Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Vaevictis_]

Tinkerer84 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 12:15:
[...]


Is dat niet gewoon bacteriegroei/schimmelvorming?

Ja het is een kunststofbehuizing dus gewoon biofilm, zou meteen de hele ventilator eruit halen en schoonmaken. Meteen elektra aansluiting afkitten.

[leonbong]

Daarnaast zou ik VD-draad vervangen voor een snoer.
Zodat je daar dubbele isolatie hebt, moet je er wel bij kunnen natuurlijk.

[onetime]

Juerd schreef op maandag 29 april 2024 @ 19:29:
[...] Kort door de bocht: als je op 11 kW wilt laden met een aansluiting van 3×25 A, moet je kiezen tussen twee regels die allebei niet in de NEN 1010:2015 uitgewerkt zijn*, maar toch ook wel allebei bestaan met een goede reden. Of je negeert selectiviteit en gaat voor een B20, of je negeert de 80%-regel en gaat voor een B16. Beide keuzes hebben hun eigen nadelen. Sommigen zijn fan van selectiviteit negeren omdat ze denken dat selectiviteit "toch niet bestaat", anderen zijn fan van de 80%-regel negeren omdat ze denken dat de zekering de warmte "toch wel aan moet kunnen". Beide kampen hebben op zich gelijk, maar niet helemaal: selectiviteit bestaat wel degelijk nog (hooguit niet volledig), en een warme zekering kan problemen geven (hooguit niet zo snel/vaak).

Als je je aan beide regels wilt houden, kun je je laadpaal terugschroeven naar 9 kW en 'm installeren achter een B16. Dan hou je je aan de 80%-regel en heb je dezelfde selectiviteit als met je andere groepen. Bij 's nachts laden is je auto-accu nog steeds elke ochtend vol. Maar heb je een kleine accu die je tussendoor wilt bijladen, of heb je dynamische energietarieven en wil je maximaal gebruik maken van goedkope stroom, dan is 20% van de snelheid inleveren misschien niet zo aantrekkelijk.

(NB: bij openbare 11 kW laadpalen krijg je vaak ook maar 8 à 9 kW, bijvoorbeeld als er 2 auto's staan te laden bij 1 paal. Dus 9 kW is echt geen gekke keuze.)

Samenvattend:

Vermogen	Automaat	Nadeel
11 kW	B16	Automaat wordt warm (overtreding 80%-regel)
11 kW	B20	Veel minder selectief t.o.v. 25 A hoofdzekering/-automaat
9 kW	B16	Accu laadt 20% trager (50 kWh duurt 5½ h ipv 4½ h)

Al met al zul je moeten kiezen tussen verschillende mogelijke nadelen.

Update 2024-05-12: "niet verplicht" vervangen door "niet in de NEN 1010:2015 uitgewerkt", want:

* Selectiviteit: tussen hoofdzekering en eigen zekering wel verplicht volgens artikel 2.13 lid 1 van de Netcode elektriciteit.
* 80%-regel: staat in NEN-EN-IEC 61439.

Je verwijst hier zelf ook naar terug dus toch nog een opmerking: Die 2x 8-9kW is precies 3x 25A... welke regel zou er in de laadpalen gevolgd worden? Zo te zien niet de 80% regel. (Misschien hebben ze 3x 35A met extra afspraken met de netbeheertder.)

[Juerd]

onetime schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 14:07:
[...]

Je verwijst hier zelf ook naar terug dus toch nog een opmerking: Die 2x 8-9kW is precies 3x 25A... welke regel zou er in de laadpalen gevolgd worden? Zo te zien niet de 80% regel. (Misschien hebben ze 3x 35A met extra afspraken met de netbeheertder.)

Goede vraag. Ik heb het antwoord niet, hooguit een vaag vermoeden.

Ik weet niet of die 80%-regel überhaupt geldt voor hoofdzekeringen in een aparte kast, of alleen voor verdelers. Hoofdautomaten zitten ook altijd met een flinke tussenafstand in de kast, dus misschien wordt er wel gewoon rekening gehouden met 100% belasting?

[Fireflyzz]

Wat denken jullie van 1 groep met de koelkast, quooker en mechanische ventilatie?

Komt mij heel goed uit maar overal staat dat ik de quooker moet isoleren op zijn eigen groep.

Echter trekt hij volgens mij maar 1600W, dus dan zit ik totaal nog ruim goed toch?

edit; wel een dikke koelkast trouwens. MV trekt bijna niks.

[ Voor 10% gewijzigd door Fireflyzz op 07-10-2024 16:06 ]

[marcop23]

Fireflyzz schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:04:
Wat denken jullie van 1 groep met de koelkast, quooker en mechanische ventilatie?

Komt mij heel goed uit maar overal staat dat ik de quooker moet isoleren op zijn eigen groep.

Echter trekt hij volgens mij maar 1600W, dus dan zit ik totaal nog ruim goed toch?

edit; wel een dikke koelkast trouwens. MV trekt bijna niks.

Ik weet niet precies hoe het in de normen staat, maar het is in mijn ogen acceptabel. Ook een koelkast op de vaatwassergroep, of een afzuiger op een ovengroep, of een afzuiger op een ovengroep, bijvoorbeeld. Liever wel op één dubbel WCD, zodat het wat evidenter is dat beiden op 1 groep zitten. Sowieso natuurlijk netjes opschrijven op de groepenkaart.

[Juerd]

Vaevictis_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 12:17:
Meteen elektra aansluiting afkitten.

Nee, verbindingen gewoon bereikbaar houden (513 en 526.3 NEN 1010).

[Juerd]

Fireflyzz schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:04:
Wat denken jullie van 1 groep met de koelkast, quooker en mechanische ventilatie?

Lijkt mij geen probleem. Koelkast en MV gebruiken relatief weinig, Quooker ook maar hooguit zo'n 10 A (voor de Combi, voor de Pro nog minder), en dat in de worst case maar 20 minuten achter elkaar. Je blijft ruim onder de 16 A.

Komt mij heel goed uit maar overal staat dat ik de quooker moet isoleren op zijn eigen groep.

Dat staat echt niet overal, maar het is inderdaad een veelgehoorde vuistregel. Maar Quooker maakt zelfs een "energieverdeler" zodat je de Quooker samen met een andere zware verbruiker op dezelfde groep kunt hebben, en met lichte verbruikers kan ie ook zonder zo'n ding wel samen.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 07-10-2024 17:12 ]

[Fireflyzz]

Dank nogmaals jongens. Dan doe ik het zo.

Staat idd niet "overal", maar wel bij de eerste handvol google resultaten, dus vroeg me even af of ik wa gemist had. Heb idd de Pro dus die neemt in zijn eentje niet eens de helft van het maximale wattage in.

Zal de stopcontacten hiervoor gewoon duidelijk labellen en dan moet het goedkomen.

[ Voor 0% gewijzigd door Fireflyzz op 07-10-2024 19:00 . Reden: was=wat ]

[timovd]

Mijn Quooker combi (7L) heeft uitschieters van <2200W, dus dat is <10A en steeds erg kort. Het piekvermogen van een moderne koelkast of mechanische ventilatie is peanuts.

[JayRune]

Tinkerer84 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 12:15:
[...]


Is dat niet gewoon bacteriegroei/schimmelvorming?

Vaevictis_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 12:17:
[...]


Ja het is een kunststofbehuizing dus gewoon biofilm, zou meteen de hele ventilator eruit halen en schoonmaken. Meteen elektra aansluiting afkitten.

Het is wel heel specifiek bij dit kunststof klepje waarbij de bedrading in de kroonsteen geklemd zit.
Verder zie ik deze verkleuring nergens terug in de ventilator.

leonbong schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 13:49:
Daarnaast zou ik VD-draad vervangen voor een snoer.
Zodat je daar dubbele isolatie hebt, moet je er wel bij kunnen natuurlijk.

Dat wordt een uitdaging maar ik ga dat zeker doen! Is een siliconenkabel goed in deze situatie?

Bedankt voor de tips rondom afkitten.Welke kit kan ik het beste gebruiken? Siliconenkit?

[onetime]

@JayRune

Juerd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 17:05:
[...]
Nee, verbindingen gewoon bereikbaar houden (513 en 526.3 NEN 1010).

Vaevictis_ schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 12:17:
Meteen elektra aansluiting afkitten.

Nee, verbindingen gewoon bereikbaar houden (513 en 526.3 NEN 1010).

Aldus @Juerd; dus waar de kabel erin gaat kan je wel kitten, zodat het er weer simpel uit kan als nodig, maar de echte elektra aansluiting vrij houden. (just to be sure)

[jadjong]

Ergens kit overheen smeren is niet gelijk iets onbereikbaar maken.

[Andrehj]

timovd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:50:
Het piekvermogen van een moderne koelkast of mechanische ventilatie is peanuts.

Dan kun je niet zo algemeen stellen. Als die mechanische ventilatiedoos er eentje is met WTW en voorverwarmer dan is dat piekvermogen zeker geen peanuts. De aansluitwaarde van mijn Zehnder Q600 is maar liefst 2.7 kW...
(maar gelukkig gebruikt ie dat enkel als je geen enthalpiewisselaar hebt én je maximaal ventileert bij -15.)

[timovd]

@Andrehj mee eens, vandaar dat ik mechanische ventilatie noem (net als Fireflyzz) en niet een WTW.

[Andrehj]

timovd schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:12:
@Andrehj mee eens, vandaar dat ik mechanische ventilatie noem (net als Fireflyzz) en niet een WTW.

