Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[CornermanNL]

@verkeerslicht mijn insteek is dus ook altijd doe het goed of doe het niet. Ik had het eenvoudige idee na het lezen en dat wordt wel bevestigd door de reacties hier, dat ik zonder vloerverwarming ook gewoon over moet kunnen naar Full electric.

Als ik voldoende afgifte capaciteit in mijn huidige systeem heb om op lage temperatuur te draaien. Dat zou als ik het goed heb uitgezocht tussen de 35 en 55 graden zijn, idealiter zo dicht mogelijk naar de 35 graden toe.
Het enige voordeel van vloerverwarming zou dan zijn dat de afgifte temperatuur lager kan ergens tussen de 25 en 35.

Maar aangezien ik in de keuken al niet aan de vloerverwarming kan heeft dat alleen nut voor de woonkamer.
Met de al eerder genoemde nadelen en voor mij, hoge kosten.

Wat ik met de vraag bedoelde is of ik met het huidige afgifte systeem een Full electric wellicht kan draaien op de benodigde lage temperatuur. Ik begrijp dat ik dat moet uitproberen maar een geschoolde schatting is wel leuk om te hebben .

In het geval mijn ketel het begeeft en ik sneller dan verwacht iets moet. En voor ik het aankomende winter getest kan hebben.

@blb4 Ja het voelt ook als dubbelop zowel een vloerverwarming als radiatoren Ik hoop het dus simpelweg op te lossen door een een warmtepomp te gaan gebruiken met mijn huidige afgifte systeem. Ik heb sowieso nog wat mogelijkheden voor extra of verbetering van de isolatie, mijn vloer en de zolder. Dat gaat als eerste sowieso gebeuren. Dan denk ik dat verder alleen glas nog een optie is. De muur is al gedaan door de vorige bewoners. Het is dan te hopen dat ik het met de radiatoren <40 graden warm kan houden.

@Switek Dat is een fijne besparing, ik heb wat zitten kijken naar de boilers en dat kan wat krap worden, zeker de 320 liter variant al denk ik die niet nodig te hebben, want het gaat alleen om een douche. In de keuken zit een Quooker. Dus de CV zou dan hoogstens blijven om de douche van warm water te voorzien. Of in het ergste geval om op hele koude dagen bij te springen.

@Jan2023 Ja dat was ook mijn idee, hoe doe je het anders met historische panden waar je niets aan de vloer mag doen. Omdat er een mooi historisch tafereel gemozaiekt is met glas in lood ramen om maar wat te noemen, goed om te horen dat ik niet de eerste ben Maar het is toch vreemd. Je zou denken dat de installateurs toch ook oplossingen moeten kunnen bieden in het geval van geen vloerverwarming.

Na wat nadenken vanmiddag kwam ik op het volgende.

- De extra isolatie op zolder en de vloer uit laten voeren.
- Als de CV het houdt tot volgende winter, testen door het hele systeem goed in te regelen.
- Dan kijken voor een mooie warmtepomp, met een zo laag mogelijk decibel gedeelte.
- En compleet over op Full Electric wanneer mogelijk, zo niet CV voor backup en als warmwater voorziening voor de douche. Mocht het buffervat niet passen of ik een te grote nodig hebben.

In het ergste geval moet ik voor dit alles mijn CV vervangen en hangt hij er op het moment dat ik toch Full Electric zou kunnen gaan.

Nog een vraag met betrekking tot dimensionering van de warmtepomp. Is het aan te raden om iets groter te gaan dan nodig? Mijn redenatie ook met betrekking tot het geluid wat het ding gaat voortbrengen als de warmtepomp het op zijn sloffen aankan, draait hij op zijn stilst. En het liefst met zo lang mogelijke runs.

Hoe ervaren jullie het geluid ? En de buren? Ik weet dat geluid heel persoonlijk is en ik kan er slecht tegen dus er is mij veel aan gelegen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Bedankt voor alle uitgebreide reacties. Dit helpt mij enorm.

[Jan2023]

overdimensioneren zou ik niet doen , dat geeft onnodig pendel gedrag.
Behalve waterzijdig inregelen vergeet niet op lagere watertemperatuur te gaan draaien , dat bespaart al op gas en geeft een indicatie of het wel warm wordt in huis.

Tja geluid, je situatie ken ik verder niet , zou je wat meer info over moeten geven , vrijstaand, rijtjeshuis, 2 onder 1 kap , ruimte in de tuin voor de buitenunit?
en zo verder.

Een Itho Amber is mooi stil om wat te noemen.

[CornermanNL]

Jan2023 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:05:
overdimensioneren zou ik niet doen , dat geeft onnodig pendel gedrag.
Behalve waterzijdig inregelen vergeet niet op lagere watertemperatuur te gaan draaien , dat bespaart al op gas en geeft een indicatie of het wel warm wordt in huis.

Tja geluid, je situatie ken ik verder niet , zou je wat meer info over moeten geven , vrijstaand, rijtjeshuis, 2 onder 1 kap , ruimte in de tuin voor de buitenunit?
en zo verder.

Een Itho Amber is mooi stil om wat te noemen.

2 onder 1 kap eind jaren 60, kan in de voortuin naast de schuur, alhoewel hij dan wel achter de garage van de buren staat. De koevlaas methode leert dat ik met mijn verbruik van rond de 1200 - 1400 M3 van de laatste 4 jaar op tussen de 5,8 en 6,7 uitkom. Met de aantekening dat ik e laatste 2 jaar onder krap aan 1200 M3 heb verbruikt. Maar het was dan ook in mijn herinnering aardig mild in de koude maanden.

Is op lagere watertemperatuur draaien nog iets anders dan de temperatuur van de CV lager zetten? Of is er nog een andere parameter die water temperatuur regelt ? Ik zie nu dat ik dat inderdaad in mijn opsomming vergeten ben. Merci.

[ Voor 0% gewijzigd door CornermanNL op 09-04-2024 18:21 . Reden: typo jaartal ]

[BK70]

Ik zit in een soortgelijke situatie als @CornermanNL en ben ook wat aan het testen ter voorbereiding op een WP in de toekomst (CV is 12 jaar oud). Ik heb afgelopen winter (overigens een vrij zachte winter) gemerkt dat het bij een CV temperatuur van 50 graden wel erg lang duurt voor het warm wordt. Overdag is de ingestelde temp 18 en 's nachts gaat de thermostaat terug naar 15 graden. Voordat het dan opgewarmd is in de ochtend van 15 naar 18 duurt het gewoonweg een uur of 3. Maar uiteindelijk lukt het wel. Nu begrijp ik dat als je een warmtepomp hebt je beter voor een meer constante temperatuur kan kiezen. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?

[MacD007]

verkeerslicht schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 13:59:
[...]

Begrijpelijk. Het is ook wel nuttig om er een beetje in te verdiepen, gezien tweaken van een warmtepomp meer oplevert dan tweaken van een gasketel. Alleen gaat men (mij inbegrepen) weleens een beetje over the top hier Met basale kennis en wat boeren verstand kom je een heel eind.


[...]

In ieder geval bedoelde ik dat vloerverwarming en hybride een oneigenlijke keuze is. Vloerverwarming (niet als bijverwarming) is vanzelf capabel om op lage temperatuur te draaien. Een hybride (gasketel) gaat dus niks toevoegen, omdat deze de vloerverwarming moet gaan voeren met dezelfde lage temperatuur.

Dan is er inderdaad ook nog de discussie wat uberhaupt het nut van hybride is, waar de meningen over verdeeld zijn.
In het kader van "grote snappen snel thuis" is er wel wat te zeggen voor hybride, namelijk: Je hoeft weinig tot niks te veranderen aan de bestaande installatie, en als de warmtepomp het niet meer trekt, neemt de gasketel het over. Het nadeel is dat op die manier de (hybride)warmtepomp niet zo efficiënt werkt als in potentie mogelijk is, en je hebt als nog een gasketel nodig voor het "echte" werk. Een beetje een halve oplossing dus.
Ga je vervolgens je leidingwerk/afgifte upgraden zodat de hybride wp wel efficiënt werkt, dan heeft de gasketel geen nut meer en had je beter meteen full el. kunnen gaan. Dus, hoewel ik geneigd ben te zeggen; "doe het goed of doe het niet", is het een persoonlijke afweging.


[...]

Hoe bedoel je deze vraag?


[...]

Dat is sowieso geen slecht idee. Je weet je jaarverbruik, en daarmee kun je een kloppende inschatting maken voor het benodigd vermogen van de wp. Maar om de geschiktheid van het afgiftesysteem na te gaan kun je inderdaad alvast inregelen, en kijken hoe het systeem zich houdt bij 45°C aanvoer.

ik zou eerst eens kijken wat je budget is voor aanpassingen, bv in de woonkamer / keuken vloerverwarming en de rest van het huis gewoon radiatoren, dat gaat met zowel een hybride als ook met een FE.
Bij een FE heb je wel de ruimte nodig voor een boilervat, afhankelijk van je wensen en aantal gebruikers kan dat best een behoorlijk groot stuk worden, je hebt ze ondertussen ook in horizontale uitvoering (deze zijn wel weer duurder).
kijk een hybride begint bij net onder de 3.000 euro incl. de installatie en je bestaande CV zal daardoor best nog een hele tijd door kunnen (ten slotte deze word nog nauwelijks gebruikt) en loopt door tot 15.000 euro en meer.
FE zal op circa 8.000 euro beginnen maar je bent al snel richting 10.000 - 12.000 euro, de sky is hier echt de limiet, je kunt ook gemakkelijk 25.000 euro hiervoor uitgeven.

mijn advies is eigenlijk start vanaf je besparingspunt; dus je huidige gasverbruik is je startpunt. vandaaruit ga je verder en vul je de wensen in; dit kan zowel dan hybride als ook FE zijn.
Bedenk dat met hybride is ookal circa 85-95% van het gas af bent, dus doe je het omwille van het milieu is dat helemaal geen slechtse score.
een bijkomend voordeel met een hybride is dat je dus ook nog een backup systeem hebt. dit is wel geen groot voordeel, maar het is er wel.

Hou
Hoeveel extra stroom je nodig hebt kun je uit onderstaande tabel ongeveer halen.

komt van dit forum: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic, zou ik even doorlezen zover je dit niet al gedaan hebt.


dus kijk naar je gasverbruik en wat kun je daarmee besparen, vergeet wel niet dat zowel een hybride als een FE wel een hoop extra stroom nodig heeft, dus een pv installatie is dan welkom, hoewel je nu nog kunt salderen zal dat vrijwel zeker niet voor de gehele looptijd van je warmtepomp (15 jaar) gaan gelden.

mijn visie is dat een effectieve investering maximaal 40-45% van de tijdens de looptijd te verwachten
netto besparing ( = besparing -/- extra kosten stroom) is.

hou ook rekening waar je een warmtepomp conform de nieuwe geluidseisen kunt plaatsen.

[MacD007]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:39:
Ik zit in een soortgelijke situatie als @CornermanNL en ben ook wat aan het testen ter voorbereiding op een WP in de toekomst (CV is 12 jaar oud). Ik heb afgelopen winter (overigens een vrij zachte winter) gemerkt dat het bij een CV temperatuur van 50 graden wel erg lang duurt voor het warm wordt. Overdag is de ingestelde temp 18 en 's nachts gaat de thermostaat terug naar 15 graden. Voordat het dan opgewarmd is in de ochtend van 15 naar 18 duurt het gewoonweg een uur of 3. Maar uiteindelijk lukt het wel. Nu begrijp ik dat als je een warmtepomp hebt je beter voor een meer constante temperatuur kan kiezen. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?

Ja, met name omdat er een duidelijk verschil is in de reactietijd tussen een CV ( snel) en een warmtepomp (zeer traag), dus snel een aantal graden omhoog is voor een warmtepomp eigenlijk een verloren zaak terwijl een CV dat op zijn gemak behoorlijk snel kan doen.

bij een dergelijk oudere CV,beetje afhankelijk van het merk, kun je uitgaan van een levensduur van circa 15 jaar, echter ik zelf heb een cv ketel gehad die het 25 jaar geeft uitgehouden, ik heb hem uiteindelijk vervangen omdat hij niet zo zuinig meer was en niet omdat deze defect was.

dus lastig om te zeggen, je kunt natuurlijk nog altijd bv uitwijken naar een e-cv, een cv op marktplaats is met de huidige nieuwe regels vaak niet zo'n goed idee of je moet iemand hebben die deze goed kan testen.

