Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[mr_evil08]

Blihi schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:28:
Zucht. Update van Remeha zelf over de problemen met bevriezende warmtepompen in schoorstenen.

Ze gaan nu overal parallelbuffers installeren en hebben, na aandringen, een hydraulisch schema gestuurd over hoe ze dat gaan doen.
[Afbeelding]

Dit is een stukje van dat schema. Ze hebben de driewegklep NA de buffer en NA de secundaire pomp getekend. Bij SWW productie moet de secundaire pomp dus meedraaien en zal de temperatuur in het buffervat oplopen tot ruim 50 graden.

Bij omschakelen naar verwarming stroomt er dan 50 graden water je badkamervloer in.... Echt, hoe bedenken ze het.

Ben benieuwd wat na de legionellarun gebeurd en de klep gaat naar CV bedrijf.
Het kan wel bij installeren van vloerverwarmingsmengverdelers.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 21-01-2026 12:03 ]

[RonJ]

Blihi schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:52:
Het is een R32 machine, dus de legionella-run gaat volledig op het elektrisch element van de boiler, dus dat probleem heb je niet.

De R32 aanvoertemp. om een vat op 53C te krijgen is ook al boven de 60C.

[Oilman]

Blihi schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:52:
[...]

Goede. Koelen kunnen ze zeker en dat staat bij sommige woningen niet aan, maar bij andere wel.


[...]

Het is een R32 machine, dus de legionella-run gaat volledig op het elektrisch element van de boiler, dus dat probleem heb je niet.

Ik neem toch aan dat de WP eerst het vat tot iets van 55-60 graden verwarmd en dat pas het laatste stukje door het element wordt gedaan?

Gerelateerd hieraan is misschien de betere vraag op wat voor temperatuur wordt het vat standaard verwarmd, als dat 50+ graden is dan ontstaat dagelijks al een onwenselijk situatie dat er wel erg warm water de vloer ingepompd wordt na de SWW run. En om de boiler op 50+ graden te krijgen zal de temperatuur in de buffer nog een paar graden hoger komen te liggen.

[Blihi]

Dat zijn allemaal interessante vragen, maar die instellingen zijn wel goed gedaan. Het vat wordt dagelijks (of twee keer per dag) opgewarmd tot 50 graden. Dat gaat volledig op de WP en dus zonder elektrisch element. De legionella-run gaat wel op het element natuurlijk.

[Blihi]

RonJ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 12:04:
[...]


De R32 aanvoertemp. om een vat op 53C te krijgen is ook al boven de 60C.

Dat ligt aan het pompdebiet. Hoe hoger het debiet, hoe kleiner de Ta hoeft te zijn.

[Jan2023]

Waar ik benieuwd naar ben ?
Wat voor prijskaartje hangt er aan die woningen?

[Martin7182]

Blihi schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:18:
[...]


Dat ligt aan het pompdebiet. Hoe hoger het debiet, hoe kleiner de Ta hoeft te zijn.

Dat inderdaad en aan de manier van verwarmen. Hier verwarmt een ventilatie WP het vat via de recirculatie aansluiting en is ∆T 2 a 2.5 K genoeg. De CV loopt via de spiraal.

[RonJ]

Blihi schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:18:
[...]


Dat ligt aan het pompdebiet. Hoe hoger het debiet, hoe kleiner de Ta hoeft te zijn.

Dat snap ik, maar je zou dus rekening moeten houden met een maximale aanvoertemperatuur vanuit een R32 warmtepomp van rond de 63C (dat is de limiet die ik bij mijn eigen WP zie). Je kan eea natuurlijk wel lager configureren qua delta-T en doeltemperatuur, maar houdt een gebruiker zich daar ook netjes aan? En is bijv. 55C dan wel acceptabel om je vloer in te pompen?

[marvel27]

Ik ben aan het stoeien met hoe SWW te maken in de installatie die ik voor ogen heb. Dit is het schema dat ik in gedachten heb. Wil liever geen WPB (geluid) of electrische boiler (COP=1). Maar ik kan geen extra leiding naar zolder laten lopen waar het SWW zou staan.

Mijn idee is dus om de WP in SWW-bedrijf tegelijkertijd twee kleppen te laten schakelen, zodat zowel de VVW verdeler als radiatoren afgesloten worden en SWW-water enkel door het boilervat stroomt. Omdat het onzeker is of de WP twee kleppen tegelijkertijd kan sturen (een paar "zou moeten werken" gehoord, maar staat in geen enkele installatiehandleiding) ben ik aan het verkennen of er manieren om dit mechanisch ipv elektronisch te regelen.

Ik had bv gedacht een de optie om met een temperatuurgestuurde klep te werken, die automatisch dichtgaat wanneer er water van 45+ graden doorheen stroomt (want dat is een teken dat er SWW wordt gemaakt).

Weet iemand of er zo'n kleppen bestaan?

Dit is het schema (versimpeld) dat ik voor ogen heb.

[blb4]

marvel27 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:10:
Ik ben aan het stoeien met hoe SWW te maken in de installatie die ik voor ogen heb. Dit is het schema dat ik in gedachten heb. Wil liever geen WPB (geluid) of electrische boiler (COP=1). Maar ik kan geen extra leiding naar zolder laten lopen waar het SWW zou staan.

Mijn idee is dus om de WP in SWW-bedrijf tegelijkertijd twee kleppen te laten schakelen, zodat zowel de VVW verdeler als radiatoren afgesloten worden en SWW-water enkel door het boilervat stroomt. Omdat het onzeker is of de WP twee kleppen tegelijkertijd kan sturen (een paar "zou moeten werken" gehoord, maar staat in geen enkele installatiehandleiding) ben ik aan het verkennen of er manieren om dit mechanisch ipv elektronisch te regelen.

Ik had bv gedacht een de optie om met een temperatuurgestuurde klep te werken, die automatisch dichtgaat wanneer er water van 45+ graden doorheen stroomt (want dat is een teken dat er SWW wordt gemaakt).

Weet iemand of er zo'n kleppen bestaan?

Dit is het schema (versimpeld) dat ik voor ogen heb.
[Afbeelding]

Ik heb er 2 parallel op mijn Panasonic, geen enkel probleem. Volgens mij is jou idee over temperatuur gestuurde klep vragen om ellende.

[P5ycho]

Crap, ik heb vandaag een beetje een blunder begaan. De Quooker haperde na 8 jaar, deze heb ik losgehaald voor onderhoud. Water afgesloten, no problemo. De vrouw des huizes besluit te gaan wassen en denkt niet na over de beschikbaarheid van water. Aardig als ik ben, zet ik even wat kogelkranen om om dit mogelijk te maken.

Nu de fuckup: zonder nadenken zowel water aanvoer als afvoer direct op het boilervat dichtgezet . De WP heeft braaf zijn dingetje gedaan om 13 uur, en de druk in het vat is flink opgelopen (270L netto van 35grC naar 51grC in anderhalf uur). Toen ik de koude kant opende knalde natuurlijk meteen het 6bar overdrukventiel open dat voor de kogelkraan zit, klein waterballet. Toen begon het vat te kraken, maar het lekt (nog) niet. Ik vermoed dat het vat uitgezet is onder druk, en de emaillelaag nu aan het afbrokkelen is. Het is een stalen SHWT 300L vat, aangeschaft in 2019. Als ik op het vat sla hoor ik het kraken/afbrokkelen van binnen. Top .
Ik heb een van de 2 kogelkranen ontdaan van zijn hendel, maar de koe is al verdronken...

Destijds was het SHWT vat een manier om de investering een beetje te dempen, nu wordt het denk ik tijd voor een RVS vervangend vat.

[blb4]

P5ycho schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:48:
Crap, ik heb vandaag een beetje een blunder begaan. De Quooker haperde na 8 jaar, deze heb ik losgehaald voor onderhoud. Water afgesloten, no problemo. De vrouw des huizes besluit te gaan wassen en denkt niet na over de beschikbaarheid van water. Aardig als ik ben, zet ik even wat kogelkranen om om dit mogelijk te maken.

Nu de fuckup: zonder nadenken zowel water aanvoer als afvoer direct op het boilervat dichtgezet . De WP heeft braaf zijn dingetje gedaan om 13 uur, en de druk in het vat is flink opgelopen (270L netto van 35grC naar 51grC in anderhalf uur). Toen ik de koude kant opende knalde natuurlijk meteen het 6bar overdrukventiel open dat voor de kogelkraan zit, klein waterballet. Toen begon het vat te kraken, maar het lekt (nog) niet. Ik vermoed dat het vat uitgezet is onder druk, en de emaillelaag nu aan het afbrokkelen is. Het is een stalen SHWT 300L vat, aangeschaft in 2019. Als ik op het vat sla hoor ik het kraken/afbrokkelen van binnen. Top .
Ik heb een van de 2 kogelkranen ontdaan van zijn hendel, maar de koe is al verdronken...

Destijds was het SHWT vat een manier om de investering een beetje te dempen, nu wordt het denk ik tijd voor een RVS vervangend vat.

oeps. Niet dat je er nog iets aan hebt maar dit is volgens mij de reden om de inlaatcombinatie direct, zonder tussenliggende kranen, op de (koudwateraanvoer van de) boiler aangesloten te hebben. ik heb zelf op de warmwaterleiding een kogelkraan om warm water te kunnen afsluiten, aan de koudwaterzijde heb ik een inlaatcombinatie met ingebouwde afsluiter maar die afsluiter zit richting de koudwaterleiding, niet in de richting van de boiler.

[ Voor 13% gewijzigd door blb4 op 21-01-2026 17:56 ]

[Marc_Sway]

RonJ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 11:51:
[...]


Helder. Toch: In de praktijk kan dat traject "onder garantie" nog jarenlang ellende, gezeik en non-oplossingen vanuit deze obvious prutspartijen opleveren. Heel veel negatieve energie, tijd en al die tijd een oncomfortabele woning.

Ik zou het zelf wel weten, ook al moet je zelf een paar duizend bijleggen om de unit te verplaatsen of zelfs te vervangen en binnen eea goed te doen. Dat is het dik waard tov de aankoopsom van een nieuw huis. Als je er meer kan vinden in de straat die er zo inzitten kunnen de kosten nog wel eens meevallen.

Over betreft het zelf doen (want dan wordt t vast beter dan wat de meeste installateurs adviseren/installeren): is dat niet een heel goede reden om altijd voor een monoblock WP oplossing te gaan?

[Rimco]

blb4 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:50:
[...]

oeps. Niet dat je er nog iets aan hebt maar dit is volgens mij de reden om de inlaatcombinatie direct, zonder tussenliggende kranen, op de (koudwateraanvoer van de) boiler aangesloten te hebben. ik heb zelf op de warmwaterleiding een kogelkraan om warm water te kunnen afsluiten, aan de koudwaterzijde heb ik een inlaatcombinatie met ingebouwde afsluiter maar die afsluiter zit richting de koudwaterleiding, niet in de richting van de boiler.

En als dat niet goed uitkomt een losse overstort op het vat zelf. In het buitenland zie je dat ook vaker: terugslagklep ergens in de aanvoer als dat überhaupt al verplicht is, afsluiter ook, maar overstort op het vat zelf. Alleen in Nederland zie je vaker alles in 1 in de vorm van inlaatcombinatie, misschien omdat we in het verleden maar weinig boilers hadden, meer direct gasgestookt.

[ Voor 41% gewijzigd door Rimco op 21-01-2026 18:05 ]

[Marc_Sway]

tonwes99 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:55:
[...]

Als 70% van je verbruik naar de huiskamer gaat, dan is het voldoende om daar rechtstreeks met 28mm naartoe te gaan, je kunt dan prima met de bestaande 22 of wellicht zelfs 16mm "anderom gebruikt" naar boven te gaan. De grootste flow is immers de centrale toevoer. Waarschijnlijk heeft dit minder weerstand dan eerst 7 meter omhoog, dan weer omlaag, en op de retour weer 7+7 meter.

Dat waren ook zo'n beetje mijn gedachten: gewoon vanuit buiten, begane grond (met een monoblock WP) ergens op een handige plek vlak bij de gevel (WP los daarvan op de grond geplaatst), direct met de leidingen de kruipruimte in / eventueel de kelder in. Vanaf daar je hoofdverdeler met 22 mm buis naar de 2 convectorputten en een grote radiator, die ik heb op de begane grond.
Vervolgens dan 2x2 standbuizen 22 mm naar de 1e verdieping van het huis en vanaf daar 15 mm buis naar alle radiatoren op de 1e en 2e verdieping.
Andere optie is om helemaal geen 15 mm leidingen naar de 2e verdieping te laten gaan (met uitzondering van een badkamer daar) en de kamers op de 2e verdieping alleen voorzien van electrische verwarm/airco units.

Verder geen buffervat installeren en WW met aparte boiler doen of doorstroom heater.

Wat vinden jullie er van? Iemand die dit ook zo heeft gedaan voor zijn huis?

