Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[T-MOB]

Ik snap sowieso het vervangen van die hoofdschakelaar niet. Dat hij oud is toch geen reden om te vervangen. Het is niet dat er iets met zo'n schakelaar gebeurt waardoor hij slijt. Als het ding in zijn bestaan 50 keer van positie is verwisseld is het veel.

[onetime]

@JanHenk Als je een 3fase kabel op de verschillende fases anders gaat belasten in de verschillende richtingen dan kan de stroom door de nul maximaal 2x zo groot worden. Dus 2,5mm² volstaat niet meer. Ik zou het met 4mm² wel aandurven, maar 6mm² is natuurlijk het best.

[JanHenk]

onetime schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:32:
@JanHenk Als je een 3fase kabel op de verschillende fases anders gaat belasten in de verschillende richtingen dan kan de stroom door de nul maximaal 2x zo groot worden. Dus 2,5mm² volstaat niet meer. Ik zou het met 4mm² wel aandurven, maar 6mm² is natuurlijk het best.

Hoi @onetime , goed punt en ik neig het wel te begrijpen. Kun je nog een rekenvoorbeeld schetsen?

Normaal gesproken (bij alleen belasten in 1 richting) kan de stroom door de nul niet meer zijn dan de maximaal belaste fase... Maar doordat je nu ook op één of twee fases een 'belasting' de andere kant op kan hebben van (maximaal) 16A, kan de stroom door de nul dus (veel) groter worden dan 16A tot maximaal 32A?

Dan ga ik het vervangen; al vraag ik me af of ik 6 mm² erdoor krijg. De lengte valt gelukkig mee, ik schat in dat die maximaal 5 meter is.

Bedankt voor je reactie tot zover.

[uaT]

T-MOB schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 13:23:
Ik snap sowieso het vervangen van die hoofdschakelaar niet. Dat hij oud is toch geen reden om te vervangen. Het is niet dat er iets met zo'n schakelaar gebeurt waardoor hij slijt. Als het ding in zijn bestaan 50 keer van positie is verwisseld is het veel.

Contacten kunnen inbranden, ik had laatst een oude 3-fase HS waarbij 1 fase niet uit ging.

[Juerd]

JanHenk schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:51:
[...]


Hoi @onetime , goed punt en ik neig het wel te begrijpen. Kun je nog een rekenvoorbeeld schetsen?

Normaal gesproken (bij alleen belasten in 1 richting) kan de stroom door de nul niet meer zijn dan de maximaal belaste fase... Maar doordat je nu ook op één of twee fases een 'belasting' de andere kant op kan hebben van (maximaal) 16A, kan de stroom door de nul dus (veel) groter worden dan 16A tot maximaal 32A?

Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[Juerd]

uaT schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:58:
[...]

Contacten kunnen inbranden, ik had laatst een oude 3-fase HS waarbij 1 fase niet uit ging.

Goed om te benoemen dat schakelaars kunnen falen.

Dit is ook waarom je altijd, altijd, ALTIJD moet controleren of de spanning er daadwerkelijk van af is. Niet blindelings vertrouwen dat een scheider heeft gewerkt. Het zijn 10 geleiderparen die je moet checken, en dat is even werk, maar dat kan je leven redden.

[MotorBeast]

Wat zijn de mogelijkheden van een PV Verdeler?

Ik stel de vraag omdat ik bezig ben met een WP en installateur voorstelt een PV Verdeler te pakken en daarop ook nog de L/W WP (1 fase) aan te sluiten. Wel erg makkelijk maar zet mijn vraagtekens erbij of dit wel goed gaat. Ik heb wel wat basiskennis maar dit gaat me boven mijn pet ( ken je beperkingen ) en wil niet met ellende komen te zitten. Ik heb zonnepanelen die max 5500W produceren (aftopping omvormer en komt zelden voor). Kabel die er aan zit is als ik me goed herinner 4 of 6mm2.

Kan dit probleemloos of is dit recept voor problemen?

[Septillion]

@MotorBeast Die PV is 3-fase? Of een (officieel niet toegestane) 1-fase?

[MotorBeast]

Zit op 1 fase.

[pvg]

5kVA mag toch net op 1 fase (ik neem aan dat je 5500 Wp panelen bedoelt).

[Vaevictis_]

Had laatst een discussie met een pv installateur die ging een hele groepenkast ombouwen en vd draad recht maken met hergebruik van 30 jaar oude mix van automaten en HS onder het nom van hergebruik. Ik vond dat een hele onprofessionele houding. Want de kosten waren even hoog als een nieuwe voorbedraadde groepenkast met aardlek automaten.

Kan er zelf niet bij dat je zo wilt werken en kun je toch geen garantie geven of fatsoenlijk verzekeren?

[Ethiron]

Ha Tweakers, op mijn dak liggen zonnepanelen. Ik probeer de technische installatie in de groepenkast te begrijpen. Ik wil namelijk een grotere kast laten plaatsen (of een 2x6 uitbreiding aan de zijkant) zodat alle automaten netjes in de kast zitten.

Kan iemand mij uitleggen of de huidige PV aansluiting logisch is?

Als ik het goed begrijp is de er na de eerste hoofdchakelaar een tweede hoofdschakelaar geplaatst (c40) waarna een reguliere automaat komt (b20) die naar de PV verdeler gaat. Klopt dat?

[onetime]

@Ethiron Ik kan de bedrading niet volgen en weet dus niet hoe die loopt. Maar die NoArk spullen vervangen door degelijk ABB materiaal en dat in een nette kast is een goed idee.

[Ethiron]

@onetime ik zal morgen even kijken hoe ze lopen. Hoe zouden ze moeten lopen?

En waarom is er een extra hoofdschakelaar geplaatst?

Vervangen voor ABB is inderdaad de bedoeling. Even kijken voor welke precies.

[MotorBeast]

pvg schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 20:34:
5kVA mag toch net op 1 fase (ik neem aan dat je 5500 Wp panelen bedoelt).

Panelen functioneren probleemloos. Ik wil graag weten of ik met pv verdeler er een Wp aan mag/kan worden gehangen.

[onetime]

@Ethiron Mogelijk is dat een REM-automaat. Zie TS en zoek eventueel verder in het topic.

[pvg]

MotorBeast schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 23:21:
[...]


Panelen functioneren probleemloos. Ik wil graag weten of ik met pv verdeler er een Wp aan mag/kan worden gehangen.

Ja, moet technisch kunnen, mits je omvormer max 5kW is (anders is het sowieso niet toegestaan) en de kabel minstens 4mm2.

[Xander]

onetime schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:32:
@JanHenk Als je een 3fase kabel op de verschillende fases anders gaat belasten in de verschillende richtingen dan kan de stroom door de nul maximaal 2x zo groot worden.

JanHenk schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:51:
[...]


Hoi @onetime , goed punt en ik neig het wel te begrijpen. Kun je nog een rekenvoorbeeld schetsen?

Normaal gesproken (bij alleen belasten in 1 richting) kan de stroom door de nul niet meer zijn dan de maximaal belaste fase... Maar doordat je nu ook op één of twee fases een 'belasting' de andere kant op kan hebben van (maximaal) 16A, kan de stroom door de nul dus (veel) groter worden dan 16A tot maximaal 32A?

Als je symmetrisch teruglevert (dus een gelijke stroom op alle 3 de fasen) is dit geen issue. De stroom door de nul veroorzaakt door de PV-omvormer is dan 0A. Oftewel de stroom door de nul wordt alleen beïnvloed door de verbruikers.

Met een 3-fasen omvormer is er dus niets aan de hand. Met micro-omvormers verdeeld over 3 fasen mogelijk wel.

[Septillion]

@MotorBeast Op 1-fase kunnen er geen gekke dingen met stroom door de N gebeuren. Bij verbruik op die groep zou de stroom door de PV kabel alleen afnemen. Dus PV verdeler toepassen is prima. Er even vanuit gaande dat de huidige situatie an goed is.

Maaruh, dat je PV "werkt" is installatie technisch echt pas een van de latere dingen die belangrijk zijn. Iets "laten werken" is dan ook veel makkelijker dan iets veilig en volgens de regels te doen.

[vormulier]

@Ethiron Volgens mij is het een: noark ex9bn
Helemaal rechts, de foto is net wat te blurrig maar de B voor een 8 vervangen komt op een 3 polige variant uit.

Dan zou het om deze gaan: https://webshop.oosterber...tom-20a-2p-6ka-b/10458576

dan heb je dus: ZP -> aardlek automaat -> installatie automaat -> hoofdschakelaar.

[uaT]

@Ethiron Je zou de beltrafo buiten de kast kunnen plaatsen, dan passen de PV automaten in de kast. Alleen functioneel schiet je er weinig mee op.
Als je de beltrafo in de kast wil houden zou je 4 groepen met laag verbruik kunnen aansluiten op 2 automaten, dat mag bij deze types. De vrije ruimte kan dan voor de beltrafo worden gebruikt.

[MrBas]

Ethiron schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 22:04:
Ha Tweakers, op mijn dak liggen zonnepanelen. Ik probeer de technische installatie in de groepenkast te begrijpen. Ik wil namelijk een grotere kast laten plaatsen (of een 2x6 uitbreiding aan de zijkant) zodat alle automaten netjes in de kast zitten.

Kan iemand mij uitleggen of de huidige PV aansluiting logisch is?

Als ik het goed begrijp is de er na de eerste hoofdchakelaar een tweede hoofdschakelaar geplaatst (c40) waarna een reguliere automaat komt (b20) die naar de PV verdeler gaat. Klopt dat?

[Afbeelding]

Ik zie wat dubieus en vraag me af of dit al gemeld is aan je. Vanaf de linkerkast lijkt het alsof er 2 fases en een nul naar die kast lopen. Op 1 fase zit sowieso die C40 aangesloten, de Nul is doorgelust naar de B20, is die andere fase daarop aangesloten? Anders snap ik geen hol meer van die aansluiting en zal ik dit zsm aanpassen.

Daarnaast is de beschermingsleiding (aarde) volgens mij NIET aangesloten. Deze houdt zo te zien op in dat blokje en gaat niet verder?


Voor degeen die zegt dat de vertint koperleiding daarop aangesloten zit. Ik denk van niet maar ik kan niet achter het kastje kijken natuurlijk.

Dit riekt naar onprofessionele cowboy praktijken.

[sOid]

Ik ben de zolder aan het renoveren en heb onlangs een vaste zoldertrap laten plaatsen. Hiervoor is de verdiepingsvloer aangepast en heb ik nu een paar gaten naar de spouw.

Omdat ik ook nog met elektra bezig moet, vroeg ik me af of het bezwaarlijk is een YMVK-kabel via de spouw te laten lopen. Ik kan 'm er mooi achter 'rijgen' om het grotendeels weg te werken. De muur wordt namelijk niet gestuct.

Volgens mij kan dat prima, maar wellicht zie ik iets over het hoofd. De kans dat de buren door de spouw schieten met een boor en de kabel zouden beschadigen is niet aanwezig; de vloer zit bij hun op dezelfde hoogte. Huizen zijn ook niet gespiegeld, dus er komt daar ook geen trap.

