Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[MisterB]

JakeOfOz schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:43:
@MisterB De Nefit warmtepompen (en sommige CV's geloof ik ook) kun je uitlezen met een ESP. Die geeft het via MQTT door aan Home Assistant in mijn geval.

Repo voor de software: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32
Hier heb ik de kant en klare oplossing gekocht: https://bbqkees-electronics.nl/shop/?lang=nl

hi thanks, gebruik ook home assistant en zal eens kijken of ik data uit mijn hitachi kan trekken

[psycho-realm]

Ik ben bezig met een totaal renovatie en wil alles voorbereiden om in 2023/2024 een warmtepomp te kunnen inbouwen. Wat is idealiter de beste mm voor meerlaagsleiding richting de verdeler van de vloerverwarming? 32mm of 27mm?

Wat is de beste setup voor de leidingen van de vloerverwarmingen? Ik heb zelfs gehoord 8cm HOH ipv 10 HOH en 18x2 of een 20x2 buis?

[Remco45]

JakeOfOz schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:32:
Op aanraden van @Andrehj hier eens mee aan het lezen, met name de laatste dagen teruggelezen over buffervaten. Wij hebben er ook een van 400L (en dan nog een 300L voor sww). Dit met een Nefit monoblock 13kW.
Dat was al een hele discussie met de installateur: ons huis is nieuw gebouwd (2021) met extra isolatie en ventilatie met wtw. Ik kwam zelf met m'n verliesberekening uit op zo'n 9kW. De installateur wilde een 17kW neerzetten. Het werd op het laatst een soort koehandel om een kleinere te krijgen, en het is 13 geworden (bij kleiner wilden ze geen garantie geven).

Nu is de warmtepomp dus te groot voor ons huis. Zelfs afgelopen week heeft 'ie niet op meer dan ~55% hoeven draaien voor de verwarming. Dan klinkt een buffervat wel goed, maar die is ook in no time op temperatuur inderdaad.

Dit was een run van vandaag:
- Rood is de streeftemperatuur
- Blauw is de ta (aanvoer)
- Oranje is de tr (retour)
- Groen is de modulatie en geel is de interne pomp
[Afbeelding]

Zodra de wp aanslaat (03:55), schiet meteen de ta omhoog. Dan moduleert de wp wat terug, maar schommelt de ta. Als ik een inschatting moet maken zou ik denken dat je dan het (korte) effect van het buffervat ziet, dat maar tot 04:30 nodig heeft om op te warmen. Daarna gaat de ta weer lineair omhoog.

Nadat de warmtepomp dan gestopt is zie je op een gegeven moment een dip. Ik weet niet precies waar die van komt, maar als ik het in moet schatten zit er óf een nalooptijd op de externe pomp, óf dan is het buffervat z'n warmte kwijt.
De andere twee runs vandaag hebben precies zo'n verloop

De hele benedenverdieping heeft geen naregeling, boven hebben alleen de slaapkamers naregeling, de overloop en badkamer staan altijd open.
Ik lees ook per groep de retourtemp uit (en aanvoer één keer centraal bij de verdeler), en probeer die delta in te regelen op 5 graden.

toon volledige bericht

Jouw analyse lijkt mij correct: de dip na het stoppen kan niet anders dan door nalooptijd worden veroorzaakt. Zelfs zonder isolatie zal zo'n buffervat niet zo snel warmte verliezen door uitsluitend uitstraling.
Het retour water wordt nog korte tijd rondgepompt waardoor het buffervat warmte kwijt raakt.

Het feit dat de Ta over de gewenste waarde gaat en blijft, is ook een duidelijke indicatie dat de WP overgedimensioneerd is, mits deze wel de juiste instellingen heeft.

[nMad]

Welk diameter leiding zouden jullie aanraden van L/W WP naar vloerverwarming verdeler bij vloeroppervlakte van 50 m2.

Met CV-ketel zou er standaard een 22 mm staal / 26 mm meerlagenbuis gebruikt worden.

Ik dacht aan 28 staal of 32 mm meerlagenbuis voor i.c.m. met WP. Of is dit met 50m2 vloeroppervlakte overdreven?

[Pietje555]

Mijn Elga 6 kW moest even uitpuffen van het harde werken tijdens de afgelopen koude dagen, maar pruttelt nu weer stationair, stopt de compressor soms en een enkele keer zelfs de pomp.
De temperatuur in de woonkamer schoot eind van de dag wel wat door naar 21 gr (20 normaal) waardoor hij in de nacht is uitgegaan. Ik gebruik WAR met ruimteregeling.

[Speedyace]

nMad schreef op woensdag 21 december 2022 @ 09:29:
Welk diameter leiding zouden jullie aanraden van L/W WP naar vloerverwarming verdeler bij vloeroppervlakte van 50 m2.

Met CV-ketel zou er standaard een 22 mm staal / 26 mm meerlagenbuis gebruikt worden.

Ik dacht aan 28 staal of 32 mm meerlagenbuis voor i.c.m. met WP. Of is dit met 50m2 vloeroppervlakte overdreven?

Als er ruimte voor is, dan 32mm

[royaljoop]

Wat is mijn systeem inhoud?

Mijn installatie heeft 40 minuten nodig om het water in de installatie met 12 graden te verhogen.
Input aan elektra is dan 0,655 kWh.

Is het mogelijk om aan de hand van deze feiten (globaal) de inhoud van de installatie te bepalen?
Overigens gaat het om de inhoud van mijn vloerverwarming.
Ook besef ik dat tijdens het opwarmen er al warmte afgegeven wordt aan de omgeving dus dat er in die 40 minuten ook verliezen zijn. Maar als we die even voor het gemak als nihil beschouwen, wat zo dan de inhoud zijn?

PS ik weet dus niet hoeveel meter vloerverwarming in deze woning is aangebracht

[Powrskin]

nMad schreef op woensdag 21 december 2022 @ 09:29:
Welk diameter leiding zouden jullie aanraden van L/W WP naar vloerverwarming verdeler bij vloeroppervlakte van 50 m2.

Met CV-ketel zou er standaard een 22 mm staal / 26 mm meerlagenbuis gebruikt worden.

Ik dacht aan 28 staal of 32 mm meerlagenbuis voor i.c.m. met WP. Of is dit met 50m2 vloeroppervlakte overdreven?

Eigenlijk ligt het meer aan de warmtepomp die je installeert. Het gaat erom hoeveel vermogen door de buis moet op bepaalde snelheid. Ik heb een 7kw warmtepomp die eigenlijk nooit meer dan 4kw hoeft te doen en zit op 20mm buis van 4 meter en dan 2x 20mm t stuk. Zou veel te klein zijn en ja de waterpomp moet harder werken, maar het werkt goed en ik heb geen stromingsgeluiden.

Neem aan dat je met 50m2 geen mega warmtepomp nodig hebt. Dan is 28mm echt wel zat. Besteed die paar euro die je bespaart aan het ombouwen van de verdeler van de vloerverwarming. Je systeeminhoud is misschien wel wat laag dus een elektrische defrost hulp zou ik wel aanraden.

[Powrskin]

royaljoop schreef op woensdag 21 december 2022 @ 09:57:
Wat is mijn systeem inhoud?

Mijn installatie heeft 40 minuten nodig om het water in de installatie met 12 graden te verhogen.
Input aan elektra is dan 0,655 kWh.

Is het mogelijk om aan de hand van deze feiten (globaal) de inhoud van de installatie te bepalen?
Overigens gaat het om de inhoud van mijn vloerverwarming.
Ook besef ik dat tijdens het opwarmen er al warmte afgegeven wordt aan de omgeving dus dat er in die 40 minuten ook verliezen zijn. Maar als we die even voor het gemak als nihil beschouwen, wat zo dan de inhoud zijn?

PS ik weet dus niet hoeveel meter vloerverwarming in deze woning is aangebracht

Dat is niet te gokken zo. Hoeveel groepen heb je en hoe oud is het systeem? Ow en bij de verdeler kan je zien wat de buisdikte is. Het hoeft niet heel precies

[dof]

nMad schreef op woensdag 21 december 2022 @ 09:29:
Welk diameter leiding zouden jullie aanraden van L/W WP naar vloerverwarming verdeler bij vloeroppervlakte van 50 m2.

Met CV-ketel zou er standaard een 22 mm staal / 26 mm meerlagenbuis gebruikt worden.

Ik dacht aan 28 staal of 32 mm meerlagenbuis voor i.c.m. met WP. Of is dit met 50m2 vloeroppervlakte overdreven?

Ik ga 28mm koper gebruiken i.i.g. voor de hoofdleidingen naar VVW. Makkelijker buigbaar (waardoor er geen haakse bochten hoeven), geen roest in leidingen, vele manieren van koppelingen (zelfs solderen mogelijk, is soms handig). Wel wat duurder materiaal, maar op het geheel weinig meerkosten.

Qua binnen diameter is 28 mm metalen buis (koper of staal) identiek met 32mm kunststof.

[Powrskin]

psycho-realm schreef op woensdag 21 december 2022 @ 08:37:
Ik ben bezig met een totaal renovatie en wil alles voorbereiden om in 2023/2024 een warmtepomp te kunnen inbouwen. Wat is idealiter de beste mm voor meerlaagsleiding richting de verdeler van de vloerverwarming? 32mm of 27mm?

Wat is de beste setup voor de leidingen van de vloerverwarmingen? Ik heb zelfs gehoord 8cm HOH ipv 10 HOH en 18x2 of een 20x2 buis?

32mm

16x2 en dan iets kortere lengtes van 60/80m op 10hoh is het goedkoopst en nog een beetje normaal aan te leggen.

Zoveel mogelijk gelijke lengte en bv de slaapkamer met flowmeter om een beetje te kunnen knijpen. En de badkamer iets kortere lengte proberen of schroef een handdoek radiator bij de groep op

[Zwerius]

Powrskin schreef op woensdag 21 december 2022 @ 10:16:
[...]

Zoveel mogelijk gelijke lengte en bv de slaapkamer met flowmeter om een beetje te kunnen knijpen. En de badkamer iets kortere lengte proberen of schroef een handdoek radiator bij de groep op

Een handdoekradiator heeft maar een klein warmteafgevend oppervlak en zal dus bij lage watertemperturen weinig warmte afgeven. Een badkamer heeft meestal maar een beperkt vloeroppervlak, waardoor je bij vloerverwarming vaak onvoldoende afgifte krijgt (zeker als de badkamer ook nog aan buitenmuren grenst).

Als je toch met een totaalrenovatie bezig bent, kun je in de badkamer naast vloerverwarming beter ook nog wat vv-slangen in de wanden wegwerken. Bij voorkeur niet in buitenwanden, omdat je daar vaak weer grotere verliezen krijgt. Er zijn mooie systemen die je zo aan de muur kunt monteren, zoals ik die bijv. op de vloer van mijn badkamer heb (zie: https://geen-energiereken...toch-vloerverwarming.html ). Maar je kunt natuurlijk zelf oon sleuven frezen in de muur of de slangen gewoon op de muur maken en dan aanpleisteren.