Mechanische ventilatie is alles wat geen natuurlijke ventilatie is, dus met een elektrisch aangedreven ventilator. (De systemen B t/m D, dus alles behalve A). Daar valt WTW-ventilatie ook onder.

[onetime]

Eindelijk terug gevonden, kijk en huiver: "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken...
(thanks bigclive, "merk" in de video: "STiL ON") En nu ook in de TS.

[Vaevictis_]

jadjong schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 11:18:
Ergens kit overheen smeren is niet gelijk iets onbereikbaar maken.

Gewoon naden afkitten heeft niets met NEN te maken, kit is niet permanent is gemakkelijk te verwijderen.

[Vaevictis_]

Andrehj schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:14:
[...]

Mechanische ventilatie is alles wat geen natuurlijke ventilatie is, dus met een elektrisch aangedreven ventilator. (De systemen B t/m D, dus alles behalve A). Daar valt WTW-ventilatie ook onder.

Dat klopt. Je hebt ook nog combinatie A en B,C,D voor de purist. Ben zelf heel erg blij met systeem D maar heb ook wel eens ramen open.

[Juerd]

Vaevictis_ schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 13:02:
[...]


Gewoon naden afkitten heeft niets met NEN te maken, kit is niet permanent is gemakkelijk te verwijderen.

Omdat kit verwijderen destructief is, ga je het proberen te vermijden. Daarom is het m.i. niet echt bereikbaar te noemen.

Een klein beetje moeite mag het kosten, zie bijvoorbeeld een lamp op een centraaldoos. De exacte grens is niet duidelijk. Maar als je meer dan een schroevendraaier of sleutel nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een kitpistool en een voldoende verse tube kit, lijkt het me al snel niet meer redelijkerwijs "bereikbaar" te noemen. Dat je er in theorie bij kunt door iets te slopen, valt gewoonlijk niet onder dat begrip.

[Juerd]

JayRune schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 10:21:
[...]

Het is wel heel specifiek bij dit kunststof klepje waarbij de bedrading in de kroonsteen geklemd zit.
Verder zie ik deze verkleuring nergens terug in de ventilator.

Maar het zit ook behoorlijk gelijkmatig op de diverse oppervlakken verspreid. Oxidatie kruipt niet over de isolatie van installatiedraad... Is het glibberig als je het vochtig maakt? Dan is het waarschijnlijk biofilm. (Uiteraard eerst spanning eraf en controleren!)

Ik vermoed dat dit zo'n geval is van iets waar wel water in kon komen, maar waar het niet (snel genoeg) weer uit kon. Bijvoorbeeld omdat het er gasvormig in komt, en dan condenseert op het oppervlak, en pas weer weg kan als het verdampt. Of omdat het via capillaire werking naar binnen is gekomen.

De rest van de ventilator heeft er waarschijnlijk geen last van, omdat het geventileerd is waardoor water snel genoeg wordt afgevoerd voordat het een biofilm kan vormen.

Bedankt voor de tips rondom afkitten.Welke kit kan ik het beste gebruiken? Siliconenkit?

Afkitten lijkt me echt niet verstandig. Het maakt onderhoud en inspectie moeilijker waardoor je het niet meer gaat doen, en als je ergens een superklein spleetje overlaat kan water er ook wel in, maar niet uit, en is het probleem erger geworden - maar zonder dat je het weet, omdat je niet meer zult inspecteren zodra het onbereikbaar is geworden.

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 08-10-2024 13:34 ]

[Juerd]

Andrehj schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:14:
[...]

Mechanische ventilatie is alles wat geen natuurlijke ventilatie is, dus met een elektrisch aangedreven ventilator. (De systemen B t/m D, dus alles behalve A). Daar valt WTW-ventilatie ook onder.

Dat is technisch correct, maar niet hoe de termen meestal gebruikt worden. WTW is een vorm van mechanische ventilatie, maar als het MV genoemd wordt, is het in het algemeen juist geen WTW, net zoals een warmtepompdroger ook een condensdroger is, maar met een condensdroger wordt bedoeld dat het geen warmtepompdroger is, en net zoals IPS een vorm van TFT is, maar de term TFT wordt gebruikt om aan te geven dat het geen IPS is. Ik denk dat we een flink lijst zouden kunnen maken, als we op zoek gaan naar dit soort termen.

[Q-bone]

Heeft iemand ervaring met de duurzaamheid van SDM630 meters? Zelf monitor ik een SDM630 via modbus, echter de monitoring is midden in de nacht gestopt. Eerste gedachten was dat de ttl-485 converter of de esp32 niet meer werkzaam waren. Echter beiden heb ik vervangen, getest op een andere SDM630 en werken.

Echter krijg ik hem met geen mogelijkheid waardes uitspuwen via de SDM630v2 die er midden in de nacht mee gestopt is.
Hoe kan ik deze meter testen? Alles lijkt te werken behalve de modbus mogelijkheden...

[twain4me]

Ik zoek eigenlijk een kabel met blauw, bruin en rood/oranje aders (aarde mag er eventueel ook bijzitten) voor een 230v rookmelder met doormelding via draad. Het lijkt erop dat dit niet bestaat, klopt dat? opzich niet heel erg, ik kan zwart in een 4 aderig snoer natuurlijk ook gebruiken. maar het liefst zou ik de juiste kleur willen hebben. (het moet kabel zijn omdat het via een pendel naar de rookmelder moet)

Ik kwam wel iemand op alibaba tegen die het wel wil maken, maar een aantal km van het spul is wat overdreven.

[ Voor 10% gewijzigd door twain4me op 08-10-2024 14:55 ]

[Skidmarks]

Ik ga inbouwdozen in een voorzetwand plaatsen die ik ga afwerkende 18 mm OSB en 12,5 mm gips plaat in totaal dus 30,5 mm. Nu heb ik de ABB HW52-F inbouwdoos voor hollewanden gekocht met het idee eerst de OSB dan de gips te plaatsen en dan een gat te boren en de doos te monteren.

Nu kom ik erachter dat de tuiten op de doos niet 30 mm naar achter zitten maar zo'n 27 mm, in de specs staat ook geschikt voor wanddikte 7 - 27 mm. https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl

Maar OSB + gips is toch niet zo uitzonderlijk? Hoe doen de meeste dit? Ik zou ze alleen in de OSB kunnen zetten opvulringen kunnen gebruiken maar dat is niet zo mooi en handig dan moet ik bij de gips platen alles van te voren boren en uitmeten. Of de doos plaatsen zonder de leiding tuiten, ook niet fraai.

Zijn er nog alternatieven of andere dozen die wel passen.

[Navi]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:01:
Ik ga inbouwdozen in een voorzetwand plaatsen die ik ga afwerkende 18 mm OSB en 12,5 mm gips plaat in totaal dus 30,5 mm. Nu heb ik de ABB HW52-F inbouwdoos voor hollewanden gekocht met het idee eerst de OSB dan de gips te plaatsen en dan een gat te boren en de doos te monteren.

Nu kom ik erachter dat de tuiten op de doos niet 30 mm naar achter zitten maar zo'n 27 mm, in de specs staat ook geschikt voor wanddikte 7 - 27 mm. https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl

Maar OSB + gips is toch niet zo uitzonderlijk? Hoe doen de meeste dit? Ik zou ze alleen in de OSB kunnen zetten opvulringen kunnen gebruiken maar dat is niet zo mooi en handig dan moet ik bij de gips platen alles van te voren boren en uitmeten. Of de doos plaatsen zonder de leiding tuiten, ook niet fraai.

Zijn er nog alternatieven of andere dozen die wel passen.

9.5mm gips gebruiken?

[saveljos]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:01:

Volgens mij moet het gewoon passen. Misschien niet met de spruiten helemaal correct vastgeklikt. Zonder spruiten komt in de praktijk ook vaak genoeg voor.

Waar ik heb gewerkt zijn ze fan van hollewand dozen van ATTEMA en inbouwdozen van ABB.

[big bang]

saveljos schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:14:
[...]

Volgens mij moet het gewoon passen. Misschien niet met de spruiten helemaal correct vastgeklikt. Zonder spruiten komt in de praktijk ook vaak genoeg voor.

Waar ik heb gewerkt zijn ze fan van hollewand dozen van ATTEMA en inbouwdozen van ABB.

Wel opletten met de Attema’s dat daar geen 20mm buis in past. Attema kan dichter naast een stud, maar de metalen klemmetjes kun je met wat misbruik te ver in het gips trekken.

Al met al wissel ik per situatie tussen ABB en Attema. Qua centraaldoos ben ik grote fan van de ABB CHP60

[big bang]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:01:
Ik ga inbouwdozen in een voorzetwand plaatsen die ik ga afwerkende 18 mm OSB en 12,5 mm gips plaat in totaal dus 30,5 mm. Nu heb ik de ABB HW52-F inbouwdoos voor hollewanden gekocht met het idee eerst de OSB dan de gips te plaatsen en dan een gat te boren en de doos te monteren.

Nu kom ik erachter dat de tuiten op de doos niet 30 mm naar achter zitten maar zo'n 27 mm, in de specs staat ook geschikt voor wanddikte 7 - 27 mm. https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl

Maar OSB + gips is toch niet zo uitzonderlijk? Hoe doen de meeste dit? Ik zou ze alleen in de OSB kunnen zetten opvulringen kunnen gebruiken maar dat is niet zo mooi en handig dan moet ik bij de gips platen alles van te voren boren en uitmeten. Of de doos plaatsen zonder de leiding tuiten, ook niet fraai.

