Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Naalroc]

Als je in de gebruikers instructies kijkt, dan spreken ze daar over de "remote control unit" dus die is dan ook te verplaatsen naar de woonkamer; of je dat wilt is vers 2 natuurlijk

[Pietje555]

Retrospect schreef op maandag 15 november 2021 @ 17:07:
Zijn er nog meer mensen die last hebben van leveringsproblemen?
Mijn Elga Ace zou vandaag geïnstalleerd worden maar kon niet geleverd worden. Volgende maand pas leverbaar maar heb de installatie maar naar januari getild om zeker te zijn van de extra subsidie.

Ik hoop voor je dat het januari wordt.
Ik heb net een aantal webwinkels gesproken en de levertijd is niets meer van te zeggen.
Alle schappen zijn leeg en de productie ligt stil wegens gebrek aan onderdelen.
De € 400,- cashback is een wassenneus. De aktie is alleen om de verkoop gedurende de periode tot de nieuwe subsidie bedragen te overbruggen. Daarna wordt hij weer gestopt, maar er is geen Elga leverbaar voor januari.
Je hebt een serienummer nodig om de cashback te claimen. Factuur is onvoldoende.

[koevlaas2]

H2Niek schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:23:
[...]


Dus 6 kW is een paar honderd euro duurder in aanschaf maar trekt het beter op de koudere dagen wat ook weer een besparing oplevert?

Gasloos worden met de 6 is dan een kwestie van koppelen met een buffervat?

Nee want een ELGA kan geen warm water maken dus daar zal je iets anders op moeten verzinnen, bijvoorbeeld een warmtepompboiler of doorstroomverwarmer.

[koevlaas2]

LacsapOV schreef op zondag 14 november 2021 @ 23:05:
[...]

Mijn vorige buurvrouw ook niet. Die was stewardes, als er weer eens een piloot een beschuitje kwam eten kon ik meegenieten van haar hoogtepunt. Net Lassie.

On-topic

Was het Fast times at Ridgemont high ?
https://www.dailymotion.com/video/xkfdjd

[Andrehj]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 20:33:
[...]
Net had iemand de documentatie gedeeld. Er zit wel een ontluchter in aan de bovenkant, dat is dus mooi.

Ik bedoelde de microbellenontluchter. Die moet je wel zelf toevoegen.

De thermostaat/controle unit die aan de buitenkant zit lijkt op die van de hydrobox. Kan je die ook los klikken en in de woonkamer plaatsen als controle unit en thermostaat? Of je daarvoor echt de draadloze versie nodig?

Nee, die kun je los maken. Is precies dezelfde als van de hydrobox.

[Retrospect]

Pietje555 schreef op maandag 15 november 2021 @ 20:49:
[...]

Ik hoop voor je dat het januari wordt.

Zal wel goed komen. Het is een grote afnemer. De buitenunit was volgende week weer leverbaar en de binnenunit over 3 weken zei hij.

[H2Niek]

Ik las ergens bij Remeha januari/februari. Door de hoge gasprijzen + die extra cashback wilt iedereen zown ding hebben..

[koevlaas2]

H2Niek schreef op maandag 15 november 2021 @ 22:15:
Ik las ergens bij Remeha januari/februari. Door de hoge gasprijzen + die extra cashback wilt iedereen zown ding hebben..

Goh dat ik dit nog mag meemaken.....

[Alfa159]

Andrehj schreef op maandag 15 november 2021 @ 21:47:
[...]

Ik bedoelde de microbellenontluchter. Die moet je wel zelf toevoegen.

[...]

Nee, die kun je los maken. Is precies dezelfde als van de hydrobox.

Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

[koevlaas2]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:27:
[...]


Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

4 aderig dacht ik

[Remco45]

koevlaas2 schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:55:
[...]
4 aderig dacht ik

Bedrading tussen Main Remote Controller en de Hydrobox/Cylinder Unit is 2-aderig.
Let voor de zekerheid wel op de correcte aansluiting (rode en ik meen witte draad).

[Pietje555]

Remeha stelt dat de Elga met alle moderne ketels kan samenwerken omdat ze Opentherm als protocol gebruiken.
Nu hoor ik van installateurs dat dat niet klopt. Ook moderne CV ketels met Opentherm (bv Intergas Xtreme) worden in aan/uit aangesloten omdat Remaha een afwijkend Opentherm protocol gebruikt. Er zitten een aantal specifieke afwijkingen in waardoor het alleen met Remeha CV ketels 100% werkt en de ketels modulerend kan aansturen.
Heeft hier iemand ervaring met deze bewering?
Ik heb een Xtreme 36 CV ketel dus ik ben bang dat met aan/uit sturing het een hobbelige rit wordt.

[FrancD]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:27:
[...]


Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

@Alfa159 Ik heb begrepen dat het regelen van de WP het beste gaat met WAR + thermostaat (zie beginpost). De betere thermostaat is dan de Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.

[blinded]

Ik heb een mooi offerte voor een https://products.remeha.b..._3-21_e_hybrid_all_in_one

Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 8 MR(mazout ketel + warmtepomp) (13.500 euro en er gaat 1600 premie af)

versus

Nibe F2120-16 lucht-water warmtepomp (3x400V) 18.363,97 euro en daar gaat 3000 premie af.

Is er iemand met kennis over warmtepompen die eens naar de specsheet van die remeha 8 mr unit kan kijken of die weet of dit een degelijk ding is?

nog even bijzeggen dat dit in combinatie is met klassieke radiators

[ Voor 6% gewijzigd door blinded op 16-11-2021 10:08 ]

[Franciesco]

Voor mijn L/W warmtepomp plannen ben ik door de beperkte ruimte in mijn bijkeuken wat aan het nadenken over mogelijk alternatieve locaties voor de WP binnenunit, buffervat (indien nodig) en/of SWW boiler. Daarom een paar basic vragen die denk ik gemakkelijk te beantwoorden zijn:

• de WP binnenunit heeft (3 fasen) stroom nodig, de verbinding naar de buitenunit en natuurlijk de aan- en afvoerbuizen naar de verdeler van de vloerverwarming. Zijn er nog meer zaken die de WP binnenunit nodig heeft? Zoals een condenswater afvoer die de huidige CV ketel ook heeft?
• is er een maximale afstand tussen de WP binnenunit en de aangesloten warm water boiler?
• indien deze maximale afstand er is, dan geldt dat neem ik aan niet als ik een WP boiler plaats?
• met wat voor buizen (2 stuks? star/flexibel? welke dikte?) wordt de verbinding tussen WP binnenunit en de boiler gemaakt?

Om de bovenstaande vragen enigzins te duiden: ik overweeg een opstelling waarbij de boiler in de bijkeuken komt waar nu de CV ketel hangt. En een plek vlakbij de verdeler van de vloerverwarming voor de WP binnenunit. De afstand zou hierbij rond de 10 meter zijn.

Wederom bedankt voor de reacties.

[Ramon_1984]

blinded schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 10:01:
Ik heb een mooi offerte voor een https://products.remeha.b..._3-21_e_hybrid_all_in_one

Hera Condens 3-24 E Hybrid All-in-one - 8 MR(mazout ketel + warmtepomp) (13.500 euro en er gaat 1600 premie af)

versus

Nibe F2120-16 lucht-water warmtepomp (3x400V) 18.363,97 euro en daar gaat 3000 premie af.

Is er iemand met kennis over warmtepompen die eens naar de specsheet van die remeha 8 mr unit kan kijken of die weet of dit een degelijk ding is?

nog even bijzeggen dat dit in combinatie is met klassieke radiators

8 MR-2 / Mitsubishi PUHZ-SW75 VH
Specs kan je zelf vinden een Mitsubishi electric databook

[Remco45]

Franciesco schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 10:04:
Voor mijn L/W warmtepomp plannen ben ik door de beperkte ruimte in mijn bijkeuken wat aan het nadenken over mogelijk alternatieve locaties voor de WP binnenunit, buffervat (indien nodig) en/of SWW boiler. Daarom een paar basic vragen die denk ik gemakkelijk te beantwoorden zijn:

• de WP binnenunit heeft (3 fasen) stroom nodig, de verbinding naar de buitenunit en natuurlijk de aan- en afvoerbuizen naar de verdeler van de vloerverwarming. Zijn er nog meer zaken die de WP binnenunit nodig heeft? Zoals een condenswater afvoer die de huidige CV ketel ook heeft?
• is er een maximale afstand tussen de WP binnenunit en de aangesloten warm water boiler?
• indien deze maximale afstand er is, dan geldt dat neem ik aan niet als ik een WP boiler plaats?
• met wat voor buizen (2 stuks? star/flexibel? welke dikte?) wordt de verbinding tussen WP binnenunit en de boiler gemaakt?

Om de bovenstaande vragen enigzins te duiden: ik overweeg een opstelling waarbij de boiler in de bijkeuken komt waar nu de CV ketel hangt. En een plek vlakbij de verdeler van de vloerverwarming voor de WP binnenunit. De afstand zou hierbij rond de 10 meter zijn.

Wederom bedankt voor de reacties.

Als ik even de Mitsubishi Electric 3-fase WP als voorbeeld neem:

• Groepenkast naar buitenunit 5-aderige kabel (3 fasen, nul en aarde)
• Buitenunit naar binnenunit 4-aderige kabel (S1, S2, S3 en aarde)
• Afstand tussen boiler en binnenunit is niet echt gelimiteerd, dat mag zeker 10 meter zijn mits de leidingdiameter voldoende groot is (1 inch of groter). Pas op met flexibele leidingsystemen: sommige merken hebben koppelingen met een belachelijk kleine binnendiameter. Dat geldt ook voor de waterleidingen naar de verdeler(s): liefst aanleggen met 28 mm staal of meer.
• Binnenunit heeft inderdaad een waterafvoer nodig i.g.v. overdrukstoring waarbij het veiligheidsventiel water aflaat.
• Aansluiting naar SWW boiler moet bij de binnenunit nog worden voorzien van een driewegklep (keuze CV of SWW).
• Boiler heeft ook een inlaatcombinatie nodig met waterafvoer (ivm overdruk door opwarmen).

[Bra-Jo]

Ik ga even wat domme vragen stellen hier.

Ik ben aan het kijken naar een Remeha Ace 4KW of 6KW. Ons huis is ca. 320m3, redelijk geïsoleerd, beneden vloerverwarming en boven (5 kamers) ouderwetse radiatoren. Ons gasverbruik is een kleine 1800m3 per jaar. Volgens de 2 adviseurs/verkopers die tot nu toe geweest zijn, zou 4KW voldoende moeten zijn, maar als ik de formulie van koevlaas2 gebruik, kom ik op ruim 8. Dat lijkt me voor volledig gasloos, niet van toepassing dus. Ik neig dus eigenlijk naar 6KW, ook voor de uitschieters van -10 in de winter. Zou dat verstandiger zijn dan de 4KW? Of kan ik daar gerust mee aan de gang?

