Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Zwartoog]

Get!em schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:50:
[...]

Er komt wel geluid vanaf ja. Maar ook weer niet enorm storend.

Ik kan er gewoon bij slapen in de slaapkamer en in kantoor heeft de microfoon vande teams calls er ook geen last van.

Een overvliegend vliegtuig op 1800m hoor ik soms harder.

Dat is heel persoonlijk. Sommigen kunnen er prima tegen, voor anderen is continue achtergrondruis gewoonweg vermoeiend. En continue ruis is ook weer anders dan rustige leefgeluiden.

Het is een kwestie van proberen. Ik vond qua comfort de ruis van de fans niet opwegen tegen de extra warmteafgifte. Ben je daar minder gevoeilig voor, of is je omgeving sowieso ruisig (drukke stad/snelweg), go for it!

[Rojado]

PappleD schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:24:
Ik ga overstappen naar een warmtepomp en orienteer me nu op naregeling. Deze wil ik eigenlijk niet, maar is helaas nodig. Dus ik wil het goed doen!
We hebben een kantoor voor incidentieel thuiswerken, studerende kinderen en koelen.
Ik wil het waterzijdig inregelen, zodat het altijd 17-18 graden is op de slaapkamers in de winter en dat de warmtepomp ook de verdiepingen mee verwarmd om de aanvoertemp begane grond zo laag mogelijk te houden. Maar als 1 van de bovengenoemde reden aanwezig is wil ik wel de capaciteit van 1 ruimte voor 24uur verhogen bijvoorbeeld.
Daarbuiten wil ik tijdens het zomerseizoen koelen, heb ik dan goed dat je dan eigenlijk alle groepen volledig open wil hebben? Zodat de capaciteit vergroot wordt? Vooral natuurlijk op de slaapkamers waar koelen het meest relevant is.
Maar dan zou je de waterzijdige instelling van de winter natuurlijk weer volledig om zeep zijn.

Zijn deze aannames correct?
Zonder naregeling kan ik niet 1 ruimte meer capaciteit geven tijdens de winter?
In de zomer wil je alle groepen 100% open hebben?

Ik zit dan ook te kijken naar een proportionele zoneregeling zodat niet open en dicht is maar regelbaar.
Winter = waterzijdig inregerelt per 10%
Incidenteel = regelbaar tot 100% om ruimte te verwarmen
Zomer = 100% open om maximale koelcapaciteit te hebben.

Hoe doen jullie dit?

Zoals vaak zijn er meerdere oplossingsrichtingen. Wat het beste is zal voor iedereen anders zijn. Onze situatie is enigszins vergelijkbaar, beneden 21 (+/-1) en boven 17 (+\-1). Alles radiatoren uit 1979 voorzien van ventilatoren. Door beneden 3 radiatoren te knijpen (gecontroleerd) gaat de temperatuur boven 2 graden omhoog.
Boven stook ik omdat dit enerzijds beter voor het huis is en ook het volume (afgifte) positief meedoet en anderzijds wordt boven af en toe gebruikt voor een thuiswerk dag en/of dat de kinderen/kleinkinderen hier logeren.
Voor onverwachte momenten dat boven kamers in gebruik genomen worden (zonder de kans om vooraf via het knijpen van de radiatoren in de woonkamer voor een of twee dagen de temperatuur op gewenst niveau te krijgen) heb ik simpele elektrische convectoren geplaatst. Aangezien er wel continue op een lagere temperatuur gestookt wordt middels de WP hoeft een dergelijke convector nauwelijks moeite te doen om de temperatuur snel op 20+ graden te brengen. Die een á twee keer per maand dat dit voor komt kost op die manier geen drol aan energie ondanks de 1op1 bijverwarming.
Daarbij is de investering in die kleine convectoren nihil.
Niet de fraaiste oplossing maar werken doet het prima en ook zeer snel, dat laatste krijg je met een WP niet in een uurtje geregeld.

[mr_evil08]

@PappleD als je één ruimte tijdelijk in temperatuur wil verhogen gaat dat langzaam, afgiftesysteem moet flink overbemeten zijn, maar je kan uiteraard warmtepomp CV water flink verhogen.

Ik gebruik een airco als toevoeging boven dan is het in een uur geregeld en neemt de CV het weer over om op temperatuur te houden.
Anders duurt het de hele dag...

[ Voor 55% gewijzigd door mr_evil08 op 14-01-2026 10:51 ]

[GvNL]

Bij ons zijn ze inmiddels begonnen met de installatie van de warmtepomp. Daarbij was het oorspronkelijke idee om de mengverdeler voor de vloerverwarming te vervangen door een zonder pomp. Radiatoren op de bovenverdieping worden ook vervangen. Er zou geen buffervat komen.

Nu hebben ze mij erop gewezen dat het risico bestaat dat op enig moment de vloerverwarmingsbuizen verkleuren en door een te hoge temperatuur zichtbaar worden in mijn plak PVC-vloer. Dit zou komen door vuil dat op enig moment in de leidingen komt. Het betreft ingefreesde vloerverwarming. Ze geven aan dat de temperatuur van 35-38 graden die ik op mijn mengverdeler had, te hoog is.

Ze stellen voor om de mengverdeler nu te laten hangen en een parallel buffervat te plaatsen. De vloerverwarmingsverdeler moet dan op maximaal 30 graden gezet worden en de warmtepomp kan, indien nodig, op koude dagen een hogere temperatuur leveren, zodat de bovenverdieping voldoende warm wordt.

Ik verbaas me een beetje over deze constatering. Dit wisten zij ook vooraf niet en ik betwijfel of het echt een probleem is als er water van 35 graden o.i.d. de vloer in gaat. 30 graden vind ik ook laag en ik ben bang dat het moeilijk wordt om de woonkamer op temperatuur te krijgen, in dit huis uit 1987. Daarnaast kost een buffervat weer extra geld en ruimte en leidt het tot een klein efficiëntieverlies.

Is dit een bekend probleem? Ik heb de installateur van de vloerverwarming gebeld en die gaf aan nog nooit gehoord te hebben van buizen die zichtbaar werden in de vloer. De vloerenlegger, die ook de sleuven heeft dichtgezet en geëgaliseerd, gaat ervan uit dat zij de vloer goed hebben gelegd en geeft alleen aan dat de oppervlaktetemperatuur van de PVC-vloer niet hoger mag worden dan 27 graden.

Ik weet even niet wat wijsheid is...

[PappleD]

Wat een reponse!
Ons hele huis is voorzien van vloerverwarming. Schoonzus heeft ook jaga’s en mijn mening was ook: die dingen maken herrie dus dat wil ik niet.
De oplossing met volledige vloerverwarming ben ik nu dus aan het uitpluizen.

Snel zal het systeem met vloerverwarming inderdaad niet zijn. Maar een schakelaar in HA is zo gemaakt om de avond van tevoren in te kunnen drukken.

Ik heb ook even ChatGPT gevraagt en die zegt dat er voor koelen een soort bypass kan zitten per groep op de verdeler, ik kan het niet vinden (of ik snap niet wat ik zoek) welke verdeler een dergelijke functie zou hebben. Iemand misschien wel die ervaring?

[Proton_]

@GvNL volgens https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening kan je kijken met welke aanvoer/retour (reken met 5 graden verschil voor een warmtepomp) de vloer in de gevarenzone komt. Ik weet niet hoe diep er gefreesd is en hoe dik de egalisatielaag geworden is Belangrijk is ook om naar het vermogen te kijken (W/m², hoeveel m² en het vermogen van je warmtepomp. Mijn aanvoer is nog nooit warmer dan 28 graden geweest overigens.

@PappleD zoekterm 'koelstop vloerverwarming' . Die schroef je tussen de verdeler en de slang. Dat is dus geen feature van je verdeler en relatief eenvoudig te retrofitten.

[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 14-01-2026 15:01 ]

[GvNL]

Proton_ schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:00:
@GvNL volgens https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening kan je kijken met welke aanvoer/retour (reken met 5 graden verschil voor een warmtepomp) de vloer in de gevarenzone komt. Ik weet niet hoe diep er gefreesd is en hoe dik de egalisatielaag geworden is Belangrijk is ook om naar het vermogen te kijken (W/m², hoeveel m² en het vermogen van je warmtepomp. Mijn aanvoer is nog nooit warmer dan 28 graden geweest overigens.

@PappleD zoekterm 'koelstop vloerverwarming' . Die schroef je tussen de verdeler en de slang. Dat is dus geen feature van je verdeler en relatief eenvoudig te retrofitten.

Ik heb zelf helaas niet de informatie om dit goed te berekenen. Ik denk dat de egaline 5 mm is, maar ik kan er verder weinig over zeggen. Afgelopen jaar zonder problemen de knop op de mengverdeler op 35-38 gehad met cv-ketel...

[Johan-1986]

Ik heb gezocht maar niet gevonden, ben de Panasonic K serie 7kW en 9kW aan het vergelijken maar kan de minimum vermogens niet vinden. De eigenschappen lijken (behalve het hogere vermogen van de 9kW) verder vrijwel gelijk, dus ik ben benieuwd of de 7kW eigenlijk een begrensde 9kW is met een vergelijkbaar minimum vermogen? Iemand dit dit weet of een verwijzing naar een document waar ik dit kan vinden?
Ik heb de "Planning and installation manual (K generation)" gevonden maar daar staat het ook niet in.

[Franciesco]

GvNL schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:34:
[...]


Ik heb zelf helaas niet de informatie om dit goed te berekenen. Ik denk dat de egaline 5 mm is, maar ik kan er verder weinig over zeggen. Afgelopen jaar zonder problemen de knop op de mengverdeler op 35-38 gehad met cv-ketel...

Maar met de CV ketel stookte je waarschijnlijk niet continue? Met de WP ga je dat (bij koudere buitentemperaturen) waarschijnlijk wel doen (de WP draait dan 24h per dag). Hierdoor heb je in de regel een lagere aanvoertemperatuur nodig en het zou me niet verbazen als je dan niet vaak (ver) boven de 30 graden komt. Waarbij de temperatuur van de PVC vloer zelf nog een paar graden lager ligt.

[MisterMailman]

GvNL schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:19:
30 graden vind ik ook laag en ik ben bang dat het moeilijk wordt om de woonkamer op temperatuur te krijgen, in dit huis uit 1987.

Ik heb een huis uit 1980 en stook al 1,5 jaar op 28 of 29 graden. Ook tijdens de kou van laatst (maar dan even zonder nachtverlaging). Hangt nogal af van de omstandigheden (en vooral isolatie). Ging zonder problemen, dus zou niet direct willen zeggen dat 30 graden (te) laag is.

[danny.s]

Franciesco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:06:
[...]


Maar met de CV ketel stookte je waarschijnlijk niet continue? Met de WP ga je dat (bij koudere buitentemperaturen) waarschijnlijk wel doen (de WP draait dan 24h per dag). Hierdoor heb je in de regel een lagere aanvoertemperatuur nodig en het zou me niet verbazen als je dan niet vaak (ver) boven de 30 graden komt. Waarbij de temperatuur van de PVC vloer zelf nog een paar graden lager ligt.

Met mijn huis uit 1990 kan ik dit bevestigen (hoewel ik geen PVC heb). Zelfs met vvw die niet optimaal is hier het huis warm gebleven met 32-33gr aanvoer. En met niet optimaal bedoel ik: 14mm buizen met groepen van 100m, ipv 16mm met groepen van 60-80m. Wel pomploze verdeler zonder menging.

Eea is natuurlijk wel weer afhankelijk van de isolatie/warmteverlies.

[ Voor 4% gewijzigd door danny.s op 14-01-2026 16:31 ]

[Rimco]

Johan-1986 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:53:
Ik heb gezocht maar niet gevonden, ben de Panasonic K serie 7kW en 9kW aan het vergelijken maar kan de minimum vermogens niet vinden. De eigenschappen lijken (behalve het hogere vermogen van de 9kW) verder vrijwel gelijk, dus ik ben benieuwd of de 7kW eigenlijk een begrensde 9kW is met een vergelijkbaar minimum vermogen? Iemand dit dit weet of een verwijzing naar een document waar ik dit kan vinden?
Ik heb de "Planning and installation manual (K generation)" gevonden maar daar staat het ook niet in.

