Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[peeter123]

Casestudy Eenpijpscirculatie

In onze nieuwbouwwoning hebben we een 300 L boiler + warmtepomp in de kelder staan (~ 15 C, buiten die isolatieschil). Tijdens voorbesprekingen met de installateur, mede door dit topic, hebben we het gehad over eenpijps-circulatie en dat de buizen eerst naar beneden moeten gaan bij de aansluitingen op de boiler. Toegezegd, maar helaas niet in het werk gemaakt, dus dat mochten ze komen oplossen.

Dit biedt tevens een mooie kans om te vergelijken hoe het warmteverlies voor en na de aanpassingen zijn en de verschillen zijn niet mals.

Situatie Voor

Zoals jullie kunnen zien gaat het warme water helemaal omhoog mee in de buis en loopt zelfs nog horizontaal door.

Met behulp van de temperatuursensor in de boiler kunnen we een indicatie van het warmteverlies krijgen, in werkelijkheid zal dit nog meer zijn doordat door de gelaagdheid van de boiler het warmteverlies van de onderste buis niet terug te zien is op de sensor. Onze boiler wordt in de middag altijd tot 56 graden opgewarmd.

Door de inhoud van de boiler, soortelijke warmte, delta T en tijd mee te nemen komen we in bovenstaande situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W. Dat is een factor 3 meer dan alleen het stand-verlies op het energielabel van de boiler (60 W). Dit is gemeten direct na een SWW-run zodat de hele boiler nog warm is.

Een ruwe inschatting voor een gemiddelde temperatuur van de bovenste buis van 40 graden over 2 meter buis en 30 graden over de onderste buis geeft een warmteverlies van 45, respectievelijke 30 W.
Verder hebben we nog een warmwater uitgang bovenop met hetzelfde probleem, en natuurlijk de koud-waterinvoer, deze mag ook niet vergeten worden als er nog geen heet water is gebruikt na een SWW-run.


En ook voor mij verrassend, de koud-waterinvoer laat het probleem ook goed zien.

Situatie Na

Alle buizen zijn eerst rond 20x de diameter (of waar de vloer begint) naar beneden gelegd en geïsoleerd. Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.

In de nieuwe situatie met pijpen naar beneden waar het kon en buisisolatie op alle aansluitingen komen we op een warmteverlies van rond de 50 W, weer berekend na een SWW-run met de delta T en tijd. Dit is dus een factor 3-4 minder dan wanneer de buizen niet geïsoleerd en onjuist aangesloten zijn.
Bijkomend voordeel van de isolatie is dat ook tijdens de SWW-run het warmteverlies naar de omgeving een stuk minder is.

Financiële Impact

Concluderend zorg het niet goed aansluiten van de buizen dus voor een gemiddeld constant extra warmteverlies van 100 W (de boiler is natuurlijk niet altijd helemaal vol en warm). Buiten dat het slecht is voor het milieu, heeft het ook een financiële impact.

Het betekent dat je op jaarbasis bijna 900 kWh thermisch verliest, met een SWW COP van 3.5 is dat rond de 250 kWh elektrisch oftewel zo’n 80 euro per jaar.

Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!

[ Voor 9% gewijzigd door peeter123 op 28-11-2024 14:09 ]

[Blihi]

a2aan schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:
[...]

Volgens mij stelt @Technician- juist niet twee pompen (compressoren) voor, maar twee verdampers (en twee ventilatoren), die elkaar afwisselen, zodat de ene kan ontdooien als de andere juist aan het bevriezen is.

Dat zijn dan toch effectief twee warmtepompen (die een compressor delen). Het punt is dat de COP-winst tussen "warmte opslaan in de woning voor toekomstige defrost" en "warmte uit de lucht halen voor de huidige defrost" bekeken moet worden.

Ik denk dat het nóg simpeler kan, namelijk met alleen een grotere verdamper en ventilator (t.o.v. dezelfde compressor). Is misschien iets minder 'slim', maar ook minder 'ingewikkeld' (en dus goedkoper).

Je ziet het verschil qua verdampers al tussen de airco-units (en de daarop gebaseerde hybride exemplaren) en een 'echte' warmtepomp. De vraag is alleen of het (kosten)effectief is om de verdampers nóg groter te maken, of dat het optimum nu al wel bereikt is. Je kan altijd nog een grotere warmtepomp nemen, zodat deze bij temperaturen vlak boven 0 relatief minder hard hoeft te werken, en daardoor misschien ook wel helemaal niet bevriest.

[Martin7182]

Blihi schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:48:
[...]


Snap ik, maar ik begrijp niet goed hoe je daarmee energie-winst kunt halen.

Het ging om de situatie van buitentemperaturen boven nul. Als je dan kunt ontdooien met de ventilator i.p.v. de compressor, dan bespaar je energie. Met de huidige WP's is dat lastig omdat je niet 45 min. de tijd hebt.

[Proton_]

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:

Situatie Na

Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.

Zeker interessant maar de 'na' foto's ontbreken nog dus het is lastig te zien

[ Voor 87% gewijzigd door Proton_ op 28-11-2024 14:10 ]

[Proton_]

a2aan schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:
[...]

Volgens mij stelt @Technician- juist niet twee pompen (compressoren) voor, maar twee verdampers (en twee ventilatoren), die elkaar afwisselen, zodat de ene kan ontdooien als de andere juist aan het bevriezen is.

Ik denk dat het nóg simpeler kan, namelijk met alleen een grotere verdamper en ventilator (t.o.v. dezelfde compressor). Is misschien iets minder 'slim', maar ook minder 'ingewikkeld' (en dus goedkoper).

Je ziet het verschil qua verdampers al tussen de airco-units (en de daarop gebaseerde hybride exemplaren) en een 'echte' warmtepomp. De vraag is alleen of het (kosten)effectief is om de verdampers nóg groter te maken, of dat het optimum nu al wel bereikt is. Je kan altijd nog een grotere warmtepomp nemen, zodat deze bij temperaturen vlak boven 0 relatief minder hard hoeft te werken, en daardoor misschien ook wel helemaal niet bevriest.

Je komt dan op de PVT- of schuttingcollectoren. Uiteindelijk wordt de verdamper dan geïsoleerd door een laag ijs wat de performance niet ten goede komt. IJsaangroei vindt altijd plaats met met een verdamperoppervlak onder nul en onder het dauwpunt.

[Pinkys Brain]

Als de PVT verticaal glad is, kan je het ijs ook aan laten groeien en dan alleen een klein laagje ontdooien. Maar dan is het niet stil meer.

[a2aan]

Proton_ schreef op donderdag 28 november 2024 @ 14:08:
Je komt dan op de PVT- of schuttingcollectoren. Uiteindelijk wordt de verdamper dan geïsoleerd door een laag ijs wat de performance niet ten goede komt. IJsaangroei vindt altijd plaats met met een verdamperoppervlak onder nul en onder het dauwpunt.

Maar hoe groot is de nadeel van een beetje rijp/ijs op de verdamper, ten opzichte van het voordeel dat je bij temperaturen boven nul nooit meer hoeft te ontdooien? Het is namelijk ontzettend zonde om de warmte die je met pijn en moeite in je huis hebt gestopt om het warm te maken/krijgen, deels weer moet teruggeven om de verdamper te ontdooien.

Ikzelf heb ovrigens zo'n 'te kleine hybride', die rond het vriespunt 3x per uur moet ontdooien, en waarvan het maximum vermogen rond die temperatuur van de 5kW die op het naamplaatje staat, terug is gelopen tot de 3kW waar je ISDE-subsidie voor krijgt. Aangezen voor mij dat ook de temperatuur is waaronder ik toch meer dan 3kW nodig heb om mijn huis warm te houden, heb ik hem nu zo geconfigureerd dat de gasketel altijd ondersteunt bij ontdooien. Op die manier ontdooit hij nog maar maximaal 2x per uur (i.p.v. 3), en de aanvoertemperatuur in mijn afgiftesysteem blijft min of meer constant. Is het perfect? Zeer zeker niet. Maar het was wel by far de simpelste/goedkoopste manier om >50% op gas te besparen (hoeveel precies moet nog blijken, want ik hem 'm pas sinds half september).

[manusjevanalles]

Even wat frustratie uiten: mijn Stiebel Eltron binnenunit verbruikt ~50W in standby (zonder pomp!, WP zelf verbruikt ~8W in rust). De installateur heeft er eigenlijk de ballen verstand van en heeft de installatie destijds gewoon aan elkaar gekoppeld. Navraag bij Stiebel zelf:

Hartelijk dank voor je bericht en voor het vertrouwen in STIEBEL ELTRON. We waarderen het dat je met ons contact hebt opgenomen.

Voor informatie over de werking van het toestel en de mogelijkheden willen we je vragen contact op te nemen met je installateur. Zij kunnen je ter plaatse het beste helpen en adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Mocht je vragen hebben over onze producten of verdere ondersteuning nodig hebben, verwijzen we je door naar www.duurzaam-warm.nl

Dit is dus wel mooi op jaarbasis 500 kWh verspilde energie! Laatst ook al die naaistreek met enorme vervangingskosten van een deel van diezelfde binnenunit. Ver van wegblijven van dit merk.

[ Voor 8% gewijzigd door manusjevanalles op 28-11-2024 15:02 ]

[hesselbeertje]

manusjevanalles schreef op donderdag 28 november 2024 @ 14:57:
Even wat frustratie uiten: mijn Stiebel Eltron binnenunit verbruikt ~50W in standby (zonder pomp!, WP zelf verbruikt ~8W in rust). De installateur heeft er eigenlijk de ballen verstand van en heeft de installatie destijds gewoon aan elkaar gekoppeld. Navraag bij Stiebel zelf:


[...]

Dit is dus wel mooi op jaarbasis 500 kWh verspilde energie! Laatst ook al die naaistreek met enorme vervangingskosten van een deel van diezelfde binnenunit. Ver van wegblijven van dit merk.

En nu even zonder frustratie, maar gericht op een oplossing. 50W zonder pomp in de binnenunit? Dat is heel makkelijk te vinden want dan moet er ergens iets behoorlijk warmte afgeven. Hoe heb je dit gemeten overigens?

[manusjevanalles]

hesselbeertje schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:05:
[...]


En nu even zonder frustratie, maar gericht op een oplossing. 50W zonder pomp in de binnenunit? Dat is heel makkelijk te vinden want dan moet er ergens iets behoorlijk warmte afgeven. Hoe heb je dit gemeten overigens?

Ik heb de hele installatie achter een Eastron kwh-meter zitten, heb de buitenunit op een andere fase dan de binnenunit gezet, dus ik zie precies het standbyverbruik per unit. Ik heb helaas geen geschikte warmtemeter.

[Proton_]

@a2aan elke warmtewisselaar wordt dT-aangedreven. Met een grotere wisselaar kan je dichter bij de nul komen, maar daarna stel je het defrostmoment moment alleen uit en verzamelt zich ook meer kg ijs waardoor ontdooien langer duurt en daggemiddeld net zoveel energie kost.
De enige manier om de ontdooienergie niet te betalen is mechanisch ontijzen (denk aan vliegtuigvleugels), gedeeltelijk ontdooien en hopen dat ijsbrokken van de verdamper vallen of ontdooien aan de buitenlucht.

[hesselbeertje]

manusjevanalles schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:11:
[...]


Ik heb de hele installatie achter een Eastron kwh-meter zitten, heb de buitenunit op een andere fase dan de binnenunit gezet, dus ik zie precies het standbyverbruik per unit. Ik heb helaas geen geschikte warmtemeter.

Is het niet de carterverwarming van de compressor, die geschakeld (en gevoed) wordt vanuit de binnenunit? Want binnen- en buitenunit zijn wel elektrisch verbonden neem ik aan.

[manusjevanalles]

hesselbeertje schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:20:
[...]


Is het niet de carterverwarming van de compressor, die geschakeld (en gevoed) wordt vanuit de binnenunit? Want binnen- en buitenunit zijn wel elektrisch verbonden neem ik aan.

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn ze alleen met een stuurkabel verbonden (CAN-bus) en verder geen voeding vanuit de binnen- naar buitenunit.

[hesselbeertje]

manusjevanalles schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:22:
[...]


Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn ze alleen met een stuurkabel verbonden (CAN-bus) en verder geen voeding vanuit de binnen- naar buitenunit.

Nou dan moet het makkelijk te vinden zijn. 50w in printplaten verstoken is zo goed als onmogelijk. Dus er wordt iets heel warm (trafo oid, maar zelf dan is 50w veel!) of er draait toch nog een (secundaire) pomp.

[manusjevanalles]

hesselbeertje schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:24:
[...]


Nou dan moet het makkelijk te vinden zijn. 50w in printplaten verstoken is zo goed als onmogelijk. Dus er wordt iets heel warm (trafo oid, maar zelf dan is 50w veel!) of er draait toch nog een (secundaire) pomp.

Ik heb een warmtekijker besteld voor in de natuur, ik kan eens kijken of ik daarmee wat kan opsporen. Hij laat geen temperaturen e.d. zien en weet niet of hij op korte afstand kan focussen, maar kan het altijd even proberen.

