Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[koevlaas2]

Daannn1987 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:58:
[...]

Jij bent toch de baas?
Hier ook snachts doorgedraaid de laatste 2 dagen maar mag niet klagen.
Gisteren COP 5.1

COP 5.56 tot nu toe vandaag

Klopt, kan het wel veranderen maar kwam vanmorgen beneden en we hadden zo een lekker warme vloer.
Ik kan bijna niet geloven dat dat 'gratis' is.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:10:
[...]

Dat klopt dus niet. Ik zorg juist dat het water onderin het vat bij het begin van de run zo koud mogelijk is.

Ik verstook dus wel tussen de 30 en 40% minder kWh nu ik een douche WTW heb, het waterverbruik van de douche is wel 25% toegenomen dus de effectieve besparing ligt zo rond de 50%
COP is ook slechter ivm dat mijn machine nu altijd volgas draait en vroeger altijd op 75% snorde, deze info is niet meegerekend in de besparing.

[G-addict]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:10:
[...]


Ik verstook dus wel tussen de 30 en 40% minder kWh nu ik een douche WTW heb, het waterverbruik van de douche is wel 25% toegenomen dus de effectieve besparing ligt zo rond de 50%
COP is ook slechter ivm dat mijn machine nu altijd volgas draait en vroeger altijd op 75% snorde, deze info is niet meegerekend in de besparing.

Wat is de opwarmtijd van zo'n douchewtw? Ik kan mij niet voorstellen dat ik er gemak van heb aangezien we 5, max 10 minuten douchen. Dan is het systeem net op temperuur?

[koevlaas2]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:51:
[...]


Wat is de opwarmtijd van zo'n douchewtw? Ik kan mij niet voorstellen dat ik er gemak van heb aangezien we 5, max 10 minuten douchen. Dan is het systeem net op temperuur?

Dat gaat heel snel, minder dan een minuut.
Maar misschien dat @mkleinman je dat beter kan vertellen want die meet nogal het een en ander.

[G-addict]

LacsapOV schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 23:14:
[Afbeelding]
Hier in Tukkerland de koudste dag tot op heden. Hele dag graad of 5, waterkoud.

Hier een grafiek uit het midden van het land, mijn verbruik van 16 november. Betreft het totale verbruik, de blauwe lijn is voornamelijk de warmte pomp, op de piek tussen 17:00 en 22:00 na.



Ik ben nog op zoek naar de perfecte afstelling van het geheel.

[G-addict]

Ik probeer de eenheid "graadminuten" te begrijpen. Dit lijkt me een dimensieloze eenheid voor de warmtevraag, maar het is mij een raadsel hoe de wp de graadminuten bepaalt. Is hier een standaard vergelijking voor, of is het een merkgebonden algoritme?

[Grolsch]

Dat weet @LangeFries wel, dat is de nibe goeroe hier

[Adriaan71]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:55:
In een poging de beroerde COP's bij het maken van SWW van mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA wat te verbeteren heb ik volgens mij inmiddels wat bereikt.
Het probleem bij mij was dat de SWW-sensor op ca 1/3 vanaf de onderzijde zat en dat er elke dag een SWW-run was. Hierdoor had ik steeds dagelijks erg korte SWW-runs bij een hoge Ta. Gevolg: Zelfs in juni kon ik net een COP van 3 halen
Vervolgens heb ik de methode van @Grolsch getest. (SWW maken altijd toelaten, zodat deze alleen wordt uitgevoerd als een bepaalde daling van de SWW-temperatuur is bereikt.
Dit werkte wel, maar ik had erg vaak een SWW-run midden in de nacht of 's avonds laat, bij lage temperaturen, zodat de COP toch weer tegenviel.
Daarom werk ik nu met de volgende configuratie:

• SWW-sensor in de hoogste positie, op ca 2/3 van beneden.
• SWW-setpoint is 47 graden
• SWW maken is altijd toegestaan, met een daling van 10 graden, dus draait zodra het water bij de sensor op 37 graden komt.
• Daarbij draait er om 14 en 20u nog een script wat checkt of de temperatuur van het SWW niet onder de 40 graden is gekomen. Is dat het geval, dan wordt een SWW run gestart (via het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort). Hiermee voorkom ik (grotendeels) dat de SWW-runs midden in de nacht plaats vinden.

Het geheel werkt op dit moment erg goed. Vooral het script heeft veel opgeleverd. De COP is nu ondanks het koude novemberweer beter dan afgelopen zomer.
Zeker na een legionellarun op zaterdag is vaak pas op dinsdag weer een SWW-run nodig.
De korte runs op enkel erg hoge Ta worden daarmee voorkomen. En bovendien ben ik niet compleet afhankelijk van mijn domotica. Als die uitvalt, wordt er enkel niet meer op de "SWW-nu" knop gedrukt, maar blijft de rest gewoon functioneren.

Kan je geen tijdsvenster instellen wanneer hij SWW run mag doen?

[Andrehj]

Adriaan71 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:24:
[...]
Kan je geen tijdsvenster instellen wanneer hij SWW run mag doen?

Jazeker wel (zo heb ik meer dan een jaar gedraaid), maar dan doet ie dat elke dag op die tijd. Ook als ie het SWW maar 1 graad op hoeft te warmen. En dat is net wat je niet wilt, hij moet dat pas gaan doen als het SWW een flink stuk afgekoeld is.
Precies dat heb ik nu bereikt.

[Adriaan71]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:26:
[...]

Jazeker wel (zo heb ik meer dan een jaar gedraaid), maar dan doet ie dat elke dag op die tijd. Ook als ie het SWW maar 1 graad op hoeft te warmen. En dat is net wat je niet wilt, hij moet dat pas gaan doen als het SWW een flink stuk afgekoeld is.
Precies dat heb ik nu bereikt.

Maar met een tijdsvenster kan je toch ook nog je maximale boiler daling in stellen wanneer hij mag gaan opwarmen zodat hij niet met 1 graad gaat draaien?

Dus als ik het goed begrijp als jij met tijdsvenster werkt gaat hij in die periode draaien ook al is hij maar 1 graad gezakt.

Dan gaat hij inderdaad met een tijdsvenster van bv 10 uur meerder keren aan om die ene graad te compesseren

Dat is inderdaad verspilling ja.

[ Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 17-11-2021 16:31 ]

[Grolsch]

Adriaan71 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:29:
[...]


Maar met een tijdsvenster kan je toch ook nog je maximale boiler daling in stellen wanneer hij mag gaan opwarmen zodat hij niet met 1 graad gaat draaien?

Dus als ik het goed begrijp als jij met tijdsvenster werkt gaat hij in die periode draaien ook al is hij maar 1 graad gezakt.

Dat is inderdaad verspilling ja.

Yup, dat is ook exact de reden dat ik nu alweer 2 maand op 24*7 SWW verwarmen zit, want ik heb soms dagen dat niemand doucht, en dan is het doodzonde (COP killing) om het nog hete vat weer 2 graden te verwarmen.

[Adriaan71]

Grolsch schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:31:
[...]


Yup, dat is ook exact de reden dat ik nu alweer 2 maand op 24*7 SWW verwarmen zit, want ik heb soms dagen dat niemand doucht, en dan is het doodzonde (COP killing) om het nog hete vat weer 2 graden te verwarmen.

Heb je hoop ik wel goeie afzuiging in huis bij dagen niet douche haahhaahah

[Grolsch]

Adriaan71 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:32:
[...]


Heb je hoop ik wel goeie afzuiging in huis bij dagen niet douche haahhaahah

Jij begrijpt wel wat ik bedoel denk ik Het kunnen een aantal dagen per week zijn, maar nooit aansluitend

[G-addict]

Grolsch schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:31:
[...]


Yup, dat is ook exact de reden dat ik nu alweer 2 maand op 24*7 SWW verwarmen zit, want ik heb soms dagen dat niemand doucht, en dan is het doodzonde (COP killing) om het nog hete vat weer 2 graden te verwarmen.

Wat heb je voor een vat? Mijn alles in 1 combi koelt beduidend sneller af, zonder circulatie leiding. Gisteren eens achter de beplating gekeken, maar ik zie geen mogelijkheid om het vat na te isoleren. Ik vind de isolatie maar matig van mijn SWW vat.

[Andrehj]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:50:
[...]
Wat heb je voor een vat? Mijn alles in 1 combi koelt beduidend sneller af, zonder circulatie leiding. Gisteren eens achter de beplating gekeken, maar ik zie geen mogelijkheid om het vat na te isoleren. Ik vind de isolatie maar matig van mijn SWW vat.

Dat is inderdaad het nadeel van die Cylinder units (bij Mitsubishi). Die zijn maar 59.5cm breed en hebben daarom eigenlijk te weinig ruimte voor echt dikke isolatie. Je zou kunnen proberen om aan de buitenzijde een extra isolatielaag aan te brengen.
Overigens is Mitsubishi heel sneaky bezig om die heat loss data te verbergen. In het Ecodan databook van 2019 stond van de 200l cylinder units nog een Heat Loss van 1.91 kWh/dag bij een deltaT van 45K gespecificeerd, terwijl ze dat in het R32 databook hebben vervangen door een iets vaags als "standby power input" van 35W. Dat betreft het gemiddelde elektrische vermogen wat de WP moet leveren om het vat op temperatuur te houden. Maar het is totaal onduidelijk van welke deltaT en welke COP men dan uitgaat.
Slechte zaak Mitsubishi!