Tweede vraag, en die is denk ik nog belangrijker: volgens dit topic kan de warmtepomp maximaal 55 graden leveren. Ik heb de ketel nu op 50 graden gezet om te testen, dit is te doen, maar kouder is denk ik niet prettig. Ik twijfel een beetje over het rendement; als ik de warmtepomp op 45 zou zetten bijvoorbeeld, krijg ik het dan nog wel warm hier? En zo niet, levert het ding nog wel een redelijk rendement op 50 of 55 graden? Of zou ik moeten investeren in bv lage-temperatuur-radiatoren of van die ventilators?

Uiteindelijk gaat ie er waarschijnlijk toch wel komen, maar ik zou wel graag vantevoren een beetje weten waar ik aan toe ben. Die verkopers hebben allemaal wel een mooi verhaal, maar willen toch vooral graag ook verkopen natuurlijk...

[Ramon_1984]

Bra-Jo schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 12:33:
Ik ga even wat domme vragen stellen hier.

Ik ben aan het kijken naar een Remeha Ace 4KW of 6KW. Ons huis is ca. 320m3, redelijk geïsoleerd, beneden vloerverwarming en boven (5 kamers) ouderwetse radiatoren. Ons gasverbruik is een kleine 1800m3 per jaar. Volgens de 2 adviseurs/verkopers die tot nu toe geweest zijn, zou 4KW voldoende moeten zijn, maar als ik de formulie van koevlaas2 gebruik, kom ik op ruim 8. Dat lijkt me voor volledig gasloos, niet van toepassing dus. Ik neig dus eigenlijk naar 6KW, ook voor de uitschieters van -10 in de winter. Zou dat verstandiger zijn dan de 4KW? Of kan ik daar gerust mee aan de gang?

Tweede vraag, en die is denk ik nog belangrijker: volgens dit topic kan de warmtepomp maximaal 55 graden leveren. Ik heb de ketel nu op 50 graden gezet om te testen, dit is te doen, maar kouder is denk ik niet prettig. Ik twijfel een beetje over het rendement; als ik de warmtepomp op 45 zou zetten bijvoorbeeld, krijg ik het dan nog wel warm hier? En zo niet, levert het ding nog wel een redelijk rendement op 50 of 55 graden? Of zou ik moeten investeren in bv lage-temperatuur-radiatoren of van die ventilators?

Uiteindelijk gaat ie er waarschijnlijk toch wel komen, maar ik zou wel graag vantevoren een beetje weten waar ik aan toe ben. Die verkopers hebben allemaal wel een mooi verhaal, maar willen toch vooral graag ook verkopen natuurlijk...

Neem gerust een 6kw , maar laat ook je vloerververwarmingsverdeler vervangen voor een gesloten variant ( 1 zonder pomp )


Je huidige radiatoren, kunnen voor nu blijven zitten, mocht je het na 1 winter boven niet warm krijgen dan ga ze pas vervangen.

[Zwerius]

Hallo allemaal, Ik heb soms sterk de behoefte om nu eens van de verschillende merken warmtepompen de specs naast elkaar te zien.
Ik denk dan even aan de vermogensrange van ca 4-15 kW, omdat dat is waar we voor gewone eensgezinswoningen het meest mee te maken hebben.

Ik denk dan aan vermogens en COP's bij verschillende water- en buitentemperaturen, geluidsdrukniveaus op bepaalde afstanden, geluidsvermogen, wel/geen elektrische bijverwarming, 1 of 3 fasig, monobloc of split unit, met of zonder geïntegreerde boiler, soort koudemiddel, wel/geen koelfunctie, afmetingen, gewicht, etc.
Welke gegevens zou ik nog meer moeten verzamelen in het overzicht?

Maar nu de hamvraag:
Ik heb natuurlijk niet alle gegevens beschikbaar en van veel fabrikanten zijn op internet alleen maar summiere gegevens beschikbaar.
Velen van ons op dit forum hebben vaak meer gedetailleerde gegevens beschikbaar (bijv. vanwege contacten met de fabrikant / importeur / installateur).
Kunnen jullie me daar aan helpen (via PB)?

Dus twee vragen eigenlijk:

• Welke gegevens moet ik in het overzicht nog meer verzamelen?
• Kunnen jullie me aan specs helpen?

Uiteraard zal ik na verzameling en verwerking van de gegevens deze beschikbaar stellen.

[blinded]

Zwerius schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:05:
Hallo allemaal, Ik heb soms sterk de behoefte om nu eens van de verschillende merken warmtepompen de specs naast elkaar te zien.
Ik denk dan even aan de vermogensrange van ca 4-15 kW, omdat dat is waar we voor gewone eensgezinswoningen het meest mee te maken hebben.

Ik denk dan aan vermogens en COP's bij verschillende water- en buitentemperaturen, geluidsdrukniveaus op bepaalde afstanden, geluidsvermogen, wel/geen elektrische bijverwarming, 1 of 3 fasig, monobloc of split unit, met of zonder geïntegreerde boiler, soort koudemiddel, wel/geen koelfunctie, afmetingen, gewicht, etc.
Welke gegevens zou ik nog meer moeten verzamelen in het overzicht?

Maar nu de hamvraag:
Ik heb natuurlijk niet alle gegevens beschikbaar en van veel fabrikanten zijn op internet alleen maar summiere gegevens beschikbaar.
Velen van ons op dit forum hebben vaak meer gedetailleerde gegevens beschikbaar (bijv. vanwege contacten met de fabrikant / importeur / installateur).
Kunnen jullie me daar aan helpen (via PB)?

Dus twee vragen eigenlijk:

• Welke gegevens moet ik in het overzicht nog meer verzamelen?
• Kunnen jullie me aan specs helpen?

Uiteraard zal ik na verzameling en verwerking van de gegevens deze beschikbaar stellen.

zo iets zou mooi zijn in de start post maar het is appelen met peren vergelijken

[Alfa159]

Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.

Ze hebben de VM2D modellen (met een 2kw boost verwarming) en de YM9ED (met een 3+6 boost verwarming).

De VM2D werkt op 1 stroomgroep. De YM9ED heeft uiteraard 3 fase nodig (3x : 400V, 16A).

Is er een sterkere booster in de praktijk handig? Helpt deze alleen bij SWW?

De prijs van beide modellen met de 300 liter vat is hetze;fde. De VM2D is een variant die ook kan koelen, maar de YM9ED versie die climamarket verkoopt kan alleen verwarmen. Verwaren speelt voor mij geen rol. We hebben al drie aircos in huis.

Het gaat dus vooral om of de extra groepen aanmaken het waard is voor de extra Boost vermogen? COP blijft in beide gevallen 1. Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

[ Voor 12% gewijzigd door Alfa159 op 16-11-2021 15:54 ]

[Bra-Jo]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 13:06:
[...]

Neem gerust een 6kw , maar laat ook je vloerververwarmingsverdeler vervangen voor een gesloten variant ( 1 zonder pomp )


Je huidige radiatoren, kunnen voor nu blijven zitten, mocht je het na 1 winter boven niet warm krijgen dan ga ze pas vervangen.

Dank voor je reactie.
Hm die verdeler had ik niet eens aan gedacht, hebben die lieve mensen die over de vloer zijn geweest ook niks over gezegd. Is die dan niet meer nodig als de gewone ketel het met gas moet overnemen? Ik dacht dat de flow waterpomp > ketel > (pomp) vloerverwarming was, maar dat is dus ketel > waterpomp > vloerverwarming?

[MitchellHearth]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 13:06:
[...]

Neem gerust een 6kw , maar laat ook je vloerververwarmingsverdeler vervangen voor een gesloten variant ( 1 zonder pomp )


Je huidige radiatoren, kunnen voor nu blijven zitten, mocht je het na 1 winter boven niet warm krijgen dan ga ze pas vervangen.

Ik heb hier nog eentje mét pomp. Kun je me uitleggen waarom het beter is om een gesloten variant te hebben? Ik heb ook de Elga Ace 6kw icm een CV ketel.

[Naalroc]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:50:
Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.
...............

Het gaat dus vooral om of de extra groepen aanmaken het waard is voor de extra Boost vermogen? COP blijft in beide gevallen 1. Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

Vergeet het maar, die extra verwarming in je binnenunit; ik heb er ook een, met 2 kW, maar die is bij mij, en verschillende anderen hier, niet eens aangesloten; totaal overbodig als je tenminste geen legionella runs wilt doen.
Als je dat wel wilt, dan is die 2 kW zeker voldoende, en gaat dan je 3 x 25A aansluiting niet overbelasten.
Als je denkt dan een 9 kW extra verwarming nodig is, dan heb je 'natuurlijk' ook een zwaardere netaansluitng nodig, want die extra 9kW heb je juist nodig op het moment dat de buitenunit ook al op max vermogen draait, dus ga je , samen met de normale verbruikers niet uitkomen met 3 x 25A

[Remco45]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:50:
Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.

Ze hebben de VM2D modellen (met een 2kw boost verwarming) en de YM9ED (met een 3+6 boost verwarming).

De VM2D werkt op 1 stroomgroep. De YM9ED heeft uiteraard 3 fase nodig (3x : 400V, 16A).

Is er een sterkere booster in de praktijk handig? Helpt deze alleen bij SWW?

De prijs van beide modellen met de 300 liter vat is hetze;fde. De VM2D is een variant die ook kan koelen, maar de YM9ED versie die climamarket verkoopt kan alleen verwarmen. Verwaren speelt voor mij geen rol. We hebben al drie aircos in huis.

Het gaat dus vooral om of de extra groepen aanmaken het waard is voor de extra Boost vermogen? COP blijft in beide gevallen 1. Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

De keuze voor 1 of 3 fasen hangt ook af van de verdere plannen.
Hoeveel kW buitenunit heb je nodig? Als je veel zonnepanelen wilt, koken op een flinke inductie kookplaat, mogelijk 1 of 2 elektrische voertuigen in de toekomst, dan wordt de elektrische energievoorziening erg lastig met maar 1 fase. In dat geval beter nu voorbereiden dan later (nogmaals) aanpassen.

Er zijn meestal 2 booster verwarmingselementen:

• Eentje in de hydrobox/cylinderunit welke het verwarmen van het CV water overneemt bij storing
• Eentje in het boilervat welke het laatste deel van de anti-legionella verwarmingscyclus helpt.

Als je airco's inverters zijn (dus ook kunnen verwarmen), zou je die als back-up kunnen gebruiken bij storing. Dan kan je zonder de booster in de hydrobox/cylinderunit c.q. kies je de kleinste en selecteer je die op OFF.
De boosterverwarming in het boilervat is een keuze: wil je anti-legionellaverwarming, dan is deze eigenlijk wel nodig.