[dunklefaser]

Proton_ schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:19:
@a2aan elke warmtewisselaar wordt dT-aangedreven. Met een grotere wisselaar kan je dichter bij de nul komen, maar daarna stel je het defrostmoment moment alleen uit en verzamelt zich ook meer kg ijs waardoor ontdooien langer duurt en daggemiddeld net zoveel energie kost.
De enige manier om de ontdooienergie niet te betalen is mechanisch ontijzen (denk aan vliegtuigvleugels), gedeeltelijk ontdooien en hopen dat ijsbrokken van de verdamper vallen of ontdooien aan de buitenlucht.

Zo doe ik het ook met een wat oudere diepvries, teiltje met heet water er in en wachten tot dat het ijs valt
maar het ontdooien gebeurt natuurlijk niet zo vaak.

[hesselbeertje]

manusjevanalles schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:29:
[...]


Ik heb een warmtekijker besteld voor in de natuur, ik kan eens kijken of ik daarmee wat kan opsporen. Hij laat geen temperaturen e.d. zien en weet niet of hij op korte afstand kan focussen, maar kan het altijd even proberen.

Zou eerst maar eens goed kijken of het toch geen pomp is, volgens het schema zijn er meerdere mogelijke pompen. Primair, secundair en een DHW charging pump. Even op de print kijken of er draden zitten bij 2.3, 2.6 en 2.8.

[manusjevanalles]

hesselbeertje schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:57:
[...]


Zou eerst maar eens goed kijken of het toch geen pomp is, volgens het schema zijn er meerdere mogelijke pompen. Primair, secundair en een DHW charging pump. Even op de print kijken of er draden zitten bij 2.3, 2.6 en 2.8.

[Afbeelding]

Er zit zeker één pomp in de binnenunit. Ik lees de status daarvan uit via modbus, in standbymodus zou die uit moeten staan. Kan zijn dat dat toch niet klopt en dat hij draait. Maar dan is 50W voor een moderne pomp volgens mij veel.

[Seafarer]

Blihi schreef op donderdag 28 november 2024 @ 11:41:
[...]

condensopvangbak, filters, opvoerpomp en van een heleboel andere zaken moet je je afvragen of Remeha wel kwaliteit bouwt (controleer schroeven op lostrillen, vervang kapot getrilde elektrische componenten, repareer lakschades)

Hoe groter de lijst hoe eerder mensen geneigd zijn om een contract te nemen.

En dat is bij mij gewoon praktijk. (totaal andere industrie)

[hesselbeertje]

manusjevanalles schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:11:
[...]


Er zit zeker één pomp in de binnenunit. Ik lees de status daarvan uit via modbus, in standbymodus zou die uit moeten staan. Kan zijn dat dat toch niet klopt en dat hij draait. Maar dan is 50W voor een moderne pomp volgens mij veel.

Ik kreeg de indruk dat je je nogal druk maakte om die 50w. Verspilde energie! Naaistreek! Wegblijven van dit merk!

Maar als nog niet eens fysiek hebt gecheckt of er geen pomp draait... Sorry hoor.

[ErnstvV]

Proton_ schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:19:
@a2aan elke warmtewisselaar wordt dT-aangedreven. Met een grotere wisselaar kan je dichter bij de nul komen, maar daarna stel je het defrostmoment moment alleen uit en verzamelt zich ook meer kg ijs waardoor ontdooien langer duurt en daggemiddeld net zoveel energie kost.
De enige manier om de ontdooienergie niet te betalen is mechanisch ontijzen (denk aan vliegtuigvleugels), gedeeltelijk ontdooien en hopen dat ijsbrokken van de verdamper vallen of ontdooien aan de buitenlucht.

Wat ik me afvraag is of dit eigenlijk echt een probleem is. Uiteindelijk is de energie die nodig is om het ijs te ontdooien en te laten verdampen gelijk aan de energie die vrijgekomen is tijdens het condenseren en stollen van water. Als er geen condensatie en ijsvorming was geweest, had die energie ergens anders vandaan moeten komen aangezien die energie wel opgenomen is door het huis. Uiteindelijk werkt een warmtepomp intern ook op basis van verdampen en condenseren om de energie te verplaatsen.

[Pieter2]

We zijn bezig nog bezig met de isolatiewerkzaamheden in ons huis (130 m2 uit 1961) en zijn nu de warmtepomp aan het testen.

We maken gebruik van vloerverwarming, maar missen nog een aantal tussendeuren waardoor de warmte nog niet goed blijft hangen. Behalve de zolder is de rest van het huis wel goed geïsoleerd.

Wat zien jullie in deze grafiek? Is het logisch dat die elke keer kleine piekjes maakt, gemiddeld verbruikte die op deze relatief koude dag continue 2000 Kwh. Richting 35 kwh voor 1 dag is wel heel veel lijkt mij?

[ Voor 5% gewijzigd door Pieter2 op 28-11-2024 19:53 ]

[Naalroc]

Daar is weinig van te zeggen want hoe groot is je huis, en is het spinternieuw, dus nat?
En omdat het teruglevering omvat, is het kennelijk een grafiek van je totale verbruik, niet alleen de wp.
En dan totaal 30kWh / 19 uur lijkt meer op 1600W gemiddeld.
Maar er ontbreken teveel gegevens om hierop een concreet antwoord te geven, is het erg koud daar, en is hij steeds aan het defrosten?

[Proton_]

ErnstvV schreef op donderdag 28 november 2024 @ 18:36:
[...]

Wat ik me afvraag is of dit eigenlijk echt een probleem is. Uiteindelijk is de energie die nodig is om het ijs te ontdooien en te laten verdampen gelijk aan de energie die vrijgekomen is tijdens het condenseren en stollen van water. Als er geen condensatie en ijsvorming was geweest, had die energie ergens anders vandaan moeten komen aangezien die energie wel opgenomen is door het huis. Uiteindelijk werkt een warmtepomp intern ook op basis van verdampen en condenseren om de energie te verplaatsen.

Het is geen probleem, maar als je minder ontdooienergie nodig hebt dan is dat natuurlijk wel beter dan meer.

[a2aan]

Proton_ schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:16:
Het is geen probleem, maar als je minder ontdooienergie nodig hebt dan is dat natuurlijk wel beter dan meer.

Bij iedere ontdooicyclus zal er (extra) energie vanuit je huis de lucht ingeblazen worden (vlak nadat de verdamper is ontdooid), en zelfs als dat niet zo zou zijn heb je toch iedere keer dat je energie heen en weer pompt enig verlies, dat ook vrijkomt als warmte in de buitenlucht.

En daarnaast krijg je een 'sloot' koud water die zich door je afgiftesysteem verspreid, wat zorgt voor variatie in je retourtemperatuur, waardoor de warmtepomp minder constant (is minder efficient) werkt als hij weer klaar is met defrosten. Nou is dat laatste wel weer op te lossen met een buffervat en extra pomp, maar ook dat is weer extra ruimte, energieverbruik en warmteverlies (weliswaar binnen in huis, maar waarschijnlijk niet op de nuttigste plek).

Allemaal geen ramp, maar toch wel liever iets dat je minimaliseert.

[Pieter2]

Naalroc schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:13:
Daar is weinig van te zeggen want hoe groot is je huis, en is het spinternieuw, dus nat?
En omdat het teruglevering omvat, is het kennelijk een grafiek van je totale verbruik, niet alleen de wp.
En dan totaal 30kWh / 19 uur lijkt meer op 1600W gemiddeld.
Maar er ontbreken teveel gegevens om hierop een concreet antwoord te geven, is het erg koud daar, en is hij steeds aan het defrosten?

Daar is weinig van te zeggen want hoe groot is je huis, en is het spinternieuw, dus nat?
En omdat het teruglevering omvat, is het kennelijk een grafiek van je totale verbruik, niet alleen de wp.
En dan totaal 30kWh / 19 uur lijkt meer op 1600W gemiddeld.
Maar er ontbreken teveel gegevens om hierop een concreet antwoord te geven, is het erg koud daar, en is hij steeds aan het defrosten?

Het is jaren 60 huis wat we verbouwd hebben en waar nog deels in bezig zijn. Het is inderdaad het totale verbruik, sluipverbruik en normaal elektra verbruik zonder grootverbruikers zou ik er af moeten halen.

Is het normaal dat je elke keer die korte piekjes ziet, maar hij gaat daarna ook vrijwel direct weer aan?
De warmtepomp gaf wel een tekentje aan met ijs boven op een huisje, maar denk niet dat hij dat bedoelt met defrosten?

[Proton_]

@Pieter2 het zou helpen als je bijvoorbeeld een merk of type zou geven
Gaat het nog steeds om Pieter2 in "Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen" ? Dan vind je in dat specifieke merktopic vast betere input.

[Andrehj]

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:

Casestudy Eenpijpscirculatie

In onze nieuwbouwwoning hebben we een 300 L boiler + warmtepomp in de kelder staan (~ 15 C, buiten die isolatieschil). Tijdens voorbesprekingen met de installateur, mede door dit topic, hebben we het gehad over eenpijps-circulatie en dat de buizen eerst naar beneden moeten gaan bij de aansluitingen op de boiler. Toegezegd, maar helaas niet in het werk gemaakt, dus dat mochten ze komen oplossen.

Dit biedt tevens een mooie kans om te vergelijken hoe het warmteverlies voor en na de aanpassingen zijn en de verschillen zijn niet mals.

Situatie Voor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals jullie kunnen zien gaat het warme water helemaal omhoog mee in de buis en loopt zelfs nog horizontaal door.

Met behulp van de temperatuursensor in de boiler kunnen we een indicatie van het warmteverlies krijgen, in werkelijkheid zal dit nog meer zijn doordat door de gelaagdheid van de boiler het warmteverlies van de onderste buis niet terug te zien is op de sensor. Onze boiler wordt in de middag altijd tot 56 graden opgewarmd.

Door de inhoud van de boiler, soortelijke warmte, delta T en tijd mee te nemen komen we in bovenstaande situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W. Dat is een factor 3 meer dan alleen het stand-verlies op het energielabel van de boiler (60 W). Dit is gemeten direct na een SWW-run zodat de hele boiler nog warm is.

Een ruwe inschatting voor een gemiddelde temperatuur van de bovenste buis van 40 graden over 2 meter buis en 30 graden over de onderste buis geeft een warmteverlies van 45, respectievelijke 30 W.
Verder hebben we nog een warmwater uitgang bovenop met hetzelfde probleem, en natuurlijk de koud-waterinvoer, deze mag ook niet vergeten worden als er nog geen heet water is gebruikt na een SWW-run.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ook voor mij verrassend, de koud-waterinvoer laat het probleem ook goed zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Situatie Na

Alle buizen zijn eerst rond 20x de diameter (of waar de vloer begint) naar beneden gelegd en geïsoleerd. Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.

In de nieuwe situatie met pijpen naar beneden waar het kon en buisisolatie op alle aansluitingen komen we op een warmteverlies van rond de 50 W, weer berekend na een SWW-run met de delta T en tijd. Dit is dus een factor 3-4 minder dan wanneer de buizen niet geïsoleerd en onjuist aangesloten zijn.
Bijkomend voordeel van de isolatie is dat ook tijdens de SWW-run het warmteverlies naar de omgeving een stuk minder is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Financiële Impact

Concluderend zorg het niet goed aansluiten van de buizen dus voor een gemiddeld constant extra warmteverlies van 100 W (de boiler is natuurlijk niet altijd helemaal vol en warm). Buiten dat het slecht is voor het milieu, heeft het ook een financiële impact.

Het betekent dat je op jaarbasis bijna 900 kWh thermisch verliest, met een SWW COP van 3.5 is dat rond de 250 kWh elektrisch oftewel zo’n 80 euro per jaar.

Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!

Goed bezig! Jammer dat de aansluiting met het heetste water (die midden bovenop) geen thermosifon heeft gekregen.
Hieruit blijkt maar weer dat die lui bij Inventum ook een stelletje prutsers zijn die hun vak niet verstaan, want als je als SWW-vatenbouwer niet op de hoogte bent van eenpijpscirculatie dan ben je wat mij betreft gewoon af.
En als je weet wat eenpijpscirculatie is, dan bouw je geen boiler met de heetwateruitgang midden bovenop, maar hou je die netjes aan de zijkant, zoals het merendeel van de fabrikanten gelukkig ook doet en zodat de installateur dit op de juiste manier aan kan sluiten.

Aan degenen die nog een SWW-vat zoeken: Koop dus geen Inventum.

[Naalroc]

Pieter2 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:01:
[...]
Is het normaal dat je elke keer die korte piekjes ziet, maar hij gaat daarna ook vrijwel direct weer aan?
De warmtepomp gaf wel een tekentje aan met ijs boven op een huisje, maar denk niet dat hij dat bedoelt met defrosten?

Of het normaal is kan ik zo niet zeggen, daarom vroeg ik ook of hij aan het defrosten was; dat betekent, dat er elk uur een witte ijslaag op de warmtewisselaar buiten komt. Als dat het geval is, dan is het ws normaal, maar als dat niet zo is, dan lijkt het op pendelen, hoewel dat meestal sneller gebeurd dan 1 maal per uur; dat betekent dat hij de geproduceerde warmte niet kwijt kan,, en dat kan vele oorzaken hebben. Staan alle vloerverwarmingslussen wel volledig open?

[Pieter2]

Naalroc schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:46:
[...]

