Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[onetime]

@DJP! Zitten de dippende meters op dezelfde kamrails? Zou de fase die naar nul dipt los kunnen zitten?
Schakel de hoofdschakelaar eens uit en loop alles eens na of het wel goed vast zit.

[BGFG]

Smartbikers schreef op zondag 15 september 2024 @ 22:28:
Hoi allen,

Ons huis is eind vorig jaar opgeleverd en we zijn nu bezig met de plannen voor de achtertuin en, meer specifiek, de verlichting.

Wij zouden graag een in-light systeem of een philipshue systeem aanschaffen maar ik heb een aantal vragen of dat kan op de groep die is gezet.

We hebben een aantal groepen in de groepenkast, waaronder groep 5. Op groep 5 zijn veel apparaten aangesloten (koelkast, wijnklimaatkast, koffiezet apparaat, verlichting keuken, verlichting garage, garagedeur, maar ook wcd's in de slaapkamer etc. Nu zie ik ook dat de " Bedrade koppeldoos t.b.v. buitenverlichting" ook op groep 5 is aangesloten met een schakelaar in de woning (zie foto).

1) Hoor je hiervoor niet een aparte groep te hebben?
2) is het logisch om de buitenverlichting hierop aan te sluiten? Wanneer er iets in je tuin uit klapt klapt ook mijn koelkast eruit?
3) Wat zouden jullie doen? Er ligt verder geen l
Alvast dank voor het meedenken.

[Afbeelding]

Zoals het nu is ingetekend gaat het alleen om het lichtpunt buiten tegen de gevel. Dat is op zich nog niet zo’n punt. Maar als je dit wilt uitbreiden naar bijvoorbeeld hue spots in de tuin, zou ik dit zeker op een aparte alamat zetten. Hue heeft namelijk permanent voeding nodig. En tuin=vocht=grotere kans op problemen. Spreek uit ervaring; tijdens onze vakantie is bij ons de aardlek van de groepen waar de tuin én de vriezer op stonden, gesprongen. Ik heb nu een aparte “ tuinalamat “.

[Smartbikers]

BGFG schreef op maandag 16 september 2024 @ 07:23:
[...]


Zoals het nu is ingetekend gaat het alleen om het lichtpunt buiten tegen de gevel. Dat is op zich nog niet zo’n punt. Maar als je dit wilt uitbreiden naar bijvoorbeeld hue spots in de tuin, zou ik dit zeker op een aparte alamat zetten. Hue heeft namelijk permanent voeding nodig. En tuin=vocht=grotere kans op problemen. Spreek uit ervaring; tijdens onze vakantie is bij ons de aardlek van de groepen waar de tuin én de vriezer op stonden, gesprongen. Ik heb nu een aparte “ tuinalamat “.

Dank voor je reactie.
Het zijn nu twee punten overigens 1 op twee meter hoogte voor de lamp en 1 op dertig cm hoogte wat een kabel doos is.

Liefst heb ik het op een andere groep maar aangezien alles groep 5nis (en doorgelust) zie ik geen mogelijkheid dit met op een nieuwe aardlek schakelaar te zetten.

[ Voor 11% gewijzigd door Smartbikers op 16-09-2024 09:18 ]

[Septillion]

@Smartbikers Geen kruipruimte ofzo? Vaak is er toch wel een mogelijkheid om gewoon een nieuwe kabel te trekken.

[Smartbikers]

Septillion schreef op maandag 16 september 2024 @ 09:26:
@Smartbikers Geen kruipruimte ofzo? Vaak is er toch wel een mogelijkheid om gewoon een nieuwe kabel te trekken.

Nieuwbouw van oktober 2023… huis geplaatst op betonnen bak helaas. Ik ga is een rondje doen in de buurt met de vraag of andere dit wel is gelukt.
En anders laat ik wel wel de kabels leggen maar sluit ik hem nog niet aan.

[Septillion]

@Smartbikers Op betonnen bak = geen kruipruimte?

[Smartbikers]

Septillion schreef op maandag 16 september 2024 @ 10:15:
@Smartbikers Op betonnen bak = geen kruipruimte?

Klopt in mijn geval

[Septillion]

@Smartbikers Ook geen mogelijkheid om bij de meterkast naar buiten te gaan en dan buitenopm te gaan ofzo?

* Septillion gruwelt bij het idee van geen kruipruimte. Zeker als er dan niet een berg aan loze leidingen gelegd zijn....

[Tanuki]

Smartbikers schreef op maandag 16 september 2024 @ 10:14:
[...]

Nieuwbouw van oktober 2023… huis geplaatst op betonnen bak helaas. Ik ga is een rondje doen in de buurt met de vraag of andere dit wel is gelukt.
En anders laat ik wel wel de kabels leggen maar sluit ik hem nog niet aan.

Wellicht kun je vanuit de meterkast een rioolbuis laten leggen naar voorkant huis en naar achterkant huis? Daar kun je dan altijd nog eens een stroomkabel of netwerkkabel of zelfs waterleiding oid doorheen trekken.

Of begrijp ik het verkeerd, en is het huis al af af en kun je dit niet meer realiseren?

[devriesjande]

Het kan bijna niet anders dan dat er vanuit de meterkast mantelbuizen naar buiten de woning liggen. Hoe komen elektra en KPN het huis binnen?

[Paul]

devriesjande schreef op maandag 16 september 2024 @ 10:53:
Het kan bijna niet anders dan dat er vanuit de meterkast mantelbuizen naar buiten de woning liggen. Hoe komen elektra en KPN het huis binnen?

Dat ze er liggen, sure. Maar de buizen die door KPN / Ziggo / elektra / gas gebruikt worden mag je niet zelf gebruiken voor andere kabels. Als er een extra / loze buis ligt dan lijkt het me geen probleem die te gebruiken, maar de rest?

[habbekrats]

Paul schreef op maandag 16 september 2024 @ 10:58:
[...]
Dat ze er liggen, sure. Maar de buizen die door KPN / Ziggo / elektra / gas gebruikt worden mag je niet zelf gebruiken voor andere kabels. Als er een extra / loze buis ligt dan lijkt het me geen probleem die te gebruiken, maar de rest?

In mijn eigen huis heb ik de Delta glas door dezelfde buis als kpn gedrukt. Dat geboor in de gevel vond ik onnodig. Die buis is 50 mm en he kpn kabeltje is 16 mm.
Ook nog een dikke buis vor Ziggo liggen met een 22mm coax erin.

Bij gas en elektra zou ik dat niet zomaar doen.

[ Voor 5% gewijzigd door habbekrats op 16-09-2024 11:05 ]

[robin15243]

robin15243 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 14:07:
Hoi allemaal, ik breek even in op de zonnepaneel discussie. Wel handig dat het over afzekeren in de groepenkast gaat, daar gaat mijn vraag ook over!

Ik heb een bestaande kast met 12 groepen op 3 aardleks, een aparte 3f alamat met load balancing en een hoofdschakelaar.

Nou wil ik een 1-fase Vaillant arotherm vwl75/6 buitendeel installeren met 3-fase Unitower VIH 190/6 E. We gaan ook 2-fase inductie koken en 3-fase zonnepanelen leggen. Kortom: 3 kracht groepen nodig, extra aardlekschakelaar en 1 schakelautomaat vervangen van 16A B-kar voor 16A C-kar.

Ik heb bewust wat modules leeg gelaten zodat de kabels netjes van onder kunnen komen en alsnog de rechter kast in kunnen zonder ze te verlengen. Vaillant raadt C karakteristiek aan, maar is dit echt nodig? We hebben best veel groepen en grootverbruikers, dus mijn voorkeur zou B-kar zijn om de hoofdzekering te sparen.

Nu is de kracht aardlekschakelaar 30mA, is er nog een reden (mag dit überhaupt) om voor 300mA te gaan?

Hoofdschakelaar en aardleks zijn allemaal 40A, is er nog een reden om voor 63A te gaan behalve super dikke draad en een hoop gescheld?

Verdere tips en adviezen zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@dragonhaertt @Septillion @MrBas

Update time! Ik heb er 2 kasten naast gehangen, waarvan de middelste puur voor kabel routing. Links heb ik nog 24 modules vrij voor 2x IQ relais + 3x kracht automaten voor solar + batterij + IQ envoy. Solar wordt een aardlekautomaat ivm verhoogde kans op lekstromen.
Uiteindelijk zit het best vol.

Zien jullie nog fouten/verbeterpunten? Ik heb mijn best gedaan maar ben geen professional.

[onetime]

@robin15243 Ik zou persoonlijk 3 fase groepen met bruin - zwart - grijs bedraden. (en blauw, duh.)
Dat is bij jou in de groepenkast nog niet.

[ Voor 9% gewijzigd door onetime op 17-09-2024 14:16 ]

[uaT]

Ik zou kamrails onder bij de krachtautomaten gebuiken, staat wat netter. Die hoofdschakelaar is stokoud en kan je beter vervangen

[ Voor 29% gewijzigd door uaT op 17-09-2024 14:25 ]

[Juerd]

robin15243 schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 13:54:
Zien jullie nog fouten/verbeterpunten? Ik heb mijn best gedaan maar ben geen professional.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het gebruik van een smalle kast als kabelgoot heb ik nog nooit eerder gezien, en ik vind het echt een slim en geslaagd idee!

Zijn al die kabels wel YMvK? Een aantal zien er wat dunner uit, en als dat XMvK is, dan hoort dat niet worden gebundeld of in een kabelgoot. Maar schijn bedriegt op foto's dus misschien zie ik het verkeerd.

Als algemene opmerking wil ik meegeven dat je niet zomaar kabels of buizen door een willekeurig gat moet steken. Zo'n gat moet op de juiste manier zijn afgewerkt met een kabel- of buisinvoer. Rechtsboven heb je kabels in buisinvoeren, aan de bovenkant van je kabelgoot-kastje blijft er een groot gapend gat over waar stof en ongedierte makkelijk door naar binnen kunnen, en rechtsonder de linkerkast heb je zelfs enkelgeïsoleerde aders die pas buiten de kast de buizen in gaan. Het is denk ik wel het netste beunwerk dat ik ooit heb gezien.

[robin15243]

@onetimeDat zou het idd netter maken, maar is niet perse fout, toch? Ik kon niet de juiste kleuren vinden in 6mm² dus intern is alles 6mm² bruin, vanaf de groepen is alles wel netjes bruin-zwart-grijs-blauw. Ondanks dat het netter is, denk ik dat ik het zo laat.

