Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[RichieB]

mr_evil08 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:33:
[...]
Zou niet weten wat een 50l buffer aan zal toevoegen bij de 5kw warmtepomp.
[...]

Het geeft "rust en comfort" en dan vooral bij de installateur: de telefoon gaat minder want die WP pruttelt lekker door. Dat is rustig en comfortabel. Desondanks halen ze een mooie COP. Dat die nog mooier kan zijn zonder buffer vertellen ze er niet bij.

[dunklefaser]

@RichieB Ik zou graag willen zien wat het verschil in COP is
tussen een installatie met een 50 l parallel buffervat en dezelfde installatie zonder
of hooguit met een voorschakelvat (voor de defrosts).

Dat een parallel buffervat van 50 l een (5 kW) wp door laat pruttelen betwijfel ik trouwens.
Mijns inziens ontzorgt een parallel buffervat de installateur bij het hydraulisch matchen
van de flows van wp en afgiftesysteem. Motto: geen gepiep en geen flowstoringen.

[SebastiaanPs]

dunklefaser schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:59:
@RichieB Ik zou graag willen zien wat het verschil in COP is
tussen een installatie met een 50 l parallel buffervat en dezelfde installatie zonder
of hooguit met een voorschakelvat (voor de defrosts).

Dat een parallel buffervat van 50 l een (5 kW) wp door laat pruttelen betwijfel ik trouwens.
Mijns inziens ontzorgt een parallel buffervat de installateur bij het hydraulisch matchen
van de flows van wp en afgiftesysteem. Motto: geen gepiep en geen flowstoringen.

Komt dit experiment van de Renewable Heating Hub niet aardig in de buurt van jouw vraag? Ik had het al eens eerder gedeeld.
In dit experiment met een Panasonic L/W warmtepomp met parallel buffervat COP 3.4, zonder buffervat COP 4.71.
Er staat alleen niet bij hoeveel liter de “4 pipe buffer tank” bevat.

[Insert12]

mr_evil08 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:33:
[...]


Hier iemand die daar niet aan voldoet, vindt het toch netjes 1x start/stop per 2h.
Zou niet weten wat een 50l buffer aan zal toevoegen bij de 5kw warmtepomp.

Het geheim zit in je afgiftesysteem en niet de buffervat(op de-frost na).

Jaarstat:
bedrijfstijd 1524h
aan/uit 738

En dat in een jaren 80 woning met redelijk isolatie.

Niet iedere installatie is optimaal of wordt continu gemonitord zoals veel Tweakers doen. Dan kan het zomaar zijn dat een parallel buffervat een oplossing is om problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de volksstammen die nog geregeld alle radiatoren dicht draaien om energie te besparen zodat een wp niet meer aan z'n minimale debietdrempel komt of überhaupt een anti-vorst cyclus kan draaien in de winter. Of de oudjes die de hele dag aan de thermostaat draaien, want 'ik stook niet voor de mussen'. Soms kan een standleiding niet aangepast worden zonder fors hak- en breekwerk en dan moet je op een acceptabele manier een compromis maken. Dat kan met een parallel buffervat of een open verdeler. De voorkeur gaat dan vaak naar het parallele buffervat zodat je ook meteen de minimaal benodigde systeeminhoud garandeert.

[tonwes99]

dunklefaser schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:59:
@RichieB Ik zou graag willen zien wat het verschil in COP is
tussen een installatie met een 50 l parallel buffervat en dezelfde installatie zonder
of hooguit met een voorschakelvat (voor de defrosts).

Dat een parallel buffervat van 50 l een (5 kW) wp door laat pruttelen betwijfel ik trouwens.
Mijns inziens ontzorgt een parallel buffervat de installateur bij het hydraulisch matchen
van de flows van wp en afgiftesysteem. Motto: geen gepiep en geen flowstoringen.

Elke graad hogere Ta is 2-4% hoger verbruik.(klimaatproductenkiezer.eu) Dus als je de buffer in moet met 30oC om met 28oC je vvw-verdeler in te gaan dan verbruik je 5% meer. Je COP gat van 5 naar 4,75

[Glashelder]

Insert12 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:09:
[...]

Niet iedere installatie is optimaal of wordt continu gemonitord zoals veel Tweakers doen. Dan kan het zomaar zijn dat een parallel buffervat een oplossing is om problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de volksstammen die nog geregeld alle radiatoren dicht draaien om energie te besparen zodat een wp niet meer aan z'n minimale debietdrempel komt of überhaupt een anti-vorst cyclus kan draaien in de winter. Of de oudjes die de hele dag aan de thermostaat draaien, want 'ik stook niet voor de mussen'. Soms kan een standleiding niet aangepast worden zonder fors hak- en breekwerk en dan moet je op een acceptabele manier een compromis maken. Dat kan met een parallel buffervat of een open verdeler. De voorkeur gaat dan vaak naar het parallele buffervat zodat je ook meteen de minimaal benodigde systeeminhoud garandeert.

Een andere oplossing kan gewoon een WP zijn met een fatsoenlijk systeem om storingen te melden in duidelijk Nederlands.. bijv. een app of thermostaat aan de wand die gewoon meldt:

"Uw warmtepomp kan niet voldoende water rondpompen. Draai meer radiatoren open"



Het is mij een raadsel waarom het nog altijd "Unkown error 45345344x4" moet zijn anno 2025

[mr_evil08]

Een installateur dat zijn vak verstaat legt dat allemaal uit tijdens de oplevering wat de gevolgen zijn als je teveel afgiftepunten dichtdraait, de wie wat waar waarom.

Dan zullen bewoners echt wel rekening mee houden.
Maar zoals hier was het, nou dit is de thermonstaat en zo zet je de temperatuur hoger en toedeloe maar weer.

(Hier overgens geen probleem om een aantal afgiftepunten dicht te zetten, voldoende flow en systeeminhoud beschikbaar en er zit geen bypass in).
In begin al nagekeken in de monitoring, de circulatiepomp draait maar rond 40% automatisch.

[ Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 20-05-2025 15:12 ]

[Maasluip]

Glashelder schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:56:
[...]

Een andere oplossing kan gewoon een WP zijn met een fatsoenlijk systeem om storingen te melden in duidelijk Nederlands.. bijv. een app of thermostaat aan de wand die gewoon meldt:

"Uw warmtepomp kan niet voldoende water rondpompen. Draai meer radiatoren open"



Het is mij een raadsel waarom het nog altijd "Unkown error 45345344x4" moet zijn anno 2025

Niet alleen die melding, die melding inclusief "zo niet, dan zet ik de watertemperatuur een graad hoger".

Het is mij nog altijd een raadsel waarom een ouderwetse CV ketel wel fatsoenlijk de temperatuur kan regelen met een maximumsetpoint terwijl je met een WP zelf een stooklijn moet bepalen waardoor je altijd een van drie mogelijkheden hebt:
1) te laag dus te koud
2) te laag kan mijn vermogen niet kwijt dus pendelen
3) te hoog dus pendelen omdat het huis te warm is.

[Insert12]

Glashelder schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:56:
[...]

Een andere oplossing kan gewoon een WP zijn met een fatsoenlijk systeem om storingen te melden in duidelijk Nederlands.. bijv. een app of thermostaat aan de wand die gewoon meldt:

"Uw warmtepomp kan niet voldoende water rondpompen. Draai meer radiatoren open"



Het is mij een raadsel waarom het nog altijd "Unkown error 45345344x4" moet zijn anno 2025

Die melding krijg je pas achteraf, niet vooraf als je als installateur een offerte maakt. Dat gedoe wil je als installateur niet. Die meldingen mogen inderdaad wel wat duidelijker, net als typenummers van warmtepompen.

mr_evil08 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:09:
Een installateur dat zijn vak verstaat legt dat allemaal uit tijdens de oplevering wat de gevolgen zijn als je teveel afgiftepunten dichtdraait, de wie wat waar waarom.

Dan zullen bewoners echt wel rekening mee houden.
Maar zoals hier was het, nou dit is de thermonstaat en zo zet je de temperatuur hoger en toedeloe maar weer.

(Hier overgens geen probleem om een aantal afgiftepunten dicht te zetten, voldoende flow en systeeminhoud beschikbaar en er zit geen bypass in).
In begin al nagekeken in de monitoring, de circulatiepomp draait maar rond 40% automatisch.

Nee hoor, uitleg helpt niks. Die discussies heb ik de laatste twee jaar al een keer of 10 gehad. Gedrag aanpassen is er niet bij want met een cv ketel waren er ook geen problemen. De bewoners eisen vervolgens dat problemen kosteloos opgelost moeten worden en anders schakelen ze de rechtsbijstand, Radar, Kassa of Hart van Nederland in. En slechte recensies via Trustpilot en Google reviews natuurlijk. De realiteit is anders dan een Tweakers forum waar er technische interesse is in het product.

Maasluip schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:21:
[...]

Niet alleen die melding, die melding inclusief "zo niet, dan zet ik de watertemperatuur een graad hoger".

Het is mij nog altijd een raadsel waarom een ouderwetse CV ketel wel fatsoenlijk de temperatuur kan regelen met een maximumsetpoint terwijl je met een WP zelf een stooklijn moet bepalen waardoor je altijd een van drie mogelijkheden hebt:
1) te laag dus te koud
2) te laag kan mijn vermogen niet kwijt dus pendelen
3) te hoog dus pendelen omdat het huis te warm is.

In m'n Atag wp zit gewoon een PI regeling die zelf de juiste watertemperatuur bepaald en communiceert met de Atag thermostaat. Thermostaat hoger zetten zorgt er dus voor dat het ook die temperatuur daadwerkelijk wordt. Qua bandbreedte mag m'n wp werken tussen 25 en 40 graden watertemperatuur. Een stooklijn hoef ik niet in te stellen.