[Carboy54]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:39:
Ik zit in een soortgelijke situatie als @CornermanNL en ben ook wat aan het testen ter voorbereiding op een WP in de toekomst (CV is 12 jaar oud). Ik heb afgelopen winter (overigens een vrij zachte winter) gemerkt dat het bij een CV temperatuur van 50 graden wel erg lang duurt voor het warm wordt. Overdag is de ingestelde temp 18 en 's nachts gaat de thermostaat terug naar 15 graden. Voordat het dan opgewarmd is in de ochtend van 15 naar 18 duurt het gewoonweg een uur of 3. Maar uiteindelijk lukt het wel. Nu begrijp ik dat als je een warmtepomp hebt je beter voor een meer constante temperatuur kan kiezen. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?e

Helemaal. Op winterse dagen verlaag je in de nacht een halve tot een hele graad maximaal. En bij strenge vorst helemaal niet bij een dergelijke test.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 09-04-2024 19:09 ]

[GudZ]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:39:
. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?

Stabiele temperatuur draaien, met max 1 graad nachtverlaging. Lijkt duurder maar bij goede isolatie vaak gunstiger.

[Carboy54]

GudZ schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:02:
[...]


Stabiele temperatuur draaien, met max 1 graad nachtverlaging. Lijkt duurder maar bij goede isolatie vaak gunstiger.

Zie het als een brandstof motor. Als je een keer zo hard gaat rijden neemt het verbruik navenant toe. Met een warmtepomp is het niet veel anders. Bij nachtverlaging moet de warmtepomp uren harder werken om weer de gewenste temperatuur te bereiken. Isolatie en afgifte systeem speelt wel een belangrijke rol.

[blb4]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:39:
Ik zit in een soortgelijke situatie als @CornermanNL en ben ook wat aan het testen ter voorbereiding op een WP in de toekomst (CV is 12 jaar oud). Ik heb afgelopen winter (overigens een vrij zachte winter) gemerkt dat het bij een CV temperatuur van 50 graden wel erg lang duurt voor het warm wordt. Overdag is de ingestelde temp 18 en 's nachts gaat de thermostaat terug naar 15 graden. Voordat het dan opgewarmd is in de ochtend van 15 naar 18 duurt het gewoonweg een uur of 3. Maar uiteindelijk lukt het wel. Nu begrijp ik dat als je een warmtepomp hebt je beter voor een meer constante temperatuur kan kiezen. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?

Heb je ook informatie over hoe de CV zich gedroeg op die 50 graden? Stond hij dan heel lang aan (op een heel laag vermogen) of stond hij te pendelen (steeds kort aan en kort weer uit)?

[verkeerslicht]

CornermanNL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:57:
@verkeerslicht
Als ik voldoende afgifte capaciteit in mijn huidige systeem heb om op lage temperatuur te draaien. Dat zou als ik het goed heb uitgezocht tussen de 35 en 55 graden zijn, idealiter zo dicht mogelijk naar de 35 graden toe.
Het enige voordeel van vloerverwarming zou dan zijn dat de afgifte temperatuur lager kan ergens tussen de 25 en 35.

Maar aangezien ik in de keuken al niet aan de vloerverwarming kan heeft dat alleen nut voor de woonkamer.
Met de al eerder genoemde nadelen en voor mij, hoge kosten.

Wat ik met de vraag bedoelde is of ik met het huidige afgifte systeem een Full electric wellicht kan draaien op de benodigde lage temperatuur. Ik begrijp dat ik dat moet uitproberen maar een geschoolde schatting is wel leuk om te hebben .

In het geval mijn ketel het begeeft en ik sneller dan verwacht iets moet. En voor ik het aankomende winter getest kan hebben.

je kunt met verschillende tools vast berekenen wat het vermogen is wat je radiatoren kunnen leveren bij een bepaalde aanvoer/retour-temp. Dan weet je (t.o.v. de koevlaasberekening of je het er ook mee redt: 1200*8/1650 = 5,8 -> 6kW warmtepomp).
Bijvoorbeeld op te telefoon met de app HyTools,
of https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

De afweging radiatoren of vloerverwarming is uiteraard aan jezelf en afhankelijk van je budget, al moet ik zeggen dat als ik ten tijde van het kopen/verbouwen van ons huis (oudbouw) al meer wist van verwarmingssystemen, dat ik dan wel die extra investering had gedaan, al werkt het hier verder best goed met een mix van een beetje vvw, radiatoren en fancoils.

Vloerverwarming levert meer op dan alleen efficiëntie, namelijk:

• Mogelijkheid tot efficiënt koelen
• geen radiatoren meer op plekken waar je liever een kast had staan
• optisch mooier door het ontbreken van radiatoren en leidingwerk in het zicht
• warme voetjes (wat trouwens niet iedereen fijn vind)

[Gatsby1923]

Situatie

- Vloerverwarming BGG kan werken op Ta28 Tr24, waarschijnlijk zelf nog lager. 5 x DN12

-Radiatoren verdieping 16 mm 6 stuks.

Bij zeer lage Ta zakt de afgifte van de radiatoren in elkaar, geen afgifte en wordt de Tr bijna de Ta. Daarmee zou ik op de retour menging krijgen. Hierdoor zal de Tr dus hoger uitkomen en de regeling verstoren.

Ik overweeg de aanvoer op de radiatoren te zetten en de VV in serie achter de radiatoren. Hierbij kan ik 4 radiatoren permanent open zetten om de flow te garanderen.
Voor de overgangsperiode zet ik er een bypass voor de radiatoren bij.
De WP is 5KW en heeft een 100W_dc circulatiepomp begreep ik.

Het idee is dat ik wellicht 1K verlies over de radiatoren (weinig maar geen punt) en dat de Ta voor de VV nog ruim voldoende is. Op deze manier kan ik toch nog wat warmte boven afgeven.

Tips?

[GudZ]

Gatsby1923 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 22:39:
Situatie

- Vloerverwarming BGG kan werken op Ta28 Tr24, waarschijnlijk zelf nog lager. 5 x DN12

-Radiatoren verdieping 16 mm 6 stuks.

Bij zeer lage Ta zakt de afgifte van de radiatoren in elkaar, geen afgifte en wordt de Tr bijna de Ta. Daarmee zou ik op de retour menging krijgen. Hierdoor zal de Tr dus hoger uitkomen en de regeling verstoren.

Ik overweeg de aanvoer op de radiatoren te zetten en de VV in serie achter de radiatoren. Hierbij kan ik 4 radiatoren permanent open zetten om de flow te garanderen.
Voor de overgangsperiode zet ik er een bypass voor de radiatoren bij.
De WP is 5KW en heeft een 100W_dc circulatiepomp begreep ik.

Het idee is dat ik wellicht 1K verlies over de radiatoren (weinig maar geen punt) en dat de Ta voor de VV nog ruim voldoende is. Op deze manier kan ik toch nog wat warmte boven afgeven.

Tips?

Ik zou ze los van elkaar regelen en aanvoeren. Radiatoren boosten of vergroten. Nu moet je drie/vier keer per jaar aan de kranen draaien (niet echt WAF proof) en je gebruikt je VV minder efficient, alle afgifte beneden helpt ook indirect boven. Nu gaat er warmte rechtstreeks naar boven die ook eerst langs je voetjes in de woonkamer kan gaan.

Wat nu als je weinig warmtevraag beneden hebt maar boven nog koel is? Slaat die unit af en heb je boven geen warmte en anders beneden te veel.

Ik snap je gedachtegang maar het is volgens mij een gecompliceerde oplossing met risico's op gemartel, vooral in april mei en oktober november.

[flippy]

Gatsby1923 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 22:39:
Situatie

- Vloerverwarming BGG kan werken op Ta28 Tr24, waarschijnlijk zelf nog lager. 5 x DN12

-Radiatoren verdieping 16 mm 6 stuks.

Bij zeer lage Ta zakt de afgifte van de radiatoren in elkaar, geen afgifte en wordt de Tr bijna de Ta. Daarmee zou ik op de retour menging krijgen. Hierdoor zal de Tr dus hoger uitkomen en de regeling verstoren.

Ik overweeg de aanvoer op de radiatoren te zetten en de VV in serie achter de radiatoren. Hierbij kan ik 4 radiatoren permanent open zetten om de flow te garanderen.
Voor de overgangsperiode zet ik er een bypass voor de radiatoren bij.
De WP is 5KW en heeft een 100W_dc circulatiepomp begreep ik.

Het idee is dat ik wellicht 1K verlies over de radiatoren (weinig maar geen punt) en dat de Ta voor de VV nog ruim voldoende is. Op deze manier kan ik toch nog wat warmte boven afgeven.

Tips?

niet doen. eindigt alleen maar in tranen en/of een negatieve WAF.

[MacD007]

CornermanNL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:15:
[...]


2 onder 1 kap eind jaren 60, kan in de voortuin naast de schuur, alhoewel hij dan wel achter de garage van de buren staat. De koevlaas methode leert dat ik met mijn verbruik van rond de 1200 - 1400 M3 van de laatste 4 jaar op tussen de 5,8 en 6,7 uitkom. Met de aantekening dat ik e laatste 2 jaar onder krap aan 1200 M3 heb verbruikt. Maar het was dan ook in mijn herinnering aardig mild in de koude maanden.

hoe ver af van de erfgrens ? en zit daar nog iets tussen (muur, stenen garage ?

Is op lagere watertemperatuur draaien nog iets anders dan de temperatuur van de CV lager zetten? Of is er nog een andere parameter die water temperatuur regelt ? Ik zie nu dat ik dat inderdaad in mijn opsomming vergeten ben. Merci.

[BK70]

blb4 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 21:47:
[...]

Heb je ook informatie over hoe de CV zich gedroeg op die 50 graden? Stond hij dan heel lang aan (op een heel laag vermogen) of stond hij te pendelen (steeds kort aan en kort weer uit)?

Dat laatste; steeds kort aan en weer uit. Wat is de achtergrond van je vraag? (Het is trouwens een Vaillant ecoTEC plus VHR 30-34/5-5 uit 2012)

[assje]

Ik verwarm hier all electric met warmtepomp op radiatoren zonder enige boosters. Grootste deel van het jaar Ta 35, als het echt koud wordt tot 38/40

Voor Ik overging op wp had ik al 2 winters met cv op 38 ingesteld gedraaid. Tussenwoning 119m2 uit 1976.

Link met info:
assje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 24% gewijzigd door assje op 09-04-2024 23:29 ]

[SBL]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 18:39:
Ik zit in een soortgelijke situatie als @CornermanNL en ben ook wat aan het testen ter voorbereiding op een WP in de toekomst (CV is 12 jaar oud). Ik heb afgelopen winter (overigens een vrij zachte winter) gemerkt dat het bij een CV temperatuur van 50 graden wel erg lang duurt voor het warm wordt. Overdag is de ingestelde temp 18 en 's nachts gaat de thermostaat terug naar 15 graden. Voordat het dan opgewarmd is in de ochtend van 15 naar 18 duurt het gewoonweg een uur of 3. Maar uiteindelijk lukt het wel. Nu begrijp ik dat als je een warmtepomp hebt je beter voor een meer constante temperatuur kan kiezen. Het lijkt me dan ook beter om te de WP situatie komende winter te simuleren gedurende een aantal dagen met een constante kamertemperatuur. Klopt deze gedachte?

Gedachte klopt wel. Maar denk minder aan warm worden en meer aan warm houden.

Dus test komende winter eens met 45 graden en met geen/kleinere nachtverlaging.
Omdat dat wel even duurt: als het met 50graden-water lukt om je huis in 3 uur op te warmen als het koud is buiten, dan moet op temperatuur houden met 45graden-water ook wel lukken, en lijkt hij wel warmtepomp-geschikt.

