Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[onetime]

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

Woordenlijst

Jargon / afko	Betekenis
Alamat	Aardlek automaat > combinatie van zekeringautomaat en ALS
AFDD	Arc Fault Detection Device > Alamat met Vonk / Vlamboog detectie
ALS	Aardlek Schakelaar
Automaat	Zekering-automaat (1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, ...A)
Groepenkast	De montage kast voor de hier genoemde onderdelen
HS	Hoofd Schakelaar
Kookgroep	meestal 2 gekoppelde 16A automaten
Krachtgroep	meestal gewone 3fase automaat, soms alamat
Meterkast	Plaats voor de meters en groepenkast
OSB	Over Spanning Beveiliging
Rem Automaat	Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s) Net(25A) + Solar(16A) > 40A...
WCD	Wandcontactdoos, stopcontact

Wikipedia: Kabel (leiding) : Een kabel is een samenstel van twee of meer geïsoleerde elektrische leidingen (aders), met een gezamenlijke mantel, ...
Wikipedia: Installatiedraad : Installatiedraad is elektriciteitsdraad dat gebruikt wordt in elektrische installaties.

Globale inhoud:

• Veiligheid
• Algemene informatie over de groepenkast
• Regels en wetgeving
• Elektra in de badkamer en zones
• IP-gradaties betekenis
• Vereffening
• Bedrading
• Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur
• Basis uitleg over het aansluiten van de basiscomponenten
• Controleren of het echt spanningsloos is
• Korte uitleg over elektriciteit
• driefasen- of krachtstroom uitleg
• Belangrijke formules
• Startpost overslaan
• Ga naar laatste pagina

---

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties

Klik op de foto voor een grote weergave.

Inleiding

Wij als Tweakers houden ervan om te pronken met onze spullen. Omdat dit niet op houdt bij computeronderdelen, willen wij graag ook onze meterkast showen. Hiervoor hebben wij dit topic geopend.
Ook kwam het nogal eens voor dat vragen over de groepenkast zelf in Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 kwamen en dit is daar off-topic.

Dit topic heeft heel veel raakvlakken met de NEN1010; helaas is die niet vrij verkrijgbaar. Als je hem nergens kunt vinden en toch in moet zien is dit misschien een optie: Normen inzien bij NEN?
Wilt u een norm inzien? Dit kan bij NEN in Delft, elke maandag van 9.00 uur tot 16.30 uur. U kunt alle normen inzien, u mag ze alleen niet opslaan of inhoud eruit kopiëren. Heeft u voorkeur voor een andere dag/tijd? Neem dan contact op met onze collega’s van Klantenservice via [e-mail] of 015-2690391

Regels in dit topic

Wij zien graag foto's. Maar er zijn wel wat regels:
Als je foto's plaatst, verwachten wij natuurlijk wel uitleg over de te bekijken onderdelen. Daarbij kan eventueel uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. We willen alleen de elektra zien, dus een beetje LAN of iets anders mag wel, maar dan meer omdat het anders niet kan. We willen geen hele netwerken zien, daarvoor is dit topic: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. Ook dingen als omvormers zijn toegestaan, net als apparatuur om je meter uit te lezen en dergelijke. Oftewel alles wat met elektra te maken heeft is hier toegestaan. Nou ja bijna alles, het moet over 230V/400V installaties gaan.
Verder geldt natuurlijk het algemene beleid.
Het is niet toegestaan om te vragen om installateurs/elektriciens, hiervoor is V&A: categorie: Elektronica & tweaking
Slimme meter gevallen horen in Slimme energiemeter, weigeren?? of Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters.
Alles over het besparen van elektriciteit mag in Serieus elektriciteit besparen.
Top


Dit topic is ook de plek om een kleine vraag te stellen over de groepenkast. Bij uitgebreidere vragen over bijvoorbeeld een volledige woning elektrificeren kan je beter een eigen topic openen. We hopen dat er weinig vragen zijn en er al veel praktische uitleg is in deze startpost.

Bedrijfsinstallaties?

Kort: Nee, die zijn niet toegestaan.

Lange uitleg: Grote bedrijfsinstallaties zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bedrijfsinstallaties met honderden ampères hoofdzekering.
Kleine installaties zoals in een clubhuis mogen wel. De hoofdzekering mag maximaal op 63 ampère driefasen af gezekerd zijn.
Top

Veiligheid

• Werk te allen tijde spanningsloos en let op je eigen veiligheid. Hoe je dit doet, lees je bij aansluiten.
• Werk met goedgekeurde (kwaliteits)materiaal.
• Werk alleen met geïsoleerd en VDE goedgekeurd gereedschap.
• Als je er geen gevoel voor of kennis van hebt om in/bij een stoppenkast te gaan werken laat het dan te allen tijde over aan de professional.
  Netspanning (230 Volt) kan levensgevaarlijk zijn, dus als je niet weet wat je doet, doe je het NIET!!!.
• Ga NOOIT zelf aan de slag met wat er vóór de groepenkast zit, dus niet aan de meter of hoofdzekering(en) zitten! Dit is namelijk volledig eigendom van de netbeheerder en dit kan uiteindelijk zelfs gezien worden als een delict (dus kans op een boete).
• Wees er goed op bedacht dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 1-fase en een driefasen aansluiting (in de volksmond krachtstroom), je kan bepaalde componenten dus niet "zomaar" uitwisselen.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sHA8YdcNHxc]

Top

Garanties en uitkering verzekering bij schade door elektriciteit

Als een apparaat stuk gaat waar zelf nog een stekker aan gezet moet worden en dit is niet gedaan door een installateur waar je een factuur van kan overleggen, dan vervalt in sommige gevallen de garantie. Het kan namelijk zo zijn dat de garantie niet vervalt als het apparaat in de loop der tijd stuk gaat. Vraag dit na bij de fabrikant. Het liefst zwart op wit. De verzekeraar kan ook minder uitkeren indien de schade door een knullige opgezette installatie is ontstaan. Deze installaties voldoen dan niet aan de gestelde eisen van de NEN 1010. Verder is het in de praktijk lastig te herkennen of iets door jezelf is gedaan of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010.

Nu is het verstandig om voor de zekerheid van de garanties of de verzekering, om de grote apparaten en/of zware groepen aan een installateur over te laten. Zelf componenten vervangen kan prima. Mits je zeker weet wat je doet.

Op deze site staan enkele tips voor de meterkast en de groepenkast zelf: http://www.meterkastcheck.nl/
Top

Algemene informatie over de groepenkast

Componenten voor in een groepenkast

Je hebt in een normale (recente) groepenkast meestal de volgende componenten zitten:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
Hoofdschakelaar (HS)	De hoofdschakelaar is altijd 2 (1-fase aansluiting) of 4 (driefasen aansluiting) polig uitgevoerd, met deze schakelaar koppel je de gehele installatie van de net-stroom af (of aan).	2-polige hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar (ALS)	Dit is je eerste lijn van de beveiliging, deze is normaal uitgevoerd in 30mA, als er een te hoge lekstroom is schakelt deze af, achter 1 aardlekschakelaar (ALS) mogen maximaal 4 eindgroepen. Het wordt afgeraden om 4-polige aardlekschakelaars te gebruiken met 1 fase eindgroepen.	2-polige aardlekschakelaar
Aardlekautomaat (Alamat / ALA)	Dit is een combinatie van aardlekschakelaar en een eindgroep. Voordeel is dat deze bij een te hoge lekstroom alleen de groep (zichzelf) waarin de storing zit spanningsloos maakt (een afzonderlijke aardlekschakelaar bedient vaak meerdere groepen).	2-polige aardlekautomaat, let op hierbij staat klasse + aantal Ampères op.
Installatie-automaat (eindgroep) (1P1N)	Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van een WCD. Je hebt de eindgroepen in verschillende soorten. In een normale huisinstallatie wordt altijd een eindgroep uit de B classificatie gebruikt (meestal een B16, waarin B staat voor de klasse en 16 voor het maximale aantal Ampères). De klasse heeft te maken met hoe snel de zekering eruit vliegt. Zie: Soms wordt er in specifieke gevallen een C automaat gebruikt maar deze is thuis vrijwel nooit nodig. Zie ook: Wikipedia: Installatieautomaat	Installatie-automaat
Kracht-automaat (eindgroep) 3fase automaat (3P1N)	Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen. Je hebt deze eindgroepen in verschillende uitvoeringen; vanaf 6A in B / C / D karakteristiek. Bv voor zware machines, kookplaten, ovens en EV-laders.	Kracht-automaat / 3fase automaat
Kookgroep/-automaat (2P2N)	Gebruik in een 3fase installatie een gewone krachtgroep. De kookgroep is ook een "gekoppelde" eindgroep (2 eindgroepen die vast aan elkaar zitten), deze wordt normaal gesproken in een 1fase installatie gebruikt als men een elektrische kookplaat heeft of andere (inbouw)keukenapparatuur, die meer stroom vraagt dan wat toegestaan is op een normale eindgroep, bv: stoomoven, zware (combi)oven of een vaatwasser. Een kookgroep levert 2*L en 2*N Note 1. Met een maximale stroom van gebundeld 32A (2*16A). Koppel niet de twee N en L aansluitingen aan elkaar als je 32A wilt hebben. Hier heb je ook 1-fasige groepen voor. Sluit deze aan met 4 mm2 draden door leidingen en op een 32A blauwe CEE aansluiting.	kookgroep 2x1-fase
Beltrafo	De beltransformator wordt tegenwoordig (bij een bedrade bel) steeds vaker in de groepenkast verwerkt, zo kost het je geen extra ruimte en ziet het er strak en netjes uit.	Beltransformator met schakelaar

Extra componenten die je soms ziet:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
WCD (stopcontact) WandContactDoos	Deze wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een zaklamp aan op te laden maar kan eigenlijk voor alles zijn.	WCD groepenkast
(Tijd)schakelklok	Om bijv. verlichting o.i.d. te laten schakelen op tijd (meestal wel gebruikt i.c.m. een schakelaar om dit nog handmatig te kunnen bedienen).	Tijdschakelklok Analoog
kWh meter Kilo Watt Hour meter	Om bijv. Het verbruik van een enkele groep of groepen te meten.	kWh meter digitaal 4-polig
Noodverlichting unit	Het woord omschrijft het al. Dit is noodverlichting voor als de stroom is/wordt uitgeschakeld (of van die groep of v/d gehele groepenkast, afhankelijk van hoe het is aangesloten.	Noodverlichting unit
Overspannings- beveiliging (OSB / . )	Deze “grove beveiliging” beschermt tegen de eerste overspannings-pieken door bijv. een inductiestroom bij indirecte blikseminslag. LET OP, dit is géén garantie dat ook echt alles beveiligd is. Wanneer je dit goed wilt aanpakken moet je dit volledig door een professional laten aanleggen, dan wordt ook de rest van je huis beveiligd erbij met de zogenaamde fijn-beveiliging e.d.	Overspanningsbeveiliging 4-polig
Installatierelais	Met een installatierelais kan je hoge stromen laten schakelen d.m.v. een klein stroompje van bijv. een tijdklok of schakelaar, om bijv. een (zware) pomp te schakelen.	Installatierelais

In een 'oude' groepenkast kunnen ook deze componenten zitten:
Een Smeltveiligheid.
Deze wordt uitgevoerd in de groepenkast in de vorm van een tweedelige Schroefveiligheid. Deze werkt doordat de stroom door de smeltdraad loopt. Als dit te veel wordt knapt de draad en is je smeltpatroon stuk. Deze dient dan vervangen te worden. Smeltveiligheden of smeltpatronen zien er zo uit:

De installatieautomaat is zijn opvolger. Dus deze zijn qua functie het zelfde.
Top

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens
• Le Grand
• General Electric

Het merk van de echte kast zegt niets over het merk van de componenten erin. Het is wel het netste om alle componenten van het zelfde merk te hebben. Sommige merken laten ook componenten in China maken, maar naar eigen specifikatie en met eigen quality control. Componenten van Chinese merken voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heeft @onetime een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; @onetime weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... (thanks bigclive, "merk" in de video: "STiL ON") Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren. Wil je bewezen degelijke merken, kies dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint en submerk NOARK
• Emat huismerk van Elektramat, producent voor de consument niet duidelijk
• SEP huismerk, producent voor de consument niet duidelijk
• Gacia

.

• "STiL ON" merk in de video van een VALSE automaat die gewoon een schakelaar bleek

Auteur: onetime
Hier: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" goede argumenten om voor degelijke en betrouwbare A-merken te gaan.

Webwinkels die groepenkasten of -componenten leveren

• SanderVunderink.nl
• Groepenkastbestellen.nl
• Elektrobode.nl
• Elektrototaalmarkt.nl

Dit zijn maar een paar van de vele (web)winkels.
Top

Regels en wetgeving

Moet bij een wijziging en/of uitbreiding van een bestaande installatie die wijziging of uitbreiding altijd voldoen aan de laatste editie van NEN 1010?
De vernieuwde delen of uitbreidingen dienen minstens te voldoen aan de NEN normen van het bouwjaar.

NEN 1010 is van toepassing op het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties. Dat betekent dat op een bestaande installatie, waaraan niet wordt gewerkt, een nieuwe editie van NEN 1010 geen invloed heeft. De bestaande installatie moet wel voldoen aan de editie van NEN 1010 die is gebruikt voor het ontwerp en de realisatie.

Ook moet de eigenaar respectievelijk de gebruiker, zoals in art.2.2.4.16 van de Netcode staat vermeld, er zorg voor dragen dat de installatie goed wordt onderhouden en dat eventuele gebreken door een vakkundig persoon worden hersteld.

Zodra echter installatiewerkzaamheden worden verricht moet de geldige editie van NEN 1010 wel worden toegepast.

Dit valt te ontlenen aan bepaling 11.2 sub f, waarin staat dat de norm NEN 1010 betrekking heeft op wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Van belang is hierbij ook te wijzen op bepaling 134.1.1 waarin staat:

Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.

Dit slaat uiteraard niet alleen op werkzaamheden aan nieuwe installaties maar ook op de werkzaamheden aan bestaande installaties.

Verder vermeldt bepaling 134.2:

Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn beproefd en geïnspecteerd vóórdat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm. Dit is dus ook van belang voor werkzaamheden aan bestaande installaties.

Editie	Van kracht sinds/op:
NEN 1010: 1962	1 januari 1963
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1969	1 november 1969
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1975	1 april 1975
NEN 1010: 1984	1 januari 1985
NEN 1010: 1984+aanvulling: 1986	1 januari 1986
NEN 1010: 1988	1 januari 1989
NEN 1010: 1988+aanvulling:1992+correctieblad 1992	1 januari 1992
Geldige editie NEN 1010:1996	15 oktober 1997
Geldige editie NEN 1010:2000	1 januari 2001
Geldige editie NEN 1010:2003/2005	1 september 2005
NEN 1010:2007+Ci:1008	21 mei 2009
Geldige editie NEN 1010:2015 + Correctieblad C2:2016	1 Januari 2017

Voorbeeld 1:

Mijn huis is van 1965. Dan geldt de NEN 1010 van 1962.

Voorbeeld 2:

Mijn huis is van 1985. Dan geldt de NEN 1010 van 1984
Nu is bij het huis van 1985 een garage gebouwd in 2006. Dan geldt voor het huis de NEN 1010 van 1984 en voor de garage NEN 1010 van 2003/2005.

Voorbeeld 3

Mijn huis is van 1965, Dan geldt dus zoals bovenstaande de NEN 1010 van 1962.
Maar in 2011 is mijn groepenkast volledig vernieuwd, deze moet vanaf dat moment wel voldoen aan de van NEN 1010:2007+Ci:1008 (geldig vanaf 2009).
Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. @onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.


Maximaal 1 groep door 1 buis (met uitzondering van een kookgroep, dit zijn officieel 2 gekoppelde groepen, maar deze mogen door 1 buis rechtstreeks naar een perilex doos).


Bij 2 of meer groepen in een groepenkast ook altijd één of meerdere ALS'en (aardlekschakelaars) of alamats, dit omdat als de ene groep een lekstroom heeft niet het gehele huis/installatie afschakelt.
Top

De badkamer

Een badkamer is opgedeeld in 4 zones wat betreft elektra/veiligheid, dat staat hieronder in de tabel. Dat werken we daaronder verder uit.

Zone	Omschrijving Zone
0	De ruimte in de badkuip of de douchebak, dus volledig nat, hier mogen ABSOLUUT GEEN elektra/elektronische componenten geplaatst worden.
1	De ruimte, begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag uitsluitend een elektrisch component geplaatst worden van 12V of 24V, de transformator hiervoor moet zich buiten dit gebied bevinden en minimaal voldoen aan de IP45 gradatie.
2	De ruimte, begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mogen 230V componenten geplaatst worden als ze tenminste aan de IP44 gradatie voldoen.
3	De ruimte, begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag in principe vrij elektrische componenten geplaatst worden, al is het in een vochtige (lees damp & condens) ruimte alsnog aangeraden om ook componenten te gebruiken met tenminste de IP44 gradatie.

Onderstaand plaatje ter verduidelijking van bovenstaande tabel.


Scheertrafo
- Pas op, er zijn WCD's met dit symbool in gebruik, ZONDER trafo. -
Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote/zware apparaten op aansluiten zoals een föhn. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

IP-gradatie tabel

Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof

IP aanduiding	Eerste cijfer	Beschrijving	Benaming
IP 0x	0	Niet beschermd
IP 1x	1	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP 2x	2	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm	Aanraakveilig
IP 3x	3	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
IP 4x	4	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm
IP 5x	5	Beschermd tegen stof	Stofvrij
IP 6x	6	Stofdicht	Stofdicht

Bescherming tegen water

IP aanduiding	Tweede cijfer	Beschrijving	Benaming
IP x0	0	Niet beschermd
IP x1	1	Beschermd tegen druppelend water	Druipwaterdicht
IP x2	2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden
IP x3	3	Beschermd tegen sproeiend water	Regenwaterdicht
IP x4	4	Beschermd tegen opspattend water	Spatwaterdicht
IP x5	5	Beschermd tegen waterstralen	Spuitwaterdicht
IP x6	6	Beschermd tegen stortbuien
IP x7	7	Beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten lang	Waterdicht
IP x8	8	Beschermd tegen verblijf onder water	Drukwaterdicht

Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:

• 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:

• 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):

• 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

In sommige gevallen zullen er ook andere kerndoorsnedes van draad gebruikt worden >2,5mm² maar dit valt niet meer onder algemene/normale huisinstallaties (komt vooral voor bij krachtstroom van boven de 16A), daarom wordt daar hierover (in de TS) niet verder uitgeweid. Vragen in het topic kan/mag natuurlijk altijd. Ze zijn wel in de tabel met maximale stroom opgenomen.


Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger, MAAR dit is GEEN verplichting meer.
Top

Vereffening

Basisvereffening

Vereffening wil zeggen dat alles van metaal in de groepenkast wordt geaard. Basis wil zeggen dat in ieder geval de volgende onderdelen worden geaard:

• gasleiding;
• waterleiding;
• aarddraad voor de groepenkast;

Alles moet dan in ster naar de aardklem worden gebracht.
(note) Als je een computer wil aarden (i.v.m. dat er geen geaard WCD is) mag je dit NOOIT aan een radiator doen. Dit komt doordat de radiator te hoge weerstand heeft en de foutstroom niet goed afvoert.

Badkamers aanvullende vereffening

In de badkamer moet ook alles wat van metaal is geaard worden. Op de afbeelding is dat duidelijk gemaakt.

Bedrading

In de groepenkast

Met de komst van NEN-EN-IEC 61439 op 1 november 2014 is onder meer de maximale belastbaarheid van draad en kabels met factor 0,488 (=0,61x0,8) omlaag gebracht. Een kabel die in de vorige norm (60439) nog tot 20A belast mocht worden, mag dat nu nog tot 9,76A.
Kies dus een dikkere kabel of hogere temperatuurbestendigheid.

1. Een 6 mm² draad (bijv. 36A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17,5A (36x0,61x0,8)
2. Een 2,5 mm² 90ºC draad (bijv. 28A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17A (28x0,76x0,8)

In de praktijk betekent dit dat 6mm² VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) tussen de componenten (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep) over het algemeen voldoet. Soepele draad wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen. Soepele draad is aanbevolen vanwege het gebruiksgemak bij het monteren van componenten.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm² wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier.
Er worden normaal tot 5 kleuren gebruikt in een groepenkast, te weten:

Kleur	Betekenis
Zwart of Bruin	Deze draad wordt gebruikt voor alle Fase aansluitingen binnen een 1-fase groepenkast.
Bruin, Zwart en Grijs	Deze draden worden gebruikt voor de Fase aansluitingen binnen een 3-fase groepenkast.
Blauw	De Nul-draad, deze wordt tussen alle Nul-aansluitingen gebruikt.
Groen/Geel	Deze draad wordt gebruikt voor de aarding en wordt verbonden met de aardelektrode/aardpen of met de door de netbeheerder aangeleverde aarde.

Vanaf de groepenkast naar de ruimtes in een gebouw, standaard gevallen

Bedrading vanaf de groepenkast wordt altijd uitgevoerd in 2,5mm², deze draad is dus vanaf je eindgroep naar je centraaldoos of eindgebruiker (in geval van bijvoorbeeld een kookgroep).
Ook voor de bedrading vanaf de eindgroep worden er verschillende kleuren gebruikt. Er werden in Nederland vroeger andere kleuren draad gebruikt dan nu. Tegenwoordig zijn de draadkleuren genormaliseerd in Europa. Zowel de oude (Nederland) als de nieuwe kleur (Europees) staan in onderstaande tabel:

Kleur (nieuw)	Kleur (oud)	Symbool	Betekenis
Bruin	Groen	L1	Dit is de fase draad, deze wordt vanaf de eindgroep naar je centraaldoos gebruikt en vanaf daar verdeeld naar je WCD's, schakelaars e.d. Dit is de L1 draad bij een meer-fase installatie.
Zwart	Zwart	L2	Wordt gebruikt voor de 2e fase aansluiting in een meer-fase aansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Grijs	Blauw	L3	Wordt gebruikt voor de 3e fase aansluiting in een driefasenaansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Blauw	Rood	N	Dit is in alle gevallen de Nul-draad, gebruik hier ook geen andere kleuren voor!
Groen/geel	Grijs/wit		Dit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!
Zwart	Zwart	T	In de meest gangbare huisinstallaties wordt deze draad gebruikt als schakeldraad (dus vanaf je dimmer/schakelaar naar je lichtpunt), deze draad wordt normaal gesproken uitgevoerd in 1,5mm2.

