Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[LacsapOV]

Chris_82 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 18:56:
[...]


Nieuwe vloerverwarming en vloer, nog zoekende naar nieuwe stooklijn.
Al bij 26 graden aanvoer minimumvermogen van 4kW...
Is boven verwachting goed.
Zit ongeduldig te wachten op temperaturen rond het vriespunt

En een standby verbruik van maar 8w. Dat scheelt ook aanzienlijk met zo'n warme maand.
De Loria's hebben de naam onzuinig te zijn maar dat ligt denk ik meer aan de afgiftesystemen. Mijne is ook lekker zunig.

[Blihi]

Stefke schreef op donderdag 10 november 2022 @ 17:15:
@Blihi met 60% bedoel ik dat de buitenunit op 60% van zijn cap. draaide, wat ik wel wat vreemd vond aangezien de temp maar 25gr was (bij stand 3 van P2). Ik kan die capaciteit op een maximum beperken, daar was ik afgelopen week wat mee aan het experimenteren. Als ik hem op 40% instel haalt ie de 25 graden ook.
Wat P1 exact doet kan ik nergens aflezen, dan zou ik het stroomverbruik moeten meten, maar ik denk dat die afslaat als de BU niks doet.

Zo'n pompschakelaar zou denk ik wel kunnen? Ik kan hem toch gewoon zetten op de leiding waar de pomp op zit? (Als dat tenminste de aanvoerleiding is. volgens het schema wel)
Werkt zo'n ding ook wanneer je de WP gebruikt om te koelen via de VV?

Maar ik zal eerst eens informeren bij de leverancier wat de bedoeling is van de "AUTO" stand van het paneel waar de pomp nu op aangesloten zit, want die doet niks automatisch. De pomp heeft bij mijn weten altijd stroom en staat/stond altijd op stand 1 te pompen.
De PWM aansluiting van de pomp is niet in gebruik, daarmee zou de pomp geregeld kunnen worden (maar dat gebeurt dus niet)
Zit er op een buitenunit doorgaans standaard iets waar je de pomp op moet kunnen aansluiten?

Ik heb de aan/afvoer naar de BU in separate 110mm mantelbuizen liggen, maar of ik er nog een extra draad langs getrokken krijg weet ik niet (heb laatst als een geprobeerd er een trekdraad doorheen te krijgen maar die blokkeert)

Die 60% kan prima zijn dat de cop het hoogst is. Afhankelijk van de buitentemperatuur ligt bij mijn wp het optimum ook niet altijd op dezelfde plaats. Soms is dat bij 60%, soms bij 100, soms bij 20 en daar zit geen logische lijn in.

Ik zou dat gewoon standaard laten en niet mee gaan rommelen.

Een pompschakelaar gaat niet werken. Die schakelt uit als de aanvoer te laag wordt en omdat er dan geen flow meer is schakelt hij nooit meer aan. Die dingen zijn bedoeld voor pompen in mengverdelers.

Je hebt toch een thermostaat? Die moet pomp p2 regelen.

[Stefke]

Wij hebben geen thermostaat; ons systeem meet de temperatuur in de afgevoerde lucht. Dat werkt vooralsnog goed genoeg. Dat wil zeggen; het is bij ons rond de 20gr.
Het is wel mogelijk een externe thermostaat op het systeem aan te sluiten, maar de regeling van de kamertemperatuur (al dan niet via externe thermostaat) werkt niet op de VV maar op de L/L-wp die in de WTW zit.
Die probeer ik zo weinig mogelijk te gebruiken omdat onze slaapkamer dan opwarmt via de ventilatie, wat ik niet wil.
De VV werkt of op een vaste temperatuursetting, of op een weersafhankelijke grafiek die vermoedelijk reageert op de buitentemperatuursensor in de buitenunit. Overigens, de computer meet ook de buitentemperatuur in het inlaatkanaal.

Maar: P1 (de pomp die in het bu-circuit zit) schakelt dus wel direct in wanneer ik de temperatuursetting van de vv verander (en ook weer uit als ik de temp lager zet). Die wordt dus gestuurd vanuit de computer. Die pomp krijgt zijn power van hetzelfde controlepaneel als P2 (waar dus op staat: circulatiepomp vv, AUTO/MANUAL/OFF).

Aangezien ik P2 los heb moeten aanschaffen heb ik het vermoeden dat P2 op dezelfde aansluiting aangesloten had kunnen zijn, zodat ie samen met P1 inschakelt op het moment dat de computer de BU instructie geeft om te gaan draaien.
Of dat de bedoeling van het systeem is weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen dat de monteur dit verkeerd gedaan heeft (omdat AUTO niks doet: p2 draait altijd)

Ik ga dit eerst eens navragen bij de leverancier en bij een gebruiker die ik ken die zijn P2 wel op vraag stuurt (ik meen dat hij toen zijn er zo'n pompschakelaar tussen gezet te hebben,met een tempsensor tegen de buis gelijmd..)


edit: Ik heb die capaciteitscap er af gehaald. Stomme vraag; als de WP op 40% (als ik hem maximaliseer) ook continue 25gr water levert dan kost dat toch minder stroom dan wanneer ik hem niet maximaliseer en hij op 60% water levert? Dat is dan toch zuiniger?
Ik moet er bij zeggen dat ik van dat hele COP verhaal nog niet zoveel begrijp (behalve dan dat COP staat voor hoeveel kW warmte je krijgt voor 1kW stroom, en ik weet niet eens zeker of dat wel klopt )

[ Voor 17% gewijzigd door Stefke op 11-11-2022 08:12 ]

[ds23man]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 08:05:
Wij hebben geen thermostaat; ons systeem meet de temperatuur in de afgevoerde lucht. Dat werkt vooralsnog goed genoeg. Dat wil zeggen; het is bij ons rond de 20gr.
Het is wel mogelijk een externe thermostaat op het systeem aan te sluiten, maar de regeling van de kamertemperatuur (al dan niet via externe thermostaat) werkt niet op de VV maar op de L/L-wp die in de WTW zit.
Die probeer ik zo weinig mogelijk te gebruiken omdat onze slaapkamer dan opwarmt via de ventilatie, wat ik niet wil.
De VV werkt of op een vaste temperatuursetting, of op een weersafhankelijke grafiek die vermoedelijk reageert op de buitentemperatuursensor in de buitenunit. Overigens, de computer meet ook de buitentemperatuur in het inlaatkanaal.

Maar: P1 (de pomp die in het bu-circuit zit) schakelt dus wel direct in wanneer ik de temperatuursetting van de vv verander (en ook weer uit als ik de temp lager zet). Die wordt dus gestuurd vanuit de computer. Die pomp krijgt zijn power van hetzelfde controlepaneel als P2 (waar dus op staat: circulatiepomp vv, AUTO/MANUAL/OFF).

Aangezien ik P2 los heb moeten aanschaffen heb ik het vermoeden dat P2 op dezelfde aansluiting aangesloten had kunnen zijn, zodat ie samen met P1 inschakelt op het moment dat de computer de BU instructie geeft om te gaan draaien.
Of dat de bedoeling van het systeem is weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen dat de monteur dit verkeerd gedaan heeft (omdat AUTO niks doet: p2 draait altijd)

Ik ga dit eerst eens navragen bij de leverancier en bij een gebruiker die ik ken die zijn P2 wel op vraag stuurt (ik meen dat hij toen zijn er zo'n pompschakelaar tussen gezet te hebben,met een tempsensor tegen de buis gelijmd..)


edit: Ik heb die capaciteitscap er af gehaald. Stomme vraag; als de WP op 40% (als ik hem maximaliseer) ook continue 25gr water levert dan kost dat toch minder stroom dan wanneer ik hem niet maximaliseer en hij op 60% water levert? Dat is dan toch zuiniger?
Ik moet er bij zeggen dat ik van dat hele COP verhaal nog niet zoveel begrijp (behalve dan dat COP staat voor hoeveel kW warmte je krijgt voor 1kW stroom, en ik weet niet eens zeker of dat wel klopt )

Alles wat je nu probeert is gewoon niet realistisch gezien de hoge temperaturen. Volgende week wordt het wat kouder met stabiele temperaturen. Gebruik die periode om het systeem te observeren voordat je gaat "tunen" en wacht een aantal dagen om aan te kijken wat je instelling veranderd.

[format5]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 08:05:
Wij hebben geen thermostaat; ons systeem meet de temperatuur in de afgevoerde lucht. Dat werkt vooralsnog goed genoeg. Dat wil zeggen; het is bij ons rond de 20gr.
Het is wel mogelijk een externe thermostaat op het systeem aan te sluiten, maar de regeling van de kamertemperatuur (al dan niet via externe thermostaat) werkt niet op de VV maar op de L/L-wp die in de WTW zit.
Die probeer ik zo weinig mogelijk te gebruiken omdat onze slaapkamer dan opwarmt via de ventilatie, wat ik niet wil.
De VV werkt of op een vaste temperatuursetting, of op een weersafhankelijke grafiek die vermoedelijk reageert op de buitentemperatuursensor in de buitenunit. Overigens, de computer meet ook de buitentemperatuur in het inlaatkanaal.

Maar: P1 (de pomp die in het bu-circuit zit) schakelt dus wel direct in wanneer ik de temperatuursetting van de vv verander (en ook weer uit als ik de temp lager zet). Die wordt dus gestuurd vanuit de computer. Die pomp krijgt zijn power van hetzelfde controlepaneel als P2 (waar dus op staat: circulatiepomp vv, AUTO/MANUAL/OFF).

Aangezien ik P2 los heb moeten aanschaffen heb ik het vermoeden dat P2 op dezelfde aansluiting aangesloten had kunnen zijn, zodat ie samen met P1 inschakelt op het moment dat de computer de BU instructie geeft om te gaan draaien.
Of dat de bedoeling van het systeem is weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen dat de monteur dit verkeerd gedaan heeft (omdat AUTO niks doet: p2 draait altijd)

Ik ga dit eerst eens navragen bij de leverancier en bij een gebruiker die ik ken die zijn P2 wel op vraag stuurt (ik meen dat hij toen zijn er zo'n pompschakelaar tussen gezet te hebben,met een tempsensor tegen de buis gelijmd..)


edit: Ik heb die capaciteitscap er af gehaald. Stomme vraag; als de WP op 40% (als ik hem maximaliseer) ook continue 25gr water levert dan kost dat toch minder stroom dan wanneer ik hem niet maximaliseer en hij op 60% water levert? Dat is dan toch zuiniger?
Ik moet er bij zeggen dat ik van dat hele COP verhaal nog niet zoveel begrijp (behalve dan dat COP staat voor hoeveel kW warmte je krijgt voor 1kW stroom, en ik weet niet eens zeker of dat wel klopt )

Dat P2 altijd aan staat in de auto stand wil niet zeggen dat deze ook altijd aan gaat zijn.
Mogelijk dat de Wp momenteel vind dat deze nog aan moet zijn.
En het kan natuurlijk ook zo maar eens zijn dat auto betekend dat P2 tijdens verwarmingsbedrijf altijd aan is, en dus een half jaar draait.
Er zijn zo veel verschillende scenarios mogelijk. Maar dit zou iets zijn wat in de manuals terug te vinden moet zijn.

Verder, als je de max capaciteit verlaagd kan de aanvoer nog steeds hetzelfde blijven.
P1 gaat dan gewoon op een lagere snelheid en hij blijft nog steeds 25 graden leveren.

Ik zou dergelijke regelingen pas aan gaan passen als je de basis goed hebt.
Dus P1 volledig automatisch vanuit de besturing
De compressor volledig automatisch
P2 geschakeled vanuit de besturing, maar wel op constante druk curve

En ga dan eerst beginnen met de basis van het systeem goed te krijgen, correcte stooklijn etc.

En over je vraag P2 schakelen met P1, dat is normaal gesproken niet de bedoeling.
Zoals het bij jou geplaatst is; P1 regelt de meest ideale flow om de WP optimaal te laten werken, en P2 is alleen maar een pomp die het naar je afgifte punten stuurt, vandaar ook dat deze vaak op een vaste instelling staan zoals bijv constante druk.

[Stefke]

format5 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:20:
[...]