@uaT Deze ga ik bestellen! Thanks.

@Juerd Alles is YMVK, het ziet er verschillend uit want er is 3x2.5, 5x2.5, 3x4 en 5x4 gebruikt. Dan lijken die gewone 3x2.5 ineens heel dun.

De enkel geïsoleerde aders komen uit een YMVK kabel die iets te ver gestript is, ik zal deze wat verder invoeren. Buizen zitten wel vlak tegen de onderplaat. Fair point over dat gapende gat, mag ik hier gewoon zelf iets voor maken of heb je nog een kant en klaar product voor zoiets?

Thanks voor de complimenten btw

[Annuk]

robin15243 schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 15:14:
@onetimeDat zou het idd netter maken, maar is niet perse fout, toch? Ik kon niet de juiste kleuren vinden in 6mm² dus intern is alles 6mm² bruin, vanaf de groepen is alles wel netjes bruin-zwart-grijs-blauw. Ondanks dat het netter is, denk ik dat ik het zo laat.

Is inderdaad ook nergens voor nodig... Lijkt wel hartstikke leuk en mogelijk iets duidelijker wat welke fase is maar veruit van nodig.

Als je maar duidelijk de Nul (blauw) en de fases (meestal zwart of bruin) duidelijk gescheiden houd kwa kleuren. En dat heb je dus wijzigen daarin niet nodig.

@uaT Deze ga ik bestellen! Thanks.

@Juerd Alles is YMVK, het ziet er verschillend uit want er is 3x2.5, 5x2.5, 3x4 en 5x4 gebruikt. Dan lijken die gewone 3x2.5 ineens heel dun.

De enkel geïsoleerde aders komen uit een YMVK kabel die iets te ver gestript is, ik zal deze wat verder invoeren. Buizen zitten wel vlak tegen de onderplaat. Fair point over dat gapende gat, mag ik hier gewoon zelf iets voor maken of heb je nog een kant en klaar product voor zoiets?

Thanks voor de complimenten btw

Heb even snel voor je zitten te kijken in de catalogus van ABB, maar zie niet niet direct iets wat je hier kunt toepassen (geen echte kabel/buisinvoer voor de onderkant). Wat evt een mogelijkheid is, is een nieuwe blindplaat en die netjes aftekenen per buis (witte stift die je even in je buis kunt drukken en puntje zetten in het hart van de buis zegmaar) en dan met een trappenboor uitboren tot de diameter van je kabel (of evt buis en die iets in de kast duwen).

En mogelijk je HS inderdaad omwisselen voor een nieuwer model, verder ziet het er inderdaad netjes uit, en hele creatieve oplossing met de kast in het midden.

[onetime]

@Annuk Je hebt op zich gelijk maar het verschil tussen fases is groter dan tussen fase en nul.
Vandaar mijn wens de fases goed te kunnen onderscheiden. Bruin - Zwart - Grijs.

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 15:50:
@Annuk Je hebt op zich gelijk maar het verschil tussen fases is groter dan tussen fase en nul.
Vandaar mijn wens de fases goed te kunnen onderscheiden. Bruin - Zwart - Grijs.

Met het verschil eens, maar aangezien je spanningsloos werkt normaal gesproken is het geen issue, zolang de nul maar een duidelijk onderscheid heeft.
Het enige waarin je goed moet opletten is bij een 3F motor en de draairichting van de velden. Maar als je alles goed volgt is dat ook geen probleem mijns inziens.

[Juerd]

@onetime Het is gangbaar om binnen de groepenkast de fasen in zwart of bruin uit te voeren, maar niet gecodeerd per fase. Ik weet niet waarom. Het geeft inderdaad duidelijkheid als je L1, L2, en L3 van elkaar kunt onderscheiden, maar dat moet dan wel heel strikt volgehouden worden en de norm verplicht dat niet: je mag naar wens willekeurige fasedraden willekeurig kleuren.

Kasten met 3 fasekleuren zijn ongebruikelijk, maar ik heb er eentje gezien waarin bruin, zwart, en grijs waren gebruikt, maar ook een stukje waar L1/bruin was uitgebreid met zwart. Tja, dan heb je er helemaal niks aan en is het zelfs een vals gevoel van veiligheid.

Aangezien veel monteurs geen grijze montagedraad "in de bus" hebben liggen omdat het zo ongebruikelijk is, zal een uitbreiding al snel "gewoon" met zwart worden gemaakt. Daarom denk ik dat 't misschien toch beter is om 3 keer dezelfde kleur te gebruiken; dan weet je waar je aan toe bent: je moet elk draadje nauwgezet volgen.

Ik vind het wel jammer dat er standaard met zwart gewerkt wordt, vooral omdat dat in een zwarte kast zo slecht zichtbaar is. Ik zou liever bruin zien

[onetime]

Professionals die de juiste materialen niet hebben. . . weg er mee. Ik doe daarom dus liefst alles zelf.

Annuk schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 16:49:
[...] Met het verschil eens, maar aangezien je spanningsloos werkt normaal gesproken is het geen issue, zolang de nul maar een duidelijk onderscheid heeft. [...]

Spanningsloos op het deel waar ik aan werk het liefst wel. Maar dus niet de hele kast.

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 17:36:
Professionals die de juiste materialen niet hebben. . . weg er mee. Ik doe daarom dus liefst alles zelf.

Zwarte montagedraad is een juist materiaal.

Als de norm expliciet zegt dat je één kleur voor verschillende fasen mag gebruiken, dan is het dus niet onjuist. Daar kun je van alles van vinden, natuurlijk, maar het gaat ver om te impliceren of zeggen dat het onjuist zou zijn, zeker als bijna alle driefaseverdelers maar één fasekleur gebruiken.

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 17:36:
Professionals die de juiste materialen niet hebben. . . weg er mee. Ik doe daarom dus liefst alles zelf.

En wat noem jij in dit geval de juiste materialen?
Want als jij de VDS in de kleuren bruin en grijs of zwart en grijs missen als niet juiste materialen omschrijft kan je 98% van de vakmannen schrappen incl. de netbeheerders

Niet op de persoon bedoelt maar dit duidt eerder op een afwijkend trekje dan van jezelf als we hierboven hetzelfde bedoelen.

[...]

Spanningsloos op het deel waar ik aan werk het liefst wel. Maar dus niet de hele kast.

Officieel mag je dan dus al niet werken en hoort de kast (mits je daarin werkt) spanningsloos te zijn.

[onetime]

@Juerd @Annuk Ik zei al; "Ik doe daarom dus liefst alles zelf." Ik heb dus niets met ARBO te maken.
Ook denk ik te weten wat ik doe. Ook daarom dus graag iedere fase een andere kleur.

Wat vinden jullie van professionals die een kookgroep in een 3x 25A kast plaatsen? Ik vind het geen vaklieden.
Het grote kookplaat aansluiten topic

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 18:15:
@Juerd @Annuk Ik zei al; "Ik doe daarom dus liefst alles zelf." Ik heb dus niets met ARBO te maken.
Ook denk ik te weten wat ik doe. Ook daarom dus graag iedere fase een andere kleur.

Ook de veiligheidsregels (in de ARBO) zijn er niet voor niets, en juist als "leek" zou je die des te meer moeten respecteren naar mijn mening.
Natuurlijk bestaat er ook iets als "bedrijfs blindheid" en ook mede daarvoor zijn de regels maar het gaat voornamelijk om ieders persoonlijke veiligheid.
Niemand weet alles, zolang je maar met je gezond verstand bezig bent en je je niet (te veel) kunt laten afleiden.
En ik snap je wel dat je voor je eigen duidelijkheid graag iedere fase een eigen kleur geeft, maar omdat nagenoeg niemand dat doet (en voorraad is duur!), om dan te zeggen dat de professionals maar een beetje aanbeunen zoals jij min of meer impliceert vind ik te ver gaan.

Wat vinden jullie van professionals die een kookgroep in een 3x 25A kast plaatsen? Ik vind het geen vaklieden.
Het grote kookplaat aansluiten topic

Vind het ook beter en netter om het direct op 2F/3F te doen maar aangezien de regels dat niet verplichten en dit "lekker makkelijk is" snap ik het deels wel.
En het houd 2 modules over in de tegenwoordige volle kasten en dat kan soms (voor de klant) net het verschil zijn van €250 extra voor een aanbouw kast.

En ook niet overal is natuurlijk al 3F aangelegd voordat de kookgroep erin zat, genoeg die op 1F zaten en een 3F HS laten plaatsen om dan naar 3F te gaan, en dan ook nog eens je kookplaat + perilex laten aanpassen is ook weer een extra kostenpost.

[onetime]

Zie het gelinkte topic; het is wél verplicht om bij een 3x 25A aansluiting de kookgroep (mits op 1fase) aan te sluiten op 2fases of te vervangen door een krachtgroep. Daar verder over dit onderwerp. @Annuk

[True]

robin15243 schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 13:54:
[...]


@dragonhaertt @Septillion @MrBas

Update time! Ik heb er 2 kasten naast gehangen, waarvan de middelste puur voor kabel routing. Links heb ik nog 24 modules vrij voor 2x IQ relais + 3x kracht automaten voor solar + batterij + IQ envoy. Solar wordt een aardlekautomaat ivm verhoogde kans op lekstromen.
Uiteindelijk zit het best vol.

Zien jullie nog fouten/verbeterpunten? Ik heb mijn best gedaan maar ben geen professional.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb het nog niet niemand horen zeggen, maar zijn de ABB installatieautomaten volgens het juiste aandraaimoment aangedraaid? Sommigen lijken wel op knappen te staan (een spleet bij het plastic bij de schroeven), dat komt meestal door (veel) te strak aandraaien.

[onetime]

@Juerd @Annuk Ik kan het in mijn pdf van NEN1010:2020 niet terug vinden, maar ik heb het vermoedelijk in de papieren versie van de NEN1010:2005 gelezen, die ik op zijn vroegst over een maand weer kan raadplegen, dus dat laat ik maar achterwege; ergens heb ik gelezen dat alles duidelijk (woord komt vaak voor in NEN1010:2020) / overzichtelijk / begrijpelijk moet zijn. In mijn interpretatie mag je dus niet voor verschillende fases dezelfde kleuren gebruiken, om dezelfde reden dat de nul een andere kleur heeft en laten we het al helemaal maar niet over aarde hebben. Dat zou niet duidelijk zijn.

Netbeheerders gebruiken overigens (vaak?) rood, geel en blauw voor de verschillende fases voor de hoofdzekering. Er na, tja... dat wisselt.