[dunklefaser]

@Insert12 Interessante ervaringen van jou, maar gaan de consumenten dan uiteindelijk de weg via rechtsbijstand etc. als de ervaren "problemen" niet opgelost kunnen worden?
Via een "proefproces" misschien? Dat zou dan echt in het nieuws komen.
Maar ik denk dat een installateur liever een andere (stille) oplossing kiest.

Nee hoor, uitleg helpt niks. Die discussies heb ik de laatste twee jaar al een keer of 10 gehad. Gedrag aanpassen is er niet bij want met een cv ketel waren er ook geen problemen. De bewoners eisen vervolgens dat problemen kosteloos opgelost moeten worden en anders schakelen ze de rechtsbijstand, Radar, Kassa of Hart van Nederland in. En slechte recensies via Trustpilot en Google reviews natuurlijk. De realiteit is anders dan een Tweakers forum waar er technische interesse is in het product.

[Insert12]

dunklefaser schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 18:06:
@Insert12 Interessante ervaringen van jou, maar gaan de consumenten dan uiteindelijk de weg via rechtsbijstand etc. als de ervaren "problemen" niet opgelost kunnen worden?
Via een "proefproces" misschien? Dat zou dan echt in het nieuws komen.
Maar ik denk dat een installateur liever een andere (stille) oplossing kiest.


[...]

Soms komt de fabrikant er bij die dan constateert dat er met de installatie niks mis is, maar dat het aan het gedrag van bewoners ligt. Vervolgens een offerte voor een parallel buffervat om de problemen op te lossen en dan blijft het stil. De andere keer is het direct na uitleg van de fabrikant opgelost en nog een andere keer kom je er niet uit en neem je afscheid van elkaar. Het komt eigenlijk nooit tot een rechtszaak ofzo.

Het vervelende is dat het heel erg veel tijd en negatieve energie kost.

[dunklefaser]

Maasluip schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:21:
[...]

Niet alleen die melding, die melding inclusief "zo niet, dan zet ik de watertemperatuur een graad hoger".

Het is mij nog altijd een raadsel waarom een ouderwetse CV ketel wel fatsoenlijk de temperatuur kan regelen met een maximumsetpoint terwijl je met een WP zelf een stooklijn moet bepalen waardoor je altijd een van drie mogelijkheden hebt:
1) te laag dus te koud
2) te laag kan mijn vermogen niet kwijt dus pendelen
3) te hoog dus pendelen omdat het huis te warm is.

3) Is volgens mij, net zoals bij een cv-ketel, geen "pendelen" - misschien eerder moduleren in de tijd?
Zoiets zie ik m.n. in de overgangsperiode als het minimum vermogen van mijn warmtepomp hoger is dan het actuele warmteverlies (uiteraard voldoende warmteafgifte mogelijk)
Voorbeeld:

[Andrehj]

Maasluip schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:21:
Het is mij nog altijd een raadsel waarom een ouderwetse CV ketel wel fatsoenlijk de temperatuur kan regelen met een maximumsetpoint terwijl je met een WP zelf een stooklijn moet bepalen waardoor je altijd een van drie mogelijkheden hebt:
1) te laag dus te koud
2) te laag kan mijn vermogen niet kwijt dus pendelen
3) te hoog dus pendelen omdat het huis te warm is.

Dat hoeft ook niet. Bij Mitsubishi heb je hiervoor de adaptieve ruimtetemperatuurregeling.
De gebruiker hoeft enkel op een centrale thermostaat de gewenste temperatuur in te stellen en de WP doet de rest.

[mr_evil08]

Insert12 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 16:58:
[...]

Nee hoor, uitleg helpt niks. Die discussies heb ik de laatste twee jaar al een keer of 10 gehad. Gedrag aanpassen is er niet bij want met een cv ketel waren er ook geen problemen. De bewoners eisen vervolgens dat problemen kosteloos opgelost moeten worden en anders schakelen ze de rechtsbijstand, Radar, Kassa of Hart van Nederland in. En slechte recensies via Trustpilot en Google reviews natuurlijk. De realiteit is anders dan een Tweakers forum waar er technische interesse is in het product.

Staan er wel positieve reviews op Trustpilot dan?
Man wat een negatief website is dat, als de consument daar eerst kijkt zal er geen enkel bedrijf meer bestaan.

Die site neem ik al jaren niet serieus.

[GudZ]

Ik weet niet of deze al voorbijgekomen is: IKEA DE gaat WP aanbieden. Ben benieuwd of ze hieraan hun vingers gaan branden of dat het een groot succes wordt!

[SebastiaanPs]

GudZ schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 22:48:
Ik weet niet of deze al voorbijgekomen is: IKEA DE gaat WP aanbieden. Ben benieuwd of ze hieraan hun vingers gaan branden of dat het een groot succes wordt!

Ze hebben alvast per ongeluk de binnen- en de buitenunit verwisseld

[TeslaNerd]

Heeft IKEA een nieuw wp concept ontwikkeld met de buitenunit binnen?

Dan hebben de buren in ieder geval geen last van de herrie 😜

[ Voor 7% gewijzigd door TeslaNerd op 20-05-2025 22:58 ]

[SebastiaanPs]

@TeslaNerd als het een split is en je legt de warmtewisselaar die normaal gesproken in de binnenunit zit in de sloot, dan kan je misschien wel koelen zo

[Sport_Life]

GudZ schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 22:48:
Ik weet niet of deze al voorbijgekomen is: IKEA DE gaat WP aanbieden. Ben benieuwd of ze hieraan hun vingers gaan branden of dat het een groot succes wordt!

Lijkt me wel frustrerend als je na het in elkaar zetten nog schroefjes over hebt.

[BulMi]

GudZ schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 22:48:
Ik weet niet of deze al voorbijgekomen is: IKEA DE gaat WP aanbieden. Ben benieuwd of ze hieraan hun vingers gaan branden of dat het een groot succes wordt!

Via de duitse ikea website wordt doorverwezen naar hun partner sveasolar Die partij lijkt weer te werken met de Aira warmtepompen

[ Voor 11% gewijzigd door BulMi op 21-05-2025 12:44 ]

[Blihi]

Maasluip schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:21:
[...]

Niet alleen die melding, die melding inclusief "zo niet, dan zet ik de watertemperatuur een graad hoger".

Het is mij nog altijd een raadsel waarom een ouderwetse CV ketel wel fatsoenlijk de temperatuur kan regelen met een maximumsetpoint terwijl je met een WP zelf een stooklijn moet bepalen waardoor je altijd een van drie mogelijkheden hebt:
1) te laag dus te koud
2) te laag kan mijn vermogen niet kwijt dus pendelen
3) te hoog dus pendelen omdat het huis te warm is.

Optie 3 is geen pendelen, maar een normale low-load regeling en dat is precies zoals het hoort als de warmtebehoefte nu eenmaal lager is dan de minimale opwek. De minimale opwek van een WP ligt vaak al een factor 2 of meer lager dan van een CV, dus het probleem wat jij beschrijft is veel meer een CV probleem dan een WP probleem.

De reden dat sturen op de Ta bij een CV gebeurt is omdat CV's anders gebruikt worden. Een CV met radiatoren stuur je op de Ta (OpenTherm), zodat je een ruimte snel kunt opwarmen (hoge Ta) en dan warm kunt houden met een lage Ta. De Tr kun je daarbij constant en zo laag mogelijk houden en dat is voor de efficientie van de verbranding in de CV van belang. De Ta doet er niet toe.

Bij een WP is juist de Ta een relevante factor. "Even snel opwarmen met hoge Ta" is een heel slecht idee voor de efficientie. Daarom stook je dus het liefst zo constant mogelijk, met een zo constant mogelijke binnentemperatuur. Geen nachtverlaging, etc.
Juist op dat moment hangt de warmtebehoefte lineair af van de buitentemperatuur en dus is het logisch een stooklijn te gebruiken. De WP reageert dan sneller op veranderingen van omstandigheden dan wanneer je dat door de thermostaat laat doen. Het gevolg is een stabielere Tset, met dus minder uitschieters naar boven.

Een reactieve thermostaat (of dat nu aan/uit of OpenTherm is), zal gemiddeld dezelfde Ta aanhouden, maar zal meer schommelingen kennen dan een sturing op Tbuiten.

Een voorspellende thermostaat zal minder schommelingen kennen dan een reactieve, maar nog steeds meer dan sturen op Tbuiten.

Een gecombineerde regeling, waarbij de WP de ruimtetemperatuur en de buitentemperatuur combineert zal waarschijnlijk iets efficienter zijn, maar als je de ruimtetemperatuur constant houdt, is dat overbodig.

Kortom, voor een WP is een sturing op Tbuiten het efficientst. De stooklijn moet zodanig gekozen worden dat bij continu draaien de ruimte op de gewenste temperatuur blijft en precies compenseert voor het warmteverlies. De Ta mag niet zo laag komen dat het afgiftevermogen te laag wordt. In plaats daarvan moet de WP, op dat moment, dus tijdgemoduleerd gaan branden (dat is geen pendelen, maar low-load).


Note: Hoewel de buitentemperatuur de primaire factor is die invloed heeft op warmteverlies, zijn er ook andere. Harde wind en regen, bijvoorbeeld, zorgen ook voor extra afkoeling (een nat huis koelt sneller af). Daarom moet de WP net iets meer vermogen kunnen leveren dan het warmteverlies zonder wind en regen. Het type woning heeft dan natuurlijk ook nog invloed op hoe sterk het effect van wind is.