[Xander]

MrBas schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 11:16:
[...]

Ik zie wat dubieus en vraag me af of dit al gemeld is aan je. Vanaf de linkerkast lijkt het alsof er 2 fases en een nul naar die kast lopen. Op 1 fase zit sowieso die C40 aangesloten, de Nul is doorgelust naar de B20, is die andere fase daarop aangesloten? Anders snap ik geen hol meer van die aansluiting en zal ik dit zsm aanpassen.

@Ethiron Ik neem aan dat die C40 automaat is aangesloten als "REM-automaat". Dan zou fase en nul vanaf de hoofdschakelaar naar de onderkant van de kamrail moeten lopen (aangesloten onder de C40 of B20 automaat, dat maakt niet uit) en zou de draad aan de bovenkant van de C40 automaat terug naar de aardlekschakelaars in de linker kast moeten lopen. De C40 automaat uitschakelen zou er dan voor moeten zorgen dat de hele woning spanningsloos is, behalve de zonnepanelen. Dat heb je snel genoeg uitgetest natuurlijk.

Daarnaast is de beschermingsleiding (aarde) volgens mij NIET aangesloten. Deze houdt zo te zien op in dat blokje en gaat niet verder?

Voor degeen die zegt dat de vertint koperleiding daarop aangesloten zit. Ik denk van niet maar ik kan niet achter het kastje kijken natuurlijk.

Ik zat er ook al naar te kijken, maar nam inderdaad aan dat die blank vertinde draad via de achterkant het kastje in zou lopen. Of misschien zit er door die buis links onder het kastje wel een extra draad naar de hoofdaardrail.

Maar ja... ik weet wat ze zeggen over aannames.

[MotorBeast]

pvg schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 23:49:
[...]

Ja, moet technisch kunnen, mits je omvormer max 5kW is (anders is het sowieso niet toegestaan) en de kabel minstens 4mm2.

Dan heb ik een go. Ik heb een Goodwe 5000 DNS G3 (die overigens wel kan pieken op 5500W) en kabel 4mm2 is.

[MotorBeast]

Septillion schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 08:14:
@MotorBeast Op 1-fase kunnen er geen gekke dingen met stroom door de N gebeuren. Bij verbruik op die groep zou de stroom door de PV kabel alleen afnemen. Dus PV verdeler toepassen is prima. Er even vanuit gaande dat de huidige situatie an goed is.

Maaruh, dat je PV "werkt" is installatie technisch echt pas een van de latere dingen die belangrijk zijn. Iets "laten werken" is dan ook veel makkelijker dan iets veilig en volgens de regels te doen.

Vandaar mij check hier. Overigens verzin ik deze opstelling niet maar de installateur voor WP. Verbaast mij om dat andere installateurs niet met deze optie kwamen.

[Septillion]

@MotorBeast Zoals bij de meeste installateurs, wat de boer niet kent vret ie niet. Net als alle keukenboeren die maar kookgroepen blijven doen.

[MrBas]

Xander schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 11:31:
[...]


@Ethiron Ik neem aan dat die C40 automaat is aangesloten als "REM-automaat". Dan zou fase en nul vanaf de hoofdschakelaar naar de onderkant van de kamrail moeten lopen (aangesloten onder de C40 of B20 automaat, dat maakt niet uit) en zou de draad aan de bovenkant van de C40 automaat terug naar de aardlekschakelaars in de linker kast moeten lopen. De C40 automaat uitschakelen zou er dan voor moeten zorgen dat de hele woning spanningsloos is, behalve de zonnepanelen. Dat heb je snel genoeg uitgetest natuurlijk.

Het kan aan mij liggen maar volgens mij gaat de zwarte draad van de HS via een boogje naar boven en direct naar beneden en is deze aangesloten op de eerste aarldekschakelaar links onder naast de HS. Zie de zwarte en bruine kleur dus. Als dit als REM automaat is toegepast is dit dus na de aardlekschakelaar aangesloten.

[MotorBeast]

Septillion schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:40:
@MotorBeast Zoals bij de meeste installateurs, wat de boer niet kent vret ie niet. Net als alle keukenboer en die maar kookgroep en blijven doen.

Interessante opmerking van je want er komt hier ook inductie. Wat bedoel je precies met je opmerking?

[pvg]

MotorBeast schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:02:
[...]


Interessante opmerking van je want er komt hier ook inductie. Wat bedoel je precies met je opmerking?

Volgens mij bedoelt hij dat er keukenboeren zijn die een kookgroep in een 3-fasen meterkast zetten waarbij de kookplaat met 2x 16A automaat op dezelfde fase wordt gezet. Da’s nie handig met 3x 25A hoofdzekeringen… Dit speelt bij jou niet, want je hebt een 1 fase aansluiting, toch?

[MotorBeast]

pvg schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:20:
[...]

Volgens mij bedoelt hij dat er keukenboeren zijn die een kookgroep in een 3-fasen meterkast zetten waarbij de kookplaat met 2x 16A automaat op dezelfde fase wordt gezet. Da’s nie handig met 3x 25A hoofdzekeringen… Dit speelt bij jou niet, want je hebt een 1 fase aansluiting, toch?

Klopt. Ik weet niet anders dat ik 2 groepen bij elkaar moet pakken om 7340W op mijn plaat voor elkaar te kunnen krijgen. Zolang ik geen EV heb ga ik niet over naar 3 fase. Zie de noodzaak daarvoor niet.

[Septillion]

@MotorBeast Dat exac Zolang je 1-fase hebt is een kookgroep de gangbare manier in Nederland. Maar zodra je naar 3-fase gaat hoor je de fases van de plaat te spreiden. Dat spreiden is überhaupt al een goed idee maar is op een 3x25A zelf een verplichting omdat 7,4kW meer is dan je dan op een enkele fase beschikbaar hebt.

[Borromini]

robin15243 schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:13:
Dat zou mooi zijn! Ik vind het een prachtig idee maar dan sluit ik de automaten ondersteboven aan. Mag dat wel?

Scheelt inderdaad heel veel kabel. Niet alleen van aarlek->groep maar ook van gebruiker->groep.

Tenzij expliciet aangegeven heeft een automaat geen richting. Dus da's geen probleem (tenzij je model dat specifiek verbiedt, en dan is dat aangegeven).

[MotorBeast]

Septillion schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 13:41:
@MotorBeast Dat exac Zolang je 1-fase hebt is een kookgroep de gangbare manier in Nederland. Maar zodra je naar 3-fase gaat hoor je de fases van de plaat te spreiden. Dat spreiden is überhaupt al een goed idee maar is op een 3x25A zelf een verplichting omdat 7,4kW meer is dan je dan op een enkele fase beschikbaar hebt.

Ik zei al dat ik beperkte kennis hieromtrent heb maar ik had me ingelezen hierover op Tweakers. Bedankt voor de bevestiging.

Mocht ik in de toekomst alsnog naar 3 fase gaan is dan het hele handeltje gewoon over te zetten?

[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 21-09-2024 14:52 ]

[Vaevictis_]

MotorBeast schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 14:44:
[...]


Ik zei al dat ik beperkte kennis hieromtrent heb maar ik had me ingelezen hierover op Tweakers. Bedankt voor de bevestiging.

Mocht ik in de toekomst alsnog naar 3 fase gaan is dan het hele handeltje gewoon over te zetten?

7,4kW is nominaal vermogen, ik haal rond de 3-4kW opgenomen vermogen als ik mijn best doe. Inderdaad wel spreiden over twee fasen.

[Septillion]

MotorBeast schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 14:44:
Mocht ik in de toekomst alsnog naar 3 fase gaan is dan het hele handeltje gewoon over te zetten?

Ja, dat is wel om te zetten naar een 3P+N alamat. Maar eventueel zou je die nu ook al kunnen plaatsen maar dan bedraden als 2L+2N.

[Nielson]

Leuk filmpje van Ketel Klets over o.a. EMAT componenten:

[Dapdodo]

Nielson schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 18:58:
Leuk filmpje van Ketel Klets over o.a. EMAT componenten: [YouTube: Spoedcursus aardlek (uitleg en verschillen)]

Heb het filmpje gezien, maar zoals die solar leverancier dezelfde ervaring,
Vanaf 2016 zitten die componenten er al in, alleen terecht getript bij defect in PV microomvormer en kortsluiting door mezelf.
Na 8 jaar bleef 1 aardlekautomaat 1 fase 30mA plakken (2 modules breed).
Maar tussentijds nooit getest.
Van mijn werk weet ik dat dit dus bij alle merken gebeurd.

De plakker wel verwijderd.

[Juerd]

Nielson schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 18:58:
Leuk filmpje van Ketel Klets over o.a. EMAT componenten: [YouTube: Spoedcursus aardlek (uitleg en verschillen)]

Het is een leuk en informatief filmpje, maar hoeveel waarde kun je hechten aan een review-video over EMAT componenten, als die video gesponsord is door E(lektra)MAT?

Het verhaal over de plek van de nul voelt als een afleidingsmanoeuvre. Totaal niet boeiend, inderdaad, dat komt ook bij A-merken voor (bijv. een ABB flexomaat N-L versus ABB SN201 L-N), maar een groot deel van de video gaat daarover.

Verder gaat het, net als vaak in dit soort discussies, over of het "werkt". Maar zoals zo vaak met elektriciteit, is iets werkend maken niet de uitdaging: dat lukt ook met de grootst mogelijke troep wel, en meneer Klets laat dat zelf ook zien met z'n gebeunde opstelling van oude twijfelachtige restjes. Het zo maken dat het decennia lang betrouwbaar en veilig blijft bij elk individuele exemplaar dat van de lopende band komt, daar zit 'm de uitdaging. En dat is dus ook waarom "het werkt" nooit moet worden uitgelegd als "het is goed". Het gaat behalve zo'n steekproef op werking om of je het merk kunt vertrouwen: is de kwaliteitscontrole in de fabrieken goed, zijn ze volledig en eerlijk in de informatievoorziening, en doen ze onderzoek als een component heeft gefaald en komt er dan een terugroepactie (of krijg je gewoon een nieuwe binnen de garantie en willen ze liever niet weten waarom het fout ging)?

Ik weet ook niet of ik veel waarde zou hechten aan de mening van een elektricien die een groepenkast zoals op 2:38 oplevert, met in de klemmen van de hoofdschakelaar twee draden van totaal verschillende kerndoorsnede, en zo veel blootliggend koper. En wordt die hele kast nou gevoed met 4 keer 2,5 mm²?! (En zou dat dezelfde elektricien zijn geweest van dit foutje bij zijn PV-groep?)

Wat betreft de 1P+N die volgens het filmpje enkelpolig zou schakelen: dat is onzin, ook die EMAT automaten schakelen de nul gewoon mee, en schakelen dus wél de fase af als je fase en nul zou verwisselen. Het zijn tweepolige automaten, waarvan één pool beveiligd is. Het verhaal over (niet) afschakelen bij foutstroom (kortsluiting fase-aarde) klopt verder wel, maar gaat bij elk merk 1P+N verkeerd als je fase en nul verwisselt.