Dat P2 altijd aan staat in de auto stand wil niet zeggen ta deze ook altijd aan gaat zijn.
Mogelijk dat de Wp momenteel vind dat deze nog aan moet zijn.
En het kan natuurlijk ook zo maar eens zijn dat auto betekend dat P2 tijdens verwarmingsbedrijf altijd aan is, en dus een half jaar draait.
Er zijn zo veel verschillende scenarios mogelijk. Maar dit zou iets zijn wat in de manuals terug te vinden moet zijn.

En ga dan eerst beginnen met de basis van het systeem goed te krijgen, correcte stooklijn etc.

En over je vraag P2 schakelen met P1, dat is normaal gesproken niet de bedoeling.
Zoals het bij jou geplaatst is; P1 regelt de meest ideale flow om de WP optimaal te laten werken, en P2 is alleen maar een pomp die het naar je afgifte punten stuurt, vandaar ook dat deze vaak op een vaste instelling staan zoals bijv constante druk.

Ik ga jullie adviezen volgen en wachten op lagere temperaturen. Het is nu inderdaad net wel/net niet stoken. Maar door P2 op stand 2 te zetten blijft het systeem iig langer draaien dan 10-15min.

Er staat niet in de manual wat AUTO precies zou moeten doen. Je zou verwachten dat P2 dan wel dan niet draait. P2 heeft zit alleen op power aangesloten en niet op het stuursignaal (PWM aansluiting) dus kan alleen helemaal uit of aan. Ik heb nog nooit gezien dat P2 niet aan stond, en hij staat vanaf het begin op stand 1 (ben er nooit aan geweest)

Ik heb overigens wel een stukje software dat de installateur gebruikt, daarmee kun je de modbus uitlezen en realtime zien wat er gebeurt in het systeem. Helaas geen historie. Ik heb alleen nog geen LAN kabel liggen naar mijn netwerk

Net nog eens wat documenten doorgekeken: ik kan een externe temperatuursensor aansluiten zodat ik de temp kan meten in een bepaalde ruimte (bijv. de woonkamer). Een externe thermostaat lees ik niks over. Wel kan het controlpanel van het systeem uit de allinone genomen worden en met een LAN kabel ergens aan de muur geschroefd. Daar zit echter geen temperatuursensor in (dat had ik destijds wel begrepen, dus ik heb een doos in de muur zitten in de woonkamer waar het paneel op zou kunnen, maar dat is dus "zinloos" i.h.k.v. temperatuursturing).
Over het aansluiten van P2 kan ik niets vinden, ook niet in de installatiemanual van de buitenunit.

Ik heb dus 3 uitdagingen:
1) de unit deed alleen korte runs van ong 15min. Dit lijkt opgelost door P2 harder te laten draaien.
2) de vloerverwarming draait (afh. van de tempsetting) gewoon door als het in huis warm genoeg is, er lijkt geen mogelijkheid in het systeem om dit te regelen.
Wel is er deze vermelding in de manual:

Dit is bij mij aangesloten zo, zowel voor verwarming als koeling. De tekst geeft aan dat dit voorkomt dat de VV draait als er geen verwarmingsbehoefte is. Wat het precies doet is mij niet duidelijk.
3) P2 draait altijd (lijkt altijd te draaien...). Ga ik uitzoeken hoe ik dat kan verbeteren om het stroomverbruik op stand 2 te beperken.
Uit de installatiemanual:

Ik heb nog nooit gezien dat P2 geen stroom had (en dus uit stond), maar dat is geen 100% "bewijs"

[format5]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:58:
[...]

Ik ga jullie adviezen volgen en wachten op lagere temperaturen. Het is nu inderdaad net wel/net niet stoken. Maar door P2 op stand 2 te zetten blijft het systeem iig langer draaien dan 10-15min.

Er staat niet in de manual wat AUTO precies zou moeten doen. Je zou verwachten dat P2 dan wel dan niet draait. P2 heeft zit alleen op power aangesloten en niet op het stuursignaal (PWM aansluiting) dus kan alleen helemaal uit of aan. Ik heb nog nooit gezien dat P2 niet aan stond, en hij staat vanaf het begin op stand 1 (ben er nooit aan geweest)

Ik heb overigens wel een stukje software dat de installateur gebruikt, daarmee kun je de modbus uitlezen en realtime zien wat er gebeurt in het systeem. Helaas geen historie. Ik heb alleen nog geen LAN kabel liggen naar mijn netwerk

Net nog eens wat documenten doorgekeken: ik kan een externe temperatuursensor aansluiten zodat ik de temp kan meten in een bepaalde ruimte (bijv. de woonkamer). Een externe thermostaat lees ik niks over. Wel kan het controlpanel van het systeem uit de allinone genomen worden en met een LAN kabel ergens aan de muur geschroefd. Daar zit echter geen temperatuursensor in (dat had ik destijds wel begrepen, dus ik heb een doos in de muur zitten in de woonkamer waar het paneel op zou kunnen, maar dat is dus "zinloos" i.h.k.v. temperatuursturing).
Over het aansluiten van P2 kan ik niets vinden, ook niet in de installatiemanual van de buitenunit.

Ik heb dus 3 uitdagingen:
1) de unit deed alleen korte runs van ong 15min. Dit lijkt opgelost door P2 harder te laten draaien.
2) de vloerverwarming draait (afh. van de tempsetting) gewoon door als het in huis warm genoeg is, er lijkt geen mogelijkheid in het systeem om dit te regelen.
Wel is er deze vermelding in de manual:
[Afbeelding]
Dit is bij mij aangesloten zo, zowel voor verwarming als koeling. De tekst geeft aan dat dit voorkomt dat de VV draait als er geen verwarmingsbehoefte is. Wat het precies doet is mij niet duidelijk.
3) P2 draait altijd (lijkt altijd te draaien...). Ga ik uitzoeken hoe ik dat kan verbeteren om het stroomverbruik op stand 2 te beperken.
Uit de installatiemanual:
[Afbeelding]
Ik heb nog nooit gezien dat P2 geen stroom had (en dus uit stond), maar dat is geen 100% "bewijs"

Dat de runs langer worden bij een hogere flow klopt vaak, je Wp kan nu de warmte tensminste goed kwijt, vandaar beginnen met de basis.

Verder over die jumper, hoe ik het interpreteer is dat je daar juist een thermostaat/schakelaar/etc aan kan hangen om P2 in/uit te schakelen, maar ik kan het fout hebben, ik ken heel je systeem namelijk niet.

[Stefke]

Snap ik, er zit daar standaard geen draad op omdat de gehele binnenunit (compact P) ook zonder een buitenunit geleverd kan worden (dan verwarm je alleen met de L/L WTW warmtepomp). Bij mij zijn op beide een draad gezet.
Maar inderdaad lijkt die opmerking wel op iets van een controller te duiden. Ik denk dat de draadjes er voor zorgen dat de binnenunit controller de vv aanstuurt...

Ik heb al vaak vragen gesteld (bijv. over het sturen van de vv o.b.v. de binnentemp) aan zowel de installateur als de leverancier maar ik krijg eigenlijk nooit een antwoord dat gewoon helemaal 100% duidelijk is - niet voor mij althans - of ze weten het zelf ook niet precies. Dat is wel een beetje een nadeel aan dit merk.
Al moet ik daar wel bij opmerken dat ik bij anderen (buren bijv.) ook wel zie dat de leverancier allerlei rare dingen/adviezen doet/geeft. Een meter geïsoleerde aan/afvoerleiding bij de buitenunit bijv om maar iets te noemen... (bij de buren dus)

[format5]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:17:
Snap ik, er zit daar standaard geen draad op omdat de gehele binnenunit (compact P) ook zonder een buitenunit geleverd kan worden (dan verwarm je alleen met de L/L WTW warmtepomp). Bij mij zijn op beide een draad gezet.
Maar inderdaad lijkt die opmerking wel op iets van een controller te duiden. Ik denk dat de draadjes er voor zorgen dat de binnenunit controller de vv aanstuurt...

Ik heb al vaak vragen gesteld (bijv. over het sturen van de vv o.b.v. de binnentemp) aan zowel de installateur als de leverancier maar ik krijg eigenlijk nooit een antwoord dat gewoon helemaal 100% duidelijk is - niet voor mij althans - of ze weten het zelf ook niet precies. Dat is wel een beetje een nadeel aan dit merk.
Al moet ik daar wel bij opmerken dat ik bij anderen (buren bijv.) ook wel zie dat de leverancier allerlei rare dingen/adviezen doet/geeft. Een meter geïsoleerde aan/afvoerleiding bij de buitenunit bijv om maar iets te noemen... (bij de buren dus)

Dat draadje op de contacten stuurt de warmtepomp, niet de vloerverwarming volgens je foto.
Dradje verbonden is dat de Wp warmte moet maken, draadje los is geen warmte produceren, precies wat een thermostaat dus stuurt.
Ik verwacht dat deze ingang meer bedoeld is voor zoals als bijv de uitgang van een HCE80 van honeywell.

[ds23man]

format5 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:25:
[...]


Dat draadje op de contacten stuurt de warmtepomp, niet de vloerverwarming volgens je foto.
Dradje verbonden is dat de Wp warmte moet maken, draadje los is geen warmte produceren, precies wat een thermostaat dus stuurt.
Ik verwacht dat deze ingang meer bedoeld is voor zoals als bijv de uitgang van een HCE80 van honeywell.

Of gewoon een ouderwetse aan/uit kamerthermostaat.

[format5]

ds23man schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:29:
[...]


Of gewoon een ouderwetse aan/uit kamerthermostaat.

dat zei ik inderdaad al eerder, maar in de foto noemen ze vloerverwarming, vandaar dat ik een meer expliciet voorbeeld gaf

[Stefke]

Ja klopt, met vv bedoel ik de buitenunit.

[format5]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:34:
Ja klopt, met vv bedoel ik de buitenunit.

Ah, verwarrend. De meeste gebruiken vv voor vloerverwarming en buitenunit voor buitenunit

[Stefke]

ik zal d'r op letten

[Blihi]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:58:
[...]

Ik ga jullie adviezen volgen en wachten op lagere temperaturen. Het is nu inderdaad net wel/net niet stoken. Maar door P2 op stand 2 te zetten blijft het systeem iig langer draaien dan 10-15min.

Er staat niet in de manual wat AUTO precies zou moeten doen. Je zou verwachten dat P2 dan wel dan niet draait. P2 heeft zit alleen op power aangesloten en niet op het stuursignaal (PWM aansluiting) dus kan alleen helemaal uit of aan. Ik heb nog nooit gezien dat P2 niet aan stond, en hij staat vanaf het begin op stand 1 (ben er nooit aan geweest)

Ik heb overigens wel een stukje software dat de installateur gebruikt, daarmee kun je de modbus uitlezen en realtime zien wat er gebeurt in het systeem. Helaas geen historie. Ik heb alleen nog geen LAN kabel liggen naar mijn netwerk

Net nog eens wat documenten doorgekeken: ik kan een externe temperatuursensor aansluiten zodat ik de temp kan meten in een bepaalde ruimte (bijv. de woonkamer). Een externe thermostaat lees ik niks over. Wel kan het controlpanel van het systeem uit de allinone genomen worden en met een LAN kabel ergens aan de muur geschroefd. Daar zit echter geen temperatuursensor in (dat had ik destijds wel begrepen, dus ik heb een doos in de muur zitten in de woonkamer waar het paneel op zou kunnen, maar dat is dus "zinloos" i.h.k.v. temperatuursturing).
Over het aansluiten van P2 kan ik niets vinden, ook niet in de installatiemanual van de buitenunit.

Ik heb dus 3 uitdagingen:
1) de unit deed alleen korte runs van ong 15min. Dit lijkt opgelost door P2 harder te laten draaien.
2) de vloerverwarming draait (afh. van de tempsetting) gewoon door als het in huis warm genoeg is, er lijkt geen mogelijkheid in het systeem om dit te regelen.
Wel is er deze vermelding in de manual:
[Afbeelding]
Dit is bij mij aangesloten zo, zowel voor verwarming als koeling. De tekst geeft aan dat dit voorkomt dat de VV draait als er geen verwarmingsbehoefte is. Wat het precies doet is mij niet duidelijk.
3) P2 draait altijd (lijkt altijd te draaien...). Ga ik uitzoeken hoe ik dat kan verbeteren om het stroomverbruik op stand 2 te beperken.
Uit de installatiemanual:
[Afbeelding]
Ik heb nog nooit gezien dat P2 geen stroom had (en dus uit stond), maar dat is geen 100% "bewijs"

Hoe ik dit lees: door "com" met "heat" te verbinden genereer je warmtevraag. De WP schakelt dus aan en gaat het buffervat op temperatuur houden. Doordat deze altijd verbonden zijn, heb je dus een constant draaiende P1.