[devriesjande]

Ik heb mijn hele werkzame leven in de industrie en bij waterschappen gewerkt. Overal zijn in schakelpanelen en verdelers de drie fasen zwart gekleurd. Niet alleen in de panelen van het installatiebedrijf waar ik werkte, maar ook in die van conculega's. Het lijkt mij dus sterk dat de NEN 1010 wat anders voorschrijft.
Maar ik laat mij graag overtuigen.

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 22:48:
@Juerd @Annuk Ik kan het in mijn pdf van NEN1010:2020 niet terug vinden, maar ik heb het vermoedelijk in de papieren versie van de NEN1010:2005 gelezen, die ik op zijn vroegst over een maand weer kan raadplegen, dus dat laat ik maar achterwege; ergens heb ik gelezen dat alles duidelijk (woord komt vaak voor in NEN1010:2020) / overzichtelijk / begrijpelijk moet zijn. In mijn interpretatie mag je dus niet voor verschillende fases dezelfde kleuren gebruiken, om dezelfde reden dat de nul een andere kleur heeft en laten we het al helemaal maar niet over aarde hebben. Dat zou niet duidelijk zijn.

Netbeheerders gebruiken overigens (vaak?) rood, geel en blauw voor de verschillende fases voor de hoofdzekering. Er na, tja... dat wisselt.

Hoeft niet perse in kleuren te zijn, je mag ze ook gewoon coderen/labelen, bij meer dan 5 aders in een kabel zijn de aders genummerd m.u.v. de groen/gele.
En coderen is alleen verplicht als het niet makkelijk herleidbaar is, en laat een standaard groepenkast daar nou net niet onder vallen, die zijn meestal klein genoeg om makkelijk herleidbaar te zijn.

En een PEN leiding is groen/geel met een blauwe markering op de aansluitingen.

En inderdaad bij netbeheerders voor de zekering rood + geel + blauw voor de fases en geel/blauw voor de nul, vanaf de HZ is alles (in nieuwe kasten iig) zwart voor iedere fase (aansluitklem <> hz <> E-meter <> HS) en blauw voor de nul vanaf de aansluitklem naar boven.

[onetime]

@Annuk Wat mij betreft is een standaard groepenkast 1 kast van maximaal 2x 12 eenheden. Daarboven vindt ik het vaak / meestal niet meer in een oogopslag overzichtelijk.

Ik heb in ieder geval rood - geel - blauw gemarkeerde zwarte draden - na de hoofdzekering - bij de hoofdschakelaar gezien die paar keer dat ik een 3 fase groepenkast voor een kennis aan heb gepast.
En ook verder in die oude groepenkasten. (schroefzekeringen) (Gemeente Energie Bedrijf - Amsterdam)

[Nickname27]

Hier ben ik inmiddels (eindelijk) de voorbereidingen aan het treffen voor een laadpaal.
Ik zou graag met 11kW willen kunnen laden (16A x3), dus ik ga deze afzekeren met een B20 aardlekautomaat.

Waar ik direct tegenaanloop: ik kan nergens een Eaton B20 3P+N aardlekautomaat vinden.
Van Eaton wel een C20: https://www.sandervunderi...lekautomaat-3p-n-c20.html
En van bijv ABB wel gewoon een B20. Maar ik wil juist Eaton omdat ik dan compatibiliteit houd met mijn kamrail.

Zoek ik met mijn neus?

[Trilliwilli]

@Nickname27 nee hoor, Eaton heeft alleen maar C20 aardlekautomaten. Alleen de 16A versie is in een B-variant verkrijgbaar. Heb het zelf recent nog uitgezocht in de Eaton catalogus omdat ik hier zelf ook tegenaan liep.

[dragonhaertt]

Trilliwilli schreef op woensdag 18 september 2024 @ 13:34:
@Nickname27 nee hoor, Eaton heeft alleen maar C20 aardlekautomaten. Alleen de 16A versie is in een B-variant verkrijgbaar. Heb het zelf recent nog uitgezocht in de Eaton catalogus omdat ik hier zelf ook tegenaan liep.

Oh?
https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.236239.html

[MrBas]

dragonhaertt schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:17:
[...]


Oh?
https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.236239.html
[Afbeelding]

Ze hebben het over de 3P+N variant

[timovd]

@dragonhaertt dit is een US website en geen NL (of EU). Bovendien; kan er nog verschil zitten tussen xPole en andere series?

[dragonhaertt]

MrBas schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:18:
[...]

Ze hebben het over de 3P+N variant

Ah, dat had ik niet gezien.
Ik weet wel dat ze een 3P variant hebben, maar 3P+N misschien niet inderdaad.
Bijzonder.

[Trilliwilli]

@dragonhaertt inderdaad 3P+N en uiteraard de NL catalogus. Industrieel wordt C-karakteristiek veel meer gebruikt, zeker hoger als 20A, dus die keuze van Eaton is zo gek niet. Tot een aantal jaar geleden kwamen 20A aardlekautomaten in woningen ook niet echt vaak voor denk ik.

[robin15243]

@TrueScherp, ik heb helaas geen moment schroevendraaier. Ze zijn gewoon op het handje vast gedraaid. Misschien iets te enthousiast geweest? Ik was vooral bang voor losse draden.


@Annuk thanks voor de tip over die buisinvoer, ik ga even zitten hobbyen op custom afdekplaatjes. Is zo alles netjes dicht tegen stof/ongedierte.

Samen komen we er wel

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 23:58:
@Annuk Wat mij betreft is een standaard groepenkast 1 kast van maximaal 2x 12 eenheden. Daarboven vindt ik het vaak / meestal niet meer in een oogopslag overzichtelijk.

Ik heb in ieder geval rood - geel - blauw gemarkeerde zwarte draden - na de hoofdzekering - bij de hoofdschakelaar gezien die paar keer dat ik een 3 fase groepenkast voor een kennis aan heb gepast.
En ook verder in die oude groepenkasten. (schroefzekeringen) (Gemeente Energie Bedrijf - Amsterdam)

Bij een meter wissel oid markeer ik de draden meestal ook wel even, of bij een complete kast wissel oid, en afhankelijk van de mogelijkheden markeer ik ze met (witte) stippen of een gekleurd tapeje inderdaad, en sommige monteurs doen inderdaad ook van te voren een stapel draden klaar maken incl kleuren erop zodat het voor hun zelf dan makkelijker is.
Maar de standaard draden zijn alsnog gewoon met een zwart omhulsel hoe je ze ook markeert

[Nnoitra]

N00b vraagje.
Hoe maak je normaliter die buisdoorvoer open?


Voor 2x een 6mm² draad ben ik waarschijnlijk sneller klaar met boormachine en een 10mm boor

[habbekrats]

@Nnoitra Sommige merken kun je uitbreken, sommige met stanleymes insnijden.

Ga je boren kijk dan uit of maak de kast ter plekke leeg.
Staat de spanning erop dan de hoofdschakelaar uit, je bent niet de eerste die uitschiet met de boor. Die happen meestal direct in kunststof.

[DiXY]

In het Zelf een powerwall bouwen topic is er al enige dagen de discussie over de veel toegepaste Hager SFT 440. Dit is een I-0-II schakelaar om te kunnen omschakelen tussen de netaansluiting en het ESS.
Een aantal dagen geleden werd deze discussie aangeslingert door @john245

John245 schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 11:54:
Voor iedereen die een SFT440 gebruikt. Hier een discussie waarom deze niet geschikt is.

Een lang verhaal kort, het gaat erom dat deze schakelaar bij het omschakelen kortstondig een zwevende nul kan creëren. Alle contacten schakelen "gelijk", het is geen 3p+N schakelaar. Als je een hoofdschakelaar uit de industrie pakt of een 3p+N automaat, die schakelen bij het inschakelen eerst de Nul in en bij uitschakelen als de Nul als laatste af. Dit om een zwevende nul te voorkomen. Ik kan me hier helemaal in vinden en was ook al aan het meedenken in een mogelijke oplossing. Totdat ik stond afgelopen zondag eens mijn meterkast te bekijken en een blik wierp op mijn hoofdschakelaar een (Eaton IS-40):

DiXY schreef op zondag 15 september 2024 @ 19:16:
[...]
Dus ik heb net even rondgekeken wat er zoal aan (merk) hoofdschakelaars verkocht word in Nederland en wat er zoal in de voor geconfigureerde kasten zit. ik kom uit op deze 4 hoofdschakelaars:
- Eaton IS-40
- Hager SBN440
- ABB SD204/40
- Schneider R9PS440
Geen van deze hoofdschakelaars heeft een echt Nul contact! Dus:
- Of we zijn in Nederland een gigantisch probleem aan het creëren
- Of het probleem met de SFT440 is overtrokken.
[...]

Nou zijn wij wel heel erg benieuwd, wat denkt men hier?

[ Voor 0% gewijzigd door DiXY op 18-09-2024 20:11 . Reden: linkje af gemaakt ]

[Borromini]

@Nnoitra Een stappenboor is daar heel geschikt voor, als je ze kan lenen. Lijken al relatief goedkoop te vinden te zijn.

[ Voor 30% gewijzigd door Borromini op 18-09-2024 20:08 ]

[Nickname27]

Oke thx allemaal voor de bevestiging dat er géén B20 3P+N aardlekautomaat van Eaton te vinden is.
Vind het wel bijzonder (iemand toevallig enig idee waarom dat zo is?)

Omdat ik graag bij Eaton wil blijven dan sta ik nu voor de keuze: afzekeren met C20, of afzekeren met B16. In dat laatste geval kan ik dan max 13A laden, op zich geen ramp. Of is het ook oké om een C-kar te gebruiken?

[DiXY]

Nickname27 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:33:
Oke thx allemaal voor de bevestiging dat er géén B20 3P+N aardlekautomaat van Eaton te vinden is.
Vind het wel bijzonder (iemand toevallig enig idee waarom dat zo is?)

https://www.elektrototaal...stallatieautomaat-4124343
deze dan? Is zelfs op voorraad sorry te vlot gelezen, aardlek automaat

[ Voor 6% gewijzigd door DiXY op 18-09-2024 20:39 ]

[Nickname27]

DiXY schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:38:
[...]

https://www.elektrototaal...stallatieautomaat-4124343
deze dan? Is zelfs op voorraad

Dan zou ik een aparte ALS ernaast moeten zetten, zou ook kunnen, maar heb op dit moment daar de ruimte niet voor in mn kast (voor de volledigheid hier mijn kast: Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2")

[DiXY]

Nickname27 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:40:
[...]
Dan zou ik een aparte ALS ernaast moeten zetten, zou ook kunnen, maar heb op dit moment daar de ruimte niet voor in mn kast (voor de volledigheid hier mijn kast: Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2")

Je zou er een kast met 1 rij onder kunnen zetten...