[Powrskin]

Zwerius schreef op woensdag 21 december 2022 @ 11:44:
[...]


Een handdoekradiator heeft maar een klein warmteafgevend oppervlak en zal dus bij lage watertemperturen weinig warmte afgeven. Een badkamer heeft meestal maar een beperkt vloeroppervlak, waardoor je bij vloerverwarming vaak onvoldoende afgifte krijgt (zeker als de badkamer ook nog aan buitenmuren grenst).

Als je toch met een totaalrenovatie bezig bent, kun je in de badkamer naast vloerverwarming beter ook nog wat vv-slangen in de wanden wegwerken. Bij voorkeur niet in buitenwanden, omdat je daar vaak weer grotere verliezen krijgt. Er zijn mooie systemen die je zo aan de muur kunt monteren, zoals ik die bijv. op de vloer van mijn badkamer heb (zie: https://geen-energiereken...toch-vloerverwarming.html ). Maar je kunt natuurlijk zelf oon sleuven frezen in de muur of de slangen gewoon op de muur maken en dan aanpleisteren.

Toch is er met een flinke radiator nog een paar 100w uit te krijgen, helemaal als het aan het begin van de groep/slang is. Muurverwarming is ook leuk natuurlijk.

[Pietje555]

Zwerius schreef op woensdag 21 december 2022 @ 11:44:
[...]


Een handdoekradiator heeft maar een klein warmteafgevend oppervlak en zal dus bij lage watertemperturen weinig warmte afgeven. Een badkamer heeft meestal maar een beperkt vloeroppervlak, waardoor je bij vloerverwarming vaak onvoldoende afgifte krijgt (zeker als de badkamer ook nog aan buitenmuren grenst).

Als je toch met een totaalrenovatie bezig bent, kun je in de badkamer naast vloerverwarming beter ook nog wat vv-slangen in de wanden wegwerken. Bij voorkeur niet in buitenwanden, omdat je daar vaak weer grotere verliezen krijgt. Er zijn mooie systemen die je zo aan de muur kunt monteren, zoals ik die bijv. op de vloer van mijn badkamer heb (zie: https://geen-energiereken...toch-vloerverwarming.html ). Maar je kunt natuurlijk zelf oon sleuven frezen in de muur of de slangen gewoon op de muur maken en dan aanpleisteren.

Ik heb een groep door een zo groot mogelijke handdoek radiator (hele gezin wil zijn handdoekje lekker warm), en voer de retour met vv slangen terug naar de verdeler.
De VV is dus de restwarmte na de handdoek radiator.
Badkamer is altijd 21 graden, want op de handdoek radiator zit een thermostatische kraan

[epostel]

Handdoekradiator is op zich wel handig, maar meestal wil je het in de badkamer toch wat warmer dan elders dus wij vonden een relatief grote 'normale' radiator + magnetische kapstokken dan de beste gecombineerde oplossing: geeft meer warmte af dan meeste handdoekradiatoren en je kan er ook handdoeken aan kwijt. Tenzij het er heel veel zijn natuurlijk.

[DhYannick]

Rol-Co schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:58:
[...]

Dus met 10 graden boven nul pomp je 6kW aan warmte in je huis? Best veel.

Nja zoiets. Het tweaken is dringend nodig 😃.
Al ben ik er zelf een leek in.

[MatteC]

Hallo iedereen,

Voor onze renovatie zijn we op zoek naar een warmtepomp.
Er zal zo'n 155 m2 verwarmd moeten worden met vloerverwarming (goede geïsoleerd huis: gevel 15 cm EPS, tripe glas, dak 28 cm cellulose en vloer 12 cm PUR).
De L/W Wp zal ook dienen voor sanitair warm water.

Hier bij enkele vragen:
Volgens EPB verslag hebben we 8 kW nodig. Denken jullie dat 8 kW genoeg is?
We zullen met 4 personen wonen in het huis: 300 L water genoeg?
De warmtepomp zal pas binnen 9 maanden geînstalleerd worden. Moesten jullie kunnen kiezen, en geen rekening moeten houdden met beschikbaarheden, welk merk/model zouden jullie dan kiezen?
monoblock of split?

Heel erg bedankt voor de info!

[overwinteraar]

MatteC schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:15:

We zullen met 4 personen wonen in het huis: 300 L water genoeg?

Heel erg bedankt voor de info!

Meer dan zat. Hier ook 300l voor 6 personen en geregeld gasten. Vrienden van ons doen met 180l ingebouwde boiler met 6 (eerder 7) personen.

Hier hooguit een paar keer per jaar even wachten op opwarmen na lange douches van vroegere vogels. Dat heeft ook met settings te maken, ondergrens (temp waarop SWW weer gaat verwarmen) staat hier nl redelijk laag.

[zw7]

MisterB schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:56:
[...]

hi thanks, gebruik ook home assistant en zal eens kijken of ik data uit mijn hitachi kan trekken

Je kan via de modbus interface de data makkelijk in Home Assitant krijgen, maar dan moet je wel die dure modbus interface aanschaffen. Er zijn ook een paar lui bezig om het te reverse engineeren maar dan moet je zelf op de printplaat een kabeltje solderen. Dat durfde ik niet aan.

Kijk in de Yutaki post naar het bericht van @arnoldniessen
arnoldniessen in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"

[MisterB]

hi, mbt tap water boilers - vroeger had je een boiler en die kon je helemaal leeg douchen met constante temperatuur. En dan was het klaar. Lekker balen maar wel duidelijk.

Ik merk nu met onze boiler dat het ander sgaat. Dat ding is in principe altijd helemaal vol (200 liter) en 50 graden op zijn warmst. Als is onder 45 graden komt wordt ie weer opgewarmd. En eens per week gaat ie ff naar 65.

Maar het werkt dus anders. Op het moment dat je dus warm water neemt dan stroomt er direct ook koud water in. Dus voor zover ik weet is dat ding altijd 'vol'. Echter als je dus warm water pakt stroom er koud in en dat wordt dus gemengd en daardoor neemt de temperatuur van het water dus relatief 'sneller' af op dat moment (totdat ie weer onder de 45 is en het geheel verwarmd gaat worden. Aan het einde van een douche beurt heb je kouder water dan aan het begin.

Dus de beleving is anders ... is dat ook jullie beleving of klopt er iets niet ?

mvg

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 21-12-2022 14:34 ]

[MisterB]

zw7 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:29:
[...]


Je kan via de modbus interface de data makkelijk in Home Assitant krijgen, maar dan moet je wel die dure modbus interface aanschaffen. Er zijn ook een paar lui bezig om het te reverse engineeren maar dan moet je zelf op de printplaat een kabeltje solderen. Dat durfde ik niet aan.

Kijk in de Yutaki post naar het bericht van @arnoldniessen
arnoldniessen in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"

Hi, ja thanks, kwam hem tegen voor paar honderd euri ... hmm

van wat solderen ben ik niet vies trouwens als electro persoon. Zie idd de link aansluitingen op de unit

dank voor de tip !

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 21-12-2022 14:37 ]

[MisterB]

overwinteraar schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:24:
[...]


Meer dan zat. Hier ook 300l voor 6 personen en geregeld gasten. Vrienden van ons doen met 180l ingebouwde boiler met 6 (eerder 7) personen.

Hier hooguit een paar keer per jaar even wachten op opwarmen na lange douches van vroegere vogels. Dat heeft ook met settings te maken, ondergrens (temp waarop SWW weer gaat verwarmen) staat hier nl redelijk laag.

welke setting hanteren jullie dan ? hier 50 bovengrens, 45 onder grens en natuurlijk 65 (anti legionella) en een 'altijd vol' principe ?

[flippy]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:30:
hi, mbt tap water boilers - vroeger had je een boiler en die kon je helemaal leeg douchen met constante temperatuur. En dan was het klaar. Lekker balen maar wel duidelijk.

Ik merk nu met onze boiler dat het ander sgaat. Dat ding is in principe altijd helemaal vol (200 liter) en 50 graden op zijn warmst. Als is onder 45 graden komt wordt ie weer opgewarmd. En eens per week gaat ie ff naar 65.

Maar het werkt dus anders. Op het moment dat je dus warm water neemt dan stroomt er direct ook koud water in. Dus voor zover ik weet is dat ding altijd 'vol'. Echter als je dus warm water pakt stroom er koud in en dat wordt dus gemengd en daardoor neemt de temperatuur van het water dus relatief 'sneller' af op dat moment (totdat ie weer onder de 45 is en het geheel verwarmd gaat worden. Aan het einde van een douche beurt heb je kouder water dan aan het begin.

Dus de beleving is anders ... is dat ook jullie beleving of klopt er iets niet ?

mvg

zo werken alle boilertanks. grote verschil is dat mensen oude tanks altijd op 70+ graden stookten dus er was veel meer gelaagdheid in de tank en dus een veel hardere "en nu is het op".

daarom advieren we altijd iedereen om een zo groot mogelijk tank te plaatsen (binnen redelijkheid) zodat je zo laag mogelijk kan met je watertemperatuur en zo efficient mogelijk bezig bent zonder dat je merkt dat de aanvoer kouder word.

al kan het ook wel liggen aan je mengkraan die zijn limiet heeft bereikt qua bijmengen. vooral goedkope kranen vinden het niet leuk als ze warm water krijgen van 45 graden en maar 5 graden moeten afmengen bijvoorbeeld.

[format5]

overwinteraar schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:24:
[...]


Meer dan zat. Hier ook 300l voor 6 personen en geregeld gasten. Vrienden van ons doen met 180l ingebouwde boiler met 6 (eerder 7) personen.

Hier hooguit een paar keer per jaar even wachten op opwarmen na lange douches van vroegere vogels. Dat heeft ook met settings te maken, ondergrens (temp waarop SWW weer gaat verwarmen) staat hier nl redelijk laag.

Gevaarlijke uitspraak.
Hier is een 400L met 2 personen soms kritisch.
Het hangt heel erg van het gebruik af hoeveel liter genoeg is.

Ter vergelijk, hier geen besparings douche, maar een grote regendouche.
En dan ook nog eens een groot ligbad.

Nadat het bad gevuld is kan er totdat er een SSW run geweest is max een minuut of 5 gedoucht worden. Voor de meeste is dat genoeg, maar hier niet.

Of een vat groot genoeg is hangt dus van je verbruikers en hoe er mee om wordt gegaan.

[MatteC]

ok bedankt.
Ik denk dat ik zekerheidshalve toch voor 300L of 400L zal gaan, zodat ik de temperatuur zo laag mogelijk kan houden!

