Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[koevlaas2]

Ronald schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:18:
@koevlaas2 En het is creatief boekhouden... Aangezien R32 een prima alternatief lijkt met veel lager GWP (Maar nog steeds 100en x hoger dan CO2 zelf)

Ik zit het zojuist even helemaal te lezen incl. de commentaren, dit is er weer 1 van dit word het niet.
Energiebesparing icm lage aanvoertemperaturen blijft koning in mijn optiek, maar dit is wel het kolfje naar de hand van het volk want dan kan bijna alles bij het oude blijven.

[robhuls]

CurlyMo schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 11:27:
[...]
Als je de mogelijkheid hebt de tweede. Veel zuiniger en (kan veel) goedkoper.
[...]
Afhankelijk hoe je hem wil installeren. Bij volledig door een bedrijf zou ik zelf split doen als ik de mogelijkheden had. Als je vrijwel alles zelf wil doen is een monoblock makkelijker.

Ik zit hier niet heel diep in, maar ik denk vooral toch gecombineerde warmtepompen te zien, dus 1 unit die elke dag een SWW run doet om een 200/300L vat te vullen. Ik zie misschien wel de use case van een warmtepompboiler op ventilatielucht als je centrale afzuiging zonder WTW hebt (efficient en 2xsubsidie is altijd leuk).

Ik krijg in de markt ook het idee dat de monoblock in opkomst is (wellicht wel om dezelfde reden, makkelijker te installeren en daar de doorsnee installateur beperkt wordt door de hoeveelheid personeel die er is, kun je meer warmtepompen verkopen = meer verdienen met monoblocken). Volgens mij is het credo van Nefit dan ook op dit moment 'pak een monoblock, tenzij je die niet kwijt kunt'.

[robhuls]

koevlaas2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:25:
[...]
Ik zit het zojuist even helemaal te lezen incl. de commentaren, dit is er weer 1 van dit word het niet.
Energiebesparing icm lage aanvoertemperaturen blijft koning in mijn optiek, maar dit is wel het kolfje naar de hand van het volk want dan kan bijna alles bij het oude blijven.

Als ik voor mijn eigen huis kijk. Hybride kost me ongeveer E6000, maar dan wel nog wel wat duur gas. Deze HT warmtepomp zal geinstalleerd wel ongeveer E12.000 worden, maar dan heb je wel wat meer elektriciteit nodig. Een LT pomp + vloerverwarming red ik niet met E24.000, maar dat is wel de zuinigste en uiteindelijk beste optie. Ik denk dat dit voor Feenstra wel potentie heeft, precies wat ze zelf zeggen, als je VV+LT uitbesteed zal het voor de meeste mensen veel te veel gedoe en te veel geld zijn. Het is niet voor niets dat grote regie partijnen als vereniging eigen huis alleen maar inzetten op hybride, want dat krijg je in grote hoeveelheden wel verkocht.

[CurlyMo]

robhuls schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:42:
[...]

Als ik voor mijn eigen huis kijk. Hybride kost me ongeveer E6000, maar dan wel nog wel wat duur gas. Deze HT warmtepomp zal geinstalleerd wel ongeveer E12.000 worden, maar dan heb je wel wat meer elektriciteit nodig. Een LT pomp + vloerverwarming red ik niet met E24.000, maar dat is wel de zuinigste en uiteindelijk beste optie.

Of zoals ik al héél vaak heb aangegeven in dit topic gezien mijn eigen situatie een LT pomp zonder vloerverwarming maar gewoon op radiatoren. Met voldoende (lees niet perfect) isolatie prima te doen. Wel met een iets hogere aanvoer van 35 graden, maar alsnog vele malen zuiniger dan gas.

[koevlaas2]

robhuls schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:42:
[...]

Als ik voor mijn eigen huis kijk. Hybride kost me ongeveer E6000, maar dan wel nog wel wat duur gas. Deze HT warmtepomp zal geinstalleerd wel ongeveer E12.000 worden, maar dan heb je wel wat meer elektriciteit nodig. Een LT pomp + vloerverwarming red ik niet met E24.000, maar dat is wel de zuinigste en uiteindelijk beste optie. Ik denk dat dit voor Feenstra wel potentie heeft, precies wat ze zelf zeggen, als je VV+LT uitbesteed zal het voor de meeste mensen veel te veel gedoe en te veel geld zijn. Het is niet voor niets dat grote regie partijnen als vereniging eigen huis alleen maar inzetten op hybride, want dat krijg je in grote hoeveelheden wel verkocht.

Vloerverwarming kost toch geen €12k, of reken je een nieuwe heel dure vloer mee ?

[WillemSuper]

koevlaas2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 13:12:
[...]


Vloerverwarming kost toch geen €12k, of reken je een nieuwe heel dure vloer mee ?

Voor 60 M2 ongeveer 2000 euro. Om het in te frezen inclusief leidingen en verdeler.

[Remco45]

Aurelium schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 11:22:
Ik lees al een tijdje her en der mee, maar aangezien de meeste posts vooral gaan over hele technische details, instellingen etc toch even een paar wat meer hoogover vragen of checks of ik het goed begrijp.

Voor wat betreft SWW: klopt het dat je de keuze hebt om met één warmtepomp zowel je CV als een boiler aan te sturen, waarbij die boiler dan opgewarmd wordt middels een simpele warmtewisselaar? Ik zie namelijk ook boilers voorbij komen met een eigen warmtepomp (waarvoor je dan volgens mij opnieuw subsidie krijgt). Als je greenfield mag beginnen: heeft een van beide opties dan een duidelijke voorkeur?

Het klopt dat je die keuze hebt. Persoonlijk ben ik bewust voor de eerste keus gegaan. Redenen zijn o.a. dat ik geen lucht uit de woning wil gebruiken; ook geen grote gaten in de gevel wil en het geluid in de woning wil beperken. Overigens werken beide met een simpele warmtewisselaar. Verder denk ik dat de COP van een WPboiler niet beter is dan van een goede split unit, maar ik heb daar geen verder onderzoek naar gedaan. Check de specificaties.

Voor wat betreft monoblock en split: valt hier al te stellen dat de markt een bepaalde kant op convergeert? Dus ook weer, als je vandaag kan kiezen: wat is dan de meest voor de hand liggende keuze voor een normale gebruiker? Ik snap dat specifieke omstandigheden bepalend kunnen zijn, maar ben benieuwd naar de algemene tendens in de markt.

Het streven naar lagere GWP-waarden (overigens alleen een probleem bij lekkage van het koelmiddel) en naar betere COP-waarden leidt o.a. tot het gebruik van CO2 en Propaan. Vanwege veiligheid worden die momenteel alleen geleverd als monoblock welke geheel buitenshuis moet worden geplaatst. Verder wil de industrie zoveel mogelijk WP-en verkopen, dus hoe simpeler die te installeren zijn, des te hoger de verkoop.
Persoonlijk heb ik voor een split gekozen omdat monoblocks toch een aantal nadelen hebben. Mijn keuze wordt vrijwel niet beïnvloed door de moeilijkheidsgraad voor de installateur: dan zoek ik wel iemand die dat wel goed kan. Heb overigens het meeste zelf gedaan. Alleen de koelmiddelleidingen aansluiten, testen en in bedrijf stellen heb ik door een ervaren F-gassen monteur laten doen.

Het dogma dat je huis volledig geïsoleerd moet zijn voordat je aan de warmtepomp kan gaan lijkt te kantelen. Maar volgens mij wel belangrijk dat je warmtepomp is afgestemd op de isolatiegraad van je huis? En dus belangrijk om eerst te kijken tot hoever je wil gaan met isolatie en daarna de warmtepomp uit te zoeken die daar dan bij past. En dus niet een grote warmtepomp kopen en dan daarna alsnog gaan isoleren? in verband met de minimale afgifte van de warmtepomp?

Hier op Tweakers wordt dat dogma niet zo gesteld denk ik.
Twee belangrijke voorwaarden zijn een redelijk goede isolatie en een LTV-verwarming: liefst vloerverwarming. Mijn woning heeft een Rc van 3,5 voor vloer, muren en dak (bouwjaar 1995) en dat gaat prima.
Maar als je nu (wellicht met subsidie) goedkoop kan (na-)isoleren, dan zou ik dat zeker eerst doen.
Bedenk wel dat de meeste winst wordt gehaald van ongeïsoleerd (Rc 0,3) naar Rc 2,5: daarin wordt 85% van de haalbare besparing bereikt. Van Rc 2,5 naar Rc 8,0 levert (maar) 15% extra op.