Maar als we het dan toch over foutstroom hebben: volgens dit filmpje is fase-aarde het enige issue met spanningsafhankelijke automaten en gaat 't niet om de netspanning, maar ook bij een te lage netspanning kun je niet meer rekenen op afschakelen van een lekstroom; de spanning waarbij hij dat getest heeft, is nog te hoog. Maar ja, die vaste weerstanden in de testknoppen van de Benning-stopcontacttesters en op de aardlekautomaten zelf, gaan het sowieso niet kunnen aantonen, want die zullen ook bij een spanningsonafhankelijke aardlekautomaat niet werken bij een zeer lage spanning, ook al werkt de aardlekbeveiliging dan nog wel. Dat die Hager een elektronische afschakeling zou hebben, klopt volgens mij niet: die is puur elektromechanisch, net als praktisch alle spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars. Er bestaan overigens inmiddels ook spanningsonafhankelijke smalle aardlekautomaten, zoals de DS301C van ABB.

Wat betreft het "legaal" (ik neem aan dat ie bedoelt "conform de norm") zijn om spanningsafhankelijke aardlekschakelaars te gebruiken: dat is te kort door de bocht. Dat ligt eraan of de aardlekschakelaar alleen wordt ingezet voor aanvullende bescherming (dan mag het) of ook voor foutbescherming (dan mag het niet). Dat laatste zal het geval zijn als de impedantie van het foutstroomcircuit te hoog of onbekend is. De klacht dat webshops zoals Elektramat niet duidelijk genoeg aangeven of een aardlekding spanningsafhankelijk of spanningsonafhankelijk is, vind ik volkomen terecht. Maar een tip voor Karel: sinds een aantal jaren staat er, zelfs bij de EMAT-aardlekautomaten, "E3" op gedrukt; dat geeft aan dat het spanningsafhankelijk is, of zoals het hier staat, "niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie".

Dat mevrouw Klets rood en groen liever andersom had gezien in de CPI (Contact Position Indicator) snap ik best, maar daar moet je EMAT niet op aanspreken. Deze kleuren zijn voorgeschreven in de ISO 60898-1 en da's maar goed ook, want daardoor zijn ze tussen alle merken hetzelfde. Van de in Nederland gangbare A-merken heeft volgens mij alleen Eaton consequent CPI's, en die zijn ook zoals het hoort rood voor I en groen voor O.

Dat landen met penaarde vanuit vroeger een regel hebben voor de plek van de fase, klopt niet. België en Frankrijk hebben die regel van oudsher ook niet, ondanks de "gepolariseerde" stekker die er maar op één manier in kan. In het VK moet de fase verplicht rechts, en is dat ook belangrijk, omdat de kortsluitbeveiliging voor de snoeren van apparaten daar in de stekker zit (smeltzekering) en niet in de groepenkast (ringgroep met ≥ 30 A afzekering). Wel een erg goede uitleg van die tester: beide oriëntaties van de stekker zijn correct, maar de RCD-test werkt maar bij één van die twee.

Ik weet niet of ik met die ultracrappy multimeter zou hebben durven meten aan netspanning, helemaal aan iets dat alleen maar met 300 mA aardlekbeveiliging is beschermd. Karel Klets heeft duidelijk meer lef dan ik.

Verder vind ik weer typisch dat het genoemde bedrijf dat graag met EMAT werkt een PV-bedrijf is

[John245]

Juerd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:34:
[...]


Het is een leuk en informatief filmpje, maar hoeveel waarde kun je hechten aan een review-video over EMAT componenten, als die video gesponsord is door E(lektra)MAT?

Het verhaal over de plek van de nul voelt als een afleidingsmanoeuvre. Totaal niet boeiend, inderdaad, dat komt ook bij A-merken voor (bijv. een ABB flexomaat N-L versus ABB SN201 L-N), maar een groot deel van de video gaat daarover. Verder gaat het, net als vaak in dit soort discussies, over of het "werkt". Maar zoals zo vaak met elektriciteit, is iets werkend maken niet de uitdaging: dat lukt ook met de grootst mogelijke troep wel, en meneer Klets laat dat zelf ook zien met z'n gebeunde opstelling van oude twijfelachtige restjes. Het zo maken dat het decennia lang betrouwbaar en veilig blijft bij elk individuele exemplaar dat van de lopende band komt, daar zit 'm de uitdaging. En dat is dus ook waarom "het werkt" nooit moet worden uitgelegd als "het is goed". Het gaat behalve zo'n steekproef op werking om of je het merk kunt vertrouwen: is de kwaliteitscontrole in de fabrieken goed, zijn ze volledig en eerlijk in de informatievoorziening, en doen ze onderzoek als een component heeft gefaald en komt er dan een terugroepactie (of krijg je gewoon een nieuwe binnen de garantie en willen ze liever niet weten waarom het fout ging)?

Ik weet ook niet of ik veel waarde zou hechten aan de mening van een elektricien die een groepenkast zoals op 2:38 oplevert, met in de klemmen van de hoofdschakelaar twee draden van totaal verschillende kerndoorsnede, en zo veel blootliggend koper. En wordt die hele kast nou gevoed met 4 keer 2,5 mm²?! (En zou dat dezelfde elektricien zijn geweest die was vergeten om een draadje vast te schroeven bij zijn PV-groep?)

Wat betreft de 1P+N die volgens het filmpje enkelpolig zou schakelen: dat is onzin, ook die EMAT automaten schakelen de nul gewoon mee, en schakelen dus wél de fase af als je fase en nul zou verwisselen. Het zijn tweepolige automaten, waarvan één pool beveiligd is. Het verhaal over afschakelen bij foutstroom (kortsluiting fase-aarde) klopt verder wel.

Maar als we het dan toch over foutstroom hebben: volgens dit filmpje is fase-aarde het enige issue met spanningsafhankelijke automaten en gaat 't niet om de netspanning, maar ook bij een te lage netspanning kun je niet meer rekenen op afschakelen van een lekstroom; de spanning waarbij hij dat getest heeft, is nog te hoog. Maar ja, die vaste weerstanden in de testknoppen van de Benning-stopcontacttesters en op de aardlekautomaten zelf, gaan het sowieso niet kunnen aantonen, want die zullen ook bij een spanningsonafhankelijke aardlekautomaat niet werken bij een zeer lage spanning, ook al werkt de aardlekbeveiliging dan nog wel. Dat die Hager een elektrische afschakeling zou hebben, klopt volgens mij niet: die is puur elektromechanisch, net als praktisch alle spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars. Er bestaan overigens inmiddels ook spanningsonafhankelijke smalle aardlekautomaten, zoals de DS301C van ABB.

Wat betreft het "legaal" (ik neem aan dat ie bedoelt "conform de norm") zou zijn om spanningsafhankelijke aardlekschakelaars te gebruiken, is te kort door de bocht. Dat ligt eraan of de aardlekschakelaar alleen wordt ingezet voor aanvullende bescherming (dan mag het) of ook voor foutbescherming (dan mag het niet). Dat laatste zal het geval zijn als de impedantie van het foutstroomcircuit te hoog of onbekend is. De klacht dat webshops zoals Elektramat niet duidelijk genoeg aangeven of een aardlekding spanningsafhankelijk of spanningsonafhankelijk is, vind ik volkomen terecht. Maar een tip voor Karel: sinds een aantal jaren staat er, zelfs bij de EMAT-aardlekautomaten, "E3" op gedrukt; dat geeft aan dat het spanningsafhankelijk is, of zoals het hier staat, "niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie".

Dat mevrouw Klets rood en groen liever andersom had gezien in de CPI (Contact Position Indicator) snap ik best, maar daar moet je EMAT niet op aanspreken. Deze kleuren zijn voorgeschreven in de ISO 60898-1 en da's maar goed ook, want daardoor zijn ze tussen alle merken hetzelfde. Van de in Nederland gangbare A-merken heeft volgens mij alleen Eaton consequent CPI's, en die zijn ook zoals het hoort rood voor I en groen voor O.

Dat landen met penaarde vanuit vroeger een regel hebben voor de plek van de fase, klopt niet. België en Frankrijk hebben die regel van oudsher ook niet, ondanks de "gepolariseerde" stekker die er maar op één manier in kan. In het VK moet de fase verplicht rechts, en is dat ook belangrijk, omdat de kortsluitbeveiliging voor de snoeren van apparaten daar in de stekker zit (smeltzekering) en niet in de groepenkast (ringgroep met ≥ 30 A afzekering). Wel een erg goede uitleg van die tester: beide oriëntaties van de stekker zijn correct, maar de RCD-test werkt maar bij één van die twee.

Ik weet niet of ik met die ultracrappy multimeter zou hebben durven meten aan netspanning, helemaal aan iets dat alleen maar met 300 mA aardlekbeveiliging is beschermd. Karel Klets heeft duidelijk meer lef dan ik.

Verder vind ik weer typisch dat het genoemde bedrijf dat graag met EMAT werkt een PV-bedrijf is

Eigenlijk had ik een uitgebreidere test verwacht waarin ook de aanspreekstroom en aanspreektijd getest wordt.

[Juerd]

@John245 Tja, daarvoor heb je een installatietester nodig, en als de youtuber zulke spullen zou hebben, zou ie waarschijnlijk ook wel fatsoenlijke draadjes en niet zo'n enge multimeter hebben gebruikt voor de video.

[John245]

Juerd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:57:
@John245 Tja, daarvoor heb je een installatietester nodig, en als de youtuber zulke spullen zou hebben, zou ie waarschijnlijk ook wel fatsoenlijke draadjes en niet zo'n enge multimeter hebben gebruikt voor de video.

Ik heb ook wel zo'n enge multimeter maar die gebruik ik niet voor de huisinstallatie. Voor iets meer dan 100 euro heb je een mooie duspol. En mijn leven is mij wel meer waard.

[Juerd]

John245 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:00:
[...]

Ik heb ook wel zo'n enge multimeter maar die gebruik ik niet voor de huisinstallatie. Voor iets meer dan 100 euro heb je een mooie duspol.

Voor veel minder ook wel! Zoals deze echte Duspol voor 67 €, of deze uitgebreide Chinese voor 40 €, of de goedkoopste die nog aan IEC 61243-3 voldoet voor slechts 13 €.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 21-09-2024 21:07 ]

[robin15243]

Net even een klein half uurtje gevonden om die kamrail te installeren. Hoofdschakelaar doe ik later. Knapt er toch best van op!



Scheelt 225cm kabel!

[Hermarcel]

Juerd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:05:
[...]


Voor veel minder ook wel! Zoals deze echte Duspol voor 67 €, of deze uitgebreide Chinese voor 40 €, of de goedkoopste die nog aan IEC 61243-3 voldoet voor slechts 13 €.

Die Voltcraft? Is dat wat?

[John245]

Juerd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:34:
[...]


Het is een leuk en informatief filmpje, maar hoeveel waarde kun je hechten aan een review-video over EMAT componenten, als die video gesponsord is door E(lektra)MAT?