[CornermanNL]

verkeerslicht schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 22:06:
[...]

je kunt met verschillende tools vast berekenen wat het vermogen is wat je radiatoren kunnen leveren bij een bepaalde aanvoer/retour-temp. Dan weet je (t.o.v. de koevlaasberekening of je het er ook mee redt: 1200*8/1650 = 5,8 -> 6kW warmtepomp).
Bijvoorbeeld op te telefoon met de app HyTools,
of https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

De afweging radiatoren of vloerverwarming is uiteraard aan jezelf en afhankelijk van je budget, al moet ik zeggen dat als ik ten tijde van het kopen/verbouwen van ons huis (oudbouw) al meer wist van verwarmingssystemen, dat ik dan wel die extra investering had gedaan, al werkt het hier verder best goed met een mix van een beetje vvw, radiatoren en fancoils.

Vloerverwarming levert meer op dan alleen efficiëntie, namelijk:

• Mogelijkheid tot efficiënt koelen
• geen radiatoren meer op plekken waar je liever een kast had staan
• optisch mooier door het ontbreken van radiatoren en leidingwerk in het zicht
• warme voetjes (wat trouwens niet iedereen fijn vind)

Dat geldt voor mij ook maar gezien de situatie nu is vloerverwarming gewoon een te dure stap. Als ik inderdaad meer had geweten dan had ik het net even anders gedaan. Maar goed het is nu eenmaal zoals het is. Ik ga met deze tools aan de gang.

[CornermanNL]

MacD007 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 23:10:
[...]
hoe ver af van de erfgrens ? en zit daar nog iets tussen (muur, stenen garage ?


[...]

Op de erfgrens zo goed als dan staat er eerst een garage voor dan een tuin van een meter of 8 en dan het huis van de buren.

[blb4]

BK70 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 23:22:
[...]


Dat laatste; steeds kort aan en weer uit. Wat is de achtergrond van je vraag? (Het is trouwens een Vaillant ecoTEC plus VHR 30-34/5-5 uit 2012)

Je ketel kon dan z’n minimale vermogen (van 5,8 kW) dus niet kwijt en stond een deel van de tijd uit. Dit houd in dat het opwarmen met een WP (met lager minimaal vermogen) beter (sneller) zal gaan.

[PentaClover]

Gatsby1923 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 22:39:
Situatie

- Vloerverwarming BGG kan werken op Ta28 Tr24, waarschijnlijk zelf nog lager. 5 x DN12

-Radiatoren verdieping 16 mm 6 stuks.

Bij zeer lage Ta zakt de afgifte van de radiatoren in elkaar, geen afgifte en wordt de Tr bijna de Ta. Daarmee zou ik op de retour menging krijgen. Hierdoor zal de Tr dus hoger uitkomen en de regeling verstoren.

Ik overweeg de aanvoer op de radiatoren te zetten en de VV in serie achter de radiatoren. Hierbij kan ik 4 radiatoren permanent open zetten om de flow te garanderen.
Voor de overgangsperiode zet ik er een bypass voor de radiatoren bij.
De WP is 5KW en heeft een 100W_dc circulatiepomp begreep ik.

Het idee is dat ik wellicht 1K verlies over de radiatoren (weinig maar geen punt) en dat de Ta voor de VV nog ruim voldoende is. Op deze manier kan ik toch nog wat warmte boven afgeven.

Tips?

Tip zou zijn zorg voor voldoende flow.

Ik heb mijn vloeren (beneden verdieping + badkamers boven) in serie met de radiatoren zitten, maar ik heb wel 13 radiatoren (6 boven parallel met 7 beneden) die altijd allemaal open staan waardoor de ~28 l/min die mijn WP aan flow wil maken er ook doorheen gaat.

Werkt hier in iedergeval uitstekend, ook voor defrosts is dit erg prettig, het koude water gaat direct van aanvoer naar retour radiator, dus de radiatoren koelen niet af, en daarna door de vloer die het water weer opwarmt, dus na de defrost zit de WP zonder hard te hoeven lopen weer op de gewenste T_a van voor de defrost.

Ik heb met 2 3-weg kogel kranen wel de mogelijkheid gemaakt om te kunnen schakelen tussen vloer in serie met radiatoren of in paralllel, maar staat tot nu toe in serie, dat werkt prima.
Ook een bypass over de vloer met een flow regelaar om eventueel minder water door de vloer te laten stromen staat dicht en is nog niet nodig gebleken.

[verkeerslicht]

Gatsby1923 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 22:39:
Situatie

- Vloerverwarming BGG kan werken op Ta28 Tr24, waarschijnlijk zelf nog lager. 5 x DN12

-Radiatoren verdieping 16 mm 6 stuks.

Bij zeer lage Ta zakt de afgifte van de radiatoren in elkaar, geen afgifte en wordt de Tr bijna de Ta. Daarmee zou ik op de retour menging krijgen. Hierdoor zal de Tr dus hoger uitkomen en de regeling verstoren.

Ik overweeg de aanvoer op de radiatoren te zetten en de VV in serie achter de radiatoren. Hierbij kan ik 4 radiatoren permanent open zetten om de flow te garanderen.
Voor de overgangsperiode zet ik er een bypass voor de radiatoren bij.
De WP is 5KW en heeft een 100W_dc circulatiepomp begreep ik.

Het idee is dat ik wellicht 1K verlies over de radiatoren (weinig maar geen punt) en dat de Ta voor de VV nog ruim voldoende is. Op deze manier kan ik toch nog wat warmte boven afgeven.

Tips?

Als Tr bijna Ta wordt duidt dat erop dat de radiatoren te ver open staan zodat ze de flow van de vloerverwrming afpikken. Dan hebben ze juist de maximale afgifte voor die aanvoertemperatuur, en dat ga je dus niet kunnen verbeteren op de manier die je voorstelt. Het in serie zetten van vvw en radiatoren is sowieso voor jou een no-go, want met 5 groepen 12mm (10 inwendig?) en 6 radiatoren, gaat dat je max. haalbare flow limiteren. Daarnaast krijg je ruis op de radiatoraansluitingen.

Er zijn twee manieren om meer warmte boven te krijgen:

1. Afgiftecapaciteit boven te verhogen -> grotere/meer radiatoren
2. vloerverwarming beneden knijpen en aanvoertemp omhoog (zonde van de eficiëntie)

[MacD007]

CornermanNL schreef op woensdag 10 april 2024 @ 06:54:
[...]


Op de erfgrens zo goed als dan staat er eerst een garage voor dan een tuin van een meter of 8 en dan het huis van de buren.

dus tussen de warmtepomp en de erfgrens staat nog een garage, ik denk dan aan een steenenmuur van min. 2,5m hoog ? en de garage is 3m breed? direct daarachter is de erfgrens ?
dat daarachter een tuin begint en pas 8m verder het huis staat maakt niet zo veel uit, hooguit mbt een tweede meetpunt (raam, deur ed), de eis staat op de erfgrens 45/40 dB.
ik neem aan dat je de warmtepomp voor de muur van de grage wilt plaatsen en niet op de dak van de garage ?

dan heb je namelijk met dit hierboven te maken.

[nMad]

PentaClover schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:56:
[...]

Tip zou zijn zorg voor voldoende flow.

Ik heb mijn vloeren (beneden verdieping + badkamers boven) in serie met de radiatoren zitten, maar ik heb wel 13 radiatoren (6 boven parallel met 7 beneden) die altijd allemaal open staan waardoor de ~28 l/min die mijn WP aan flow wil maken er ook doorheen gaat.

Werkt hier in iedergeval uitstekend, ook voor defrosts is dit erg prettig, het koude water gaat direct van aanvoer naar retour radiator, dus de radiatoren koelen niet af, en daarna door de vloer die het water weer opwarmt, dus na de defrost zit de WP zonder hard te hoeven lopen weer op de gewenste T_a van voor de defrost.

Ik heb met 2 3-weg kogel kranen wel de mogelijkheid gemaakt om te kunnen schakelen tussen vloer in serie met radiatoren of in paralllel, maar staat tot nu toe in serie, dat werkt prima.
Ook een bypass over de vloer met een flow regelaar om eventueel minder water door de vloer te laten stromen staat dicht en is nog niet nodig gebleken.

[Afbeelding]

Dat is een flinke setup 😁

Wat voor knel 90 graden bochtjes heb jij gebruikt in jouw installatie?

[CornermanNL]

MacD007 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:06:
[...]


dus tussen de warmtepomp en de erfgrens staat nog een garage, ik denk dan aan een steenenmuur van min. 2,5m hoog ? en de garage is 3m breed? direct daarachter is de erfgrens ?
dat daarachter een tuin begint en pas 8m verder het huis staat maakt niet zo veel uit, hooguit mbt een tweede meetpunt (raam, deur ed), de eis staat op de erfgrens 45/40 dB.
ik neem aan dat je de warmtepomp voor de muur van de grage wilt plaatsen en niet op de dak van de garage ?
[Afbeelding]
dan heb je namelijk met dit hierboven te maken.

De garage is al van de buren, die staat aan het eind van hun perceel. Daar zou de wp dan naast komen te staan.

[PentaClover]

nMad schreef op woensdag 10 april 2024 @ 20:52:
[...]

Dat is een flinke setup 😁

Wat voor knel 90 graden bochtjes heb jij gebruikt in jouw installatie?

Dat zijn VSH super knel bochten 28 mm.

[MacD007]

CornermanNL schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:18:
[...]


De garage is al van de buren, die staat aan het eind van hun perceel. Daar zou de wp dan naast komen te staan.

mogelijk als de garage dan als een stennen muur wordt gebruikt en dus richting de buren het geluid voldoende blokkeerd.

[The__Virus]

Ik heb wat vragen over indirecte boilers:
- Is dit nu enigszins universeel of dien je altijd deze van het merk af te nemen? Ik begrijp dat evt. een temperatuursensor heel specifiek kan zijn, maar verder?
- Aansluitend daarbij: moet je je boilervat dus vernieuwen op het moment dat je warmtepomp aan het eind van zijn levensduur is?
- Tenslotte: ik zie soms een boilervat met pomp. Is dat nodig? Of is de standaard leidingdruk in je huis (is bij ons heel prima) voldoende?

[Blihi]

The__Virus schreef op donderdag 11 april 2024 @ 10:08:
Ik heb wat vragen over indirecte boilers:
- Is dit nu enigszins universeel of dien je altijd deze van het merk af te nemen? Ik begrijp dat evt. een temperatuursensor heel specifiek kan zijn, maar verder?

Indirecte boilers zijn universeel. Je moet alleen wel letten op het vermogen: Is de spiraal groot genoeg om het vermogen kwijt te kunnen. Verder heeft RVS de voorkeur omdat je anders met magnesium anodes zit te klooien die je moet vervangen.

De plaats van de sensor kan uitmaken: Sensor op 2/3 van onder betekent vraaggestuurd aansturen, Sensor onderin is beter geschikt voor aansturen op een vaste tijd per dag.

- Aansluitend daarbij: moet je je boilervat dus vernieuwen op het moment dat je warmtepomp aan het eind van zijn levensduur is?

Nee. In de basis dus niet.

- Tenslotte: ik zie soms een boilervat met pomp. Is dat nodig? Of is de standaard leidingdruk in je huis (is bij ons heel prima) voldoende?

Nee, dit is niet nodig. In sommige grote huizen en in het buitenland wordt soms gebruik gemaakt van een circulatieleiding. Warm water wordt dan continu het hele huis door gepompt zodat je altijd direct warm water hebt bij de kraan.

In NL zie je dit zelden (wel in zwembaden of hotels).

[gebruiker001]

Mijn toekomstig monoblock 6 kW moet aanvoer en retourwater 3 m over de gevel door 1 of 2 regenwaterafvoerpijpen om daarna nog 3 m af te leggen naar het SWW-vat. Ik denk dat ik dit het beste met 32 mm uponor overbrug.

Koop ik dan leidingen met isolatie, of breng ik zelf isolatie aan en hoeveel mm? Het mooiste zou zijn als het past in een enkele 80 mm regenpijp, maar waarschijnlijk worden het 2 regenpijpen. En kan ik ook rekenen aan het warmteverlies per meter voor verschillende isolatie materialen/merken en dikten?

[Emma1986]

Wij twijfelen al even om de overstap te maken naar een lucht-water warmtepomp.