[P5ycho]

blb4 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:50:
[...]

oeps. Niet dat je er nog iets aan hebt maar dit is volgens mij de reden om de inlaatcombinatie direct, zonder tussenliggende kranen, op de (koudwateraanvoer van de) boiler aangesloten te hebben. ik heb zelf op de warmwaterleiding een kogelkraan om warm water te kunnen afsluiten, aan de koudwaterzijde heb ik een inlaatcombinatie met ingebouwde afsluiter maar die afsluiter zit richting de koudwaterleiding, niet in de richting van de boiler.

Ja, wijze lessen dit. Ik heb toch al een midlife upgrade gepland met vvw en het elimineren van het oversized 300L buffervat, dus dit kan dan mooi mee. Begin 2019 was er nog geen installateur die zich eraan waagde, ik heb alles zelf gedaan destijds. Dan kun je zulke kleine foutjes maken. Volgende iteratie wordt safe by design, niet safe by procedure.

Nog suggesties voor een goed vervangend boilervat toevallig? Liefst koop ik nu iets van RVS ivm levensduur, ga er vanuit dat ik het niet nog een keer verkloot .

[blb4]

P5ycho schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:23:
[...]

Ja, wijze lessen dit. Ik heb toch al een midlife upgrade gepland met vvw en het elimineren van het oversized 300L buffervat, dus dit kan dan mooi mee. Begin 2019 was er nog geen installateur die zich eraan waagde, ik heb alles zelf gedaan destijds. Dan kun je zulke kleine foutjes maken. Volgende iteratie wordt safe by design, niet safe by procedure.

Nog suggesties voor een goed vervangend boilervat toevallig? Liefst koop ik nu iets van RVS ivm levensduur, ga er vanuit dat ik het niet nog een keer verkloot .

Hoi deze website in de gaten, als je nog wat tijd hebt. Of sla meteen je slag

[Technician-]

P5ycho schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:48:
Crap, ik heb vandaag een beetje een blunder begaan. De Quooker haperde na 8 jaar, deze heb ik losgehaald voor onderhoud. Water afgesloten, no problemo. De vrouw des huizes besluit te gaan wassen en denkt niet na over de beschikbaarheid van water. Aardig als ik ben, zet ik even wat kogelkranen om om dit mogelijk te maken.

Nu de fuckup: zonder nadenken zowel water aanvoer als afvoer direct op het boilervat dichtgezet . De WP heeft braaf zijn dingetje gedaan om 13 uur, en de druk in het vat is flink opgelopen (270L netto van 35grC naar 51grC in anderhalf uur). Toen ik de koude kant opende knalde natuurlijk meteen het 6bar overdrukventiel open dat voor de kogelkraan zit, klein waterballet. Toen begon het vat te kraken, maar het lekt (nog) niet. Ik vermoed dat het vat uitgezet is onder druk, en de emaillelaag nu aan het afbrokkelen is. Het is een stalen SHWT 300L vat, aangeschaft in 2019. Als ik op het vat sla hoor ik het kraken/afbrokkelen van binnen. Top .
Ik heb een van de 2 kogelkranen ontdaan van zijn hendel, maar de koe is al verdronken...

Destijds was het SHWT vat een manier om de investering een beetje te dempen, nu wordt het denk ik tijd voor een RVS vervangend vat.

Euh er mag geen afsluiter zitten tussen de inlaatcombinatie en de boiler. Dan zal de overstort altijd lekken en de druk niet te hoog worden.
Dat moet je even aanpassen met de nieuwe boiler.
Ik kan je een nieuwe Oso Delta Geo Coil 300L 3kW aan deur leveren voor weinug. (Stuur me maar DM als je interessant vind).
Dat is volgens mij de beste boiler, RVS 3,1m2 spiraal, ingebouwde extra overdruk van 10bar, 3kW BUH, en Oso geeft lange garanties op het vat. De isolatie waarde is ook behoorlijk prima.

[Technician-]

Trouwens dit kan er in een RVS boiler zitten na 15 jaar gebruik. Of dit normaal is betwijfel ik.
Er zat een enorme slijmlaag in deze boiler. Er zat wel een 7,5kw element in, weet niet of legionella gedraaid werd.

[blb4]

Technician- schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 19:25:
Trouwens dit kan er in een RVS boiler zitten na 15 jaar gebruik. Of dit normaal is betwijfel ik.
Er zat een enorme slijmlaag in deze boiler. Er zat wel een 7,5kw element in, weet niet of legionella gedraaid werd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Net zo fijn als de kalk prut onderin een quooker…

[ Voor 8% gewijzigd door blb4 op 21-01-2026 19:33 ]

[RichieB]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
[...]
Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Ik heb op zolder vanaf de CV-lokatie een 1,5 inch stalen ringleiding met aftakkingen van 3/4 inch (20mm binnendiameter) naar de 1e verdieping en dan 15mm door naar de begane grond. Wat ik heb gedaan is mijn WP met 32mm mlb aangesloten op de dichtsbijzijnde 3/4 inch pijpen (in de bijkeuken). Gelukkig was er al een overgang naar 22mm dunwandig staal gemaakt dus dat ging vrij eenvoudig. Het resultaat is dat het water van de WP zich nu splitst in rechtsaf naar de keuken + studeerkamer en omhoog naar de badkamer + ringleiding voor de rest van het huis. Dat werkt prima. Alles was goed waterzijdig ingeregeld met de CV. Dat is wel belangrijk om geen "kortsluiting" te krijgen als de ene route veel minder weerstand/afgifte heeft dan de andere route.

[verkeerslicht]

Vraag voor een vriend: Kan het kwaad om een monoblock (Panasonic, nieuw, onaangesloten), een nachtje in de vrieskou de laten staan?
Volgens mij mag het niet uitmaken als er geen water in zit. Immers moet een warmtepomp ook niet stuk gaan als er een tijdje stroomuitval is (behalve dan door bevriezende waterleidingen).
Maar misschien heb ik het mis?

[Seafarer]

verkeerslicht schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:04:
Vraag voor een vriend: Kan het kwaad om een monoblock (Panasonic, nieuw, onaangesloten), een nachtje in de vrieskou de laten staan?
Volgens mij mag het niet uitmaken als er geen water in zit. Immers moet een warmtepomp ook niet stuk gaan als er een tijdje stroomuitval is (behalve dan door bevriezende waterleidingen).
Maar misschien heb ik het mis?

Hij is getest in de fabriek. Met water. Of ze hem echt helemaal leeg hebben laten lopen......?

[verkeerslicht]

Seafarer schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:59:
[...]

Hij is getest in de fabriek. Met water. Of ze hem echt helemaal leeg hebben laten lopen......?

Da's een goeie idd.. even de doppen eraf dus

[Blihi]

RonJ schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:55:
[...]


Dat snap ik, maar je zou dus rekening moeten houden met een maximale aanvoertemperatuur vanuit een R32 warmtepomp van rond de 63C (dat is de limiet die ik bij mijn eigen WP zie). Je kan eea natuurlijk wel lager configureren qua delta-T en doeltemperatuur, maar houdt een gebruiker zich daar ook netjes aan? En is bijv. 55C dan wel acceptabel om je vloer in te pompen?

Dat ligt aan de WP. Mijn WP komt niet boven de 54 graden Ta, conform specificaties in het boek. De versies met minder vermogen komen zelfs niet boven de 50.

Uiteraard moet je dat je vloer niet in sturen. Je moet de installatie correct ontwerpen. Dat is precies waar het hier fout gaat.

[Blihi]

Jan2023 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:53:
Waar ik benieuwd naar ben ?
Wat voor prijskaartje hangt er aan die woningen?

Het hele project? Tussen de half miljoen en een miljoen. Deze specifieke woning is een van de duurdere. Maar geen idee waarom dat uitmaakt. In de nieuwbouw wordt altijd zo goedkoop mogelijk gewerkt. De keuze voor welke WP hangt totaal niet af van de technische eisen, maar gewoon van de goedkoopste inschrijving. Daarom zie je in nieuwbouw altijd de vertrouwde CV merken, die kennen het systeem. Of je ziet juist volkomen nieuwkomers die goedkoop proberen voet aan de grond te krijgen, maar waarvan het product nog niet volwassen is.

[Martin7182]

P5ycho schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:23:
[...]

Ja, wijze lessen dit. Ik heb toch al een midlife upgrade gepland met vvw en het elimineren van het oversized 300L buffervat, dus dit kan dan mooi mee. Begin 2019 was er nog geen installateur die zich eraan waagde, ik heb alles zelf gedaan destijds. Dan kun je zulke kleine foutjes maken. Volgende iteratie wordt safe by design, niet safe by procedure.

Nog suggesties voor een goed vervangend boilervat toevallig? Liefst koop ik nu iets van RVS ivm levensduur, ga er vanuit dat ik het niet nog een keer verkloot .

Gebruik bij een RVS vat dat hoog staat ook zeker een (niet-afsluitbare) beluchter.

[ron321]

verkeerslicht schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 22:02:
[...]

Da's een goeie idd.. even de doppen eraf dus

Precies dat.
die van mij heeft ook een winter los buiten gestaan.
Er kwam nog aardig wat water uit toen ik de doppen eraf haalde na levering.

[HansRemmerswaal]

Kan een van de (mede) auteurs van start topic de link naar merkspecifieke topic aanpassen?
Het forum Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen heet nu Nefit / Bosch warmtepomp ervaringen uitwisselen

[BarryH]

HansRemmerswaal schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:02:
Kan een van de (mede) auteurs van start topic de link naar merkspecifieke topic aanpassen?
Het forum Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen heet nu Nefit / Bosch warmtepomp ervaringen uitwisselen

done

[Jan2023]

Blihi schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 07:56:
[...]


Het hele project? Tussen de half miljoen en een miljoen. Deze specifieke woning is een van de duurdere. Maar geen idee waarom dat uitmaakt. In de nieuwbouw wordt altijd zo goedkoop mogelijk gewerkt. De keuze voor welke WP hangt totaal niet af van de technische eisen, maar gewoon van de goedkoopste inschrijving. Daarom zie je in nieuwbouw altijd de vertrouwde CV merken, die kennen het systeem. Of je ziet juist volkomen nieuwkomers die goedkoop proberen voet aan de grond te krijgen, maar waarvan het product nog niet volwassen is.

Ah natuurlijk.
De aannemers staan onder het gezag van de Projekt ontwikkelaars en bepalen zodoende de winstmarge.

[Marc_Sway]

RichieB schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 20:26:
[...]
Ik heb op zolder vanaf de CV-lokatie een 1,5 inch stalen ringleiding met aftakkingen van 3/4 inch (20mm binnendiameter) naar de 1e verdieping en dan 15mm door naar de begane grond. Wat ik heb gedaan is mijn WP met 32mm mlb aangesloten op de dichtsbijzijnde 3/4 inch pijpen (in de bijkeuken). Gelukkig was er al een overgang naar 22mm dunwandig staal gemaakt dus dat ging vrij eenvoudig. Het resultaat is dat het water van de WP zich nu splitst in rechtsaf naar de keuken + studeerkamer en omhoog naar de badkamer + ringleiding voor de rest van het huis. Dat werkt prima. Alles was goed waterzijdig ingeregeld met de CV. Dat is wel belangrijk om geen "kortsluiting" te krijgen als de ene route veel minder weerstand/afgifte heeft dan de andere route.

@RichieB
Goed om te weten. Zo'n ringleiding (meer 'U'?) had ik ook wel willen hebben hier in het huis op de 1e. Ligt die leiding bij jou onder de vloeren of wellicht onder dak-aftimmering (als je al schuine wanden hebt op de 1e verdieping)?

Gebruik je een monoblock voor de WP?
En voor warm water, nog een boilervat er bij met heater er in of een doorstroom-heater?

[Technician-]

Blihi schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 07:51:
[...]


Dat ligt aan de WP. Mijn WP komt niet boven de 54 graden Ta, conform specificaties in het boek. De versies met minder vermogen komen zelfs niet boven de 50.

Uiteraard moet je dat je vloer niet in sturen. Je moet de installatie correct ontwerpen. Dat is precies waar het hier fout gaat.

De R32 Zubadan haalt zelfs 70C aanvoertemp (als je zou willen) op alleen de compressor.
Dus daarmee kan je een volledige legionella run doen.
Dus is zeker wel unit specifiek

[RichieB]

Marc_Sway schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 17:21:
[...]
@RichieB
Goed om te weten. Zo'n ringleiding (meer 'U'?) had ik ook wel willen hebben hier in het huis op de 1e. Ligt die leiding bij jou onder de vloeren of wellicht onder dak-aftimmering (als je al schuine wanden hebt op de 1e verdieping)?

Het is inderdaad een U-vorm over 3 wanden van de zolder (huis is redelijk vierkant). De CV is niet bij de bouw aangelegd maar daarna. De leidingen lopen langs het knieschot op zo’n 30cm hoogte, gewoon in het zicht.