Dit is normaal gesproken de ingang van een kamerthermostaat en die zou ik je dan ook aanraden: Als de ruimte warm moet worden, gaat de WP aan.

De instelling voor de circulation pump is voor P1 neem ik aan?
Stand "auto" stuurt pomp P1 aan door de WP. Als er warmtevraag is, gaat P1 meedraaien, is er geen warmtevraag, gaat P1 niet meedraaien. Bij 0 staat P1 uit, bij 2 staat P1 altijd aan.

Dat P1 nu altijd draait is omdat je altijd warmtevraag hebt, doordat "com" en "heat" doorverbonden zijn. Zou je daar een thermostaat aan doen, dan gaat P1 alleen draaien bij warmtevraag.

Je hebt nu een 100% WAR regeling. Waarschijnlijk stook je een stuk zuiniger als je een WAR met ruimtethermostaat zou doen (zie ook de OP).

[-jann]

Hallo!

Ik heb een vraag en wellicht heeft iemand zin om me hiermee te helpen aangezien mijn kennis niet verder komt dan de basis van Domoticz.

Ik heb momenteel 2 waardes:
1. Elektrisch opgenomen energie warmtepomp (kWh)
2.Thermisch opgewekte energiewarmtepomp (kWh)

Ik wil eigenlijk dat Domoticz waarde 2 deelt door waarde 1 zodat er automatisch een COP waarde uit komt.

Is hier iemand bekend mee en ik staat mij op weg te helpen met het benodigde script?

Thanks!

[Stefke]

Blihi schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 11:39:
[...]


Hoe ik dit lees: door "com" met "heat" te verbinden genereer je warmtevraag. De WP schakelt dus aan en gaat het buffervat op temperatuur houden. Doordat deze altijd verbonden zijn, heb je dus een constant draaiende P1.

Dit is normaal gesproken de ingang van een kamerthermostaat en die zou ik je dan ook aanraden: Als de ruimte warm moet worden, gaat de WP aan.

De instelling voor de circulation pump is voor P1 neem ik aan?
Stand "auto" stuurt pomp P1 aan door de WP. Als er warmtevraag is, gaat P1 meedraaien, is er geen warmtevraag, gaat P1 niet meedraaien. Bij 0 staat P1 uit, bij 2 staat P1 altijd aan.

Dat P1 nu altijd draait is omdat je altijd warmtevraag hebt, doordat "com" en "heat" doorverbonden zijn. Zou je daar een thermostaat aan doen, dan gaat P1 alleen draaien bij warmtevraag.

Je hebt nu een 100% WAR regeling. Waarschijnlijk stook je een stuk zuiniger als je een WAR met ruimtethermostaat zou doen (zie ook de OP).

Nee, de stand AUTO is voor P2. Als ik die op OFF zet dan valt P2 uit (geen stroom meer). Ik heb net ontdekt dat als ik de "central heating" op standby zet (vakantiestand zeg maar), dan wordt uiteraard de buitenunit niet meer gebruikt, maar wordt ook P2 uitgeschakeld. Dus dat lijkt te zijn wat de AUTO functie doet.

Gisterenavond heb ik P1 getest; als ik de tempinstelling van de vloer wijzig (omhoog zet van 20 naar 25) dan hoor ik een klik en begint P1 direct te draaien. De buitenunit nog niet, die moet dan nog opstarten.
Ik had de WTW uitgezet en P2 ook uit (met de AUTO schakelaar op OFF). Daardoor kon ik goed horen dat P1 ingeschakeld werd bij het verzetten van de vloertemperatuur. Kon het ook voelen met mijn vinger.
Ik moet nog even een keer controleren of P1 ook uitvalt met de schakelaar op OFF

Zojuist heb ik de vloertemperatuur hoger gezet (van 20 naar 25, buitenunit ging de vv opwarmen) en de binnentemperatuur naar beneden (van 20 naar 18). Het systeem meet de binnentemperatuur in het afvoertraject van de WTW, gemeten temp 19,9. Desondanks liep na een half uur de buitenunit nog steeds.

Moet ik wel zeggen dat er bepaalde marges zijn waarop de temperaturen geregeld worden, misschien viel 18gr nog binnen de marge. Zal het later nog eens checken, de buitenunit zit nu in zijn "niet starten" periode.

Hier een afbeelding van het controlpanel (niet de mijne, plaatje van internet)

Linksonder de actuele vloertemperatuur. Daar kun je de gewenste vv-temp ook instellen als je op t icoon drukt. Middenboven de gemeten binnentemperatuur. Daar kun je ook de gewenste binnentemperatuur instellen.

Het lijkt er op dat er geen enkele link is tussen wat de vloer doet en de gewenste binnentemp. De vloer draait op een vaste temp of op een WAR-curve en al is het binnen 25 graden, hij gaat gewoon door los van de ingestelde ruimtetemp
Ik heb dit ook al diverse malen nagevraagd maar blijft tot nu toe altijd wat onduidelijk.

[ArjoK]

@Stefke Er is nu idd geen enkele link tussen warmtevraag en P2. Zoals ik het interpreteer is dat P2 continu draait in de auto stand omdat de external underfloor control (die P2 aanstuurt) is kortgesloten.

[Stefke]

Raar toch? Dezelfde computer die de binnentemperatuur kent kan NIET tegen de vloerverwarming zeggen dat ie niet moet verwarmen omdat de gewenste binnentemp is bereikt (maar de gewenste vloertemp niet)...Maar hij zegt wel tegen de vloer dat ie aan moet om de vloertemp te gaan halen.

Zie ik iets over t hoofd of is dit gewoon een grote miskleun van dit systeem...

Wat gebeurt er volgens jou dan als ik die jumper(s) losmaak?

[ Voor 22% gewijzigd door Stefke op 11-11-2022 13:05 ]

[ArjoK]

Stefke schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 13:04:
Raar toch? Dezelfde computer die de binnentemperatuur kent kan NIET tegen de vloerverwarming zeggen dat ie niet moet verwarmen omdat de gewenste binnentemp is bereikt (maar de gewenste vloertemp niet)...Maar hij zegt wel tegen de vloer dat ie aan moet om de vloertemp te gaan halen.

Zie ik iets over t hoofd of is dit gewoon een grote miskleun van dit systeem...

Wat gebeurt er volgens jou dan als ik die jumper(s) losmaak?

Ja idd een tekortkoming als het systeem deze aansturing niet kan verzorgen.

Als je de jumpers losmaakt zal m.i. P2 stoppen.

[Red devil]

Via Daikin topic hier gekomen,

Graag jullie feedback. Via gemeente ingeschreven bij een gezamelijke inkoop actie via Econic. Maar reviews en prijs doen me nou niet echt wild worden.

Andere WP aanbieder gevonden die Daikin levert. We hebben nu al een Daikin airco, beetje uniformiteit is niet verkeerd. We zitten met 6 personen in 2 onder 1 kap huis, circa 160 m2 uit 2009 met CV en reguliere radiatoren. Verwarming boven hoeft nooit aan, verwarming is na de zomervakantie nog maar 2x aan geweest en staat nu jaartje op 50 graden. Onlangs nog folie en ventilatoren geplaatst, afgelopen jaren circa 900-950 m3 aan gas verbruik waarvan 300 m3 aan warm water. Heb PV, circa 5500 kWh per jaar die ik op 500 kWh consumeer. Heb nog ruimte op garage voor extra panelen.

Nu wil de WP aanbieder geen full electric aanbieden, alleen in geval van vloerverwarming of LTV. Ze bieden als alternatief een Daikin Monobloc Add-on warmtepomp EJHA04AV3 4 kW aan. Is 3775 ex subsidie, dan nog installatie kosten.

Ik zou nog een Daikin EKHHE260PCV3 260 liter Warmtepompboiler kunnen plaatsen en kijken hoe alles draait. Als het goed blijft draaien, ook met lage buitentemperaturen, zou ik gas kunnen laten afsluiten. Mocht het niet goed gaan, alsnog kijken naar LTV en zwaardere WP.

Keuzes keuzes.

[DutchWing]

Red devil schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 16:49:
Nu wil de WP aanbieder geen full electric aanbieden, alleen in geval van vloerverwarming of LTV. Ze bieden als alternatief een Daikin Monobloc Add-on warmtepomp EJHA04AV3 4 kW aan. Is 3775 ex subsidie, dan nog installatie kosten.

Ze durven wel de hoofdprijs te vragen + €1000,- erbovenop

Ik zou nog een Daikin EKHHE260PCV3 260 liter Warmtepompboiler kunnen plaatsen en kijken hoe alles draait. Als het goed blijft draaien, ook met lage buitentemperaturen, zou ik gas kunnen laten afsluiten. Mocht het niet goed gaan, alsnog kijken naar LTV en zwaardere WP.

Keuzes keuzes.

Ik zal vanavond even voor je kijken.
Ik heb laatst nog een hybride Daikin Add-on unit bij iemand aangesloten.
Kan nog even het naslagwerk opzoeken, ik dacht dat er eventueel een mogelijkheid was deze stand-alone te laten functioneren.
(Hebben wij niet gedaan ivm bewoner hybride wilde)

[Red devil]

DutchWing schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 17:30:
[...]

Ze durven wel de hoofdprijs te vragen + €1000,- erbovenop


[...]

Ik zal vanavond even voor je kijken.
Ik heb laatst nog een hybride Daikin Add-on unit bij iemand aangesloten.
Kan nog even het naslagwerk opzoeken, ik dacht dat er eventueel een mogelijkheid was deze stand-alone te laten functioneren.
(Hebben wij niet gedaan ivm bewoner hybride wilde)

Alvast bedankt! Ik vond zelf die 3775 niet eens zo hoog, er is nog een subsidie van 2400 euro, dus netto 1300 euro en dan de installatie kosten. Een hybride werkt toch meestal alleen? Hoe "weet" zo'n installatie dat er evt een CV beschikbaar is?

Die gezamelijk inkoop firma, Econic, was ook niet goedkoop, Daikin Altherma 3RW 6 voor 9.099 incl installatie.En dan moest er ook nog een service en onderhoud contract van 15 euro per maand ex CV, 20 euro inc cv

[flippy]

Red devil schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:00:
[...]


Alvast bedankt! Ik vond zelf die 3775 niet eens zo hoog, er is nog een subsidie van 2400 euro, dus netto 1300 euro en dan de installatie kosten. Een hybride werkt toch meestal alleen? Hoe "weet" zo'n installatie dat er evt een CV beschikbaar is?

Die gezamelijk inkoop firma, Econic, was ook niet goedkoop, Daikin Altherma 3RW 6 voor 9.099 incl installatie.En dan moest er ook nog een service en onderhoud contract van 15 euro per maand ex CV, 20 euro inc cv

ligt aan installatie. de intergas-daikin combodeal kan niet van elkaar worden gescheiden. "reguliere" hibride installaties werken semi-onafhankelijk van elkaar. de warmtepomp fugeert als thermostaat voor de ketel en trapt de ketel aan als de warmtepomp het niet trekt. al is het erg afhankelijk van de instellingen, veel hibrides staan extreem gas-leunend ingesteld ook al kan de warmtepomp het aan.

[Red devil]

flippy schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:04:
[...]

ligt aan installatie. de intergas-daikin combodeal kan niet van elkaar worden gescheiden. "reguliere" hibride installaties werken semi-onafhankelijk van elkaar. de warmtepomp fugeert als thermostaat voor de ketel en trapt de ketel aan als de warmtepomp het niet trekt. al is het erg afhankelijk van de instellingen, veel hibrides staan extreem gas-leunend ingesteld ook al kan de warmtepomp het aan.

Goed om te weten. En ik neem aan dat als de optie als standalone wel bestaat, de warmtepomp bij lage buitentemperaturen op volle kracht door blijft ploeteren, ook al kan de WP het niet of nauwelijks aan.