Of het normaal is kan ik zo niet zeggen, daarom vroeg ik ook of hij aan het defrosten was; dat betekent, dat er elk uur een witte ijslaag op de warmtewisselaar buiten komt. Als dat het geval is, dan is het ws normaal, maar als dat niet zo is, dan lijkt het op pendelen, hoewel dat meestal sneller gebeurd dan 1 maal per uur; dat betekent dat hij de geproduceerde warmte niet kwijt kan,, en dat kan vele oorzaken hebben. Staan alle vloerverwarmingslussen wel volledig open?

Ik heb 4 zones (12 zonemotoren) waarvan ook 2 zones uitstaan omdat daar niemand komt. En dan bedoel ik dat ik 2 thermostaten op 10 graden heb ingesteld zodat daar niet wordt verwarmd.

[TomVH2]

[b]peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W.

Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!

interessant. Een foto na van de koudwatertoevoer zou nog meer inzicht geven. En het is jammer dat je geen echte conclusies kan trekken omdat je leidingen, voor de aanpassingen ook niet geïsoleerd waren. Dus je weet de impact van de sifon niet echt? Of zie ik het verkeerd?

Zelf ook ervaring met het "probleem"
TomVH2 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[Naalroc]

Pieter2 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:51:
[...]Ik heb 4 zones (12 zonemotoren) waarvan ook 2 zones uitstaan omdat daar niemand komt. En dan bedoel ik dat ik 2 thermostaten op 10 graden heb ingesteld zodat daar niet wordt verwarmd.

Begin dan maar met die zones open te zetten, en dat kan door bv alle stelmotortjes te verwijderen; ook meerdere thermostaten is niet altijd even handig, maar dan moet je wèl weten wat je aan 't doen bent. En verwarm om te beginnen alles maar, dat past beter bj een wp.

[ Voor 36% gewijzigd door Naalroc op 28-11-2024 21:07 ]

[Pieter2]

Naalroc schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:05:
[...]
Begin dan maar met die zones open te zetten, en dat kan door bv alle stelmotortjes te verwijderen; ook meerdere thermostaten is niet altijd even handig, maar dan moet je wèl weten wat je aan 't doen bent. En verwarm om te beginnen alles maar, dat past beter bj een wp.

Zou je dan echt alle zones openzetten of bijvoorbeeld bij beide verdelers minimaal 1 zone (of 1 groep als ik de stelmoters verwijder) zodat er bij beide doorstroming? Het voelt zo gek om ruimtes te verwarmen waar je niet komt.

[peeter123]

Andrehj schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:42:
[...]

Goed bezig! Jammer dat de aansluiting met het heetste water (die midden bovenop) geen thermosifon heeft gekregen.
Hieruit blijkt maar weer dat die lui bij Inventum ook een stelletje prutsers zijn die hun vak niet verstaan, want als je als SWW-vatenbouwer niet op de hoogte bent van eenpijpscirculatie dan ben je wat mij betreft gewoon af.
En als je weet wat eenpijpscirculatie is, dan bouw je geen boiler met de heetwateruitgang midden bovenop, maar hou je die netjes aan de zijkant, zoals het merendeel van de fabrikanten gelukkig ook doet en zodat de installateur dit op de juiste manier aan kan sluiten.

Aan degenen die nog een SWW-vat zoeken: Koop dus geen Inventum.

Ja dat is inderdaad een gemiste kans. Bovenop kon inderdaad niet echt omdat je dan eerst een stuk omhoog moet om een sifon te maken, daarom zou aan de zijkant inderdaad beter zijn. Dus voor nu moet de isolatie maar voldoen.

TomVH2 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:04:
[...]

interessant. Een foto na van de koudwatertoevoer zou nog meer inzicht geven. En het is jammer dat je geen echte conclusies kan trekken omdat je leidingen, voor de aanpassingen ook niet geïsoleerd waren. Dus je weet de impact van de sifon niet echt? Of zie ik het verkeerd?

Zelf ook ervaring met het "probleem"
TomVH2 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Dat weet ik toevallig want ik had in de tussentijd de buizen al even tijdelijk geïsoleerd (Rc=0.4). Daarbij kwam ik op een warmteverlies van rond de 70 W. De sifon voegt dus zeker wat toe maar alleen isolatie doet natuurlijk ook al heel veel.

De koudwateraansluiting heeft helaas ook geen sifon omdat de boiler dan eerst leeg moest, voor nu moet dus de isolatie ook maar voldoen.

[Martin7182]

Andrehj schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:42:
[...]

Goed bezig! Jammer dat de aansluiting met het heetste water (die midden bovenop) geen thermosifon heeft gekregen.
Hieruit blijkt maar weer dat die lui bij Inventum ook een stelletje prutsers zijn die hun vak niet verstaan, want als je als SWW-vatenbouwer niet op de hoogte bent van eenpijpscirculatie dan ben je wat mij betreft gewoon af.
En als je weet wat eenpijpscirculatie is, dan bouw je geen boiler met de heetwateruitgang midden bovenop, maar hou je die netjes aan de zijkant, zoals het merendeel van de fabrikanten gelukkig ook doet en zodat de installateur dit op de juiste manier aan kan sluiten.

Aan degenen die nog een SWW-vat zoeken: Koop dus geen Inventum.

Ik heb ook een Inventum vat met de warmwateraansluiting bovenop. Maar het is niet zo'n groot probleem hoor; je kunt gewoon met een buis eerst naar de zijkant en dan een stukje naar beneden laten lopen. En alleen het eerste horizontale stuk isoleren, na de bocht naar beneden blijft de buis koud. Dan heb je in principe hetzelfde als bij andere boilervaten.

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:51:
[...]


Ja dat is inderdaad een gemiste kans. Bovenop kon inderdaad niet echt omdat je dan eerst een stuk omhoog moet om een sifon te maken, daarom zou aan de zijkant inderdaad beter zijn. Dus voor nu moet de isolatie maar voldoen.

Je kunt toch de buis vanaf de zijkant eerst een stukje naar beneden laten lopen en dan terug omhoog. Ik zou het maar proberen op te lossen, want dit trekt continue een hoop warmte uit je vat. De andere probleempunten had je alleen zolang het water daar nog warm was.

[BarryH]

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:

Casestudy Eenpijpscirculatie

In onze nieuwbouwwoning hebben we een 300 L boiler + warmtepomp in de kelder staan (~ 15 C, buiten die isolatieschil). Tijdens voorbesprekingen met de installateur, mede door dit topic, hebben we het gehad over eenpijps-circulatie en dat de buizen eerst naar beneden moeten gaan bij de aansluitingen op de boiler. Toegezegd, maar helaas niet in het werk gemaakt, dus dat mochten ze komen oplossen.

Dit biedt tevens een mooie kans om te vergelijken hoe het warmteverlies voor en na de aanpassingen zijn en de verschillen zijn niet mals.

Situatie Voor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals jullie kunnen zien gaat het warme water helemaal omhoog mee in de buis en loopt zelfs nog horizontaal door.

Met behulp van de temperatuursensor in de boiler kunnen we een indicatie van het warmteverlies krijgen, in werkelijkheid zal dit nog meer zijn doordat door de gelaagdheid van de boiler het warmteverlies van de onderste buis niet terug te zien is op de sensor. Onze boiler wordt in de middag altijd tot 56 graden opgewarmd.

Door de inhoud van de boiler, soortelijke warmte, delta T en tijd mee te nemen komen we in bovenstaande situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W. Dat is een factor 3 meer dan alleen het stand-verlies op het energielabel van de boiler (60 W). Dit is gemeten direct na een SWW-run zodat de hele boiler nog warm is.

Een ruwe inschatting voor een gemiddelde temperatuur van de bovenste buis van 40 graden over 2 meter buis en 30 graden over de onderste buis geeft een warmteverlies van 45, respectievelijke 30 W.
Verder hebben we nog een warmwater uitgang bovenop met hetzelfde probleem, en natuurlijk de koud-waterinvoer, deze mag ook niet vergeten worden als er nog geen heet water is gebruikt na een SWW-run.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ook voor mij verrassend, de koud-waterinvoer laat het probleem ook goed zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Situatie Na

Alle buizen zijn eerst rond 20x de diameter (of waar de vloer begint) naar beneden gelegd en geïsoleerd. Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.

In de nieuwe situatie met pijpen naar beneden waar het kon en buisisolatie op alle aansluitingen komen we op een warmteverlies van rond de 50 W, weer berekend na een SWW-run met de delta T en tijd. Dit is dus een factor 3-4 minder dan wanneer de buizen niet geïsoleerd en onjuist aangesloten zijn.
Bijkomend voordeel van de isolatie is dat ook tijdens de SWW-run het warmteverlies naar de omgeving een stuk minder is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Financiële Impact

Concluderend zorg het niet goed aansluiten van de buizen dus voor een gemiddeld constant extra warmteverlies van 100 W (de boiler is natuurlijk niet altijd helemaal vol en warm). Buiten dat het slecht is voor het milieu, heeft het ook een financiële impact.

Het betekent dat je op jaarbasis bijna 900 kWh thermisch verliest, met een SWW COP van 3.5 is dat rond de 250 kWh elektrisch oftewel zo’n 80 euro per jaar.

Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!

Hier deze week de wp met boiler geplaatst: op alle punten een sifon. Hier plaatjes van de SWW water inlaat en uitlaat:





Foto's van de in/uitlaat vanuit de WP volgen (Genomen net na de SWW run... )

Isolatiemateriaal besteld, dat komt er volgende week op.

[SebastiaanPs]

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:

Casestudy Eenpijpscirculatie

In onze nieuwbouwwoning hebben we een 300 L boiler + warmtepomp in de kelder staan (~ 15 C, buiten die isolatieschil). Tijdens voorbesprekingen met de installateur, mede door dit topic, hebben we het gehad over eenpijps-circulatie en dat de buizen eerst naar beneden moeten gaan bij de aansluitingen op de boiler. Toegezegd, maar helaas niet in het werk gemaakt, dus dat mochten ze komen oplossen.

Dit biedt tevens een mooie kans om te vergelijken hoe het warmteverlies voor en na de aanpassingen zijn en de verschillen zijn niet mals.

Situatie Voor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals jullie kunnen zien gaat het warme water helemaal omhoog mee in de buis en loopt zelfs nog horizontaal door.

Met behulp van de temperatuursensor in de boiler kunnen we een indicatie van het warmteverlies krijgen, in werkelijkheid zal dit nog meer zijn doordat door de gelaagdheid van de boiler het warmteverlies van de onderste buis niet terug te zien is op de sensor. Onze boiler wordt in de middag altijd tot 56 graden opgewarmd.

Door de inhoud van de boiler, soortelijke warmte, delta T en tijd mee te nemen komen we in bovenstaande situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W. Dat is een factor 3 meer dan alleen het stand-verlies op het energielabel van de boiler (60 W). Dit is gemeten direct na een SWW-run zodat de hele boiler nog warm is.

Een ruwe inschatting voor een gemiddelde temperatuur van de bovenste buis van 40 graden over 2 meter buis en 30 graden over de onderste buis geeft een warmteverlies van 45, respectievelijke 30 W.
Verder hebben we nog een warmwater uitgang bovenop met hetzelfde probleem, en natuurlijk de koud-waterinvoer, deze mag ook niet vergeten worden als er nog geen heet water is gebruikt na een SWW-run.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ook voor mij verrassend, de koud-waterinvoer laat het probleem ook goed zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Situatie Na

Alle buizen zijn eerst rond 20x de diameter (of waar de vloer begint) naar beneden gelegd en geïsoleerd. Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.

In de nieuwe situatie met pijpen naar beneden waar het kon en buisisolatie op alle aansluitingen komen we op een warmteverlies van rond de 50 W, weer berekend na een SWW-run met de delta T en tijd. Dit is dus een factor 3-4 minder dan wanneer de buizen niet geïsoleerd en onjuist aangesloten zijn.
Bijkomend voordeel van de isolatie is dat ook tijdens de SWW-run het warmteverlies naar de omgeving een stuk minder is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Financiële Impact

Concluderend zorg het niet goed aansluiten van de buizen dus voor een gemiddeld constant extra warmteverlies van 100 W (de boiler is natuurlijk niet altijd helemaal vol en warm). Buiten dat het slecht is voor het milieu, heeft het ook een financiële impact.

Het betekent dat je op jaarbasis bijna 900 kWh thermisch verliest, met een SWW COP van 3.5 is dat rond de 250 kWh elektrisch oftewel zo’n 80 euro per jaar.

Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!

Ik verwijs even naar foto’s 3 en 4 van @peeter123

Volgens mij zie ik dat het materiaal ook veel uitmaakt. De messing (?) koppeling op het SWW vat geleidt de warmte heel goed, het knietje (welk materiaal?) veel minder, de meerlaags buis (?) verliest weer meer. Kloppen die materialen, @peeter123 ?

Waarvan kan je de thermosifon het beste maken? Ik meen me te herinneren dat jullie het in RVS hebben gedaan, @Andrehj en @Blihi ? Dat geleidt warmte geloof ik heel matig en is geschikt voor SWW?

[BarryH]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 22:31:
[...]