Edit: Even rekenend zou de 300L variant een warmteverlies van 2.3 kWh/dag hebben, oftewel 96W. Dat is nogal een verschil met mijn los gekochte vat, dat slechts 49W verliest.
(Beide bij 45K, volgens DIN EN 12897). In de praktijk is het temperatuurverschil meestal kleiner, maar verlies je ook nog wat warmte via aansluitleidingen.

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 17-11-2021 19:26 ]

[koevlaas2]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:50:
[...]


Wat heb je voor een vat? Mijn alles in 1 combi koelt beduidend sneller af, zonder circulatie leiding. Gisteren eens achter de beplating gekeken, maar ik zie geen mogelijkheid om het vat na te isoleren. Ik vind de isolatie maar matig van mijn SWW vat.

Ben ik blij met mijn separate B label DJG vat, die koelt niet zoveel af.
Beter is nog een Fujitsu waterstage vat (ook DJG BTW) die heeft een A label en standaard een heater.

[G-addict]

Tja, ik had niet al te veel inspraak tijdens de bouw😉

[koevlaas2]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:19:
Tja, ik had niet al te veel inspraak tijdens de bouw😉

Dat is jammer want achteraf vindt je altijd mooier en beter....
Bij de volgende WP dan maar.

[Dapdodo]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:19:
Tja, ik had niet al te veel inspraak tijdens de bouw😉

Ik heb er 10cm PIR doos rond gebouwd. In 2 lagen voor het gemak 40 en 60. Kwam beter uit met de leidingen.
Laatst iemand met IR camera laten kijken. boiler 42C, bovenkant boiler 31C, buitenkant PIR 23C. Wel tevreden mee.

[mkleinman]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:51:
[...]


Wat is de opwarmtijd van zo'n douchewtw? Ik kan mij niet voorstellen dat ik er gemak van heb aangezien we 5, max 10 minuten douchen. Dan is het systeem net op temperuur?

U vraagt, wij reageren :-)

https://www.familie-klein...et-een-douchewtw-nu-echt/

Mijn doucheWTW per minuut.

[Proton_]

@G-addict een heel topic: Iemand ooit gemeten aan douchewarmtewisselaar (DWTW)?

[BertusB404]

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het effect van de doorstroom snelheid.

Een QB1-21 claimt namelijk meer dan 60%

[koevlaas2]

BertusB404 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:49:
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het effect van de doorstroom snelheid.

Een QB1-21 claimt namelijk meer dan 60%

Mijn betere SWW cop met de oude WP was niet verrekend dus dat kan eea verklaren.

[Proton_]

@BertusB404 maakt weinig uit; hogere snelheid is gunstiger want turbulent.
Het principe is het temperatuursverschil aan beide kanten van het koper, dat blijft hetzelfde met andere snelheid.

In absolute zin win je met hoger debiet meer kWs terug.

[koevlaas2]

mkleinman schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:39:
[...]


U vraagt, wij reageren :-)

https://www.familie-klein...et-een-douchewtw-nu-echt/

Mijn doucheWTW per minuut.

Van je blog gestolen:

Dit zijn interessante cijfers om te kijken of een doorstroomverwarmer gaat lukken samen met de WTW, de cijfers lijken in elk geval goed.

Ik kan dit in theorie testen, maar mijn doorstroomverwarmer is nu even niet aangesloten, wil dit nog wel doen deze winter en dan kan ik het met een regendouche testen (begrenzer eruit).

[BertusB404]

Proton_ schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:53:
@BertusB404 maakt weinig uit; hogere snelheid is gunstiger want turbulent.
Het principe is het temperatuursverschil aan beide kanten van het koper, dat blijft hetzelfde met andere snelheid.

In absolute zin win je met hoger debiet meer kWs terug.

Ik snap de natuurkunde achter het principe.
Theorie en praktijk verschillen alleen nog al eens, omdat je niet altijd aan alle variabelen kan denken.

Mkleineman linkt naar een rendement van 33% namelijk, dat is iets meer dan de helft van wat de QB1 claimt. Maar geen idee om wat voor wisselaar dat gaat.

[Adriaan71]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:18:
[...]


Ben ik blij met mijn separate B label DJG vat, die koelt niet zoveel af.
Beter is nog een Fujitsu waterstage vat (ook DJG BTW) die heeft een A label en standaard een heater.

Heb jij die kunststof doppen nog vervangen. Bij mij zweten de 1 1/2" dop. Heb er allemaal RVS muggen ingedraaid van welke aansluitingen ik niet gebruikte.
Nou is alles pot dicht

[Paul Plas]

wervisser schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:29:
[...]


Het is 'swkt.nl', maar wie valt hierover

En wat hebben ze geïnstalleerd?

Bedankt voor de correctie ;-)

Hier heeft hij een Mitsubishi PUHZ-SW75yaa + ERSD-VM2D hydrobox + 300l rvs boilervat geïnstalleerd, zie foto's.

Draait hier nu bijna een jaar naar tevredenheid!

[Proton_]

@BertusB404 de 60% is een andere meting, dat gaat alleen over de energie in de pijp.
De 33% is over de hele douchebeurt en nogal situatieafhankelijk, andere systeemmetingen (bv https://www.waternet.nl/s...rs-sjoerd-van-schaick.pdf) komen op 55% na 90 seconden bij een praktijktest in een studentenhuis.
Het scheelt iets of je een kunststof bak hebt of een tegelvloer met beton, of je koud water heel koud is etc.

[Matadores]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:59:
[...]


Hier een grafiek uit het midden van het land, mijn verbruik van 16 november. Betreft het totale verbruik, de blauwe lijn is voornamelijk de warmte pomp, op de piek tussen 17:00 en 22:00 na.

[Afbeelding]

Ik ben nog op zoek naar de perfecte afstelling van het geheel.

Mag ik vragen wat de instellingen/setpoints van je stooklijn zijn?

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:06:
[...]


Heb jij die kunststof doppen nog vervangen. Bij mij zweten de 1 1/2" dop. Heb er allemaal RVS muggen ingedraaid van welke aansluitingen ik niet gebruikte.
Nou is alles pot dicht

Wat ben je toch ook UNETO-VNI , die doppen zijn van kunststof omdat ze dan minder warmteverlies hebben.
Wel kritisch met juist aandraaien, precies goed dan lekken ze niet.
Ik weet inmiddels precies op gevoel de boel juist vast te draaien.

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 17-11-2021 18:26 ]

[LacsapOV]

Slow start/anti vorst algoritme toegepast. Zat nog een klein foutje in waardoor direct na de start de pomp ff uitging.

Eerste afbeelding is een normale run. Tweede met het algoritme toegepast.

Werkt op basis van de retour temperatuur. Het idee is om de Ta 2.3 graden boven de Tr te houden. Helaas kan ik de Ta niet direct aansturen dus pas ik de gewenste kamertemperatuur aan.

Hopelijk is dit een goede oplossing tegen bevriezing.

[Adriaan71]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:25:
[...]


Wat ben je toch ook UNETO-VNI , die doppen zijn van kunststof omdat ze dan minder warmteverlies hebben.
Wel kritisch met juist aandraaien, precies goed dan lekken ze niet.
Ik weet inmiddels precies op gevoel de boel juist vast te draaien.

Ja dat weet ik ook wel. Maar als hij blijft zweten al met koud water heb ik er geen vertrouwen in. Laat staan als boiler warm wordt.

En die RVS doppen isoleer is wel. Dat komt wel goed,

Maar lekken zal hij nooit meer.

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:02:
[...]


Ja dat weet ik ook wel. Maar als hij blijft zweten al met koud water heb ik er geen vertrouwen in. Laat staan als boiler warm wordt.

En die RVS doppen isoleer is wel. Dat komt wel goed,

Maar lekken zal hij nooit meer.

Als de boiler warm is verdampt het bij een kleine lekkage, maar die dop nog een klein slagje geven dan stopt het zweten (voor bij je klanten) en even drogen met een doekje want blijft terwijl dicht nog even doorlekken.

Nooit meer lekken, weet wat je zegt je spreekt met de man die zijn 4e boiler heeft. De 1e 3 waren Joule boilers die gingen na een jaar lekken. Van DJG heb ik er 1 gehad die lekte en die heb ik toen omgeruild gebruikmakend van garantie.

[Verwijderd]

Ik probeer nu met mijn gascondensatieketel te verwarmen met een watertemperatuur van 35 graden. Kan een lagetemperatuur WP ook naar 40 graden als het nodig is? Ik lees overal een temperatuur van 35 graden, of is dat gewoon de temperatuur die het meest efficiënt is?

[Henielma]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:59:
[...]


Hier een grafiek uit het midden van het land, mijn verbruik van 16 november. Betreft het totale verbruik, de blauwe lijn is voornamelijk de warmte pomp, op de piek tussen 17:00 en 22:00 na.

[Afbeelding]

Ik ben nog op zoek naar de perfecte afstelling van het geheel.