[Dashlane]

Ik heb het nieuwe type atag hybride warmtepomp. Van te voren bedacht om de signaal draad richting de ketel te onderbreken met een schakelaar. Blijkt dat je in dit systeem hem op auto/ alleen warmtepomp of alleen ketel kan sturen. Op zich wel prettig en staat nu op alleen warmtepomp.

[BarryH]

@Dashlane laat de atag zich goed inregelen?

[Dashlane]

BarryH schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:33:
@Dashlane laat de atag zich goed inregelen?

Ik zal eerlijk zeggen dat ik geen vergelijking heb. Maar tot nu toe lijkt alles goed te gaan. Het enige wat ik een beetje vreemd vond is wanneer je aan de min Max temperatuur gaat zitten dat de ingestelde stooklijn daartussen weer verandert. Dus wanneer ik een aanvoer van 29 en verander de minimale temperatuur met drie graden dan verandert de aanvoer naar bijvoorbeeld 28 graden. Voor de rest vind ik het vrij gemakkelijk werken en met de bijgeleverde thermostaat (die ik niet gebruik als thermostaat) is de bediening na wat bestuderen goed te doen.

[DutchWing]

flippy schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:04:
[...]

ligt aan installatie. de intergas-daikin combodeal kan niet van elkaar worden gescheiden. "reguliere" hibride installaties werken semi-onafhankelijk van elkaar. de warmtepomp fugeert als thermostaat voor de ketel en trapt de ketel aan als de warmtepomp het niet trekt. al is het erg afhankelijk van de instellingen, veel hibrides staan extreem gas-leunend ingesteld ook al kan de warmtepomp het aan.

Dat is de Daikin hybride uitvoeren, niet te verwarren met de Add-on uitvoering welke niet specifiek aan een Daikin-Intergas ketel gekoppeld hoeft te worden.

[ErikVers]

-jann schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 12:08:
Hallo!

Ik heb een vraag en wellicht heeft iemand zin om me hiermee te helpen aangezien mijn kennis niet verder komt dan de basis van Domoticz.

Ik heb momenteel 2 waardes:
1. Elektrisch opgenomen energie warmtepomp (kWh)
2.Thermisch opgewekte energiewarmtepomp (kWh)

Ik wil eigenlijk dat Domoticz waarde 2 deelt door waarde 1 zodat er automatisch een COP waarde uit komt.

Is hier iemand bekend mee en ik staat mij op weg te helpen met het benodigde script?

Thanks!

Je zal een dummy in domoticz aan kunnen maken. Wellicht ff in domitcz forum verder spitten?

In HA zelf een sensor draaien die de berekening doet (momenteel daggemiddelde rond de COP10 😋💪)

Voorbeeld hoe je moet laten uitrekenen;

code:

  - platform: template
    sensors:
      heishamon_cop_heat:
        friendly_name: "WP1 S0 COP HEAT"
        unit_of_measurement: "x"
        value_template: >-
          {%- if states('sensor.aquarea_power_produced') != "Unknown" -%}
            {%- if states('sensor.wp1_s0_w') > "0" -%}
              {{ '%0.1f' % ((states('sensor.aquarea_power_produced') | float ) / (states('sensor.wp1_s0_w') | float)) }}
            {%- else -%}
              0.0
            {%- endif -%}
          {%- else -%}
            n/a
          {%- endif -%}

[ErikVers]

RonJ schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:53:
[...]


Kan ik aanbevelen, wij hebben na lang twijfelen PVC gedaan en vrienden sinds kort keramisch parket (is wel fors duurder, vooral qua arbeid om het te leggen). Nu hebben we, ondanks dat het PVC ook heel goed bevalt, wel een beetje spijt van onze keuze nu we dat gezien hebben, dat oogt toch echt beter. Iedereen die daar binnenkomt begint ook gelijk over hoe gaaf de vloer is.


[...]


Dezelfde discussie komt in het L/L topic ook steeds terug, en volgens mij is het iets genuanceerder dan onkunde. Verkoper en koper hebben hierin simpelweg tegenovergestelde belangen. Even versimpelt:

- De verkoper kiest liever een maatje te groot, het meerverbruik door een lager rendement is dan voor rekening van de koper, maar daar hoor je ze 9/10x niet meer over. De verkoper loopt dan geen risico op gezeik achteraf, tot aan het op eigen kosten vervangen van de unit door een zwaarder model aan toe, als de boel toch niet warm wordt in februari.

- De koper (het tweakers type koper dan, de meesten hebben geen flauw idee) wil het juist zo klein mogelijk ingeschaald hebben, een kleinere unit geeft over het algemeen een beter rendement en daarmee een gunstigere business case/terugverdientijd/etc. Is de boel dan toch te klein, wordt het probleem simpelweg bij de installateur neergelegd, maar hier een risicopremie voor betalen wil men ook niet, noch wil men vooraf 1-2K betalen voor een sluitende warmteverliesberekening.

Dus, als je qua sizing heel erg aan de kleine kant wil gaan zitten, zeker in de huidige markt waar kopers letterlijk in de rij staan bij de aanbieders, moet je ook bereid zijn zelf het afbreukrisico te dragen (vaak betekend dat zelf kopen en op uurbasis laten installeren) of vooraf fors te betalen voor een sluitende onderbouwing/berekening.

Amen broeder 👏

[ErikVers]

ConQuestador schreef op woensdag 2 november 2022 @ 21:52:
[...]


Inmiddels Zijn mijn bestelde spulletjes binnen en ik heb even een metertje 32mm (die van heima24) opgeofferd om te testen. Enkele conclusies:
- 32 mm is indd pittig om te buigen.
- met veer erin is het niet onmogelijk een 90 graden bocht te buigen, het is pittig, maar te doen.
- zonder veer knikt de buis toch wel snel, ik zou dus altijd even die 35 euro uitgeven voor een uponor binnen veer.
- de buigtang werkt perfect. Ik heb met veer er in 1x een 90 graden bocht gebogen (tegen advies van flippy in) en dat ging prima,.buis heeft geen neiging tot knikken en mooie strakke bocht.
- ik twijfel nu nog als ik voor de echte aansluiting 90 graden ga buigen of 2x45 zoals flippy zei. Eigenlijk zie ik nu geen reden voor 2x45, maar misschien dat flippy dit verder kan toelichten.

Hier een foto van de tang met mijn proefstukje, hoewel ik deze inmiddels al meer mishandeld had, dus deze was niet meer strak 90 graden.

[Afbeelding]

Nog de tip van @flippy gevolgd en het 90gr deel open gemaakt? Ben wel benieuwd of dat waar hij voor waarschuwt is gebeurd. (Ribbels aan de binnenzijde)

[ConQuestador]

ErikVers schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 08:26:
[...]


Nog de tip van @flippy gevolgd en het 90gr deel open gemaakt? Ben wel benieuwd of dat waar hij voor waarschuwt is gebeurd. (Ribbels aan de binnenzijde)

Nee, ik heb mijn proefstuk in de prullenbak gegooid. Ik ga proberen de bochten 2x45 graden te maken als ik er mee wegkom, maar als het niet anders kan blijft 90 een optie

[Dashlane]

Ik heb deze vraag eerder gesteld bij cv tuning topic, maar geen reactie. Dus ik hoop hier een antwoord te vinden.

Ik heb een vraagje over welke stand de circulatiepomp moet staan. Ik heb sinds recent een hybride warmtepomp. Hier zit een buffervat in serie achter.

Tussen het buffer en het systeem zit een alpha 2 Pomp.
De vloerverdeler is een VTE slim (4groepen) met een DVR ventiel, deze heb ik zo goed als dicht geschroefd om mengen te voorkomen. Nu heb ik deze pomp uitgeschakeld op de VTE om te kijken of die op de Alpha het hele systeem kan draaien. Hij staat op autoadapt met en draait 2m3/H.

De rest van het huis is evohome bediende radiatoren met dynamische inregelventielen.

Ik kom er echt niet meer uit welke pomp stand nou aan te bevelen is.

[RonJ]

Red devil schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:00:
[...]


Alvast bedankt! Ik vond zelf die 3775 niet eens zo hoog, er is nog een subsidie van 2400 euro, dus netto 1300 euro en dan de installatie kosten. Een hybride werkt toch meestal alleen? Hoe "weet" zo'n installatie dat er evt een CV beschikbaar is?

Die gezamelijk inkoop firma, Econic, was ook niet goedkoop, Daikin Altherma 3RW 6 voor 9.099 incl installatie.En dan moest er ook nog een service en onderhoud contract van 15 euro per maand ex CV, 20 euro inc cv

Het blijft een bizar prijsverschil tussen hybride en all-electric. Verkoop dan, want inkoop is all-electric helemaal niet zoveel duurder. Mijn eerste ingeving zou zijn een 3e installateur zoeken die wél weet wat ie aan het doen is, maar je hebt helaas gewoon heel weinig keuze in deze markt.

Het enige échte verschil tussen de hybride en all-electric daikin althermas (niet zijnde de intergas-combi, die kan echt alleen maar werken icm de daikin-versie van de intergas ketel) is de ingebouwde back-up verwarming.

De gewone hybride kan prima zonder ketel draaien en de all-electric kan mét ketel draaien (dat noemen ze dan bivalent, die regeling zit er standaard gewoon in).

Als je de hybride zo instelt dat ie de ketel nooit aanspreekt gaat dat prima. Je moet in mijn ervaring uiteindelijk toch zelf de instellingen goed inregelen, heb dat werkelijk nog nooit goed zien gaan vanuit een installateur.

Ik zou denk ik proberen een 6kW monoblock te krijgen voor ongeveer deze prijzen, dat is in deze markt echt een koopje. Die dan laten plaatsen icm een losse WP-boiler (heeft sowieso zn voordelen). Dan kan je straks prima zonder ketel voor de helft van de all-electric offerte. Je zou evt. nog een onafhankelijk back-up verwarmer in het systeem kunnen plaatsen als je de ketel afkoppelt, maar ik denk niet dat dit echt nodig is, zeker bij een 6.

[Red devil]

RonJ schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 13:31:
[...]


Het blijft een bizar prijsverschil tussen hybride en all-electric. Verkoop dan, want inkoop is all-electric helemaal niet zoveel duurder. Mijn eerste ingeving zou zijn een 3e installateur zoeken die wél weet wat ie aan het doen is, maar je hebt helaas gewoon heel weinig keuze in deze markt.

Het enige échte verschil tussen de hybride en all-electric daikin althermas (niet zijnde de intergas-combi, die kan echt alleen maar werken icm de daikin-versie van de intergas ketel) is de ingebouwde back-up verwarming.

De gewone hybride kan prima zonder ketel draaien en de all-electric kan mét ketel draaien (dat noemen ze dan bivalent, die regeling zit er standaard gewoon in).

Als je de hybride zo instelt dat ie de ketel nooit aanspreekt gaat dat prima. Je moet in mijn ervaring uiteindelijk toch zelf de instellingen goed inregelen, heb dat werkelijk nog nooit goed zien gaan vanuit een installateur.

Ik zou denk ik proberen een 6kW monoblock te krijgen voor ongeveer deze prijzen, dat is in deze markt echt een koopje. Die dan laten plaatsen icm een losse WP-boiler (heeft sowieso zn voordelen). Dan kan je straks prima zonder ketel voor de helft van de all-electric offerte. Je zou evt. nog een onafhankelijk back-up verwarmer in het systeem kunnen plaatsen als je de ketel afkoppelt, maar ik denk niet dat dit echt nodig is, zeker bij een 6.

Dank voor de inzichten. Het verschil tussen hybride Daikin en reguliere is inderdaad behoorlijk. Jammer dat Daikin geen 6 kW monoblock heeft, alleen de 4 kW. Zelf leek mij een aparte WP-boiler ook wel handig, bijv extra subsidie en ik kwam inderdaad ook op papier op de helft van de kosten. Zijn er nog meer voordelen? Nadeel wel is dat je een extra buitenmodule op je dak hebt, dus dan in totaal 3 stuks (monoblock, wp-boiler en airco).

Maar als ik het goed begrijp zijn de monoblock systemen relatief voordelig? Heeft dat een reden? Omdat alles in 1 dikke behuizing zit? Zijn er nog andere goede merken dan Daikin?

[Franciesco]

@Red devil de meeste WP-boilers zijn sww vaten waar de warmtepomp bovenop zit en dus geen buitenmodule heeft. Wel eventueel dakdoorvoer(en) naar buiten voor de aanzuiging en/of uitblazen gebruikte lucht.
De, b.v., Calypso Split is een uitzondering: die heeft een sww vat binnen en een buitenunit.