Ik verwijs even naar foto’s 3 en 4 van @peeter123

Volgens mij zie ik dat het materiaal ook veel uitmaakt. De messing (?) koppeling op het SWW vat geleidt de warmte heel goed, het knietje (welk materiaal?) veel minder, de meerlaags buis (?) verliest weer meer. Kloppen die materialen, @peeter123 ?

Waarvan kan je de thermosifon het beste maken? Ik meen me te herinneren dat jullie het in RVS hebben gedaan, @Andrehj en @Blihi ? Dat geleidt warmte geloof ik heel matig en is geschikt voor SWW?

Wellicht kijken we ook naar de beperkingen van IR foto's: de reflectie van de materialen verschilt en daardoor denkt de camera dat (bij meer reflectie) de temperatuur hoger is (Als ik het goed onthouden heb).
Dus met ducttape omwikkelen en dan de foto

[ Voor 0% gewijzigd door BarryH op 29-11-2024 09:48 . Reden: typo ]

[SebastiaanPs]

@BarryH goed punt dat maakt natuurlijk veel uit. Sterk reflecterende oppervlakken zijn niet betrouwbaar te meten met een IR camera.

De vraag blijft wel staan: waar kan je de thermosifon het beste van maken?

Warmtegeleidingscoefficienten (lambda):
- messing: 120-122
- koper: 370-390
- RVS: 16-27
- meerlagenbuis: ???

Ik zou denken RVS dus?

[MisterB]

Hi tweakers, er is bij ons een nieuwe 11kw daikin split unit warmtepomp geinstalleerd (ebbh1df9w) . Na installatie bleek men de versie zonder koelen te hebben besteld (terwijl met koelen de afspraak was - ebbx11df9w).

Gemeld bij installateur en die gaat de binnenunit aanpassen. Kennelijk moet er eoa onderdeel in dat besteld is.

Mijn vraag: heb je dan in principe daarna technisch gezien exact dezelfde warmtepomp als wanneer die koelfunctie er af fabriek in gezeten zou hebben ? Of mis je dan iets? Mij lijkt het gene issue maar wellicht zie ik wat over het hoofd. Vraag me wel af wat het voor subsidie betekend want neem aan dat de meldcode op de versie zonder koelen is..

Daarnaast zag ik dat de buitenunit (slechts) op 26.5 cm vanaf de gevel geplaats is (achterkant apparaat) en 10 cm uit een zijgevel (zijkant apparaat - wara wel lamellen zitten))... ik heb altijd begrepen dat er minstens 30 cm afstand moet zijn voor goede lucht toevoer aan de achterkant en idealiter '3 voet' dus 90cm)... Denken jullie dat die 26.5 cm aan achterkant (en 10 cm zijkant) echt belemmerend is voor de aanzuig ? Dus dat het aangepast moet worden. Deze buitenunit heeft best een grote ventilator. Zou het ook impact hebben op wellicht sneller dichtvriezen van lamellen (dus potentieel meer defrosts) als ie vrij dicht op gevel staat ?

PS - We hebben nu wel waterzijdig gezien een strak simpel systeem. Dus direct van binnenunit naar de verdelers beneden en boven, geen buffervat, en de naregeling die er eerder op zat is er ook vanaf, dus we moeten nog wat inregelwerk op de groepen doen.

dank alvast voor jullie reacties, gr mb

[ Voor 12% gewijzigd door MisterB op 29-11-2024 08:41 ]

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 22:31:
Waarvan kan je de thermosifon het beste maken? Ik meen me te herinneren dat jullie het in RVS hebben gedaan, @Andrehj en @Blihi ? Dat geleidt warmte geloof ik heel matig en is geschikt voor SWW?

Je moet iets gebruiken wat slecht warmte geleidt. Dus geen koperen pijp. Ik heb RVS gebruikt, maar kunststof pijp zal ook wel voldoen (als je er netjes bochtjes in buigt).

[ZonnigY]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 22:58:
@BarryH goed punt dat maakt natuurlijk veel uit. Sterk reflecterende oppervlakken zijn niet betrouwbaar te meten met een IR camera.

De vraag blijft wel staan: waar kan je de thermosifon het beste van maken?

Warmtegeleidingscoefficienten (lambda):
- messing: 120-122
- koper: 370-390
- RVS: 16-27
- meerlagenbuis: ???

Ik zou denken RVS dus?

Volgens mij maakt het materiaal niet zo heel veel uit, mits sww geschikt uiteraard. Als hij maar lang genoeg is. De sifon stopt simpelweg de lengte waarover warm water zich verspreidt in je reguliere leidingen. De sifon zelf hoeft niet te isoleren. Ik zou het gewoon maken van hetzelfde spul als waar de rest van de leiding van is. En anders draai je er in het warme deel wat isolatie over.

[ocaj]

Ik heb de sifon hier gewoon met koper gemaakt, (simpelweg omdat ik daar zelf het handigst mee ben).

Alleen het verticale stukje naar beneden wordt warm en daar heb ik een stukje buisisolatie omheen gedaan.
Ivm legionella mag je SWW-leidingen overigens helemaal niet isoleren, maar aangezien hier dagelijks meerdere keren gedouched wordt leek dat in mijn geval een acceptabel risico.

[MisterB]

Hi, even een andere wellicht simpele vraag: de warmtepomp staat op een delta t van 5 graden..: betekend dat dat de warmtepomp altijd aanvoer water maakt dat 5 graden warmer is dan het retour water ?

En als het retourwater dus warmer wordt (omdat vloer opwarmt) dat de aanvoer temperatuur dan mee omhoog gaat maximaal tot de stooklijn waarde (waarbij retour dan 5 daaronder ligt).

De stooklijn staat hier nu op 36 maar er komt 25 graden water uit en 20 graden retour op dit moment. Zie beide wel langzaam oplopen.

Ik zie nu trouwens om de ca 30 minuten een defrost die 12 kw stroom trekken.. het is 2 graden buiten .. krijg al weer helemaal deja vus met mijn vorige wp

[ConQuestador]

MisterB schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 08:35:
Hi, even een andere wellicht simpele vraag: de warmtepomp staat op een delta t van 5 graden..: betekend dat dat de warmtepomp altijd aanvoer water maakt dat 5 graden warmer is dan het retour water ?

En als het retourwater dus warmer wordt (omdat vloer opwarmt) dat de aanvoer temperatuur dan mee omhoog gaat maximaal tot de stooklijn waarde (waarbij retour dan 5 daaronder ligt).

De stooklijn staat hier nu op 36 maar er komt 25 graden water uit en 20 graden retour op dit moment. Zie beide wel langzaam oplopen.

Ik zie nu trouwens om de ca 30 minuten een defrost die 12 kw stroom trekken.. het is 2 graden buiten .. krijg al weer helemaal deja vus met mijn vorige wp

je zal toch echt even moeten delen wat voor merk/type WP je hebt, want het stuurgedrag is enorm merkafhankelijk

[MisterB]

ConQuestador schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 08:47:
[...]

je zal toch echt even moeten delen wat voor merk/type WP je hebt, want het stuurgedrag is enorm merkafhankelijk

hi een daikin ebbh11df9w..

zie nu 21 retour en ca 26 aanvoer .. dus deze daikin lijkt mee te lopen met de retour (dus 5 erboven) .. al kakt ie elke 30 minuten wel weer in door defrost ..

zie ook mijn vraag net hiervoor mbt ombouw naar koelen en efffect van mi beperkte afstand tot gevel

gr mb

[ Voor 33% gewijzigd door MisterB op 29-11-2024 09:02 ]

[ConQuestador]

MisterB schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 08:56:
[...]


hi een daikin ebbh11df9w..

zie nu 21 retour en ca 26 aanvoer .. dus deze daikin lijkt mee te lopen met de retour (dus 5 erboven) .. al kakt ie elke 30 minuten wel weer in door defrost ..

zie ook mijn vraag net hiervoor mbt ombouw naar koelen en efffect van mi beperkte afstand tot gevel

gr mb

Draait de WP op vol vermogen op dat moment (hoeveel afgegeven vermogen, hoeveel opgenomen vermogen), of heeft ie nog ruimte over? Wat is de COP, hoe lang duren de defrosts, en gaan die over het warme water of via een backup element.

Zoveel vragen...

Maar los daarvan heb ik geen verstand van daikin, maar zonder dit soort info kunnen weinig mensen echt wat nuttig melden ben ik bang.

[Proton_]

@MisterB bij een standaard-lagetemperatuurverwarming-systeemontwerp hoort een dT van 5 graden bij draaien op vol vermogen. Er is een grote kans dat de warmtepomp nu dus gewoon maximaal loopt en dat het niet bij een instelling hoort. Op zich niet zorgwekkend, gezien de boel wel langzaam oploopt betekent dat dat je warmtepomp niet te klein is en dat je vooral moet zorgen dat hij niet vanaf 20 moet gaan beginnen - afhankelijk van de warmtepomp betekent dat
* ruimteafhankelijk gaan draaien zonder aan/uit-thermostaatwerking
* weersafhankelijk gaan draaien
* nachtverlaging eraf
Voor jouw warmtepomp kan je denk ik het beste Daikin Altherma warmtepomp ervaringen lezen.

Je hebt blijkbaar een stroommeting (12 kW defrosts? wth) dus kan je checken met het databook of hij inderdaad niet inhoudt. Het opgenomen vermogen moet kloppen met het opgegeven elektrisch vermogen tussen A2W25 en A2W35.

[ Voor 6% gewijzigd door Proton_ op 29-11-2024 10:00 ]

[Blihi]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 22:31:
[...]

Ik verwijs even naar foto’s 3 en 4 van @peeter123

Volgens mij zie ik dat het materiaal ook veel uitmaakt. De messing (?) koppeling op het SWW vat geleidt de warmte heel goed, het knietje (welk materiaal?) veel minder, de meerlaags buis (?) verliest weer meer. Kloppen die materialen, @peeter123 ?

Waarvan kan je de thermosifon het beste maken? Ik meen me te herinneren dat jullie het in RVS hebben gedaan, @Andrehj en @Blihi ? Dat geleidt warmte geloof ik heel matig en is geschikt voor SWW?

Ik heb de aanvoer- en retourleidingen CV-zijdig van 22mm staal gemaakt, gewoon omdat de hele installatie daarvan is. Die buizen zijn ook geisoleerd.

SWW-waterzijdig heb ik gebruik gemaakt van koper bij de koud-water inlaat, omdat koper nu eenmaal overal voor SWW gebruikt wordt.

De uitlaat van SWW zit bij mij ook midden bovenop (helaas). Daar heb ik een knietje op geschroefd en vanuit daar met flexibel RVS zo dicht mogelijk langs de rand van het vat naar de zijkant om vervolgens met koper verder te gaan. Flexibel RVS is deze: https://www.drl-products....itpipe-water-rvs-leiding/ die gebruik ik omdat ik het gereedschap ervoor heb liggen.

[Proton_]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 22:31:
[...]
Volgens mij zie ik dat het materiaal ook veel uitmaakt. De messing (?) koppeling op het SWW vat geleidt de warmte heel goed, het knietje (welk materiaal?) veel minder, de meerlaags buis (?) verliest weer meer. Kloppen die materialen, @peeter123 ?

Dat is een schijnbaar effect door de manier van meten. Zoekterm: emissiviteit en reflectiviteit.
Met een warmtebeeldcamera meet je warmtestraling en op sommige oppervlakten (vooral glimmende metalen) meet je niet zuiver de temperatuur van het object maar vooral de temperatuur van de gereflecteerde omgeving.
De gemeten temperatuur gaat dan flink omhoog door er een pvc plakbandje op te plakken, de emissiviteit van plastic is doorgaans hoog. De werkelijke temperatuur verandert daar natuurlijk niet door.

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 29-11-2024 10:05 ]

[MisterB]

Proton_ schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:57:
@MisterB bij een standaard-lagetemperatuurverwarming-systeemontwerp hoort een dT van 5 graden bij draaien op vol vermogen. Er is een grote kans dat de warmtepomp nu dus gewoon maximaal loopt en dat het niet bij een instelling hoort. Op zich niet zorgwekkend, gezien de boel wel langzaam oploopt betekent dat dat je warmtepomp niet te klein is en dat je vooral moet zorgen dat hij niet vanaf 20 moet gaan beginnen - afhankelijk van de warmtepomp betekent dat
* ruimteafhankelijk gaan draaien zonder aan/uit-thermostaatwerking
* weersafhankelijk gaan draaien
* nachtverlaging eraf
Voor jouw warmtepomp kan je denk ik het beste Daikin Altherma warmtepomp ervaringen lezen.