Het verhaal over de plek van de nul voelt als een afleidingsmanoeuvre. Totaal niet boeiend, inderdaad, dat komt ook bij A-merken voor (bijv. een ABB flexomaat N-L versus ABB SN201 L-N), maar een groot deel van de video gaat daarover. Verder gaat het, net als vaak in dit soort discussies, over of het "werkt". Maar zoals zo vaak met elektriciteit, is iets werkend maken niet de uitdaging: dat lukt ook met de grootst mogelijke troep wel, en meneer Klets laat dat zelf ook zien met z'n gebeunde opstelling van oude twijfelachtige restjes. Het zo maken dat het decennia lang betrouwbaar en veilig blijft bij elk individuele exemplaar dat van de lopende band komt, daar zit 'm de uitdaging. En dat is dus ook waarom "het werkt" nooit moet worden uitgelegd als "het is goed". Het gaat behalve zo'n steekproef op werking om of je het merk kunt vertrouwen: is de kwaliteitscontrole in de fabrieken goed, zijn ze volledig en eerlijk in de informatievoorziening, en doen ze onderzoek als een component heeft gefaald en komt er dan een terugroepactie (of krijg je gewoon een nieuwe binnen de garantie en willen ze liever niet weten waarom het fout ging)?

Ik weet ook niet of ik veel waarde zou hechten aan de mening van een elektricien die een groepenkast zoals op 2:38 oplevert, met in de klemmen van de hoofdschakelaar twee draden van totaal verschillende kerndoorsnede, en zo veel blootliggend koper. En wordt die hele kast nou gevoed met 4 keer 2,5 mm²?! (En zou dat dezelfde elektricien zijn geweest van dit foutje bij zijn PV-groep?)

Wat betreft de 1P+N die volgens het filmpje enkelpolig zou schakelen: dat is onzin, ook die EMAT automaten schakelen de nul gewoon mee, en schakelen dus wél de fase af als je fase en nul zou verwisselen. Het zijn tweepolige automaten, waarvan één pool beveiligd is. Het verhaal over afschakelen bij foutstroom (kortsluiting fase-aarde) klopt verder wel.

Maar als we het dan toch over foutstroom hebben: volgens dit filmpje is fase-aarde het enige issue met spanningsafhankelijke automaten en gaat 't niet om de netspanning, maar ook bij een te lage netspanning kun je niet meer rekenen op afschakelen van een lekstroom; de spanning waarbij hij dat getest heeft, is nog te hoog. Maar ja, die vaste weerstanden in de testknoppen van de Benning-stopcontacttesters en op de aardlekautomaten zelf, gaan het sowieso niet kunnen aantonen, want die zullen ook bij een spanningsonafhankelijke aardlekautomaat niet werken bij een zeer lage spanning, ook al werkt de aardlekbeveiliging dan nog wel. Dat die Hager een elektrische afschakeling zou hebben, klopt volgens mij niet: die is puur elektromechanisch, net als praktisch alle spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars. Er bestaan overigens inmiddels ook spanningsonafhankelijke smalle aardlekautomaten, zoals de DS301C van ABB.

Wat betreft het "legaal" (ik neem aan dat ie bedoelt "conform de norm") zijn om spanningsafhankelijke aardlekschakelaars te gebruiken: dat is te kort door de bocht. Dat ligt eraan of de aardlekschakelaar alleen wordt ingezet voor aanvullende bescherming (dan mag het) of ook voor foutbescherming (dan mag het niet). Dat laatste zal het geval zijn als de impedantie van het foutstroomcircuit te hoog of onbekend is. De klacht dat webshops zoals Elektramat niet duidelijk genoeg aangeven of een aardlekding spanningsafhankelijk of spanningsonafhankelijk is, vind ik volkomen terecht. Maar een tip voor Karel: sinds een aantal jaren staat er, zelfs bij de EMAT-aardlekautomaten, "E3" op gedrukt; dat geeft aan dat het spanningsafhankelijk is, of zoals het hier staat, "niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie".

Dat mevrouw Klets rood en groen liever andersom had gezien in de CPI (Contact Position Indicator) snap ik best, maar daar moet je EMAT niet op aanspreken. Deze kleuren zijn voorgeschreven in de ISO 60898-1 en da's maar goed ook, want daardoor zijn ze tussen alle merken hetzelfde. Van de in Nederland gangbare A-merken heeft volgens mij alleen Eaton consequent CPI's, en die zijn ook zoals het hoort rood voor I en groen voor O.

Dat landen met penaarde vanuit vroeger een regel hebben voor de plek van de fase, klopt niet. België en Frankrijk hebben die regel van oudsher ook niet, ondanks de "gepolariseerde" stekker die er maar op één manier in kan. In het VK moet de fase verplicht rechts, en is dat ook belangrijk, omdat de kortsluitbeveiliging voor de snoeren van apparaten daar in de stekker zit (smeltzekering) en niet in de groepenkast (ringgroep met ≥ 30 A afzekering). Wel een erg goede uitleg van die tester: beide oriëntaties van de stekker zijn correct, maar de RCD-test werkt maar bij één van die twee.

Ik weet niet of ik met die ultracrappy multimeter zou hebben durven meten aan netspanning, helemaal aan iets dat alleen maar met 300 mA aardlekbeveiliging is beschermd. Karel Klets heeft duidelijk meer lef dan ik.

Verder vind ik weer typisch dat het genoemde bedrijf dat graag met EMAT werkt een PV-bedrijf is

Die ketel klets schrijft nu op YT testfrequenties die tegen de voorschriften van de leverancier in gaan. Dan ben je mijn inziens niet goed bezig.

[Juerd]

Hermarcel schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 23:28:
[...]

Die Voltcraft? Is dat wat?

Ik heb geen ervaring met dat specifieke ding, maar in het algemeen heeft Voltcraft een goede prijs/kwaliteit-verhouding.

[Shoot_me507]

Ik ben momenteel aan het onderzoeken of ik een inductiekookplaat kan installeren. Echter, de stoppenkast zit al behoorlijk vol (zie bijgevoegde foto).

In de keuken is al een aparte groep voor de Quooker aanwezig. De Quooker heb ik nu aangesloten op dezelfde groep als de vaatwasser om te testen, en na twee maanden heb ik daar nog geen problemen mee ondervonden. Daarom ga ik ervan uit dat de kabel van de Quooker eventueel vervangen zou kunnen worden door een 2-fasenkabel.
Natuurlijk kan ik ook een 1 fase plaat aansluiten op de Quooker groep maar als ik deze stap maak doe ik het liever goed met een krachtige kookplaat.

Zijn er volgens jullie mogelijkheden om, zonder een uitbreiding van de groepenkast, ruimte te maken voor een 2- of 3-fasen inductiekookplaat? Kan een 2 fase kabel door dezelfde kabelgoot worden getrokken als een 1 fase kabel?

[ Voor 6% gewijzigd door Shoot_me507 op 22-09-2024 09:51 ]

[devino]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:48:
Ik ben momenteel aan het onderzoeken of ik een inductiekookplaat kan installeren. Echter, de stoppenkast zit al behoorlijk vol (zie bijgevoegde foto).

In de keuken is al een aparte groep voor de Quooker aanwezig. De Quooker heb ik nu aangesloten op dezelfde groep als de vaatwasser om te testen, en na twee maanden heb ik daar nog geen problemen mee ondervonden. Daarom ga ik ervan uit dat de kabel van de Quooker eventueel vervangen zou kunnen worden door een 2-fasenkabel.
Natuurlijk kan ik ook een 1 fase plaat aansluiten op de Quooker groep maar als ik deze stap maak doe ik het liever goed met een krachtige kookplaat.

Zijn er volgens jullie mogelijkheden om, zonder een uitbreiding van de groepenkast, ruimte te maken voor een 2- of 3-fasen inductiekookplaat? Kan een 2 fase kabel door dezelfde kabelgoot worden getrokken als een 1 fase kabel?

[Afbeelding]

Ik zou voor je Quooker/vaatwasser een Quooker stekkerblok er tussen zetten, als je vaatwasser dan veel vermogen vraagt, dan wordt de Quooker tijdelijk uitgeschakeld.
Dan kan je idd gewoon de bekabeling van de Quooker groep vervangen voor 5 draden en er dus een 3 fasen groep van maken.

[Andrehj]

devino schreef op zondag 22 september 2024 @ 10:05:
Ik zou voor je Quooker/vaatwasser een Quooker stekkerblok er tussen zetten, als je vaatwasser dan veel vermogen vraagt, dan wordt de Quooker tijdelijk uitgeschakeld.

Ik zou al die moeite niet doen. Quooker en vaatwasser zijn weliswaar beide 2 kW (en dus samen iets meer dan 3.7 kW), maar omdat de pieken nagenoeg nooit samenvallen, en ze bovendien bij beide maar kort zijn, is de kans maar erg klein dat de zekeringsautomaat uitschakelt.
Pas als dat langdurig een probleem wordt, zou je de aanschaf van zo'n speciaal stekkerblok kunnen overwegen.

[RemmyB83]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:48:
Zijn er volgens jullie mogelijkheden om, zonder een uitbreiding van de groepenkast, ruimte te maken voor een 2- of 3-fasen inductiekookplaat? Kan een 2 fase kabel door dezelfde kabelgoot worden getrokken als een 1 fase kabel?

[Afbeelding]

Nee, die toekomstvisie is niet toegepast in de voorgaande upgrades. Dus ik zie geen mogelijkheid om 3F aardlekautomaat toe te voegen zonder je groepenkast uit te breiden. Je kunt natuurlijk ook weer zo'n kastje bij plaatsen, net als toen bij de wp en de laadpaal.

Verder vraag ik mijn af welke kabelgoot je bedoeld?
Als je die gele installatiebuis bedoeld, dan kan dat. Maar ik zal we een 19mm gebruiken.

[devriesjande]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:48:
Ik ben momenteel aan het onderzoeken of ik een inductiekookplaat kan installeren. Echter, de stoppenkast zit al behoorlijk vol (zie bijgevoegde foto).

In de keuken is al een aparte groep voor de Quooker aanwezig. De Quooker heb ik nu aangesloten op dezelfde groep als de vaatwasser om te testen, en na twee maanden heb ik daar nog geen problemen mee ondervonden. Daarom ga ik ervan uit dat de kabel van de Quooker eventueel vervangen zou kunnen worden door een 2-fasenkabel.
Natuurlijk kan ik ook een 1 fase plaat aansluiten op de Quooker groep maar als ik deze stap maak doe ik het liever goed met een krachtige kookplaat.

Zijn er volgens jullie mogelijkheden om, zonder een uitbreiding van de groepenkast, ruimte te maken voor een 2- of 3-fasen inductiekookplaat? Kan een 2 fase kabel door dezelfde kabelgoot worden getrokken als een 1 fase kabel?

