Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

[w00key]

Headshot_NL schreef op maandag 29 november 2021 @ 13:40:
Hoe ziet dat regelgedrag er dan uit bij de LG units waar jullie het over hebben? Dat herken ik helemaal niet.
Het enige wat mij opvalt is dat hij na een defrost (viel me vorig jaar op, nu nog geen defrost gehad) even op zn max vermogen draait, maar dat doet hij ook direct na het aanzetten.
Voorbeeldje van hoe het er hier uit ziet.

Units die ik heb zijn de S12ET en de S09ET.

[Afbeelding]

Ik laat hem niet meer dan 3 uur aan 1 stuk draaien, anders krijg je het effect van de "run" om 11 - 14 uur: eindigt met een after-defrost piek en dan stopt alles voor een paar uur. 22:00 uur is de defrost-skip hack, thermostaat even wat lager zetten, 5 minuten wachten en weer gaan.

Misschien gaat dat beter met meerdere units aan en/of kouder weer, ik ga hem vanavond aanzetten en aan laten als test. Vandaag waren mensen in de tuin bezig, heb de airco nu pas weer aangezet, er zijn wat kWh's in te halen.

[RonJ]

Na de afgelopen jaren tot volle tevredenheid in mijn huidige woning alles met L/L warmtepompen verwarmd te hebben gaan we in onze nieuwe woning voor een combinatie van L/L in alle vertrekken en een L/W warmtepomp voor de vloerverwarming op de begane grond en het SWW.

Het betreft een jaren-30 twee-onder-één-kap van ~160m2, die wordt voorzien van een geheel nieuwe broodjesvloer met isolatie op de B.G., 8cm spouwmuurisolatie, dakisolatie (18cm PIR onder de kap, 12cm PIR op de platte daken) en nieuwe aluminium kozijnen met triple glas (Ug=0,5).

De L/L modellen in huis worden dit keer allemaal kanaalunits met auto-cleaning filters, 1 per verdieping en deels voorzien van Airzone multizone plenums en deze worden geintegreerd met de (ook van daikin) WTW-ventilatie, die zowel losse aanvoer- en retourkanalen gaat gebruiken als de aanvoer via de kanaalunits met multizone plenums via de ventilatietoevoeraansluiting daarop. In de garage komt een wandmodel FTXM.

Alle besturing hiervan gaat straks via Airzone Blueface wandthermostaten en de Airzone Cloud Webserver. Zo is alles vanuit elke ruimte aan de wand of in één app te bedienen, werken de L/L en de L/W op de begane grond goed samen via één thermostaat en is de WTW(-besturing) ook nog eens geintegreerd.

Voor het tuinhuis gaan we eerst nog bekijken of de bestaande Toshiba airco nog een tweede leven kan krijgen, zo niet dan komt daar waarschijnlijk een MHI ZSX single split, als die modellen weer in de ramsj gaan aan het einde van de winter (kost dan de helft van een vergelijkbare daikin).

Ik heb dit weekend eea even in een logisch (aansluit-)schema gevat:


En ik had voor de bestelling al een onderdelenlijstje gemaakt. Totaal kost dit hele grapje ons zo'n ~24K (ik krijg het meeste voor de inkoopprijs plus een kleine marge geleverd, vandaar even geen stuksprijzen hier), inclusief werkzaamheden, excl. de MHI voor het losstaande tuinhuis en ex de subsidie die we krijgen op de L/W. Daar komt dan nog wel een paar K bij voor een luchtverdeelsysteem, geisoleerde plenums, de uitblaasroosters/ -ventielen en wat kleinmateriaal.



1 Februari '22 krijgen we de sleutel, als het meezit wordt alles de dag erop al geleverd. Dan volgt de weken daarna hier en in het L/W topic uiteraard nog een installatieverslag :-)

Waar ik nog wel een beetje over twijfel/nadenk in deze oplossing:
- Om de WTW helemaal los te houden qua airflow/luchtkanalen, dus geen extra aanvoerroute via de multizone plenums op de BG en 1e. Dit maakt het een stukje makkelijker om goed in te regelen.
- Of de 6kW versie van de L/W wel zwaar genoeg is (ik denk het wel omdat de L/L flink kan meehelpen bij extreem koud of warm weer).
- Of ik nog een zoneregeling op de vloerwerwarming ga toepassen (voelt overbodig met maar 1 ruimte die ik los zou willen regelen van de open woonkamer/keuken en gang/toilet). Dit kan altijd achteraf nog.
- Om de 2 2MXM's ook aan de achtergevel op te hangen ipv plat op het dak, zo hangen ze wat verder van het dak af bij flinke sneeuw en hoeven ze er ook niet af als er ooit wat met de dakbedekking is. Nadeel: Meer kans op dreunende geluiden in de winter.

Alle feedback is welkom iig!

[ Voor 23% gewijzigd door RonJ op 29-11-2021 18:27 ]

[yingli405]

defrost, wat is dat? tot op heden geen last van

[Ckriek]

yingli405 schreef op maandag 29 november 2021 @ 19:56:
defrost, wat is dat? tot op heden geen last van

Bevriezen van je buiten unit, vooral bij koud vochtig weer,en mist

[Glashelder]

Hier ook niet.. gemiddeld 213wh beneden en 256wh boven. Dat is blijkbaar niet genoeg voor een defrost.

5 graden ook nu.

Ckriek schreef op maandag 29 november 2021 @ 20:07:
[...]

Bevriezen van je buiten unit, vooral bij koud vochtig weer,en mist

Gevalletje sarcasm undetected

[frennek]

RonJ schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:46:
Na de afgelopen jaren tot volle tevredenheid in mijn huidige woning alles met L/L warmtepompen verwarmd te hebben gaan we in onze nieuwe woning voor een combinatie van L/L in alle vertrekken en een L/W warmtepomp voor de vloerverwarming op de begane grond en het SWW.

Het betreft een jaren-30 twee-onder-één-kap van ~160m2, die wordt voorzien van een geheel nieuwe broodjesvloer met isolatie op de B.G., 8cm spouwmuurisolatie, dakisolatie (18cm PIR onder de kap, 12cm PIR op de platte daken) en nieuwe aluminium kozijnen met triple glas (Ug=0,5).

De L/L modellen in huis worden dit keer allemaal kanaalunits met auto-cleaning filters, 1 per verdieping en deels voorzien van Airzone multizone plenums en deze worden geintegreerd met de (ook van daikin) WTW-ventilatie, die zowel losse aanvoer- en retourkanalen gaat gebruiken als de aanvoer via de kanaalunits met multizone plenums via de ventilatietoevoeraansluiting daarop. In de garage komt een wandmodel FTXM.

Alle besturing hiervan gaat straks via Airzone Blueface wandthermostaten en de Airzone Cloud Webserver. Zo is alles vanuit elke ruimte aan de wand of in één app te bedienen, werken de L/L en de L/W op de begane grond goed samen via één thermostaat en is de WTW(-besturing) ook nog eens geintegreerd.

Voor het tuinhuis gaan we eerst nog bekijken of de bestaande Toshiba airco nog een tweede leven kan krijgen, zo niet dan komt daar waarschijnlijk een MHI ZSX single split, als die modellen weer in de ramsj gaan aan het einde van de winter (kost dan de helft van een vergelijkbare daikin).

Ik heb dit weekend eea even in een logisch (aansluit-)schema gevat:
[Afbeelding]

En ik had voor de bestelling al een onderdelenlijstje gemaakt. Totaal kost dit hele grapje ons zo'n ~24K (ik krijg het meeste voor de inkoopprijs plus een kleine marge geleverd, vandaar even geen stuksprijzen hier), inclusief werkzaamheden, excl. de MHI voor het losstaande tuinhuis en ex de subsidie die we krijgen op de L/W. Daar komt dan nog wel een paar K bij voor een luchtverdeelsysteem, geisoleerde plenums, de uitblaasroosters/ -ventielen en wat kleinmateriaal.

[Afbeelding]

1 Februari '22 krijgen we de sleutel, als het meezit wordt alles de dag erop al geleverd. Dan volgt de weken daarna hier en in het L/W topic uiteraard nog een installatieverslag :-)

Waar ik nog wel een beetje over twijfel/nadenk in deze oplossing:
- Om de WTW helemaal los te houden qua airflow/luchtkanalen, dus geen extra aanvoerroute via de multizone plenums op de BG en 1e. Dit maakt het een stukje makkelijker om goed in te regelen.
- Of de 6kW versie van de L/W wel zwaar genoeg is (ik denk het wel omdat de L/L flink kan meehelpen bij extreem koud of warm weer).
- Of ik nog een zoneregeling op de vloerwerwarming ga toepassen (voelt overbodig met maar 1 ruimte die ik los zou willen regelen van de open woonkamer/keuken en gang/toilet). Dit kan altijd achteraf nog.
- Om de 2 2MXM's ook aan de achtergevel op te hangen ipv plat op het dak, zo hangen ze wat verder van het dak af bij flinke sneeuw en hoeven ze er ook niet af als er ooit wat met de dakbedekking is. Nadeel: Meer kans op dreunende geluiden in de winter.

Alle feedback is welkom iig!

Ziet er zeer uitgebreid uit. Omdat je er zo diep over hebt nagedacht, ben ik benieuwd hoe je de L/W en L/L systemen gecombineerd wilt regelen in de woonkamer. Op één thermostaat lijkt me niet wenselijk gezien beide systemen een heel andere reactietijd hebben? Ik zit zelf met eenzelfde vraag namelijk.

[BastiaanN]

Hier met dit soort temperaturen nog steeds erg veel last van pendelen met mijn multi-unit. Ik had al een beetje lopen stoeien met de stand van de lamellen en kwam elke keer tot de conclusie dat ik ze beter op ca. 45 graden kon zetten omdat het anders niet echt lekker warm werd in de woonkamer. De lamellen op 45 graden met setpoint 19 graden resulteert in een ruimte temperatuur van ca. 21,5 graden. Maar wel met een continue pendelende unit:



Ik zag iemand hier in het topic die een setpoint van 23 graden gebruikt om het ook ongeveer 21 graden in de woonkamer te krijgen. Precies andersom dus. Die combinatie had ik nog niet geprobeerd. Dus nu met de lamellen recht naar beneden en het setpoint op 21,5 graden wordt het exact… 21.5 graden! Maar met een veel lager verbruik en zonder pendelen! De unit staat al sinds ca. 16:00 lekker te pruttelen:



Wel een bizar verschil als je naar het ‘gemiddelde’ vermogen kijkt. Die komt met pendelen op ca. 700 watt en zonder pendelen zit ik maar op 425. Ik had wel verwacht dat pendelen minder efficient zou zijn, maar dat het zoveel zou schelen had ik dus niet gedacht...

[Supertip]

Beste allemaal,
Ik ben eigenlijk een overweging aan het maken van het verwarmen met l/l of l/w.
Eigenlijk is het te zot wat een l/w installatie kost, of dit zo pittig geprijsd blijft in de toekomst geen idee.

Toch lees ik hier regelmatig dat Tweakers toch omschakelen naar l/w wel dat ze tot het einde heel enthousiast zijn over de l/l verwarming.
Wil kan iemand toelichten waarom er geswitcht wordt?
Als wij kiezen voor l/l als hoofd verwarming, met een l/w warmwater boiler wat gaan dan de hiaten worden zijn die spijt geven van die beslissing?
We zouden natuurlijk één jaar lang de CV kunnen laten hangen om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Multi split nee, ik zou dan liever 2 apparte standalone hebben, zo is er altijd backup.