Zoekt (in de specifieke Panasonic topics) en gij zult vinden: Rimco in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Zolang het dezelfde compressor is zie je ook dezelfde minimale vermogens. Ik neem wel even aan dat je het hebt over een monobloc.

[ Voor 3% gewijzigd door Rimco op 14-01-2026 16:53 ]

[GvNL]

Bedankt voor de reacties. Interessant!

De installateur van mijn vloerverwarming geeft aan dat de aanvoertemperatuur prima boven de 30 graden kan, ook naar 40 desnoods en dat in hun ervaring de oppervlaktetemperatuur van de vloer niet boven de 27 graden zal komen.

Ik verwacht niet op 40 graden aanvoer te gaan stoken, maar wellicht soms wel op 35. Dat moet dan wel mogelijk zijn. Een open verdeler zonder pomp en de installatie zonder buffervat zou echter wel gewoon minder kostbaar zijn en efficiënter…

Boven worden fancoils geplaatst die op lage temperatuur kunnen verwarmen.

[ Voor 37% gewijzigd door GvNL op 14-01-2026 17:23 ]

[mr_evil08]

Ik stook 28 graden aanvoer met een droogbouwsysteem en laminaat tijdens kou.
Woonkamer is gewoon 21 graden, jaren 80.

Laminaat schijnt minder efficiënt te zijn echter zie ik daar weinig van in praktijk, zelfde als ik het invoer in de rekentool en werkelijk meet met IR meter.

Het klopt dat PVC minder heet dan laminaat mag worden.

Wel is hier een beetje isolatie aanwezig op de verdiepingsvloer doordat de ruimte erboven minder verwarmd wordt.

Als het op fancoils/Jaga,s aankomt die doen amper wat op 28 graden, moeten ze over bemeten zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 14-01-2026 18:25 ]

[akaQ]

PappleD schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:44:
Wat een reponse!
Ons hele huis is voorzien van vloerverwarming. Schoonzus heeft ook jaga’s en mijn mening was ook: die dingen maken herrie dus dat wil ik niet.
De oplossing met volledige vloerverwarming ben ik nu dus aan het uitpluizen.

Snel zal het systeem met vloerverwarming inderdaad niet zijn. Maar een schakelaar in HA is zo gemaakt om de avond van tevoren in te kunnen drukken.

Ik heb ook even ChatGPT gevraagt en die zegt dat er voor koelen een soort bypass kan zitten per groep op de verdeler, ik kan het niet vinden (of ik snap niet wat ik zoek) welke verdeler een dergelijke functie zou hebben. Iemand misschien wel die ervaring?

Wij hebben bgg vloerverwarming en verdiepingen jaga's. Als ze draaien is het op lage stand, vermogen regelen ze zelf afhankelijk van de vraag. Nu is bij ons de isolatie goed dus veel hoeven ze niet te doen, maar als ze draaien leg je er echt niet wakker van. Comfort is wel met 200% toegenomen, vind het een perfecte oplossing .

[Termy]

Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Ik snap niet helemaal hoe dat een ding kan zijn. Bij deze temperaturen moet de WP aardig aan de bak dus dan is het water toch gewoon die temperatuur? Hoe kan dat dan bevriezen? Of wat is hier aan de hand?

In ons aankomende nieuwbouwhuis komt volgens de TO de Ta op 40 graden wat me erg hoog lijkt. Ik zou ook liever op iets van 28 graden draaien en COP maximaliseren. Suggereert een systeem dat op 40 graden gebouwd wordt dat de h-o-h afstand relatief groot is en/of smalle leidingen?

[ Voor 19% gewijzigd door Termy op 14-01-2026 20:46 ]

[Andrehj]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:45:
Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Ik snap niet helemaal hoe dat een ding kan zijn. Bij deze temperaturen moet de WP aardig aan de bak dus dan is het water toch gewoon die temperatuur? Hoe kan dat dan bevriezen? Of wat is hier aan de hand?

In ons aankomende nieuwbouwhuis komt volgens de TO de Ta op 40 graden wat me erg hoog lijkt. Ik zou ook liever op iets van 28 graden draaien en COP maximaliseren. Suggereert een systeem dat op 40 graden gebouwd wordt dat de h-o-h afstand relatief groot is en/of smalle leidingen?

Installateurs die zeggen dat de watertemperatuur minimaal op 35 graden moet hebben nog nooit een nieuwbouwwoning (of goed geïsoleerde oudere woning met VVW) van binnen gezien.
In de meeste nieuwbouwwoningen komt de watertemperatuur nooit boven de 26 graden, anders wordt het binnen te warm.
35 graden is hier ook volkomen onhaalbaar, want zoveel vermogen heeft de WP niet. Hoeft ook niet, want dan zou het binnen 30 graden worden....
Een fatsoenlijke WP kan prima ontdooien met water van 25 graden. Sommige schakelen daar nog de backupheater bij in, maar bij mijn Mitsubishi hoeft zelfs dat niet. Deze grafiek geeft mooi weer met welke retourwatertemperaturen (in combinatie met de bijbehorende flow) de WP overweg kan:

Bij mijn flow van 19 lpm moet het water boven de 9 graden blijven, totaal geen probleem dus.
Dat is ook het voordeel van een WP van een fabrikant die zijn documentatie goed voor elkaar heeft. Helaas zijn er ook fabrikanten (Ego bijvoorbeeld) die nog niet eens het vermogen bij vorst publiceren. Daar zou ik alleen om die reden al nooit iets van willen kopen.

[Technician-]

Martin7182 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 06:35:
"Buck for the dollar" Goed gevonden! Is origineler dan "Money for nothing". Zit er ook nog "bang" aan dit model, of heb je 10 jaar spijt als hij eenmaal in je achtertuin staat?
Wel leuk om deze modellen voorbij te zien komen

Bang for the Buck? Nou ja whatever.

Van Midea is een heel topic, zijn geen onaardige warmtepompen geloof ik. Maar natuurlijk niet State of the fart.

[Djvdb]

akaQ schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 18:59:
[...]

Wij hebben bgg vloerverwarming en verdiepingen jaga's. Als ze draaien is het op lage stand, vermogen regelen ze zelf afhankelijk van de vraag. Nu is bij ons de isolatie goed dus veel hoeven ze niet te doen, maar als ze draaien leg je er echt niet wakker van. Comfort is wel met 200% toegenomen, vind het een perfecte oplossing .

Al je zelfbouw ventilatoren toepast hoor je die echt amper zeker als je 14cm pakt en op max 40% laat draaien. Ze verplaatsen dan alsnog een bak lucht. Hier hebben we boven overbemeten t33’s hangen. Werd gewoon 20 graden afgelopen twee weken, ta max 31/32 graden, maar ook met dit weer en ta 26/27 wordt het 20 graden boven. Koelen doen we met een airco die op de zolder in het trappengat hangt. Slaapkamer deuren snachts open en het wordt niet warmer dan 23 graden.

[Johan-1986]

Rimco schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:51:
[...]


Zoekt (in de specifieke Panasonic topics) en gij zult vinden: Rimco in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Zolang het dezelfde compressor is zie je ook dezelfde minimale vermogens. Ik neem wel even aan dat je het hebt over een monobloc.

Bedankt voor de link.
Nee ik kijk naar een K, dat is een split en ben voor die serie op zoek naar de minimum vermogens / vermogens tabellen.

[ Voor 7% gewijzigd door Johan-1986 op 14-01-2026 21:41 ]

[nokiaan958GB]

GvNL schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:19:
Bij ons zijn ze inmiddels begonnen met de installatie van de warmtepomp. Daarbij was het oorspronkelijke idee om de mengverdeler voor de vloerverwarming te vervangen door een zonder pomp. Radiatoren op de bovenverdieping worden ook vervangen. Er zou geen buffervat komen.

Nu hebben ze mij erop gewezen dat het risico bestaat dat op enig moment de vloerverwarmingsbuizen verkleuren en door een te hoge temperatuur zichtbaar worden in mijn plak PVC-vloer. Dit zou komen door vuil dat op enig moment in de leidingen komt. Het betreft ingefreesde vloerverwarming. Ze geven aan dat de temperatuur van 35-38 graden die ik op mijn mengverdeler had, te hoog is.

Ze stellen voor om de mengverdeler nu te laten hangen en een parallel buffervat te plaatsen. De vloerverwarmingsverdeler moet dan op maximaal 30 graden gezet worden en de warmtepomp kan, indien nodig, op koude dagen een hogere temperatuur leveren, zodat de bovenverdieping voldoende warm wordt.

Ik verbaas me een beetje over deze constatering. Dit wisten zij ook vooraf niet en ik betwijfel of het echt een probleem is als er water van 35 graden o.i.d. de vloer in gaat. 30 graden vind ik ook laag en ik ben bang dat het moeilijk wordt om de woonkamer op temperatuur te krijgen, in dit huis uit 1987. Daarnaast kost een buffervat weer extra geld en ruimte en leidt het tot een klein efficiëntieverlies.

Is dit een bekend probleem? Ik heb de installateur van de vloerverwarming gebeld en die gaf aan nog nooit gehoord te hebben van buizen die zichtbaar werden in de vloer. De vloerenlegger, die ook de sleuven heeft dichtgezet en geëgaliseerd, gaat ervan uit dat zij de vloer goed hebben gelegd en geeft alleen aan dat de oppervlaktetemperatuur van de PVC-vloer niet hoger mag worden dan 27 graden.

Ik weet even niet wat wijsheid is...

Inderdaad raar dat nu pas uitgangspunten ter discussie stellen. Dit komt op mij over als een broodje aap en heb dit ook nooit eerder gehoord. Sinds wanneer hebben installateurs verstand van PVC-vloeren
Mogelijk kan je PVC-leverancier wel betrouwbare informatie over leveren.

Ons jaren 70 huis (met vloervervarming beneden icm goede vloerisolatie) heeft pas bij -10 een aanvoertemperatuur van 30 graden..... In 1987 was de vloerisolatie ook niet al te best dus hoop dat deze al een upgrade heeft gehad.

Ik hoop ook dat ze de verwarming boven goed berekend hebben want verschillende soorten verwarming bij 1 aanvoertemperatuur is niet altijd optimaal.

[Franciesco]

Inderdaad @Andrehj . Hier een soortgelijk verhaal: mijn WP gaat die 35 graden Ta ook niet halen. En dat heb ik ook niet nodig in mijn bijna 90 jaar oude (gerenoveerde) woning.

Mijn monoblock WP had geen issues met ontdooien, ook niet bij -9,7 graden van afgelopen zondag en een Ta van ca 26 graden. En dat zonder elektrisch element want die heb ik niet eens in mijn CV circuit.

[marcop23]

MisterMailman schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:08:
[...]

Ik heb een huis uit 1980 en stook al 1,5 jaar op 28 of 29 graden. Ook tijdens de kou van laatst (maar dan even zonder nachtverlaging). Hangt nogal af van de omstandigheden (en vooral isolatie).

Het hangt ook sterk af van de hoeveelheid vierkante meters vloerverwarming: over het algemeen schaalt de afgifte lineair met oppervlak, en het warmteverlies van het huis stijgt met een wortelverband met het oppervlak. Oftewel: met meer vierkante meters vloerverwarming wordt het gauw makkelijker om een huis warm te krijgen.

[GvNL]

nokiaan958GB schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:47:
[...]

Inderdaad raar dat nu pas uitgangspunten ter discussie stellen. Dit komt op mij over als een broodje aap en heb dit ook nooit eerder gehoord. Sinds wanneer hebben installateurs verstand van PVC-vloeren
Mogelijk kan je PVC-leverancier wel betrouwbare informatie over leveren.

Ons jaren 70 huis (met vloervervarming beneden icm goede vloerisolatie) heeft pas bij -10 een aanvoertemperatuur van 30 graden..... In 1987 was de vloerisolatie ook niet al te best dus hoop dat deze al een upgrade heeft gehad.

Ik hoop ook dat ze de verwarming boven goed berekend hebben want verschillende soorten verwarming bij 1 aanvoertemperatuur is niet altijd optimaal.