Hier ben ik ook bezig mijn SMO 20 goed in te stellen voor het verwarmen. Op dit moment zijn de instellingen zoals hieronder in mijn schema aangegeven. Dit geeft ook een beeld hoe de regelparameters invloed op elkaar hebben.


Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

[Possible]

Kom maar op!

https://www.nu.nl/binnenl...op-een-laagje-sneeuw.html

[Proton_]

@Verwijderd een stukje van de specs van een random R32 lucht/water warmtepomp:

Je ziet een paar belangrijke verbanden:
* Bij de koudste buitentemperaturen kunnen de hoogste temperaturen niet meer en is er minder vermogen beschikbaar
* Hogere aanvoertemperaturen = lagere COP en minder vermogen

Dus kan het op 45 graden in plaats van 30 graden werken? Ja, maar je hebt een grotere unit nodig en gaat meer kWh betalen.

[NiVanc]

Beste Tweakers

Wij zij momenteel bezig met een grondige renovatie van een pand dat zowel voor bewoning als kantoor zal gebruikt worden. Het pand wordt volledig gestript en er zal grondig geïsoleerd worden. De verwarming van het pand en voorziening voor SWW willen we doen met behulp van een warmtepomp.
Na heel wat geleerd te hebben dankzij dit forum (waarvoor dank ) heb ik mijn keuze al kunnen beperken maar alvorens een finale keuze te maken, had ik toch graag jullie feedback gehoord.

Gegevens van het pand:

• Gelijkvloerse oppervlakte: 292m2 met plafondhoogte van 3m
• (50m2 daarvan is garage/opslag en moet niet volledig verwarmd worden maar zit wel mee in het beschermde volume)
• Verdiep 1: 105m2 met plafondhoogte van 2m80
• Zolderverdiep: 105m2 met plafondhoogte van 2m60

Isolatie
Daar het gaat om een renovatie/restauratie zijn de isolatie-mogelijkheden beperkt maar we zouden tot de volgende isolatiewaardes (Rd-waarde) komen:

• Muren: 6.25
• Dak: 6.25
• Vloer 85m2: 2.25
• Vloer 50m2: 3.6
• Vloer 158m2: 5.26

Isolatiemogelijkheden op de vloer zijn beperkt voor sommige ruimtes.
Verder komen er nieuwe raamprofielen met hoogrendementsglas Ug=1,0.

Warmtevraag
Met deze isolatie verwachten we een warmtevraag te hebben van 30 à 35 W/m2.
Concreet betekent dit om 442m2 te verwarmen:
- 30W/m2 => 13.26kWh
- 35W/m2 => 15.47kWh


SWW
Voor SWW zullen we kiezen voor een boiler van 500 liter.

Keuze warmtepomp
Voor de warmtepomp vonden we het erg belangrijk om een unit te kiezen die ook bij koude temperaturen een degelijk vermogen heeft en daarnaast ook een recent toestel dat gebruik maakt van R32.
Wat betreft de keuze van de warmtepomp heb ik mijn keuze al kunnen beperken tot de volgende shortlist:

• Panasonic Monoblock j-series T-CAP 12kW (WH-MXC12J9E8) of 16kW WH-MXC16J9E8
• Mitsubishi Ecodan Split Zubadan Inverter 12kW (PUD-SHWM120YAA) of 14kW (PUD-SHWM140YAA) met Hydrobox

Als ik de technische fiche van de 14kW van Mitsubishi bekijk, zie ik dat de unit heel erg sterk terug kan moduleren en bij temperaturen van -7 graden haalt deze met een watertemperatuur van 35 graden zelfs 15.8kW.


Voor de Panasonic J-series vind ik deze informatie niet terug. Ik had al begrepen dat de j-series minder goed zou terug moduleren ten opzichte van de h-series.

Overige afwegingen:

• De Mitsubishi kan enkel verwarmen terwijl de Panasonic ook kan koelen.
• De Mitsubishi kan beter "verstopt" worden aangezien de split unit verder van de woning kan staan.
• Split unit = minder zorgen met mogelijks bevriezen
• Mitsubishi heeft ook een 500 liter boiler in het assortiment. Bij de Panasonic moeten we op zoek naar een boiler van een andere verdeler.
• Wat betreft prijs is er geen significant verschil.

Mijn vragen
Zowel Panasonic als Mitsubishi lijken me kwalitatief evenwaardig. Zijn er nog voor- en/of nadelen van het ene of andere merk waar ik rekening moet mee houden?

Wat met het buffervat? Panasonic beweert dat er geen buffervat nodig is terwijl Mitsubishi van mening is dat een buffervat aangewezen is. Mij lijkt dat 450m2 vloerverwarming met een HOH van 10cm voldoende volume zou moeten bevatten.

Zijn er intussen al mensen die positieve ervaringen hebben met koelen? Mij lijkt dat 2 tot 3 graden koeler in huis wel een verschil kan maken. Ik begrijp echter zeer goed dat ik geen airco-effect mag verwachten.

Welk vermogen zouden jullie kiezen? Ik wil enerzijds genoeg vermogen hebben maar anderzijds wil ik zoveel mogelijk het pendelen vermijden.

• Redenering 1: We kiezen voor een 12kW unit en bij erg koude dagen (die in aantal beperkt zijn) zal de backup weerstand bijspringen.
• Redenering 2: We kiezen voor een 14kW of 16kW unit met buffervat zodat de WP minder vaak moet pendelen.

Tot slot, welke unit zouden jullie aanbevelen?

[mgroen81]

LacsapOV schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:25:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Slow start/anti vorst algoritme toegepast. Zat nog een klein foutje in waardoor direct na de start de pomp ff uitging.

Eerste afbeelding is een normale run. Tweede met het algoritme toegepast.

Werkt op basis van de retour temperatuur. Het idee is om de Ta 2.3 graden boven de Tr te houden. Helaas kan ik de Ta niet direct aansturen dus pas ik de gewenste kamertemperatuur aan.

Hopelijk is dit een goede oplossing tegen bevriezing.

Grappig, ik had ook altijd een stop na een defrost omdat de Ta de ingestelde Ta oversteeg.
Ik heb een super simpel script om de WP minimaal te laten draaien door Ta altijd 3.0 graden hoger dan Tr te houden. Die 3.0 graden heb ik dan een input_number van gemaakt die je dan kan beinvloeden door een ander script of handmatig. Zo kan ik de delta verhogen na een defrost en dan langzaam weer verlagen naar de standaard 3 graden.

[Naalroc]

@NiVanc Even een reactie op je Redenering 2 : Die buffer gaat niet of zeer beperkt helpen tegen pendelen; een buffer is gewenst als je naregeling toepast waarbij een aantal groepen dicht gaan lopen, en dat zal ongetwijfeld het geval zijn in zo'n grote woning/kantoor. Daarover schrijf je niets , maar kijk wel even naar welke ruimtes, of combinatie van ruimtes je zou willen temperen op een lagere temperatuur, en bv de kantoren een paar graden verlagen in de weekenden.
Over het merk heb ik wel een mening, maar die is ook gerelateerd aan waar dit gebouw staat: het lijkt mij in Vlaanderen?
Verder zou ik zeker een split unit aanbevelen omdat deze meer flexibiliteit heeft m.b.t. de locatie van de buitenunit, en de veilige toegestane afstand tot het gebouw, dus dan is de Mitsubishi de aangewezen weg.
En wat koelen betreft: is er op dit moment geen "R"-versie van de binnenunit beschikbaar, die dus ook kan koelen?
Als je perse wilt koelen, onderschat dan niet de extra isolatie van al het leidingwerk binnenshuis, om condensatie te voorkomen. koelen met een water temperatuur onder de ~18°C is anders niet praktisch. Hier een ervarings deskundige ;-)

[G-addict]

Dapdodo schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:39:
[...]

Ik heb er 10cm PIR doos rond gebouwd. In 2 lagen voor het gemak 40 en 60. Kwam beter uit met de leidingen.
Laatst iemand met IR camera laten kijken. boiler 42C, bovenkant boiler 31C, buitenkant PIR 23C. Wel tevreden mee.

Kun je eens een foto posten hoe dat eruit ziet?

[NiVanc]

Naalroc schreef op woensdag 17 november 2021 @ 22:20:
@NiVanc Even een reactie op je Redenering 2 : Die buffer gaat niet of zeer beperkt helpen tegen pendelen; een buffer is gewenst als je naregeling toepast waarbij een aantal groepen dicht gaan lopen, en dat zal ongetwijfeld het geval zijn in zo'n grote woning/kantoor. Daarover schrijf je niets , maar kijk wel even naar welke ruimtes, of combinatie van ruimtes je zou willen temperen op een lagere temperatuur, en bv de kantoren een paar graden verlagen in de weekenden.
Over het merk heb ik wel een mening, maar die is ook gerelateerd aan waar dit gebouw staat: het lijkt mij in Vlaanderen?
Verder zou ik zeker een split unit aanbevelen omdat deze meer flexibiliteit heeft m.b.t. de locatie van de buitenunit, en de veilige toegestane afstand tot het gebouw, dus dan is de Mitsubishi de aangewezen weg.
En wat koelen betreft: is er op dit moment geen "R"-versie van de binnenunit beschikbaar, die dus ook kan koelen?
Als je perse wilt koelen, onderschat dan niet de extra isolatie van al het leidingwerk binnenshuis, om condensatie te voorkomen. koelen met een water temperatuur onder de ~18°C is anders niet praktisch. Hier een ervarings deskundige ;-)

In onze huidige woning werken we met een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler. De debieten van de verschillende kringen worden bij de opstart ingesteld zodat alle ruimtes de gewenste temperaturen bereiken. Verder zou ik de temperatuur constant willen houden in de verschillende ruimtes. Heb in onze eigen woning immers opgemerkt dat het verbruik hoger ligt indien de temperatuurniveaus worden gewijzigd. Het idee was om nu opnieuw op dezelfde manier te werken. Anderzijds kan het voor deze oppervlakte en het feit dat sommige ruimtes minder goed zullen geïsoleerd zijn dan andere zeker wel nuttig zijn. Ik ga me hier eens verder in verdiepen. Bedankt om me hier op te wijzen .