Kamers verwarmen we nauwelijks boven, de vide(hal) is een heel ding 4x3x6m dus daar zou één unit komen, met een langzaam draaiende plafond ventilator om de warmte te drukken (circulatie)
Woonkamer 5x10m oost west en het huis is van 1997 met een r3.0 isolatiewaarde met platdak.
Gasverbruik bij gehele dag verwarmen 21 graden (08.00-22.00)ongeveer 1300kub per jaar inclusief warmwater.

Dit om een beetje een indruk te geven van de situatie.

[GORby]

L/L installatie heeft het voordeel dat je er beter mee kan koelen dan met een L/W. De betere L/L warmtepompen hebben bij gebruik als verwarming een betere SCOP (tot rond de 6) dan de beste L/W warmtepompen, dus de energiekost gaat lager zijn. Als je veel kamers wil gaan verwarmen of koelen, kan het echter ook een serieuze investering zijn.

L/W installatie kan heel interessant zijn als je al een verwarming op lage temperatuur hebt (vloerverwarming, lage temperatuur radiatoren, ...) en heeft als voordeel dat je ineens overal waar je die voorzien hebt kan verwarmen en beperkt kan koelen. Het is dan eigenlijk een drop-in replacement voor een gasketel.
Als je momenteel nog radiatoren hebt op een hogere temperatuur, moet je die ofwel vervangen, ofwel voor een L/W systeem met hogere temperatuur (en dus lager rendement) kiezen.

Waar je bij een L/L systeem de binnenunits (zacht) hoort, zal het bij een L/W systeem normaal stiller zijn. In je ruimte van 5x10 beneden kan het interessant zijn om bijvoorbeeld 2x 2,5kW te plaatsen, omdat deze stiller zijn en de warmte beter gaan kunnen verdelen dan 1 grote unit.

Voor het benodigde vermogen kan je eens kijken naar je verbruik in kWh per graaddag, zodat je kan zien welk vermogen je bijvoorbeeld bij -5 of -10 nodig hebt om zo je airco of L/W systeem te dimensioneren. Zakt de temperatuur lager, zal je wat moeten bijverwarmen.

[HarmoniousVibe]

Ik heb nu L/L met als backup/SWW/bijverwarming een gasketel.

Vloerverwarming is toch wel comfortabeler dan luchtverwarming en nu betaal ik als het ware extra voor dat comfort. Op termijn wordt dit een L/W, maar dat doe ik pas als de gasketel richting z'n einde gaat, want dat is natuurlijk ook niet gratis.

Voor mij was het een moeilijk dilemma. L/W heeft meer voordeel voor mij als je gewoon puur op dagen gaat tellen. Het stookseizoen duurt immers véél langer dan het koelseizoen. En ik heb een stenen vloer, dat is van zichzelf al een hele koude vloer.

Aan de andere kant, het verschil in comfort qua verwarmen is relatief klein. Nee ik heb nu geen vloerverwarming meer (of moet er gas voor gaan verbranden), maar hé, dat heeft sowieso lang niet iedereen. Die snikhete zomers die we de afgelopen jaren (behalve dit jaar) hebben gehad, dat is natuurlijk van kortere duur, maar de impact daarvan is wel een stuk groter. Vooral slapen in een ruimte van >=25 graden, dat trek ik niet goed. Vroeger had ik een ventilator op me gericht staan met een raam open, maar vaak werd het in de loop van de nacht dan weer te koud en werd ik wakker. Of ik had mijn kussen ondergezweet en werd wakker van het koude nachtzweet als ik me omdraaide. Ook was ik de volgende dag dan vaak verkouden en soms werd ik ziek. Overigens koel ik nu niet alleen in de hittegolven, maar eigenlijk de afgelopen 3 zomers gewoon van juni tot aan ergens in september. Dus het is niet zo dat ik echt maar 2-3 weken koel ofzo.

[RonJ]

frennek schreef op maandag 29 november 2021 @ 20:31:
[...]


Ziet er zeer uitgebreid uit. Omdat je er zo diep over hebt nagedacht, ben ik benieuwd hoe je de L/W en L/L systemen gecombineerd wilt regelen in de woonkamer. Op één thermostaat lijkt me niet wenselijk gezien beide systemen een heel andere reactietijd hebben? Ik zit zelf met eenzelfde vraag namelijk.

Ik heb al eerder een combi van vloerverwarming en airco in dezelfde ruimte aangelegd bij anderen en ik heb geconcludeerd dat het juist andersom is, je wil juist niet twee losstaande thermostaten die hun eigen ding doen en niet samenwerken. Het enige dat wel goed werkt is om dan je vloerverwarming op de vloertemperatuur te regelen ipv de ruimtethermostaat. Het losstaande regelsysteem van airzone is hier juist voor gemaakt en kan zowel vloerverwarming als een airco in één ruimte goed aansturen.

Supertip schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 00:52:
Beste allemaal,
Ik ben eigenlijk een overweging aan het maken van het verwarmen met l/l of l/w.
Eigenlijk is het te zot wat een l/w installatie kost, of dit zo pittig geprijsd blijft in de toekomst geen idee.

Toch lees ik hier regelmatig dat Tweakers toch omschakelen naar l/w wel dat ze tot het einde heel enthousiast zijn over de l/l verwarming.
Wil kan iemand toelichten waarom er geswitcht wordt?
Als wij kiezen voor l/l als hoofd verwarming, met een l/w warmwater boiler wat gaan dan de hiaten worden zijn die spijt geven van die beslissing?
We zouden natuurlijk één jaar lang de CV kunnen laten hangen om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Multi split nee, ik zou dan liever 2 apparte standalone hebben, zo is er altijd backup.

Kamers verwarmen we nauwelijks boven, de vide(hal) is een heel ding 4x3x6m dus daar zou één unit komen, met een langzaam draaiende plafond ventilator om de warmte te drukken (circulatie)
Woonkamer 5x10m oost west en het huis is van 1997 met een r3.0 isolatiewaarde met platdak.
Gasverbruik bij gehele dag verwarmen 21 graden (08.00-22.00)ongeveer 1300kub per jaar inclusief warmwater.

Dit om een beetje een indruk te geven van de situatie.

Beiden hebben zo hun eigen voor- en nadelen, die moet je afwegen afhankelijk van je situatie.

Voordelen L/L:
- Iets hogere SCOP dan L/W
- Buitenunit iets compacter en vaak ook stiller
- Veel snellere reactietijd, vooral handig als je veel van huis bent
- Superieur in koelen (met name ivm ontvochtigen)
- Goedkoper in aanschaf (iig per unit)

Nadelen L/L:
- Je kan je huidige afgifte installatie afschrijven (vloerverwarming, radiatoren, leidingen, etc.)
- Ook de stilste binnenunits maken toch best wat geluid, vooral op de echt koude dagen.
- Bij temperaturen rond het vriespunt heb je veel defrosts, dan voel je de ruimte wat afkoelen. Het omschakelen is ook best lawaaig, vooral in een ruimte waar je slaapt.
- Bij verwarmen wordt het nog droger binnen dan bij L/W of CV (op te lossen met een bevochtiger)
- Je hebt in de meeste gevallen veel meer units nodig. 2 buitenunits is altijd handig qua redundancy, maar je wil ook geen 6 buitenunits op je dak of aan de gevel.
- Je moet nog steeds iets regelen voor het warme water.
- Je moet nog steeds iets aparts regelen voor badkamers, toiletten, etc.

In mijn ogen is jouw set-up met L/L plus een WP-boiler ideaal in een wat kleinere woning. In grotere huizen ga je dan al snel veel teveel units nodig hebben.

Ik ga dus zelf voor L/L op de bovenverdiepingen en L/W met vloerverwarming beneden, met name omdat we een hele grote langwerpige open woonkamer hebben, dan moet je met één L/L veel teveel lucht verplaatsen op de koude dagen om alles warm te houden en meerdere units komt niet door de WAF-commissie. Er komt dan één L/L bij voor het koelen en om op de koudste dagen wat mee te helpen, zodat de L/W een maatje kleiner/zuiniger kan.Een L/W werkt op zn best met VVW bij 24/7 op een laag pitje draaien. Boven wil je buiten de paar piekweken per jaar vaak alleen een klein beetje en vrij kort verwarmen of koelen, daar is L/L weer veel beter in.

Een L/W is ook net wat zuiniger en in meer tankformaten te krijgen dan een losse WP-boiler voor het SWW.

[ Voor 68% gewijzigd door RonJ op 30-11-2021 10:34 ]

[Glashelder]

Supertip schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 00:52:
Beste allemaal,
Ik ben eigenlijk een overweging aan het maken van het verwarmen met l/l of l/w.
Eigenlijk is het te zot wat een l/w installatie kost, of dit zo pittig geprijsd blijft in de toekomst geen idee.

Toch lees ik hier regelmatig dat Tweakers toch omschakelen naar l/w wel dat ze tot het einde heel enthousiast zijn over de l/l verwarming.
Wil kan iemand toelichten waarom er geswitcht wordt?
Als wij kiezen voor l/l als hoofd verwarming, met een l/w warmwater boiler wat gaan dan de hiaten worden zijn die spijt geven van die beslissing?
We zouden natuurlijk één jaar lang de CV kunnen laten hangen om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Multi split nee, ik zou dan liever 2 apparte standalone hebben, zo is er altijd backup.

Kamers verwarmen we nauwelijks boven, de vide(hal) is een heel ding 4x3x6m dus daar zou één unit komen, met een langzaam draaiende plafond ventilator om de warmte te drukken (circulatie)
Woonkamer 5x10m oost west en het huis is van 1997 met een r3.0 isolatiewaarde met platdak.
Gasverbruik bij gehele dag verwarmen 21 graden (08.00-22.00)ongeveer 1300kub per jaar inclusief warmwater.

Dit om een beetje een indruk te geven van de situatie.

Hier vanwege de verdeling van warmte. Die is met L/L toch minder, ondanks 24/7 verwarmen.

Daar komt hier bij dat onze gasketel aan het einde van zijn levensduur zit (13 jaar). Ik kan de gasketel weg doen en dan een WP boiler nemen, maar dat betekend dat we de mogelijkheid verliezen om een aantal kamers te verwarmen en dat zie ik niet zitten. Hebben ook vloerverwarming in de badkamer die op de CV zit. Zit daarom te kijken naar een L/W WP met ingebouwde boiler (binnen uiteraard).

[frennek]

RonJ schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:01:
[...]


Ik heb al eerder een combi van vloerverwarming en airco in dezelfde ruimte aangelegd bij anderen en ik heb geconcludeerd dat het juist andersom is, je wil juist niet twee losstaande thermostaten die hun eigen ding doen en niet samenwerken. Het losstaande regelsysteem van airzone is hier juist voor gemaakt en kan zowel vloerverwarming als een airco in één ruimte goed aansturen.

Bedankt voor de tip, dat zou misschien wel een oplossing kunnen zijn. In mijn geval is het echter zo dat sommige ruimtes een combinatie krijgen, andere ruimtes alleen L/W (de badkamer en één slaapkamer waar ik onmogelijk kan komen met een fatsoenlijk luchtkanaal). Zou dat ook nog steeds met het Airzone systeem gedaan kunnen worden?\

Edit: Ik zie op de Airzone website dat ze inderdaad ook vloerverwarming ondersteunen. Nu maar eens verder dokteren hoe dit effectief gecombineerd kan worden.

[ Voor 8% gewijzigd door frennek op 30-11-2021 10:33 ]

[RonJ]

frennek schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:26:
[...]


Bedankt voor de tip, dat zou misschien wel een oplossing kunnen zijn. In mijn geval is het echter zo dat sommige ruimtes een combinatie krijgen, andere ruimtes alleen L/W (de badkamer en één slaapkamer waar ik onmogelijk kan komen met een fatsoenlijk luchtkanaal). Zou dat ook nog steeds met het Airzone systeem gedaan kunnen worden?