[timovd]

@Nnoitra wat bedoel je met 2x 6mm2 draad? Bedoel je niet 2x een kabel met 6mm2 aders?
Voor een kabel moet je sowieso een wartel gebruiken door het gat.

[Nnoitra]

timovd schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:06:
@Nnoitra wat bedoel je met 2x 6mm2 draad? Bedoel je niet 2x een kabel met 6mm2 aders?
Voor een kabel moet je sowieso een wartel gebruiken door het gat.

Ja klopt, n00b foutje. Het gaat om draden met 6mm² aders.
Wartel is niet van toepassing want er komt een kast direct tegenaan; tis puur een kast<->kast doorgang.

Maar desalniettemin, dank voor de oplettendheid!

habbekrats schreef op woensdag 18 september 2024 @ 18:27:
@Nnoitra Sommige merken kun je uitbreken, sommige met stanleymes insnijden.

Ga je boren kijk dan uit of maak de kast ter plekke leeg.
Staat de spanning erop dan de hoofdschakelaar uit, je bent niet de eerste die uitschiet met de boor. Die happen meestal direct in kunststof.

Borromini schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:06:
@Nnoitra Een stappenboor is daar heel geschikt voor, als je ze kan lenen. Lijken al relatief goedkoop te vinden te zijn.

Het is een stanleymes geworden

[ Voor 40% gewijzigd door Nnoitra op 18-09-2024 21:25 ]

[minzebroersma]

Naar aanleiding van Krachtstroom stekker verdelen.

Dag allemaal, ik vind dit artikel erg verwarrend om nu te concluderen wat nu wel en niet mag.

Wat ik wil is een 1-fase groep naar de keuken vervangen voor een 3-fase groep, door er 2 draden bij te trekken L2,L3.
Ik gebruik gewoon 2,5mm2, dus ik vervang de 1-fase 16A door een 3-fase 16A veiligheid in de groepenkast.

Het blijft 1 groep (3-fase) omdat alle draden door 1 veiligheid worden aan en af geschakeld.
Het is pertinent niet zo dat is voorgeschreven dat fases van een groep gelijk belast moeten worden.
De NUL is namelijk nodig omdat men er juist van uitgaat dat de 3-fasen NIET gelijk belast worden.

Het enige wat ik niet zeker weet is of de bestaande buis dik genoeg is voor 5 x 2,5mm2

De bedoeling is om de L1,L2,L3 bij de eerste centraal doos te splitsen naar verschillende wandcontactdozen en verlichtingspunten.

Doel is:
1- capaciteit in de keuken verhogen naar 3x16A, simpel door 2 extra draden te trekken door een bestaande buis.
2- belasting wordt dan verdeelt over de 3-fases, terwijl alles nu aan 1-fase hangt.

Nadelen zijn er niet.
Als er op 1-fase een probleem is, dan worden alle drie fases uitgeschakeld.
Maar dat is toch ook precies de bedoeling van 1 groep, of het nou 1-fase is of 3-fases zijn, wat is het verschil?

De NEN1010 ligt wel ergens op de zolder maar die is 40 jaar oud.
Ik ben vroeger wel elektrotechnisch opgeleid, maar zo'n specifiek vraag nog nooit bij de poot gehad.

Qua veiligheid kan ik geen reden bedenken waarom dit niet zou mogen.
Het is veel milieu vriendelijker dan aparte leidingen/draden trekken. Het bespaart 45% koper.

Schopje naar het grote topic ipv oude koe uit de sloot te halen

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 19-09-2024 08:27 ]

[dunedanh]

minzebroersma schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:03:
Dag allemaal, ik vind dit artikel erg verwarrend om nu te concluderen wat nu wel en niet mag.

Wat ik wil is een 1-fase groep naar de keuken vervangen voor een 3-fase groep, door er 2 draden bij te trekken L2,L3.
Ik gebruik gewoon 2,5mm2, dus ik vervang de 1-fase 16A door een 3-fase 16A veiligheid in de groepenkast.

Het blijft 1 groep (3-fase) omdat alle draden door 1 veiligheid worden aan en af geschakeld.
Het is pertinent niet zo dat is voorgeschreven dat fases van een groep gelijk belast moeten worden.
De NUL is namelijk nodig omdat men er juist van uitgaat dat de 3-fasen NIET gelijk belast worden.

Het enige wat ik niet zeker weet is of de bestaande buis dik genoeg is voor 5 x 2,5mm2

De bedoeling is om de L1,L2,L3 bij de eerste centraal doos te splitsen naar verschillende wandcontactdozen en verlichtingspunten.

Doel is:
1- capaciteit in de keuken verhogen naar 3x16A, simpel door 2 extra draden te trekken door een bestaande buis.
2- belasting wordt dan verdeelt over de 3-fases, terwijl alles nu aan 1-fase hangt.

Nadelen zijn er niet.
Als er op 1-fase een probleem is, dan worden alle drie fases uitgeschakeld.
Maar dat is toch ook precies de bedoeling van 1 groep, of het nou 1-fase is of 3-fases zijn, wat is het verschil?

De NEN1010 ligt wel ergens op de zolder maar die is 40 jaar oud.
Ik ben vroeger wel elektrotechnisch opgeleid, maar zo'n specifiek vraag nog nooit bij de poot gehad.

Qua veiligheid kan ik geen reden bedenken waarom dit niet zou mogen.
Het is veel milieu vriendelijker dan aparte leidingen/draden trekken. Het bespaart 45% koper.

Wat je van plan ben levert juist geen veilige oplossing. Die drie-fase groep bestaat uit vijf draden: L1, L2, L3, N, G (3x fase, 1x nul, 1x aarde). Als je daar drie losse enkelfase-groepen van maakt, delen ze allemaal dezelfde nul(-draad). Stel dat je je drie nieuwe enkelfase-groepen allemaal met 10A belast (+-2400W per fase, niet gek met keuken-apparatuur), dan loopt er dus 3x10=30A door je nul. Zowel de groep als vooral je bedrading is daar niet voor geschikt! Je zal als je meer totaal vermogen wilt gebruiken in je keuken, gewoon nieuwe enkelfase-groepen bij moeten trekken als je het veilig wilt oplossen.

Ik zou even een eigen topic maken, jouw vraag lijkt niet echt op wat de oorspronkelijke TS vraagt en ik verwacht dat er aardig wat verschillende meningen zullen zijn over wat wel en niet kan

[Edit] wat ik zei blijkt natuurkundig incorrect, niet alles geloven wat je op het internet leest

[Juup]

dunedanh schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:17:
Als je daar drie losse enkelfase-groepen van maakt, delen ze allemaal dezelfde nul(-draad). Stel dat je je drie nieuwe enkelfase-groepen allemaal met 10A belast (+-2400W per fase, niet gek met keuken-apparatuur), dan loopt er dus 3x10=30A door je nul.

Nee je mag die stromen niet zomaar bij elkaar optellen als de fases 120° verschoven zijn.
In jouw voorbeeld, bij ideale (ohmse) belasting zou er precies 0A door de nuldraad gaan.

[MisterB]

Hi tweakers, we zijn net verhuisd en gaan de keuken in nieuwe huis wat verbouwen. Omdat er nogal veel electra heen moet wil ik een onderverdeelkast ter plekke maken met daarin de benodigde automaten.

Bijgaand een (grof) schema hoe eea eruit zou kunnen gaan zien. Ik vraag me af of ik de juiste keuzes gemaakt heb mbt de automaten want moet binnenkort eea gaan bestellen. Het idee is dus om een 3-fase installatie automaat in de HVK te plaatsen waarvandaan een 5 aderige 4mm2 kabel via kruipruimte naar de OVK gaat die in de keuken zit. Daar eerst een hoofdschakelaar, dan 1 3fase aardlek schakelaar en daarachter 1 3fase groep voor de kookplaat en diverse 1 fase groepen voor de rest van het spul. Klopt dit ?

In de HVK zit nu al 1x een 3fase aardlek en 2x een 1 fase aardlek schakelaar met daarachter 3x 3fase groepen voor de WP en diverse 1 fase automaten (verdeeld over 2 fases) voor de rest van het huis, Graag jullie commentaar met name ook voor de dimensionering van de diverse (groene) automaten.. dank alvast mvg mb

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 18-09-2024 23:06 ]

[PotatoChip]

minzebroersma schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:03:
Dag allemaal, ik vind dit artikel erg verwarrend om nu te concluderen wat nu wel en niet mag.

Wat ik wil is een 1-fase groep naar de keuken vervangen voor een 3-fase groep, door er 2 draden bij te trekken L2,L3.
Ik gebruik gewoon 2,5mm2, dus ik vervang de 1-fase 16A door een 3-fase 16A veiligheid in de groepenkast.

Het blijft 1 groep (3-fase) omdat alle draden door 1 veiligheid worden aan en af geschakeld.
Het is pertinent niet zo dat is voorgeschreven dat fases van een groep gelijk belast moeten worden.
De NUL is namelijk nodig omdat men er juist van uitgaat dat de 3-fasen NIET gelijk belast worden.

Het enige wat ik niet zeker weet is of de bestaande buis dik genoeg is voor 5 x 2,5mm2

De bedoeling is om de L1,L2,L3 bij de eerste centraal doos te splitsen naar verschillende wandcontactdozen en verlichtingspunten.

Doel is:
1- capaciteit in de keuken verhogen naar 3x16A, simpel door 2 extra draden te trekken door een bestaande buis.
2- belasting wordt dan verdeelt over de 3-fases, terwijl alles nu aan 1-fase hangt.

Nadelen zijn er niet.
Als er op 1-fase een probleem is, dan worden alle drie fases uitgeschakeld.
Maar dat is toch ook precies de bedoeling van 1 groep, of het nou 1-fase is of 3-fases zijn, wat is het verschil?

De NEN1010 ligt wel ergens op de zolder maar die is 40 jaar oud.
Ik ben vroeger wel elektrotechnisch opgeleid, maar zo'n specifiek vraag nog nooit bij de poot gehad.

Qua veiligheid kan ik geen reden bedenken waarom dit niet zou mogen.
Het is veel milieu vriendelijker dan aparte leidingen/draden trekken. Het bespaart 45% koper.