[Alfa159]

Beide hebben trouwens geen verwarming in de boiler zelf. Dat noemt Mitsubishi volgens mij de "immersion heater". Alleen bij de booster zie ik gegevens.

Legionalla runs zijn toch geen keuze, maar een moet (alleen kan je smokkelen om twee weken ipv elke week). Of klopt deze consulsie niet?

[ Voor 31% gewijzigd door Alfa159 op 16-11-2021 16:46 ]

[develdonk]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:50:
Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.

Ze hebben de VM2D modellen (met een 2kw boost verwarming) en de YM9ED (met een 3+6 boost verwarming).

De VM2D werkt op 1 stroomgroep. De YM9ED heeft uiteraard 3 fase nodig (3x : 400V, 16A).

Is er een sterkere booster in de praktijk handig? Helpt deze alleen bij SWW?

De prijs van beide modellen met de 300 liter vat is hetze;fde. De VM2D is een variant die ook kan koelen, maar de YM9ED versie die climamarket verkoopt kan alleen verwarmen. Verwaren speelt voor mij geen rol. We hebben al drie aircos in huis.

Het gaat dus vooral om of de extra groepen aanmaken het waard is voor de extra Boost vermogen? COP blijft in beide gevallen 1. Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

ik heb hier de 300l versie staan van mitsubishi. De booster wordt niet heel vaak gebruikt, de buitenunit kan prima het water verwarmen. overigens is er geen aparte booster voor de cv en het warm tapwater. dit wordt dmv 1 booster gedaan en een platenwisselaar voor zowel cv als tapwater.

Laat maar weten als je specifieke vragen hebt. zoals gezegd heb de 300l met een 9kw 3 fase buitenunit.

[Flail]

Remco45 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:39:
[...]

De boosterverwarming in het boilervat is een keuze: wil je anti-legionellaverwarming, dan is deze eigenlijk wel nodig.

Dit lijkt niet algemeen te gelden? Mitsubishi's hebben zo te zien een max. aanvoertemp van 60°C.

Maar bijv. een Vaillant VWL75/6 R290 monoblock haalt een aanvoertemperatuur tot 75°C (65°C bij -7°C Tbu lijkt het) en haalt dan ook onder de minst gunstige omstandigheden nog steeds een COP van ca 1,5.

Hoe heet moet een boiler gestookt worden om te desinfecteren? Ook omdat ie altijd onderin wat koeler zal zijn... En wat voor aanvoertemperatuur is daar in de praktijk voor nodig?

[mgroen81]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:46:
Beide hebben trouwens geen verwarming in de boiler zelf. Dat noemt Mitsubishi volgens mij de "immersion heater". Alleen bij de booster zie ik gegevens.

Legionalla runs zijn toch geen keuze, maar een moet (alleen kan je smokkelen om twee weken ipv elke week). Of klopt deze consulsie niet?

Klopt maar die kan je er wel inzetten. Heb ik bij onze unit wel gedaan.
Ik heb het dan zo ingesteld dat onder een bepaalde buiten temp het tapwater alleen met de immersion heater wordt verwarmd. De wp hoeft dan niet te schakelen naar tapwater en is ook de booster nog beschikbaar.

Ik vindt legionella runs wel belangrijk, staat nu op 1x in de 3 weken. Maar je kan het ook uitzetten.

Goed kijken of die versies met de zwaardere booster ook op de subsidie lijst staan. was voorheen niet zo dacht ik.

[ Voor 6% gewijzigd door mgroen81 op 16-11-2021 17:28 ]

[Banjy]

Wat ik mij nog afvroeg is het eigenlijk zo dat een Warmtepomp (net als een CV ketel, uiteraard werkt het anders) ook gebaat is bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur?

Uiteraard is het gunstig om met de kleinste Ta mogelijk het huis te verwarmen (minder grote Delta T t.o.v. de buitentemperatuur).
Je hebt namelijk warmtepompboilers die op de retour zitten van het CV circuit, daarmee zou je eigenlijk op momenten de retourtemperatuur dus kunstmatig verder kunnen verlagen, vanuit CV gedachte (condensatie) best gunstig al zal een modulerende ketel ook snel willen gaan compenseren voor het grote Delta T verschil tussen Ta en Tr dat dan ontstaat.

Is het ook zo dat de efficiëntie van de L/W Warmtepomp vooral wordt bepaald door de retourtemperatuur (hoe lager hoe beter) en daaraan gekoppeld tot welke Ta deze moet worden verwarmd?

[ Voor 11% gewijzigd door Banjy op 16-11-2021 17:37 ]

[Ramon_1984]

MitchellHearth schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:24:
[...]


Ik heb hier nog eentje mét pomp. Kun je me uitleggen waarom het beter is om een gesloten variant te hebben? Ik heb ook de Elga Ace 6kw icm een CV ketel.

@Bra-Jo
Haal je voetventiel en je thermostaat van de verdeler er maar eens af en je zult zien waarom.

Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

[ Voor 11% gewijzigd door Ramon_1984 op 16-11-2021 17:51 ]

[Andrehj]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:50:
Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.

Ze hebben de VM2D modellen (met een 2kw boost verwarming) en de YM9ED (met een 3+6 boost verwarming).
De VM2D werkt op 1 stroomgroep. De YM9ED heeft uiteraard 3 fase nodig (3x : 400V, 16A).
Is er een sterkere booster in de praktijk handig?

Nee. Als je 9 kW booster voor verwarmen nodig hebt, heb je gewoon een veel te kleine WP gekocht (de meeste woningen in NL hebben aan 6 kW totaal al genoeg).

Helpt deze alleen bij SWW?

Nee, maar voor SWW kun je veel beter een dompelelement monteren, dat werkt veel directer, met minder leidingverlies en nog meer voordelen:

• Je kunt dan bij echt strenge winters de wintermode gebruiken, waarbij het SWW uitsluitend met dat dompelelement wordt verwarmd en de WP continu de woning verwarmt. Als het -10 is, gaat de COP van SWW maken toch richting de 1, dus dat maakt dan niet meer uit.
• Je hebt een backup voor je SWW mocht je WP om wat voor reden dan ook storing hebben.

De prijs van beide modellen met de 300 liter vat is hetze;fde. De VM2D is een variant die ook kan koelen,

Dat klopt niet. Of een binnenunit geschikt is voor koelen bepaalt de tweede letter. ERSx kan koelen en EHSx niet.

Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

Bij mij (en vele anderen hier) staat die booster zelfs hard uit. Hij is wel aangesloten als backup, maar dus normaliter niet nodig. En 9 kW al helemaal niet.
Alklima verkoopt (gelukkig) de 9 kW variant ook helemaal niet. En daar is de netbeheerder blij mee. Als ik in NL netbeheerder was ging eens een hartig woordje spreken met importeurs die wel dergelijke idioot grote elektrische verwarmingselementen in hun warmtepompen verkopen, want als al die elementen ooit eens worden ingeschakeld gaat het hele systeem plat.

[Andrehj]

Banjy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:36:
Is het ook zo dat de efficiëntie van de L/W Warmtepomp vooral wordt bepaald door de retourtemperatuur

Nee. Rendement wordt hoofdzakelijk bepaald door Ta en Tb (buitentemperatuur) en dan nog een beetje door de belasting, de mijne is rond 5 kW het zuinigst.

De focus op retourtemperatuur komt van de HR-cv-ketels, die alleen (of beter) condenseren bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur, en dan dus een zo hoog mogelijk rendement halen.

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 16-11-2021 18:07 ]

[Ramon_1984]

Daannn1987 schreef op maandag 15 november 2021 @ 08:17:
[...]
meen dat ze 50m per groep hadden gehanteerd
Wellicht zat ik niet goed met m'n groepjes zal het eens natellen als ik er ben De Dt is echt meer dan prima.

Klopt ja maar na de keramische tegels zie je daar weinig meer van

Dat heb ik hier ook geplaatst op de warp matten 😀
Wel zonde dat ze een open verdeler hebben, hier gaat het met een gesloten uitvoering uitstekend .

[Remco45]

Flail schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:05:
[...]


Dit lijkt niet algemeen te gelden? Mitsubishi's hebben zo te zien een max. aanvoertemp van 60°C.

Maar bijv. een Vaillant VWL75/6 R290 monoblock haalt een aanvoertemperatuur tot 75°C (65°C bij -7°C Tbu lijkt het) en haalt dan ook onder de minst gunstige omstandigheden nog steeds een COP van ca 1,5.

Hoe heet moet een boiler gestookt worden om te desinfecteren? Ook omdat ie altijd onderin wat koeler zal zijn... En wat voor aanvoertemperatuur is daar in de praktijk voor nodig?

Sorry, ik refereerde eigenlijk nog naar de Mitsubishi's.

T.a.v. anti-legionella runs:
Er zijn tabellen met verschillende temperaturen en standtijden.
Daarbij is het wel van belang dat al het water die uit de tabel gekozen temperatuur gedurende de gehele standtijd behoudt. Vandaar dat veel boilers twee kleine aansluitingen hebben voor een mengpompje welke de normale gelaagdheid doorbreekt door al het water goed te mengen.
Dat pompje kan worden aangesloten op de aansluitingen van de immersion heater in de boiler.
Zodra die heater wordt ingeschakeld, gaat het pompje ook lopen.

Meer info hier: Voorkomen legionella in boilers
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2041864

[MF Doom]

Heeft er hier iemand ervaring met het plaatsen van de buitenunit in de voortuin en vergunningen? Ik heb een kleine voortuin 1m bij 5m en wil het liefst daar mijn buitenunit neerzetten zodat ik (en mijn buren) de minste geluidsoverlast (trillingen) ervaren. Daarnaast moet er wel een buis over de gevel naar beneden komen. Dat lijkt me ook nog een lastig punt.
Er komt wel een kast omheen waar dan planten op staan zodat het er niet onverzorgd uitziet.

[Naalroc]

Hoezo lastig, die buis? In het algemeen vind ik dat niet echt mooi staan, zo'n buis langs de gevel omhoog, maar bij jou valt het niet op, zo strak langs de regenwaterbuis.

[Flail]

Remco45 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:53:
[...]
Meer info hier: Voorkomen legionella in boilers
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2041864

Top, die kende ik nog niet, dankjewel.

[Adriaan71]

Naalroc schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:03:
Hoezo lastig, die buis? In het algemeen vind ik dat niet echt mooi staan, zo'n buis langs de gevel omhoog, maar bij jou valt het niet op, zo strak langs de regenwaterbuis.

Je kan het ook afleggen door een HWA van pvc of zink, Ziet er al wat beter uit.

[Alfa159]

mgroen81 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:27:
[...]

Klopt maar die kan je er wel inzetten. Heb ik bij onze unit wel gedaan.
Ik heb het dan zo ingesteld dat onder een bepaalde buiten temp het tapwater alleen met de immersion heater wordt verwarmd. De wp hoeft dan niet te schakelen naar tapwater en is ook de booster nog beschikbaar.