Gebruik je een monoblock voor de WP?

Jazeker, zie mijn signature.

En voor warm water, nog een boilervat er bij met heater er in of een doorstroom-heater?

Een aparte warmtepomp-boiler, zie signature.

[Marc_Sway]

RichieB schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:45:
[...]

Het is inderdaad een U-vorm over 3 wanden van de zolder (huis is redelijk vierkant). De CV is niet bij de bouw aangelegd maar daarna. De leidingen lopen langs het knieschot op zo’n 30cm hoogte, gewoon in het zicht.

[...]

Jazeker, zie mijn signature.

[...]

Een aparte warmtepomp-boiler, zie signature.

Top, veel dank, goed om de weten! Mooie aanpak

[Blihi]

Technician- schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:44:
[...]

De R32 Zubadan haalt zelfs 70C aanvoertemp (als je zou willen) op alleen de compressor.
Dus daarmee kan je een volledige legionella run doen.
Dus is zeker wel unit specifiek

Ja, dat zeg ik. Theoretisch kun je tot zo'n 74 graden gaan, maar dan haal je geen energie meer uit de faseovergang, dus is de COP minder dan geworden 1. Bij 70 graden zal de COP niet heel goed meer zijn. De drukken lopen dan ook wel echt op.

[joezzt]

Marc_Sway schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:49:
Ik heb een jaren '30 woning, en bij veel wat oudere woningen, is de standaard set-up dat de CV op zolder staat.
Vanaf daar gaat dan het CV pijpwerk naar de radiatoren en evt naar convectorputten op de begane grond.
Dat pijpwerk begint dan vaak met 28 mm bij de CV, overgang naar bijv. 22 mm op de 1e (op vloerhoogte) en alle aansluitingen naar de radiatoren / convectors dan 15mm.

Om dit pijpwerk in stand te houden, gaat er bij de overgang naar een WP, dan vaak buitenom aan de gevel leidingen van de WP helemaal naar zolder om daar alles aan te sluiten op de bestaande headers / pijpwerk van de CV, vooral als het in hybrid mode gaat.

Echter, je zou willen dat de leidingen van de WP (die vaak buiten op de grond daar staat), met zo kort mogelijk pijpwerk de warmte (via verdeler/wisselaar) afgeeft aan je belangrijkste convectors/radiatoren op de begane grond. Dus niets met leidingen van de WP helemaal langs de buitengevel naar de zolder!

Zijn er hier mensen die zo'n volledige conversie hebben gedaan in hun huis van al het CV pijpwerk om de warmte van de WP met 'zo kort mogelijke route' naar de radiatoren/convectors te leiden op de begane grond?

Ik heb mijn jaren 1934 benedenwoning een split systeem gegeven. Was een fluitje van een cent, binnenunit ipv de cv aangesloten op de 28 mm cv leidingen en buitenunit … buiten. Alle leidingen hetzelfde gehouden in eerste instantie. De cv stond in de kelder, als ie op zolder staat, die koelleidingen kun je altijd wel makkelijk kwijt zoals @Technician- schreef.
Hou wel rekening met stromingsgeluid, de oude leidingen en radiatoren kunnen flink wat lawaai maken bij de hogere stromingssnelheid van het cv water bij gebruik van een wp. Dus je zult toch misschien wel wat moeten vervangen, maar nieuwe t33 radiatoren zijn echt de kosten niet.

[Marc_Sway]

joezzt schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:14:
[...]

Ik heb mijn jaren 1934 benedenwoning een split systeem gegeven. Was een fluitje van een cent, binnenunit ipv de cv aangesloten op de 28 mm cv leidingen en buitenunit … buiten. Alle leidingen hetzelfde gehouden in eerste instantie. De cv stond in de kelder, als ie op zolder staat, die koelleidingen kun je altijd wel makkelijk kwijt zoals @Technician- schreef.
Hou wel rekening met stromingsgeluid, de oude leidingen en radiatoren kunnen flink wat lawaai maken bij de hogere stromingssnelheid van het cv water bij gebruik van een wp. Dus je zult toch misschien wel wat moeten vervangen, maar nieuwe t33 radiatoren zijn echt de kosten niet.

OK, great, dank voor de input!
De WP leidingen van de buiten-unit, gaan die bij jouw direct de muur door het huis in? En die WP leidingen gewoon boven het maaiveld, of gaan ze via de kruipruimte naar de aansluitingen op het CV leidingnetwerk naar vroeger jouw CV ketel stond opgesteld?

[dunklefaser]

@Marc_Sway Misschien een soort inspiratie voor de installatie van een split wp?
Buitenunit op plat dak garage - koudemiddelleidingen via 10 cm spouw naar het "cv-hok".

[Technician-]

Blihi schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 08:48:
[...]


Ja, dat zeg ik. Theoretisch kun je tot zo'n 74 graden gaan, maar dan haal je geen energie meer uit de faseovergang, dus is de COP minder dan geworden 1. Bij 70 graden zal de COP niet heel goed meer zijn. De drukken lopen dan ook wel echt op.

Zubadan wel door de compressor gasinjectie,
Bij +2 T70C nog positieve COPs

[mr_evil08]

joezzt schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:14:
[...]

Ik heb mijn jaren 1934 benedenwoning een split systeem gegeven. Was een fluitje van een cent, binnenunit ipv de cv aangesloten op de 28 mm cv leidingen en buitenunit … buiten. Alle leidingen hetzelfde gehouden in eerste instantie. De cv stond in de kelder, als ie op zolder staat, die koelleidingen kun je altijd wel makkelijk kwijt zoals @Technician- schreef.
Hou wel rekening met stromingsgeluid, de oude leidingen en radiatoren kunnen flink wat lawaai maken bij de hogere stromingssnelheid van het cv water bij gebruik van een wp. Dus je zult toch misschien wel wat moeten vervangen, maar nieuwe t33 radiatoren zijn echt de kosten niet.

Mijn ervaring dat het "lawaai" voornamelijk afkomstig is van geknepen voetventielen of voorinstelling van de radiatorkraan, zijn niet gemaakt voor het drukverschil wat de warmtepomp circulatiepomp aanlevert.
het geluid is dan zelfs hoorbaar door een gedeelte van een CV leiding.

Je moet kijken naar kranen met drukregeling zoals Heimer Eclipse of Heimer Eclipse 300 ventielen voor waterzijdig inregelen.

[blb4]

mr_evil08 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:44:
[...]

Mijn ervaring dat het "lawaai" voornamelijk afkomstig is van geknepen voetventielen of voorinstelling van de radiatorkraan, zijn niet gemaakt voor het drukverschil wat de warmtepomp circulatiepomp aanlevert.
het geluid is dan zelfs hoorbaar door een gedeelte van een CV leiding.

Je moet kijken naar kranen met drukregeling zoals Heimer Eclipse of Heimer Eclipse 300 ventielen voor waterzijdig inregelen.

Daar zijn de meningen over verdeeld:
Catzjes in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

[Blihi]

Technician- schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:29:
[...]

Zubadan wel door de compressor gasinjectie,
Bij +2 T70C nog positieve COPs [Afbeelding]

Mijn Toshiba heeft dezelfde injectietechniek en haalt, op papier, ook een COP van iets boven de 2 bij een Ta van 65 en een To van 7 graden. Het vermogen is dan slechts 5 kW thermisch (bij een 8 kW unit). Dat zijn net iets mindere specificaties dan de Zubadan, maar...

in de praktijk lukt het zelden om die Ta ook te halen. De maximale Tr is softwarematig beperkt op 56 graden volgens het service manual, dus zou je een delta-T van 9 graden moeten hebben bij 5 kW. Dat is dan een flow van slechts 8 liter/min. Tijdens de SWW run doet de pomp ruim 20 liter/min en bij 5 kW thermisch is dat een delta-T van slechts 3 graden. Ik zie dus dat de WP bij een Ta richting de 60 inderdaad omschakelt naar het elektrische element in de boiler.

Dit zou wellicht anders gaan als de WP zelf het pompdebiet zou mogen regelen. Alleen heb ik voor het CV circuit een vast pompdebiet nodig en ik kan dat niet los instellen voor SWW productie. Dus voor nu accepteer ik maar dat de legionella-run deels elektrisch gaat.

De drukken lopen bij zulke hoge Ta's op tot boven de 40 bar.

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 23-01-2026 10:59 ]

[mr_evil08]

blb4 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:48:
[...]

Daar zijn de meningen over verdeeld:
Catzjes in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Goed om te weten.
Je moet wel kijken welke variant je nodig bent want er zijn 2 uitvoeringen.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 23-01-2026 11:28 ]

[joezzt]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:59:
[...]

OK, great, dank voor de input!
De WP leidingen van de buiten-unit, gaan die bij jouw direct de muur door het huis in? En die WP leidingen gewoon boven het maaiveld, of gaan ze via de kruipruimte naar de aansluitingen op het CV leidingnetwerk naar vroeger jouw CV ketel stond opgesteld?

Die staat op een plat dak , de leidingen gaan naar beneden, de grond in, dan rechtdoor de kelder in via de koekoek (kelder opening, ventilatie opening) en naar de binnenunit. Totaal 22 meter.

[joezzt]

mr_evil08 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:44:
[...]

Mijn ervaring dat het "lawaai" voornamelijk afkomstig is van geknepen voetventielen of voorinstelling van de radiatorkraan, zijn niet gemaakt voor het drukverschil wat de warmtepomp circulatiepomp aanlevert.
het geluid is dan zelfs hoorbaar door een gedeelte van een CV leiding.

Je moet kijken naar kranen met drukregeling zoals Heimer Eclipse of Heimer Eclipse 300 ventielen voor waterzijdig inregelen.

Bij mij was een oud T-Stuk een grote boosdoener. Het lawaai daarvan was overal te horen via het CV water. Ik heb ook Eclipse kranen, die inderdaad veel lawaai maken zoals @blb4 opmerkt, eigenlijk een miskoop want ik gebruik ze niet. Een -nieuw- voetventiel is helemaal stil en ik hoef ze niet te regelen uiteindelijk.

[JBtL]

Mede n.a.v. de discussie over nominale vermogens heb ik een overzicht gemaakt met de huidige warmtepompen op de markt (in ieder geval met R32 of beter), en de nominale vermogens bij verschillende aanvoertemperaturen. Met name -7/35 is een goed vergelijkingspunt voor het ontwerp van het systeem - de data zijn daarom gesorteerd op volgorde van het vermogen bij die temperaturen. Je ziet dan ook mooi dat sommige merken de warmtepompen verkopen alsof ze een hoger vermogen kunnen leveren als het er echt om gaat ( Adlar, Daikin, Remeha, DeWarmte, Itho & Atlantic)