Zijn er nog alternatieven of andere dozen die wel passen.

Eerst doos in het hout zetten, en vervolgens dmv plaatprikkers het gat in het gips maken. Wel heb je dan langere m3 schroefjes nodig.

Disclaimer: de passing van die plaatprikkers zou echt beter kunnen. Ik zou overwegen om er zelf een paar betere varianten van te printen.

[pietje63]

onetime schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:31:
Eindelijk terug gevonden, kijk en huiver: "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken...
(thanks bigclive, "merk" in de video: "STiL ON") En nu ook in de TS.

Heerlijke humor ook in het filmpje over het nut van deze devices

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:31:
Eindelijk terug gevonden, kijk en huiver: "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken...
(thanks bigclive, "merk" in de video: "STiL ON") En nu ook in de TS.

Zoals het nu in de TS staat, vind ik het niet netjes, omdat er één lijstje staat met STiL ON en merken die wel werkende componenten leveren. Dat ik mijn bedenkingen heb bij merken zoals EMAT, is denk ik wel bekend, maar om EMAT, Chint, en Gacia over één kam te scheren met "STiL ON" vind ik niet redelijk. Alle EMAT en Gacia componenten die ik open heb gemaakt, bevatten alle componenten die je verwacht; het zijn geen oplichters.

[Skidmarks]

Navi schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:02:
[...]


9.5mm gips gebruiken?

Dat zou de makkelijkste oplossing zijn maar ik kan zo snel geen 2600 x 600 x 9,5 met afgeschuinde kant platen vinden. Althans niet bij leveranciers waar ik het normaal haal Pontmeyer Bouwmaat Hornbach. Wel de 1200 brede variant maar die krijg ik de zoldertrap niet op.

Andere optie is om de OSB van 12 mm dik te pakken.

[ Voor 6% gewijzigd door Skidmarks op 08-10-2024 18:24 ]

[Skidmarks]

saveljos schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:14:
[...]

Volgens mij moet het gewoon passen. Misschien niet met de spruiten helemaal correct vastgeklikt. Zonder spruiten komt in de praktijk ook vaak genoeg voor.

Waar ik heb gewerkt zijn ze fan van hollewand dozen van ATTEMA en inbouwdozen van ABB.

Ja het zijn de spruiten die idd net niet passen de rest wel. Verleidelijk om ze niet helemaal vast te klikken.

Begrijp niet waarom er geen doos is die tot 31 mm gaat dan zou het allemaal goed passen. Of zouden ze dan dieper zijn dan de 50 mm.

[Annuk]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:20:
[...]

Ja het zijn de spruiten die idd net niet passen de rest wel. Verleidelijk om ze niet helemaal vast te klikken.

Begrijp niet waarom er geen doos is die tot 31 mm gaat dan zou het allemaal goed passen. Of zouden ze dan dieper zijn dan de 50 mm.

Of je doet je osb-laag een slag dunner, dan ben je er ook, 12mm heeft ook genoeg houvast wat dat betreft.
En evt daar waar je je tv wilt hebben hangen een balkje erbij achter.

[Skidmarks]

Annuk schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:25:
[...]


Of je doet je osb-laag een slag dunner, dan ben je er ook, 12mm heeft ook genoeg houvast wat dat betreft.
En evt daar waar je je tv wilt hebben hangen een balkje erbij achter.

Ik denk dat dat de makkelijkste oplossing is ja. Het is een houten frame voorzetwand en zal dan wat extra planken op plekken doe waar ik al weet dat ik wat ga ophangen.

Ik heb gelukkig de OSB en gipsplaten nog niet gehaald dus kan dat nog aanpassen.

[Annuk]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat dat de makkelijkste oplossing is ja. Het is een houten frame voorzetwand en zal dan wat extra planken op plekken doe waar ik al weet dat ik wat ga ophangen.

Ik heb gelukkig de OSB en gipsplaten nog niet gehaald dus kan dat nog aanpassen.

Voor de constructie stevigheid is in principe 3mm al genoeg (kijk naar de achterwand van een ikea kast etc.), maar inderdaad om je iets veiliger te voelen met een schilderijtje ophangen oid is achter-hout wel fijn.
Inderdaad slagje dunner pakken, en evt zelfs het hele vak waar mogelijk je tv o.i.d. komt hangen (of bv een meubel), daar extra balkjes plaatsen.

[deejeebv]

Skidmarks schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:17:
[...]

Dat zou de makkelijkste oplossing zijn maar ik kan zo snel geen 2600 x 600 x 9,5 met afgeschuinde kant platen vinden. Althans niet bij leveranciers waar ik het normaal haal Pontmeyer Bouwmaat Hornbach. Wel de 1200 brede variant maar die krijg ik de zoldertrap niet op.

Andere optie is om de OSB van 12 mm dik te pakken.

Aan een zijde (achterzijde) insnijden, dan dubbelvouwen, boven weer uitvouwen.

[onetime]

Juerd schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:26:
[...] Zoals het nu in de TS staat, vind ik het niet netjes, omdat er één lijstje staat met STiL ON en merken die wel werkende componenten leveren. Dat ik mijn bedenkingen heb bij merken zoals EMAT, is denk ik wel bekend, maar om EMAT, Chint, en Gacia over één kam te scheren met "STiL ON" vind ik niet redelijk. Alle EMAT en Gacia componenten die ik open heb gemaakt, bevatten alle componenten die je verwacht; het zijn geen oplichters.

Ok, en nu? edit: SEP nu ook opgenomen, die had ik eerder gemist.

[ Voor 4% gewijzigd door onetime op 08-10-2024 18:48 ]

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:45:
[...]

Ok, en nu?

Het is een verbetering

[brxm]

Ik heb een vraag voor de regelkenners.

Achtergrond:

Ik overweeg ivm PV de aardlekschakelaars in de groepenkast te vervangen door 63A exemplaren.

Nu zie ik dat een Hager CDA263G in Nederland zo 225 euro per stuk kost.

In Belgie koop je de technisch identieke CDA263E voor < 70 euro.

Nogal een verschil als je er twee nodig hebt - 450 euro versus 140.

Ik wil bij Hager blijven dus ik kijk niet naar andere merken.

Nu de vraag - mag ik in NL een ALS monteren met Belgisch (CEBEC) keurmerk? Of m.a.w. zijn de Kema en CEBEC keurmerken uitwisselbaar? Ik zou dat eerlijk gezegd wel verwachten, EU gesproken.

[leonbong]

Als jij denkt dat door het gebruik van een belgische je huis af fikt dan zou ik een NL-model kopen.

Er zit natuurlijk nauwelijks verschil in die modellen.

PS Ik heb even naar conformiteitsverklaring gekeken van beide modellen. Dat is hetzelfde document waarbij ze in één adem worden genoemd.
Kortweg ze zijn identiek.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 09-10-2024 13:12 ]

[pickboy]

brxm schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:49:
Ik heb een vraag voor de regelkenners.

Achtergrond:

Ik overweeg ivm PV de aardlekschakelaars in de groepenkast te vervangen door 63A exemplaren.

Nu zie ik dat een Hager CDA263G in Nederland zo 225 euro per stuk kost.

In Belgie koop je de technisch identieke CDA263E voor < 70 euro.

Nogal een verschil als je er twee nodig hebt - 450 euro versus 140.

Ik wil bij Hager blijven dus ik kijk niet naar andere merken.

Nu de vraag - mag ik in NL een ALS monteren met Belgisch (CEBEC) keurmerk? Of m.a.w. zijn de Kema en CEBEC keurmerken uitwisselbaar? Ik zou dat eerlijk gezegd wel verwachten, EU gesproken.

Voor zover mij bekend zijn zowel CEBEC als KEMA geen eisen vanuit de NEN norm en/of Arei, die stelt naar mijn weten enkel het CE keurmerk markering verplicht.

[Juerd]

brxm schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:49:
Nu zie ik dat een Hager CDA263G in Nederland zo 225 euro per stuk kost.
In Belgie koop je de technisch identieke CDA263E voor < 70 euro.

Mooie vondst!

[pietje63]

@brxm een middenweg is de CDA263G voor EUR 162: https://www.elektroshop.n...iEjKGrlM4E8gaAsCmEALw_wcB

[arievz]

pickboy schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 13:02:
[...]
Voor zover mij bekend zijn zowel CEBEC als KEMA geen eisen vanuit de NEN norm en/of Arei, die stelt naar mijn weten enkel het CE keurmerk verplicht.

CE is geen keurmerk. Een CE-markering houdt in dat de fabrikant (in een conformiteitsverklaring) verklaart dat zijn product voldoet aan de Europese eisen die daarop van toepassing zijn.
Het hebben van een CE-markering is verplicht op o.a. elektrotechnische zaken die in Europa op de markt worden geplaatst. Niet op basis van een norm, maar op basis van de wet.

De fabrikant kan deze verklaring ondersteunen met een keuring door een onafhankelijk bureau, bijvoorbeeld CEBEC of Dekra (KEMA bestaat al 15 jaar niet meer). Dit is echter niet verplicht. De meeste fabrikanten doen het echter wel met het oog op productaansprakelijkheid.

[leonbong]

CE is in basis geen keurmerk echter er zijn in Europa een heleboel producten omschreven waarop het verboden is om zonder externe testen een CE-verklaring op af te geven als fabrikant. Dat is overigens voor specifieke eigenschappen van producten.

