeten dan gegarandeerd worden bij elke mogelijke configuratie van de naregeling, dus ook als alle zones dicht staan en daar gaat het mis.

De oplossing is eenvoudig, namelijk garanderen dat aan die twee voorwaarden voldaan wordt als alle groepen dicht staan. De flow kun je garanderen met een (goed ingestelde) bypass, de minimale systeeminhoud met een, goed geplaatste, seriebuffer in de retour en niet zoals ik ook al gezien heb, een buffer in het bypass-circuit.....

Die quote kwam uit het RTL.nl-artikel dat ik eerder linkte. Waar het precies vandaan kwam verder weet ik niet.

Ik probeer momenteel los te peuteren bij de kopersbegeleider hoe het systeem in ons nieuwbouwhuis precies wordt opgezet maar aangezien het via de kopersbegeleider moet gaat dat wat moeizaam. Wat ik tot nu toe heb weten te achterhalen is het volgende:

Alleen een pomp in de warmtepomp, niet in de vloerverdelers.
Geen hydraulische scheiding (logisch ook, zonder pompen in de vloerverdelers)
Wel een buffervat, maar zg intern of zo. Onduidelijk hoe dit zit want er komt geen los vat ergens, beweren ze.
Thermostaat en regeling per kamer. Zg "geen zoneregeling" maar dit lijkt me identiek aan per kamer regelen.

Ik heb dus gevraagd hoe die buffer aangesloten zit (in serie met 1 ingang en 1 uitgang) of parallel (2/2) en hoe ze garanderen dat de warmtepomp kan defrosten met slechts 1 groep open (lijkt me dat er geen mogelijkheid is dat de WP iets doet zonder dat er minstens 1 kamer warmte vraagt) of dat de boel enorm gaat pendelen als er maar in 1 kamer warmte gevraagd wordt en ook de vraag hoe het syteem om gaat met die regeling (is het groep open/dicht met hysterese of modulerend).

Ik hoor over 3 weken meer, schijnbaar, want de installateur is het nu aan't ontwerpen. Ik ben benieuwd. Sowieso irritant dat ze mikken op 40 graden aanvoer .

[Blihi]

Termy schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:59:
[...]


Die quote kwam uit het RTL.nl-artikel dat ik eerder linkte. Waar het precies vandaan kwam verder weet ik niet.

Ik probeer momenteel los te peuteren bij de kopersbegeleider hoe het systeem in ons nieuwbouwhuis precies wordt opgezet maar aangezien het via de kopersbegeleider moet gaat dat wat moeizaam. Wat ik tot nu toe heb weten te achterhalen is het volgende:

Alleen een pomp in de warmtepomp, niet in de vloerverdelers.

Logisch.

Geen hydraulische scheiding (logisch ook, zonder pompen in de vloerverdelers)
Wel een buffervat, maar zg intern of zo. Onduidelijk hoe dit zit want er komt geen los vat ergens, beweren ze.

'intern buffervat'... nog nooit gezien. Ik gok dat ze dit verwarren met het expansievat. Dat zit steeds vaker intern omdat die bij een WP veel kleiner kunnen zijn dan bij een CV.

Thermostaat en regeling per kamer. Zg "geen zoneregeling" maar dit lijkt me identiek aan per kamer regelen.

Hier ga je geen antwoord op krijgen. Goede kans dat ze het zelf ook niet weten. Dit is uitbesteed aan een installateur en je moet hopen dat die weet wat hij doet. Ik vermoed dat je een master/slave regeling krijgt. Dat zijn de vervelendste.

Ik heb dus gevraagd hoe die buffer aangesloten zit (in serie met 1 ingang en 1 uitgang) of parallel (2/2) en hoe ze garanderen dat de warmtepomp kan defrosten met slechts 1 groep open (lijkt me dat er geen mogelijkheid is dat de WP iets doet zonder dat er minstens 1 kamer warmte vraagt) of dat de boel enorm gaat pendelen als er maar in 1 kamer warmte gevraagd wordt en ook de vraag hoe het syteem om gaat met die regeling (is het groep open/dicht met hysterese of modulerend).