[Afbeelding]

Je bestaande kast zit vol. Ik weet niet hoeveel ruimte er zit tussen de groepenkast en de muur.
Als dat meer dan 11 cm is dan zou je een groepenkast van 11×33 cm naast de bestaande kunnen plaatsen. En als je er twee onder elkaar zet dan kan je ook de automaten voor de WP en laadpaal kwijt.
Voor de kookplaat moet je een 3 fasen automaat plaatsen. Als je een kabel gaat leggen dan moet dat een 5 aderige kabel zijn. Ga je aders door een bestaande buis trekken dan trek je 5 aders door de pijp. Afhankelijk van het type inductieplaat heb je misschien aan 4 aders genoeg. Maar dat alleen als het trekken van 5 aders niet lukt

[jadjong]

Trek die witte kastjes van de muur en plaats daar eenzelfde zwarte kast zodat je weer 2x12 aan ruimte hebt.

[Juerd]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:48:
[Afbeelding]

Groengele tape gebruiken voor iets anders dan aarde is heiligschennis!

[Annuk]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:48:
Ik ben momenteel aan het onderzoeken of ik een inductiekookplaat kan installeren. Echter, de stoppenkast zit al behoorlijk vol (zie bijgevoegde foto).

In de keuken is al een aparte groep voor de Quooker aanwezig. De Quooker heb ik nu aangesloten op dezelfde groep als de vaatwasser om te testen, en na twee maanden heb ik daar nog geen problemen mee ondervonden. Daarom ga ik ervan uit dat de kabel van de Quooker eventueel vervangen zou kunnen worden door een 2-fasenkabel.
Natuurlijk kan ik ook een 1 fase plaat aansluiten op de Quooker groep maar als ik deze stap maak doe ik het liever goed met een krachtige kookplaat.

Zijn er volgens jullie mogelijkheden om, zonder een uitbreiding van de groepenkast, ruimte te maken voor een 2- of 3-fasen inductiekookplaat? Kan een 2 fase kabel door dezelfde kabelgoot worden getrokken als een 1 fase kabel?

[Afbeelding]

Gaat wel even een beste klus worden maar verplaats de bestaande groepenkast naar uiterst rechts (zo'n 2 a 3cm van de rechter wand) en plaats een dezelfde kast er links naast.
Betekent wel dat je je bestaande buizen etc allemaal moet omleggen en mogelijk verlengen, maar dan kan je alles in die 2 kasten plaatsen en kunnen die 2 witte kasten op de rechterkant ook weg.

[BiLLY_daKid]

@shootme83 of de twee uitbreidingskasten vervangen door een kast met wee/drie rijen.

[uaT]

kijk of een paar laagverbruikende groepen kunnen worden samengevoegd op 1 automaat, zo heb je ruimte vrij voor de fornuisgroep. Je vervangt een van de aardlekschakelaars door een 3 fase ALS, dan kan je de 2 fases van de fornuisgroep daar op aansluiten. De 3e fase van de ALS gebruik je dan voor de 3e eindgroep.

[ Voor 15% gewijzigd door uaT op 22-09-2024 13:51 ]

[timovd]

devriesjande schreef op zondag 22 september 2024 @ 11:37:
[...]

Je bestaande kast zit vol. Ik weet niet hoeveel ruimte er zit tussen de groepenkast en de muur.
Als dat meer dan 11 cm is dan zou je een groepenkast van 11×33 cm naast de bestaande kunnen plaatsen. En als je er twee onder elkaar zet dan kan je ook de automaten voor de WP en laadpaal kwijt.
Voor de kookplaat moet je een 3 fasen automaat plaatsen. Als je een kabel gaat leggen dan moet dat een 5 aderige kabel zijn. Ga je aders door een bestaande buis trekken dan trek je 5 aders door de pijp. Afhankelijk van het type inductieplaat heb je misschien aan 4 aders genoeg. Maar dat alleen als het trekken van 5 aders niet lukt

@Shoot_me507 een zelfde kast er naast moet toch wel passen. Dan de 4 buizen inkorten en een onderdoorvoer maken in de linker kast.

[Ethiron]

vormulier schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 10:27:
@Ethiron Volgens mij is het een: noark ex9bn
Helemaal rechts, de foto is net wat te blurrig maar de B voor een 8 vervangen komt op een 3 polige variant uit.

Dan zou het om deze gaan: https://webshop.oosterber...tom-20a-2p-6ka-b/10458576

dan heb je dus: ZP -> aardlek automaat -> installatie automaat -> hoofdschakelaar.

uaT schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 10:34:
@Ethiron Je zou de beltrafo buiten de kast kunnen plaatsen, dan passen de PV automaten in de kast. Alleen functioneel schiet je er weinig mee op.
Als je de beltrafo in de kast wil houden zou je 4 groepen met laag verbruik kunnen aansluiten op 2 automaten, dat mag bij deze types. De vrije ruimte kan dan voor de beltrafo worden gebruikt.

MrBas schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 11:16:
[...]

Ik zie wat dubieus en vraag me af of dit al gemeld is aan je. Vanaf de linkerkast lijkt het alsof er 2 fases en een nul naar die kast lopen. Op 1 fase zit sowieso die C40 aangesloten, de Nul is doorgelust naar de B20, is die andere fase daarop aangesloten? Anders snap ik geen hol meer van die aansluiting en zal ik dit zsm aanpassen.

Daarnaast is de beschermingsleiding (aarde) volgens mij NIET aangesloten. Deze houdt zo te zien op in dat blokje en gaat niet verder?


Voor degeen die zegt dat de vertint koperleiding daarop aangesloten zit. Ik denk van niet maar ik kan niet achter het kastje kijken natuurlijk.

Dit riekt naar onprofessionele cowboy praktijken.

Xander schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 11:31:
[...]


@Ethiron Ik neem aan dat die C40 automaat is aangesloten als "REM-automaat". Dan zou fase en nul vanaf de hoofdschakelaar naar de onderkant van de kamrail moeten lopen (aangesloten onder de C40 of B20 automaat, dat maakt niet uit) en zou de draad aan de bovenkant van de C40 automaat terug naar de aardlekschakelaars in de linker kast moeten lopen. De C40 automaat uitschakelen zou er dan voor moeten zorgen dat de hele woning spanningsloos is, behalve de zonnepanelen. Dat heb je snel genoeg uitgetest natuurlijk.


[...]

Ik zat er ook al naar te kijken, maar nam inderdaad aan dat die blank vertinde draad via de achterkant het kastje in zou lopen. Of misschien zit er door die buis links onder het kastje wel een extra draad naar de hoofdaardrail.

Maar ja... ik weet wat ze zeggen over aannames.

MrBas schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:47:
[...]

Het kan aan mij liggen maar volgens mij gaat de zwarte draad van de HS via een boogje naar boven en direct naar beneden en is deze aangesloten op de eerste aarldekschakelaar links onder naast de HS. Zie de zwarte en bruine kleur dus. Als dit als REM automaat is toegepast is dit dus na de aardlekschakelaar aangesloten.

Dank voor al jullie reacties en ook zeker @MrBas voor de kritische blik op de aarde!

Ik heb zojuist de twee kasten nog even opgeschroefd en zowel de aarde gecontroleerd als hoe e.e.a. nou is aangesloten.

Eerst het goede nieuws: de aarde is inderdaad aangesloten. Ik denk dat de foto tijdens de installatie is gemaakt.

Dan voor wat betreft de aansluiting:

Vanuit de hoofdschakelaar in de linkerkast gaan de fase en de nul naar de onderkant van de NOARK C40 automaat in het PV-kastje. Die worden daar met de kamrail gesplitst naar de NOARK B20 automaat.

Vanaf de bovenkant van de NOARK C40 automaat gaan de fase en nul terug naar de onderkant van de linker aardlekschakelaar.

Het is dus precies de setup die @Xander schetste.

Maar nu nog het fatsoeneren. Ik heb het idee om een ABB kast van 11x33cm (12 modules) aan de rechterkant te plaatsen.

Daarin kunnen dan de twee PV-automaten en de beltrafo. De oude positie van de beltrafo wil ik gebruiken om een aardlekautomaat te plaatsen. Op deze aardlekautomaat wil ik de drie kabels aansluiten die naar de voor- en achtertuin gaan. Ik wil de buitengroepen namelijk scheiden van de aardlekschakelaars die binnen beveiligen.

De ruimte die overblijft kan ik gebruiken voor een toekomstige laadpaal.

Concrete vragen dan aan jullie:

1. Is de huidige PV aansluiting zoals hierboven geschetst oké? Of kan het beter/logischer?
2. Door welk ABB-spul moet ik de NOARK-automaten vervangen?

[ Voor 3% gewijzigd door Ethiron op 22-09-2024 17:35 ]

[Shoot_me507]

devriesjande schreef op zondag 22 september 2024 @ 11:37:
[...]

Je bestaande kast zit vol. Ik weet niet hoeveel ruimte er zit tussen de groepenkast en de muur.
Als dat meer dan 11 cm is dan zou je een groepenkast van 11×33 cm naast de bestaande kunnen plaatsen. En als je er twee onder elkaar zet dan kan je ook de automaten voor de WP en laadpaal kwijt.
Voor de kookplaat moet je een 3 fasen automaat plaatsen. Als je een kabel gaat leggen dan moet dat een 5 aderige kabel zijn. Ga je aders door een bestaande buis trekken dan trek je 5 aders door de pijp. Afhankelijk van het type inductieplaat heb je misschien aan 4 aders genoeg. Maar dat alleen als het trekken van 5 aders niet lukt

Bedankt allemaal! Denk dat ik inderdaad aan de rechterkant 2 kasten onder elkaar monteer. Dan kunnen de kleine witte kastjes weg. Max ruimte aan de rechterkant opgemeten; 21cm breed, max 80cm lang.

Heb nog even naar de buizen gekeken. Denk dat het trekken van 5 aders in een bestaande buis (Quooker groep) een lastige opgave gaat worden? Heeft iemand hier ervaring mee?

[Juerd]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:49:

Heb nog even naar de buizen gekeken. Denk dat het trekken van 5 aders in een bestaande buis (Quooker groep) een lastige opgave gaat worden? Heeft iemand hier ervaring mee?

[Afbeelding]

Ligt aan het verloop van de buis. Is het hele stuk 16 mm flex? Dan wordt het een enorme uitdaging. Is het 16 mm glad met heel ruime bochten? Dan wordt 't moeilijk maar zou 't wel eens kunnen gaan lukken. Is het 19 mm glad met heel ruime bochten? Kinderspel.

Je weet het pas als je het probeert. Gebruik kabelglijmiddel en goed glad draad (niet zomaar het ruwere spul van de bekende bouwmarkten), dat vergroot je kansen.

[Navi]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:49:
[...]

Heb nog even naar de buizen gekeken. Denk dat het trekken van 5 aders in een bestaande buis (Quooker groep) een lastige opgave gaat worden? Heeft iemand hier ervaring mee?

[Afbeelding]

Forget it.

[Annuk]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:49:
[...]


Bedankt allemaal! Denk dat ik inderdaad aan de rechterkant 2 kasten onder elkaar monteer. Dan kunnen de kleine witte kastjes weg. Max ruimte aan de rechterkant opgemeten; 21cm breed, max 80cm lang.