Ja, dat kan. Elke thermostaat die je plaatst is één zone die aan één of meerdere warmtebronnen gekoppeld kan worden. Wel even een warning van mijn kant, er zijn niet tot nauwelijks installatie partijen in NL die hier iets mee (willen) doen en de support vanuit Daikin en Airzone richting een particulier is werkelijk 0,0. In NL wordt alleen het multizone systeem voor de kanaalairco's geleverd en niet de overige modules, die moet ik allemaal uit het buitenland halen (en daar krijgt zelfs een installateur dus geen hulp of wat dan ook bij). Weet dus wel waar je aan begint (nog even los van het prijskaartje) als je dit gaat doen. Aan de andere kant, ik heb het nu al een aantal keer aangelegd, als je alles eerst even goed leest en logisch nadenkt lukt het wel. Een zus en zwager die vloeiend Spaans spreken helpt ook nog wel eens

Edit: Ik heb altijd veel aan hun compatability tool om de juiste componenten te vinden: https://myzone.airzone.es/tools-compatibility.php
En hier vindt je wat voorbeelden van gecombineerde installaties: http://doc.airzone.es/Sal...logue_Airzone_2020-21.pdf

[ Voor 12% gewijzigd door RonJ op 30-11-2021 10:52 ]

[w00key]

RonJ schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:01:
[...]
Beiden hebben zo hun eigen voor- en nadelen, die moet je afwegen afhankelijk van je situatie.

Voordelen L/L:
- Iets hogere SCOP dan L/W
- Buitenunit iets compacter en vaak ook stiller
- Veel snellere reactietijd, vooral handig als je veel van huis bent
- Superieur in koelen (met name ivm ontvochtigen)
- Goedkoper in aanschaf (iig per unit)

Oh? De meeste L/L wp maken juist een pokkeherrie vergeleken met een monoblock van Nibe, die pruttelen heel rustig door tot de tank warm is, bij mijn laatste vakantiehuisje.


Mijn grootste nadeel voor L/L: regeling is zo ongelofelijk lomp vergeleken met een CV i.c.m. een Honeywell Chronotherm / Evohome. Ik hoefde er nooit over na te denken, maar met L/L heb ik non stop gezeik met tocht (airflow op je gezicht) en schommelende temperatuur (hij gaat te hard aan en dan uit, of wilt niet aan).

Ik laat hem nu maar lekker hard blazen tussen 5:00 en 8:30, dan is er nog niemand in de kamer, maar optimaal is dat niet. En al deze problemen zijn op te lossen in firmware maar niemand kan het?

Ze proberen slim te zijn maar maken het erger - als er een draaiknop op zat om de wattage in te stellen kan ik het prima zelf... Volgens mij willen we allemaal op deze thread gewoon een knop hebben voor vast op 300 of 500W, ga alleen aan/uit op basis van binnentemperatuur.

Okay, ook bij de CV moest ik dat laatste natuurlijk zelf doen, modulatie % op max 30% gezet (~8kW / 1m3 per uur), anders deed ie ook idioot, maar bij LG heb je die setting dus niet. "Eco" mode (via DIP switches) staat al op max (level 2), maar dat is 9A / 2160W.


Het is wel goedkoper maar wat een hoop gezeik voor ~200 euro per jaar dat het me scheelt... Volgend huis krijgt zeker weten L/W en misschien 1 losse single split / kanaal unit voor alleen koelen en af en toe heel snel opwarmen, die hoeft niet eens aan de hoofdthermostaat te hangen. Met gewoon warm water kan ik weer lekker alles inregelen met kleppen / Evohome.

[ Voor 3% gewijzigd door w00key op 30-11-2021 11:17 ]

[Team-RiNo]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:09:
[...]
Ik laat hem nu maar lekker hard blazen tussen 5:00 en 8:30, dan is er nog niemand in de kamer, maar optimaal is dat niet. En al deze problemen zijn op te lossen in firmware maar niemand kan het?

Is dat niet een beetje het probleem? Een L/W draait toch vrijwel 24/7, als je dat met je L/L doet gaat die ook een stuk lager of kan je af met minder fan snelheid (als de unit dat zelf niet doet) om het op temperatuur te houden. Ik draai hier met de huidige temperaturen 24/7 en dan moduleert het systeem terug naar c.a. 600watt voor 2 binnenunits, als ik ze alleen ochtend-avond aanzet is het verbruik veelal 1000-1300watt. Op 24uur komt het verbruik iets hoger uit maar het comfort is ook veel beter omdat de massa altijd goed op temperatuur is en de binnenunits weinig werk hoeven te verrichten.

[RonJ]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:09:
[...]

Oh? De meeste L/L wp maken juist een pokkeherrie vergeleken met een monoblock van Nibe, die pruttelen heel rustig door tot de tank warm is, bij mijn laatste vakantiehuisje.


Mijn grootste nadeel voor L/L: regeling is zo ongelofelijk lomp vergeleken met een CV i.c.m. een Honeywell Chronotherm / Evohome. Ik hoefde er nooit over na te denken, maar met L/L heb ik non stop gezeik met tocht (airflow op je gezicht) en schommelende temperatuur (hij gaat te hard aan en dan uit, of wilt niet aan).

Ik laat hem nu maar lekker hard blazen tussen 5:00 en 8:30, dan is er nog niemand in de kamer, maar optimaal is dat niet. En al deze problemen zijn op te lossen in firmware maar niemand kan het?

Ze proberen slim te zijn maar maken het erger - als er een draaiknop op zat om de wattage in te stellen kan ik het prima zelf... Volgens mij willen we allemaal op deze thread gewoon een knop hebben voor vast op 300 of 500W, ga alleen aan/uit op basis van binnentemperatuur.

Okay, ook bij de CV moest ik dat laatste natuurlijk zelf doen, modulatie % op max 30% gezet (~8kW / 1m3 per uur), anders deed ie ook idioot, maar bij LG heb je die setting dus niet. "Eco" mode (via DIP switches) staat al op max (level 2), maar dat is 9A / 2160W.


Het is wel goedkoper maar wat een hoop gezeik voor ~200 euro per jaar dat het me scheelt... Volgend huis krijgt zeker weten L/W en misschien 1 losse single split / kanaal unit voor alleen koelen en af en toe heel snel opwarmen, die hoeft niet eens aan de hoofdthermostaat te hangen. Met gewoon warm water kan ik weer lekker alles inregelen met kleppen / Evohome.

Je vergelijkt nu een dikke Mercedes (NIBE) met een boodschappen-segment PSA (LG). Als ik bij bezitters in mijn omgeving kijk naar Daikin L/L vs L/W of Mitsubishi L/L vs L/W dan zijn de L/L's vaak net iets stiller.

De genoemde problemen (regeling, airflow) heb je bij de betere (dus het NIBE prijssegment) modellen gewoon niet. Mijn US's kunnen terug tot onder de 80 watt (dus nauwelijks gependel) en hebben een IR-sensor om de lucht naar voorkeur om je heen of juist op de persoon te blazen. Demand Control (icm de overgang naar nieuwe wifi controller software) is dan weer niet bepaald op orde bij Daikin, daar is hier al veel over geschreven, Maargoed, zo heeft iedereen natuurlijk zijn ervaringen en voorkeuren.

[Plenkske]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:09:
[...]

Oh? De meeste L/L wp maken juist een pokkeherrie vergeleken met een monoblock van Nibe, die pruttelen heel rustig door tot de tank warm is, bij mijn laatste vakantiehuisje.


Mijn grootste nadeel voor L/L: regeling is zo ongelofelijk lomp vergeleken met een CV i.c.m. een Honeywell Chronotherm / Evohome. Ik hoefde er nooit over na te denken, maar met L/L heb ik non stop gezeik met tocht (airflow op je gezicht) en schommelende temperatuur (hij gaat te hard aan en dan uit, of wilt niet aan).

Ik laat hem nu maar lekker hard blazen tussen 5:00 en 8:30, dan is er nog niemand in de kamer, maar optimaal is dat niet. En al deze problemen zijn op te lossen in firmware maar niemand kan het?

Ze proberen slim te zijn maar maken het erger - als er een draaiknop op zat om de wattage in te stellen kan ik het prima zelf... Volgens mij willen we allemaal op deze thread gewoon een knop hebben voor vast op 300 of 500W, ga alleen aan/uit op basis van binnentemperatuur.

Zoals andere al schrijven (of geschreven hebben) is het wel merk en type afhankelijk. Maar ook hoe je het L/L systeem gebruikt.
Sommige units zijn makkelijker in te stellen om rustig door telaten pruttelen dan anderen. Bij sommige, als ik de ervaringen hier mag geloven, lukt dat helemaal niet (of heel erg lastig).
En dan is het ook nog afhankelijk van de binnen en buiten temperatuur.
Ik zal binnekort ook mijn ervaringen hierover plaatsen als ik wat meer ervaring en data heb (nu nog maar 1 week in gebruik)

Dus ja: de regeling is lastiger dan een gasketel. Maar dat is volgens mij ook voor een L/W systeem zo, tenminste als je hem zo efficiënt mogelijk wil laten werken.

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:09:
[...]
Het is wel goedkoper maar wat een hoop gezeik voor ~200 euro per jaar dat het me scheelt... Volgend huis krijgt zeker weten L/W en misschien 1 losse single split / kanaal unit voor alleen koelen en af en toe heel snel opwarmen, die hoeft niet eens aan de hoofdthermostaat te hangen. Met gewoon warm water kan ik weer lekker alles inregelen met kleppen / Evohome.

Hoe kom je aan die 200 euro per jaar ?

[ron321]

Sinds eind september ben ik aan het verwarmen met de L/L WP.
Dit weekend met de lagere temperaturen toch weer de ketel aangezet voor de vloerverwarming.
Dan is de warmte gelijkmatiger en comfortabeler.
Dus ik wil er volgend jaar toch een L/W WP bij.

[w00key]

Team-RiNo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:35:
[...]


Is dat niet een beetje het probleem? Een L/W draait toch vrijwel 24/7, als je dat met je L/L doet gaat die ook een stuk lager of kan je af met minder fan snelheid (als de unit dat zelf niet doet) om het op temperatuur te houden. Ik draai hier met de huidige temperaturen 24/7 en dan moduleert het systeem terug naar c.a. 600watt voor 2 binnenunits, als ik ze alleen ochtend-avond aanzet is het verbruik veelal 1000-1300watt. Op 24uur komt het verbruik iets hoger uit maar het comfort is ook veel beter omdat de massa altijd goed op temperatuur is en de binnenunits weinig werk hoeven te verrichten.

Nee, want de hele dag aan laten staan is babysitten. Elke 3 uur exact gaat ie op defrost, dan heel hard blazen op max power en dan uit, omdat het "te warm" binnen is. Een uur later denk je, sheez het is beetje fris hier, even een tikje hoger zetten om de airco te starten en weer iets lager zetten zodra het gestart is.

Experiment gisteravond, op 20 gezet en laten draaien, ruimte was ~19 bij start



Blauw: defrost, gevolgd door max power en uit steeds.
Rood: pieken doordat de airco te snel wilt opwarmen.
Groen: deed ik zelf, unit #2 boven ook aan, 1kW is wat ik wil


Vooral de eerste start was idioot, hij ging aan en na 5 minuten weer uit doordat ruimte / toevoer temp naar 23 schoot. En het duurde bijna 40 minuten voordat hij weer door had dat het toch wat fris is.