Bron: Wikipedia: Installatiedraad

Probeer als het mogelijk is zoveel mogelijk van de oude draden/kleuren te verwijderen als je met je installatie bezig gaat, dit is namelijk voor iedereen verwarrend, voor jezelf, alsook voor een nieuwe bewoner en/of een installateur die er nog weer mee bezig moet.

Ik snap dat bovenstaande verwarring kan opleveren omdat de Zwarte draad 2x gebruikt/genoemd wordt, maar hier zit wel degelijk een vrij duidelijk verschil in (zowel qua draaddiameter als qua toepassing).

Let erg goed op waar je deze draad vindt en gebruik je gezonde verstand. Een zwarte draad achter een schakelaar/dimmer is vrijwel altijd een schakeldraad. In sommige gevallen kan ook achter een stopcontact (WCD) een zwarte draad gevonden worden, deze wordt dan meestal gebruikt om 1 of meerdere stopcontacten te schakelen (bijv. voor schemerlampjes o.i.d.)

De blauwe (N) en geel/groene (PE) aders mogen voor geen enkel ander doel dienen dan de hierboven genoemde, ze mogen ook nooit omgedraaid worden in fuctie!

Behalve bij gebruik van (grond)kabels (YMvK(-AS) of XMvK(-AS)), hier is een uitzondering op de blauwe aders:

Kleur	Betekenis 1	Betekenis 2
Bruin	Fase draad #1	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Zwart	Fase draad #2 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Grijs	Fase draad #3 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Blauw	Dit is in bijna alle gevallen de nul-draad.	Maar deze mag, als er geen nul nodig is ook als fase of schakeldraad dienen. De ader moet dan wel bij voorkeur met een stukje zwarte krimpkous gemarkeerd worden. De blauwe draad mag nog steeds geen PE-draad zijn.
Groen/geel	Dit is in ALLE gevallen de Aarde-draad.	Deze mag in geen geval voor iets anders gebruikt worden dan aarde.

In plaats van isolatietape is het gebruik van een krimpkous beter. De tape kan losraken en een krimpkous niet. Tape is dus niet geschikt voor de lange termijn.
Aders die niet in gebruik zijn dienen tot de mantel afgeknipt te worden.
Gebruik nooit gewone "grijze kabel" als grondkabel. Hier zit namelijk geen aardscherm omheen, wat gevaren kan opleveren als je later in je in de grond bezig gaat. Als je kabel door de grond moet leggen gebruik dan te allen tijde echte grondkabel, hier zit namelijk wél een aardscherm omheen, als je dan bezig bent in je tuin/in de grond en je zou deze kabel raken (lees: doorsteken/kapottrekken), dan klapt direct je ALS eruit. Deze grondkabel kan je evt. ook nog door een buis heen leggen (geniet stiekem wel de voorkeur). Grondkabels zijn te herkennen aan de AS achter de YMvK/XMvK.
Gebruik het aardscherm NOOIT voor iets anders dan de aarding!!!!

In sommige gevallen zal je soms ook nog een andere kleur draad in een centraaldoos (en mogelijk in de meterkast) tegen komen, deze wordt dan gebruikt om rook/CO-melders aan elkaar te koppelen. Hier wordt meestal rode of oranje draad (1,5mm²)voor gebruikt (is nog geen officiële standaard voor opgenomen in de NEN e.d.). Voor andere installaties mogen wel andere kleuren worden gebruikt.
Top

Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad

Aantal aders dat belast wordt is inclusief de aarde. Het gaat hier over het aantal aders in één kabel. Wanneer er langdurig een hoge stroom over een kabel loopt, vooral in een warme ruimte, is het verstandig om een maat dikker te kiezen dan de kabel waar de stroom officieel wel doorheen mag. Liever een iets te dikke kabel dan een te dunne.
De maximale stroom door een kabel is ook afhankelijk hoeveel er naast elkaar liggen, hoe lang de kabel is en hoe warm het is. Omdat dit in thuissituaties niet heel veel van toepassing is, hebben we besloten om die correctie weg te laten. Mochten er vragen naar zijn dan kunnen wij het altijd opzoeken in de NEN 1010.
Bron: http://t3.lappcdn.com/fil...rheid%20%20basistabel.pdf

Voor kabel die langdurig zwaar belast gaan/gebruikt worden, is het gelieft een stap in diameter hoger te nemen dan die door de tabel aangeraden wordt. Dit is van bijvoorbeeld van toepassing op de voedingskabel naar de omvormer van de zonnepanelen gaat. Je hebt dan ook meer verlies op een kabeldiameter pakt die het vermogen niet mag doen en dus meer warmte geeft.

Standaard kabels (die je in de bouwmarkt kan kopen):
Zie Note 2 wat wij bedoelen met standaard kabels.

Ader	Solid (stug), 1 ader belast	Solid (stug), 2 of 3 aders belast	Litze (soepel), 2 aders belast	Litze (soepel), 3 aders belast
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
0,5	12	9	3	3
0,75	15	12	6	6
1	19	15	10	10
1,5	24	18	16	16
2,5	32	26	25	20
4	42	34	32	25

Gebruik onderstaande tabel wanneer er meerdere belaste kabels bij elkaar liggen. Dit is de correctiefactor. Dus om de werkelijke maximale belasting te weten, moet je de maximale belasting van bovenstaande tabel vermenigvuldigen met de juiste correctie factor.

Configuratie van de kabels	Bij 1 kabel	Bij 2 kabels	Bij 3 kabels	Bij 4 kabels	Bij 6 kabels	Bij 10 kabels
Gebundeld in een buis, leiding, aan de muur of op de vloer	1,00	0,80	0,70	0,65	0,57	0,48
In één laag tegen elkaar op de muur of vloer	1,00	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70
In één laag met tussen de kabels de buitendiameter van één kabel op de muur of vloer	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90
In één laag tegen elkaar aan het plafond	0,95	0,81	0,72	0,68	0,64	0,61
In één laag met tussen de kabel de buitendiameter van één kabel aan het plafond	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Er zijn nog meer correctiefactoren, zoals de omgevingstemperatuur. Deze temperaturen zijn vanaf 40^oC met een adertemperatuur van 60^oC, dus dat zal thuis niet snel voorkomen.


Industriële rubberkabels, deze zullen in thuissituaties niet vaak voorkomen:
Zie Note 2 wat wij bedoelen met Industriële kabels.

Ader	Litze (soepel), 2 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 2 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (4 aderige kabel)	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (5 aderige kabel)
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
1	-	-	15	12,5	13	13,5
1,5	19	16,5	18,5	15,5	16	16,5
2,5	26	22	25	21	22	23
4	34	30	34	29	30	30
6	43	38	43	36	37	38
10	60	53	60	51	52	54

Zie ook Note 3 voor meer uitleg over de opbouw van kabels
Ook hier zijn er correctiefactoren, maar vooral op temperatuur, wij vinden het niet nodig om deze te vermelden. Want als je deze correctiefactoren nodig hebt, heb je een flinke installatie.

Merken
Er kan verschil in de kwaliteit van kabels zitten. Dit heeft er mee te maken dat er voor een kabelleverancier voor een bepaalde kabel een bepalende kabel weerstand te hebben. Als dit mogelijk gemaakt kan worden doormiddel van minder koper in de kabel. Dus een kleiner kabeldiameter. Zal dit de fabrikant zeker doen. Bekendere merken zal dit minder snel doen. Dus kies voor een bekent merk. En niet voor de laagste prijs te gaan.
Enkele bekende merken voor draad en kabel zijn:

• Donné
• Draka
• Eupen
• TKF (Twentse Kabel Fabriek)
• Eldra

Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur

Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag geen terugleverende apparatuur zitten. Die moeten altijd een eigen groep hebben. Omdat de PV-installatie middels een aparte groep is aangesloten hoeft deze niet voorzien te zijn van een aardlekbeveiliging wanneer de omvormer een trafo heeft (bijna geen enkele meer) of voldoet aan de VDE 0126 (bijna allemaal). De huisinstallatie dient wel voorzien te zijn van een goede aarding. Ook dient de omvormer zowel aan de AC als DC zijde voorzien te zijn van een lastscheider. Voor de AC zijde voldoet de zekeringsautomaat in de meterkast wanneer de regels worden gevolgd. Er bestaat dus geen verplichting om een omvormer in de buurt zichtbaar af te kunnen schakelen (werkschakelaar/voedingskabel met stekkerverbinding), verstandig is het echter wel. Een werkschakelaar is een schakelaar die alle polen verbindt/verbreekt.
Dit een werkschakelaar:

Of schematisch:

Dit is natuurlijk een twee polige werkschakelaar.

Voor meer info zie: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Top

Uitleg aansluiten:

Zorg ervoor dat je zeker weet met wat je mee bezig bent en dat je gelijk stopt als er je er niet meer uitkomt. Doe je dit niet, dan kan je in het ergste geval onder spanning komen te staan en daar aan overlijden. Houd ook zeker de veiligheidsregels in acht en volg ze op.

Gereedschappen

Als je bezig gaat met je groepenkast en/of je gaat bezig met elektra in huis aanleggen gebruik je voornamelijk de volgende gereedschappen:

Gereedschap	wat doe / kan je ermee	Voorbeeld foto
Spanningszoeker	Een van de bekendste gereedschappen om te controleren of ergens nog spanning op staat is de spanningszoeker. Dit is een "schroevendraaier" waarbij je de "punt" in een stopcontact steekt en een vinger op de achterkant legt. Zodra het lampje gaat branden in de spanningszoeker staat er nog spanning op het stopcontact. Probeer deze spanningszoeker zoveel mogelijk te voorkomen, een betere en veiligere optie is de hieronder genoemde Duspol. Een spanningszoeker laat niet zien of iets stroomloos is.
Duspol	Een Duspol is de betere/veiligere manier van/voor een spanningszoeker, een duspol bestaat uit 2 delen verbonden met een draad tussen beide. Aan deze twee delen zitten "prikpennen" aan die je in een WCD kan steken. Dan geeft de duspol d.m.v. ledjes (op-één-volgend) of een digitaal display aan of er spanning op het WCD staat en hoeveel. De meeste duspols zijn ook geschikt om bijv. draaiveld-richting te meten (krachtstroom). Zie ook het filmpje over een duspol
SL/PZ1 en SL/PZ2 voor groepenkast componenten	Voor spanningsloos werk. Een SL/PZ1 en SL/PZ2 bit kost samen een paar euro en past in elke bithouder terwijl het de kans op schade minimaliseert t.o.v. een platkop of een pozidrive bit. Vooral als je de schroeven ook echt op moment wilt aan draaien, dat is meestal best zwaar.
(VDE) schroevendraaiers	VDE schroevendraaiers zijn geteste geïsoleerde schroevendraaiers, meestal veilig t/m 1000V AC. Deze zijn goedgekeurd om te werken bij installaties die onder spanning staan. Doordat deze op de punt na geïsoleerd zijn kan je in principe nooit per ongeluk onder spanning komen te staan, als blijkt dat toch nog spanning op bijv. een WCD staat. Dit is voornamelijk belangrijk voor je EIGEN VEILIGHEID
(VDE) zijkniptang	Deze kniptang gebruik je om bijv. draden of kabel door te knippen, let op knip nooit (meerdere) draden door die onder spanning staan! Hierdoor kunnen er stukjes uit je tang knappen!
(VDE) striptang	De striptang gebruik je om de isolatie te verwijderen van losse draden, gebruik bij voorkeur een zelf instellende striptang zodat je de kale koperen aders van de draad niet beschadigt. Deze tang gebruik je niet om de mantel van een meeraderige kabel te strippen, daarvoor gebruik je een kabelmantelstripper.
(VDE)(Kabel)mes	Een kabelmes gebruik je voornamelijk om de mantel van een meer-aderige kabel af te snijden/strippen, dit is te groot/dik voor een normale striptang. Je hebt ook het Jokari kabelmes, deze kan je instellen dat je niet door de mantel van een meeraderige kabel heen gaat. Gebruik dus bijvoorkeur een kabelmes waarbij je de diameter kan instellen als het Jokari mes. Ook wel kabelmantelstripper genoemd.
Trekveer	Een trekveer is een hulpgereedschap om kabels/draden te trekken door buizen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten (en daardoor ook prijzen). Gebruik bij voorkeur een stalen trekveer met een binnenveer, deze is iets stugger maar met een dergelijke trekveer kan je beter druk zetten als de trekveer door een moeilijk stukje buis heen moet komen.
Buigveer	Een buigveer is een hulp gereedschap om PVC/Hostalit buizen te buigen, zonder een buigveer knappen deze buizen namelijk dubbel en krijg je er geen draden meer doorheen. Je zorgt dat de buigveer op de plek zit waar je wilt buigen, en dan buig je de buis naar wens. Het is aan te bevelen om te zorgen dat de straal niet kleiner is dan drie keer de diameter, dus R≥3D. Dat is sterk aan te raden, anders wordt het trekken van meerderen draden erg moeilijk.
Aderhulstang	Deze tang gebruik je om adereindhulzen op een flexibele of litze draad te knijpen, bij voorkeur gebruik je een zelf instellende tang hiervoor, deze past zelf zijn druk aan zodat een adereindhuls goed aangeknepen wordt.
Adereindhulzen	Adereindhulzen gebruik je zoals hierboven genoemd voor flexibele of litze draad, ze zijn er in allerlei soorten en maten, voor een enkele draad, en voor dubbele draad (twin hulzen). Met een adereindhuls maak je van het uiteinde van een draad een solide aansluiting, door dit te doen heb je dus eigenlijk het beste van 2 werelden, het gemak van flexibele draad en de fijne aansluiting van solide draad.

Controleer je geïsoleerde gereedschap/VDE gereedschap van te voren of de isolatie niet kapot is, is deze kapot dan dient deze vernieuwd te worden, door de beschadigde isolatie is er namelijk weer de kans ontstaan om onder spanning te komen staan.

Het strippen van draden

Voor we iets kunnen aansluiten, moeten we ervoor zorgen dat de draad gestript is. Dit doen we met een striptang, zoals hierboven genoemd.
Het is belangrijk dat je niet teveel van de mantel weghaalt. Zorg ervoor dat je niet meer dan nodig stript. Op de verpakking van een component staat meestal hoe ver je moet aanstrippen.
Even een foto voor de duidelijkheid:

Controleren op spanning

Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Er is een verschil tussen spanningsloos en stroomloos; dat wordt hier uitgelegd. Dit doe je zo:

1. Meet voordat je begint bij het WCD of er spanning opstaat (dus controleren of het geen geschakeld WCD is). Wanneer er geen spanning op staat, controleer dan ook een ander WCD om er zeker van te zijn dat je WCD of meetapparatuur niet stuk is. Kapotte meetapparatuur geeft immers altijd 0V aan, dus dan weet je nog niets.
2. Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat.
3. Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt, bijvoorbeeld met een tapeje over de groep. Doe de groepenkast/meterkast zo mogelijk op slot en neem de sleutel mee.
4. Controleer op tenminste 1 WCD (met name die je aan het begin hebt gecheckt) met een duspol of er nog spanning op de installatie staat... Controleer ook een andere WCD (waar zeker weten spanning op staat) om nog steeds te weten dan je duspol niet stuk is.
5. Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.
   Is het stroomloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.

Zie ook onderstaande video voor een klein voorbeeld hoe en wat je met een duspol werkt.

Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:

• Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
• Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
• Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.

De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:

Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamenlijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen) Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creëren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog), maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. Die stroom zal dan verspreid over de fase draden gaan en hierdoor zal de automaat niet afschakelen. (er zijn enkele tweakers die de hele plaat al jaren zonder problemen achter 1x 16A hebben om de hoofdzekering (25A) en de bedrading beter te beveiligen) In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan. Natuurlijk zijn er apparaten die maar één nul aansluiting hebben. Bij zo'n geval moet je beide nul-aders op die klem aansluiten. Zorg er altijd dat je alles goed vastdraait en adereindhulzen gebruikt.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm² (of 5G4 mm², zie note 3 voor opbouw van kabels) flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Op de achterkant staat dan welke pin welke kleur draad is:

Net zoals hier zal dat meestal dit de officiële draadkleur voor 3-fase zijn.

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:

Kleur (nieuw)	Betekenis
Bruin	Fase 1
Blauw	Nul 1
Zwart	Fase 2
Grijs	Nul 2
Groen/geel	Dit is in alle gevallen de aarde-draad, misbruik deze draad NOOIT voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Kookplaat aansluiten

Waarom heeft een kookplaat 2x 16A? Omdat 1x niet genoeg is, volgens de norm.
Waarom gaat het vaak achter 1x 25A wel goed? Omdat zekeringen voor een korte tijd ver overbelast kunnen worden. Zie de belastbaarheidsgrafiek. Mag je daar op ontwerpen en vervolgens aanleggen? Nee, volgens de norm.

Ook moet bij aanleg de belasting zo gelijkmatig mogelijk over de fases verdeeld worden.

NEN1010 133.2.2:
Al het elektrisch materieel moet gekozen worden in overeenstemming met:
a) de hoogste stroom (effectieve waarde voor wisselstroom) gedurende normaal bedrijf,

NEN1010 433.1:
Ib <= In <= Iz
Ib = de ontwerpstroom
In = de nominale stroom van de beveiliging
Iz = hoogst toelaatbare stroom van de leiding


Het gaat ook om 433.1 en 311 van de NEN 1010 en om artikel 2.33 lid 2 van de Netcode elektriciteit.

In detail:

In de NEN 1010 paragraaf 433.1 staat vrijwel letterlijk wat je in je mail al schreef. Hoofdstuk 433 is "Beveiliging tegen overbelastingsstroom", paragraaf 433.1 is getiteld "Het onderling afstemmen van leidingen en beveiligingstoestellen."

Daar staat dat de je dingen moet afzekeren op minstens de ontwerpstroom. Op zich hebben ze gelijk dat er rekening gehouden mag worden met een gelijktijdigheidsfactor (rubriek 311) bij het bepalen van de ontwerpstroom. Echter, de gelijktijdigheidsfactor "is de verhouding tussen de maximale gelijktijdige belasting van een groep elektrische toestellen of verbruikers binnen een bepaalde periode, en de som van hun individuele maximale belastingen binnen dezelfde periode, uitgedrukt in een numerieke waarde of een
percentage." En daar zit de crux: "maximale gelijktijdige belasting", "een groep elektrische toestellen" en "individuele maximale belastingen". Het gaat dus heel expliciet om de maximale belastingen van de toestellen.

De kookplaat is weliswaar aangesloten over twee automaten, maar is één toestel. Kleiner dan 1 toestel kan zo'n groep toestellen niet worden, dus "de som van de individuele maximale belastingen" is minstens gelijk aan de maximale belasting van de kookplaat. En dat is in het algemeen 7,2 kW oftewel net iets minder dan 32 A.

Het is dus volgens mij niet correct om te stellen dat je mag kijken naar de belasting van de onderdelen van de kookplaat, vervolgens hopen dat je niet alle pitten op vol vermogen zult gebruiken, en het dus afzekeren op minder dan 32 A. Aangezien de hoofdzekering 25 A is, mag een toestel dat 32 A uit die fase wil trekken dus niet worden aangesloten. Of anders gezegd: om zo'n kookplaat te gebruiken moet je 'm verdelen over meerdere fasen, zodat de afzekering van 25 A voldoet aan de eis dat de nominale stroom van de zekering minstens de ontwerpstroom (vanwege de verdeling over 2 fasen nog maar de helft van 32 A, dus nu 16 A) is.

Hun argument gaat dus volgens mij alleen op als je op de 2 automaten van 16 A elk een apart toestel zou aansluiten. Dan mag je gerust zeggen dat het een verantwoordelijkheid is van de gebruiker om niet meerdere toestellen tegelijkertijd op vol vermogen te gebruiken. Maar de kookplaat is, ondanks z'n gekke aansluiting en dat we weten dat ie intern feitelijk bestaat uit 2 enigszins gescheiden apparaten, uiteindelijk toch echt maar 1 toestel, en die moet je op vol vermogen kunnen gebruiken. Door 'm op 1 fase achter een zekering van 25 A aan te sluiten, kun je minder dan 80% van het vermogen gebruiken.

Bij veel kookplaten kun je het vermogen terugregelen. Om de kookplaat te gebruiken op 1 fase die is afgezekerd op 25 A, zul je 'm moeten instellen op een maximum van 5,7 kW. En vanwege de gelijktijdigheidsfactor kan dat trucje om 't binnen de norm te mogen doen, ook alleen als het bij het beredeneren van de gelijktijdigheid realistisch zou blijken dat je geen enkele andere verbruiker op diezelfde fase zou gebruiken terwijl je de kookplaat gebruikt. Het is misschien nog denkbaar dat je de vaatwasser en kookplaat niet tegelijk zult gebruiken (al lijkt dat me vergezocht), maar het idee dat je warmtepomp en kookplaat niet tegelijk zullen worden gebruikt lijkt me echt onrealistisch.

Dat brengt ons bij het volgende onderwerp: de verdeling over de 3 fasen. Daar heeft de NEN 1010 als ik het me goed herinner niet echt een mening over, maar de Netcode wel! In artikel 2.33: "2. Aansluitingen waar [...] een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,75 kVA [...] kan worden verwacht, worden, [...], als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen.". Ook daarin lees ik een verplichting om een zware verbruiker zoals je kookplaat, te verdelen over meerdere fasen als dat mogelijk is (en dat is het), want dat enkele toestel trekt al meer dan 5,75 kVA (voor het gemak kun je hier in dit geval 5,75 kW lezen).

(Dat artikel in de netcode wordt overigens ook wel eens geopperd om te onderbouwen dat je een 3-fase-aansluiting zou moeten hebben om een normale 7,2 kW kookplaat te mogen hebben. Dat is ook weer niet zo: het gaat hier, in tegenstelling tot de gelijktijdigheid waarbij je uit moet gaan van het maximum vermogen van toestellen, om de verwachte belasting. En daarbij mag je dus wel eventueel de aanname doen dat de gebruiker zelden of nooit alle pitten van de kookplaat tegelijkertijd op vol vermogen zal gebruiken. Maar voor de zekeringen in de groepenkast geldt toch echt het maximum van het toestel als minimum voor de afzekering.)