PVC-leverancier geeft aan dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 27 graden. Anders krijg je kieren etc. Installateur vloerverwarming zegt dat je die temperatuur hooguit haalt als je op 50 graden aanvoer zit. Met 30-40 graden is dat geen probleem. Zij hebben nog nooit meegemaakt dat de buizen zichtbaar werden.

Huis heeft HR++ en verder originele isolatie. 12 cm EPS onder de vloer.

Als ik alles zo lees, doe ik er dan niet gewoon goed aan om gewoon die open verdeler zonder pomp te laten plaatsen? En dan gewoon uittesten welke aanvoertemperatuur het beste werkt. Boven komen overbemeten fancoils.

[Termy]

Andrehj schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:15:
[...]

Installateurs die zeggen dat de watertemperatuur minimaal op 35 graden moet hebben nog nooit een nieuwbouwwoning (of goed geïsoleerde oudere woning met VVW) van binnen gezien.
In de meeste nieuwbouwwoningen komt de watertemperatuur nooit boven de 26 graden, anders wordt het binnen te warm.
35 graden is hier ook volkomen onhaalbaar, want zoveel vermogen heeft de WP niet. Hoeft ook niet, want dan zou het binnen 30 graden worden....
Een fatsoenlijke WP kan prima ontdooien met water van 25 graden. Sommige schakelen daar nog de backupheater bij in, maar bij mijn Mitsubishi hoeft zelfs dat niet. Deze grafiek geeft mooi weer met welke retourwatertemperaturen (in combinatie met de bijbehorende flow) de WP overweg kan:
[Afbeelding]
Bij mijn flow van 19 lpm hoeft het water dus enkel boven de 9 graden te blijven, geen enkel probleem dus.
Dat is ook het voordeel van een WP van een fabrikant die zijn documentatie goed voor elkaar heeft. Helaas zijn er ook fabrikanten (Ego bijvoorbeeld) die nog niet eens het vermogen bij vorst publiceren. Daar zou ik alleen om die reden al nooit iets van willen kopen.

Helaas heb ik geen keuze wat de warmtepomp betreft dus hopelijk wordt het wat fatsoenlijks. Ze wisten me tot nu toe te vertellen dat het geen extern buffervat zal krijgen en "rechtstreeks op de vloerverwarming zal werken". Geen idee of dit dan betekent dat er geen pomp meer in de verdelers zullen zitten. Het wordt wel een master-master regeling met thermostaat per kamer en de TS stelt dat dat wel met hydraulische scheiding moet werken.

Maar goed, zo te horen klinkt het idd als een kwestie van de specs goed bekijken en zorgen dat ik aan de veilige kant zit, dank!

[Djvdb]

GvNL schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 22:14:
[...]


PVC-leverancier geeft aan dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 27 graden. Anders krijg je kieren etc. Installateur vloerverwarming zegt dat je die temperatuur hooguit haalt als je op 50 graden aanvoer zit. Met 30-40 graden is dat geen probleem. Zij hebben nog nooit meegemaakt dat de buizen zichtbaar werden.

Ik heb het bij drie kennissen mis zien gaan. In alle drie de gevallen was het opstookprotocol niet of niet goed gehanteerd.

[GvNL]

Djvdb schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 06:08:
[...]


Ik heb het bij drie kennissen mis zien gaan. In alle drie de gevallen was het opstookprotocol niet of niet goed gehanteerd.

Ik heb het protocol vorig jaar volledig gevolgd.

[Djvdb]

GvNL schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 06:58:
[...]


Ik heb het protocol vorig jaar volledig gevolgd.

Dan zou ik me niet zoveel zorgen maken. Hier ook warmtepomp met PVC, weliswaar max ta van 35, maar ligt allemaal nog goed zonder kieren. En nu weer ontopic .

[Andrehj]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 23:11:
Helaas heb ik geen keuze wat de warmtepomp betreft dus hopelijk wordt het wat fatsoenlijks. Ze wisten me tot nu toe te vertellen dat het geen extern buffervat zal krijgen en "rechtstreeks op de vloerverwarming zal werken". Geen idee of dit dan betekent dat er geen pomp meer in de verdelers zullen zitten. Het wordt wel een master-master regeling met thermostaat per kamer en de TS stelt dat dat wel met hydraulische scheiding moet werken.

Maar goed, zo te horen klinkt het idd als een kwestie van de specs goed bekijken en zorgen dat ik aan de veilige kant zit, dank!

Master-master zonder buffervat gaat nooit goed, want waar moet het vermogen van de WP naar toe als enkel de badkamer vragend is?
Tip: Lees je in. Begin met de WP faq (link zie TS), en kom (net als de meeste andere Tweakers) tot de conclusie dat die zoneregeling eruit kan en dat je enkel eenmalig de VVW hoeft in te regelen.

[ZonnigY]

Andrehj schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:15:
[...]

Installateurs die zeggen dat de watertemperatuur minimaal op 35 graden moet hebben nog nooit een nieuwbouwwoning (of goed geïsoleerde oudere woning met VVW) van binnen gezien.
In de meeste nieuwbouwwoningen komt de watertemperatuur nooit boven de 26 graden, anders wordt het binnen te warm.
...

Die Patrick is de Nederlandse heat geek (stuk minder leuk om naar te kijken wel ). Daarvoor had ik er ook al goede verhalen over gehoord en ik woon dik 70 km verderop. Lijkt me sterk dat hij nog nooit met lagere temperaturen dan dat gewerkt heeft. Lijkt me een uitspraak over sec het betreffende systeem die een beetje knullig is uitgesproken en/of opgetikt.

[ Voor 4% gewijzigd door ZonnigY op 15-01-2026 08:57 ]

[Martin7182]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:45:
Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Ik snap niet helemaal hoe dat een ding kan zijn. Bij deze temperaturen moet de WP aardig aan de bak dus dan is het water toch gewoon die temperatuur? Hoe kan dat dan bevriezen? Of wat is hier aan de hand?

In ons aankomende nieuwbouwhuis komt volgens de TO de Ta op 40 graden wat me erg hoog lijkt. Ik zou ook liever op iets van 28 graden draaien en COP maximaliseren. Suggereert een systeem dat op 40 graden gebouwd wordt dat de h-o-h afstand relatief groot is en/of smalle leidingen?

Volgens mij is het echte probleem hier het insneeuwen van de buitenunit. Als je vervolgens te weinig warmte beschikbaar hebt om te ontdooien, dan verergert het probleem en vriest de zaak uiteindelijk helemaal dicht. 35 graden is alleen maar een lapmiddel om het probleem te verdoezelen. Ze hadden beter de eigenaar kunnen instrueren hoe de buitenunit sneeuwvrij te houden.

[ZonnigY]

Andrehj schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:21:
[...]

Master-master zonder buffervat gaat nooit goed, want waar moet het vermogen van de WP naar toe als enkel de badkamer vragend is?
Tip: Lees je in. Begin met de WP faq (link zie TS), en kom (net als de meeste andere Tweakers) tot de conclusie dat die zoneregeling eruit kan en dat je enkel eenmalig de VVW hoeft in te regelen.

Op een installatiebeurs had ik wel master-master sturingen gezien die altijd een minimum aantal m2 open hielden. Niet erg KISS, maar theoretisch kan het werken.

[RonJ]

Vermoedelijk heeft die eigenaar de stooklijn teveel verlaagd én de BUH helemaal uitgeschakeld (of deze is niet aanwezig/geplaatst bij een monoblock omdat men uitging van een stooklijn >30C bij lage temperaturen). Dan gaat het bij weer zoals vorige week fout idd, want dan kan ie simpelweg niet goed ontdooien.

[ Voor 15% gewijzigd door RonJ op 15-01-2026 09:02 ]

[RichieB]

@ZonnigY Als je 1 of 2 zones pakt die samen genoeg zijn voor de minimum waterinhoud van je WP dan kan je de rest prima naregelen via master-master. Zo doe ik het zelf ook: woonkamer, keuken en badkamer altijd open. Studeerkamer en slaapkamers nageregeld met Evohome.

[cgms]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:45:
Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Lijkt me een gevalletje van een installateur die er de ballen niet van snapt. De buitenunit bevriest doordat het oppervlak van de verdamper te koud wordt. Deze temperatuur is hoofdzakelijk een functie van het gevraagde vermogen. Het enige wat zou kunnen, was dat de defrosts vast zouden kunnen lopen als de waterzijde te koud wordt, om de condensor te beschermen. Wat ik begrijp is hiervoor bij de meeste leveranciers een minimale aanvoertemperatuur van 20 grC nodig van het water, wat gemakkelijk gehaald wordt, als het binnen > 20 grC is. Daarnaast zou de warmtepomp zelf een back-up systeem moeten hebben voor het geval dat dit niet gehaald wordt (bijvoorbeeld een elektrisch element of warmte uit het SWW halen).

Bevriezen doet een warmtepomp altijd bij lage buitentemperaturen. Als deze niet goed ontdooit, is het een ontwerpfout, installatiefout, of een kapotte warmtepomp, maar zeker geen instelfout van de gebruiker. Als die gebruiker met 25 grC zijn huis op 20 grC kon houden, dan heeft hij zijn stooklijn goed ingesteld. Met 35 grC zou de temperatuur in huis richting de 30 grC gaan dan.

[ Voor 5% gewijzigd door cgms op 15-01-2026 09:56 ]

[Seafarer]

cgms schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:52:
[...]

Lijkt me een gevalletje van een installateur die er de ballen niet van snapt. De buitenunit bevriest doordat het oppervlak van de verdamper te koud wordt. Deze temperatuur is hoofdzakelijk een functie van het gevraagde vermogen. Het enige wat zou kunnen, was dat de defrosts vast zouden kunnen lopen als de waterzijde te koud wordt, om de condensor te beschermen. Wat ik begrijp is hiervoor bij de meeste leveranciers een minimale aanvoertemperatuur van 20 grC nodig van het water, wat gemakkelijk gehaald wordt, als het binnen > 20 grC is. Daarnaast zou de warmtepomp zelf een back-up systeem moeten hebben voor het geval dat dit niet gehaald wordt (bijvoorbeeld een elektrisch element of warmte uit het SWW halen).

Bevriezen doet een warmtepomp altijd bij lage buitentemperaturen. Als deze niet goed ontdooit, is het een ontwerpfout, installatiefout, of een kapotte warmtepomp, maar zeker geen instelfout van de gebruiker. Als die gebruiker met 25 grC zijn huis op 20 grC kon houden, dan heeft hij zijn stooklijn goed ingesteld. Met 35 grC zou de temperatuur in huis richting de 30 grC gaan dan.

Mits voldoende stromend water aanwezig. !!

[dunklefaser]

@cgms Wat helaas meestal ontbreekt is een makkelijk te lezen diagram
met de belangrijke informatie zoals Mitsubishi deze per wp-model verstrekt.
Trouwens het gaat om de retourtemperatuur, tenminste in het diagram.
En idd. zoals @Seafarer schrijft - go with the FLOW.

P.S.: Het oorspronkelijke bericht van RTL is voor mij eerder iets van "clickbait" of zelf "ragebait".
Voor de rest "Schnee von gestern".

[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 15-01-2026 12:24 ]

[cgms]

Seafarer schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:57:
Mits voldoende stromend water aanwezig. !!

Ben ik met je eens, maar als dat niet het geval is, vind ik het een installatiefout. Het kan niet zo zijn dat je je huis naar 25 grC moet stoken, zodat je WTP niet bevriest.

[Technician-]

Djvdb schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 06:08:
[...]


Ik heb het bij drie kennissen mis zien gaan. In alle drie de gevallen was het opstookprotocol niet of niet goed gehanteerd.

Ik heb de indruk dat de vloerenpartijen dat ook vaak aanvoeren om fouten/gebreken af te wimpelen.
Zo had ik een vloer met egaline waarbij het opstookprotocol exact gevolg werd, toevallig met een Daikin die kun je exact op temp/tijd instellen.
Maar ook een uitdraai van de tempgrafiek laten “plotten”.
Op een gegeven moment moest de gietvloer erop, en zaten er haarscheurtjes in.
Kan door vanalles komen, aannemer met zware karren reed rond, uitzettingsvoegen langs de randen en gewoon oud pand en werking.