[Andrehj]

Red devil schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 13:56:
Dank voor de inzichten. Het verschil tussen hybride Daikin en reguliere is inderdaad behoorlijk. Jammer dat Daikin geen 6 kW monoblock heeft, alleen de 4 kW. Zelf leek mij een aparte WP-boiler ook wel handig, bijv extra subsidie en ik kwam inderdaad ook op papier op de helft van de kosten. Zijn er nog meer voordelen?

Kun je die berekening over dat een WP-boiler netto goedkoper is delen?
Want de conclusie is hier over het algemeen dat een WP-boiler netto ongeveer even duur is als een SWW-vat + driewegklep. De meerprijs van de WP-boiler wordt dan zo ongeveer goed gemaakt door de subsidie.
De keuze voor een WP-boiler gebeurt meestal vanwege andere redenen dan kosten. Bijvoorbeeld omdat het qua plaatsing handiger uitkomt.

Een WP-boiler heeft zeker ook nadelen:
- Je hebt het geluid binnen ipv buiten.
- Het compressorvermogen is veeeeeel lager dan dat van een gewone WP. Even snel warm water bijmaken gaat je niet lukken.
- Het totaalrendement is vaak wat lager dan wanneer je SWW maakt met je WP, o.a. doordat je vanwege het zeer langzame opwarmen wel genoodzaakt bent om elke dag een run te doen, terwijl je bij een gewone WP + SWW-vat kunt wachten totdat het water voldoende afgekoeld is, wat een hogere COP oplevert.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 13-11-2022 09:29 ]

[Red devil]

Franciesco schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 17:53:
@Red devil de meeste WP-boilers zijn sww vaten waar de warmtepomp bovenop zit en dus geen buitenmodule heeft. Wel eventueel dakdoorvoer(en) naar buiten voor de aanzuiging en/of uitblazen gebruikte lucht.
De, b.v., Calypso Split is een uitzondering: die heeft een sww vat binnen en een buitenunit.

En weer wat geleerd, dank.

Andrehj schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:01:
[...]

Kun je die berekening over dat een WP-boiler netto goedkoper is delen?
Want de conclusie is hier over het algemeen dat een WP-boiler netto ongeveer even duur is als een SWW-vat + driewegklep. De meerprijs van de WP-boiler wordt dan zo ongeveer goed gemaakt door de subsidie.
De keuze voor een WP-boiler gebeurt meestal vanwege andere redenen dan kosten. Bijvoorbeeld omdat het qua plaatsing handiger uitkomt.

Een WP-boiler heeft zeker ook nadelen:
- Je hebt het geluid binnen ipv buiten.
- Het compressorvermogen is veeeeeel lager dan dat van een gewone WP. Even snel warm water bijmaken gaat je niet lukken.
- Het totaalrendement is vaak wat lager dan wanneer je SWW maakt met je WP.

Dank voor informatie. Ik doelde qua kosten de aanschaf, bijv een monoblock of reguliere WP + aparte WP-boiler. Een WP-boiler op zolder is dan zeker minder handig vanwege het geluid? Zal dan vast varieren per type/model.

[Henielma]

Red devil schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:11:
[...]


En weer wat geleerd, dank.


[...]


Dank voor informatie. Ik doelde qua kosten de aanschaf, bijv een monoblock of reguliere WP + aparte WP-boiler. Een WP-boiler op zolder is dan zeker minder handig vanwege het geluid? Zal dan vast varieren per type/model.

Het geluid van de WPB hier op zolder (Arostor 200 liter, aanvoer en afvoer binnen) hebben we geen last van. Wanneer je naast de deur loopt van de zolder hoor je hem zacht ruisen door de luchtstroom maar storend is het zeker niet. Op de slaapkamers onder de zolder is de WPB niet te horen.

[Franciesco]

@Red devil
En, aanvullend op het vorige bericht, de meeste wpboilers kun je inprogrammeren wanneer ze mogen verwarmen. Dus bv alleen tussen 11hr en 17hr zodat je er in de nacht geen last van hebt en het rendement vanwege de hogere buitentemperatuur ook nog wat hoger is. Ze draaien ook lang niet de hele dag, meestal een paar uur (2-4) per dag. Maar dat is uiteraard erg afhankelijk van je boilerinhoud, hoe veel warmwatergebruik er is en de ingestelde watertemp van de boiler.

Mijn relatief kleine (150liter) Vaillant aroSTOR wpboiler bevalt tot nu toe (5 maanden) prima: hangt in de bijkeuken en met de deur dicht is hij, als hij bezig is, nog maar zachtjes te horen in de aangrenzende keuken. Zeker niet storend.
De hoofdreden om voor een aparte wpboiler te kiezen was dat ik hierdoor meer keuzevrijheid kreeg voor de optimalisering van de monoblock opstelling buiten én de aansluiting hiervan op de verdeler vloerverwarming. Met bijkomend hoger verwacht rendement. Een prettige bijkomstigheid vind ik dat de monoblock zich dan alleen hoeft te richten op het cv circuit en niet ook op het warme tapwater. Nadeel, al eerder genoemd hier, is wel dat een aparte wpboiler er vaak langer over doet om het water weer op te warmen. Voor mij/ons tweeën, geen punt omdat we relatief weinig warm water gebruiken. Vind je dat wel belangrijk, dan kun je misschien beter voor een Calypso split wpboiler gaan (heeft ook hoger rendement), maar dan heb je wel weer een extra buitenunit. Of een boiler die verwarmd wordt via de wp.

Financieel maakt het in mijn ervaring qua investering niet veel uit of je voor een losse wpboiler (met subsidie) of voor een boiler icm je wp gaat. Dus eens met @Andrehj.

[Red devil]

Franciesco schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:05:
@Red devil
En, aanvullend...
<Goede info>

Dank, handig om te weten. Bij ons zou de boiler op zolder komen te staan, waar tevens 2 slaapkamers zijn. Dan zou een timer wel goed van pas komen, bijv alleen 's ochtends en begin van de middag opwarmen.
Wij zijn met z'n 6en thuis, dus ik ben bang dat ik voor een grote variant zal moeten gaan.

Ik sta niet onwelwillend over t.o.v. all electric, maar mijn eerste installateur kon alleen hybride WP installeren, maar belde af vanwege lange wachttijden (Remeha Elga). Nu heb ik een tweede installateur gevonden die Daikin WP doet, maar die mailt dat ze geen all-electric willen doen n.a.v. mijn setup. Vandaar orientatie op alternatieven.

Heb toch maar weer teruggemaild, of ze mijn setup echt niet geschikt vinden. Heb geen trek in vloerverwarming, en volgens mij zijn die LTV installaties ook niet goedkoop. Die zou ik dan altijd nog kunnen doen, mocht een WP het niet goed warm kunnen krijgen. Denk zelf dat het wel zal lukken, alleen niet met hoogst haalbare rendement. Dat moet dan maar, dan maar wat extra kWhtjes bijkopen.

[Franciesco]

@Red devil over ltv radiatoren verschillen de meningen wat in dit topic. Ik heb er geen ervaring mee, maar er zijn diverse mensen hier die claimen dat, als je de mogelijkheid hebt, het vaak duidelijk voordeliger is om de huidige radiatoren door grotere exemplaren te vervangen en minstens t22 of beter nog t33 te nemen. Regelmatig ook voor weinig zgan op marktplaats te vinden. Dus dat is wellicht een optie als je meer afgifte en/of systeeminhoud nodig hebt.

Als je terugzoekt in dit topic op t33 zul je hier vanalles over lezen.

[flippy]

Franciesco schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:55:
@Red devil over ltv radiatoren verschillen de meningen wat in dit topic. Ik heb er geen ervaring mee, maar er zijn diverse mensen hier die claimen dat, als je de mogelijkheid hebt, het vaak duidelijk voordeliger is om de huidige radiatoren door grotere exemplaren te vervangen en minstens t22 of beter nog t33 te nemen. Regelmatig ook voor weinig zgan op marktplaats te vinden. Dus dat is wellicht een optie als je meer afgifte en/of systeeminhoud nodig hebt.

Als je terugzoekt in dit topic op t33 zul je hier vanalles over lezen.

een 60x200 T33 doet bij 35/30 graden ongeveer 850W, kost rond de 500~600 euro.
een even grote ltv MET fans haalt iets van 1000W en kost 1200~1300 euro.

15% meer vermogen maar 220% de prijs.

[Adriaan71]

flippy schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 21:18:
[...]


een 60x200 T33 doet bij 35/30 graden ongeveer 850W, kost rond de 500~600 euro.
een even grote ltv MET fans haalt iets van 1000W en kost 1200~1300 euro.

15% meer vermogen maar 220% de prijs.

Dat ben ik niet met je eens. Iets beter je huiswerk doen.

Hier een Jaga strada hybride 50 h x 200br 21DBH ta 35 / 30 levert op op vol vermogen 2561Watt.

Bijna 3x zoveel als een dikke T33

[ Voor 6% gewijzigd door Adriaan71 op 12-11-2022 22:08 ]

[flippy]

Adriaan71 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 22:06:
[...]


Dat ben ik niet met je eens. Iets beter je huiswerk doen.

Hier een Jaga strada hybride 50 h x 200br 21DBH ta 35 / 30 levert op op vol vermogen 2561Watt.

Bijna 3x zoveel als een dikke T33

[Afbeelding]

de bedoeling is om naar het budget te kijken, jagas met extra fans zijn dat niet. ik pak gewoon de reguliere waardes van meer redelijk geprijsde ltv. die jagas zijn trouwens nog ~5cm dikker dan een T33 dacht ik....

de wat dunnere jaga van die serie zat rond de 1100W dacht ik met de fan op laag wat meer redelijk is in dagelijks gebruik.

als je echt dapper wilt doen plak je fans onder de T33 en ben je alsnog goedkoper uit.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 12-11-2022 23:30 ]

[maharens]

Andrehj schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:01:
[...]

Kun je die berekening over dat een WP-boiler netto goedkoper is delen?
Want de conclusie is hier over het algemeen dat een WP-boiler netto ongeveer even duur is als een SWW-vat + driewegklep. De meerprijs van de WP-boiler wordt dan zo ongeveer goed gemaakt door de subsidie.
De keuze voor een WP-boiler gebeurt meestal vanwege andere redenen dan kosten. Bijvoorbeeld omdat het qua plaatsing handiger uitkomt.

Een WP-boiler heeft zeker ook nadelen:
- Je hebt het geluid binnen ipv buiten.
- Het compressorvermogen is veeeeeel lager dan dat van een gewone WP. Even snel warm water bijmaken gaat je niet lukken.
- Het totaalrendement is vaak wat lager dan wanneer je SWW maakt met je WP.

ik heb juist gekozen voor een losse WPB omdat de WP dan de warme maanden uit kan blijven en op 'vakantie' is. Elk doet dan zijn eigen ding en op termijn hoop ik dat de WP langer mee gaat, die is toch het meest kostbaar.

[studiostevus]

Goedemorgen,
Ik ben mijn Elga/Toshiba aan het afregelen (eerste winter in nieuw huis). Thermostaat staat op 18C (Plugwise Anna, dus hij wil naar 18.5C), gemeten temperatuur 17.8C. Hij is nu 3u bezig om de kamer van 17.8 naar 18.1 te brengen.

Ik zie de volgende zaken:
- Elga heeft nu een uurtje of 3 op 85% gedraaid (modulatieniveau) met verbruik 922W
- Elke 40minuten gaat hij naar nul, ik neem aan dat dat defrosts zijn met buitentemp 4.9C
- De Ta blijft hangen op 28C, met Tr op 26C
- Radiatoren (met IR meter) 25-23C (boven beneden) aan de kant van de kraantjes, 22-19C aan de andere kant.


Is dit normaal gedrag? Ik had verwacht dat de Ta hoger zou worden met een modulatie van 85% (ondanks dat de thermostaat niet ver van de gemeten waarde ligt), en de doeltemperatuur dus sneller bereikt zou worden.

Ook zou de Td wel wat hoger kunnen (pompsnelheid lager) ? (er komen nog wat zelfbouw DBE's aan in de komende weken)

[ Voor 9% gewijzigd door studiostevus op 13-11-2022 08:19 ]

[snameroc]

Stooklijn omhoog zou ik zeggen.