De basis van @onetime Met dank aan @Juerd voor de uitgebreide goede duidelijke uitleg.

Standaard WCD

Op een WCD zit een N-klem, en een L-klem. Verbind de L-draad/draden met de L-klem en de N-draad/draden met de N-klem. Doe dit eventueel ook voor de aarde (daar staat dan PE of dit symbool:).
Afhankelijk van de installateur heeft elk stopcontact een eigen leiding vanaf de centraaldoos (ster-aanleg) of is er 1 leiding en parallel of serie geschakelde WCD’s, de kleuren zijn hetzelfde, maar het kan dus zijn dat je twee draden van elke kleur vindt, aansluiten gaat hetzelfde.
De parallel/serie aangesloten WCD’s worden meestal dan zo gedaan om de centraaldoos leeg(er) te houden.



Uitleg fimpje:

In bovenstaande video gebruikt men een handmatig in te stellen striptang, deze bij voorkeur niet gebruiken want met een dergelijke striptang verhoog je de kans op het beschadigen van de draden. Zie ook Gereedschap: Striptang

Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zitten, zoals ook op deze foto te zien is:

De witte dopjes zijn de adereindhulzen om de aders.

Bij het plaatsen van adereindhulzen op/om litze draad, deze draad na het strippen NIET draaien, het enige wat je mag/moet doen is de draden als het nodig is “glad strijken” zodat deze netjes naar voren toe wijzen.
Dan de adereindhuls erop schuiven en aanpersen.
Als je de draad eerst gaat draaien/twisten en dan de huls plaatst en aanknijpt kan deze lang zo goed niet vast persen op de draad, met als mogelijk gevolg dat je huls los raakt van je draad, dit kan (levens)gevaarlijke situaties veroorzaken


Soorten WCD's in verschillende landen
Over de hele wereld worden zo'n 15 soorten WCD's gebruikt. Diegene waarvan wij denken dat die nuttig zijn om te weten vermelden we hier:

Naam	Aarde	Maximale stroom in A	Voltage (bijna altijd) in V	Landen	Opmerking	Voorbeeld foto
Type C	Nee	2.5	220-240	Bijna heel Europa, Zuid-Amerika en Azië	Stekker past ook in WCD type E en F.
Type E	Ja, pinaarde	16	220-240	België, Frankrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië	Stekker past in type C (zonder aarde) en F (soms zonder aarde).
Type F	Ja, randaarde	16	220-240	Bijna heel Europa, Rusland	Stekker past in type C (zonder aarde) en meestal E.
Type G	Ja, pinaarde	13	220-240	Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Maleisië en Singapore	Stekker heeft meestal een keramische zekering
Type J	Ja, pinaarde	10	220-240	Zwitserland, Liechtenstein en Rwanda	Stekker type C past ook in WCD type J.
Type K	Ja, pinaarde	16	220-240	Denemarken	Stekker type C en K passen, stekker type E en F past onofficieel ook (zonder aarde).
Type L	Ja, pinaarde	10 en 16	220-240	Italië	Stekker type C en L past 10A WCD.

Bron en het volledige overzicht van de stekkers:www.worldstandards.eu


C* (IEC 60320)
De C* stekkers zijn naast de type F stekkers ook erg bekend. Ze komen overal voor. De bekendste zijn de C5/6, C7/8 en C13/14. Deze vind je overal, zo is de 230V aansluiting van de pc-voeding bijvoorbeeld een C13 en die van je laptop aansluiting heeft meestal C5/C7.

Naam vrouwelijke aansluiting	Naam mannelijke aansluiting	Aarde	Maximale stroom in A	Voorbeeld foto
C5	C6	Ja	2.5
C7	C8	Nee	2.5
C13	C14	Ja	10

Er zijn nog veel meer soorten, zie hiervoor Wikipedia: IEC 60320

CEE materiaal (IEC 60309)
Bij zware belasting, krachstroom en buiten wordt vaak CEE materiaal gebruikt. Er zijn verschillende versie's. De belangrijkste zijn de blauwe 3-polige en de rode 4- en 5-polige stekkers.
De blauwe 3-polige zijn 1-fase en zijn er in een 16A en 32A uitvoering. De rode is driefasen met of zonder nul en in 16A t/m 125A uitvoering.


Dit is een 5-polige 32A CEE stekker, 3 fase + nul + PE.


Dit is een 3-polige 16A CEE stekker, 1 fase + nul + PE.

spoiler:

Koop bij voorkeur schakelmateriaal van gerenommeerde merken (Busch Jaeger/Peha/Gira/Jung/Berker/Mertens), dit vereenvoudigd het aansluiten namelijk ook enorm. Meestal zijn de "goedkope" klusmarkt huismerk stopcontacten e.d. een echte crime om aan te sluiten.

Klik erop om de tekst weer te geven.

Schakelaar aansluiten

Enkelpolige schakelaar
In de meeste gangbare gevallen zal je naar een lichtschakelaar 2 draden hebben lopen (in geval van geen WCD erbij). Namelijk 1 bruine draad, en 1 zwarte draad.
De bruine draad gaat in de L aansluiting (fase aansluiting) en de zwarte draad gaat in de L₁ (of de L₂), deze zitten aan de andere kant v/d schakelaar (bovenkant/onderkant).

L₁en L₂ zijn hier ook gemarkeerd met een pijl. Dit is eigenlijk een wisselschakelaar, tegenwoordig worden die ook gebruikt veel gebruikt in een enkelpolige schakeling. Een echte enkelpolige schakelaar mist simpelweg de L₂.

Wisselschakelaar
In sommige gevallen kan het licht op 2 plaatsen geschakeld worden, bijv. onderaan de trap en bovenaan de trap. In dit geval spreken we van een wisselschakeling of in de volksmond "hotelschakeling", dit is echt iets anders (zie volgende kopje).

Hier is de werkwijze iets anders dan bij de enkele schakelaar.
Hier gaat vanuit de centraaldoos 1 bruine draad naar 1 schakelaar, en vanaf die schakelaar 2 zwarte draden naar de volgende schakelaar. Vanaf de 2^e schakelaar gaat er 1 zwarte draad naar de lamp.
De 2 inkomende/uitgaande zwarte draden komen respectievelijk op L₁en L₂ (zie ook bovenstaande foto).
Dan gaat vanaf de L van de 2^e schakelaar een zwarte draad naar de lamp. Dan natuurlijk ook de N aansluiten op de lamp, (anders werkt die natuurlijk niet ). Het is ook mogelijk dat er naar beide schakelaars een bruine draad gaat, dit komt vooral voor wanneer er ook een WCD bij de schakelaar geplaatst wordt om draden te sparen. Anders zouden er teveel draden door een buis moeten. In de praktijk is dit erg ongebruikelijk en wordt er dan gewoon twee de buis aangelegd.

Hier moet dan nog de aarde draad naar de WCD, dan kom je op 6 draden in een buis.

Hotelschakeling
Een hotelschakeling wordt vaak verward met een wisselschakeling, maar een hotelschakeling is anders. Bij de hotelschakeling wordt er één wisselschakelaar gebruikt om twee lampen om-en-om te schakelen samen met een wisselschakeling.


Serieschakelaar
Bij een serieschakeling is het zo dat er twee lampen geschakeld kunnen worden vanaf één punt. Bij een serieschakelaar is het zo dat er twee zwarte draden en een bruine draad naar toe gaat. De bruine natuurlijk de fase, de zwarte zijn voor de lampen. De schakelaar heeft dan ook twee 'uitgangen', die zijn beide verbonden met een eigen wip. Dit plaatje laat het duidelijk zien:


Er zijn nog meer soorten schakelingen, maar deze zullen hier niet besproken worden. Er naar vragen mag altijd.

Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2^e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:

Hoofdgroepenkast                      Subgroepenkast

Aardlekautomaat-----------------------Aardlekautomaat/aardlekschakelaar

                                      |      |      |
                                      |      |      |
                                    Groep1 Groep2 Groep3

Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Het is namelijk zo dat je wilt dat de groep het dichts bij de eindverbruiker zit het eerste eruit gaat als er een probleem is. Om daarvoor te zorgen hebben we selectiviteit. Eigenlijk is er bij iedereen minimaal één stap selectiviteit. Namelijk de hoofdzekering/automaat van de netbeheerder en je eigen (meestal 16A) groepen. Hierdoor zal de 16A groep er eerder uit gaan dan de zekering/automaat van de netbeheerder. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler).
Voor het gemak wordt er nu alleen nog maar over automaten gesproken, dit omdat zekeringen tegenwoordig ouderwets zijn.
Bij selectiviteit is de regel dat de volgende automaat een factor van 1.6 kleiner moet zijn dan de automaat waar deze achter zit. Achter een 25A automaat (die van je netbeheerder) mag dus alles kleiner dan 16A: 25/1.6=16.
En achter een 16A automaat mag dus maximaal een 10A automaat: 16/1.6=10. En achter een hoofdzekeringsautomaat van 40A mag dan alles kleiner of gelijk aan 25A: 40/1.6=25. In de praktijk is een handige vuistregel dat de opeenvolgende automaten afwaarts (vanaf de bron gezien), steeds twee stappen kleiner zijn dan de vorige. Dit geld alleen als er gebruik wordt gemaakt van dezelfde automaten, dus dezelfde serie van een fabrikant, dus met dezelfde kortsluitstroom en karakteristiek. Dit is ook een zeer eenvoudige uitleg, als je een volledig goede installatie wilt aanleggen, zal je dus ook naar de anderen eigenschappen moeten kijken dan de overbelasting stroom.

Top

Korte uitleg over wat elektriciteit is

Elektriciteit is vernoemd naar elektron. Een elektron is het deeltje van een atoom waar een elektrische lading in kan zitten. Bij een verschil in lading gaat er een stroom lopen.
Om het een beetje begrijp baar te maken ga ik het principe uitleggen met behulp van kabouters.
Eerst even vertellen wat de grootheden zijn.

Grootheid	Betekenis	Wat het is tijdens de kabouteruitleg
Vermogen	De hoeveelheid stroom die nodig is om ergens doorheen te komen.	De kracht van de blokjes energie.
Spanning	Het verschil tussen de +-pool en --pool. Hoe hoger de spanningsverschil, hoe sneller de elektriciteit stroomt. Bij een hoge spanning is het vermogen dat de stroom heeft ook hoog.	De snelheid waarmee de kabouters lopen.
Stroomsterkte	De hoeveelheid stroom die er voorbij gaat.	Het aantal kabouters dat er tegelijk is.
Weerstand	De hoeveelheid stroom die tegelijk ergens doorheen kan. Vergelijk het met een snelweg. Veel rijbanen, veel auto's naast elkaar, weinig rijbanen, weinig auto's naast elkaar.	Obstakels als smalle weggetjes/deuren en dergelijke. Het materiaal dat de kabouters tegenhoud.
Energie	Die hoeveelheid stroom die in een bepaalde tijd (meestal een uur) voorbij is gekomen of zal gaan.	Aantal kabouters die er per uur voorbij komen.

Zie het stukje belangrijke formules voor een volledig lijst met de symbolen.

Nu de uitleg:
We gaan vanaf de elektriciteitscentrale, daar krijgen de kabouters hun blokjes energie en ze gaan lopen. Bij de transformator wordt de energie uit de kleine blokjes overgeladen in grote blokjes, daar laten we ze met meerdere 1 blokje nemen, er zullen dus minder blokjes per uur vertrekken (dus een lagere stroomsterke), maar de snelheid zal omhooggaan (hogere spanning), doordat er meer energie in 1 blokje zit, zal het vermogen gelijk blijven. De draden zijn de paden, in dit geval een snelweg. Bij de wijk komen we weer bij een transformatorhuisje aan en daar gebeurt het omgekeerde. Komen we bij een lamp aan, dan zullen de kabouters wat energie uit het blokje laten, die wordt daar omgezet in licht, in de lamp zit een hoge weerstand en er kunnen dus minder kabouters per uur langs. De kWh meter telt hoeveel energie er voorbij is gekomen. Uiteindelijk gaan de kabouters weer terug naar de centrale voor een nieuwe lading energie.

Dit is een uitleg voor leken. Zoals het hier uitgelegd staat klopt in de praktijk niet helemaal, maar het geeft een idee hoe elektriciteit gaat. Mocht er behoefte zijn aan een concretere uitleg zijn, dan zullen wij ons best doen om die te maken. Het wordt dan echter wel echt natuurkunde.

Zie ook de Wikipedia:
Wikipedia: Elektriciteit

De begrippen 'stroom' (ampère), 'spanning' (volt), 'lading' (coulomb), 'weerstand'(ohm) en 'vermogen'(Watt) zijn voor te stellen in een hydraulische analogie als een beekje waardoor water stroomt. Een beek waardoor weinig water stroomt heeft een lage lading (coulomb), als er veel water door stroomt heeft het een hoge lading. De stroom (ampère) is het aantal liters water dat per seconde een bepaald punt van het beekje passeert.
De spanning (volt) is hoe snel het water naar beneden stroomt. Een bergbeek waar het water van een flinke hoogte naar beneden stort heeft een hoge spanning, een beekje in de polder dat rustig voortkabbelt heeft een lage spanning. Vermogen (Watt) geeft aan hoeveel werk het water kan verzetten. Als je een etensbord wilt schoonspoelen, gaat dat sneller en beter in een snelstromende bergbeek dan in een trage polderbeek. Dus hoge spanning geeft meer vermogen.
Maar ook de hoeveelheid water maakt uit. Een polderbeek met weinig spanning (volt), maar wel veel stroom (ampère) maakt de afwas schoner dan een polderbeek met weinig stroom. Ten slotte maakt het ook uit hoeveel obstakels in het water liggen: een beek vol rotsen, oude fietsen en takken heeft door die hoge weerstand(ohm) weinig stroom (ampère). Als je de rotzooi weghaalt, zie je gelijk de stroom (ampère) omhoog gaan. Maar als het water te snel wegstroomt en de planten droog komen te staan kan je door wat weerstand(ohm) zoals bakstenen of takken toe te voegen, de stroom (ampère) regelen.

Bron: Wikipedia: Ampère (eenheid)

Zie ook deze filmpjes:

En een wat natuurkundigere:

Top

Alle stroomverbruikers zijn parallel geschakeld. Voor wie het verschil niet weet:



Je sluit zoveel mogelijk parallel aan om te voorkomen dat bijv. lampje/gebruiker 1 kapot is/gaat en dat de rest daarna niet meer werkt. In een parallelle aansluiting heeft iedere lamp/gebruiker dus zijn eigen (geschakelde)fase en nul.
Denk dat vrijwel iedereen ook het rotgeintje wel kent van de kerstversiering in de boom waarvan je 1 lampje net even iets loshaalt en de rest het dus dan niet meer doet >> een serie schakeling dus.

driefasenspanning (krachtstroom)

Bij een driefasen installatie heb je drie fasen en één nul. Er is maar één nul nodig, omdat door het onderlinge faseverschil van 120° de stroom door de nul nooit groter zal zijn dan één enkele fasestroom.

Bij een driehoekschakeling is er geen nul nodig, dit komt doordat een apparaat tussen de fasen zit en niet tussen een fase en nul. Dit kan alleen als elke fase exact hetzelfde belast is. Bijvoorbeeld bij een 3-fase motor (al bestaan er natuurlijk ook uitzonderingen).
Bij een driehoekschaking staat tussen de fasen onderling 400V.


Wanneer er wel een nul is, hebben we het over een sterschakeling. Hier staat tussen de nul en een fase 230V en tussen de fasen onderling weer 400V.

Er is maar één nul nodig bij driefasenspanning. Dit komt door de onderlinge fasedraaiing van 120^o of ⅔π radiaal. Een andere benaming van driefasenspanning is draaistroom, dit komt dus door de fasedraaiing.
Dit plaatje laat goed zien hoe deze fasedraaiing ontstaat. De magneet van de transformator (rotor) draait achter elkaar langs de verschillende spoelen die fysiek 120^o van elkaar staan. Hierdoor wekt elke spoel vlakt na elkaar een eigen wisselspanning op. De sinus van deze spanningen is elke keer hetzelfde, maar de maximale spanning is vlak achter elkaar.

Hierdoor kan de maximale stroom maar die van één fase zijn. Dat laat dit plaatje zien:


Zwevende nul
Het gevaar van een driefasensysteem is dat je een zwevende nul kan krijgen. Bij een zwevende nul is de nul niet meer goed verbonden met het sterpunt van de wijktrafo. De oorzaak kan binnenshuis liggen (bijvoorbeeld in de meterkast bij de hoofdschakelaar, maar ook binnen een driefasen eindgroep) of buitenshuis op het stuk van de netbeheerder. Bij een zwevende nul is alles achter de oorzaak van de zwevende nul in gevaar. De nul wordt nu naar de meest belaste fase getrokken, hierdoor is de fasespanning tussen de twee andere fase geen 230V meer.
Je krijt dus dit:


Je ziet dus dat de apparaten via de nul tussen 2 fasen geschakeld zijn. Zoals eerder verteld is, loopt er dus 400V door de apparaten. Dit is daarom erg gevaarlijk. Je apparaten kunnen deze spanning niet aan en gaan stuk, want de meeste apparaten hebben een bereik van 110V/AC tot 240V/AC. De 400 volt die dan door een apparaat gaat is dan natuurlijk veel te hoog.

Op wijkniveau heb je ook sprake van een sterschakeling, hier moet je de huizen als apparaat zien, dan krijgt elk huis één fase en de nul. Bij een drie-fase aansluiting krijg je natuurlijk alle drie de fase en de nul.

Zie ook de Wikipedia.

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos maar niet spanningsloos. Er is niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Formules

Tabel met de eenheden en grootheden die in de Elektra gebruikt worden:

. SI-Symbool .	. Eenheid .	. Symbool .	. Grootheid .
P	Watt	W	Vermogen
U	Volt	V	Spanning
I	Ampère	A	Stroomsterkte
R	Ohm	Ω	Weerstand
E	Wattuur	Wh	Energie
t	Uur	h	tijd

Soms wordt er een k voor een eenheid gezet, dit is de k van kilo dat betekent 1000, bijvoorbeeld: 1kW = 1000W. Dat kan ook met de m van mili (1 duizendste) of M van Mega (1 000 000).

Dit zijn een aantal formules die je vaak nodig hebt:

. Vermogen .	. Spanning .	. Energie .
P = U * I	U = I * R	E = P * t
I = P / U	R = U / I	P = E / t
U = P / I	I = U / R	t = E / P

Bron: ESDsite.nl

Voorbeeld 1:
Je wilt het maximale op te nemen vermogen van een normale groep berekenen.
Je weet:
I = 16A
U = 230V
P = ?

We nemen dan de formule waar P = staat, en aan de andere kant iets met U en I:
P = U * I
P = 2300 * 16 = 3680W
3680W is het maximaal op te nemen vermogen van een 16A groep.

Voorbeeld 2:
Je wilt weten wat de stroomsterkte van een waterkoker is.
Je weet:
U = 230V
P = 1380W
I = ?
Formule:
I = P / U
I = 1380 / 230 = 6
De stroomsterkte is dus 6A.


Voorbeeld 3:
Je wilt de weerstand van het verwarmingselement van de waterkoker bereken.
Je weet:
U = 230V
I = 6A
R = ?

Formule:
R = U / I
R = 230 / 6 = 38,3

Dus de weerstand is ongeveer 38Ω
Top

Note 1
De L staat voor fase, de N voor nul. Een kookgroep heeft 2 fases met een 2 bijbehorende nullen. Wanneer 1-fase overbelast raakt zullen beide fases uitgeschakeld worden.
Terug naar kookgroep

Note 2
Wat wij o.a. bedoelen met "standaard kabels":
• VMVL snoer
• Apparaatsnoer (dit is meestal kant en klare kabel met al een stekker eraan)
• H03VVH2-F
• H03VV-F
• H05VV-F

Wat wij o.a. bedoelen met "industriële rubberkabels":
• H07RN-F
• H05RN-F
• A07RN-F
Terug naar kabeldiameters

Note 3

1. Bestemming
   • H - geharmoniseerde leiding
   • A - nationaal erkende leiding
2. Nominale spanning in V
   • 03 - 300/300V
   • 05 - 300/500V
   • 07 - 450/750V
3. Isolatiebekledingen
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber
   • S - Silicone rubber
   • B - Synthetisch rubber
   • Z - Halogeenvrij
4. Mantel
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber PE
   • N - Neopreen rubber
   • J - Glasvezel vlechtwerk
   • T - Textiel vlechtwerk
   • Q - Polyurethaan
5. Soort kern
   • U - ronde kern met één draad (solide draad)
   • R - ronde kern met meer draden (litze draad)
   • K - fijndradig voor vaste installatie
   • F - fijndradig voor bewegende leidingen
   • H - zeer fijndradig voor bewegende leidingen
   • Y - Lan/litze
6. Aantal draden
7. Aardleiding
   • G - Met groen/gele draad
   • X - Zonder aardeleiding
8. Kerndiameter v/d losse aders in de kabel

Deze tabel betreft kabel die NIET voor vaste installatie is bedoelt.
Terug naar kabeldiameters
Terug naar aanlsuiten perilex

Nawoord

Wij willen iedereen die deze uitgebreide post heeft gelezen graag bedanken hiervoor.
Mochten er nog vragen zijn, dingen die beter uitgelegd kunnen worden of anders moeten, laat het weten in het topic of stuur een van ons een DM. Vind je deze TS mooi en uitgebreid, geef dan een thumbs-up.

Wij willen iedereen die een aanvulling heeft geleverd extra bedanken.
Deze post is aangevuld/verbeterd door:

@SA007	@FrankHe	@Stoney3K	@Xander	@cj1	@Peetz0r	@Raies
@Onbekend	@sypie	@markje1	@zekerpixels	@DJSmiley	@Jim423	@Techneut
@TimoDimo	@ikke-niet	@Milmoor	@streamnl	@devino	@somejan	@Verwijderd
@Verwijderd	@Verwijderd

©T.Kreeftmeijer, Cobo, Annuk en onetime. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten in deze post.
Top

[ Voor 7% gewijzigd door onetime op 08-10-2024 18:44 . Reden: link - video: valse automaat is in het echt een schakelaar ]

[Rud013]

Goedemiddag

Ik ben vrij nieuw hier. Heb al aardig wat topics doorgespit, maar kom niet op een juiste antwoord, dus wil ik de 2 vragen hier stellen.