Het pand staat inderdaad in Vlaanderen. Waarom zou dit een verschil maken?

Voor de grotere vermogens is er geen "R"-versie van de binnenunit beschikbaar die kan koelen.

@Naalroc Wat zijn jouw ervaringen dan met het koelen? Tevreden?

[LacsapOV]

mgroen81 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 22:05:
[...]

Grappig, ik had ook altijd een stop na een defrost omdat de Ta de ingestelde Ta oversteeg.
Ik heb een super simpel script om de WP minimaal te laten draaien door Ta altijd 3.0 graden hoger dan Tr te houden. Die 3.0 graden heb ik dan een input_number van gemaakt die je dan kan beinvloeden door een ander script of handmatig. Zo kan ik de delta verhogen na een defrost en dan langzaam weer verlagen naar de standaard 3 graden.

Ik zit eraan te denken om het afhankelijk te maken van de Ta. Zeg maar 25gr=2.5 30gr=3.0 Tevens de regeling alleen activeren bij Tb < 6gr.
Maar eerst even wat data verzamelen. Zoals het er nu uitziet is een wat grotere delta gunstig voor het rendement. Constant deellast loopt het rendement wat terug. Volgende week wordt het koud, dan hebben we eindelijk eens een beeld.

[G-addict]

Matadores schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:18:
[...]


Mag ik vragen wat de instellingen/setpoints van je stooklijn zijn?

Natuurlijk,
1.9.1.1 Stooklijn, helling 3 en verschuiving 0
1.9.4 Factor verwarming 1
4.9.3. Start compressor -140 graadminuten
5.1.3 max verschil energiebron 10 graden C
5.1.14. Aanv. inst. klimaatsysteem, voorinstelling vloerverwarming
Compressor curve staat op auto.


Ik heb tot nu toe de verschuiving van 2 naar 0 versteld, factor verwarming van 2 naar 1 en start compressor van -60 naar -140 graadminuten.
De rest staat nog zoals door Stulz ingesteld.

[G-addict]

Henielma schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:14:
[...]


Hier ben ik ook bezig mijn SMO 20 goed in te stellen voor het verwarmen. Op dit moment zijn de instellingen zoals hieronder in mijn schema aangegeven. Dit geeft ook een beeld hoe de regelparameters invloed op elkaar hebben.
[Afbeelding]

Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Tr (retour naar WP) en iedere minuut bij elkaar opgeteld.
dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

Dank je!

[mgroen81]

LacsapOV schreef op woensdag 17 november 2021 @ 23:03:
[...]

Ik zit eraan te denken om het afhankelijk te maken van de Ta. Zeg maar 25gr=2.5 30gr=3.0 Tevens de regeling alleen activeren bij Tb < 6gr.
Maar eerst even wat data verzamelen. Zoals het er nu uitziet is een wat grotere delta gunstig voor het rendement. Constant deellast loopt het rendement wat terug. Volgende week wordt het koud, dan hebben we eindelijk eens een beeld.

Hetzelfde hier ook na de DHW run. Dan werkt het script ook. Ik laat het deze maand draaien dan zie ik of het rendement veel veranderd is. (denk zelf geen groot verschil te gaan zien)
Ik kan wel op Ta regelen wat wel handig is. Jammer dat het bij je wp niet kan.
Ik heb er wel baat bij om stops te verminderen. Als het kouder wordt kan ik die extra draaitijd efficiënter benutten.
Ik denk er ook over na om het script uiteindelijk afhankelijk van de buiten temperatuur de Ta aan te laten passen.

[Verwijderd]

Proton_ schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:19:
@Verwijderd een stukje van de specs van een random R32 lucht/water warmtepomp:
[Afbeelding]
Je ziet een paar belangrijke verbanden:
* Bij de koudste buitentemperaturen kunnen de hoogste temperaturen niet meer en is er minder vermogen beschikbaar
* Hogere aanvoertemperaturen = lagere COP en minder vermogen

Dus kan het op 45 graden in plaats van 30 graden werken? Ja, maar je hebt een grotere unit nodig en gaat meer kWh betalen.

Als je het met 35-40 graden niet haalt, ben je dan 'veroordeeld' om een hoge temperatuur WP te kopen? Of kan 40-45 graden ook rendabel met een LT WP?

[Proton_]

@Verwijderd mensen maken ook 55°C douchewater met zo'n apparaat, dus als je de cop, het vermogen en de geluidsproductie bij die temperatuur OK vindt is het helemaal prima

'Rendabel' is van zoveel factoren afhankelijk dat ik me daar niet aan waag, zeker voor de voor mij onbekende Vlaamse omstandigheden.

[Herkz]

Possible schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:17:
Kom maar op!

https://www.nu.nl/binnenl...op-een-laagje-sneeuw.html

Oh nee he. Kan nu geen extra stroom missen met die hybride slurperd erbij
Van het voorjaar eerst het garage en overkapping dak vol leggen.

[Possible]

Herkz schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:20:
[...]


Oh nee he. Kan nu geen extra stroom missen met die hybride slurperd erbij
Van het voorjaar eerst het garage en overkapping dak vol leggen.

Lijkt mij een goed plan!

offtopic:

@Ger - ion
Ik zag je hele gasloos project voorbij komen op youtube. Erg tof gedaan zeg hoe je dit allemaal aanpakt!

YouTube: YouTube

@koevlaas2 Gaat de pana installeren zo te zien

[ Voor 41% gewijzigd door Possible op 18-11-2021 09:36 ]

[Adriaan71]

Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2021 @ 08:35:
[...]
Als je het met 35-40 graden niet haalt, ben je dan 'veroordeeld' om een hoge temperatuur WP te kopen? Of kan 40-45 graden ook rendabel met een LT WP?

Je zal ook niet de heel winter 40 a 45 graden nodig hebben. En de meeste pompen gaan naar 55 a 60 graden en sommige ook al naar 75 graden. Maar hoe lager temperatuur hoe beter voor je portemonnee .

[FTL]

We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag


Kamertemperatuur (loopt netjes af)

[ Voor 3% gewijzigd door FTL op 18-11-2021 09:47 . Reden: typo's ]

[iwhnm89]

Ben begonnen met de voorbereiding voor de installatie van de Mitsu puhz-sw75yaa & ERSD-VM2D.
Het CV gedeelte van de WP installatie wordt volledig in 28mm koper uitgevoerd.

Nu merk ik dat er net voor mijn VVW verdeler (zonder pomp) een afsluiter(kogelkraan) zit op de aanvoer en retour leiding. Deze afsluiters hebben echter een binnendiameter van +- 16mm.

Gaat dit niet teveel restrictie geven op de flow? Ik heb geen buffervat/losse pomp en alle flow moet dus van de interne pomp van de ERSD-VM2D komen.

[Adriaan71]

iwhnm89 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:53:
Ben begonnen met de voorbereiding voor de installatie van de Mitsu puhz-sw75yaa & ERSD-VM2D.
Het CV gedeelte van de WP installatie wordt volledig in 28mm koper uitgevoerd.

Nu merk ik dat er net voor mijn VVW verdeler (zonder pomp) een afsluiter(kogelkraan) zit op de aanvoer en retour leiding. Deze afsluiters hebben echter een binnendiameter van +- 16mm.

Gaat dit niet teveel restrictie geven op de flow? Ik heb geen buffervat/losse pomp en alle flow moet dus van de interne pomp van de ERSD-VM2D komen.
[Afbeelding]

Had een duims kogelafsluiter moet zijn, Zou het wel aanpassen als ik jouw was.

[Naalroc]

NiVanc schreef op woensdag 17 november 2021 @ 23:02:
...................
Het pand staat inderdaad in Vlaanderen. Waarom zou dit een verschil maken?

Voor de grotere vermogens is er geen "R"-versie van de binnenunit beschikbaar die kan koelen.

@Naalroc Wat zijn jouw ervaringen dan met het koelen? Tevreden?