Ik hoor over 3 weken meer, schijnbaar, want de installateur is het nu aan't ontwerpen. Ik ben benieuwd. Sowieso irritant dat ze mikken op 40 graden aanvoer .

Ja, dat laatste is zeker irritant, want dat is nergens goed voor.

[Robbie-1]

Grindbak

Hoe maak je een goede grindbak voor een monoblock?
Gat graven van 40 a 50 cm, grind erin, op het Grind de Bigfoots en klaar?
Of toch een mini fundering onder de bigfoots?
Dus b.v. 4 gaten boren met grondboor, beton erin. 40 cm diep. Bigfoot daarop, en daarna aanvullen met grind.
of..

[BarryH]

Robbie-1 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:47:
Grindbak

Hoe maak je een goede grindbak voor een monoblock?
Gat graven van 40 a 50 cm, grind erin, op het Grind de Bigfoots en klaar?
Of toch een mini fundering onder de bigfoots?
Dus b.v. 4 gaten boren met grondboor, beton erin. 40 cm diep. Bigfoot daarop, en daarna aanvullen met grind.
of..

Staat in de installatie handleiding hoede fabrikant dit bedacht heeft
En dat is belangrijk ( gaat ie er van uit dat de wp vast verbonden wordt met een blok beton om door extra massa resonanties te minimaliseren?)

[Blihi]

Nou, misschien dat mensen hier (weer) even willen meedenken.

Situatie: nieuwbouwwoning in een wijk van tientallen woningen met Remeha warmtepomp in een schoorsteen. Vanaf dag 1 problemen, want overal is zoneregeling toegepast zonder buffers, waardoor ofwel de flow te laag is, ofwel de systeeminhoud te klein.

Bij meerdere woningen ontstonden er problemen met de ingebouwde expansievaten. Deze bleken lek, waardoor de druk opliep en uiteindelijk soms zelfs de zolder onder water stond omdat het CV water geloosd werd door de 3-bar beveiliging die niet op de riolering aangesloten was. Dit is verholpen door Remeha

Daarna kwamen er steeds storingen bij, vooral bij periodes van meedere defrosts. Eerst waren dat storingen E02.24: te weinig debiet. Dit werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de zoneregeling die te weinig zones open had staan.

De installateur is toen bypasses gaan installeren met een buffervat in het bypass circuit. Dat hielp (logischerwijs) niet, omdat de buffer, als deze al aangesproken wordt, niet meer gevuld wordt met 'warm' retourwater zodra er ergens een zone opent. De buffer mag je dus simpelweg niet meetellen in de systeeminhoud.

De storingen zijn lange tijd weg geweest, want er waren geen defrosts meer. Sinds begin van de winter zijn ze weer terug. Deze keer code E06.23: Koudemiddeldruk.

Het onderhoud is overgenomen door een andere partij. Zij hebben gecontroleerd dat er geen koudemiddellekkage is. Ook zeggen zij dat er geen sprake is van 'kortsluiting' in de luchtstroom. Dat is moeilijk te verifiëren. Wel hebben ze de stooklijn verhoogd, want voor een defrost zou warm water nodig zijn.

Dit heeft niet geholpen. Dezelfde foutcode is vandaag terug: E06.23 Koudemiddeldruk. De buitenunit is stijf bevroren, althans, zo lijkt het op de foto, genomen met een zoomlens, want de unit zit op zo'n 10 meter hoogte in een schoorsteen gepropt.

Ik heb eerder al voorgesteld om in ieder geval het circuit zo aan te passen dat de buffer in de retour zit en niet in de bypass. Dat is niet gedaan (ik denk omdat de eerste installateur het niet snapt en de tweede er nog niet naar gekeken heeft). Wel is er een memo gekomen van de tweede installateur met het advies om de zoneregeling op de slaapkamers los te maken.

Het is een master/master regeling, dus bij de mensen die dat gedaan hebben werd het binnenshuis maar liefst 24 graden, omdat een van de slaapkamers warmte bleef vragen.

[Robbie-1]

BarryH schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:50:
[...]