Afgelopen week heb ik een elektrische auto gekocht (Renault Zoe 22kw)
Echter wilt de auto niet opladen via het stopcontact (geeft een foutmelding bij het laden)
Bij alle geaarde stopcontacten op iedere verdieping/keuken/garage krijg ik dezelfde fout.

Bij 2 buren ook getest en komt dit probleem niet voor. Laden start gelijk via het stopcontact.

In mijn huis heb ik echter een noodoplossing. Op zolder bij de aansluiting van mijn zonnepanelen zit een stopcontact op een aparte groep. Hier laadt de auto wel op. Dit is een noodoplossing, want iedere keer een verlengsnoer uit het dakraam is een no-go.

Ik heb een electricien gebeld, maar die kan pas over 4 weken, dus wil alvast wat info inwinnen.

Kan er iets van een over- of onderspanning in mijn aansluiting zitten, waar de auto gevoelig voor is? of iemand die ervaring heeft met de situatie die ik beschrijf?

en vraag 2.
Ik wil een een eenvoudige laadpaal monteren op mijn huidige aansluiting (1fase 35A afgezekert)
Wat moet ik hiervoor aanpassen in mijn meterkast?
Ik wil het volgende:

Een laadpaal 1fase, 16A
een extra groep (op 16 of 20A afgezekert) (is dit de juiste?)
een 3fase kabel, 2.5mm trekken vanaf de meterkast naar de voorgevel van de garage.
(Alvast een 3 fase, want misschien dat ik later mijn aansluiting laat overzetten en dan ligt de kabel er iig al)

[ Voor 23% gewijzigd door Rud013 op 14-03-2023 12:29 . Reden: fotos toegevoegd ]

[Rud013]

Gizz schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 12:46:
[...]

Kun je het iets specifieker maken dan 'een foutmelding'? Wat is de foutmelding?

[Stoney3K]

onetime schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:08:
@Stoney3K Nee, dat is echt iets anders.

Ah, dat is er zo een:

[Rud013]

Stoney3K schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:05:
[...]


Blauwe CEEform dus. Dacht ik al, al vraag ik me af of dat in deze situatie handig is, tenzij je zoals je zegt een "slimme" laadpaal gebruikt. Blijf je nog altijd wel zitten met de selectiviteit in geval van kortsluiting -- gaat de aansluiting kort, dan klapt je hoofdzekering er uit en ben je in de aap gelogeerd.

Het verschil tussen een 20A en een 16A aansluiting is niet gigantisch, tenzij de auto via het standaard 230V oplaadsnoer echt maar heel langzaam wil opladen.

geen slimme laadpaal

een new motion uit 2017 volgens mij zonder abonnement. op de sticker staat 1 fase 16A

[paQ]

Nou heb heel de reut maar eens gefatsoeneerd zo ver als dat nu mogelijk was.
Dit was net na het plaatsen van de omschakelaar tussen PAP en SAP


En nu is het zo

Ook alvast een 3e aardlekautomaat geplaatst voor de 3e omvormer. Dan hoef ik hem maar in te prikken.

[MedionAkoya]

Hoi,
In mijn badkamer wil ik een wasmachine aansluiten. (evt. een droger erbij)
Er zit geen wandcontactdoos of trekschakelaar in de badkamer. Wel heb ik boven de plek van de wasmachineaansluiting dit. Ik vermoed dat dit de 230-volt aansluiting was voor een wasmachine.



Ik wil hier namelijk een wandcontactdoos plaatsen, maar mag dit?
Of moet ik met een trekschakelaar komen en de stekker van wasmachine afknippen en adereindhulzen plaatsen?

Optie 1 geaard wandcontactdoos.
https://www.gamma.nl/asso...-enkel-ra-creme/p/B710737

Optie 2 trekschakelaar +stekker wasmachine afknippen en adereindhulzen.
https://www.gamma.nl/asso...aterdicht-creme/p/B464923
https://www.gamma.nl/asso...sdoos-440-stuks/p/B601518

In de meterkast heb ik dit:
- 1 stuk ABB HAF F372 aardlekschakelaar
- 4 stuks ABB HAF B16 NA groep

[ Voor 75% gewijzigd door MedionAkoya op 14-03-2023 21:25 ]

[MedionAkoya]

onetime schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:29:
@MedionAkoya Je geeft onvoldoende informatie, kijk eens goed in de topicstart? Met name zone3 badkamer.

Dat vind ik een lastige. De bedrading bevindt zich in zone 3. En de wasmachine zit op ongeveer 50 cm van de doucheruimte. (dus in zone 2).
Kan ik hier aannemen dat het zone 2 is?



Rood is waar de bedrading aanwezig voor een wasmachine. (er zmoet daar nog een wcd of een trekschakelaar komen).
Blauw is de locatie van de wasmachine. (het is een bovenlader wasmachine)

Badkamer is 1900mm bij 1600mm.

[ Voor 38% gewijzigd door MedionAkoya op 14-03-2023 21:45 ]

[MedionAkoya]

onetime schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:55:
@MedionAkoya Als ik het goed begrijp gaat het bij de zones om de elektrische -aansluiting-. Een wasmachine is er op gemaakt om nat te worden. Heb je ook de afvoer onder de draden? Gebruik liefst een douche gordijn, en ik zou het doen. Trekschakelaar lijkt me iets veiliger, kan wel een (dubbel) (IP44) stopcontact bij.

Ok, de afvoer bevindt zich hier...zie groen vierkantje.
Rode is de elektrische aansluiting voor wasmachine.
Dan ga ik voor trekschakelaar én wcd.

[ Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 14-03-2023 22:13 ]

[copykat]

mag ik even een ervaren oog hebben op mn beoogde configuratie?
situatie:
enphase 3fase met Qrelay wat boven op zolder afgemonteerd word.
nieuwe groepenkast.
(oude is een 3fase 25A kast.)
10 groepen 16 aardlek automaten (2 klikjes en ik heb 2 groepen extra op die lege plek ;-)
1 3fase inductie kookgroep 16A automaat
1 3fase (optioneel voor electrische auto lader (16A automaat genoeg?)
1 3fase 20A voor voeding kastje op zolder die een 16A krijgt. (is me uitgelegd dat dit nodig is.)
1 3fase voor toekomstige warmtepomp en boiler of iets dergelijks.
(moet dit een 20A of 16A automaat zijn?)

ik dacht de "huiisgroepen" en de "utilitie groepen" in aparte secties te maken voor overzicht en kabel plan


welke onder invoer zou ik hier nodig hebben? links is de oude invoer en rechts komt de 3fase voor auto en warmte pomp. kost niet veel extra dus beter mee verlegen dan om verlegen.

en deze is dan voor de enphase config op zolder.


zal iik nog een lege versie er naast zetten voor de zolder aansluiting van de 3fase warmptepomp config die vermoedelijk ooit komt?

Andere vraag is het slim om beneden alvast de automaten in te laten zetten of juist leeg laten totdat ik het nodig heb? ik heb nog geen electrische auto voor de komende 4 jaar. en die warmtepomp komt voorlopig ook niet. scheelt 55 euro dus dat is niet het geld. en het is meteen voorbedraad geleverd.

[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 15-03-2023 08:43 ]

[copykat]

habbekrats schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 08:58:
@copykat Ik zou die wcd's weghalen en gewoon een 4voudige ernaast zetten.
Groepen die je nog niet nodig bent is wel een gok natuurlijk. Warmtepompenland en autoland zijn aan veel veranderingen gaande.

klopt ik kan ook de automaten weg laten en wel de ruime kast nemen.

en is een 4p overspaningsbeveiliging nog handig?

dit dus

[ Voor 36% gewijzigd door copykat op 15-03-2023 09:19 ]

[copykat]

onetime schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:24:
@copykat Doe jezelf een plezier en kijk of het niet teveel duurder is met bijvoorbeeld ABB. Of een ander merk uit de topic start. Omdat €55 niet echt uitmaakt. Velen hier vinden dat een beter idee.

Ok want?
Bijv ABB:

ABB past niet de enige die ik kan maken is deze:


vh lijstje in pagina 1

[ Voor 54% gewijzigd door copykat op 15-03-2023 09:43 ]

[Rud013]

En hoe kan ik deze laadpaal het beste afzekeren in de groepenkast?
Het is een 16A 1 fase laadpaal die 3.4 KW gaat leveren aan mijn auto.

Met een 16a automaat en 40a aardlekschakelaar?
Of een 20a aardlekautomaat?

[Rud013]

Septillion schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:48:
@Rud013 1x16A + aardlekbeveiliging. Checken of laadpaal al DC beveiliging heeft anders moet de aardlekschakelaar een type B zijn.

En waren dat niet de POEF aardlekschakelaars? (Ben altijd het filmpje kwijt...) En tenzij er nog niet-groene groepen op de groene aardlek zitten heb je te veel groepen achter een aardlek zitten.

Deze 2 bedoel je?

[copykat]

Zwartoog schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:45:
[...]

Kwaliteit en veiligheid: YouTube: test brandveiligheid installatieautomaat

ah ok.


dit beter?

[copykat]

Septillion schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:11:
@Copycat Liefst deel je de aardlek niet tussen gebruikers en PV dus voor PV ook een aardlekautomaat zou logisch zijn.

Maar dan zit je wel weer met maximale stroom als je werkelijk 20A / 13,8kW aan PV hebt.

Met Hager heb je in ieder geval geen spanningsafhankelijke aardlekautomaten meer

wat ik begreep komt boven een aardlek en 3fase Qrelay in een schneider kastje.

en onder is dan de 20A voor als de 16A boven faalt.

mijn PV is 4100KW nu (12x 405WP) en ik heb gekozen voor 3fase vanwege de verdeling op de fases.

in ABB kom ik hier op: (net even prijsvriendelijker ;-) )



mijn voorkeur gaat dan naar ABB (heb ik nu ook in mn oude huis en die bevalt prima.)

[ Voor 18% gewijzigd door copykat op 15-03-2023 10:26 ]

[Rud013]

Septillion schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:08:
@Rud013 Niet specifiek maar kan. Eerste (aarlekautomaat) is al een combinatie van de tweede ((installatie)automaat) + een aardlekschakelaar (niet gepost).

Dus of optie 1 of optie 2.
Denk dat ik optie 1 dan aanschaf, want er is niet heel veel ruimte meer bij te zetten.

En beste om de Gacia te vervangen?

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-03-2023 10:44 . Reden: Quote fix ]

[Rud013]

ericplan schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:35:
[...]

Hoeveel groepen heb je nu op de linkse aardlekschakelaar, meer dan 4? Niet helemaal duidelijk.

Op de linkse zit groep 1 2

[copykat]

Sorry had deze even gemist.

Septillion schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:25:
@Copycat Wordt boven een onderverdeler (ofwel, er komen ook gebruikersgroepen)? Als daar alleen PV aan komt mag de automaat daar achterwegen gelaten worden.

Kan beide ruimte zat.
of hij heeft zn eigen schneider kastje of ik zet daar een ABB kast neer. (mag ik 2 3fase kabels in 1 groepenkast voeren?
1 voor de zonnepanelen en 1 voor de 3fsase wp/boiler en 2 16A groepjes in de toekomst?

Is het wel een onderverdeler is moet er ook een hoofdschakelaar in. En indien de aardweerstand te hoog of onbekend is dient de kabel naar de onderverdeler ook aardlekbeveiliging te hebben. Ook heeft in de meterkast B20 en boven B16 dan weinig zin. Dan zou ik of gewoon beide B16 maken of in de meterkast een C16 plaatsen.

hier raak ik je een beetje kwijt.

Wat is een C16?
ik dacht in de toekomst dit boven voor de wp en boiler en andere zaken die extra stroom nodig hebben.

en dan nu beneden dit plaatsen:

mn stijg leidingen zijn dan PV 3fase kabel voor zijn eigen kast met envoy en qrelais 3fase
en mijn eigen toekomst feature (kan ik de kabel los daar laten liggen totdat ik het nodig heb.)
5x 2,5 mm2 vmvk
en in andere kleur pijp een cat5 utp.

Overigens is overal aardlekautomaat best mooi maar wel prijzig. Bewuste keuze?

Zelf zou ik ook liever nog wat ruimte overhouden. Zeker gezien je nu maar 1x een optionele hebt maar ik daar wel 2/3 zaken bij zie staan...

edit dan doet hij dus voor zichzelf boven:
3fase:


Edit: ik wil niet onbeleeft zijn maar ik moet nu echt weg.
1 stemmen
2 een garagedak leeg halen.
kom vanavond er op terug.

[ Voor 10% gewijzigd door copykat op 15-03-2023 11:51 ]

[hawker]

Hoi allemaal,

Mijn schoonzus heeft recentelijk een huis gekocht en stuurde mij een foto door van de meterkast. Het lijkt redelijk verouderd en met mijn beperkte elektra kennis word ik hier niet wijzer uit. Het lijkt niet op de traditionele indeling zoals ik gewend ben.

Ik mis de hoofdzakelijk van de netbeheerder of is dat het kastje rechts?

Ook ben ik benieuwd wat het grijze kastje met leds is? Ook dit lijkt afgerekend door de netbeheerder.

Iemand een idee?

[Ethirty]

Zo spulletjes voor de PV installatie druppelen binnen. Spelsberg kastje met lekker veel breekpoorten, ABB met kamrails en een teller.

Twijfelde aan een 9 of 12 brede, maar achteraf niet goed opgelet dat dit precies de variant is zonder PE/N kamrail.

[ Voor 14% gewijzigd door Ethirty op 15-03-2023 21:03 ]

[copykat]

big bang schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:31:
[...]


Of Chint, of Gacia, of andere brol. Aardlekautomaten vs aardlekschakelaars + automaten is een persoonlijke keuze, voor de veiligheid maakt het niet uit. Als je aardlekautomaten kiest, ga dan wel voor een exemplaar met een aardfoutindicator, anders is het foutzoeken veel meer werk.

@onetime

Sorry de link was verkeerd ik dacht dat ik naar ABB linkte.
dit word het voor nu:



Mag de zonnepanelen installateur zelf bedenken welke hij wil.
16c of 20b

de 2 krachtgroepen voor de autolaadpaal en WP/boiler enz (de verdeler zegmaar op zolder) is alleen een 5x2.5mm2 trekken en open laten voor de keuzes van dan.)
zijn kastje boven mag hij zelf regelen.
ik maak gewoon een layout boven waar wat komt.


aardfoutindicator: ok kan ik dat zien bij deze site?

is er nog bezwaar op de layout van de kast die ik gemaakt heb?
ik dacht onderrail 3fase bovenrail 1 fase.
dan word het zo:

de overspanningsbeveiliging moet die naast de hoofdschakelaar?

[ Voor 15% gewijzigd door copykat op 16-03-2023 11:01 ]

[copykat]

onetime schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:43:
sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n-30ma kies hier maar welke stroom.
sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n-16a-300ma

Top dank je.
(edit net vunderink gebeld zij monteren ook en zo dus top.)

Leg net de zonnepanelen installateur neer. (t was voornamelijk een "offerte/budget"verhaal niet technische limitaties)
ik word binnenkort gebeld door zijn electra installateur die de groepenkast(en) gaat monteren.
afgesproken:
ik bestel de meterkasten(en betaal ze) geconfigureerd en al met de juiste specificaties geschikt voor beide;

Mijn vraag: (sorry dat ik weer terug keer naar de PV versie maar ach je kan maar een keer alles vervangen en t goed doen toch?)


Als ik een PV maak boven waar moet ik aan voldoen?
wat moet er beneden in de kast , welke kabel moet er als verbinding?
wat moet er boven in?
beneden komt dan dit:


ik heb een 19mm pijp recht naar boven dus ik vermoed 5x4mm2 =>
Donne Ymvk kabel 5 x 4 mm voor boven de grond (per meter) dit neem ik aan.

Samenstelling geleider: Klasse 1 = massief
Buitendiameter circa: 13.7 mm
Geleidervorm: Rond
past prima.

dan de 2e meterkast:
ook ABB:


tekeningetje voor duidelijkheid:


Op deze manier heb ik én ruimte voor toekomstige dingen als electrische auto en boilers en close in boilers en warmtepompen enz en een mooi nieuw systeem.

[copykat]

onetime schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:19:
@copykat
- overspannings beveiliging direct na de hoofschakelaar

check
- ik zou de beltrafo op de meterkast automaat aansluiten, ook voor netwerk apparatuur.

wat bedoel je hier?

- 5x 4mm² beneden afzekeren met 20A automaat, de aardlek boven doen.

check een b of c karakteristiek? Mag dan de andere 16A 3fase verdwijnen voor de panelen?

- hoofdschakelaar voor de onderverdeler

check

Heb je denk ik alles getackeld?

beneden

boven
indien 16a automaat moet blijven moet ik een iets grotere kast hebben denk ik.

[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 16-03-2023 13:57 ]

[copykat]

OK ben weer terug van een ritje afval naar de stort rijden enzo.
Even alle opmerkingen van jullie op een rijtje:(hopelijk vergeet ik niks.)
- Ik zou een B20 nemen, maar een C16 vind ik ook een optie. Nee, dit is de kabel bescherming. In de verdeler boven voor de omvormer heb je zeker nodig.
- Alléén als je in je hoofdgroepenkast een aardlekschakelaar/alamat toepast, zou je in de PV-verdeler (voor het PV-circuit) géén aardlekschakelaar nodig hebben. Maar altijd een zekeringsautomaat.

Dus stel ik zet in Hoofdkast een C20A alamat 30mA als zekering voor de PV op zolder.
5x4mm2 naar boven. (kon geen 20A 300mA alamat vinden op de site van Sander vunderink)
en dan een gewone C16 automaat voor de omvormers/Qrelay (gelijke karakteristiek)
en 2 1fase B16A alamats
Heb ik dan alles goed?

rekening houdend met:
- Doe maar eens:
L1 16A verbruik
L2 16A verbruik
L3 16A opwek

L1 + L2 = 16A (door faseverschil, 2x 8 )
L3 erbij geeft 32A door de nul.

Het is ook intuïtief te zien: als L3 verbruik was ipv opwek, was de belasting symmetrisch en daarmee de stroom door de nul 0. Maar omdat de stroom bij opwek omgekeerd is, is die additief in plaats van subtractief.

Verder kan je de nul ook te zwaar belasten door te spelen met inductieve en capacitieve verbruikers op de verschillende fases.
(hoofdzekering is 3x 25A dus ik zal niet hoger gaan dan die 20A in C karakteristiek.)

dat zou dat dit opleveren:
(mag je overigens 2 aardleks achter elkaar hebben? (beneden C20A alamat en boven die 1fase B16A alamats dus sequens is goed => sneller boven dan beneden)

hoofdkast:

zolderPV


om de prijs te drukken zou ik een aantal groepen op een gezamenlijke aardlek kunnen zetten.
huidige groepen
gr 1 garage was/droger aansluiting
gr2 keuken verlichting en 2xWCD in de keuken, 1e etage SLK 1 verlichting plus 2 xWCD.
gr3 buitenverlichting voor, halverlichting, overloop 1e keuken WCD rechts, Badcel 2x verlichting 1xWCD ,CV(los koppelen naar boven?) tweede douche ruimte verlichting

nadeel is wel bij afvallen aardlek is er dan heel veel ruimte "donker".


aangezien ik nu toch 10duizendeeuro's aan verbouwing verbrand kan die paar euro extra voor alles alamats er ook wel bij ;-)

beltrafo op de wasmachine groep aansluiten die is toch al aant storen.
overigens de kans bestaat dat de 2 doucheruimte op de eerste etage ooit een "wasmachine washok"gaat worden dus dan moet ik groep 1 omleiden naar zolder.
wat kan want ik heb 3 pijpen naar boven:
voeding 5x4mm2
utp cat 5 oid netwerk
En een nu loze pijp: Als ik die nu meteen met ruime bochten gelijmd aan lever in de meterkastruimte kan ik later drie vddraad er doorheen trekken. even koppelen aan de groep 1 en hop wasgroep verplaatst

Router? een WCD opbouw 4x aan een groep koppelen die niet zo belast is en in de meterkast schroeven.
(glasvezel komt in de meterkast maar Ziggo zit achter in de woonkamer (achtergevel) en KPN vdsl komt halverwege uit mn muur in de woonkamer.
Dus ook mn UTP heeft nog wat geknutsel nodig

[copykat]

John245 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 12:49:
[...]

OSB is overspanningbeveiliging

Type I is grof
Type II is middel
Type II is fijn

Normaal doe je eerst een risicoanalyse om te kijken wat je nodig heb. Dit hangt namelijk van vesrschillende factoren af.

Misschienn eerst dit is lezen: https://www.hager.nl/file...T1011_BLW_BLIKSEM_OSB.PDF

Gelezen.
Waar hij nu is gesitueerd is type I. Grof. Algehele hoofdvoeding beveiliging.
Is dat verstandig/nodig met mijn huidige installatie?
Ik had hem in gepland om de zonnepanelen electronica en installatie te beschermen tegen net overspanningen.

Mn nas en pc zal zn eigen fine (type III) via een verlengsnoer krijgen.
Zelfde zou kunnen voor mn woonkamer electronica. Vandaar dat ik een geaard wcd moet wil hebben op die plekken.

@onetime (bedankt voor de stoomcursus electra voor gevorderde. MTS electronica / besturingstechniek is best lang geleden. 😁)

Klopt, en de warmtepomp, indien nodig verdelen over 2fases. (max 3 alamats, 1 per fase)
Dus voor nu is C16A 4p automaat de beste keuze. Check.
Ga deze aanpassing doorgeven.


Op zich wel, maar dan moet er bij verdere aanpassingen heel erg worden opgelet. Theoretisch kan er dan 45A lopen, nu maar 41. Dat zien we hier meestal door de fingers, 2,5%, maar 45A is 12,5% over de standaard ontwerpstroom van 40A. Dan moet de bedrading in de hoofdgroepenkast ook weer dikker. (geschikt voor 63A, de volgende stap na 40A) En als het goed is, is het niet nodig.