Voor dat soort producten zit CE dicht tegen het principe van een keurmerk aan.

Simpel voorbeeld:
Voor een bouwmateriaal (plaatmateriaal / Verf / Behang / enz enz) mag je niet op de CE-verklaring zetten dat het aan brandklasse A1-S0-D0 voldoet zonder dat hier externe onafhankelijke testen aan ten grondslag liggen.
Je mag wel voor zo'n materiaal op de CE-verklaring zetten brandklasse F zonder externe testen. Aangezien F ongetest betekend dus potentieel zeer brandbaar.

[Fireflyzz]

Hoe monteer in een ymvk kabel netjes op mijn hollewanddoos als deze een stuk buiten de buis loopt?

Gewoon het laatste stuk in buis en deze omhoog steken als stofvanger? Vind hier zo geen spruitstuk ofzo voor.

[Xander]

Fireflyzz schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 20:54:
Hoe monteer in een ymvk kabel netjes op mijn hollewanddoos als deze een stuk buiten de buis loopt?

Gewoon het laatste stuk in buis en deze omhoog steken als stofvanger? Vind hier zo geen spruitstuk ofzo voor.

Attema AT1062.

[EvtK]

Alo! Even inchecken voor wat advies, voor dat ik domme dingen ga doen. Ik heb een uitbreiding van de bestaande groepenkast nodig ivm met aanleg van 2 extra groepen. Dit ivm installatie warmtepomp (1 groep warmtepomp, 2de groep reservering bij overgang naar full electric). Met het oog op de toekomstige aanschaf van een electrische kookplaat is aanvullend een fornuisgroep ook handig.

Ik vond deze kast:
https://www.sandervunderi...aardlekschakelaar-2p.html

die volgens mij exact aan mijn wensen voldoet, alleen snap ik de 1-fase aanduiding hier niet helemaal. Hoezo is dit relevant bij een 'uitbreidingskast'.

Plaatje huidige situatie:

[ Voor 5% gewijzigd door EvtK op 10-10-2024 13:50 ]

[MeTooPV]

Als ik het goed zie heb je een 3-fase aansluiting.
Onderste rij: Hoofdschakelaar - ALS - 20A Krachtgroep/aardlekautomaat - ALS
Bovenste rij heeft ook al een 20A automaat.

in een 3 fase kast zou ik geen kookgroep plaatsen, maar een krachtgroep.
Dan heb je wel een iets grotere kast nodig. 4 posities voor extra ALS en 2 groepen
En dan 4 posities voor krachtstroom aardlekautomaat
Je zou ook de 2 groepen als een aardlekautomaat kunen uitvoeren, dan pasts het wel in deze kast.

[pickboy]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:39:
Alo! Even inchecken voor wat advies, voor dat ik domme dingen ga doen. Ik heb een uitbreiding van de bestaande groepenkast nodig ivm met aanleg van 2 extra groepen. Dit ivm installatie warmtepomp (1 groep warmtepomp, 2de groep reservering bij overgang naar full electric). Met het oog op de toekomstige aanschaf van een electrische kookplaat is aanvullend een fornuisgroep ook handig.

Ik vond deze kast:
https://www.sandervunderi...aardlekschakelaar-2p.html

die volgens mij exact aan mijn wensen voldoet, alleen snap ik de 1-fase aanduiding hier niet helemaal. Hoezo is dit relevant bij een 'uitbreidingskast'.

Plaatje huidige situatie:

[Afbeelding]

De kast die je hebt geselecteerd heeft allemaal 1fase componenten die ook zo bedraad worden aangeleverd.

Je hebt een 3 fase aansluiting. Weet je zeker dat geen 3 fase automaat voor je warmtepomp nodig hebt danwel zou willen hebben?

Persoonlijk zou ik een full size kast naast je bestaande kast plaatsen. Heb je meer ruimte om mee te werken en eventueel nog uitbreidingen in te plaatsen.

[EvtK]

Check, dank voor de reacties.

Ik volg in deze de voorschriften van de leverancier (Quatt) en die schrijft enkel een Installatieautomaat B16 voor. Geen 3 fase / kracht nodig dus.

Wel goede opmerking vwb het beter installeren van een krachtgroep voor de kookplaat. Dat maakt ook dat het logischer is om een 3-fasen kast er naast te plaatsen inderdaad. Voor die full-size kast moet ik alleen even gaan meten of daar ruimte voor is. Het is best krap zoals te zien op de foto. Bij een full-size kast kan ik altijd nog bewegen naar 3 fasen automaat ook voor de warmtepomp groepen, dat is dan ook weer een voordeel.

[timovd]

@EvtK Linksonderin heb je een gat zitten in je kast. Daar had een nettere afsluiting gemoeten om stof en eventueel ongedierte tegen te gaan. Een kast er naast gaat dat probleem wel verhelpen en dan maak je daar de aansluitingen onderin. Wat zijn die twee gele buizen? Lopen die naar (de bovenkant van) de groepenkast?

[EvtK]

@timovd Ja dat is interessant dat je dat benoemt. Dat was mij ook al opgevallen, dit heeft zonneplan zo opgeleverd bij aansluiting van de thuisbatterij. Dat had natuurlijk gewoon via de bovenkant aangevoerd moeten worden. Ik vraag me af of ik voldoende kabellengte heb om het netjes te doen.

Alle nieuwe aansluitingen zijn kabels naar beneden overigens, zijn daar specifieke kasten voor?

De twee gele buizen lopen naar een stopcontact een leiding naar (ik denk) de schuur. Kan ik verplaatsen naar de linkerwand.

[adjego]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:00:
@timovd Ja dat is interessant dat je dat benoemt. Dat was mij ook al opgevallen, dit heeft zonneplan zo opgeleverd bij aansluiting van de thuisbatterij. Dat had natuurlijk gewoon via de bovenkant aangevoerd moeten worden. Ik vraag me af of ik voldoende kabellengte heb om het netjes te doen.

Alle nieuwe aansluitingen zijn kabels naar beneden overigens, zijn daar specifieke kasten voor?

De twee gele buizen lopen naar een stopcontact een leiding naar (ik denk) de schuur. Kan ik verplaatsen naar de linkerwand.

[Afbeelding]

Poe, schandalig dat ze dit zo opleveren. Bij een zijinvoer met een kabel moet er altijd een wartel gebruikt worden. Of gewoon via boven invoeren met een stukje pijp. Erg slecht op deze manier!

[blackd]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:00:
@timovd Ja dat is interessant dat je dat benoemt. Dat was mij ook al opgevallen, dit heeft zonneplan zo opgeleverd bij aansluiting van de thuisbatterij. Dat had natuurlijk gewoon via de bovenkant aangevoerd moeten worden.

Dat hebben ze dan niet erg netjes gedaan.

Zij-invoer kan ook met zoiets https://www.abbconnect.nl...=nl&relatedProdCountry=nl

Maar ik zou zelf ook een 2e HLD33 plaatsen als dat past.

[John245]

timovd schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 14:40:
@EvtK Linksonderin heb je een gat zitten in je kast. Daar had een nettere afsluiting gemoeten om stof en eventueel ongedierte tegen te gaan. Een kast er naast gaat dat probleem wel verhelpen en dan maak je daar de aansluitingen onderin. Wat zijn die twee gele buizen? Lopen die naar (de bovenkant van) de groepenkast?

@EvtK
Ik zou dit bij ZP melden. Als het een serieus bedrijf is komen ze het oplossen.

[EvtK]

@John245 goed advies, ik ga het zeker kenbaar maken. De vraag is of ze iets kunnen oplossen, omdat de setup toch aangepast moet worden.

Okay een HLD33 kast wordt het dan. Ik kwam deze tegen, die dan voldoet aan wat ik nodig heb:

https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

Nou heb ik al een tijdje zitten zoeken, maar zijn dit soort kasten ook aanpasbaar zodat het mogelijk is om van onderen aan te voeren? Dat zou ideaal zijn, ook voor het oplossen van de ZP aanleg.

[TGEN]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:25:
@John245 goed advies, ik ga het zeker kenbaar maken. De vraag is of ze iets kunnen oplossen, omdat de setup toch aangepast moet worden.

Okay een HLD33 kast wordt het dan. Ik kwam deze tegen, die dan voldoet aan wat ik nodig heb:

https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

Nou heb ik al een tijdje zitten zoeken, maar zijn dit soort kasten ook aanpasbaar zodat het mogelijk is om van onderen aan te voeren? Dat zou ideaal zijn, ook voor het oplossen van de ZP aanleg.

https://www.sandervunderink.nl/abb-inzetstuk175-01.html
https://www.sandervunderi...k-met-wartel-175-m32.html
https://www.sandervunderi...k-met-wartel-175-m25.html

Ik denk dat zoiets past in een HLD33 als onderinvoer; kan iemand met ABB HAF-kast dit bevestigen?

[Vliegvlug]

TGEN schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:31:
[...]

https://www.sandervunderink.nl/abb-inzetstuk175-01.html
https://www.sandervunderi...k-met-wartel-175-m32.html
https://www.sandervunderi...k-met-wartel-175-m25.html

Ik denk dat zoiets past in een HLD33 als onderinvoer; kan iemand met ABB HAF-kast dit bevestigen?

Dat past inderdaad, ik heb de derde die je daar linkt onderin mijn HLD33.