[robhuls]

koevlaas2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 13:12:
[...]
Vloerverwarming kost toch geen €12k, of reken je een nieuwe heel dure vloer mee ?

Voor 85m2 heb ik van twee partijen een offerte voor E5000 voor infrezen, dichtzetten en verdeler (en een derde voor E9000, maar daar zit ook egaliseren in en dat is een opbouwsysteem, dus niet vergelijkbaar). Van 1 partij heb ik een offerte van E2000 voor het uitbreken van de gelijmde en gespijkerde bestaande houten vloer (ik heb nog geen andere partijen kunnen vinden die uberhaupt een offerte af willen geven). Van 2 partijen heb ik offertes voor het leggen van een vloer, E2500 (standaard laminaat) tot E4500 (visgraat klik PVC), voor tegels of plakPVC zou het nog een stuk duurder worden. En dan moeten de radiatoren nog weggehaald en de convectorput verwijderd. Als ik met deze prijzen volledig miskleun hoor ik het graag, want het valt mij ook vies tegen.

[hansvk]

Tja, tegenwoordig rekenen ze hoofdprijzen voor werkzaamheden,

[Flail]

Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

[Dylantje2]

robhuls schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 13:26:
[...]

Voor 85m2 heb ik van twee partijen een offerte voor E5000 voor infrezen, dichtzetten en verdeler (en een derde voor E9000, maar daar zit ook egaliseren in en dat is een opbouwsysteem, dus niet vergelijkbaar). Van 1 partij heb ik een offerte van E2000 voor het uitbreken van de gelijmde en gespijkerde bestaande houten vloer (ik heb nog geen andere partijen kunnen vinden die uberhaupt een offerte af willen geven). Van 2 partijen heb ik offertes voor het leggen van een vloer, E2500 (standaard laminaat) tot E4500 (visgraat klik PVC), voor tegels of plakPVC zou het nog een stuk duurder worden. En dan moeten de radiatoren nog weggehaald en de convectorput verwijderd. Als ik met deze prijzen volledig miskleun hoor ik het graag, want het valt mij ook vies tegen.

Meer zelf doen.. Visgraat extreem duur. En pvc op vloerverwarmimg dat spul is een isolatie

[hansvk]

Dylantje2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:29:
[...]

En pvc op vloerverwarmimg dat spul is een isolatie

Je moet mensen niet op het verkeerde been zetten met foute informatie.

[Powrskin]

Dylantje2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:29:
[...]


Meer zelf doen.. Visgraat extreem duur. En pvc op vloerverwarmimg dat spul is een isolatie

Dat is onzin.

Een PVC vloer is uitstekend geschikt voor op vloerverwarming. Een PVC vloer heeft namelijk een lage warmteweerstand van gemiddeld 0,07 m²K/W. Dit is inclusief een ondervloer met een weerstand van 0,03 m²K/W.
De gemiddelde warmteweerstand van keramische tegels en natuurstenen tegels is 0,05 m² K/W. Dit is dus ruim onder de 0,15 en 0,18 m²K/W.

kortom met een goede ondervloer kan je nog minder weerstand halen dan met een tegelvloer.

[Dylantje2]

hansvk schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:39:
[...]

Je moet mensen niet op het verkeerde been zetten met foute informatie.

Ok de tweede keus dan :
https://www.debosschetapi...oer-voor-vloerverwarming/
En ik moet,
//
Klik PVC vloer met vloerverwarming
Als je een klik PVC vloer overweegt in combinatie met vloerverwarming, vloerkoeling of warmtepomp, dan dien je ook de ondervloer (tussenvloer) hierop op af te stemmen. Kies nu niet voor een isolerende ondervloer maar voor een goede warmtegeleidende ondervloer, met een zo laag mogelijke warmteweerstand, RC waarde 0,01 – 0,02 K/W. Vergeet ook niet de Rc-waarde van de PVC vloer te checken bij het uitzoeken van de ondervloer.
//

Er zijn in PVC zoveel wensen enz enz
Dus als je een goede geschikte pvc op vvw leg prima.

Maar er zijn mensen die een geisoleerde pvc vloer leggen op vww.

Dus ik moet niet zoveel, maar een een pvc vloer is niet 1 systeem dus

[Proton_]

Ik heb op de slaapverdieping klikpvc liggen (zelf gelegd, maar uitgezocht op compatibiliteit met vvw, was niet goedkoop). Deze variant kon zonder ondervloer op het beton. En dat gaat prima, maar mijn vloer hoeft dan ook niet heel warm. Mensen met minder isolatie, die een hogere Ta nodig hebben, hebben misschien een andere ervaring.

[Grolsch]

Een (met name verlijmde) PVC vloer is juist UITERMATE geschikt voor vloerverwarming!

Met een warmtedoorlatingsweerstand van slechts 0,02 m²K/W en een dikte van slechts 2-3 mm geven deze de warmte vrijwel direct door naar boven toe.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 15:28:
Een (met name verlijmde) PVC vloer is juist UITERMATE geschikt voor vloerverwarming!

Met een warmtedoorlatingsweerstand van slechts 0,02 m²K/W en een dikte van slechts 2-3 mm geven deze de warmte vrijwel direct door naar boven toe.

@Dylantje2
Ik heb klik pvc laminaat direct op het beton liggen en dat werkt prima.

[RonJ]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Andere optie: Aanvoertemperatuur wat omhoog. En dan zo aansluiten dat het water eerst door de radiatoren boven loopt en daarna pas door je VVW verdeler beneden. Zo kan je boven lekker hoog, wordt je VVW niet té heet en je maximaliseert de delta-T wat goed is voor het rendement. Kan je deze winter ook gelijk testen of je bijv. met 40 graden Ta uit de voeten kan, door je huidige ketel daar vast op te begrenzen.

Nog een andere optie, hetgeen ik zelf ga doen: L/W warmtepomp alleen voor de VVW beneden en SWW. Boven airco's erin en daarmee verwarmen.

Twee zones ben ik geen fan van en al helemaal niet met 2 verschillende Ta's. Dan gaat ie ze om en om bedienen, is met name voor boven niet fijn.

[Proton_]

@Flail
Ik denk dat 2 zones niet zo veel complexiteit toe hoeven voegen, als de gietijzeren radiatoren voldoende inhoud hebben. Dat zou je uit kunnen zoeken.

[JBtL]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Je dak (meer) isoleren geen optie?

[Ramon_1984]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Gesloten verdeler plaatsen en dan de flow over de groepen wat knijpen zodat je de aanvoer temperatuur iets omhoog kan , en dan boven de radiatoren open laten staan.
En wat je zelf al aangeeft, radiatoren vergroten maar dat kan altijd nog .

[martin1988]

Help!!

Ben bezig om mij te oriënteren voor het aanschaffen van een warmtepomp.

Nu heb ik een 3-tal offertes maar welke van de 3 is de beste keuze.

Vaillant met 300l unistore boiler.
Intergas xource met 300l boiler.
Daikin altherma 3 met een 230l boiler.

nu is het zo dat ik in de toekomst de badkamer nog wil aanpakken(vergroten) en de mogelijkheid voor een bad open wil houden..

Welke van bovenstaande is dan de beste keuze.

Beneden a65m2 aan vloerverwarming en boven enkel de radiator van de kinderkamer die in werking is.

Alvast bedankt voor de hulp en tips/suggesties.

[CurlyMo]

martin1988 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 18:56:
Welke van bovenstaande is dan de beste keuze.

Die ene zou ik doen

Oftewel, er is niks over te zeggen als je niet véél meer informatie over je huis, huidige stookgedrag, verbruik etc geeft.

[koevlaas2]

martin1988 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 18:56:
Help!!

Ben bezig om mij te oriënteren voor het aanschaffen van een warmtepomp.

Nu heb ik een 3-tal offertes maar welke van de 3 is de beste keuze.

Vaillant met 300l unistore boiler.
Intergas xource met 300l boiler.
Daikin altherma 3 met een 230l boiler.

nu is het zo dat ik in de toekomst de badkamer nog wil aanpakken(vergroten) en de mogelijkheid voor een bad open wil houden..

Welke van bovenstaande is dan de beste keuze.

Beneden a65m2 aan vloerverwarming en boven enkel de radiator van de kinderkamer die in werking is.

Alvast bedankt voor de hulp en tips/suggesties.

