Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[RemmyB83]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 12:52:
Het idee is dat ik 3x B16 automaten en aardlek kan vervangen door aardlek automaten en zo 4 posities kan vrijmaken voor de SFT440.

Volgens mij maak je het je zelf veels te moeilijk.
Ik zou er gewoon een kast bij zetten, dan heb je gelijk ruimte genoeg.

[Vaevictis_]

leonbong schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 13:06:
[...]

https://www.elektramat.nl...e4ODBlc-rQIhoCGLoQAvD_BwE
Busboard alamat wel twee modules breed

Ja dank dat zijn ze even zien of dat goed gaat want automaten die ik nu heb zijn 1 positie breed. Weet niet of dat compatibel isl

[Vaevictis_]

RemmyB83 schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 13:10:
[...]


Volgens mij maak je het je zelf veels te moeilijk.
Ik zou er gewoon een kast bij zetten, dan heb je gelijk ruimte genoeg.

Dat is ook een optie maar ruimte is zeer beperkt. Zitten al twee kasten naast. Zou nog een kleine kastje voor 4 modules kunnen pakken met zon transparant klepje.

[leonbong]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 13:15:
[...]

Ja dank dat zijn ze even zien of dat goed gaat want automaten die ik nu heb zijn 1 positie breed. Weet niet of dat compatibel isl

Ja dat past op een standaard abb busboard.

[Annuk]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 13:24:
[...]


Dat is ook een optie maar ruimte is zeer beperkt. Zitten al twee kasten naast. Zou nog een kleine kastje voor 4 modules kunnen pakken met zon transparant klepje.

Plaats evt eens even een foto(s) van je huidige kast.

Maar als je busboard hebt kan je er ook gewoon reguliere automaten (of alamats) op plaatsen hoor, het enige is dan dat je die automaten zelf moet bedraden (m.b.v. kamrail evt.).
Dus dan zou ik kijken naar deze en even zelf bedraden.

[pc_slopert]

MrBas schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 22:43:
[...]

Is de warmtepomp een 3F groep of een 1 fase groep? Bij 3 fase ga je ruimtegebrek krijgen en is een nieuwe kast noodzakelijk. Als je L-PE impedantie toereikend is kan je mogelijk je warmtepomp ook zonder aardlek beveiligen. Immers vast aangesloten (werkschakelaar)/specifiek voor dit doeleinde.
Kookgroep is neem ik aan je krachtgroep van ABB.
Mocht de warmtepomp 1F zijn, de impedantie voldoen volsta je met 4 groepen, 1F aardlekschakelaar en de aparte groep voor je warmtepomp.

Overigens maken ze nu ook de 1 module brede aardlekautomaten. Verder terug te lezen in het forum, dan geen aardlekschakelaar nodig en mocht de warmtepomp wel 3 fas zijn red je het wel kwa ruimte, wel flink wat duurder .

De Warmtepomp is 1 fase C16A.
Er zou dus wel genoeg ruimte moeten zijn. Mogen de automaten ook in de zelfde rij komen waar nu al de kookgroep zit? Of is dat voorbehouden aan de aardlek schakelaars. Ik kan nog 1 aardlek schakelaar rechts kwijt (4 groepen) en evt. nog 1 links. Ik heb nu alleen nog niet van die 6mm aansluit-draden voor in de meterkast. Mogen die langer zijn dan 300 mm? Ik moet ze vanaf de rechterkant naar links aansluiten denk ik. Zo maar even naar toolstation of zo om die te halen of bij een andere die open is.

Omdat het toch wat ingewikkelder is dan ik dacht:

heb ik nog maar even wat foto's gemaakt van de open kast. En de automaten en aardlek die ik er in wil er even los ingehangen. Zie dat de Ckar 16a een andere aansluiting heeft, ik denk een bus? Kun je daar ook een adapter voor krijgen? En de automaten die ik zelf heb gekocht (20a), dacht ik simpel gedacht te wisselen met 2 x 16 uit de rechter rij. Maar dat gaat denk ik niet passen? Welke (20a automaat moet ik hebben die wel in die rail past? En als het bestaat welke adapter voor die twee die ik dan uit de bus rail haal?
Is een en ander te krijgen bij een gewone bouw-markt of speciaal bestellen bij die sponsor van Twente In het laatste geval moet ik wachten to maandag.

[Juerd]

Annuk schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 10:32:
Tegenwoordig inderdaad wel in HTK situaties, maar kijk eens naar de oude smeltzekering kasten, daar zit/zat de Nul overal hard aan elkaar en schakel je alleen de fase(s).

Volgens mij zijn groepschakelaars ook bij smeltzekeringen in Nederland vaker tweepolig dan éénpolig.

[Annuk]

Juerd schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 15:19:
[...]


Volgens mij zijn groepschakelaars ook bij smeltzekeringen in Nederland vaker tweepolig dan éénpolig.

Die zijn er zeker, maar ook genoeg (gezien) waar vanaf de aardlekschakelaar de fase verdeeld wordt naar de groeps-schakelaar waarachter de smeltzekering zit, en de nul vanaf de aardlekschakelaar op een eigen rail zit met alle nullen van de smeltzekeringen achter die aardlek.

[uaT]

@pc_slopert Je hebt busboard HAF automaten gekocht terwijl alleen rechtsboven een busboard zit. Of je moet dat linksonder een busboard plaatsen of je ruilt de HAF automaten om voor ABB SN201 met schroefverbindingen. Een C20 busboard automaat bestaat niet, hoogste is C16

[ Voor 11% gewijzigd door uaT op 28-09-2024 17:33 ]

[leonbong]

Je kan in een busboard kast ook een normaal automaat plaatsen. Het busboard zit niet in de weg alleen moet je deze dan klassiek bedraden.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 28-09-2024 19:49 ]

[devriesjande]

Annuk schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 15:23:
[...]


Die zijn er zeker, maar ook genoeg (gezien) waar vanaf de aardlekschakelaar de fase verdeeld wordt naar de groeps-schakelaar waarachter de smeltzekering zit, en de nul vanaf de aardlekschakelaar op een eigen rail zit met alle nullen van de smeltzekeringen achter die aardlek.

Als je dat nog een keer tegenkomt maak dan eens een foto. Ik heb het nog nooit gezien. Ben wel nieuwsgierig. Ik weet niet beter dat de groeps-schakelaar na de zekering zit en dubbelpolig is.

[Fireflyzz]

Goeienavond, Ik ben momenteel met de keuken bezig en voordat ik dit netjes aan kan sluiten moet ik een nieuwe stoppenkast laten plaatsen. Nu heb ik even snel geschetst wat de groepenverdeling moet worden, maar kom ik toch al vrij snel op 11 groepen. Pak ik het dan verkeerd aan? Voor mijn gevoel kan ik nog wel een groep kwijt zo in de keuken. Dan zit ik op 12 en mag het toch wel eens 3 fase worden of niet?

Zien jullie zo iets raars? Ik zit deels vast aan de huidige indeling aangezien ik eigenlijk op dit moment alleen de keuken wil doen. Dan isoleer ik verder de zolder, wasmachine en droger op hun eigen groep.

Dit is het nu trouwens als de beschrijving klopt; (dus niet)

Ik zal als ik wat verder ben met de uitwerking wel eens een eigen topic openen. Ondertussen misschien toch maar die 3 fase aanvraag betalen.

[theo66]

Mooi schema. Maar ik mis eigenlijk nog koken (inductie of blijft dat gas) en de verdeling over de aardlek schakelaars

[jadjong]

Fireflyzz schreef op zondag 29 september 2024 @ 20:30:
Pak ik het dan verkeerd aan? Voor mijn gevoel kan ik nog wel een groep kwijt zo in de keuken. Dan zit ik op 12 en mag het toch wel eens 3 fase worden of niet?

Zien jullie zo iets raars? Ik zit deels vast aan de huidige indeling aangezien ik eigenlijk op dit moment alleen de keuken wil doen. Dan isoleer ik verder de zolder, wasmachine en droger op hun eigen groep.

Met een enkelfase 40A aansluiting kan je 9kW verstoken, met driefase 25A kan je 17kW verstoken. Het aantal groepen zegt weinig over hetgeen je daadwerkelijk verbruikt. Verbruik je met 12 groepen minder dan 9kW gelijktijdig dan volstaat een 40A enkelfase aansluiting.

[Fireflyzz]

theo66 schreef op zondag 29 september 2024 @ 20:41:
Mooi schema. Maar ik mis eigenlijk nog koken (inductie of blijft dat gas) en de verdeling over de aardlek schakelaars

Yes dat blijft nu nog even gas. Zelf vrij slechte ervaringen met inductie. Geloof wel dat we uiteindelijk die kant op gaan dus houd er graag ruimte voor over in de kast.
Verdeling is wel een goeie. Ik zal de wattagesnog even beter moeten uitwerken. Ze staan nu niet per se op een logische volgorde.

jadjong schreef op zondag 29 september 2024 @ 20:48:
[...]