Begrijp ik, lijkt me ook overdreven. Ik herken de valkuilen in de toekomst.
Misschien moet ik het mezelf makkelijker maken op die verdeler op zolder door alleen 3fase groepen daar te hebben.
(is dan die C20 3p+n wel mogelijk? Als ik je eerdere verhaal goed onthouden heb is dan er geen risico op scheve afname en overbelasting op de Nul.)

Dus is het misschien slimmer(nu kan ik nog aanpassen en beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. ) om nóg een pijp door te steken en die 2 1P+N 16A alamats gewoon beide naar beneden te halen?(12 groepen in de hoofdkast dus.) ik heb ruimte voor 4pijpen. Dus elk zn 3x2.5mm2 kabel in een pijp.
Dus beneden afzekeren en gewoon naar zolder trekken naar elk een eigen lasdoos?
1 voor de heb.(mocht ik een schone groep op zolder nodig hebben is hij er.) wasmachine groep bijv.
1 voor mn pckamer en alle andere oplossingen die ik van boven af misschien nodig heb.

Word de verdeler op zolder puur 3fase en 2 krachtgroepen. 1 voor zonnepanelen en 1 voor warmtepomp./wat er ook mag komen in de toekomst als CV vervanger, dus een kast met ruimte voor hoofdschakelaar en 2 3fase alamats. Waarvan er 1 nog niet geplaatst word. En natuurlijk die Qrelay.
gewoon die 5x4mm2 als voedingskabel hanteren.

En daarnaast 2x een 1fase lasdoos/groep.

Heb hier ruimte zat. Doosje meer of minder boeit niet.

Dan word hoofd kast dit:

En de verdeler blijft het zelfde maar zonder die 2 1P+N alamats.

Ik pak alvast mn 18mm betonboor..
5min werk.

Update.
Done.

ik hoop overigens dat dit in die lasdoos 1 groep is. Met 2 pijpen van onder.
Groep 4 is MV en groep 3 is CV... 😬

[ Voor 6% gewijzigd door copykat op 17-03-2023 16:46 ]

[John245]

copykat schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 16:25:
[...]

Gelezen.
Waar hij nu is gesitueerd is type I. Grof. Algehele hoofdvoeding beveiliging.
Is dat verstandig/nodig met mijn huidige installatie?
Ik had hem in gepland om de zonnepanelen electronica en installatie te beschermen tegen net overspanningen.

Mn nas en pc zal zn eigen fine (type III) via een verlengsnoer krijgen.
Zelfde zou kunnen voor mn woonkamer electronica. Vandaar dat ik een geaard wcd moet wil hebben op die plekken.

@onetime (bedankt voor de stoomcursus electra voor gevorderde. MTS electronica / besturingstechniek is best lang geleden. 😁)

Klopt, en de warmtepomp, indien nodig verdelen over 2fases. (max 3 alamats, 1 per fase)
Dus voor nu is C16A 4p automaat de beste keuze. Check.
Ga deze aanpassing doorgeven.


Op zich wel, maar dan moet er bij verdere aanpassingen heel erg worden opgelet. Theoretisch kan er dan 45A lopen, nu maar 41. Dat zien we hier meestal door de fingers, 2,5%, maar 45A is 12,5% over de standaard ontwerpstroom van 40A. Dan moet de bedrading in de hoofdgroepenkast ook weer dikker. (geschikt voor 63A, de volgende stap na 40A) En als het goed is, is het niet nodig.

Begrijp ik, lijkt me ook overdreven. Ik herken de valkuilen in de toekomst.
Misschien moet ik het mezelf makkelijker maken op die verdeler op zolder door alleen 3fase groepen daar te hebben.
(is dan die C20 3p+n wel mogelijk? Als ik je eerdere verhaal goed onthouden heb is dan er geen risico op scheve afname en overbelasting op de Nul.)

Dus is het misschien slimmer(nu kan ik nog aanpassen en beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. ) om nóg een pijp door te steken en die 2 1P+N 16A alamats gewoon beide naar beneden te halen?(12 groepen in de hoofdkast dus.) ik heb ruimte voor 4pijpen. Dus elk zn 3x2.5mm2 kabel in een pijp.
Dus beneden afzekeren en gewoon naar zolder trekken naar elk een eigen lasdoos?
1 voor de heb.(mocht ik een schone groep op zolder nodig hebben is hij er.) wasmachine groep bijv.
1 voor mn pckamer en alle andere oplossingen die ik van boven af misschien nodig heb.

Word de verdeler op zolder puur 3fase en 2 krachtgroepen. 1 voor zonnepanelen en 1 voor warmtepomp./wat er ook mag komen in de toekomst als CV vervanger, dus een kast met ruimte voor hoofdschakelaar en 2 3fase alamats. Waarvan er 1 nog niet geplaatst word. En natuurlijk die Qrelay.
gewoon die 5x4mm2 als voedingskabel hanteren.

En daarnaast 2x een 1fase lasdoos/groep.
[Afbeelding]
Heb hier ruimte zat. Doosje meer of minder boeit niet.

Dan word hoofd kast dit:
[Afbeelding]
En de verdeler blijft het zelfde maar zonder die 2 1P+N alamats.

Ik pak alvast mn 18mm betonboor..
5min werk.

Update.
Done.
[Afbeelding]
ik hoop overigens dat dit in die lasdoos 1 groep is. Met 2 pijpen van onder.
Groep 4 is MV en groep 3 is CV... 😬

Bij mij is het zo gedaan:


Ik vraag me ook altijd af of die goedkope overspanningsbeveiligingen Type II wel werken aangezien dat Hager spul best wel geprijst is.En Hager aangeeft dat er ook een Type II tussen moet. Dus ik vermoed dat als je type II achter type I plaatst dit misschien niet werkt.

En een type I/II is aardig prijzig:

[thafusion]

Weet iemand wat het kastje met het cijfer '5' precies doet? Het is verzegeld, komt zo te zien uit 1965 en is verbonden met drie kabels (oude kleuren, rood grijs groen) met de slimme meter. Wilde het eigenlijk weghalen omdat ik in de veronderstelling was dat een dusdanig oud component niet meer in gebruik zou zijn.



Weet niet of deze Landis & GYR onderdeel is van de netbeheerder, of ik de eigenaar ben en of ik de zegels dus kan doorknippen.

*Edit*
Lijkt een ouderwetse toonfrequent ontvanger/relais. Bedoeld om een boiler aan te sturen en het telwerk om te schakelen (enkel/dubbeltarief). Echter hebben we overal in huis permanent stroom dus lijkt niet meer in gebruik te zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door thafusion op 18-03-2023 11:32 ]

[Zenix]

Ik ben van plan om twee enkele wandcontactdozen te vervangen door een dubbele. Ik heb weleens een wandcontactdoos aangesloten, maar ben voor de rest nogal een noob op dit gebied dus vandaar deze vraag

Van deze:
https://www.sandervunderi...hagelwit-20-eucr-914.html

Naar deze:
https://www.sandervunderi...agelwit-202-eujr-914.html

Ik heb die vandaag binnengekregen, maar het is mij niet helemaal duidelijk waar ik de drie daden nu moet aansluiten, omdat ik meerdere aansluitingen zie.

[ Voor 8% gewijzigd door Zenix op 18-03-2023 20:36 ]

[Zenix]

timovd schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 21:10:
@Zenix weet je zeker dat je dit zelf wil aanpakken?
Per paar zit het achter de zelfde klem. Het lijkt er op dat de twee stopcontacten niet verbonden zijn met elkaar, dus zou je dat zelf moeten doen.
Om de geel/groene draad aan te sluiten, gebruik je bijvoorbeeld 1. Vervolgens pak je nog een stuk geel/groen en verbind je 2 met 7 of 8.

Ik had even gezocht en ik zag dat je dubbele WCD's hebt verticaal waar je gewoon de drie daden op dezelfde plek erin steekt als de enkele en dat je dan klaar bent. Maar ik wou graag hetzelfde schakelmateriaal aanhouden. Blijkbaar heeft Busch Jaeger. wat meer mogelijkheden.

onetime schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 21:19:
@Zenix Meet met een multimeter / weerstand meter welke klemmen met de stopcontacten zijn verbonden.
Het kan zijn zoals @timovd schrijft, maar de "doorlus voorziening" kan er ook op slaan dat je zonder lasklemmen verder kunt naar een volgende lasdoos, omdat die als het ware geïntegreerd zijn.

Een foto van de voorkant zou ook helpen.

Ik heb geen multimeter voor handen, maar heb een foto van de voorkant gemaakt:


Misschien wel handig om multimeter te kopen inderdaad.

jadjong schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 21:20:
[...]

Je hebt drie draden en 12 aansluitingen, de kans is dus groot dat elke draad vier mogelijkheden heeft. Kijk eens naar de lijntjes bij de aansluitingen, dat is je eerste hint.

Ik zie vier aarde aansluitingen, de middelste vier zijn voor aarde. Dus ik zou denken 1, 3 en 5.

[Ethirty]

Als dat zo is, hebben ze echt enorm lopen prutsen

Morgen even kijken in de kast naar de zekeringen, kan ik ook wel even meten tussen de fasen.

Edit: Kon niet laten, toch nog even in het donker naar buiten geweest. 2 vd 3 zekeringen hebben een rode indicator uitsteken aan de bovenkant, 1 heeft een rood rondje in het midden.


Teruggezocht op oudere foto en dat was daar ook al zo, helemaal gemist toen.

We draaien dus al een maand of zo op een kortgesloten 3 fase systeem alsof we 3x25A hebben. Want nu ik er nog even over denk heeft hij de 3 fasen inderdaad doorgelust voor de bouwkast kwam. Duidelijk vergeten los te halen.

[ Voor 74% gewijzigd door Ethirty op 19-03-2023 20:31 ]

[Ronald]

Ik trof deze "interessante" situatie aan bij mijn pa... Die toch het nodige van elektriciteit zou moeten weten...


De aansluiting is enkelfase (Smelt hoofdzekering)

Vervangen door iets nets van Sander Vunderink lijkt me een goed plan - het ding wat ik regelmatig aan forumleden aan raad...

Er zal het nodige aan draad verlegd en verlengt moeten worden... Dat laatste is denk ik het voornaamste probleem. Hoe doen we dat goed?

Een handje vol lasdozen is niet ideaal vanuit een fysiek oogpunt.
Draad vervangen.... ook niet ideaal... Pa+1 gaat dan lastig doen omdat het dan lang gaat duren... als het al lukt.

[Polyphemus]

Gezien de leeftijd van mijn twee Emat aardlekschakelaars en dat ik ook een Homewizard KWh meter wil hebben, dacht ik, ik bouw een nieuw 220x110mm HAF kastje voor op de plaats van de oude. Ik heb 6mm2 draadbruggen gebruikt, zou het ook met 4mm2 kunnen? De huisaansluiting is 1x 35A.

Ik ben namelijk niet helemaal tevreden over de de bruggen links, omdat de draadbruggen een rare hoek maken moeten…

[Polyphemus]

pickboy schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 13:46:
[...]

Als je de hoofdschakelaar uit staat is de uitgaande kant spanningsloos, maar de voedende kant idd niet. Dus enige waakzaamheid/voorzichtigheid is dan wel benodigd.
Je zou dan prima de huidige draden kunnen vervangen of laten doen als je dat zelf niet ziet zitten.

Deze manier kan ook prima natuurlijk, maar een mooiere oplossing zouden dan rijgklemmen zijn, die nemen ook een stuk minder ruimte in.

Dan hoop ik dat ik de knop van de hoofdschakelaar af krijg

[Vliegvlug]

Polyphemus schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 13:50:
[...]

[Afbeelding]

Dan hoop ik dat ik de knop van de hoofdschakelaar af krijg

Ik heb een voorloper van zo’n ABB hoofdschakelaar :

En daar kan je de knop gewoon vanaf trekken, zal bij jou ook zo zijn.

Op onderstaande foto staat hij zonder knop (links onder):

Dan de twee schroefjes losmaken en het plaatje komt los waar achter de schroeven voor de aansluitdraden zitten.

Succes!

[Toppe]

Ik wil extra uitbereiding aan de rechterkant in m'n meterkast in verband met wat extra groepen en dergelijke.

Nu kom ik twee verschillende kasten tegen die geschikt zouden moeten zijn, kan iemand mij vertellen welke ik exact moet hebben?
1SPF006964F0860 / HLD33B/3
1SPF006964F0866 / HLD33B2/3D

[Xander]

Toppe schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:09:
Ik wil extra uitbereiding aan de rechterkant in m'n meterkast in verband met wat extra groepen en dergelijke.

Nu kom ik twee verschillende kasten tegen die geschikt zouden moeten zijn, kan iemand mij vertellen welke ik exact moet hebben?
1SPF006964F0860 / HLD33B/3
1SPF006964F0866 / HLD33B2/3D

[Afbeelding]

Het verschil zit in de busboards.

In de eerste zit 2x de 6939.352


In de tweede zit 2x de 6939.354


De vraag is hoe je de kast wilt gaan indelen en wat dan handig is.

In je bestaande kasten zit één keer het laatste busboard (de 6939.354). Wil je in diezelfde indeling uitbreiden met 4-polige aardlekschakelaars en losse eindgroepen? Wat moet je überhaupt met 2 busboards (nu zul je die op de onderste rij ook niet hebben)?

Kortom bedenk eerst even wat er precies in komt. Als dat alleen 3P+N aardlekautomaten met schroefcontacten zijn heb je überhaupt niets aan de busboards.

[Toppe]

Xander schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:25:
[...]


Het verschil zit in de busboards.

In de eerste zit 2x de 6939.352
[Afbeelding]

In de tweede zit 2x de 6939.354
[Afbeelding]

De vraag is hoe je de kast wilt gaan indelen en wat dan handig is.

In je bestaande kasten zit één keer het laatste busboard (de 6939.354). Wil je in diezelfde indeling uitbreiden met 4-polige aardlekschakelaars en losse eindgroepen? Wat moet je überhaupt met 2 busboards (nu zul je die op de onderste rij ook niet hebben)?

Kortom bedenk eerst even wat er precies in komt. Als dat alleen 3P+N aardlekautomaten met schroefcontacten zijn heb je überhaupt niets aan de busboards.

Je hebt inderdaad gelijk. Ik ga dan toch maar voor aardlekautomaten ondanks dat het wat minder strak oogt.

Dan kom ik hier op uit, toch?:
DSN201E B16 A30
HLD33



Dit is ook nog een optie. Any how, er komt opzich niets bijzonders in die kast en wil hem aan de bestaande kast hangen. Wat is wijsheid?

Voordeel van de busboard systeem is dat er zelf prima extra groepen in durf te zetten/monteren.

[ Voor 15% gewijzigd door Toppe op 22-03-2023 15:59 ]

[Xander]

Toppe schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 17:09:
[...]


Uh, het bestellen wil ik wel zelf doen aangezien ik redelijk wat korting krijg bij die shop. Ik heb het ook nog niet goedkoper gezien hij een ander.

Die €303,90 is ex. btw neem ik aan?



Bij sandervunderink.nl koop je hetzelfde voor €183,43 ex. btw dus van de prijs ben ik nog niet heel erg onder de indruk.


(Exact dezelfde kast incl. busboard en die aansluitblokken hebben ze niet in het assortiment, maar dat is ook een kwestie van in elkaar klikken...)

[Xander]

Toppe schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 17:26:
[...]


Kast + rail = de zelfde prijs als mijn leverancier. Verschil zit hem met name in de aardlek.

Kan dus beter bij sandervunderink de automaten kopen en de kast bij Rexel.

_{Kan ook morgen even Rexel bellen en vragen of de korting omhoog kan, dat kan in de meeste gevallen prima.}

Ah, het waren bij Rexel dus ook al tarieven incl. btw? Dat ben ik van groothandels niet gewend.

Zoiets zou ik bestellen als je ook het klein materiaal, de extra aardlekschakelaar en een aardlekautomaat voor de autolader wilt meenemen:


Alleen de verbindingsstrip voor de aardrail hebben ze niet op voorraad.

[blb4]

ds23man schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 05:04:
[...]


Teken dat maar eens uit in een vector diagram en dan zal je zien dat wat je zegt niet klopt omdat de fases in een draaistroomnet verschoven zijn in tijd.

[blb4]

Andrehj schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 10:23:
[...]

Je faseverschuiving tussen L1 en L2 klopt niet, deze is veel te klein. Geen idee wat er op je X-as staat, maar het lijkt erop dat je faseverschuiving maar een graad of 40 oid is, terwijl dat in werkelijkheid natuurlijk 120° moet zijn. Daarom klopt ook je nulstroom niet.

Hoofdpijn, zo met tegengestelde stroomrichting . Omdat de stroomrichting in de 2de fase dus omgedraaid is krijg je dat 't plaatje voor je gevoel niet meer klopt, normaal is die sinus omgeklapt. 't klopt dus m.i. wel, tussen fase 1 en 2 zit netjes 120⁰. De resultante van de stroom door de nul verschuift met de belasting over de fasen; die gaat dus alle kanten op bij verschil in de stroom tussen de fases.
De X-as loopt op met 1/9 π, elk punt is dus 20⁰. De nulpunten van de 3 fasen liggen op 120⁰ van elkaar. Ik zie wel dat ik de faserotatie niet helemaal correct heb, fases verkeer aangesloten, machines draaien verkeerd om . Dus fase 2 en 3 ff verwisselen.

Bij gelijke stroom:

[ Voor 6% gewijzigd door blb4 op 24-03-2023 12:21 ]

[Septillion]

@blb4 Je hebt helemaal gelijk. Ik was ook even gepakt door de negatieve stroom

Voor anderen, nog plaatje in graden met de echte fasestroom (niet de RMS waarde) voor L1: 16A, L2: -16A, L3:0A:


Geeft een RMS stroom van 27,7A door de N

Of nog leuker, L1: 25A, L2: 25A, L3: -21,7A (-5kW) => N: 46,7A:

[ Voor 25% gewijzigd door Septillion op 24-03-2023 12:17 ]

[True]

Na aanschaf van onze woning heeft mijn vader afgelopen najaar onze groepenkast voor ons vervangen voor een Eaton kast met Emat componenten met de kennis van nu zou ik wat anders doen.
Nu is de ruimte die we in deze System 55 kast (24 DIN) hebben beperkt en een 3-fase PV omvormer wordt eind volgende maand geplaatst hierbij komt dan ook een 4P aardlekautomaat overigens plaatsen ze wel Eaton dus daar kan ik in ieder geval niet over klagen . Ik wil hierom meer groepenkast ruimte én ook ruimte hebben om de Emat 1 DIN aardlekautomaten te vervangen voor Eaton, ABB, Hager of Schneider Electric. Ook zal er t.z.t. nog een groep komen voor een airco en binnen enkele jaren zal er ook een laadpaal moeten komen. Met ook het oog op een warmtepomp is wat meer ruimte wel wenselijk.

De huidige groepenkast (opklik=groot):


Concreet wil ik binnen één maand het volgende doen, het uitbreiden van de groepenkast door het bijplaatsen van een Eaton System 55 kast aan de linkerkant. Hierbij in het achterhoofd houden dat er ruimte moet zijn voor:

• het bijplaatsen van een 4 DIN aardlekautomaat voor PV (3 fasen omvormer);
• overstappen van 1 DIN Emat aardlekautomaten naar 1 DIN installatieautomaten + 2 DIN aardlekschakelaars óf naar 2 DIN aardlekautomaten in alle gevallen spanningsonafhankelijk;
• overstappen van de fornuisgroep naar een krachtgroep (+2 DIN) voor inductie;
• het bijplaatsen van een 4 DIN aardlekautomaat voor een (3 fasen) laadpaal;
• het bijplaatsen van enkele groepen zoals bijv. voor een airco en t.z.t. een 3 fasen warmtepomp;
• eventueel het meenemen van quick wins.

In één afbeelding samengevat lijkt mij dat dit toekomstig mogelijk moet zijn (opklik=groot):


Mis ik hierin iets of maak ik een denkfout?

Ik kom dan uit op deze kast: 'Eaton installatiekast leeg, 22x33cm' via bijv. https://www.sandervunderi...tiekast-leeg-22x33cm.html deze plaats ik dan strak links van de huidige System 55 kast. Tussen de kasten heb ik geen doorvoeren nodig omdat zowel boven als onder de buisinvoergaten er uit gedrukt kunnen worden, correct?
Hiernaast moet ik nog een 'Eaton Inzetstuk onderzijde HJ5940' hebben via bijv. https://www.sandervunderi...uk-onderzijde-hj5940.html ik kan geen volledige blindplaat vinden voor de onderkant voor een Systeem 55 kast. Dit zal ook wel werken neem ik aan zolang ik de voorgedrukte buisuitvoer er niet uit tik.

Dan kom ik op het doorverbinden van de twee System 55 kasten.

Foto's ter verduidelijking v.d. huidige groepenkast(opklik=groot):


Momenteel zitten er twee aansluitdraden per fase en nul aangesloten op de hoofdschakelaar richting de inductie en kamrails voor de groepen. Als ik het goed heb is meerdere aansluitdraden aansluiten op de afgaande kant toegestaan liggend aan het advies van de producent v.d. componenten. Ik overweeg aansluitdraden van de hoofdschakelaar naar de klemblokken te leggen en vanaf klemblokken de kamrails voor de groepen, de inductie-componenten en de linkerinstallatiekast te voorzien. Kan de PV-boer dan ook rechtstreeks op de klemblokken van de linkerinstallatiekast aansluiten?

Is het dan ook netjes om de aansluitdraden (in tegenstelling tot hoe het nu is) te voorzien van adereindhulzen?
Welke dikte aansluitdraad moet ik gebruiken in de groepenkast?
En waar kan ik het beste aansluitdraad kopen, bij sandervunderink kan ik het überhaupt niet op de website vinden, bij elektramat hebben ze veel niet op voorraad of in vaste stukken met geperste uiteindes. Kan ik dit ergens online per meter bestellen, zelf op lengte knippen en er adereindhulzen op drukken, of is dat sowieso niet aan te bevelen? (Als ik toch bezig ben, denk ik dat ik de verschillende fases in andere kleuren wil aansluiten zoals ik ook eerder in dit topic gezien heb, indien in de juiste aansluitdraden hiervoor kan vinden althans).