Van die 3 is Vaillant dan misschien de meest verstandige keuze, al gaat je Ta met 1 graad omhoog als je de thermostaat 1 graad omhoog zet (wat ik als een beetje een nadeel zie).

[Droplollie]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 18:42:
[...]

Gesloten verdeler plaatsen en dan de flow over de groepen wat knijpen zodat je de aanvoer temperatuur iets omhoog kan , en dan boven de radiatoren open laten staan.
En wat je zelf al aangeeft, radiatoren vergroten maar dat kan altijd nog .

Is het ook een optie om gewoon de open verdeler (met pomp dus) te laten zitten zodat die de in de koude dagen warmere aanvoertemperatuur voor de radiatoren kan bijmengen?

Dat is mijn (tijdelijke) situatie: in feite twee woningen die ik verwarm. Voorste deel heeft radiatoren (overgedimensioneerd ivm later veel isolatie toegevoegd) en achterste deel vvw met open verdeler (dus pomp en bijmengen). Tot nu toe werkt dat goed (beide woningen zijn goede temperatuur, flow blijft onder 25 l/min en warmtepomp maakt mooie lange runs op lage frequentie). Ik lees overal wel dat bij warmtepomp gesloten verdeler wordt geadviseerd. Maar wat is de reden daar precies voor?

[ijhas]

@Droplollie Dat is vooral voor het creëren van meer flow (en dus afgifte) door de vloer. Hier draai ik ook nog met de pomp op de vloerverwarming. Dat gaat tot nu toe prima maar ben wel van plan het aan te passen. De pomp verbruik in mijn geval vrij veel stroom.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 16:51:
[...]

@Dylantje2
Ik heb klik pvc laminaat direct op het beton liggen en dat werkt prima.

Ik weet dat het kan en kan werken.
Ik ken vrienden, die een isolatie met een isolerende ondervloer met pvc hebben liggen op een vvw..

En het gaat mij er om, stel dat niemand het zegt, heb ik het toch gedaan :-)

Maar het dwaalt af door mij sorrie..

We krijgen koud weer, hopelijk.. Testen again..:-)

[Dylantje2]

martin1988 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 18:56:
Help!!

Ben bezig om mij te oriënteren voor het aanschaffen van een warmtepomp.

Nu heb ik een 3-tal offertes maar welke van de 3 is de beste keuze.

Vaillant met 300l unistore boiler.
Intergas xource met 300l boiler.
Daikin altherma 3 met een 230l boiler.

nu is het zo dat ik in de toekomst de badkamer nog wil aanpakken(vergroten) en de mogelijkheid voor een bad open wil houden..

Welke van bovenstaande is dan de beste keuze.

Beneden a65m2 aan vloerverwarming en boven enkel de radiator van de kinderkamer die in werking is.

Alvast bedankt voor de hulp en tips/suggesties.

Ik zou nooit gaan voor een wp icm een sww boiler. Liever 2 aparte systemen
Maar wat @CurlyMo ik zou die kiezen, de duurste net niet, en de goedkoopste heeft niet het vermogen..
Of anders gezegd.. weinig opties om echt uit te kiezen

[Daannn1987]

* Daannn1987 heeft tegenwoordig een ECONO doorstroomverwarmer in het CV Circuit zitten voor de winter des doods
https://www.econo.nl/cv-d...rmer-modellen-1-tot-10-kw

Een 1kw variant (3x 330 watt), wat ik zo in elkaar geknutseld heb dat ik hem op 330, 660 en 990 watt kan schakelen.

[martin1988]

CurlyMo schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 19:05:
[...]

Die ene zou ik doen

Oftewel, er is niks over te zeggen als je niet véél meer informatie over je huis, huidige stookgedrag, verbruik etc geeft.

stookgedrag 21 graden met een verbruik van 1500m3 gas
woning van 1987/88 wordt voorzien van vloerisolatie. spouwmuur isolatie was meer als voldoende. Plus rond om nieuwe kozijnen en HR++ glas.. gezin bestaan momenteel uit 3 personen douchen per persoon a 15 min.

mochten er nog meer gegevens nodig zijn. let me know. onzin antwoorden bedenk ik zelf wel.

[koevlaas2]

Droplollie schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 19:55:
[...]


Is het ook een optie om gewoon de open verdeler (met pomp dus) te laten zitten zodat die de in de koude dagen warmere aanvoertemperatuur voor de radiatoren kan bijmengen?

Dat is mijn (tijdelijke) situatie: in feite twee woningen die ik verwarm. Voorste deel heeft radiatoren (overgedimensioneerd ivm later veel isolatie toegevoegd) en achterste deel vvw met open verdeler (dus pomp en bijmengen). Tot nu toe werkt dat goed (beide woningen zijn goede temperatuur, flow blijft onder 25 l/min en warmtepomp maakt mooie lange runs op lage frequentie). Ik lees overal wel dat bij warmtepomp gesloten verdeler wordt geadviseerd. Maar wat is de reden daar precies voor?

Bij klanten met een hogere Ta ivm radiatoren werkkamers en darkrooms boven doe ik dat zo, mits de verdeler 22mm aanvoer heeft.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 20:19:
[...]


Ik zou nooit gaan voor een wp icm een sww boiler. Liever 2 aparte systemen
Maar wat @CurlyMo ik zou die kiezen, de duurste net niet, en de goedkoopste heeft niet het vermogen..
Of anders gezegd.. weinig opties om echt uit te kiezen

Ik zweer toch bij mijn boiler aan de WP, ivm dat deze zeer snel opwarmt tov een ventilatie warmtepompboiler.

[CurlyMo]

martin1988 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 20:29:
[...]
mochten er nog meer gegevens nodig zijn. let me know. onzin antwoorden bedenk ik zelf wel.

De specificaties van alle eerder genoemde systemen.

[martin1988]

CurlyMo schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 20:46:
[...]

De specificaties van alle eerder genoemde systemen.

Vaillant aroTherm split:
Buitendeel: vwl75/5 as 6KW
Binnendeel: unistore boiler 300/3 MR


De Daikin Altherma LT 8kw bestaat uit:
- Wit binnendeel EHVX08S23D9W
# 9kW back-up verwarmingselement -- 3-phase/400V/16A
# 230L boilervat
- Buitendeel ERGA08DV
- Koelen en verwarmen

De binnenunit (Xource),3 x 2KW back up heather
► De buitenunit (Xource 7 kW lucht/water warmtepomp),
► Het boilervat met 300 liter (IGC300) inhoud.

[G-addict]

Vraagje, ik wil wat temperaturen loggen. Lees veel over domoticz en vergelijkbare applicaties, en het schrijven van de bijbehorende scriptjes enz. Ik ben wel een techneut maar geen IT er.

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een homey voor deze toepassing? Wat ik zo lees is de homey wat gebruiksvriendelijker voor "leken". Kunnen jullie dit bevestigen of ontkrachten?

[Possible]

@G-addict Persoonlijk zou ik beginnen met home assistant. De community hierachter is enorm. Domoticz vind ik persoonlijk achterhaald en niet meer van deze tijd (ook de mogelijkheden)

[G-addict]

Possible schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 21:38:
@G-addict Persoonlijk zou ik beginnen met home assistant. De community hierachter is enorm. Domoticz vind ik persoonlijk achterhaald en niet meer van deze tijd (ook de mogelijkheden)

En home assistant is een beetje plug and play?

[CurlyMo]

@martin1988 En huidige temperatuur waarop de CV ketel staat afgesteld?

[martin1988]

CurlyMo schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 22:05:
@martin1988 En huidige temperatuur waarop de CV ketel staat afgesteld?

65/70 graden op dit moment.

[CurlyMo]

martin1988 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 22:12:
[...]


65/70 graden op dit moment.

Dan mag je beginnen dat minimaal terug te schroeven naar 45 graden, 24/7 gaan stoken en een winter af wachten.

Heb je vloerverwarming?

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 19-11-2021 22:17 ]

[Possible]

G-addict schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 21:45:
[...]


En home assistant is een beetje plug and play?

Jazeker! Er is best veel ondersteuning wat rechtstreeks werkt. Oa esphome.

Maar voor dat soort zaken even naar het home assistant topic

[Droplollie]

ijhas schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 20:09:
@Droplollie Dat is vooral voor het creëren van meer flow (en dus afgifte) door de vloer. Hier draai ik ook nog met de pomp op de vloerverwarming. Dat gaat tot nu toe prima maar ben wel van plan het aan te passen. De pomp verbruik in mijn geval vrij veel stroom.