Op basis van jaren aan meetdata kan ik echter wel zeggen dat de lineaire afhankelijkheid tussen de warmtebehoefte en de buitentemperatuur zeer sterk is. Dus sturen op Tbuiten is echt een goed idee, mits goed ingeregeld (en daar gaat het vaak mis)

[TeslaNerd]

Blihi schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:26:
[...]Kortom, voor een WP is een sturing op Tbuiten het efficientst. De stooklijn moet zodanig gekozen worden dat bij continu draaien de ruimte op de gewenste temperatuur blijft en precies compenseert voor het warmteverlies. De Ta mag niet zo laag komen dat het afgiftevermogen te laag wordt. In plaats daarvan moet de WP, op dat moment, dus tijdgemoduleerd gaan branden (dat is geen pendelen, maar low-load).

Note: Hoewel de buitentemperatuur de primaire factor is die invloed heeft op warmteverlies, zijn er ook andere. Harde wind en regen, bijvoorbeeld, zorgen ook voor extra afkoeling (een nat huis koelt sneller af). Daarom moet de WP net iets meer vermogen kunnen leveren dan het warmteverlies zonder wind en regen. Het type woning heeft dan natuurlijk ook nog invloed op hoe sterk het effect van wind is.

Op basis van jaren aan meetdata kan ik echter wel zeggen dat de lineaire afhankelijkheid tussen de warmtebehoefte en de buitentemperatuur zeer sterk is. Dus sturen op Tbuiten is echt een goed idee, mits goed ingeregeld (en daar gaat het vaak mis)

Inderdaad, daar gaat het vaak mis. Heb jij ook nog praktische tips voor wat te doen als het mis is gegaan?

[ Voor 41% gewijzigd door TeslaNerd op 21-05-2025 13:18 ]

[dunklefaser]

@TeslaNerd Soms is de locatie van de buitensensor niet optimaal gekozen
en meet hij niet (altijd) de buitentemperatuur.
Vaak zit hij op een buitenmuur die eventueel opwarmt (en weer afkoelt).
(ook door directe instraling van de zon, m.n. in het voor- en najaar)

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 21-05-2025 13:22 ]

[SebastiaanPs]

TeslaNerd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:39:
[...]

Inderdaad, daar gaat het vaak mis. Heb jij ook nog praktische tips voor wat te doen als het mis is gegaan?

Deze vraag is niet generiek te beantwoorden. Elke warmtepomp heeft weer zijn eigen regeling, vaak zelfs meerdere soorten regelingen. Lijkt me meer iets voor de merkspecifieke topics.

[Blihi]

TeslaNerd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:39:
[...]

Inderdaad, daar gaat het vaak mis. Heb jij ook nog praktische tips voor wat te doen als het mis is gegaan?

Ja: meten is weten. (klinkt een beetje lullig, snap ik).

Ik heb zelf eerst uitgevogeld wat het minimumvermogen is wat de WP moet leveren en welke Ta daar bijhoort. In mijn geval is dat een Ta van 31 graden (uit mijn hoofd). Onder de 31 graden zijn de kleinste lussen samen niet meer genoeg om het vermogen kwijt te kunnen (kleinste lussen, want ik heb ook nog eens naregeling).

Daarna heb ik gekeken naar mijn warmtebehoefte per dag. Dat kun je afleiden uit je meterstanden van toen je nog op gas stookte, of van de data uit de warmtemeter op de WP (ik heb beide over enkele jaren).

Dan zoek je per dag de buitentemperatuur er bij. Dat kun je zelf gemeten hebben (in mijn geval gelogd door de airco buitenunit die naast de WP staat, of toen ik nog op gas stookte door de CV ketel), maar je kunt het ook downloaden bij het KNMI voor het dichtstbijzijnde weerstation.

En dan maak je in Excel een plaatje, waar je op de ene as de buitentemperatuur neerzet en op de andere as de warmtebehoefte. Hier kun je een rechte lijn op fitten en die lijn bepaalt de basis voor je stooklijn.

Die lijn geeft aan hoeveel graden de stooklijn moet stijgen bij elke graad dat het buiten kouder wordt. Dat is bij mij zo'n 0.2 (uit mijn hoofd), dus als ik bij +10 buiten een stooklijn van 31 graden nodig heb, dan is dat bij 0 graden al 33 graden en bij -10 buiten is dat 35 graden. Kouder wordt het niet.

Dus, mijn stooklijn staat op: kouder dan -10: 35 graden. Bij 10 graden of meer buiten: 31 graden.

That's it. Het zal even zoeken zijn wat de precieze waardes zijn, maar zo kom je een heel eind.

dunklefaser schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 13:11:
@TeslaNerd Soms is de locatie van de buitensensor niet optimaal gekozen
en meet hij niet (altijd) de buitentemperatuur.
Vaak zit hij op een buitenmuur die eventueel opwarmt.
(ook door directe instraling van de zon, m.n. in het voor- en najaar)

Meestal zit die sensor bij de WP in de buitenunit. En dat is niet altijd optimaal nee. Maar ook al zit deze in de buitenunit, toch werkt bovenstaande prima. Mijn buitenunit staat in de volle zon op een plat dak. Die meet 's zomers geregeld 40 graden (en dan is het echt geen 40 graden), maar dat boeit niet. 's Winters meet hij de temperatuur gewoon goed.

[Andrehj]

TeslaNerd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:39:
Inderdaad, daar gaat het vaak mis. Heb jij ook nog praktische tips voor wat te doen als het mis is gegaan?

De juiste stooklijn bepalen.
Voor Mitsubishi heb ik daar al eens een instructie voor gemaakt (maar die kun je ook voor andere merken gebruiken): Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[RonJ]

@Andrehj Heeft het vertrekpunt hiermee denk ik het simpelst en best verwoord.

Ik heb ooit bovenstaande cheat-sheet uit de Daikin handleiding gepost over hoe je vervolgens de boel verder finetuned gedurende je eerste stookseizoen, voor beide soorten stooklijnen, waarbij ik bij keuze altijd voor de 2-punts versie zou gaan.

[pc_slopert]

Ik ben bezig met 32 mm meer lagen buis naar de zolder verdieping aan te brengen voor aansluiting op Watervat en oude radiatoren boven (2 x aanvoer en een retour buis). De buizen komen netjes in een koof in een hoek van het trapgat.

- Nu is de vraag is het verstandig die buizen nog te isoleren? Er is niet veel ruimte (past allemaal maar net) dus zonder isolatie is wel makkelijker. Kan evt ook de koof verder opvullen met isolatie.

- Ook vast zetten van de buis in de koof zal niet goed lukken. Er is weinig plaats voor de standaard beugels omdat de buis waarschijnlijk vlak naast elkaar komen te lopen.
Zijn er nog andere beugels zoals die je bijvoorbeeld gebruikt voor pvc buis? Die wat minder ruimte vragen?
Of is het ok als de buis voor en na de koof in beugels komt?

(zie ook mijn topic voor wat foto's van de situatie)

[Carboy54]

pc_slopert schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:03:
Ik ben bezig met 32 mm meer lagen buis naar de zolder verdieping aan te brengen voor aansluiting op Watervat en oude radiatoren boven (2 x aanvoer en een retour buis). De buizen komen netjes in een koof in een hoek van het trapgat.

- Nu is de vraag is het verstandig die buizen nog te isoleren? Er is niet veel ruimte (past allemaal maar net) dus zonder isolatie is wel makkelijker. Kan evt ook de koof verder opvullen met isolatie.

- Ook vast zetten van de buis in de koof zal niet goed lukken. Er is weinig plaats voor de standaard beugels omdat de buis waarschijnlijk vlak naast elkaar komen te lopen.
Zijn er nog andere beugels zoals die je bijvoorbeeld gebruikt voor pvc buis? Die wat minder ruimte vragen?
Of is het ok als de buis voor en na de koof in beugels komt?

(zie ook mijn topic voor wat foto's van de situatie)

Neem voorgeïsoleerde MLB en beugel eventueel met een strip. Bindt ze eventueel vast met dikke tyre ribs als dat wel toepasbaar is. Is stevig spul dus echt kwaad zal het niet kunnen.

[RichieB]

@pc_slopert Mijn standleidingen naar zolder (28mm staal) zijn ook niet geisoleerd. Ze zitten in een koof die door de badkamer loopt. Omdat dit binnen de geïsoleerde schil zit lijkt het me geen groot probleem. De warmteverliezen gaan daardoor niet verloren maar dragen bij aan de verwarming van je huis.

[Carboy54]

RichieB schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:46:
@pc_slopert Mijn standleidingen naar zolder (28mm staal) zijn ook niet geisoleerd. Ze zitten in een koof die door de badkamer loopt. Omdat dit binnen de geïsoleerde schil zit lijkt het me geen groot probleem. De warmteverliezen gaan daardoor niet verloren maar dragen bij aan de verwarming van je huis.

Is dat zo? Houdt rekening dat 1x per week de legionella run wordt gedraaid naar plus 60 graden. Dan moet de warmtepomp zijn best doen en kost alle verlies extra energie en zeker met R32 en ongeïsoleerde staal.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 23-05-2025 11:59 ]

[Martin7182]

RichieB schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:46:
@pc_slopert Mijn standleidingen naar zolder (28mm staal) zijn ook niet geisoleerd. Ze zitten in een koof die door de badkamer loopt. Omdat dit binnen de geïsoleerde schil zit lijkt het me geen groot probleem. De warmteverliezen gaan daardoor niet verloren maar dragen bij aan de verwarming van je huis.

Het gaat hier ook om een (SWW?) watervat. Isoleren lijkt mij wel zinvol, vul gewoon de koof helemaal op met goedkoop isolatiemateriaal.
De geïsoleerde schil is maar net hoe je die opvat. Ik zou alleen delen van de schil willen verwarmen waar je lang stil zit. In de koof zit ik niet, terwijl die bij warmte wel extra uitstraalt naar buiten

[Andrehj]

pc_slopert schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:03:
Ik ben bezig met 32 mm meer lagen buis naar de zolder verdieping aan te brengen voor aansluiting op Watervat en oude radiatoren boven (2 x aanvoer en een retour buis). De buizen komen netjes in een koof in een hoek van het trapgat.