LG: Ja misschien is het bij andere merken beter, maar als ik het wel babysit door met de temperatuur te spelen krijg ik deze heel rustig 3 uur lang op 400W, dat lukt bij andere merken weer soms niet...

Mijn conclusie blijft: L/L firmware / aansturing = crap. Een simpele standenschakelaar i.p.v. setpoint + "slim zijn" zou het oplossen. Soms zit de thermistor op een onhandige plek (zie remote sensor discussie), soms is de airflow over de unit niet goed (zie fan tie-wrappen op unit discussie), iedereen heeft gezeik met pendelen / defrost.


Re: Nibe unit duur: de monoblock is 3000 euro, zoveel is dat nou ook weer niet. Dan nog een vat met water en wat pompjes. Duurder dan CV ketel van 1200, maar met subsidies valt het echt wel mee. De installaties in dit draadje zijn vaak duurder.

[edit] Okay nee ook dat vat (voor SWW) is van goud gemaakt, het kost wel aardig wat geld bij elkaar. Maar goed, op een huis/hypotheek is dat een afrondingsfout. Worth it (voor mij dan)

[ Voor 3% gewijzigd door w00key op 30-11-2021 12:14 ]

[Team-RiNo]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:06:
[...]

Nee, want de hele dag aan laten staan is babysitten. Elke 3 uur exact gaat ie op defrost, dan heel hard blazen op max power en dan uit, omdat het "te warm" binnen is. Een uur later denk je, sheez het is beetje fris hier, even een tikje hoger zetten om de airco te starten en weer iets lager zetten zodra het gestart is.

Experiment gisteravond, op 20 gezet en laten draaien, ruimte was ~19 bij start

[Afbeelding]

Blauw: defrost, gevolgd door max power en uit steeds.
Rood: pieken doordat de airco te snel wilt opwarmen.
Groen: deed ik zelf, unit #2 boven ook aan, 1kW is wat ik wil


Vooral de eerste start was idioot, hij ging aan en na 5 minuten weer uit doordat ruimte / toevoer temp naar 23 schoot. En het duurde bijna 40 minuten voordat hij weer door had dat het toch wat fris is.


LG: Ja misschien is het bij andere merken beter, maar als ik het wel babysit door met de temperatuur te spelen krijg ik deze heel rustig 3 uur lang op 400W, dat lukt bij andere merken weer soms niet...

Mijn conclusie blijft: L/L firmware / aansturing = crap. Een simpele standenschakelaar i.p.v. setpoint + "slim zijn" zou het oplossen. Soms zit de thermistor op een onhandige plek (zie remote sensor discussie), soms is de airflow over de unit niet goed (zie fan tie-wrappen op unit discussie), iedereen heeft gezeik met pendelen / defrost.


Re: Nibe unit duur: de monoblock is 3000 euro, zoveel is dat nou ook weer niet. Dan nog een vat met water en wat pompjes. Duurder dan CV ketel van 1200, maar met subsidies valt het echt wel mee. De installaties in dit draadje zijn vaak duurder.

[edit] Okay nee ook dat vat (voor SWW) is van goud gemaakt, het kost wel aardig wat geld bij elkaar. Maar goed, op een huis/hypotheek is dat een afrondingsfout. Worth it (voor mij dan)

We hebben duidelijk andere ervaringen Waar het aan ligt weet ik niet maar defrosts heb ik de afgelopen 24h niet gehad, de truuk is bij mij wel 24/7 draaien want dat voorkomt grote pieken. Dat ziet er over de laatste 24h zo uit:



Om 22u heb ik de temperatuur van één binnenunit iets lager gezet, daardoor zie je even wat gependel wat later weer verdwijnt. Aanzetten en laten gaan is dus bij mij situatie het beste, mogelijk is het een Daikin ding dat de binnenunit goed terug moduleert.

Verder heb ik ook de IR sensor die er voor zorgt dat de unit niet op mensen blaast en een redelijk goed geïsoleerd huis (1999) wat bijdraagt aan het comfort omdat muren/vloeren niet snel afkoelen en dus ook gewoon net zo warm als de lucht aanvoelen.

Babysitten is hier hier iig niet nodig.

[Plenkske]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:06:
[...]

Nee, want de hele dag aan laten staan is babysitten. Elke 3 uur exact gaat ie op defrost, dan heel hard blazen op max power en dan uit, omdat het "te warm" binnen is. Een uur later denk je, sheez het is beetje fris hier, even een tikje hoger zetten om de airco te starten en weer iets lager zetten zodra het gestart is.

Experiment gisteravond, op 20 gezet en laten draaien, ruimte was ~19 bij start

[Afbeelding]

Blauw: defrost, gevolgd door max power en uit steeds.
Rood: pieken doordat de airco te snel wilt opwarmen.
Groen: deed ik zelf, unit #2 boven ook aan, 1kW is wat ik wil


Vooral de eerste start was idioot, hij ging aan en na 5 minuten weer uit doordat ruimte / toevoer temp naar 23 schoot. En het duurde bijna 40 minuten voordat hij weer door had dat het toch wat fris is.


LG: Ja misschien is het bij andere merken beter, maar als ik het wel babysit door met de temperatuur te spelen krijg ik deze heel rustig 3 uur lang op 400W, dat lukt bij andere merken weer soms niet...

Mijn conclusie blijft: L/L firmware / aansturing = crap. Een simpele standenschakelaar i.p.v. setpoint + "slim zijn" zou het oplossen. Soms zit de thermistor op een onhandige plek (zie remote sensor discussie), soms is de airflow over de unit niet goed (zie fan tie-wrappen op unit discussie), iedereen heeft gezeik met pendelen / defrost.

Alles wat je hier schrijft is merk/model afhankelijk.
De meeste gaan alleen in defrost als het echt nodig is, niet elke 3 uur.
Hoe die defrost (lees: hoe je het binnen merkt) is ook bij elk merk anders.
Pieken bij start, overshooten van de temperatuur, detectie van temperatuur in de ruimte en airflow net zo goed.

Dus jou conclusie is echt niet voor elk merk/model zo.

Ik denk overigens wel dat elk merk/model pendelt. Maar bij sommige is het wat makkelijker tegen te houden met een bepaalde stand, en bij andere moet je er wat meer naar zoeken (wat is de beste stand).

[w00key]

Plenkske schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:55:
Hoe kom je aan die 200 euro per jaar ?

Dit huis is label A met WTW dus zoveel verwarm ik niet. Dit seizoen heb ik 95% electric verwarmd, vergeleken met vorige, heb ik per week rond de 40 kWh gebruikt, thermisch vergelijkbaar met 20 m3 per week bij fictief COP van 4, dan kom ik op 3 m3 per dag, dat klopt wel ongeveer.

Vorige jaar zat ik op 80m3 voor november, october - maart 483 totaal, 4 m3 / dag gemiddeld inclusief SWW. Stel dat ik 400 m3 minder stook en vervang door 800 kWh (4 SCOP), dan is dat 800 x 0.20 = 160 euro vs 400 x 0.80 = 320 euros, 160 verschil.


En zelfs in een heerlijk stabiele huis waar de temperatuur maar met 2 dagen per 24 uur schommelt heb ik gezeik met de regeling van LG... Ik moet er niet aan denken om hem dus 's nachts aan te moeten laten in een slaapkamer, dat wordt 3x niks.

[w00key]

Conclusie hier lijkt: geen LG nemen voor verwarming

Misschien moet ik ook maar een fan tie-wrappen op de unit, even uitzoeken waar de thermistor zit. En er moet dus genoeg warmtevraag zijn om die eerste 10 minuten te "overleven", als hij niet afslaat direct na aanzetten of na defrost is er echt niks aan de hand.

[ASW1]

Ik ben het ermee eens dat L/L verwarmen niet ideaal is en dat verwarmen middels radiatoren en/of vloerverwarming echt comfortabeler is, maar die rare problemen herken ik totaal niet, een beetje knappe unit moduleert prima terug naar het minimum zonder fratsen en doet niet van die belachelijke overshoots.

Misschien is het specifiek van LG (toch een B merk) of misschien zelfs van een bepaalde serie aangezien er ook mensen zijn die aangeven geen problemen met LG te hebben.
Begrijpelijk dat je teleurgesteld bent en zo afgeeft op je aanschaf maar dit zijn niet de ervaringen die de meesten hier hebben.

Elke 3 uur een defrost is natuurlijk belachelijk, op basis waarvan bepaalt die unit dan wanneer er een defrost nodig is, puur op de klok?

[w00key]

Overigens kan ik dat babysitten waarschijnlijk wel met een script regelen, op basis van HomeWizard local API kan ik de compressor status bepalen en LG ThinQ web API de airco aansturen. En met Honeywell Evohome API de echte temperatuur uitlezen, er hangen overal slimme knoppen.

Bij 2 uur en 45 minuten paar graden omlaag voor defrost timer skippen, of juist na 3 uur en hoge power level thermostaat hoger zodat het aan blijft en rustig in stapjes van 0.5 graden weer omlaag draaien.

Enige dat niet met software kan is als de binnenunit veel hoger meet dan ruimtetemperatuur, dat moet echt met een case fan, ik heb nog wel wat Arctic F12's liggen hier.

[ Voor 7% gewijzigd door w00key op 30-11-2021 12:53 . Reden: Added Honeywell ]

[w00key]

ASW1 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:38:
Ik ben het ermee eens dat L/L verwarmen niet ideaal is en dat verwarmen middels radiatoren en/of vloerverwarming echt comfortabeler is, maar die rare problemen herken ik totaal niet, een beetje knappe unit moduleert prima terug naar het minimum zonder fratsen en doet niet van die belachelijke overshoots.

Misschien is het specifiel van LG (toch een B merk) of misschien zelfs van een bepaalde serie aangezien er ook mensen zijn die aangeven geen problemen met LG te hebben.
Begrijpelijk dat je teleurgesteld bent en zo afgeeft op je aanschaf maar dit zijn niet de ervaringen die de meesten hier hebben.

Elke 3 uur een defrost is natuurlijk belachelijk, op basis waarvan bepaalt die unit dan wanneer er een defrost nodig is, puur op de klok?

LG MU3R19 met een "Deluxe 2021" model binnenunit, 3.5 + 2x 2.5, maar vooral beneden staat het vaak aan.

Met wat babysitten is het prima te gebruiken, maar je moet er dus steeds aan denken. LG: hardware is prima, software is ugh.

En defrost lijkt inderdaad puur tijdgebaseerd, gek genoeg. Ik heb het 0x zien gebeuren buiten de 3 uur timer, misschien als het kouder wordt, 12:48 aangezet is 15:38 defrost. Workaround: 15:30 even paar graadjes lager, 5 minuten wachten en weer gaan. Dit lijkt een hardcoded fallback, even ontdooien voor de zekerheid, ook als het buiten 6 graden is.

[mr_evil08]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:51:
[...]

LG MU3R19 met een "Deluxe 2021" model binnenunit, 3.5 + 2x 2.5, maar vooral beneden staat het vaak aan.

Met wat babysitten is het prima te gebruiken, maar je moet er dus steeds aan denken. LG: hardware is prima, software is ugh.

En defrost lijkt inderdaad puur tijdgebaseerd, gek genoeg. Ik heb het 0x zien gebeuren buiten de 3 uur timer, misschien als het kouder wordt, 12:48 aangezet is 15:38 defrost. Workaround: 15:30 even paar graadjes lager, 5 minuten wachten en weer gaan. Dit lijkt een hardcoded fallback, even ontdooien voor de zekerheid, ook als het buiten 6 graden is.

Maar waarom wil je een defrost belemmeren ? dat kost je toch ontzettend veel rendement als de verdamper bevroren blijft?