[rudolfski]

In mijn aanvoer leiding heeft de installateur een inregelafsluiter (balancing valve IMI TA STAD) geplaatst. Ik heb geen buffervat oid, hij gaan zo de vvw verdeler in.

Ik heb 'm al helemaal open gezet, maar het lijkt me dat dat ding er helemaal uit mag, toch? Misschien verklaart dat m'n lage flow van 16L/min...

[flippy]

Gewoon helemaal opendraaien

[Adriaan71]

flippy schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 23:21:
[...]


de bedoeling is om naar het budget te kijken, jagas met extra fans zijn dat niet. ik pak gewoon de reguliere waardes van meer redelijk geprijsde ltv. die jagas zijn trouwens nog ~5cm dikker dan een T33 dacht ik....

de wat dunnere jaga van die serie zat rond de 1100W dacht ik met de fan op laag wat meer redelijk is in dagelijks gebruik.

als je echt dapper wilt doen plak je fans onder de T33 en ben je alsnog goedkoper uit.

Het hoeft niet altijd de goedkoopste weg te zijn. Er zijn zat mensen die ook geld willen uitgeven,

Maar zelf knutselen kan ook inderdaad

[Adriaan71]

rudolfski schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:06:
In mijn aanvoer leiding heeft de installateur een inregelafsluiter (balancing valve IMI TA STAD) geplaatst. Ik heb geen buffervat oid, hij gaan zo de vvw verdeler in.

Ik heb 'm al helemaal open gezet, maar het lijkt me dat dat ding er helemaal uit mag, toch? Misschien verklaart dat m'n lage flow van 16L/min...

[Afbeelding]

De TA stad 20 kan genoeg water doorlaten. Daar ligt je probleem niet.

De TA stad 20 heeft een Ksv waarde van 5,39 ( dat zijn heel wat liter per minuut voor je vloerverwarming als hij helemaal open staat ) Dus er is iets anders aan de hand met de flow van het systeem.

[ Voor 12% gewijzigd door Adriaan71 op 13-11-2022 10:35 ]

[Blihi]

maharens schreef op donderdag 10 november 2022 @ 12:23:
Ik ben heel blij met mijn recente aankoop, de 65/6

Die hoeft alleen maar de vloerwarming beneden en radiatoren boven te doen, SWW is met een Atlantic Explorer.

Ik kan niet de warmte checken, maar wel het verbruik en die laatste klopt.

Als ik dan de COP bereken als (warmte/verbruik)+1 dan krijg ik:
6 nov een COP van 7,6
7 nov een COP van 7,5
8 nov een COP van 8
9 nov een COP van 8,42

Ik ben al vanaf het begin aan het experimenteren en met 2 tijdsblokken van elk 5 uur in de ochtend en laat in de middag krijg ik het 22,5 graad in huis en is de vloer lekker warm. Temp staat op max 32 en stookijn staat op 0,3

Als de WP warmte+verbruik registreert en je meet verbruik, dan is de cop gelijk aan (warmte+verbruik)/verbruik -1, en niet +1.

COP = W/V = W/V + 1 - 1 = W/V + V/V - 1= (W + V)/V - 1

EDIT: Vaillant rapporteert W-V, dan wordt het wel +1 inderdaad en dan zijn deze COP's wel heel erg netjes hoor.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 13-11-2022 09:39 ]

[flippy]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:27:
[...]

Het hoeft niet altijd de goedkoopste weg te zijn. Er zijn zat mensen die ook geld willen uitgeven,

Maar zelf knutselen kan ook inderdaad

Zeker, maar onnodig geld uitgeven is weer wat anders.

Het idee dat je voor 6k+ aan jagas aan de muur moet schroeven voor een warmtepomp van 1,5k is ook weer andere uiterste.

Je moet geen jagas van 1600 euro aan de muur te hangen om op lage temperaturen te stoken, een t33 van 600 is 98% van de tijd ook genoeg, die 2% die echt een vette jaga op moet hangen omdat ze te weinig ruimte hebben of zeer veel vermogen omdat ze in een doorwaaiwoning zitten bijvoorbeeld. Maar dat zijn nog steeds de uitzonderingen. Gros van nederland die in een 150m2 huis woont heeft zulke dingen niet nodig om op lage temperaturen te stoken.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 13-11-2022 09:45 ]

[Andrehj]

rudolfski schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:06:
In mijn aanvoer leiding heeft de installateur een inregelafsluiter (balancing valve IMI TA STAD) geplaatst. Ik heb geen buffervat oid, hij gaan zo de vvw verdeler in.

Ik heb 'm al helemaal open gezet, maar het lijkt me dat dat ding er helemaal uit mag, toch? Misschien verklaart dat m'n lage flow van 16L/min...

[Afbeelding]

Geen idee hoe zo'n ventiel er inwendig uit ziet, en hoeveel weerstand dat veroorzaakt. Is er geen datasheet van?
En wat zegt je installateur als je hem vraagt waarom dit ventiel erin zit?
Nodig lijkt het me in ieder geval niet.

[studiostevus]

snameroc schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:36:
Stooklijn omhoog zou ik zeggen.

Maar hij draait al op 85% van z'n kunnen.... een hogere stooklijn zou hem wellicht naar 100% moduleren, weet niet of dat zoden aan de dijk zet qua Ta? Ik verbaas me er vooral over dat het wat bij 85% nog steeds maar 28C is en niet ergens in de hogere 30. Maar misschien is dat door de koude buitenlucht.

Ik heb de 'intended boiler (=Elga) temperature' er even bijgeplot zoals aangegeven door de Anna thermostaat. Die is inderdaad laag, blijkbaar wil hij het water maar tot 25C wil verwarmen.

Geldt de stooklijn dan ook bij ruimteregeling?(dacht alleen bij WAR)
Wordt de stooklijn door de thermostaat bepaald of door de Elga autonoom? (er is een dipswitch 'stooklijn hoog')

[ Voor 14% gewijzigd door studiostevus op 13-11-2022 09:58 ]

[Aziraphale]

studiostevus schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:15:
Goedemorgen,
Ik ben mijn Elga/Toshiba aan het afregelen (eerste winter in nieuw huis). Thermostaat staat op 18C (Plugwise Anna, dus hij wil naar 18.5C), gemeten temperatuur 17.8C. Hij is nu 3u bezig om de kamer van 17.8 naar 18.1 te brengen.

Ik zie de volgende zaken:
- Elga heeft nu een uurtje of 3 op 85% gedraaid (modulatieniveau) met verbruik 922W
- Elke 40minuten gaat hij naar nul, ik neem aan dat dat defrosts zijn met buitentemp 4.9C
- De Ta blijft hangen op 28C, met Tr op 26C
- Radiatoren (met IR meter) 25-23C (boven beneden) aan de kant van de kraantjes, 22-19C aan de andere kant.


Is dit normaal gedrag? Ik had verwacht dat de Ta hoger zou worden met een modulatie van 85% (ondanks dat de thermostaat niet ver van de gemeten waarde ligt), en de doeltemperatuur dus sneller bereikt zou worden.

Ook zou de Td wel wat hoger kunnen (pompsnelheid lager) ? (er komen nog wat zelfbouw DBE's aan in de komende weken)

[Afbeelding]

Dit is wat ik hier inderdaad ook zie. Ik probeer al jaren om die Ta omhoog te krijgen, maar de Elga lijkt volledig ongevoelig voor mijn pogingen. De boel op temperatuur krijgen lukt echter wel, dus hij zal wel gelijk hebben...

Dat het zo langzaam gaat klopt overigens wel, want de regelstrategie van de Elga is laag en traag. Die drops zij inderdaad defrosts en runs van 40-50 minuten zie ik hier ook. De mijne heeft er in 4 uur draaien ook al weer 3 defrosts op zitten. Dat wordt bij lagere temperaturen of mist overigens nog wel wat meer, dan zit ik al snel op runs van 20-25 minuten. De Ta gaat daarbij wel iedere run iets omhoog en zit bij mij nu op 29 met een Tr die zo'n 3-3,5 graden lager ligt. Maximale Ta zonder ketel zit bij mij zo rond de 31 graden.

De stooklijn bepaalt de Elga tot op zeker hoogte zelf, al kun je daar met de service tool wel iets aan rommelen. Als je rar gebruikt dan stuurt Anna de vraag en bepaalt Elga vervolgens de Ta. Sowieso bij radiatoren die dipswitch op stooklijn hoog zetten.

[ Voor 5% gewijzigd door Aziraphale op 13-11-2022 09:59 ]

[studiostevus]

studiostevus schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:52:
[...]

Geldt de stooklijn dan ook bij ruimteregeling?(dacht alleen bij WAR)
Wordt de stooklijn door de thermostaat bepaald of door de Elga autonoom? (er is een dipswitch 'stooklijn hoog')

[Afbeelding]

Antwoord op mijn eigen vraag in de installatie manual:

"In Figuur 10-2 staan de stooklijnen voor de aansturing/begrenzing van de CV-ketel/stadsverwarming weergegeven. Deze stooklijnen zijn
te kiezen door middel van de dipswitches A1 en A3. In hoofdstuk 7.3 staat dit verder toegelicht. Deze stooklijn is uitsluitend bedoeld als
begrenzing van de CV-ketel/stadsverwarming; het is geen regelwaarde voor de Elga. De Elga regelt op basis van de gemeten en ingestelde binnentemperatuur. Als de binnentemperatuur daalt toert de Elga op, als de binnentemperatuur de gewenste temperatuur benadert
toert de Elga af."

[Adriaan71]

flippy schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:43:
[...]


Zeker, maar onnodig geld uitgeven is weer wat anders.

Het idee dat je voor 6k+ aan jagas aan de muur moet schroeven voor een warmtepomp van 1,5k is ook weer andere uiterste.

Je moet geen jagas van 1600 euro aan de muur te hangen om op lage temperaturen te stoken, een t33 van 600 is 98% van de tijd ook genoeg, die 2% die echt een vette jaga op moet hangen omdat ze te weinig ruimte hebben of zeer veel vermogen omdat ze in een doorwaaiwoning zitten bijvoorbeeld. Maar dat zijn nog steeds de uitzonderingen. Gros van nederland die in een 150m2 huis woont heeft zulke dingen niet nodig om op lage temperaturen te stoken.

Ik heb ze op 2 verdiepingen hangen en moet zeggen dat het perfect werkt. De slaapkamers achter tijdklok dat het stil is als we slapen. De rest draait gewoon door. Alles standje 1 staat . Als ik ze op 3 zet lijkt het wel een airco die zachtes staat te blazen om te verwarmen.

Mijn stook temperatuur is afgelopen jaar niet boven de 28 graden geweest en krijg alle kamers makkelijk naar de 21 graden. Dat zit ik nog niet zo gauw lukken met T33.

En geen nieuwbouw, Bouwjaar 1946 met benodigde aanpassingen.

En hier een van de goedkoopste leveranciers van Nederland. ( geen belang bij )

https://www.dassie-radiat...radiator-koelen-verwarmen

[ Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 13-11-2022 10:31 ]

[olafmol]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:30:
[...]


Ik heb ze op 2 verdiepingen hangen en moet zeggen dat het perfect werkt. De slaapkamers achter tijdklok dat het stil is als we slapen. De rest draait gewoon door. Alles standje 1 staat . Als ik ze op 3 zet lijkt het wel een airco die zachtes staat te blazen om te verwarmen.

Mijn stook temperatuur is afgelopen jaar niet boven de 28 graden geweest en krijg alle kamers makkelijk naar de 21 graden. Dat zit ik nog niet zo gauw lukken met T33.

En geen nieuwbouw, Bouwjaar 1946 met benodigde aanpassingen.

En hier een van de goedkoopste leveranciers van Nederland. ( geen belang bij )

https://www.dassie-radiat...radiator-koelen-verwarmen

Waarom zou dat met een t33 niet zo snel lukken? Vermogen is vermogen toch?

[Adriaan71]

olafmol schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:36:
[...]


Waarom zou dat met een t33 niet zo snel lukken? Vermogen is vermogen toch?

Hybride zuigt de koele lucht erdoorheen. Waardoor je warmte afgifte van je lamellen aan de koude lucht veel sneller gaat.