Kan ik de huidige aardrail doorverbinden naar de toekomstige linkerkast? Zijn hier nog richtlijnen voor?
Zijn er nog aanbevolen aanpassingen gebaseerd op mijn huidige groepenkast die ik nog niet genoemd heb?

[Lord Anubis]

Op zoek naar verdelers als in o.a aardrail, klemblok en bar bus e.t.c; kwam dit tegen.

https://www.sandervunderi...eelblok-4-polig-100a.html



100A; maar is het wat? Iemand ooit gebruikt of in gebruik?
Als het volledig vol zit, is het wel stevig genoeg? Lijkt me priegelwerk worden.

Van deze kan ik geen Amperages vinden.
https://www.sandervunderi...de-grijs-blauw-groen.html


Wat of welke geven de experts de voorkeur aan? Er komt max 63A door.

[alexke1988]

Toch altijd een handige tool zo een IR camera, ik controleer periodiek altijd mijn installatie. Better safe then sorry....

de MC4 lijkt defect, maar het kan ook intern in de omvormer fout zijn.

[Lord Anubis]

John245 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 14:46:
[...]


Ik gebruik de KJ01B van Hager

Ik had als eerste een Hager KJ - Verdeelklem KJ100A in mijn lijstje, alleen kreeg ik de indruk dat deze dus niet in een groepenkast zou passen ( naast de hoofdschakelaar ) vandaar het 'kleinere spul'.



Dit zou als eerste gedachte de groepenkast zijn met onderin links een 4pol last-scheider en rechts ervan een KJ100A; zou de KJ01B er wel naast en erin passen?

[DeHollander]

Lord Anubis schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 13:16:
Op zoek naar verdelers als in o.a aardrail, klemblok en bar bus e.t.c; kwam dit tegen.

https://www.sandervunderi...eelblok-4-polig-100a.html

[Afbeelding]

100A; maar is het wat? Iemand ooit gebruikt of in gebruik?
Als het volledig vol zit, is het wel stevig genoeg? Lijkt me priegelwerk worden.

Van deze kan ik geen Amperages vinden.
https://www.sandervunderi...de-grijs-blauw-groen.html
[Afbeelding]

Wat of welke geven de experts de voorkeur aan? Er komt max 63A door.

Gebruik een ander merk maar ze zijn allemaal vergelijkbaar, priegelen is het soms wel.
Maar alles beter dan doorlussen.


Deze is wat breder dus zal makkelijker werken, maar kost wel een stuk meer ruimte in je kast.

[ Voor 5% gewijzigd door DeHollander op 25-03-2023 18:46 ]

[Polyphemus]

Lord Anubis schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 13:16:
Op zoek naar verdelers als in o.a aardrail, klemblok en bar bus e.t.c; kwam dit tegen.

https://www.sandervunderi...eelblok-4-polig-100a.html

[Afbeelding]

100A; maar is het wat? Iemand ooit gebruikt of in gebruik?
Als het volledig vol zit, is het wel stevig genoeg? Lijkt me priegelwerk worden.

Van deze kan ik geen Amperages vinden.
https://www.sandervunderi...de-grijs-blauw-groen.html
[Afbeelding]

Wat of welke geven de experts de voorkeur aan? Er komt max 63A door.

Die laatste heb ik hier liggen:

[.Frank]

Dag waarde mede-tweakers, mag ik 'n foto van mijn groepenkast(en) met jullie delen om te kijken of jullie rare dingen opvallen? Ik heb er redelijk wat aan zitten verbouwen, en het is nogal een wirwar van merken en systemen geworden. Hopelijk is alsnog alles conform de norm, maar een extra blik is zeker welkom.

Ik ga trouwens ook een elektricien met een momentsleutel uitnodigen voor een laatste check, want mijn opstalverzekering vergoed geen schade door 'installatiefouten' (het lijkt me daarom goed om een factuur van 'n elektricien te hebben voor de controle van de groepenkast, niet?).

Eerste vraag: in de topicstart lees ik:

Een 6 mm2 draad (bijv. 36A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17,5A (36x0,61x0,8)
Een 2,5 mm2 90ºC draad (bijv. 28A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17A (28x0,76x0,8)

Waarom is de factor bij 2.5mm2-draad anders dan bij 6mm2, moeten die niet hetzelfde zijn? Dit is wellicht voor mij nog relevant, want hier is m'n groepenkast:



Snelle toelichting:
- 3-fase hoofdschakelaar rechterkast midden onder.
- Van daaruit de drie fasen naar verdeelblokjes (heten die zo?) onderin de meterkasten: fase 1 & 2 direct naar de eerste twee verdeelblokjes in de linkerkast, de derde fase met een tussenstop in het verdeelblokje links onderin de rechterkast.
- Op elke fase zit dan een 40A aardlekschakelaar aangesloten (gemarkeerd met I, II en III)
- Achter I zitten groepen 1 t/m 3 met kW-uur meters op 2 & 3 (die zijn voor de warmtepomp), achter II groepen 4 t/m 7 en achter III groepen 8 t/m 11 (niet meer dan 4 per aardlekschakelaar dus).
- Voor de inductieplaat een 3-fase aardlekautomaat (12).
- 13, 14, 15 en 16 zijn aardlekautomaten waarop (alleen) sets 1-fase-omvormers voor zonnepanelen zijn aangesloten.

Ik ben benieuwd of jullie meteen rare dingen opvallen. Mijn grootste onzekerheid is de manier waarop de aardlekschakelaars verbonden zijn met de groepen, dat is soms een beetje ongemakkelijk doorgelust, zeker als de groepen niet van hetzelfde merk zijn.

Ook deze vraag over bekabeling: tussen aardlekschakelaar I en groepen 1 t/m 3 lopen 6mm2 flexibele kabels naar één groep, die onderling met kamrails verbonden zijn. Maar in de TS lees ik dat 6mm2 maar maximaal met 17.5A belast mag worden. Mag dit dan wel? Er zou dan toch meer dan 17.5A door die 6mm2-draad kunnen lopen?

[lithoijen]

.Frank schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:02:
Dag waarde mede-tweakers, mag ik 'n foto van mijn groepenkast(en) met jullie delen om te kijken of jullie rare dingen opvallen? Ik heb er redelijk wat aan zitten verbouwen, en het is nogal een wirwar van merken en systemen geworden. Hopelijk is alsnog alles conform de norm, maar een extra blik is zeker welkom.

Ik zal aftrappen, al denk ik dat er deskundigere mensen zijn op dit forum dan ik:



Paars: Volgens mij mag een dergelijke lasklem niet los in de kast
Groen: Niet aanraakveilige verdeelblokken
Blauw: Aderhulzen zijn niet vergenoeg ingevoerd in het component, of zijn te lang, hierdoor niet aanraakveilig
Roze: Zijn hier nu automaten doorverbonden met niet geïsoleerde draad/rail? Zo ja niet aanraakveilig
Verder zie ik wat merken die niet mijn voorkeur zouden hebben (emat & gacia) maar dat is verder niet fout.

Ik weet niet hoe zwaar je omvormers achter die aardlekautomaten zijn, maar houd rekening met de max 40a die je aardlekschakelaars elders in de kast mogen hebben. Als de omvormers op groep 15 en 16 gezamenlijk meer dan 16 (eigenlijk15a) kunnen leveren dan is dit niet in de haak.

Of e.e.a. mag hangt ook af aan de leeftijd van de kast, of de leeftijd sinds de laatste grote aanpassing, maar bovenstaand punten vallen mij in ieder geval op als onwenselijk

Positieve noten:
- Gezien het aantal groepen lijkt het erop dat je grootverbruikers een eigen groep hebben
- 2p aardlekautomaten voor je 230v automaten is prima
- Krachtgroep ipv een kookgroep

[ Voor 18% gewijzigd door lithoijen op 26-03-2023 12:18 ]

[Xander]

Techneut schreef op zondag 26 maart 2023 @ 16:01:
[...]

[...]
Ik wil dat niet uitsluiten, dus heb ik nogmaals de foto te voorschijn gehaald, maar ik moet zeggen dat ik het echt niet anders kan zien en dat heeft volgens mij weinig met perspectief te maken.. Neem de foto die gebruikt is door lithoijen en kijk daar het door hem blauw omcirkelde deel van blok 13 t/m 16. Op blok 14 zie ik heel duidelijk aan de onderkant naast elkaar een bruine en een blauwe draad zitten op resp. klemmen N en L.

Bij alle 4 die automaten 13 t/m 16 zit toch heel duidelijk een bruine draad links op L aangesloten en een blauwe draad rechts op N.

Deze 2 draden horen dus heel duidelijk bij automaat 14:


Als jij dat anders ziet heb je wellicht toch last van het perspectief.

[xoror]

Ik bij mijn woning een 3 fase grond kabel naar de tuin laten leggen bij de bouw. Vandaag heb ik wat tuin stopcontacten en heb de schuur erop aangesloten. Maar helaas niets werkt, ik meet ook geen spanning met de multi meter tussen N en L1, L2, L3 bij de kabel uiteinde. Ik ben even in de meter kast gaan kijken en zie iets gek.



De tuin groep is de groep die nu uit staat (en gaat naar de kabel rechts). De 3 fase groep ernaast is van de kookplaat die doet het. Het lijkt doorgelust te zijn met de tuin groep. Ik zie alleen iets aparts bij deze 2 groepen. De blauwe kabel zit steeds op L1 ipv N. En bruin zit op N ipv L1, L2 of L3. Het aparte is dat de kookplaat wel gewoon werkt.

Is hier wat verkeerd aangesloten of is mijn grond kabel stuk gegaan.

[jeanpaulh]

John245 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:08:
[...]

Kijk ff in de handleiding van het component. Daar staat aangegeven of het mag.

Moet ik dan hier zijn: "Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads"
Met andere woorden: het mag?

https://datasheet.eaton.c...model=120668&locale=nl_NL

[ Voor 6% gewijzigd door jeanpaulh op 27-03-2023 14:47 ]

[tvhouwel]

devriesjande schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 23:28:
Waarmee heb je die 250 Volt gemeten?
Als je met een hoogohmige universeel meter meet dan kan dit een inductiespanning zijn.
Zet op de uitgeschakelde groep eens een lamp aan en meet nog eens.

Hiermee gemeten, geen idee of dat hoogohmig is.
Die lamp eraan en nog eens meten kan ik donderdag pas doen, dan ben ik daar weer. Laat ik je nog weten.

[John245]

Ik ga een paar OSB's vervangen.

In de huidige situatie heb ik de SPC 202N die geen PE aansluiting heeft voor de afgaande kabel.



Echter het nieuwe model (SPC203N) heeft dat wel. Op dit moment zit de aarde van alle afgaande bekabeling in het aarde verdeelblok bovenin de kast. Kan ik van de aarde van de SPC 203N daar gewoon bijprikken. Of moet de aarde van de kabel in de SPC 203N geprikt worden (en dan hopen dat de draden lang genoeg zijn).

[Septillion]

@John245 Gezien het schema lijkt het me dat boven en onder gewoon doorverbinden van hetzelfde zijn

[jj.vollema]

Hallo Tweakers,

De installateur heeft een aantal componenten aan mijn meterkast toegevoegd. (zie foto's).
Heb niet de indruk dat het gevaarlijk is maar fraai is anders Vraag :Is het realistisch om de installatie over te laten doen?

[Xander]

Lord Anubis schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 11:11:
De openingen van ( de zwarte ) behuizingen moeten dicht zijn.

Ik moet zeggen dat ik die Enphase dingen, voor zover ik er iets van gezien heb, ook wel kansloos vind.




(Let niet op die stroomtransformator, hier klopt natuurlijk ook weinig van, plaatje is geleend uit mooiemeneer in "aansluiten ct-spoelen Enphase"

Het ding is al open aan de onderkant. Ze hadden daar natuurlijk ook wel ruimte kunnen voorzien om een en ander fatsoenlijk in te voeren met wartels of tules ofzo. Of er gewoon een aansluitsnoer aan vastmaken met fatsoenlijke trekontlasting etc.

Hoe behoor je dit fatsoenlijk te installeren? Het hele ding in een grotere behuizing inbouwen? Dat zou mijn oplossing zijn denk ik maar dat heb ik nog nooit ergens gezien.

[henkNL]

Onlangs ook zo'n Enphase gateway opgehangen en verbaasde mij ook over de open onderkant.
Hier heb ik over de hele breedte een kabelgootje onder gezet zoals deze:



Dan is het tenminste een soort van dicht en de kabel netjes weggewerkt,

[ArPi75]

Wegens uitbreiding binnenkort met zonnepanelen moet er wat bijgeplaatst worden in de meterkast. Tevens wil ik van die gelegenheid gebruik maken om naar de garage direct ook een eigen 3-fase groep te geven zodat die niet meer bij "het halve huis" op 1 groep zit (welke nog vanuit de nieuwbouw in 1979 stamt toen het hele huis maar een paar groepen had).

Nu heb ik de meterkast al eens opengemaakt en dacht dit "vlug" even aan te kunnen sluiten, maar de bestaande situatie is wat onoverzichtelijk. Natuurlijk vergeten foto's te maken, maar ik heb wel een situatieschets gemaakt welke ik hieronder toevoeg voor verduidelijking.

De nieuw te plaatsen groepen zijn 2 3-fase alamats (21 en 22) en ook zal het Enphase Q-relais geplaatst worden.
O ja, ter info, bijna alles is van Hager behalve momenteel groep 13 welke door de zonnenpanelenleverancier destijds geplaatst is en ALS4 welke een Type-B ALS van Doepke is. Die groep 13 ga ik ook maar door een hager installatieautomaat vervangen.

Waar ik dacht het wel even vlug aan te kunnen sluiten door op een bestaande ALS of Alamat (ALS4 of Alamat 16) met een twin-adereindhuls naar 21 te kunnen gaan zitten eigenlijk bijna overal al twin adereindhulzen en zou ik bijna vanaf de hoofdschakelaar opnieuw alles moeten gaan bedraden. Niet iets dat ik even vlug doe in elk geval, maar iets waarvoor ik op een zaterdag tijd wil maken zodat ik als het nodig is de hele dag heb.

Omdat een goede voorbereiding het halve werk is heb ik hierover een aantal vragen:

1) Gezien het aantal ALS en alamats welke idealiter allemaal direct vanaf de HS komen vraag ik me af of het steeds maar doorlussen middels twin adereindhulzen een goede oplossing is of dat ik bijvoorbeeld beter voor een aansluitblok kan kiezen?

2) Achter ALS3 hangen nu 5 eindgroepen waarvan maar 1 krachtgroep. Nu zou ik die 3-fase ALS door een 2-fase ALS kunnen vervangen en de krachtgroep 12 door een alamat waardoor ik direct het probleem van 5 eindgroepen op een aardlek oplos en er ook geen 1-fase groepen op een 3-fase aardlek meer zitten. Is dit een goede gedachte of zijn er betere oplossingen?

3) Om het aantal draden drastisch te verminderen wil ik meer gebruik gaan maken van kamrails. Is de Hager KB4FN de juiste om ALS1, ALS2 en ALS5 en de 4 achterliggende groepen met elkaar te verbinden?

4) Welke Hager kamrail kan ik gebruiken om de beide 3-fase alamats 21 en 22 te verbinden, en is er eventueel ook een variant voor 3 van deze alamats (door bijvoorbeeld de huidige 16 samen met 21 en 22 naast elkaar te zetten?

5) Volgens mij is algemeen gebruik om na de hoofdschakelaar alle fasedraad in zwart uit te voeren in de meterkast, maar mag hier eventueel ook bruin, zwart en grijs gebruikt worden voor resp. L1, L2 en L3 om zo visueel sneller de juiste fasen te bepalen?

6) De nieuwe zonnepanelen installatie wordt 10.600 Wp. Nu zal ik dat getal wel nooit halen in verband met schaduw en een deel van de panelen die in oost-west komen liggen, maar toch zal er op een mooie dag (hopelijk) een flinke stroom gaan lopen van de panelen naar de meterkast toe.
Meterkast is nu op 3x25A gezekerd door de netbeheerder, de zonnepanelen zouden met 10.600W in theorie ook nog ruim 15A leveren. Is het aan te raden om hiervoor een extra 40A installatieautomaat te plaatsen tussen de HS en de andere verbruikers zodat er nooit meer dan 40A kan gaan lopen of is het beter om bijvoorbeeld de bestaande normale aardlekschakelaars te vervangen door aardlekautomaten van 40A (hoewel dat voor de bestaande type B ALS (ALS4) misschien wel niet kan vanwege de DC-component welke voor de laadpaal van de auto nodig is. Of is het in deze situatie helemaal niet nodig om hier rekening mee te houden omdat het theoretische maximum van 25A uit het net en 15,4 uit de zonnepanelen samen weliswaar 40A overstijgt maar ook maar net terwijl het niet de verwachting is dat de panelen ooit 15A zullen leveren?

7) Ik neem aan dat wanneer ik overal 6mm2 gebruik in de meterkast dat dit afdoende zal zijn of heb ik dat mis?

Dan tot slot nog de schets van de huidige kast (waarbij nr 21 en 22 alsook het Q-relais van Enphase nog niet in gebruik zijn, maar wel al in bezit).

[Phyth0n]

Begin januari zijn bij ons zonnepanelen en een laadpaal geplaatst, hierbij is onze meterkast er niet op vooruit gegaan. Naast de aanwezige groepenkast zijn 3 kleine Hager doosjes geplaatst met ruwweg onderstaande indeling(boven naar beneden):
1. Ct spoelen(3x) vanaf de zonnepanelen

2. 3-fase Qrelais en Chint 3P+N Alamat (B16 30 mA) voor de Zonnepanelen
3. Chint 3P+N Alamat (B16 30 mA) voor de laadpaal en een Carlo Gavazzi EM340 welke het huisverbruik meet voor de load-balancing van de laadpaal


Verder zijn er in de bestaande groepenkast tussen de hoofdschakelaar en de aansluitblokken de 3 fasen afgetapt richting de zonnepaneel alamat en de power meter voor het loadbalancen. Hierbij zijn er ook 3 Ct klemmen om deze fasen gezet voor het zonnepaneel systeem. Dit is echt in de bestaande kast gepropt gezien deze al best vol zat en de Ct klemmen best groot zijn.

Situatie van voor de aanpassing(aansluitblokken rechts onder):


Het elektrawerk is door dezelfde partij gedaan, wel door twee aparte elektriciens. De eerste sloot de zonnepanelen aan en werkte nog redelijk. De tweede heeft grappen uitgehaald met fases lukraak wisselen toen de laadpaal fouten gaf(i.v.m. loadbalancing moet de aangesloten fase wel kloppen bij de gemeten fase). De gebruikte kabel naar de laadpaal(30 m, 6 mm^2) heeft 5 aders(bruin, 2x zwart, grijs, blauw) en een mantel, omdat de bruine draad iets te kort uitkwam gebruikte hij maar 2x zwart + grijs. Dit is nadat ik dit aankaartte opgelost(de laadpaal werkte ook maar op 2 fases), de extra zwarte ader is in de losse zwarte WAGO klem geëindigd. Ik kreeg al snel door dat ik het beter zelf achteraf netjes kon maken dan er bij deze partij op te blijven aandringen.

Ik zie zelf niet direct iets onveiligs, maar desondanks zou ik het e.e.a. netter willen afwerken:
1. Nieuwe (grote) kast voor de spullen die nu in de losse doosjes zitten. Waarschijnlijk kan een uitbreiding van de Attema groepenkast net niet omdat de kabel naar de laadpaal te kort is om deze alamat voldoende omhoog te krijgen.
2. Ct-klemmen netjes maken, zowel van de zonnepanelen als degene die nu in de originele meterkast zijn gepropt. Hiervoor zal ik wel een langere draad tussen de hoofdschakelaar en de aansluitblokken moeten plaatsen.
3. draden netjes laten lopen, 19mm buis om de kabel vanaf de zonnepanelen, Enphase envoy verplaatsen(waarschijnlijk op een DIN-rail in de kast)

2 vragen:
- Mag ik zomaar een langer ~100 cm 6 mm^2 draad tussen de hoofdschakelaar en de aansluitblokken plaatsen om de Ct-klemmen op een nette plek te kunnen wegwerken (op dit moment is er 50 cm tussen geplaatst).
- Zien jullie iets dat onveilig is en veranderd zou moeten worden?

[Lollercopter]

Zonnepaneel prutsers zijn langs geweest, en hebben de superdeluxe SEP alamat voor de panelen op deze manier van voeding voorzien vanaf mijn bestaande hoofdschakelaar. Mag dit uberhaupt wel, die kabels zeg maar zo erbij prikken ? De nieuwe kabels zijn die met de gele schoenen. Is er geen risico dat nu 1 van de 2 los zit ? Ik kan geen handleiding of datasheet vinden van die Eaton automaat.

Ik ga die SEP meuk vervangen voor eaton, dus ik wil het even dubbelchecken.



Edit: dit is dezelfde plek als waar die kam rails ook gemonteerd zijn zeker ? Dan moet dit wel kunnen lijkt me.

[ Voor 42% gewijzigd door Lollercopter op 02-04-2023 00:57 ]

[PentaClover]

Ethirty schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:20:
[...]
Ga je bewust ontwerpen voor 45A?

Ik houd er rekening mee zodat dat mogelijk is als ik het nodig heb in de toekomst.

Ethirty schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:20:
[...]
Over wat voor afstand praten we?

Niet zo heel veel, 13 a 14 meter, maar aangezien al mijn verbruik dan door die kabel gaat, en het verbruik uit het net (half november tot maart schat ik) 2 x die afstand moet afleggen, wil ik wel minimale kabel verliezen.

Ethirty schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:20:
[...]
En waarom denk je dat als 6mm2 al krap is, je met 10mm2 flexibel wel genoeg ruimte hebt?

Om te 6mm² 1 fase YMVK kabel zit een dikke stugge mantel, die was al bijna niet haaks de hoek om te krijgen de 3 fase variant past wel in de goot, maar kan niet haaks de hoek om, de 10mm² 3 fase YMVK is te dik en past (net) niet in de goot (Ik zag trouwens dat daar geen vaste kern in zit maar ook flexibel).
Die 10mm² draad (VD of Flexibel) heeft geen extra en stugge mantel en is dus veel makkelijker haaks de hoek om te krijgen en beter in de goot te krijgen.