Als je veel PVC buizen wilt invoeren kan je ook nog deze pakken: ABB buisinvoerstuk 175-04R
Die is eigenlijk voor bovenin bedoelt maar als je een paar uitstekende delen afvijlt past het wel.

Even terug zoeken in dit of het vorige topic, daarin staat het beschreven

[Edit]
Als ik in het vorige topic zoek op 175-04R lees ik van @leonbong die 'm daadwerkelijk gebruikt heeft dat hij bij hem zonder problemen onderin past.
Maar bij @Xander moest er een randje van 3mm af.

[ Voor 15% gewijzigd door Vliegvlug op 10-10-2024 17:24 ]

[Juerd]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:39:

Plaatje huidige situatie:

[Afbeelding]

Wat zit er op die C20 EMAT aardlekautomaat? Hopelijk geen PV of batterij.

[EvtK]

Oh super, ongelooflijk hoe snel je hier nuttige reacties krijgt. Bedankt voor het meedenken! Ik begin het plaatje al aardig compleet te krijgen

Ik zou dan met deze kast: https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

en https://www.sandervunderi...isinvoerstuk-175-04r.html dus uit de voeten moeten kunnen. Klopt toch?
Zal sander wel eens mailen waarom hij er nu zo nadrukkelijk bij zet dat het niet geschikt is voor onderaanvoer.

Nog 2 vervolgvragen:

A) In mijn huidige setup zie ik 2 aardlekschakelaars, een emat 32 (zonnepanelen + droger/wasmachine) en een Alamat (voor de zonneplan thuis batterij). Het betekent volgens mij dat ik het totaal aantal 'normale' 16a groepen in huis over 2 fasen verdeel en op de derde fase zit dan de emat met 1 groep. Is dat wel een efficiente verdeling?

B ) De zonneplan monteur heeft vanuit de hoofdschakelaar direct doorgelust naar de Alamat, hierdoor zitten er telkens 2 draden in de hoofdschakelar. De 1e en 2e fase gaan direct in de aardlekschakelaars en de 3e fase gaat via een verdeelblokje naar de Emat. Is het hier ook niet netter om een verdeelblokje te maken per fase? Dus vanuit de hoofschakelaar met telkens 1 draad naar 3 verdeelblokjes en vanuit daar naar de losse aardleks, de Alamat van Zonneplan en de nieuwe 4p aardlekschakelaar in de nieuwe HLD33.

[ Voor 21% gewijzigd door EvtK op 10-10-2024 17:08 ]

[EvtK]

Juerd schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:04:
[...]


Wat zit er op die C20 EMAT aardlekautomaat? Hopelijk geen PV of batterij.

Zonnepanelen inderdaad. Wat gaat er mis? Niets van dit alles zelf aangelegd overigens hoor

[ThinkPad]

Net voorbij horen komen op de radio: https://elektriciteitshuisjes.nl/

“De fraaiste elektriciteitshuisjes van Nederland”

[Juerd]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:06:
[...]


Zonnepanelen inderdaad. Wat gaat er mis? Niets van dit alles zelf aangelegd overigens hoor

Was ik al bang voor, want het is een favoriet ding van PV-cowboys. Maar dit model is unidirectioneel (herkenbaar aan "load" en "line" bij de schroeven) en niet veilig bij voeding aan de load-kant, omdat ie kan doorbranden bij het trippen. Voor een PV-groep dus ongeschikt.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 10-10-2024 18:20 ]

[copywrong1982]

Hoi allemaal, ik heb een vraag die ik tot nu toe nog nergens beantwoordt heb gezien. Ik heb deze week een plug in hybride auto gekocht en wil deze eigenlijk vooralsnog opladen aan een normaal stopcontact in mijn garage (met de granny charger van max 10A). Aangezien de stroomaansluiting in mijn garage tig keer afgetakt is door allerlei lasdozen die ik niet zelf heb aangelegd wil ik eigenlijk niet standaard elke nacht 10A daaroverheen jassen voor een paar uur; nieuwe groep dus.

Nu heb ik vorig jaar een verbouwing gedaan en zit er nog een lege fornuis groep in mijn groepenkast (2 x 16 met mechanische verbinding tussen beide groepen). Dat is kastvulling, wordt verder niet gebruikt, zit geen bekabeling meer op en staat ook uit (zit wel netjes achter een eigen ALS met 2 andere groepen).

Vraag 1: Mag ik 1x16a van die dubbele fornuisgroep gebruiken als losse automaat met nieuwe bekabeling?

Vraag 2: ik wil hier eigenlijk meteen ymvk voor gebruiken met 5 aders voor een eventuele laadpaal in de toekomst. Dan gebruik ik nu alleen 3 aders voor het stopcontact en naderhand kan ik hem dan hergebruiken (met nieuwe krachtgroep uiteraard). Wat ik alleen niet weet is of ik de overige losse anders los in de kast mag laten hangen...ik gok van niet dan wordt het tegen die tijd toch nieuwe kabels trekken. Mocht dit wel kunnen, welke ader dikte moet ik nemen voor een laadpaal, kan die op 2,5? Afstand is 25m.

Groet,

Oliver

[Juerd]

copywrong1982 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 19:54:
Vraag 1: Mag ik 1x16a van die dubbele fornuisgroep gebruiken als losse automaat met nieuwe bekabeling?

Of je ze goed los van elkaar kunt krijgen, ligt een beetje aan hoe de automaten aan elkaar gemaakt zijn. Als het alleen een losse plastic brug is en de automaten zitten niet rigide aan elkaar, dan kun je ze weer van elkaar af halen. Is het echt gecombineerd tot één ding, dan is dat lang niet altijd uit elkaar te halen. Ik zou geen popnagels etc gaan uitboren, dat is het niet waard, een nieuw automaatje kost ook maar weinig.

Je kunt 't ook aan elkaar laten zitten, en de kookgroep gewoon in gebruik nemen.

Vraag 2: ik wil hier eigenlijk meteen ymvk voor gebruiken met 5 aders voor een eventuele laadpaal in de toekomst. Dan gebruik ik nu alleen 3 aders voor het stopcontact en naderhand kan ik hem dan hergebruiken (met nieuwe krachtgroep uiteraard). Wat ik alleen niet weet is of ik de overige losse anders los in de kast mag laten hangen...

Dat mag volgens mij wel, maar ik zou het nooit doen. Beter afdoppen met een kleine lasklem. Maar als je dan toch 2 ongebruikte polen van een kookgroep over hebt, kun je ze net zo goed daar parkeren en aan de verbruikerskant afdoppen

ik gok van niet dan wordt het tegen die tijd toch nieuwe kabels trekken. Mocht dit wel kunnen, welke ader dikte moet ik nemen voor een laadpaal, kan die op 2,5? Afstand is 25m.

2,5 mm² is prima voor 25 meter. Zowel voor je 1×10 A nu, als voor eventueel 3×16 A in de toekomst. Een iets dikkere kabel zou je met veel laden op 11 kW uiteindelijk terugverdienen vanwege een iets lagere spanningsval, maar gaat om tientjes in totaal op investeringen van tienduizenden (incl. auto), en een dunnere kabel is prettiger om te verwerken.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 10-10-2024 20:07 ]

[copywrong1982]

Juerd schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 20:04:
[...]


Of je ze goed los van elkaar kunt krijgen, ligt een beetje aan hoe de automaten aan elkaar gemaakt zijn. Als het alleen een losse plastic brug is en de automaten zitten niet rigide aan elkaar, dan kun je ze weer van elkaar af halen. Is het echt gecombineerd tot één ding, dan is dat lang niet altijd uit elkaar te halen. Ik zou geen popnagels etc gaan uitboren, dat is het niet waard, een nieuw automaatje kost ook maar weinig.

Je kunt 't ook aan elkaar laten zitten, en de kookgroep gewoon in gebruik nemen.


[...]


Dat mag volgens mij wel, maar ik zou het nooit doen. Beter afdoppen met een kleine lasklem. Maar als je dan toch 2 ongebruikte polen van een kookgroep over hebt, kun je ze net zo goed daar parkeren en aan de verbruikerskant afdoppen

Mag dat? Heb ik dan niet 2 eindgroepen in een kabel/buis? Ze zijn wel mechanisch gekoppeld?

Ze zijn overigens niet van elkaar te halen, is een schakelaar aan de voorkant, dan moet ik echt gaan forceren, doe ik maar niet.

[Juerd]

copywrong1982 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 20:28:
[...]


Mag dat? Heb ik dan niet 2 eindgroepen in een kabel/buis? Ze zijn wel mechanisch gekoppeld?

Je hebt een kookgroep, dat telt samen als één groep vanwege de mechanische koppeling. Ondanks de naam, kun je die constructie ook voor andere apparaten gebruiken; het is niet beperkt tot de keuken.

[Out.of.Control]

Vanwege wat aanpassingen aan de groepenkast heb ik enkele openingen aan de bovenkant die nu niet meer gebruikt worden. Wat is de nette manier om dat dicht te maken?
Ik kan vanalles bedenken, maar misschien zijn er wel kant en klare oplossingen die ik over het hoofd zie.

[Melvin15397]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:05:

en https://www.sandervunderi...isinvoerstuk-175-04r.html dus uit de voeten moeten kunnen. Klopt toch?
Zal sander wel eens mailen waarom hij er nu zo nadrukkelijk bij zet dat het niet geschikt is voor onderaanvoer.