Ja precies. Dat is nog een overweging. Ik ga het eerst een winter zo aanzien. Eergisteren was er een vertegenwoordiger van Panasonic die samen met de installateur naar mijn installatie keek. Hij meende dat een open verdeler zou zorgen voor snellere slijtage van de warmtepomp, omdat ze volgens hem 'tegen elkaar in pompen'. Volgde hem daar niet helemaal in moet ik zeggen...

[Ramon_1984]

Droplollie schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 22:42:
[...]


Ja precies. Dat is nog een overweging. Ik ga het eerst een winter zo aanzien. Eergisteren was er een vertegenwoordiger van Panasonic die samen met de installateur naar mijn installatie keek. Hij meende dat een open verdeler zou zorgen voor snellere slijtage van de warmtepomp, omdat ze volgens hem 'tegen elkaar in pompen'. Volgde hem daar niet helemaal in moet ik zeggen...

Ik neem aan dat je een hydraulische neutrale verdeler hebt, en klopt het verhaal van de vertegenwoordiger dus niet.

Wel heeft je verdeler een thermostaat en een voetventiel en daar kan nu weinig water door heen.

[koevlaas2]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:07:
[...]

Ik neem aan dat je een hydraulische neutrale verdeler hebt, en klopt het verhaal van de vertegenwoordiger dus niet.

Wel heeft je verdeler een thermostaat en een voetventiel en daar kan nu weinig water door heen.

Haalt @Droplollie die eruit en vervangen door puntstukken die je er zo op kan schroeven (geen tape of ander afdichtmiddel).

[Henielma]

Bij de Nibe SMO 20 regelaar kan je de de DOT instellen met de bijbehorende dT (parameter 5.1.14). In de handleiding staat:
eigen inst.
Instelbereik dT bij DOT: 0,0 – 25,0
Fabrieksinstelling dT bij DOT: 10,0
Instelbereik DOT: -40,0 – 20,0 °C
Fabrieksinstelling DOT: -20,0 °C

Hieruit leid ik af dat de dT tussen 0.0 en 25 graden ingesteld kan worden maar ik krijg de setting dT niet lager dan 4.0 want daar begrensd die op. Weet iemand waaraan die minimale dT van 4 graden aan gekoppeld is waardoor die niet lager kan?

[Pietje555]

Marktwerking werkt zo goed in Nederland (niet dus).
ISDE subsidie voor de Elga gaat € 300 omhoog, dus de prijs voor de Elga voor 2021 is dus ook €300 hoger.
Subsidie komt niet ten goede aan de consument maar verdwijnt direct in de zak van de leverancier.

Nieuwe prijzen zijn in de websites al doorgevoerd want ze kunnen pas over 8 weken leveren en moeten dan de 2021 prijs aftikken.

Je kunt ook niet goedkoop in het buitenland een Elga aanschaffen en zelf monteren, want er is geen installateur die alleen voor inbedrijfstellen zijn bed uit komt. Ze willen allen alleen leveren, monteren en inbedrijfstellen. Ik had er al één die € 2000 hier voor vroeg met allerlei meerwerk als het afwijkt van de standaard. Ze hebben werk zat en kunnen vragen wat ze willen (denken ze).

[martin1988]

CurlyMo schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 22:16:
[...]

Dan mag je beginnen dat minimaal terug te schroeven naar 45 graden, 24/7 gaan stoken en een winter af wachten.

Heb je vloerverwarming?

gehele beneden verdieping voorzien van vloerverwarming met een afgifte ingesteld op max 40 graden dus dat moet geen probleem zijn.

boven enkel de radiator op de kinderkamer in gebruik. mocht dit problemen geven dan koppelen we deze af en vervangen waar nodig voor een elektrische exemplaar.

[ Voor 18% gewijzigd door martin1988 op 20-11-2021 09:37 ]

[Adriaan71]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:04:
Marktwerking werkt zo goed in Nederland (niet dus).
ISDE subsidie voor de Elga gaat € 300 omhoog, dus de prijs voor de Elga voor 2021 is dus ook €300 hoger.
Subsidie komt niet ten goede aan de consument maar verdwijnt direct in de zak van de leverancier.

Nieuwe prijzen zijn in de websites al doorgevoerd want ze kunnen pas over 8 weken leveren en moeten dan de 2021 prijs aftikken.

Je kunt ook niet goedkoop in het buitenland een Elga aanschaffen en zelf monteren, want er is geen installateur die alleen voor inbedrijfstellen zijn bed uit komt. Ze willen allen alleen leveren, monteren en inbedrijfstellen. Ik had er al één die € 2000 hier voor vroeg met allerlei meerwerk als het afwijkt van de standaard. Ze hebben werk zat en kunnen vragen wat ze willen (denken ze).

Beetje kort door de bocht. Als je ziet wat voor prijsstijgingen ik de laatste jaar gehad hebt op alle verschillende materialen is echt ongekend.

[Adriaan71]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:33:
[...]


gehele beneden verdieping voorzien van vloerverwarming met een afgifte ingesteld op max 40 graden dus dat moet geen probleem zijn.

boven enkel de radiator op de kinderkamer in gebruik. mocht dit problemen geven dan koppelen we deze af en vervangen waar nodig voor een elektrische exemplaar.

Je kan hem ook uitwisselen van een Jaga Strade hybride. Werkt ook perfect op lage temperatuur.
Heb zo mijn 2 boven verdieping voorzien en alles is perfect warm.
Timer achter fan control en je schakelt hem met slapen automatische uit. En morgens weer aan.

[ Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 20-11-2021 09:51 ]

[martin1988]

Adriaan71 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:50:
[...]


Je kan hem ook uitwisselen van een Jaga Strade hybride. Werkt ook perfect op lage temperatuur.
Heb zo mijn 2 boven verdieping voorzien en alles is perfect warm.
Timer achter fan control en je schakelt hem met slapen automatische uit. En morgens weer aan.

thnx dat is ook een goede optie. ik noteer hem!

[G-addict]

Henielma schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 08:48:
Bij de Nibe SMO 20 regelaar kan je de de DOT instellen met de bijbehorende dT (parameter 5.1.14). In de handleiding staat:
eigen inst.
Instelbereik dT bij DOT: 0,0 – 25,0
Fabrieksinstelling dT bij DOT: 10,0
Instelbereik DOT: -40,0 – 20,0 °C
Fabrieksinstelling DOT: -20,0 °C

Hieruit leid ik af dat de dT tussen 0.0 en 25 graden ingesteld kan worden maar ik krijg de setting dT niet lager dan 4.0 want daar begrensd die op. Weet iemand waaraan die minimale dT van 4 graden aan gekoppeld is waardoor die niet lager kan?

Ik ben zelf nog een beetje opzoek naar het principe van deze instelling. Je kunt de dT invoeren bij DOT. Als ik het goed begrijp is dat de dT aanvoer/retour bij de opgegeven buitentemperatuur DOT. Maar hoe verandert de dT zich als de buitentemperatuur hoger of lager wordt?

Bij mij staat deze instelling nu op de fabriekswaarde met als voorinstelling vloerverwarming, maar ik ben benieuwd wat ik kan wijzigen en verbeteren met deze parameter.

[Geronimoos]

Ik ben de installatie van een Elga Ace 6kw aan het plannen in een matig geïsoleerd jaren 30 huis. Ik zou dit zelf kunnen, op het stek gedeelte na, maar zit ik dan in de kou totdat de stek monteur tijd heeft om de installatie af te ronden? Als alles rondom de CV leidingen + elektra aangesloten is en ik op de CV (backup) kan verwarmen geeft dat een stuk meer vrijheid in de planning. Maar volgens het hydro schema van de Elga moet dan op z'n minst de waterpomp kunnen draaien. Ik denk dat de Elga in foutmodus gaat zonder stek en dus niks doet... dan is zelfinstallatie in december niet goed voor de WAF. @mkleinman weet dit misschien?

[Henielma]

G-addict schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:13:
[...]


Ik ben zelf nog een beetje opzoek naar het principe van deze instelling. Je kunt de dT invoeren bij DOT. Als ik het goed begrijp is dat de dT aanvoer/retour bij de opgegeven buitentemperatuur DOT. Maar hoe verandert de dT zich als de buitentemperatuur hoger of lager wordt?

Bij mij staat deze instelling nu op de fabriekswaarde met als voorinstelling vloerverwarming, maar ik ben benieuwd wat ik kan wijzigen en verbeteren met deze parameter.