Bij Daikin is het afhankelijk van de Werklast+Luchtvochtigheid buiten+Temperatuur.
Soms gebeurd het pas na 5 uur tijdens -2 maar soms ook bij 2 graden en hoge luchtvochtigheid(mist) om de 2 uur.

Een defrost "kost" bij mij 700 watt voor 12 minuten(eens gecontrolleerd met een slimme stekker en streng monitoren).
Vreemd genoeg valt dat niet op de slimme meter te zien (een piek of gat) ondanks dagverbruik ingeschakeld, de koelkast daarintegen zie ik wel.

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 30-11-2021 13:23 ]

[iNSaNe-oNe]

BastiaanN schreef op maandag 29 november 2021 @ 21:16:

[…]
Wel een bizar verschil als je naar het ‘gemiddelde’ vermogen kijkt. Die komt met pendelen op ca. 700 watt en zonder pendelen zit ik maar op 425. Ik had wel verwacht dat pendelen minder efficient zou zijn, maar dat het zoveel zou schelen had ik dus niet gedacht...

Goeie, ga ik ook eens proberen. Heb helaas niet dezelfde extended logging als jij hebt, maar zeker de moeite waard. Thanks voor het delen van dit aternatieve inzicht!

[w00key]

mr_evil08 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:13:
[...]


Maar waarom wil je een defrost belemmeren ? dat kost je toch ontzettend veel rendement als de verdamper bevroren blijft?

Bij Daikin is het afhankelijk van de Werklast+Luchtvochtigheid buiten+Temperatuur.
Soms gebeurd het pas na 5 uur tijdens -2 maar soms ook bij 2 graden en hoge luchtvochtigheid(mist) om de 2 uur.

Een defrost "kost" bij mij 700 watt voor 12 minuten(eens gecontrolleerd met een slimme stekker en streng monitoren).
Vreemd genoeg valt dat niet op de slimme meter te zien (een piek of gat) ondanks dagverbruik ingeschakeld, de koelkast daarintegen zie ik wel.

Niet als het de hele dag ruim boven nul is geweest. Zelfs vandaag met 10-11 graden volgens KNMI wilt hij ontdooien

De defrost zelf kost maar vrij weinig stroom inderdaad, ik zie dat niet terug op de 5 minuten grafiek, maar de enorme piek daarna van extra hard verwarmen wel en dan slaat hij heel vaak uit op setpoint +3.

Als het echt koud wordt is de truuk waarschijnlijk thermostaat hoger zetten op gemeten temperatuur -2 graden om te voorkomen dat het "te warm" is.

[PentaClover]

Ik heb hier de afgelopen week meerdere defrosts gezien, de meeste van het weekend met als topper zondag op maandag, tussen 22:00 en 10:00 maar liefst 7 defrosts.

Als ik kijk naar wat de energie is die dan verbruikt wordt ligt het iedere keer tussen de 175Wh en 180 Wh en tijdens de defrost wordt de vermogens begrenzing genegeerd en gaat de unit ook max vermogen (1.6 kW) vragen. De defrosts duren ongeveer 6-7 minuten.
Na de defrost gaat de unit even naar max begrenst vermogen om wat extra warmte het huis in te duwen, en na een minuut of 7 moduleerd hij weer terug naar het zelfde niveau als voor de defrost.

[Notna]

w00key schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:11:
[...]

Niet als het de hele dag ruim boven nul is geweest. Zelfs vandaag met 10-11 graden volgens KNMI wilt hij ontdooien

De defrost zelf kost maar vrij weinig stroom inderdaad, ik zie dat niet terug op de 5 minuten grafiek, maar de enorme piek daarna van extra hard verwarmen wel en dan slaat hij heel vaak uit op setpoint +3.

Als het echt koud wordt is de truuk waarschijnlijk thermostaat hoger zetten op gemeten temperatuur -2 graden om te voorkomen dat het "te warm" is.

Vochtig weer met een een ambient van rond de 10 en een airco die moet verwarmen is defrost feest. Immers zijn die lamellen kneiterkoud. Je kan op een winterse dag van -2 met kraakhelder maar droog weer maar 1 of 2 defrosts op een dag hebben.

Overigens heb ik er hier (Purmerend) nog geen gezien deze periode (defrosts). Ik ben benieuwd of dat winterse weer hier ook echt gaat komen (weer) dit jaar; kan ik mooi die warmtelinten testen

[merlin1201]

Verwarmen met mijn Daikin Perfera gaat buitengewoon goed maar mijn vrouw is van mening dat de lucht droger is dan verwarmen met CV.
Klopt dat? is de lucht idd droger, en moet je daar iets mee doen, zoals lucht bevochtigers.

[w00key]

Notna schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:28:
[...]


Vochtig weer met een een ambient van rond de 10 en een airco die moet verwarmen is defrost feest. Immers zijn die lamellen kneiterkoud. Je kan op een winterse dag van -2 met kraakhelder maar droog weer maar 1 of 2 defrosts op een dag hebben.

Overigens heb ik er hier (Purmerend) nog geen gezien deze periode (defrosts). Ik ben benieuwd of dat winterse weer hier ook echt gaat komen (weer) dit jaar; kan ik mooi die warmtelinten testen

De unit hier is gewoon koud maar niet bevroren... Net buiten gekeken, met 600W voor 1.5 uur is de unit alleen maar nat maar niet bevroren.

~~

Mijn oplossing dat het uit slaat is nu een cron job in Home Assistant. Heel erg lomp maar zolang de airco aan staat blijft ie aan en houdt hij de setpoint op gemeten temp - 1.5 .. 2.0, bij -2.5 moet hij ingrijpen, de airco gaat uit bij 3. Even kijken of dit "defrost proof" is.

YAML:

alias: Update woonkamer
description: ''
trigger:
  - platform: time_pattern
    hours: '*'
    minutes: '*'
    seconds: '50'
condition:
  - condition: template
    alias: Setpoint outside of range
    value_template: '{{ not (1.5 <= (temp_now - setpoint) <= 2.0) }}'
  - condition: template
    value_template: '{{ states("climate.woonkamer") == "heat" }}'
action:
  - service: climate.set_temperature
    target:
      device_id: 29baed5e354c0be0a5b1d47a9ebe9630
    data:
      temperature: '{{ temp_target }}'
mode: single
variables:
  temp_now: '{{ state_attr("climate.woonkamer", "current_temperature") }}'
  setpoint: '{{ state_attr("climate.woonkamer", "temperature") }}'
  temp_target: '{{ temp_now - 2.0 }}'

Unit meet nu 24.0, setpoint 22.0, echte temperatuur in de kamer 20.4. Hij mag nog wel lekker even door maar als ik het op 21 had gezet ging het uit.

[edit]

condition device is_hvac_mode werkt niet met de LG integration... Okay... '{{ states("climate.woonkamer") == "heat" }}' werkt wel dus whatever. Fixed.

[ Voor 10% gewijzigd door w00key op 30-11-2021 17:22 . Reden: Bugje in script ]

[Notna]

merlin1201 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:42:
Verwarmen met mijn Daikin Perfera gaat buitengewoon goed maar mijn vrouw is van mening dat de lucht droger is dan verwarmen met CV.
Klopt dat? is de lucht idd droger, en moet je daar iets mee doen, zoals lucht bevochtigers.

Tijdens het verkoelen van de lucht haalt een airco vocht uit de lucht; dat doet het echter niet tijdens verwarmen. Maar dit kan een perceptie verschil zijn tussen convectie- vs stralingswarmte. enige manier hoe je het echt kan weten is door het te meten; aan gevoel heb je niet zoveel om een objectief verschil aan te tonen

Dus even een luchtvochtigheidsmetertje kopen en zorgen dat die waarde ergens tussen de 40 en 60% is bij 21 graden.

[GORby]

Notna schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:28:
[...]


Vochtig weer met een een ambient van rond de 10 en een airco die moet verwarmen is defrost feest. Immers zijn die lamellen kneiterkoud. Je kan op een winterse dag van -2 met kraakhelder maar droog weer maar 1 of 2 defrosts op een dag hebben.

Overigens heb ik er hier (Purmerend) nog geen gezien deze periode (defrosts). Ik ben benieuwd of dat winterse weer hier ook echt gaat komen (weer) dit jaar; kan ik mooi die warmtelinten testen

Hier beginnen de defrosts wanneer er redelijk veel warmte gevraagd wordt pas rond de 2 graden. Daarboven pruttelt die vrolijk verder.

[Notna]

GORby schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 17:19:
[...]


Hier beginnen de defrosts wanneer er redelijk veel warmte gevraagd wordt pas rond de 2 graden. Daarboven pruttelt die vrolijk verder.

Het is geen universele regel, maar het gaat om het idee; als je een enorme vochtige lucht hebt buiten kan je ook tijdens dooi temperaturen gewoon defrosts krijgen.

[GORby]

Enkel wanneer de temperatuur van de warmtewisselaar onder het vriespunt komt, en als er voldoende luchtdebiet is bij een temperatuur boven het vriespunt, moet dat niet het geval zijn. Onze airco heeft (zeker voor een 2,5 kW unit) wel een aardig grote warmtewisselaar, dus dat helpt zeker voor de relatief lage temperatuur waarbij de unit begint te bevriezen.

[Plenkske]

merlin1201 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 16:42:
Verwarmen met mijn Daikin Perfera gaat buitengewoon goed maar mijn vrouw is van mening dat de lucht droger is dan verwarmen met CV.
Klopt dat? is de lucht idd droger, en moet je daar iets mee doen, zoals lucht bevochtigers.

In de data die ik heb zie ik geen tot weinig verschil.
Maargoed N=1

[Anoniem: 512943]

Mijn vrouw klaagt daar ook over, mede ivm met lenzen. Maar dat was ook zo met ons tijdelijke appartement waar met CV verwarmd werd. Daar hadden we dan ook een bakje water hangen

[w00key]

Script status: epic fail. Wat is dit nou voor regelgedrag LG?



Before defrost: strakke rechte lijn van 400W.
Defrost: 1833-1837
Post defrost: BBQ de kamer met 1800W eerst, maar wilt daarna een uur lang nauwelijks onder de 1000W.

1849: setpoint = 22.5
1852: setpoint = 23.0
1854: setpoint = 22.5
1901: setpoint = 23.0
1905: het begint hier echt wel warm te worden... Unit meet 25 graden. Vloerventilator aangezet, wie weet helpt dat een beetje.
1909: setpoint = 22.0
1920: setpoint = 22.5
1933: laat maar. Unit terug naar 21 graden en gaat uit. Het is veel te heet in de kamer nu. Zelfs met een script om de setpoint 2 onder de gemeten temperatuur te zetten "overleef" ik de post-defrost power surge niet.

[edit]

1951: Unit meet 25.5 graden. Heh, zonder extra casefan blijft dat dus nog minstens een uur, of 2, uit, ook al staat het aan en op 21 graden.

[edit #2]

"Rebooted", 2002: 400W

Now what. Wat wordt de volgende script, "als het idioot veel stroom trekt, even 5 minuten laten chillen" is niet zo makkelijk te schrijven als een trigger.

[ Voor 20% gewijzigd door w00key op 30-11-2021 20:03 ]

[medal]

Hier nu ook regelmatig defrosts, gelukkig hier geen raar regel gedrag na een defrost gaat de unit vrolijk verder in een zeer lage stand(niet hoorbaar). alles staat ingesteld op automatische. met een setpoint van 21 graden.

Wat wel opvallend is, is dat de unit continue exact dezelfde of 0.5 graden lager aangeeft dan de thermostaat die op een andere locatie in dezelfde ruimte hangt.