Huidige situatie:
- Vrijstaande woning uit 1970, ongeveer 200 m², dakisolatie (bouwjaar 5 cm PUR + recent 14 cm PUR), spouwmuurisolatie (6,5 cm minerale wol), geen vloerisolatie (vnl op volle grond), ramen voornamelijk oud HR glas en sommige kleinere ramen dubbel glas
- Momenteel oude stookolieketel die aan vervanging toe is, geen gas in de straat
- Verwarmingselementen zijn overal convectoren
- We hebben een paar jaar geleden geëxperimenteerd met verlagen van temperatuur in huis en vastgesteld dat wij eigenlijk tevreden zijn met 16 graden dus dat is meestal de gevraagde temperatuur
- Met douche en bad zijn we minder zuinig dus wel wat verbruik voor SWW
- Vorig jaar 1700 liter stookolie verbruikt, dus ruw geschat 17.000 kWh

Om ecologische redenen sterke voorkeur voor een warmtepomp (vs een efficiëntere stookolieketel). Er zouden dan ventiloconvectoren komen (want geen plannen om vloer uit te breken voor vloerverwarming).

We zijn echter wat bezorgd dat in onze situatie de gemiddelde COP zo laag zal zijn dat onze jaarlijkse afrekening hoger zal zijn dan nu (wonen in België, kWh is momenteel ongeveer 3x duurder voor elektriciteit in vergelijking met stookolie):
- Ik weet niet hoe laag we de aanvoertemperatuur voor de verwarming zullen kunnen instellen (bij de huidige ketel helaas niet mogelijk om deze laag in te stellen om te testen): woning is natuurlijk niet perfect geïsoleerd, anderzijds helpt het misschien dat we tevreden zijn met 16 graden? + ik begrijp dat voor het SWW de aanvoertemperatuur best 45 graden is
- Doordat we maar 16 graden vragen + wel wat zon in huis hebben in het tussenseizoen verwarmen we vooral wanneer het echt koud is buiten en COP dus lager is

Benieuwd naar jullie input :-)

[SebastiaanPs]

Emma1986 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 13:34:
Wij twijfelen al even om de overstap te maken naar een lucht-water warmtepomp.

Huidige situatie:
- Vrijstaande woning uit 1970, ongeveer 200 m², dakisolatie (bouwjaar 5 cm PUR + recent 14 cm PUR), spouwmuurisolatie (6,5 cm minerale wol), geen vloerisolatie (vnl op volle grond), ramen voornamelijk oud HR glas en sommige kleinere ramen dubbel glas
- Momenteel oude stookolieketel die aan vervanging toe is, geen gas in de straat
- Verwarmingselementen zijn overal convectoren
- We hebben een paar jaar geleden geëxperimenteerd met verlagen van temperatuur in huis en vastgesteld dat wij eigenlijk tevreden zijn met 16 graden dus dat is meestal de gevraagde temperatuur
- Met douche en bad zijn we minder zuinig dus wel wat verbruik voor SWW
- Vorig jaar 1700 liter stookolie verbruikt, dus ruw geschat 17.000 kWh

Om ecologische redenen sterke voorkeur voor een warmtepomp (vs een efficiëntere stookolieketel). Er zouden dan ventiloconvectoren komen (want geen plannen om vloer uit te breken voor vloerverwarming).

We zijn echter wat bezorgd dat in onze situatie de gemiddelde COP zo laag zal zijn dat onze jaarlijkse afrekening hoger zal zijn dan nu (wonen in België, kWh is momenteel ongeveer 3x duurder voor elektriciteit in vergelijking met stookolie):
- Ik weet niet hoe laag we de aanvoertemperatuur voor de verwarming zullen kunnen instellen (bij de huidige ketel helaas niet mogelijk om deze laag in te stellen om te testen): woning is natuurlijk niet perfect geïsoleerd, anderzijds helpt het misschien dat we tevreden zijn met 16 graden? + ik begrijp dat voor het SWW de aanvoertemperatuur best 45 graden is
- Doordat we maar 16 graden vragen + wel wat zon in huis hebben in het tussenseizoen verwarmen we vooral wanneer het echt koud is buiten en COP dus lager is

Benieuwd naar jullie input :-)

1. Het is handig om een eigen topic te starten en daar hier naar te linken. Dan worden alle reacties gebundeld.
2. Het verbruik lijkt best hoog. Met de bekende Ubakus website kun je inschatten waar het meeste verlies zit. Wellicht in de matige ramen? Ramen upgraden naar HR++ of zelfs triple glas kan het warmteverlies aanzienlijk verminderen en het comfort verhogen.
3. Wat betreft het afgiftesysteem: bereken met de bekende calculators wat je afgifte is bij Ta 35, Tr 30 en Tbinnen 20 graden. Wat is het verbruik op zeer koude dagen en wat was toen de daggemiddelde temperatuur? Heb je voldoende afgiftecapaciteit voor deze zeer koude dagen? Evt extra convectoren toevoegen. Wandverwarming kan ook een optie zijn of evt plafondverwarming.
4. Qua COP zou ik me niet zo’n zorgen maken. Als je zorgt dat het afgiftesysteem voldoende capaciteit heeft, dan kan je met een Ta van 35 gr toe of zelfs minder bij T buiten 2 gr. De maand COP ligt dan in de koudste maand januari in praktijk nog steeds zo rond de 3.8 (zie overzicht Tomexergie januari 2024), dus financieel ook in januari nog steeds gunstiger dan stookolie (en een heel stuk milieuvriendelijker).

[Seafarer]

Emma1986 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 13:34:
Wij twijfelen al even om de overstap te maken naar een lucht-water warmtepomp.

Huidige situatie:
- Vrijstaande woning uit 1970, ongeveer 200 m², dakisolatie (bouwjaar 5 cm PUR + recent 14 cm PUR), spouwmuurisolatie (6,5 cm minerale wol), geen vloerisolatie (vnl op volle grond), ramen voornamelijk oud HR glas en sommige kleinere ramen dubbel glas
- Momenteel oude stookolieketel die aan vervanging toe is, geen gas in de straat
- Verwarmingselementen zijn overal convectoren
- We hebben een paar jaar geleden geëxperimenteerd met verlagen van temperatuur in huis en vastgesteld dat wij eigenlijk tevreden zijn met 16 graden dus dat is meestal de gevraagde temperatuur
- Met douche en bad zijn we minder zuinig dus wel wat verbruik voor SWW
- Vorig jaar 1700 liter stookolie verbruikt, dus ruw geschat 17.000 kWh

Om ecologische redenen sterke voorkeur voor een warmtepomp (vs een efficiëntere stookolieketel). Er zouden dan ventiloconvectoren komen (want geen plannen om vloer uit te breken voor vloerverwarming).

We zijn echter wat bezorgd dat in onze situatie de gemiddelde COP zo laag zal zijn dat onze jaarlijkse afrekening hoger zal zijn dan nu (wonen in België, kWh is momenteel ongeveer 3x duurder voor elektriciteit in vergelijking met stookolie):
- Ik weet niet hoe laag we de aanvoertemperatuur voor de verwarming zullen kunnen instellen (bij de huidige ketel helaas niet mogelijk om deze laag in te stellen om te testen): woning is natuurlijk niet perfect geïsoleerd, anderzijds helpt het misschien dat we tevreden zijn met 16 graden? + ik begrijp dat voor het SWW de aanvoertemperatuur best 45 graden is
- Doordat we maar 16 graden vragen + wel wat zon in huis hebben in het tussenseizoen verwarmen we vooral wanneer het echt koud is buiten en COP dus lager is

Benieuwd naar jullie input :-)

Heb je ook de favoriete Belgische boiler voor warmwater die de hele dag op 70 graden wordt gehouden? Dan is dat verantwoordelijk voor een hoog verbruik.

Ketel krijgt jaarlijks onderhoud, filters, nieuwe nozzle, CO2 meting. Als dat niet klopt heb je ook een hoog verbruik.

Huidige retour temperatuur bij de ketel, is deze 50 of hoger dan worden de rookgassen niet voldoende gekoeld en verdwijnt veel warmte door de schoorsteen. Waterzijdig inregelen afgifte vergroten.

Overigens zeg je nu dat 1ltr.=10kWh maar als je ketelrendement laag is door de leeftijd van de ketel dan verstook je die liters wel maar komt er maar 50% van die warmte in je huis terecht. Dan heb je maar 17000 :2 nodig.

Toch is 1700ltr. niet eens zo slecht voor vrijstaand en 200m²

[gebruiker001]

Als ik 32 mm Uponor met 4 mm isolatie toepas over 3,5 m lengte buiten in een regenpijp. Heb ik dan veel warmteverlies? Is dit genoeg isolatie voor zowel SWW vat als verwarming?

[timovd]

@gebruiker001 4mm isolatie is wel heel erg weinig.

[Henielma]

gebruiker001 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 22:17:
Als ik 32 mm Uponor met 4 mm isolatie toepas over 3,5 m lengte buiten in een regenpijp. Heb ik dan veel warmteverlies? Is dit genoeg isolatie voor zowel SWW vat als verwarming?

Zelf heb ik de brede goten in de link hieronder gebruik. Daarin in mijn geval twee maal 25 mm uponor met Armaflex 28x19mm buisisolatie. Een volle goot was het gevolg maar wel netjes en goed geisoleerd weggewerkt.
https://www.warmteservice...view=LIST&context=DEFAULT

[gebruiker001]

Henielma schreef op donderdag 11 april 2024 @ 22:43:
[...]


Zelf heb ik de brede goten in de link hieronder gebruik. Daarin in mijn geval twee maal 25 mm uponor met Armaflex 28x19mm buisisolatie. Een volle goot was het gevolg maar wel netjes en goed geisoleerd weggewerkt.
https://www.warmteservice...view=LIST&context=DEFAULT

Het komt nogal in het zicht en daarom hoop ik dat 1 regenpijp en anders 2 regenpijpen voldoende is. Daarom hoop ik op een 32 mm met 4 mm isolatie maar kan mij wel voorstellen dat het warmteverlies bij -10 in de winter dan echt te groot is. Maar zeker weten doe ik het niet.

[Blihi]

4mm is echt veel te weinig.

[Andrehj]

gebruiker001 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 22:17:
Als ik 32 mm Uponor met 4 mm isolatie toepas over 3,5 m lengte buiten in een regenpijp. Heb ik dan veel warmteverlies? Is dit genoeg isolatie voor zowel SWW vat als verwarming?

Ik zou voor veel dikker gaan. Zeker bij SWW maken loopt de temperatuur van je aanvoerwater op naar wel 60°C. Bij dergelijke dunne isolatie heb je dan erg veel verlies. En wat denk je wat er gebeurt als bij vorst je waterpomp om wat voor reden dan ook even uit staat?
Kun je niet twee lagen armaflex van 25mm om die leidingen wikkelen? En dan het geheel in een overmaats leidingkoker langs de gevel laten lopen?

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 23:28:
[...]


Het komt nogal in het zicht en daarom hoop ik dat 1 regenpijp en anders 2 regenpijpen voldoende is. Daarom hoop ik op een 32 mm met 4 mm isolatie maar kan mij wel voorstellen dat het warmteverlies bij -10 in de winter dan echt te groot is. Maar zeker weten doe ik het niet.

-10 ja die enkele keer. Maar dat je continue je huis verwarmd, continue water rondpompt en dus continue een hoog verlies hebt dat lijkt me serieus jammer.

[gebruiker001]

Andrehj schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 08:20:
[...]

Ik zou voor veel dikker gaan. Zeker bij SWW maken loopt de temperatuur van je aanvoerwater op naar wel 60°C. Bij dergelijke dunne isolatie heb je dan erg veel verlies. En wat denk je wat er gebeurt als bij vorst je waterpomp om wat voor reden dan ook even uit staat?
Kun je niet twee lagen armaflex van 25mm om die leidingen wikkelen? En dan het geheel in een overmaats leidingkoker langs de gevel laten lopen?

Ik kom op https://enon.nl/warmteverliezen-pijpleidingen/ onderstaande tabel tegen. Dan zie ik bij 20 mm isolatie een verlies van 30 W/m. Dat lijkt mij enorm mee te vallen. Dan zit ik met 3 m aanvoer en 3 m retourleiding op 6*30 = 180 W op een geleverd vermogen van 5000 W van de warmtepomp is dat toch heel weinig? Of is onderstaande tabel niet bruikbaar voor mijn situatie?

[GudZ]

gebruiker001 schreef op donderdag 11 april 2024 @ 23:28:
[...]


Het komt nogal in het zicht en daarom hoop ik dat 1 regenpijp en anders 2 regenpijpen voldoende is. Daarom hoop ik op een 32 mm met 4 mm isolatie maar kan mij wel voorstellen dat het warmteverlies bij -10 in de winter dan echt te groot is. Maar zeker weten doe ik het niet.