Je hebt blijkbaar een stroommeting (12 kW defrosts? wth) dus kan je checken met het databook of hij inderdaad niet inhoudt. Het opgenomen vermogen moet kloppen met het opgegeven elektrisch vermogen tussen A2W25 en A2W35.

hi, thx, het gehele huis was door installatie redelijk ver afgekoeld en de wp is vanmorgen na paar dagen pas weer gaan lopen en het is nu ook 2 graden buiten .. zie nu tr langzaam oplopen (begonnen bij 18 graden om 0700 uur vanmorgen en nu op 21.5 graden) en ta dus 5 graden daarboven mee lopen .. hij trek nu ca2.5 kw gedurende 40 minuten en dan die defrost ... dus maw moet het maar even zijn gang laten gaan.. het is wel een recent goed geisoleerd huis dus op zeker moment moet eea wel stabiliseren lijkt me..

wat bedoel je precies met "ruimteafhankelijk draaien" ? we hebben nu 1 thermostaat in de huiskamer en het systeem zelf is gewoon 2 verdelers met 13 groepen beneden en 8 groepen boven die (nu nog) allemaal open staan en allemaal ca 1.5l /m flow geven (moet dat nog waterzijdig inregelen als een kamer te warm dreigt te worden) zonder buffervat oid .. dus very simpel en rechtlijnig..

ps - voorheen zat er slecht ingeregelde naregeling op met 16 actuators en 5 kamer thermostaten .. dat is er allemaal af gehaald... dus er is nu 1 punt die zegt dat dat ding aan of uit moet en dat is de huiskamer thermostaat..

gr mb

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 29-11-2024 10:36 ]

[Tino Oostdam]

Blihi schreef op donderdag 14 november 2024 @ 15:20:
[...]


Reageren op een post van 10 maanden oud om reclame te maken voor je eigen zaak.... Niet echt de bedoeling.

Sorry, ben zelf even gaan zoeken naar gesprekken over en ben zelf nu eenmaal wild enthousiast qua impact en mogelijke besparingen. Niet alleen ik, maar ook de installateurs en organisaties binnen de smart energy en warmtepompen wereld.

[Blihi]

Tino Oostdam schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:25:
[...]


Sorry, ben zelf even gaan zoeken naar gesprekken over en ben zelf nu eenmaal wild enthousiast qua impact en mogelijke besparingen. Niet alleen ik, maar ook de installateurs en organisaties binnen de smart energy en warmtepompen wereld.

Fijn dat je zelf enthousiast bent. Concrete informatie kun je op dit forum zeker delen, maar liefst wel op zo'n manier dat het bijdraagt aan de kennis in dit forum. Maak dan gerust een topic aan met gedetailleerde informatie en zonder reclame en marketing.

Loze kreten zoals dat "de installateurs' en "de organisaties" binnen "de smart energy en warmtepompen wereld" enthousiast zijn over "mogelijke besparingen" zijn volkomen nutteloos en vallen in de categorie "wij van WC-eend adviseren WC-eend" of in de categorie "ontkalken met een supermagneet".

[ZonnigY]

ZonnigY schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 15:44:
Ik heb een vraagje over inregelspul van mijn afgiftesysteem en ik weet niet helemaal of dit het goede topic is...

Ik heb een warmtepomp zonder buffervat icm twee verdiepingen vloerverwarming + 4 fancoils met tweewegkleppen boven.
Nu heeft de installateur de voor de 2 verdelers van vloerverwarming dynamische inregelkranen (proflow dynamic picv pn16 or) geplaatst. 'nodig voor het inregelen' en verder komt de toelichting niet. Beiden staan voor zover ik kan zien volledig open.

Volgens mij zijn die dingen op zijn best dure overbodige dingen en op zijn slechts een frustratie voor de warmtepomp. Weet iemand hier welke van de twee? Of zie ik het totaal verkeerd?

Zelf vond ik nog deze:
https://www.gawalo.nl/979...n-een-betere-oplossing-is

Okey na veel gezeur met de installateur zijn de inregelventielen eruit gesloopt. Dat scheelde gelijk een halve punt cop!

Maar... Nog een vraag op het snijvlak van warmtepomp en inregelen. Bij het verwijderen van die gekke prowflowdingen blijken mijn vloerverwarmingverdelers zogenaamde AFC ventielen te hebben.
https://www.installatieto...gie-eenvoudiger-dan-ooit/

Weer dynamische fratsen dus . Nu heb ik weinig zin om de installateur weer gek te zeuren. Kunnen deze nog de warmtepomp frustreren als ik ze volledig open zet en verder inregel op de flowmeters?

[MikeyMan]

Hoop verhalen in het nieuws over onderhoud en specifiek de problemen ermee.

Ook vereniging eigen huis:

https://www.eigenhuis.nl/...f0-4c26-ab27-9bb40181f5ab

Maar goed beschouwd; hoe zinnig is het?

[master1104]

Tja jaarlijks onderhoud….

Ik haal een doekje over de buitenunit en zet hem in wat autowas om de lak te beschermen. Verder even de verdamper schoonmaken en elke twee jaar het magneetfilter in de binnenunit. Totaal een half uurtje per jaar werk. Echt niet dat ik daar een monteur voor zou laten komen.

In mijn ogen is het vooral zinvol als mensen echt niet bereid zijn om ook maar iets aan onderhoud zelf te doen. En mogelijk komt een installateur makkelijker bij storingen, maar dat hangt maar net van het contract af.

[TomVH2]

peeter123 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:54:

Casestudy Eenpijpscirculatie

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Onderaan het boilervat, is een sifon gebruikt die beperkt is in hoogte vanwege het plaatsgebrek. Ik heb dit nog gezien en telkens stel ik mij de vraag waarom er dan geen omgekeerde sifon gebruikt wordt. Is, thermisch gezien, een sifon naar boven niet gelijk als een sifon naar beneden?

[Blihi]

TomVH2 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:25:
[...]


Onderaan het boilervat, is een sifon gebruikt die beperkt is in hoogte vanwege het plaatsgebrek. Ik heb dit nog gezien en telkens stel ik mij de vraag waarom er dan geen omgekeerde sifon gebruikt wordt. Is, thermisch gezien, een sifon naar boven niet gelijk als een sifon naar beneden?

Nee. Dan krijg je juist heel veel stroming door dat stukje pijp wat naar boven steekt. Die continue stroming is slecht voor de gelaagdheid in het vat en je houdt het warmteverlies.

[Proton_]

Toch doe je bij een pijpje dat op de top van het vat zit niet anders.
Het is het verschil tussen warmteverlies over 15 centimeter of 150. Liefst heb je nul, maar soms lukt dat niet

[ZonnigY]

master1104 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:13:
Tja jaarlijks onderhoud….

Ik haal een doekje over de buitenunit en zet hem in wat autowas om de lak te beschermen. Verder even de verdamper schoonmaken en elke twee jaar het magneetfilter in de binnenunit. Totaal een half uurtje per jaar werk. Echt niet dat ik daar een monteur voor zou laten komen.

In mijn ogen is het vooral zinvol als mensen echt niet bereid zijn om ook maar iets aan onderhoud zelf te doen. En mogelijk komt een installateur makkelijker bij storingen, maar dat hangt maar net van het contract af.

Storing aan je warmtepomp is in de regel een aanspraak op garantie, gezien het aan een gebrek aan onderhoud eigenlijk niet kan liggen. Het probleem is vooral complex bij situaties waar je niet kan definiëren waar het aan ligt (hybride...) of dat in ieder geval niet kan zonder gekke toeren uit te halen (installaties op t dak...) of als je installateur failliet is en de fabrikant service weigert.

[PieterL]

Een vraag van mij omdat hier ook installateurs actief zijn ...

Mijn installateur heeft in de huiskamer een extra thermometer geplaatst waarmee je de gewenste temperatuur kunt instellen. Deze zet ahv die temperatuur pomp-2 (de externe pomp tussen paralel buffervat en vloerverwarming) aan of uit.

De wp kan dat allemaal via zijn 1010H prima zelf maar dit is volgens de installateur veel beter.

Iedereen heeft fantasie. Maar zijn er echt ervaren wp-installateurs die eea ooit zo hebben uitgevoerd ???

[Ramon_1984]

ZonnigY schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:40:
[...]


Okey na veel gezeur met de installateur zijn de inregelventielen eruit gesloopt. Dat scheelde gelijk een halve punt cop!

Maar... Nog een vraag op het snijvlak van warmtepomp en inregelen. Bij het verwijderen van die gekke prowflowdingen blijken mijn vloerverwarmingverdelers zogenaamde AFC ventielen te hebben.
https://www.installatieto...gie-eenvoudiger-dan-ooit/

Weer dynamische fratsen dus . Nu heb ik weinig zin om de installateur weer gek te zeuren. Kunnen deze nog de warmtepomp frustreren als ik ze volledig open zet en verder inregel op de flowmeters?

Er is niks mis met dynamische afc technologie, en zodra je in huis zoneregeling gebruikt is dit juist goed.
Je wilt juist balans in je systeem krijgen, niet dat het in onbelans raakt zodra er een thermostaat dicht loopt.

[Tomexergie]

Monitoring november 2024
*********************************************************************
S.v.p. opgeven via PM.

[Naalroc]

Tomexergie schreef op zondag 1 december 2024 @ 15:38:
Monitoring november 2024
*********************************************************************
S.v.p. opgeven via PM.

ja, goed dat je 't zegt; en alleen verwarmen dus

[Proton_]

@PieterL ik weet niet wat een 1010H is, maar bij sommige merken hebben de bijgeleverde thermostaten een vrij grote hysterese. Een losse thermostaat geeft je daar in ieder geval vrijheid in, zodat je er eentje kan kiezen met fijn regelgedrag.
Groot nadeel is wel dat er op het buffervat gependeld wordt als er weinig warmtevraag is, bijvoorbeeld als alleen de badkamer open staat.

Jij beschrijft een geschakelde afgiftepomp. Dat lijkt er op te wijzen dat alles tegelijk uit gaat en dat is niet zoals het hier aangeraden wordt. Nut ontgaat me ook, want zonder vraag mag de warmtepomp gewoon uit. En in die situatie is het buffervat sowieso discutabel IMO.
Maar je vroeg om advies van professionals, en dat ben ik niet

[ErikVers]

PieterL schreef op zondag 1 december 2024 @ 14:18:
Een vraag van mij omdat hier ook installateurs actief zijn ...

Mijn installateur heeft in de huiskamer een extra thermometer geplaatst waarmee je de gewenste temperatuur kunt instellen. Deze zet ahv die temperatuur pomp-2 (de externe pomp tussen paralel buffervat en vloerverwarming) aan of uit.

De wp kan dat allemaal via zijn 1010H prima zelf maar dit is volgens de installateur veel beter.

Iedereen heeft fantasie. Maar zijn er echt ervaren wp-installateurs die eea ooit zo hebben uitgevoerd ???

Om antwoord op je vraag te geven; nee.
Dat komt omdat ik bij enkel vloerverwarming er nooit een buffer tussen zet en al zeker niet paralel. Als met een externe thermostaat werk dan laat ik die de wp zelf aan en uit schakelen.

Mocht je zone regeling hebben dan ontkom je niet (in de meeste gevallen) aan een paralel buffer en dan zou je het zo aan kunnen sluiten zoals je omschrijft. Ik lees alleen niet dat je zoneregeling hebt, dus vanwaar dan een buffer en deze dan 24h door je wp op temperatuur houden?

Zelfs met zoneregling zou ik bij geen warmtevraag direct de wp uit laten schakelen. Uiteraard met een wp geschikte regeling die rekening houd met schakelingen te minimaliseren. Omdat je anders steeds buffer op temp houd zonder warmtevraag.

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 01-12-2024 19:35 ]

[Robindd]

Naalroc schreef op zondag 1 december 2024 @ 17:28:
[...]

ja, goed dat je 't zegt; en alleen verwarmen dus

Maar niet meer van het vat dus?
Had het voor de zekerheid nog maar doorgegeven, was best trots op mijn 3,5 COP daarvan hehe

[Tomexergie]

Naalroc schreef op zondag 1 december 2024 @ 17:28:
[...]

ja, goed dat je 't zegt; en alleen verwarmen dus

Goed dat je 't zegt, was ik vergeten als reminder te noemen.

Voor monitoring warmtepompen november 2024
We doen alleen elektriciteit en geleverde warmte voor CV

[Stanvv]

Ook ik ben aan het kijken of ik dit jaar nog een offerte kan ondertekenen. We hebben begin dit jaar een huis uit 1974 gekocht, volledig verbouwd & geisoleerd en voorbereidingen getroffen voor de warmtepomp.
Belangrijkste zaken:
- alle radiatoren eruit, gehele begane grond voorzien van vloerverwarming (100 m2, hoh 10 cm, 16 mm buizen), boven verwarmen we met airco's
- CV ketel naar garage verplaatst, hij staat nu op 30 graden richting verdeler en hiermee houden we het dit jaar tot nu toe ons huis prima warm. Echt koude dagen moeten weliswaar nog komen
- vloerisolatie Rc=4, dakisolatie Rc=6, spouwisolatie zat er nog in (ongeveer Rc=1 met een spouw van 6 cm, maar lijkt niet rendabel om te laten vervangen) en glas wordt binnenkort voor HR++ (Rc=1) vervangen
- geschat gasverbruik voor verwarming = 1000 - 1200 m3. Lastig in te schatten om dat we pas een kleine 3 maanden aan het verwarmen zijn. Zowel Mindergas.nl en de schatting vanuit de energieleverancier is 1000 m3, maar ik pak deze voor de zekerheid liever wat ruimer aangezien de koudste maanden nog onbekend zijn
- geschat gasverbruik voor SWW = 120 m3 per jaar op basis van dit jaar mei/juni/juli/aug, maar met een gezinssamenstelling van 2 volwassenen en nu nog 2 kleine kinderen die over een paar jaar wellicht elke dag douchen neem ik dat liever ook wat ruimer
- 18 zonnepanelen met een jaarlijks overschot van zo'n 2000 kWh

Nu heb ik de volgende offertes:
1. Daikin all-electric Altherma 3 M 6 kW + RVS boiler 300 liter + Daikin Madoka Thermostaat + klein buffervat voor defrost
Totaalprijs incl installatie: € 10.665,13 - ISDE subsidie 2024 € -3.075,00 = € 7.590,13
2. Aangezien de huidige CV Ketel (Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 uit 2013) nog als deugdelijk wordt gezien, kan ik ook alleen bovenstaande warmtepomp laten plaatsen en eventueel over een paar mijn CV vervangen door een boilervat zodat ik gefaseerd van hybride naar all-electric ga
Totaalprijs incl installatie: €7.103,30 - ISDE subsidie 2024 € -3.075,00 = € 4.028,30

Wat denken jullie van de offertes qua specs (kW, aantal liter), qua prijs en welke keuze zouden jullie maken?