Eerst wat er gezegd werd: opstookprotocol niet goed, zeker direct 40C over de vloer.
Nee vriend, zie grafiek.

[Seafarer]

Technician- schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:37:
[...]

Ik heb de indruk dat de vloerenpartijen dat ook vaak aanvoeren om fouten/gebreken af te wimpelen.
Zo had ik een vloer met egaline waarbij het opstookprotocol exact gevolg werd, toevallig met een Daikin die kun je exact op temp/tijd instellen.
Maar ook een uitdraai van de tempgrafiek laten “plotten”.
Op een gegeven moment moest de gietvloer erop, en zaten er haarscheurtjes in.
Kan door vanalles komen, aannemer met zware karren reed rond, uitzettingsvoegen langs de randen en gewoon oud pand en werking.

Eerst wat er gezegd werd: opstookprotocol niet goed, zeker direct 40C over de vloer.
Nee vriend, zie grafiek.

Wat gebeurt er allemaal als deuren open blijven en het giert met volle kracht wind over een nieuwe vloer?
Lijkt me ook niet goed maar daar hoor je niemand over.

[Seafarer]

cgms schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:27:
[...]

Ben ik met je eens, maar als dat niet het geval is, vind ik het een installatiefout. Het kan niet zo zijn dat je je huis naar 25 grC moet stoken, zodat je WTP niet bevriest.

Dat bedoel ik niet. Als je naregeling hebt en alles staat dicht?

Ik snap ook niet dat er even een signaal van de warmtepomp kan komen om alle naregelingen open te zetten. Dan heb je voldoende flow en haal je overal een klein beetje de temperatuur naar beneden.

[Martin7182]

cgms schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:52:
[...]

Lijkt me een gevalletje van een installateur die er de ballen niet van snapt. De buitenunit bevriest doordat het oppervlak van de verdamper te koud wordt. Deze temperatuur is hoofdzakelijk een functie van het gevraagde vermogen. Het enige wat zou kunnen, was dat de defrosts vast zouden kunnen lopen als de waterzijde te koud wordt, om de condensor te beschermen. Wat ik begrijp is hiervoor bij de meeste leveranciers een minimale aanvoertemperatuur van 20 grC nodig van het water, wat gemakkelijk gehaald wordt, als het binnen > 20 grC is. Daarnaast zou de warmtepomp zelf een back-up systeem moeten hebben voor het geval dat dit niet gehaald wordt (bijvoorbeeld een elektrisch element of warmte uit het SWW halen).

Bevriezen doet een warmtepomp altijd bij lage buitentemperaturen. Als deze niet goed ontdooit, is het een ontwerpfout, installatiefout, of een kapotte warmtepomp, maar zeker geen instelfout van de gebruiker. Als die gebruiker met 25 grC zijn huis op 20 grC kon houden, dan heeft hij zijn stooklijn goed ingesteld. Met 35 grC zou de temperatuur in huis richting de 30 grC gaan dan.

Dat weet ik niet zeker. Zoals ik het lees, was de buitenunit ingesneeuwd. Er zullen best grenzen zijn aan wat de unit dan aankan. Het gaat hier niet over het dichtvriezen van de verdamper a.g.v. correcte werking.

[RichieB]

cgms schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:52:
[...]
Lijkt me een gevalletje van een installateur die er de ballen niet van snapt.
[...]

Lees de bron eens. Volgens mij snapt de installateur het prima. De oorzaak is een dichtgesneeuwde buitenunit. Er is onvoldoende gewaarschuwd dat je die sneeuwvrij moet houden. Maar de journalist heeft dat opgeschreven als een soort nagedachte en de opmerking over de aanvoertemperatuur onterecht groot uitgelicht.

[mr_evil08]

Termy schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:45:
Ik kom een aantal artikelen tegen zoals bv deze die beweren dat als je de watertemperatuur lager dan 35 graden zet, je risico loopt op bevriezing:
"We hadden een geval van iemand die binnen de thermostaat op 21 had staan, maar het water in zijn warmtesysteem was maar 25 graden. Daardoor was de buitenunit stijf bevroren geraakt, en waren we een halve dag bezig om het apparaat te ontdooien." De temperatuur in het systeem had idealiter zo’n 35 graden moeten zijn, maar de eigenaar had dit zelf veranderd."

Ik snap niet helemaal hoe dat een ding kan zijn. Bij deze temperaturen moet de WP aardig aan de bak dus dan is het water toch gewoon die temperatuur? Hoe kan dat dan bevriezen? Of wat is hier aan de hand?

In ons aankomende nieuwbouwhuis komt volgens de TO de Ta op 40 graden wat me erg hoog lijkt. Ik zou ook liever op iets van 28 graden draaien en COP maximaliseren. Suggereert een systeem dat op 40 graden gebouwd wordt dat de h-o-h afstand relatief groot is en/of smalle leidingen?

Bij een sneeuwberg voor/achter je warmtepomp waar het artikel over gaat kan het inderdaad fout gaan, dat is hetzelfde als je mond en neusgaten dichtplakken met ducttape.
Een sneeuwsokkel kan dit probleem fors verminderen.

Een CV warmtepomp kan tot 15 graden CV water zelfstandig zonder hulpelement een de-frost uitvoeren.

Een defrost heeft met je CV water inhoud te maken en niet de massa wat mensen denken want betonmassa is te langzaam tijdens de-frost sessie om daar energie uit te halen, vloerverwarming heeft veel water in de leidingen waardoor een buffervat bijna nooit nodig is.

Dit soorten artikelen zeggen altijd halve verhalen, is de CV flow wel goed? was er voldoende thermische massa(waterinhoud) etc, bij hogere watertemperaturen ben je minder waterinhoud nodig.

Bij strenge vorst moet de warmtepomp blijven draaien.

Dat is bij een vogeltjesmerk zo, mijn Valliant start gewoon als CV water teveel afkoelt, het apparaat gaat het CV water opwarmen of je wil of niet tijdens vorst, en gaat weer uit als er voldoende energie in het water zit, dat vindt ik top.

[ Voor 47% gewijzigd door mr_evil08 op 15-01-2026 14:23 ]

[Glashelder]

mr_evil08 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:57:
[...]
Dat is bij een vogeltjesmerk zo, mijn Valliant start gewoon als CV water teveel afkoelt, het apparaat gaat het CV water opwarmen of je wil of niet tijdens vorst, en gaat weer uit als er voldoende energie in het water zit, dat vindt ik top.

Vogeltjesmerken doen dat ook gewoon goed hoor. Ik heb een Chinese split unit waarvan de 'binnenunit' in de koude schuur hangt en zelfs die gaat gewoon water rondpompen als het te koud is in de ruimte waar hij hangt.

[mr_evil08]

Glashelder schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 14:18:
[...]

Vogeltjesmerken doen dat ook gewoon goed hoor. Ik heb een Chinese split unit waarvan de 'binnenunit' in de koude schuur hangt en zelfs die gaat gewoon water rondpompen als het te koud is in de ruimte waar hij hangt.

Je begrijpt het idee. ;-)
Niet alleen rondpompen, op gegeven moment gaat de warmtepomp werkelijk starten(nee niet pas bij 4 graden water) en het CV water weer opwarmen.

Wellicht als er een back-up element aanwezig is dat het anders werkt, die heb ik niet.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 15-01-2026 14:28 ]

[Bobermo]

Na superlang meegelezen te hebben hier, wat enorm waardevol is, nu mijn eigen adviestopic:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2324956
Input wordt gewaardeerd!!

[Rimco]

Johan-1986 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:40:
[...]


Bedankt voor de link.
Nee ik kijk naar een K, dat is een split en ben voor die serie op zoek naar de minimum vermogens / vermogens tabellen.

Na de J serie ben ik afgehaakt omdat niet niet meer een echt monobloc was, maar een hydro split? Maar zou dus kunnen dat mijn lijstje stiekem alsnog de split benoemt die je bekijkt. Anders even service manual voor jouw type erbij pakken en in de parts lists kijken naar de compressor die er in zit en hoe die vergelijkt met de rest... Daarmee kan je inschatten of er verschillen zijn in het minimale vermogen. Bij de J serie was dat dus allemaal hetzelfde.

[Carboy54]

Rimco schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:42:
[...]


Na de J serie ben ik afgehaakt omdat niet niet meer een echt monobloc was, maar een hydro split? Maar zou dus kunnen dat mijn lijstje stiekem alsnog de split benoemt die je bekijkt. Anders even service manual voor jouw type erbij pakken en in de parts lists kijken naar de compressor die er in zit en hoe die vergelijkt met de rest... Daarmee kan je inschatten of er verschillen zijn in het minimale vermogen. Bij de J serie was dat dus allemaal hetzelfde.

De K is een R32 gas split, de L een R290 hydro split en de M is een echt R290 monobloc.

[Johan-1986]

Weet je of de vermogens tabellen ergens te vinden zijn?

[Termy]

Andrehj schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:21:
[...]

Master-master zonder buffervat gaat nooit goed, want waar moet het vermogen van de WP naar toe als enkel de badkamer vragend is?
Tip: Lees je in. Begin met de WP faq (link zie TS), en kom (net als de meeste andere Tweakers) tot de conclusie dat die zoneregeling eruit kan en dat je enkel eenmalig de VVW hoeft in te regelen.

Ik heb me wel al best aardig ingelezen en volg allerlei topics al tijden. Ook heat geek op youtube, bv.

Het probleem waar ik mee zit is dat het waarschijnlijk gewoon gedaan gaat worden en ik kan zeuren wat ik wil maar het de aannemer worst zal wezen.. Het huis krijgt iig vvw op alle verdiepingen dus de systeeminhoud zal wel prima zijn gok ik.

@RichieB Ik maak uit de tekst niet op dat in dat specifieke geval de unit ingesneeuwd was en daarom bevroren. Het lijkt me dat als dat het geval was ze het wel zouden zeggen ipv klagen over zg te lage aanvoertemperatuur.

[ Voor 4% gewijzigd door Termy op 15-01-2026 20:50 ]

[Andrehj]

Termy schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:46:
Het probleem waar ik mee zit is dat het waarschijnlijk gewoon gedaan gaat worden en ik kan zeuren wat ik wil maar het de aannemer worst zal wezen.. Het huis krijgt iig vvw op alle verdiepingen dus de systeeminhoud zal wel prima zijn gok ik.

Systeeminhoud van dichte groepen telt niet mee. Nog een nadeel van master-master...

[Termy]

Andrehj schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:36:
[...]

Systeeminhoud van dichte groepen telt niet mee. Nog een nadeel van master-master...

Dat snap ik. Ik heb nu ook aangegeven dat ik geen zoneregeling wil, geen buffer en geen hydraulische scheiding en wel een aanvoertemperatuur onder de 30 graden (TO noemt nu 40). In ons huidige huis met overal vvw (stadsverwarming) missen we het ook totaal niet. 1 keer de voetventielen ingeregeld en nooit meer naar gekeken. Ook het mengventiel staat hier op zo'n 30 graden (standaard 50 lol). Niet dat we het echt nog gebruiken nu we met airco verwarmen, maar zo werkte het iig prima voor we airco hadden.

Dit gaat vast nog een leuk gevecht worden...

[joezzt]

mr_evil08 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:57:
[...]

Bij een sneeuwberg voor/achter je warmtepomp waar het artikel over gaat kan het inderdaad fout gaan, dat is hetzelfde als je mond en neusgaten dichtplakken met ducttape.
Een sneeuwsokkel kan dit probleem fors verminderen.

Een CV warmtepomp kan tot 15 graden CV water zelfstandig zonder hulpelement een de-frost uitvoeren.

Een defrost heeft met je CV water inhoud te maken en niet de massa wat mensen denken want betonmassa is te langzaam tijdens de-frost sessie om daar energie uit te halen, vloerverwarming heeft veel water in de leidingen waardoor een buffervat bijna nooit nodig is.