Ik vindt legionella runs wel belangrijk, staat nu op 1x in de 3 weken. Maar je kan het ook uitzetten.

Goed kijken of die versies met de zwaardere booster ook op de subsidie lijst staan. was voorheen niet zo dacht ik.

Thanks! Heb je een product naam van de immersion heater die je hebt gebruikt? Dan kan ik kijken of die ook te gebruiken is in de cylinder unit die ik op het oog heb.

[Pietje555]

MF Doom schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:57:
Heeft er hier iemand ervaring met het plaatsen van de buitenunit in de voortuin en vergunningen?
Er komt wel een kast omheen waar dan planten op staan zodat het er niet onverzorgd uitziet.

Ik heb het zelf uitgezocht. Het hangt van de gemeente af.
In principe zijn alle constructies in de voortuin vergunning plichtig. Een WP op balken is een losse constructie. Vergunning wordt vrijwel zeker geweigerd omdat je niet door de welstand komt.
Er zijn gemeente (bv Tilburg) welke een uitzondering maken voor een uitbouw aan de gevel. De WP moet dan met beugels opgehangen zijn en mag niet meer dan 1/2 m³ groot zijn (inclusief ruimte tussen muur en WP).
De installatie is dan vergunning vrij en de welstand kan hem niet afkeuren.
Maar..... je moet wel aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit voldoen.
Je mag niet meer dan 40 dBA op de erfgrens produceren. Dat zal wel een puntje zijn als er iemand klaagt.
Daarnaast komt er een puist koude lucht van het apparaat af wat voetgangers niet leuk zullen vinden.
Ik zou de gok niet nemen. Handhaving wordt steeds strenger omdat er steeds meer overlast ontstaat een de leefbaarheid onder druk komt te staan nu er steeds meer installaties komen.

[D-dark]

MF Doom schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:57:
Heeft er hier iemand ervaring met het plaatsen van de buitenunit in de voortuin en vergunningen? Ik heb een kleine voortuin 1m bij 5m en wil het liefst daar mijn buitenunit neerzetten zodat ik (en mijn buren) de minste geluidsoverlast (trillingen) ervaren. Daarnaast moet er wel een buis over de gevel naar beneden komen. Dat lijkt me ook nog een lastig punt.[Afbeelding]
Er komt wel een kast omheen waar dan planten op staan zodat het er niet onverzorgd uitziet.

Hmm, je hebt een schuin dak.
Evt zou er een warmtepomp dan binnen geplaatst kunnen worden met een kleine luchttoevoer door het dak heen.

Anders vrees ik dat je vanwege de geluidsnormen niet ontkomt aan de achtertuin.

[LangeFries]

Zwerius schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:05:
Hallo allemaal, Ik heb soms sterk de behoefte om nu eens van de verschillende merken warmtepompen de specs naast elkaar te zien.
Ik denk dan even aan de vermogensrange van ca 4-15 kW, omdat dat is waar we voor gewone eensgezinswoningen het meest mee te maken hebben.

Ik denk dan aan vermogens en COP's bij verschillende water- en buitentemperaturen, geluidsdrukniveaus op bepaalde afstanden, geluidsvermogen, wel/geen elektrische bijverwarming, 1 of 3 fasig, monobloc of split unit, met of zonder geïntegreerde boiler, soort koudemiddel, wel/geen koelfunctie, afmetingen, gewicht, etc.
Welke gegevens zou ik nog meer moeten verzamelen in het overzicht?

Maar nu de hamvraag:
Ik heb natuurlijk niet alle gegevens beschikbaar en van veel fabrikanten zijn op internet alleen maar summiere gegevens beschikbaar.
Velen van ons op dit forum hebben vaak meer gedetailleerde gegevens beschikbaar (bijv. vanwege contacten met de fabrikant / importeur / installateur).
Kunnen jullie me daar aan helpen (via PB)?

Dus twee vragen eigenlijk:

• Welke gegevens moet ik in het overzicht nog meer verzamelen?
• Kunnen jullie me aan specs helpen?

Uiteraard zal ik na verzameling en verwerking van de gegevens deze beschikbaar stellen.

Ben je op de hoogte van https://www.waermepumpe.de/jazrechner/ ?

[Ronald-K]

D-dark schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:30:
[...]


Hmm, je hebt een schuin dak.
Evt zou er een warmtepomp dan binnen geplaatst kunnen worden met een kleine luchttoevoer door het dak heen.

Anders vrees ik dat je vanwege de geluidsnormen niet ontkomt aan de achtertuin.

Je kunt ook kiezen voor in het dak of op het dak. Kijk maar eens op deze website.
https://www.hydrotopworks.nl/

[koevlaas2]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:50:
Ik blijf een beejte spammen om zoveel mogelijk info over de Mitsubishis te verzamelen.

Ze hebben de VM2D modellen (met een 2kw boost verwarming) en de YM9ED (met een 3+6 boost verwarming).

De VM2D werkt op 1 stroomgroep. De YM9ED heeft uiteraard 3 fase nodig (3x : 400V, 16A).

Is er een sterkere booster in de praktijk handig? Helpt deze alleen bij SWW?

De prijs van beide modellen met de 300 liter vat is hetze;fde. De VM2D is een variant die ook kan koelen, maar de YM9ED versie die climamarket verkoopt kan alleen verwarmen. Verwaren speelt voor mij geen rol. We hebben al drie aircos in huis.

Het gaat dus vooral om of de extra groepen aanmaken het waard is voor de extra Boost vermogen? COP blijft in beide gevallen 1. Ik zie vooral mensen met de VM2D hydrobox. Is die 2kw soms behelpen of meer dan genoeg in de praktijk??

De ym9ed heeft geen subsidie in NL.

[Adriaan71]

Ronald-K schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:21:
[...]

Je kunt ook kiezen voor in het dak of op het dak. Kijk maar eens op deze website.
https://www.hydrotopworks.nl/

Makkelijk als je een keer bij je buiten unit moet zijn
Met alle arbo regels van dien

[ Voor 4% gewijzigd door Adriaan71 op 16-11-2021 21:44 ]

[Rimco]

@Adriaan71 En altijd fijn als de WP van de buren de lucht alvast koud maakt voor die van jou:


Je zou maar de laatste in het rijtje zijn (of net die WP die dichter bij de buren zit).

Sowieso is de erfgrens op het dak alsnog niet ver weg...

[Adriaan71]

Rimco schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:51:
@Adriaan71 En altijd fijn als de WP van de buren de lucht alvast koud maakt voor die van jou:
[Afbeelding]

Je zou maar de laatste in het rijtje zijn (of net die WP die dichter bij de buren zit).

Sowieso is de erfgrens op het dak alsnog niet ver weg...

Zier er leuk uit maar gewoon K..

[Mortel]

Adriaan71 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:53:
[...]


Zier er leuk uit maar gewoon K..

Werkt verder prima. Heb zo'n unit hier. Nadat mijn recirculatie probleem is opgelost doet de wp het aardig.
Schoonmaken van de WP is iets lastiger. Binnenkort eerste keer het dak op met een ladder + nokhaak. Even kijken of dat wil in de lente.

Andere nieuwbouw huizen hebben dat ding in de achtertuin staan, echt direct achter de uitbouw. Zeker in die kleine tuintjes van tegenwoordig zou ik daar niet vrolijk van worden. Zit je net even buiten een drankje te doen, begint dat ding een SWW run omdat kinders gedouched hebben.

[Adriaan71]

Mortel schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:58:
[...]


Werkt verder prima. Heb zo'n unit hier. Nadat mijn recirculatie probleem is opgelost doet de wp het aardig.
Schoonmaken van de WP is iets lastiger. Binnenkort eerste keer het dak op met een ladder + nokhaak. Even kijken of dat wil in de lente.

Andere nieuwbouw huizen hebben dat ding in de achtertuin staan, echt direct achter de uitbouw. Zeker in die kleine tuintjes van tegenwoordig zou ik daar niet vrolijk van worden. Zit je net even buiten een drankje te doen, begint dat ding een SWW run omdat kinders gedouched hebben.

Nou ga jij zelf het dak op voor onderhoud, Als je een bedrijf laat komen ben je minimaal € 500,00 verder met arbo voorschriften. Dat wordt dan hoogwerker en 2 man.

Kleine tuinen is ook niks.

Dat ik ook het hele grote probleem.

Ruimte en geluid, vooral in grote steden.

[CurlyMo]

Rimco schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:51:
@Adriaan71 En altijd fijn als de WP van de buren de lucht alvast koud maakt voor die van jou:
[Afbeelding]

Je zou maar de laatste in het rijtje zijn (of net die WP die dichter bij de buren zit).

Sowieso is de erfgrens op het dak alsnog niet ver weg...

Hier had het een stuk gescheeld als ze gewoon voor en achterkant van het dak om en om hadden gedaan.

[Paul Plas]

stephan-v schreef op maandag 15 november 2021 @ 18:11:
Misschien een klein beetje off-topic maar voor degene die al een warmtepomp hebben of momenteel offertes binnen hebben gekregen, waar vinden jullie degelijke installatiebedrijven?

Ik heb in Groningen nu al met een aantal bedrijven contact gehad die zeer goede recensies hebben, echter wanneer er iemand over de vloer komt dan vallen ze gauw door de mand. Het gebrek aan kennis en kunde op dit gebied is echt schrikbarend.

Je kan mij niet vertellen dat iemand zonder warmteverlies berekening, opname van radiatoren of überhaupt de cijfers van gasverbruik zomaar kan claimen dat het “allemaal wel kan” na een rondje van 3 minuten door ons huis haha.

Bij mij geïnstalleerd door Slump warmte- en koudetechniek (skwt.nl) uit Appingedam. Geen klagen over.

[PentaClover]

Adriaan71 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:43:
[...]
Makkelijk als je een keer bij je buiten unit moet zijn
Met alle arbo regels van dien

Alklima heeft de Wattz-Up, daar zit een liftje in zodat je het onderhoud binnen kan doen en niet het dak op hoeft:


Geen idee hoe ze dat met de koelleidingen doen, een hele grote krul misschien ?

Edit: Brochure zegt flexibele koelleidingen:
Optioneel kan de kap inclusief aan gesloten warmtepomp worden geleverd, inclusief de voorgemonteerde flexibele koelleidingen (inclusief trillingsdem-pers, besturingskabel/voedingskabel 4 meter en een werkschakelaar).

Alleen beschikbaar voor een paar modellen Ecodan.

[ Voor 26% gewijzigd door PentaClover op 16-11-2021 22:19 ]

[Adriaan71]

PentaClover schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:14:
[...]