En wat betreft merk/model warmtepomp?
ik weet dat Nibe een topmerk is! nog andere goede merken/modellen?

En monobloc versus split? Plaats is geen probleem, maar wat zouden jullie kiezen?

[MisterB]

format5 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:56:
[...]

Gevaarlijke uitspraak.
Hier is een 400L met 2 personen soms kritisch.
Het hangt heel erg van het gebruik af hoeveel liter genoeg is.

Ter vergelijk, hier geen besparings douche, maar een grote regendouche.
En dan ook nog eens een groot ligbad.

Nadat het bad gevuld is kan er totdat er een SSW run geweest is max een minuut of 5 gedoucht worden. Voor de meeste is dat genoeg, maar hier niet.

Of een vat groot genoeg is hangt dus van je verbruikers en hoe er mee om wordt gegaan.

hi ja dat bedoel ik dus .. met 200 liter ga ja na 10 minuten echt verschil merken .. geen probleem trouwens maar een feit


net na de antilegionella douchen of zorgen dat je als eerste er onder staat....

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 21-12-2022 15:07 ]

[format5]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:00:
[...]


hi ja dat bedoel ik dus .. met 200 liter ga ja na 10 minuten echt verschil merken .. geen probleem trouwens maar een feit

Met de 400L die hier is kan gerust redelijk lang gedoucht worden zonder iets te merken, maar een 200x90 ligbad vullen en daarna nog fijn douchen gaat echt niet.

Dat zou wel weer kunnen door de temperatuur van het vat te verhogen, maar die wil ik het liefst weer zo laag mogelijk houden
Dus zoals het nu is kunnen we "zonder beperkingen" douchen of een bad nemen, alleen niet beiden.
En dat is een acceptabel iets hier (met oog op de kosten bij een warmer vat).

[ Voor 3% gewijzigd door format5 op 21-12-2022 15:10 ]

[Speedyace]

Wij hebben hier een 300ltr boiler met 4 personen en dat is te doen. In het weekend komen wij wel eens te kort, maar dit zal mede te maken hebben dat ik het setpoint op 47gr heb staan . Zou dit hoger staan, dan denk ik dat het wel goedkomt.

[overhyped]

format5 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:09:
[...]

Met de 400L die hier is kan gerust redelijk lang gedoucht worden zonder iets te merken, maar een 200x90 ligbad vullen en daarna nog fijn douchen gaat echt niet.

Dat zou wel weer kunnen door de temperatuur van het vat te verhogen, maar die wil ik het liefst weer zo laag mogelijk houden
Dus zoals het nu is kunnen we "zonder beperkingen" douchen of een bad nemen, alleen niet beiden.
En dat is een acceptabel iets hier (met oog op de kosten bij een warmer vat).

Alleen in bad na een legionella run

[MatteC]

Ik heb een offerte voor een Daikin Altherma 3 - 8 kW met 203 L boiler (EHVH08S23E6V).
Goede ervaringen met dit toestel?

[BarryH]

@MisterB Maar als je op gegeven moment boiler X hebt staan, kan je natuurlijk spelen met de temperatuur instellling: hoger kost meer energie, maar dan heb je ook een grotere voorraad warmte.

[MisterB]

BarryH schreef op woensdag 21 december 2022 @ 17:02:
@MisterB Maar als je op gegeven moment boiler X hebt staan, kan je natuurlijk spelen met de temperatuur instellling: hoger kost meer energie, maar dan heb je ook een grotere voorraad warmte.

hi ,ja snap ik maar het is geen probleem hier, meer constatering

[Pixal]

Powrskin schreef op woensdag 21 december 2022 @ 13:07:
[...]


Toch is er met een flinke radiator nog een paar 100w uit te krijgen, helemaal als het aan het begin van de groep/slang is. Muurverwarming is ook leuk natuurlijk.

Yep, als een baas!

Pixal in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 17% gewijzigd door Pixal op 21-12-2022 17:12 ]

[flippy]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:00:
[...]


hi ja dat bedoel ik dus .. met 200 liter ga ja na 10 minuten echt verschil merken .. geen probleem trouwens maar een feit

dan zou je ook nog eens kijken naar je kraan. denk dat die niet genoeg af kan mengen.

[Rol-Co]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:30:
hi, mbt tap water boilers - vroeger had je een boiler en die kon je helemaal leeg douchen met constante temperatuur. En dan was het klaar. Lekker balen maar wel duidelijk.

Ik merk nu met onze boiler dat het ander sgaat. Dat ding is in principe altijd helemaal vol (200 liter) en 50 graden op zijn warmst. Als is onder 45 graden komt wordt ie weer opgewarmd. En eens per week gaat ie ff naar 65.

Maar het werkt dus anders. Op het moment dat je dus warm water neemt dan stroomt er direct ook koud water in. Dus voor zover ik weet is dat ding altijd 'vol'. Echter als je dus warm water pakt stroom er koud in en dat wordt dus gemengd en daardoor neemt de temperatuur van het water dus relatief 'sneller' af op dat moment (totdat ie weer onder de 45 is en het geheel verwarmd gaat worden. Aan het einde van een douche beurt heb je kouder water dan aan het begin.

Dus de beleving is anders ... is dat ook jullie beleving of klopt er iets niet ?

mvg

De boilers waar je het over hebt was een e-boiler, die was ook niet leeg maar werkt anders, daar zit een verlengde pijp aan de warme kant en vul je koud vanaf onder waardoor warm er bovenlangs uitgedrukt wordt en dus minimaal last hebt van warm/koud menging en dus bijna de hele boiler kan gebruiken.
Vast ook niet elke e-boiler maar daalderopjes hebben dat.

[MisterB]

Rol-Co schreef op woensdag 21 december 2022 @ 19:11:
[...]

De boilers waar je het over hebt was een e-boiler, die was ook niet leeg maar werkt anders, daar zit een verlengde pijp aan de warme kant en vul je koud vanaf onder waardoor warm er bovenlangs uitgedrukt wordt en dus minimaal last hebt van warm/koud menging en dus bijna de hele boiler kan gebruiken.
Vast ook niet elke e-boiler maar daalderopjes hebben dat.
[Afbeelding]

hi , ja ik doelde meer op de gebruiks ervaring destijds. Maar mooie uitleg van hoe het werkte !

gr

[MisterB]

flippy schreef op woensdag 21 december 2022 @ 19:10:
[...]


dan zou je ook nog eens kijken naar je kraan. denk dat die niet genoeg af kan mengen.

hi flippy, ja goede suggestie , zal dat een schecken !

gr

[MisterB]

Gents, andere vraag mbt beveiliging van mijn vloer / vvw.

De suggestie is gedaan om thermostaat kraan en voetventiel te verwijderen. Dat ga ik laten doen. Daarmee is ook de max temp beveiliging weg die voor de vloer zit in principe.

Nu stel je de stook lijn op max 40 in ofzo dus in principe geen probleem.

Ik zie echter een ander (potentieel) gevaar. Naast je verwarming is er ook nog het boilervat voor je tap water. Er is een 3-weg klep die bepaald waar je water heen gaat. Opwarmen van tap water boiler gaat veel warmer dan je verwarming (tot wel 65 graden).

STEL - die 3-weg klep is kapot of blijft hangen (en gaat dus niet in de juiste stand als de boiler opgewarmd moet worden - ik ga er even vanuit dat de ketel er op vertrouwd dat de klep gezet is maar daar gene terugkoppeling van krijgt...) --- dan zou het zo kunnen zijn dat er 50 of 65 graden water richting je verwarmings systeem gaat en dus je vloer in ...

IS dit doemdenken of hoe zou je dat kunnen beveiligen (met iets dat niet flow belemmerend is) ...

dank voor julie reacties

mvg

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 21-12-2022 19:54 ]

[Rol-Co]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 19:44:
[...]


hi , ja ik doelde meer op de gebruiks ervaring destijds. Maar mooie uitleg van hoe het werkte !

gr

Hoezo destijds, ik heb ze nu ook gaat heerlijk, en stil.

[MisterB]

Rol-Co schreef op woensdag 21 december 2022 @ 20:03:
[...]

Hoezo destijds, ik heb ze nu ook gaat heerlijk, en stil.

lol - ik dacht aan 50 jaar terug toen veel huizen zo een groot vat hadden hangen

[Rol-Co]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 20:05:
[...]


lol - ik dacht aan 50 jaar terug toen veel huizen zo een groot vat hadden hangen

50? Dat was de emmer met gaatjes toch?

Maar goed, hoe lang geleden ook, het lijkt me dat het principe niet veranderd is en dat je altijd koud van onderen moet toevoegen en dan zo weinig mogelijk boven afnemen en dan bij de kraan bijmengen.

[Daannn1987]

Rol-Co schreef op woensdag 21 december 2022 @ 20:03:
[...]

Hoezo destijds, ik heb ze nu ook gaat heerlijk, en stil.

Hier 120 liter boiler ook heerlijk simpel en stil!

[MisterB]

mijn 200 l boiler hoor je ook niet

[TKroon]

MatteC schreef op woensdag 21 december 2022 @ 16:24:
Ik heb een offerte voor een Daikin Altherma 3 - 8 kW met 203 L boiler (EHVH08S23E6V).
Goede ervaringen met dit toestel?

Ik heb dezelfde, maar dan het wandmodel met losse 300 liter tank. Erg tevreden over! Veel instelmogelijkheden, en hiermee kun je alles uitlezen wat je maar wilt via MQTT. Ik ga komende week ook het relais aansluiten dat ik zelf via domotica lokaal de verwarming aan/uit kan zetten.

Over de Madoka thermostaat ben ik niet tevreden overigens. Die is bijzonder gevoelig. Laat de deur 30 seconden open staan als het buiten koud is en hij registreert zo 2-3 graden lager. Als de verwarming nog niet aan stond, ging hij dan wel aan…. Andersom dus ook. Ik los het nu met domotica op, maar ik zou eigenlijk mijn Plugwise Anna terug willen.

[Blihi]

Proton_ schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 14:08:
@Blihi bij opstarten is het cv water ook nog koud, dus dit is alleen een issue bij te weinig systeeminhoud (en dan had je daarom al een seriebuffer willen hebben).

In een redelijk (niet eens perfect) uitgebalanceerd systeem voegt een parallelbuffer niets toe. Omgekeerd klopt ook: In de gevallen waar een parallelbuffer iets toevoegt, en die gevallen zijn er, is het basisontwerp van opwek en afgifte dus niet in balans.
Bij een houtkachel bijvoorbeeld is dat overduidelijk: die moduleert bijzonder slecht en moet vanwege de hoge uitstoot bij een start liefst maar 1 run per dag maken. Idem oude warmtepompen: moduleert niet en een start onder vollast is nogal heftig voor de compressor. Met een moderne warmtepomp, die nauwelijks slijt bij een start en kan moduleren, is het balanceren van het systeem vaak prima mogelijk. Bij voorbaat al naar een buffervat grijpen vind ik dan gewoon lui.