Met een enkelfase 40A aansluiting kan je 9kW verstoken, met driefase 25A kan je 17kW verstoken. Het aantal groepen zegt weinig over hetgeen je daadwerkelijk verbruikt. Verbruik je met 12 groepen minder dan 9kW gelijktijdig dan volstaat een 40A enkelfase aansluiting.

Yes ik had niet per se het idee dat ik de hoofdzekering er uit zou laten slaan, maar dacht meer aan toekomstbestendigheid als ik toch een nieuwe kast moet.

Volgens mij is 1 fase max 12 groepen? Dus dan zou ik zo geen ruimte hebben voor inductie, airco, etc. En is vermoed ik ook niet verkeerd voor het geval we zonnepanelen gaan leggen.

Ik heb het eea nagelezen en ik zie niet heel veel nadelen aan 3 fases. We zitten nu trouwens op 35A.

[onetime]

@Fireflyzz Met moderne was- en droog- kan je ze op dezelfde groep zetten. 1 groep minder.
Heb je een parkeerplaats aan huis? Reserveren voor een laadpaal? 4 units.
Inductie? 4 units. Zonnepanelen? 4 units. Warmtepomp? 4 units. Hoofdschakelaar 4 units.
Neem voor de gewone groepen alamats. 12 units, 1 rij. (ABB ...)
En alle 3 fase groepen ook als je daar aan toe bent. Hoeft nog niet.
Neem wel al een 3x 12 (36) of 2x (2x 12), of 3x 18 kast.
Past alles er netjes geordend in, met een beetje reserve.

[onetime]

@Fireflyzz Als je op 1 fase blijft zit je met een kookgroep, en als je inductie neemt bij 3 fase aan een krachtgroep, als je het goed doet. Het grote kookplaat aansluiten topic

[Fireflyzz]

onetime schreef op zondag 29 september 2024 @ 21:55:
@Fireflyzz Met moderne was- en droog- kan je ze op dezelfde groep zetten. 1 groep minder.
Heb je een parkeerplaats aan huis? Reserveren voor een laadpaal? 4 units.
Inductie? 4 units. Zonnepanelen? 4 units. Warmtepomp? 4 units. Hoofdschakelaar 4 units.
Neem voor de gewone groepen alamats. 12 units, 1 rij. (ABB ...)
En alle 3 fase groepen ook als je daar aan toe bent. Hoeft nog niet.
Neem wel al een 3x 12 (36) of 2x (2x 12), of 3x 18 kast.
Past alles er netjes geordend in, met een beetje reserve.

Duidelijk. Nu al een kast bestellen met een krachtgroep ed voor toekomstig gebruik is dus niet nuttig.
Klinkt toch logisch om de 3 fase aanvraag door te zetten. Het tarief is hetzelfde en het scheelt me 1 keer de elektricien langs laten komen. Kast zelf aansluiten mag niet dacht ik, dus dan heb ik liever dat hij direct een 3 fase kast aansluit.

Overigens heb ik nu de wasmachine en droger stiekem ook op 1 groep. Was onder de indruk dat dat sowieso niet mocht. (Modern is misschien niet het woord hier).

Houd inderdaad voor al die dingen graag de optie open. Gaat dus vooral om ruimte in de kast dan.

Alamats zijn puur ruimtebesparing?

Voor evt toekomstige inductie zet ik liever direct een krachtgroep.

[onetime]

Alamats kunnen ruimte besparen maar maken je groepen ook op aardfout onafhankelijk en er gaat maar 1 groep uit in plaats van bijvoorbeeld 4 groepen. Ook kan je ze eventueel makkelijker over de fases verdelen.
En bij PV heb je niet het probleem dat je je aardlekschakelaars extra moet beveiligen of zwaardere versies moet nemen. Kan daardoor eventueel zelfs iets goedkoper uitvallen dacht ik.

Als je geen hoofd-automaten of losse hoofdschakelaar hebt wordt het sterk ontraden om onder spanning zelf de groepenkast te vervangen. Wegens potentieel levensgevaar.
Als je die wel hebt en weet wat je doet kan je het wel zelf doen.
Je kunt dus eventueel alleen een grote kast met 3 fase hoofdschakelaar door een elektricien laten plaatsen.

[Fireflyzz]

onetime schreef op zondag 29 september 2024 @ 23:00:
Alamats kunnen ruimte besparen maar maken je groepen ook op aardfout onafhankelijk en er gaat maar 1 groep uit in plaats van bijvoorbeeld 4 groepen. Ook kan je ze eventueel makkelijker over de fases verdelen.
En bij PV heb je niet het probleem dat je je aardlekschakelaars extra moet beveiligen of zwaardere versies moet nemen. Kan daardoor eventueel zelfs iets goedkoper uitvallen dacht ik.

Als je geen hoofd-automaten of losse hoofdschakelaar hebt wordt het sterk ontraden om onder spanning zelf de groepenkast te vervangen. Wegens potentieel levensgevaar.
Als je die wel hebt en weet wat je doet kan je het wel zelf doen.
Je kunt dus eventueel alleen een grote kast met 3 fase hoofdschakelaar door een elektricien laten plaatsen.

Vooruit dan maar die alamats. Had ze eigenlijk direct afgeschreven toen ik zag dat de kast daarmee ineens bijna 200 euro duurder werd.

Helaas heb ik geen hoofdschakelaar dus daar houd het doe-het-zelven even op.

[jadjong]

Fireflyzz schreef op maandag 30 september 2024 @ 00:30:
[...]


Vooruit dan maar die alamats. Had ze eigenlijk direct afgeschreven toen ik zag dat de kast daarmee ineens bijna 200 euro duurder werd.

Helaas heb ik geen hoofdschakelaar dus daar houd het doe-het-zelven even op.

Ander voordeel van aardlekautomaten is dat je minder snel aan de interne limiet van de kast zit. Laat de kast bouwen met een 63 of 80A hoofdschakelaar en de bekabeling zal dan ook dikker uitgevoerd worden. Dat gaat om een upgrade van tien euro. Als je dan later zonnepanelen, batterij of een voedende auto er bij hebt mag de optelling van al die stroombronnen bij elkaar 63/80A zijn. In plaats van de standaard 40A die je krijgt als je met tussenliggende aardleks werkt.

[Ethiron]

Ethiron schreef op zondag 22 september 2024 @ 17:33:
[...]


[...]


[...]


[...]

[...]


Dank voor al jullie reacties en ook zeker @MrBas voor de kritische blik op de aarde!

Ik heb zojuist de twee kasten nog even opgeschroefd en zowel de aarde gecontroleerd als hoe e.e.a. nou is aangesloten.

Eerst het goede nieuws: de aarde is inderdaad aangesloten. Ik denk dat de foto tijdens de installatie is gemaakt.

Dan voor wat betreft de aansluiting:

Vanuit de hoofdschakelaar in de linkerkast gaan de fase en de nul naar de onderkant van de NOARK C40 automaat in het PV-kastje. Die worden daar met de kamrail gesplitst naar de NOARK B20 automaat.

Vanaf de bovenkant van de NOARK C40 automaat gaan de fase en nul terug naar de onderkant van de linker aardlekschakelaar.

Het is dus precies de setup die @Xander schetste.

Maar nu nog het fatsoeneren. Ik heb het idee om een ABB kast van 11x33cm (12 modules) aan de rechterkant te plaatsen.

Daarin kunnen dan de twee PV-automaten en de beltrafo. De oude positie van de beltrafo wil ik gebruiken om een aardlekautomaat te plaatsen. Op deze aardlekautomaat wil ik de drie kabels aansluiten die naar de voor- en achtertuin gaan. Ik wil de buitengroepen namelijk scheiden van de aardlekschakelaars die binnen beveiligen.

De ruimte die overblijft kan ik gebruiken voor een toekomstige laadpaal.

Concrete vragen dan aan jullie:

1. Is de huidige PV aansluiting zoals hierboven geschetst oké? Of kan het beter/logischer?
2. Door welk ABB-spul moet ik de NOARK-automaten vervangen?

[Afbeelding]

Ha Tweakers, eerder ben ik heel goed door jullie geholpen. Zien jullie toevallig nog kans om naar bovenstaande vragen mij te kijken? Veel dank!

[Oetker]

Ik heb in mijn installatie een aantal autmaten zoals deze, waar je boven/onder dubbele gaten per schroef hebt, waarvan één er duidelijk bedoeld is voor een vork-kamrail.