Daarnaast: qua terugverdientijd kom ik voor de all-electric op zo'n 5 jaar uit (volgens berekening installateur en https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html), maar aangezien ik voor mijn overschot momenteel weinig krijg ivm terugleverboete en nog (minstens) 2 jaar zou kunnen salderen, gaat dat eerder richting de 3,5 jaar lijkt me. Klopt die logica?

[SebastiaanPs]

@Stanvv
Klinkt als een nette prijs. Gasketel zou ik gewoon weg doen, je kunt met gemak all electric. Het kan zelfs nog een vleugje goedkoper als je dat buffervaatje weglaat, dat is niet nodig met 100 m2 vloerverwarming. Wordt je verdeler ook vervangen door een pomploze, als onderdeel van de klus/offerte? Belangrijk punt. Die terugverdientijd is wel snel zeg.

De redenatie van PV en (nog) kortere terugverdientijd snap ik niet helemaal? Er zit heel weinig overlap tussen verbruik warmtepomp en PV opbrengst: alleen in de zomer SWW en een klein beetje verwarming in de tussenmaanden kun je op je eigen PV doen, maar het gros van je verbruik zal in de maanden nov t/m feb zijn, als er bijna geen PV opbrengst is.

[a2aan]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 december 2024 @ 21:32:
De redenatie van PV en (nog) kortere terugverdientijd snap ik niet helemaal? Er zit heel weinig overlap tussen verbruik warmtepomp en PV opbrengst: alleen in de zomer SWW en een klein beetje verwarming in de tussenmaanden kun je op je eigen PV doen, maar het gros van je verbruik zal in de maanden nov t/m feb zijn, als er bijna geen PV opbrengst is.

Zo lang we nog mogen salderen zijn er 2000kWh die @Stanvv goedkoop, misschien wel bijna gratis extra kan verbruiken, ook in de winter, afhankelijk van contract (terugleververgoeding vs terugleverkosten).

[Stanvv]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 december 2024 @ 21:32:
@Stanvv
Klinkt als een nette prijs. Gasketel zou ik gewoon weg doen, je kunt met gemak all electric. Het kan zelfs nog een vleugje goedkoper als je dat buffervaatje weglaat, dat is niet nodig met 100 m2 vloerverwarming. Wordt je verdeler ook vervangen door een pomploze, als onderdeel van de klus/offerte? Belangrijk punt. Die terugverdientijd is wel snel zeg.

De redenatie van PV en (nog) kortere terugverdientijd snap ik niet helemaal? Er zit heel weinig overlap tussen verbruik warmtepomp en PV opbrengst: alleen in de zomer SWW en een klein beetje verwarming in de tussenmaanden kun je op je eigen PV doen, maar het gros van je verbruik zal in de maanden nov t/m feb zijn, als er bijna geen PV opbrengst is.

Ja het is blijkbaar een mini buffervat van 12L die ze standaard plaatsen: van mij hoefde er ook geen buffervat, maar de installateur gaf aan dat dit prettig is zodat er geen warmte uit de vv wordt getrokken bij een defrost

Yes bij installatie van de vloerverwarming dit voorjaar heb ik gevraagd om m warmtepomp-ready te maken en hierbij stond: "Deze verdeler is in de toekomst om te bouwen naar open pomploze verdeler voor gebruik(verwarmen/verkoelen) icm warmtepomp."
Het is een Grundfoss SL100110GU Slim verdeler, met pomp UPM3 15-70 GGBP3 ZZZ

Ah ja misschien niet helemaal helder verwoord: voor het geschatte overschot van 2000 kWh komend jaar krijg ik netto zo'n €60 (€0,12 / kWh = €250 met een terugleverboete van €190).
Dus als ik die nog 2 jaar laat salderen door t via een warmtepomp te verbruiken valt er de eerste 2 jaar in ieder geval een groot deel van de extra electrakosten weg

[bioscrasher]

Begin dit jaar ben ik uit het CV servicecontract van rivierenland ben gegooid door de aangesloten installateur - Geen kunst - hier in Heteren.
Had ik maar niet het moeilijke woord "open verdeler" moeten roepen waarop de cv ketel is gekoppeld aan het warmtepomp systeem :-).
Da's de tijdsgeest anno nu: laaghangend fruit plukken met te weinig en niet voldoende technisch capabel personeel, dan blijven dit soort moeilijke projecten met ingewikkelde hydraulische constructies - not - natuurlijk liggen totdat er niemand meer werk heeft.

Nu ik de CV ketel alleen voor ww gebruik en ik helaas geen plek heb voor een 300 liter boiler/sanitair vat komt er een nieuwe.
Uiteraard op de open verdeler aangesloten waarbij ik het de installateur lekker makkelijk maak met twee afsluiters waarmee de ketel snel geblokt kan worden.

De intergas combi compact 36/30 van 17 jaar oud doet het nog prima maar viel ineens uit. Na aanzetten ging het feestje weer door maar mijn vertrouwen is weg.
Het tapwater rendement is prima van deze ketel maar waar ik van af wil is de enorme hoeveelheid aluminium oxide in de afvoer en de verplichte schraperij van de lamellen elke twee jaar.
Zo'n rvs wisselaar trekt me dan meer want daar komt gewoon minder troep van af.
De intergas heeft echter een hoger taprendement en is vanwege de dubbele warmtewisselaar zonder extra kleppen en elektronica wel weer betrouwbaarder gebleken.

De ATAG ATAG i28CZ is met zijn € 1.500 wat duurder dan de intergas maar daar lig ik niet van wakker.
Belangrijker vind ik het om te weten of aansluiten op een honeywell round en verder zero poespas met apps en internet een probleem vormt.

Insteek is deze voor warm tapwater te gebruiken - 98% van de tijd - heel sporadisch om de warmtepomp op te vangen bij storing, te ontlasten bij minus 50 graden buiten :-) en om als we het graag heel snel lekker warm willen hebben de turbo in te kicken. Werkt vanwege de bivalente opzet - ook bij net uitval als de warmtepomp uitvalt en we vrolijk op de accu's door kunnen leven voor een of twee dagen - perfect!

Wie van jullie heeft zowel met de ATAG i28CZ als de intergas HRE 24/18?

[Technician-]

Stanvv schreef op zondag 1 december 2024 @ 21:20:
Ook ik ben aan het kijken of ik dit jaar nog een offerte kan ondertekenen. We hebben begin dit jaar een huis uit 1974 gekocht, volledig verbouwd & geisoleerd en voorbereidingen getroffen voor de warmtepomp.
Belangrijkste zaken:
- alle radiatoren eruit, gehele begane grond voorzien van vloerverwarming (100 m2, hoh 10 cm, 16 mm buizen), boven verwarmen we met airco's
- CV ketel naar garage verplaatst, hij staat nu op 30 graden richting verdeler en hiermee houden we het dit jaar tot nu toe ons huis prima warm. Echt koude dagen moeten weliswaar nog komen
- vloerisolatie Rc=4, dakisolatie Rc=6, spouwisolatie zat er nog in (ongeveer Rc=1 met een spouw van 6 cm, maar lijkt niet rendabel om te laten vervangen) en glas wordt binnenkort voor HR++ (Rc=1) vervangen
- geschat gasverbruik voor verwarming = 1000 - 1200 m3. Lastig in te schatten om dat we pas een kleine 3 maanden aan het verwarmen zijn. Zowel Mindergas.nl en de schatting vanuit de energieleverancier is 1000 m3, maar ik pak deze voor de zekerheid liever wat ruimer aangezien de koudste maanden nog onbekend zijn
- geschat gasverbruik voor SWW = 120 m3 per jaar op basis van dit jaar mei/juni/juli/aug, maar met een gezinssamenstelling van 2 volwassenen en nu nog 2 kleine kinderen die over een paar jaar wellicht elke dag douchen neem ik dat liever ook wat ruimer
- 18 zonnepanelen met een jaarlijks overschot van zo'n 2000 kWh

Nu heb ik de volgende offertes:
1. Daikin all-electric Altherma 3 M 6 kW + RVS boiler 300 liter + Daikin Madoka Thermostaat + klein buffervat voor defrost
Totaalprijs incl installatie: € 10.665,13 - ISDE subsidie 2024 € -3.075,00 = € 7.590,13
2. Aangezien de huidige CV Ketel (Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 uit 2013) nog als deugdelijk wordt gezien, kan ik ook alleen bovenstaande warmtepomp laten plaatsen en eventueel over een paar mijn CV vervangen door een boilervat zodat ik gefaseerd van hybride naar all-electric ga
Totaalprijs incl installatie: €7.103,30 - ISDE subsidie 2024 € -3.075,00 = € 4.028,30

Wat denken jullie van de offertes qua specs (kW, aantal liter), qua prijs en welke keuze zouden jullie maken?

Daarnaast: qua terugverdientijd kom ik voor de all-electric op zo'n 5 jaar uit (volgens berekening installateur en https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html), maar aangezien ik voor mijn overschot momenteel weinig krijg ivm terugleverboete en nog (minstens) 2 jaar zou kunnen salderen, gaat dat eerder richting de 3,5 jaar lijkt me. Klopt die logica?

De prijs is redelijk courant, zeker niet slecht.
Waarom biedt de installateur een monobloc? Hebben ze geen F gassen?

[Icebear1079]

Hoeveel ijs zit er op een verdamper van een WP zodra een defrost start?
Deze vraag houdt me al een tijd bezig. Het was mijn overtuiging dat de defrost een van de redenen was om een buffervat parallel aan te sluiten. Zo kan er door de primaire pomp maximaal te laten draaien, snel veel water door de WP en kan het ontdooien in 5 min klaar zijn (excl kleppen schakelen en compressor af en optoeren)

Op een Amerikaans forum ben ik ooit eens tegen gekomen: er is 1.2 kW nodig om een 10 kW WP te defrosten. (Waarvan 1,0 kW uit het cv water komt, 0,2 elektra voor de compressor)
1,2 kW is ongeveer 13 kg ijs ontdooien
Een 100 l buffer koelt ongeveer 10 graden af in dit scenario.
Klinkt als een logisch geheel.

Nu was ik afgelopen dagen de defrosts van mijn MHI ZS50 airco (4,5 kw warmte @-10C) aan het volgen op homewizzard. In de life modus kun je daar het actuele verbuik zien.
Dat bleek tijdens het ontdooien ~500W te zijn, gedurende ongeveer 5 minuten. En volgens mij is dit gewoon een verwarmingselement, er is tenslotte geen cv systeem waar warmte aan onttrokken kan worden. Mogelijk wel aan het koelmiddel, maar dat zit er ook hooguit een paar kg van in.

Voor de ac komt een defrost daarmee neer op 0,04 kW of een halve kg ijs. Compleet andere orde dan het WP voorbeeld dus.

Dus vraag ik me af, hoe zit dit nu?

[dunklefaser]

@Stanvv Mijn recent geplaatste split wp heeft ook een klein voorschakelvat van 18 l in de retour.

Oorspronkelijk wou de adviseur/installateur een 45 l parallel buffervat met secundaire pomp installeren.
Later, na mijn stevige interventie, hetzelfde vat met 6 aansluitingen als voorschakelvat.
Het heeft mij nogal wat moeite gekost om dit te voorkomen. Scheelt ook wat in de kosten (hoop ik).

Volgens mij is het defrostgedrag van mijn huidige installatie normaal
en geeft waarschijnlijk ook zonder de 18 l extra volume geen te sterke temperatuurdaling
in de warmtewisselaar. - Wie weet welke temperaturen acceptabel worden geacht?

Een defrostcyclus duurt ongeveer 4 - 5 minuten op dit moment
en "verbruikt" geschat! ca. 0,25 kWh (max 0,35 kWh) thermische energie.

[Pim57]

@Stanvv als je gasloos gaat, spaar je €300 vastrecht + CV onderhoud uit. Van die besparing kun je SWW elektrisch met cop=1 doen.

Als je geen grote 300 liter boiler kwijt kunt, is een kleinere elektrische boiler wellicht een oplossing.