- Nu is de vraag is het verstandig die buizen nog te isoleren? Er is niet veel ruimte (past allemaal maar net) dus zonder isolatie is wel makkelijker. Kan evt ook de koof verder opvullen met isolatie.

Als er enkel CV-water doorheen stroomt is isolatie niet nodig, dan functioneert die buis gewoon als wat extra afgifte.
Echter, als je ook via de buizen je SWW-vat gaat opwarmen, dan is dikke isolatie juist wel gewenst, anders verlies je daar veel warmte tijdens een SWW-run.

(zie ook mijn topic voor wat foto's van de situatie)

Welk topic? Heb je een link naar de juiste post?

[RichieB]

@Carboy54 @pc_slopert Ik had even gemist dat er ook een SWW-vat op zolder wordt verwarmd. Dan is isoleren inderdaad wel zinvol. SWW doe ik zelf met een WP-boiler dus dan is isoleren niet nodig.

[ Voor 12% gewijzigd door RichieB op 23-05-2025 12:07 ]

[mr_evil08]

RichieB schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:46:
@pc_slopert Mijn standleidingen naar zolder (28mm staal) zijn ook niet geisoleerd. Ze zitten in een koof die door de badkamer loopt. Omdat dit binnen de geïsoleerde schil zit lijkt het me geen groot probleem. De warmteverliezen gaan daardoor niet verloren maar dragen bij aan de verwarming van je huis.

Op een plek waar het ongewenst is en amper iets toevoegt inderdaad, tenzij dat ding beneden staat.
Niet alle warmte ontsnapt via het dak, dat is maar 30% in algemeen(afhankelijk type huis).

[ Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 23-05-2025 12:37 ]

[pc_slopert]

Andrehj schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 12:06:
[...]

Als er enkel CV-water doorheen stroomt is isolatie niet nodig, dan functioneert die buis gewoon als wat extra afgifte.
Echter, als je ook via de buizen je SWW-vat gaat opwarmen, dan is dikke isolatie juist wel gewenst, anders verlies je daar veel warmte tijdens een SWW-run.

[...]

Welk topic? Heb je een link naar de juiste post?

zie de footnote in mijn post

[Eleison667]

Henielma schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:10:
[...]


Dat is inderdaad het geval bij het koelen dat alleen een klein deel van de radiator koel wordt. Daarom wordt hier de stromingsrichting door de radiatoren tijdens koelen in de zomer automatisch omgekeerd. Dit doe ik met twee motor gestuurde wissel kleppen die de aanvoer en afvoer voor de radiatoren regelt. De kleppen worden aangestuurd door middel van een digitale uitgang (koelcontactt) van de Nibe regeling.
Met een derde klep worden voor het koelen de fancoil en plafond verwarming (koeling) in serie gezet met de radiatoren zodat Ta voor het koelen net wat lager kan zijn zonder condensatie op de radiatoren te krijgen. Dit werk mooi op deze manier.

Ik zit aan iets soortgelijks te denken om condenserend te koelen met een combinatie van fancoils en vvw om in de zomer de vvw te voeden met de retour ipv de aanvoer zodat het water eerst door de fancoils is opgewarmd.

Maar jij draait het hele circuit om - in mijn oplossing ben ik bang dat het retour water voor een zeer beperkte flow in de vvw zorgt omdat het gewoon rechtdoor kan en ik weet niet of de retour dwingen door de vloerverwarming gevaarlijk is ivm druk problemen. Als dat geen risico is kan het echt in serie dus dan zet ik de retour van dicht tussen de aan en retour van de vloervewarming zodat het altijd volledig door de vvw moet.

Zijn er mensen die het zo hebben ingericht? Ik zat ook naar de ESBE kleppen te kijken, dat zou ook een optie zijn om een semi serie schakeling te realiseren maar ook daar zag ik niet direct voorbeelden van of mensen dat gebruiken om condenserend te koelen en dan toch de VVW aanvoer temp boven het condensatiepunt te houden.

[Carboy54]

Kort verslag van interessante tweakersdag bij Weheat van afgelopen zaterdag:

Carboy54 in "Weheat warmtepompen"

[Henielma]

Eleison667 schreef op zondag 25 mei 2025 @ 09:47:
[...]


Ik zit aan iets soortgelijks te denken om condenserend te koelen met een combinatie van fancoils en vvw om in de zomer de vvw te voeden met de retour ipv de aanvoer zodat het water eerst door de fancoils is opgewarmd.

Maar jij draait het hele circuit om - in mijn oplossing ben ik bang dat het retour water voor een zeer beperkte flow in de vvw zorgt omdat het gewoon rechtdoor kan en ik weet niet of de retour dwingen door de vloerverwarming gevaarlijk is ivm druk problemen. Als dat geen risico is kan het echt in serie dus dan zet ik de retour van dicht tussen de aan en retour van de vloervewarming zodat het altijd volledig door de vvw moet.

Zijn er mensen die het zo hebben ingericht? Ik zat ook naar de ESBE kleppen te kijken, dat zou ook een optie zijn om een semi serie schakeling te realiseren maar ook daar zag ik niet direct voorbeelden van of mensen dat gebruiken om condenserend te koelen en dan toch de VVW aanvoer temp boven het condensatiepunt te houden.

Voor het koelen staan de plafondverwarming (koeling) en de fancoil parallel en dit staat dan in serie met de radiatoren die dan van onder uit gevuld worden en waar voor het koelen de afvoer van de radiatoren boven zit. Het gekoelde water van de WP gaat dus eerst naar de fancoil en de plafondkoeling en daarna naar de radiatoren zodat deze niet zo snel condenseren. Dus alleen de waterstroming door de radiatoren wordt voor het koelen omgekeerd, de plafondkoeling en de fancoil hebben altijd dezelfde stromingsrichting.
Dit werkt hier in ieder geval prima. Dit geeft meer koelvermogen omdat de WP water tot 15 graden kan maken zonder condensering op de radiatoren.

[Eleison667]

Henielma schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:49:
[...]

Voor het koelen staan de plafondverwarming (koeling) en de fancoil parallel en dit staat dan in serie met de radiatoren die dan van onder uit gevuld worden en waar voor het koelen de afvoer van de radiatoren boven zit. Het gekoelde water van de WP gaat dus eerst naar de fancoil en de plafondkoeling en daarna naar de radiatoren zodat deze niet zo snel condenseren. Dus alleen de waterstroming door de radiatoren wordt voor het koelen omgekeerd, de plafondkoeling en de fancoil hebben altijd dezelfde stromingsrichting.
Dit werkt hier in ieder geval prima. Dit geeft meer koelvermogen omdat de WP water tot 15 graden kan maken zonder condensering op de radiatoren.

ok cool, (pun intended) en je hebt dan uitgerekend hoeveel capaciteit die plafondverwarming en fancoils aankunnen zodat je warmtepomp zijn pompvermogen volledig kwijt kan? dat is namelijk mijn uitdaging, ik heb maar plannen voor 2 fancoils en die komen samen niet op genoeg capaciteit om het volledige pompvermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen.

[Technician-]

Even een maandagfeitje.
Wisten jullie dat elke cilinder unit van Mitsubishi Electric voorzien is van een speciaal gepatenteerd systeem?
(Dus de all in one warmwater binnenunits)

Itt het gebruik van een spiraal wordt er gebruik gemaakt van een warmtewisselaar en een kalk opvang cilinder met speciale inhoud, welke zorgt voor kalk omzetting.
De boilers komen van OSO met de speciale Nanopur hoogwaardige isolatie.
Hierdoor heeft een Mitsubishi unit een standaard hogere netto warmwater inhoud (ook door de menging en een niet afnemend rendement van de platenwisselaar.

[Carboy54]

Technician- schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:45:
Even een maandagfeitje.
Wisten jullie dat elke cilinder unit van Mitsubishi Electric voorzien is van een speciaal gepatenteerd systeem?
(Dus de all in one warmwater binnenunits)

Itt het gebruik van een spiraal wordt er gebruik gemaakt van een warmtewisselaar en een kalk opvang cilinder met speciale inhoud, welke zorgt voor kalk omzetting.
De boilers komen van OSO met de speciale Nanopur hoogwaardige isolatie.
Hierdoor heeft een Mitsubishi unit een standaard hogere netto warmwater inhoud (ook door de menging en een niet afnemend rendement van de platenwisselaar.

[Afbeelding]

De RVS I-WPV boilers van Itho hebben een vergelijkbare techniek zowel horizontaal als verticaal door gebruik van een platenwisselaar en pomp in 150-270 liter inhoud. Met de meeste merken warmtepompen te combineren.

[Naalroc]

@Technician- Ze zetten er niet bij dat dit ook meer energie verbruikt vanwege de extra pomp die hiervoor nodig is; en is een warmtewisselaar, hoewel normaal gesproken 'prijzig', misschien toch nog goedkoper dan de gebruikelijke, extra lange, buiswisselaar in de boiler?

[Carboy54]

Naalroc schreef op maandag 26 mei 2025 @ 20:24:
@Technician- Ze zetten er niet bij dat dit ook meer energie verbruikt vanwege de extra pomp die hiervoor nodig is; en is een warmtewisselaar, hoewel normaal gesproken 'prijzig', misschien toch nog goedkoper dan de gebruikelijke, extra lange, buiswisselaar in de boiler?

Dat is niet gezegd. Een pomp zorgt ook voor een betere legionella dekking bij lagere max. temperatuur en grotere nuttige inhoud.