[Kire88]

Hier zien de defrosts er meestal zo uit (een plaatje van afgelopen nacht en ochtend):


Demand control staat op 60%, wat ongeveer een cmpfreq van 48 zou moeten zijn. Hij wordt dus in de fase na de defrost een tijdje gelimiteerd (tussen de 10 en 20 minuten) waarna hij weer langzaam terugregelt richting de 30hz. De interval tussen de defrosts verschilt wel een beetje.

[Kire88]

GORby schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 17:19:
[...]


Hier beginnen de defrosts wanneer er redelijk veel warmte gevraagd wordt pas rond de 2 graden. Daarboven pruttelt die vrolijk verder.

Ik zie hier hetzelfde ongeveer. Volgens mij heb ik de unit nog nooit een defrost zien doen boven de 4 graden in ieder geval.

[GORby]

Heb het even nagekeken, en de enige defrost bij meer dan 2 graden is toen het net 2,5 werd bij het begin van de defrost, maar dit is de eerste herfst met dat ding, dus da's maar een voorlopige conclusie.

Valt eigenlijk best mee zo. Als er nog eens een unit bij hangt, zodat die in deellast draaien bij temperaturen rond het vriespunt, dan zou het nog beter moeten meevallen.

Onder welke temperaturen zijn die defrosts eigenlijk ongeveer weg? Onder de -5 verwacht ik zo weinig vocht in de lucht dat dat nog weinig voorkomt, of zie ik dat verkeerd?

[vinom]

GORby schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:58:
Heb het even nagekeken, en de enige defrost bij meer dan 2 graden is toen het net 2,5 werd bij het begin van de defrost, maar dit is de eerste herfst met dat ding, dus da's maar een voorlopige conclusie.

Valt eigenlijk best mee zo. Als er nog eens een unit bij hangt, zodat die in deellast draaien bij temperaturen rond het vriespunt, dan zou het nog beter moeten meevallen.

Onder welke temperaturen zijn die defrosts eigenlijk ongeveer weg? Onder de -5 verwacht ik zo weinig vocht in de lucht dat dat nog weinig voorkomt, of zie ik dat verkeerd?

-15 vorig jaar was anders toch best pittig met de defrosts

[TigerXtrm]

Pendelgedrag van afgelopen nacht terwijl ik nachtverlaging uitprobeer op een graad of 19. Wat de fuck Soms zit er niet meer dan 2 minuten tussen uit en aan. Dit is toch volkomen kansloos

[Maxwp]

ik ben even kwijt hoe het u zit met de topics
eerst was er een topic met een lijst van aircos en hun vermogen en verbruik en hun scope waardus etc.

nu zie ik die niet meer maar wel allemaal anders topics die ook weer gesloten zijn.

is die lijst weg? vind ik het topic gewoon weg niet meer?

[Kire88]

TigerXtrm schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 22:36:
[Afbeelding]

Pendelgedrag van afgelopen nacht terwijl ik nachtverlaging uitprobeer op een graad of 19. Wat de fuck Soms zit er niet meer dan 2 minuten tussen uit en aan. Dit is toch volkomen kansloos

Wat voor unit is dit?

[-Junkiexp-]

Ben nu een maand aan het verwarmen met het de Haier Tundra Green 3.5 kW
Het is goedkoper, dat is een feit.
213 kWh verbruikt tov 140 m3 gas november 2020.

Ik moet wel zeggen dat ik de vloerverwarming mis, heb een combi geprobeerd met de vloerverwarmen en L/L warmtempomp samen, had de Ta van de ketel begrenst op 35 graden de kamerthermostaat van de ketel op 30 graden gezet.
Stiekem stook je er dan op een dag als zaterdag best wat gas doorheen, schiet niet echt op.

Ga nu als tijdelijke oplossing voor de winter de kamerthermostaat op de 1e verdieping hangen, daar werd het in de kinderslaapkamers en de badkamer toch wat koud met buitentemperaturen van 2 graden.
Vloerverwarming beneden zet ik dan de thermostaatknop helemaal dicht.

Maar ik vind het regelgedrag van een L/L warmtepomp toch verre van ideaal, autostand ben ik al mee gestopt, fan staat alleen op de laagste stand.
Irritant is bij wat warmer weer de binnentemperatuur te ver terugloopt voordat de unit weer opstart.
Hij geeft dan 22 graden continue aan.
Tot hij weer opstart en geeft dan opeens 19 graden aan.
Blijft ook wel een lastig referentiepint op 15 cm onder het plafond een ruimtemperatuur te meten.

Ben de ruimte ook langsgeweest met de warmtebeeldcamera en je kan ook goed zien dat de muren vanaf 2 meter hoogte + het plafond erg warm zijn, alles daaronder een stuk kouder.
Als ik wat langer aan de eettafel zit krijg ik soms ook last van koude benen terwijl het bovenlichaam lekker warm is.
Helemaal ideaal krijg je het nooit denk ik, daar leent het concept zicht niet voor.
Met een vloermodel zou het wel een stuk beter moeten gaan, maar dat is met koelen weer wat nadeliger.

Ga volgend jaar over op een L/W warmtepomp, dan is dit sowieso een mooie back-up mocht daar ooit wat mee zijn, of als ik het op een hele koude dag toch net niet comfortabel warm krijg.

[Glashelder]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 23:22:
Hij geeft dan 22 graden continue aan.
Tot hij weer opstart en geeft dan opeens 19 graden aan.

Precies om die reden heb ik die fan bovenop mijn Flexis Plus gegooid, dan is dat dus voorbij

Ga volgend jaar over op een L/W warmtepomp, dan is dit sowieso een mooie back-up mocht daar ooit wat mee zijn, of als ik het op een hele koude dag toch net niet comfortabel warm krijg.

Stiekem hier hetzelfde plan..

Nu dat nog goedkoop voor elkaar zien te krijgen

[-Junkiexp-]

@Glashelder

Had ik ergens voorbij zien komen, dat is wel slim.
Probleem is volgens mij dat er warme lucht boven de unit blijft hangen en dit blijft langer warm omdat de condensor langer warm blijft dan de luchttemperatuur in de rest van de ruimte.
Eigenlijk zou de fan gewoon in de nacht stand moeten blijven draaien.

In 20222 zouden subsidie bedragen een stuk hoger moeten liggen, ik wacht met smart op de nieuwe ISDE lijst.
Zit zelf als W installateur wat dichter bij het vuur dus zou het redelijk goedkoop voor elkaar moeten kunnen krijgen.

Ik ben volgende week benieuwd met de vorst op komst, ik ga de unit dan maar 24/7 laten draaien denk ik.

[GORby]

vinom schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 22:04:
[...]

-15 vorig jaar was anders toch best pittig met de defrosts

Da's vervelend... net op het moment dat je het meeste vermogen als warmte nodig hebt, gaat die een deel van de tijd lekker de buitenunit verwarmen. Toch iets om rekening mee te houden bij het dimensioneren.

[Team-RiNo]

TigerXtrm schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 22:36:
[Afbeelding]

Pendelgedrag van afgelopen nacht terwijl ik nachtverlaging uitprobeer op een graad of 19. Wat de fuck Soms zit er niet meer dan 2 minuten tussen uit en aan. Dit is toch volkomen kansloos

Dat is toch wel duidelijk een buitenunit die zijn warmte niet kwijt kan aan de binnenunit. Ik ken nachtverlaging niet maar als dat iets is om te zorgen dat de binnenunit zo stil mogelijk is lijkt het mij zeker mogelijk dat het een single split betreft die overgedimensioneerd is voor de ruimte en daar dus moeite mee heeft. De buitenunit kan gewoonweg niet ver genoeg terug moduleren.

Ik heb nergens een setpoint van 19 dus vermoed dat dit om een slaapkamer gaat, ik zou zeggen, beter verwarmen overdag en in de nacht niet. Anders gewoon 24/7 op vaste temperatuur.

[Voske89]

Team-RiNo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 00:04:
[...]

Dat is toch wel duidelijk een buitenunit die zijn warmte niet kwijt kan aan de binnenunit. Ik ken nachtverlaging niet maar als dat iets is om te zorgen dat de binnenunit zo stil mogelijk is lijkt het mij zeker mogelijk dat het een single split betreft die overgedimensioneerd is voor de ruimte en daar dus moeite mee heeft. De buitenunit kan gewoonweg niet ver genoeg terug moduleren.

Ik heb nergens een setpoint van 19 dus vermoed dat dit om een slaapkamer gaat, ik zou zeggen, beter verwarmen overdag en in de nacht niet. Anders gewoon 24/7 op vaste temperatuur.

Wat kan daar de rede van zijn? Kwaliteit? Installatie niet goed gegaan? Onderdelen kapot?
Maar wel raar dat de setup niet denkt ik ga heel de tijd op een laag pitje draaien ipv aan/uit.

[VikeeVeekie]

Voske89 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 07:28:
[...]


Wat kan daar de rede van zijn? Kwaliteit? Installatie niet goed gegaan? Onderdelen kapot?
Maar wel raar dat de setup niet denkt ik ga heel de tijd op een laag pitje draaien ipv aan/uit.

Simpel gezegd is het dat je systeem meer warmte af wil geven aan de ruimte dan die nodig heeft wanneer de kamer op temperatuur is, de temperatuur dreigt boven het setpoint te lopen dus slaat hij af. Met andere woorden de unit is te oversized voor de ruimte

Hier heb ik ook vergelijkbare problemen. In ons huis uit 1985 van 117m2, HR++ glas overal en originele isolatie verwarmen we de bovenverdieping niet. Op m'n slaapkamer / thuiswerkplek / mancave van 12m2 hangt een 2.5kW Daikin Sensira die ik op 20c moet blijven verwarmen omdat met 19 hij zijn vermogen niet kwijt kan, ook al staat de deur de hele dag open om de rest van de verdieping mee te verwarmen.

[ Voor 16% gewijzigd door VikeeVeekie op 01-12-2021 07:49 ]

[Only]

Hier ook wel flinke moeite met stabiel houden de laatste weken, van defrosts overigens vrijwel geen last gehad nog, maar eentje tot nu toe..
Maar dat terug moduleren gaat echt bagger, heb hem nu wel sinds gisteravond 18.00 uur stabiel op 350w lopen en dat de hele nacht door, maar vind het wel jammer dat je daar behoorlijk veel moeite voor moet doen (3,5 MHI).
We zijn er helaas wel achter gekomen dat de oorspronkelijke bewoners flink bezuinigd hebben op isolatie van de aanbouw (tekeningen opgevraagd), 1996 gebouwd (prima isolatie) en 3 jaar later aanbouw gebouwd met vrijwel 0 isolatie zo bleek nu, en dat keurt de gemeente goed We zitten nu dus met veel warmteverlies omdat de aanbouw vrijwel geen geen dakisolatie heeft, vrijwel geen muurisolatie en gewoon geen vloerisolatie, das 15m2 van de woonkamer en de hele bijkamer ernaast..met normaal dubbelglas (flinke lap).
En dan merk je met L/L verwarming wel dat het soms lastig warm houden is, dus we hebben aankomend jaar wat isolatiekeuzes te maken

[Kire88]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 23:22:
Ben nu een maand aan het verwarmen met het de Haier Tundra Green 3.5 kW
Het is goedkoper, dat is een feit.
213 kWh verbruikt tov 140 m3 gas november 2020.

Begrijp ik het goed dat je met 213kWh rond de140m3 gas hebt vervangen (verschil in graaddagen van dit jaar ten opzichte van vorig jaar niet meegerekend etc.)?
Dat lijkt me in het eerste opzicht wel enorm efficient.