Met behulp van deze instelling wordt op het verschil tussen Ta (vanaf warmtepomp) en Tr (retour Warmtepomp) geregeld. Bij mij staat die dT op 4 graden dus de snelheid van de waterpomp wordt wanneer de warmtepomp actief is zodanig geregeld dat de verschiltemperatuur tussen Ta en Tr 4 graden is. Maar volgens mij zit er aan deze dT tevens aan gekoppeld hoeveel de Ta over de Tberekent gaat aan het einde van een run. Daarom wil ik die waarde eens op 2 graden testen maar krijg de instelling dT niet lager dan 4 graden. Vandaar mijn vraag hoe ik die toch lager kan instellen.

[CurlyMo]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:54:
[...]


thnx dat is ook een goede optie. ik noteer hem!

Ga dus eerst eens een winter lang op 40 / 45 graden stoken. Gewoon om de ervaren waar de aandachtspunten zitten.

[Brent]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:04:
Je kunt ook niet goedkoop in het buitenland een Elga aanschaffen en zelf monteren, want er is geen installateur die alleen voor inbedrijfstellen zijn bed uit komt. Ze willen allen alleen leveren, monteren en inbedrijfstellen. Ik had er al één die € 2000 hier voor vroeg met allerlei meerwerk als het afwijkt van de standaard. Ze hebben werk zat en kunnen vragen wat ze willen (denken ze).

Hebben hier mensen (in grensgebied) ervaring met buitenlandse monteurs? Zowel Belgische als Duitse installateurs zouden een optie zijn voor mij.

[Dapdodo]

Geronimoos schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:32:
Ik ben de installatie van een Elga Ace 6kw aan het plannen in een matig geïsoleerd jaren 30 huis. Ik zou dit zelf kunnen, op het stek gedeelte na, maar zit ik dan in de kou totdat de stek monteur tijd heeft om de installatie af te ronden? Als alles rondom de CV leidingen + elektra aangesloten is en ik op de CV (backup) kan verwarmen geeft dat een stuk meer vrijheid in de planning. Maar volgens het hydro schema van de Elga moet dan op z'n minst de waterpomp kunnen draaien. Ik denk dat de Elga in foutmodus gaat zonder stek en dus niks doet... dan is zelfinstallatie in december niet goed voor de WAF. @mkleinman weet dit misschien?

Handafsluiters ertussen en dicht houden, met desnoods bypass handklep.
2 a 3 handafsluiters voor de rust en de WAF verdienen zichzelf wel terug.

[ Voor 4% gewijzigd door Dapdodo op 20-11-2021 10:58 ]

[G-addict]

Henielma schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:41:
[...]


Met behulp van deze instelling wordt op het verschil tussen Ta (vanaf warmtepomp) en Tr (retour Warmtepomp) geregeld. Bij mij staat die dT op 4 graden dus de snelheid van de waterpomp wordt wanneer de warmtepomp actief is zodanig geregeld dat de verschiltemperatuur tussen Ta en Tr 4 graden is. Maar volgens mij zit er aan deze dT tevens aan gekoppeld hoeveel de Ta over de Tberekent gaat aan het einde van een run. Daarom wil ik die waarde eens op 2 graden testen maar krijg de instelling dT niet lager dan 4 graden. Vandaar mijn vraag hoe ik die toch lager kan instellen.

Ik snap je verhaal, maar als ik de uitleg lees dan is de dT gekoppeld aan de buitentemperatuur. Ik ben benieuwd of dat deze dT bij DOT lineair verloopt, of dat er een verschuiving van de dT is bij veranderende buitentemperatuur. Ofwel, je stelt een dT in van 4 graden bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius. Blijft deze dT 4 graden als de buitentemperatuur oploopt, of is de dT bij een hogere buitentemperatuur gekoppeld aan een andere parameter? Want waarom moet je anders de dT ingeven bij een bepaalde buitentemperatuur?

[martin1988]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:46:
[...]

Ga dus eerst eens een winter lang op 40 / 45 graden stoken. Gewoon om de ervaren waar de aandachtspunten zitten.

nja die worden voor een groot gedeelte getackeld met vloerisolatie en nieuwe kozijnen. en zoals gezegd stook ik beneden al op max 40 graden via vloerverwarming..

en heb het nog geen winter koud gehad. en dat met de oude kozijnen die er nu nog inzitten.
+ 1300m3 gas verbruik vorig jaar met een huishouden van 2 personen en een hoekwoning is niet dermate hoog.

Dus wat betreft comfort zal het alleen maar beter worden. ook stook ik eigenlijk vrij consequent op 19 graden snachts en 21 graden overdag

daarom ben ik dus benieuwd wat de beste keuze is qua aanschaf warmtepomp.
met in het achterhoofd houden dat er in de toekomst mogelijk een bad in de badkamer geplaatst gaat worden.

[ Voor 4% gewijzigd door martin1988 op 20-11-2021 11:11 ]

[G-addict]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:04:
Marktwerking werkt zo goed in Nederland (niet dus).
ISDE subsidie voor de Elga gaat € 300 omhoog, dus de prijs voor de Elga voor 2021 is dus ook €300 hoger.
Subsidie komt niet ten goede aan de consument maar verdwijnt direct in de zak van de leverancier.

Nieuwe prijzen zijn in de websites al doorgevoerd want ze kunnen pas over 8 weken leveren en moeten dan de 2021 prijs aftikken.

Je kunt ook niet goedkoop in het buitenland een Elga aanschaffen en zelf monteren, want er is geen installateur die alleen voor inbedrijfstellen zijn bed uit komt. Ze willen allen alleen leveren, monteren en inbedrijfstellen. Ik had er al één die € 2000 hier voor vroeg met allerlei meerwerk als het afwijkt van de standaard. Ze hebben werk zat en kunnen vragen wat ze willen (denken ze).

Bij de eerste alinea kan ik je volgen.

Bij de tweede alinea ben ik het niet helemaal met je eens. Je wilt niet weten wat je als installateur voor een prutswerk tegenkomt bij doe-het-zelf'ers, die de klok wel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Daar wil je je vingers niet aan branden.

[Pietje555]

Adriaan71 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:49:

Beetje kort door de bocht. Als je ziet wat voor prijsstijgingen ik de laatste jaar gehad hebt op alle verschillende materialen is echt ongekend.

Ja, daar heb je wel gelijk in. Op het moment dat je een offerte doet moet je maar afwachten of je hem nog kan inkopen voor die prijs als je opdracht krijgt.
Ik snap alleen niet dat alles nu zo schaars is.

De Jaga strade Hybride werkt ook met koelen redelijk goed.

[Pietje555]

G-addict schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:10:
[...]

Er zijn inderdaad veel dhz-er die niet gehinderd worden door enige kennis van techniek of regelgeving.
Maar ik ben op zoek geweest naar een installateur die STEK bevoegd is om vacuum te trekken en het koperen leidinkje aan te sluiten, verder niets. Verder geen enkele verantwoording.
Het is nu al bijna goedkoper om ook dit zelf te doen en dan maar geen subsidie te vangen. In de Elga zit voldoende R32 om even door te blazen als je maar 5 m leiding gebruikt. Ik doe het liever volgens de regels en beter voor het milieu, maar het wordt wel een optie.
Bij airco's zie je het ook vaak omdat daar geen subsidie op zit. Alles wordt al voorgevuld aangeboden op de webshops

[Henielma]

G-addict schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:05:
[...]


Ik snap je verhaal, maar als ik de uitleg lees dan is de dT gekoppeld aan de buitentemperatuur. Ik ben benieuwd of dat deze dT bij DOT lineair verloopt, of dat er een verschuiving van de dT is bij veranderende buitentemperatuur. Ofwel, je stelt een dT in van 4 graden bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius. Blijft deze dT 4 graden als de buitentemperatuur oploopt, of is de dT bij een hogere buitentemperatuur gekoppeld aan een andere parameter? Want waarom moet je anders de dT ingeven bij een bepaalde buitentemperatuur?

Die DOT temperatuur zie ik niet veel effect van. Het lijkt er wel op dat bij hogere Tb de Tberekent iets minder dan de dT over de Ta gaat maar dan heb je het over een halve graad bij Tb van +10 graden.

Blijft mijn vraag nog open staan waarom ik die dT niet lager kan instellen dan 4 graden?
Daar ben ik erg benieuwd naar.

[G-addict]

Henielma schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:30:
[...]

Blijft mijn vraag nog open staan waarom ik die dT niet lager kan instellen dan 4 graden?
Daar ben ik erg benieuwd naar.