Dit soorten artikelen zeggen altijd halve verhalen, is de CV flow wel goed? was er voldoende thermische massa(waterinhoud) etc, bij hogere watertemperaturen ben je minder waterinhoud nodig.


[...]

Dat is bij een vogeltjesmerk zo, mijn Valliant start gewoon als CV water teveel afkoelt, het apparaat gaat het CV water opwarmen of je wil of niet tijdens vorst, en gaat weer uit als er voldoende energie in het water zit, dat vindt ik top.

@Termy Als ie voor een muur komt te staan kan er ook makkelijk een dakje boven gemonteerd worden.

[mr_evil08]

Termy schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:46:
[...]


Ik heb me wel al best aardig ingelezen en volg allerlei topics al tijden. Ook heat geek op youtube, bv.

Het probleem waar ik mee zit is dat het waarschijnlijk gewoon gedaan gaat worden en ik kan zeuren wat ik wil maar het de aannemer worst zal wezen.. Het huis krijgt iig vvw op alle verdiepingen dus de systeeminhoud zal wel prima zijn gok ik.

@RichieB Ik maak uit de tekst niet op dat in dat specifieke geval de unit ingesneeuwd was en daarom bevroren. Het lijkt me dat als dat het geval was ze het wel zouden zeggen ipv klagen over zg te lage aanvoertemperatuur.

bouwbesluit/vergunningseis dingetje waar ze aan moeten voldoen, ruimtes moeten regelbaar zijn en de bouwer kiest dan een systeem waar ze meeste ervaring mee hebben.

Na oplevering trek je het er af en op marktplaats die handel net als het buffervat als die in parallel opstelling staat, bij serie valt het wel mee.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 16-01-2026 08:51 ]

[ErikVers]

marcop23 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:38:
Interessante discussie over de dimensionering! Het inspireert me om mijn verhaal ook te delen. Ook ik heb mijn WP iets ondergedimensioneerd helaas.

Mijn situatie:
Huis: hoekhuis uit de jaren 60, regio Arnhem, ca. 85 m2.
Isolatie: energielabel D (nog zonder de WP en zonder zonnepanelen). Spouwmuurisolatie, ca 50% HR glas, 50% tochtige aluminium schuiframen met dubbelglas vermoedelijk uit de jaren 80.
Afgifte: gebooste radiatoren.
Stooklijn: ca. 40 graden bij 0 graden buiten.
Warmtepomp: Vaillant Arotherm Plus 55/6. Nominaal vermogen: 5,4 kW bij A-7/W35. Ik heb de stille modus nodig om 's nachts aan de geluidslimiet te voldoen.

Behaalde binnentemperatuur
bij buitentemperatuur van -2 's nachts, 0 overdag (ca. -1 gemiddeld).
Gewenste binnentemperatuur: 24/7 20 graden.
's ochtends na stille modus: 18,5 graden.
Om 20:15 opgelopen tot 19,5 graden (zonder SWW-run tussendoor).
De SWW-run loopt normaal vanaf 13:30 tot ca. 14:45 bij dit weer. Na de SWW-run is de kamertemperatuur weer 18,5 graden. Die heb ik vandaag even uitgesteld tot de nacht.
De WP loopt de hele dag op vol vermogen. Het lijkt me duidelijk dat de WP te krap gedimensioneerd is.

Dimensionering
[Afbeelding]
Ik had minder dan een jaar aan gasverbruik, dus heb het gasverbruik per dag genomen en daarmee gerekend. Daar was ik tot de conclusie gekomen dat ik ca. 0,4 m3 per graaddag zou verbruiken, wat teruggerekend neer zou komen op ongeveer 1120 m3 per jaar. Dat resulteert volgens de Koevlaasformule in een benodigd vermogen van 5,4 kW.

Overwegingen

• Ik stookte met de CV ad-hoc. Als we een dag van huis bleven, bleef de thermostaat op 16. Kwamen we terug, ging die op 20. Dat levert natuurlijk pieken en dalen op in het dagverbruik.
• Ik heb de WP daarom gedimensioneerd op het gemiddelde gasverbruik per dag. Maar: gemiddeld is het hier in de regio niet zo winderig, maar op een winderige dag is het warmteverlies veel hoger door het tochtverlies. Ik had misschien beter op 1 standaardafwijking hoger moeten dimensioneren
• Ik kan de binnentemperatuur verhogen door de isolatie te verbeteren, b.v. vervanging van de tochtige aluminium kozijnen. Terugverdienen doe ik niet, vanwege de hoge investeringen (ruim 10k) in verhouding tot de geringe besparing (max €5 per maand, en dan reken ik mezelf al rijk).
• Ik kan ook een back-up element toevoegen. Die heb ik zelfs al op de plank liggen. Dat voelt echter "zonde" van de stroom, en ik voel me schuldig over de netbelasting...
• Al met al leek de 55/6 bij het dimensioneren net te passen, maar is die achteraf te klein gebleken. Ietsje veiligheidsmarge kan geen kwaad.
  Bij mijn moeder heb ik een 75/6 geplaatst, in een huis met 40 m2 vloerverwarming in de betonvloer. Die WP is juist wat overgedimensioneerd, maar dankzij de grote warmtebuffer van de vloerverwarming is dat geen enkel probleem. Er zijn 1 a 2 runs per dag nodig in het voorseizoen, dus er is geen sprake van gependel. Bij mijn huis, met radiatoren, heb ik ondanks de kleine WP toch al wat gependel. Ik kan iedereen met vloerverwarming in een dikke betonvloer dan ook aanraden om niet te gefocust te zijn op het minimumvermogen; in het bijzonder als je veel vloerverwarming hebt (> 60 m2). Met radiatoren is het wat kritischer.

Nog een grafiek van het vermogen waarop 'ie de hele dag draait, en het ijsbaardje wat ~15% van de verdamper blokkeert:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het ijsbaardje is echt hard, dat kreeg ik er niet zomaar af. Misschien met kokend water o.i.d.

Dank voor je inzichten, inderdaad is iets marge inbouwen bij het dimensioneren van je warmtepomp een goed uitgangspunt.

Nog een tip voor jouw huidige situatie en overwegingen. Als het mogelijk is zou ik vooral de afgifte proberen extra te vergroten want je warmtepomp heeft een maximale ingang vermogen; als je het rendement COP weet te verbeteren, zal je afgifte ook in kW hoger worden. Dit kan uiteraard door LTV radiatoren (let uiteraard dan wel op het minimaal aantal liters in je cv systeem ) te plaatsen of vloerverwarming toe te passen.

[ZonnigY]

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:23:
[...]


Dank voor je inzichten, inderdaad is iets marge inbouwen bij het dimensioneren van je warmtepomp een goed uitgangspunt.

Nog een tip voor jouw huidige situatie en overwegingen. Als het mogelijk is zou ik vooral de afgifte proberen extra te vergroten want je warmtepomp heeft een maximale ingang vermogen; als je het rendement COP weet te verbeteren, zal je afgifte ook in kW hoger worden. Dit kan uiteraard door LTV radiatoren (let uiteraard dan wel op het minimaal aantal liters in je cv systeem ) te plaatsen of vloerverwarming toe te passen.

Jup dit.
Als koevlaas 5,4 kW gaf en je regelt een wp die 5,4 kW doet bij -7/35 , dan is het nogal wiedes dat de toko bij -7/40 niet warm blijft...

[ErikVers]

ZonnigY schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:45:
[...]


Jup dit.
Als koevlaas 5,4 kW gaf en je regelt een wp die 5,4 kW doet bij -7/35 , dan is het nogal wiedes dat de toko bij -7/40 niet warm blijft...

Voor niet iedereen is het “wiedes” dat je cop ook je max vermogen beïnvloed 😜
Vandaar een vriendelijke tip om als andere opties onhandig zijn, wel afgifte vergroten ook te overwegen. Geeft naast meer max vermogen ook comfort winst en een kosten reductie.

[marcop23]

ZonnigY schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:45:
[...]


Jup dit.
Als koevlaas 5,4 kW gaf en je regelt een wp die 5,4 kW doet bij -7/35 , dan is het nogal wiedes dat de toko bij -7/40 niet warm blijft...

Allereerst: ik post hier over een fout die ik gemaakt heb, zodat anderen er van kunnen leren. Dan voelt het flauw om met reacties als "nogal wiedes" te komen. Ik zie het achteraf uiteraard ook wel.

Toen ik mijn WP kocht, las ik hier op Tweakers heel veel gebruikers benadrukken dat je een zo klein mogelijke WP moest nemen i.v.m. minimumvermogen, pendelen, etc. Met mijn post wilde ik daar ook een tegenwicht bij geven.

Ik kan nog wat verdere verdediging van mijn keuze geven:
(ja, ik weet dat die keuze achteraf fout is)

• De Koevlaas-formule is ook een schatting: de factor 1650 slaat op een gemiddeld aantal vollasturen, als ik het goed heb. Het aantal uren dat verwarming nodig is, is echter ook afhankelijk van het huis. Nieuwe huizen hoef je soms maar van november tot maart te verwarmen, terwijl hier de kachel in september al aan gaat. In mijn ogen betekende een langer stookseizoen ook dat de verwarming meer vollasturen maakt dan gemiddeld. Daarmee zou de Koevlaas-formule een wat worst-case schatting zijn, was mijn indruk.
  Overigens ben ik hier nu niet helemaal meer zeker van. Bij een matig geïsoleerd huis zal de verwarming zeker veel meer uren maken, maar vollasturen? Als iemand hier over uit kan wijden, graag.
  Edit: op deze pagina staat ook dat de verwarming van slechter geïsoleerde huizen fors meer vollasturen maken.
• Ik had natuurlijk ook het vermogen uitgerekend o.b.v. (gemiddeld) verbruik per graaddag. Daarbij heb ik gerekend met 28 graaddagen: -10 buitentemperatuur tot de gebruikelijke "stookgrens" van 18 graden. Daarmee dacht ik enige marge te nemen, omdat de daggemiddelde temperatuur vrijwel nooit -10 meer is. Die stookgrens vind ik een wat lastig onderwerp. Ik heb niet het idee dat ik voor max. 18 graden dimensioneer, omdat dezelfde stookgrens is gehanteerd in de factor "verbruik per graaddag".
• Ik heb te veel waarde gehecht aan deze vermogenscurves. Volgens die tabel levert de WP maximaal 5,6 kW bij A-7/W45 (dan is 't meteen niet zo wiedes meer dat ik het ondergedimensioneerd zou hebben). Die tabel zal echter uitgaan van van betere omstandigheden (en misschien exclusief het effect van defrosts?). Dat is echter gewoon lastig te vinden. Alleen Mitsubishi lijkt die data echt goed te documenteren.

[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 16-01-2026 20:28 ]

[tonwes99]

marcop23 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:18:
[...]
Allereerst: ik post hier over een fout die ik gemaakt heb, zodat anderen er van kunnen leren. Dan voelt het flauw om met reacties als "nogal wiedes" te komen. Ik zie het achteraf uiteraard ook wel.

Toen ik mijn WP kocht, las ik hier op Tweakers heel veel gebruikers benadrukken dat je een zo klein mogelijke WP moest nemen i.v.m. minimumvermogen, pendelen, etc. Met mijn post wilde ik daar ook een tegenwicht bij geven.