1 Bij een aantal zit er (aan de onderkant) in die klem een stuk soepele draad met vierkante adereindhuls om door te lussen naar een andere automaat, is dat fout? Of zou het vervangen moeten wordend door soepele draad met een vork adereindhuls?

2 Nu wil ik ook bij zo'n automaat aan de uitgaande zijde aftakken met solide kern draad, ik dacht daarvoor het volgende klemmetje te gebruiken, is dat overdreven en kan ik de draad direct in die kleine opening doen?

[S0epkip]

Oetker schreef op maandag 30 september 2024 @ 14:39:
[Afbeelding]

Ik heb in mijn installatie een aantal autmaten zoals deze, waar je boven/onder dubbele gaten per schroef hebt, waarvan één er duidelijk bedoeld is voor een vork-kamrail.


1 Bij een aantal zit er (aan de onderkant) in die klem een stuk soepele draad met vierkante adereindhuls om door te lussen naar een andere automaat, is dat fout? Of zou het vervangen moeten wordend door soepele draad met een vork adereindhuls?

2 Nu wil ik ook bij zo'n automaat aan de uitgaande zijde aftakken met solide kern draad, ik dacht daarvoor het volgende klemmetje te gebruiken, is dat overdreven en kan ik de draad direct in die kleine opening doen?[Afbeelding]

Voor 2.: een aftakblok: https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblok-universeel-2x10/

[Oetker]

S0epkip schreef op maandag 30 september 2024 @ 14:55:
[...]


Voor 2.: een aftakblok: https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblok-universeel-2x10/

Die heb ik ook wel liggen, ik dacht dat het gebruik van het vork blokje misschien netter is, want iedere draad effectief zijn eigen klem.

[S0epkip]

Oetker schreef op maandag 30 september 2024 @ 14:57:
[...]

Die heb ik ook wel liggen, ik dacht dat het gebruik van het vork blokje misschien netter is, want iedere draad effectief zijn eigen klem.

Als je maar geen draad direct onder dat 'dunne plaatje' klemt.
Het vorkje kan ook..

Kijken wat de rest zegt

[ Voor 18% gewijzigd door S0epkip op 30-09-2024 15:05 ]

[Juerd]

jadjong schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:49:
[...]

Ander voordeel van aardlekautomaten is dat je minder snel aan de interne limiet van de kast zit. Laat de kast bouwen met een 63 of 80A hoofdschakelaar en de bekabeling zal dan ook dikker uitgevoerd worden. Dat gaat om een upgrade van tien euro. Als je dan later zonnepanelen, batterij of een voedende auto er bij hebt mag de optelling van al die stroombronnen bij elkaar 63/80A zijn. In plaats van de standaard 40A die je krijgt als je met tussenliggende aardleks werkt.

Er zijn tegenwoordig ook kasten die al voorgeconfigureerd zijn met 63 A aardlekschakelaars en dikkere draden, met oog op hogere maximale stromen wegens PV. Bij Eaton heet dat bijvoorbeeld "Systeem 55 PV Ready", bij ABB noemen ze het "Hafonorm PV". Dat is in het algemeen nog steeds goedkoper dan de oplossing met aardlekautomaten.

Aardlekautomaten zijn beter/luxer/mooier, maar zolang er nog een groot prijsverschil is, blijft de klassieke oplossing met externe aardlekschakelaars ook aantrekkelijk.

[Andrehj]

@Oetker Ik vind dat klemmetje (waar koop je die trouwens? Heb je een link / merk / type?) helemaal zo gek nog niet, maar kende ze niet. Ze moeten uiteraard wel goed passen, dus liefst hetzelfde uiteinde hebben als de verbindingsklemmen van het gebruikte merk.

[Oetker]

Andrehj schreef op maandag 30 september 2024 @ 17:38:
@Oetker Ik vind dat klemmetje (waar koop je die trouwens? Heb je een link / merk / type?) helemaal zo gek nog niet, maar kende ze niet. Ze moeten uiteraard wel goed passen, dus liefst hetzelfde uiteinde hebben als de verbindingsklemmen van het gebruikte merk.

Dit is hem:
https://www.elektroshop.nl/sep-klem-1x25mm2-15mm-vork-blauw

Met een Eaton automaat zit er wel een paar mm bloot metaal tussen de automaat en het blauwe plastic, maar onmogelijk aan te raken.

[ Voor 7% gewijzigd door Oetker op 30-09-2024 18:07 ]

[Andrehj]

Oetker schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:07:
Dit is hem:
https://www.elektroshop.nl/sep-klem-1x25mm2-15mm-vork-blauw

Dank. Meer info bij de fabrikant (inclusief een PDF met aanhaalmomenten).
Ziet er niet gek uit dus:
https://sep-europe.com/ka...rder=position&p=14&store=

[Oetker]

Andrehj schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:13:
[...]

Dank. Meer info bij de fabrikant (inclusief een PDF met aanhaalmomenten).
Ziet er niet gek uit dus:
https://sep-europe.com/ka...rder=position&p=14&store=

Ja, die met de zij-invoer is ook wel geinig, soms is het proppen qua hoogte met die verdeelblokjes.

[uaT]

Die verdeelblokjes gebruik je als het echt niet anders kan en dan alleen op de afgaande groepen. Er zitten vaak prulschroefjes in die niet eens op moment zijn te zetten. Beter kan je een dubbele adereindhuls gebruiken en daar 2 draden inknijpen. De ABB alamats hebben standaard per pool 2 klemmen onder en boven ziitten, dat werkt iets beter.

[ Voor 11% gewijzigd door uaT op 30-09-2024 18:30 ]

[Juerd]

Andrehj schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:13:
[...]

Dank. Meer info bij de fabrikant (inclusief een PDF met aanhaalmomenten).
Ziet er niet gek uit dus:
https://sep-europe.com/ka...rder=position&p=14&store=

Op zich een leuk product, ik was 'm al eens tegengekomen in de catalogus. Maar dat ie aan de voorkant geïsoleerd is en aan de achterkant helemaal niet, zou mij tegenhouden vanwege het valse gevoel van veiligheid. Men moet niet met de handen in de verdeler zitten, natuurlijk, maar deze wekt vanaf de zichtbare kant de indruk dat het wel zou kunnen en vroeg of laat maakt iemand daardoor een verkeerde inschatting. Als ie helemaal niet geïsoleerd was, zou je tenminste nog (uitgaande van basiskennis van elektra) een visueel alarmsignaal krijgen in de vorm van zichtbaar bloot metaal.

De meervoudige blokjes van hetzelfde merk lijken wel allemaal rondom aanraakveilig te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 01-10-2024 06:12 ]

[Juerd]

Oetker schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:07:
[...]

Dit is hem:
https://www.elektroshop.nl/sep-klem-1x25mm2-15mm-vork-blauw

Met een Eaton automaat zit er wel een paar mm bloot metaal tussen de automaat en het blauwe plastic, maar onmogelijk aan te raken.

Wat verhindert het aanraken vanaf de achterkant?



De IEC testvinger is best puntig en kan buigen, vergelijkbaar met een echte vinger, maar misschien heb je een geïsoleerde kamrail of zo?


(Plaatje: IEC testvinger (3d-print) komt soms nog best ver, maar bij dit apparaat is dat geen probleem.)

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 01-10-2024 06:09 ]

[Xander]

Juerd schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 05:58:
[...]


Op zich een leuk product, ik was 'm al eens tegengekomen in de catalogus. Maar dat ie aan de voorkant geïsoleerd is en aan de achterkant helemaal niet, zou mij tegenhouden vanwege het valse gevoel van veiligheid. Men moet niet met de handen in de verdeler zitten, natuurlijk, maar deze wekt vanaf de zichtbare kant de indruk dat het wel zou kunnen en vroeg of laat maakt iemand daardoor een verkeerde inschatting. Als ie helemaal niet geïsoleerd was, zou je tenminste nog (uitgaande van basiskennis van elektra) een visueel alarmsignaal krijgen in de vorm van zichtbaar bloot metaal.

Andere merken lijken hetzelfde probleem te hebben. Bijvoorbeeld de Eaton 212116 of Hager KF81D. Wel bijzonder eigenlijk.

[MisterB]

Hi all, in navolging op eerdere vraag nu inmiddels de OVK besteld met alle spullen erin en met 5x6mm2 YMVK kabel verbonden met de MK.
Nu moet ik tbv de nieuwe keuken die er nog niet staat de electra bekabeling aanleggen (voorbereiden voor plaatsing). Bijgaand plattegrond.
Die wand waar de keuken tegenaanstaat is nieuw. Leidingen doe ik ervoor en ter plekke erdoorheen. In het eiland zit in het midden een loze ruimte van voor naar achter tussen de apparatuur en lade kasten aan de andere kant. Het gros worden inbouw stopcontacten ter hoogte van het apparaat en een perilex op de grond (denk ik) onder de bora 3fase kookplaat.