Dat begrijp ik. Uit gewoonte naar een buffervat grijpen is niet verstandig. Het gebeurt omdat het in vrijwel alle systeemdocumentatie staat (principeschema's van WP fabrikanten hebben vaak buffers). Tegelijk helpen systemen zoals Evohome ook niet, want dat soort regelsystemen zorgen voor onbalans door pwm te sturen, maar in nieuwbouw zijn dat soort systemen verplicht (regeling per ruimte is verplicht, mag ook master/slave zijn).

Juist in nageregelde systemen kunnen buffers wel zinnig zijn. Het primaire circuit kan dan met lage Ta hoge flow op delta-t gemoduleerd worden, terwijl het secundaire systeem met iets lagere flow op delta-p gestuurd wordt. Dan krijg je mooi constante afgiftecapaciteit, onafhankelijk van het dichtlopen van zones.

Dat het ten koste zou gaan van de COP snap ik niet. Je houdt dezelfde Ta, dus dezelfde Tlift, dus dezelfse COP. Een buffer heeft een klein beetje standverlies en, afhankelijk van waar die buffer staat, kan dat wel wat vermogen kosten.

[Andrehj]

Speedyace schreef op woensdag 21 december 2022 @ 16:12:
Wij hebben hier een 300ltr boiler met 4 personen en dat is te doen. In het weekend komen wij wel eens te kort, maar dit zal mede te maken hebben dat ik het setpoint op 47gr heb staan . Zou dit hoger staan, dan denk ik dat het wel goedkomt.

Hier met 4 personen en 300 liter @47°C nog nooit te kort gehad. Het is veel duurzamer om ook eens naar de vraag te kijken, dus installeer bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop en voed je pubers op. Meer info: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 21-12-2022 21:42 ]

[Andrehj]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 19:51:
Gents, andere vraag mbt beveiliging van mijn vloer / vvw.

De suggestie is gedaan om thermostaat kraan en voetventiel te verwijderen. Dat ga ik laten doen. Daarmee is ook de max temp beveiliging weg die voor de vloer zit in principe.

Nu stel je de stook lijn op max 40 in ofzo dus in principe geen probleem.

Ik zie echter een ander (potentieel) gevaar. Naast je verwarming is er ook nog het boilervat voor je tap water. Er is een 3-weg klep die bepaald waar je water heen gaat. Opwarmen van tap water boiler gaat veel warmer dan je verwarming (tot wel 65 graden).

STEL - die 3-weg klep is kapot of blijft hangen (en gaat dus niet in de juiste stand als de boiler opgewarmd moet worden - ik ga er even vanuit dat de ketel er op vertrouwd dat de klep gezet is maar daar gene terugkoppeling van krijgt...) --- dan zou het zo kunnen zijn dat er 50 of 65 graden water richting je verwarmings systeem gaat en dus je vloer in ...

IS dit doemdenken of hoe zou je dat kunnen beveiligen (met iets dat niet flow belemmerend is) ...

dank voor julie reacties

mvg

toon volledige bericht

Dat gevaar is er niet. Je WP heeft nooit voldoende vermogen om zulk heet water in je vloer te pompen, de afgifte is daar veel te hoog. Bij SWW lukken die hoge temperaturen ook alleen maar omdat het vat geïsoleerd is, en de temperatuur in het systeem dus steeds verder oploopt.

[Speedyace]

Andrehj schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:40:
[...]

Hier met 4 personen en 300 liter @47°C nog nooit te kort gehad. Het is veel duurzamer om ook eens naar de vraag te kijken, dus installeer bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop en voed je pubers op. Meer info: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Voor een douchekop ben ik al aan het kijken. En die twee pubers, die gaan bijna op hun zelf.

[Speedyace]

En sinds vandaag een Quooker (7ltr) geplaatst in de keuken, dit scheelt ook weer warmwater vanuit de boiler

[Proton_]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 19:51:
STEL - die 3-weg klep is kapot of blijft hangen (en gaat dus niet in de juiste stand als de boiler opgewarmd moet worden - ik ga er even vanuit dat de ketel er op vertrouwd dat de klep gezet is maar daar gene terugkoppeling van krijgt...) --- dan zou het zo kunnen zijn dat er 50 of 65 graden water richting je verwarmings systeem gaat en dus je vloer in ...

Dat kan je beveiligen met een maximaalthermostaat, die je op de verdeler of aanvoer klemt en dus de flow niet belemmert.
De warmtepomp heeft daar hoogstwaarschijnlijk een ingang voor.

Maar het risico is niet groot, zeker als je bij lange afwezigheid SWW uit zet en gegarandeerde afgifte hebt.

[MisterB]

Andrehj schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:40:
[...]

Hier met 4 personen en 300 liter @47°C nog nooit te kort gehad. Het is veel duurzamer om ook eens naar de vraag te kijken, dus installeer bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop en voed je pubers op. Meer info: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Hi thanks, ok ja zit wat in !

[MisterB]

Proton_ schreef op woensdag 21 december 2022 @ 22:07:
[...]

Dat kan je beveiligen met een maximaalthermostaat, die je op de verdeler of aanvoer klemt en dus de flow niet belemmert.
De warmtepomp heeft daar hoogstwaarschijnlijk een ingang voor.

Maar het risico is niet groot, zeker als je bij lange afwezigheid SWW uit zet en gegarandeerde afgifte hebt.

hi, aha ja das wat ik zocht denk ik, weer wat geleerd, kennelijk is het risico niet zo hoog maar zou het toch willen afdekken

thanks all (ook andrehj)

[overwinteraar]

format5 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:56:
[...]

Gevaarlijke uitspraak.
Hier is een 400L met 2 personen soms kritisch.
Het hangt heel erg van het gebruik af hoeveel liter genoeg is.

Ter vergelijk, hier geen besparings douche, maar een grote regendouche.
En dan ook nog eens een groot ligbad.

Nadat het bad gevuld is kan er totdat er een SSW run geweest is max een minuut of 5 gedoucht worden. Voor de meeste is dat genoeg, maar hier niet.

Of een vat groot genoeg is hangt dus van je verbruikers en hoe er mee om wordt gegaan.

Daar is niks gevaarlijks aan; gewoon praktijkervaring en landelijk gemiddelde. En ja, gezond boeren verstand blijven gebruiken blijft handig. Bij bovengemiddeld hoog en/of warm verbruik past idd een grote(re) boiler. En dat hangt ook weer af van hoe snel achter elkaar en hoe lang je doucht, op welke temp, welke opwarmsetting van de boiler je gebruikt, of je wtw hebt etc.

Hier behoren we met een bad, 2 douches en een huis vol tieners niet echt tot de zuinige groep en kunnen prima uit met 300 liter. Die paar keer per jaar wacht ik liever even dan dat ik het hele jaar 400 liter warm stook, die we meestal niet nodig hebben. Ook dat is weer iets om mee te nemen in de afweging.

Edit: ik ga hierbij even uit van de wintersetting, dus zonder serieuze bijdrage van zonneboiler. In voorjaar/zomer staat hier geregeld 300l op 70 graden of meer op de volgende douche te wachten

[ Voor 7% gewijzigd door overwinteraar op 21-12-2022 22:49 ]

[Proton_]

Blihi schreef op woensdag 21 december 2022 @ 21:28:
[...]
Juist in nageregelde systemen kunnen buffers wel zinnig zijn. Het primaire circuit kan dan met lage Ta hoge flow op delta-t gemoduleerd worden, terwijl het secundaire systeem met iets lagere flow op delta-p gestuurd wordt. Dan krijg je mooi constante afgiftecapaciteit, onafhankelijk van het dichtlopen van zones.

Met volledig nageregelde systemen trek je inderdaad een boel complexiteit mee.

Dat het ten koste zou gaan van de COP snap ik niet. Je houdt dezelfde Ta, dus dezelfde Tlift, dus dezelfse COP. Een buffer heeft een klein beetje standverlies en, afhankelijk van waar die buffer staat, kan dat wel wat vermogen kosten.

Het is al vaker uitgelegd, maar er zit kracht in herhaling en misschien zie je een denkfout.
Aanname is dat er steady state is, dus Pafgifte = Popwek *

Stel, het debiet over de WP is groter dan het debiet over de afgifte. Dan is de dT over de afgifte groter dan die van de warmtepomp -> de gemiddelde afgiftetemperatuur is dus lager dan de gemiddelde opwektemperatuur -> efficiëntie-verlies, want dezelfde afgifte kan je bereiken met lagere opwektemperatuur en hoger afgiftedebiet.

Stel, het debiet over de WP is kleiner dan het debiet over de afgifte. De Ta over de afgifte is dan een mix van zijn retour en de Ta van de warmtepomp -> menging, dus de afgifte heeft lagere Ta dan de warmtepomp -> efficiëntie-verlies.

Stel, het debiet over de WP is gelijk aan het debiet over de afgifte. Dan is er theoretisch geen stroming door het buffervat. Theoretisch zit hij er dan voor niets, het kan geen kwaad en kost alleen maar geld in aanschaf. In de praktijk wordt er alsnog een beetje gemengd, zeker als hij niet met T-stukken gemonteerd is.

In steady state levert een buffervat dus altijd een klein nadeel op (1 graad Ta kost je 1 á 2% stookkosten).

Het dynamisch gedrag is een beetje anders, bijvoorbeeld bij defrosts. Dan kan de afgiftepomp uit totdat het hele buffervat weer op temperatuur is. In comfort kan dat verschil maken, zeker met snelle afgifte (radiatoren, fancoils etc). Voor de efficiëntie en energiebalans maakt het geen klap uit.

* die aanname gaat inderdaad niet op met een enkel badkamertje warmstoken met een 10 kW WP, maar wel in huizen met bijvoorbeeld slechts 40% naregeling. Ook het badkamertje is trouwens vaak wel te doen met een regeling met grote hysterese op Ta (ten koste van, je raadt het, de efficiëntie).

[overwinteraar]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:47:
[...]


welke setting hanteren jullie dan ? hier 50 bovengrens, 45 onder grens en natuurlijk 65 (anti legionella) en een 'altijd vol' principe ?

Hier zelfde comfort/eco temp, waarbij grootste deel van dag op 45 en SWW aanslaat bij 7 graden onder de ingestelde temp en 1x/wk anti legionella run.

Wat bedoel je met 'altijd vol' principe? Zit toch altijd water in je boiler? .

[blackmore87]

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:47:
[...]


welke setting hanteren jullie dan ? hier 50 bovengrens, 45 onder grens en natuurlijk 65 (anti legionella) en een 'altijd vol' principe ?

Hier ook 50/45, geen legionellarun. 500L boilervat.

[MisterB]

overwinteraar schreef op woensdag 21 december 2022 @ 22:58:
[...]