Zinken pijp 10x10 vierkant.
Daar kun je het wellicht knap in krijgen, ingewikkeld met armaflex
Kost wat maar ziet er wel knap uit in plaats van pvc

[gebruiker001]

GudZ schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 09:23:
[...]


Zinken pijp 10x10 vierkant.
Daar kun je het wellicht knap in krijgen, ingewikkeld met armaflex
Kost wat maar ziet er wel knap uit in plaats van pvc

Wilde juist zink rond 100. Heb namelijk al zink rond 80 voor waterafvoer op dezelfde gevel 5 m verderop.

Jij hebt er we vertrouwen in die diameter en dan een mat armaflex eromheen wikkelen?

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 09:12:
[...]


Ik kom op https://enon.nl/warmteverliezen-pijpleidingen/ onderstaande tabel tegen. Dan zie ik bij 20 mm isolatie een verlies van 30 W/m. Dat lijkt mij enorm mee te vallen. Dan zit ik met 3 m aanvoer en 3 m retourleiding op 6*30 = 180 W op een geleverd vermogen van 5000 W van de warmtepomp is dat toch heel weinig? Of is onderstaande tabel niet bruikbaar voor mijn situatie?

[Afbeelding]

Dit zegt Henco bij 50 graden.



Ik dacht dat het veel meer zou zijn. Waarschijnlijk met staal en koper is het meer?

[gebruiker001]

Seafarer schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 10:12:
[...]

Dit zegt Henco bij 50 graden.

[Afbeelding]

Ik dacht dat het veel meer zou zijn. Waarschijnlijk met staal en koper is het meer?

Thnx, het valt mij ook heel erg mee. Mijn gevoel zegt ook dat er wat meer isolatie nodig. Kunstof buis zal inderdaad ook veel uitmaken. Met deze verliezen (wattages) lijkt er niet veel isolatie nodig te zijn.

[Blihi]

gebruiker001 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 10:20:
[...]


Thnx, het valt mij ook heel erg mee. Mijn gevoel zegt ook dat er wat meer isolatie nodig. Kunstof buis zal inderdaad ook veel uitmaken. Met deze verliezen (wattages) lijkt er niet veel isolatie nodig te zijn.

Deze berekeningen gaan uit van een situatie binnen een gebouw, dus in verder stilstaande lucht van 0 graden.

In weer en wind met water op de regenpijp die er omheen zit zal de afkoeling veel meer zijn. Het verdampende water zal extra warmte onttrekken aan de leiding.

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 10:28:
[...]


Deze berekeningen gaan uit van een situatie binnen een gebouw, dus in verder stilstaande lucht van 0 graden.

In weer en wind met water op de regenpijp die er omheen zit zal de afkoeling veel meer zijn. Het verdampende water zal extra warmte onttrekken aan de leiding.

Heb je een punt.

Maar met dikkere isolatie kun je best redelijk uitkomen.
Henco bij 13 mm isolatie is met dezelfde pijp en omstandigheden: 15.5 W/mtr.

[Blihi]

Zeker, en ik zou er dan ook gewoon voor kiezen om buizen maximaal te isoleren en er dan een nette koof omheen te zetten, dus niet gaan prutsen met regenpijp.

Je kunt prima zetwerk op maat laten maken om dat tegen de gevel om de buizen heen te schroeven. Netjes in een passende ralkleur bijvoorbeeld.

[gebruiker001]

Welke ontluchter kan ik toepassen om een Uponor 32 mm te ontluchten op het hoogst gelegen punt?

Google laat mij wel ontluchters zien maar die zijn niet aan te sluiten op een 32 mm mlb.

[ Voor 32% gewijzigd door gebruiker001 op 12-04-2024 15:13 ]

[Toby-Wan]

gebruiker001 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:12:
Welke ontluchter kan ik toepassen om een Uponor 32 mm te ontluchten op het hoogst gelegen punt?

Google laat mij wel ontluchters zien maar die zijn niet aan te sluiten op een 32 mm mlb.

T-stuk 32x3 * 1/2" * 32x3 en daar ontluchter in

[Knopsje]

gebruiker001 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:12:
Welke ontluchter kan ik toepassen om een Uponor 32 mm te ontluchten op het hoogst gelegen punt?

Google laat mij wel ontluchters zien maar die zijn niet aan te sluiten op een 32 mm mlb.

Je kan de volgende combinatie gebruiken, T-stuk is ook vast specifiek voor Uponor te krijgen.

[Andrehj]

gebruiker001 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:12:
Welke ontluchter kan ik toepassen om een Uponor 32 mm te ontluchten op het hoogst gelegen punt?

Google laat mij wel ontluchters zien maar die zijn niet aan te sluiten op een 32 mm mlb.

Gewoon een T-stuk in de leiding en daar een ontluchter op zetten?
Zorg er wel voor dat de flow gewoon rechtdoor gaat.

[RichieB]

DutchWing schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:18:
[...]

https://www.sanispecials....0EoQx9EAQYBiABEgLr9PD_BwE

Ik heb de beluchter voor mijn WPB uiteindelijk in Duitsland besteld voor € 10,62 + € 6,99 verzenden.

[Tomexergie]

Resultaat Monitoring Maart 2024

[lbreman]

@Emma1986 je zegt dat je de vloer niet wilt uitbreken. Wel eens infrezen van vloerverwarming overwogen? Dat is in 1 dag gebeurd en levert weinig rommel op. Prima afgifte, vloer is buffer, comfortabel en zuinig. Ligt het beton op droge zandgrond? In dat geval is isolatie ook niet nodig (ook al wordt soms anders beweerd).
Verder is de isolatie best aardig; dak prima, muren redelijk, HR glas is niks mis mee zolang het maar niet lek is.
Geen idee wat je plannen zijn, maar een monobloc warmtepomp is prima zelf te plaatsen. En een warmtepompboiler voor SWW ook.

[True]

Vriendelijk verzoek voor de liefhebbers hier om eens een blik te werpen op mijn advies/aankoop/offerte topic voor een L/W WP: 2-onder-1-kapper uit '94 zoekt maatje om warm mee te blijven

[mr_evil08]

lbreman schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 21:47:
@Emma1986
Geen idee wat je plannen zijn, maar een monobloc warmtepomp is prima zelf te plaatsen. En een warmtepompboiler voor SWW ook.

Ik breek even abrupt in.
Hier aan gedacht een warmtepomp bestellen bij een dozenschuiver, want subsidie en via een installateur stelt weinig voor als je het zelf doet.
Maar... garantie bij de fabrikant ? mocht er eens iets defect zijn ?

Je moet wel een installateur kunnen vinden die eraan wil meewerken en als doorgeefluik voor de fabrikant.

[Speedy-Andre]

Maar eerst de leverancier, ze zijn er met verstand van zaken die met de fabrikant willen en mogen werken.
Plaats je zelf dan ben je wellicht ook handig genoeg om eventueel een onderdeel te vervangen.
Werkt een leverancier niet mee dan heb je niets aan een installateur als die niet aan onderdelen kan komen.

[denneappel]

Mocht iemand nog denken thuis niet echt een handig plek te hebben voor de buiten unit. Het kan altijd erger

[FGJ]

Goedenavond!

Over 1,5 week krijg ik de sleutel van mijn nieuwe appartement, en ik ben mij dus al een tijdje aan het inlezen mbt de warmtepomp (Ecodan)

In de woning zit een regelaar van WTH gemonteerd, met een UMR na regeling.
Mijn vraag is of er tweakers zijn die ervaring hebben met deze regelingen, ik wil de regeling namelijk deactiveren / verwijderen, om zoveel mogelijk afgifte te creëren.

Dank!

[DutchWing]

FGJ schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 21:38:
Goedenavond!

Over 1,5 week krijg ik de sleutel van mijn nieuwe appartement, en ik ben mij dus al een tijdje aan het inlezen mbt de warmtepomp (Ecodan)

In de woning zit een regelaar van WTH gemonteerd, met een UMR na regeling.
Mijn vraag is of er tweakers zijn die ervaring hebben met deze regelingen, ik wil de regeling namelijk deactiveren / verwijderen, om zoveel mogelijk afgifte te creëren.

Dank!

[Afbeelding]

Ik zal beginnen met de afsluiters op de verdeler open te zetten
- De thermische (witte) klepjes op de onderste balk te verwijderen. (Palletje indrukken)
- De zwarte dopjes zoveel mogelijk open te zetten.
- Via het service menu (code: 0000) kun je bij informatie werking code: 540 in type en de flow uitlezen.

Veel plezier, meer info in het ecodan topic.

[Naalroc]

En om wat afgifte te creëren zou ik ook de 2 kogelkranen maar open zetten.
en moet die stekker niet ergens in? cq. waar is die voor?

[FGJ]

Naalroc schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 23:35:
En om wat afgifte te creëren zou ik ook de 2 kogelkranen maar open zetten.
en moet die stekker niet ergens in? cq. waar is die voor?

Dit was een foto van januari, nu draait de wp al.
De stekker is voor de UMR regeling… ik kan alleen nog weinig over dit systeem vinden( behalve dan bij de fabrikant zelf )

[Regul]

Hoi,

Ik ben mij aan het oriënteren op een L/W warmtepomp en krijg graag wat tips en advies in Warmtepompadvies Regul.

Alvast bedankt!

[Andrehj]

FGJ schreef op zondag 14 april 2024 @ 01:00:
De stekker is voor de UMR regeling… ik kan alleen nog weinig over dit systeem vinden( behalve dan bij de fabrikant zelf )

Zo'n regeling (zeker in een appartement) levert alleen maar ellende met gependel en hoge energiekosten op.
Die regeling moet gewoon uit en worden vervangen door een simpele thermostaat of de ruimtetemperatuurregeling van Mitsubishi (meer info daarover in het bovengenoemde Ecodan Topic).
Je hebt al erg weinig m² voor een WP, dus er moet gewoon zoveel mogelijk altijd open (liefst ook de slaapkamer een beetje) om pendelen te voorkomen.

[FGJ]

Andrehj schreef op zondag 14 april 2024 @ 12:55:
[...]

Zo'n regeling (zeker in een appartement) levert alleen maar ellende met gependel en hoge energiekosten op.
Die regeling moet gewoon uit en worden vervangen door een simpele thermostaat of de ruimtetemperatuurregeling van Mitsubishi (meer info daarover in het bovengenoemde Ecodan Topic).
Je hebt al erg weinig m² voor een WP, dus er moet gewoon zoveel mogelijk altijd open (liefst ook de slaapkamer een beetje) om pendelen te voorkomen.

Klopt, de netatmo thermostaat staat al op het lijstje.

De regeling zou naar mijn idee makkelijk verwijderd kunnen worden door de motoren te demonteren, echter zit er nu ook een systeem in dat bij koelen de badkamer niet meedoet ?

Schijnbaar is dat niet wenselijk ivm eventueel condens.

Misschien laat ik de regeling dan alleen zitten voor die functie…

[Andrehj]

FGJ schreef op zondag 14 april 2024 @ 20:01:
[...]

Klopt, de netatmo thermostaat staat al op het lijstje.

De regeling zou naar mijn idee makkelijk verwijderd kunnen worden door de motoren te demonteren, echter zit er nu ook een systeem in dat bij koelen de badkamer niet meedoet ?

Schijnbaar is dat niet wenselijk ivm eventueel condens.

Misschien laat ik de regeling dan alleen zitten voor die functie…

Je zou een 230V NO motor op de groep van de badkamer kunnen zetten en die hangen aan de Cooling On output van de FTC. Zo (ongeveer) heb ik hier ook de koeling in de badkamers geblokkeerd.

[Blihi]

Zo heb ik dat ook gedaan.

[FGJ]

Andrehj schreef op zondag 14 april 2024 @ 20:16:
[...]

Je zou een 230V NO motor op de groep van de badkamer kunnen zetten en die hangen aan de Cooling On output van de FTC. Zo (ongeveer) heb ik hier ook de koeling in de badkamers geblokkeerd.

Is het niet wenselijk om de badkamer te koelen ivm condens op de tegels zelf ? Of is men bang dat er condens onder / tussen de tegels komt?