[Naalroc]

Is dat zo, en waarom?
En met een pomp krijg je wel meer circulatie, maar verlies de (een deel) van je gelaagdheid, wat toch ook een nadeel is.
Tja, die grotere nuttige inhoud van de boiler, is hier het verkoop punt, maar die externe pomp en warmtewisselaar nemen toch wel weer externe ruimte in, en moet de kast er omheen weer groter zijn dan eentje met een spiraal.
Maar evengoed, interessant om te weten.

[Carboy54]

Naalroc schreef op maandag 26 mei 2025 @ 20:59:
Is dat zo, en waarom?
En met een pomp krijg je wel meer circulatie, maar verlies de (een deel) van je gelaagdheid, wat toch ook een nadeel is.
Tja, die grotere nuttige inhoud van de boiler, is hier het verkoop punt, maar die externe pomp en warmtewisselaar nemen toch wel weer externe ruimte in, en moet de kast er omheen weer groter zijn dan eentje met een spiraal.
Maar evengoed, interessant om te weten.

Je hebt bij de legionella run geen last van gelaagdheid en daardoor wordt de gehele boiler op dezelfde temperatuur gebracht. Iets wat bij een spiraal boiler niet gebeurd en waardoor hogere temperatuur nodig is. De horizontale heeft een speciale sproeier in de boiler voor maximale menging.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 26-05-2025 21:08 ]

[Technician-]

Naalroc schreef op maandag 26 mei 2025 @ 20:59:
Is dat zo, en waarom?
En met een pomp krijg je wel meer circulatie, maar verlies de (een deel) van je gelaagdheid, wat toch ook een nadeel is.
Tja, die grotere nuttige inhoud van de boiler, is hier het verkoop punt, maar die externe pomp en warmtewisselaar nemen toch wel weer externe ruimte in, en moet de kast er omheen weer groter zijn dan eentje met een spiraal.
Maar evengoed, interessant om te weten.

De cilinderunits zijn niet groter dan anderen.
Dacht vertel het even want het is best een bijzonder feitje wat velen niet weten en geen enkel merk doet actief wat aan kalkopvang.




YouTube: Scale-Stop Technology for Ecodan FTC5

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 26-05-2025 21:41 ]

[Henielma]

Eleison667 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 11:24:
[...]


ok cool, (pun intended) en je hebt dan uitgerekend hoeveel capaciteit die plafondverwarming en fancoils aankunnen zodat je warmtepomp zijn pompvermogen volledig kwijt kan? dat is namelijk mijn uitdaging, ik heb maar plannen voor 2 fancoils en die komen samen niet op genoeg capaciteit om het volledige pompvermogen van de warmtepomp kwijt te kunnen.

Nee, daar heb ik niet aan gerekend, een beetje gekeken of de flow van de WP goed erdoor kon zonder teveel drukverlies. Bij het in serie plaatsen moet het geheel het minimum koelvermogen van de WP kwijt kunnen. Dus je hele afgifte en niet alleen in mijn geval de plafondkoeling en de fancoil maar samen met de radiatoren van het hele huis waar het gekoelde water ook nog door gaat. En dat lukt hier prima. Tot ongeveer 2,7 kW koelvermogen (niet elektrisch) heb ik afgelopen zomer kunnen afgeven aan het huis.

Hieronder een screenshot uit mijn logboek met het resultaat:

[water_escape]

Gister een goed gesprek gehad met @Stoker . Nu ben ik benieuwd of er meer mensen in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en welke keuze ze hebben gemaakt of dit de juiste keuze was.

Naar berekening is ongeveer 8kw (1600m3gas) FEWP nodig. 1990 woning en prima isolatie.

Op dit moment gebruiken we geen gas, de afgelopen 3 jaar hebben we het huis warm gehouden dmv 3.5kw airco in de keuken en open aansluitend de open haard in de woonkamer of de 6kw airco als we te laat thuis kwamen om de haard nog aan te maken.

De woning heeft enkel VVW (130m2) en dan het warm water voor de badkamer.

Optie 1:
Kies je nu voor een te zware WP om veilig te zitten -> Itho Daalderop Amber 12kw - 9kw

Optie 2:
Kies je nu voor een te lichte WP? Bij echt koud weer kan je dan bijstoken met de haard of airco's. -> Weheat Sparrow 9kw-6kw

[STIMPPYYY]

Je kiest toch voor een warmtepomp die aansluit bij je verwarmingsbehoefte. Niet een die te zwaar of te licht is?

[Stoker]

Amber 12 is met dit verbruik ook niet te zwaar maar passend

[Carboy54]

STIMPPYYY schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:40:
Je kiest toch voor een warmtepomp die aansluit bij je verwarmingsbehoefte. Niet een die te zwaar of te licht is?

Voor de totale behoefte waren al alternatieven aanwezig vandaar ook zijn dilemma.

[Jerra]

Ik snap de twijfel wel, vaak is het idee dat een wat lichtere warmtepomp mooier kan draaien in het (vrij langdurende) tussenseizoen en je dan de airco's aanzet als bijverwarming in de echte winter.

Maar volgens mij kan de Amber al behoorlijk netjes terugmoduleren en zou je daar ook gewoon de volledige tussen- en stookseizoen behoefte mee kunnen afdekken.

[TeslaNerd]

water_escape schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:26:
Gister een goed gesprek gehad met @Stoker . Nu ben ik benieuwd of er meer mensen in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en welke keuze ze hebben gemaakt of dit de juiste keuze was.

Naar berekening is ongeveer 8kw (1600m3gas) FEWP nodig. 1990 woning en prima isolatie.

Op dit moment gebruiken we geen gas, de afgelopen 3 jaar hebben we het huis warm gehouden dmv 3.5kw airco in de keuken en open aansluitend de open haard in de woonkamer of de 6kw airco als we te laat thuis kwamen om de haard nog aan te maken.

De woning heeft enkel VVW (130m2) en dan het warm water voor de badkamer.

Optie 1:
Kies je nu voor een te zware WP om veilig te zitten -> Itho Daalderop Amber 12kw - 9kw

Optie 2:
Kies je nu voor een te lichte WP? Bij echt koud weer kan je dan bijstoken met de haard of airco's. -> Weheat Sparrow 9kw-6kw

Ik denk dat een enkele Quatt a 7kW het al erg goed zal doen op 130m2 vvw

[luckremers]

water_escape schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:26:
Gister een goed gesprek gehad met @Stoker . Nu ben ik benieuwd of er meer mensen in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en welke keuze ze hebben gemaakt of dit de juiste keuze was.

Naar berekening is ongeveer 8kw (1600m3gas) FEWP nodig. 1990 woning en prima isolatie.

Op dit moment gebruiken we geen gas, de afgelopen 3 jaar hebben we het huis warm gehouden dmv 3.5kw airco in de keuken en open aansluitend de open haard in de woonkamer of de 6kw airco als we te laat thuis kwamen om de haard nog aan te maken.

De woning heeft enkel VVW (130m2) en dan het warm water voor de badkamer.

Optie 1:
Kies je nu voor een te zware WP om veilig te zitten -> Itho Daalderop Amber 12kw - 9kw

Optie 2:
Kies je nu voor een te lichte WP? Bij echt koud weer kan je dan bijstoken met de haard of airco's. -> Weheat Sparrow 9kw-6kw

Optie 3: een warmtepomp die qua vermogen voldoet aan de warmtevraag. Let erop dat de warmtepomp 8kW kan leveren bij -10/-7. Bijvoorbeeld de Itho Daalderop Amber 120 wordt geadverteerd als 12 kW maar bij -7 is hier nog 7,9kW van over.

[STIMPPYYY]

Carboy54 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:45:
[...]


Voor de totale behoefte waren al alternatieven aanwezig vandaar ook zijn dilemma.

Ik snap het, maar dan blijft de vraag hetzeflde. Heb dezelfde situatie op dit moment (wordt aan gewerkt). Op basis van die ervaring en de koudere maanden zou ik persoonlijk nooit een te krappe WP nemen. Dan altijd een maatje groter.

[Jerra]

Eens, maar als je dus -8 nodig hebt en je hebt airco's hangen en de aanbevolen WP (na een goed adviesgesprek) doet -7.9kW dan zit het wel snor lijkt mij?

[Speedy-Andre]

3 warmtebronnen is leuk, maar welke geeft heet meeste comfort en het minste gedoe?
De kans dat houtstook door regelgeving en wellicht klachten uit de omgeving minder inzetbaar wordt is aanwezig.
Ik zou het zelf eruit gooien als ik zowel een wp als airco's had zodat ik dat ik 'gezellige' verbrandingsafval niet meer binnen krijg ondanks het waanidee van een 'gesloten' verbranding waarmee verkopers adverteren.
De 6kW airco is vrijwel zeker minder efficiënt dan een wp en die blaast als een malle, hoe kan dat nog comfortabel zijn...
Ik heb jaren met airco's verwarmd tot de wp binnen mijn bereik kwam, de airco's koelen nu alleen nog.

[Carboy54]

TeslaNerd schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:48:
[...]

Ik denk dat een enkele Quatt a 7kW het al erg goed zal doen op 130m2 vvw

Daar kom je met een Quatt op R290 met 5 kW bij -7 teveel vermogen tekort.

[mr_evil08]

STIMPPYYY schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:40:
Je kiest toch voor een warmtepomp die aansluit bij je verwarmingsbehoefte. Niet een die te zwaar of te licht is?

Heb niet het idee dat installateurs daar rekening mee houden, ze rekenen over het totaal woning dat alle afgiftepunten open staan tijdens -10 zodat ze later niet verantwoordelijk kunnen zijn.
We weten allemaal dat het regelmatig voorkomt dat nooit alle afgiftepunten open staan.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 27-05-2025 11:33 ]

[SebastiaanPs]

mr_evil08 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:07:
[...]

Heb niet het idee dat installateurs daar rekening mee houden, ze rekenen over het totaal woning dat alle afgiftepunten open staan tijdens -10 zodat ze later niet verantwoordelijk kunnen zijn.
We weten allemaal dat het regelmatig voorkomt dat nooit alle afgiftepunten open staan.