Merk	Type	Koelgas	Split/Monoblock	Verkochtals	Qnom	xCOP	Pnom	Qnom	xCOP	Pnom
				kW	-7/35	-7/35	-7/35	-7/55	-7/55	-7/55
Panasonic	KSeriesWH-UDZ03KE5	R32	Split	3	3.30	2.80	1.18	3.20	1.79	1.79
Intergas	Xtend	R32	Split	5	3.30	2.65	1.25
Remeha	ElgaAce4kW	R32	Split	4	3.40	2.75	1.24	2.60	1.85	1.41
ATAG	EnergionS040	R32	Split	4	3.51	3.10	1.13
Vaillant	ArothermSplitPlusVWL35/8.2	R32	Split	3	3.54	3.20	1.11	3.15	2.00	1.58
Vaillant	ArothermPlusVWL035/6	R290	Monoblock	3	3.60	2.70	1.33
AlphaInnotec	Paros4-1	R454C	Monoblock-binnenopstelling	4	3.68	3.00	1.23	3.42	1.79	1.91
Quatt	v1.5	R32	Monoblock	4	3.80	2.80	1.36	3.40	1.90	1.79
Viessmann	Vitocal04150A/250A	R290	Monoblock	4	3.80	3.00	1.27	3.50	2.20	1.59
Remeha	ConfidaMB400-04	R290	Monoblock	4	3.85	3.20	1.20	3.92	2.30	1.70
NefitBosch	Compress5800i04OR-S	R290	Monoblock	4	3.92	2.89	1.36
WeHeat	Flint	R290	Monoblock	4	3.96	3.11	1.28	3.25	2.10	1.55
ATAG	EnergionM04	R32	Monoblock	4	4.09	3.27	1.25
Atlantic	AlfeaExtensaM05	R32	Monoblock	5	4.10	2.93	1.40	3.70	1.77	2.09
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ050VAA	R290	Monoblock	5	4.20	2.68	1.57	4.50	2.01	2.24
Toshiba	Estia0401HW-E	R32	Split	4	4.25	3.06	1.39	4.31
IthoDaalderop	Amber6.5	R290	Monoblock	6.5	4.30	2.70	1.59
NefitBosch	Compress3400iAWS04	R32	Split	4	4.32	2.89	1.49
Atlantic	AlfeaExtensaAI05	R32	Split	5	4.40	2.76	1.59	3.90	1.85	2.11
Remeha	MercuriaAceAWHPR4MR	R32	Split	4	4.50	2.15	2.09
DeWarmte	PompAO	R32	Monoblock	8	4.70	3.10	1.52	5.10	2.20	2.32
StiebelEltron	HK230PremiumWPL-A05	R454C	Split	5	4.97	3.45	1.44	4.80	2.60	1.85
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP04MR	R32	Monoblock	4	4.99	3.11	1.60	4.28	1.83	2.34
Atlantic	AlfeaExtensaAI06	R32	Split	6	5.00	2.63	1.90	4.25	1.89	2.25
Panasonic	JSeriesWH-MDC05J3E5	R32	Monoblock	5	5.00	2.78	1.80	5.00	1.85	2.70
Panasonic	KSeriesWH-UDZ05KE5	R32	Split	5	5.00	2.79	1.79	5.00	1.89	2.65
Panasonic	LSeriesWH-WDG05LE5	R290	Monoblock	5	5.00	3.01	1.66	5.00	2.12	2.36
ATAG	EnergionM05	R32	Monoblock	5	5.00	3.06	1.63
ATAG	EnergionS050	R32	Split	5	5.00	2.90	1.72
NefitBosch	Compress3400iAWS06	R32	Split	6	5.09	3.02	1.69
Atlantic	AlfeaExtensaM06	R32	Monoblock	6	5.10	2.92	1.75	4.80	1.91	2.51
Vaillant	ArothermSplitPlusVWL55/8.2	R32	Split	5	5.12	3.00	1.71	4.56	1.90	2.40
Adlar	AuroraII06kW	R32	Monoblock	6	5.22	2.70	1.93	4.78	2.00	2.39
Remeha	ElgaAce6kW	R32	Split	6	5.30	2.65	2.00	4.60	1.90	2.42
Intergas	Xceed6	R290	Monoblock	6	5.38	3.19	1.69
Vaillant	ArothermPlusVWL055/6	R290	Monoblock	5	5.40	2.60	2.08
Vaillant	ArothermPlusVWL065/6	R290	Monoblock	6	5.40	3.00	1.80
NefitBosch	Compress5800i05OR-S	R290	Monoblock	5	5.42	2.51	2.16
LG	ThermaVHU051MRU43	R32	Monoblock	5	5.50	2.99	1.84	5.50	2.21	2.49
LG	ThermaVHU051MRU44	R32	Split	5	5.50	2.70	2.04	5.50	2.00	2.75
Nibe	AMS20-06	R32	Split	6	5.50	2.71	2.03	4.70	1.90	2.47
Remeha	MercuriaAceAWHPR6MR	R32	Split	6	5.50	2.22	2.48
Nibe	F2050-06	R32	Monoblock	6	5.55	2.71	2.05	4.70	1.90	2.47
Daikin	Altherma3RERGA04DV	R32	Split	4	5.57	2.74	2.03	4.19	1.44	2.92
Nibe	S2125-08	R290	Monoblock	8	5.60	2.80	2.00	5.30	2.00	2.65
Quatt	v2	R290	Monoblock	6	5.60	2.70	2.07	3.20	2.10	1.52
Viessmann	Vitocal06150A/250A	R290	Monoblock	6	5.60	2.80	2.00	5.20	2.10	2.48
Atlantic	AlfeaExtensaAI08	R32	Split	8	5.70	2.68	2.13	5.30	1.90	2.79
Panasonic	KSeriesWH-UDZ07KE5	R32	Split	7	5.75	2.95	1.95	5.35	1.98	2.70
Mitsubishi	EcodanSUZ-SWM30VA	R32	Split	3	5.80	2.71	2.14	3.80	2.07	1.84
Panasonic	LSeriesWH-WDG07LE5	R290	Monoblock	7	5.80	3.01	1.93	5.80	2.12	2.74
Remeha	ConfidaMB400-06	R290	Monoblock	6	5.80	2.97	1.95	5.40	2.10	2.57
ATAG/Wolf	PremionCHA-07	R290	Monoblock	7	5.90	2.70	2.19
Toshiba	Estia0601HW-E	R32	Split	6	6.06	2.97	2.04	5.42
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ060VAA	R290	Monoblock	6	6.20	2.47	2.51	5.40	1.97	2.74
Remeha	MercuriaAceAWHPR8MR	R32	Split	8	6.20	2.09	2.97
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP06MR	R32	Monoblock	6	6.21	2.86	2.17	5.22	1.96	2.66
NefitBosch	Compress3400iAWS08	R32	Split	8	6.22	2.77	2.25
Panasonic	KSeriesWH-UDZ09KE5	R32	Split	9	6.25	2.84	2.20	5.90	1.93	3.06
IthoDaalderop	Amber9.5	R290	Monoblock	9.5	6.30	2.70	2.33
WeHeat	Blackbird6kW	R290	Monoblock	6	6.43	3.00	2.14	5.77	1.99	2.89
WeHeat	Sparrow	R290	Monoblock	6	6.43	3.00	2.14	5.77	1.99	2.89
Daikin	Altherma3RERGA06DV	R32	Split	6	6.43	2.67	2.41	5.66	1.60	3.53
Mitsubishi	EcodanSUZ-SWM40VA2	R32	Split	4	6.50	2.53	2.57	3.80	2.07	1.84
Viessmann	Vitocal08150A/250A	R290	Monoblock	8	6.50	2.70	2.41	6.20	2.00	3.10
NefitBosch	Compress5800i07OR-S	R290	Monoblock	7	6.71	2.36	2.84
Panasonic	JSeriesWH-MDC07J3E5	R32	Monoblock	7	6.80	2.81	2.42	6.30	1.86	3.39
StiebelEltron	WPL-A07HK	R290	Monoblock	7	6.80	3.00	2.27	6.50	2.20	2.95
StiebelEltron	HK230PremiumWPL-A07	R454C	Split	7	6.87	2.93	2.34	6.60	2.35	2.81
NefitBosch	Compress3400iAWS10	R32	Split	10	6.94	2.76	2.51
LG	ThermaVHM071HF	R290	Monoblock	7	7.00	2.80	2.50	7.00	2.40	2.92
LG	ThermaVHU071MRU43	R32	Monoblock	7	7.00	2.96	2.36	7.00	2.19	3.20
LG	ThermaVHU071MRU44	R32	Split	7	7.00	2.60	2.69	7.00	1.95	3.59
Mitsubishi	EcodanSUZ-SWM60VA2	R32	Split	6	7.00	2.69	2.60	4.50	1.53	2.94
Panasonic	LSeriesWH-WDG09LE5	R290	Monoblock	9	7.00	2.80	2.50	7.00	2.13	3.29
Vaillant	ArothermPlusVWL075/6	R290	Monoblock	7	7.00	2.80	2.50
ATAG	EnergionM07	R32	Monoblock	7	7.00	3.10	2.26
Vaillant	ArothermSplitPlusVWL75/8.2	R32	Split	7	7.06	3.10	2.28	5.85	2.10	2.79
Intergas	Xceed8	R290	Monoblock	8	7.25	3.25	2.23
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP08MR	R32	Monoblock	8	7.27	3.21	2.26	6.22	2.03	3.07
Daikin	Altherma3HMTEPRA08EW1	R32	Hydrosplit	8	7.39	3.11	2.38	7.34	2.11	3.48
Daikin	Altherma3RERGA08DV	R32	Split	8	7.39	2.58	2.86	7.44	1.72	4.33
ATAG	EnergionS080	R32	Split	8	7.41	3.00	2.47
AlphaInnotec	Hybrox8	R290	Monoblock	8	7.50	2.90	2.59	7.20	2.20	3.27
Panasonic	JSeriesWH-MDC09J3E5	R32	Monoblock	9	7.50	2.63	2.85	7.00	1.80	3.89
Mitsubishi	EcodanPUZ-SWM060VAA	R32	Split	6	7.60	3.15	2.41	5.50	2.03	2.71
Quatt	v1.5Duo(2units)	R32	Monoblock	8	7.60	3.10	2.45	6.80	1.90	3.58
Weishaupt	AeroblockWAB08	R290	Monoblock	8	7.80	3.10	2.52	7.60	2.30	3.30
IthoDaalderop	Amber12	R290	Monoblock	12	7.90	2.70	2.93
ATAG/Wolf	PremionCHA-10	R290	Monoblock	10	7.90	2.80	2.82
Mitsubishi	EcodanSUZ-SWM80VA2	R32	Split	8	8.00	2.63	3.04	6.60	1.59	4.15
Remeha	ConfidaMB400-09	R290	Monoblock	9	8.00	2.85	2.81	7.25	2.11	3.44
WeHeat	Blackbird8kW	R290	Monoblock	8	8.04	2.89	2.78	7.86	1.99	3.95
Toshiba	Estia0801HW-E	R32	Split	8	8.11	2.70	3.00	7.35
Atlantic	AlfeaExtensaM08	R32	Monoblock	8	8.18	3.03	2.70	7.50	2.07	3.62
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ080VAA	R290	Monoblock	8	8.20	2.28	3.60	7.00	1.62	4.32
Nibe	S2125-12	R290	Monoblock	12	8.20	2.90	2.83	8.20	2.10	3.90
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP10MR	R32	Monoblock	10	8.31	3.11	2.61	7.05	1.97	3.53
Lambda	EurekaEU08L	R290	Monoblock	8	8.40	3.79	4.52	8.10	2.55	4.52
Intergas	Xceed12	R290	Monoblock	12	8.49	3.17	2.68
Adlar	AuroraII10kW	R32	Monoblock	10	8.54	2.70	3.16	7.49	2.00	3.75
Daikin	Altherma3HMTEPRA10EW1	R32	Hydrosplit	10	8.68	3.06	2.83	8.70	2.15	4.05
Nibe	AMS20-10	R32	Split	10	8.70	2.80	3.11	7.00	2.10	3.33
Nibe	F2050-10	R32	Monoblock	10	8.70	2.80	3.11	7.00	2.10	3.33
Daikin	DaikinAltherma3MEBLA09DW1	R32	Monoblock	9	8.89	2.83	3.14	7.13	1.78	4.00
Atlantic	AlfeaExtensaAI10	R32	Split	10	8.90	2.65	3.36	8.00	1.95	4.10
LG	ThermaVHM091HF	R290	Monoblock	9	9.00	2.70	3.33	7.00	2.43	2.88
LG	ThermaVHU091MRU43	R32	Monoblock	9	9.00	2.90	3.10	9.00	2.15	4.19
LG	ThermaVHU091MRU44	R32	Split	9	9.00	2.50	3.60	9.00	1.90	4.74
Mitsubishi	EcodanSUZ-SWM100VA	R32	Split	10	9.00	2.54	3.54	6.80	1.62	4.20
Panasonic	KSeriesWH-UXZ09KE8	R32	Split	9	9.00	2.85	3.16	9.00	2.05	4.39
Panasonic	MSeriesWH-WXG09ME8	R290	Hydrosplit	9	9.00	3.45	2.61	9.00	2.35	3.83
Toshiba	Estia1105HW-E	R32	Split	11	9.10	2.54	3.58	7.72
ATAG	EnergionM09	R32	Monoblock	9	9.10	3.25	2.80
Vaillant	ArothermPlusVWL105/6	R290	Monoblock	10	9.20	2.70	3.41
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ085xAA	R290	Monoblock	8.5	9.50	2.60	3.65	8.40	1.96	4.29
StiebelEltron	WPL-A10HK	R290	Monoblock	10	9.50	2.90	3.28	9.20	2.10	4.38
ATAG	EnergionS120	R32	Split	12	9.51	3.20	2.97
Atlantic	AlfeaExtensaM11	R32	Monoblock	11	9.53	2.95	3.23	8.50	2.07	4.11
NefitBosch	Compress5800i10OR-S	R290	Monoblock	10	9.57	2.47	3.87
Viessmann	Vitocal10150A/250A	R290	Monoblock	10	9.70	3.00	3.23	9.20	1.90	4.84
Remeha	ConfidaMB400-12	R290	Monoblock	12	9.94	2.81	3.54	10.30	2.17	4.75
Mitsubishi	EcodanPUZ-SWM080YAA	R32	Split	8	10.00	3.03	3.30	7.90	1.99	3.97
Mitsubishi	ZubadanPUZ-SHWM080YAA	R32	Split	8	10.00	3.03	3.30	7.90	1.99	3.97
AlphaInnotec	Hybrox11	R290	Monoblock	11	10.20	2.90	3.52	9.80	2.20	4.45
Weishaupt	AeroblockWAB11	R290	Monoblock	11	10.60	3.00	3.53	10.20	2.20	4.64
Daikin	DaikinAltherma3MEBLA11DW1	R32	Monoblock	11	10.82	2.76	3.91	7.97	1.72	4.63
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP12MR	R32	Monoblock	12	11.00	2.83	3.89	10.60	2.02	5.25
ATAG	EnergionM11	R32	Monoblock	11	11.00	3.15	3.49
ATAG	EnergionS150	R32	Split	15	11.00	3.10	3.55
Viessmann	Vitocal13150A/250A	R290	Monoblock	13	11.10	2.87	3.87	10.60	2.10	5.05
Quatt	v2Duo(2units)	R290	Monoblock	12	11.20	2.70	4.15	6.40	2.10	3.05
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ100xAA	R290	Monoblock	10	11.30	2.59	4.36	10.90	2.13	5.12
DeWarmte	PompMP	R290	Monoblock	16.5	11.40	2.70	4.22	10.50	2.00	5.25
Remeha	ConfidaMB400-14	R290	Monoblock	14	11.52	2.70	4.27	11.35	2.09	5.43
NefitBosch	Compress5800i12OR-S	R290	Monoblock	12	11.56	2.43	4.76
Adlar	AuroraII14kW	R32	Monoblock	14	11.77	2.70	4.36	11.99	2.00	6.00
LG	ThermaVHM121HF	R290	Monoblock	12	11.80	3.27	3.61	9.30	2.32	4.01
Daikin	Altherma3HHTEPRA14DV3	R32	Hydrosplit	14	11.89	2.96	4.02	12.79	2.30	5.57
Mitsubishi	EcodanPUZ-SWM100YAA	R32	Split	10	11.90	2.70	4.41	9.00	1.89	4.76
ATAG/Wolf	PremionCHA-16/20	R290	Monoblock	16	11.90	3.20	3.72
Daikin	DaikinAltherma3MEBLA14DW1	R32	Monoblock	14	12.00	2.69	4.46	8.18	1.78	4.59
LG	ThermaVHU121MRU43	R32	Monoblock	12	12.00	3.00	4.00	12.00	2.40	5.00
Panasonic	KSeriesWH-UXZ12KE8	R32	Split	12	12.00	2.80	4.29	12.00	2.00	6.00
Panasonic	MSeriesWH-WXG12ME8	R290	Hydrosplit	12	12.00	3.00	4.00	12.00	2.17	5.53
Vaillant	ArothermPlusVWL125/6	R290	Monoblock	12	12.20	2.70	4.52
Viessmann	Vitocal16150A/250A	R290	Monoblock	16	12.40	2.82	4.40	11.83	2.20	5.38
Daikin	DaikinAltherma3MEBLA16DW1	R32	Monoblock	16	12.64	2.66	4.76	8.39	1.75	4.79
Lambda	EurekaEU13L	R290	Monoblock	13	13.00	3.77	4.52	12.40	2.59	4.52
LG	ThermaVHM141HF	R290	Monoblock	14	13.00	3.21	4.05	10.30	2.28	4.52
Mitsubishi	EcodanPUZ-SWM140YAA	R32	Split	14	13.20	2.31	5.71	11.10	1.83	6.07
Mitsubishi	ZubadanPUZ-SHWM100YAA	R32	Split	10	13.20	2.69	4.91	10.90	1.98	5.51
Mitsubishi	EcodanPUZ-WZ120xAA	R290	Monoblock	12	13.40	2.41	5.56	13.00	2.04	6.37
LG	ThermaVHM161HF	R290	Monoblock	16	13.80	3.17	4.35	10.90	2.26	4.82
Remeha	MercuriaAceMono2AWHP16MR	R32	Monoblock	16	13.90	2.67	5.19	12.60	2.00	6.29
LG	ThermaVHU141MRU43	R32	Monoblock	14	14.00	2.95	4.75	14.00	2.30	6.09
Mitsubishi	EcodanPUZ-SWM120YAA	R32	Split	12	14.90	2.45	6.08	12.40	1.89	6.56
Mitsubishi	ZubadanPUZ-SHWM120YAA	R32	Split	12	14.90	2.45	6.08	12.40	1.89	6.56
Mitsubishi	ZubadanPUZ-SHWM140YAA	R32	Split	14	15.80	2.25	7.02	15.20	1.90	8.00
LG	ThermaVHU161MRU43	R32	Monoblock	16	16.00	2.80	5.71	16.00	2.15	7.44
Panasonic	MSeriesWH-WXG16ME8	R290	Hydrosplit	16	16.00	2.54	6.30	16.00	1.97	8.12
DeWarmte	PompMPDuo(2units)	R290	Monoblock	33	22.80	2.70	8.44	21.00