Staat in de installatie handleiding hoede fabrikant dit bedacht heeft
En dat is belangrijk ( gaat ie er van uit dat de wp vast verbonden wordt met een blok beton om door extra massa resonanties te minimaliseren?)

Het wordt waarschijnlijk een WeHeat Sparrow, en die heeft blijkbaar geen installatiehandleiding voor de Grindbak.
Installateur geeft aan, dat de bigfoots los op het grind kunnen staan, maar volgens Copilot en andere bronnen is dat niet verstandig. vandaar mijn vraag hier.

[Get!em]

Robbie-1 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:47:
Grindbak

Hoe maak je een goede grindbak voor een monoblock?
Gat graven van 40 a 50 cm, grind erin, op het Grind de Bigfoots en klaar?
Of toch een mini fundering onder de bigfoots?
Dus b.v. 4 gaten boren met grondboor, beton erin. 40 cm diep. Bigfoot daarop, en daarna aanvullen met grind.
of..

Zorg voor ontkoppeling van trillen, dus geen grind tegen het fundament van je huis aan..
Zorg voor water afvoer naar beneden en niet via de leidingdoorgang naar je huis/fundament (oa door omgekeerd boren (van buitenaf, schuin naar boven boren indien mogelijk).
Kijk of je een gewicht tussen bigfoot en grond hebt evt aangevuld met nog een rubbermat eronder, voor verdere ontkoppeling. Bijv een betonnen opsluitband op zn zijkant.

[Proton_]

@Robbie-1 Dat hangt af van de bodem. Klei en rots heeft iets anders nodig dan zand of veen omdat ze minder waterdoorlatend zijn.
Ook hangt het af van de afwatering in de buitenunit (mono of split maakt niet uit); sommigen hebben een enkel tuitje waardoor je meer aan een valpijp hebt en anderen lekken overal waardoor grind de enige optie is.
Geen idee waarom copilot zegt wat hij zegt.

[BarryH]

Robbie-1 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:53:
[...]

Het wordt waarschijnlijk een WeHeat Sparrow, en die heeft blijkbaar geen installatiehandleiding voor de Grindbak.
Installateur geeft aan, dat de bigfoots los op het grind kunnen staan, maar volgens Copilot en andere bronnen is dat niet verstandig. vandaar mijn vraag hier.

bigfoots wordt vaak gedaan.
en hoe zwaar is de sparrow? In het trillingen wp topic wordt genoemd dat een wp van 100kg of meer zelf voldoende massa heeft.

Naast bigfoots/betonblokken wil je daaromheen grind om al het ontdooide water na defrost naar het vorstvrije niveau te laten zakken. En je wil dat de wp bij 15-20cm sneeuw nog wel vrij staat (dus niet 5cm boven grondniveau.
Sommige warmtepompen hebben bodemplaatverwarming (beetje zonde van je stroom) en dan is er vaak op 1 plek in de bodemplaat een afvoeropening waar 90%+ van het ontdooide water door zou moeten gaan (naar onder de vorstgrens..
Kijk anders in het panasonic monoblock topic naar voorbeelden en de service manual waar alles met tekeningen in staat

[ZonnigY]

ErikVers schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:55:
[...]


Dank voor je inzichten.

Volgens het schema en ook de installatiehandleiding moet er 2x een pomp zitten in het binnendeel. Zou je dat nog eens kunnen checken? Dan zit hij uiteraard parallel.
Ik heb het dan over de staande unit, inclusief boiler.

Zie handleiding waarop buffer en 2xpomp worden weergegeven.

https://documentscdn.wasc...allatiehandleiding_01.pdf

Mocht je een wandhangende hebben dan is het waarschijnlijk niet een buffer maar de backupheater waar je naar kijkt ik weet natuurlijk niet hoe diep je in de materie zit en ben dan ook benieuwd naar je reactie.

Ik heb inderdaad de wand hangende, daar zit alleen een serie microbuffer in. zit geen buffer in.

[Marc_Sway]

Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

[ErikVers]

ZonnigY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:58:
[...]


Ik heb inderdaad de wand hangende, daar zit alleen een parallel microbuffer in.