Zoveel scheelt dat ook niet hoor.

Stel je hebt een huis met een begane grond Tbinnen 20 graden en 1e verdieping Tbinnen slechts 15 graden doordat je daar niet stookt.
Het warmteverlies wordt bepaald door de dT tussen binnen en buiten. Zeg warmteverlies boven is 60% van totaal en beneden 40%, dan is je warmteverlies bij Tbuiten -10 gr op de bovenverdieping met Tbinnen 15 graden 83% van het warmteverlies met Tbinnen 20 graden. Het totale warmteverlies is 90% ten opzichte van hele huis 20 graden. Dus scheelt wel wat, maar niet enorm.

[water_escape]

mr_evil08 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:07:
[...]

Heb niet het idee dat installateurs daar rekening mee houden, ze rekenen over het totaal woning dat alle afgiftepunten open staan tijdens -10 zodat ze later niet verantwoordelijk kunnen zijn.
We weten allemaal dat het regelmatig voorkomt dat nooit alle afgiftepunten open staan.

Precies, maar waar is de grens?

Ik ben gecharmeerd van de WeHeat Sparrow. Andere offertes zaten ook Daikin e.d in. Maar als de sparrow toch echt te licht is hout het op. Dan is er de Amber, of wellicht iets totaal anders now?

In de echte koude maanden nov/dec/jan zat ik op 200/300/250 m3 (maar inmiddels alle ramen vervangen en kruipruimte ga ik nog doen)

[water_escape]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:38:
[...]

Zoveel scheelt dat ook niet hoor.

Stel je hebt een huis met een begane grond Tbinnen 20 graden en 1e verdieping Tbinnen slechts 15 graden doordat je daar niet stookt.
Het warmteverlies wordt bepaald door de dT tussen binnen en buiten. Zeg warmteverlies boven is 60% van totaal en beneden 40%, dan is je warmteverlies op de bovenverdieping met Tbinnen 15 graden 83% van het warmteverlies met Tbinnen 20 graden. Het totale warmteverlies is 90% ten opzichte van hele huis 20 graden. Dus scheelt wel wat, maar niet enorm.

Boven wordt idd niet gestookt, enkel de badkamer. Slaapkamers staan gewoon ramen open .

[Degast]

Dan toch eens je huis door Ubacus halen? (Warmteverlies berekenen)

Of tenminste de gasbespring per m2 raam er af halen.

Als er nog winst te halen valt op isolatie is dat ook een stap die de sparrow misschien wel mogelijk maakt.

Anders zit je inderdaad aan een grotere warmtepomp.

Qua geld maakt het allemaal niet zoveel uit. Het heeft vooral gevolgen voor het merk.

Als sterke voorkeur weheat sparrow, dan dus isoleren tot die uitkomt ;-). Of een Blackbird in de tuin?

[water_escape]

Degast schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:50:
Dan toch eens je huis door Ubacus halen? (Warmteverlies berekenen)

Of tenminste de gasbespring per m2 raam er af halen.

Als er nog winst te halen valt op isolatie is dat ook een stap die de sparrow misschien wel mogelijk maakt.

Anders zit je inderdaad aan een grotere warmtepomp.

Qua geld maakt het allemaal niet zoveel uit. Het heeft vooral gevolgen voor het merk.

Als sterke voorkeur weheat sparrow, dan dus isoleren tot die uitkomt ;-). Of een Blackbird in de tuin?

CoolBlue wilde idd de BB op de grond leggen. Maar dan is hij binnen een uur verdwenen met al het blad en tuinafval. Zit in bos en bladval stop hier pas een keer rond feb. Dus gewoon een "kast" is denk ik het beste bij ons ipv iets liggends.

[Carboy54]

water_escape schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:10:
[...]


CoolBlue wilde idd de BB op de grond leggen. Maar dan is hij binnen een uur verdwenen met al het blad en tuinafval. Zit in bos en bladval stop hier pas een keer rond feb. Dus gewoon een "kast" is denk ik het beste bij ons ipv iets liggends.

😡Een BB is niet ontworpen om hem zo maar ergens in de tuin te plaatsen. Daar is de Sparrow voor.

[Ronald]

@water_escape ik zou gewoon de amber 120 inzetten. Dat is bij echt koud weer gewoon een 8kW machine.

Dan heb je geen omkijken naar je verwarming, geen gehannis met bijverwarming die je handmatig moet bijschakelen.

[Daannn1987]

Ronald schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:20:
@water_escape ik zou gewoon de amber 120 inzetten. Dat is bij echt koud weer gewoon een 8kW machine.

Dan heb je geen omkijken naar je verwarming, geen gehannis met bijverwarming die je handmatig moet bijschakelen.

Eens... als je moet hannesen met bijverwarming maak je m.i. ook je woning minder goed verkoopbaar.
Staat er straks op funda: Woning voorzienvan een warmtepomp met elektrisch kacheltje als bijverwarming

[mr_evil08]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:38:
[...]

Zoveel scheelt dat ook niet hoor.

Stel je hebt een huis met een begane grond Tbinnen 20 graden en 1e verdieping Tbinnen slechts 15 graden doordat je daar niet stookt.
Het warmteverlies wordt bepaald door de dT tussen binnen en buiten. Zeg warmteverlies boven is 60% van totaal en beneden 40%, dan is je warmteverlies bij Tbuiten -10 gr op de bovenverdieping met Tbinnen 15 graden 83% van het warmteverlies met Tbinnen 20 graden. Het totale warmteverlies is 90% ten opzichte van hele huis 20 graden. Dus scheelt wel wat, maar niet enorm.

Je rekent met standaard beton als tussenvloer rond U waarde 9 ?.
Dat is hier U 3,5.
45 > 17.5 watt/m2 (met tempverschil 5c).

Net als door snel afgiftesysteem hier kan er meer aan temperatuurschommelingen worden gedaan, dus geen 24/7 verwarmen.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 27-05-2025 12:29 ]

[SebastiaanPs]

water_escape schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:26:
Gister een goed gesprek gehad met @Stoker . Nu ben ik benieuwd of er meer mensen in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en welke keuze ze hebben gemaakt of dit de juiste keuze was.

Naar berekening is ongeveer 8kw (1600m3gas) FEWP nodig. 1990 woning en prima isolatie.

Op dit moment gebruiken we geen gas, de afgelopen 3 jaar hebben we het huis warm gehouden dmv 3.5kw airco in de keuken en open aansluitend de open haard in de woonkamer of de 6kw airco als we te laat thuis kwamen om de haard nog aan te maken.

De woning heeft enkel VVW (130m2) en dan het warm water voor de badkamer.

Optie 1:
Kies je nu voor een te zware WP om veilig te zitten -> Itho Daalderop Amber 12kw - 9kw

Optie 2:
Kies je nu voor een te lichte WP? Bij echt koud weer kan je dan bijstoken met de haard of airco's. -> Weheat Sparrow 9kw-6kw

Wat ik in deze discussie nog niet hoor zijn de nadelen van een te klein gedimensioneerd warmtepomp zoals in jouw geval de Sparrow.

Ik ken het verschil goed met mijn eigen ruim gedimensioneerde warmtepomp en die van mijn ouders die ondergedimensioneerd is binnen een hybride systeem.

Nadelen van een te klein gedimensioneerde warmtepomp:
- meer defrosts nodig door de relatief kleine verdamper die sneller aanvriest
- op de koudere dagen een lagere COP doordat deze heel vaak op hoog/maximaal vermogen moet werken (NB zwaartepunt verbruik warmtepomp ligt meer op deze koude dagen dan in het tussenseizoen)
- maakt in praktijk meer geluid doordat deze heel vaak op hoog/maximaal vermogen moet werken
- bij lage temperaturen een extra warmtebron nodig, in jouw geval ofwel houtstook (wat niet altijd is toegestaan, veel fijnstof uitstoot en slecht is voor de gezondheid van jou en je buurtgenoten), ofwel een blazende airco wat vaak als niet comfortabel wordt ervaren.

Dus ik zou zeker voor een adequaat gedimensioneerde warmtepomp gaan!
Dat wil zeggen een warmtepomp die bij -10 graden buitentemp voldoende warmte kan produceren.

Vergeet ook niet dat je bij lage temperaturen behoorlijk wat verwarmingstijd verliest door defrosts en compensatie defrosts (zie hier).

[xoror]

@water_escape een Amber 12 of 9 doet een stuk minder bij -10. Zou even goed kijken wat ze doen bij -10. Uit mijn hoofd doet de 9 dan nog geen 6kW en de 12 doet dan 7.2kW.

[ Voor 62% gewijzigd door xoror op 27-05-2025 13:03 ]

[Breezz]

Ik ben momenteel bezig met offerteaanvragen voor een nieuwe lucht-water warmtepomp (+- 5kW voor een nieuwbouw, overal vvw).
De installateur was heilig overtuigd van de meerwaarde van een buffervat (200l, parallel aangesloten).
Hij argumenteerde met;

1) Langere runs
2) Overtollige zonnestroom bufferen in buffervat
3) Volgens hem zou de interne pomp van de binnenunit (Mitsubishi in dit geval) niet voldoende vermogen zou hebben om het water goed rond te krijgen over de gehele vloerverwarming.

Over de eerste 2 punten valt hier op het forum genoeg over terug te vinden.
Maar wat met het 3de punt? Kan dit ooit steek houden?

[RichieB]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:31:
[...]
- bij lage temperaturen een extra warmtebron nodig, in jouw geval ofwel houtstook (wat niet altijd is toegestaan, veel fijnstof uitstoot en slecht is voor de gezondheid van jou en je buurtgenoten), ofwel een blazende airco wat vaak als niet comfortabel wordt ervaren.
[...]