Op zich allemaal geen probleem maar ik vraag mij even af wat de handigste manier is om dit te gaan bekabelen vanuit de OVK.

1) gewoon rechtlijnig vd draad (3 of 5 draden) in plastic buisjes her en der
2) grijze YMVK kabel (3 of 5 aders) naar ieder punt trekken (denk dat je die niet in plasic buisjes hoeft te stoppen dan ? En lekker rechlijning. Ik weet ook niet of je een YMVK draad door je OVK heen mag trekken naar een automaat ??
3) van dat witte flexibele VMVL snoer naar elk punt trekken (met adereind hulzen natuurlijk in de automaat) ... en moet dat dan weer in plasti cbuizen en mag je in je OVK van die VMVL draden hebben lopen naar de automaten ?
4.. anders ?


Kortom ... wat zou de handigste manier zijn om dit te aan te leggen ? Initieel liggen de stopcontacten voor de kookplaat/vaatwasser/quoocker en stopcontact onder eiland gewoon 'op de vloer' omdat die keuken er nog niet is ..

gr mb

[Juerd]

MisterB schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 09:06:
Op zich allemaal geen probleem maar ik vraag mij even af wat de handigste manier is om dit te gaan bekabelen vanuit de OVK.

1) gewoon rechtlijnig vd draad (3 of 5 draden) in plastic buisjes her en der
2) grijze YMVK kabel (3 of 5 aders) naar ieder punt trekken (denk dat je die niet in plasic buisjes hoeft te stoppen dan ? En lekker rechlijning. Ik weet ook niet of je een YMVK draad door je OVK heen mag trekken naar een automaat ??
3) van dat witte flexibele VMVL snoer naar elk punt trekken (met adereind hulzen natuurlijk in de automaat) ... en moet dat dan weer in plasti cbuizen en mag je in je OVK van die VMVL draden hebben lopen naar de automaten ?

Kan en mag alledrie. 2 en 3 zouden niet in buis hoeven, maar als het in het zicht komt (als is het maar in de meterkast) is een grijze buis wel mooier voor strakke rechte lijnen, en makkelijker te installeren als je klikzadels gebruikt (in plaats van die klemmen die uit 2 delen bestaan).

VMvL vanuit een verdeler is ongebruikelijk in Nederland (en elders heeft het een andere naam ). YMvK heeft diverse voordelen en ook goed betaalbaar. Een kabel mag de verdeler in, maar hou er rekening mee dat de meeste groepenkasten buisinvoeren hebben en geen kabelinvoeren, en je dus een stukje buis zou moeten gebruiken op die plek.

We kunnen uitgebreide discussies houden over installatiedraad in buis versus kabel. In de praktijk zie je vooral buis in de ruwe bouw-fase, en kabel voor wat achteraf wordt toegevoegd, omdat je dan niet meer makkelijk een ononderbroken buis kan toevoegen. Kabel werkt sneller, buis heeft het voordeel dat je later draden kunt vervangen. YMvK mag warmer worden dan VD/VMvL, en is moeilijker brandbaar, maar voor leidingen binnen woningen wordt daar volgens mij niet zo veel rekening mee gehouden. Gladde buis zou mijn voorkeur hebben als de boel toch open ligt.

Kortom ... wat zou de handigste manier zijn om dit te aan te leggen ? Initieel liggen de stopcontacten voor de kookplaat/vaatwasser/quoocker en stopcontact onder eiland gewoon 'op de vloer' omdat die keuken er nog niet is ..

Tip: plaats contactdozen niet met de gaten naar boven. Het zal je verbazen hoeveel gruis daar in korte tijd in kan komen tijdens een verbouwing.

[Fireflyzz]

Begrijp ik trouwens goed dat een groot apparaat volledig niet meer op zijn eigen groep hoeft?

Dus evt zou ik mogen aansluiten;
1 - vaatwasser en magnetron
2 - oven en kokend water kraan
3 - wasmachine en droger

Mits het geheel een beetje onder 3500W blijft. Dan heb ik 3 groepen in plaats van 5.5

[Juerd]

Fireflyzz schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 00:27:
Begrijp ik trouwens goed dat een groot apparaat volledig niet meer op zijn eigen groep hoeft?

Ja, je hoeft alleen uit te gaan van het verwachte gelijktijdige gebruik, als je dat tenminste weet. Dat kan betekenen, bijvoorbeeld als je de vermogens of het gebruikspatroon niet kunt kennen (voorbeeld: je bouwt een huis en het is nog niet bekend wie het gaat bewonen), dat je toch meer groepen nodig hebt.

[ Voor 22% gewijzigd door Juerd op 02-10-2024 02:26 ]

[MisterB]

Juerd schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 15:51:
[...]


Kan en mag alledrie. 2 en 3 zouden niet in buis hoeven, maar als het in het zicht komt (als is het maar in de meterkast) is een grijze buis wel mooier voor strakke rechte lijnen, en makkelijker te installeren als je klikzadels gebruikt (in plaats van die klemmen die uit 2 delen bestaan).

VMvL vanuit een verdeler is ongebruikelijk in Nederland (en elders heeft het een andere naam ). YMvK heeft diverse voordelen en ook goed betaalbaar. Een kabel mag de verdeler in, maar hou er rekening mee dat de meeste groepenkasten buisinvoeren hebben en geen kabelinvoeren, en je dus een stukje buis zou moeten gebruiken op die plek.

We kunnen uitgebreide discussies houden over installatiedraad in buis versus kabel. In de praktijk zie je vooral buis in de ruwe bouw-fase, en kabel voor wat achteraf wordt toegevoegd, omdat je dan niet meer makkelijk een ononderbroken buis kan toevoegen. Kabel werkt sneller, buis heeft het voordeel dat je later draden kunt vervangen. YMvK mag warmer worden dan VD/VMvL, en is moeilijker brandbaar, maar voor leidingen binnen woningen wordt daar volgens mij niet zo veel rekening mee gehouden. Gladde buis zou mijn voorkeur hebben als de boel toch open ligt.


[...]


Tip: plaats contactdozen niet met de gaten naar boven. Het zal je verbazen hoeveel gruis daar in korte tijd in kan komen tijdens een verbouwing.

thx, de k dat het idd een combi wordt van grijze kabel wara het over vloer moet initieel (en later opbinden) en gewoon vd dara wara het direct op muur kan. alles is uit het zicht.

mvg mb

[sOid]

Ik lees mijn slimme meter uit met HomeAssistant en heb wat notificaties ingesteld. Ik kreeg net paar keer een melding dat er een voltage sag is op L1 (ik heb een driefasenaansluiting). En inderdaad, als ik ‘m uitlees zie ik ook ~208V staan.



Wat is eigenlijk de oorzaak van zoiets? Overbelasting van het net? Hier in huis is verbruik momenteel nog geen 200W.

En wat voor mogelijke gevolgen heeft dit? Kan er online niet zo veel over vinden, maar misschien zoek ik verkeerd.

[ Voor 4% gewijzigd door sOid op 02-10-2024 16:17 ]

[onetime]

@sOid De andere fases er bij kunnen zien geeft toch wat meer informatie voor een beter antwoord.
Maar als de andere fases normaal verder gaan op het moment van spanningsdaling is er een plotselinge onbalans. Reden? Wie weet.

[RobertMe]

onetime schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:51:
@sOid De andere fases er bij kunnen zien geeft toch wat meer informatie voor een beter antwoord.
Maar als de andere fases normaal verder gaan op het moment van spanningsdaling is er een plotselinge onbalans. Reden? Wie weet.

Totale leek hier, maar is dat niet iets dat je ook kunt krijgen met (veel) zonnepanelen in de wijk? Als er dan veel opwek is dat er minder stroom vanuit het hoogspanningsnet komt, maar als dan (plotseling) de zon verwijnt dat wel de productie overal wegzakt, maar de "instroom" vanuit het net niet direct "bijschaalt"?

[cville]

sOid schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:16:
Ik lees mijn slimme meter uit met HomeAssistant en heb wat notificaties ingesteld. Ik kreeg net paar keer een melding dat er een voltage sag is op L1 (ik heb een driefasenaansluiting). En inderdaad, als ik ‘m uitlees zie ik ook ~208V staan.

[Afbeelding]

Wat is eigenlijk de oorzaak van zoiets? Overbelasting van het net? Hier in huis is verbruik momenteel nog geen 200W.