Zoveel mogelijk obv de ontwerphandleiding, maar in sommige gevallen wel geschat bij ontbrekende of ongeloofwaardige xCOP data (resp. Itho Amber en Adlar), of omgerekend van -10 naar -7 (WeHeat, Daikin). Aanvullingen/opmerkingen/fouten graag via DM

[ Voor 200% gewijzigd door JBtL op 23-01-2026 17:40 ]

[Marc_Sway]

Zijn er hier ook mensen die een WP hebben ingezet voor een jaren '20 of '30 woning waar nog gewoon de houten beganegrond vloer in zat, met normale radiatoren, eventueel convectorputten en zonder vloerisolatie?
Wat waren toen de ervaringen daarmee, en was het (achteraf) noodzakelijk om toch ook de vloerisolatie onder de houten vloer te installeren om het een beetje comfortabel te krijgen met een WP?

De reden van een vraag is: moet je met inzet van een WP een geïsoleerde houten vloer hebben, of zelfs die helemaal er uit halen en vervangen met VVW?

[mr_evil08]

joezzt schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 12:53:
[...]

Bij mij was een oud T-Stuk een grote boosdoener. Het lawaai daarvan was overal te horen via het CV water. Ik heb ook Eclipse kranen, die inderdaad veel lawaai maken zoals @blb4 opmerkt, eigenlijk een miskoop want ik gebruik ze niet. Een -nieuw- voetventiel is helemaal stil en ik hoef ze niet te regelen uiteindelijk.

Ik lees halve verhalen.
Hoeveel CV drukverschil kPa en l/h gebruiken jullie.

De AQH vs Eclipse 420 vs 300 l/h , dan maakt de eclipse inderdaad meer geluid.
Net als kPa 150 vs 60

[ Voor 32% gewijzigd door mr_evil08 op 23-01-2026 13:48 ]

[MisterMailman]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:18:
Zijn er hier ook mensen die een WP hebben ingezet voor een jaren '20 of '30 woning waar nog gewoon de houten beganegrond vloer in zat, met normale radiatoren, eventueel convectorputten en zonder vloerisolatie?
Wat waren toen de ervaringen daarmee, en was het (achteraf) noodzakelijk om toch ook de vloerisolatie onder de houten vloer te installeren om het een beetje comfortabel te krijgen met een WP?

De reden van een vraag is: moet je met inzet van een WP een geïsoleerde houten vloer hebben, of zelfs die helemaal er uit halen en vervangen met VVW?

Een WP is niet allergisch voor een houten vloer, als je dat bedoelt?
Kijk even in de TS naar stukje [Grootte warmtepomp].
Alles heeft te maken met het warmteverlies van je woning: hoe slechter geisoleerd, hoe meer warmteverlies en hoe groter je WP (+afgifte) moet zijn om het warm te houden.
Als je isoleert heb je minder verlies en kun je dus af met een kleinere WP.

[BarryH]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:18:
Zijn er hier ook mensen die een WP hebben ingezet voor een jaren '20 of '30 woning waar nog gewoon de houten beganegrond vloer in zat, met normale radiatoren, eventueel convectorputten en zonder vloerisolatie?
Wat waren toen de ervaringen daarmee, en was het (achteraf) noodzakelijk om toch ook de vloerisolatie onder de houten vloer te installeren om het een beetje comfortabel te krijgen met een WP?

De reden van een vraag is: moet je met inzet van een WP een geïsoleerde houten vloer hebben, of zelfs die helemaal er uit halen en vervangen met VVW?

Volgens mij gaat het dan vooral over tocht. Heb je kieren?

[Marc_Sway]

MisterMailman schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:40:
[...]

Een WP is niet allergisch voor een houten vloer, als je dat bedoelt?
Kijk even in de TS naar stukje [Grootte warmtepomp].
Alles heeft te maken met het warmteverlies van je woning: hoe slechter geisoleerd, hoe meer warmteverlies en hoe groter je WP (+afgifte) moet zijn om het warm te houden.
Als je isoleert heb je minder verlies en kun je dus af met een kleinere WP.

Mee eens. Het huis hier is jaren '30, overal dubbelglas en dakisolatie, maar geen spouwmuur - en geen beganegrond isolatie.

Een WP is denk ik wel een goede optie hier, maar ik wil graag een indruk krijgen of de isolatie van de begane grond vloer (hout, origineel) naar verwachting ook noodzakelijk zal zijn of niet.
Spouwmuur-isolatie ga ik sowieso niet doen vanwege bepaalde redenen.

[Zwartoog]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:18:
Zijn er hier ook mensen die een WP hebben ingezet voor een jaren '20 of '30 woning waar nog gewoon de houten beganegrond vloer in zat, met normale radiatoren, eventueel convectorputten en zonder vloerisolatie?
Wat waren toen de ervaringen daarmee, en was het (achteraf) noodzakelijk om toch ook de vloerisolatie onder de houten vloer te installeren om het een beetje comfortabel te krijgen met een WP?

De reden van een vraag is: moet je met inzet van een WP een geïsoleerde houten vloer hebben, of zelfs die helemaal er uit halen en vervangen met VVW?

Hier bijna. 1939, ouderwetse dikke radiatoren (T30 en T40) gedimensioneerd op enkel glas doorwaaiwoning met horrorwinters. Lekker laten hangen. Houten vloer op balken, hier alleen bodemisolatie ivm vocht. Op papier niet geweldig, maar je ceëert wel een stilstaande laag lucht onder de vloer. Hout is sowieso fijn. In onze vorige (ook oude woning) zonder bodem/vloerisolatie voelde de houtenbalkvloer ook nooit koud aan.

Mocht je nog geen afwerkingsvloer hebben, dan is het zeker aan te raden om bodemisolatie mbv EPS-parels oid in te laten blazen. Is een relatief laagdrempelige ingreep.

Wat we wel hebben vervangen zijn enkele T10 radiatoren op de gang en 1e verdieping - die doen echt niks, ondanks grote waterinhoud. Langere T22 terug gehangen, en warmteafgifte is geweldig.

[tonwes99]

MisterMailman schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:40:
[...]

Een WP is niet allergisch voor een houten vloer, als je dat bedoelt?
Kijk even in de TS naar stukje [Grootte warmtepomp].
Alles heeft te maken met het warmteverlies van je woning: hoe slechter geisoleerd, hoe meer warmteverlies en hoe groter je WP (+afgifte) moet zijn om het warm te houden.
Als je isoleert heb je minder verlies en kun je dus af met een kleinere WP.

En… vvw zorgt ook voor een lage Ta, dus meer vermogen uitje WO bij een betere COP, en nat een lekkere buffer voor defrosts, dus vee comfort

[Marc_Sway]

Zwartoog schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:32:
[...]

Hier bijna. 1939, ouderwetse dikke radiatoren (T30 en T40) gedimensioneerd op enkel glas doorwaaiwoning met horrorwinters. Lekker laten hangen. Houten vloer op balken, hier alleen bodemisolatie ivm vocht. Op papier niet geweldig, maar je ceëert wel een stilstaande laag lucht onder de vloer. Hout is sowieso fijn. In onze vorige (ook oude woning) zonder bodem/vloerisolatie voelde de houtenbalkvloer ook nooit koud aan.

Mocht je nog geen afwerkingsvloer hebben, dan is het zeker aan te raden om bodemisolatie mbv EPS-parels oid in te laten blazen. Is een relatief laagdrempelige ingreep.

Wat we wel hebben vervangen zijn enkele T10 radiatoren op de gang en 1e verdieping - die doen echt niks, ondanks grote waterinhoud. Langere T22 terug gehangen, en warmteafgifte is geweldig.

@Zwartoog Mooi verhaal! Dank hiervoor.
Betekent dat je zonder vloerisolatie (met uitzondering van het bodemzeil) toch redelijk goed comfort hebt met een WP en die bestaande radiatoren? Ook geen convectors ingezet?

[Zwartoog]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:15:
[...]

@Zwartoog Mooi verhaal! Dank hiervoor.
Betekent dat je zonder vloerisolatie (met uitzondering van het bodemzeil) toch redelijk goed comfort hebt met een WP en die bestaande radiatoren? Ook geen convectors ingezet?

Ik heb geen bodemzeil, maar EPS parels. Convectoren hadden we niet, ook geen fans toegevoegd (als je dat bedoelt).