Dat kan je ook opvangen met het backup element van de WP met COP=1. Dat kost extra kWh (en dus geld) maar heeft verder geen andere nadelen.

[SebastiaanPs]

Breezz schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:59:
Ik ben momenteel bezig met offerteaanvragen voor een nieuwe lucht-water warmtepomp (+- 5kW voor een nieuwbouw, overal vvw).
De installateur was heilig overtuigd van de meerwaarde van een buffervat (200l, parallel aangesloten).
Hij argumenteerde met;

1) Langere runs
2) Overtollige zonnestroom bufferen in buffervat
3) Volgens hem zou de interne pomp van de binnenunit (Mitsubishi in dit geval) niet voldoende vermogen zou hebben om het water goed rond te krijgen over de gehele vloerverwarming.

Over de eerste 2 punten valt hier op het forum genoeg over terug te vinden.
Maar wat met het 3de punt? Kan dit ooit steek houden?

Punt 1 klopt niet, zonder buffervat kan je ook zeer lange runs maken. Dan liefst geen naregeling gebruiken of in ieder geval een groot deel van je vvw permanent open!

Punt 2 klopt ook niet. Het zandcement is een vele malen grotere thermische buffer dan dat water! Ik heb het hier eens voorgerekend.

Punt 3: dan moeten we meer weten over je vvw. Hoeveel m2, hoeveel groepen? Wat is de dikte van je slangen? En weet je toevallig wat de lengte is per groep?
Als de diameters van aanvoer naar verdeler en vvw slangen voldoende zijn en de groepen niet te lang, dan kan de circulatiepomp van je warmtepomp dat prima aan. Vele voorbeelden hier op Tweakers.

[SebastiaanPs]

RichieB schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:00:
[...]

Dat kan je ook opvangen met het backup element van de WP met COP=1. Dat kost extra kWh (en dus geld) maar heeft verder geen andere nadelen.

Behalve het nadeel dat we, als iedereen dit doet, straks bij echt koude dagen black-outs krijgen.

Dit moeten we maatschappelijk gezien dus echt voorkomen, ondergedimensioneerde warmtepompen die op echt koude dagen allemaal tegelijk de back-up heaters gaan gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-05-2025 13:09 ]

[Carboy54]

xoror schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:58:
@water_escape een Amber 12 of 9 doet een stuk minder bij -10. Zou even goed kijken wat ze doen bij -10. Uit mijn hoofd doet de 9 dan nog geen 6kW en de 12 doet dan 7.2kW.

Je moet dit punt dan wel vertalen in een dag gemiddelde en niet dat ene uur in de nacht. Zeker niet met vvw als beste warmte buffer. -10 over 24 uur hoe lang is dat wel niet geleden. Ik las ergens op tweakers in een bepaalde regio 24 jaar.

[studiostevus]

Voor ons poolhouse ben ik op zoek naar een CV+Hybrid WP -

• Gaat om 60m2, met vrij goede isolatie (HR++ ramen, dak vloer, wanden geisoleerd).
• Vloerverwarming
• Waarom ook een CV? Omdat we ook warm water nodig hebben, en we zowiezo niet van het gas af gaan. Een CV kan snel water warm maken zonder dat ik 24/7 een boiler moet warm houden (niet nodig/verspilling bij sporadisch gebruik van SWW).
• Het gaat om een poolhouse dus bij -7C buiten is het geen ramp als het niet 20C binnen is, dan gaan we die dag gewoon niet daar zitten.

Dus samenvattend denk ik dat ik een hele kleine Hybride nodig heb (4-5kW) voor een schappelijk prijsje... wat kan het collectieve brein mij aanbevelen? Zelfs een kleine Quatt is al te groot met 7kW

[Breezz]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:06:
[...]

Punt 1 klopt niet, zonder buffervat kan je ook zeer lange runs maken. Dan liefst geen naregeling gebruiken of in ieder geval een groot deel van je vvw permanent open!

Punt 2 klopt ook niet. Het zandcement is een vele malen grotere thermische buffer dan dat water! Ik heb het hier eens voorgerekend.

Punt 3: dan moeten we meer weten over je vvw. Hoeveel m2, hoeveel groepen? Wat is de dikte van je slangen? En weet je toevallig wat de lengte is per groep?
Als de diameters van aanvoer naar verdeler en vvw slangen voldoende zijn en de groepen niet te lang, dan kan de circulatiepomp van je warmtepomp dat prima aan. Vele voorbeelden hier op Tweakers.

Al bedankt voor de info.

Op de collector onder hangen 15 kringen (allemaal < 100m)
Boven nog eens 10 krigen (ook < 100m).
Totaal aantal meter buis is 2027m.
Buizen hebben diameter 12/16 mm (binnen- en buitendiameter neem ik aan).

De buizen naar de collectoren zijn nog niet getrokken, maar er was mij verteld hier 26mm te voorzien (buitendiameter als ik juist ben).

[TeslaNerd]

studiostevus schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:18:
Voor ons poolhouse ben ik op zoek naar een CV+Hybrid WP -

• Gaat om 60m2, met vrij goede isolatie (HR++ ramen, dak vloer, wanden geisoleerd).
• Vloerverwarming
• Waarom ook een CV? Omdat we ook warm water nodig hebben, en we zowiezo niet van het gas af gaan. Een CV kan snel water warm maken zonder dat ik 24/7 een boiler moet warm houden (niet nodig/verspilling bij sporadisch gebruik van SWW).
• Het gaat om een poolhouse dus bij -7C buiten is het geen ramp als het niet 20C binnen is, dan gaan we die dag gewoon niet daar zitten.

Dus samenvattend denk ik dat ik een hele kleine Hybride nodig heb (4-5kW) voor een schappelijk prijsje... wat kan het collectieve brein mij aanbevelen? Zelfs een kleine Quatt is al te groot met 7kW

Ik zou een kleine zwembad warmtepomp nemen met een afstandbediening of via app in te stellen en te bedienen

[studiostevus]

Zwembad warmtepomp komt er ook (13kW) maar voor zover ik kan lezen is dat toch een andere tak van sport dan verwarming van een ruimte...

[SebastiaanPs]

Breezz schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:25:
[...]

Al bedankt voor de info.

Op de collector onder hangen 15 kringen (allemaal < 100m)
Boven nog eens 10 krigen (ook < 100m).
Totaal aantal meter buis is 2027m.
Buizen hebben diameter 12/16 mm (binnen- en buitendiameter neem ik aan).

De buizen naar de collectoren zijn nog niet getrokken, maar er was mij verteld hier 26mm te voorzien (buitendiameter als ik juist ben).

Dat zijn 16x2 slangen met acceptabele lengte.
Ik denk dat de circulatiepomp van jouw warmtepomp dit prima kan hebben.
@Andrehj heb jij niet ook een soortgelijk aantal groepen? Wat denk jij?

Buizen naar collectoren zou ik overigens 32 mm meerlagenbuis kiezen, gezien het grote aantal m2 vvw per verdeler.

[ZonnigY]

Breezz schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:59:
Ik ben momenteel bezig met offerteaanvragen voor een nieuwe lucht-water warmtepomp (+- 5kW voor een nieuwbouw, overal vvw).
De installateur was heilig overtuigd van de meerwaarde van een buffervat (200l, parallel aangesloten).
Hij argumenteerde met;

1) Langere runs
2) Overtollige zonnestroom bufferen in buffervat
3) Volgens hem zou de interne pomp van de binnenunit (Mitsubishi in dit geval) niet voldoende vermogen zou hebben om het water goed rond te krijgen over de gehele vloerverwarming.

Over de eerste 2 punten valt hier op het forum genoeg over terug te vinden.
Maar wat met het 3de punt? Kan dit ooit steek houden?

3e punt lijkt in mijn geval steekhoudend, de wp geeft wel af en toe een te lage flow melding. Dat heeft echter geen impact op t functioneren van het systeem voor zover ik kan zien ( ik lees de waardes van de sensoren en de status uit via Home assistant)

De lage flow ligt mi mede aan de luie manier van aansluiten waardoor de flow absoluut niet optimaal is . De secundaire pomp die de installateur wou aanbrengen was niet groter dan de primaire pomp, dus daar heb ik voor bedankt. Hoe het was geweest met buffervat weet ik dus niet.

[water_escape]

Carboy54 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:14:
[...]


Je moet dit punt dan wel vertalen in een dag gemiddelde en niet dat ene uur in de nacht. Zeker niet met vvw als beste warmte buffer. -10 over 24 uur hoe lang is dat wel niet geleden. Ik las ergens op tweakers in een bepaalde regio 24 jaar.

Ik dacht dat hij 9kw was -10. @Stoker klopt het dat de Amber 12kw maar 6.7kw haald bij -10 ook?
Ik dacht Amber 12kw / 9kw en Sparrow 9kw / 6kw

[Carboy54]

water_escape schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:02:
[...]


Ik dacht dat hij 9kw was -10. @Stoker klopt het dat de Amber 12kw maar 6.7kw haald bij -10 ook?
Ik dacht Amber 12kw / 9kw en Sparrow 9kw / 6kw

Bij -10 is dat 7.2 kW. Een 1 fase R290 warmtepomp verliest vermogen bij zeer lage buiten temperaturen. Echter veel klanten van ons met een hoger verbruik dan 1600 m3 komen probleemloos de winter door. Lees maar eens de TS door:
Itho Daalderop Amber

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 27-05-2025 17:26 ]

[Andrehj]

Breezz schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:59:
Ik ben momenteel bezig met offerteaanvragen voor een nieuwe lucht-water warmtepomp (+- 5kW voor een nieuwbouw, overal vvw).
De installateur was heilig overtuigd van de meerwaarde van een buffervat (200l, parallel aangesloten).
Hij argumenteerde met;

1) Langere runs

Dat argument klopt alleen als ie jou ook een in jouw geval onzinnige zoneregeling in de maag probeert te splitsen. Zorg dat je dit principe begrijpt! Lees daarvoor de WP FAQ (zie link in TS).