Hier zelfde comfort/eco temp, waarbij grootste deel van dag op 45 en SWW aanslaat bij 7 graden onder de ingestelde temp en 1x/wk anti legionella run.

Wat bedoel je met 'altijd vol' principe? Zit toch altijd water in je boiler? .

ja dat was verkeerde aanname dat die boilers van "vroeger" eerst helemaal leeggetroikken werden (iig qua ervaring) (het is wat genuanceerder)

[Peanutsonic]

Proton_ schreef op woensdag 21 december 2022 @ 22:43:
[...]

Met volledig nageregelde systemen trek je inderdaad een boel complexiteit mee.

[...]

Het is al vaker uitgelegd, maar er zit kracht in herhaling en misschien zie je een denkfout.
Aanname is dat er steady state is, dus Pafgifte = Popwek *

Stel, het debiet over de WP is groter dan het debiet over de afgifte. Dan is de dT over de afgifte groter dan die van de warmtepomp -> de gemiddelde afgiftetemperatuur is dus lager dan de gemiddelde opwektemperatuur -> efficiëntie-verlies, want dezelfde afgifte kan je bereiken met lagere opwektemperatuur en hoger afgiftedebiet.

Stel, het debiet over de WP is kleiner dan het debiet over de afgifte. De Ta over de afgifte is dan een mix van zijn retour en de Ta van de warmtepomp -> menging, dus de afgifte heeft lagere Ta dan de warmtepomp -> efficiëntie-verlies.

Stel, het debiet over de WP is gelijk aan het debiet over de afgifte. Dan is er theoretisch geen stroming door het buffervat. Theoretisch zit hij er dan voor niets, het kan geen kwaad en kost alleen maar geld in aanschaf. In de praktijk wordt er alsnog een beetje gemengd, zeker als hij niet met T-stukken gemonteerd is.

In steady state levert een buffervat dus altijd een klein nadeel op (1 graad Ta kost je 1 á 2% stookkosten).

Het dynamisch gedrag is een beetje anders, bijvoorbeeld bij defrosts. Dan kan de afgiftepomp uit totdat het hele buffervat weer op temperatuur is. In comfort kan dat verschil maken, zeker met snelle afgifte (radiatoren, fancoils etc). Voor de efficiëntie en energiebalans maakt het geen klap uit.

* die aanname gaat inderdaad niet op met een enkel badkamertje warmstoken met een 10 kW WP, maar wel in huizen met bijvoorbeeld slechts 40% naregeling. Ook het badkamertje is trouwens vaak wel te doen met een regeling met grote hysterese op Ta (ten koste van, je raadt het, de efficiëntie).

toon volledige bericht

een duale tekst

[Grolsch]

Wij hebben een gezin van 4 (2 volwasennen, 2 kinderen van 6+8) 400 liter SWW boilervat (op 48 graden) en ik ervaar hetzelfde als @format5

Douchen gaat eigenlijk altijd goed, maar als er een bad gevuld is (ook wij hebben een groot bad) dan wordt het tricky met douchen. Bij een volle boiler (net verwarmd) kun je 2 á 3 x na de tijd douchen, daarna wordt het toch merkbaar kouder.

Ondanks alle goede bedoelingen van @Andrehj , comfort en energiezuinig gaan niet samen.

Zo'n waterbesparende douchekop heb ik ook wel eens onder gestaan, maar douchen doe ik graag voor mijn comfort, en er gaat niets boven een heerlijke regendouche. Zo'n waterbesparende douchekop ervaar ik als een "pisstraal". En ook max. 5 minuten douchen gaat er bij ons niet in. Wij kunnen het betalen (energierekening van <0 euro per jaar) en ik vertik het dan ook een zandloper in de douche neer te zetten.

Ook een doucheWTW is dubieus qua t.v.t. Kun je beter een paneeltje extra kopen van 200 euro die 400kWh elektrisch opwekt. Daar kun je 1200kWh aan thermische warmte SWW mee maken.

Ik vergelijk het maar met autorijden, de Mazda 2 Hybrid is de zuinigste auto van 2022, maar laten we eerlijk zijn, we rijden liever in een Audi RS6 dan in een Mazda 2 Hybrid.

Comfort kost "geld", waarom moet altijd alles goedkoop en efficiënt ten koste van comfort

Mijn advies, neem een zo groot mogelijke verticale boiler. Zo profiteer je optimaal van de gelaagdheid en heb je het meeste comfort en kun je een zo laag mogelijke boilertemperatuur hanteren.

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 21-12-2022 23:24 ]

[MisterB]

hi, vraagje. Onze warmtepomp installatie zie ik het volgende gedrag vertonen.

Je stelt de huiskamer thermostaat in op 19 graden. Dan loopt het geheel en wordt het 19, 19,5, 20 en uiteindelijk zelfs 20.5 graden. Gedurende dat traject zie je um logischer wijs steeds minder stroom verbruiken etc. Bij 20.5 (dus 1.5 graad boven de temp die ik in de huiskamer vraag) vindt ie het genoeg en gaat 'uit'. Daarna gaat het geheel uren lang afkoelen en als er weer 19 gemeten wordt (of wellicht 18.5 maar dat weet ik niet zeker) dan gaat het weer lopen en moet ff flink werken om alles wat afgekoeld is were op te warmen etc. en herhaald de riedel zich

Mijn vraag -- is dit typisch WP gedrag en hoe zou je dit kunnen beinvloeden ... Zou liever zien dat als ik 19 vraag en het 19.5 wordt dat ie heel langzaam gaat draaien tot het weer 19 is etc ipv alles af te laten koelen.... Er is vast wel een 'generieke' term in de WP wereld voor dit gedrag en waardes die je moet zetten (hoe die heten) .. wellicht wat vage vraag - hopelijk kan iemand er wat mee ......

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 21-12-2022 23:56 ]

[remco_k]

Dat is denk ik de taak die de thermostaat moet en kan uitvoeren. Welke thermostaat is het?

[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 22-12-2022 00:04 ]

[Timple]

DutchWing schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:30:
Een delta T van ± 5K voor vloerverwarming is gewoon perfect!

Is lager niet gewoon beter? Zolang de pomp het maar redt natuurlijk.

Hier staat ie op 3K, is er een reden om die iets te verhogen?

[MisterB]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:03:
Dat is denk ik de taak die de thermostaat moet en kan uitvoeren. Welke thermostaat is het?

hi, dat is gewoon een standaard ding waarin je alleen een offset in kan stellen als ie op wat koudere of warme plek hangt. Dus die kan het zeker niet. Zou eerder denken aan een setting in de ketel. Die thermostaat hoeft alleen maar aan te geven wat ie meet. Ben alk flink in de user guide an het duiken maar zie het nog niet

vraag zal ook zijn wat is efficienter - 8 uur uit staan en dan veel verstoken daarna of rustig door pruttelen (maar dat terzijde) - ik wil het gewoon kunnen controleren. Nu stal ik 19 in en het wordt 20.5

[ Voor 16% gewijzigd door MisterB op 22-12-2022 00:13 ]

[arnoldniessen]

zw7 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 14:29:
Je kan via de modbus interface de data makkelijk in Home Assitant krijgen, maar dan moet je wel die dure modbus interface aanschaffen. Er zijn ook een paar lui bezig om het te reverse engineeren maar dan moet je zelf op de printplaat een kabeltje solderen. Dat durfde ik niet aan.

Kijk in de Yutaki post naar het bericht van @arnoldniessen
arnoldniessen in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"

Op basis van eerste prille ervaringen gaat het monitoren van een deel van de parameters lukken. Solderen is niet nodig: je kunt een HBS-interface bouwen of kopen en aansluiten op de H-link2 aansluiting (dezelfde interface waar de Modbus-interface op zit). De soldeer-oplossing is een truc om geen HBS interface te hoeven bouwen, maar is inderdaad gedurfd. Meer info op het HLinkSniffer project en de code voor Hitachi staat op de H-link branch van P1P2Serial.

[remco_k]

MisterB schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:11:
[...]
hi, dat is gewoon een standaard ding waarin je alleen een offset in kan stellen als ie op wat koudere of warme plek hangt. Dus die kan het zeker niet.

Tijd om in een betere te investeren.

Zou eerder denken aan een setting in de ketel. Die thermostaat hoeft alleen maar aan te geven wat ie meet. Ben alk flink in de user guide an het duiken maar zie het nog niet

Dat komt omdat dat het werk van de thermostaat is.
Thermostaat geeft niet door aan de ketel wat ie meet. Hij geeft door dat ie wel of geen (of er tussen in) warmte nodig heeft in je kamer. Ketel volgt dat waar hij kan en gaat warmte maken. Is thermostaat te laat met warmtevraag? Dan ketel ook, uiteraard.

Plaatsing van thermostaat is ook van belang. Maar als ik jouw zo hoor eerst maar eens wat anders zoeken.

[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 22-12-2022 00:23 ]

[MisterB]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:21:
[...]

Tijd om in een betere te investeren.

[...]

Dat komt omdat dat het werk van de thermostaat is.
Thermostaat geeft niet door aan de ketel wat ie meet. Hij geeft door dat ie wel of geen (of er tussen in) warmte nodig heeft in je kamer. Ketel volgt dat waar hij kan en gaat warmte maken. Is thermostaat te laat met warmtevraag? Dan ketel ook, uiteraard.

Plaatsing van thermostaat is ook van belang. Maar als ik jouw zo hoor eerst maar eens wat anders zoeken.

zo had ik het nog niet bekeken maar wel wat strange... hij geeft dat trouwens wel door want die waarde (de "vraag") zie ik in ketel staan (ik noem het maar ketel uit gewoonte) ... kan me er ook weinig bij voorstellen dat je dit bij de thermostaat wil leggen

kennelijk staat ergens dat ie 1.5 graad boven de 'vraag' gaat kappen - tenzij dat keihard in geprogrammeerd is ... of idd de thermostaat pas heel laat zegt het is goed ............. lijken me toch typisch parameters die je in kan stellen - tbc - ik ga maffen goede avond allemaal verder

[ Voor 20% gewijzigd door MisterB op 22-12-2022 00:34 ]

[remco_k]

MisterB schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:28:
[...]
zo had ik het nog niet bekeken maar wel wat strange... hij geeft dat trouwens wel door want die waarde (de "vraag") zie ik in ketel staan

Precies. Dat is dus de warmtevraag van de thermostaat aan de ketel. Dat is dus niet de kamertemperatuur die door wordt gegeven aan de ketel. De ketel beslist hier niets (<-niet helemaal, maar voor jouw casus is het even niets), die volgt en doet wat hij kan.
Dus je thermostaat begint te laat met vragen van warmte en stopt daar ook te laat mee.

kan me er ook weinig bij voorstellen dat je dit bij de thermostaat wil leggen

Dat is dus wel hoe het werkt, hoe het zou moeten werken en ook de enige manier waarop het goed zou moeten kunnen werken. Het is zeg maar al een tijdje een redelijk goed beproeft concept.
(Er zijn wel andere soorten regelingen maar die vind je niet in de gemiddelde woonkamer)

kennelijk staat ergens dat ie 1.5 graad boven de 'vraag' gaat kappen - tenzij dat keihard in geprogrammeerd is ... of idd de thermostaat pas heel laat zegt het is goed ............. lijken me toch typisch parameters die je in kan stellen - tbc - ik ga maffen goede avond allemaal verder

Bij de wat uitgebreidere modulerende thermostaten is dat allemaal goed geregeld.
Dat is dan ook het toverwoord waar je denk ik je zoektocht op kan beginnen. Je zou kunnen starten met kijken naar b.v. Honeywell Chronotherm Modulation (OpenTherm versie). Dit type thermostaten 'leert' zichzelf het gedrag van de ruimte en verwarming aan en krijgt daardoor een soort voorspellende gaven. Maar er zijn ook goede goedkopere alternatieven te vinden. Als het maar modulerend is. En bij voorkeur via OpenTherm.
Check wel of je warmtepomp OpenTherm kan praten. Waarschijnlijk wel. Anders even uitzoeken wat je er anders op aan kan sluiten.