Je mag een afgaande 3 fase groep niet opsplitsen naar 1 fase.... dit hoor je in een verdeler te doen met 3 losse 1 fase eindgroepen.

Wat wel gebeurd bij keukens is dat er een verdeler geplaatst wordt die gevoed wordt door je 3-fase krachtgroep voor je kookplaat. hier kan je wel opsplitsen naar meerdere groepen. ABB heeft hier wel voorbeelden van.

[ Voor 5% gewijzigd door PotatoChip op 18-09-2024 23:14 ]

[dunedanh]

Juup schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:30:
[...]

Nee je mag die stromen niet zomaar bij elkaar optellen als de fases 120° verschoven zijn.
In jouw voorbeeld, bij ideale (ohmse) belasting zou er precies 0A door de nuldraad gaan.

Oeps, het is duidelijk tijd voor mij om richting bed te vertrekken. Maar zelfs als het natuurkundig gezien kan, is het niet de bedoeling een driefase groep verderop in de installatie uit elkaar te trekken. Het is ook niet echt praktisch, want een fout in één van de losse enkelfase-circuits gooit gelijk alles op zwart als de driefase-automaat eruit knalt...

[onetime]

@MisterB Ik zou de wasmachine en droger op dezelfde automaat zetten, en de binnen en buiten unit van de warmtepomp ook. En nog meer. Zeker als je geen hoofdautomaten hebt zou ik zelf het aantal groepen echt verder beperken om de hoofdzekering te "beschermen". Ook zou ik de 25A automaat in de hoofdkast vervangen door een alamat en de aardlek in de onderverdeler weg laten.

[DutchKel]

Nickname27 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:33:
Oke thx allemaal voor de bevestiging dat er géén B20 3P+N aardlekautomaat van Eaton te vinden is.
Vind het wel bijzonder (iemand toevallig enig idee waarom dat zo is?)

Omdat ik graag bij Eaton wil blijven dan sta ik nu voor de keuze: afzekeren met C20, of afzekeren met B16. In dat laatste geval kan ik dan max 13A laden, op zich geen ramp. Of is het ook oké om een C-kar te gebruiken?

Deze snap ik niet, waarom zou je met een B16 niet met 16A kunnen opladen? Eaton is toch geen B merk? Ik dacht dat als je een automaat hebt die 16A aan moet kunnen dat deze minimaal 16A+10% continue belast aan moest kunnen.

Ik heb nu een C20 alamat (van hager, dus daar heb je niks aan) in de meterkast en laad ook met 20A continue op (tenzij er in huis veel verbruik is, dan zakt die door de load balancer). Waarom het een C automaat is weet ik eigenlijk niet, aangezien er nooit een piekvermogen hoger dan 20A wordt gemeten. Ik dacht dat het verschil tussen B en C is dat C een hogere piekbelasting aan kan welke door trafo's worden gegenereerd bij het inschakelen. Dat je dan bijvoorbeeld een paar ms 30A trekt ipv 1A.

[pvg]

MisterB schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:59:
Hi tweakers, we zijn net verhuisd en gaan de keuken in nieuwe huis wat verbouwen. Omdat er nogal veel electra heen moet wil ik een onderverdeelkast ter plekke maken met daarin de benodigde automaten.

Bijgaand een (grof) schema hoe eea eruit zou kunnen gaan zien. Ik vraag me af of ik de juiste keuzes gemaakt heb mbt de automaten want moet binnenkort eea gaan bestellen. Het idee is dus om een 3-fase installatie automaat in de HVK te plaatsen waarvandaan een 5 aderige 4mm2 kabel via kruipruimte naar de OVK gaat die in de keuken zit. Daar eerst een hoofdschakelaar, dan 1 3fase aardlek schakelaar en daarachter 1 3fase groep voor de kookplaat en diverse 1 fase groepen voor de rest van het spul. Klopt dit ?

In de HVK zit nu al 1x een 3fase aardlek en 2x een 1 fase aardlek schakelaar met daarachter 3x 3fase groepen voor de WP en diverse 1 fase automaten (verdeeld over 2 fases) voor de rest van het huis, Graag jullie commentaar met name ook voor de dimensionering van de diverse (groene) automaten.. dank alvast mvg mb[Afbeelding]

Ipv 4mm2 zou ik de kabel naar onderverdeler 6mm2 maken. Ik weet niet of je al PV hebt of gaat aanleggen? Of ideeen voor een accu voor peak-shaving ed? Zodra je gaat invoeden met PV of accu, is het fijn om voldoende transportcapaciteit te hebben (en een voldoende dikke nuldraad voor asymmetrische belasting). 4mm2 is maar net voldoende voor je huidige plannen. Je zou dan de kabelbeveiliging in meterkast alvast 40A kunnen nemen ipv 25A (ook al kun je nu maar 25A invoeden vanaf alleen grid).

[dragonhaertt]

@minzebroersma Heel strikt gezien is het volgens de nen1010 toegestaan om een 3-fase groep te splitsen naar 3 1-fase aansluitingen.
Het wordt echter wel afgeraden.

Veel netter (en toegestaan) is inderdaad een verdeler, waar de drie-fase groep via automaten opgesplitst wordt in nieuwe 1-fase groepen.

De meest milieuvriendelijke oplossing is helemaal geen groep bijtrekken en minder stroom gebruiken..
Dat is hier niet echt een relevant argument.

Meer info kan je hier vinden: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Daar zijn soortgelijke situaties al vele keren besproken.

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 19-09-2024 08:37 . Reden: Mention ]

[Trilliwilli]

DutchKel schreef op donderdag 19 september 2024 @ 00:39:
[...]

Deze snap ik niet, waarom zou je met een B16 niet met 16A kunnen opladen? Eaton is toch geen B merk? Ik dacht dat als je een automaat hebt die 16A aan moet kunnen dat deze minimaal 16A+10% continue belast aan moest kunnen.

Ik heb nu een C20 alamat (van hager, dus daar heb je niks aan) in de meterkast en laad ook met 20A continue op (tenzij er in huis veel verbruik is, dan zakt die door de load balancer). Waarom het een C automaat is weet ik eigenlijk niet, aangezien er nooit een piekvermogen hoger dan 20A wordt gemeten. Ik dacht dat het verschil tussen B en C is dat C een hogere piekbelasting aan kan welke door trafo's worden gegenereerd bij het inschakelen. Dat je dan bijvoorbeeld een paar ms 30A trekt ipv 1A.

Nee voor laden hou je 80% van de afzekering aan. Dus 11kW bij 20A of 9kW bij 16A afzekering. Laden duurt lang dus er is een grotere warmteontwikkeling en dan ga je dus niet op +10% zitten maar blijf je eronder.

Die 80% wordt ook aangehouden bij schakelende voedingen voor bijvoorbeeld LED drivers en andere toepassingen waarbij langdurig wordt ingeschakeld, het is een algemene vuistregel die bij ontwerpen vaak voorkomt.

Je moet nooit van 100% belasting uitgaan, dat is een uiterste grens waarbij het nog goed moet gaan, niet een grens die ook 100% van de tijd benut moet worden.

[DutchKel]

Trilliwilli schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:03:
[...]


Nee voor laden hou je 80% van de afzekering aan. Dus 11kW bij 20A of 9kW bij 16A afzekering. Laden duurt lang dus er is een grotere warmteontwikkeling en dan ga je dus niet op +10% zitten maar blijf je eronder.

Die 80% wordt ook aangehouden bij schakelende voedingen voor bijvoorbeeld LED drivers en andere toepassingen waarbij langdurig wordt ingeschakeld, het is een algemene vuistregel die bij ontwerpen vaak voorkomt.

Je moet nooit van 100% belasting uitgaan, dat is een uiterste grens waarbij het nog goed moet gaan, niet een grens die ook 100% van de tijd benut moet worden.

Dus ze hebben het bij mij verkeerd geïnstalleerd en ingesteld?

Aangezien ik een 20A automaat heb en de laadpaal is ook op 20A ingesteld. Dit is door de elektricien zo geregeld (ongeveer 4 jaar geleden).

[Annuk]

DutchKel schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:35:
[...]

Dus ze hebben het bij mij verkeerd geïnstalleerd en ingesteld?

Aangezien ik een 20A automaat heb en de laadpaal is ook op 20A ingesteld. Dit is door de elektricien zo geregeld (ongeveer 4 jaar geleden).

Klopt, eigenlijk moet je lader naar beneden bijgesteld voor die automaat.
Je automaat creëert beduidend meer warmte op 100% belasting, en je mag maar een X warmte ontwikkeling hebben in je kast.

[jadjong]

DutchKel schreef op donderdag 19 september 2024 @ 00:39:
[...]

Deze snap ik niet, waarom zou je met een B16 niet met 16A kunnen opladen? Eaton is toch geen B merk? Ik dacht dat als je een automaat hebt die 16A aan moet kunnen dat deze minimaal 16A+10% continue belast aan moest kunnen.

Vroeger was 'continue belast' een half uurtje van de combi-oven op 16A. Tegenwoordig staat die auto zes tot acht uur te drinken en dan komt er thuis opeens een nieuwe definitie voor 'continue'.

[DutchKel]

jadjong schreef op donderdag 19 september 2024 @ 09:45:
[...]

Vroeger was 'continue belast' een half uurtje van de combi-oven op 16A. Tegenwoordig staat die auto zes tot acht uur te drinken en dan komt er thuis opeens een nieuwe definitie voor 'continue'.

Ik ga mijn laadpaal laten aanpassen zodat die met maximaal 16A gaat laden. Mijn auto laad overigens regelmatig 12 uur of langer achter elkaar. Met 20A 60kW opladen duurt wel een tijdje (de accu is 65kW en ik rij af en toe best veel op een dag).

[Annuk]

MisterB schreef op woensdag 18 september 2024 @ 22:59:
Hi tweakers, we zijn net verhuisd en gaan de keuken in nieuwe huis wat verbouwen. Omdat er nogal veel electra heen moet wil ik een onderverdeelkast ter plekke maken met daarin de benodigde automaten.

Bijgaand een (grof) schema hoe eea eruit zou kunnen gaan zien. Ik vraag me af of ik de juiste keuzes gemaakt heb mbt de automaten want moet binnenkort eea gaan bestellen. Het idee is dus om een 3-fase installatie automaat in de HVK te plaatsen waarvandaan een 5 aderige 4mm2 kabel via kruipruimte naar de OVK gaat die in de keuken zit. Daar eerst een hoofdschakelaar, dan 1 3fase aardlek schakelaar en daarachter 1 3fase groep voor de kookplaat en diverse 1 fase groepen voor de rest van het spul. Klopt dit ?