Huh de hangende zit juist niks aan buffer en secundaire pomp in?? Dat zit juist enkel in de staande, met ook boiler, de tower (M ipv E)

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 16:58 ]

[ErikVers]

Robbie-1 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:53:
[...]

Het wordt waarschijnlijk een WeHeat Sparrow, en die heeft blijkbaar geen installatiehandleiding voor de Grindbak.
Installateur geeft aan, dat de bigfoots los op het grind kunnen staan, maar volgens Copilot en andere bronnen is dat niet verstandig. vandaar mijn vraag hier.

Je kan er eenvoudigste gewoon een stapelblok van de hornbach in de grindbak leggen waarbij bovenkant stapelblok gelijk is aan bovenkant grindbak en “maaiveld”. En veel dieper hoeft die grindbak (met antiworteldoek) ook niet te zijn.

Stapelblok 15x10x60 (bxhxl)

Woon je in gebied waar grond aardig wil zakken kun je nog twee tegels 30x30 onder elk stapelblok leggen als extra ondersteuning.

Ps let goed op dat eea waterpas is.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 20-01-2026 17:27 ]

[ZonnigY]

ErikVers schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:57:
[...]


Huh de hangende zit juist niks aan buffer en secundaire pomp in?? Dat zit juist enkel in de staande, met ook boiler, de tower (M ipv E)

Excuus verkeerd gekeken. Ik dacht altijd dat er een mini buffer in serie nog inzat, maar dat blijkt niet zo te zijn.

[ErikVers]

ZonnigY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:24:
[...]


Excuus verkeerd gekeken. Ik dacht altijd dat er een mini buffer in serie nog inzat, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Kan gebeuren, dan weten we iig dat de installatie handleiding klopt 😜

[MotorBeast]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Ik heb zo'n 18 meter aanvoer- en retour 28 mm vanaf een plat dak. Zo'n 1,5 meter buiten en dan gelijk naar binnen om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken en wat ik verlies is nu binnen de schil. Overigens een Monoblock. Leidingen zijn geisoleerd met HT Armaflex. Binnen langs de gevel een klein stukje en dan naar zolder door betonnen plafond geboord. Langer dan 20 meter kan/mag niet met mijn Mono. Kijk daarvoor even naar de specs. Verlies valt me mee want meet met 40 graden aanvoer 38 op mijn radiatoren. Dus zo snel mogelijk naar binnen lijkt mij.

[MotorBeast]

rimave schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:12:
[YouTube: 20 januari 2026]

Hoort mijn airco wel zo erg te ‘plassen’ nu ik hem gebruik voor verwarmen?

Ja. Defrost water moet ergens naartoe. Overigens is dit L/W topic.

[mr_evil08]

@Blihi Bij master/master regeling heeft een parallel buffer zin.

Persoonlijk zou ik een minimum aantal ruimtes zoals badkamer permanent open laten en niet meenemen in zoneregeling.

Ook de woonkamer/keuken niet alle groepen laten sluiten, bijvoorbeeld langs de ramen permanent open laten.

Een bypass is laatste redmiddel als de rest gefaald heeft, geen structueel oplossing.
En Remeha moet zich schamen, een Valliant warmtepomp bijvoorbeeld stopt als CV druk veel te hoog wordt, nog voor dat de overstort ingrijpt.

[ Voor 86% gewijzigd door mr_evil08 op 20-01-2026 19:33 ]

[Carboy54]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Wij draaien het vaak om. Water kan 2 kanten op 😄

[Rojado]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

In onze situatie was de positie van de cv- ketel op zolder. Huis 1979, gelaste ouderwetse dikke leidingen die ook naar de kruipruimte liepen. WP via bijkeuken met nieuwe dikke leidingen aangesloten op de leidingen in de kruipruimte. Na twee jaar en wat tweaken hebben we een 24/7 enorm verbetert comfort (21 graden constant in woonkamer en 4 slaapkamers plus twee badkamers op goede temperaturen). En dat voor de helft van de variabele kosten van verwarmen met gas.
Dus ja, het kan en het werkt.

[Blihi]

mr_evil08 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 19:13:
@Blihi Bij master/master regeling heeft een parallel buffer zin.