Alleen recent in de keuken een plintradiator ingezet om het met de koude stenen vloer op zand een beetje behaaglijk te maken. In de keuken ook geen ruimte voor royale radiatoren. Zie: Zwartoog in "KickSpace plintverwarming naar lagere temperatuur"

Maar het is verder heerlijk behaaglijk in huis! TaMin = 28 en loopt op naar 40 graden bij -5 buiten. Wel goed geïsoleerd dak (Rc=4) en dakramen/kapel (HR++ en +++). De gang was wel nog erg koud, maar sinds deze winter het enkelglas daar laten vervangen door HR+++. Dat merk je wel

[Marc_Sway]

OK mannen, veel dank voor alle input!
Ik ben een beetje allergisch hier voor spouwmuurisolatie door het type spouw wat ik hier heb en dat alles hier wat jaren terug allemaal weer heel mooi is gevoegd.

Als eerste maar eens een bodemzeil plaatsen en loggen met Home Assistant hoe vaak de CV Ta boven de 55C uitkomt

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 16:33:
OK mannen, veel dank voor alle input!
Ik ben een beetje allergisch hier voor spouwmuurisolatie door het type spouw wat ik hier heb en dat alles hier wat jaren terug allemaal weer heel mooi is gevoegd.

Als eerste maar eens een bodemzeil plaatsen en loggen met Home Assistant hoe vaak de CV Ta boven de 55C uitkomt

In de tussentijd kun je alle posts hierboven doornemen en tot de conclusie komen dat heel veel mensen een warmtepomp met radiatoren hebben en bijna geen isolatie.

Of nog erger, pandje uit 1865 https://www.polderhuis.org/elga.html

Edit: wat is er met je spouw dat je er allergisch voor wordt?

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 24-01-2026 00:01 ]

[Beer070]

Seafarer schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:20:
[...]

In de tussentijd kun je alle posts hierboven doornemen en tot de conclusie komen dat heel veel mensen een warmtepomp met radiatoren hebben en bijna geen isolatie.

Of nog erger, pandje uit 1865 https://www.polderhuis.org/elga.html

Edit: wat is er met je spouw dat je er allergisch voor wordt?

Ik denk dat je vrijwel alles met een WP kunt verwarmen. Efficiency/rendement wordt wel significant minder als afgifte niet geschikt is voor lagere temperaturen (en mogelijk negatief tov gas). In mijn specifieke situatie is dat keerpunt ergens rond 50C watertemperatuur, en zolang ik onder de 45C blijf maak ik nog duidelijk winst.
Wat betreft spouwmuur, waarschijnlijk allergisch voor de prijs van reparatie?

[tonwes99]

Beer070 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 06:11:
[...]

Ik denk dat je vrijwel alles met een WP kunt verwarmen. Efficiency/rendement wordt wel significant minder als afgifte niet geschikt is voor lagere temperaturen (en mogelijk negatief tov gas). In mijn specifieke situatie is dat keerpunt ergens rond 50C watertemperatuur, en zolang ik onder de 45C blijf maak ik nog duidelijk winst.
Wat betreft spouwmuur, waarschijnlijk allergisch voor de prijs van reparatie?

Bij eur0,25/kWh en eur1,15/m3 aan gas bij een 100% efficiente CV-ketel is het omslagpunt volgens mij een COP van 2.1 (met 95% van een HR-ketel op 1.9)

Mijn WP zit bij Aw7/55nog op 3.2, bij -10/55 gaat die naar 2.0
Met vvw/LT-CV en 35oC aanzienlijk beter... 4.5 en 2.6

[Marc_Sway]

Seafarer schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:20:
[...]

In de tussentijd kun je alle posts hierboven doornemen en tot de conclusie komen dat heel veel mensen een warmtepomp met radiatoren hebben en bijna geen isolatie.

Of nog erger, pandje uit 1865 https://www.polderhuis.org/elga.html

Edit: wat is er met je spouw dat je er allergisch voor wordt?

Al jaren hoor ik van familieleden en bekenden in de buurt: "Oh, heb jij nog geen spouwmuur-isolatie?"
En al jaren weet ik dat ik dat niet ga doen.
De gevels hier zijn van een heel mooi oranje-achtig baksteen gemaakt, van ca 1935. De spouw is de smalle spouw van rond die periode van ca 4 cm. Die waren niet bedoeld voor isolatie, maar voor afvoer van vochtdoorslag vanaf buiten door de stenen.

Verder is hier de hele gevel rond 2010 gereinigd en is al het voegwerk weer netjes gemaakt en helemaal vlak met de stenen afgevoegd.
Bij enkele andere huizen in de buurt is dat destijds ook gedaan, en daar zie je onder andere nu kleurverschillen (waar ze isolatie hebben geïnjecteerd) omdat daar het vocht niet meer makkelijk uit de stenen kan, en waarschijnlijk is dat vocht langzaam cement aan het oplossen....
Daarnaast als je spouw helemaal vol zit met isolatie bestaat zeer reëel het risico van waterdoorslag naar je binnenmuren.

[Marc_Sway]

Beer070 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 06:11:
[...]

Ik denk dat je vrijwel alles met een WP kunt verwarmen. Efficiency/rendement wordt wel significant minder als afgifte niet geschikt is voor lagere temperaturen (en mogelijk negatief tov gas). In mijn specifieke situatie is dat keerpunt ergens rond 50C watertemperatuur, en zolang ik onder de 45C blijf maak ik nog duidelijk winst.
Wat betreft spouwmuur, waarschijnlijk allergisch voor de prijs van reparatie?

Heb jij een hybrid oplossing waarbij CV bijspringt als de warmtepomp bij ca 50C Ta het huis niet meer kan verwarmen?

[Technician-]

JBtL schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 13:01:
Mede n.a.v. de discussie over nominale vermogens heb ik een overzicht gemaakt met de huidige warmtepompen op de markt (in ieder geval met R32 of beter), en de nominale vermogens bij verschillende aanvoertemperaturen. Met name -7/35 is een goed vergelijkingspunt voor het ontwerp van het systeem - de data zijn daarom gesorteerd op volgorde van het vermogen bij die temperaturen. Je ziet dan ook mooi dat sommige merken de warmtepompen verkopen alsof ze een hoger vermogen kunnen leveren als het er echt om gaat ( Adlar, Daikin, Remeha, DeWarmte, Itho & Atlantic)

[
Zoveel mogelijk obv de ontwerphandleiding, maar in sommige gevallen wel geschat bij ontbrekende of ongeloofwaardige xCOP data (resp. Itho Amber en Adlar), of omgerekend van -10 naar -7 (WeHeat, Daikin). Aanvullingen/opmerkingen/fouten graag via DM

Mooi overzicht hoor.
Alleen noem je Qnom bij -7C/35 Ik denk voor een goed vergelijk moet je Qmax bij -7C/35 nemen.
Dat is geen ontwerp voor je benodigde warmtwvermogen van je huis maar wat de WP op max compressor toerental doet bij -7C/35 (kortstondig)
Als ik kijk pak je bij Mitsubishi Qmax, Mitsubishi haalt dat echt goed.
En bij wolf CHA Qnom want die kunnen echt lange duur de 16kW halen bij -7C zie ik bij praktijkmetingen bij -7C
Daikin zit ook vaak goed bij de kleine vermogens vaak meer vermogen bij -7C dan opgegeven en bij de grootste vermogens iets minder want vaak gebruiken ze dezelfde machine voor 3 vermogens ranges, bv de EDLA04 is EDLA08.

[Beer070]

tonwes99 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:16:
[...]

Bij eur0,25/kWh en eur1,15/m3 aan gas bij een 100% efficiente CV-ketel is het omslagpunt volgens mij een COP van 2.1 (met 95% van een HR-ketel op 1.9)

Mijn WP zit bij Aw7/55nog op 3.2, bij -10/55 gaat die naar 2.0
Met vvw/LT-CV en 35oC aanzienlijk beter... 4.5 en 2.6

In onze situatie hou ik rekening met -2/50 en met de beperkte data kom ik (geëxtrapoleerd) nu op een systeem COP van ongeveer 2.6. Als je daar een afschrijving over 15 jaar meeneemt van de WP (8k - subsidie), en 30 jaar voor de installatie veranderingen (5k + eigen werk) dan zit ik rond dat punt op nul.
VVW zou in onze situatie voor de begane grond 7k materiaal + 4k installatie kosten, + 9-12k voor 75m2 nieuw parket. lastig om die business case te maken puur op besparing. (maar als je daarbij kan helpen dan hoor ik het graag )

[Beer070]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:48:
[...]

Heb jij een hybrid oplossing waarbij CV bijspringt als de warmtepomp bij ca 50C Ta het huis niet meer kan verwarmen?

momenteel nog wel, weliswaar handmatig. Ik zoek iedere mogelijke oplossing om die CV weg te doen en de bijna 500 euro per jaar aan vaste gas-kosten te besparen. Huidig gas gebruik voor SWW is minder dan 150m3 gas per jaar. kost 170 euro aan gas en 490 euro aan vastrecht/meterhuur/etc. effectief dus 4.40 euro per m3.

[Marc_Sway]

Zijn er hier ook mensen die een externe warmtemeter (debiet + inlet & outlet temp sensors) achter de uitgang van de WP hebben geïnstalleerd om het afgegeven warmte-vermogen continue te meten (los van wat de WP kan aangeven)?

If so, wat zijn de ervaringen daarmee? En wordt t dan ook gelogd in bijv Home Assistant?

[ Voor 16% gewijzigd door Marc_Sway op 24-01-2026 11:06 ]

[flippy]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:43:
[...]

Al jaren hoor ik van familieleden en bekenden in de buurt: "Oh, heb jij nog geen spouwmuur-isolatie?"
En al jaren weet ik dat ik dat niet ga doen.
De gevels hier zijn van een heel mooi oranje-achtig baksteen gemaakt, van ca 1935. De spouw is de smalle spouw van rond die periode van ca 4 cm. Die waren niet bedoeld voor isolatie, maar voor afvoer van vochtdoorslag vanaf buiten door de stenen.

Verder is hier de hele gevel rond 2010 gereinigd en is al het voegwerk weer netjes gemaakt en helemaal vlak met de stenen afgevoegd.
Bij enkele andere huizen in de buurt is dat destijds ook gedaan, en daar zie je onder andere nu kleurverschillen (waar ze isolatie hebben geïnjecteerd) omdat daar het vocht niet meer makkelijk uit de stenen kan, en waarschijnlijk is dat vocht langzaam cement aan het oplossen....
Daarnaast als je spouw helemaal vol zit met isolatie bestaat zeer reëel het risico van waterdoorslag naar je binnenmuren.

gewoon grotere radiatoren ophangen. neem de ruimte die er is (en maximaliseer je radiatoroppervlak) en niet de bestaande radiatormaat en vervang deze door T33. dan heb je echt geen 50 graden nodig om het warm te houden bij -10 buiten. moet je natuurlijk wel je radiatoren openzetten.....

heb nog nooit een pand gezien die niet warm te krijgen/houden is met alleen een warmtepomp. gasketel is altijd overbodig. heb voor mn bedrijf 2 jaar geleden een hybride neergezet maar de installatie is zo afgesteld dat de ketel nooit aangaat tenzij de warmtepomp stuk gaat. na 2 jaar heeft die ketel nooit meer een vlam gemaakt sinds die getest is. het pand kwam uit 1903 en heeft geen isolatie.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 24-01-2026 11:16 ]

[dunklefaser]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:05:
Zijn er hier ook mensen die een externe warmtemeter (debiet + inlet & outlet temp sensors) achter de uitgang van de WP hebben geïnstalleerd om het afgegeven warmte-vermogen continue te meten (los van wat de WP kan aangeven)?

If so, wat zijn de ervaringen daarmee? En wordt t dan ook gelogd in bijv Home Assistant?

Ik stel voor dat je met de passende zoekwoorden hier in dit topic begint te zoeken.
Een lijstje om te beginnen: warmtemeter, Kamstrup, . .
Trouwens - als je de lijsten van @Tomexergie doorloopt krijg je ook een selectie van wp'en met externe meters voorgeschoteld. YMMV

[Proton_]

@Marc_Sway iedereen in het lijstje van Tomexergie (zie de gepinde posts) met Mse achter zijn naam houdt zijn warmtepomp goed in de gaten.

[Marc_Sway]

Mee eens, de huidige WPs kunnen dat zeker allemaal leveren. Het was meer t punt dat er allerlei mensen om de zoveel tijd vragen waarom ik geen spouwmuur-isolatie heb bij mijn woning ;-)

[Marc_Sway]

dunklefaser schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:17:
[...]

Ik stel voor dat je met de passende zoekwoorden hier in dit topic begint te zoeken.
Een lijstje om te beginnen: warmtemeter, Kamstrup, . .
Trouwens - als je de lijsten van @Tomexergie doorloopt krijg je ook een selectie van wp'en met externe meters voorgeschoteld. YMMV

Ga ik doen, veel dank hiervoor!!

Ik ben overigens wel benieuwd wat -bij de huidige techniek en wat er momenteel te koop is in de markt- de aanbevolen typen zijn voor warmtemeters die hier in dit forum door de veel Tweakers met name worden gebruikt. Dit ook in het licht van integratie met HA bijv.