Alklima heeft de Wattz-Up, daar zit een liftje in zodat je het onderhoud binnen kan doen en niet het dak op hoeft:
[Afbeelding]

Geen idee hoe ze dat met de koelleidingen doen, een hele grote krul misschien ?

Komt ook ten goede van je dak isolatie. Kleine koude brug.
Voor de rest ziet het er functioneel en handig uit,

[Alfa159]

PentaClover schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:14:
[...]


Alklima heeft de Wattz-Up, daar zit een liftje in zodat je het onderhoud binnen kan doen en niet het dak op hoeft:
[Afbeelding]

Geen idee hoe ze dat met de koelleidingen doen, een hele grote krul misschien ?

Ze zijn trouwens met de wattz-up gestopt. Ze verkochten alleen het product door en hebben gemerkt dat deze markt meer bij de installateurs past.

Zelf dacht ik meteen aan de installatie problemen die hier op het forum werden besproken, waarbij de lucht in en uitlaat niet werden gescheiden. Misschien heeft dat geintje te veel gekost.

[PentaClover]

Adriaan71 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:18:
[...]
Komt ook ten goede van je dak isolatie. Kleine koude brug.
Voor de rest ziet het er functioneel en handig uit,

De kap is rondom geïsoleerd met 50 mm PUR-isolatie in de dakkap-opbouw en tevens voorzien van een demontabele 50 mm geïsoleerde isolatiepaneel in de sparing. Geïsoleerde lekbak met koudebrug vrije aansluiting op de dakkap

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:19:
[...]
Ze zijn trouwens met de wattz-up gestopt. Ze verkochten alleen het product door en hebben gemerkt dat deze markt meer bij de installateurs past.

Zelf dacht ik meteen aan de installatie problemen die hier op het forum werden besproken, waarbij de lucht in en uitlaat niet werden gescheiden. Misschien heeft dat geintje te veel gekost.

Hij staat nog steeds op hun website, raar dan.

[Alfa159]

PentaClover schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:21:
[...]


De kap is rondom geïsoleerd met 50 mm PUR-isolatie in de dakkap-opbouw en tevens voorzien van een demontabele 50 mm geïsoleerde isolatiepaneel in de sparing. Geïsoleerde lekbak met koudebrug vrije aansluiting op de dakkap


[...]


Hij staat nog steeds op hun website, raar dan.

Dat vinden zij ook :-)

Aan de telefoon aangegeven dat ze die niet meer leveren. Ik kreeg wel de namen van andere bedrijven die soortgelijke oplossingen maken.

En tussendoor: Hup Holland 🦁

[wervisser]

Paul Plas schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:07:
[...]


Bij mij geïnstalleerd door Slump warmte- en koudetechniek (skwt.nl) uit Appingedam. Geen klagen over.

Het is 'swkt.nl', maar wie valt hierover

En wat hebben ze geïnstalleerd?

[ Voor 6% gewijzigd door wervisser op 16-11-2021 22:30 ]

[LacsapOV]

Hier in Tukkerland de koudste dag tot op heden. Hele dag graad of 5, waterkoud.

[koevlaas2]

Remco45 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 06:35:
[...]


Bedrading tussen Main Remote Controller en de Hydrobox/Cylinder Unit is 2-aderig.
Let voor de zekerheid wel op de correcte aansluiting (rode en ik meen witte draad).

Tuurlijk dat klopt, ik stop regelmatig het 2 aderige stekkertje tussen controller en binnenunit in elkaar.

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:18:
[...]


Komt ook ten goede van je dak isolatie. Kleine koude brug.
Voor de rest ziet het er functioneel en handig uit,

Wat dacht je van de luchtdichtheid van je woning of zit dat ding perfect in elkaar ?

[koevlaas2]

H2Niek schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:23:
[...]


Dus 6 kW is een paar honderd euro duurder in aanschaf maar trekt het beter op de koudere dagen wat ook weer een besparing oplevert?

Gasloos worden met de 6 is dan een kwestie van koppelen met een buffervat?

Nee, een Elga kan geen warm water maken, dan koop je beter een Panasonic of mitsubishi en installeer je die gewoon monovalent. Ketel nog een jaartje als backup en voor het douchen en daarna kan de ketel eruit en de boiler erin.
Of meteen volledig vervangen natuurlijk.

[mgroen81]

Alfa159 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:41:
[...]


Thanks! Heb je een product naam van de immersion heater die je hebt gebruikt? Dan kan ik kijken of die ook te gebruiken is in de cylinder unit die ik op het oog heb.

Dat is PAC-IH03V2-E voor mijn binnenunit.
Dit is incl. alle benodigdheden zoals het relais.

[Retrospect]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 08:20:
[...]


Nee, een Elga kan geen warm water maken, dan koop je beter een Panasonic of mitsubishi en installeer je die gewoon monovalent. Ketel nog een jaartje als backup en voor het douchen en daarna kan de ketel eruit en de boiler erin.
Of meteen volledig vervangen natuurlijk.

Tegen welke kostprijs in zijn geval? Inclusief installatie natuurlijk.

[RulazZ]

MitchellHearth schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 16:41:
[...]

Dit vind ik wel interessant. Alvorens ik een eTwist ga bestellen had ik nog even aan Tado gevraagd waarom hun systeem niet gewoon aan/uit kan werken icm met de Elga Ace. Ik kreeg de reactie dat ze Tado zeker wel aan/uit kunnen laten werken. Wel met de volgende voetnoot:

De interessante functionaliteiten zitten toch in m'n Elga Ace en ga je toch juíst gebruiken als je je thermostaat op aan/uit hebt?

Ik heb onze Elga Ace inmiddels een maand draaien met de Tado in aan-uit modus ipv OT, en hij doet het aardig pendelvrij met lange runs. Met OT regeling had hij meestal schijt aan de stooklijn, dus vandaar dat ik aan-uit ging proberen, en dat is dus aardig succesvol en ik ben er inmiddels tevreden mee. MCOP in oktober volgens de Elga was 5,97, dus respectabel (VVW met gesloten verdeler).

Wel zijn er quirks met de Tado heb ik het idee, omdat als de setpunt niet hoog genoeg ligt hij via weathercompensatie onderhuids dan soms geen stooksignaal geeft terwijl hij volgens de app wel op verwarmen staat. Om dit te vermijden zet ik de setpunt een graad extra omhoog in het stooktijdvak. Ik stook van 8:00 tot 16:00 om maximaal PV te benutten (ja we salderen nog, maar voor de sport probeer ik het stroomverbruik al zoveel mogelijk achter de meter te houden), en omdat de buitentemperatuur dan gemiddeld een paar graden hoger is (dus meer COP, al moet stooklijn ook steiler zijn dan bij 24/7 stoken dus je kunt erover twisten of het echt een betere COP oplevert). Het hogere setpoint (22,5) wordt toch niet bereikt, en 's avonds is het dan tussen de 21,0 en 21,5 graden in de woonkamer. In de ochtend voor het stoken is het tussen de 20,0 en 20,5 graden in de woonkamer. Buiten het stookvak staat het setpoint op 20,0 graden.

[Strider]

Mijn nieuwbouwhuis gaat opgeleverd worden met een warmtepomp installatie, ik weet nog niet welk merk & type.

Nu is het de bedoeling dat de buitenunit achter de garage geplaatst gaat worden, en de binnenunit onder de trap..
Ik wil eigenlijk dat de buitenunit op de garage geplaatst gaat worden, tegen het huis aan, zodat deze minder opvalt en ik minder last van het geluid heb. Maar is dit ook aannemelijk, want ik lees dat je ook te maken kunt krijgen met vibraties door het huis.
Daarnaast vraag ik mijzelf ook af of ik last ga krijgen van de binnenunit, die gaat natuurlijk ook weer geluid produceren.

Wat is de meest ideale plek voor een binnen en buitenunit in een huis?

[RulazZ]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:03:
Mijn nieuwbouwhuis gaat opgeleverd worden met een warmtepomp installatie, ik weet nog niet welk merk & type.

Nu is het de bedoeling dat de buitenunit achter de garage geplaatst gaat worden, en de binnenunit onder de trap..
Ik wil eigenlijk dat de buitenunit op de garage geplaatst gaat worden, tegen het huis aan, zodat deze minder opvalt en ik minder last van het geluid heb. Maar is dit ook aannemelijk, want ik lees dat je ook te maken kunt krijgen met vibraties door het huis.
Daarnaast vraag ik mijzelf ook af of ik last ga krijgen van de binnenunit, die gaat natuurlijk ook weer geluid produceren.

Wat is de meest ideale plek voor een binnen en buitenunit in een huis?

[Afbeelding]

Vibraties zouden mee moeten vallen, er zijn special trillingsdempende pluggen en dergelijke die dat grotendeels wegdempen bij ophanging aan de gevel. Als de buitenunit los van de gevel wordt gemonteerd zou dit helemaal geen probleem moeten zijn (maar moet de grond wel geschikt voor zijn, bij ons in de polder verzakt het te veel dus was geen optie). De binnenunit is bij ons een stuk stiller dan de CV-ketel, de binnenunit hoor ik eigenlijk nooit tenzij ik er naast sta als hij aanspringt (alleen pompgeluid).

[Naalroc]

Alleen de buitenunit op het garagedak plaatsen, als dit een betonnen dak is, maar dat betwijfel ik, dus niet doen.
Maak je geen zorgen over geluid van de binnen unit, want dat is nagenoeg nul, er zit alleen een waterpomp in die een heel klein beetje geluid kan maken.

[Andrehj]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:03:
Mijn nieuwbouwhuis gaat opgeleverd worden met een warmtepomp installatie, ik weet nog niet welk merk & type.

Nu is het de bedoeling dat de buitenunit achter de garage geplaatst gaat worden, en de binnenunit onder de trap..
Ik wil eigenlijk dat de buitenunit op de garage geplaatst gaat worden, tegen het huis aan, zodat deze minder opvalt en ik minder last van het geluid heb. Maar is dit ook aannemelijk, want ik lees dat je ook te maken kunt krijgen met vibraties door het huis.

Ja. Dat klopt. De unit achter de garage staat daar eigenlijk perfect, tenzij je problemen gaat krijgen met geluid op de erfgrens, maar als dat daar al een probleem wordt, dan wordt dat op de garage, tegen een muur die het geluid precies naar de buren weerkaatst, alleen nog maar erger.

Daarnaast vraag ik mijzelf ook af of ik last ga krijgen van de binnenunit, die gaat natuurlijk ook weer geluid produceren.

Het enige wat daar geluid maakt is een waterpomp. Die hoor je alleen als je direct naast de unit staat. Dat gaat geen probleem zijn.