[Drossie]

In ons nieuw huis (alles elektrisch) hebben we een lucht-water warmtepomp van Daalderop: HP 95
We hebben vloerverwarming op 3 verdiepingen.
De buitenunit staat aan ons slaapkamerraam en geeft 's nachts wel wat geluidsoverlast. Ik heb de modus 'geluidsreductie' gevonden, maar die lijkt enkel een invloed te hebben op de warmwaterproductie en niet op de vloerverwarming.
Ons huis is goed geïsoleerd, waardoor de vloerverwarming eigenlijk maar sinds ongeveer 14 dagen opnieuw in werking is getreden. Het valt op dat de vloerverwarming eigenlijk vooral 's nachts actief is en veel minder overdag, terwijl het voor de geluidsoverlast beter net omgekeerd zou zijn.
Ik begrijp wel dat het 's nachts vaak kouder is, maar afgelopen nacht was het wel heel bizar.
Ik stond om rond 4u en hoorde dat de warmtepomp actief was. Op de thermostaat in de woonkamer stond 22°C, terwijl we maar 21°C ingesteld hebben. Op de binnenunit van de warmtepomp zag ik dat het water van de vloerverwarming 33,4°C was, terwijl er maar 31°C gewenst was. En toch bleef de warmtepomp maar draaien. Uiteindelijk is ze gestopt en waarschijnlijk blijft ze nu een hele dag uit, want er worden buitentemperaturen van 10°C verwacht.
Ik zie in de app van Homewizard dat de vloerverwarming een groot deel van de nacht actief was. (zie afbeelding)

Bestaat er een optie om de vloerverwarming meer overdag te laten werken dan 's nachts?

In onze woonkamer hangt er een thermostaat van Honeywell.

[g-j-t]

Drossie schreef op maandag 2 december 2024 @ 07:42:
In ons nieuw huis (alles elektrisch) hebben we een lucht-water warmtepomp van Daalderop: HP 95
We hebben vloerverwarming op 3 verdiepingen.
De buitenunit staat aan ons slaapkamerraam en geeft 's nachts wel wat geluidsoverlast. Ik heb de modus 'geluidsreductie' gevonden, maar die lijkt enkel een invloed te hebben op de warmwaterproductie en niet op de vloerverwarming.
Ons huis is goed geïsoleerd, waardoor de vloerverwarming eigenlijk maar sinds ongeveer 14 dagen opnieuw in werking is getreden. Het valt op dat de vloerverwarming eigenlijk vooral 's nachts actief is en veel minder overdag, terwijl het voor de geluidsoverlast beter net omgekeerd zou zijn.
Ik begrijp wel dat het 's nachts vaak kouder is, maar afgelopen nacht was het wel heel bizar.
Ik stond om rond 4u en hoorde dat de warmtepomp actief was. Op de thermostaat in de woonkamer stond 22°C, terwijl we maar 21°C ingesteld hebben. Op de binnenunit van de warmtepomp zag ik dat het water van de vloerverwarming 33,4°C was, terwijl er maar 31°C gewenst was. En toch bleef de warmtepomp maar draaien. Uiteindelijk is ze gestopt en waarschijnlijk blijft ze nu een hele dag uit, want er worden buitentemperaturen van 10°C verwacht.
Ik zie in de app van Homewizard dat de vloerverwarming een groot deel van de nacht actief was. (zie afbeelding)[Afbeelding]

Bestaat er een optie om de vloerverwarming meer overdag te laten werken dan 's nachts?

In onze woonkamer hangt er een thermostaat van Honeywell.

Daar is een hoop te verbeteren. Hierbij wat standaard verbeteringen.
Je WP kan bij een nieuwbouwwoning wel alleen overdag draaien. Dan zijn de temperaturen het hoogst en haal je een betere COP.

Honeywell en WP is niet zo'n geweldige combo omdat die vaak slim denken te regelen. Ik zou (evt. met andere thermostaat) er voor zorgen dat je ook op tijd kunt sturen. Bijvoorbeeld door tussen 9 en 23 verwarming toestaan en stoppen bij gewenste temp + kleine overshoot die er voor zorgt dat je huis smorgens nog aangenaam is. Hoeveel dit is moet je even ondervinden.

Zit er zoneregeling op je systeem? Zoveel mogelijk alles open zetten.

De aanvoertemperatuur is veel te hoog voor een nieuwe woning. Zet deze eens op 26 graden vast.

Lees verder vooral dit topic en je merk-specifieke topic eens door voor verdere tips en aanbevelingen.

[Drossie]

g-j-t schreef op maandag 2 december 2024 @ 08:36:
[...]


Daar is een hoop te verbeteren. Hierbij wat standaard verbeteringen.
Je WP kan bij een nieuwbouwwoning wel alleen overdag draaien. Dan zijn de temperaturen het hoogst en haal je een betere COP.

Honeywell en WP is niet zo'n geweldige combo omdat die vaak slim denken te regelen. Ik zou (evt. met andere thermostaat) er voor zorgen dat je ook op tijd kunt sturen. Bijvoorbeeld door tussen 9 en 23 verwarming toestaan en stoppen bij gewenste temp + kleine overshoot die er voor zorgt dat je huis smorgens nog aangenaam is. Hoeveel dit is moet je even ondervinden.

Zit er zoneregeling op je systeem? Zoveel mogelijk alles open zetten.

De aanvoertemperatuur is veel te hoog voor een nieuwe woning. Zet deze eens op 26 graden vast.

Lees verder vooral dit topic en je merk-specifieke topic eens door voor verdere tips en aanbevelingen.

Bedankt voor de tips.

Die aanvoertemperatuur is variabel. Iedere keer als ik kijk, is dat anders. Ik vermoed dat dat automatisch geregeld wordt.
Welke thermostaat zou beter zijn?
Lukt er iets van verbetering met die Honeywell? Ter info, de Honeywell die er hangt is Honeywell Evohome

We hebben zonnepanelen, maar die staan volledig los van de vloerverwarming.

[Martin7182]

Icebear1079 schreef op zondag 1 december 2024 @ 23:09:

Nu was ik afgelopen dagen de defrosts van mijn MHI ZS50 airco (4,5 kw warmte @-10C) aan het volgen op homewizzard. In de life modus kun je daar het actuele verbuik zien.
Dat bleek tijdens het ontdooien ~500W te zijn, gedurende ongeveer 5 minuten. En volgens mij is dit gewoon een verwarmingselement, er is tenslotte geen cv systeem waar warmte aan onttrokken kan worden. Mogelijk wel aan het koelmiddel, maar dat zit er ook hooguit een paar kg van in.

Voor de ac komt een defrost daarmee neer op 0,04 kW of een halve kg ijs. Compleet andere orde dan het WP voorbeeld dus.

Dus vraag ik me af, hoe zit dit nu?

Volgens mij zit er geen verwarmingselement in, maar keert de werking om van verwarmen naar koelen, wat dus met de compressor gebeurt en waarmee binnenwarmte verplaatst wordt. De 500 W verbruik komt er nog bij (ook precies waar dat nodig is). Omdat het binnendeel niet blaast, haal je geen COP 5, maar misschien 3. Toch nog 1500 W thermisch in dit geval. Deze getallen moet je met een korrel zout nemen, dit is alleen mijn schatting.

[Icebear1079]

Martin7182 schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:19:
[...]

Volgens mij zit er geen verwarmingselement in, maar keert de werking om van verwarmen naar koelen, wat dus met de compressor gebeurt en waarmee binnenwarmte verplaatst wordt. De 500 W verbruik komt er nog bij (ook precies waar dat nodig is). Omdat het binnendeel niet blaast, haal je geen COP 5, maar misschien 3. Toch nog 1500 W thermisch in dit geval. Deze getallen moet je met een korrel zout nemen, dit is alleen mijn schatting.

Dank voor je reactie @Martin7182 .
Ja het lijkt idd wel alsof er koelvloeistof door de leidingen stroomt. Dus er zal toch wel een of ander procesje plaatsvinden.
Ik heb die koeling onder de unit nooit echt gemerkt. Maar goed, 500W met COP van 3, is ook maar 1000W koeling, goeie kans dat ik dit niet opmerk. Zal er eens op letten als het opnieuw gebeurt.

[BarryH]

@Drossie Het is handig om een kWh meter voor de WP te plaatsen. Dan kan je veel beter zien wat ie doet.
Alternatief is hem met domotica uitlezen, maar dat vergt wat meer inspanning

[marcop23]

Icebear1079 schreef op zondag 1 december 2024 @ 23:09:
Hoeveel ijs zit er op een verdamper van een WP zodra een defrost start?

Heb je al een WP waarbij je het wil meten? De makkelijke manier is natuurlijk om er een emmertje onder te zetten, en vervolgens te meten hoeveel water er in zit

[Icebear1079]

Drossie schreef op maandag 2 december 2024 @ 07:42:
In ons nieuw huis (alles elektrisch) hebben we een lucht-water warmtepomp van Daalderop: HP 95
We hebben vloerverwarming op 3 verdiepingen.
De buitenunit staat aan ons slaapkamerraam en geeft 's nachts wel wat geluidsoverlast. Ik heb de modus 'geluidsreductie' gevonden, maar die lijkt enkel een invloed te hebben op de warmwaterproductie en niet op de vloerverwarming.
Ons huis is goed geïsoleerd, waardoor de vloerverwarming eigenlijk maar sinds ongeveer 14 dagen opnieuw in werking is getreden. Het valt op dat de vloerverwarming eigenlijk vooral 's nachts actief is en veel minder overdag, terwijl het voor de geluidsoverlast beter net omgekeerd zou zijn.
Ik begrijp wel dat het 's nachts vaak kouder is, maar afgelopen nacht was het wel heel bizar.
Ik stond om rond 4u en hoorde dat de warmtepomp actief was. Op de thermostaat in de woonkamer stond 22°C, terwijl we maar 21°C ingesteld hebben. Op de binnenunit van de warmtepomp zag ik dat het water van de vloerverwarming 33,4°C was, terwijl er maar 31°C gewenst was. En toch bleef de warmtepomp maar draaien. Uiteindelijk is ze gestopt en waarschijnlijk blijft ze nu een hele dag uit, want er worden buitentemperaturen van 10°C verwacht.
Ik zie in de app van Homewizard dat de vloerverwarming een groot deel van de nacht actief was. (zie afbeelding)[Afbeelding]

Bestaat er een optie om de vloerverwarming meer overdag te laten werken dan 's nachts?

In onze woonkamer hangt er een thermostaat van Honeywell.

Ik zou de handleiding vamaf pagina 64 ffe bekijken.
https://ithodaalderop.com...-S%2055-95-130%20(nl).pdf

[Drossie]

BarryH schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:39:
@Drossie Het is handig om een kWh meter voor de WP te plaatsen. Dan kan je veel beter zien wat ie doet.
Alternatief is hem met domotica uitlezen, maar dat vergt wat meer inspanning

Onze meterkast zit helaas helemaal vol. De kWh meter voor de zonnepanelen kon er nog net in.

Bovendien heb ik een vrij goed zich op wat de warmtepomp verbruikt hoor. En ik wil de warmtepomp niet zozeer anders instellen om minder te verbruiken, maar om wel om 's nachts geen geluidsoverlast meer te hebben.

[Icebear1079]

marcop23 schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:47:
[...]

Heb je al een WP waarbij je het wil meten? De makkelijke manier is natuurlijk om er een emmertje onder te zetten, en vervolgens te meten hoeveel water er in zit

Het is vooral interesse over hoe dit nu bij een AC en WP fumctioneert. Was overigens net te laat met mijn bakje om hem onder de buitenunit van de AC te zettten.
Daarna zelf geen defrosts meer meegemakt terwijl ik er bij was. Die zijn toch veel 's nachts.

Onze L/W WP wordt over twee weken geïnstalleerd.

[RonJ]

Drossie schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:54:
[...]


Onze meterkast zit helaas helemaal vol. De kWh meter voor de zonnepanelen kon er nog net in.

Bovendien heb ik een vrij goed zich op wat de warmtepomp verbruikt hoor. En ik wil de warmtepomp niet zozeer anders instellen om minder te verbruiken, maar om wel om 's nachts geen geluidsoverlast meer te hebben.

Zit de plastic behuizing vol of past er geen nieuwe meer naast?

Die meter kan toch ook gewoon elders, in de buurt van de werkschakelaar bijvoorbeeld geplaatst worden in een kastje van een tientje?

En geluidsoverlast kan je beter fysiek oplossen (dempers, rubbers, etc.) dan met een instelling. Want tijdens bijv. een defrost negeert ie dat gewoon en dat zijn juist de pieken in compressorbelasting/fanspeed die je hoort. Edit: Ik zie nu dat je het zelfs bij normaal CV-bedrijf al ervaart, dat ga je dan echt niet fixen met een setting, maar je moet het zoeken in het dempen van het bevestigingsmateriaal.

[ Voor 21% gewijzigd door RonJ op 02-12-2024 10:55 ]

[Andrehj]

@Drossie : Trillingen warmtepomp dempen

Overigens: @RonJ : Zo'n meter wil je niet buiten. Dat is lastig aflezen, vaak moet er nog een draad voor een of andere bus naar toe of de wifi is buiten slecht. Die hoort gewoon in de meterkast. Een groepenkast kun je vaak eenvoudig uitbreiden, zie Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[ Voor 72% gewijzigd door Andrehj op 02-12-2024 12:30 ]

[RonJ]

Andrehj schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:19:

Overigens: @RonJ : Zo'n meter wil je niet buiten. Dat is lastig aflezen, vaak moet er nog een draad voor een of andere bus naar toe of de wifi is buiten slecht. Die hoort gewoon in de meterkast. Een groepenkast kun je vaak eenvoudig uitbreiden, zie Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Idealiter niet nee, dit kastje is ook voor binnen, een IP6x versie is wat duurder. Wilde maar zeggen dat er altijd wel mogelijkheden zijn. Uiteraard moet je daarbij kijken wat in jouw situatie het handigste is.

offtopic:
Zelfs met 3 meterkasten verdelers hier, met resp. 96, 48 en 18 posities, heb ik toch ook nog 2 van die gelinkte kastje in gebruik, puur omdat dat zo uitkwam ivm busleidingen en/of alsnog geen beschikbare ruimte. En een beetje tweaker heeft buiten ook gewoon AP's hangen.