Dat heeft te maken met het feit dat hier dus een andere importeur betreft als in NL, en over de Belgische importeur is bij mij niets bekend; de Nederlandse importeur is zeer behulpzaam, ook al komt de wp daar niet vandaan.
Ik weet niet of er momenteel geen binnenunits te krijgen zijn van Mitsubishi die niet kunnen koelen, maar de mijne is 14 kWh en kan dus wèl koelen. Dat is de ERSC-VM2C, het oudere type dus van 3 jaar geleden.
Over het koelen ben ik niet zo tevreden, want in feite stelt het weinig voor, en zijn er belangrijke beperkingen mbt het leidingwerk betreffende de isolatie, wat ik eerder al opmerkte. In mijn geval betreft het een ombouw van gas CV naar warmtepomp in een bestaande, oude woning waarbij niet al het leidingwerk toegankelijk is, en dus niet goed geïsoleerd kon worden.
Aan de andere kant is mijn huis kennelijk wel zo goed na-geisoleerd dat het niet te warm wordt in de zomer; ik heb dit jaar maar een enkele dag gekoeld voor een paar uur en vorig seizoen maar een dag of 3-4 dacht ik, en toch is de kamer temperatuur niet boven de 24°C geweest.
Maar ook als je het leidingwerk goed isoleert, en dus met water temperaturen tot 6°C kunt werken, kan je de vloer zelf niet onder de ca 18° brengen, omdat die dan nat wordt door condensatie. Als je van de wp gebruik wilt maken om te koelen dan zou je toch iets als Jaga's moeten toepassen, met condens afvoer.
Maar mogelijk is een airco toepassing dan veel beter en prijstechnisch interessant(er).

[Naalroc]

Adriaan71 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:20:
[...]


Had een duims kogelafsluiter moet zijn, Zou het wel aanpassen als ik jouw was.

Mee eens, of in elk geval ten minste dezelfde maat als de draad op de inlaat- en retour balken.

[iwhnm89]

Adriaan71 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:20:
[...]


Had een duims kogelafsluiter moet zijn, Zou het wel aanpassen als ik jouw was.

De draadaansluiting is wel degelijk 1 duim (1"), echter de binnendiameter verschilt nogal bij die 1" kranen.
Onderstaande kranen hebben allemaal een 1 duims aansluiting.

[Naalroc]

Lijkt me duidelijk welke je wilt.
Restricties zijn nooit behulpzaam. In de Kamstrup kan ik het me nog wel voorstellen, omdat die zèlf een ingebouwde restrictie nodig hebben om te kunnen meten.

[Proton_]

Aan de andere kant is de drukval op het totale plaatje te overzien. Equivalente leidinglengte van een paar meter.
Het is niet zo erg als dat thermostatisch mengventiel waar een gaatje van 8? mm in zat.
Als je de spullen al hebt kan je ze gebruiken, en als je nieuw koopt, pak je betere.

[G-addict]

Henielma schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:14:
[...]


Hier ben ik ook bezig mijn SMO 20 goed in te stellen voor het verwarmen. Op dit moment zijn de instellingen zoals hieronder in mijn schema aangegeven. Dit geeft ook een beeld hoe de regelparameters invloed op elkaar hebben.
[Afbeelding]

Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

Ik zie nog wel wat verschillen met je post van een paar dagen terug, je bent ook nog aardig zoekende?

[Naalroc]

Proton_ schreef op donderdag 18 november 2021 @ 11:55:
Aan de andere kant is de drukval op het totale plaatje te overzien. Equivalente leidinglengte van een paar meter.
Het is niet zo erg als dat thermostatisch mengventiel waar een gaatje van 8? mm in zat.
Als je de spullen al hebt kan je ze gebruiken, en als je nieuw koopt, pak je betere.

Er zit geen thermostatisch mengventiel in, dit is een gesloten verdeler.
En voor mij zou gelden: als ik er toch mee aan de slag ga, dan doe ik het gelijk goed.....

[Proton_]

Ik doelde inderdaad op een andere verdeler van een andere tweaker, om aan te geven wanneer ik het wél de moeite van het vervangen waard zou vinden.
Ergens ga je van 'als je het niet goed kan doen, doe het dan niet' naar 'perfection is the enemy of done' en iets met slakken en zout.

[Naalroc]

Ach ja, je bent tenslotte van "Team Welles" : altijd gelijk

[koevlaas2]

Possible schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:24:
[...]


Lijkt mij een goed plan!

offtopic:

@Ger - ion
Ik zag je hele gasloos project voorbij komen op youtube. Erg tof gedaan zeg hoe je dit allemaal aanpakt!

YouTube: YouTube

@koevlaas2 Gaat de pana installeren zo te zien

De wp is 2 weken geleden aangesloten.

[Twan dz]

Zelf hebben wij een oude elga icm Toshiba unit buiten hangen. Alles in leiding werk van 1970. Gesoldeerd met allemaal verschillende maten. Met als dunste stuk staal 22 uitwendig--> flexibel 15 mm uitwendig--> vloerverwarming verdeler. Is het makkelijk zelf 28 mm buizen (en slim natuurlijk) er van te maken? Wij koelen er niet mee. Daar hebben we een l/l wp voor.

[Alfa159]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:06:
[...]

Dat is inderdaad het nadeel van die Cylinder units (bij Mitsubishi). Die zijn maar 59.5cm breed en hebben daarom eigenlijk te weinig ruimte voor echt dikke isolatie. Je zou kunnen proberen om aan de buitenzijde een extra isolatielaag aan te brengen.
Overigens is Mitsubishi heel sneaky bezig om die heat loss data te verbergen. In het Ecodan databook van 2019 stond van de 200l cylinder units nog een Heat Loss van 1.91 kWh/dag bij een deltaT van 45K gespecificeerd, terwijl ze dat in het R32 databook hebben vervangen door een iets vaags als "standby power input" van 35W. Dat betreft het gemiddelde elektrische vermogen wat de WP moet leveren om het vat op temperatuur te houden. Maar het is totaal onduidelijk van welke deltaT en welke COP men dan uitgaat.
Slechte zaak Mitsubishi!

Edit: Even rekenend zou de 300L variant een warmteverlies van 2.3 kWh/dag hebben, oftewel 96W. Dat is nogal een verschil met mijn los gekochte vat, dat slechts 49W verliest.
(Beide bij 45K, volgens DIN EN 12897). In de praktijk is het temperatuurverschil meestal kleiner, maar verlies je ook nog wat warmte via aansluitleidingen.

Elke keer denk ik dat ik eruit ben (de PUD-SWM80YAA met de 300L cylinder unit), maar dan komt er toch input die mij doet twijfelen.

[Adriaan71]

iwhnm89 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 11:17:
[...]


De draadaansluiting is wel degelijk 1 duim (1"), echter de binnendiameter verschilt nogal bij die 1" kranen.
Onderstaande kranen hebben allemaal een 1 duims aansluiting.[Afbeelding]

Keus is niet zo moeilijk lijkt me.

[vandermark]

koevlaas2 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 13:48:
[...]


De wp is 2 weken geleden aangesloten.

Die video staat nog niet online lijkt het?

[Dapdodo]

G-addict schreef op woensdag 17 november 2021 @ 22:52:
[...]


Kun je eens een foto posten hoe dat eruit ziet?

Hierbij de belangrijkste. Op de muur is eerst 40mm gezet. Daarna de stokschroeven erdoor heen.
De buizen daarop gezet met eigen isolatie (op foto nog ongeisoleerd). En op de andere plekken 60mm PIR.
De rioolbuis is voor de kabel netjes achterlangs te laten lopen.
Fotos voorkant spreken voor zich. Wel zodanig geplakt met alu dat water zich eerst vooraan meldt.








Wat zou ik de volgend keer beter doen?
Het deksel als een kap maken. Nu is het recht. daar lekt nog warmte. Eigenlijk moet er een soort thermosyphon maar dan voor lucht zijn. Dus de buitenste laag iets lager als de binnenrand en dan deksel zo maken dat de buitenrand daar aan bevestigd zit.

[ Voor 6% gewijzigd door Dapdodo op 18-11-2021 17:03 ]

[G-addict]

Dapdodo schreef op donderdag 18 november 2021 @ 17:00:
[...]

Hierbij de belangrijkste. Op de muur is eerst 40mm gezet. Daarna de stokschroeven erdoor heen.
De buizen daarop gezet met eigen isolatie (op foto nog ongeisoleerd). En op de andere plekken 60mm PIR.
De rioolbuis is voor de kabel netjes achterlangs te laten lopen.
Fotos voorkant spreken voor zich. Wel zodanig geplakt met alu dat water zich eerst vooraan meldt.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat zou ik de volgend keer beter doen?
Het deksel als een kap maken. Nu is het recht. daar lekt nog warmte. Eigenlijk moet er een soort thermosyphon maar dan voor lucht zijn. Dus de buitenste laag iets lager als de binnenrand en dan deksel zo maken dat de buitenrand daar aan bevestigd zit.

Ok, bedankt voor de toelichting. Maar dit is een los sww vat toch? Ik heb een alles in 1 combi, daarbij gaat deze oplossing niet werken denk ik.

[RonJ]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 17:29:
[...]


Ok, bedankt voor de toelichting. Maar dit is een los sww vat toch? Ik heb een alles in 1 combi, daarbij gaat deze oplossing niet werken denk ik.

Alleen maar makkelijker toch? Bij een all-in-one heb je een vierkante unit en alle leidingen bovenop, dus dus te makkelijker in te pakken.