Persoonlijk zou ik een minimum aantal ruimtes zoals badkamer permanent open laten en niet meenemen in zoneregeling.

Ook de woonkamer/keuken niet alle groepen laten sluiten, bijvoorbeeld langs de ramen permanent open laten.

Een bypass is laatste redmiddel als de rest gefaald heeft, geen structueel oplossing.
En Remeha moet zich schamen, een Valliant warmtepomp bijvoorbeeld stopt als CV druk veel te hoog wordt, nog voor dat de overstort ingrijpt.

De huidige installateur gaat nu een parallelbuffer met tweede pomp plaatsen. Ik denk dat dat slechts deels helpt, want die schoorstenen blijven problematisch, maar dat weet je dus pas volgend jaar...

[Marc_Sway]

MotorBeast schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:09:
[...]


Ik heb zo'n 18 meter aanvoer- en retour 28 mm vanaf een plat dak. Zo'n 1,5 meter buiten en dan gelijk naar binnen om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken en wat ik verlies is nu binnen de schil. Overigens een Monoblock. Leidingen zijn geisoleerd met HT Armaflex. Binnen langs de gevel een klein stukje en dan naar zolder door betonnen plafond geboord. Langer dan 20 meter kan/mag niet met mijn Mono. Kijk daarvoor even naar de specs. Verlies valt me mee want meet met 40 graden aanvoer 38 op mijn radiatoren. Dus zo snel mogelijk naar binnen lijkt mij.

Dank, goed om te weten. Inderdaad wil je bij voorkeur die WP leidingen binnen de schil naar de zolder leiden als daar de main headers zitten van je bestaande CV leidingensysteem.
Dat jij maar 2C temperatuursverlies hebt over die lengten, vind ik erg meevallen

Zelf zat ik er ook aan te denken om die WP leidingen niet buiten aan de gevel omhoog te laten lopen, maar binnendoor in de schachten waar momenteel ook rioolbuis hier loopt vanaf de kruipruimte t/m de 2e verdieping.

Bij zo'n Monoblock, moeten daar de leidingen buiten verwarmd worden (tegen bevriezing) als de WP stil mocht komen te liggen tijdens vrieskou?

[Marc_Sway]

Rojado schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:18:
[...]

In onze situatie was de positie van de cv- ketel op zolder. Huis 1979, gelaste ouderwetse dikke leidingen die ook naar de kruipruimte liepen. WP via bijkeuken met nieuwe dikke leidingen aangesloten op de leidingen in de kruipruimte. Na twee jaar en wat tweaken hebben we een 24/7 enorm verbetert comfort (21 graden constant in woonkamer en 4 slaapkamers plus twee badkamers op goede temperaturen). En dat voor de helft van de variabele kosten van verwarmen met gas.
Dus ja, het kan en het werkt.

Dank voor de reactie! Dus als ik het goed begrijp hebben jullie daar weinig aan het leidingwerk veranderd omdat jullie het geluk hadden dat die dikke (hoofd) leidingen al helemaal tot de kruipruimte liepen.

[Technician-]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:07:
[...]

Dank, goed om te weten. Inderdaad wil je bij voorkeur die WP leidingen binnen de schil naar de zolder leiden als daar de main headers zitten van je bestaande CV leidingensysteem.
Dat jij maar 2C temperatuursverlies hebt over die lengten, vind ik erg meevallen

Zelf zat ik er ook aan te denken om die WP leidingen niet buiten aan de gevel omhoog te laten lopen, maar binnendoor in de schachten waar momenteel ook rioolbuis hier loopt vanaf de kruipruimte t/m de 2e verdieping.

Bij zo'n Monoblock, moeten daar de leidingen buiten verwarmd worden (tegen bevriezing) als de WP stil mocht komen te liggen tijdens vrieskou?

Of split, heb je de ellende van vorst niet en haal je veel sneller door de warme schacht.

[Marc_Sway]

Carboy54 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 19:57:
[...]


Wij draaien het vaak om. Water kan 2 kanten op 😄
[Afbeelding]

Veel dank, erg nuttig dat plaatje!

[Marc_Sway]

Technician- schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:12:
[...]