[snameroc]

Drossie schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:54:
[...]


Onze meterkast zit helaas helemaal vol. De kWh meter voor de zonnepanelen kon er nog net in.

Bovendien heb ik een vrij goed zich op wat de warmtepomp verbruikt hoor. En ik wil de warmtepomp niet zozeer anders instellen om minder te verbruiken, maar om wel om 's nachts geen geluidsoverlast meer te hebben.

Zit er niet gewoon een klok in de thermostaat zodat je snachts 1 graad lager kunt verwarmen? En dat hij daardoor niet snachts aangaat!

[Blihi]

Drossie schreef op maandag 2 december 2024 @ 08:50:
[...]


Bedankt voor de tips.

Die aanvoertemperatuur is variabel. Iedere keer als ik kijk, is dat anders. Ik vermoed dat dat automatisch geregeld wordt.
Welke thermostaat zou beter zijn?

Om die vraag te beantwoorden moet je echt een eigen topic maken met veel meer informatie over het systeem. Hoe ziet de layout van de verwarming er uit? zijn de thermostaten bedraad of draadloos? Is zoneregeling noodzakelijk, gewenst of eigenlijk onzinnig (dat laatste is in de nieuwbouw vaak het geval omdat de WTW de warmte sowieso door de woning verspreid).

Hoe staat de installatie ingesteld? Bepaalt de thermostaat de Ta (OpenTherm regeling) of bepaalt de WP dat (stooklijn)? Is, in het eerste geval, de Evohome juist geconfigueerd om niet meer dan 30 graden water te vragen? Heel veel vragen.

Lukt er iets van verbetering met die Honeywell? Ter info, de Honeywell die er hangt is Honeywell Evohome

Honeywell Evohome is natuurlijk qua tijdschema helemaal te programmeren zoals jij het wilt, maar het blijft behelpen, want Evohome is niet de beste voor warmtepompen. Het Evohome systeem regelt in intervallen van een uur en dat is, voor zover ik weet, niet verder instelbaar. Dat betekent dus dat je relatief veel starts gaat krijgen.

We hebben zonnepanelen, maar die staan volledig los van de vloerverwarming.

[soepah]

Vraagje voor de mensen met (boilers &) buffers.
Hoe groot zijn jullie buffers en welke temperaturen hebben deze als target/setpoint?
ivm hygiene run bij regulier buffer 1x per week naar XX graden?
Regulier een vast setpoint of wisselen jullie daar ook wel mee?

ofwel; hoeveel energie gaat er in SWW grofweg en hoe managen/sturen jullie dat?

[RonJ]

soepah schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:10:
Vraagje voor de mensen met (boilers &) buffers.
Hoe groot zijn jullie buffers en welke temperaturen hebben deze als target/setpoint?
ivm hygiene run bij regulier buffer 1x per week naar XX graden?
Regulier een vast setpoint of wisselen jullie daar ook wel mee?

ofwel; hoeveel energie gaat er in SWW grofweg en hoe managen/sturen jullie dat?

Ga eerst maar eens het verschil tussen een boiler- en een buffervat googlen.

[Blihi]

soepah schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:10:
Vraagje voor de mensen met (boilers &) buffers.
Hoe groot zijn jullie buffers en welke temperaturen hebben deze als target/setpoint?
ivm hygiene run bij regulier buffer 1x per week naar XX graden?
Regulier een vast setpoint of wisselen jullie daar ook wel mee?

ofwel; hoeveel energie gaat er in SWW grofweg en hoe managen/sturen jullie dat?

Boiler? of Buffer? Dat zijn echt twee verschillende zaken.

Het beste is om de juiste termen te gebruiken:
- SWW-vat is een groot vat vol Sanitair Warm Water. Dat warm je op en daarmee kun je douchen of badderen.
- Buffer is een vat vol CV water dat kan parallel of in serie aangesloten worden
- Boiler is een lastige: Dat is in het Engels namelijk de bewoording voor de CV ketel in een hybride (of bivalente) opstelling. Best is die term niet te gebruiken.

Mijn SWW vat (300 liter) warm ik 1 keer per dag op naar 48 graden en 1 keer per week naar 61 graden tegen legionella.

Oh, en er zijn ook nog hygiene-buffers. Dat zijn vaten vol CV water, waar het SWW water door een spiraal doorheen gaat. Die zie je bij WP's minder vaak, maar de worden wel gebruikt. Je ziet ze vaker bij Pellet kachels en bij Zonnewarmtesystemen.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 02-12-2024 13:16 ]

[soepah]

@RonJ & @Blihi
Ik weet het verschil tussen. Ik doelde met Boiler op Sanitair / SWW. Ik ken ook de hygiene SWW vaten
Buffer is voor je WP om voldoende afgifte te hebben.
Stelregel is om dit niet te combineren, echter kom ik bij meerdere warmtebronnen (Kachel & heatpipes) bij meerdere installateurs uit op dat ze dan snel terugvallen op 1 groot buffer die ook voor SWW wordt gebruikt (500L oid).

Waar het mij om gaat (los van of de buffer in de SWW zit of direct in de vloer of los); is dat zo'n groot vat op temperatuur houden als de zon niet schijnt of de kachel niet aan is, nogal wat energie kost. Maar vooral als dan ook nog de verwarming moet draaien; weegt dat op tegen de voordelen als de kachel wel brand of zon wel schijnt?

Blihi schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:15:
[...]
Mijn SWW vat (300 liter) warm ik 1 keer per dag op naar 48 graden en 1 keer per week naar 61 graden tegen legionella.

1x per dag of houd je de temperatuur normaliter op 48 graden voor douchen?
dwz; stel dat je elke dag rond 12:00 setpoint naar 48 zet, maar om 15:00 gaat douchen / badderen, dan zakt hij toch behoorlijk in? gaat hij dan weer proberen 48 te halen of accepteer je dat tot de volgende dag?

[ Voor 26% gewijzigd door soepah op 02-12-2024 13:22 ]

[silverball]

Nou de aroTHERM 55 staat, is hydraulisch/ waterzijdig aangesloten, en het overgrote deel van de leidingen is reeds geïsoleerd. Vanavond even de sensoren plaatsen, regelunit ophangen en kabels trekken. Kan bijna niet wachten dat hij aanstaat; dan kan die cop1 blaastroep mooi naar de kringloop.

[Blihi]

soepah schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:20:
@RonJ & @Blihi
Ik weet het verschil tussen. Ik doelde met Boiler op Sanitair / SWW. Ik ken ook de hygiene SWW vaten
Buffer is voor je WP om voldoende afgifte te hebben.
Stelregel is om dit niet te combineren, echter kom ik bij meerdere warmtebronnen (Kachel & heatpipes) bij meerdere installateurs uit op dat ze dan snel terugvallen op 1 groot buffer die ook voor SWW wordt gebruikt (500L oid).

Probeer de vraag specifieker te maken, want er zijn zoveel mogelijke antwoorden dat het niet duidelijk is wat je nu wilt weten.

Een SWW vat ook als buffer gebruiken is niet efficient, want een SWW vat is meestal veel te warm voor een CV-buffer. Bij meerdere opweksystemen gebruik je juist net een buffervat voor het CV-zijdige en tevens een SWW-vat voor het warm water.

Combineren doe je eventueel alleen in een grote hygienebuffer, maar dan moet je wel een efficient opweksysteem systeem voor hoge temperaturen en dat is een WP niet.

[quote]
Waar het mij om gaat (los van of de buffer in de SWW zit of direct in de vloer of los); is dat zo'n groot vat op temperatuur houden als de zon niet schijnt of de kachel niet aan is, nogal wat energie kost. Maar vooral als dan ook nog de verwarming moet draaien; weegt dat op tegen de voordelen als de kachel wel brand of zon wel schijnt?
[...]

1x per dag of houd je de temperatuur normaliter op 48 graden voor douchen?

1x per dag, specifiek tussen 11:30 en 13:30 krijgt de WP eenmalig de tijd om water naar 48 graden te brengen.

dwz; stel dat je elke dag rond 12:00 setpoint naar 48 zet, maar om 15:00 gaat douchen / badderen, dan zakt hij toch behoorlijk in? gaat hij dan weer proberen 48 te halen of accepteer je dat tot de volgende dag?

Natuurlijk. Na 10 minuten douchen geeft de temperatuursensor 16 graden aan. Maar die zit onderin het vat, dus de bovenste 260 liter is dan nog gewoon minimaal 48 graden.

[soepah]

Blihi schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:37:
[...]

Probeer de vraag specifieker te maken, want er zijn zoveel mogelijke antwoorden dat het niet duidelijk is wat je nu wilt weten.

Een SWW vat ook als buffer gebruiken is niet efficient, want een SWW vat is meestal veel te warm voor een CV-buffer. Bij meerdere opweksystemen gebruik je juist net een buffervat voor het CV-zijdige en tevens een SWW-vat voor het warm water.

Combineren doe je eventueel alleen in een grote hygienebuffer, maar dan moet je wel een efficient opweksysteem systeem voor hoge temperaturen en dat is een WP niet.

Dat combineren of los daar krijg ik dus vanuit installateurs niet echt een duidelijk antwoord op.
Nadeel van los is transmissieverliezen indien we ook warmte uit kachel/heatpipes willen gebruiken voor verwarming.
voordeel van los is dat je CV buffer op andere (lagere) temperatuur kunt houden tov je SWW en makkelijker kunt schakelen met koelen/verwarmen.

Maar bij niet combineren moet de SWW toch ook door de WP worden verwarmd (tot hoge temperaturen?)

[RonJ]

soepah schreef op maandag 2 december 2024 @ 13:20:
@RonJ & @Blihi
Ik weet het verschil tussen. Ik doelde met Boiler op Sanitair / SWW. Ik ken ook de hygiene SWW vaten
Buffer is voor je WP om voldoende afgifte te hebben.

Je hebt het dus over het inzetten van een zeer groot buffervat als buffer én hygiëneboiler. Dat is hier niet meteen duidelijk, want dat is uiterst ongebruikelijk bij een warmtepomp (en dus in dit topic).

Stelregel is om dit niet te combineren, echter kom ik bij meerdere warmtebronnen (Kachel & heatpipes) bij meerdere installateurs uit op dat ze dan snel terugvallen op 1 groot buffer die ook voor SWW wordt gebruikt (500L oid).

Waar het mij om gaat (los van of de buffer in de SWW zit of direct in de vloer of los); is dat zo'n groot vat op temperatuur houden als de zon niet schijnt of de kachel niet aan is, nogal wat energie kost. Maar vooral als dan ook nog de verwarming moet draaien; weegt dat op tegen de voordelen als de kachel wel brand of zon wel schijnt?
[...]

Dat is een vrij gebruikelijke constructie bij (zeer) hogetemperatuur systemen zoals pellet/hout/oliekachels icm heatpipes. Bij warmtepompen is het toepassen van een hoge-temperatuurbuffer niet erg efficient, om het heel zacht uit te drukken.

Het combineren van een HT (kachel) en LT- (warmtepomp) systeem is gewoon niet heel handig, dat vereist zoveel complexiteit en concessies dat het me geen goed idee lijkt. Ik zou het dan gewoon los houden: WP met een SWW-vat, al dan niet van de hygiene variant en al dan niet icm de bestaande heatpipes, dat is namelijk een simpele standaardoplossing. Je kan de heatpipes ook op MP zetten en een paar PV-panalen op die plek leggen, dat levert meer op icm een WP.

En dan daarnaast geheel apart je (hout?)kachel, al dan niet icm een paar radiatoren en een pomp.

1x per dag of houd je de temperatuur normaliter op 48 graden voor douchen?
dwz; stel dat je elke dag rond 12:00 setpoint naar 48 zet, maar om 15:00 gaat douchen / badderen, dan zakt hij toch behoorlijk in? gaat hij dan weer proberen 48 te halen of accepteer je dat tot de volgende dag?

Het kan ook beide, bijv. hier bij een 300L vat dat alleen door de WP gestookt wordt, die gaat dagelijks op het gunstigste moment qua gemiddelde buitentemperaturen naar 45, wordt bijgestookt als ie onder de 37 graden duikt (in het midden, daarboven zit nog best wat warmer water waar je nog prima mee kan douchen) en bij PV-overschot buffert ie hoger naar 53C, het maximale dat nog op de compressor kan. Daarnaast gaat ie dan nog 1x per week met het element van 53 naar ~60 voor de legionella. Meestal komt ie niet onder die 37 reheat waarde, dus dan wacht ie "gewoon" tot de volgende geplande run.

[ Voor 11% gewijzigd door RonJ op 02-12-2024 17:18 ]