De touw-tandjes... 2 kasten van 11x33 zijn €65p.s. terwijl een 22x33 kast je plm €83 kost... Tel uit je winst als je ff ietsjes schuift.

Probeer je buizen links iets verder naar links te krijgen, zo ongeveer 3cm, dan kan je de nieuwe kast er rechts naast plaatsen en heb je nog 2cm over tussen de kast en de wand (voor een buisje met de aarding).

edit: misschien moet je je HS even van links in de kast naar rechts in de kast verplaatsen i.v.m. lengte van de draden vanaf je meter, maar dat moet geen probleem zijn, voordeel je kan zelf je hoofdzekeringen uit zetten dus een vrij simpel klusje, met een beetje geluk alleen los klikken van de din-rail en doorschuiven met het spul.

P.s. ik zou die chint aardlekautomaat van je laadpaal dan ook direct vervangen voor een ABB versie, evenals die van je warmtepomp

Heb nog even naar de buizen gekeken. Denk dat het trekken van 5 aders in een bestaande buis (Quooker groep) een lastige opgave gaat worden? Heeft iemand hier ervaring mee?

[Afbeelding]

Kan hier natuurlijk niet zien welke buis het is, maar maak de draden los in je groepenkast, en trek het buisje met de draden even boven uit de kast.
Dan in je aanrecht het wcd loshalen, dan aan 1 van beide zijdes je trekveer aan de draden vastmaken, trekveer door de buis trekken, en dan 5 nieuwe draden aan de trekveer monteren en door de buis trekken.

Verder natuurlijk met in het achterhoofd wat @Juerd zei.

[ Voor 33% gewijzigd door Annuk op 22-09-2024 19:12 ]

[joepie de p]

In een jaren 70 badkamer zat een vereffeningsdraad aan een stalen bad, een wasmachine en een cv-radiator. Bij de wastafel was geen draad verbonden.

Bad, wasmachine en radiator zijn weg. Er komen een elektrische radiator en vloerverwarming met PE buizen voor terug. Mogelijk elektrische vloerverwarming. Bij de CV ketel zit een vereffeningsdraad aan het tapwatersysteem.

Is het nog nodig om een vereffeningsdraad aan het tapwatersysteem in de badkamer te verbinden? Klopt het dat vereffening aan de elektrische radiator niet zinvol is vanwege de aarding van het apparaat zelf?

[robin15243]

@Shoot_me507 die aardlitze hoort in de meterkast omwikkeld te zijn met groen/geel tape. Het zou helemaal netjes zijn om er een adereindhuls op te persen en die onder de aardklem zetten:

[Mrlten]

robin15243 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 23:12:
Net even een klein half uurtje gevonden om die kamrail te installeren. Hoofdschakelaar doe ik later. Knapt er toch best van op!

[Afbeelding]

Scheelt 225cm kabel!

[Afbeelding]

Een klein verbeterpuntje: De bruine kabel aan de links-boven kant van de linker aardlekschakelaar (?) lijkt wat teveel beschadigd waardoor er mogelijk koper bloot ligt.

[Shoot_me507]

Annuk schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:00:
[...]

De touw-tandjes... 2 kasten van 11x33 zijn €65p.s. terwijl een 22x33 kast je plm €83 kost... Tel uit je winst als je ff ietsjes schuift.

Probeer je buizen links iets verder naar links te krijgen, zo ongeveer 3cm, dan kan je de nieuwe kast er rechts naast plaatsen en heb je nog 2cm over tussen de kast en de wand (voor een buisje met de aarding).

edit: misschien moet je je HS even van links in de kast naar rechts in de kast verplaatsen i.v.m. lengte van de draden vanaf je meter, maar dat moet geen probleem zijn, voordeel je kan zelf je hoofdzekeringen uit zetten dus een vrij simpel klusje, met een beetje geluk alleen los klikken van de din-rail en doorschuiven met het spul.

P.s. ik zou die chint aardlekautomaat van je laadpaal dan ook direct vervangen voor een ABB versie, evenals die van je warmtepomp


[...]


Kan hier natuurlijk niet zien welke buis het is, maar maak de draden los in je groepenkast, en trek het buisje met de draden even boven uit de kast.
Dan in je aanrecht het wcd loshalen, dan aan 1 van beide zijdes je trekveer aan de draden vastmaken, trekveer door de buis trekken, en dan 5 nieuwe draden aan de trekveer monteren en door de buis trekken.

Verder natuurlijk met in het achterhoofd wat @Juerd zei.

Nog even doorgezocht. Ziet er naar uit dat de “Quooker” kabel naar de keuken los onder de vloer in de kruipruimte ligt. Jaren 30 woning. Denk dat de beste manier om een kabel die kant op te krijgen een tripje door de kruipruimte gaat zijn om weer bij de keuken naar boven te komen. Jammer dat er net een nieuwe vloer boven de de entree daarnaar is aangelegd.



Betreft de nieuwe kast (bedankt voor de tip om voor een 22x33 te gaan), de ruimte welke ik in gedachten had is waar de witte kasten nu zitten. Het verplaatsen van de huidige kast en verleggen van alle kabels zal (te)veel werk zijn. Zie foto:



Zal ook nog kijken naar het vervangen van de aardlekautomaat naar ABB’s en het verplaatsen van de HS.

[Shoot_me507]

robin15243 schreef op zondag 22 september 2024 @ 20:06:
@Shoot_me507 die aardlitze hoort in de meterkast omwikkeld te zijn met groen/geel tape. Het zou helemaal netjes zijn om er een adereindhuls op te persen en die onder de aardklem zetten:

[Afbeelding]

Ga ik regelen, bedankt!

[Annuk]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:33:
[...]


Nog even doorgezocht. Ziet er naar uit dat de “Quooker” kabel naar de keuken los onder de vloer in de kruipruimte ligt. Jaren 30 woning. Denk dat de beste manier om een kabel die kant op te krijgen een tripje door de kruipruimte gaat zijn om weer bij de keuken naar boven te komen. Jammer dat er net een nieuwe vloer boven de de entree daarnaar is aangelegd.

Dat is inderdaad lastig maar als je nog wel de kruipruimte in kunt is het opzich wel te doen.

[Afbeelding]

Betreft de nieuwe kast (bedankt voor de tip om voor een 22x33 te gaan), de ruimte welke ik in gedachten had is waar de witte kasten nu zitten. Het verplaatsen van de huidige kast en verleggen van alle kabels zal (te)veel werk zijn. Zie foto:

[Afbeelding]

In principe ben je er al als je de eerste buis naast je groepenkast verplaatst, de draden van de groepen zullen denk ik wel lang genoeg zijn, en als je cooker die kabel is op links haal je die weg, schuif je de buisjes een slag op en je bent er. Het is netter de kasten naast elkaar (vind ik) dan ze in plaats van de witten te doen

Zal ook nog kijken naar het vervangen van de aardlekautomaat naar ABB’s en het verplaatsen van de HS.

Altijd goed

[RemmyB83]

Shoot_me507 schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:33:
[...]
Betreft de nieuwe kast (bedankt voor de tip om voor een 22x33 te gaan), de ruimte welke ik in gedachten had is waar de witte kasten nu zitten. Het verplaatsen van de huidige kast en verleggen van alle kabels zal (te)veel werk zijn.

Bij deze nog even een link ter inspiratie.
itsjohan in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Zoals je hier ziet word bij de te plaatsen groepenkast, het buisinvoerstuk aan de onderkant geplaatst. En dat zal bij jouw ook een nette oplossing zijn. En kost echt niet heel veel extra werk.

[JanHenk]

Xander schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 23:54:
[...]


[...]


Als je symmetrisch teruglevert (dus een gelijke stroom op alle 3 de fasen) is dit geen issue. De stroom door de nul veroorzaakt door de PV-omvormer is dan 0A. Oftewel de stroom door de nul wordt alleen beïnvloed door de verbruikers.

Met een 3-fasen omvormer is er dus niets aan de hand. Met micro-omvormers verdeeld over 3 fasen mogelijk wel.

Dit is te volgen. De 3-fase omvormer is van SolarEdge en die levert inderdaad symmetrisch terug.

Ik wil echter (zie mijn eerste post) ook één of twee HomeWizard thuisbatterijen plaatsen, daardoor krijg je mogelijk alsnog een hogere stroom dan 16A door de nul (afname van 16A op één fase en teruglevering op de andere fase), toch? Ik zal even controleren wat de doorsnee is van de huidige bedrading en bekijken of ik die kan vervangen.

Nog wel een vraag. Moet je de afgaande stroom van de groepenkast richting de onderverdeler achter een aardlekschakelaar zetten, of mag het ook zonder aardlekbeveiliging? Ervan uitgaande dat de groepen in de onderverdeler zelf wel achter een aardlekbeveiliging zitten uiteraard.

[ Voor 3% gewijzigd door JanHenk op 24-09-2024 16:41 ]

[MrBas]

JanHenk schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 16:41:
[...]


Dit is te volgen. De 3-fase omvormer is van SolarEdge en die levert inderdaad symmetrisch terug.

Ik wil echter (zie mijn eerste post) ook één of twee HomeWizard thuisbatterijen plaatsen, daardoor krijg je mogelijk alsnog een hogere stroom dan 16A door de nul (afname van 16A op één fase en teruglevering op de andere fase), toch? Ik zal even controleren wat de doorsnee is van de huidige bedrading en bekijken of ik die kan vervangen.

Nog wel een vraag. Moet je de afgaande stroom van de groepenkast richting de onderverdeler achter een aardlekschakelaar zetten, of mag het ook zonder aardlekbeveiliging? Ervan uitgaande dat de groepen in de onderverdeler zelf wel achter een aardlekbeveiliging zitten uiteraard.

Zolang je impedantie voldoende laag is mag de kabel beveiligd zijn tegen alleen overstroom en kortsluiting. Een simpele installatieautomaat voldoet dan. Ga er alleen niet altijd van uit dat deze laag genoeg is, meten is weten.

Om dit eventueel niet te doen, kost immers ook genoeg geld, volsta je met een 300mA aardlekautomaat ook, dan mag je impedantie <167 Ohm zijn.

[MisterB]

hi tweakers, ik wil mijn OVK gaan bestellen voor in de keuken en wil daarvoor een afsluitbare groepen kast gebruiken, ik kom her en der van die IKA IP65 kasten tegen maar die lijken alleen maar een aardrail te hebben (terwijl die kasten die je in jemeterkast zet ook een rail voor ieder van de de 3 fases hebben en nul hebben wat makkelijk is bij installatie en verdelen over automaten.

Vraag: hebben jullie een tip voor een goede afsluitbare OVK en hoe lossen jullie dat op met verdeling zonder dat er rails voor zijn ?

thanks gr mb

[onetime]

@MisterB Met kamrails? inkomend op hoofdschakelaar, dan verder naar kamrails?