Ik zal volgende week gaan kijken of ik het kan regelen met z’on 230v motor… alleen zitten de verdelers en de wp aan verschillende kanten van de technische ruimte

[Andrehj]

FGJ schreef op maandag 15 april 2024 @ 08:32:
Is het niet wenselijk om de badkamer te koelen ivm condens op de tegels zelf ? Of is men bang dat er condens onder / tussen de tegels komt?

Als je de vloer van de badkamer gaat koelen dan droogt die bijna niet meer, wat uiteindelijk kan leiden tot schimmel. Dat wil je dus niet.

Ik zal volgende week gaan kijken of ik het kan regelen met z’on 230v motor… alleen zitten de verdelers en de wp aan verschillende kanten van de technische ruimte

Je kunt toch wel een kabeltje trekken?
Tip: voorzie je TR van kabelgoten rondom. Het is vast niet het laatste kabeltje wat je daar moet trekken.

[AHulsker]

Voor onze woning ben ik aan het orienteren voor een warmtepomp. Binnenkort gaan wij echter eerst met de tuin aan de slag, en de vraag is nu of we al rekening moeten houden met een standplaats voor de WP.

Als alternatief (zo groot is de tuin niet) zijn er ook meerdere opties op de markt met plaatsing op het dak (bijv. de 5800i AWR van Nefit-Bosch). Ik vroeg mij echter af hoe het zit met het rendement van een dakopstelling ten opzichte van opstelling op de grond. Is de luchttemperatuur (en daarmee de energie die uit de lucht onttrokken kan worden) op hoogte anders dan op de grond?

[mr_evil08]

@AHulsker Probleem bij dakopstellingen dat je er nooit bij kan zonder hoogwerker/steiger.
En bestaande woningen moet het dak geschikt zijn om niet door te resoneren in de woning zoals een houten puntdak.

De meeste mensen hier planten hem in de voortuin.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 15-04-2024 12:51 ]

[PentaClover]

FGJ schreef op zondag 14 april 2024 @ 20:01:
[...]

Klopt, de netatmo thermostaat staat al op het lijstje.

De regeling zou naar mijn idee makkelijk verwijderd kunnen worden door de motoren te demonteren, echter zit er nu ook een systeem in dat bij koelen de badkamer niet meedoet ?

Schijnbaar is dat niet wenselijk ivm eventueel condens.

Misschien laat ik de regeling dan alleen zitten voor die functie…

Ik heb er zelf geen ervaring mee en weet dus ook niet hoe goed of slecht dit werkt, maar een tijdje terug de Koelstop tegen gekomen om niet in de badkamer vloer te koelen, werkt zonder draadjes en zet je tussen de verdeler en de slang van de vloer verwarming en knijpt de flow dicht als de temperatuur te laag wordt, doet dit dus ook tijdens een defrost.

Tekst fabrikant:

Deze koelstop kenmerkt zich door:
- Voorzien van ontluchter;
- Zeer snelle, eenvoudige en rendabele manier om een groep uit te sluiten van koeling;
- Afsluiting kraan: 18°C-25°C (thermostatisch instelbaar);
- Geen elektronische apparatuur benodigd, ideaal voor bijvoorbeeld een badkamer;
- Zeer rendabel dankzij de lage investering en directe energiebesparing;
- De kraan werkt autonoom en heeft hierdoor geen voeding nodig;

[mr_evil08]

Een "domme" vraag, is het verplicht een Valliant gasketel te gebruiken bij een Hybride opstelling ?
Of mag de huidige ketel van een ander merk blijven zitten(beide aanwezig aan/uit als Opentherm)?
Ketel is wel 12 jaar oud maar doet dan alleen nog dienst voor SWW.

[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 15-04-2024 16:10 ]

[assje]

Over twee weken gaan bij mij de warmtepompen geplaatst worden:

• L/W Daikin ERGA08 t.b.v. vloerverwarming (BG&Badkamer) en SWW
• L/L Daikin 4MX68 t.b.v. koelen en verwarmen verdieping (4x binnenunit)

Frame t.b.v. trillingsdemping staat klaar op dak van de garage:


Deze locatie is echt het meest praktisch maar qua geluidsnormen niet ideaal. Ik ga er niet vanuit dat het zal voldoen aan de WPAC, de calculatie was me te ondoorzichtig om dat na te gaan (de meeste installateurs doen hier ook niet veel mee).

De opstelling zoals ik die bedacht had was als volgt:


De L/W zal het meeste potentie op overlast geven dus die dacht ik het verst van de erfgrens te zetten. Echter, bij nader inzien twijfel ik nogal over de blaasrichting, die heb ik nu richting de achtertuin maar richting de voorgevel (weg) is wellicht veel beter. De bevestiging is voorbereid op maat voor de WP's, als ik het frame omdraai wisselen de L/W en L/L dus van positie.

In het kort de opties:

1. Huidige situatie; L/W bij de gevel en uitblaas richting achtertuin
2. Omdraaien: L/L bij de gevel en uitblaas richting weg
3. Nieuwe gaten maken: L/W bij de gevel en uitblaas richting de weg

Nieuwe gaten maken is wel een naar klusje in 3mm RVS zonder kolomboor. Als het niets/weinig toevoegt doe ik het dus liever niet. Ben benieuwd naar de inzichten/meningen. Plaatsing zou ook nog verder richting de weg kunnen; dan komen de units alleen wel meer in het zicht te staan.

[FGJ]

PentaClover schreef op maandag 15 april 2024 @ 15:07:
[...]


Ik heb er zelf geen ervaring mee en weet dus ook niet hoe goed of slecht dit werkt, maar een tijdje terug de Koelstop tegen gekomen om niet in de badkamer vloer te koelen, werkt zonder draadjes en zet je tussen de verdeler en de slang van de vloer verwarming en knijpt de flow dicht als de temperatuur te laag wordt, doet dit dus ook tijdens een defrost.

Tekst fabrikant:

Deze koelstop kenmerkt zich door:
- Voorzien van ontluchter;
- Zeer snelle, eenvoudige en rendabele manier om een groep uit te sluiten van koeling;
- Afsluiting kraan: 18°C-25°C (thermostatisch instelbaar);
- Geen elektronische apparatuur benodigd, ideaal voor bijvoorbeeld een badkamer;
- Zeer rendabel dankzij de lage investering en directe energiebesparing;
- De kraan werkt autonoom en heeft hierdoor geen voeding nodig;

Intressant ! Dank, ga ik even op het lijstje zetten

[MacD007]

assje schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:59:
Over twee weken gaan bij mij de warmtepompen geplaatst worden:

• L/W Daikin ERGA08 t.b.v. vloerverwarming (BG&Badkamer) en SWW
• L/L Daikin 4MX68 t.b.v. koelen en verwarmen verdieping (4x binnenunit)

Frame t.b.v. trillingsdemping staat klaar op dak van de garage:
[Afbeelding]

Deze locatie is echt het meest praktisch maar qua geluidsnormen niet ideaal. Ik ga er niet vanuit dat het zal voldoen aan de WPAC, de calculatie was me te ondoorzichtig om dat na te gaan (de meeste installateurs doen hier ook niet veel mee).

De opstelling zoals ik die bedacht had was als volgt:
[Afbeelding]

De L/W zal het meeste potentie op overlast geven dus die dacht ik het verst van de erfgrens te zetten. Echter, bij nader inzien twijfel ik nogal over de blaasrichting, die heb ik nu richting de achtertuin maar richting de voorgevel (weg) is wellicht veel beter. De bevestiging is voorbereid op maat voor de WP's, als ik het frame omdraai wisselen de L/W en L/L dus van positie.

In het kort de opties:

1. Huidige situatie; L/W bij de gevel en uitblaas richting achtertuin
2. Omdraaien: L/L bij de gevel en uitblaas richting weg
3. Nieuwe gaten maken: L/W bij de gevel en uitblaas richting de weg

Nieuwe gaten maken is wel een naar klusje in 3mm RVS zonder kolomboor. Als het niets/weinig toevoegt doe ik het dus liever niet. Ben benieuwd naar de inzichten/meningen. Plaatsing zou ook nog verder richting de weg kunnen; dan komen de units alleen wel meer in het zicht te staan.

sorry, helaas kun je deze twee verschillende units niet met de WPAC berekenen. Hier zul je echt een deskundige er bij moeten halen.
dat staat ook in de handleiding van WPAC duidelijk aangegeven.

als ik je foto's zie betwijfel ik of dit aan de geluidseisen, ondanks de hoogte, zal voldoen. Wat je wel kunt is kijken of één unit aan de eisen kan voldoen, want zelfs daar zou je zelfs al een no-go van kunnen krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door MacD007 op 15-04-2024 23:03 ]

[MacD007]

assje schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:59:
Over twee weken gaan bij mij de warmtepompen geplaatst worden:
[list]
• L/W Daikin ERGA08 t.b.v. vloerverwarming (BG&Badkamer) en SWW

even voor je opgezocht 62 dB; Lwa=62 dB ! geen silent modus in de specs zichtbaar,
bron

• L/L Daikin 4MX68 t.b.v. koelen en verwarmen verdieping (4x binnenunit)

even voor je opgezocht; Lwa=61 dB (en geen gedocumenteerde silent modus) bron

op basis van deze gegevens, dat zou een installateur ook moeten weten is op een dergelijke plaats geen verantwoorde plaatsing mogelijk, je zou er niet eens een enkele unit mogen plaatsen.
conform de huidige bouwwetgeving (in 2025 is mogelijk ook de installateur mede verantwoordelijk, maar nu nog niet) heb jij wel de volledige verantwoordelijkheid hiervoor, ik zou hier nog maar eerst eens met je installateur over praten, want dit gaat echt mis, de kans op rechtszaken en ingrijpen van de gemeente is hier in feite al voorgeprogrameerd.

[/list]

Frame t.b.v. trillingsdemping staat klaar op dak van de garage:
[Afbeelding]

Deze locatie is echt het meest praktisch maar qua geluidsnormen niet ideaal. Ik ga er niet vanuit dat het zal voldoen aan de WPAC, de calculatie was me te ondoorzichtig om dat na te gaan (de meeste installateurs doen hier ook niet veel mee).

De opstelling zoals ik die bedacht had was als volgt:
[Afbeelding]

De L/W zal het meeste potentie op overlast geven dus die dacht ik het verst van de erfgrens te zetten. Echter, bij nader inzien twijfel ik nogal over de blaasrichting, die heb ik nu richting de achtertuin maar richting de voorgevel (weg) is wellicht veel beter. De bevestiging is voorbereid op maat voor de WP's, als ik het frame omdraai wisselen de L/W en L/L dus van positie.

In het kort de opties:

1. Huidige situatie; L/W bij de gevel en uitblaas richting achtertuin
2. Omdraaien: L/L bij de gevel en uitblaas richting weg
3. Nieuwe gaten maken: L/W bij de gevel en uitblaas richting de weg

Nieuwe gaten maken is wel een naar klusje in 3mm RVS zonder kolomboor. Als het niets/weinig toevoegt doe ik het dus liever niet. Ben benieuwd naar de inzichten/meningen. Plaatsing zou ook nog verder richting de weg kunnen; dan komen de units alleen wel meer in het zicht te staan.

[True]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:19:
[...]

even voor je opgezocht 62 dB; Lwa=62 dB ! geen silent modus in de specs zichtbaar,
bron

[...]
even voor je opgezocht; Lwa=61 dB (en geen gedocumenteerde silent modus) bron

op basis van deze gegevens, dat zou een installateur ook moeten weten is op een dergelijke plaats geen verantwoorde plaatsing mogelijk, je zou er niet eens een enkele unit mogen plaatsen.
conform de huidige bouwwetgeving (in 2025 is mogelijk ook de installateur mede verantwoordelijk, maar nu nog niet) heb jij wel de volledige verantwoordelijkheid hiervoor, ik zou hier nog maar eerst eens met je installateur over praten, want dit gaat echt mis, de kans op rechtszaken en ingrijpen van de gemeente is hier in feite al voorgeprogrameerd.

[...]

Dat dit niet binnen de geluidsnormen gaat vallen is evident, maar de kans op rechtszaken en ingrijpen is dat natuurlijk niet. Dat valt en staat met een gemeente die actief gaat controleren op vergunning en plaatsing van buitenunits (ik heb nog niet gehoord dat er gemeentes zijn die dit doen) óf een handhavingsverzoek/vergunningscontrole geïnitieerd door de buren. En als die buren niet klagen, zal er zeer waarschijnlijk ook niets gebeuren.