Ik kan nog wat verdere verdediging van mijn keuze geven:
(ja, ik weet dat die keuze achteraf fout is)

• De Koevlaas-formule is ook een schatting: de factor 1650 slaat op een gemiddeld aantal vollasturen, als ik het goed heb. Het aantal uren dat verwarming nodig is, is echter ook afhankelijk van het huis. Nieuwe huizen hoef je soms maar van november tot maart te verwarmen, terwijl hier de kachel in september al aan gaat. In mijn ogen betekende een langer stookseizoen ook dat de verwarming meer vollasturen maakt dan gemiddeld. Daarmee zou de Koevlaas-formule een wat worst-case schatting zijn, was mijn indruk.
  Overigens ben ik hier nu niet helemaal meer zeker van. Bij een matig geïsoleerd huis zal de verwarming zeker veel meer uren maken, maar vollasturen? Als iemand hier over uit kan wijden, graag.
  Edit: op deze pagina staat ook dat de verwarming van slechter geïsoleerde huizen fors meer vollasturen maken.
• Ik had natuurlijk ook het vermogen uitgerekend o.b.v. (gemiddeld) verbruik per graaddag. Daarbij heb ik gerekend met 28 graaddagen: -10 buitentemperatuur tot de gebruikelijke "stookgrens" van 18 graden. Daarmee dacht ik enige marge te nemen, omdat de daggemiddelde temperatuur vrijwel nooit -10 meer is. Die stookgrens vind ik een wat lastig onderwerp. Ik heb niet het idee dat ik voor max. 18 graden dimensioneer, omdat dezelfde stookgrens is gehanteerd in de factor "verbruik per graaddag".
• Ik heb te veel waarde gehecht aan deze vermogenscurves. Volgens die tabel levert de WP maximaal 5,6 kW bij A-7/W45 (dan is 't meteen niet zo wiedes meer dat ik het ondergedimensioneerd zou hebben). Die tabel zal echter uitgaan van van betere omstandigheden (en misschien exclusief het effect van defrosts?). Dat is echter gewoon lastig te vinden. Alleen Mitsubishi lijkt die data echt goed te documenteren.

Klinkt allemaal als de juiste benadering, op één ding na... Gebruikte je de 1650m3 met een gelijkmatig gebruik? Met vvw gaat dat meestal wel goed, met radiatoren niet vanzelf, denk ook aan situaties waarin je in korte tijd een slaap-/studeerkamer wil opwarmen, of je ;s-nachts, tijdens werk of tijdens wintersport gas bespaard hebt, maar je nu met beperkte kWh een huis (of kamers) op temperatuur wilt krijgen.

[marcop23]

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:23:
[...]
Nog een tip voor jouw huidige situatie en overwegingen. Als het mogelijk is zou ik vooral de afgifte proberen extra te vergroten want je warmtepomp heeft een maximale ingang vermogen; als je het rendement COP weet te verbeteren, zal je afgifte ook in kW hoger worden. Dit kan uiteraard door LTV radiatoren (let uiteraard dan wel op het minimaal aantal liters in je cv systeem ) te plaatsen of vloerverwarming toe te passen.

Eens! Het staat al op de planning om er fancoil bij te installeren beneden, ook om te kunnen koelen in de zomer. Een aanvoertemperatuur 35 graden i.p.v. 45 zou 10% extra vermogen op moeten leveren, dat is best significant.

Vloerverwarming is dan weer behoorlijk ingrijpend. Ik heb een houten vloer met daarop een best leuke parketvloer. Voor vloerverwarming zou ik b.v. een droogbouwsysteem moeten nemen (en dan details zoals deurkozijnen inkorten, een drempeltje bij de schuifpui maken), of natuurlijk all-in en een (schuim)betonvloer nemen. Ik denk dat ik dan eerder ga grijpen naar isolatiemaatregelen (nieuwe kozijnen en glas).

tonwes99 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:37:
[...]

Klinkt allemaal als de juiste benadering, op één ding na... Gebruikte je de 1650m3 met een gelijkmatig gebruik? Met vvw gaat dat meestal wel goed, met radiatoren niet vanzelf, denk ook aan situaties waarin je in korte tijd een slaap-/studeerkamer wil opwarmen, of je ;s-nachts, tijdens werk of tijdens wintersport gas bespaard hebt, maar je nu met beperkte kWh een huis (of kamers) op temperatuur wilt krijgen.

De 1650 in mijn vorige post sloeg op het aantal vollasturen, niet het gasverbruik. Maar ja: je hebt gelijk: mijn gasverbruik bevatte periodes (weekenden, vakantie) waarin ik op 16 graden stookte, wat er voor zorgt dat je het gasverbruik eigenlijk omhoog had moeten corrigeren als je 24/7 stookt zoals met een WP. Hier was ik overigens in mijn vorige post wat meer op in gegaan. Ik had gedimensioneerd op gemiddelde, en de pieken in verbruik te makkelijk afgedaan als (o.a.) "aanwarmpiek".

[Termy]

mr_evil08 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 08:47:
[...]

bouwbesluit/vergunningseis dingetje waar ze aan moeten voldoen, ruimtes moeten regelbaar zijn en de bouwer kiest dan een systeem waar ze meeste ervaring mee hebben.

Na oplevering trek je het er af en op marktplaats die handel net als het buffervat als die in parallel opstelling staat, bij serie valt het wel mee.

Ja dat zou ook kunnen maar dat kan ik niet zelf (of beter gezegd: dat risico wil ik niet zelf nemen) dus dan is de vraag wel wat het precies aan efficientie zou opleveren en of dat het waard is.

@joezzt Hij komt voor een muur, ja, maar wel binnen in de berging dus insneeuwen zal niet snel gebeuren .

[ErikVers]

marcop23 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:18:
[...]

Allereerst: ik post hier over een fout die ik gemaakt heb, zodat anderen er van kunnen leren. Dan voelt het flauw om met reacties als "nogal wiedes" te komen. Ik zie het achteraf uiteraard ook wel.

Toen ik mijn WP kocht, las ik hier op Tweakers heel veel gebruikers benadrukken dat je een zo klein mogelijke WP moest nemen i.v.m. minimumvermogen, pendelen, etc. Met mijn post wilde ik daar ook een tegenwicht bij geven.

Ik kan nog wat verdere verdediging van mijn keuze geven:
(ja, ik weet dat die keuze achteraf fout is)

• De Koevlaas-formule is ook een schatting: de factor 1650 slaat op een gemiddeld aantal vollasturen, als ik het goed heb. Het aantal uren dat verwarming nodig is, is echter ook afhankelijk van het huis. Nieuwe huizen hoef je soms maar van november tot maart te verwarmen, terwijl hier de kachel in september al aan gaat. In mijn ogen betekende een langer stookseizoen ook dat de verwarming meer vollasturen maakt dan gemiddeld. Daarmee zou de Koevlaas-formule een wat worst-case schatting zijn, was mijn indruk.
  Overigens ben ik hier nu niet helemaal meer zeker van. Bij een matig geïsoleerd huis zal de verwarming zeker veel meer uren maken, maar vollasturen? Als iemand hier over uit kan wijden, graag.
  Edit: op deze pagina staat ook dat de verwarming van slechter geïsoleerde huizen fors meer vollasturen maken.
• Ik had natuurlijk ook het vermogen uitgerekend o.b.v. (gemiddeld) verbruik per graaddag. Daarbij heb ik gerekend met 28 graaddagen: -10 buitentemperatuur tot de gebruikelijke "stookgrens" van 18 graden. Daarmee dacht ik enige marge te nemen, omdat de daggemiddelde temperatuur vrijwel nooit -10 meer is. Die stookgrens vind ik een wat lastig onderwerp. Ik heb niet het idee dat ik voor max. 18 graden dimensioneer, omdat dezelfde stookgrens is gehanteerd in de factor "verbruik per graaddag".
• Ik heb te veel waarde gehecht aan deze vermogenscurves. Volgens die tabel levert de WP maximaal 5,6 kW bij A-7/W45 (dan is 't meteen niet zo wiedes meer dat ik het ondergedimensioneerd zou hebben). Die tabel zal echter uitgaan van van betere omstandigheden (en misschien exclusief het effect van defrosts?). Dat is echter gewoon lastig te vinden. Alleen Mitsubishi lijkt die data echt goed te documenteren.

Eens, mooi juist dat je jouw leer proces hier deelt. En alles is simpel als je het door hebt 🫣✌️

[ErikVers]

marcop23 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:18:
[...]

Edit: op deze pagina staat ook dat de verwarming van slechter geïsoleerde huizen fors meer vollasturen maken.[/li]
• Ik had natuurlijk ook het vermogen uitgerekend o.b.v. (gemiddeld) verbruik per graaddag. Daarbij heb ik gerekend met 28 graaddagen: -10 buitentemperatuur tot de gebruikelijke "stookgrens" van 18 graden. Daarmee dacht ik enige marge te nemen, omdat de daggemiddelde temperatuur vrijwel nooit -10 meer is. Die stookgrens vind ik een wat lastig onderwerp. Ik heb niet het idee dat ik voor max. 18 graden dimensioneer, omdat dezelfde stookgrens is gehanteerd in de factor "verbruik per graaddag".
• Ik heb te veel waarde gehecht aan deze vermogenscurves. Volgens die tabel levert de WP maximaal 5,6 kW bij A-7/W45 (dan is 't meteen niet zo wiedes meer dat ik het ondergedimensioneerd zou hebben). Die tabel zal echter uitgaan van van betere omstandigheden (en misschien exclusief het effect van defrosts?). Dat is echter gewoon lastig te vinden. Alleen Mitsubishi lijkt die data echt goed te documenteren.
[/list]

Wat lastig maakt is dat er verschil is tussen nominaal vermogen en maximaal vermogen. Als je op de vaillant website zelf kijkt zie je beide op -7 gecommuniceerd worden en daarbij is nominaal de waarde die continu geleverd kan worden en maximaal is kortstondig. Op de vraag hoeveel minuten of uren kortstondig is kreeg ik geen antwoord en reken dus enkel met de nominale waarde (a-7w35)

[ Voor 26% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2026 23:22 ]

[Djvdb]

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:20:
[...]


Wat lastig maakt is dat er verschil is tussen nominaal vermogen en maximaal vermogen. Als je op de vaillant website zelf kijkt zie je beide op -7 gecommuniceerd worden en daarbij is nominaal de waarde die continu geleverd kan worden en maximaal is kortstondig. Op de vraag hoeveel minuten of uren kortstondig is kreeg ik geen antwoord en reken dus enkel met de nominale waarde (a-7w35)

Dit!! Hier wordt zo weinig rekening mee gehouden. Het tijdsbestek waarover het max vermogen bepaald mag worden is gewoon maar 1 sec. Dat betekent dus niet dat je dat vermogen dan ook vrolijk de hele dag door kunt halen. Daarom wordt (door de eerlijke fabrikanten) het nominaal vermogen ook gerapporteerd. Een warmtepomp kun je mi dus het beste dimensioneren op het nominaal vermogen.

Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de test op vol vermogen (tijdens de defros periode) die @Andrehj en @SebastiaanPs hebben gedaan met hun warmtepompen. Daar was de afgegeven hoeveelheid kwh gedurende één uur niet gelijk aan het maximaal vermogen uit de specs maar als ik me niet vergis wel aan het nominale vermogen?

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 06:29:
[...]


Dit!! Hier wordt zo weinig rekening mee gehouden. Het tijdsbestek waarover het max vermogen bepaald mag worden is gewoon maar 1 sec. Dat betekent dus niet dat je dat vermogen dan ook vrolijk de hele dag door kunt halen. Daarom wordt (door de eerlijke fabrikanten) het nominaal vermogen ook gerapporteerd. Een warmtepomp kun je mi dus het beste dimensioneren op het nominaal vermogen.

Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de test op vol vermogen (tijdens de defros periode) die @Andrehj en @SebastiaanPs hebben gedaan met hun warmtepompen. Daar was de afgegeven hoeveelheid kwh gedurende één uur niet gelijk aan het maximaal vermogen uit de specs maar als ik me niet vergis wel aan het nominale vermogen?

Ik heb de test zelf niet gedaan omdat mijn max vermogen te groot is voor mijn beperkte oppervlak vloerverwarming met PVC.

In de UK zijn er veel warmtepompbezitters met gecertificeerde warmte- en kWh-meters.
Ik pak even twee modellen waarvan er veel metingen zijn.

Vaillant Arotherm plus 55/6
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 5.2 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=2
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 6.2 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 5.4 kW

Vaillant Arotherm plus 75/6:
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 6.9 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=3
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 8.0 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 7.0 kW

Dus ja, bij deze twee modellen ligt het nominale vermogen volgens specs dicht bij het werkelijke maximale vermogen tijdens defrost mania.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:05:
[...]

Ik heb de test zelf niet gedaan omdat mijn max vermogen te groot is voor mijn beperkte oppervlak vloerverwarming met PVC.