In de HVK zit nu al 1x een 3fase aardlek en 2x een 1 fase aardlek schakelaar met daarachter 3x 3fase groepen voor de WP en diverse 1 fase automaten (verdeeld over 2 fases) voor de rest van het huis, Graag jullie commentaar met name ook voor de dimensionering van de diverse (groene) automaten.. dank alvast mvg mb[Afbeelding]

Ik zou overwegen om de installatie-automaat in de HVK te vervangen voor een 300mA aardlekautomaat (B of C25, wat er beschikbaar is in jou merk).
Afhankelijk van de lengte v/d kabel is het mogelijk een overweging om 6mm² te gebruiken, maar dat kan ik niet aan je plaatje zien.

Wat betreft de OVK, je hebt 8 groepen achter je aardlekschakelaar, dit mag niet, max 4 groepen (of 5 als je een kookgroep hanteert).
Zou overwegen een B16 30mA aardlekautomaat voor je Bora te pakken, en dan 2 of 3 losse aardlekschakelaars waarachter je je 1F+N automaten plaatst, of alles in geschikte (1 module brede?) aardlekautomaten uitvoeren.

Tevens is (vanuit gaande dat je een moderne wasmachine en droger hebt) losse groepen voor je wasmachine en droger niet persé meer nodig, en kan je dit combineren op 1 groep.
De koffie automaat, wordt dat een inbouw-uitvoering? Deze zou ik evt. combineren met de vriezer en koelkast (en losse afzuiging mits je die krijgt).
En waarvoor is de losse groep: Stopcontact aanrecht? Heb je daar een specifiek doel mee m.b.t. zwaardere belasting t.o.v. gangbaar?

Persoonlijk zou ik het denk ik ongeveer zo verdelen/doen:

Hiervoor ben je 20 module's aan ruimte nodig, zou je de 1F+N aardlekschakelaars weg laten & de 1F+N installatie-automaten, en deze dus vervangen voor 1 module brede aardlekautomaten dan kom je uit op 14 modules aan ruimte.

[Xander]

DutchKel schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:00:
[...]

Ik ga mijn laadpaal laten aanpassen zodat die met maximaal 16A gaat laden. Mijn auto laad overigens regelmatig 12 uur of langer achter elkaar. Met 20A 60kW opladen duurt wel een tijdje (de accu is 65kW en ik rij af en toe best veel op een dag).

Je laadt op 1 fase dan? Met 20A op 3-fasen laden zou je in zo'n 4,5 uur die 60kWh moeten kunnen laden.

[DutchKel]

Xander schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:35:
[...]

Je laadt op 1 fase dan? Met 20A op 3-fasen laden zou je in zo'n 4,5 uur die 60kWh moeten kunnen laden.

Ja de auto kan helaas maar op 1 fase opladen. Dus die staat vaak erg lang te laden.

Oorspronkelijk was de laadpaal ook aangesloten met een 1 fase 20A C alamat, deze heb ik zelf vervangen door een 3 fasen 20A C alamat. Met 3 fasen laden is erna getest met een collega die een Tesla heeft, dat ging wel snel 3x16A, dat was de beperking van de auto. Die auto laad met 3 fasen niet sneller dan 16A.

Maar mijn auto laad dus nog steeds met 1 fasen op alleen dan op 20A ipv 16A.

[Juerd]

PotatoChip schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:08:

Je mag een afgaande 3 fase groep niet opsplitsen naar 1 fase....

Dat mag wel.

dit hoor je in een verdeler te doen met 3 losse 1 fase eindgroepen.

Kan gewoon in een lasdoos. Als de indeling maar herkenbaar blijft.

dragonhaertt schreef op donderdag 19 september 2024 @ 07:16:
@minzebroersma Heel strikt gezien is het volgens de nen1010 toegestaan om een 3-fase groep te splitsen naar 3 1-fase aansluitingen.

Wat bedoel je met "heel strikt gezien"? Het mag gewoon en is ook heel normaal om te doen.

Het wordt echter wel afgeraden.

Door wie wordt het afgeraden? Niet door de NEN 1010 zo ver ik weet.

[uaT]

DutchKel schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:39:
[...]

Maar mijn auto laad dus nog steeds met 1 fasen op alleen dan op 20A ipv 16A.

Kan die dan niet op 3 fase laden? want dat heeft toch de voorkeur denk ik

[DutchKel]

uaT schreef op donderdag 19 september 2024 @ 14:01:
[...]

Kan die dan niet op 3 fase laden? want dat heeft toch de voorkeur denk ik

Ja dat heeft zeker de voorkeur, maar niet elke auto kan dat.

De auto is 4 jaar oud en toen was het meer gebruikelijk dat je een 1 fase lader in de auto hebt zitten. Voor de volledigheid: het is een Kia e-Niro my20, daarbij was 3 fasen opladen een optie van 750 euro dacht ik. Helaas had de leasemaatschappij waar ik die van heb die optie niet erbij genomen.

[PotatoChip]

Juerd schreef op donderdag 19 september 2024 @ 13:56:
[...]


Dat mag wel.


[...]


Kan gewoon in een lasdoos. Als de indeling maar herkenbaar blijft.


[...]


Wat bedoel je met "heel strikt gezien"? Het mag gewoon en is ook heel normaal om te doen.


[...]


Door wie wordt het afgeraden? Niet door de NEN 1010 zo ver ik weet.

Laatste keer dat ik hier een keurder over hoorde was dit niet toegestaan... Alleen splitsen in een verdeler. Tevens moet een installatie overzichtelijk zijn... Wat het niet echt wordt als je een 3 fase groep gaat opsplitsen naar meerdere wcd's.

[Juerd]

PotatoChip schreef op donderdag 19 september 2024 @ 17:02:
[...]
Laatste keer dat ik hier een keurder over hoorde was dit niet toegestaan... Alleen splitsen in een verdeler.

Ik vermoed dat het om een andere reden is afgekeurd. Bijvoorbeeld omdat de actieve geleiders van de krachtgroep die werd afgetakt naar éénfase-"groepen" niet gelijktijdig konden worden gescheiden, zoals bijv. in de meeste smeltzekeringkasten; dan mag zo'n splitsing niet. Maar met een krachtautomaat mag het wel.

PotatoChip schreef op donderdag 19 september 2024 @ 17:02:
Tevens moet een installatie overzichtelijk zijn... Wat het niet echt wordt als je een 3 fase groep gaat opsplitsen naar meerdere wcd's.

Dat kan makkelijk op overzichtelijke manieren. Een fase uit de ene lasdoos halen en een nul uit de andere lasdoos, dat is onoverzichtelijk en voldoet niet aan de eis dat de indeling herkenbaar blijft. Maar gewoon op één plek een zuivere aftakking maken van alledrie de geleiders is prima overzichtelijk. Als je het dan ook nog eens goed codeert zou het geen verrassingen moeten geven.

NB: het is niet noodzakelijk om een installatie zo te bouwen dat een leek het nog snapt. Zelfs ongebruikelijke oplossingen zijn best toegestaan, maar een driefase-keten splitsen naar eenfase-"eindgroepen" met normale wcd's is niet eens ongebruikelijk.

Als je een 16 A krachtautomaat hebt, is het vanwege het gebrek aan selectiviteit überhaupt niet zo nuttig om er nog een verdeler met ook 16 A beveiligingen tussen te doen. Die krachtautomaat gaat vaak toch wel mee uit.

[MisterB]

Goedenavond, dank allen voor de reacties:
- pv en accu is er nog niet maar komt wellicht wel alhoewel de business case lastiger is geworden
- ik zal 6mm2 draden gebruiken in de 5 aderige kabel tussen HVK en OVK (lengte 8 meter)
- de warmtepomp met binnen/buiten unit en boiler is bestaande situatie dus die wil ik niet aanpassen
- wasmachine en droger (warmtepomp) zijn van miele nieuw (redelijk zuining neem ik aan) dus dan kunnen ze wel samen op 1 automaat
- de koffie machine is een miele inbouw automaat dus die maar zijn eigen automaat net als de oven/magnetron
- stopcontact in aanrecht daarbij was gedachte dat er een zware verbruiker aan kan (air fryer etc)
- zal meer aardleks toevoegen in de OVK om binnen de max 4 groepen te blijven
- zal nog wat andere zaken combineren

- wat ik me met name afvraag is hoe je die OVK correct aansluit vanuit de bestaande HVK :
a) zoals getekend een automaat in de HVK (40 ipv 25 ?) , dan de kabel, dan een hoofd schakelar , dan aarleks en dan de automaten OF
b) een aardlek in de HVK, dan de kabel, dan een hoofdschakelaar in OVK en drachter aarleks en automaten oin de OVK ... dan heb je dus wel 2 aardleks achter elkaar...
Mij lijkt optie a)

mvg mb

[MisterB]

Annuk schreef op donderdag 19 september 2024 @ 10:19:
[...]


Ik zou overwegen om de installatie-automaat in de HVK te vervangen voor een 300mA aardlekautomaat (B of C25, wat er beschikbaar is in jou merk).
Afhankelijk van de lengte v/d kabel is het mogelijk een overweging om 6mm² te gebruiken, maar dat kan ik niet aan je plaatje zien.

Wat betreft de OVK, je hebt 8 groepen achter je aardlekschakelaar, dit mag niet, max 4 groepen (of 5 als je een kookgroep hanteert).
Zou overwegen een B16 30mA aardlekautomaat voor je Bora te pakken, en dan 2 of 3 losse aardlekschakelaars waarachter je je 1F+N automaten plaatst, of alles in geschikte (1 module brede?) aardlekautomaten uitvoeren.

Tevens is (vanuit gaande dat je een moderne wasmachine en droger hebt) losse groepen voor je wasmachine en droger niet persé meer nodig, en kan je dit combineren op 1 groep.
De koffie automaat, wordt dat een inbouw-uitvoering? Deze zou ik evt. combineren met de vriezer en koelkast (en losse afzuiging mits je die krijgt).
En waarvoor is de losse groep: Stopcontact aanrecht? Heb je daar een specifiek doel mee m.b.t. zwaardere belasting t.o.v. gangbaar?

Persoonlijk zou ik het denk ik ongeveer zo verdelen/doen:
[Afbeelding]
Hiervoor ben je 20 module's aan ruimte nodig, zou je de 1F+N aardlekschakelaars weg laten & de 1F+N installatie-automaten, en deze dus vervangen voor 1 module brede aardlekautomaten dan kom je uit op 14 modules aan ruimte.