Zoals hierboven ook staat, past het niet zonder een kleine aanpassing. Daarom wordt het vermeld dat het niet geschikt is. Je moet er een klein randje af halen. Heb ik ook gedaan en dan past het prima:

[devriesjande]

Out.of.Control schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:12:
Vanwege wat aanpassingen aan de groepenkast heb ik enkele openingen aan de bovenkant die nu niet meer gebruikt worden. Wat is de nette manier om dat dicht te maken?
Ik kan vanalles bedenken, maar misschien zijn er wel kant en klare oplossingen die ik over het hoofd zie.

Zonder merk en type kast te vermelden is hier geen antwoord op te geven. Een foto is ook wel handig.

Als het alleen om niet meer gebruikte invoergaten gaat dan zou je ze dicht kunnen stoppen met Wijmaplast.

[ Voor 9% gewijzigd door devriesjande op 11-10-2024 00:37 ]

[Juerd]

Out.of.Control schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:12:
Vanwege wat aanpassingen aan de groepenkast heb ik enkele openingen aan de bovenkant die nu niet meer gebruikt worden. Wat is de nette manier om dat dicht te maken?
Ik kan vanalles bedenken, maar misschien zijn er wel kant en klare oplossingen die ik over het hoofd zie.

Als het maar lang meegaat, niet geleidt, en niet makkelijk brandbaar is, dan is het al snel goed. Het klassieke spul hiervoor is Wijmaplast, een kneedbaar rubber dat altijd zacht en plakkerig blijft.

Ik heb ook wel eens een buisinvoer aan de bovenkant aangetroffen met daarin een knikker van precies de juiste maat: past in de invoer, valt niet door het gat. Dat vond ik een creatieve oplossing.

[leonbong]

Abb verkoopt hiervoor blauwe dopjes.

[Annuk]

Out.of.Control schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:12:
Vanwege wat aanpassingen aan de groepenkast heb ik enkele openingen aan de bovenkant die nu niet meer gebruikt worden. Wat is de nette manier om dat dicht te maken?
Ik kan vanalles bedenken, maar misschien zijn er wel kant en klare oplossingen die ik over het hoofd zie.

Je kunt ook een paar korte stukjes pvc pakken waarvan je de bovenkant even warm stookt met een verfbrander of vlammetje en die even goed dicht knijpt en smelt.
Of een stukje buis waarin je een beetje kit of pur doet.

Buisje zet je dan terug in de kast en klik je net in het zadel boven de kast. Non-destructief en makkelijk en snel verwijderbaar.

[Out.of.Control]

Dank voor de tips. Een buisje dichtsmelten/knijpen stond ook mijn lijstje, maar de dopjes van ABB lijken me nog het netst.

[Eraser127]

Zijn er hier mensen met positieve ervaringen met een ontstoorfilter aan de koelkastvoeding? Sinds een paar weken merk ik dat de soundbar reageert op het aanslaan/afslaan van de koelkast (compressor) en daardoor het tv beeld even zwart wordt. Begint nu toch wel echt irritant te worden. Ik heb de fabrikant (Siemens) gemaild, maar het antwoord is letterlijk:

Uw vraag hebben wij voorgelegd aan onze technische afdeling, deze geven aan dat de storing niet met elkaar te maken kunnen hebben.

De koelkast en huis is van bouwjaar +- 2020. Ik moet even kijken of ik de plint onder de keuken vandaan krijg om eventueel iets met de voeding te gaan doen.

Ik zat te denken aan onderstaand filter en dan inbouwen in een doos met twee wandcontactdozen:
https://www.conrad.nl/nl/...3-mm-1-stuk-s-398716.html

[ Voor 55% gewijzigd door Eraser127 op 11-10-2024 11:06 ]

[EvtK]

EvtK schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 17:05:
Oh super, ongelooflijk hoe snel je hier nuttige reacties krijgt. Bedankt voor het meedenken! Ik begin het plaatje al aardig compleet te krijgen

Ik zou dan met deze kast: https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

en https://www.sandervunderi...isinvoerstuk-175-04r.html dus uit de voeten moeten kunnen. Klopt toch?
Zal sander wel eens mailen waarom hij er nu zo nadrukkelijk bij zet dat het niet geschikt is voor onderaanvoer.

Nog 2 vervolgvragen:

A) In mijn huidige setup zie ik 2 aardlekschakelaars, een emat 32 (zonnepanelen + droger/wasmachine) en een Alamat (voor de zonneplan thuis batterij). Het betekent volgens mij dat ik het totaal aantal 'normale' 16a groepen in huis over 2 fasen verdeel en op de derde fase zit dan de emat met 1 groep. Is dat wel een efficiente verdeling?

B ) De zonneplan monteur heeft vanuit de hoofdschakelaar direct doorgelust naar de Alamat, hierdoor zitten er telkens 2 draden in de hoofdschakelar. De 1e en 2e fase gaan direct in de aardlekschakelaars en de 3e fase gaat via een verdeelblokje naar de Emat. Is het hier ook niet netter om een verdeelblokje te maken per fase? Dus vanuit de hoofschakelaar met telkens 1 draad naar 3 verdeelblokjes en vanuit daar naar de losse aardleks, de Alamat van Zonneplan en de nieuwe 4p aardlekschakelaar in de nieuwe HLD33.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klein schopje, kan er iemand nog wat nuttigs zeggen over mijn vragen A en B


@Juerd Heb jij een advies voor een betere/veiligere oplossing dan de huidige Emat C20?

@Melvin15397 Dank voor de foto's, niet helemaal exact te zien wat je bedoeld, maar ik bestel hem gewoon en dan komen we er sowieso wel uit!

[Melvin15397]

EvtK schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 12:21:
[...]

@Melvin15397 Dank voor de foto's, niet helemaal exact te zien wat je bedoeld, maar ik bestel hem gewoon en dan komen we er sowieso wel uit!

Het zwarte randje plastic zichtbaar naast de tape moet er vanaf. Ik had de tape er op om langsheen te dremelen:

[Trilliwilli]

@EvtK voor de ABB kasten zijn gewoon onderinvoeren voor wartels te krijgen: https://www.sandervunderi...k-met-wartel-175-m25.html
Als je een volwaardige kast naast de huidige hangt kunnen de kabels vanaf onder ingevoerd worden, inclusief de huidige die niet netjes zit.
Ik weet niet wat de Dremel oplossingen moeten brengen, maar nodig heb je die niet als er een paar kabels in moeten komen.

Als alternatief voor die Emat zou ik gewoon bij het merk van je kast blijven, ABB dus. De aardlekautomaten van ABB zijn bidirectioneel en dus wel te gebruiken in deze situatie.

[Juerd]

EvtK schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 12:21:

@Juerd Heb jij een advies voor een betere/veiligere oplossing dan de huidige Emat C20?

Je hebt een aardlekautomaat nodig die wel bidirectioneel is. Dat kan de nieuwe EMAT zijn met hetzelfde typenummer, maar dat merk wil ik in het algemeen niet adviseren, want dingen zoals twee verschillende producten uitbrengen met hetzelfde typenummer boezemt weinig vertrouwen in.

Verder ben ik in het algemeen voorstander van spanningsonafhankelijke aardlekbeveiliging, en die nieuwe EMAT is weliswaar bidirectioneel, maar nog altijd spanningsafhankelijk.

Er zijn echter veel geschikte spanningsonafhankelijke bidirectionele aardlekautomaten die je zou kunnen gebruiken. Het meest voor de hand liggend is iets van hetzelfde merk als je groepenkast, in dit geval dus ABB. Ik vind de DS301C van ABB wel fijn, maar je hebt zo te zien ook ruimte voor een component van 2 modules breed, en dan kun je bij praktisch elk A-merk terecht voor een C20 30 mA. (De C20 van de DS301C is wel een stuk duurder, trouwens. Ik vraag me af of dat echt wel nodig is (hangt af van de omvormer), want de B20 is aantrekkelijker geprijsd.)

[EvtK]

#@Juerd Thanks voor je input weer, wordt erg gewaardeerd!

Als ik bij ABB blijf (en dat lijkt me slim) dan heb ik volgens mij deze keuzes:

https://www.sandervunderi...c-kar-ds-201-c20-a30.html (60 euro)

of

https://www.sandervunderi...0-1p-n-30ma-1-module.html (72 eyro)

Bij die laatste staat "Ideaal wanneer ruimte of warmteontwikkeling in een groepenkast een probleem is. De powerloss met 1,42W per pool is namelijk een stuk lager dan de 2 modules uitvoering met 2,3W per pool."

Powerloss op een pool, waar wat nieuws . Is dat echt iets wat van belang is?

edit: wat een prijsverschil trouwens, die Emat C20 kost maar rond de 35 euro.

[ Voor 10% gewijzigd door EvtK op 11-10-2024 20:00 ]

[Juerd]

EvtK schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 19:56:
Powerloss op een pool, waar wat nieuws . Is dat echt iets wat van belang is?

Dat is van belang, maar hoe belangrijk het in jouw specifieke groepenkast is, ligt aan hoe vol die is en hoe die wordt belast. Dat verlies veroorzaakt namelijk opwarming en de kast kan maar een beperkte hoeveelheid warmte afvoeren.

Maar als het voldoet aan de 80%-regel (dus 16 A terugleveren op een 20 A automaat), zal het waarschijnlijk meevallen, zeker als de automaat ernaast niet langdurig zwaar belast wordt.

En hoewel ik denk dat ze allebei geschikt zijn, zou ik zelf die smalle zuinigere kiezen. Zo groot is het prijsverschil ook weer niet.

edit: wat een prijsverschil trouwens, die Emat C20 kost maar rond de 35 euro.