En wat voor mogelijke gevolgen heeft dit? Kan er online niet zo veel over vinden, maar misschien zoek ik verkeerd.

Ik heb een tijd geleden ook zoiets gehad en er over gepost (je moet even zoeken). Het bleek dat dit een feature is van moderne wijk trafo's.

[Vaevictis_]

cville schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 17:40:
[...]


Ik heb een tijd geleden ook zoiets gehad en er over gepost (je moet even zoeken). Het bleek dat dit een feature is van moderne wijk trafo's.

Ik heb op L1 ongelofelijk veel voltage swells. Dat is de fase die het meest belast is en als eerste voor congestie zorgt in de wijk.

[cville]

Vaevictis_ schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 18:00:
[...]


Ik heb op L1 ongelofelijk veel voltage swells. Dat is de fase die het meest belast is en als eerste voor congestie zorgt in de wijk.

[Afbeelding]

In mijn geval bleek het echt de trafo te zijn die voor zeer snelle spanning dalingen/stijgingen zorgde.

[Annuk]

sOid schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:16:
Ik lees mijn slimme meter uit met HomeAssistant en heb wat notificaties ingesteld. Ik kreeg net paar keer een melding dat er een voltage sag is op L1 (ik heb een driefasenaansluiting). En inderdaad, als ik ‘m uitlees zie ik ook ~208V staan.

[Afbeelding]

Wat is eigenlijk de oorzaak van zoiets? Overbelasting van het net? Hier in huis is verbruik momenteel nog geen 200W.

En wat voor mogelijke gevolgen heeft dit? Kan er online niet zo veel over vinden, maar misschien zoek ik verkeerd.

Kan een zelf-regelende wijk-trafo zijn (zit iets vertraging op), kan een los contact zijn in je meterkast o.i.d. maar dan heb je meer last met belasting doordat b.v. je verlichting gaat knipperen.
Kan ook zijn dat een deel v/d wijk alleen maar op die fase zit (enkel-fase klanten) en/of dat velen een standaard meterkast hebben gekregen (weet niet hoe recent je woning is) waar b.v. teveel op dezelfde fase is aangesloten wat flink aan het "verstoken" is (komt op hetzelfde effect neer als één-fase klanten).

Heb je ook een idee wat o.a. bij jezelf de belasting in A is per fase (gemiddeld genomen) of meet je alleen je spanning(en)?

[True]

Annuk schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:24:
[...]


Kan een zelf-regelende wijk-trafo zijn (zit iets vertraging op), kan een los contact zijn in je meterkast o.i.d. maar dan heb je meer last met belasting doordat b.v. je verlichting gaat knipperen.
Kan ook zijn dat een deel v/d wijk alleen maar op die fase zit (enkel-fase klanten) en/of dat velen een standaard meterkast hebben gekregen (weet niet hoe recent je woning is) waar b.v. teveel op dezelfde fase is aangesloten wat flink aan het "verstoken" is (komt op hetzelfde effect neer als één-fase klanten).

Heb je ook een idee wat o.a. bij jezelf de belasting in A is per fase (gemiddeld genomen) of meet je alleen je spanning(en)?

Hoe zou dit: "kan een los contact zijn in je meterkast o.i.d. maar dan heb je meer last met belasting doordat b.v. je verlichting gaat knipperen." dan precies zijn?

[Annuk]

True schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:27:
[...]


Hoe zou dit: "kan een los contact zijn in je meterkast o.i.d. maar dan heb je meer last met belasting doordat b.v. je verlichting gaat knipperen." dan precies zijn?

Als jij een los contact hebt op één of andere manier, als er stabiel b.v. 1A overheen loopt voor die paar lampen die je aan hebt staan is er niet zoveel aan de hand, maar zodra b.v. je waterkoker aangezet wordt en/of je koel-compressor van je koelkast/diepvries slaat aan gaat er ineens veel stroom lopen, doordat er dan veel stroom loopt gaat de ader een beetje "sputteren" en "bewegen" waardoor je spanningsdippen krijgt en b.v. je lampen dan knipperen.

[True]

Annuk schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:32:
[...]


Als jij een los contact hebt op één of andere manier, als er stabiel b.v. 1A overheen loopt voor die paar lampen die je aan hebt staan is er niet zoveel aan de hand, maar zodra b.v. je waterkoker aangezet wordt en/of je koel-compressor van je koelkast/diepvries slaat aan gaat er ineens veel stroom lopen, doordat er dan veel stroom loopt gaat de ader een beetje "sputteren" en "bewegen" waardoor je spanningsdippen krijgt en b.v. je lampen dan knipperen.

Maar hij gaf in dezelfde post ook aan dat hij geen verbruik had.

[devriesjande]

Annuk schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:32:
[...]


Als jij een los contact hebt op één of andere manier, als er stabiel b.v. 1A overheen loopt voor die paar lampen die je aan hebt staan is er niet zoveel aan de hand, maar zodra b.v. je waterkoker aangezet wordt en/of je koel-compressor van je koelkast/diepvries slaat aan gaat er ineens veel stroom lopen, doordat er dan veel stroom loopt gaat de ader een beetje "sputteren" en "bewegen" waardoor je spanningsdippen krijgt en b.v. je lampen dan knipperen.

Als er in de groepenkast een ader los zit dan ga je dat snel genoeg ruiken. En het gaat knetteren.
@sOid
Als je aan het eind van de voedingskabel van de netbeheerder zit dan kan de spanning best inzakken als er veel belasting is vanuit andere woningen.
De spanning mag +/- 10% afwijken. Hij moet dus tussen 207 en 253 Volt zijn.
208 Volt zit op het randje.Ik zou als dit vaker voorkomt contact opnemen met de netbeheerder.

[sOid]

Zo, dat zijn een hoop reacties Hier wat aanvullende info. Lijkt mij dat er vanmiddag inderdaad iets op het net aan de hand was. Zie legenda's boven de afbeeldingen.

Ik monitor deze info overigens sinds mijn verhuizing in 2020. Sindsdien heb ik 1x een voltage sag gehad, en vanmiddag 3x achter elkaar.

Vandaag:


Deze week:


Dit jaar (er is dus heel duidelijk een dip te zien):


En ook nog de power consumption voor vandaag. Niets bijzonders dus. N.b. die 'vierkantjes' in de grafiek 's nachts is een vochtvreter in de kelder die 's nachts draait (want lager tarief).

[ Voor 3% gewijzigd door sOid op 02-10-2024 20:51 ]

[sOid]

Ik bedenk trouwens net dat ik vanaf vandaag bij een andere energieleverancier zit. Zou het daar mee te maken kunnen hebben?!

[devriesjande]

Het kan dat er werkzaamheden zijn geweest in het middenspanningsnet. Dan is het soms nodig om de transformator waar je woning op zit aangesloten van een ander gedeelte van de middenspanning te voeden.

[devriesjande]

sOid schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:42:
Ik bedenk trouwens net dat ik vanaf vandaag bij een andere energieleverancier zit. Zou het daar mee te maken kunnen hebben?!

Nee dat is niet mogelijk.

[sOid]

devriesjande schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:42:
Het kan dat er werkzaamheden zijn geweest in het middenspanningsnet. Dan is het soms nodig om de transformator waar je woning op zit aangesloten van een ander gedeelte van de middenspanning te voeden.

Hmm. Ik heb het uit nieuwsgierigheid ook nagevraagd bij de netbeheerder.

Maar zie ook m'n post eronder: ik zit vanaf vandaag bij een andere energieleverancier. Kan het daar iets mee te maken hebben? Zou ik erg vreemd vinden, want zo'n wijziging lijkt me vooral administratief...

Edit: ah je was me net voor

[Annuk]

devriesjande schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:27:
[...]


Als er in de groepenkast een ader los zit dan ga je dat snel genoeg ruiken. En het gaat knetteren.
@sOid
Als je aan het eind van de voedingskabel van de netbeheerder zit dan kan de spanning best inzakken als er veel belasting is vanuit andere woningen.
De spanning mag +/- 10% afwijken. Hij moet dus tussen 207 en 253 Volt zijn.
208 Volt zit op het randje.Ik zou als dit vaker voorkomt contact opnemen met de netbeheerder.

Het hoeft niet perse in je groepenkast te zitten hoor, kan ook in je meter of aansluitkast (van de netbeheerder) zitten.
En afhankelijk van leeftijd van de woning b.v. ook kans dat er een rijg-aansluiting zit vanaf de buren, en niet iedereens neus werkt even goed, en het is ook zeker niet altijd zomaar ruikbaar.