Als ik het wist dan had ik het met je gedeeld 😉

[mkleinman]

Geronimoos schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:32:
Ik ben de installatie van een Elga Ace 6kw aan het plannen in een matig geïsoleerd jaren 30 huis. Ik zou dit zelf kunnen, op het stek gedeelte na, maar zit ik dan in de kou totdat de stek monteur tijd heeft om de installatie af te ronden? Als alles rondom de CV leidingen + elektra aangesloten is en ik op de CV (backup) kan verwarmen geeft dat een stuk meer vrijheid in de planning. Maar volgens het hydro schema van de Elga moet dan op z'n minst de waterpomp kunnen draaien. Ik denk dat de Elga in foutmodus gaat zonder stek en dus niks doet... dan is zelfinstallatie in december niet goed voor de WAF. @mkleinman weet dit misschien?

Ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij is het hydraulisch aansluiten voldoende om hem "werkend" te krijgen. Je ELGA gaat dan in storing maar zal dan de cV ketel aansturen als backup.

[Adriaan71]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:20:
[...]

Er zijn inderdaad veel dhz-er die niet gehinderd worden door enige kennis van techniek of regelgeving.
Maar ik ben op zoek geweest naar een installateur die STEK bevoegd is om vacuum te trekken en het koperen leidinkje aan te sluiten, verder niets. Verder geen enkele verantwoording.
Het is nu al bijna goedkoper om ook dit zelf te doen en dan maar geen subsidie te vangen. In de Elga zit voldoende R32 om even door te blazen als je maar 5 m leiding gebruikt. Ik doe het liever volgens de regels en beter voor het milieu, maar het wordt wel een optie.
Bij airco's zie je het ook vaak omdat daar geen subsidie op zit. Alles wordt al voorgevuld aangeboden op de webshops

Het is zo en zo belangrijk om onder stikstof druk te zetten. Zo raak je je vocht kwijt uit je leidingwerk en blas je ook eventueel je leiding schoon. En vaceren is ook weer belangrijk dat je onder vacuüm je installatie laat vollopen met de gas.

Je zou het ook kunnen doen zonder dicht. Maar echter zou het systeem veel minder zuiniger werken. Dat geld hetzelfde als bij een airco.

De f-gas handelingen zorgen zeker voor een zuiniger apparaat

[CurlyMo]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:06:
[...]
daarom ben ik dus benieuwd wat de beste keuze is qua aanschaf warmtepomp.
met in het achterhoofd houden dat er in de toekomst mogelijk een bad in de badkamer geplaatst gaat worden.

Ik ken de verschillende systemen niet. Daarvoor moet je bij de anderen zijn hier. Ik kan prima in bad met een 200L boiler.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 20-11-2021 11:45 ]

[stuffer]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:45:
[...]

Ik ken de verschillende systemen niet. Daarvoor moet je bij de anderen zijn hier. Ik kan prima in bad met een 200L boiler.

Zelfde hier, WP gaat wel eerder het vat verwarmen na een bad maar dat doet niks af aan comfort.

[Rol-Co]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:20:
[...]

Er zijn inderdaad veel dhz-er die niet gehinderd worden door enige kennis van techniek of regelgeving.
Maar ik ben op zoek geweest naar een installateur die STEK bevoegd is om vacuum te trekken en het koperen leidinkje aan te sluiten, verder niets. Verder geen enkele verantwoording.
Het is nu al bijna goedkoper om ook dit zelf te doen en dan maar geen subsidie te vangen. In de Elga zit voldoende R32 om even door te blazen als je maar 5 m leiding gebruikt. Ik doe het liever volgens de regels en beter voor het milieu, maar het wordt wel een optie.
Bij airco's zie je het ook vaak omdat daar geen subsidie op zit. Alles wordt al voorgevuld aangeboden op de webshops

Zelf doen, deze en een fles zeepsop

[royaljoop]

De extra subsidie voor hybride warmtepompen, gaat alleen gelden voor installaties die in 2022 zijn geplaatst. Dit is een belangrijke wijziging nadat het ministerie in oktober een subsidieverhoging aankondigde van 20% naar 30% vanaf volgend jaar.

Bron:https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/11/18/15/05/belangrijke-wijziging-subsidie-(hybride)-warmtepomp-2022#/

[ Voor 28% gewijzigd door royaljoop op 20-11-2021 12:11 . Reden: bron aangepast ]

[Pietje555]

@Adriaan71
In de oudeTecneco installatie handleiding staat precies hoe je het moet doen zonder vacumeren.
De Binnen unit staat onder 2,5 bar stikstof druk. Deze kant sluit je eerst aan en kun je de leidingen met stikstof doorblazen. Daarna sluit je alleen de pers aan op de buiten unit en opent de afsluiter een beetje om de leidingen en binnen unit de stikstof uit te blazen. Wartel van zuigzijde vast zetten en alles staat vol met R32. Wartels afsoppen voor lekkages en je bent klaar.
Echter is dit nu logischerwijs verboden omdat er en beetje R32 in het milieu komt en dat vind ik toch wel vervelend.
Vroeger deed ik het aan boord altijd zo en maar mentaliteit veranderd met de jaren.

[BertusB404]

royaljoop schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 12:10:
De extra subsidie voor hybride warmtepompen, gaat alleen gelden voor installaties die in 2022 zijn geplaatst. Dit is een belangrijke wijziging nadat het ministerie in oktober een subsidieverhoging aankondigde van 20% naar 30% vanaf volgend jaar.

Bron:https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/11/18/15/05/belangrijke-wijziging-subsidie-(hybride)-warmtepomp-2022#/

Ik las het ook net inderdaad. 2 dagen nadat ik de warmtepomp besteld heb.
Ik hoop dat de factuurdatum van de installateur uiteindelijk de plaatsingsdatum bepaalt voor de subsidie.
Verwacht ook niet dat hij dit jaar nog werkend is.

[Adriaan71]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 12:11:
@Adriaan71
In de oudeTecneco installatie handleiding staat precies hoe je het moet doen zonder vacumeren.
De Binnen unit staat onder 2,5 bar stikstof druk. Deze kant sluit je eerst aan en kun je de leidingen met stikstof doorblazen. Daarna sluit je alleen de pers aan op de buiten unit en opent de afsluiter een beetje om de leidingen en binnen unit de stikstof uit te blazen. Wartel van zuigzijde vast zetten en alles staat vol met R32. Wartels afsoppen voor lekkages en je bent klaar.
Echter is dit nu logischerwijs verboden omdat er en beetje R32 in het milieu komt en dat vind ik toch wel vervelend.
Vroeger deed ik het aan boord altijd zo en maar mentaliteit veranderd met de jaren.

Ik heb mijn split unit de leidingen op 38 bar gezet en een minuut of 20 laten staan. Daarna leeg laten lopen en toen vacuüm getrokken naar 500 micron. Deze ook 20 minuten laten staan.,
Toen weer leeg en toen weer vacuüm getrokken tot weer 500 micron en toen het kraantje open en vullen en afsluiten.

Zo stel je f-gassen in bedrijf.

[LacsapOV]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:06:
[...]


nja die worden voor een groot gedeelte getackeld met vloerisolatie en nieuwe kozijnen. en zoals gezegd stook ik beneden al op max 40 graden via vloerverwarming..

en heb het nog geen winter koud gehad. en dat met de oude kozijnen die er nu nog inzitten.
+ 1300m3 gas verbruik vorig jaar met een huishouden van 2 personen en een hoekwoning is niet dermate hoog.

Dus wat betreft comfort zal het alleen maar beter worden. ook stook ik eigenlijk vrij consequent op 19 graden snachts en 21 graden overdag

daarom ben ik dus benieuwd wat de beste keuze is qua aanschaf warmtepomp.
met in het achterhoofd houden dat er in de toekomst mogelijk een bad in de badkamer geplaatst gaat worden.

Dan kun je waarschijnlijk het beste eerst een energieverlies berekening maken. Omdat je ten opzichte van de huidige situatie toch wat aanpassingen in je woning maakt.
Kun je laten doen maar je kunt het ook vrij makkelijk zelf doen met ubakus.de

Met je huidige gasverbruik als leidraad zullen de apparaten uit je lijstje waarschijnlijk tekort komen.

[LacsapOV]

Ook maar ff de leidingen geïsoleerd. En omdat ik toch bezig was ook maar de koud waterleiding meegepakt. Schaadt het niet baat het niet.