T33 heeft de gewoon luchtstroom wat veel langzamer gaat. Maar met genoeg afgifte wordt alles op een gegeven moment warm .

Maar ieder zijn ding en wat hij mooi vind en wat goed voor zijn portemonnee is

Kan je zeggen dat je echt wel verschil voelt met een radiator met 28 graden en een hybride die staat de draaien.
Dat voel je echt wel.

[ Voor 11% gewijzigd door Adriaan71 op 13-11-2022 10:40 ]

[flippy]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:30:
[...]


Ik heb ze op 2 verdiepingen hangen en moet zeggen dat het perfect werkt.

Mag ook wel voor dat geld....

[Rol-Co]

olafmol schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:36:
[...]


Waarom zou dat met een t33 niet zo snel lukken? Vermogen is vermogen toch?

Afgifte is anders, ook veel minder water er in.

Ik heb ook jaga twins en werken prima inderdaad, al moet je goed kijken naar het vermogen op 30 graden natuurlijk.
Mijne komen van marktplaats, toen nog regelmatig aangeboden daar door verkeerde koop o.i.d, voor een schijntje.

[olafmol]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:39:
[...]


Hybride zuigt de koele lucht erdoorheen. Waardoor je warmte afgifte van je lamellen aan de koude lucht veel sneller gaat.

T33 heeft de gewoon luchtstroom wat veel langzamer gaat. Maar met genoeg afgifte wordt alles op een gegeven moment warm .

Maar ieder zijn ding en wat hij mooi vind en wat goed voor zijn portemonnee is

Kan je zeggen dat je echt wel verschil voelt met een radiator met 28 graden en een hybride die staat de draaien.
Dat voel je echt wel.

Ik begrijp het concept van convectie maar ik bedoel als je het afgifte vermogen hetzelfde berekent met dezelfde aanvoer temp moet het geen verschil maken.

[Adriaan71]

flippy schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:41:
[...]


Mag ook wel voor dat geld....

Als het kan kan het en anders niet. Dan had ik ook geen warmtepomp installatie aangelegd.

Kost allemaal geld ja. Maar als ik uitreken wat ik de komende 15jaar betaald zou hebben voor mijn energie en waar ik nu voor zit maand zit was de investering geen enkel probleem.

Zit nu voor € 12,00 per maand en dat is nog te veel. En krijg nu nog 2x € 190,00 terug.

Verlopig zit ik best zo en als er veranderingen moeten plaatsvinden zien we dan wel weer.

[Adriaan71]

olafmol schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:49:
[...]


Ik begrijp het concept van convectie maar ik bedoel als je het afgifte vermogen hetzelfde berekent met dezelfde aanvoer temp moet het geen verschil maken.

Nee dan niet nee. Maar dan kan je wel kleine het hybride dan zo'n 33 aan de wand.

IN de cv tijdperk moeste de radiatoren zo smal en klein mogelijk zijn omdat het lelijk was en groot. En nu maar weer groot omdat het goedkoop is en voor de benodigde vermogen.

[Adriaan71]

Andrehj schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:47:
[...]

Geen idee hoe zo'n ventiel er inwendig uit ziet, en hoeveel weerstand dat veroorzaakt. Is er geen datasheet van?
En wat zegt je installateur als je hem vraagt waarom dit ventiel erin zit?
Nodig lijkt het me in ieder geval niet.

Met die TA ventiel je met de benodigde meters en naalden de juiste flow meten en inregenen voor je vloerverwarming.
De TA stad 20 heeft een max Ksv waarde van 5,39

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:10:
Met die TA ventiel je met de benodigde meters en naalden de juiste flow meten en inregenen voor je vloerverwarming.
De TA stad 20 heeft een max Ksv waarde van 5,39

Waarom zou je dat willen als je WP gewoon direct aan een VVW-verdeler hangt? Dan is het toch veel eenvoudiger om (als dat al nodig is) de groepen met te veel flow op de VVW-verdeler iets te knijpen?

[Adriaan71]

Andrehj schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:32:
[...]

Waarom zou je dat willen als je WP gewoon direct aan een VVW-verdeler hangt? Dan is het toch veel eenvoudiger om (als dat al nodig is) de groepen met te veel flow op de VVW-verdeler iets te knijpen?

Alleen op je verdeler is het inderdaad niet nodig.

Als je verschillend circuits heb in je woning kan je gedoseerd de juiste flow die kant opsturen. Meer flow is niet altijd beter dan wat je nodig hebt om de zelfde resultaten te behalen.

[ Voor 5% gewijzigd door Adriaan71 op 13-11-2022 11:35 ]

[rudolfski]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:34:
[...]
Alleen op je verdeler is het inderdaad niet nodig.
Als je verschillend circuits heb in je woning kan je gedoseerd de juiste flow die kant opsturen. Meer flow is niet altijd beter dan wat je nodig hebt om de zelfde resultaten te behalen.

Ah, dus als je bv meerdere verdiepingen hebt met meerdere verdelers. Dat heb ik niet.

Heb 'm nu maar helemaal open gezet.

Wat die ksv waarde zegt snap ik nog niet helemaal, nog verder in verdiepen.

Maar het zou zonde zijn als dit me een aantal L/min kost.

Kan de installateur wel vragen waarom ie dit heeft gedaan voor 300 appartementen

[ds23man]

Zijn vakantie naar Ibiza financieren?

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:34:
Als je verschillend circuits heb in je woning kan je gedoseerd de juiste flow die kant opsturen. Meer flow is niet altijd beter dan wat je nodig hebt om de zelfde resultaten te behalen.

Maar als je minder flow wilt (geen idee waarom trouwens), is het natuurlijk vele malen efficiënter om je waterpomp wat langzamer te laten, dan om extra weerstanden in je leidingwerk te bouwen.
Kortom, eruit met die weerstand.

[Dapdodo]

Andrehj schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:59:
[...]

Maar als je minder flow wilt (geen idee waarom trouwens), is het natuurlijk vele malen efficiënter om je waterpomp wat langzamer te laten, dan om extra weerstanden in je leidingwerk te bouwen.
Kortom, eruit met die weerstand.

Ik heb er een zitten omdat de bovenverdieping (=1 LTV radiator), floot als ik de radiatorknop zelf kneep om niet teveel flow te hebben. Terwijl beneden de vloerverdeler en de badkamer de volle laag makkelijk konden verwerken zonder ruis.

[Andrehj]

Dapdodo schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:07:
Ik heb er een zitten omdat de bovenverdieping (=1 LTV radiator), floot als ik de radiatorknop zelf kneep om niet teveel flow te hebben. Terwijl beneden de vloerverdeler en de badkamer de volle laag makkelijk konden verwerken zonder ruis.

Maar dan zit ie waarschijnlijk alleen in de toevoer naar die verdieping?
@rudolfski heeft maar één verdieping en maar één verdeler. Dan slaat zo'n ventiel wat mij betreft nergens op.

[ds23man]

Dapdodo schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:07:
[...]

Ik heb er een zitten omdat de bovenverdieping (=1 LTV radiator), floot als ik de radiatorknop zelf kneep om niet teveel flow te hebben. Terwijl beneden de vloerverdeler en de badkamer de volle laag makkelijk konden verwerken zonder ruis.

Daar bestaat een voetventiel voor.

[Dylantje2]

Adriaan71 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:34:
[...]


Alleen op je verdeler is het inderdaad niet nodig.

Als je verschillend circuits heb in je woning kan je gedoseerd de juiste flow die kant opsturen. Meer flow is niet altijd beter dan wat je nodig hebt om de zelfde resultaten te behalen.

Je kunt als je genoeg sensoren hebt elke ruimte precies warm krijgen zoals je wil. Met de afgifte die er hangt [ als die voldoende is ]
Zonder dat je totale flow kost.
Als je maar geen thermostaatkranen oid er in hebt,,

[psy]

Nu het buiten zonnig en relatief warm is (15 graden) zet ik de warmtepomp even flink aan. Resultaat nu 10 kW aan warmte maar ik verbruik slechts 1,5 kW aan electriciteit momenteel daarvoor. 🙏🏽

[Andrehj]

psy schreef op zondag 13 november 2022 @ 15:26:
Nu het buiten zonnig en relatief warm is (15 graden) zet ik de warmtepomp even flink aan. Resultaat nu 10 kW aan warmte maar ik verbruik slechts 1,5 kW aan electriciteit momenteel daarvoor. 🙏🏽

Goed bezig! Kan nog iets beter, hier de COP-grafiek van het laatste stukje van de run alhier voordat het rond 13:30 te warm werd en de WP uit ging:

4.7 kW warmte uit 545 W elektriciteit, met de WP rustig op 32Hz snorrend.
(Watertemperatuur was aan het einde 25.15 °C).

[studiostevus]

Aziraphale schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:56:
[...]


Dit is wat ik hier inderdaad ook zie. Ik probeer al jaren om die Ta omhoog te krijgen, maar de Elga lijkt volledig ongevoelig voor mijn pogingen. De boel op temperatuur krijgen lukt echter wel, dus hij zal wel gelijk hebben...

Dat het zo langzaam gaat klopt overigens wel, want de regelstrategie van de Elga is laag en traag. Die drops zij inderdaad defrosts en runs van 40-50 minuten zie ik hier ook. De mijne heeft er in 4 uur draaien ook al weer 3 defrosts op zitten. Dat wordt bij lagere temperaturen of mist overigens nog wel wat meer, dan zit ik al snel op runs van 20-25 minuten. De Ta gaat daarbij wel iedere run iets omhoog en zit bij mij nu op 29 met een Tr die zo'n 3-3,5 graden lager ligt. Maximale Ta zonder ketel zit bij mij zo rond de 31 graden.

De stooklijn bepaalt de Elga tot op zeker hoogte zelf, al kun je daar met de service tool wel iets aan rommelen. Als je rar gebruikt dan stuurt Anna de vraag en bepaalt Elga vervolgens de Ta. Sowieso bij radiatoren die dipswitch op stooklijn hoog zetten.

Het blijft me een raadsel. Ik heb de stooklijn 5 graden hoger gezet op de Anna thermostaat. Ik zie nu dit op deze koude morgen...

Blijkbaar vraagt de thermostaat aan de Elga om water van 45C te leveren. Elga blijft op 80% van z'n capaciteit draaien en water van 26.5C leveren..... (hij schakelt ook de ketel niet bij, en dat wil ik ook niet)

w

[Aziraphale]

studiostevus schreef op maandag 14 november 2022 @ 09:04:
[...]


Het blijft me een raadsel. Ik heb de stooklijn 5 graden hoger gezet op de Anna thermostaat. Ik zie nu dit op deze koude morgen...

Blijkbaar vraagt de thermostaat aan de Elga om water van 45C te leveren. Elga blijft op 80% van z'n capaciteit draaien en water van 26.5C leveren..... (hij schakelt ook de ketel niet bij, en dat wil ik ook niet)

w[Afbeelding]

Ik snap dat je het raar vindt, maar het is volledig normaal. De Elga regelt op basis van binnen- en buitentemperatuur en trekt zich verder beroerd weinig van je thermostaat aan. Hij probeert eerst heel rustig je gewenste temperatuur te bereiken en wanneer dat te lang niet lukt schakelt hij (als je dat niet geblokkeerd hebt) de ketel bij. Ik vond het ook niet leuk dat het zo werkt, maar we zullen ons erbij neer moeten leggen dat de wegen van Elga ondoorgrondelijk zijn...

[royaljoop]

Je hebt helemaal nix aan Anna. Die geeft alleen A/U door aan je Elga.
Ik weet niet precies hoe dat bij jou Elga zit maar bij de Mercuria kies je een regelstrategie (WAR, OTC of Beide) en de instellingen van je stooklijn. Op basis daarvan wordt een TA bepaald. (die kan nog door andere instellingen beperkt worden, maar dan heb je dat zelf ingesteld).
Bij een buitentemp van 2,5 heb je met een stooklijn van 0,4 ongeveer een TA van 31 graden. Afhankelijk van het verschil tussen aanvoer en retour temperatuur en debiet bepaald ELGA hoeveel energie erin moet. Bij het opstarten is dat natuurlijk hoger (verschil aanvoer-retour is dan groot) maar bij continu draaien is dat verschil bij dit soort temperaturen klein.