Dat van de netkabel is ook zeker een mogelijkheid, teveel belasting en/of te dunne kabel voor de lengte i.c.m. de huidige verbruiken in woningen tegenwoordig.
@sOid kijk/zoek even of je niet toevallig binnenkort aan de beurt bent met een buurt/wijkgerichte aanpak van het laagspanningsnet van de netbeheerder, en dit proberen te blijven loggen en evt met deze logs contact opnemen met je netbeheerder.

[sOid]

Annuk schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:46:
[...]


Het hoeft niet perse in je groepenkast te zitten hoor, kan ook in je meter of aansluitkast (van de netbeheerder) zitten.
En afhankelijk van leeftijd van de woning b.v. ook kans dat er een rijg-aansluiting zit vanaf de buren, en niet iedereens neus werkt even goed, en het is ook zeker niet altijd zomaar ruikbaar.

Mijn woning is uit '62 maar voorzien van moderne elektra. Zowel alles in huis (letterlijk alles vervangen in 2018/2019, incl kast, alle kabels, wcd's etc, NEN1010 laten keuren zelfs) als tot de meter (voor 2018, maar duidelijk nieuw, aarde bijvoorbeeld ook via de kabel).

Ik heb overigens een bijzonder goed reukvermogen

Dat van de netkabel is ook zeker een mogelijkheid, teveel belasting en/of te dunne kabel voor de lengte i.c.m. de huidige verbruiken in woningen tegenwoordig.
@sOid kijk/zoek even of je niet toevallig binnenkort aan de beurt bent met een buurt/wijkgerichte aanpak van het laagspanningsnet van de netbeheerder, en dit proberen te blijven loggen en evt met deze logs contact opnemen met je netbeheerder.

Ga ik zeker doen! Zal wel even terugkoppelen hier. Vind het vooral intrigerend wat zoiets kan zijn. Maak me verder geen zorgen. Werkzaamheden aan laagspanningsnet zijn volgens de planning overigens niet aan de orde.

[ Voor 3% gewijzigd door sOid op 02-10-2024 20:52 ]

[onetime]

@sOid Omdat het op alle drie de fases tegelijk is verwacht ik dat het iets bij de wijktrafo of nog daarvoor in het net is. Het is bijna onmogelijk dat een individuele huisaansluiting dergelijke invloed heeft.
Die verhoging de dag ervoor eind van de middag lijkt ongeplanned, maar die verlaging van 07:00 tot 17:00 lijkt mij erg geplanned en dus werkzaamheden. Waarschijnlijk aan de midden spannings kant van de wijktrafo of nog daarvoor in het net.

[leeri003]

De meterkast hangt in mijn nieuwe huis, vind hem nog erg rommelig en hier en daar geen adereindhulzen en bloot koper zichtbaar dat kan volgens mij netter.

[jadjong]

Een dubbele adereindhuls om de fases na de hoofdschakelaar te splitsen, maar de nul pleuren we bij elkaar in de klem.

[leeri003]

Ja ik denk eraan om onderin een verdeelklemmen set te plaatsen omdat ik nog twee 4 polige aardlekautomaten ernaast wil hebben voor de kookplaat en oplaadpunt voor de auto.
, de beltrafo gaat dan naar de linker kast. De kookgroep in de linker kast gaat er dan uit en doe er dan drie of vier groepen bij, kan ik meteen die in de rechter kast ook opvullen naar vier groepen per aardlek.
Dat lijkt me wel netter.

Maar wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit want zoals je ziet moet de hoofdschakelaar ook nog aangesloten worden.

[ Voor 24% gewijzigd door leeri003 op 04-10-2024 11:48 ]

[onetime]

@leeri003 Lekker overzichtelijk de aardleks naast hun groepen.
Als je Enphase meer dan 15A kan opwekken ontbreekt er nog wel een rem-automaat omdat de 25A van het net plus >15A over de spec van de aardleks gaat. Tenzij dat 63A versies zijn, maar alamats voor alle groepen hebben mijn voorkeur onder andere omdat je dit hele probleem dan niet hebt.

De fout van een kookgroep op 1 fase ga je al oplossen dus dat komt goed.

[leeri003]

Dank voor reactie, ik twijfel inderdaad nog om de spanningsonafhankelijke aardlekautomaten te plaatsen van Siemens van 1 positie breed. Dat geeft weer meer ruimte maar kost ook best wel wat. Nu hoef ik maar vier van hager erbij te kopen.
Maar ja de installatie is net nieuw en om dan al de helft te vervangen is best zonde.

[onetime]

@leeri003 Komt er potentieel >15A van de Enphase? Zo nee dan heb je dat probleem niet.
(Van ABB is de juiste alamat er ook.) Je lijkt momenteel voldoende ruimte te hebben dus daar hoef je nu niet voor over te stappen naar 1u alamats. Als alle redenen bij elkaar komen wordt het wel een goed idee.
En persoonlijk vindt ik Hager er het mooist en degelijkst uitzien.

[Chris96]

Main
--------------------
- - - -
L1 L2 L3 N
- - - -
Hoofschakelaar
- - - -
B16 aardlekautomaat
- - - -

L1 L2 L3 N ---- L1 N

- - - - Verdeler - -

SmartEvse ---- 4x APS DS3-L


Wij hebben een carport waar onze laadpaal staat en waar vanuit de meterkast een 5x 4mm2 grond kabel naar toe loopt. Mag je zoals boven aangegeven daar een onderverdeler plaatsen zodat de PV daar zijn invoer krijgt? En zo nee hoe kom je daar mee weg zonder een nieuwe kabel te trekken?

[Juerd]

@Chris96 Ik snap niks van je "tekening". Ook van de versie met genoeg spaties tussen de elementen heb ik geen idee wat je met de streepjes bedoelt.

[Chris96]

Juerd schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 16:42:
@Chris96 Ik snap niks van je "tekening". Ook van de versie met genoeg spaties tussen de elementen heb ik geen idee wat je met de streepjes bedoelt.

Ik zie dat de streepjes niet helemaal goed werken dus paint maar even vlug gebruikt
Technisch kan het allemaal maar mag het ook? En welke inrichting zou de onderverdeler moeten krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door Chris96 op 04-10-2024 17:41 ]

[habbekrats]

@Chris96 Nee zo is je EV niet meer goed beveiligd als je 3 kw invoed.
Er moet dan ook een automaat bij naar de laadpaal.

En de huidige automaat voldoet niet voor een 11kw laadpaal als je de 80% regel voor de autmaat toepast.

[Chris96]

habbekrats schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 18:08:
@Chris96 Nee zo is je EV niet meer goed beveiligd als je 3 kw invoed.
Er moet dan ook een automaat bij naar de laadpaal.

En de huidige automaat voldoet niet voor een 11kw laadpaal als je de 80% regel voor de autmaat toepast.

Mag achter een 3 x 25A hoofdaansluiting meer dan 16 ampère aardlek automaat?

Hoe zou jij de situatie vormgeven zonder een nieuwe kabel? Of is dat überhaupt geen optie?

[pvg]

Chris96 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 17:41:
[...]


[Afbeelding]

Ik zie dat de streepjes niet helemaal goed werken dus paint maar even vlug gebruikt
Technisch kan het allemaal maar mag het ook? En welke inrichting zou de onderverdeler moeten krijgen?

Je nul ader in de 4mm2 kabel kan het zwaar te verduren krijgen (32A!), als je 1 fase PV gaat gebruiken of (als je 3 fasen PV krijgt en) toevallig een keer een auto aansluit die op 1 fase laadt…
6mm2 zou fijner zijn.

[onetime]

@Chris96 Verdeel je omvormers zo gelijkmatig mogelijk over de fases, zodat ook de opwek verdeeld is en het kan. Wel met zowel voor de EV als de PV een eigen alamat. En een 300mA alamat in de hoofdgroepenkast.

[Verdicampo]

@onetime De DS3-L is een micro omvormer met 2 MPPTs /ingangen en geeft max 730 Watt, dus theoretisch 2920 Watt totaal, ze zitten hoogstwaarschijnlijk (bij mijn in ieder geval) op een trunk cable, dus zeg even 13A

Dus met die op 1 fase en je auto op 3x16A laadt, zit je dan op 29A op je nul?