Of split, heb je de ellende van vorst niet en haal je veel sneller door de warme schacht.

Dank voor erg snelle reactie, wat bedoel je precies met 'split'?

[Rojado]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:11:
[...]

Dank voor de reactie! Dus als ik het goed begrijp hebben jullie daar weinig aan het leidingwerk veranderd omdat jullie het geluk hadden dat die dikke (hoofd) leidingen al helemaal tot de kruipruimte liepen.

Klopt !

[Andrehj]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:16:
Dank voor erg snelle reactie, wat bedoel je precies met 'split'?

Zie Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

[Marc_Sway]

Ik ga kijken, dank je. Is trouwens het advies als je in een bestaande niet al te jonge woning aan de slag wilt met een WP, dat als het even kan, tegenwoordig een monoblock de voorkeur herft?

[GvNL]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Ja, wij hebben exact dit gedaan. In onze hoekwoning (103 m2, 1987) zat de cv-ketel op zolder. Een 22 mm-leiding loopt door zolder, met één aftakking naar de badkamer, en in 22 mm tot en met de eerste slaapkamer. Vervolgens ging deze als 15 mm door naar de tweede en derde slaapkamer, om vervolgens naar beneden te gaan. Op die leiding zat de gehele benedenverdieping (vloerverwarming). Met een warmtepomp niet ideaal.

De warmtepomp staat nu opgesteld in de aangebouwde berging. Daar gaat een 32 mm-leiding de kruipruimte in en naar de vervangen verdeler in de woonkamer. Die splitst vervolgens op en gaat via de 15 mm-leiding naar boven. Dat is krap, maar het is te doen. De zolder wordt alleen verwarmd met een airco, die daar hangt geen radiator. Het water gaat nu niet meer van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. Vanuit de berging is ook een nieuwe waterleiding naar boven aangelegd.

Ideaal is het niet, maar het is wel werkbaar zonder een enorme verbouwing en navenante kosten door het vervangen van allerlei bestaande leidingen. Ook hoeft er hierdoor geen leidinggoot langs de gevel te lopen!

Over de vloerverwarming:
De monteur heeft dit destijds zo aangelegd en ik had daar destijds geen verstand van. Dit was de makkelijkste manier aanleg zonder een nieuwe standleiding in de woonkamer aan te leggen/vervangen.

[Marc_Sway]

Dank!! Erg goed om dit ook te weten, je kan met wat aanpassingen dus vaak nog behoorlijk uit de voeten met je bestaande pijpwerk.

[tonwes99]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Als 70% van je verbruik naar de huiskamer gaat, dan is het voldoende om daar rechtstreeks met 28mm naartoe te gaan, je kunt dan prima met de bestaande 22 of wellicht zelfs 16mm "anderom gebruikt" naar boven te gaan. De grootste flow is immers de centrale toevoer. Waarschijnlijk heeft dit minder weerstand dan eerst 7 meter omhoog, dan weer omlaag, en op de retour weer 7+7 meter.

[BaBoK]

Goeden avond allemaal,

Ik ben bezig met het optimaliseren van de afgifte in mijn woning met een Mitsubishi Ecodan Split warmtepomp. Ik loop tegen een paar vragen aan wat betreft de aansturing van de bovenverdieping.

De situatie:
Begane grond: Volledig vloerverwarming ca. 130m2 (eigen verdeler).

1e Verdieping:
Slaapkamer 1:T20 radiator 600x1000mm
Slaapkamer 2: T20 Radiator 600x1000mm
Wasruimte: T33 Radiator 600x1000mm
Kantoor/mogelijk slaapkamer: T33 radiator 600x1000mm

Badkamer (1e verd): ca3m2 Recent vloerverwarming aangelegd, aangesloten op een mengverdeler op de eerste verdieping (deze staat apart van de verdeler beneden).

Note: De radiatoren op de slaapkamers (2x T20) zijn eigenlijk te klein voor de warmtevraag op lage temperatuur. Het warmteverlies is daar groter dan wat de radiatoren bij de huidige stooklijn kunnen leveren, dus bijverwarmen doen we indien nodig met airco's.