[G-addict]

FTL schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:43:
We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag
[Afbeelding]

Kamertemperatuur (loopt netjes af)
[Afbeelding]

Ik zou gewoon de stekker uit het stopcontact trekken 😜.

Even alle gekheid op een stokje, ik denk dat de professionals hier iets meer informatie nodig hebben over de opbouw van het systeem.

[G-addict]

RonJ schreef op donderdag 18 november 2021 @ 17:32:
[...]


Alleen maar makkelijker toch? Bij een all-in-one heb je een vierkante unit en alle leidingen bovenop, dus dus te makkelijker in te pakken.

Je wilt de printplaten niet mee isoleren. Die worden dan snel te warm.

[Dapdodo]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 17:29:
[...]


Ok, bedankt voor de toelichting. Maar dit is een los sww vat toch? Ik heb een alles in 1 combi, daarbij gaat deze oplossing niet werken denk ik.

Ja, is een los boilervat, maar bij jouw zou ik de doos open doen en daar waar geen elektronica zit vol stoppen met steenwol in plastic zakjes en als blokken opbouwen. Heb ik bij mij ook gedaan onder de binnenunit. Daar was geen PIR voor te maken met al die pijpen.

[Andrehj]

Alfa159 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 14:57:
[...]
Elke keer denk ik dat ik eruit ben (de PUD-SWM80YAA met de 300L cylinder unit), maar dan komt er toch input die mij doet twijfelen.

Tsja, het is niet dat die oplossing van die cylinder units slecht is, het is een mooie, compacte en makkelijker te installeren oplossing. Maar als je SWW-vat in een smalle (59.5 cm) unit moet, dan gaat dat ten koste van iets. En in dit geval is dat duidelijk de dikte van de isolatie.

[Henielma]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:10:
[...]

Ik zie nog wel wat verschillen met je post van een paar dagen terug, je bent ook nog aardig zoekende?

Goed gezien. Ondertussen begin ik het gedrag te begrijpen. Blijkbaar werkt de SMO 20 niet naar heel lange runs maar verwarmt die voor het einde van de run het water nog even door zodat de Tberekent ongeveer op het CV circuit staat wanneer de warmtepomp gestopt is en het water nog wordt rondpompt.
Nu ben ik bezig de stooklijn goed te krijgen zodat de Tkamer de in de thermostaat ingestelde temperatuur wordt zonder overdreven ruimte invloed instelling. Zojuist de stooklijn naar 7 gezet en nu ben ik er bijna volgens mij. Dan weer even het gedrag bekijken wanneer de weer kouder wordt.

Overigens heb ik de Graadminuten verkeerd uitgelegd. Dit is inmiddels in de originele post aangepast maar ik zag in jou reactie dat je de verkeerde uitleg gelezen hebt. Hieronder nog even de juiste uitleg van de graadminuten:
Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

[ Voor 22% gewijzigd door Henielma op 18-11-2021 20:08 ]

[koevlaas2]

vandermark schreef op donderdag 18 november 2021 @ 16:53:
[...]

Die video staat nog niet online lijkt het?

Nee, het editten van video's is nogal een hoop werk en Gerjon kan zijn tijd goed voor iets anders gebruiken. Ik sta er ook op als het goed is dus ben zelf wel benieuwd.

[LangeFries]

FTL schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:43:
We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag
[Afbeelding]

Kamertemperatuur (loopt netjes af)
[Afbeelding]

Om dat te bereiken programmeer ik die 's nachts op 17.5 graden. Wanneer het kouder wordt, moet ik 's nachts wat gaan bijstoken, dus laat ik de nachtverlaging later ingaan en uiteindelijk verhoog ik ook de nachtsetting.

Edit: Heb je ergens de leiding slecht geïsoleerd? De Ta zakt bijna tot 15 graden terug, Bij mij nauwelijks minder dan de kamertemperatuur (vanwege klein stukje garage).

[ Voor 4% gewijzigd door LangeFries op 18-11-2021 22:02 ]

[G-addict]

Henielma schreef op donderdag 18 november 2021 @ 20:01:
[...]


Goed gezien. Ondertussen begin ik het gedrag te begrijpen. Blijkbaar werkt de SMO 20 niet naar heel lange runs maar verwarmt die voor het einde van de run het water nog even door zodat de Tberekent ongeveer op het CV circuit staat wanneer de warmtepomp gestopt is en het water nog wordt rondpompt.
Nu ben ik bezig de stooklijn goed te krijgen zodat de Tkamer de in de thermostaat ingestelde temperatuur wordt zonder overdreven ruimte invloed instelling. Zojuist de stooklijn naar 7 gezet en nu ben ik er bijna volgens mij. Dan weer even het gedrag bekijken wanneer de weer kouder wordt.

Overigens heb ik de Graadminuten verkeerd uitgelegd. Dit is inmiddels in de originele post aangepast maar ik zag in jou reactie dat je de verkeerde uitleg gelezen hebt. Hieronder nog even de juiste uitleg van de graadminuten:
Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

Die ruimte invloed verstelling is geen directe offset van de gemeten ruimtetemperatuur:

De basis van de regeling is de stooklijn (curve) instelling van menu 1.9.1.1., hier bepaalt u welke aanvoertemperatuur
nodig is om de woning te verwarmen bij een bepaalde buitentemperatuur. Kiest u bijvoorbeeld stooklijn 5 (gebruikelijk
in NL) dan is de gewenste aanvoertemperatuur 32°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
Vervolgens gaat het systeem kijken naar de door u gewenste ruimte temperatuur en de werkelijke ruimte temperatuur.
Alsmede de factor ‘verwarmen’ (tijdens verwarmen) die u heeft ingesteld in menu 1.9.4.
Voorbeeld:
Stel het is buiten 0°C en de werkelijke ruimte temperatuur is 22°C en u stelt in dat u 24°C wenst en de factor in menu
1.9.4. Voor verwarmen is 2. Dan volgt:
Stooklijn 5 zegt dat bij 0°C een aanvoer van 32°C gewenst is. Echter de ruimte temperatuur is momenteel 2 graden lager
dan u wenst, dan zal de aanvoertemperatuur 2°C (afwijking) x 2 (factor menu 1.9.4.) = 4°C hoger worden. De berekende
aanvoertemperatuur komt dan op 36°C te liggen (32°C + 4°).
Andersom: Als de werkelijk ruimte temperatuur 22°C is en u stelt in dat u 18°C wilt hebben dan wordt de berekende
aanvoer temperatuur (bij 0°C buitentemperatuur): Stooklijn is 32°C, afwijking ruimtetemperatuur van gewenst is 4 °C
(te warm) dan zal de berekende temperatuur 32°C - (4°C x factor 2) = 24°C worden.

Hij past dus de aanvoer temperatuur aan aan het verschil tussen de gemeten en de gewenste waarde van de ruimte temperatuur. Dus naarmate de ruimte temperatuur het setpoint nadert zal de aanvoertemperatuur teruglopen richting de waarde van de stooklijn.

Verder ben ik benieuwd of dat de smo 20 enkel de war volgt, of dat hij stopt met verwarmen als de ingestelde temperatuur gehaald is.

In mijn geval is er tussen de wp en de afgifte set een 50L buffervat geplaatst als een open verdeler. De circulatiepomp na het buffervat draait 24/7, ik wil tzt eens kijken of ik deze kan schakelen via een vrijgave contact in de wp. In het informatie menu lees ik ergens wel iets over het schakelen van een externe pomp. Zolang die pomp draait trekt hij het buffervat toch langzaam leeg, en dat is niet altijd nodig.

Voorlopig is de vloerverwarming aardig goed ingeregeld en draait de wp redelijk en met weinig starts. Vandaag 4 starts van ca. 50 minuten, waarbij hij ca 300 Watt trekt. Ik denk dat dat het laagste vermogen is wat mijn wp kan leveren. Dus lange runs zullen bij mij niet tot de mogelijkheid behoren. Mijn woning heeft een geringe warmtevraag, isolatie is iets beter dan de eisen gesteld in het bouwbesluit en de woning is goed luchtdicht qv10=0,32dm3/s,m2.

[LangeFries]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 21:58:
Verder ben ik benieuwd of dat de smo 20 enkel de war volgt, of dat hij stopt met verwarmen als de ingestelde temperatuur gehaald is.

Nee hoor, hij volgt de graadminuten, daarom kom de binnentemperatuur uiteindelijk in evenwicht. Met de stooklijn verschuift dat evenwicht een beetje.

[ Voor 17% gewijzigd door LangeFries op 18-11-2021 22:15 . Reden: opmaak ]

[Henielma]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 21:58:
[...]