Kijk trouwens ook even na wat ANNA verder bij jou regelt. Als er opeens radiatoren en dergelijk aan of uitgeschakeld worden, dan verschilt het verbruik ook sterk,

[kmf]

eerste defrost van het seizoen is nu ook een feit

[Sunri5e]

Wat is naar jullie idee een gemiddelde TA - TR voor een woning die volledig nageisoleerd is (jaren 30) met volledig vloerverwarming?

[Knowbody]

Franciesco schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:05:
@Red devil
...

Financieel maakt het in mijn ervaring qua investering niet veel uit of je voor een losse wpboiler (met subsidie) of voor een boiler icm je wp gaat. Dus eens met @Andrehj.

Een voordeel kan zijn dat je dan de warmtepomp voor de verwarming heel minimaal kunt dimensioneren qua vermogen, je hebt niet te maken met interrupties vanwege verwarmen vh SWW boilervat. In aanschaf scheelt dat ook aanzienlijk in de kosten!
Stel dat er alleen maar vloerverwarming beneden op zit.... Knappe kerel als je daar 4 kW vermogen in kwijt kunt (dan moet het namelijk behoorlijk vriezen).

[Dylantje2]

Sunri5e schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:25:
Wat is naar jullie idee een gemiddelde TA - TR voor een woning die volledig nageisoleerd is (jaren 30) met volledig vloerverwarming?

Das een simpele vraag,
Maar ik vrees dat het antwoord niet zo simpel is.

WAR
afgifte
aan/uit
Aan/uit war
Vat of direct op het systeem
Vermogen van je wp
T binnen gewenst
Warmteverlies
Enz enz

Kijk maar in mijn systeem. begin jaren 90 zonder echte vloerverwarming

[ Voor 9% gewijzigd door Dylantje2 op 14-11-2022 20:28 ]

[Proton_]

@Sunri5e ligt ook aan de vvw - 10cm hoh of 15?
Lange of korte groepen?
Maar ik verwacht met WAR en naregeling bij de huidige buitentemperaturen (~5°C) ergens tussen 25 en 30 graden Ta met een dT tussen 2 en 5 K.

[Superbeagle]

Sunri5e schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:25:
Wat is naar jullie idee een gemiddelde TA - TR voor een woning die volledig nageisoleerd is (jaren 30) met volledig vloerverwarming?

Je wilt een zo laag mogelijke Ta voor de COP. Tegelijk wil je een zo hoog mogelijke afgifte naargelang het warmteverlies van de woning, dus de Tr zo hoog mogelijk.

Die afgifte is afhankelijk van de vloeropbouw, isolatie, hoh-afstand, etc. En die warmte, gedragen door water, moet ook door de leidingen passen.

Er zijn diverse tools waarmee je in jouw geval de optimale Ta/Tr kunt bepalen.

[Franciesco]

Sunri5e schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:25:
Wat is naar jullie idee een gemiddelde TA - TR voor een woning die volledig nageisoleerd is (jaren 30) met volledig vloerverwarming?

Voor wat het waard is: ik heb ook een jaren 30 (vrijstaande) woning die wat jaren terug gerenoveerd en volledig nageisoleerd is. Bij lange na geen nieuwbouw niveau qua isolatie en kierdichtheid: huidige Rc waardes van rond de 2,7 (dak van rond de eeuwwisseling) tot 3,4 voor vloer en gevels en HR++ glas met U waarde van 1.2.
Beneden en in de badkamer vloerverwarming 10cm hoh met sinds de wp een pomploze gesloten verdeler (die niet mengt) met 14 groepen. Boven wordt, afgezien van de badkamer, zelden verwarmd.

Situatie van vanmiddag als voorbeeld ivm WAR: Ta was 26 graden bij een buitentemperatuur van 7,5 graden. Tr is (na een tijdje) 3 á 4 graden lager dus 22-23 graden. Meestal ruimtethermostaat op 19 graden.
Tot nu toe red ik het prima met deze Ta. Inclusief opwarmen na de nachtverlaging van maximaal 1 graad. Maar ik ben nog wat aan het tunen en uittesten omdat dit het eerste seizoen met wp is. Dus het kan zo maar zijn dat ik de WAR curve nog wat moet aanpassen en/of nachtverlaging bij lagere etmaalgemiddelde ga stoppen.

[Andrehj]

Knowbody schreef op maandag 14 november 2022 @ 19:46:
Een voordeel kan zijn dat je dan de warmtepomp voor de verwarming heel minimaal kunt dimensioneren qua vermogen, je hebt niet te maken met interrupties vanwege verwarmen vh SWW boilervat. In aanschaf scheelt dat ook aanzienlijk in de kosten!

Je argument klopt niet. Want heb je wel eens uitgerekend hoe groot het vermogen is wat je gemiddeld aan SWW kwijt bent?
Ikke wel.
Gemiddeld was dat (in de wintermaanden) maar 164W. Oftewel, je kunt zonder SWW een WP kopen die 164W kleiner is.... Dat is dus precies dezelfde. En scheelt dus ook precies niks in de aanschafkosten van de WP.

[snameroc]

Dat is natuurlijk relatief want in de zomer gebruik je je verwarming niet dus moet je die totaal energie minimaal delen door de helft van de capaciteit. En dan wordt het al 328watt wat je gemiddeld in de winter niet beschikbaar voor verwarmen hebt. Nog niet veel maar op bijvoorbeeld de 5,5 kw al wel een van 7 % ofzo.

[Sunri5e]

Proton_ schreef op maandag 14 november 2022 @ 20:32:
@Sunri5e ligt ook aan de vvw - 10cm hoh of 15?
Lange of korte groepen?
Maar ik verwacht met WAR en naregeling bij de huidige buitentemperaturen (~5°C) ergens tussen 25 en 30 graden Ta met een dT tussen 2 en 5 K.

De groepen zijn kort en de vloerverwarming ligt 10cm hoh.

[xoror]

Ik hen een sw75yaa icm naregeling (uponor smatrix pulse). Ik denk dat ik bij het kiezen niet zo handig was geweest icm naregeling. Ik heb een klein buffervat in de retour die niet zoveel doet. Ik heb ruim voldoende vv oppervlakte.

Nu wil ik eigenlijk de boel sturen op de woonkamer, als deze warm genoeg is, mag de WP uit. Nu is het nog vaak zo dat een aantal kamers nog wel warmte vragen (en de WP dus niet uit gaat, en vroeger nog wat flow problems had in deze gevallen). Dan moet ik met temp priegelen voor die kamers, maar dat is ook niet handig.

Ik heb even in de app en installer settings gekeken, maar vroeg me af of je die actuators altijd open kan laten zodat alle groepen altijd open staan en de woonkamer alleen stuurt of de WP aan of uit moet. Al die motortjes afhalen gaat ws wel werken, maar is er een andere manier ? ik wil dus mijn naregeling "dom" maken.

[Speedyace]

xoror schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:55:
Ik hen een sw75yaa icm naregeling (uponor smatrix pulse). Ik denk dat ik bij het kiezen niet zo handig was geweest icm naregeling. Ik heb een klein buffervat in de retour die niet zoveel doet. Ik heb ruim voldoende vv oppervlakte.

Nu wil ik eigenlijk de boel sturen op de woonkamer, als deze warm genoeg is, mag de WP uit. Nu is het nog vaak zo dat een aantal kamers nog wel warmte vragen (en de WP dus niet uit gaat, en vroeger nog wat flow problems had in deze gevallen). Dan moet ik met temp priegelen voor die kamers, maar dat is ook niet handig.

Ik heb even in de app en installer settings gekeken, maar vroeg me af of je die actuators altijd open kan laten zodat alle groepen altijd open staan en de woonkamer alleen stuurt of de WP aan of uit moet. Al die motortjes afhalen gaat ws wel werken, maar is er een andere manier ? ik wil dus mijn naregeling "dom" maken.

Heb jij hier al eens gekeken! Hier gaat alles over Mitsubishi.
Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[MrAcid]

Nog steeds aan het werken aan de optimale afstelling van onze Elga Ace 4kW. Momenteel duurt het ruim 30-45min voordat we iets merken van het 'inschakelen van de verwarming' waardoor het ook ruim 2 uur duurt om de woonkamer één graad warmer te krijgen (radiator+ convector beide met speedcomfort).

Wellicht is dit een kwestie van wennen t.o.v. een gas gestookte CV en dus slimmer/eerder beginnen met verwarmen?

Ik kom echter ook parameter CP730 (Elga Ace) en CP740 (reguliere ketels, moet ik nog checken thuis) tegen voor de opwarmsnelheid en de afkoelsnelheid. Ik vind hier online weinig over icm de Elga Ace (dat YT filmpje uitgezonderd) en zie er ook niks over staan in de handleiding.

Uit de Tzerra Ace handleiding:


Iemand ervaring mee?

[ Voor 12% gewijzigd door MrAcid op 15-11-2022 17:23 ]

[flippy]

MrAcid schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:18:
Wellicht is dit een kwestie van wennen t.o.v. een gas gestookte CV en dus slimmer/eerder beginnen met verwarmen?

ja.

langzamer = beter.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 15-11-2022 17:37 ]

[hallorichard]

MrAcid schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:18:
Nog steeds aan het werken aan de optimale afstelling van onze Elga Ace 4kW. Momenteel duurt het ruim 30-45min voordat we iets merken van het 'inschakelen van de verwarming' waardoor het ook ruim 2 uur duurt om de woonkamer één graad warmer te krijgen (radiator+ convector beide met speedcomfort).

Wellicht is dit een kwestie van wennen t.o.v. een gas gestookte CV en dus slimmer/eerder beginnen met verwarmen?

Ik kom echter ook parameter CP730 (Elga Ace) en CP740 (reguliere ketels, moet ik nog checken thuis) tegen voor de opwarmsnelheid en de afkoelsnelheid. Ik vind hier online weinig over icm de Elga Ace (dat YT filmpje uitgezonderd) en zie er ook niks over staan in de handleiding.

Uit de Tzerra Ace handleiding:
[Afbeelding]

Iemand ervaring mee?

Wij hebben ook radiatoren en speedcomfort/dbe en een elga ace sinds 4 november. Stooklijn staat hier op 1.1 ipv van de 1.5 en hebben een etwist voor de besturing (regelstrategie buiten en ruimtecorrectie). Werkt prima en de kunnen het ook warm krijgen.

We hebben een standaard stookprogramma: 8 uur 20 graden 9 uur 20.5 graden en 12 uur 21 graden en 22 uur 19.5 graden.

Eigenlijk zien we dat hij altijd iets hoger aan het stoken is.

[Andrehj]

snameroc schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 06:16:
Dat is natuurlijk relatief want in de zomer gebruik je je verwarming niet dus moet je die totaal energie minimaal delen door de helft van de capaciteit. En dan wordt het al 328watt wat je gemiddeld in de winter niet beschikbaar voor verwarmen hebt. Nog niet veel maar op bijvoorbeeld de 5,5 kw al wel een van 7 % ofzo.

Neem nou even de moeite om te lezen waarop je reageert... Het is juist een meting in de vier wintermaanden (en dat staat er ook bij, zowel in de post, als in de link daaronder), omdat dit in de zomer helemaal niet interessant is.

[snameroc]

Zo had ik het niet begrepen maar je hebt idd gelijk. Dan is het idd geen geldige reden om daarom een aparte wpboiler te nemen.

[Powrskin]

MrAcid schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:18:
Nog steeds aan het werken aan de optimale afstelling van onze Elga Ace 4kW. Momenteel duurt het ruim 30-45min voordat we iets merken van het 'inschakelen van de verwarming' waardoor het ook ruim 2 uur duurt om de woonkamer één graad warmer te krijgen (radiator+ convector beide met speedcomfort).

Wellicht is dit een kwestie van wennen t.o.v. een gas gestookte CV en dus slimmer/eerder beginnen met verwarmen?

Ik kom echter ook parameter CP730 (Elga Ace) en CP740 (reguliere ketels, moet ik nog checken thuis) tegen voor de opwarmsnelheid en de afkoelsnelheid. Ik vind hier online weinig over icm de Elga Ace (dat YT filmpje uitgezonderd) en zie er ook niks over staan in de handleiding.

Uit de Tzerra Ace handleiding:
[Afbeelding]

Iemand ervaring mee?

1graad opwarmen duurt hier in de winter de hele dag.