Mijn vragen:
Aansturing radiatoren: Wat is voor een warmtepomp-setup de beste keuze voor de radiatoren boven? Kan ik beter werken met standaard thermostaatkranen, of is een handmatige radiatorafsluiter (zoals de Heimeier Mikrotherm) verstandiger en waarom?:)

Badkamer-vloerverwarming: Deze zit op de mengverdeler boven. Is het verstandig om hier nog een extra afsluiter/inregelventiel tussen te plaatsen om de retourtemperatuur te knijpen?

Ergens staat in mijn geheugen geprint om radiatorafsluiters toe te passen maar geen idee meer of dat enigszins realistisch is.


Ik hoor graag jullie advies over hoe ik dit hydraulisch het beste kan oppakken!

Thanks alvast:)

[ Voor 15% gewijzigd door BaBoK op 20-01-2026 23:08 ]

[BaBoK]

.

[ Voor 99% gewijzigd door BaBoK op 20-01-2026 23:07 ]

[BarryH]

BaBoK schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 22:49:
Goeden avond allemaal,

Ik ben bezig met het optimaliseren van de afgifte in mijn woning met een Mitsubishi Ecodan Split warmtepomp. Ik loop tegen een paar vragen aan wat betreft de aansturing van de bovenverdieping.

De situatie:
Begane grond: Volledig vloerverwarming (eigen verdeler).

1e Verdieping:
Slaapkamer 1:T20 radiator
Slaapkamer 2: T20 Radiator
Wasruimte: T33 Radiator
Kantoor/mogelijk slaapkamer: T33 radiator

Badkamer (1e verd.): Recent vloerverwarming aangelegd, aangesloten op een mengverdeler op de eerste verdieping (deze staat apart van de verdeler beneden).

Mijn vragen:
Aansturing radiatoren: Wat is voor een warmtepomp-setup de beste keuze voor de radiatoren boven? Kan ik beter werken met standaard thermostaatkranen, of is een handmatige radiatorafsluiter (zoals de Heimeier Mikrotherm) verstandiger en waarom?:)

Badkamer-vloerverwarming: Deze zit op de mengverdeler boven. Is het verstandig om hier nog een extra afsluiter/inregelventiel tussen te plaatsen om de retourtemperatuur te knijpen?

Ik hoor graag jullie advies over hoe ik dit hydraulisch het beste kan oppakken!

Thanks alvast:)

Boven gewoon thermostaatkranen met een ingebouwde flowregelaar of een apart voetventiel. En dan thermostaatkranen die geleidelijk dichtlopen als de doeltemperatuur gehaald wordt. dus niet abrupt aan/uit. Volgens mij lopen mechanische geleidelijk dicht.
icm voldoende grote radiatoren kan je dan boven voldoende naregelen waarbij de temperatuur beneden bepaald of de warmtepomp wel niet draait.

[Termy]

Blihi schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:08:
'intern buffervat'... nog nooit gezien. Ik gok dat ze dit verwarren met het expansievat. Dat zit steeds vaker intern omdat die bij een WP veel kleiner kunnen zijn dan bij een CV.

Misschien, hopelijk komt ze dus over 3 weken met een fatsoenlijk antwoord van de installateur.

Hier ga je geen antwoord op krijgen. Goede kans dat ze het zelf ook niet weten. Dit is uitbesteed aan een installateur en je moet hopen dat die weet wat hij doet. Ik vermoed dat je een master/slave regeling krijgt. Dat zijn de vervelendste.

De TO beweert dat het een master/master-regeling wordt.

[_JGC_]

@BaBoK In de ideale situatie trek je die T20 radiatoren van de muur en maak je daar T22 of T33 van. Mengverdelers vervangen door pomploze verdelers en zorgen dat de diameter van de aanvoer naar die verdelers voldoende is. Slaapkamers kan je gewoon thermostaatkranen voor gebruiken. Ik heb hier Heimeier V-Exact II kranen, geen dynamische Eclipse kranen. Staan op alle slaapkamers op standje 2 en meestal resulteert dat in 19 graden (ik heb nu nog een kamer met T20 radiator die niet warm wordt, T33 staat al klaar).