[AHulsker]

mr_evil08 schreef op maandag 15 april 2024 @ 12:50:
@AHulsker Probleem bij dakopstellingen dat je er nooit bij kan zonder hoogwerker/steiger.
En bestaande woningen moet het dak geschikt zijn om niet door te resoneren in de woning zoals een houten puntdak.

De meeste mensen hier planten hem in de voortuin.

Bedankt, maar niet gerelateerd aan de vraag. Tzt zal ik een schouwing laten doen en technisch de haalbaarheid laten toetsen.
Is er vanuit technisch oogpunt (vnl rendement) voordeel of nadeel om een unit op de grond danwel het dak te monteren? Tuin op Z-200, veel wind, dak op NNW-330, hoogte +- 10m.

[MacD007]

True schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:29:
[...]


Dat dit niet binnen de geluidsnormen gaat vallen is evident, maar de kans op rechtszaken en ingrijpen is dat natuurlijk niet. Dat valt en staat met een gemeente die actief gaat controleren op vergunning en plaatsing van buitenunits (ik heb nog niet gehoord dat er gemeentes zijn die dit doen) óf een handhavingsverzoek/vergunningscontrole geïnitieerd door de buren. En als die buren niet klagen, zal er zeer waarschijnlijk ook niets gebeuren.

mn rechtszaken van jou richting je installateur en het ingrijpen van de gemeente met een behoorlijke boete en de verplichting om de installatie te verwijderen is er wel degelijk. wat kost jou deze installatie ? ergens tussen 12.000 - 15.000 euro. ? is mijn grove schatting.

met actief controleren heb je helemaal gelijk, alleen vrees ik dat met de geluidsproductie van deze twee units je buren ook niet meer zo possitief gaan worden. Het is jou risico maar ik zelf zou met dit soort bedragen dat echt niet willen proberen.
mbt tot je buren, had hoeft dus niet eens je buren te zijn. ik wens je veel geluk, want dat zul je echt wel nodig hebben. vergeet niet dat je nu nog iets kunt doen, als ze geplaatst zijn wordt dat natuurlijk een stuk lastiger.

[MacD007]

AHulsker schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:30:
[...]


Bedankt, maar niet gerelateerd aan de vraag. Tzt zal ik een schouwing laten doen en technisch de haalbaarheid laten toetsen.
Is er vanuit technisch oogpunt (vnl rendement) voordeel of nadeel om een unit op de grond danwel het dak te monteren? Tuin op Z-200, veel wind, dak op NNW-330, hoogte +- 10m.

op 10meter hoogte, wel eens gedacht hoe ze dan onderhoud moeten doen ? of is het verplicht red bull drinken voor dat ze beginnen. vergeet niet dat jij als opdrachtgever ook een arbo verantwoordelijkheid hebt.
Bij een dode monteur op je grondstuk gaat de politie en arbeidsinspectie heel lastige vragen stellen.

[True]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:50:
[...]


mn rechtszaken van jou richting je installateur en het ingrijpen van de gemeente met een behoorlijke boete en de verplichting om de installatie te verwijderen is er wel degelijk. wat kost jou deze installatie ? ergens tussen 12.000 - 15.000 euro. ? is mijn grove schatting.

met actief controleren heb je helemaal gelijk, alleen vrees ik dat met de geluidsproductie van deze twee units je buren ook niet meer zo possitief gaan worden. Het is jou risico maar ik zelf zou met dit soort bedragen dat echt niet willen proberen.
mbt tot je buren, had hoeft dus niet eens je buren te zijn. ik wens je veel geluk, want dat zul je echt wel nodig hebben. vergeet niet dat je nu nog iets kunt doen, als ze geplaatst zijn wordt dat natuurlijk een stuk lastiger.

offtopic:
NB Dit is niet mijn installatie.

[True]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:53:
[...]


op 10meter hoogte, wel eens gedacht hoe ze dan onderhoud moeten doen ? of is het verplicht red bull drinken voor dat ze beginnen. vergeet niet dat jij als opdrachtgever ook een arbo verantwoordelijkheid hebt.
Bij een dode monteur op je grondstuk gaat de politie en arbeidsinspectie heel lastige vragen stellen.

Dat is gewoon niet waar, je bent als particulier niet arbo plichtig en het is aan het bedrijf (of ZZP'er) die de opdracht aanneemt om maatregelen te nemen daarin. Dit mogen ze natuurlijk op de factuur wel doorberekenen, dat staat vrij.
Dat gezegd hebbende is het nooit fijn om een dode WP/PV-installateur van je terras te moeten schrapen.

[MacD007]

True schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 11:03:
[...]


Dat is gewoon niet waar, je bent als particulier niet arbo plichtig en het is aan het bedrijf (of ZZP'er) die de opdracht aanneemt om maatregelen te nemen daarin. Dit mogen ze natuurlijk op de factuur wel doorberekenen, dat staat vrij.
Dat gezegd hebbende is het nooit fijn om een dode WP/PV-installateur van je terras te moeten schrapen.

kijk maar eens hier na.
verantwoord-opdrachtgeverschap

Je hebt gelijk dat je primair niet verantwoordelijk bent, maar helemaal geen verantwoordelijkheid is helaas een fabel.


in bovengenoemd stukje (rijksoverheid) zie je ondet wet en regelgeving: het volgende staan.

Als opdrachtgever heb je vanuit verantwoord opdrachtgeverschap echter ook een belangrijke rol om gezond en veilig werken te bevorderen. Verantwoord opdrachtgeverschap houdt namelijk in dat je als opdrachtgever altijd aandacht hebt en houdt voor gezond en veilig werken.

zeker bij een zeer ernstig ongeval zal dus ook naar jou rol in deze worden gekeken. maar dan is het kalf reeds verdronken.

mijn advies; bekijk ook je plaatsing mbt veiligheid en hou daar zo veel mogelijk rekening mee, ook zal later onderhoud een heel stuk goedkoper uitvallen als ze geen grote veiligheidsmaatregelen moeten nemen zoals een steiger bouwen, want uiteindelijk betaal jij daar wel voor. dus bekijk het ook over een langere periode.

[ Voor 13% gewijzigd door MacD007 op 16-04-2024 11:25 ]

[True]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 11:15:
[...]


kijk maar eens hier na.
verantwoord-opdrachtgeverschap

Je hebt gelijk dat je primair niet verantwoordelijk bent, maar helemaal geen verantwoordelijkheid is helaas een fabel.

in bovengenoemd stukje (rijksoverheid) zie je ondet wet en regelgeving: het volgende staan.

Als opdrachtgever heb je vanuit verantwoord opdrachtgeverschap echter ook een belangrijke rol om gezond en veilig werken te bevorderen. Verantwoord opdrachtgeverschap houdt namelijk in dat je als opdrachtgever altijd aandacht hebt en houdt voor gezond en veilig werken.

zeker bij een zeer ernstig ongeval zal dus ook naar jou rol in deze worden gekeken. maar dan is het kalf reeds verdronken.

mijn advies; bekijk ook je plaatsing mbt veiligheid en hou daar zo veel mogelijk rekening mee, ook zal later onderhoud een heel stuk goedkoper uitvallen als ze geen grote veiligheidsmaatregelen moeten nemen zoals een steiger bouwen, want uiteindelijk betaal jij daar voor wel. dus bekijk het ook over een langere periode.

Die hele pagina ademt: opdrachtgeverschap vanuit een bedrijf, kijk ook naar die verwijzing die speciale pagina voor opdrachtgeverschap 'speciaal voor publieke opdrachtgevers' of de uitgeschreven tekst van het filmpje.

Dit is een pagina voor medewerkers van bedrijven die opdrachten uit laten besteden. Niet voor particulieren.

Überhaupt die website; https://www.arboportaal.nl/ eerste zin op de frontpage: "Het Arboportaal is een startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden."

Dit is niet voor particulieren, punt. En nee als een idioot van je dak valt en z'n nek breekt omdat hij te krenterig is voor valbeveiliging óf dit onzin vind, ben jij als particulier echt niet aansprakelijk.

edit: hier heb je er nog eentje een coöperatie van ambachtelijk ondernemers zelfs:
https://www.ambachtnederl...id-zakelijk-opdrachtgever
"Let op je kan schade door een arbeidsongeval niet verhalen op een particuliere opdrachtgever. In dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor jouw arbeidsomstandigheden en je eigen veiligheid. Je kan en dient zelf de nodige maatregelen te treffen om veilig te werken."

edit2: van die zelfde website die jij linkt: https://www.arboportaal.n...rachtgevers_A4_IntAct.pdf
pagina 14:
"Echter: wanneer een opdrachtgever een particulier is, gaan de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever over naar de ontwerper."

[ Voor 16% gewijzigd door True op 16-04-2024 13:23 ]

[Aziraphale]

Het voornaamste issue zal het onderhoudsgemak zijn, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het dak. Een plat dak op 10m hoogte is makkelijker dan wanneer het onderhoud al balancerend op een schuin dak moet gebeuren. Maar ook dan zijn er hoogwerkers.

[assje]

MacD007 schreef op maandag 15 april 2024 @ 23:00:
sorry, helaas kun je deze twee verschillende units niet met de WPAC berekenen. Hier zul je echt een deskundige er bij moeten halen.
dat staat ook in de handleiding van WPAC duidelijk aangegeven.

En er zit ook nog de aanvoer/afvoer van de WTW, die maakt op volle capaciteit ook wel wat geluid.

op basis van deze gegevens, dat zou een installateur ook moeten weten is op een dergelijke plaats geen verantwoorde plaatsing mogelijk, je zou er niet eens een enkele unit mogen plaatsen.
conform de huidige bouwwetgeving (in 2025 is mogelijk ook de installateur mede verantwoordelijk, maar nu nog niet) heb jij wel de volledige verantwoordelijkheid hiervoor, ik zou hier nog maar eerst eens met je installateur over praten, want dit gaat echt mis, de kans op rechtszaken en ingrijpen van de gemeente is hier in feite al voorgeprogrameerd.

Er zullen vast installateurs zijn die zich hier mee bezig houden maar geen enkele die ik ooit gesproken heb doet dat. Dit is inclusief grote installatiebedrijven en bedrijven die zich wat specifieker op duurzame installaties richten.

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:50:
mn rechtszaken van jou richting je installateur en het ingrijpen van de gemeente met een behoorlijke boete en de verplichting om de installatie te verwijderen is er wel degelijk. wat kost jou deze installatie ? ergens tussen 12.000 - 15.000 euro. ? is mijn grove schatting.

Gaat eerder richting de €28k inclusief de vloerverwarming (en dat was de goedkoopste aanbieder en heeft al wat concessies om de kosten te drukken)

met actief controleren heb je helemaal gelijk, alleen vrees ik dat met de geluidsproductie van deze twee units je buren ook niet meer zo possitief gaan worden. Het is jou risico maar ik zelf zou met dit soort bedragen dat echt niet willen proberen.
mbt tot je buren, had hoeft dus niet eens je buren te zijn. ik wens je veel geluk, want dat zul je echt wel nodig hebben. vergeet niet dat je nu nog iets kunt doen, als ze geplaatst zijn wordt dat natuurlijk een stuk lastiger.

Ik vind het ook niet comfortabel maar ik heb ook niet zoveel keus. Voor de L/L zit ik toch al aan de grenzen van de maximale leidinglengte. De L/W staat opgesteld in de garage, tenzij ik helemaal naar de andere kant van de woning ga is er simpelweg geen betere plek.

Ondanks grote woning met best wat ruimte blijft het dus behelpen. Op zich is er wel ruimte voor maatregelen/ombouw/kast om afstraling naar de zijkant te bespreken; dan wel weer de vraag wat dat qua vergunningseisen doet.

[MacD007]

True schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 11:26:
[...]


Die hele pagina ademt: opdrachtgeverschap vanuit een bedrijf, kijk ook naar die verwijzing die speciale pagina voor opdrachtgeverschap 'speciaal voor publieke opdrachtgevers' of de uitgeschreven tekst van het filmpje.

Dit is een pagina voor medewerkers van bedrijven die opdrachten uit laten besteden. Niet voor particulieren.