Wat is de meest ideale plek voor een binnen- en buitenunit in een huis?
[Afbeelding]

De buitenunit zou ik vooral niet in mijn huis willen , maar buiten in de tuin. Daar is ie goed toegankelijk en worden eventuele trillingen niet doorgegeven aan je huis.
De binnenunit liefst zo centraal mogelijk, dicht bij je badkamer en keuken om snel warm water te hebben.
Hou bij een plaatsing onder de trap wel de hoogte in de gaten. De binnenunits met ingebouwd SWW-vat zijn (vooral als 300L variant) vrij hoog, en hebben ook nog de aansluitingen aan de bovenkant, waarvoor ook nog vrije ruimte nodig is. Lees de installatiehandleiding!

[fmb]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:03:

Wat is de meest ideale plek voor een binnen en buitenunit in een huis?

[Afbeelding]

Zelf zou ik de trapkast leeg willen houden. Is een mooie plek voor een kapstok, die raak je anders niet kwijt in het halletje.

Binnenunit zou ik liever op zolder hebben (in de technische ruimte daar) of anders in de garage. Bij jou is de garage zo te zien echter ongeisoleerd, dus ik weet niet of dat dan handig is.

Bij mij staat de buitenunit op de garage. Dit is een nieuwbouwhuis (2 jaar oud jong) met betonnen dak. Ik hoor de buitenunit niet of nauwelijks, heb zeker geen overlast omdat deze op het dak staat.

[Andrehj]

fmb schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:19:
[...]
Zelf staat mijn buitenunit ook op de garage. Dit is een nieuwbouwhuis (2 jaar oud jong) met betonnen dak. Ik hoor de buitenunit niet of nauwelijks, heb zeker geen enkele overlast omdat deze op het dak staat.

Kom je met die positie uit met het geluidsniveau op de erfgrens? Dat is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt.

[G-addict]

Goedemorgen,

Nieuw hier. Onze nieuwbouwwoning is afgelopen zomer opgeleverd. Het betreft een kleine tweekapper van ca. 80m2 en de woning is voorzien van een lucht water wp MHI Hydrolution 6kW, de controller is gelijk aan de nibe smo 20. Nu blijkt de installatie door de installateur niet zo netjes te zijn ingeregeld, en ben ik zelf maar begonnen met het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming en het inregelen van de wp. Ik heb in het verleden bij installatie bedrijven veel gewerkt met CV ketels, maar nooit met warmtepompen (het basisprincipe is mij overigens geheel duidelijk). Helaas is de handleiding van de smo 20 erg beknopt. Ik zal hier de komende tijd wat vragen stellen, in de hoop de wp netjes ingeregeld te krijgen.

[Andrehj]

In een poging de beroerde COP's bij het maken van SWW van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA wat te verbeteren heb ik volgens mij inmiddels wat bereikt.
Het probleem bij mij was dat de SWW-sensor op ca 1/3 vanaf de onderzijde zat en dat er elke dag een SWW-run was. Hierdoor had ik steeds dagelijks erg korte SWW-runs bij een hoge Ta. Gevolg: Zelfs in juni kon ik net een COP van 3 halen
Vervolgens heb ik de methode van @Grolsch getest. (SWW maken altijd toelaten, zodat deze alleen wordt uitgevoerd als een bepaalde daling van de SWW-temperatuur is bereikt.
Dit werkte wel, maar ik had erg vaak een SWW-run midden in de nacht of 's avonds laat, bij lage temperaturen, zodat de COP toch weer tegenviel.
Daarom werk ik nu met de volgende configuratie:

• SWW-sensor in de hoogste positie, op ca 2/3 van beneden.
• SWW-setpoint is 47 graden
• SWW maken is altijd toegestaan, met een daling van 10 graden, dus draait zodra het water bij de sensor op 37 graden komt.
• Daarbij draait er om 14 en 20u nog een script wat checkt of de temperatuur van het SWW niet onder de 40 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt een SWW run gestart (via het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort). Hiermee voorkom ik (grotendeels) dat de SWW-runs midden in de nacht plaats vinden.

Het geheel werkt op dit moment erg goed. Vooral het script heeft veel opgeleverd. De COP is nu ondanks het koude novemberweer beter dan afgelopen zomer.
Zeker na een legionellarun op zaterdag is vaak pas op dinsdag weer een SWW-run nodig.
De korte runs op enkel erg hoge Ta worden daarmee voorkomen. En bovendien ben ik niet compleet afhankelijk van mijn domotica. Als die uitvalt, wordt er enkel niet meer op de "SWW-nu" knop gedrukt, maar blijft de rest gewoon functioneren.

[fmb]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:22:
[...]
Kom je met die positie uit met het geluidsniveau op de erfgrens? Dat is tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt.

Ja, dat was in orde, is gecontroleerd tijdens de installatie.
In ons geval hebben we gelukkig wel wat afstand tot de erfgrens (ongeveer 5,5 meter).

[Strider]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:19:
[...]

Ja. Dat klopt. De unit achter de garage staat daar eigenlijk perfect, tenzij je problemen gaat krijgen met geluid op de erfgrens, maar als dat daar al een probleem wordt, dan wordt dat op de garage, tegen een muur die het geluid precies naar de buren weerkaatst, alleen nog maar erger.

[...]

Het enige wat daar geluid maakt is een waterpomp. Die hoor je alleen als je direct naast de unit staat. Dat gaat geen probleem zijn.

[...]

De buitenunit zou ik vooral niet in mijn huis willen , maar buiten in de tuin. Daar is ie goed toegankelijk en worden eventuele trillingen niet doorgegeven aan je huis.
De binnenunit liefst zo centraal mogelijk, dicht bij je badkamer en keuken om snel warm water te hebben.
Hou bij een plaatsing onder de trap wel de hoogte in de gaten. De binnenunits met ingebouwd SWW-vat zijn (vooral als 300L variant) vrij hoog, en hebben ook nog de aansluitingen aan de bovenkant, waarvoor ook nog vrije ruimte nodig is. Lees de installatiehandleiding!

Ik denk dat het dak van de garage geen betonnen dak is, tenminste bij een vergelijkbaar huis zag ik houten balken. Dan valt de optie om de buitenunit op het garage dak te installeren af, en zou alleen er alleen nog de mogelijkheid zijn om hem tegen de gevel te monteren? Is dat voor een installateur nu veel meer werk dan achter de garage? Ik vind zo'n buitenunit echt lelijk en lomp, daarom zie ik hem liever niet in de tuin.

Is het SWW-vat ook gelijk de boiler? Of komt die er ook nog bij?

Wat is als boiler voor 2 personen (met mogelijke uitbreiding in de toekomst) verstanding voor het formaat boiler. 300L op een lage temperatuur, of 200L op een iets hogere temperatuur?
Of, nu 200L en in de toekomst als het nodig is vervangen door een 300L? De upgrade nu zou € 1500,- kosten. Bij mijn ouders thuis hadden we vroeger een 120L boiler, dat was met 4 personen echt te weinig, vaak een koude douche gehad

[hansvk]

Is het een optie om een buitenunit onder een carport te plaatsen? De carport is staat aan de achterkant en een zijkant tegen het huis. De andere zijden zijn dus open.

[ Voor 43% gewijzigd door hansvk op 17-11-2021 12:08 ]

[_RRM_]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:55:
In een poging de beroerde COP's bij het maken van SWW van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA wat te verbeteren heb ik volgens mij inmiddels wat bereikt.
Het probleem bij mij was dat de SWW-sensor op ca 1/3 vanaf de onderzijde zat en dat er elke dag een SWW-run was. Hierdoor had ik steeds dagelijks erg korte SWW-runs bij een hoge Ta. Gevolg: Zelfs in juni kon ik net een COP van 3 halen
Vervolgens heb ik de methode van @Grolsch getest. (SWW maken altijd toelaten, zodat deze alleen wordt uitgevoerd als een bepaalde daling van de SWW-temperatuur is bereikt.
Dit werkte wel, maar ik had erg vaak een SWW-run midden in de nacht of 's avonds laat, bij lage temperaturen, zodat de COP toch weer tegenviel.
Daarom werk ik nu met de volgende configuratie:

• SWW-sensor in de hoogste positie, op ca 2/3 van beneden.
• SWW-setpoint is 47 graden
• SWW maken is altijd toegestaan, met een daling van 10 graden, dus draait zodra het water bij de sensor op 37 graden komt.
• Daarbij draait er om 14 en 20u nog een script wat checkt of de temperatuur van het SWW niet onder de 40 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt een SWW run gestart (via het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort). Hiermee voorkom ik (grotendeels) dat de SWW-runs midden in de nacht plaats vinden.

Het geheel werkt op dit moment erg goed. Vooral het script heeft veel opgeleverd. De COP is nu ondanks het koude novemberweer beter dan afgelopen zomer.
Zeker na een legionellarun op zaterdag is vaak pas op dinsdag weer een SWW-run nodig.
De korte runs op enkel erg hoge Ta worden daarmee voorkomen. En bovendien ben ik niet compleet afhankelijk van mijn domotica. Als die uitvalt, wordt er enkel niet meer op de "SWW-nu" knop gedrukt, maar blijft de rest gewoon functioneren.

Goede info, die mij aan het denken zet

Is de verbetering ook zonder verplaatsing van de sensor te behalen?

Leveren bijvoorbeeld 4 tijdblokken over de dag voor SWW al een betere COP op dan 1 lange.
Heb jij dit mogelijk al geprobeerd?
Ik denk namelijk te lezen dat een deel van de verbetering zit in het voorkomen van een groot temperatuursverval.

[G-addict]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:02:
[...]


Ik denk dat het dak van de garage geen betonnen dak is, tenminste bij een vergelijkbaar huis zag ik houten balken. Dan valt de optie om de buitenunit op het garage dak te installeren af, en zou alleen er alleen nog de mogelijkheid zijn om hem tegen de gevel te monteren? Is dat voor een installateur nu veel meer werk dan achter de garage? Ik vind zo'n buitenunit echt lelijk en lomp, daarom zie ik hem liever niet in de tuin.

Is het SWW-vat ook gelijk de boiler? Of komt die er ook nog bij?

Wat is als boiler voor 2 personen (met mogelijke uitbreiding in de toekomst) verstanding voor het formaat boiler. 300L op een lage temperatuur, of 200L op een iets hogere temperatuur?
Of, nu 200L en in de toekomst als het nodig is vervangen door een 300L? De upgrade nu zou € 1500,- kosten. Bij mijn ouders thuis hadden we vroeger een 120L boiler, dat was met 4 personen echt te weinig, vaak een koude douche gehad

Wij hebben een 160L vat in de alles in 1 combi. En een waterbesparende douchekop (ca. 5L/min). Dat scheelt al enorm veel qua verbruik. Ik ken gezinnen van 4 personen die het met een vergelijkbare setup prima redden.

[koevlaas2]

Daannn1987 schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:16:
[...]

COP 5.84 tot nu toe vandaag

Ik draai weer in de nachten omdat de wp gewoon doet waar zij/hij zin in heeft.