[Sjamo]

Kan het zo zijn dat een buitenunit die de ruimten met gemak op temperatuur kan houden of bijvoorbeeld een multisplit buitenunit minder defrosts krijgt?

Wij hebben een 6kW buitenunit en hebben nog geen defrost gehad.

Wij verwarmen niet de hele dag, maar stukken van de dag. Evengoed zitten daar soms ook perioden van 6 tot 8 uur bij. Wij gebruiken de airco als hoofdverwarming nu. De thermostaat van de cv-ketel staat op 10graden.

Pendelen deed onze buitenunit op onze binnenunit van 3,5kW alleen bij een buitentemperatuur van 15graden. Normaal gaat hij via een opstart van oplopend naar rond de 2,2kWu via daadwerkelijk verwarmen op rond de 400-700W naar het op peil houden op rond de 320W. Wanneer we 1 binnenunit van 2,5kW bijschakelen en deze heeft het ook op temperatuur dan valt het verbruik terug naar 300W.

[Voske89]

VikeeVeekie schreef op woensdag 1 december 2021 @ 07:42:
[...]


Simpel gezegd is het dat je systeem meer warmte af wil geven aan de ruimte dan die nodig heeft wanneer de kamer op temperatuur is, de temperatuur dreigt boven het setpoint te lopen dus slaat hij af. Met andere woorden de unit is te oversized voor de ruimte

Hier heb ik ook vergelijkbare problemen. In ons huis uit 1985 van 117m2, HR++ glas overal en originele isolatie verwarmen we de bovenverdieping niet. Op m'n slaapkamer / thuiswerkplek / mancave van 12m2 hangt een 2.5kW Daikin Sensira die ik op 20c moet blijven verwarmen omdat met 19 hij zijn vermogen niet kwijt kan, ook al staat de deur de hele dag open om de rest van de verdieping mee te verwarmen.

Ik vind het alleen nog steeds raar waarom mijn unit niet onder de 380w wilt, terwijl de spec. aan geeft dat hij terug naar 180w kan.
Dus bij 380w gaat hij pendelen.

Komt dat door de unit geen tijd krijgt om op langer termijn terug te moduleren?
Zijn lucht/lucht zelf lerend dat hij op langer termijn wel lager gaat?

[TigerXtrm]

Kire88 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 22:59:
[...]


Wat voor unit is dit?

Daikin Perfera duo multisplit (waarvan maar 1 aan), 2020 editie.

[TigerXtrm]

Team-RiNo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 00:04:
[...]

Dat is toch wel duidelijk een buitenunit die zijn warmte niet kwijt kan aan de binnenunit. Ik ken nachtverlaging niet maar als dat iets is om te zorgen dat de binnenunit zo stil mogelijk is lijkt het mij zeker mogelijk dat het een single split betreft die overgedimensioneerd is voor de ruimte en daar dus moeite mee heeft. De buitenunit kan gewoonweg niet ver genoeg terug moduleren.

Ik heb nergens een setpoint van 19 dus vermoed dat dit om een slaapkamer gaat, ik zou zeggen, beter verwarmen overdag en in de nacht niet. Anders gewoon 24/7 op vaste temperatuur.

Dit is een 3,5KW unit in de woonkamer. Het probleem is niet de buitenunit of een te groot bemeten binnenunit, het is puur de stommiteit van het plaatsen van een temperatuursensor direct naast de warmtebron

Mijn installatie hier denkt met regelmaat dat het hier gewoon 5 graden warmer is dan het daadwerkelijk is. Daar houden ze tot op zekere hoogte rekening mee, zo denkt hij dat het 25 graden is bij een setpoint van 22 graden, dus dat gaat net goed. Maar als hij denkt dat het 25 graden is bij een setpoint van 19 graden dan gaat de unit aan, zuigt direct warme lucht aan, en gaat direct weer uit

Er zijn volgens mij wel externe sensors te krijgen, wat wel weer een duur geintje zal gaan worden, maar het is gewoon stom dat zoiets er niet standaard bij wordt geleverd of dat daar geen simpelere opties voor zijn. Het moederbord van mijn PC heeft zelfs twee pins voor een TEMP sensor, hoe moeilijk kan het zijn om zoiets toegankelijk te maken in een airco unit?

[-Junkiexp-]

Kire88 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 08:07:
[...]


Begrijp ik het goed dat je met 213kWh rond de140m3 gas hebt vervangen (verschil in graaddagen van dit jaar ten opzichte van vorig jaar niet meegerekend etc.)?
Dat lijkt me in het eerste opzicht wel enorm efficient.

Dat begrijp je goed.
Graaddagen heb ik geen rekening mee gehouden.

Gaat nog 10m3 tapwater vanaf, dus het zal 130m2 voor verwarming.
Ik stookte 24/7 op 21 graden met vloerverwarming, nu 22 graden L/L met nachtverlaging naar 17 graden.

Redelijk (na)geïsoleerde hoekwoning met de hoekgevel op oosten uit 1969.
Ik zat voorheen op 1300m3 gas per jaar, 24/7 op 21 graden van oktober tot april.
Is opzicht ook al niet slecht qua gasverbruik

[Team-RiNo]

TigerXtrm schreef op woensdag 1 december 2021 @ 08:55:
[...]


Dit is een 3,5KW unit in de woonkamer. Het probleem is niet de buitenunit of een te groot bemeten binnenunit, het is puur de stommiteit van het plaatsen van een temperatuursensor direct naast de warmtebron

Mijn installatie hier denkt met regelmaat dat het hier gewoon 5 graden warmer is dan het daadwerkelijk is. Daar houden ze tot op zekere hoogte rekening mee, zo denkt hij dat het 25 graden is bij een setpoint van 22 graden, dus dat gaat net goed. Maar als hij denkt dat het 25 graden is bij een setpoint van 19 graden dan gaat de unit aan, zuigt direct warme lucht aan, en gaat direct weer uit

Er zijn volgens mij wel externe sensors te krijgen, wat wel weer een duur geintje zal gaan worden, maar het is gewoon stom dat zoiets er niet standaard bij wordt geleverd of dat daar geen simpelere opties voor zijn. Het moederbord van mijn PC heeft zelfs twee pins voor een TEMP sensor, hoe moeilijk kan het zijn om zoiets toegankelijk te maken in een airco unit?

We hebben een vergelijkbare setup denk ik maar ik heb dat probleem niet, wellicht dat de locatie van jouw binnenunit er voor zorgt dat de warme lucht er snel bij komt wat de sensor locatie inderdaad niet handig maakt. Tempverschillen van 2-4 graden zijn bij mij hier normaal maar dat zorgt niet voor pendelen, 6c is wel erg extreem en heb ik hier nog nooit gezien.

Ik gebruik zelf overigens nooit de fluisterstille stand bij verwarmen, zeker niet in de woonkamer, wellicht is dat de oorzaak wel omdat de lucht niet ver genoeg geblazen wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door Team-RiNo op 01-12-2021 09:36 ]

[Plenkske]

Sjamo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 08:21:
Kan het zo zijn dat een buitenunit die de ruimten met gemak op temperatuur kan houden of bijvoorbeeld een multisplit buitenunit minder defrosts krijgt?

Wij hebben een 6kW buitenunit en hebben nog geen defrost gehad.

Nee, het ligt vooral aan hoe de software het heeft ingeregeld en het klimaat buiten.
Zo zullen er altijd verschillen zijn tussen het oosten van het land en het westen (kustgebied).
En dan kan het dus zijn dat sommige al defrosts hebben gehad en anderen niet.

[-Junkiexp-]

Team-RiNo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 09:21:
[...]


Ik gebruik zelf overigens nooit de fluisterstille stand bij verwarmen, zeker niet in de woonkamer, wellicht is dat de oorzaak wel omdat de lucht niet ver genoeg geblazen wordt.

Dat is zeker een verschil, bij mij wijkt de temperatuur ook erg af bij fluiterstand.
Bij de middenstand is het al een stuk beter.

Overigens maakt het ook wel uit hoe de klep staat, als ik deze verticaal naar beneden richt draait de unit max 5 minuten en slaat dan af omdat het setpoint is bereikt.

Onder 45 graden werkt bij mij het best.

[Plenkske]

-Junkiexp- schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:30:
[...]


Dat is zeker een verschil, bij mij wijkt de temperatuur ook erg af bij fluiterstand.
Bij de middenstand is het al een stuk beter.

Overigens maakt het ook wel uit hoe de klep staat, als ik deze verticaal naar beneden richt draait de unit max 5 minuten en slaat dan af omdat het setpoint is bereikt.

Onder 45 graden werkt bij mij het best.

Mijn Mitsubishi Electric heeft 5 verticale standen. Ik heb deze op automatisch staan en bij verwarmen is dit (volgens de handleiding) stand 4, het op één na meest verticaal naar beneden. Deze pakt hij dan ook. Ik zie hem heel soms een afwijking maken naar stand 5, weet niet precies waarom (maar ik denk door de i-sense sensor). Soms ook alleen de linker of de rechter vane.

Het is denk ik wel logisch dat verticaal naar beneden (of bijna dan) het beste is voor verwarmen. Warme lucht stijgt op en als je naar beneden blaast kan het zich beter verspreiden over de ruimte, vergeleken met rechter naar voren blazen. Dan blijft het meer boven hangen.

[-Junkiexp-]

Plenkske schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:44:
[...]


Mijn Mitsubishi Electric heeft 5 verticale standen. Ik heb deze op automatisch staan en bij verwarmen is dit (volgens de handleiding) stand 4, het op één na meest verticaal naar beneden. Deze pakt hij dan ook. Ik zie hem heel soms een afwijking maken naar stand 5, geen idee waarom. Soms ook alleen de linker of de rechter vane.

Het is denk ik wel logisch dat verticaal naar beneden (of bijna dan) het beste is voor verwarmen. Warme lucht stijgt op en als je naar beneden blaast kan het zich beter verspreiden over de ruimte, vergeleken met rechter naar voren blazen. Dan blijft het meer boven hangen.

Is uiteraard zo, echter te verticaal ook niet omdat de binnenunit dan te veel van zijn eigen verwarmde lucht aanzuigt.
Ik heb de flap op de meest schuine stand staan, dat zal rond de 45 graden zijn.
Bij een defrost wordt de flap altijd horizontaal gezet, maar soms verstelt de binneunit de flap ook zonder direct aanwijsbare reden naar een andere positie, gaat wel altijd weer terug.
Zal wel in de software ingebakken zijn.

[Plenkske]

-Junkiexp- schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:04:
Is uiteraard zo, echter te verticaal ook niet omdat de binnenunit dan te veel van zijn eigen verwarmde lucht aanzuigt.

Bedoel je dit voornamelijk voor de temperatuur sensor ?
Ik heb bij mijn ME geen last van de temperatuur sensor vergeleken met wat andere hier schrijven: dat hij flink hoger meet (en vervolgens unit uitschakeld), of veel hoger dan wat de ruimte daadwerkelijk is. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat hij i-sense data ook meeneemt. Mijn vloermodel krijgt binnenkort ook nog de wifi interface en daar zit geen i-sense op. Ik kan dan kijken hoe die temperatuur sensor zich gedraagt. Al is het natuurlijk wel anders bij een vloermodel dus niet helemaal vergelijkbaar...

-Junkiexp- schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:04:
Bij een defrost wordt de flap altijd horizontaal gezet, maar soms verstelt de binneunit de flap ook zonder direct aanwijsbare reden naar een andere positie, gaat wel altijd weer terug.
Zal wel in de software ingebakken zijn.

Dat gebeurt hier bij een defrost ook. En ook als hij even automatisch "uit" gaat.

[w00key]

Glashelder schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 23:30:
[...]