Die ruimte invloed verstelling is geen directe offset van de gemeten ruimtetemperatuur:

De basis van de regeling is de stooklijn (curve) instelling van menu 1.9.1.1., hier bepaalt u welke aanvoertemperatuur
nodig is om de woning te verwarmen bij een bepaalde buitentemperatuur. Kiest u bijvoorbeeld stooklijn 5 (gebruikelijk
in NL) dan is de gewenste aanvoertemperatuur 32°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
Vervolgens gaat het systeem kijken naar de door u gewenste ruimte temperatuur en de werkelijke ruimte temperatuur.
Alsmede de factor ‘verwarmen’ (tijdens verwarmen) die u heeft ingesteld in menu 1.9.4.
Voorbeeld:
Stel het is buiten 0°C en de werkelijke ruimte temperatuur is 22°C en u stelt in dat u 24°C wenst en de factor in menu
1.9.4. Voor verwarmen is 2. Dan volgt:
Stooklijn 5 zegt dat bij 0°C een aanvoer van 32°C gewenst is. Echter de ruimte temperatuur is momenteel 2 graden lager
dan u wenst, dan zal de aanvoertemperatuur 2°C (afwijking) x 2 (factor menu 1.9.4.) = 4°C hoger worden. De berekende
aanvoertemperatuur komt dan op 36°C te liggen (32°C + 4°).
Andersom: Als de werkelijk ruimte temperatuur 22°C is en u stelt in dat u 18°C wilt hebben dan wordt de berekende
aanvoer temperatuur (bij 0°C buitentemperatuur): Stooklijn is 32°C, afwijking ruimtetemperatuur van gewenst is 4 °C
(te warm) dan zal de berekende temperatuur 32°C - (4°C x factor 2) = 24°C worden.

Hij past dus de aanvoer temperatuur aan aan het verschil tussen de gemeten en de gewenste waarde van de ruimte temperatuur. Dus naarmate de ruimte temperatuur het setpoint nadert zal de aanvoertemperatuur teruglopen richting de waarde van de stooklijn.

Volgens mijn is het juist wat je schetst. En dat heb ik ook proberen weer te geven in mijn tekening.
De basis is inderdaad de buitentemperatuur met de stooklijn en daar bij opgeteld het verschil in het Tkamer setpoint en de gemeten Tkamer. Dat verschil wordt nog vermenigvuldigd met parameter 1.9,4 de ruimteinvloed.

[CurlyMo]

Wat moeten we hier nou van vinden:
https://www.volkskrant.nl...r-oude-woningen~b838fd25/

Waar een ‘gewone’ warmtepomp water levert van een graad of 45, kan de warmtepomp die Vattenfall heeft ontwikkeld met installatiebedrijf Feenstra het water opstoken tot 80 graden Celsius. Net zo warm als de oude cv-ketel op gas. Hierdoor kunnen bestaande radiatoren blijven hangen.
[...]
Deze pomp verbruikt wel meer energie dan een conventionele warmtepomp, ongeveer 20 tot 30 procent. Maar het systeem is volgens Vattenfall drie keer energie-efficiënter dan een reguliere ketel, zodat de totale energierekening niet hoger zal uitvallen, belooft het energiebedrijf op basis van de proef.

[D-dark]

CurlyMo schreef op donderdag 18 november 2021 @ 22:47:
Wat moeten we hier nou van vinden:
https://www.volkskrant.nl...r-oude-woningen~b838fd25/


[...]

Wat ik ervan lees is het eigenlijk een groot geïsoleerd buffervat welke op hoge temperatuur wordt gebracht.
Bij warmtevraag wordt deze vanuit het buffervat geleverd en langzaam aan weer op temperatuur gebracht.

Dat kan met huidige warmtepompen ook maar dan zakt de cop behoorlijk in. Dat verklaart ook het opgegeven verbruik.

Maar laten we eerlijk zijn. Dit is alleen een oplossing voor slecht geïsoleerde huizen met oude radiators.
Die kan je dan overzetten zonder aanpassingen.

En de prijs van zo'n unit zou er ook niet om liegen. Die gaat echt niet goedkoop zijn.

[WvM82]

Ik had een vraag betreft de grootte van het buffervat. Wij hebben een woning met op zowel op de BG als de 1e verdieping vloerverwarming (beide verdiepingen 5 groepen). Op de 1e verdieping is de vloerverwarming nageregeld. We zien hier dat er vaak maar 1 of 2 groepen open staan waardoor de ketel begint te pendelen (10-20 seconde aan en 5 minuten uit), waardoor de verdieping zeer langzaam opwarmt. Op het moment hebben we alleen een CV ketel (Intergas Xtreme 36), echter willen we het pendelen verhelpen door het plaatsen van een parallel buffervat + externe pomp na het buffervat. Dit buffervat willen in de toekomst ook gaan gebruiken als we een warmtepomp aanschaffen. We hebben een offerte van een installateur gekregen voor een buffervat van 40 liter. Ik heb zelf snel wat berekeningen gemaakt, en indien er maar 1 of 2 groepen openstaan, zou dit buffervat als na een paar minuten vol zitten met warm water. Zou een groter buffervat daarom aan te raden zijn? De installateur zegt dat naar zijn ervaring 40 liter ruim voldoende is.

[HammieDuDe]

Iemand toevallig nog een boiler E-element nodig? Is nog helemaal nieuw.

https://www.wolf-online-s...W-1-1-2-480mm::71723.html

Leverancier heeft namelijk een foutje in de specificaties gezet van de boiler ( lang verhaal kort, het E-element van de Ecodan gaat de legionella runs dus draaien )

[Adriaan71]

D-dark schreef op donderdag 18 november 2021 @ 23:42:
[...]


Wat ik ervan lees is het eigenlijk een groot geïsoleerd buffervat welke op hoge temperatuur wordt gebracht.
Bij warmtevraag wordt deze vanuit het buffervat geleverd en langzaam aan weer op temperatuur gebracht.

Dat kan met huidige warmtepompen ook maar dan zakt de cop behoorlijk in. Dat verklaart ook het opgegeven verbruik.

Maar laten we eerlijk zijn. Dit is alleen een oplossing voor slecht geïsoleerde huizen met oude radiators.
Die kan je dan overzetten zonder aanpassingen.

En de prijs van zo'n unit zou er ook niet om liegen. Die gaat echt niet goedkoop zijn.

De vaillant arotherm+ maakt ook gewoon water van 75 graden. Geen enkel probleem.

Maar of je er blij van wordt als je 75 graden nodig hebt betwijfel ik

[Grolsch]

WvM82 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 23:51:
Ik had een vraag betreft de grootte van het buffervat. Wij hebben een woning met op zowel op de BG als de 1e verdieping vloerverwarming (beide verdiepingen 5 groepen). Op de 1e verdieping is de vloerverwarming nageregeld. We zien hier dat er vaak maar 1 of 2 groepen open staan waardoor de ketel begint te pendelen (10-20 seconde aan en 5 minuten uit), waardoor de verdieping zeer langzaam opwarmt. Op het moment hebben we alleen een CV ketel (Intergas Xtreme 36), echter willen we het pendelen verhelpen door het plaatsen van een parallel buffervat + externe pomp na het buffervat. Dit buffervat willen in de toekomst ook gaan gebruiken als we een warmtepomp aanschaffen. We hebben een offerte van een installateur gekregen voor een buffervat van 40 liter. Ik heb zelf snel wat berekeningen gemaakt, en indien er maar 1 of 2 groepen openstaan, zou dit buffervat als na een paar minuten vol zitten met warm water. Zou een groter buffervat daarom aan te raden zijn? De installateur zegt dat naar zijn ervaring 40 liter ruim voldoende is.

40 liter water in een geïsoleerd buffervat zal het pendelen hooguit met 1 tot enkele minuten vertragen. Dus in dit geval heeft dat geen nut.

Je moet meer afgifte creëren.

[Proton_]

@CurlyMo het is een CO2 warmtepomp, dus op papier een COP van >3 bij die temperaturen.
Er zijn wel wat mitsen en maren: als de retourtemperatuur boven de 31°C komt, stort de COP helemaal in.
Vandaar dat ze zo trots zijn op de stratificatiebuffer: zonder dat wordt het een drama.

Lees en huiver over de vorige versie (2015): Warmtepomp met CO2 (R744) koudemiddel

[Ronald]

https://www.installatie.n...epomp-feenstra-marktrijp/

Hier staat al iets meer, CO2 WP van Denso https://www.denso-am.eu/products/life-energy/co2-heat-pump/

[wmertens]

Proton_ schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 07:29:
Er zijn wel wat mitsen en maren: als de retourtemperatuur boven de 31°C komt, stort de COP helemaal in.
Vandaar dat ze zo trots zijn op de stratificatiebuffer: zonder dat wordt het een drama.

Zelfs met buffer lijkt het me moeilijk om onder de 31C te blijven bij radiatoren, die van mij komen met 33C terug bij 45C. Misschien kan er nog een extra warmtepomp op om de aanloop te koelen?

Overigens, ik zou heel graag een compacte CO2 lucht-lucht WP hebben voor een sauna. 80C lucht met COP 3-5 klinkt prima. Ik vrees alleen dat het niet compact en goedkoop uitvoerbaar is wegens de erg hoge werkdruk.

[FTL]

LangeFries schreef op donderdag 18 november 2021 @ 21:55:
[...]


Om dat te bereiken programmeer ik die 's nachts op 17.5 graden. Wanneer het kouder wordt, moet ik 's nachts wat gaan bijstoken, dus laat ik de nachtverlaging later ingaan en uiteindelijk verhoog ik ook de nachtsetting.

Edit: Heb je ergens de leiding slecht geïsoleerd? De Ta zakt bijna tot 15 graden terug, Bij mij nauwelijks minder dan de kamertemperatuur (vanwege klein stukje garage).