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:55:
In een poging de beroerde COP's bij het maken van SWW van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA wat te verbeteren heb ik volgens mij inmiddels wat bereikt.
Het probleem bij mij was dat de SWW-sensor op ca 1/3 vanaf de onderzijde zat en dat er elke dag een SWW-run was. Hierdoor had ik steeds dagelijks erg korte SWW-runs bij een hoge Ta. Gevolg: Zelfs in juni kon ik net een COP van 3 halen
Vervolgens heb ik de methode van @Grolsch getest. (SWW maken altijd toelaten, zodat deze alleen wordt uitgevoerd als een bepaalde daling van de SWW-temperatuur is bereikt.
Dit werkte wel, maar ik had erg vaak een SWW-run midden in de nacht of 's avonds laat, bij lage temperaturen, zodat de COP toch weer tegenviel.
Daarom werk ik nu met de volgende configuratie:

• SWW-sensor in de hoogste positie, op ca 2/3 van beneden.
• SWW-setpoint is 47 graden
• SWW maken is altijd toegestaan, met een daling van 10 graden, dus draait zodra het water bij de sensor op 37 graden komt.
• Daarbij draait er om 14 en 20u nog een script wat checkt of de temperatuur van het SWW niet onder de 40 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt een SWW run gestart (via het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort). Hiermee voorkom ik (grotendeels) dat de SWW-runs midden in de nacht plaats vinden.

Het geheel werkt op dit moment erg goed. Vooral het script heeft veel opgeleverd. De COP is nu ondanks het koude novemberweer beter dan afgelopen zomer.
Zeker na een legionellarun op zaterdag is vaak pas op dinsdag weer een SWW-run nodig.
De korte runs op enkel erg hoge Ta worden daarmee voorkomen. En bovendien ben ik niet compleet afhankelijk van mijn domotica. Als die uitvalt, wordt er enkel niet meer op de "SWW-nu" knop gedrukt, maar blijft de rest gewoon functioneren.

Ik draai nog steeds op 24*7 starten als er een daling van 10 graden is waargenomen.
Setpoint = 48 graden, meting midden in het vat.

Hij loopt inderdaad wel op minder gunstige momenten, maar hij loopt minder vaakt.

2020
September 42KWH e-verbruik COP = 3.64
Oktober 59KWH e-verbruik COP = 3,29

2021 (Nieuwe situatie)
September 36KWH e-verbruik COP=4.08
Oktober 51KWH e-verbruik COP=3,43

Al met al lijkt dit dus een forse verbetering te geven, nadeeltje is inderdaad wel dat de WP op tijdstippen kan gaan lopen dat je het liever niet hebt.

Wat ook wel een nadeeltje is, is dat de WP al begint te lopen terwijl bijvoorbeeld het bad gevuld wordt.
In de praktijk geeft dat geen problemen (tenminste nog geen koud water gehad) maar toch verstoort dat wat de gelaagdheid in het vat.

In de ideale situatie zou ik graag toch een "time window" willen bepalen, maar niet willen dat hij automatisch start met verwarmen na start time window.

Maar je moet wat te wensen houden

Wat ik nog zou kunnen proberen is de Mitsu sensor bovenin het vat te hangen, dan maakt hij het vat nog meer "leeg" voordat een SWW run begint.

[koevlaas2]

Retrospect schreef op woensdag 17 november 2021 @ 09:24:
[...]

Tegen welke kostprijs in zijn geval? Inclusief installatie natuurlijk.

Dat is zo lastig te zeggen ivm dat ik het fijne ervan niet weet.

[Daannn1987]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:33:
[...]


Ik draai weer in de nachten omdat de wp gewoon doet waar zij/hij zin in heeft.

Jij bent toch de baas?
Hier ook snachts doorgedraaid de laatste 2 dagen maar mag niet klagen.
Gisteren COP 5.1

COP 5.56 tot nu toe vandaag

[Casejunkie]

Ik ben benieuwd hoe je jullie goed meten aan jullie warmtepompen en hoe jullie set-up daarvoor is.

[Daannn1987]

Casejunkie schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:00:
Ik ben benieuwd hoe je jullie goed meten aan jullie warmtepompen en hoe jullie set-up daarvoor is.

Z-wave wall plug voor stroomopname.
Kamsstrup Multical 302 voor thermische levering.


De data hiervan komt beide binnen op mn rbpi en maak ik inzichtelijk.

[Retrospect]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:39:
[...]


Dat is zo lastig te zeggen ivm dat ik het fijne ervan niet weet.

Waar baseer je je advies op dan?

[koevlaas2]

Retrospect schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:05:
[...]

Waar baseer je je advies op dan?

Advies of de prijs ? Advies op historisch gasverbruik, EPC of warmteverlies berekening, prijs op basis van wat hoe en waar het moet gebeuren, er staat geen vaste prijs voor. Geen situatie is ook helemaal gelijk het is allemaal maatwerk.

[Casejunkie]

Daannn1987 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:03:
[...]

Z-wave wall plug voor stroomopname.
Kamsstrup Multical 302 voor thermische levering.


De data hiervan komt beide binnen op mn rbpi en maak ik inzichtelijk.

En wat welke stroom opname meet je in dat geval? Want mijn warmtepomp zit verdeeld over 3 groepen (en ook 3 fases) met de binnenunit, buitenunit en extra verwarmingselement voor het boilervat

[Andrehj]

_RRM_ schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:18:
[...]

Goede info, die mij aan het denken zet
Is de verbetering ook zonder verplaatsing van de sensor te behalen?

Ja, maar minder. De SWW-run is het efficiëntst als de gemiddelde watertemperatuur in het vat bij het begin van de run zo koud mogelijk. Daarom is een hogere sensor beter. Ik kan met de 100liter boven de sensor nog prima douchen en ook nog net een bad vullen.

Leveren bijvoorbeeld 4 tijdblokken over de dag voor SWW al een betere COP op dan 1 lange.

Zeker niet. Want dan zit je het water steeds één of twee graden bij te warmen, en draai je dus alleen op erg hoge Ta, waardoor nog slechtere COP. Bovendien is dan de gemiddelde temperatuur in je vat hoger en heb je ook nog meer stilstandsverliezen.

Heb jij dit mogelijk al geprobeerd?
Ik denk namelijk te lezen dat een deel van de verbetering zit in het voorkomen van een groot temperatuursverval.

Dat klopt dus niet. Ik zorg juist dat het water onderin het vat bij het begin van de run zo koud mogelijk is.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:38:
[...]


Ik draai nog steeds op 24*7 starten als er een daling van 10 graden is waargenomen.
Setpoint = 48 graden, meting midden in het vat.

Hij loopt inderdaad wel op minder gunstige momenten, maar hij loopt minder vaakt.

2020
September 42KWH e-verbruik COP = 3.64
Oktober 59KWH e-verbruik COP = 3,29

2021 (Nieuwe situatie)
September 36KWH e-verbruik COP=4.08
Oktober 51KWH e-verbruik COP=3,43

Al met al lijkt dit dus een forse verbetering te geven, nadeeltje is inderdaad wel dat de WP op tijdstippen kan gaan lopen dat je het liever niet hebt.

Wat ook wel een nadeeltje is, is dat de WP al begint te lopen terwijl bijvoorbeeld het bad gevuld wordt.
In de praktijk geeft dat geen problemen (tenminste nog geen koud water gehad) maar toch verstoort dat wat de gelaagdheid in het vat.

In de ideale situatie zou ik graag toch een "time window" willen bepalen, maar niet willen dat hij automatisch start met verwarmen na start time window.

Maar je moet wat te wensen houden

Wat ik nog zou kunnen proberen is de Mitsu sensor bovenin het vat te hangen, dan maakt hij het vat nog meer "leeg" voordat een SWW run begint.

Dat time window zou je kunnen bereiken door zelf het een en ander vanuit je domotica-PC (je had toch een Odroid icm Procon) aan te sturen, op een vergelijkbare manier als ik gedaan heb. De sensoren en aansluitingen heb je al. Je kunt dan je Mitsu sensor (als fail-safe) ergens bovenin hangen (met die 10 graden temperatuurdaling), en zelf via (andere) temperatuursensoren op slimme tijden op de "SWW-nu" knop drukken via de Procon. Dan kun je het zo regelen dat je hoofdzakelijk overdag je SWW verwarmt, maar alleen als de watertemperatuur onder een bepaalde drempelwaarde is gekomen. Zo'n scriptje stelt niet veel voor. Ik kan de mijne hier bij belangstelling wel eens posten.

[Andrehj]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:02:
[...]
Ik denk dat het dak van de garage geen betonnen dak is, tenminste bij een vergelijkbaar huis zag ik houten balken. Dan valt de optie om de buitenunit op het garage dak te installeren af, en zou alleen er alleen nog de mogelijkheid zijn om hem tegen de gevel te monteren?

Wat bedoel je met "gevel"? De voorgevel van je woning? Of aan de muur? (Wat echt af te raden is).

Is dat voor een installateur nu veel meer werk dan achter de garage? Ik vind zo'n buitenunit echt lelijk en lomp, daarom zie ik hem liever niet in de tuin.
Is het SWW-vat ook gelijk de boiler? Of komt die er ook nog bij?

SWW-vat is wat men vroeger een boiler noemde. Niet te verwarren met de Britten, die een CV-ketel een boiler noemen (lekker verwarrend in de installatiehandleidingen van Mitsubishi).

Wat is als boiler voor 2 personen (met mogelijke uitbreiding in de toekomst) verstanding voor het formaat boiler. 300L op een lage temperatuur, of 200L op een iets hogere temperatuur?
Of, nu 200L en in de toekomst als het nodig is vervangen door een 300L? De upgrade nu zou € 1500,- kosten. Bij mijn ouders thuis hadden we vroeger een 120L boiler, dat was met 4 personen echt te weinig, vaak een koude douche gehad

Gewoon nu een 300l variant kopen. Of accepteren dat je 200L boiler wat vaker moet verwarmen en een wat lager rendement heeft door de hogere temperatuur.
Kleiner dan 200l komt bij WP's eigenlijk niet voor, door de veel lagere watertemperatuur (rond 50°C) die bij warmtepompen wordt gehanteerd.

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:17:
[...]

Dat time window zou je kunnen bereiken door zelf het een en ander vanuit je domotica-PC (je had toch een Odroid icm Procon) aan te sturen, op een vergelijkbare manier als ik gedaan heb. De sensoren en aansluitingen heb je al. Je kunt dan je Mitsu sensor (als fail-safe) ergens bovenin hangen (met die 10 graden temperatuurdaling), en zelf via (andere) temperatuursensoren op slimme tijden op de "SWW-nu" knop drukken via de Procon. Dan kun je het zo regelen dat je hoofdzakelijk overdag je SWW verwarmt, maar alleen als de watertemperatuur onder een bepaalde drempelwaarde is gekomen. Zo'n scriptje stelt niet veel voor. Ik kan de mijne hier bij belangstelling wel eens posten.