@Chris62 Zoals onetime hierboven zegt, inderdaad een 300mA ALA in de HVK, en dan in je OVK een hoofdschakelaar, 3 fase alamat (3P+N?) voor de lader en een 1 fase alamat (1P+N) als ik het goed heb. Maar of je het wilt met de 5x4mm^2 is de vraag. bij mijn ouders ligt er 5x6mm^2 omdat de 5x4mm^2 al warm werd bij 16A laden. Ik heb de max laadstroom bij hun geknepen naar 8A, omdat de automaat het ook niet echt lekker leek te vinden, dat zou je ook nog kunnen overwegen

[onetime]

@Verdicampo ->Chris96 niet 62.
Als die auto inderdaad met een mooie stroom sinus laad die gelijk loopt met de spanning is er ook met 5x 2,5mm[sup2[/] geen probleem. Maar op het moment dat er een 1 fase ladende auto staat en dat op een andere fase dan waar de PV op levert heb je inderdaad ongeveer dat probleem. En dat kan je niet voorspellen.
Wel kan je het ook met een 3P+N aardlek gecombineerd met een 4P automaat oplossen. (ipv 3P+N) Beide in de hoofdgroepenkast.
Ik stelde voor HS + 2x 3P+N alamat in de onderverdeler, maar als de PV 1 fase blijft kan het ook zoals ik hier boven schrijf met een 4P automaat en de rest. @Chris96

[Chris96]

Oke allemaal helder. Wellicht is dan een nieuwe kabel trekken de beste optie al is het wel de beroerdste.

Blijft nog 1 ding spoken.
B16 voor een laadpaal is onvoldoende ivm 80% regel.
B20 achter 3x 25A is onvoldoende selectief.
Hoe kom je daarmee weg zonder 3x 35A te nemen?

[jadjong]

Een van de twee negeren en door gaan met je leven.

[leeri003]

Oei ik moet dus oppassen mijn nieuwe huis heeft nu twee zonnepanelen maar wil die nog uitbreiden naar stuks of 12 of 16. Huis en panelen zitten op drie fasen.
Mijn huidige elektrische auto laad maar op 1 fase daar loop ik dus risico op overbelasting van die aansluiting, heb nu 4mm2 als bedrading in gedachten met een Hager ADM416 aardlekautomaat.

Of ik kan de zappi laadpaal straks beperken op een lagere Amperage dat lijkt me dan veiliger?

Is er iemand met meer verstand van voor advies?

[Juerd]

Chris96 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:50:
Oke allemaal helder. Wellicht is dan een nieuwe kabel trekken de beste optie al is het wel de beroerdste.

Blijft nog 1 ding spoken.
B16 voor een laadpaal is onvoldoende ivm 80% regel.
B20 achter 3x 25A is onvoldoende selectief.
Hoe kom je daarmee weg zonder 3x 35A te nemen?

Zie Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[onetime]

@Chris96 Een PV groep moet een eigen automaat/alamat hebben.
Volgens mij formuleer ik alleen eisen aan de onderdelen die er toch moeten zijn.
Dus waarom de kabel vervangen?

[onetime]

@leeri003 Je geeft te weinig informatie om je goed te adviseren.
Je netaansluiting zul je niet snel overbelasten met wat je wel beschrijft.
Ja die Zappi kan je beperken.

[MrBas]

Chris96 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:50:
Oke allemaal helder. Wellicht is dan een nieuwe kabel trekken de beste optie al is het wel de beroerdste.

Blijft nog 1 ding spoken.
B16 voor een laadpaal is onvoldoende ivm 80% regel.
B20 achter 3x 25A is onvoldoende selectief.
Hoe kom je daarmee weg zonder 3x 35A te nemen?

Edit: never mind

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 06-10-2024 10:06 ]

[Navi]

Chris96 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:50:
Oke allemaal helder. Wellicht is dan een nieuwe kabel trekken de beste optie al is het wel de beroerdste.

Blijft nog 1 ding spoken.
B16 voor een laadpaal is onvoldoende ivm 80% regel.
B20 achter 3x 25A is onvoldoende selectief.
Hoe kom je daarmee weg zonder 3x 35A te nemen?

Selectiviteit thuis gewoon loslaten. Gister klapte mijn C25 fase er nog uit omdat een ventilator achter een B16 groep kortsluiting maakte..

Het verschil tussen automaten moet echt veel groter zijn wil je selectiviteit bereiken.

[Juerd]

Navi schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:07:
[...]


Selectiviteit thuis gewoon loslaten. Gister klapte mijn C25 fase er nog uit omdat een ventilator achter een B16 groep kortsluiting maakte..

Het verschil tussen automaten moet echt veel groter zijn wil je selectiviteit bereiken.

Selectiviteit is niet zwart/wit wel/niet, meestal heb je gedeeltelijke selectiviteit. Wat voor kortsluiting niet selectief is, zou dat voor overbelasting nog wel kunnen zijn, en dat is toch wel praktisch om te houden. Daarbij is de oude vuistregel van "2 stappen" nog steeds bruikbaar.

Bovendien is het niet per se zinnig om je eigen thuissituatie te gebruiken in een advies aan iemand anders, die misschien wel smeltzekeringen of selectieve hoofdautomaten heeft. Een selectieve hoofdautomaat herken je aan de letter S in een vierkantje.

Al is het met een laadpaal in de praktijk natuurlijk niet zo snel een issue, omdat daarbij als het goed is ook de EVSE en de auto zelf bewaken dat er niet te veel stroom wordt getrokken, en daarbij sneller ingrijpen dan de automaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 06-10-2024 10:27 ]

[Fireflyzz]

Korte vraag. Als ik de stopcontacten ed van een oude elektrainstallatie helemaal omgooi, mag ik dan wel gebruik maken van de pvc buizen in muur en plafond waar dat goed uit komt?

Elektra draden erin zijn de nieuwe kleur en overal loopt al aardedraad. Volgens mij gewoon 2.5mm ook.

Of zijn aan de buizen zelf ook nog nieuwe eisen gesteld?

Zo ja, kan ik deze normale buizen door laten lopen in de donkere slagvaste die ik net gehaald heb of moet ik die omwisselen voor de duidelijkheid.

edit; heb nog wat metalen buis op zolder maar dat sloop ik er allemaal uit trouwens.

[ Voor 8% gewijzigd door Fireflyzz op 06-10-2024 15:11 ]

[Juerd]

@Fireflyzz Bestaande PVC-buis kun je gewoon gebruiken, en dat mag aansluiten op andere soorten buis, bijvoorbeeld PP-buis of een andere kleur PVC-buis.

Metalen buizen zijn, tenzij geaard, niet meer wenselijk.

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 06-10-2024 15:18 ]

[Zwakstroom]

Helaas heb ik de lts zwakstroom niet afgemaakt.
Dan hier maar even mijn vraag stellen.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
In mijn toilet zat een bewegingssensor waarmee het licht (halogeenlamp) werd geregeld.
De knop brak af, ik wilde de sensor vervangen door een gewone aan uit lichtschakelaar.
Maar nu vind ik 4 draden. Zie foto. Alleen op de bruine staat stroom.
Ik had een wisselschakelaar gekocht. Het lukt me niet om deze zo te installeren dat deze werkt, het licht gaat wel aan maar niet meer uit.
Even googelen leerde me dat ik een tweepolige schakelaar zou kunnen gebruiken.
Is dit de oplossing of is er een andere manier (wellicht met de gekochte wisselschakelaar)?

[Annuk]

Zwakstroom schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:56:
Helaas heb ik de lts zwakstroom niet afgemaakt.
Dan hier maar even mijn vraag stellen.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
In mijn toilet zat een bewegingssensor waarmee het licht (halogeenlamp) werd geregeld.
De knop brak af, ik wilde de sensor vervangen door een gewone aan uit lichtschakelaar.
Maar nu vind ik 4 draden. Zie foto. Alleen op de bruine staat stroom.
Ik had een wisselschakelaar gekocht. Het lukt me niet om deze zo te installeren dat deze werkt, het licht gaat wel aan maar niet meer uit.
Even googelen leerde me dat ik een tweepolige schakelaar zou kunnen gebruiken.
Is dit de oplossing of is er een andere manier (wellicht met de gekochte wisselschakelaar)?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik vermoed dat je de blauwe op elkaar moet lassen, en de bruine aan de ene kant in je wissel schakelaar en de zwarte aan de uitgaande kant op 1 v/d wisselpolen.

Ik vermoed dat er blauw bij zit en/of doorgelast werd achterin je sensor (neem aan dat die op die plaats zat) omdat de sensor zelf ook een nul nodig is/was.
En zo te zien zit er geen centraaldoos in je plafond in het toilet.