[MisterB]

Ja kwam ook iets van verdeelblokjes tegen die op de dinrail gaan maar geen idee of dat handig is.. dat kost je dus posities op die rails

[ Voor 17% gewijzigd door MisterB op 25-09-2024 07:01 ]

[Annuk]

MisterB schreef op woensdag 25 september 2024 @ 07:01:
Ja kwam ook iets van verdeelblokjes tegen die op de dinrail gaan maar geen idee of dat handig is.. dat kost je dus posities op die rails

Moet je misschien even contact opnemen met Sander Vunderink, maar is dit niet iets?
https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html
Deze hebben ze evt ook voor aarde en fase, maar kan zo niet vinden wat de minimum diameter is/moet zijn dus vandaar even contact met SV.

Weet trouwens niet hoe zo'n grote kast je wilt, maar evt zijn bij SV de ABB Mistral IP41 aardig goedkoop, ze hebben evt ook wel de IP65 variant en ook de Eaton IKA kasten.

[TGEN]

MisterB schreef op woensdag 25 september 2024 @ 00:19:
hi tweakers, ik wil mijn OVK gaan bestellen voor in de keuken en wil daarvoor een afsluitbare groepen kast gebruiken, ik kom her en der van die IKA IP65 kasten tegen maar die lijken alleen maar een aardrail te hebben (terwijl die kasten die je in jemeterkast zet ook een rail voor ieder van de de 3 fases hebben en nul hebben wat makkelijk is bij installatie en verdelen over automaten.

Vraag: hebben jullie een tip voor een goede afsluitbare OVK en hoe lossen jullie dat op met verdeling zonder dat er rails voor zijn ?

thanks gr mb

Ik heb een Spelsberg AKe kast in de garage met 24 posities op twee rijen; beide rijen heb ik de componenten met kamrails verbonden, en vanaf de hoofdschakelaar naar de bovenste rij zitten de enige draden. Ik heb dus geen klemmenrails of verdeelblokken nodig gehad (behalve de aardrail die wel standaard in de kast zit).

[Juerd]

MrBas schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 18:19:
[...]

Zolang je impedantie voldoende laag is mag de kabel beveiligd zijn tegen alleen overstroom en kortsluiting. Een simpele installatieautomaat voldoet dan. Ga er alleen niet altijd van uit dat deze laag genoeg is, meten is weten.

Om dit eventueel niet te doen, kost immers ook genoeg geld, volsta je met een 300mA aardlekautomaat ook, dan mag je impedantie <167 Ohm zijn.

Ik denk dat het daarbij nuttig is om aan te geven wélke impedantie, want de Z_i zal zolang de schroeven überhaupt zijn aangedraaid vrijwel altijd wel laag genoeg zijn, en is hier niet relevant. Het gaat om de impedantie van het foutstroomcircuit, oftewel Z_S.

[pc_slopert]

Heb na een kleine verbouwing diverse kabels klaar die uitkomen bij de (onlangs) vernieuwde meterkast. Nu moeten die aangesloten worden. Alleen de installateur laat het wat afweten. Nu ben ik niet bang om het zelf te doen, had al een kabel op een groep aangesloten. Maar heb voor de rest nog wel wat vragen. Ik weet niet of ik het hier mag vragen, maar is er wellicht iemand die "er meer verstand van heeft", en die in de buurt van Leersum/ Doorn woont en die mij morgen een handje wil helpen (stuur ff een dm).

Het gaat om aansluiten van enkele nieuwe groepen, kookgroep (automaat zit er al in), warmtepomp (c kar automaat moet er nog in) 4 groepen 16A bijplaatsen, kwH meter.
Mogelijk met er nog een aardlek schakelaar bijgeplaatst worden (of 2)?

Tevens gelijk een vraag. in de kast zitten nu vooral ABB-Haf automaten. Nu had ik al twee ABB automaten besteld en zie dat daar ABB op staat (zonder HAF). Passen die ook gewoon in deze kast? Of moet ik die beter ruilen? Voor ABB-haf modellen?

[uaT]

HAF is voor het busboard, de gewone hebben schroefverbindigen en passen altijd. 2 extra aardleks erbij

[jvanderkroon]

Goedemiddag ik zou eens advies willen vragen.

Ik wil mijn groepenkast gaan uitbreiden met een I-0-II omschakelaar. Dit zodat ik na de plaatsing van een Victron thuisaccu zowel gebruik kan maken van het net als van de AC out van de Victron. (uiteraard niet tegelijk)

Nu heb ik een groepenkast met 3 fase hoofdschakelaar echter ben ik niet van plan om de overstap naar 3 fase te maken. De eerste vraag is dan ook kan ik deze 4polige hoofdschakelaar laten zitten of toch beter een 2 polige plaatsen?

De kast ziet er nu zo uit


Tussen de HS en de 3 ASL zijn nog 2 posities vrij waar de omschakelaar tussen past.

Het zou er dan zo uit komen te zien.


De 3 ALS worden nu los bekabeld vanuit de HSL. Ik zou hier een kamrail willen plaatsen zodat ik met 1 draad van de omschakelaar naar de kamrail van de ALS kan.

De blauwe draad van de HS zou ik moeten opsplitsen met een aftakklem of een twin adereindhuls. Voor de zwarte draad zou dat niet hoeven aangezien ik 2 van de 3 polen van de HS kan gebruiken? Of ben ik dan echt aan het rommelen en moet er gewoon een 2 polige HS in?

En misschien op de AC out van de Victron nog een 40A automaat zodat er nooit meer dan 40A door de omschakelaar heen kan.

[habbekrats]

@jvanderkroon De voeding van de multiplus moet beveiligd worden en afhankelijk van je aarding ook nog een aardlek ervoor.

In power assist gaat de uitgang van de multiplus II naar de 50A teveel voor je 40A aardlekjes.

[MrBas]

habbekrats schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 18:37:
@jvanderkroon De voeding van de multiplus moet beveiligd worden en afhankelijk van je aarding ook nog een aardlek ervoor.

In power assist gaat de uitgang van de multiplus II naar de 50A teveel voor je 40A aardlekjes.

Ik denk dat de opstelling wordt dat de accu alleen maar laad op netstand en via de omschakelaar ontlaad, dus dan kom je ook niet boven je 40A van je aardlekschakelaars uit toch?

Ik zou zeggen, vervang die 3F hoofdschakelaar weer voor een 1 fase hoofdschakelaar met daarachter de omkeerschakelaar. De hoofdschakelaar voor de victron is niet benodigd in mijn optiek aangezien de afgaande beveiliging van de thuisaccu ook als scheider voldoet. Ik neen aan dat je die af wilt schakelen als je op accu verder wilt?

[ Voor 24% gewijzigd door MrBas op 27-09-2024 22:34 ]

[MrBas]

pc_slopert schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 12:46:
Heb na een kleine verbouwing diverse kabels klaar die uitkomen bij de (onlangs) vernieuwde meterkast. Nu moeten die aangesloten worden. Alleen de installateur laat het wat afweten. Nu ben ik niet bang om het zelf te doen, had al een kabel op een groep aangesloten. Maar heb voor de rest nog wel wat vragen. Ik weet niet of ik het hier mag vragen, maar is er wellicht iemand die "er meer verstand van heeft", en die in de buurt van Leersum/ Doorn woont en die mij morgen een handje wil helpen (stuur ff een dm).

Het gaat om aansluiten van enkele nieuwe groepen, kookgroep (automaat zit er al in), warmtepomp (c kar automaat moet er nog in) 4 groepen 16A bijplaatsen, kwH meter.
Mogelijk met er nog een aardlek schakelaar bijgeplaatst worden (of 2)?

Tevens gelijk een vraag. in de kast zitten nu vooral ABB-Haf automaten. Nu had ik al twee ABB automaten besteld en zie dat daar ABB op staat (zonder HAF). Passen die ook gewoon in deze kast? Of moet ik die beter ruilen? Voor ABB-haf modellen?

[Afbeelding]

Is de warmtepomp een 3F groep of een 1 fase groep? Bij 3 fase ga je ruimtegebrek krijgen en is een nieuwe kast noodzakelijk. Als je L-PE impedantie toereikend is kan je mogelijk je warmtepomp ook zonder aardlek beveiligen. Immers vast aangesloten (werkschakelaar)/specifiek voor dit doeleinde.
Kookgroep is neem ik aan je krachtgroep van ABB.
Mocht de warmtepomp 1F zijn, de impedantie voldoen volsta je met 4 groepen, 1F aardlekschakelaar en de aparte groep voor je warmtepomp.

Overigens maken ze nu ook de 1 module brede aardlekautomaten. Verder terug te lezen in het forum, dan geen aardlekschakelaar nodig en mocht de warmtepomp wel 3 fas zijn red je het wel kwa ruimte, wel flink wat duurder .

[onetime]

pc_slopert schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 12:46:
Heb na een kleine verbouwing diverse kabels klaar die uitkomen bij de (onlangs) vernieuwde meterkast. Nu moeten die aangesloten worden. Alleen de installateur laat het wat afweten. Nu ben ik niet bang om het zelf te doen, had al een kabel op een groep aangesloten. Maar heb voor de rest nog wel wat vragen. Ik weet niet of ik het hier mag vragen, maar is er wellicht iemand die "er meer verstand van heeft", en die in de buurt van Leersum/ Doorn woont en die mij morgen een handje wil helpen (stuur ff een dm).

Het gaat om aansluiten van enkele nieuwe groepen, kookgroep (automaat zit er al in), warmtepomp (c kar automaat moet er nog in) 4 groepen 16A bijplaatsen, kwH meter.
Mogelijk met er nog een aardlek schakelaar bijgeplaatst worden (of 2)?

Tevens gelijk een vraag. in de kast zitten nu vooral ABB-Haf automaten. Nu had ik al twee ABB automaten besteld en zie dat daar ABB op staat (zonder HAF). Passen die ook gewoon in deze kast? Of moet ik die beter ruilen? Voor ABB-haf modellen?

[Afbeelding]

Jouw "kookgroep" is geen kookgroep, maar een (3fase) krachtgroep. Kookplaat is dan het juiste label. Zie TS.
Ik denk dat ABB de aanduiding HAF van de ooit overgenomen Hollandsche Apparaten Fabriek nu weg laat.
Is het niet beter om alamats te gebruiken? Voor de uitbreiding toch zeker? Dan kunnen die over de fases worden verdeeld.

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 01:28:
[...]
Ik denk dat ABB de aanduiding HAF van de ooit overgenomen Hollandsche Apparaten Fabriek nu weg laat.

Wat @uaT hierover zei, klopt: HAF is voor een busboard. ABB HAF (Hafonorm) kasten hebben een busboard, de andere ABB kasten niet. Het zijn verder wel dezelfde kasten, volgens mij.

Op een automaat voor op een busboard (wordt verkocht als "Flexomaat" en is ook bekend als "SN201S HAF" (maar dat staat er niet op)), staat "ABB-HAF", gedrukt op een normale automaat zoals de SN201 met schroeven, staat dat niet.

De naam van de Hollandsche Apparaten Fabriek leeft dus voort als productlijn, en volgens mij specifiek voor producten voor de Nederlandse markt. Je komt 't ook tegen in de namen Hafonorm (de groepenkasten met busboard) en Hafobox (lasdozen).