Ik moet wel zeggen dat er nu nog meer parameters mee kunnen tellen bij je probleem, maar als ik jouw verhaal zo aanhoor is de eerste halte: check en vervang je thermostaat. Kom anders nog even hier terug met merk en model, dan kan er uitsluitsel worden gegeven over of het aan je thermostaat kan liggen, of niet.

[ Voor 7% gewijzigd door remco_k op 22-12-2022 00:53 ]

[BTS]

@remco_k heeft de overshoot van kamertemperatuur niet te maken met een te hoge watertemperatuur? Als @MisterB een stooklijn gebruikt en bij deze buitentemperatuur dus te warm water maakt?

[remco_k]

@BTS Dat zou kunnen. Maar ik ga even af op:

MisterB schreef op woensdag 21 december 2022 @ 23:45:
Bij 20.5 (dus 1.5 graad boven de temp die ik in de huiskamer vraag) vindt ie het genoeg en gaat 'uit'. Daarna gaat het geheel uren lang afkoelen en als er weer 19 gemeten wordt (of wellicht 18.5 maar dat weet ik niet zeker) dan gaat het weer lopen en moet ff flink werken om alles wat afgekoeld is were op te warmen etc. en herhaald de riedel zich

Dus zowel de initiële warmtevraag als het wegvallen van de warmtevraag is (te) laat.
En dat lijkt toch sterk op een thermostaat die veel te lang warmtevraag doet. En daarna komt er ook nog een overshoot, als je nog meer pech hebt. Maar het lijkt erop dat de warmtepomp daar zelf slim genoeg voor is om dat in ieder geval nog te voorkomen.

[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 22-12-2022 01:02 ]

[Cranberry]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:49:
[...]


Bij de wat uitgebreidere modulerende thermostaten is dat allemaal goed geregeld.
Dat is dan ook het toverwoord waar je denk ik je zoektocht op kan beginnen. Je zou kunnen starten met kijken naar b.v. Honeywell Chronotherm Modulation (OpenTherm versie).

Voor een warmtepomp moet je juist geen modulerende of andere 'denkende' thermostaat hebben. Gewoon simpel aan/uit.
De Honeywells staan juist bekend als probleemthermostaat als het op het aansturen van de warmtepomp aan komt.@MisterB heeft een aan/uit thermostaat nodig waar je de hysterese zelf kunt instellen
In dit topic wordt vaak een Panasonic thermostaat genoemd. Zelf heb ik een Netatmo (aan/uit) variant. Bij mij is de hysterese ingesteld op 0,1 gr. Dit betekent dat als ik de thermostaat op 20 instel, deze de warmtevraag richting WP stopt als het 20,1 gr C is en weer warmte vraagt als het 19,9 gr. C is.
De Ta moet afgestemd worden op de woning. Als deze goed is afgestemd, is de overshoot doorgaans ook zeer beperkt.

[MisterB]

Hi, good morning all, remco/bts thanks.

Dacht dat het een 'ketel' dingetje was maar dat het wellicht een thermostaat dingetje is had ik niet verwacht door de grote 'overshoot' maar klinkt volstrek plausibel. Dus vraagt te lang maar wel steeds minder kennelijk. Het betreft trouwens een Hitachi wireless 'intelligent' room thermostat - ATW-RTU-08

Het woord opentherm komt niet in de handleiding voor. De mate van intelligentie ook niet. Kennelijk denkt ie wat intelligents te doen... Je kan trouwens alleen instellen dat er een offset moet zijn als ie op koude of warme plek hangt maar dat is wat anders lijkt me.

De thermostaat praat eoa wireless protocol met een hub. Die hub praat yutaki h-link met de 'ketel'

[ Voor 35% gewijzigd door MisterB op 22-12-2022 08:27 ]

[leejoow]

Cranberry schreef op donderdag 22 december 2022 @ 08:11:
[...]


Voor een warmtepomp moet je juist geen modulerende of andere 'denkende' thermostaat hebben. Gewoon simpel aan/uit.
De Honeywells staan juist bekend als probleemthermostaat als het op het aansturen van de warmtepomp aan komt.@MisterB heeft een aan/uit thermostaat nodig waar je de hysterese zelf kunt instellen
In dit topic wordt vaak een Panasonic thermostaat genoemd. Zelf heb ik een Netatmo (aan/uit) variant. Bij mij is de hysterese ingesteld op 0,1 gr. Dit betekent dat als ik de thermostaat op 20 instel, deze de warmtevraag richting WP stopt als het 20,1 gr C is en weer warmte vraagt als het 19,9 gr. C is.
De Ta moet afgestemd worden op de woning. Als deze goed is afgestemd, is de overshoot doorgaans ook zeer beperkt.

Helemaal mee eens! Ik had enorm veel gedoe met mijn 'simpele' Honeywell thermostaat. Volgens het installatiebedrijf mocht dit niet anders ivm een bepaald contact. Maar het betreft gewoon een aan/uit thermostaat, dus ik heb gisteren gewoon mijn Nest aangesloten.

Onderstaand verbruik spreekt voor zich:


Jullie mogen raden wanneer ik overgestapt ben van thermostaat

[epostel]

Cranberry schreef op donderdag 22 december 2022 @ 08:11:
[...]


Voor een warmtepomp moet je juist geen modulerende of andere 'denkende' thermostaat hebben. Gewoon simpel aan/uit.

Er is toch niets mis met WAR+ruimtecompensatie? Meer nog, in principe heeft 1 apparaat dan weet van meer parameters waarop kan ingespeeld worden?

[Cranberry]

epostel schreef op donderdag 22 december 2022 @ 08:55:
[...]


Er is toch niets mis met WAR+ruimtecompensatie? Meer nog, in principe heeft 1 apparaat dan weet van meer parameters waarop kan ingespeeld worden?

Op zich niets mis mee, maar ik lees veel verhalen waar het toch niet naar tevredenheid werkt.
Soms is juist een zo simpel mogelijke regeling te prefereren.

Uiteindelijk is er geen one-size-fits-all oplossing en is de beste keuze afhankelijk van meerdere factoren en voorkeuren.

[Pietje555]

@Cranberry Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Een goede modulerende thermostaat werkt toch echt veel rustiger. Ik gebruik een eTwist en van een grafiek zoals hierboven van @leejoow zou ik tech erg zenuwachtig van worden.
Mij eTwist regelt WAR met ruimtecompensatie en maakt hele langer runs tot het door het koken te warm wordt en schakelt dan de WP uit, waarna hij 's morgens weer rustig inschakeld, beetje in moet lopen en weer terug naar minimum vermogen gaat.

[leejoow]

Pietje555 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 09:37:
@Cranberry Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Een goede modulerende thermostaat werkt toch echt veel rustiger. Ik gebruik een eTwist en van een grafiek zoals hierboven van @leejoow zou ik tech erg zenuwachtig van worden.
Mij eTwist regelt WAR met ruimtecompensatie en maakt hele langer runs tot het door het koken te warm wordt en schakelt dan de WP uit, waarna hij 's morgens weer rustig inschakeld, beetje in moet lopen en weer terug naar minimum vermogen gaat.
[Afbeelding]

Helemaal eens, jouw grafiek ziet er stuk netter uit. Bij mij speelt wel mee dat ik een Itho Daalderop heeft met enkel een aan/uit contact voor de warmte vraag.

De Honeywell schakelde heel zenuwachtig aan en uit en daardoor ging elke keer mijn compressor ook daadwerkelijk uit en bij een nieuwe run begon hij op maximaal.

[MisterB]

zal het eens met de installateur bespreken (weer een item erbij..) . 1 tot 1.5 is forse overshoot lijkt me.

[remco_k]

leejoow schreef op donderdag 22 december 2022 @ 09:40:
[...]
De Honeywell schakelde heel zenuwachtig aan en uit

Dan vergelijk jij je Honeywell aan/uit thermostaat gedrag tegen een Honeywell modulerende thermostaat (waar het hier om ging), en omdat die eerstgenoemde bij jouw er een potje van maakt, is de Honeywell modulerende thermostaat ineens ook een probleem? Ik denk het niet. Dat is juist de sterke kracht van modulerend. Er is geen harde aan/uit meer maar een zachte "Ik ga eens even rustig aan wat doen" beslissing.

[ Voor 17% gewijzigd door remco_k op 22-12-2022 10:17 ]

[remco_k]

Cranberry schreef op donderdag 22 december 2022 @ 08:11:
[...]
Voor een warmtepomp moet je juist geen modulerende of andere 'denkende' thermostaat hebben.

Je kan dat 'denkende' gelukkig uitzetten, daar komen soms inderdaad problemen van.

@MisterB heeft een aan/uit thermostaat nodig waar je de hysterese zelf kunt instellen

Die heeft hij nu vermoedelijk niet, dus hij moet wat nieuws en dan lijkt mij de beste inzet om modulerend te gaan.

[Thorsd]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 10:16:
[...]

Dan vergelijk jij je Honeywell aan/uit thermostaat gedrag tegen een Honeywell modulerende thermostaat (waar het hier om ging), en omdat die eerstgenoemde bij jouw er een potje van maakt, is de Honeywell modulerende thermostaat ineens ook een probleem? Ik denk het niet. Dat is juist de sterke kracht van modulerend. Er is geen harde aan/uit meer maar een zachte "Ik ga eens even rustig aan wat doen" beslissing.

Er zijn verschillende manieren van moduleren. Wat de Honeywell thermostaten vaak doen is "tijd proportionele modulatie". Dat is een soort van puls-breedte modulatie, maar dan met een cycle-tijd van 10 of 20 minuten. Dus iedere 20 minuten wordt gaat het signaal "hoog", en dan afhankelijk van de vraag gaat deze na bv 5 of 10 minuten weer omlaag.