[Vaevictis_]

Zwakstroom schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:56:
Helaas heb ik de lts zwakstroom niet afgemaakt.
Dan hier maar even mijn vraag stellen.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
In mijn toilet zat een bewegingssensor waarmee het licht (halogeenlamp) werd geregeld.
De knop brak af, ik wilde de sensor vervangen door een gewone aan uit lichtschakelaar.
Maar nu vind ik 4 draden. Zie foto. Alleen op de bruine staat stroom.
Ik had een wisselschakelaar gekocht. Het lukt me niet om deze zo te installeren dat deze werkt, het licht gaat wel aan maar niet meer uit.
Even googelen leerde me dat ik een tweepolige schakelaar zou kunnen gebruiken.
Is dit de oplossing of is er een andere manier (wellicht met de gekochte wisselschakelaar)?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom geen PIR sensor ernaast installeren? Heb je geen schakelaar meer nodig. Ik heb bijna overal een PIR sensor ernaast gezet. Ideaal, WC's inloopkast, hal etc.

[devriesjande]

Zwakstroom schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:56:
Helaas heb ik de lts zwakstroom niet afgemaakt.
Dan hier maar even mijn vraag stellen.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
In mijn toilet zat een bewegingssensor waarmee het licht (halogeenlamp) werd geregeld.
De knop brak af, ik wilde de sensor vervangen door een gewone aan uit lichtschakelaar.
Maar nu vind ik 4 draden. Zie foto. Alleen op de bruine staat stroom.
Ik had een wisselschakelaar gekocht. Het lukt me niet om deze zo te installeren dat deze werkt, het licht gaat wel aan maar niet meer uit.
Even googelen leerde me dat ik een tweepolige schakelaar zou kunnen gebruiken.
Is dit de oplossing of is er een andere manier (wellicht met de gekochte wisselschakelaar)?

Ik snap je probleem niet helemaal. Gaat het licht aan na het bedienen van de schakelaar en kan je het daarna niet meer uitschakelen?
En hangen de blauwe aders nog los?

[Zwakstroom]

Dank Annuk! Dat was de oplossing!

[MeTooPV]

Fireflyzz schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:08:
Korte vraag. Als ik de stopcontacten ed van een oude elektrainstallatie helemaal omgooi, mag ik dan wel gebruik maken van de pvc buizen in muur en plafond waar dat goed uit komt?

Elektra draden erin zijn de nieuwe kleur en overal loopt al aardedraad. Volgens mij gewoon 2.5mm ook.

Of zijn aan de buizen zelf ook nog nieuwe eisen gesteld?

Zo ja, kan ik deze normale buizen door laten lopen in de donkere slagvaste die ik net gehaald heb of moet ik die omwisselen voor de duidelijkheid.

edit; heb nog wat metalen buis op zolder maar dat sloop ik er allemaal uit trouwens.

Dat kan prima. Je mag ook nog draden met oude kleuren hergebruiken. Wat voor mij een no-go zou zijn zijn stalen electra mantel buizen.

[Annuk]

MeTooPV schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:48:
[...]

Dat kan prima. Je mag ook nog draden met oude kleuren hergebruiken. Wat voor mij een no-go zou zijn zijn stalen electra mantel buizen.

Zolang het wel pvc mantel is en geen jute of marine draad

[Fireflyzz]

Dank allemaal. Beneden is het allemaal pvc dus dat gebruik ik gewoon weer waar dat handig is.

Op de zoldervloer loopt nog het een en ander in stalen buizen en dat haal ik eruit zodra ik daar aan toe ben.

[Out.of.Control]

Ik ga een onderverdeler in de schuur plaatsen en zou graag even willen sparren of ik niets over het hoofd zie.

Huidige situatie:

• 3x25 A aansluiting
• B16 alamat in de groepenkast voor de schuur
• Kabel (2x2,5mm2 + as) via 50 mm mantelbuis naar de schuur
• In de schuur zitten een paar wcd's + verlichting aangesloten en nog een wcd aan de buitenzijde (via een werkschakelaar)

Gewenste situatie:

• Uitbreiden met laadpaal en mogelijk ook extra set zonnepanelen op de carport.

Carport ligt vlak bij de schuur, dus ik heb in ieder geval de volgende opties:

• Via de mantelbuis extra kabels trekken voor laadpaal en zonnepanelen.
• Kabel naar schuur vervangen, onderverdeler in schuur plaatsen en alles daarop aansluiten.

Dat laatste heeft mijn voorkeur, omdat ik dan meer ruimte overhoud in de meterkast voor een toekomstige warmtepomp.
En de kast+componenten is ook wat goedkoper dan de extra kabellengte (ca. 25 m).
Plus als bijkomend voordeel dat ik wat minder verlies heb als de auto laadt terwijl de zon schijnt.

Mijn plan is nu:

• Kabel naar schuur vervangen door 4x4mm2 + as
• IP65 groepenkast ophangen in schuur
• B16 alamat verplaatsen naar schuur (voor verlichting en wcd's)
• Verder 4p hoofdschakelaar en alamats plaatsen voor laadpaal (B20 3p+1) en zonnepanelen (B16 1p+1 of 3p+1, moet nog even kijken hoeveel panelen er gaan komen)
• B20 automaat in meterkast (heb TN stelsel met aarde vanuit netbeheerder, dus aardlekbeveiliging voor kabel naar schuur is niet nodig). Alternatief is 300 mA B20 alamat.
• Verder trek ik meteen twee cat6 kabels mee voor load balancing en een extra wifi AP.

Selectief op kortsluiting is het niet, maar dat is toch een utopie. En met automaten als hoofdzekering ook geen probleem.

Zie ik nog iets over het hoofd? Alvast bedankt.

[habbekrats]

@Out.of.Control Als je met pv geen spanningsstuwing wil zou ik naar 4x6mm[sup]/2[sup] gaan. Kun je in de huis groepenkast ook nog naar B25 gaan.

[pvg]

habbekrats schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 22:21:
@Out.of.Control Als je met pv geen spanningsstuwing wil zou ik naar 4x6mm[sup]/2[sup] gaan. Kun je in de huis groepenkast ook nog naar B25 gaan.

Sowieso naar 6mm2 ivm mogelijke assymmetrische belasting/teruglevering op de fases. (—> Belasting van nuldraad max 2x fase stroom.)

Laden van EV op 1 fase (3.6kW) wil je niet… Dus zeker naar 3 fasen.

[MisterB]

hi tweakers, heb inmiddels een OVK met inhoud geinstalleerd (een hoofdschakelaar met daarachter aardleks/groepen cq een alamat voor de kookplaat.

Nu moet ik die OVK op de MK aansluiten. In de MK komt daarvoor een installatie automaat waarvandaan de 5x6mm2 ymvk kabel naar de OVK vertrekt.

Mijn vraag: ik neem aan dat ik die installatie automaat tbv van de OVK (in de MK) gewoon 3 fase direct achter de hoofdschakelaar van de MK aan kan sluiten (in wezen parallel aan de rest van wat al in die MK zit )?

gr mb

[JayRune]

Mocht dit niet het goede topic zijn laat het weten!

In de badkamer hebben wij een ventilator schuin boven de douche.
De afstand van vloer tot en met plafond is 256,6 cm.





Nu wilde ik de ventilator schoonmaken maar tot mijn schrik kwam ik dit tegen:





Kijkend naar de afstand tussen muur en plafond moet dit zone 2 zijn als ik het goed heb en volstaat hiervoor een IP44 ventilator.

Het product wat hier hangt is een Soler & Palau Silent met een Ø 100mm en heeft een IP45.

Drie vragen:
- Kan de roest (daar lijkt het op?) kwaad en is dit gevaarlijk?
- Is hier iets verkeerd aangesloten?
- Ik gaan voor vervanging: wat raden jullie aan in deze situatie een:12v ventilator? (Is het dan goed om de trafo wat verder in het plafond te leggen/zijn daar nog richtlijnen voor?)

Edit: typo

[jadjong]

Ongeacht de spanning van de ventilator zou ik de aansluitingen op die plek afdekken met een laagje kit zodat er geen vocht in kan komen.

[Tinkerer84]

JayRune schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 11:51:
Mocht dit niet het goede topic zijn laat het weten!

In de badkamer hebben wij een ventilator schuin boven de douche.
De afstand van vloer tot en met plafond is 256,6 cm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu wilde ik de ventilator schoonmaken maar tot mijn schrik kwam ik dit tegen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kijkend naar de afstand tussen muur en plafond moet dit zone 2 zijn als ik het goed heb en volstaat hiervoor een IP44 ventilator.

Het product wat hier hangt is een Soler & Palau Silent met een Ø 100mm en heeft een IP45.

Drie vragen:
- Kan de roest (daar lijkt het op?) kwaad en is dit gevaarlijk?
- Is hier iets verkeerd aangesloten?
- Ik gaan voor vervanging: wat raden jullie aan in deze situatie een:12v ventilator? (Is het dan goed om de trafo wat verder in het plafond te leggen/zijn daar nog richtlijnen voor?)

Edit: typo

Is dat niet gewoon bacteriegroei/schimmelvorming?