Überhaupt die website; https://www.arboportaal.nl/ eerste zin op de homepage: "Het Arboportaal is een startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden."

Dit is niet voor particulieren, punt. En nee als een idioot van je dak valt en z'n nek breekt omdat hij te krenterig is voor valbeveiliging óf dit onzin vind, ben jij als particulier echt niet aansprakelijk.

edit: hier heb je er nog eentje een coöperatie van ambachtelijk ondernemers zelfs:
https://www.ambachtnederl...id-zakelijk-opdrachtgever
"Let op je kan schade door een arbeidsongeval niet verhalen op een particuliere opdrachtgever. In dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor jouw arbeidsomstandigheden en je eigen veiligheid. Je kan en dient zelf de nodige maatregelen te treffen om veilig te werken."

edit2: van die zelfde website die jij linkt: https://www.arboportaal.n...rachtgevers_A4_IntAct.pdf
pagina 14:
"Echter: wanneer een opdrachtgever een particulier is, gaan de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever over naar de ontwerper."

juist, en wie was die ontwerper, volgens mij ben jij dat dus zelf, want jij hebt bepaald dat dat ding daarboven moet komen.

maar los van de verantwoordelijkheid, als een echt bedrijf, rekening houdend met wat je zelf schrijft, zal dus extra rekening houden met de arbo regels en daar betaal jij dus wel de prijs voor.

dus als jij dit graag wilt, moet je dat ook vooral zo doen.

[MacD007]

assje schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:00:
[...]


En er zit ook nog de aanvoer/afvoer van de WTW, die maakt op volle capaciteit ook wel wat geluid.

alleen valt deze WTW niet onder deze speciale geluidseis, dus die mag je gelukkig hier even buiten beschouwing laten.

[...]


Er zullen vast installateurs zijn die zich hier mee bezig houden maar geen enkele die ik ooit gesproken heb doet dat. Dit is inclusief grote installatiebedrijven en bedrijven die zich wat specifieker op duurzame installaties richten.

dat komt omdat de verantwoordelijkheid compleet bij de opdrachtgever, huiseigenaar ligt. dus hun lopen daar geen enkel risico bij, dit gaat echter met de nieuwe wetgeving in 2025 wel veranderen.

[...]


Gaat eerder richting de €25k (en dat was de goedkoopste aanbieder en heeft al wat concessies om de kosten te drukken)
[...]
[...]


Ik vind het ook niet comfortabel maar ik heb ook niet zoveel keus. Voor de L/L zit ik toch al aan de grenzen van de maximale leidinglengte. De L/W staat opgesteld in de garage, tenzij ik helemaal naar de andere kant van de woning ga is er simpelweg geen betere plek.

ik heb ook de vraag of deze combinatie wel zo slim is, maar daar hebben andere mogelijk een betere kijk op. heeft denk ook met je eigen wensen van verwarmen en koelen te maken, verwacht ik zo.
Beide zullen echter dus ook in de zomer worden gebruikt.

Ondanks grote woning met best wat ruimte blijft het dus behelpen. Op zich is er wel ruimte voor maatregelen/ombouw/kast om afstraling naar de zijkant te bespreken; dan wel weer de vraag wat dat qua vergunningseisen doet.

[ Voor 24% gewijzigd door MacD007 op 16-04-2024 12:14 ]

[True]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:01:
[...]

juist, en wie was die ontwerper, volgens mij ben jij dat dus zelf, want jij hebt bepaald dat dat ding daarboven moet komen.

maar los van de verantwoordelijkheid, als een echt bedrijf, rekening houdend met wat je zelf schrijft, zal dus extra rekening houden met de arbo regels en daar betaal jij dus wel de prijs voor.

dus als jij dit graag wilt, moet je dat ook vooral zo doen.

Uit wederom datzelfde document:

De ontwerper
Meestal de partij die het (architectonisch) ontwerp van een bouwwerk maakt. In de meeste gevallen is dat de architect en/of het ingenieursbureau. Het is vaak een groep ontwerpers, zoals de architect, de constructeur, de installatieadviseur, etc.

Maar ik houd hier over op, jij ben van mening dat je als particulier (al dan niet deels) verantwoordelijk bent voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers van een bedrijf (of ZZP'er) die jij als particulier inhuurt om een opdracht uit te voeren.
En elk argument dat ik aan grijp om aan te tonen dat dat niet zo is doe jij af als incorrect. Terwijl je zelf niet met één valide argument kunt komen waarom het wel zo zou zijn.

Nog eentje wat verder op in het document:

Een particulier die een aanbouw laat ontwerpen door een architect is echter niet verantwoordelijk; dat is de architect. Ook een particulier die een dakkapel laat plaatsen door een aannemer is niet verantwoordelijk; in dit geval is dat de aannemer.

En op pag. 7 nog een voorbeeld:

Een initiatiefnemer die met een DFBM-contract (design, finance, build & maintenance) werkt, is opdrachtgever in de zin van de wet, met de daarbij horende verantwoordelijkheden. Een uitzondering treedt op als een consument de opdrachtgever is. In dat geval gaan de verplichtingen van de opdrachtgever over naar de partij die het ontwerp maakt (de architect of de aannemer).

Resumerend, een particulier (of consument) is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de opdrachtnemers (en werknemers hiervan en/of ZZP'ers) die hij inhuurt om een klus te klaren. Dat de particulier een hogere offerte kan verwachten bij een opdracht die meer veiligheidseisen heeft staat als een paal boven water.

[MacD007]

Aziraphale schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 11:31:
Het voornaamste issue zal het onderhoudsgemak zijn, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het dak. Een plat dak op 10m hoogte is makkelijker dan wanneer het onderhoud al balancerend op een schuin dak moet gebeuren. Maar ook dan zijn er hoogwerkers.

dat klopt, maar is vrees dat deze niet gratis zijn. en de veiligheidsmaatregelen ook bij een plat dak, zijn er wel, dus ook dat kost geld.

[MacD007]

True schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:27:
[...]


Uit wederom datzelfde document:

[...]

Maar ik houd hier over op, jij ben van mening dat je als particulier (al dan niet deels) verantwoordelijk bent voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers van een bedrijf (of ZZP'er) die jij als particulier inhuurt om een opdracht uit te voeren.
En elk argument dat ik aan grijp om aan te tonen dat dat niet zo is doe jij af als incorrect. Terwijl je zelf niet met één valide argument kunt komen waarom het wel zo zou zijn.

Nog eentje wat verder op in het document:

[...]


En op pag. 7 nog een voorbeeld:

[...]


Resumerend, een particulier (of consument) is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de opdrachtnemers (en werknemers hiervan en/of ZZP'ers) die hij inhuurt om een klus te klaren. Dat de particulier een hogere offerte kan verwachten bij een opdracht die meer veiligheidseisen heeft staat als een paal boven water.

ja, met de bovengenoemde aspecten heb je helemaal gelijk, dat beweer ik ook niet anders, echter moet je bij een zwaar ongeval ook maar wachten hoe een rechter daarop reageert, het zal dan ook van een aantal zaken afhangen of je daar wel of niet voor verantwoordlijk wordt gesteld. ik had het echter ook om de morele aspect, ik zelf zou dat in ieder geval niet willen. Maar dat moet iedereen voor zich zelf bepalen.

[Seafarer]

MacD007 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:40:
[...]


ja, met de bovengenoemde aspecten heb je helemaal gelijk, dat beweer ik ook niet anders, echter moet je bij een zwaar ongeval ook maar wachten hoe een rechter daarop reageert, het zal dan ook van een aantal zaken afhangen of je daar wel of niet voor verantwoordlijk wordt gesteld. ik had het echter ook om de morele aspect, ik zelf zou dat in ieder geval niet willen. Maar dat moet iedereen voor zich zelf bepalen.

Je huurt iemand "in" omdat jezelf niet de kunde of expertise hebt. Dan heb je ook niet het begrip van veiligheid of niet. Een rechter moet dan wel heel erg ver gaan om je aansprakelijk te stellen.

[MacD007]

Seafarer schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:49:
[...]

Je huurt iemand "in" omdat jezelf niet de kunde of expertise hebt. Dan heb je ook niet het begrip van veiligheid of niet. Een rechter moet dan wel heel erg ver gaan om je aansprakelijk te stellen.

ik snap ondertussen jullie argumenten, maar daar was het in het begin helemaal niet om begonnen.
dus beter weer terug naar de oorsprokelijke vraag; plaats ik een warmtepomp op extreme hoogte ?

ik snap ondertussen dat als je daar een goede bedrijf voor inhuurt de verantwoordelijkheid om veilig te kunnen werken primair bij het bedrijf zelf ligt, ik heb ook nooit anders beweert.

mijn andere argumenten zijn helaas door het aspect verantwoordelijkheid ondergeschneuwd, nogmaals alles is mogelijk, maar hou dan aub ook de gevolgen van die plaats, mn een veel duurder onderhoud en reparatie rekening mee. is dit geen probleem, prima. dan is er niets aan de hand.

[Tony71]

mr_evil08 schreef op maandag 15 april 2024 @ 12:50:
@AHulsker Probleem bij dakopstellingen dat je er nooit bij kan zonder hoogwerker/steiger.
En bestaande woningen moet het dak geschikt zijn om niet door te resoneren in de woning zoals een houten puntdak.

De meeste mensen hier planten hem in de voortuin.

Mag je plaatsen in voortuin zonder vergunning?

[True]

Tony71 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 13:07:
[...]


Mag je plaatsen in voortuin zonder vergunning?

Dat ligt aan de gemeente. In mijn gemeente mag dat mits die niet hoger wordt dan 1 meter.

[MacD007]

Tony71 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 13:07:
[...]


Mag je plaatsen in voortuin zonder vergunning?

is afhankelijk van je gemeente en je locatie , dus zelfs binnen de gemeente kan het dus verschillen.
( = bestemmingsplan), want dat is bepaaldend ( dit komt uit de nieuwe omgevingswet).

[ Voor 8% gewijzigd door MacD007 op 16-04-2024 13:14 ]

[Tony71]

assje schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:59:
Over twee weken gaan bij mij de warmtepompen geplaatst worden:

• L/W Daikin ERGA08 t.b.v. vloerverwarming (BG&Badkamer) en SWW
• L/L Daikin 4MX68 t.b.v. koelen en verwarmen verdieping (4x binnenunit)

Frame t.b.v. trillingsdemping staat klaar op dak van de garage:
[Afbeelding]

Deze locatie is echt het meest praktisch maar qua geluidsnormen niet ideaal. Ik ga er niet vanuit dat het zal voldoen aan de WPAC, de calculatie was me te ondoorzichtig om dat na te gaan (de meeste installateurs doen hier ook niet veel mee).


De opstelling zoals ik die bedacht had was als volgt:
[Afbeelding]

De L/W zal het meeste potentie op overlast geven dus die dacht ik het verst van de erfgrens te zetten. Echter, bij nader inzien twijfel ik nogal over de blaasrichting, die heb ik nu richting de achtertuin maar richting de voorgevel (weg) is wellicht veel beter. De bevestiging is voorbereid op maat voor de WP's, als ik het frame omdraai wisselen de L/W en L/L dus van positie.

In het kort de opties:

1. Huidige situatie; L/W bij de gevel en uitblaas richting achtertuin
2. Omdraaien: L/L bij de gevel en uitblaas richting weg
3. Nieuwe gaten maken: L/W bij de gevel en uitblaas richting de weg

Nieuwe gaten maken is wel een naar klusje in 3mm RVS zonder kolomboor. Als het niets/weinig toevoegt doe ik het dus liever niet. Ben benieuwd naar de inzichten/meningen. Plaatsing zou ook nog verder richting de weg kunnen; dan komen de units alleen wel meer in het zicht te staan.

Ik snap heel goed dat deze locatie voor jou geschikt lijkt. Buurtechnisch absoluut niet. Als de slaapkamer van de buren aan dezelfde kant ligt als waar de pomp staat, zal het gebrom op winterdagen hun slaapkamer bereiken. Onenigheid ligt dan op de loer, tenzij ze natuurlijk slechthorend zijn;)

Misschien handig om te achterhalen waar hun slaapkamer zit, zo kun je nog wat schuiven met de pomp om de afstand groter te maken. Aan het aanwezige leidingwerk zal het niet liggen;)