In de UK zijn er veel warmtepompbezitters met gecertificeerde warmte- en kWh-meters.
Ik pak even twee modellen waarvan er veel metingen zijn.

Vaillant Arotherm plus 55/6
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 5.2 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=2
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 6.2 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 5.4 kW

Vaillant Arotherm plus 75/6:
Max vermogen o.b.v. praktijktests tijdens defrost mania : 6.9 kW
https://heatpumpmonitor.org/heatpump/view?id=3
Max vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 8.0 kW
Nominaal vermogen (A-7W35, dT 5) volgens specs: 7.0 kW

Dus ja, bij deze twee modellen ligt het nominale vermogen volgens specs dicht bij het werkelijke maximale vermogen tijdens defrost mania.

Dat lijkt me ook totaal logisch, vanwaar doen die Engelsen dat eigenlijk?
Vooral de hoge RV en vele defrostst kapen vermogen op een langdurige test.
Vandaar nominaal vermogen en max vermogen.
Bij hele droge -7C zal vermogen wel veel dichter bij max liggen. Is gewoon natuurkunde uiteindelijk

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:28:
[...]

Dat lijkt me ook totaal logisch, vanwaar doen die Engelsen dat eigenlijk?
Vooral de hoge RV en vele defrostst kapen vermogen op een langdurige test.
Vandaar nominaal vermogen en max vermogen.
Bij hele droge -7C zal vermogen wel veel dichter bij max liggen. Is gewoon natuurkunde uiteindelijk

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

[Djvdb]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:50:
[...]

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:07:
[...]


Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

[Kameelstok]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:07:
[...]


Je ziet wel dat zowel mitsubishi als vaillant de naam van de warmtepomp uitdrukken obv het nominale vermogen (psdesign). Dat is wat mij betreft wel een indicatie dat ze daarmee stellen dat je daar voornamelijk naar moet kijken, maar ze zouden dat explicieter kunnen benoemen.

Als ik in de ERP tabellen kijk naar Pdesign dan ligt die vaak een stuk hoger dan de declared capacity Pdh bij lage temperaturen. Ook beetje afhankelijk van de fabrikant overigens. Ik zou zelf altijd naar de Pdh kijken...

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:50:
[...]

Tweakers dimensioneren hun warmtepompen hier al jaren m.b.v. het maximale vermogen volgens de specs.

In de UK dimensioneert men typisch op Tbuiten -3 graden en keken velen ook naar het maximale vermogen, met als resultaat dat veel Vaillant eigenaars nu een te krappe warmtepomp hebben, zie https://community.openene...ut-capacity-testing/27221

Laat me een wedervraag stellen: staat er ergens in de Vaillant documentatie dat je een warmtepomp moet dimensioneren op het nominale vermogen en dat je niet het maximale vermogen moet gebruiken?

Een vakbekwame installateur kent het verschil tussen maximaal en nominaal.

De reden dat ik het hier aankaart is om ook de dhz’ers te attenderen op het feit dat maximaal en nominaal twee verschillende dingen zijn. Sommige merken kunnen wel het gecommuniceerde max. vermogen gewoon vasthouden en communiceren dan enkel max. vermogen. Het is dus niet zo dat je nooit van max. vermogen a-7W35 uit kan gaan. Dit hangt echt af per merk en datasheet. Neem deze dus goed door en ga niet uit van een simpel dubbel a4. Gelukkig communiceren de vertrouwde merken alle data zeer uitgebreid. Zie je dus maximaal en nominaal ga dan uit van nominaal. Zie je enkel max.vermogen (uiteraard bij -7) stel dan de vraag bij fabrikant of de installateur en let goed op hoe de vraag wordt beantwoord.

Bijvoorbeeld max. vermogen Panasonic weet ik uit ervaring dat je dat gewoon kan aanhouden en bij Vaillant hanteer je juist het nominaal vermogen.

Wees daarnaast gewaarschuwd als jouw voorkeurs fabrikant de data achter een marketing wall plaatst of de lwamax niet communiceert en enkel geluidsdruk ipv geluidsvermogen benoemd op de website. Ik ben dan al weg, dat zou niet mijn producent zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 17-01-2026 09:25 ]

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:47:
[...]

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

Vaillant heeft alleen consumentenbrochures op de site.
Voor installateurs hebben ze een behoorlijk goede software gebouwd. Daar voer je een huis in en locatie en of je BUH wil laten meedoen. Bv Twente is geloof ik -11C en de kust -8C.
En vermogens uit databook worden bijgekozen en welk deel BUH zou opvangen.
Dan kun je unit hoger kiezen en concequentie zien. Tevens een geluidsberekening, en jaarberekening verbruik.

Dus dat is de weg die zij kiezen, de installateur of Vaillant TPA berekend.

[Andrehj]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 06:29:
Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de test op vol vermogen (tijdens de defros periode) die @Andrehj en @SebastiaanPs hebben gedaan met hun warmtepompen. Daar was de afgegeven hoeveelheid kwh gedurende één uur niet gelijk aan het maximaal vermogen uit de specs maar als ik me niet vergis wel aan het nominale vermogen?

Nee. Beide niet. Het netto maximaal vermogen van mijn WP was vooral erg laag omdat ik tijdens sneeuwbuien probeerde te bepalen wat er toen haalbaar was. Piekvermogen bleek toen prima te kloppen, en dat kan mijn WP ook echt wel continu leveren. Probleem is alleen dat ie door de sneeuw steeds erg erg snel dicht vroor.
Als het droog is en vriest zal ik (als ik tijd en zin heb) het nog wel eens testen. Dan komt ie echt veel beter uit de verf.

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:47:
[...]

De website van Vaillant is wat mij betreft erg onduidelijk: https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html
Met welk getal men nu moet rekenen?

De website van Mitsubishi Electric is duidelijker, daar staat bovenaan wat het verwarmingsvermogen is en dat komt overeen met het nominale vermogen (niet max).
https://alklima.nl/leveri...er-inverter/puz-swm100yaa

En zo mag iedereen zijn mening hebben. Ik vind hem juist ideaal en zeer veel data mooi dicht bij en naast elkaar 🫣
Antwoord op je vraag in dit geval; nominaal a-7w35 uitgaande dat je LTV toepast.

[RichieB]

ErikVers schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:43:
[...]
Antwoord op je vraag in dit geval; nominaal a-7w35 uitgaande dat je LTV toepast.

Zonder LTV heb je aan W35 niet genoeg, dus dat spreekt voor zich. A-7W45 zie je helaas niet vaak in de specs staan.

[ZonnigY]

marcop23 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:18:
[...]
Allereerst: ik post hier over een fout die ik gemaakt heb, zodat anderen er van kunnen leren. Dan voelt het flauw om met reacties als "nogal wiedes" te komen. Ik zie het achteraf uiteraard ook wel.
...

Dank voor het delen van je ervaring, dat is zeker waardevol hier. Excuus voor de lompe taal van mijn kant uit.

Bij mijn merk wp staan de vermogens bij A35 en A55 direct onder elkaar zodat het eigenlijk niet te missen was dat hogere A een daling van het vermogen betekent. Maar ik had iets verder na moeten denken; in de brei van warmtepompinfo die per merk anders is kan dit wel erg makkelijk misgaan.

[ Voor 0% gewijzigd door ZonnigY op 17-01-2026 11:33 . Reden: Dt fout ]

[JBtL]

Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:



Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).

[ Voor 68% gewijzigd door JBtL op 17-01-2026 12:40 ]

[mr_evil08]

nvt

[ Voor 162% gewijzigd door mr_evil08 op 17-01-2026 13:22 ]

[Martin7182]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

In ieder geval de onderste zodat je het hele vat kunt verwarmen. Direct na het verwarmen heb je dan geen gelaagdheid, dus ik zou ook de bovenste spiraal aansluiten. 1.4 m² is sowieso al niet zoveel.

[BarryH]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Beide. Dan heb je aan een lagere deltaT genoeg, en kom je hopelijk tot 50 graden watertemperatuur. Hoef je nog maar 10 graden met het element voor de wekelijkse legionella

[Djvdb]

Andrehj schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:13:
[...]

Nee. Beide niet. Het netto maximaal vermogen van mijn WP was vooral erg laag omdat ik tijdens sneeuwbuien probeerde te bepalen wat er toen haalbaar was. Piekvermogen bleek toen prima te kloppen, en dat kan mijn WP ook echt wel continu leveren. Probleem is alleen dat ie door de sneeuw steeds erg erg snel dicht vroor.
Als het droog is en vriest zal ik (als ik tijd en zin heb) het nog wel eens testen. Dan komt ie echt veel beter uit de verf.

Misschien dat ik het dan niet snap. Maar mijn hele opvatting van het nominale vermogen is juist dat de pomp dat ook langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld defrosts. Misschien is vermogen dan niet de juiste term en past 1 uurs of 24 uurs capaciteit oid beter.

[JBtL]

BarryH schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:07:
[...]

Beide. Dan heb je aan een lagere deltaT genoeg, en kom je hopelijk tot 50 graden watertemperatuur. Hoef je nog maar 10 graden met het element voor de wekelijkse legionella

Daar twijfel ik dus over. Dit is mijn redenering: als je de spiraal boven ook gebruikt ga je het bovenste gedeelte van de boiler aan het begin van de run koelen, waardoor je vanwege convectie in bijna de hele boiler een gemiddelde temperatuur krijgt (bijvoorbeeld bij een half gebruikte boiler, 100l op 50 graden boven, en 100l op 10 graden onder - na 10minuten is de boiler dan gemiddeld 30 graden). Behalve comfortverlies als je op dat moment net wil douchen levert dit een hogere benodigde aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp op. Gebruik je alleen de onderste spiraal dan blijft de 100l op 50 graden boven zitten en verwarm je alleen de onderste helft die 10 graden is - dan win je dus best wat efficiëntie, ook met een hogere delta T. Aan het einde van de run lever je wel weer wat in omdat dan de temperatuur in beide gevallen gelijk wordt en de hogere delta T zwaarder gaat wegen. Lastig te bepalen wat het beste zou zijn, maar ik neig juist naar alleen onderin aansluiten.

[blb4]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Ik zou eens wat zoeken bij @mkleinman, die heeft een ELGA hybride zonder CV ketel draaien. Maar SSW mbv WPB, dat dan weer wel.

[BarryH]

@JBtL Reken maar eens aan de DeltaT die je over je spiraal gaat hebben. Ik heb een oude zonneboiler van 200liter met dubbele spiraal aan mn 9J pana hangen, en heb een gecombineerde spiraal van 1,3-1,8m2 denk ik. Altijd DeltaT=10 over de spiraal en de pana kan maar op 3-5kW opwarmen. Kom op de WP dus ook niet veel verder dan 47 graden (onderin gemeten).

Als je op vol vermogen je boiler effectief kan opwarmen kan je ook weer sneller terugschakelen naar woning verwarmen....

Vandaag had de WP haast (door lage temperatuur boiler): 7,8kW met deltaT 21 graden:

[ Voor 45% gewijzigd door BarryH op 17-01-2026 18:26 ]

[JBtL]

@blb4 Ik heb de Elga Ace al zonder CV ketel draaien - maar volgens mij moet het ook mogelijk zijn om hem als all-electric te gebruiken, hij kan alleen zelf geen driewepklep aansturen dus ik moet extern wat bouwen.

[JBtL]

@BarryH de onderste spiraal heeft een vermogen van 39kW bij een delta T van 50K, voor de 3.5 kW van de Elga Ace zou 4.5K dan het temperatuurverschil zijn, en 2.8K bij een combinatie van beide. Maar de praktijk wijkt daar dus erg van af?

[BarryH]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 18:56:
@BarryH de onderste spiraal heeft een vermogen van 39kW bij een delta T van 50K, voor de 3.5 kW van de Elga Ace zou 4.5K dan het temperatuurverschil zijn, en 2.8K bij een combinatie van beide. Maar de praktijk wijkt daar dus erg van af?