Ja, EMAT is extreem goedkoop. Ik vraag me nog steeds af hoe het kan dat zo'n B-merk zoveel minder kan kosten van de A-merken, maar ik vermoed dat dat komt door gebrekkige kwaliteitscontrole en dat ze geen buffer opbouwen voor bijvoorbeeld een terughaalactie als er wat mis is. En in dit geval speelt natuurlijk mee dat die EMAT aardlekautomaat gewoon een slechter product is dat, in de woorden van de NEN-EN-IEC 61009-1 "niet automatisch opent wanneer de voedingsspanning uitvalt en niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld fase-aarde fout)" (E3).

[EvtK]

@Juerd thank voor de info, helder verhaal ik weet wat ik kan kiezen!

Nog iets anders. Tijdens het verkrijgen van een overzicht van de huidige groepenkast viel mij op dat de nul en 1 van de fasen vanuit de hoofdaansluiting zonder adereindhuls zijn bevestigd op de hoofdschakelaar. Koper is zichtbaar. Dit lijkt me toch niet de bedoeling en ik vraag me af of ik hier Liander niet over moet contacten. Die hebben recent 3 fasen aangelegd. Of ben ik dan aan t overdrijven?

Of.. zal Zonneplan ook verantwoordelijk zijn geweest voor deze aansluiting (zie mijn post eerder). Ik heb onvoldoende opgelet welke partij nou precies wat gedaan heeft merk ik 😇.

[Juerd]

@EvtK Misschien zie ik het verkeerd, maar volgens mij zit er wel een adereindhuls op, alleen dan zonder plastic kraagje. Ik twijfel, want de foto is niet scherp. Maakt denk ik niet heel veel uit: die klemmen zijn waarschijnlijk ook geschikt voor flexibel draad zonder adereindhuls, al is Noark's datasheet uiteraard niet duidelijk hierover.

Wat betreft dat er wat koper bloot ligt: het is niet netjes en niet zo veilig als het had gekund, maar het mag wel, dus ik denk niet dat ze het gratis gaan komen fixen.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 12-10-2024 19:47 ]

[leonbong]

Maar al zat er geen huls die klem is daarvoor geschikt. (Draad zonder huls)
Dus wat ga je zeggen dan?

[Goz3rr]

Ik heb een vraagje en denk dat die in dit topic thuishoort, er komt wel PV aan te pas maar het gaat hoofdzakelijk om de bedrading/groepenkast.

De situatie is als volgt:

- 3x 25A hoofdaansluiting
- Vanaf de hoofdaansluiting/groepenkast loopt er nu een 5x6mm² kabel van ongeveer 20 meter naar een bijgebouw.
- In het bijgebouw word in de toekomst misschien krachtstroom gebruikt, en op dit bijgebouw komen nu de eerste zonnepanelen

Nu is het plan om de kabel die van het meterkast naar een verdeelkast loopt af te zekeren op 20A, en in de verdeelkast groepen van 16A te maken voor de selectiviteit. Ik heb op dit moment 3 losse 1 fase omvormers (Kopp Kuara 5.0-2-S: 1-fase omvormer 5000W). Het plan was om elke omvormer op een eigen 16A groep aan te sluiten in de verdeelkast (ook al kunnen ze dan niet hun volledige vermogen kwijt, en komt maar ~3000Wp aan elke omvormer te hangen).

Nu komt mijn vraag: Iemand noemde dat deze aansluiting niet kan werken omdat de nuldraad in de grondkabel gedeeld word tussen elke omvormer, er een kabel per omvormer getrokken zou moeten worden.

In mijn optiek is dat geen probleem, want door de faseverschuiving van de fases onderling loopt de stroom niet "gelijktijdig" door de nuldraad. Zover ik weet is de nuldraad van de hoofdaansluiting ook niet dikker als de fasedraden?

[pvg]

Goz3rr schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 09:14:
Ik heb een vraagje en denk dat die in dit topic thuishoort, er komt wel PV aan te pas maar het gaat hoofdzakelijk om de bedrading/groepenkast.

De situatie is als volgt:

- 3x 25A hoofdaansluiting
- Vanaf de hoofdaansluiting/groepenkast loopt er nu een 5x6mm² kabel van ongeveer 20 meter naar een bijgebouw.
- In het bijgebouw word in de toekomst misschien krachtstroom gebruikt, en op dit bijgebouw komen nu de eerste zonnepanelen

Nu is het plan om de kabel die van het meterkast naar een verdeelkast loopt af te zekeren op 20A, en in de verdeelkast groepen van 16A te maken voor de selectiviteit. Ik heb op dit moment 3 losse 1 fase omvormers (Kopp Kuara 5.0-2-S: 1-fase omvormer 5000W). Het plan was om elke omvormer op een eigen 16A groep aan te sluiten in de verdeelkast (ook al kunnen ze dan niet hun volledige vermogen kwijt, en komt maar ~3000Wp aan elke omvormer te hangen).

Nu komt mijn vraag: Iemand noemde dat deze aansluiting niet kan werken omdat de nuldraad in de grondkabel gedeeld word tussen elke omvormer, er een kabel per omvormer getrokken zou moeten worden.

In mijn optiek is dat geen probleem, want door de faseverschuiving van de fases onderling loopt de stroom niet "gelijktijdig" door de nuldraad. Zover ik weet is de nuldraad van de hoofdaansluiting ook niet dikker als de fasedraden?

Juist. Zolang je de kabel ook op 3 fases aansluit in de meterkast, moet het goed gaan.

Je noemt geen aardlekschakelaars. Die heb je wel nodig.

[EvtK]

Juerd schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 19:46:
@EvtK Misschien zie ik het verkeerd, maar volgens mij zit er wel een adereindhuls op, alleen dan zonder plastic kraagje. Ik twijfel, want de foto is niet scherp. Maakt denk ik niet heel veel uit: die klemmen zijn waarschijnlijk ook geschikt voor flexibel draad zonder adereindhuls, al is Noark's datasheet uiteraard niet duidelijk hierover.

Wat betreft dat er wat koper bloot ligt: het is niet netjes en niet zo veilig als het had gekund, maar het mag wel, dus ik denk niet dat ze het gratis gaan komen fixen.

Klopt, goed gezien ondanks de onscherpe foto. Er zit inderdaad wel een huls omheen, wel interessante keuze om er 2 met kraagte te maken en 2 zonder.

[EvtK]

Ik zou nog graag wat advies willen over de te kiezen uitbreidingskast van ABB. Ik heb 2 nieuwe groepen nodig en een krachtgroep voor toekomstige kookplaat.

2 opties:

- Kamsysteem
https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

157 euro

of

- Busboardsysteem
https://www.sandervunderi...p-3x400v-had3100-40k.html

182 euro

Ik mis bij het busboardsysteem 1 groep, maar die heb ik nog liggen. Verder verwacht ik in de toekomst hooguit nog een keer een krachtgroep (alamat) nodig te hebben voor een laadpaal. Is het die 25 euro waard voor het bussysteem?

En is er nog wat voor te zeggen om de kookgroep als een alamat te willen uitvoeren? Dan kan ik uiteraard met beide kasten niet uit de voeten en moet ik zelf wat gaan samenstellen. Btje retorische vraag dus, maar toch

Dank voor de input weer, echt gaaf hoeveel specialisme hier op het forum zit en hoe bereid (en leuk, maar dat is mijn invulling ) iedereen het vind om mee te denken.

[Annuk]

EvtK schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 10:33:
Ik zou nog graag wat advies willen over de te kiezen uitbreidingskast van ABB. Ik heb 2 nieuwe groepen nodig en een krachtgroep voor toekomstige kookplaat.

2 opties:

- Kamsysteem
https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x330mm.html

157 euro

of

- Busboardsysteem
https://www.sandervunderi...p-3x400v-had3100-40k.html

182 euro

Ik mis bij het busboardsysteem 1 groep, maar die heb ik nog liggen. Verder verwacht ik in de toekomst hooguit nog een keer een krachtgroep (alamat) nodig te hebben voor een laadpaal. Is het die 25 euro waard voor het bussysteem?

En is er nog wat voor te zeggen om de kookgroep als een alamat te willen uitvoeren? Dan kan ik uiteraard met beide kasten niet uit de voeten en moet ik zelf wat gaan samenstellen. Btje retorische vraag dus, maar toch

Dank voor de input weer, echt gaaf hoeveel specialisme hier op het forum zit en hoe bereid (en leuk, maar dat is mijn invulling ) iedereen het vind om mee te denken.

Zou persoonlijk altijd voor kam-rail systeem kiezen. Al vaker uitgebrande busboards gezien

De krachtgroep voor je laadpaal zou je ook met busboard al moeten uitvoeren met bedrading of kamrail, daar win je dus al niets aan.

De kookgroep kan je inderdaad uitvoeren als alamat, maar dan wel als 3F alamat, er zijn geen kookgroep alamats, ook die moet je al uitvoeren met bedrading en/of kamrail.

[blackd]

EvtK schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 10:33:
Ik zou nog graag wat advies willen over de te kiezen uitbreidingskast van ABB. Ik heb 2 nieuwe groepen nodig en een krachtgroep voor toekomstige kookplaat.

Een busboard plaatsen in de nieuwe kast voor enkel 2 nieuwe groepen klinkt voor mij een beetje overkill.