Ja dat viel ons ook op; we hebben de pomp op intermittend staan, hij valt denk ik terug op 1% snelheid en om die reden koelt hij af omdat hij denk ik helemaal stil valt. We hebben hem ook in de (koude!) garage staan direct achter de woning muur zeg maar.

Waar staat jouw pomp snelheid op? Is in menu 5.11.1.2 ?
Veel instellingen stonden extreem slecht ingesteld door het installatiebureau.

Las een leuk document die stelt dat je hij niet op intermittend moet staan en in rustige mode minimaal op 10% op de Graadminuten (Ta) goed te kunnen berekenen als je geen buffervat.
https://www.agem.nl/media/4u0jkoi2/bodemwarmtepomp.pdf

[ Voor 15% gewijzigd door FTL op 19-11-2021 09:02 ]

[G-addict]

WvM82 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 23:51:
Ik had een vraag betreft de grootte van het buffervat. Wij hebben een woning met op zowel op de BG als de 1e verdieping vloerverwarming (beide verdiepingen 5 groepen). Op de 1e verdieping is de vloerverwarming nageregeld. We zien hier dat er vaak maar 1 of 2 groepen open staan waardoor de ketel begint te pendelen (10-20 seconde aan en 5 minuten uit), waardoor de verdieping zeer langzaam opwarmt. Op het moment hebben we alleen een CV ketel (Intergas Xtreme 36), echter willen we het pendelen verhelpen door het plaatsen van een parallel buffervat + externe pomp na het buffervat. Dit buffervat willen in de toekomst ook gaan gebruiken als we een warmtepomp aanschaffen. We hebben een offerte van een installateur gekregen voor een buffervat van 40 liter. Ik heb zelf snel wat berekeningen gemaakt, en indien er maar 1 of 2 groepen openstaan, zou dit buffervat als na een paar minuten vol zitten met warm water. Zou een groter buffervat daarom aan te raden zijn? De installateur zegt dat naar zijn ervaring 40 liter ruim voldoende is.

Dan heb je toch ook wel een te grote CV ketel geselecteerd. Ik ken de parameters van de Intergas niet uit mijn hoofd, maar misschien kun je daar, na de installatie handleiding te hebben geraadpleegd, al iets mee spelen. Bijvoorbeeld de deltaT verkleinen waardoor hij langer blijft branden.

[KaDoos]

WvM82 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 23:51:
Ik had een vraag betreft de grootte van het buffervat. Wij hebben een woning met op zowel op de BG als de 1e verdieping vloerverwarming (beide verdiepingen 5 groepen). Op de 1e verdieping is de vloerverwarming nageregeld. We zien hier dat er vaak maar 1 of 2 groepen open staan waardoor de ketel begint te pendelen (10-20 seconde aan en 5 minuten uit), waardoor de verdieping zeer langzaam opwarmt. Op het moment hebben we alleen een CV ketel (Intergas Xtreme 36), echter willen we het pendelen verhelpen door het plaatsen van een parallel buffervat + externe pomp na het buffervat. Dit buffervat willen in de toekomst ook gaan gebruiken als we een warmtepomp aanschaffen. We hebben een offerte van een installateur gekregen voor een buffervat van 40 liter. Ik heb zelf snel wat berekeningen gemaakt, en indien er maar 1 of 2 groepen openstaan, zou dit buffervat als na een paar minuten vol zitten met warm water. Zou een groter buffervat daarom aan te raden zijn? De installateur zegt dat naar zijn ervaring 40 liter ruim voldoende is.

Ik heb precies hetzelfde gehad, met de intergas was het nooit op de juiste temperatuur.
Een warmtepomp zonder buffervat heeft de uitkomst gebracht, de vloer dient als buffer en beneden staan de groepen altijd open. De andere groepen heb ik stappenmotoren geplaatst waardoor een groep altijd langzaam in of uitgeschakeld wordt.
Dus voor nu zou ik zeggen regel je groepen eerst waterzijdig goed in, dan zou het al iets beter moeten werken, en welke temp. gebruik je nu, ik draaide met de interval op 35 graden en nu 26 graden en bij -10 29 graden.

[Aurelium]

Ik lees al een tijdje her en der mee, maar aangezien de meeste posts vooral gaan over hele technische details, instellingen etc toch even een paar wat meer hoogover vragen of checks of ik het goed begrijp.

Voor wat betreft SWW: klopt het dat je de keuze hebt om met één warmtepomp zowel je CV als een boiler aan te sturen, waarbij die boiler dan opgewarmd wordt middels een simpele warmtewisselaar? Ik zie namelijk ook boilers voorbij komen met een eigen warmtepomp (waarvoor je dan volgens mij opnieuw subsidie krijgt). Als je greenfield mag beginnen: heeft een van beide opties dan een duidelijke voorkeur?

Voor wat betreft monoblock en split: valt hier al te stellen dat de markt een bepaalde kant op convergeert? Dus ook weer, als je vandaag kan kiezen: wat is dan de meest voor de hand liggende keuze voor een normale gebruiker? Ik snap dat specifieke omstandigheden bepalend kunnen zijn, maar ben benieuwd naar de algemene tendens in de markt.

Het dogma dat je huis volledig geïsoleerd moet zijn voordat je aan de warmtepomp kan gaan lijkt te kantelen. Maar volgens mij wel belangrijk dat je warmtepomp is afgestemd op de isolatiegraad van je huis? En dus belangrijk om eerst te kijken tot hoever je wil gaan met isolatie en daarna de warmtepomp uit te zoeken die daar dan bij past. En dus niet een grote warmtepomp kopen en dan daarna alsnog gaan isoleren? in verband met de minimale afgifte van de warmtepomp?

[CurlyMo]

Aurelium schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 11:22:
Voor wat betreft SWW: klopt het dat je de keuze hebt om met één warmtepomp zowel je CV als een boiler aan te sturen, waarbij die boiler dan opgewarmd wordt middels een simpele warmtewisselaar? Ik zie namelijk ook boilers voorbij komen met een eigen warmtepomp (waarvoor je dan volgens mij opnieuw subsidie krijgt). Als je greenfield mag beginnen: heeft een van beide opties dan een duidelijke voorkeur?

Als je de mogelijkheid hebt de tweede. Veel zuiniger en (kan veel) goedkoper.

Voor wat betreft monoblock en split: valt hier al te stellen dat de markt een bepaalde kant op convergeert? Dus ook weer, als je vandaag kan kiezen: wat is dan de meest voor de hand liggende keuze voor een normale gebruiker? Ik snap dat specifieke omstandigheden bepalend kunnen zijn, maar ben benieuwd naar de algemene tendens in de markt.

Afhankelijk hoe je hem wil installeren. Bij volledig door een bedrijf zou ik zelf split doen als ik de mogelijkheden had. Als je vrijwel alles zelf wil doen is een monoblock makkelijker.

Het dogma dat je huis volledig geïsoleerd moet zijn voordat je aan de warmtepomp kan gaan lijkt te kantelen. Maar volgens mij wel belangrijk dat je warmtepomp is afgestemd op de isolatiegraad van je huis? En dus belangrijk om eerst te kijken tot hoever je wil gaan met isolatie en daarna de warmtepomp uit te zoeken die daar dan bij past. En dus niet een grote warmtepomp kopen en dan daarna alsnog gaan isoleren? in verband met de minimale afgifte van de warmtepomp?

Minimale en maximale vermogen. Niet afgifte.

[The Lord]

Andrehj schreef op donderdag 18 november 2021 @ 19:07:
[...]

Tsja, het is niet dat die oplossing van die cylinder units slecht is, het is een mooie, compacte en makkelijker te installeren oplossing. Maar als je SWW-vat in een smalle (59.5 cm) unit moet, dan gaat dat ten koste van iets. En in dit geval is dat duidelijk de dikte van de isolatie.

Dat betekent niet perse slechtere isolatie; de Panasonic AiO heeft bijvoorbeeld VIP. Heel dun, maar isolatie waarde is vergelijkbaar met dikke PUR/PIR jas en beter dan XPS.

Geen idee hoe dat bij ME is overigens.

[koevlaas2]

Paul Plas schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:10:
[...]


Bedankt voor de correctie ;-)

Hier heeft hij een Mitsubishi PUHZ-SW75yaa + ERSD-VM2D hydrobox + 300l rvs boilervat geïnstalleerd, zie foto's.

Draait hier nu bijna een jaar naar tevredenheid![Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je nog eens kans ziet de leidingen te isoleren, met name dichtbij de boiler dan scheelt dat een hoop verlies en in de zomer ook een hoop warmte op zolder.

[koevlaas2]

Ronald schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 07:34:
https://www.installatie.n...epomp-feenstra-marktrijp/

Hier staat al iets meer, CO2 WP van Denso https://www.denso-am.eu/products/life-energy/co2-heat-pump/

Het begint al slecht:

'Typically heat pumps use a synthetic refrigerant gas such as R410A, which has a Global Warming Potential (GWP) of 1725.'

R410A heeft een GWP van 2088
De COP bij hoge temperaturen staat er niet bij.

[Ronald]

@koevlaas2 En het is creatief boekhouden... Aangezien R32 een prima alternatief lijkt met veel lager GWP (Maar nog steeds 100en x hoger dan CO2 zelf)