Dit is de meest vervelende bocht:

[Xander]

Phyth0n schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 20:40:
Verder zijn er in de bestaande groepenkast tussen de hoofdschakelaar en de aansluitblokken de 3 fasen afgetapt richting de zonnepaneel alamat en de power meter voor het loadbalancen.

Begrijp ik goed dat de zonnepanelen zijn afgetakt vóór de Wallbox meter? Dat is niet de bedoeling, de gehele huisinstallatie inclusief zonnepanelen moet achter die meter zitten. Stel dat je 3x16A gebruikt in huis kun je misschien ook nog prima tegelijkertijd met 3x16A laden zonder de 3x25A hoofdaansluiting te overbelasten, mits de zonnepanelen maar tenminste 3x7A produceren. Als je de zonnepanelen voor de meter aansluit heeft deze geen weet van het laatste.

Situatie van voor de aanpassing(aansluitblokken rechts onder):
[Afbeelding]

En erna?

1. Nieuwe (grote) kast voor de spullen die nu in de losse doosjes zitten. Waarschijnlijk kan een uitbreiding van de Attema groepenkast net niet omdat de kabel naar de laadpaal te kort is om deze alamat voldoende omhoog te krijgen.

Daar kun je natuurlijk een kabeldoos tussen zetten.

- Mag ik zomaar een langer ~100 cm 6 mm^2 draad tussen de hoofdschakelaar en de aansluitblokken plaatsen om de Ct-klemmen op een nette plek te kunnen wegwerken (op dit moment is er 50 cm tussen geplaatst).

Ja hoor. Hoeveel kabel van de netbeheerder denk je dat er naar jouw huis toe ligt? Die extra 50cm gaat het verschil niet maken.

Makrolon schreef op zondag 2 april 2023 @ 21:50:
[...]


Hebben ze nou de nul ook via de Carlo gavazzi energiemeter laten lopen?? Daar zijn die contacten helemaal niet voor bedoeld.. ik denk dat je die contacten er uit fikt als je er wat stroom door heen stuurt.. en dan krijg je een zwevende nul en heb je meer schade.. dat zou ik effe checken als ik jou was. Dat contact is alleen om de meter van een nul te voorzien.

Goeie, dat zou ik zeker even nakijken.

Het oogt ook wel erg dun, 2,5mm²? Volgens specs gaat er in deze klemmen maar 1,5mm².

Als je daar de hele installatie op aansluit ben je toch niet al te snugger bezig.

@Makrolon Heb jij trouwens momentgereedschap en wel eens getracht om contacten van zo'n Carlo Gavazzi meter op 2,8Nm aan te draaien? Ik laatst toevallig wel en kreeg met heel veel moeite op 4 van de 6 schroeven genoeg grip om überhaupt de 2,8Nm te halen? De laatste 2 schroeven liep het bitje er uit, terwijl ik toch echt de juiste bit had (SL/PZ2, PZ2 en zelfs nog SL6.5 geprobeerd). Daar heb ik op ABB componenten met hetzelfde aandraaimoment nooit moeite mee gehad, dat voelt dan toch net wat degelijker...

[John245]

Ben een behoorlijke verbouwing van mijn electrische installatie aan het voorbereiden.

Straks is er een SAP waarop de PV installatie gaat leveren.
Op de PAP komen de volgende onderverdelers
1) garage (alleen gebruik)
2) Sessy thuisbatterij (leveren en laden)
3) woning (alleen gebruik)

Is het verstandig de installatieautomaten zo aan te sluiten. Of is het verstandig deze te beveiligen? En zoja, hoe?

Extra info. In de garage staat een grond gebonden warmtepomp, maar dit is beveiligd met behulp van spoelen. De Thuisbatterij is ook beveiligd (haalt info van P1 poort)

Alle individuele groepen zijn met alamats beveiligd.
Er bevinden zich ook nog 6 groepen in de meterkast, echter hier zitten geen grootverbruikers op.

[dragonhaertt]

In november krijgen we de sleutel van een nieuw huis, dus daar kan een beetje geklust worden.
De huidige meterkast is niet heel netjes en up to date, en met wat componenten die we hier op werk hebben liggen en wat nieuwe componenten wil ik een nieuwe kast bedraden.

Onderstaand is de huidige situatie:


De 300mA aardlek is denk ik bijgeplaatst voor de zonnepanelen. Ook van de C16 groep verwacht ik dat hij aan de zonnepanelen zit.

Er is geen elektrische kookplaat aanwezig, dus waarom er een kookgroep is is me een raadsel. De huidige eigenaar denkt dat dar nu de ovens en koelkast aan vast zitten.

Een beetje knutselen op Elektramat geeft me het volgende:



Daarbij heb ik de C16 groep (PV?) in zijn eentje geplaatst, de kookgroep laat ik voorlopig zitten totdat ik weet wat er aan zit en er is een voorbereiding voor 3-fase.

Alles met een groen vinkje heb ik al of komt uit de oude kast, dus die hoef ik niet meer bij te kopen. Dat zorgt er wel voor dat ik alles zelf moet gaan bedraden en geen voorgemaakte kast kan kopen.
De exacte plaatsing ben ik nog even mee aan het puzzelen, dus let daar vooral niet op.

Krachtgroep op de 'alamat' is voor machines in de garage. De rode krachtgroep is voor de keuken (als daar een perilex aanwezig is) of anders voor een toekomstige warmtepomp/laadpaal/whatever. Ik twijfel nog of ik ook een overspanningsbeveiliging ga plaatsen.

Alle bestaande groepen (6 + kookgroep) heb ik geplaatst achter 3-fase aardlekschakelaars.

Initieel zal ik deze (met kam doorverbonden) op één fase aansluiten, en dan mag de netbeheerder langskomen om er 3 fase van te maken.
Heeft er iemand anders nog opmerkingen over de indeling? (afgezien van de locatie van de componenten)

[Xander]

Ethirty schreef op maandag 3 april 2023 @ 20:03:
[...]

Is dat echt een groot probleem? Mijn Eastron SDM120 meter heeft ook een gebrugde nul klem en vond filmpjes om het ook zo aan te sluiten.

Wel als je de hele installatie er op aansluit en die klem niet geschikt is voor de stroom die er kan lopen.

Dat is volgens @pyth0n niet het geval, maar waarom dan die 2e draad? Dan zou ik er maar één verwachten.

Het is me eerlijk gezegd een raadsel waarom de meter überhaupt 2 klemmen heeft.

[John245]

Xander schreef op maandag 3 april 2023 @ 20:09:
[...]


Wel als je de hele installatie er op aansluit en die klem niet geschikt is voor de stroom die er kan lopen.

Dat is volgens @pyth0n niet het geval, maar waarom dan die 2e draad? Dan zou ik er maar één verwachten.

Het is me eerlijk gezegd een raadsel waarom de meter überhaupt 2 klemmen heeft.

[Afbeelding]

@Ethirty Aansluitschema in handleiding:

[martijn1981]

Hoi, ik hoop dat dit de juiste plek is voor mijn vraag.

Bijgevoegd een afbeelding van mijn meterkast.

Momenteel een 1x35A aansluiting.
Ik zie 2x een aardlekschakelaar van 40A. Bij een zie ik 2 maal een 16A groep en 1 maal een 20A groep (tbv zonnepanelen).
Op de andere zie ik 4 maal een 16a groep.

Nu ben ik me aan het kijken naar een warmtepomp. Deze geeft onderstaande details in de spec.

Stroom 1 A 17
Stroom 2 A 13
Aanbevolen zekering binnen A 30 / 15
Aanbevolen kabelmaat, levering 1 mm² 3 x 2,5
Aanbevolen kabelmaat, levering 2 mm² 3 x 1,5

Nu geven de meeste mensen aan om dit aan te sluiten op 2x 16A groepen (koelen kost volgens mij ook meer stroom dan verwarmen, mijn doel is verwarmen).

Nu mogen er blijkbaar niet meer dan 4 groepen op een aardlekschakelaar.
Een suggestie die ik van een persoon kreeg is een 3x25 aansluiting gaan aanvragen. Is dit het beste om te doen?
Ik vraag me af hoe dat dat zit met de huidige groep voor mijn zonnepanelen?

[the-hyrax]

Vraagje: ik ben bezig met verbouwen en mijn huidige meterkast heeft te weinig plek voor groepen; er is redelijk wat elektra bijgekomen in het huis (o.a. Airco, meer verlichting, meer keukenapparatuur) en nu passen er geen extra groepen meer bij. Wat moet ik nu doen? Betekent dit dat de gehele groepenkast vernieuwd moet worden of…? Ik weet er vrij weinig van, ik ga het ook niet zelf doen, maar ik wil wel graag weten hoe en wat voordat ik me wat aan laat smeren door een installateur.

[dragonhaertt]

timovd schreef op maandag 3 april 2023 @ 21:26:
[...]

Dat gaat om deze post: dragonhaertt in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" ?
Het enige voordeel dat daar benoemd wordt is een eventuele scheve belasting, maar dat is bij jou niet aan de orde.

Een indeling met 1-fase aardlekschakelaars geeft mij hier (als ik de fases wil balanceren) maar twee slots meer.


Het enige voordeel dat dat me bied, is het feit dat ik zou kunnen uitbreiden naar 12 groepen, in plaats van naar 8 groepen, zonder extra kasten te hoeven plaatsen.
Dan zou ik wel 3x 1p+n aardlekschakelaar bij moeten kopen.

Ik denk dat mijn eindindeling er ongeveer zo uit komt te zien, als ik de kookgroep vervang en uitbereid naar 8 groepen + 2 krachtstroom groepen + 1 industriele krachtstroom groep.
Ook heb ik besloten om een overspanningsbeveiliging bij te plaatsen.

(Ik zie trouwens dat ik L1 misschien beter zwaarder kan belasten t.o.v L2 en L3, omdat daar ook de PV aan hangt)

Zorg er in ieder geval voor dat je goed de groepen aangeeft op de ALS (of andere duidelijke manier), zodat een andere installateur het ook nog snapt.

Ik ben zelf van mening dat goed labelen belangrijker is dan een 'logische' indeling. Wat voor de één logisch is hoeft voor de ander niet logisch te zijn.
Netjes labelen zal dus zowel in als buiten de kast plaatsvinden!
Ik zal na het paasweekend eens een foto plaatsen van hoe goed het gelukt is

[ Voor 3% gewijzigd door dragonhaertt op 04-04-2023 09:51 ]

[Crazy-]

t.z.t wil ik m'n meterkats ombouwen, huidige kast is te klein
extra uitbreiding die er zit is een ramp (...) verschillende merken & ik twijfel of ik moet upgraden naar 63A

Huidige situatie


Ontwerp nieuw: (Oh die 63A HS moet 40A zijn in mijn ontwerp)


De C20 aftakking is voor de garage, waarachter weer een 3-fase onderverdeler hangt
Achter die verdeler hangt weer een 3-fase 10kW omvormer (16A) + tuinverlichting & garage stopcontacten

Hoofdaansluiting is 3x25A

Tevens komt er nog een uitbreiding van SolarEdge in de nieuwe kast tussen de hoofdschakelaar& 40A aardlek, direct na de hoofdschakelaar en de rest aangesloten.

Vraag:
ik twijfel ik nu de boel moet ombouwen naar 63A; daar 25A+16A = 41A zal dat de maximale stroom kunnen zijn.

Het verschil is namelijk (4x aardlek 1P + aardlek 4P) 660 excl BTW. (1450 vs. 790)
en als het niet hoeft ... ;-)

verder nog tips?

[dragonhaertt]

onetime schreef op maandag 3 april 2023 @ 19:31:
@John245 Lijkt me een mooie onderverdeling. Lekker overzichtelijk en allemaal alamats.

@dragonhaertt Ik zou geen 3fase aardlek gebruiken voor 1fase groepen. Is "even" verboden geweest, maar nu officieel afgeraden. Lekstromen zouden tegen elkaar weg kunnen vallen. Ik ben zelf groot voorstander van alleen maar alamats. En een overspanningsbeveiliging.
Kookgroep "moet" in een 3fase systeem natuurlijk een krachtgroep worden.
Gebruik je al losse aardleks, dan zou ik die direct naast 4 plaatsen op de rail zetten, zodat je weet welke aardlek die groepen beveiligt. Anderhalve dinrail lengte in een 12 units brede kast.

timovd schreef op maandag 3 april 2023 @ 19:54:
@dragonhaertt waarom niet:
Onderste rij: HS en 2x B16 (kookgroep en de andere die je hebt staan) aardlekautomaat
Bovenste rij: 2x ALS en 2x4x B16 groepen
En in de andere kast ook nog een ALS met 4x eindgroepen. Dan heb je nog zat ruimte voor de andere componenten. Eventueel kun je een kast met 18 units breed (ABB Mistral, Hager Vega, etc.) aanschaffen.

3F ALS voor 1 fase groepen is echt zo onhandig en neemt te veel ruimte in beslag.

Ik heb toch nog even zitten twijfelen door deze reacties.
Onderstaand is de eerste versie die ik had bedacht, en een versie met éénfase aardlek schakelaars.

Ik ben benieuwd wat andere mensen vinden van deze overweging? Welke versie zou voorkeur hebben?
(even los van de volgorde en exacte indeling)

Kast 1 heeft max 8 groepen en 3 krachtstroom groepen, met 2 3-fase aardlekschakelaars.
Kast 2 heeft max 12 groepen en 3 krachtstroom groepen, met 3 1-fase aardlekschakelaars.

Het huis heeft nu 7 groepen (waarvan één kookgroep).

[GeeMoney]

Ik ben vorig jaar in mijn eigen overkapping bezig geweest met een onderverdeler en aan de hand van jullie tips is dat toen goed gekomen .

Nu was ik echter bij een familielid die volgende maand zonnepanelen op zijn schuurdak krijgt.
Hij heeft daar een 2-aderige YMVK-AS kabel waar ik vandaag een onderverdeler achter geplaatst heb met een hoofdschakelaar (Hoofdschakelaar 2P 40A) met een 10A 1P+N Bkar aardlekautomaat . Hierachter komt volgende maand een 1-fase omvormer met totaal 2100Wp.
Volgens mij is dit allemaal in orde.

Omdat hij in de veronderstelling is/was dat deze buitenkabel op een eigen automaat zou zitten in zijn meterkast heb ik die toch even opengehaald.

Hier blijkt hij dus wel op een eigen 16A groep te zitten, maar helaas wel met 2 andere groepen op dezelfde automaat. Dit is volgens mij nu niet toegestaan toch?

Ook zit de kast redelijk vol en ben ik dus beperkt. Ik vraag mij af wat ik nu het beste kan doen?


De automaat die uit staat zit dus de 2-aderige YMVK-AS op.
Daarnaast viel mij op dat alle groepen C-kar zijn en geen B-kar .
De hoofdschakelaar kabels lijken ook niet lekker gestript bijvoorbeeld etc.
Beltrafo is nog in gebruik ook.

[DeHollander]

GeeMoney schreef op donderdag 6 april 2023 @ 22:42:
[...]


Die bedoel ik ook inderdaad, die ziet er niet lekker uit.
En direct voeden vanaf de hoofdschakelaar is een goed idee maar die is nu toch al vol/bezet ?
Dan zou ik dus 1 van de bestaande automaten moeten doorlussen vanaf mijn nieuwe automaat die dan rechtstreeks op de hoofdschakelaar gaat ?

En welke aardlekautomaat raden jullie dan aan ?

Vergeten te melden maar de automaat die uit staat op de foto is natuurlijk de 2 aderige YMVK-AS.

Met een twinhuls (dubbele draad) vertrekken van je hoofdschakelaar.
Ik zou de fase pakken met de laagste spanning (even meten op een zonnige dag)
En kijk even welke groepen er nog meer op die fase zitten, een beetje netjes verdelen is wel lekker.

Heb hier de zwaarste omvormer net omgezet naar de zelfde fase als de airco, zodat de grafiekjes platter worden. Had op de fase waar hij op zat te weinig constant verbruik zitten. Op de nieuwe fase zit ook nog het meeste sluip verbruik.

Verwacht een vlakkere grafiek dan hier onder te zien is (minder salderen in/door de meter)

[jeeedeee]

GeeMoney schreef op donderdag 6 april 2023 @ 22:28:
Ook zit de kast redelijk vol en ben ik dus beperkt. Ik vraag mij af wat ik nu het beste kan doen?

Als je toch aan de gang gaat, een extra tip, pak misschien ook het spinnenweb boven in je kast aan. Wat extra draad is fijn, maar pak een schroevendraaier en rol de extra draad wat je over hebt daar omheen... Dat maakt je kast een stuk overzichtelijker... Zie b.v. hoe ze dat bij mijn kast hebben gedaan voor de aarde.

Of is dat juist niet handig @medetweakers omdat je dan voor de fase/nul een spoel maakt?

[Phyth0n]

Makrolon schreef op zondag 2 april 2023 @ 21:50:
[...]


Hebben ze nou de nul ook via de Carlo gavazzi energiemeter laten lopen?? Daar zijn die contacten helemaal niet voor bedoeld.. ik denk dat je die contacten er uit fikt als je er wat stroom door heen stuurt.. en dan krijg je een zwevende nul en heb je meer schade.. dat zou ik effe checken als ik jou was. Dat contact is alleen om de meter van een nul te voorzien.

I.t.t. wat ik dacht zijn inderdaad de nul contacten gebruikt als verbinding van de hoofdschakelaar naar de aansluitblokjes, let lijkt mij op 4 mm2:


Gelukkig heb ik intussen wel de materialen(6 mm2 draad) binnen om dit te kunnen verhelpen.

Xander schreef op maandag 3 april 2023 @ 20:09:
[...]


Wel als je de hele installatie er op aansluit en die klem niet geschikt is voor de stroom die er kan lopen.

Dat is volgens @pyth0n niet het geval, maar waarom dan die 2e draad? Dan zou ik er maar één verwachten.

Het is me eerlijk gezegd een raadsel waarom de meter überhaupt 2 klemmen heeft.

[Afbeelding]

Dit schema staat inderdaad in de handleiding die ik online vind, maar in pagina 9 geeft hier een Fuse aan in stippellijnen, deze lijkt mij niet nodig?

Verder de rest van de meterkast:

[dragonhaertt]

Elektramat had alleen 2x6mm2 adereindhulsen die 14mm lang zijn op voorraad.
Ik vind ze eerlijk gezegd wel iets te lang, wat vinden jullie?



De 1x6mm2 adereindhulsen zijn 12 mm en passen wel mooi helemaal in de automaat.

[John245]

Ben een onderverdeler in elkaar aan het zetten. Het resultaat tot nu toe is:



Zijn er nog verbeterpunten? Zelf heb ik al de volgende punten:

1. KDN415D kamrail toevoegen (deze is in bestelling)
2. 3 OSB's toevoegen (deze zijn in bestelling)
3. 1 SDM 120M toevoegen
4. Modbus kabel voor de SDM120M's installeren

Het aansluitschema van de SDM120M is:


Ik ben van plan om de N van de buizen die aan de bovenkant ingevoerd worden te verbinden met de N van de OSB's. De N voor de SDM120M's wil ik aftappen van het verdeelblok (KJ01B). Kan ik dit doen met 1 draad vanaf het verdeelblok en dan de nullen doorverbinden (dubbele adereindhulzen). Of hebben jullie betere suggesties?

[Xander]

dragonhaertt schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 20:38:
[...]


Ik zou dat zelf niet zo snel doen denk ik. Ik kan wel eentje proberen en kijken hoe netjes dat blijft, maar het is wel een krimpverbinding. Extra vervorming van het materiaal is niet handig.

Je mag bijvoorbeeld ook nooit 2x krimpen, omdat je dan de verbinding weer zwakker maakt.

Ik zou ze gewoon inkorten.

Dat doe ik meestal met het knipgedeelte van deze striptang:

Dat snijdt het gewoon recht af zonder iets te vervormen.

Als je bang bent om de adereindhuls te vervormen moet je hem trouwens ook niet in een klem aansluiten.

[Xander]

John245 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 23:20:
[...]

De OSB's op de bovenste rij is een voorkeur.

Het zou mijn voorkeur hebben omdat je de afgaande draden dan gewoon netjes en simpel naast elkaar kunt aansluiten, in plaats van moet prullen met de nuldraad aan de bovenkant, de fasedraad onder de rail door naar de onderkant, of zelfs de fase- en nuldraad op verschillende componenten aansluiten...

De OSB's op de bovenste rij betekent de SDM120M's niet beveiligd.

Dat kun je niet zo simpel stellen. Het is niet zo dat deze OSB alleen installatie aangesloten op de "uitgang" beveiligt, je kunt het ding ook parallel aansluiten...

[John245]

onetime schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 23:34:
@John245 Als dit alles is wat er in deze kast moet, de secundaire OSB, en de meter daar boven, recht boven de bijbehorende alamat, met 1 module brede afdekkapjes er tussen. Helemaal mooi en duidelijk.

edit: als het moet kan je ze later alsnog opschuiven.

Daar had ik ook al aan gedacht. Voorlopig is dit alles wat er in de kast moet. De eindsituatie is namelijk een hoofdgroepenkast met 4 onderverdelers. En voor de nabije toekomst voorzie ik eigenlijk alleen dat er mogelijk nog 3 groepen van de hoofdgroepenkast naar deze onderverdeler gaat (afhankelijk van hoe makkelijk dit te realiseren is)

[John245]

Dit zou het moeten worden, tenzij er nog hele nuttige opmerkingen zijn.

[Phyth0n]

Makrolon schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 18:01:
[...]

Wat een beunhazen... Dit moet je echt snel oplossen. Er hoeft maar een nul aan die meter, die kan je gewoon van een aftakblok aftakken. Vanaf de hoofdschakelaar moet de nul gewoon rechtstreeks naar de verbruikers.

Opgelost, tijdens het overgaan naar de nieuwe meterkast behuizing merkte ik ook dat ik 9 van de 10 adereindhulzen van de kabels kon aftrekken. Soms lukte dit zelfs met geringe kracht , erg blij dat ik dit heb aangepakt, wel was het hierdoor een stuk meer werk aangezien ik alle adereindhulzen kon vervangen.

Xander schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 23:05:
[...]


Fijn dat ze ook even toelichten wat die stippellijnen betekenen, niet?