Nou, ik weet het niet precies.
1/ Bij mij meet ik spiraal in en spiraal uit en daarnaast de temperatuur op ca. 20 cm van de bodem.
2/ Mijn elektrisch element zit ook in de warmtepomp, dus die werkt ook nog via de spiraal.
2/ Ik zou denken dat in de winter je de boiler met 5kW oid wil opwarmen?
3/ Het hangt er ook vanaf naar welke temperatuur je de boiler wil brengen.
4/ en hoe dat met een elektrisch element gaat. Gaat dit in het midden, onderin? en naarwelke temperatuur daamee.
5/ ik ben niet zo bang voor het risico dat de doucher merkt dat de boiler opwarmt.

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 17-01-2026 19:11 ]

[mkleinman]

JBtL schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:30:
Ik ben aan het proberen een Elga Ace (hybride) warmtepomp te hacken om ook een boilervat te verwarmen. Dit gaat via een externe aansturing via modbus. Nu wil ik zo veel mogelijk een 'normale' boilercyclus nabootsen tijdens de twee omschakelmomenten - wat is de volgorde waarop een 'normale' warmtepomp dit doet? Liefst ook met het aantal secondes van elke fase. Ik heb nu dit:

[Afbeelding]

Dus eerst compressor uit, dan pomp uit - wachtperiode (hier zou ik de 3-wegklep omschakelen - dan pomp aan, compressor aan. En bij de terugschakeling weer hetzelfde.

En nog een vraag: ik heb dit boilervat met twee spiralen. Zouden jullie de warmtepomp op beide spiralen aansluiten (groter oppervlak 1.4m2) of alleen op de onderste (kleiner oppervlak 0.9m2, maar betere gelaagdheid).
[Afbeelding]

Dat kan nog veel makkelijker, zonder Modbus, dat is de oververhitfunctie.

Zie ook tabel 37. "Parameters voor spontane oververhitting" in hoofdstuk 7.3.5 ( technisch bedoeld om extra gebruik te maken van PV opwek ).

In dat geval stel je een blokkerende ingang in op oververhitting. Het moment dat je die dus sluit bepaald parameter HP091 hoeveel hoger je aanvoertemperatuur moet worden.

Stel je die in op +30 graden en je aanvoer zou volgens je stooklijn 30 zijn dan gaat je ELGA dus een poging wagen om 60 graden water te maken. Als je dat dan combineert met een driewegklep die je door je boilervat laat lopen dan kan je dus een boilervat opwarmen.

[martijnst]

Djvdb schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:25:
[...]


Misschien dat ik het dan niet snap. Maar mijn hele opvatting van het nominale vermogen is juist dat de pomp dat ook langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld defrosts. Misschien is vermogen dan niet de juiste term en past 1 uurs of 24 uurs capaciteit oid beter.

Voor zover ik het nu begrijp is "nominaal" het door de fabrikant gekozen vermogen bij een bepaalde temperatuur. Dit vermogen is gekoppeld aan de erbij genoemde COP. Het doel lijkt me om een goede seizoens-COP samen te stellen door bij een aantal standaard-temperaturen een handig vermogen te cherry-picken. Met andere woorden: ze moeten hun energielabel verantwoorden.

Als je bij Vaillant kijkt en dit vergelijkt met de COP/kW-tabellen in de befaamde Tsjechische documentatie dan zie je dat voor elke temperatuur (A-7, A2, A7) het vermogen met de beste COP is gekozen. Zelfs de mysterieus lage 2 kW bij A2 buitentemp levert vrijwel de hoogste COP op.

Het lijkt me sterk dat defrosts e.d. zijn meegenomen want bij die COP staat doorgaans dat het volgens EN 14511 gemeten is, dus onder "ideale" omstandigheden. Het is dan echt het apparaatvermogen en niet het vermogen om je huis te verwarmen.

Ik zou ook wel graag het hoogste getal zien dat een pomp langere tijd kan leveren onder suboptimale omstandigheden. Maar dat lijkt het inderdaad niet te zijn.

---

Oh trouwens, uit de richtlijn 2024/1275 van de EU over energieprestatie:

“nominaal vermogen”: het maximale verwarmingsvermogen, uitgedrukt in kW, dat door de fabrikant voor continu gebruik is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het door hem aangegeven nuttig rendement wordt gehaald

Eerste deel van die zin is wat @ErikVers zei, maar het dikgedrukte is wat ik hierboven bedoel: dat het een maximumvermogen is bij een gegeven rendement.

[ Voor 13% gewijzigd door martijnst op 17-01-2026 21:05 ]

[Get!em]

Pnom is inderdaad een leuke term. Zeker in combinatie met de naamgeving.

Bij mijn Amber 120, denkt iedereen aan 12kW.
Pnom voor tapwater is 12kW, terwijl Prated 7,5-8kW is.

https://mijn.bcrg.nl/medi...GG/20250131GG_WE2xxxm.pdf


En in energielabel voor verwarming staat ie voor 9kW

https://ithodaalderop.com...20%20ruimteverwarming.png

[Andrehj]

Get!em schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:12:
Pnom is inderdaad een leuke term. Zeker in combinatie met de naamgeving.

Bij mijn Amber 120, denkt iedereen aan 12kW.

Is ook niet zo gek, want zo wordt ie door de leugenaars van Itho ook verkocht, kijk maar op https://www.ithodaalderop.nl/amber:

Verkrijgbaar in drie vermogens (6,5kW, 9,5kW en 12kW)

Get!em schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:12:
Pnom voor tapwater is 12kW, terwijl Prated 7,5-8kW is.
https://mijn.bcrg.nl/medi...GG/20250131GG_WE2xxxm.pdf
En in energielabel voor verwarming staat ie voor 9kW

Geen idee hoe ze dat label voor elkaar gesjoemeld hebben, want hij levert als het er op aan komt (bij -7) inderdaad hooguit 8 kW (als je aan 35 °C water genoeg hebt), bij -10 houdt het bij <7 kW al op.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 18-01-2026 09:34 ]

[JBtL]

mkleinman schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:38:
[...]


Dat kan nog veel makkelijker, zonder Modbus, dat is de oververhitfunctie.

Zie ook tabel 37. "Parameters voor spontane oververhitting" in hoofdstuk 7.3.5 ( technisch bedoeld om extra gebruik te maken van PV opwek ).

In dat geval stel je een blokkerende ingang in op oververhitting. Het moment dat je die dus sluit bepaald parameter HP091 hoeveel hoger je aanvoertemperatuur moet worden.

Stel je die in op +30 graden en je aanvoer zou volgens je stooklijn 30 zijn dan gaat je ELGA dus een poging wagen om 60 graden water te maken. Als je dat dan combineert met een driewegklep die je door je boilervat laat lopen dan kan je dus een boilervat opwarmen.

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

[ Voor 6% gewijzigd door JBtL op 18-01-2026 14:06 ]

[Seafarer]

JBtL schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

Welke hoge druk? Meeste CV pompen komen niet hoger dan 0,7bar en nul flow.

[dunklefaser]

@Seafarer Waarbij cv-pompen in warmtepompen doorgaans wat krachtiger zijn,
bij mijn hydraulisch station (binnendeel) staat de "restopvoerhoogte" standaard op 900 mbar (=max.).
Zoveel is hopelijk niet nodig voor de flow - anders is er een probleem.
Bij mij gaat de druk aan de perszijde van de pomp bij 1050 l/h (cv-bedrijf) met ca. 0,3 bar stijgen.

[mkleinman]

JBtL schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Ik denk dat het wel goed is om dat wat gecontroleerder te doen - volgens mij schakelen de meeste warmtepompen even de compressor en de pomp af bij de omschakeling van verwarmen naar SWW en andersom (er is tijdens het omschakelen een moment dat er helemaal geen doorstroming mogelijk is, dan wil je volgens mij voorkomen dat de pomp hoge druk opbouwt). En ga je op de manier die je beschrijft niet extra warm water in de boiler maken juist als het buiten koud is?

Ik heb nog een tijd overwogen om mijn warme water op deze manier te doen, en volgens een warmtepompexpert was deze manier + een driewegklep een prima manier om warm tapwater te maken.

Ik heb het uiteindelijk niet gedaan omdat ik meerdere kleppen moest sturen omdat ik nergens in de buurt van mijn ELGA mijn vat voor warm tapwater kwijt kon.

[Penait1]

Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

[ Voor 4% gewijzigd door Penait1 op 18-01-2026 22:04 ]

[BarryH]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:02:
Voor een full electric warmtepomp (7kW, 1300m3 gas momenteel) vraag ik mij af of het nuttig is om het stuk leiding (~12m) van de warmtepomp naar groepenverdeler uit te voeren in 32mm of 22mm. De verdeler zelf lijkt ook alleen maar een aansluiting te hebben van 22mm. Op de verdeler zitten 4 jaga convectoren voor boven van 14mm en 1 leiding van 22mm voor vloerverwarming beneden (65m2)

Mijn gevoel zegt dat 32mm geen nut heeft omdat de verdeler maar max 22mm toevoer heeft. Al lijk ik half te begrijpen dat de weerstand de som is van alle individuele componenten en dat het daarom toch kan lonen.

En andere optie die ik overwoog was om de 32mm te splitsen met een t stuk in 2x 22mm en de vloerverwarming beneden niet meer te laten voeden door de groepenverdeler maar door een eigen aftakking. Geeft dat nog voordeel, bijvoorbeeld een hogere flow? Mijn gevoel zegt van wel maar ik vind het moeilijk inschatten of het gerommel in de marge is.

Huidige 22mm leidingen naar de vloerverwarming zijn helaas moeilijk naar 32mm te krijgen

De leiding heeft van zichzelf een bepaalde weerstand. Een korte koppeling van 22mm ook.
Dus het helpt.
Weet je de binnendiameter van de leiding? en ligt de leiding op een plek waar je hem eventueel snel hoort?

19mm binnendiameter 1m/s -> 5,9kW bij deltaT=5.
Maar Voorzichtig rekend Itho geeft aan dat de helft van de snelheid maar mogelijk is, dus dan is het krap..

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 18-01-2026 22:27 ]

[Penait1]

BarryH schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:22:
[...]

De leiding heeft van zichzelf een bepaalde weerstand. Een korte koppeling van 22mm ook.
Dus het helpt.
Weet je de binnendiameter van de leiding? en ligt de leiding op een plek waar je hem eventueel snel hoort?

Binnendiameter weet ik helaas niet. Het is kunststof buis dus gok op 18mm. De groepenverdeler staat in een cv hok op de eerste verdieping. De leiding loopt vanaf het hok schuin naar beneden in de meterkast en gaat in de dekvloer richting de vloerverwarmingsverdeler in de trapkast dus denk niet dat je het snel hoort.

32mm leiding zou ik dan eventueel vanaf de warmtepomp op de begane grond naar de groepenverdeler in de cv ruimte brengen op de eerste verdieping. Iets inefficiënter om eerst omhoog te gaan met 32mm en dan weer omlaag met 22mm maar denk dat het moeilijk is om een aftakking te realiseren in de meterkast qua ruimte (driewegklep etc?)

Lees wel in je edit dat het krap wordt dus misschien nog even nadenken…

[ Voor 5% gewijzigd door Penait1 op 18-01-2026 22:38 ]

[BarryH]

Penait1 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:33:
[...]

Binnendiameter weet ik helaas niet. Het is kunststof buis dus gok op 18mm. De groepenverdeler staat in een cv hok op de eerste verdieping. De leiding loopt vanaf het hok schuin naar beneden in de meterkast en gaat in de dekvloer richting de vloerverwarmingsverdeler in de trapkast dus denk niet dat je het snel hoort.

32mm leiding zou ik dan eventueel vanaf de warmtepomp op de begane grond naar de groepenverdeler in de cv ruimte brengen op de eerste verdieping. Iets inefficiënter om eerst omhoog te gaan met 32mm en dan weer omlaag met 22mm maar denk dat het moeilijk is om een aftakking te realiseren in de meterkast qua ruimte (driewegklep etc?)

Lees wel in je edit dat het krap wordt dus misschien nog even nadenken…

maak maar eigen topic, anders wordt het een rommeltje met de adviezen door onbegrip van alle hulpvaardige tweakers
ps. wp bij de vloerverwarming verdeler aansluiten en dan een wp boiler op zolder oid?

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 18-01-2026 22:59 ]