2) Overtollige zonnestroom bufferen in buffervat

Dat heeft geen zin. Want
1. In het seizoen dat je de WP nodig hebt (nov t/m feb) heb je nauwelijks overbodige PV-stroom.
2. Levert ie er ook een verwarmingselement + regeling voor dat vat bij dan?
3. Je wilt geen te heet water in je VVW. Je kunt dus maximaal 10 K * 4.2 kJ/kgK * 200 kg = 8400 kJ = 2.3 kWh aan warmte kwijt. Dat is ongeveer niks.
Als je zonnestroom als warmte op wilt slaan kun je beter de WP aan zetten en je vloer opwarmen. Dat doe ik hier automatisch door met nachtverlaging te werken. Al die vierkante meters betonnen vloeren hebben vele malen meer warmtecapaciteit dan het water in zo'n buffervaatje.

3) Volgens hem zou de interne pomp van de binnenunit (Mitsubishi in dit geval) niet voldoende vermogen zou hebben om het water goed rond te krijgen over de gehele vloerverwarming.

Klopt ook niet, en zeker niet voor zo'n klein 5 kW warmtepompje.
Hier gebruik ik dezelfde binnenunit aan een 8 kW WP (die heeft dus meer flow nodig) met daaraan zelfs 28 groepen van 80 meter. Gaat allemaal probleemloos zonder overbodig buffervat, zoneregeling of secundaire pomp(en). Ik haal daarmee de hoogste COP van dit topic (zie de overzichten van Tomexergie hier gepind).

Zorg wel voor voldoende dikke leidingen en vermijdt knietjes. Dus de verdiepingsverdelers niet via een rietje van water voorzien, maar door een leiding met 26 mm binnendiameter en stromende bochten. Dat is dus 32 mm kunststof, of 28 mm koper/staal/RVS.

Wel jammer dat er van die dunne 16 mm leidingen zijn gebruikt. Ik dacht dat 18 mm al zo'n beetje de standaard was.

Voor meer info specifiek over Mitsubishi warmtepompen: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 27-05-2025 18:34 ]

[Proton_]

Carboy54 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 17:25:
[...]
Een 1 fase R290 warmtepomp verliest vermogen bij zeer lage buiten temperaturen.

Dat is niet inherent aan éénfasigheid of R290 en is niet bij alle warmtepompen zo, maar is gewoon een ontwerpkeuze. Bijvoorbeeld de Pana WXG09ME5 maakt een andere keuze (ten koste van oa modulatiebereik).

[Andrehj]

Proton_ schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 18:28:
Dat is niet inherent aan éénfasigheid of R290 en is niet bij alle warmtepompen zo, maar is gewoon een ontwerpkeuze. Bijvoorbeeld de Pana WXG09ME5 maakt een andere keuze (ten koste van oa modulatiebereik).

Inderdaad. Zo levert Mitsubishi de R290 PUZ-WZ50VAA, een 5 kW WP die bij A-10W35 nog netjes 4.9 kW geeft of de PUZ-WZ60VAA, een 6 kW WP die bij A-10W35 nog netjes 6.2 kW geeft.

[Carboy54]

Proton_ schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 18:28:
[...]

Dat is niet inherent aan éénfasigheid of R290 en is niet bij alle warmtepompen zo, maar is gewoon een ontwerpkeuze. Bijvoorbeeld de Pana WXG09ME5 maakt een andere keuze (ten koste van oa modulatiebereik).

Het is meer regel dan uitzondering De WXG09ME5 is voor de NL markt een 3 fase T Cap R290. T Caps zijn voor de Noord Europese markt en verliezen geen vermogen onder 0 door specifieke techniek maar met een minimum vermogen van 5 kW. Hierdoor vaak niet de betere keuze voor het NL klimaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 27-05-2025 18:54 ]

[dunklefaser]

@Breezz Mijn mening: De argumenten van de pijpfitter voor een parallel buffervat laten minimaal zien
dat hij weinig/geen technische kennis heeft, in het ergste geval denkt hij uitsluitend aan zijn eigen voordeel.
Ik zou hem met de argumenten van @Andrehj en @SebastiaanPs confronteren.
Heatgeeks (Engels) snapt hij waarschijnlijk niet.

[Ronald]

Gaan we weer… de inmiddels doodgeslagen discussie over labels. PUZ-WZ50VAA doet 7,8 kW bij 12 graden en 4,9 bij -10 en Ta 35. Hij verliest dus ook gewoon heel zwaar vermogen…

Dat verschil zit er ook in bij de 60 en de 80.

Ook heel geweldig dat hij beweert 75 graden te kunnen maken bij -15… (in theorie gunstig voor legionella op compressor) bij COP 0,72-0,96 voor de 80 en 50. Voor beide machines onzin om te kunnen. Vermogen zakt naar 3kW thermisch of minder en dus kun je beter een element inzetten…


Ofwel ook voor dit paradepaardje moet je gewoon heel hard de documentatie in om goede keuzes te maken.

[Technician-]

Andrehj schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 18:32:
[...]

Inderdaad. Zo levert Mitsubishi de R290 PUZ-WZ50VAA, een 5 kW WP die bij A-10W35 nog netjes 4.9 kW geeft of de PUZ-WZ60VAA, een 6 kW WP die bij A-10W35 nog netjes 6.2 kW geeft.

Klopt.

Als Mitsubishi de PUZ-WZ60VAA (R290 - 1 fase) een PUZ-90 (9kw) had genoemd had je dezelfde discussie/verwarring.
Het is gewoon een foutieve naam/type keuze om het vermogen bij +7/35 aan te geven.
Vind ik.

[Andrehj]

Ronald schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 19:34:
Gaan we weer… de inmiddels doodgeslagen discussie over labels. PUZ-WZ50VAA doet 7,8 kW bij 12 graden en 4,9 bij -10 en Ta 35. Hij verliest dus ook gewoon heel zwaar vermogen…

Uiteraard, maar dat doet elke warmtepomp. Mijn 8 kW R410a exemplaar (volgens het type zelfs maar 7.5 kW) levert ook 12 kW bij +12.
Maar die wordt dan ook niet verkocht als 12 kW.
Een warmtepomp verkopen met het vermogen bij +7 of +12 vind ik gewoon oplichting, want je zet veel niet-techneuten daarmee op het verkeerde been en die komen bij vorst dan dik vermogen tekort.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 27-05-2025 20:49 ]

[Ronald]

Van een installateur verwacht ik zonder excuses de kennis om een datasheet te ontleden op dit niveau. Doen ze dat niet dan zouden ze heel lang aansprakelijk moeten zijn.

Particulieren die zelf plaatsen zijn zelf verantwoordelijk…

Je kunt niet, echt niet van typeplaatjes en typenamen uit gaan, ook niet bij Mitsubishi electric… maximaal vermogen wanneer is slechts 1 van de bent vele ontwerp parameters… zou fijn zijn als dat door iedereen onderkent wordt.

[Carboy54]

Ronald schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 21:17:
Van een installateur verwacht ik zonder excuses de kennis om een datasheet te ontleden op dit niveau. Doen ze dat niet dan zouden ze heel lang aansprakelijk moeten zijn.

Particulieren die zelf plaatsen zijn zelf verantwoordelijk…

Je kunt niet, echt niet van typeplaatjes en typenamen uit gaan, ook niet bij Mitsubishi electric… maximaal vermogen wanneer is slechts 1 van de bent vele ontwerp parameters… zou fijn zijn als dat door iedereen onderkent wordt.

Ook bij zelf installateurs is een juiste voorlichting door de adviserende partij van belang en dat heeft @Stoker met zijn advies voor de 12 kW correct gedaan 🤗

[Jerra]

Precies dat probeerde ik ook al aan te geven 😅

[Ronald]

@Carboy54 niet alle leveranciers aan doe het zelfers zijn bereid goed te adviseren hè

[water_escape]

Carboy54 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 22:39:
[...]


Ook bij zelf installateurs is een juiste voorlichting door de adviserende partij van belang en dat heeft @Stoker met zijn advies voor de 12 kW correct gedaan 🤗

Ik ben ook geen doe het zelfer. Ik moet nog wat meer onderzoeken en @Stoker over zien te halen naar het mooie regio roermond te komen of iemand vinden die in deze regio opereert.

[Whiskey48]

water_escape schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:53:
[...]


Ik ben ook geen doe het zelfer. Ik moet nog wat meer onderzoeken en @Stoker over zien te halen naar het mooie regio roermond te komen of iemand vinden die in deze regio opereert.

Haha, arme stoker

[Stoker]

Ja die maakt zijn kilometers wel hoor!

[gebruiker001]

Ik heb een indirect gestookt boilervat met inlaatcombinatie. Nu wil ik die boiler ook kunnen gebruiken als voorraad drinkwater in geval van nood.

Maar hoe kan ik dat vat leeg laten lopen of aftappen? In de inlaatcombinatie zit een terugslagklep. Bovenop het vat heb ik wel een beluchter die ik kan afsluiten.

Is het zo simpel als:
1 hoofdkraan dichtdraaien
2 beluchter bovenop dichtdraaien.
3 inlaatcombinatie afkoppelen. Vat zou niet leeglopen vanwege vacuüm?? Gaat dat echt goed? Kruipt er geen lucht de leiding in waardoor die alsnog leegloopt?
4 langzaam beluchter openzetten wat vacuüm opheft zodat er water uit de leiding van de afgekoppelde inlaatcombinatie komt.

Of zijn er ook nog mogelijkheden zonder het afkoppelen van de inlaatcombinatie het vat af te tappen?