Eigenlijk is het mooiste om twee kasten naast elkaar te plaatsen, in de bestaande kast alle 1 fase groepen te plaatsen en in de nieuwe kast alle 3 fase componenten.

Maar ik vermoed, gezien je nu 2 aardlekschakelaars hebt, dat in je bestaande kast dit busboard zit.
Daarmee ben je op de bovenste rij gelimiteerd tot 4 groepen per aardlekschakelaar.
Wanneer je upgrade naar dit busboard kan je 12 groepen plaatsen (dan is er wel een 2P ALS extra nodig).

Maar dat is best een klusje:
- busboard vervangen
- 1 2P aardlekschakelaar bijplaatsen
- 2 B16 flexomaten bijplaatsen

Je hebt dan 9 groepen (nu heb je er 7, met twee extra kom je op 9) en dan kun je die over 3 aardlekschakelaars verdelen. De beltrafo kun je dan ertussen plaatsen.

Daarnaast zou ik de noark/emat spullen vervangen door ABB:
- 1 nieuwe (B20?) spanningsonafhankelijke alamat voor PV (vervanging emat C20 1P+N)
- 1 nieuwe B20 krachtgroep voor accu (vervanging Noark B20 3P+N)
- 1 nieuwe B16 krachtgroep voor inductie.

Jammer dat je zelf de hoofdschakelaar niet kan vervangen.
Disclaimer: ik ben fan van alle componenten van hetzelfde merk en prefereer A-merk componenten.

Als je het bestaande busboard wilt behouden dan zou ik in de nieuwe kast een extra ALS plaatsen en met een kam het gewenste aantal 1 fase groepen bijplaatsen. Dan kan je de resterende ruimte gebruiken voor 3 fase componenten.

Als je de verdeelblokjes onderin de kast wil uitbreiden kun je deze producten overwegen:
- https://www.sandervunderi...itset-voor-renovatie.html
- https://www.sandervunderi...itset-voor-renovatie.html
- https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html (ook in 5 leverbaar)
- https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-2010-013.html (ook in 5 leverbaar)

Nog een waarschuwing:
Met 1 fase PV (afgezekerd op 20A) en 3 fase accu (afgezekerd op 20A) moet je trouwens ook goed kijken naar de maximaalstroombeveiliging van je kast.
De fase waarop je zonnepanelen zijn aangesloten, kan in theorie 20A (PV) + 20A (accu) + 25A (hoofdzekering) = 65A maximaal te verduren krijgen. Deze waarde kan in de praktijk lager liggen als de vermogens van je accu danwel je PV omvormer lager zijn dan de afzekering. De Nexus doet 3.3kW las ik dus dat is ~14A. Hoe zwaar is je PV omvormer? Je huidige ALS is geschikt tot 40A dus die zou niet voldoen.
Zie uitleg van ABB.

[marcop23]

Goz3rr schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 09:14:
In mijn optiek is dat geen probleem, want door de faseverschuiving van de fases onderling loopt de stroom niet "gelijktijdig" door de nuldraad. Zover ik weet is de nuldraad van de hoofdaansluiting ook niet dikker als de fasedraden?

Als je een symmetrische belasting hebt, dus op elke fase dezelfde stroom (zowel qua grootte als fasehoek tov spanning), dan is de stroom door de nuldraad nul.

Als de belastingen per fase verschillend zijn, maar de fasehoeken wel hetzelfde, dan is de stroom door de nul nooit groter dan de hoogst belaste fase.

Het wordt tricky als de fasehoeken verschillend worden. Bijvoorbeeld 16A teruglevering op 2 fases en 16A verbruik op de 3e fase levert 32A door de nuldraad op.

Mijn vraag is dus: liggen de zonnepanelen op dezelfde richting (bv allemaal op zuid)? Zo ja: geen probleem. Zo nee: dan is het verstandig om er nog even aan te rekenen.

De onbalans kan ook optreden als er 1 omvormer uitvalt, bv door overspanning. Vraag 2 is of dat een probleem is, met 6mm2 zit je best ruim, zelfs met 32A door één van de draden. Eventueel zou je de de nul ook af kunnen zekeren, maar ik zie dat 4P automaten wat zeldzaam zijn. Misschien dat anderen het hier weten?

[ Voor 14% gewijzigd door marcop23 op 13-10-2024 11:38 ]

[onetime]

Eraser127 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:46:
Zijn er hier mensen met positieve ervaringen met een ontstoorfilter aan de koelkastvoeding? Sinds een paar weken merk ik dat de soundbar reageert op het aanslaan/afslaan van de koelkast (compressor) en daardoor het tv beeld even zwart wordt. Begint nu toch wel echt irritant te worden. Ik heb de fabrikant (Siemens) gemaild, maar het antwoord is letterlijk:

[...]

De koelkast en huis is van bouwjaar +- 2020. Ik moet even kijken of ik de plint onder de keuken vandaan krijg om eventueel iets met de voeding te gaan doen.

Ik zat te denken aan onderstaand filter en dan inbouwen in een doos met twee wandcontactdozen:
https://www.conrad.nl/nl/...3-mm-1-stuk-s-398716.html

Die mensen van dat antwoord zijn niet deskundig genoeg. Of ze moeten problemen afschuiven. Ik heb hier zo een vonk / plasma aansteker, voor kaarsen etc, en als ik die gebruik hapert het beeld hier.

Ik heb een dergelijk ontstoorfilter eens ergens proberen te plaatsen, nu weet ik niet of dat filter destijds kapot was of dat ze gewoon altijd een "lekstroom" naar aarde hebben. Ze filteren met behulp van de aarde, dus die is niet onbelast. De aardlek ging erop uit...

[Bezuiniger]

Eraser127 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:46:
Zijn er hier mensen met positieve ervaringen met een ontstoorfilter aan de koelkastvoeding? Sinds een paar weken merk ik dat de soundbar reageert op het aanslaan/afslaan van de koelkast (compressor) en daardoor het tv beeld even zwart wordt. Begint nu toch wel echt irritant te worden. Ik heb de fabrikant (Siemens) gemaild, maar het antwoord is letterlijk:

[...]

De koelkast en huis is van bouwjaar +- 2020. Ik moet even kijken of ik de plint onder de keuken vandaan krijg om eventueel iets met de voeding te gaan doen.

Ik zat te denken aan onderstaand filter en dan inbouwen in een doos met twee wandcontactdozen:
https://www.conrad.nl/nl/...3-mm-1-stuk-s-398716.html

Waarom pak je niet een stekkerdoos met ontstoorfilter voor bij de TV?
Iets als deze: https://www.brennenstuhl....les][not_admins_too]=TRUE
Dan heb je gelijk alle bronnen te pakken, voor het geval de mensen bij Siemens gelijk hebben en het toch ergens anders vandaan komt.

[Boudewijn]

Ik heb van het verbouwen echt veel spullen over, deels omdat we te groot hebben ingekocht, deels omdat mijn dame graag andere stopcontacten wilde. Dit kwam eruit nadat we 60 stuks Busch&Jaeger binnen hadden gekregen.
Die spullen zijn 1.5 jaar blijven liggen, en liggen er nu nog.

Wat zijn de fijnere plaatsen om dit soort spul te verkopen? Ik overweeg marktplaats maar vroeg me af of er plekken zijn speciaal voor bouw/electra-spul.

Spul dat ik over heb:

- plafondoosjes
- schakelaars/stopcontacten
- wandraampjes
- armaturen voor spotjes


Allemaal van dat soort spul.

[natural colour]

Boudewijn schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 15:02:
Ik heb van het verbouwen echt veel spullen over, deels omdat we te groot hebben ingekocht, deels omdat mijn dame graag andere stopcontacten wilde. Dit kwam eruit nadat we 60 stuks Busch&Jaeger binnen hadden gekregen.
Die spullen zijn 1.5 jaar blijven liggen, en liggen er nu nog.

Wat zijn de fijnere plaatsen om dit soort spul te verkopen? Ik overweeg marktplaats maar vroeg me af of er plekken zijn speciaal voor bouw/electra-spul.

Spul dat ik over heb:

- plafondoosjes
- schakelaars/stopcontacten
- wandraampjes
- armaturen voor spotjes


Allemaal van dat soort spul.

Ik zou dat via Marktplaats doen, iemand die dat spul zoekt via Google komt eerst bij MP uit.
Dozen zijn ongeopend? (en de kleur is geen beige )

Laatst heb ik nog een oude wcd hier in huis geplaatst, vorm Busch Jeager, maar gemaakt door een andere fabrikant.. dit soort materiaal zal ook wel via MP verhandeld worden denk ik zo..

[Boudewijn]

natural colour schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 15:14:
[...]


Ik zou dat via Marktplaats doen, iemand die dat spul zoekt via Google komt eerst bij MP uit.
Dozen zijn ongeopend? (en de kleur is geen beige )

Laatst heb ik nog een oude wcd hier in huis geplaatst, vorm Busch Jeager, maar gemaakt door een andere fabrikant.. dit soort materiaal zal ook wel via MP verhandeld worden denk ik zo..

Meeste plastic zit inderdaad nog dicht ja. Vind het ook zonde (zowel qua materiaal als qua geld) om het weg te mikken. Dan wellicht toch maar ff MP proberen

[onetime]

@Boudewijn En de V&A? En hier een linkje naar je advertenties?

[ThinkPad]

Gewoon op MP knallen met een goede overzichtsfoto van het geheel. En in de advertentie de artikelnummers erbij voor de vindbaarheid. Altijd wel iemand die wat kan gebruiken.