P.s.
Leidingen waren best warm en garage is niet verwarmd en geïsoleerd.

[CurlyMo]

LacsapOV schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:18:
Schaadt het niet baat het niet.

Houd je wel rekening met legionella?

[LacsapOV]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:30:
[...]

Houd je wel rekening met legionella?

Daar heb je een punt

[martin1988]

LacsapOV schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:15:
[...]

Met je huidige gasverbruik als leidraad zullen de apparaten uit je lijstje waarschijnlijk tekort komen.

bedoel je dit qua vermogen warmtepomp of inhoud boiler?
Mocht je het vermogen van de warmtepomp bedoelen dan zal dit wel kwalijk zijn aangezien alle offertes die ik gekregen heb niet hoger komen dan 8KW

[CurlyMo]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:43:
[...]


bedoel je dit qua vermogen warmtepomp of inhoud boiler?
Mocht je het vermogen van de warmtepomp bedoelen dan zal dit wel kwalijk zijn aangezien alle offertes die ik gekregen heb niet hoger komen dan 8KW

Dat eerste. Ik zeg het niet vaak en ook niet graag. Mijn indruk is alleen dat jij te snel van het gas af wil met een warmtepomp. Ik zou toch echt eerst de verbouwing afwachten om daarna goed in beeld te krijgen wat je nieuwe verbruik is en daarmee enig zicht op je warmteverlies en warmtebehoefte.

Een WP kopen op je huidige situatie zou zomaar in je nieuwe situatie te zwaar zijn. Of andersom.

[martin1988]

CurlyMo schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:50:
[...]

Dat eerste. Ik zeg het niet vaak en ook niet graag. Mijn indruk is alleen dat jij te snel van het gas af wil met een warmtepomp. Ik zou toch echt eerst de verbouwing afwachten om daarna goed in beeld te krijgen wat je nieuwe verbruik is en daarmee enig zicht op je warmteverlies en warmtebehoefte.

Een WP kopen op je huidige situatie zou zomaar in je nieuwe situatie te zwaar zijn. Of andersom.

alle verandering zijn besproken met de installateur. en die heeft in dezelfde woningen als waar ik in woon al meerdere warmtepompen gezet en daar werden minder maat regelen getroffen dan ik van plan ben om te doen.
En wat is te snel. dacht een mooi moment gevonden te hebben aangezien ketel vervangen moet worden

maar als ik het goed begrijp kan ik beter een hybride nemen met nieuwe ketel( huidige is 15 jaar oud)

[ Voor 6% gewijzigd door martin1988 op 20-11-2021 14:00 ]

[koevlaas2]

Pietje555 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:20:
[...]

Er zijn inderdaad veel dhz-er die niet gehinderd worden door enige kennis van techniek of regelgeving.
Maar ik ben op zoek geweest naar een installateur die STEK bevoegd is om vacuum te trekken en het koperen leidinkje aan te sluiten, verder niets. Verder geen enkele verantwoording.
Het is nu al bijna goedkoper om ook dit zelf te doen en dan maar geen subsidie te vangen. In de Elga zit voldoende R32 om even door te blazen als je maar 5 m leiding gebruikt. Ik doe het liever volgens de regels en beter voor het milieu, maar het wordt wel een optie.
Bij airco's zie je het ook vaak omdat daar geen subsidie op zit. Alles wordt al voorgevuld aangeboden op de webshops

Ik zou niemand weten

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 12:40:
[...]


Ik heb mijn split unit de leidingen op 38 bar gezet en een minuut of 20 laten staan. Daarna leeg laten lopen en toen vacuüm getrokken naar 500 micron. Deze ook 20 minuten laten staan.,
Toen weer leeg en toen weer vacuüm getrokken tot weer 500 micron en toen het kraantje open en vullen en afsluiten.

Zo stel je f-gassen in bedrijf.

Officieel moet je 30 minuten het vacuüm onder 2025 micron houden als je je vacuümpomp uit hebt.
Ik pers tegenwoordig alles af met stikstof, dan op 38 bar check ik met een met zeepsop gevulde plantenspuit de knelkoppelingen. Mijn ervaring is namelijk dat systemen met lange leidingen zoveel stikstof bevatten dat een kleine lekkage niet aan de drukdaling te zien is. Meestal vacumeer ik nadien tot 300 micron of minder afhankelijk van of ik de vacuümpomp heel lang laat draaien of iets minder lang.
Gelukkig is het geen wedstrijd wie heeft het meeste vacuüm, officieel is alles onder de 2025 goed.

[Binnetie]

Heeft iemand met een Daikin Ururu Sarara wel eens gehad dat de bovenste van de 2 flappen om de luchtstroom omhoog of naar beneden te sturen niet reageert?
Ik hoorde een paar keer een raar snerppent geluid en toen ik ging kijken bleek dat de onderste flap tegen de bovenste aan blies.

Ik weet alleen niet hoe ik nu kan zien wat er aan aan de hand is, het lijkt wel of de flap gewoon lam is.

Edit: omhoog en naar beneden werkt niet. Stroomloos gemaakt maar ook dat werkt niet. Als ik hem iets omhoog duw blijft hij hangen, maar op een bepaald moment zakt de vlak naar beneden.

[ Voor 19% gewijzigd door Binnetie op 20-11-2021 14:50 ]

[koevlaas2]

Daannn1987 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 20:20:
* Daannn1987 heeft tegenwoordig een ECONO doorstroomverwarmer in het CV Circuit zitten voor de winter des doods
https://www.econo.nl/cv-d...rmer-modellen-1-tot-10-kw

Een 1kw variant (3x 330 watt), wat ik zo in elkaar geknutseld heb dat ik hem op 330, 660 en 990 watt kan schakelen.

Chicken mcfly ?

[Daannn1987]

koevlaas2 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 14:43:
[...]


Chicken mcfly ?

Al 5 jaar elga standalone.. valt wel mee toch ? Altijd lekker een backup element te hebben... Welke warmtepomp heeft t niet ?

[Blune]

Ik ga binnenkort een muur afwerken. Daar wil ik met het oog op de toekomst alvast een koof maken met een loze leiding voor als er ooit een warmtepomp komt. Daar moeten dan de koudemiddelleidingen doorheen vanuit de kruipruimte richting de zolder. Welke diameter kan ik het beste aanhouden voor de loze leidingen? Wat is verstandig?

[RonJ]

Binnetie schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 14:24:
Heeft iemand met een Daikin Ururu Sarara wel eens gehad dat de bovenste van de 2 flappen om de luchtstroom omhoog of naar beneden te sturen niet reageert?
Ik hoorde een paar keer een raar snerppent geluid en toen ik ging kijken bleek dat de onderste flap tegen de bovenste aan blies.

Ik weet alleen niet hoe ik nu kan zien wat er aan aan de hand is, het lijkt wel of de flap gewoon lam is.

Edit: omhoog en naar beneden werkt niet. Stroomloos gemaakt maar ook dat werkt niet. Als ik hem iets omhoog duw blijft hij hangen, maar op een bepaald moment zakt de vlak naar beneden.

Verkeerde topic ;-), dit is L/W. Maar ik weet als US bezitter wel wat er aan de hand is, de versnellingsbak die de flap aandrijft is kapot/gebroken.



Komt door wifi en de remote door elkaar te gebruiken voor de bediening. Dan weet de unit de positie van de flap niet als je een instelling veranderd, gaat uit van de gesloten positie dan wel het midden en drukt met de stappenmotor door z'n eigen versnellingsbak heen zodra ie open/dicht staata (die "bak" zit rechtsonderin, schuin linksboven de elektra aansluitingen). De plastic houdertjes van de tandwielen breken dan gewoon af. Hier al 2x gebeurd inmiddels na zo'n 6 jaar. Enige manier om dit te voorkomen is 'm eerst uit te zetten voor je van bediening switcht.



Enige optie naast secondelijm (heb ik geprobeerd, is ie na een maand of 2 weer kapot) is om een nieuwe flap-assembly te bestellen. Onderdeelnr. dat ze daarvoor moeten bestellen is "2460475 Air Outlet Assy". Kost ~280 incl. btw (inkoop) als de unit uit de garantie is.

[ Voor 20% gewijzigd door RonJ op 20-11-2021 16:21 . Reden: foto's toegevoegd ]

[Adriaan71]

Blune schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 15:32:
Ik ga binnenkort een muur afwerken. Daar wil ik met het oog op de toekomst alvast een koof maken met een loze leiding voor als er ooit een warmtepomp komt. Daar moeten dan de koudemiddelleidingen doorheen vanuit de kruipruimte richting de zolder. Welke diameter kan ik het beste aanhouden voor de loze leidingen? Wat is verstandig?