Het zal inderdaad allemaal wel kunnen, maar ik wil niet afhankelijk zijn van Domotica, ik gebruik het alleen voor logging, en kan evt. handmatig wat dingen doen.

Ik gebruik een Odroid N2 samen met een procon.

Waar heb jij die scriptjes in gemaakt? Ik gebruik HA, als je een voorbeeld hebt is dat wellicht wel handig.

[Daannn1987]

Casejunkie schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:08:
[...]


En wat welke stroom opname meet je in dat geval? Want mijn warmtepomp zit verdeeld over 3 groepen (en ook 3 fases) met de binnenunit, buitenunit en extra verwarmingselement voor het boilervat

van de hele warmtepomp.. ik heb dan ook een simpele warmtepomp die niet meer dan 6a zal trekken.
in jou geval kan je beter naar een 3-fase youless gaan bijvoorbeeld;
https://www.youless.nl/wi...e-din-rail-kwh-meter.html

Geen belangen voor de rest..

[ Voor 17% gewijzigd door Daannn1987 op 17-11-2021 13:39 ]

[Strider]

@Andrehj
Dus een buitenunit op een houten dakconstructie plaatsen is onverstandig, tegen een muur aan monteren ook. Ik neem aan beide ivm. trillingen.
Dan zou hij eventueel nog op de uitbouw gemonteerd kunnen worden, dat is namelijk wel een betonnen dak. Maar ik denk niet dat dit er fraai uit gaat zien.

Een 300L boiler heeft dus een beter rendement dan een 200L boiler? Of is dat weer afhankelijk van het verbruik?

[Casejunkie]

Daannn1987 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:38:
[...]

van de hele warmtepomp.. ik heb dan ook een simpele warmtepomp die niet meer dan 6a zal trekken.
in jou geval kan je beter naar een 3-fase youless gaan bijvoorbeeld;
https://www.youless.nl/wi...e-din-rail-kwh-meter.html

Geen belangen voor de rest..

De vraag die ik heb is mag die ook aangesloten worden na de aardlekschakelaars. Ik maak even hier een apart topic voor aan. Ik zet zo de link hier neer

Linkje: Stroomverbuik warmtepomp meten verdeeld over 3 fases.

[ Voor 7% gewijzigd door Casejunkie op 17-11-2021 14:17 ]

[Naalroc]

Ja, dat is prima

[Zwerius]

LangeFries schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:39:
[...]

Ben je op de hoogte van https://www.waermepumpe.de/jazrechner/ ?

Die kende ik niet. Daarmee bereik je grotendeels ook al wat ik voor ogen had.
Bedankt!

[j4y]

Strider schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:39:
@Andrehj
Dus een buitenunit op een houten dakconstructie plaatsen is onverstandig, tegen een muur aan monteren ook. Ik neem aan beide ivm. trillingen.
Dan zou hij eventueel nog op de uitbouw gemonteerd kunnen worden, dat is namelijk wel een betonnen dak. Maar ik denk niet dat dit er fraai uit gaat zien.

Een 300L boiler heeft dus een beter rendement dan een 200L boiler? Of is dat weer afhankelijk van het verbruik?

Ik heb mijne wel op een houten garage staan. Het is op zich prima. Wel wat geluid binnen te horen maar in mijn geval gebruik ik de garage ook letterlijk als garage. Als je de garage zou willen gebruiken als thuiskantoor of kidskamer dan zou ik het inderdaad niet doen. Het is een lage brom toon wat wel een vervelend geluid is als je dat de hele dag moet horen.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:27:
[...]
Het zal inderdaad allemaal wel kunnen, maar ik wil niet afhankelijk zijn van Domotica, ik gebruik het alleen voor logging, en kan evt. handmatig wat dingen doen.

Dat is het leuke van mijn oplossing, als mijn domotica niks doet, dan gaat de WP alsnog gewoon SWW maken als hij op de sensor 10 graden afkoeling meet. Ik ben dus niet afhankelijk van de domotica, maar gebruik die als aanvulling.
(Volgende stap is dynamisch Ta voor verwarmen bepalen, aan de hand van berekende benodigde afgifte op een dag. Daarover ben ik nog aan het nadenken, en vast metingen voor aan het verrichten.)

Ik gebruik een Odroid N2 samen met een procon.
Waar heb jij die scriptjes in gemaakt? Ik gebruik HA, als je een voorbeeld hebt is dat wellicht wel handig.

Dit scriptje heb ik geschreven in PHP, twee keer per dag gestart door crontab. Als je de json-calls omsmurft kun je er vast ook wel mee tegen HA praten ipv tegen Domoticz. Hier het script:

code:

#!/usr/bin/php
<?php
//***********************************
//Script to reheat DHW when below reheat setpoint
//To be executed via crontab with
//pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
//00 14 * * * php /home/pi/domoticz/scripts/dhwreheat.php
//***********************************
$DomoticzIP="http://127.0.0.1:8080"; // Enter withour a trailing /! For example "http://127.0.0.1:8080"
$IDXDHW_Temp=91; // Index number of DHW Temperature in Domoticz (
$IDXWP_Force_DHW=102; //Index number of virtual Force DHW Switch
$IDXDHW_Reheat_Setpoint=144; // Index number of DHW reheat setpoint in Domoticz (Type thermostat setpoint)
// $IDXWP_Force_DHW=145; //Index number of virtual Force DHW Switch for testing purposes

// Opening output file for logging
$outputfile = fopen("/home/pi/domoticz/log/dhwreheatoutput.txt", "a") or die("Unable to open file!");
// Write date and time to file
$date = date('Y-m-d H:i:s');
fwrite($outputfile, $date);
fwrite($outputfile, "  ");

//Function to send switch command to Domoticz
    function us($idx,$switchcmd){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$switchcmd."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx.'&switchcmd='.$switchcmd);
        usleep(250000);
    }

//Function to send thermostat setpoint to Domoticz
    function usp($idx,$setpoint){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$setpoint."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=".$idx.'&setpoint='.$setpoint);
        usleep(250000);
    }

// Get current DHW temp from Domoticz and remove last 2 charachters ( C)
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Temp);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Temp = substr_replace($parsed_json['Data'], "", -2);
print "DHW Current Temperature = ".$DHW_Temp."\n";
$outputtxt = "DHW Temp = $DHW_Temp  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Get DHW reheat setpoint from Domoticz
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Reheat_Setpoint);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Reheat = $parsed_json['Data'];
print "DHW Reheat Setpoint = ".$DHW_Reheat."\n";
$outputtxt = "DHW Reheat Setpoint = $DHW_Reheat  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Send DHW reheat setpoint back to Domoticz to prevent red bar
usp($IDXDHW_Reheat_Setpoint,$DHW_Reheat);

// Calculate if DHW must be heated)
if ($DHW_Temp < $DHW_Reheat) {
    // Send Switch command to Domoticz:
    us($IDXWP_Force_DHW,'On');
    print "Switch DHW ON command sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command sent");
//  sleep(120)
//  us($IDXWP_Force_DHW,'Off');
} else {
    print "Switch DHW ON command NOT sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command NOT sent");
}

// Start new line 
fwrite($outputfile, "\n");
// Closing output file
fclose($outputfile);
?>

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 14:42:
[...]

Dat is het leuke van mijn oplossing, als mijn domotica niks doet, dan gaat de WP alsnog gewoon SWW maken als hij op de sensor 10 graden afkoeling meet. Ik ben dus niet afhankelijk van de domotica, maar gebruik die als aanvulling.
(Volgende stap is dynamisch Ta voor verwarmen bepalen, aan de hand van berekende benodigde afgifte op een dag. Daarover ben ik nog aan het nadenken, en vast metingen voor aan het verrichten.)

[...]

Dit scriptje heb ik geschreven in PHP, twee keer per dag gestart door crontab. Als je de json-calls omsmurft kun je er vast ook wel mee tegen HA praten ipv tegen Domoticz. Hier het script:

code:

#!/usr/bin/php
<?php
//***********************************
//Script to reheat DHW when below reheat setpoint
//To be executed via crontab with
//pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
//00 14 * * * php /home/pi/domoticz/scripts/dhwreheat.php
//***********************************
$DomoticzIP="http://127.0.0.1:8080"; // Enter withour a trailing /! For example "http://127.0.0.1:8080"
$IDXDHW_Temp=91; // Index number of DHW Temperature in Domoticz (
$IDXWP_Force_DHW=102; //Index number of virtual Force DHW Switch
$IDXDHW_Reheat_Setpoint=144; // Index number of DHW reheat setpoint in Domoticz (Type thermostat setpoint)
// $IDXWP_Force_DHW=145; //Index number of virtual Force DHW Switch for testing purposes

// Opening output file for logging
$outputfile = fopen("/home/pi/domoticz/log/dhwreheatoutput.txt", "a") or die("Unable to open file!");
// Write date and time to file
$date = date('Y-m-d H:i:s');
fwrite($outputfile, $date);
fwrite($outputfile, "  ");

//Function to send switch command to Domoticz
    function us($idx,$switchcmd){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$switchcmd."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx.'&switchcmd='.$switchcmd);
        usleep(250000);
    }

//Function to send thermostat setpoint to Domoticz
    function usp($idx,$setpoint){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$setpoint."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=".$idx.'&setpoint='.$setpoint);
        usleep(250000);
    }

// Get current DHW temp from Domoticz and remove last 2 charachters ( C)
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Temp);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Temp = substr_replace($parsed_json['Data'], "", -2);
print "DHW Current Temperature = ".$DHW_Temp."\n";
$outputtxt = "DHW Temp = $DHW_Temp  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Get DHW reheat setpoint from Domoticz
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Reheat_Setpoint);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Reheat = $parsed_json['Data'];
print "DHW Reheat Setpoint = ".$DHW_Reheat."\n";
$outputtxt = "DHW Reheat Setpoint = $DHW_Reheat  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Send DHW reheat setpoint back to Domoticz to prevent red bar
usp($IDXDHW_Reheat_Setpoint,$DHW_Reheat);

// Calculate Day COP (Heating energy - cooling energy, divided by electric energy)
if ($DHW_Temp < $DHW_Reheat) {
    // Send Switch command to Domoticz:
    us($IDXWP_Force_DHW,'On');
    print "Switch DHW ON command sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command sent");
//  sleep(120)
//  us($IDXWP_Force_DHW,'Off');
} else {
    print "Switch DHW ON command NOT sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command NOT sent");
}

// Start new line 
fwrite($outputfile, "\n");
// Closing output file
fclose($outputfile);
?>

Tnx, maar dit gaat mij (zwaar) boven de pet