Nu ABB de productlijn FlexLine heeft geïntroduceerd met veerklemmen voor de kamrail (die je dan niet hoeft te schroeven) en veerklemmen voor de afgaande draden, ben ik benieuwd of er nog een toekomst is voor de busboards en flexomaten. Aparte situaties maakt die FlexLine trouwens: als je 2 kracht-aardlekautomaten (DSX203NC) naast elkaar doet en de eerste heeft L1-L2-L3, dan krijgt de tweede L2-L3-L1...

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 28-09-2024 04:51 ]

[jvanderkroon]

MrBas schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 22:26:
[...]

Ik denk dat de opstelling wordt dat de accu alleen maar laad op netstand en via de omschakelaar ontlaad, dus dan kom je ook niet boven je 40A van je aardlekschakelaars uit toch?

Ik zou zeggen, vervang die 3F hoofdschakelaar weer voor een 1 fase hoofdschakelaar met daarachter de omkeerschakelaar. De hoofdschakelaar voor de victron is niet benodigd in mijn optiek aangezien de afgaande beveiliging van de thuisaccu ook als scheider voldoet. Ik neen aan dat je die af wilt schakelen als je op accu verder wilt?

De omschakelaar zit er alleen zodat ik bij onderhoud of een defect aan de Victron nog stroom in het huis heb. Laden en ontladen gaat vanzelf daar heb ik de schakelaar niet voor nodig.

Die 4 polige hoofdschakelaar omwisselen voor en 2 polige zou een elektricien daar voor langs willen komen? Echt een klusje van niks maar aangezien ik de kast niet spanningsvrij kan maken geen klusje voor mij.

Daarom laat ik hem eigenlijk ook liever zitten aangezien ik precies genoeg ruimte heb om de omschakelaar te plaatsen.

[jvanderkroon]

habbekrats schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 18:37:
@jvanderkroon De voeding van de multiplus moet beveiligd worden en afhankelijk van je aarding ook nog een aardlek ervoor.

In power assist gaat de uitgang van de multiplus II naar de 50A teveel voor je 40A aardlekjes.

Dus in de onderverdeler voor de Victron de 2 polige HS dan een 40A aardlek en dan de AC in van de Victron in?

En dan power assist limiteren / uitschakelen zodat er niet meer dan 40A uit komt? Op de AC out kan dan nog een 40A automaat of alamat zodat er niet meer dan 40A richting de hoofd groepenkast gaat.

[MrBas]

jvanderkroon schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 08:10:
[...]


De omschakelaar zit er alleen zodat ik bij onderhoud of een defect aan de Victron nog stroom in het huis heb. Laden en ontladen gaat vanzelf daar heb ik de schakelaar niet voor nodig.

Die 4 polige hoofdschakelaar omwisselen voor en 2 polige zou een elektricien daar voor langs willen komen? Echt een klusje van niks maar aangezien ik de kast niet spanningsvrij kan maken geen klusje voor mij.

Daarom laat ik hem eigenlijk ook liever zitten aangezien ik precies genoeg ruimte heb om de omschakelaar te plaatsen.

Een electricien zou daar wel voor langskomen hoor.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 28-09-2024 09:04 ]

[Vaevictis_]

jvanderkroon schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 15:28:
Goedemiddag ik zou eens advies willen vragen.

Ik wil mijn groepenkast gaan uitbreiden met een I-0-II omschakelaar. Dit zodat ik na de plaatsing van een Victron thuisaccu zowel gebruik kan maken van het net als van de AC out van de Victron. (uiteraard niet tegelijk)

Nu heb ik een groepenkast met 3 fase hoofdschakelaar echter ben ik niet van plan om de overstap naar 3 fase te maken. De eerste vraag is dan ook kan ik deze 4polige hoofdschakelaar laten zitten of toch beter een 2 polige plaatsen?

De kast ziet er nu zo uit
[Afbeelding]

Tussen de HS en de 3 ASL zijn nog 2 posities vrij waar de omschakelaar tussen past.

Het zou er dan zo uit komen te zien.
[Afbeelding]

De 3 ALS worden nu los bekabeld vanuit de HSL. Ik zou hier een kamrail willen plaatsen zodat ik met 1 draad van de omschakelaar naar de kamrail van de ALS kan.

De blauwe draad van de HS zou ik moeten opsplitsen met een aftakklem of een twin adereindhuls. Voor de zwarte draad zou dat niet hoeven aangezien ik 2 van de 3 polen van de HS kan gebruiken? Of ben ik dan echt aan het rommelen en moet er gewoon een 2 polige HS in?

En misschien op de AC out van de Victron nog een 40A automaat zodat er nooit meer dan 40A door de omschakelaar heen kan.

Interessant die SFT440, ik was zelf ook opzoek naar een 3F schakelaar c.q. automaat om te scheiden tussen TB en net. Kwam eerst uit op een lastscheider met fysieke draai schakelaar maar die zijn duur en groot. Deze is mooi 4 modules en op amazon 36 euro?! Is wel nieuw maar zal B keuze zijn?

Dank in in iedergeval ik ga ze ook plaatsen.

[Andrehj]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 09:07:
Interessant die SFT440, ik was zelf ook opzoek naar een 3F schakelaar c.q. automaat om te scheiden tussen TB en net. Kwam eerst uit op een lastscheider met fysieke draai schakelaar maar die zijn duur en groot. Deze is mooi 4 modules en op amazon 36 euro?! Is wel nieuw maar zal B keuze zijn?

De versie die je op Amazon (kwam volgens mij uit Italië) kan kopen is gewoon A-keuze en nieuw. Ik heb deze in 2019 (toen was ie zelfs onder de 30 euro) ook gekocht. Was niks mis mee.
Om de een of andere onbegrijpelijke reden verkoopt Hager deze in D en NL voor waanzinnig hoge prijzen, terwijl hij echt niet veel ingewikkelder is dan een standaard 3F hoofdschakelaar.

[Vaevictis_]

Andrehj schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 09:36:
[...]

De versie die je op Amazon (kwam volgens mij uit Italië) kan kopen is gewoon A-keuze en nieuw. Ik heb deze in 2019 (toen was ie zelfs onder de 30 euro) ook gekocht. Was niks mis mee.
Om de een of andere onbegrijpelijke reden verkoopt Hager deze in D en NL voor waanzinnig hoge prijzen, terwijl hij echt niet veel ingewikkelder is dan een standaard 3F hoofdschakelaar.

Deze komt uit spanje, maar sowieso zijn automaten in NL schreeuwend duur. Zelfs in de DE zijn ze veel goedkoper. Daar komt dus die inflatie vandaan

Ik weet alleen niet of je deze schakelaar ook ter vervanging van een automaat kan gebruiken of is dit puur een mechanische schakelaar zonder beveiliging?

[Andrehj]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:01:
Deze komt uit spanje, maar sowieso zijn automaten in NL schreeuwend duur. Zelfs in de DE zijn ze veel goedkoper. Daar komt dus die inflatie vandaan

Verdiep je even in de verschillen. In NL schakelen we beide polen, in D (en de meeste andere landen) alleen de fase.

Ik weet alleen niet of je deze schakelaar ook ter vervanging van een automaat kan gebruiken of is dit puur een mechanische schakelaar zonder beveiliging?

Dit is uiteraard geen automaat, maar een schakelaar. Staat ook in de specs.
Eerlijk gezegd vraag ik me (gezien het niveau van je posts) af of je dit installatiewerk wel zelf moet doen...

[Vaevictis_]

Andrehj schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:04:
[...]

Verdiep je even in de verschillen. In NL schakelen we beide polen, in D (en de meeste andere landen) alleen de fase.

[...]

Dit is uiteraard geen automaat, maar een schakelaar. Staat ook in de specs.
Eerlijk gezegd vraag ik me (gezien het niveau van je posts) af of je dit installatiewerk wel zelf moet doen...

Ik kwam er zelf net ook achter bij het lezen van de spec sheet, heeft niets met niveau van posts te maken. Was meer ingegeven door het feit dat ik geen 4 modules ruimte meer heb.

[John245]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:05:
[...]


Ik kwam er zelf net ook achter bij het lezen van de spec sheet, heeft niets met niveau van posts te maken. Was meer ingegeven door het feit dat ik geen 4 modules ruimte meer heb.

Kijk eens hier en de daaropvolgende discussie op Tweakers.

[ Voor 9% gewijzigd door John245 op 28-09-2024 10:36 ]

[Annuk]

Andrehj schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:04:
[...]

Verdiep je even in de verschillen. In NL schakelen we beide polen, in D (en de meeste andere landen) alleen de fase.

[...]

Dit is uiteraard geen automaat, maar een schakelaar. Staat ook in de specs.
Eerlijk gezegd vraag ik me (gezien het niveau van je posts) af of je dit installatiewerk wel zelf moet doen...

Tegenwoordig inderdaad wel in HTK situaties, maar kijk eens naar de oude smeltzekering kasten, daar zit/zat de Nul overal hard aan elkaar en schakel je alleen de fase(s).
In het netbeheer en grote installaties nog steeds zo (nul wordt niet geschakeld).
Theoretisch zou ik zeggen knoop de Nullen aan elkaar en schakel alleen de fase(s).

[Vaevictis_]

John245 schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:16:
[...]

Kijk eens hier en de daaropvolgende discussie op Tweakers.

Ok, maar dat was mij al duidelijk dat alleen geschakeld mag worden indien beide systemen uitstaan. Het is alleen bedoeld voor onderhoud niet als een ATS.

[Vaevictis_]

Ik kan het zo niet vinden maar weet ook niet of het bestaat, ik zoek een ABB Hafonorm Busboard 1F B16 aardlek automaat?

De ABB site werkt (bij mij niet) en sandervunderink heeft hem niet. Het idee is dat ik 3x B16 automaten en aardlek kan vervangen door aardlek automaten en zo 4 posities kan vrijmaken voor de SFT440.

[Annuk]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 12:52:
Ik kan het zo niet vinden maar weet ook niet of het bestaat, ik zoek een ABB Hafonorm Busboard 1F B16 aardlek automaat?

De ABB site werkt (bij mij niet) en sandervunderink heeft hem niet. Het idee is dat ik 3x B16 automaten en aardlek kan vervangen door aardlek automaten en zo 4 posities kan vrijmaken voor de SFT440.

Die bestaan bij mijn weten niet, je zult gewone 1 module brede alamats moeten gebruiken en koppelen met bedrading of kamrails die geschikt zijn voor je wensen.

[leonbong]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 12:52:
Ik kan het zo niet vinden maar weet ook niet of het bestaat, ik zoek een ABB Hafonorm Busboard 1F B16 aardlek automaat?

De ABB site werkt (bij mij niet) en sandervunderink heeft hem niet. Het idee is dat ik 3x B16 automaten en aardlek kan vervangen door aardlek automaten en zo 4 posities kan vrijmaken voor de SFT440.

https://www.elektramat.nl...e4ODBlc-rQIhoCGLoQAvD_BwE
Busboard alamat wel twee modules breed