Met pvc 75mm gaat het zeker lukken

[LacsapOV]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 13:43:
[...]


bedoel je dit qua vermogen warmtepomp of inhoud boiler?
Mocht je het vermogen van de warmtepomp bedoelen dan zal dit wel kwalijk zijn aangezien alle offertes die ik gekregen heb niet hoger komen dan 8KW

Nou ik heb ff snel het werk voor je gedaan.
Uitgaande van je huidige verbruik kom je volgens de koevlaas methode uit op een benodigd vermogen van 7.4kw bij -10.
Voor het glas ben ik uitgegaan van 16m2 (u3) dubbelglas naar hr++ (1) dan mag je er 0.87 kw vanaf trekken.
De vloer ben ik uitgegaan van 64m2 van rc1.5 naar rc 5, dan mag je er nog eens 0.58kw aftrekken.

In totaal kom je dan uit op een benodigd vermogen van 5.9kw bij -10

Dus je moet kijken naar een warmtepomp die bij -10 nog 5.9kw levert. Je kunt eventueel kiezen voor iets te weinig vermogen met gebruik van een backup element.

Overigens is deze berekening op basis van een flink aantal aannames.

[Binnetie]

RonJ schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:07:
[...]


Verkeerde topic ;-), dit is L/W. Maar ik weet als US bezitter wel wat er aan de hand is, de versnellingsbak die de flap aandrijft is kapot/gebroken.

[Afbeelding]

Komt door wifi en de remote door elkaar te gebruiken voor de bediening. Dan weet de unit de positie van de flap niet als je een instelling veranderd, gaat uit van de gesloten positie dan wel het midden en drukt met de stappenmotor door z'n eigen versnellingsbak heen zodra ie open/dicht staata (die "bak" zit rechtsonderin, schuin linksboven de elektra aansluitingen). De plastic houdertjes van de tandwielen breken dan gewoon af. Hier al 2x gebeurd inmiddels na zo'n 6 jaar. Enige manier om dit te voorkomen is 'm eerst uit te zetten voor je van bediening switcht.

[Afbeelding]

Enige optie naast secondelijm (heb ik geprobeerd, is ie na een maand of 2 weer kapot) is om een nieuwe flap-assembly te bestellen. Onderdeelnr. dat ze daarvoor moeten bestellen is "2460475 Air Outlet Assy". Kost ~280 incl. btw (inkoop) als de unit uit de garantie is.

Ach nu zie ik het, verkeerde topic! Maar super dank voor je informatie.
Mijn vermoeden klopt dus, ik heb gebruik de wifi en de afstandsbediening door elkaar. Omdat je net de afstandsbediening meerdere standen kunt selecteren. Het ging al 5 jaar goed. De US is net een half jaar uit garantie.

Is de flap-assembly makkelijk te vervangen? Ik wil de US nog een onderhoudsbeurt geven en dan eventueel de flap-assembly laten vervangen. Afhankelijk van de kosten. Ik woon in de buurt van Zwolle en meende dat daar een goede Daikin installateur zat.

[RonJ]

Binnetie schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:29:
[...]

Ach nu zie ik het, verkeerde topic! Maar super dank voor je informatie.
Mijn vermoeden klopt dus, ik heb gebruik de wifi en de afstandsbediening door elkaar. Omdat je net de afstandsbediening meerdere standen kunt selecteren. Het ging al 5 jaar goed. De US is net een half jaar uit garantie.

Is de flap-assembly makkelijk te vervangen? Ik wil de US nog een onderhoudsbeurt geven en dan eventueel de flap-assembly laten vervangen. Afhankelijk van de kosten. Ik woon in de buurt van Zwolle en meende dat daar een goede Daikin installateur zat.

Ik stuur je wel even een DM, anders kapen we hier het verkeerde topic.

[martin1988]

LacsapOV schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:09:
[...]

Nou ik heb ff snel het werk voor je gedaan.
Uitgaande van je huidige verbruik kom je volgens de koevlaas methode uit op een benodigd vermogen van 7.4kw bij -10.
Voor het glas ben ik uitgegaan van 16m2 (u3) dubbelglas naar hr++ (1) dan mag je er 0.87 kw vanaf trekken.
De vloer ben ik uitgegaan van 64m2 van rc1.5 naar rc 5, dan mag je er nog eens 0.58kw aftrekken.

In totaal kom je dan uit op een benodigd vermogen van 5.9kw bij -10

Dus je moet kijken naar een warmtepomp die bij -10 nog 5.9kw levert. Je kunt eventueel kiezen voor iets te weinig vermogen met gebruik van een backup element.

Overigens is deze berekening op basis van een flink aantal aannames.

Dank voor de moeite! Denk dat je aardig in de goede richting zit qua aannames. Vloer zal iets hoger zitten 5,5/6rc

Er zitten bij de daikin en de intergas beide een backup module in het systeem!

Hoeveelheid kw ze leveren bij -10 kan ik zo snel niet vinden

[koevlaas2]

LacsapOV schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:09:
[...]

Nou ik heb ff snel het werk voor je gedaan.
Uitgaande van je huidige verbruik kom je volgens de koevlaas methode uit op een benodigd vermogen van 7.4kw bij -10.
Voor het glas ben ik uitgegaan van 16m2 (u3) dubbelglas naar hr++ (1) dan mag je er 0.87 kw vanaf trekken.
De vloer ben ik uitgegaan van 64m2 van rc1.5 naar rc 5, dan mag je er nog eens 0.58kw aftrekken.

In totaal kom je dan uit op een benodigd vermogen van 5.9kw bij -10

Dus je moet kijken naar een warmtepomp die bij -10 nog 5.9kw levert. Je kunt eventueel kiezen voor iets te weinig vermogen met gebruik van een backup element.

Overigens is deze berekening op basis van een flink aantal aannames.

Dan kom je ongeveer op een 7 kW WP uit.

[martin1988]

koevlaas2 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:42:
[...]


Dan kom je ongeveer op een 7 kW WP uit.

Dan zit ik dus met een 8KW daikin aan de goede kant! En met de intergas op het randje en zou de Vaillant met zijn 6KW net te licht zijn.

[Ramon_1984]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:51:
[...]


Dan zit ik dus met een 8KW daikin aan de goede kant! En met de intergas op het randje en zou de Vaillant met zijn 6KW net te licht zijn.

Of een mooie Mitsubishi electric met een power inverter , dan zit je zeker goed.

[koevlaas2]

martin1988 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:51:
[...]


Dan zit ik dus met een 8KW daikin aan de goede kant! En met de intergas op het randje en zou de Vaillant met zijn 6KW net te licht zijn.

Bij -10c heb je dan een WP nodig die nog 6 kW levert.
Liever een jas dan een intergas luid het gezegde

[LacsapOV]

koevlaas2 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 17:15:
[...]


Bij -10c heb je dan een WP nodig die nog 6 kW levert.
Liever een jas dan een intergas luid het gezegde

Liever iets te groot, het gezegd luidt:
Liever een warmtepomp die pendelt dan een vrouw die jengelt

[Andrehj]

RonJ schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:07:
[...]
Verkeerde topic ;-), dit is L/W.

Als je dat al weet, waarom plaats je deze uitgebreide reactie dan niet even in het juiste topic?

[HammieDuDe]

Adriaan71 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:08:
[...]

Met pvc 75mm gaat het zeker lukken

En mocht er onder of boven een bocht zitten, zorg voor voldoende ruimte of een getrokken bocht

[koevlaas2]

HammieDuDe schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 18:33:
[...]


En mocht er onder of boven een bocht zitten, zorg voor voldoende ruimte of een getrokken bocht

Als ik een koudemiddelleiding begraaf dan stop ik die meestal ook in 75mm buis, maar dat lukt alleen als ik de leidingen erin maak voordat de hele buis in elkaar zit anders zou het niet lukken.

[koevlaas2]

Daannn1987 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 15:13:
[...]

Al 5 jaar elga standalone.. valt wel mee toch ? Altijd lekker een backup element te hebben... Welke warmtepomp heeft t niet ?

Tot we -20c krijgen (hadden we in 2012), maar dat was maar 1 nacht dat overleef je nog wel.
Duurt het allemaal langer dan ga je je doorstromer zeker nodig hebben.