Top indeling ! Installatie automaat in HVK vervangen door aardlek automaat ... dan heb je dus 2 aardleks achter elkaar in principe ? Waarom een aardlek automaat in de HVK ipv een gewone automaat ? En 25 of 40A ? En waarom 300mA (dat moet toch 30 zijn ?)

ps - een unit meer of minder maakt me niet echt uit.. koop wel een ruime afsluitbare kast waar het in kan (nadeel van die kasten is dat er geen aansluit rails onderin zitten zoals in een normale groepenkast.. neem aa ndta je dan met blokjes oid moet werken ?

thx gr mb

[Nnoitra]

Wie heeft de gouden tip over hoe kabels vanuit een eaton onderinvoer vast te zetten?

Gaat om dit invoerstuk:

https://www.elektramat.nl...ysteem-55-hj5961-1965631/

De buisdoorvoer is zo'n 1,5cm hoog en op het minst breede binnenpunt zo'n 1,4cm breed.
Een standaard wartel is met een 1cm schroefdraadlengte te kort en zelfs één met 1,5cm(zoals deze) is dus niet aan de binnenkant van de kast vast te zetten.

[Juerd]

Nnoitra schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 00:16:
Wie heeft de gouden tip over hoe kabels vanuit een eaton onderinvoer vast te zetten?

Gaat om dit invoerstuk:
[Afbeelding]
https://www.elektramat.nl...ysteem-55-hj5961-1965631/

Tja, dat is een buisinvoer, geen kabelinvoer. Er is ook een kabelinvoer beschikbaar, maar daar kan maar één kabel in.

De simpele oplossing is om de kabel in een buis te doen en die buis goed te beugelen. Dan hoef je geen trekontlasting te hebben en kun je de buis gewoon in de buisinvoer steken.

[Nnoitra]

Juerd schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 00:21:
[...]


Tja, dat is een buisinvoer, geen kabelinvoer. Er is ook een kabelinvoer beschikbaar, maar daar kan maar één kabel in.

De simpele oplossing is om de kabel in een buis te doen en die buis goed te beugelen. Dan hoef je geen trekontlasting te hebben en kun je de buis gewoon in de buisinvoer steken.

Die buis zit er al wel tussen; 1 meter slagvast (gebeugeld), een bochtje en dan over op flexibel.
Ik kan zonder problemen de buis een stukje omhoog brengen zodat ie aansluit op de buisinvoer.

Ik was in de veronderstelling dat je een kabel die van onderen komt, ook als ie door een buis gaat, vast moest zetten.
Niet dus. Weer wat geleerd

[pentaw1nz]

Even een chexck;
Bij het ophangen van een 2e meterkast ter uitbreiding moet ik de aardrail doorverbinden. Ik wou dit met een draadbrug doen, en heb voor de zekerheid 10mm2 besteld. Is dat OK?

En is het ook toegestaan de hoofd aansluitrail 3 fasen en nul door te verbinden naar 2e kast?

[Annuk]

pentaw1nz schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:00:
Even een chexck;
Bij het ophangen van een 2e meterkast ter uitbreiding moet ik de aardrail doorverbinden. Ik wou dit met een draadbrug doen, en heb voor de zekerheid 10mm2 besteld. Is dat OK?

Dat is mijns inziens voldoende inderdaad

En is het ook toegestaan de hoofd aansluitrail 3 fasen en nul door te verbinden naar 2e kast?

Je bedoelt neem ik aan de voeding vanaf de hoofdschakelaar?
Afhankelijk van hoe het nu bij je zit aangesloten kan je twin-adereindhulzen op je HS zetten die naar beide aansluitrails in beide kasten gaan.
Als je deze mogelijkheid niet (meer) hebt, zou ik vanaf aansluitrails in bestaande kast doorlussen naar de aanbouwkast, zolang je er maar voor zorgt dat alles compleet spanningsloos wordt zodra je de HS uit zet.

[pentaw1nz]

@Annuk
Ik moet alles nog aansluiten.

Bedoel echter het aansluitblok vóór de hoofdschakelaar. De inkomende 3 fasen dus doorverbinden naar de 2e kast.
In de aanbouwkast komen namelijk mijn zonnepanelen, en het is wat onpraktisch om die helemaal weer terug te leiden naar het aansluitblok in de oorspronkelijke kast (kan wel met een lang stuk draad, maar niet perse erg praktisch).

Als ik het aansluitblok kan doorverbinden van kast 1 naar kast 2, dan kan ik daar de zonnepanelen weer op aansluiten.
Verder sluit ik uiteraard niets aan op dat tweede aansluitblok, maar ik kon niet vinden of dit uberhaupt mag en zo ja op welke wijze.

[dennistd]

Ik zou het aansluitblok na de hoofdschakelaar zetten, zodat ook werkelijk de hele kast uitgezet wordt met de hoofdschakelaar. Dus meter -> hoofdschakelaar -> aansluitblok -> rest

[pentaw1nz]

dennistd schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:26:
Ik zou het aansluitblok na de hoofdschakelaar zetten, zodat ook werkelijk de hele kast uitgezet wordt met de hoofdschakelaar. Dus meter -> hoofdschakelaar -> aansluitblok -> rest

Er zit standaard een rail/aansluitblok/aansluitstrips vóór de hoofdschakelaar in de Eaton S55 kast.
Daar komt de netbeheerder op binnen, en sluit je vervolgens de hoofdschakelaar op aan.
Ook de zonnepanelen komen daar rechtstreeks op, die sluit je toch niet aan na een hoofdschakelaar..?


Onderstaande bedoel ik. Die is in mijn tweede kast natuurlijk onbedraad. Daarvan vroeg ik me af of dat is door te lussen vanaf kast 1 en zo ja hoe.

[Annuk]

pentaw1nz schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:20:
@Annuk
Ik moet alles nog aansluiten.

Bedoel echter het aansluitblok vóór de hoofdschakelaar. De inkomende 3 fasen dus doorverbinden naar de 2e kast.
In de aanbouwkast komen namelijk mijn zonnepanelen, en het is wat onpraktisch om die helemaal weer terug te leiden naar het aansluitblok in de oorspronkelijke kast (kan wel met een lang stuk draad, maar niet perse erg praktisch).

Als ik het aansluitblok kan doorverbinden van kast 1 naar kast 2, dan kan ik daar de zonnepanelen weer op aansluiten.
Verder sluit ik uiteraard niets aan op dat tweede aansluitblok, maar ik kon niet vinden of dit uberhaupt mag en zo ja op welke wijze.

Nee dit mag niet, je zorgt dat je HS als eerste verbinding na je meter en hoofdzekeringen zit, vanaf daar kan/mag je pas gaan vertakken.
Anders krijg je situaties dat je je HS uitschakelt maar je installatie niet geheel spanningsloos is, dit levert direct gevaar voor jou en anderen die aan je groepenkast(en) werken op.

Als je nog moet bestellen kan je ook overwegen om een onderkast te plaatsen met een HS en een (royaal) verdeelblok, vanaf daar kan je dan rustig alles vertakken naar waar jij wilt.

[Annuk]

pentaw1nz schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:34:
[...]


Er zit standaard een rail/aansluitblok/aansluitstrips vóór de hoofdschakelaar in de Eaton S55 kast.
Daar komt de netbeheerder op binnen, en sluit je vervolgens de hoofdschakelaar op aan.
Ook de zonnepanelen komen daar rechtstreeks op, die sluit je toch niet aan na een hoofdschakelaar..?


Onderstaande bedoel ik. Die is in mijn tweede kast natuurlijk onbedraad. Daarvan vroeg ik me af of dat is door te lussen vanaf kast 1 en zo ja hoe.
[Afbeelding]

Die blokken zijn daar niet voor bedoeld, dit is puur verlengen geweest van de draad, vermoedelijk door een installateur zonder zegelrecht.
Maar dit is NIET de bedoeling van die blokken, normaal hoort vanaf de meter de HS de eerste aansluiting te zijn zonder enige verlenging o.i.d. vanaf de HS ga je naar die rail en vanaf daar wordt je kast verder bedraad.

[Paul]

pentaw1nz schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:34:
Er zit standaard een rail/aansluitblok/aansluitstrips vóór de hoofdschakelaar in de Eaton S55 kast.

Nee, ze zitten er ONDER, dat is anders dan er VOOR

Daar komt de netbeheerder op binnen, en sluit je vervolgens de hoofdschakelaar op aan.

Dan heb je een prutser van een netbeheerder (of elektricien met zegelrecht) gehad.

Ook de zonnepanelen komen daar rechtstreeks op, die sluit je toch niet aan na een hoofdschakelaar..?

Nee. Je zet NIETS tussen de meter en de hoofdschakelaar, en al helemaal niet zelf Als je de HS omzet moeten ook je zonnepanelen uitgaan. HS uit, is ALLES uit. Al was het maar voor de brandweer / bij brand; je wil de zonnepanelen uit kunnen zetten als er iets mis gaat.

[pentaw1nz]

Annuk schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:40:
[...]


Die blokken zijn daar niet voor bedoeld, dit is puur verlengen geweest van de draad, vermoedelijk door een installateur zonder zegelrecht.
Maar dit is NIET de bedoeling van die blokken, normaal hoort vanaf de meter de HS de eerste aansluiting te zijn zonder enige verlenging o.i.d. vanaf de HS ga je naar die rail en vanaf daar wordt je kast verder bedraad.

Ik ga binnenkort over naar 3x25a.
Dan zal eea worden opgelost.

In de nieuwe situatie dus netbeheerder direct binnen laten komen op de hoofdschakelaar, ipv op dat aansluitblok zoals nu.
Vanaf daar eventueel dit blok aansluiten na de hoofdschakelaar en daar dan ook de PV op.

Blok is nu dus niet goed aangesloten en wordt niet spanningloos.

[pentaw1nz]

Paul schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:50:
[...]
Nee, ze zitten er ONDER, dat is anders dan er VOOR
[...]
Dan heb je een prutser van een netbeheerder (of elektricien met zegelrecht) gehad.
[...]
Nee. Je zet NIETS tussen de meter en de hoofdschakelaar, en al helemaal niet zelf Als je de HS omzet moeten ook je zonnepanelen uitgaan. HS uit, is ALLES uit. Al was het maar voor de brandweer / bij brand; je wil de zonnepanelen uit kunnen zetten als er iets mis gaat.