Ik meen dat ik in de meegeleverde papieren handleiding iets heb zien staan als "when required by local law". Ik zou niet weten waarom dit vereist zou zijn en vind het sowieso een beetje vreemd om alleen de nul te zekeren. Ik heb het in ieder geval niet gedaan.

Het versterkt wel de gedachte dat je hier niet de hele stroom van je installatie doorheen wilt laten lopen toch? Die zal groter dan 315mA zijn.

Inderdaad handig om alleen een stippellijn te tekenen, ik zie ook niet in waarom een zekering hier nodig of vereist zou zijn, dus deze ook niet geplaatst.

Voor en na:

(ja, de nieuwe Attema groepenkast hangt 2 mm hoger dan de ander, dit wil ik nog corrigeren )

[DeHollander]

Phyth0n schreef op zondag 9 april 2023 @ 19:40:
[...]

Helemaal eens vanuit het OCD standpunt, het was mij alleen geen extra ~75 euro waard.

Denk dat mijn OCD erger is

Dat Enphase kastje had bij mij wss ook in een lege kast gezeten i.v.m. de open aansluitingen aan de onderkant.

Heb helaas en gebrek aan ruimte anders maakte ik nog wat dingen anders.....
En je moet verder gaan waar ze ooit mee zijn begonnen Dan had het er ook anders uitgezien.


Dwars goot gemaakt voor de datakabels (moet nog een coax vervangen )

[ Voor 20% gewijzigd door DeHollander op 09-04-2023 20:21 ]

[squareware]

Even een supersnel vraagje tussendoor, ben me nog aan het inlezen :-)

We willen van het gas af, binnenkort gaan we van gas koken naar inductie met een 5 pit, 2 fase kookplaat, dat kwam gewoon zo uit, qua design. 7000++ nog watt uit mn hoofd?

We verwarmen met airco's woonkamer 5kw en multisplit 5.2
Dan nog een cooker 1200watt?
Stoom+oven+combimagentron zal ook wel een 2000 watt doen

Voor het verwarmen van de badkamer 600 watt infrarood paneeltje en een doostromer of een boiler (nog even over inlezen)

En dan nog de rest van de handel, lampjes, computertjes koelkastje, media endergelijke, af en toe de stofzuiger, wasmachine, droger...

Oftewel een hoop groot verbruikers die soms met elkaar aan staan., redden we dat met een 3x25a 17000watt hoofdzekering,
Of zie ik beren op de weg?

Meteen effe welkom voelen door m'n stoppekast te plaatsen

[ Voor 21% gewijzigd door squareware op 09-04-2023 23:45 ]

[dragonhaertt]

Dit is nu de buitenkant geworden.



Vanmiddag nog even wat kammen ophalen en dan de binnenkant afmaken. Daarna mag hij de doos in tot ik hem kan installeren.

De Beltrafo en PV groep moeten uit de oude kast komen.

[Tribunus]

Even een crosspost vanuit het buurtopic omtrent thuis laden van je EV:

Een vraag voor de kenners. Binnenkort komt mijn eerste EV en ik moet hiervoor uiteraard wat aanpassingen doen aan de groepenlast voor de installatie van de laadpaal. Nu heb ik een maand geleden uitbreiding aangevraagd bij Liander om naar 3-fasen te gaan, en daar werd opgemerkt dat het wel een half jaar kon duren.

Nu heb ik vandaag de mail ontvangen om e.e.a. te gaan inplannen, dus het gaat allemaal wat sneller dan gedacht, ook de levering van de auto is een stuk sneller dan geanticipeerd.

Hieronder een foto van de groepenkast, woning is van 2001. Zoals jullie zien zit er nog geen hoofdschakelaar in mijn groepenkast, en zal ik er wel 1 moeten plaatsen als ik naar 3 fasen ga. Dan houd ik geen ruimte meer over in de groepenkast voor apparatuur welke ik nodig heb voor een laadpaal (denk ik?)

Nu wil ik voor de Zappi v2.1 gaan, alleen weet ik niet wat ik dan nog meer nodig heb in de groepenkast zelf. Uiteraard een geschikte kabel van groepenkast naar de plek waar de Zappi komt maar moet ik hier bijvoorbeeld nog een automaat plaatsen (of zit alles in de Zappi?) Ik moet ook een MID gecertificeerde meter hebben voor declaratie bij de werkgever.

Nu moet ik dus sowieso een uitbreiding van de groepenkast gaan doen, maar ik wilde dit eigenlijk met een apart kastje naast mijn huidige groepenkast doen, ik heb ruimte voor een 110x220 module, eigenlijk ook voor 220 maar aan de rechterkant loopt ook de aarde in een buis welke dit voorkomt.

Kan iemand mij aangeven of dit ook voldoende ruimte is, of gaat het sowieso niet passen? Ik moet namelijk ook de kwh meter hebben en dat is ook al weer 4 posities breed in de groepenkast.

[Gizz]

Tribunus schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 22:36:
Hieronder een foto van de groepenkast, woning is van 2001. Zoals jullie zien zit er nog geen hoofdschakelaar in mijn groepenkast, en zal ik er wel 1 moeten plaatsen als ik naar 3 fasen ga. Dan houd ik geen ruimte meer over in de groepenkast voor apparatuur welke ik nodig heb voor een laadpaal (denk ik?)

Er zijn meer gevolgen dan alleen een hoofdschakelaar toevoegen en een alamat + meter voor je laadpaal: je fornuisgroep moet vervangen worden door een 3-fase aardlekautomaat óf er moet een 3-fase aardlek voor. Dat kost ook weer ruimte.

Ter referentie dit plaatje:

[copykat]

@onetime sorry dat ik je aanroep maar ik heb even mijn post gerelateerde antwoorden via zoekfunctie terug gelezen om te zien of ik dingen verkeerd geïnterpreteerd heb. Op zich valt dat wel mee denk ik.
Ik zal het zo duidelijk mogelijk op een rijtje zetten. #lange post 🙂( het is geen verwijt naar iemand maar ik heb nu t gevoel dat ik een wedstrijd speel waar de spelregels elke keer veranderen afhankelijk van wie ik spreek.)

Advies 1: (Habbekrats.)Laat in-kast WCD's weg en zet er een losse naast. Gedaan heb nu op de 1 socket een 6 socket aangesloten voor alle routers enzo. Logisch advies.

Advies 2 : Jou advies kies ABB, aangenomen ook al omdat ik tevreden was met mn oude huis installatie. ABB is het geworden. Logisch advies.

Vraag van TGEN : Waarom overal aardlek automaten? Voordeel selectiviteit in afschakelen bij aardlekfout. (zal vaker gebeuren dan 16A plus afschakeling zeker gezien het feit dat de originele groepindeling nu niet vol is kwa vermogen. 75w per lichtpunt en 100w per wcd als rekenmethode is achterhaalt door led verlichting en weinig groot verbruikers meer in je slaapkamers. Vandaar mij andere post dat voor 16A groepbelasting te halen je bijna 3 groepen zou kunnen samenvoegen.)

Vraag van jou: Kookgroep 2p of 3p? Antwoord aardlek b16automaat. Ook al is de gekozen inductieplaat nu 7400watt en 2p aansluiting. (ook weer verwarring want elektricien zegt wij doen altijd 2p kookgroep want dat is 9 van de 10keer voldoende.) vraag nu is: Gewoon perilex 2p aansluiten op de 3p automaat mag toch?
Ik mag toch gewoon een 3fase perilex wanddoos laten maken waar de 2p stekker in gaat?
(ik ben uitgegaan van je opmerking )

onetime schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:27:
@copykat Voor de zekerheid; die inductie "kookgroep" is toch wel een 3fase -kracht- groep?
Een kookgroep (2P2N) hoort niet in een 3fase kast.

Gamer dénis advies van sander vunderink ook opgevolgd. Klopte zeker.

Septilion vroeg over de b en c karakteristiek.
Zonnepanelen hebben voor zich zelf geen 3fase nodig. Max12A. Wel genomen omdat ik op zolder vermoedelijk wat electrische grootverbruiker krijg in de toekomst zoals een WP of zoiets.
Dus op advies van hier niet alleen 3fase enphase qrelais maar ook een 5x4mm kabel gelegd om onder andere minder risico te lopen op de Nul kwa stroom (over)belasting kost niet veel meer dus kabel ligt er.

Tot hier is het voor mij simpel en duidelijk advies. De overdaad aan groepen (12) is gevalletje van ach ik heb de ruimte en doel was toch al niet om alle groepen maximaal te vullen tot 3680watt maar flexibiliteit te hebben en selectiviteit van afschakelen te houden.

Maar nu word het me wat verwarrend door input van diverse uitvoerders/dienstverleners.
Om te beginnen schijnt een B16 300mA aardlekautomaat speciaal voor zonnepanelen te zijn. Iets met piek stromen? Een B16 30mA was blijkbaar ook prima. Vraag maakt dit uit? Of is het prima als het die 300mA is? (deze zit nu boven in de pv achter een hoofdschakelaar.) hier uitgelegd door Septilion.
Septillion in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Hier komt ook die 20A beneden vandaan.
In de post's gaat t vanaf hier ingewikkeld worden met fase verschuiving en nul stromen dus ik die 5x4mm er in geplaatst ondanks dat de 2/3 mensen die langs kwamen zeiden van over dimensie totaal niet nodig. Mijn redenering was ik kan er straks niet meer bij zonder veel sloop werk dus liever te zwaar dan achteraf toch te licht. Logisch en niet een probleem.
Reacties van de mensen over de vloer dit is overkill en ik zou het anders doen schuif streep change.
Uiteindelijk zelf de groepenkast besteld en vastgehouden aan de C20 5x4mm B16.
Ik begrijp dat de c20 alleen als ik boven nog wat zwaarverbruikers toevoeg op de pvkast aangesproken zou kunnen worden en anders alleen als mn 5x4mm kabel kortsluiting krijgt.
Maar het zit er nu in dus beter toch om te laten zoals het is? Of moet ik nu het terug brengen naar de b16 300mA naar beneden halen geen automaat boven zolang er niks anders op de PV aangesloten zit en de c20 opslaan voor indien nodig later?

Wat het nu geworden is is dit:



Note de 5x4mm zit perongeluk op de 3fase kookgroep (installateur heeft zich vergist.) en moet nog naar de C20 verhuizen.

Oorspronkelijke groepen gewoon 1 op 1 terug gezet.
Bij gekomen:
- 3fase B16 voor inductie die in eind dit jaar aangesloten word. (huidige fornuis aansluiting word verwijderd voor de 5x2,5mm kookgroep.) en ik kan dan die groep weer terug brengen als koelkast plus extra utility wcd (zo'n grillplaat ding bijv. Tosti ijzer dat spul. Andere groepen(2 en 3) bevoeden de WCD's die er al zijn.
- 2 extra groepen voor in de keuken. Inbouw espresso machine, 60x60cm combi oven.
(misschien kan de espresso machine en koelkast op 1 groep (ik geloof 2200watt en max 800watt?) houd ik nog 600watt over.)
- 3 fase c20 voor de PV waar de zonnepanelen op zitten.
- beltrafo, nu op groep 11 aangesloten. (groep 4 is mn 6xstekker aan de zijkant.) ik zou die later op bijv. groep 4 willen aansluiten omdat daar ook de desktop en nass'en en switchen op komen in pc kamer.
Enige op gr4 is de zuid slaapkamers 1e en de zolder slaapkamers plus MV. (meganische ventilatie.)
- groep naar garage voor geaarde wcd's voor klussen.

Vrije kast ruimte voor de autolader te koppelen aan de 3fase. En onder de ABB kast nog ruimte voor de DC dingen van de autolader waar ik geen weet van heb wat dat zou moeten zijn en of dat daar moet zitten of gewoon buiten aan de muur.
Heb ik ergens een fout gemaakt? (ok overspanningbeveiliging is overbodig in 99% van de gevallen.)
Ondanks dat iedereen hier over de vloer roept dat ik gek ben en een fabrieks/kantoor kast heb
Heb ik zelf t gevoel dat misschien de 3fase groepen wat overdone zijn maar daardoor wel flexibel zijn voor toekomstige aanpassingen die nodig zijn om van het gas af te kunnen.
Is mijn gevoel correct?

Meterkast indeling buiten de groepenkast.
Rechter zijde meterkast komen de router en utp's binnen. (over 2 jaar glasvezel dus wat ik dan krijg aan apparaat weet ik niet.)
Onder de plank zit gasmeter en watermeter. En daaronder in de kruipruimte komt de kpn uit een hoofd pijp zetten samen met de oude centrale antenne coax.


Sorry voor de lange post maar dit was effe nodig.

[blb4]

!null schreef op woensdag 12 april 2023 @ 16:49:
[...]


Ja men noemt het een EOS en komt hiermee met nieuw onderzoek/richtlijnen.

Er staat op die pagina al tot 20kWh, daarboven vind men het een systeem voor PGS-37, die nog niet helemaal af is.

De sticker die er bij staat gebruik ik inderdaad al. Maar ondanks dat hij op vele ISO 7010 stickers lijkt, is hij niet onderdeel van ISO 7010.
In ISO 7010 vind je alleen een accu sticker met wolkje en lekkend plasje ernaast. Wellicht nog steeds een goed idee, maar slaat eigenlijk meer op lood accu systemen.

Bij het accu systeem zelf doe ik ook de sticker die de brandweer ook aangeeft, met nog wat info erbij.

Echter in de meterkast/groepenkast zie je dat hele accu systeem niet maar moet je er wel op gewezen worden.

Ik heb deze plaatjes met tekst bij de groepenkast hangen, vlak bij de automaten waarop deze zijn aangesloten en in de schuur die rechter ook nog een x.

[John245]

Moeten er nog eindkapjes op de kamrail of is het zo ook veilig?

[blackd]

jeanpaulh schreef op donderdag 13 april 2023 @ 13:35:
De reden hiervan weet ik verder niet. Misschien is het echt lekken anders dan wat de test-knop gaat simuleren, of misschien is het niet aansluiten van fase 2 en 3 ook nog weer anders.

Had hetzelfde met een Schneider Electric 3P+N B16 alamat in een 1 fase kast die we gingen ombouwen naar 3 fase. Deze was tijdelijk aangesloten als een 1P+N voor een kookplaat, die ook op 1 fase / 230V / 16A kon (gereduceerd vermogen).

Bleek dat de testknop een lekstroom genereert tussen de fases (normaal zouden dat twee verschillende fases zijn). Dat gaat dus nooit werken in een 1-fase kast, of als je hem als 1P+N gebruikt. De aardlekdetectie werkt wel, maar je kunt hem niet testen met de testknop.

Kijk dus goed naar het diagram op het component over welke polen de testfunctie zit. Ook als je wel in een 3 fase kast werkt is dat wel iets om goed op te letten als je niet alle polen gebruikt.

Dit staat op de betreffende alamat:


Bij de betreffende Schneider Electric was het helemaal verwarrend, want voor de R9D54716 staat iets anders in de catalogus (testfunctie tussen N en 1) dan op het component zelf (testfunctie tussen 2 en 3).

Maar het even goed testen kan sowieso geen kwaad denk ik ;-)

Op een duspol zit vaak een functie om de aardlek te testen.

[FreakNL]

Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag;

Dit is mijn huidige groepenkast:


Let niet op de labels. Die ga ik op termijn vervangen want 1 t/m 9 staat er met de hand op en bij de onderste rail kloppen de locaties van de labels niet

De vraag is;
Ik ga op termijn 2 extra groepen krijgen (PV binnenkort en op een later moment L/L warmtepomp (die wil ik ook het liefst op een aparte groep)).

Nu wil ik echter ook nog mijn schuur op een aparte groep laten aansluiten. De kabel daarvoor komt netjes apart binnen in de meterkast (maar zit dus niet op een aparte groep). Dus dat is (voor een elec) geen rocketscience. Heb ik daar echter genoeg ruimte voor? Bovenin is er natuurlijk prima ruimte voor een PV groep en een groep voor de schuur.. Maar kan er (op een later moment) dan ook nog een automaat geinstalleerd worden op de 2e rail beneden of is die rail echt voorbehouden aan hoofd- en aardlekschakelaars?

Het liefst zou ik PV op 10 zetten en de groep van de schuur op 3.. (of vice versa).. En dan op een later moment een L/L warmtepomp installatie op een groep (dat wordt dan groep 11) op de rail daaronder..

Of de beltrafo naar beneden, dat kan wellicht ook nog, dan heb ik ruimte voor 12 automaten bovenin...

Ik ben een leek wat dit betref (ga het dus ook zeker niet zelf doen!) maar ik orientieer me alvast even..

[ Voor 17% gewijzigd door FreakNL op 14-04-2023 09:30 ]

[copykat]

Zo net even de aanpassingen zelf gedaan met afgeschakelde hoofdschakelaar.
1 pv kabel verplaatsen van b16 naar c20.
2 beltrafo van groep 11 af halen en bij groep 4 schroeven.
Before:

Hier was zwart bruin grijs blauw aan de onderzijde aangesloten.
En op de C20 was de onderzijde "voedingzijde" dus nummertjes 1/2 3/4 5/6 n aangehouden bij over zetten:

Persoonlijk zou ik denken dat voeding boven moet en afnemer onder om consistentie te houden wat life is bij activering hoofdschakelaar => (groen/rood indicator zou aan de afnemer kant moeten zitten. Maar met een automaat maakt dat zeker niet uit want ik kreeg hem zo aangeleverd.) alles aan onderzijde schakelaar/automaat life. Dan groepschakelaar en dan pas de groep. Dus alles onderzijde voeding en boven zijde afnemer.
(moet ik dit veranderen of is een gevalletje OCD? 😁)

Beltrafo zat beetje fast and dirty op groep 11 gekwakt. Dus die met bruin blauw VD draad aan groep 4 gekoppeld. (is mn pc groep) netjes achterlangs met 2x een lusje voordat ik hem in de klem geschroeft heb.


Twee hoofdschakelaars achter elkaar bij vernieuwing kast.
Als je een prefab kast besteld zit er altijd een hoofdschakelaar in blijkbaar. En als er iemand langs komt om die te plaatsen is de voorkeur spanningsloos werken/koppelen blijkbaar een hogere prioriteit dan protocol volgen met hoofdschakelaars. (zie het vaker bij kennissen in de oudere huizen zo'n oude draaiknop waar vaak de knop afgehaald is om als vaste verbinding te doen lijken.)

Aardlek is (in mijn kennis niveau) vroeger juist zonder randaarde ivm met de toendertijd nogal veel apparaten zoals wasmachines niet zo best waren in lekspanningen op "nul" volt houden en opzichte van de behuizing. En de aardlek was er om jou te beschermen als je de metalen bak vast pakte en de isolatie integriteit was beschadigd. Lees je kreeg een optater in plaats van een kleine tinteling.
Als de machine geaard zou zijn klapte de aardlek er regelmatig uit omdat tijdens wassen de condens op de machine tijdens wassen dit veroorzaakte, tijdelijke lekspanningjes.
Tegenwoordig is geaarde wasmachine een noodzaak/ regel en werkt de lekschakelaar dus ook als er stroom naar de aarddraad lekt. Wat kans op een optater heeft geminimaliseerd en dat is best fijn.
Van wat ik er van weet(das niet heel veel) is er geen enkele reden meer om geen aardlek beveiligde groep te hebben in een huis installatie.

Was vroeger overigens de besparings methode om wel elke groep tot de centraaldoos een randaarde draad mee te voeren maar die nooit te verlengen naar de WCD doos?

Randaarde heb je tegenwoordig nodig als je overspannings beveiligde verlengsnoeren gebruikt voor je electronica. Dus smart tv, pc's, nass, en dat soort spul wat regelmatig geen eurostekker meer heeft.
(geen metalen delen die je aankan raken dus dubbel geïsoleerd.

[ds23man]

Xander schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 17:19:
[...]

Geen idee of er toen sowieso al wasmachines bestonden?

Mijn beide ouders waren toen nog niet geboren, dit is een beetje te ver "voor mijn tijd".

Was gewoon een wastobbe waar ze een motor op plakten.

[mister_S]

Hoi allen,

Ik wil graag een aparte groep maken voor de verlichting en stroompunten in de tuin. Of dit één groep of twee aparte groepen worden moet ik nog even over denken. Ik heb een ABB groepenkast met bus syteem, dus automaat inklikken en bedraden zou je zeggen. Ik snap de gedachte hierachter echter niet.
Zie ik hier goed dat elke ALS zes groepen mag hebben? Als ik een automaat naast de "PV" klik, heeft de linker ALS toch vijf groepen? Of zie ik dit verkeerd? Ik dacht dat vier groepen per ALS de standaard was. Kan ik dus gewoon de 1 of 2 groepen voor de tuin naast die "PV" klikken? Dan heeft één ALS dus wel zes aparte groepen.

Ik zie ook dat van de linker ALS direct een aftakking gaat naar de linkerkant van de rail. Dus als ik een automaat klik helemaal links, heb ik wel stroom alleen geen ALS ervoor toch? Ik neem aan dat dit niet mag, maar misschien begrijp ik het verkeerd. Wat is het nut van directe stroom, dus zonder tussenkomst van een ALS, op de linkerkant van de rail? Is de bedrading misschien al geplaatst voor een eventuele toekomstige ALS (dus bedrading uit de rail trekken en aan de nieuwe ALS aansluiten)?

Alvast dank.

[xoror]

Vraagje, ik heb een warmte camera en zag in mijn meterkast dat mijn beltrafo warmer is dan de rest. Ik meet iets van 30 graden. Is het normaal dat deze warmer is dan de rest ? het betreft een eaton tr-g2/24. Hij is zeg maar warmer dan mijn pv groep of laadpaal groep

[ds23man]

onetime schreef op zondag 16 april 2023 @ 11:57:
@ds23man Maar ze zullen niet allemaal het zelfde reageren, en sommige niet goed. Bovendien, met DC dooft de vlamboog van het rinkel-contact langzamer, en slijt dat dus sneller. (inbranden)

Toch altijd verbazingwekkend hoe op dit forum een probleem verzonnen wordt voor iets wat al 50-60 jaar bestaat.



De standaard Friedland deurbel, kan op batterijen ( zit een vak in) of op een AC trafo. Ben nu 55 en kan me nog heugen als klein kereltje dat dat ding op het demonstratiebord in de winkel van mijn Opa hing. De bel was ook los verkrijgbaar.