[TweakersOnly]

Pietje555 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 09:37:
@Cranberry Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Een goede modulerende thermostaat werkt toch echt veel rustiger. Ik gebruik een eTwist en van een grafiek zoals hierboven van @leejoow zou ik tech erg zenuwachtig van worden.
Mij eTwist regelt WAR met ruimtecompensatie en maakt hele langer runs tot het door het koken te warm wordt en schakelt dan de WP uit, waarna hij 's morgens weer rustig inschakeld, beetje in moet lopen en weer terug naar minimum vermogen gaat.
[Afbeelding]

Dat ziet er netjes uit! Ondanks dat ik met eTwist ook volgens WAR+ruimtecompensatie stook, stopt bij mij de warmtepomp enkele keren per dag. Ik maak nu gebruik van stooklijn 31/20-38/-20, hellingshoek 0,2. Kamertemperatuur 21 graden dag en nacht

Wat zijn jouw stooklijn instellingen? Maak je gebruik van nachtverlaging?

[Andrehj]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:49:
[...]

Precies. Dat is dus de warmtevraag van de thermostaat aan de ketel. Dat is dus niet de kamertemperatuur die door wordt gegeven aan de ketel. De ketel beslist hier niets (<-niet helemaal, maar voor jouw casus is het even niets), die volgt en doet wat hij kan.
Dus je thermostaat begint te laat met vragen van warmte en stopt daar ook te laat mee.

[...]

Dat is dus wel hoe het werkt, hoe het zou moeten werken en ook de enige manier waarop het goed zou moeten kunnen werken. Het is zeg maar al een tijdje een redelijk goed beproeft concept.
(Er zijn wel andere soorten regelingen maar die vind je niet in de gemiddelde woonkamer)

[...]

Bij de wat uitgebreidere modulerende thermostaten is dat allemaal goed geregeld.
Dat is dan ook het toverwoord waar je denk ik je zoektocht op kan beginnen. Je zou kunnen starten met kijken naar b.v. Honeywell Chronotherm Modulation (OpenTherm versie). Dit type thermostaten 'leert' zichzelf het gedrag van de ruimte en verwarming aan en krijgt daardoor een soort voorspellende gaven. Maar er zijn ook goede goedkopere alternatieven te vinden. Als het maar modulerend is. En bij voorkeur via OpenTherm.
Check wel of je warmtepomp OpenTherm kan praten. Waarschijnlijk wel. Anders even uitzoeken wat je er anders op aan kan sluiten.


Ik moet wel zeggen dat er nu nog meer parameters mee kunnen tellen bij je probleem, maar als ik jouw verhaal zo aanhoor is de eerste halte: check en vervang je thermostaat. Kom anders nog even hier terug met merk en model, dan kan er uitsluitsel worden gegeven over of het aan je thermostaat kan liggen, of niet.

toon volledige bericht

De meeste warmtepompen ondersteunen helemaal geen OpenTherm en Honeywell icm een warmtepomp is ook een beproefd recept voor ellende. Zoek in dit topic en het Ecodan topic maar eens op Honeywell en huiver.
Hij moet gewoon een aan/uit thermostaat met instelbare (kleine) hysterese zoeken.

[Bowen_HAFX]

Hoi mede-Tweakeraars,

Ik heb het goede voornemen gesteld te proberen volgend jaar gasloos te gaan. Ik zit nog te twijfelen tussen een W/W WP en een L/W WP. De L/W WP zou ik dan eventueel als monobloc op het te bouwen dakkapel willen plaatsen. Zijn er anderen die dit al gedaan hebben?

Ik heb een apart topic gestart voor het advies. Mocht je tijd en zin hebben om er een blik op te werpen, dan zou ik dat ontzettend waarderen!

Advies Warmtepomp: Hulp gevraagd om gasloos te gaan wonen

[DutchWing]

Timple schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:05:
[...]


Is lager niet gewoon beter? Zolang de pomp het maar redt natuurlijk.

Hier staat ie op 3K, is er een reden om die iets te verhogen?

Het kan altijd beter maar 5K is gewoon prima voor vloerverwarming.

Niet altijd wordt je COP hoger of het verschil is soms marginaal… (proef ondervinden)

Bij mij met radiatoren bijvoorbeeld:
(1140 L/h x 3K) / 0,86 = 3976W afgifte.
(960 L/h x 5K) / 0,86 = 5500W afgifte.
*0,86 is een kerngetal.
En het verbruik is hetzelfde even als de buitentemperatuur is nagenoeg gelijk.
Dan kun je de aanvoertemperatuur weer verlagen etc…

Het is dus echt afhankelijk van diverse factoren.
Maar deze discussie kunnen we blijven voeren, iedereen moet lekker doen wat die zelf denkt dat het beste is

Een warmtepomp fabrikant heeft niet voor niks een minimale en maximale flow in zijn specificaties vermeld.
Of geven aan tussen welke waardes de delta T moet wezen over de condensor (TSA) van een monoblock of split.

[ Voor 13% gewijzigd door DutchWing op 22-12-2022 11:55 ]

[Franciesco]

Sorry verkeerde topic

[ Voor 94% gewijzigd door Franciesco op 22-12-2022 11:36 ]

[The Legend]

Ik heb een hybride installatie met een gasketel en daarnaast een Nefit/Bosch 5kW monoblock. De installatie is met betrokkenheid van Nefit (garantiekwestie) geïnstalleerd met een buffervat en een extra pomp. Na veel lezen, en de eerst ervaring dat de WP het net niet in z’n eentje trekt vanaf langdurig matige vorst, wil ik nu het systeem efficiënter maken door het buffervat en de extra pomp te verwijderen. Tegelijkertijd kan ik wat haakse bochten uit het 22mm leidingwerk verwijderen.

Nu ben ik geen loodgieter (pa is hobbyist en die helpt gelukkig) en zit me af te vragen waar ik nu het systeem moet aftappen. Ik maak de ketel, de WP en de Buderus pomp stroomloos, zet de kranen van en naar de buitenunit dicht. Dan kan ik via het aftapkraantje het buffervat legen. Is er dan al genoeg water uit dat ik de Buderus pomp (die zit een paar meter verderop) ook zonder waterballet kan verwijderen? Of moet ik dan bij de vloerverwarmingsverdeler op de begane grond (ook) aftappen? Of zit er aan de kant tussen de externe pomp en de vloerverwarming druk op het systeem, en spuit dat er uit als ik de pomp aan de onderkant los schroef?

[DutchWing]

The Legend schreef op donderdag 22 december 2022 @ 11:58:
Ik heb een hybride installatie met een gasketel en daarnaast een Nefit/Bosch 5kW monoblock. De installatie is met betrokkenheid van Nefit (garantiekwestie) geïnstalleerd met een buffervat en een extra pomp. Na veel lezen, en de eerst ervaring dat de WP het net niet in z’n eentje trekt vanaf langdurig matige vorst, wil ik nu het systeem efficiënter maken door het buffervat en de extra pomp te verwijderen. Tegelijkertijd kan ik wat haakse bochten uit het 22mm leidingwerk verwijderen.

Nu ben ik geen loodgieter (pa is hobbyist en die helpt gelukkig) en zit me af te vragen waar ik nu het systeem moet aftappen. Ik maak de ketel, de WP en de Buderus pomp stroomloos, zet de kranen van en naar de buitenunit dicht. Dan kan ik via het aftapkraantje het buffervat legen. Is er dan al genoeg water uit dat ik de Buderus pomp (die zit een paar meter verderop) ook zonder waterballet kan verwijderen? Of moet ik dan bij de vloerverwarmingsverdeler op de begane grond (ook) aftappen? Of zit er aan de kant tussen de externe pomp en de vloerverwarming druk op het systeem, en spuit dat er uit als ik de pomp aan de onderkant los schroef?

Maak sowieso even foto’s dat is vaak duidelijker.

1. Warmtepomp op de thermostaat laag zetten dat deze uitgaat.
2. 5 minuten wachten.
3. Spanning eraf halen (warmtepomp, pomp, boosterheater eventueel etc)
3.1 Nameten met een spanningzoeker uit veiligheid.
4. Installatie aftappen ter hoogte van waar je werkzaamheden gaat verrichten.
5. Appendages welke lager liggen dan het aftappunt zullen nog gevuld zijn met water.
6. Pak eventueel een emmer of een waterstofzuiger, draai de koppeling ter plekke voorzichtig open en laat het water in de emmer lopen of zuig het water op met de waterstofzuiger.
6.1 De pomp kun je eventueel los schroeven van z’n huis met een inbussleutel, dan voorzichtig los trekken en het water vanuit het pomphuis opvangen. (Wel eerst drukloos maken)
7. Geen water meer? Dan kun je het onderdeel eruit halen, let op! Soms kan er nog een klein beetje water in blijven zitten. Denk aan een kopje water afhankelijk van hoe en wat.

Eventueel kun je een perstang huren bij de speciaalzaak met bijbehorende Perskoppelingen voor CV, koper of kunststof(meerlagenbuis)
Schilt weer buigen of moeilijk doen.

Let op:
Alleen met 2 gescheiden systemen doormiddel van een gesloten platenwisselaar etc zul je dus 2x moeten aftappen.
Dat is zoals ik jouw begrijp niet aan de orde.

De buffervat kun je eventueel ook in serie in de retour plaatsen, maar met vloerverwarming/radiatoren weinig meerwaarde.

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 22-12-2022 12:18 ]

[RichieB]

remco_k schreef op donderdag 22 december 2022 @ 00:49:
[...]

Je zou kunnen starten met kijken naar b.v. Honeywell Chronotherm Modulation (OpenTherm versie). Dit type thermostaten 'leert' zichzelf het gedrag van de ruimte en verwarming aan en krijgt daardoor een soort voorspellende gaven. Maar er zijn ook goede goedkopere alternatieven te vinden. Als het maar modulerend is. En bij voorkeur via OpenTherm.
Check wel of je warmtepomp OpenTherm kan praten. Waarschijnlijk wel.

[...]

Euh, neen. Er zijn bar weinig warmtepompen die OpenTherm praten. Dit komt waarschijnlijk omdat de WP leveranciers denken dat de WP alleen goed werkt met hun eigen stooklijn algoritmes. Ik snap dat niet helemaal, want wat is er nu makkelijker voor een WP dan om te horen te krijgen van een slimme thermostaat hoe hoog de Ta moet zijn? Honeywell is daar echt heel erg goed in: voorspellen met welke Ta de ruimte precies op temperatuur kan worden gehouden. Maar daar kunnen de meeste warmtepompen helaas niets mee.

[epostel]

RichieB schreef op donderdag 22 december 2022 @ 12:42:
[...]