Bij mij dus wel er voor. Klopt dus niet.
Dat ga ik laten oplossen wanneer ik overga op 3x25a. Ik ga daar zelf nu niet aan zitten (en mag ook niet?)

De PV zitten nu rechtstreeks op de hoofdschakelaar.
Waarschijnlijk omdat aansluitblok dus niet op de juiste manier is aangesloten.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 20-09-2024 10:03 ]

[robin15243]

uaT schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 14:18:
Ik zou kamrails onder bij de krachtautomaten gebuiken, staat wat netter. Die hoofdschakelaar is stokoud en kan je beter vervangen

Ik zit te kijken naar een nieuwe hoofdschakelaar maar heb wat vraagjes.

Kan ik een nieuw model in de huidige bezuiniging plaatsen? Of moet ik die zwarte kast (met din-rail??) ook vervangen. Scheelt €50, liever hergebruik ik de kast.

Ik zie twee modellen HS: met draaiknop en met beugel. De laatste is goedkoper. Is er een reden om meer geld uit te geven voor een HS met draaiknop? Zou elektro technisch gezien hetzelfde moeten zijn, toch?

Huidige situatie:
https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB

https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB



En ik kan niet de juiste kamrails vinden. 3f 8 modules. Gewoon deze kopen en inkorten naar 8 modules?

https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB

Gaat om het netter aansluiten van deze groepen/aardlek;

[Septillion]

@robin15243 Volgens mij zit daar gewoon een DIN-rail achter dus dan zou je daar gewoon een nieuwe hoofdschakelaar kunnen plaatsen.

Enige voordeel voor een draai variant is dat je deze wat minder makkelijk per ongeluk uit kunt zetten door er tegenaan te tikken.

Qua kamrail, je zou ook gewoon die kamrail kunnen pakken en die juist over de gehele bovenkant kunnen plaatsen incl de aardlek. Afgaande groepen komen dan gewoon op de onderkant van de automaten. Scheelt je dan nog meer kabel.

[robin15243]

Dat zou mooi zijn! Ik vind het een prachtig idee maar dan sluit ik de automaten ondersteboven aan. Mag dat wel?

Scheelt inderdaad heel veel kabel. Niet alleen van aarlek->groep maar ook van gebruiker->groep.

[Xander]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 10:54:
[...]


Ik zit te kijken naar een nieuwe hoofdschakelaar maar heb wat vraagjes.

Kan ik een nieuw model in de huidige bezuiniging plaatsen? Of moet ik die zwarte kast (met din-rail??) ook vervangen. Scheelt €50, liever hergebruik ik de kast.

In dit kastje zit volgens mij geen DIN-rail, de huidige hoofdschakelaar zit toch met 2 boutjes boven en onder vast? Dan gaat een modern DIN-rail component dus niet zomaar passen.

Daarnaast heb ik al erg veel kasten en deksels van deze oude generatie in mijn handen gehad wat van ellende gewoon uit elkaar valt. Kunststoffen hebben ook niet het eeuwige leven, het wordt broos en barst of breekt makkelijk.

Nu je er toch mee aan de slag gaat, en waarschijnlijk een monteur met zegelrecht zult moeten regelen om de schakelaar spanningsloos te kunnen maken, zou ik meteen die €50 extra uitgeven en het weer future proof maken met een heel nieuw kastje.

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:13:
Dat zou mooi zijn! Ik vind het een prachtig idee maar dan sluit ik de automaten ondersteboven aan. Mag dat wel?

Scheelt inderdaad heel veel kabel. Niet alleen van aarlek->groep maar ook van gebruiker->groep.

Je mag zowel deze aardlekschakelaar als deze automaten ook "ondersteboven" aansluiten.

Je zou dus ook de kamrail onder de aardlekschakelaar en de automaten kunnen zetten als je de voeding naar de aardlekschakelaar aan de bovenkant aansluit.

[Annuk]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 10:54:
[...]


Ik zit te kijken naar een nieuwe hoofdschakelaar maar heb wat vraagjes.

Kan ik een nieuw model in de huidige bezuiniging plaatsen? Of moet ik die zwarte kast (met din-rail??) ook vervangen. Scheelt €50, liever hergebruik ik de kast.

Ik zie twee modellen HS: met draaiknop en met beugel. De laatste is goedkoper. Is er een reden om meer geld uit te geven voor een HS met draaiknop? Zou elektro technisch gezien hetzelfde moeten zijn, toch?

Huidige situatie:
https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB

https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ik kan niet de juiste kamrails vinden. 3f 8 modules. Gewoon deze kopen en inkorten naar 8 modules?

https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB

Gaat om het netter aansluiten van deze groepen/aardlek; [Afbeelding]

Wat @Xander al zegt, deze schakelaar zit niet op een DIN-rail maar geschroefd.
Zou opteren even bij de concurent te kijken, deze is een stukje goedkoper.
• Hoofdschakelaar in kast
• Kamrail 3F+N voor 3x 3F+N modules Evt. ook verkrijgbaar in 80A uitvoering

---

Edit:
Of je moet b.v. deze kast pakken, met een losse hoofdschakelaar, ben je paar centen goedkoper uit (bij Sandervunderink.nl) dan de kant en klare HS kast, maar hier zou je bv. als je wilt ook nog een overspannings-beveiliging in kunnen toepassen naast je HS.

[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 20-09-2024 11:39 ]

[JanHenk]

Ik heb momenteel een 3-fase groep in de meterkast die rechtstreeks naar een 3-fase omvormer op de tweede verdieping gaat.

Nu wil ik daar de komende tijd in ieder geval één (of wellicht twee) HomeWizard batterijen plaatsen en ook een (hybride) warmtepomp komt eraan.

Ik wil eigenlijk de 3-fase kabel gebruiken om op de tweede verdieping een onderverdeling te maken. In de onderverdeelkast moet dan (uiteraard) een 3-fase alamat voor de omvormer komen, maar ook meerdere 1-fase aardlekautomaten voor het aansluiten van de batterijen (de betreffende stopcontacten liefst op twee verschillende fases dus twee groepen) en de warmtepomp (16A).

De huidige 3-fase kabel is 2,5 mm².

Ik heb hier een paar vragen over:
• Ik heb ergens gelezen dat de 'distributiegroep' niet voor aardlek beveiligd hoeft te worden, klopt dat? Uiteraard beveilig je de groepen in de onderverdeler wel met een aardlekbeveiliging. Is het erg dat ie wél voor aardlek beveiligd is (bij hergebruik huidige aardlekautomaat van de omvormer)?
• Is de 2,5mm² naar de onderverdeler toe voldoende? Leek mij wel.
• Daarmee annex, moet de aardlekautomaat vervangen worden? Is nu een 16A. Wellicht is 20A beter, maar dan moet wellicht de bekabeling ook een upgrade krijgen naar 4 mm²?
• Onze huidige meterkast is van Hager. Zou hier graag bij blijven, maar een ander goed merk mag ook. Kunnen jullie me een richting opduwen qua boodschappenlijst? Past dit in een 'miniverdeler' of moet ik wat anders nemen?

[robin15243]

@Annuk @Xander @Septillion hartelijk dank allemaal voor de snelle reacties, ik heb besteld. 12 modules 16mm2 (80A) kamrail en een nieuwe 40A HS met draaiknop. Deze kan je ook vastschroeven met 2 boutjes dus het ontbreken van een din-rail lijkt me niet zo'n probleem.

Ik ga toch kijken of ik die de kast kan hergebruiken. Die voelt echt van enorm degelijke kwaliteit, beter dan het nieuwe spul. Zonde om iets te vervangen wat nog hartstikke goed is.

Foto volgt als alles af is

[ Voor 4% gewijzigd door robin15243 op 20-09-2024 11:46 ]

[Annuk]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:45:
@Annuk @Xander @Septillion hartelijk dank allemaal voor de snelle reacties, ik heb besteld. 12 modules 16mm2 (80A) kamrail en een nieuwe 40A HS met draaiknop. Deze kan je ook vastschroeven met 2 boutjes dus het ontbreken van een din-rail lijkt me niet zo'n probleem.

Ik ga toch kijken of ik die de kast kan hergebruiken. Die voelt echt van enorm degelijke kwaliteit, beter dan het nieuwe spul. Zonde om iets te vervangen wat nog hartstikke goed is.

Foto volgt als alles af is

Heb je m'n Edit gezien??

Maar je nieuwe HS gaat niet passen zonder de boel creatief te wijzigen (en hopen dat de oude kast heel blijft).
Kijk even naar de plaats(en) van de schroef-bevestiging v/d HS, de oude zit in het midden, de nieuwe zitten links-boven en rechts onder.
Tevens vraag ik me af of de maatvoering van de component hetzelfde is, maar dat kan ik zo niet zien.

[timovd]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 10:54:
[...]
...

En ik kan niet de juiste kamrails vinden. 3f 8 modules. Gewoon deze kopen en inkorten naar 8 modules?

https://www.elektramat.nl...zcFKCgXjuOxgaAobtEALw_wcB
...

Over het afkorten. Blijkbaar mag dat wel met de kam waar je naar verwijst gezien de pictogrammen op het plastic. Maar doe het wel netjes anders; enigmafan in "Alle 3 de fases tegelijk gesprongen"

[robin15243]

@Annuk Ik zie helaas net pas edit. Dat is natuurlijk helemaal mooi, met overspanning beveiliging. Ik ga het nu even zo proberen, en mocht het niet passen dan bestel ik alsnog een nieuw kastje.

@timovd ik ga hem niet inkorten, zie tip van Xander.

[Annuk]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 13:15:
@Annuk Ik zie helaas net pas edit. Dat is natuurlijk helemaal mooi, met overspanning beveiliging. Ik ga het nu even zo proberen, en mocht het niet passen dan bestel ik alsnog een nieuw kastje.

@timovd ik ga hem niet inkorten, zie tip van Xander.

Je zou even telefonisch contact op kunnen nemen met SV (als je daar hebt bestelt), met de vraag of je de kast en/of overspanningsbeveiliging nog kunt toevoegen aan je bestelling... Scheelt je weer extra verzendkosten.

Dan zou dit m'n bestellijst als toevoeging zijn.
• Kast 22x11
• Overspanningsbeveiliging
• Kam-rail OF draadboom om overspanningsbeveiliging aan te sluiten

Dit zou ik evt dan toevoegen:

[ Voor 21% gewijzigd door Annuk op 20-09-2024 13:28 ]