[ Voor 23% gewijzigd door Marc_Sway op 24-01-2026 11:34 ]

[tonwes99]

Beer070 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:56:
[...]

In onze situatie hou ik rekening met -2/50 en met de beperkte data kom ik (geëxtrapoleerd) nu op een systeem COP van ongeveer 2.6. Als je daar een afschrijving over 15 jaar meeneemt van de WP (8k - subsidie), en 30 jaar voor de installatie veranderingen (5k + eigen werk) dan zit ik rond dat punt op nul.
VVW zou in onze situatie voor de begane grond 7k materiaal + 4k installatie kosten, + 9-12k voor 75m2 nieuw parket. lastig om die business case te maken puur op besparing. (maar als je daarbij kan helpen dan hoor ik het graag )

Voor investeringsbeslissing de juiste aanpak,
Als je in hybride moet besluiten om de WP wel/niet aan te zetten, dan is investering/afschrijving niet meer relevant.

En idd. vvw vooral doen als je toch een nieuwe vloerafwerking zoekt.

[Andrehj]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:05:
Zijn er hier ook mensen die een externe warmtemeter (debiet + inlet & outlet temp sensors) achter de uitgang van de WP hebben geïnstalleerd om het afgegeven warmte-vermogen continue te meten (los van wat de WP kan aangeven)?

If so, wat zijn de ervaringen daarmee? En wordt t dan ook gelogd in bijv Home Assistant?

Ja. Met een Kamstrup. Nauwkeuriger wordt het niet. Is zelfs een eigen topic voor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Ik push die data vanuit een script naar Domoticz. En als je dat combineert met de data van de kWh meter in de meterkast kun je ook mooi de momentane COP uitrekenen. In Domoticz krijg je dan dergelijke grafiekjes:

waarin je dan weer mooi kunt zien dat tussen ca 12:50 en 18:15 de ventilator in de buitenunit naar het lagere toerental ging (omdat de buitentemperatuur boven de 5 graden was), wat ongeveer 0.5 COP scheelt.
De (onnodige) defrost om 10:20 is een slechte gewoonte van de firmware van mijn WP-generatie, daar is helaas niks aan te doen.

[Marc_Sway]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:45:
[...]

Ja. Met een Kamstrup. Nauwkeuriger wordt het niet. Is zelfs een eigen topic voor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Ik push die data vanuit een script naar Domoticz. En als je dat combineert met de data van de kWh meter in de meterkast kun je ook mooi de momentane COP uitrekenen. In Domoticz krijg je dan dergelijke grafiekjes:
[Afbeelding]
waarin je dan weer mooi kunt zien dat tussen ca 12:50 en 18:15 de ventilator in de buitenunit naar het lagere toerental ging (omdat de buitentemperatuur boven de 5 graden was), wat ongeveer 0.5 COP scheelt.
De (onnodige) defrost om 10:20 is een slechte gewoonte van de firmware van mijn WP-generatie, daar is helaas niks aan te doen.

Waanzinnig, echt geweldig! Veel dank voor delen. Dat moet hier ook die kant op :-) Gaat dan naar HA

[Martin7182]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:45:
[...]

Ja. Met een Kamstrup. Nauwkeuriger wordt het niet. Is zelfs een eigen topic voor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Ik push die data vanuit een script naar Domoticz. En als je dat combineert met de data van de kWh meter in de meterkast kun je ook mooi de momentane COP uitrekenen. In Domoticz krijg je dan dergelijke grafiekjes:
[Afbeelding]
waarin je dan weer mooi kunt zien dat tussen ca 12:50 en 18:15 de ventilator in de buitenunit naar het lagere toerental ging (omdat de buitentemperatuur boven de 5 graden was), wat ongeveer 0.5 COP scheelt.

Kun je dat toelichten? Ik zou juist een lagere COP verwachten als de ventilator zachter draait. Of de compressor moet ook langzamer draaien, maar dan hangt het dus daar vanaf.

[MotorBeast]

@flippy Leuk dat je terug bent!!!

[michaelvo]

Martin7182 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 12:28:
[...]

Kun je dat toelichten? Ik zou juist een lagere COP verwachten als de ventilator zachter draait. Of de compressor moet ook langzamer draaien, maar dan hangt het dus daar vanaf.

De ventilator verbruikt ook stroom. Boven een bepaalde buitentemperatuur weegt de meerwaarde van meer flow niet op tegen het extra verbruik van harder blazen.

[RonJ]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:05:
Zijn er hier ook mensen die een externe warmtemeter (debiet + inlet & outlet temp sensors) achter de uitgang van de WP hebben geïnstalleerd om het afgegeven warmte-vermogen continue te meten (los van wat de WP kan aangeven)?

If so, wat zijn de ervaringen daarmee? En wordt t dan ook gelogd in bijv Home Assistant?

Hier ook een kamstrup. Mbv een oude raspberry wordt de mbus data gelogd naar HA. Werkt al jaren perfect.

Bedenk wel wat je doel precies is. Veel warmtepompen hebben de nodige sensoren ook en zijn ook direct uit te lezen. Afwijking van mijn daikin tov de geijkte kamstrup is maar een paar procent. Bij het energieverbruik is dat groter.

[mr_evil08]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:45:
[...]

Ja. Met een Kamstrup. Nauwkeuriger wordt het niet. Is zelfs een eigen topic voor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
Ik push die data vanuit een script naar Domoticz. En als je dat combineert met de data van de kWh meter in de meterkast kun je ook mooi de momentane COP uitrekenen. In Domoticz krijg je dan dergelijke grafiekjes:
[Afbeelding]
waarin je dan weer mooi kunt zien dat tussen ca 12:50 en 18:15 de ventilator in de buitenunit naar het lagere toerental ging (omdat de buitentemperatuur boven de 5 graden was), wat ongeveer 0.5 COP scheelt.
De (onnodige) defrost om 10:20 is een slechte gewoonte van de firmware van mijn WP-generatie, daar is helaas niks aan te doen.

Monitor je de EEV klep stand ook dan?
Zelfde compressor toerental kan toch meer/minder energieverbruik geven los van de ventilator.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 24-01-2026 14:41 ]

[dunklefaser]

@michaelvo Mijn onderbuik gevoel zegt dat bij een "normale" wp
de ventilator misschien 50-70 W trekt op vol vermogen
en de circulatiepomp misschien 30-50 W - maximale flow en grote leidingweerstand)

[Andrehj]

mr_evil08 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:37:
Monitor je de EEV klep stand ook dan?
Zelfde compressor toerental kan toch meer/minder energieverbruik geven los van de ventilator.

Geen idee wat de EEV klep is.
Maar bij mijn Mitsubishi hakt het vermogen van de ventilator er nogal in.
Door de grote verdamper t.o.v. het afgegeven vermogen (ca 1 m² vs 4 å 5 kW) is er maar weinig luchtflow nodig.
En door dat lage vermogen met een hoge COP (rond de 6), is het opgenomen vermogen slechts 730 W.
Als dan de ventilator in de hoge stand ineens 75 W meer vermogen vraagt, dan merk je dat wel in je COP.
Dat hogere toerental heeft rond de 2 graden overigens wel zin, want de verdampertemperatuur blijtt daarmee wat hoger, waardoor deze minder snel aanvriest en je minder defrosts hebt.

@dunklefaser (De ventilator trekt op de hoge stand dus 75 W méér dan op de lage stand. Totaal weet ik niet, maar is dus zeker meer dan 50 à 70 W).

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 24-01-2026 15:04 ]

[mr_evil08]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:49:
[...]

Geen idee wat de EEV klep is.
Maar bij mijn Mitsubishi hakt het vermogen van de ventilator er nogal in.
Door de grote verdamper t.o.v. het afgegeven vermogen (ca 1 m² vs 4 å 5 kW) is er maar weinig luchtflow nodig.
En door dat lage vermogen met een hoge COP (rond de 6), is het opgenomen vermogen slechts 730 W.
Als dan de ventilator in de hoge stand ineens 75 W meer vermogen vraagt, dan merk je dat wel in je COP.
Dat hogere toerental heeft rond de 2 graden overigens wel zin, want de verdampertemperatuur blijtt daarmee wat hoger, waardoor deze minder snel aanvriest en je minder defrosts hebt.

Regelt de hoeveelheid koudemiddel door de verdamper gaat.
De compressor kan ondanks zelfde toerental alsnog +/- 100 watt afwijken door de drukverschillen.

Ventilator heeft natuurlijk ook invloed maar is niet de enige factor op de stijging van energieverbruik.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 24-01-2026 15:07 ]

[Andrehj]

mr_evil08 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 15:04:
Regelt de hoeveelheid koudemiddel door de verdamper gaat.
De compressor kan ondanks zelfde toerental alsnog +/- 100 watt afwijken door de drukverschillen.

Dan zou ik op de momenten dat de ventilator van toerental wijzigt ook een verandering in thermisch vermogen moeten zien.
Bovendien weet ik 100% zeker dat het de ventilator is want:

1. Ik heb het wel eens live gezien;
2. het klopt precies met de wijziging in buitentemperaturen incl hysterese en
3. mijn WP heeft een driefasen compressor, en de ventilator zit maar op 1 fase (kan ik ook zien in het elektrisch schema van de buitenunit). En alleen op die fase zie ik de sprong in energieverbruik (de ABB kWh meter voor de WP in de meterkast kan ik per fase uitlezen).

[flippy]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 15:09:
[...]

Dan zou ik op de momenten dat de ventilator van toerental wijzigt ook een verandering in thermisch vermogen moeten zien.
Bovendien weet ik 100% zeker dat het de ventilator is want:

1. Ik heb het wel eens live gezien;
2. het klopt precies met de wijziging in buitentemperaturen incl hysterese en
3. mijn WP heeft een driefasen compressor, en de ventilator zit maar op 1 fase (kan ik ook zien in het elektrisch schema van de buitenunit). En alleen op die fase zie ik de sprong in energieverbruik (de ABB kWh meter voor de WP in de meterkast kan ik per fase uitlezen).

alles wat niet de compressor is zit standaard op fase 1 omdat het model ook te krijgen is als 1 fase versie.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 24-01-2026 15:58 ]

[Technician-]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:49:
[...]

Geen idee wat de EEV klep is.
Maar bij mijn Mitsubishi hakt het vermogen van de ventilator er nogal in.
Door de grote verdamper t.o.v. het afgegeven vermogen (ca 1 m² vs 4 å 5 kW) is er maar weinig luchtflow nodig.
En door dat lage vermogen met een hoge COP (rond de 6), is het opgenomen vermogen slechts 730 W.
Als dan de ventilator in de hoge stand ineens 75 W meer vermogen vraagt, dan merk je dat wel in je COP.
Dat hogere toerental heeft rond de 2 graden overigens wel zin, want de verdampertemperatuur blijtt daarmee wat hoger, waardoor deze minder snel aanvriest en je minder defrosts hebt.

@dunklefaser (De ventilator trekt op de hoge stand dus 75 W méér dan op de lage stand. Totaal weet ik niet, maar is dus zeker meer dan 50 à 70 W).

Elektronisch Expansie Ventiel.
Electronic Expansion Valve

[Andrehj]

flippy schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 15:58:
alles wat niet de compressor is zit standaard op fase 1 omdat het model ook te krijgen is als 1 fase versie.

Ik weet niet hoe je daarbij komt, maar dat klopt niet volgens het elektrisch schema in de service manual van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA:

• De fan zit op L2
• De binnenunit zit op L3

[JBtL]

Technician- schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:51:
[...]

Mooi overzicht hoor.
Alleen noem je Qnom bij -7C/35 Ik denk voor een goed vergelijk moet je Qmax bij -7C/35 nemen.
Dat is geen ontwerp voor je benodigde warmtwvermogen van je huis maar wat de WP op max compressor toerental doet bij -7C/35 (kortstondig)
Als ik kijk pak je bij Mitsubishi Qmax, Mitsubishi haalt dat echt goed.
En bij wolf CHA Qnom want die kunnen echt lange duur de 16kW halen bij -7C zie ik bij praktijkmetingen bij -7C
Daikin zit ook vaak goed bij de kleine vermogens vaak meer vermogen bij -7C dan opgegeven en bij de grootste vermogens iets minder want vaak gebruiken ze dezelfde machine voor 3 vermogens ranges, bv de EDLA04 is EDLA08.

En een aantal van de waarden is ook nog in deellast - ik ben nog bezig met wat correcties obv de Keymark/EN 14825 certificaten. Het lijkt er op dat -10/35 en -10/55 toch de betere nominale vermogens (dus continue te leveren) hebben die je tussen warmtepompen kunt vergelijken.

[flippy]

Andrehj schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 16:20:
[...]