Dit komt waarschijnlijk omdat de WP leveranciers denken dat de WP alleen goed werkt met hun eigen stooklijn algoritmes.

Zoiets, maar de hoofdreden hierachter is: leveranciers weten dat hun WP redelijk goed werkt met hun stooklijn. Dus om gezever achteraf te vermijden omdat WP niet goed werkt door slechte instelling omdat er nu eenmaal nog genoeg installateurs zijn die niet mee zijn, of dat de klant het zelf om zeep helpt, dekken ze zich in en leveren zij een default die redelijk ok is - lees: waarmee het zeker warm genoeg wordt, wat voor het merendeel van de klanten ook het enige is dat telt. Dat deel kan je hen niet echt kwalijk nemen.

Wat je hen m.i. wel kwalijk kan nemen is dat ze lang niet allemaal toch tenminste een beetje moeite doen om het ding dan toch iet of wat stuurbaar te maken. Of dat ze dan wel modbus ofzo aanbieden maar met eigen protocol en dan nog aan paar honderd euro vragen (op een systeem van duizenden euros) om er effectief iets mee te kunnen doen. Nu ja, het zijn meestal ook Duitsers he, dat helpt niet echt als het over zo'n dingen gaat. Standaard maken? Ja dat kunnen we, maar dan implementeren we het maar half en/of we vragen er geld voor

[ Voor 4% gewijzigd door epostel op 22-12-2022 13:19 ]

[ultramarine]

Gezien de discussies over een thermostaat i.c.m. een warmtepomp: bij mij werkt het als volgt.

De woonkamer regel ik niet m.b.v. een thermostaat, maar d.m.v. de combinatie:
1. stooklijn
2. pompsnelheid
3. flow vloerverwarming

Het was even puzzelen, maar het werkt nu erg goed. Ik heb nu de pomp op de hoogste snelheid draaien en daarbij een stooklijn i.c.m. het smoren van de groepen van mijn vloerverwarming, zodat het in de woonkamer stabiel 21 graden is en er voldoende warmte is om de badkamer, kamers boven en garage (radiatoren) te verwarmen. Op de vloerverwarming in de badkamer zit een gewone thermostaatknop.

Op alle radiatoren zitten Honeywell EvoHome thermostaatkranen, maar dat systeem staat helemaal los van mijn warmtepomp. Al een kamer handmatig of via het schema warmer moet worden, dan opent de radiatorkraan en loopt er warm water door de radiator.

Mijn warmtepomp regelt nu zichzelf dus puur op de buffer- en buitentemperaturen (stooklijn).

Hieronder schematisch mijn situatie:

[Truus01]

Ik had graag advies voor een warmtepomp: Warmtepomp voor vakantiehuis Noord-Zweden
Maar is een L/W wel de beste keus?

[DutchWing]

ultramarine schreef op donderdag 22 december 2022 @ 14:22:
Gezien de discussies over een thermostaat i.c.m. een warmtepomp: bij mij werkt het als volgt.

De woonkamer regel ik niet m.b.v. een thermostaat, maar d.m.v. de combinatie:
1. stooklijn
2. pompsnelheid
3. flow vloerverwarming

Het was even puzzelen, maar het werkt nu erg goed. Ik heb nu de pomp op de hoogste snelheid draaien en daarbij een stooklijn i.c.m. het smoren van de groepen van mijn vloerverwarming, zodat het in de woonkamer stabiel 21 graden is en er voldoende warmte is om de badkamer, kamers boven en garage (radiatoren) te verwarmen. Op de vloerverwarming in de badkamer zit een gewone thermostaatknop.

Op alle radiatoren zitten Honeywell EvoHome thermostaatkranen, maar dat systeem staat helemaal los van mijn warmtepomp. Al een kamer handmatig of via het schema warmer moet worden, dan opent de radiatorkraan en loopt er warm water door de radiator.

Mijn warmtepomp regelt nu zichzelf dus puur op de buffer- en buitentemperaturen (stooklijn).

Hieronder schematisch mijn situatie:
[Afbeelding]

toon volledige bericht

Hoe wil je de woonkamer op deze manier constant houden? Het is niet alsof je warmtebehoefte bij -10 of 15 graden altijd constant is.
Als de zon schijnt, een verjaardag of gourmetten en je woonkamertemperatuur gaat sky high…

Deze manier van regelen ben ik persoonlijk helemaal geen fan van…

[ultramarine]

DutchWing schreef op donderdag 22 december 2022 @ 14:34:
[...]

Hoe wil je de woonkamer op deze manier constant houden? Het is niet alsof je warmtebehoefte bij -10 of 15 graden altijd constant is.
Als de zon schijnt, een verjaardag of gourmetten en je woonkamertemperatuur gaat sky high…

Deze manier van regelen ben ik persoonlijk helemaal geen fan van…

Het was dus even puzzelen, maar de stooklijn zorgt er nu voor dat het toen het flink vroor, maar nu ook gewoon constant 21 graden is. Als de zon in huis schijnt, we koken of het op een andere manier warm wordt, dan reageert de WP op de retourtemperatuur en schakelt lager/uit. Gaat tot nu toe in elk geval erg goed.

[KaDoos]

The Legend schreef op donderdag 22 december 2022 @ 11:58:
Ik heb een hybride installatie met een gasketel en daarnaast een Nefit/Bosch 5kW monoblock. De installatie is met betrokkenheid van Nefit (garantiekwestie) geïnstalleerd met een buffervat en een extra pomp. Na veel lezen, en de eerst ervaring dat de WP het net niet in z’n eentje trekt vanaf langdurig matige vorst, wil ik nu het systeem efficiënter maken door het buffervat en de extra pomp te verwijderen. Tegelijkertijd kan ik wat haakse bochten uit het 22mm leidingwerk verwijderen.

Nu ben ik geen loodgieter (pa is hobbyist en die helpt gelukkig) en zit me af te vragen waar ik nu het systeem moet aftappen. Ik maak de ketel, de WP en de Buderus pomp stroomloos, zet de kranen van en naar de buitenunit dicht. Dan kan ik via het aftapkraantje het buffervat legen. Is er dan al genoeg water uit dat ik de Buderus pomp (die zit een paar meter verderop) ook zonder waterballet kan verwijderen? Of moet ik dan bij de vloerverwarmingsverdeler op de begane grond (ook) aftappen? Of zit er aan de kant tussen de externe pomp en de vloerverwarming druk op het systeem, en spuit dat er uit als ik de pomp aan de onderkant los schroef?

Weet je wel hoe je systeem in elkaar zit? Heb je nu een open verdeler met pomp? Als dat zo is dan zorgt die regelaar met pomp en thermostaat er voor dat het water wat de vloer in gaat niet te warm wordt. Dit kun je niet zomaar veranderen, daar komt iets meer bij kijken vandaar dat @DutchWing schreef, stuur eerst eens een paar foto’s.

[DutchWing]

ultramarine schreef op donderdag 22 december 2022 @ 14:41:
[...]


Het was dus even puzzelen, maar de stooklijn zorgt er nu voor dat het toen het flink vroor, maar nu ook gewoon constant 21 graden is. Als de zon in huis schijnt, we koken of het op een andere manier warm wordt, dan reageert de WP op de retourtemperatuur en schakelt lager/uit. Gaat tot nu toe in elk geval erg goed.

Ik weet dat de meeste op Tweakers van moeilijk doen houden, maar met warmtepompen zie je toch dat de meeste uiteindelijk door schade en schande… overgaan op het KISS-principe.

Krijg je trouwens met zo’n regeling niet overdreven veel start/stops, of onnodige start/stops welke voorkomen hadden kunnen worden?

[Pietje555]

@TweakersOnly Bij mij staat hij op 16-45 met een hellingshoek van 1,0
Ik heb vloerverwarming en radiatoren boven.
Hij gaat dus vrij steil naar de max temp van 45 graden (al zo rond de 0 graden buitentemperatuur).
Nu het buiten warm is haalt hij makkelijk de stooklijn en schakelt dan uit zonder grote overshoot.
Ik gebruik geen nachtverlaging. Altijd handinstelling op 20 graden

[ultramarine]

DutchWing schreef op donderdag 22 december 2022 @ 14:57:
[...]

Ik weet dat de meeste op Tweakers van moeilijk doen houden, maar met warmtepompen zie je toch dat de meeste uiteindelijk door schade en schande… overgaan op het KISS-principe.

Krijg je trouwens met zo’n regeling niet overdreven veel start/stops, of onnodige start/stops welke voorkomen hadden kunnen worden?

Gezien alle post over geworstel met klapperende thermostaten ga ik ervan uit dat je met KISS mijn systeem bedoelt 'Mijn' systeem is op zich natuurlijk erg eenvoudig (zonder thermostaat, retourcircuits e.d.), alleen het inregelen is even puzzelen, maar ook wel weer zo rechttoe-rechtaan dat het goed te doen is.

Bij mij werkt het dus erg goed en mijn doel was om deze mogelijkheid - dus zonder 'gedoe' met een thermostaat - ook als optie met alle Tweakers te delen.

Mijn WP draait met deze instellingen de hele tijd ontzettend rustig. Dat mijn SWW door een TD-paneel wordt verzorgd (fysiek gescheiden systeem) helpt daar natuurlijk ook bij. De WP hoeft alleen het huis op 21 graden te houden.

[MisterB]

hi gents, ik zit ff te puzzelen hoe de leidingen te vereenvoudingen teneinde flow te verbeteren , dikkere buizen naar de VV verdeler, knietjes minimalieren, t stukken beter gericht , , th kraan eruit, ventiel eruit, flow meter erin , buffer vat eruit etc.

Vraag - is er wat op tegen om het geheel met bv uponor buizen en koppelingen uit te voeren. Dat is nog beetje vormbaar als je beetje moet verspringen etc .. of gaan jullie voor good old staal zoveel mogelijk (ik bedoel gewoon vanuit technies perspectief (niet kosten perspectief / gereedschap gedoe oid)
Of it depends ..


nadeel uponor achtige buizen ietwat kleinere diameter bij zelfde buiten dia

[ Voor 19% gewijzigd door MisterB op 22-12-2022 17:12 ]

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 15:58 ]

[MrScratch]

Andrehj schreef op donderdag 22 december 2022 @ 11:20:
[...]

De meeste warmtepompen ondersteunen helemaal geen OpenTherm en Honeywell icm een warmtepomp is ook een beproefd recept voor ellende. Zoek in dit topic en het Ecodan topic maar eens op Honeywell en huiver.
Hij moet gewoon een aan/uit thermostaat met instelbare (kleine) hysterese zoeken.

Wat is een goede hysterese? Ik heb nu een hysterese ingesteld van 0.3 graad in mijn Tado systeem. Doeltemperatuur is 21 en bij 21.2 slaat ie af en onder de 20.9 gaat ie weer aan. Daar ben ik nu een beetje mee aan het spelen.