Ik weet niet hoe je daarbij komt, maar dat klopt niet volgens het elektrisch schema in de service manual van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA:

• De fan zit op L2
• De binnenunit zit op L3

ligt aan je generatie van de power/filterboard. de latere versies plukken van de 3 fases, de "oude" generatie pakt alles van L1 of L3. als je nu een board besteld krijg je doorgaans de nieuwe versie aangezien het stekkertechnisch hetzelfde is. het idee is dat je bij de oude versie nog steeds op 1 fase kan draaien in een soort van beperkt noodbedrijf of zo. niet echt logisch voor europa want dat werkt alleen in de amerkaanse markt. de meeste mitsubishi buitendelen die ik zie (omdat ze stuk zijn) hebben de oude versie.

[ Voor 16% gewijzigd door flippy op 24-01-2026 17:18 ]

[Andrehj]

@flippy Zie mijn reactie hier: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" (meer on-topic)

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 24-01-2026 17:47 ]

[blb4]

RonJ schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:30:
[...]


Hier ook een kamstrup. Mbv een oude raspberry wordt de mbus data gelogd naar HA. Werkt al jaren perfect.

Bedenk wel wat je doel precies is. Veel warmtepompen hebben de nodige sensoren ook en zijn ook direct uit te lezen. Afwijking van mijn daikin tov de geijkte kamstrup is maar een paar procent. Bij het energieverbruik is dat groter.

Dat is bij mijn Panasonic ook zo, geleverde warmte gerapporteerd door WP is bijna gelijk aan Kamstrup, zeker nadat ik de Tin en Tout sensoren van de warmtepomp op elkaar heb geijkt. Afwijking opgenomen energie is een stuk groter maar dat is met een simpele externe kW(h) meter te meten. Maar je weet dit natuurlijk pas met enige zekerheid als je die externe meters plaatst....

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 24-01-2026 20:20 ]

[Zwartoog]

Marc_Sway schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:43:
[...]

Al jaren hoor ik van familieleden en bekenden in de buurt: "Oh, heb jij nog geen spouwmuur-isolatie?"
En al jaren weet ik dat ik dat niet ga doen.
De gevels hier zijn van een heel mooi oranje-achtig baksteen gemaakt, van ca 1935. De spouw is de smalle spouw van rond die periode van ca 4 cm. Die waren niet bedoeld voor isolatie, maar voor afvoer van vochtdoorslag vanaf buiten door de stenen.

Verder is hier de hele gevel rond 2010 gereinigd en is al het voegwerk weer netjes gemaakt en helemaal vlak met de stenen afgevoegd.
Bij enkele andere huizen in de buurt is dat destijds ook gedaan, en daar zie je onder andere nu kleurverschillen (waar ze isolatie hebben geïnjecteerd) omdat daar het vocht niet meer makkelijk uit de stenen kan, en waarschijnlijk is dat vocht langzaam cement aan het oplossen....
Daarnaast als je spouw helemaal vol zit met isolatie bestaat zeer reëel het risico van waterdoorslag naar je binnenmuren.

Interessant verhaal, nog niet eerder gehoord. Hier (1939) ook een dunne spouw (5 cm), gevuld met glaswolvlokken (voor we het kochten). Geen problemen gehad met vochtdoorslag of wat dan ook. Eén gevel wil bij bepaalde regen en wind wel eens veel water vatten, dan zie je dat de nattigheid over de dagen langaam omlaag zakt. Wel hebben wij redeijk wat overstek van het dak/dakgoot, misschien helpt dat.

Wat wel belangrijk is bij naisolatie van oude panden, is dat ook de ruimte onder de vloer wordt geïsoleerd/bodemisolatie ivm vocht dat niet meer via de spouw wegventileert.

[Zinloos1]

Momenteel heb ik een afspraak staan om een Weheat Sparrow warmtepomp te laten installeren. Nu had ik tijdens een verbouwing al een leiding in een koof door het huis laten leggen, zodat deze voorbereid was voor de warmtepomp. Achteraf gezien heb ik een verkeerde leiding laten leggen (een 25mm rehau leiding met 3.7mm wanddikte in een mantelbuis). Nu twijfel ik tussen deze leiding te proberen te wisselen met een 26mm henco leiding in dezelfde mantelbuis, maar ik begrijp dat voor een Weheat Sparrow die 6m door het huis gaat een 26mm leiding op het randje is voor de flow (45m2 vloerverwarming en 6 radiatoren). Dus nu overweeg ik in plaats daarvan een uponor 32mm buis te trekken. Alleen begreep ik dat de leidingen daarvan heel stug zijn. Weet iemand hoe goed deze buis te buigen zou zijn met de hand? De huidige situatie zie je op de foto's (zwarte ribbelbuizen). De hoogte van de koof waar de bocht gemaakt moet worden is ongeveer 30cm. Hetzelfde geldt voor de bocht in de meterkast. Is dit te buigen zonder tools? En wat is dan een beter alternatief, kniestukken in 32mm buis of toch gewoon die 26mm vervangen? En is het een probleem om een 32mm buis zonder mantel in de koof te leggen?





Het laatste alternatief zou zijn hem toch buiten over de muur te laten lopen, maar dat zou qua zicht wel echt niet mijn voorkeur hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door Zinloos1 op 25-01-2026 09:36 ]

[Zinloos1]

*dubbel*

[ Voor 99% gewijzigd door Zinloos1 op 25-01-2026 09:37 ]

[P5ycho]

Je vergelijkt 25mm met 26mm, maar de binnendiameter is wat telt. Die is voor beiden ~20mm (DN20).
32mm Uponor is DN25, dat is wel voldoende voor een 9kW warmtepomp. Wel weer netjes isoleren, want het loop door je kruipruimte.
Met de hand buigen wordt lastiger als de diameter toeneemt, voor 32mm kun je dat alleen bij grotere straal (bijv 0.3-0.5m), als je een krappe bocht wilt buigen zul je buiggereedschap moeten gebruiken. Dat kost je 100 euro uit Duitsland.
Zie ook hier:
Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic

[Beer070]

Zinloos1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 09:30:
Momenteel heb ik een afspraak staan om een Weheat Sparrow warmtepomp te laten installeren. Nu had ik tijdens een verbouwing al een leiding in een koof door het huis laten leggen, zodat deze voorbereid was voor de warmtepomp. Achteraf gezien heb ik een verkeerde leiding laten leggen (een 25mm rehau leiding met 3.7mm wanddikte in een mantelbuis). Nu twijfel ik tussen deze leiding te proberen te wisselen met een 26mm henco leiding in dezelfde mantelbuis, maar ik begrijp dat voor een Weheat Sparrow die 6m door het huis gaat een 26mm leiding op het randje is voor de flow (45m2 vloerverwarming en 6 radiatoren). Dus nu overweeg ik in plaats daarvan een uponor 32mm buis te trekken. Alleen begreep ik dat de leidingen daarvan heel stug zijn. Weet iemand hoe goed deze buis te buigen zou zijn met de hand? De huidige situatie zie je op de foto's (zwarte ribbelbuizen). De hoogte van de koof waar de bocht gemaakt moet worden is ongeveer 30cm. Hetzelfde geldt voor de bocht in de meterkast. Is dit te buigen zonder tools? En wat is dan een beter alternatief, kniestukken in 32mm buis of toch gewoon die 26mm vervangen? En is het een probleem om een 32mm buis zonder mantel in de koof te leggen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het laatste alternatief zou zijn hem toch buiten over de muur te laten lopen, maar dat zou qua zicht wel echt niet mijn voorkeur hebben.

Ik heb zelf Henco 26 voor SVV gelegd, en henco 32 voor CV. Dit was in ruimtes waar genoeg ruimte was en geen strakke bochten nodig zijn. Henco 20 en Henco 26 is echt heel veel makkelijker dan 32.
Met z’n tweeën is 32mm redelijk te buigen tot een straal van 40cm, maar dan moet je wel ruimte hebben om kracht te zetten. Ik heb ook Terrendis 2x40mm in 160mm mantel gelegd. Dat was vergelijkbaar met een gevecht op leven en dood met een reuze python. Bochten met een straal van <1m vereisen hefboom en bruut geweld.
Als ik jouw foto’s zie dan denk ik dat je beste kans zou zijn als je alles voor kan buigen. Anders wordt het zwaar vooral als je ergens een lichte hoek moet maken.

[Zinloos1]

P5ycho schreef op zondag 25 januari 2026 @ 09:49:
Je vergelijkt 25mm met 26mm, maar de binnendiameter is wat telt. Die is voor beiden ~20mm (DN20).
32mm Uponor is DN25, dat is wel voldoende voor een 9kW warmtepomp. Wel weer netjes isoleren, want het loop door je kruipruimte.
Met de hand buigen wordt lastiger als de diameter toeneemt, voor 32mm kun je dat alleen bij grotere straal (bijv 0.3-0.5m), als je een krappe bocht wilt buigen zul je buiggereedschap moeten gebruiken. Dat kost je 100 euro uit Duitsland.
Zie ook hier:
Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic

Inderdaad binnendiameter van 20mm of 26mm (ik had het in mijn post over buiten diameters, wellicht wat onhandig. Die huidige leiding komt echter op 17.6mm binnen diameter uit!) is nu de afweging. Wat is het grootste probleem als ik voor DIN20 ga? Geluid? Of ook echt minder vermogen/grote efficiency verliezen? Ik verwacht niet dat ik mijn huis met een delta van 3 graden warm krijg, en ik zag dat weheat zelf aanraad om 1.3m3/h flow aan te houden. Volgens een tabel die ik zag is DIN20 eigenlijk dan net te krap bij een delta t van 5 graden. Overigens is dit allemaal binnenshuis dus in principe is isolatie niet per se noodzakelijk.

Beer070 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:08:
[...]

Ik heb zelf Henco 26 voor SVV gelegd, en henco 32 voor CV. Dit was in ruimtes waar genoeg ruimte was en geen strakke bochten nodig zijn. Henco 20 en Henco 26 is echt heel veel makkelijker dan 32.
Met z’n tweeën is 32mm redelijk te buigen tot een straal van 40cm, maar dan moet je wel ruimte hebben om kracht te zetten. Ik heb ook Terrendis 2x40mm in 160mm mantel gelegd. Dat was vergelijkbaar met een gevecht op leven en dood met een reuze python. Bochten met een straal van <1m vereisen hefboom en bruut geweld.
Als ik jouw foto’s zie dan denk ik dat je beste kans zou zijn als je alles voor kan buigen. Anders wordt het zwaar vooral als je ergens een lichte hoek moet maken.

Voorbuigen wordt lastig, het is vanaf de meterkast anderhalve meter naar de bocht op de eerste foto (zit boven het toilet, hier kan ik wel het plafond verwijderen om hem te buigen) en dan gaat hij een meter of drie recht omhoog tot hij uit de zolder vloer komt. Daar pakt de installateur hem weer op. Dimensies zijn lastig om te meten, maar een radius van 30-40cm moet zeker kunnen. Ik heb een stuk meer lengte dan hoogte in principe

[mr_evil08]

nvt

[ Voor 99% gewijzigd door mr_evil08 op 25-01-2026 10:23 ]

[P5ycho]

Zinloos1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:21:

Inderdaad binnendiameter van 20mm of 26mm (ik had het in mijn post over buiten diameters, wellicht wat onhandig. Die huidige leiding komt echter op 17.6mm binnen diameter uit!) is nu de afweging. Wat is het grootste probleem als ik voor DIN20 ga? Geluid? Of ook echt minder vermogen/grote efficiency verliezen? Ik verwacht niet dat ik mijn huis met een delta van 3 graden warm krijg, en ik zag dat weheat zelf aanraad om 1.3m3/h flow aan te houden. Volgens een tabel die ik zag is DIN20 eigenlijk dan net te krap bij een delta t van 5 graden. Overigens is dit allemaal binnenshuis dus in principe is isolatie niet per se noodzakelijk.

Afhankelijk van de pompaansturing gaat hij harder moeten werken voor hetzelfde debiet, of je haalt je flow niet. Als je je flow niet haalt heb je minder afgifte, dus moeten de Ta omhoog en/of wordt je huis niet warm.

[Zinloos1]

P5ycho schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:41:
[...]

Afhankelijk van de pompaansturing gaat hij harder moeten werken voor hetzelfde debiet, of je haalt je flow niet. Als je je flow niet haalt heb je minder afgifte, dus moeten de Ta omhoog en/of wordt je huis niet warm.

Ah, ja dat zou wel wat problematisch zijn mogelijks. Mijn huidige verbruik is een kleine 1200m3 gas, dus met de koevlaas methode kom ik uit op een warmtepomp van 6-7kW. Als ik daarvoor de buisdiameter voorschriften bekijk kom ik wel weg met die 26mm. Zou je zeggen beter 26mm ononderbroken of een 32mm met twee knie bochten?

[P5ycho]

Het is niet optimaal, maar als je wilt accepteren dat het rendement minder gaat zijn ivm hogere Ta... Vervangen kan altijd nog. Ik zou het zelf vervangen, want ik ben een perfectionist.