Precies om die reden heb ik die fan bovenop mijn Flexis Plus gegooid, dan is dat dus voorbij

Heb je daar een foto van? Ik wil ook zoiets doen. Mijn eerste poging om het puur in software op te lossen was gefaald.

Ik heb de filters bij mij even er af gehaald om te kijken maar ik kan de kamertemperatuur sensor niet vinden bij LG...


Ondertussen een klein ventilatortje besteld. Ik ga deze aan een Tradfri stopcontact hangen om bij te grote temperatuurverschil tussen Honeywell en LG airco lucht rond te blazen vanaf de vloer op de unit. Dat kan ik wel scripten, fan_should_be_on = LG - Honeywell > 3.

[VikeeVeekie]

Voske89 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 08:37:
[...]


Ik vind het alleen nog steeds raar waarom mijn unit niet onder de 380w wilt, terwijl de spec. aan geeft dat hij terug naar 180w kan.
Dus bij 380w gaat hij pendelen.

Komt dat door de unit geen tijd krijgt om op langer termijn terug te moduleren?
Zijn lucht/lucht zelf lerend dat hij op langer termijn wel lager gaat?

Dat viel me inderdaad ook op, meestal moduleert mijn unit terug naar circa 220w, maar heel sporadisch gaat hij terug naar 160w en dat hoor ik ook duidelijk aan de buitenunit die dan ook heel rustig aan het pruttelen is. Overigens ook het vervelende wat ik eerder heb benoemd; bij een koude start staat die unit hard te stampen met 800w verbruik, moduleert amper terug en gaat na 10 minuten abrupt uit terwijl de kamer bij lange na nog niet op temperatuur is. Dat zijn vooral dingen die ik zie door naar m'n KWh meter te kijken en vooral te luisteren, binnenkort ga ik eens mijn bestelde Shelly Plug S optuigen en het gedrag eens gedurende de dag loggen. Mijn gevoel zegt dat ik beter een ook Daikin Controller in de arm kan gaan nemen om het maximale vermogen van de unit te reguleren, want zelfs met Econo gebeurt dit probleem.

[Ssselayer]

Kort vraagje. Omdat ik nog een xmvk kabel over heb (4 aderig 1,5mm). Kan ik deze kabel gebruiken als stuurstroomkabel tussen de buitenunit en de binnenunit?

[RonJ]

Ssselayer schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:23:
Kort vraagje. Omdat ik nog een xmvk kabel over heb (4 aderig 1,5mm). Kan ik deze kabel gebruiken als stuurstroomkabel tussen de buitenunit en de binnenunit?

Ja.

[Ssselayer]

RonJ schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:36:
[...]


Ja.

Dank

[revolution-nl]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 23:22:
Ben nu een maand aan het verwarmen met het de Haier Tundra Green 3.5 kW
Het is goedkoper, dat is een feit.
213 kWh verbruikt tov 140 m3 gas november 2020.

Ik moet wel zeggen dat ik de vloerverwarming mis, heb een combi geprobeerd met de vloerverwarmen en L/L warmtempomp samen, had de Ta van de ketel begrenst op 35 graden de kamerthermostaat van de ketel op 30 graden gezet.
Stiekem stook je er dan op een dag als zaterdag best wat gas doorheen, schiet niet echt op.

Ga nu als tijdelijke oplossing voor de winter de kamerthermostaat op de 1e verdieping hangen, daar werd het in de kinderslaapkamers en de badkamer toch wat koud met buitentemperaturen van 2 graden.
Vloerverwarming beneden zet ik dan de thermostaatknop helemaal dicht.

Maar ik vind het regelgedrag van een L/L warmtepomp toch verre van ideaal, autostand ben ik al mee gestopt, fan staat alleen op de laagste stand.
Irritant is bij wat warmer weer de binnentemperatuur te ver terugloopt voordat de unit weer opstart.
Hij geeft dan 22 graden continue aan.
Tot hij weer opstart en geeft dan opeens 19 graden aan.
Blijft ook wel een lastig referentiepint op 15 cm onder het plafond een ruimtemperatuur te meten.

Ben de ruimte ook langsgeweest met de warmtebeeldcamera en je kan ook goed zien dat de muren vanaf 2 meter hoogte + het plafond erg warm zijn, alles daaronder een stuk kouder.
Als ik wat langer aan de eettafel zit krijg ik soms ook last van koude benen terwijl het bovenlichaam lekker warm is.
Helemaal ideaal krijg je het nooit denk ik, daar leent het concept zicht niet voor.
Met een vloermodel zou het wel een stuk beter moeten gaan, maar dat is met koelen weer wat nadeliger.

Ga volgend jaar over op een L/W warmtepomp, dan is dit sowieso een mooie back-up mocht daar ooit wat mee zijn, of als ik het op een hele koude dag toch net niet comfortabel warm krijg.

Volgens mij staan de haier ook niet bepaald bekend om hun goede regelgedrag (ik snap nooit zo goed dat consumenten voor die paar honderd euro verschil niet een a merk kiezen ) , verder hangt het succes l/l wp concept heel erg van de ruimte, de isolatiegraad en je verwarmingspatroon.

Zeggen dat het concept zich ergens niet voor leent is gewoon niet waar.

Mijn 3.5 MHI draait gewoon strak 24/7 in één run op 200 - 300 watt op de autostand en verwarmt 160m3, geen koudes zones, tocht of comfort degradatie maar dan hebben wij wel een moderne hoog geïsoleerde woning

[mr_evil08]

Ik heb bericht van Daikin gekregen:
De Daikin FTXMxx (perfera) modellen hebben de temperatuursensor rechts van de binnenunit zitten aan de achterzijde van de printplaat(daar regelt de binnenunit ook op).

Er zit een klein weerstandje aan de achterzijde van de printplaatje waar ook IR ontvanger en ledjes op zitten.

Een externe voeler kan niet, een wandbediening installeren kan maar daar zit geen voeler in voor dit model waardoor de interne sensor uitgeschakeld wordt.

Enige oplossing is de printplaatje eruit slopen en verleggen dat is mogelijk maar een lelijke oplossing gezien je lampjes dan niet meer ziet of de IR ontvanger gaat belemmeren.

Als ik eens weer in een goede bui ben zal ik een foto maken.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 01-12-2021 15:09 ]

[Glashelder]

revolution-nl schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:51:
[...]


Volgens mij staan de haier ook niet bepaald bekend om hun goede regelgedrag (ik snap nooit zo goed dat consumenten voor die paar honderd euro verschil niet een a merk kiezen ) , verder hangt het succes l/l wp concept heel erg van de ruimte, de isolatiegraad en je verwarmingspatroon.

Zeggen dat het concept zich ergens niet voor leent is gewoon niet waar.

Mijn 3.5 MHI draait gewoon strak 24/7 in één run op 200 - 300 watt, geen koudes zones, tocht of comfort degradatie maar dan hebben wij wel een moderne hoog geïsoleerde woning

Het lijkt er eerder op dat je gewoon geluk moet hebben. Er zijn er hier genoeg met Daikin, MHI en andere A merken die gewoon kansloos regelgedrag hebben

En een paar honderd euro.. Ik had nu een unit met R32 en een relatief goede COP voor 600 euro. Voor een vergelijkbare Daikin, ME of MHI had ik 1500 of meer kwijt geweest.

w00key schreef op woensdag 1 december 2021 @ 11:50:
[...]

Heb je daar een foto van? Ik wil ook zoiets doen. Mijn eerste poging om het puur in software op te lossen was gefaald.

Ik wil er best een foto van maken, maar er ligt gewoon een casefan bovenop de unit die gekoppeld is aan een slimme stekker Je ziet er weinig van.

[Headshot_NL]

Glashelder schreef op woensdag 1 december 2021 @ 14:10:
[...]

Het lijkt er eerder op dat je gewoon geluk moet hebben. Er zijn er hier genoeg met Daikin, MHI en andere A merken die gewoon kansloos regelgedrag hebben

Klopt. Ik heb denk ik geluk dat het bij mijn LG units prima gaat. Destijds gekocht om te koelen in de zomer en er nooit bij stil gestaan dat ze ook goed kunnen verwarmen. Niet de beste COP maar het werkt prima en het is een stuk goedkoper dan gas.
Enkel de 2.5kW op de slaapkamer gaat soms pendelen als de deur dicht is, maar dat is logisch.

Als vergelijking, ik was nog geen €1600 kwijt voor de LG (2020) 3.5 en 2.5 unit samen inclusief al het materiaal. Zou ik het weer kopen? Nee, dat niet, maar dat is puur omdat er units zijn met een betere COP. Verder tevreden.

[Plenkske]

Glashelder schreef op woensdag 1 december 2021 @ 14:10:
Het lijkt er eerder op dat je gewoon geluk moet hebben. Er zijn er hier genoeg met Daikin, MHI en andere A merken die gewoon kansloos regelgedrag hebben

En een paar honderd euro.. Ik had nu een unit met R32 en een relatief goede COP voor 600 euro. Voor een vergelijkbare Daikin, ME of MHI had ik 1500 of meer kwijt geweest.

Geluk is IMO niet het juist woord, al begrijp ik wel wat je bedoelt.

Het is ook maar net hoeveel moeite je erin steekt (of wil steken), en hoeveel euro's het je waard is. Vooraf aan de aanschaf, maar zeker ook als het eenmal geïnstalleerd is.
Vele hier steken er veel moeite in en kijken naar alle data. Om het zo prettig mogelijk in te regelen.

De meeste consumenten doen dat niet. Die weten niet wat pendelen is, weten niet hoeveel kWh verbruikt wordt etc. Die zetten gewoon de unit(s) aan op een temperatuur en fan stand op basis van wat ze op dat moment willen of prettig vinden. Maar die weten dan dus ook niet hoe goed/zuinig het draait bij andere mensen, totdat ze andere erover spreken.

Ook denk ik dat de installateurs er niet vanuit gaan dat men op de details let. Als het maar koelt en verwarmd zoals beloofd is bij de aanschaf.

[HereIsTom]

@Plenkske Precies een buurman hier, die heeft al jaren een Daikin 6kWh hangen en wist niet dat ie er ook mee kon verwarmen, totdat ik ‘m dat vertelde.
Maar ja het bekende verhaal, maar dat kost toch heel veel stroom.
Uitgelegd en gezegd probeer het deze winter eens, dat doet hij nu, maar ja hij houdt zijn verbruik niet bij, dus nu weet ie nog niet of ie goedkoper uit is

[Plenkske]

HereIsTom schreef op woensdag 1 december 2021 @ 16:03:
@Plenkske Precies een buurman hier, die heeft al jaren een Daikin 6kWh hangen en wist niet dat ie er ook mee kon verwarmen, totdat ik ‘m dat vertelde.
Maar ja het bekende verhaal, maar dat kost toch heel veel stroom.
Uitgelegd en gezegd probeer het deze winter eens, dat doet hij nu, maar ja hij houdt zijn verbruik niet bij, dus nu weet ie nog niet of ie goedkoper uit is

Ja inderdaad, lastig te zeggen dan.
Kennissen van ons hebben ook recent 3 wandmodellen laten installeren. Ik vroeg gaan jullie er ook mee verwarmen, antwoord was "nee, we willen eerst meer zonnepanelen". Dus ik probeer uit te leggen dat ook zonder zonnepanelen je waarschijnlijk met gas duurder uit bent dan met stroomkosten van de L/L units. Dat ging er moeilijk in...

[Wilke]

Kire88 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 08:07:
Begrijp ik het goed dat je met 213kWh rond de140m3 gas hebt vervangen (verschil in graaddagen van dit jaar ten opzichte van vorig jaar niet meegerekend etc.)?
Dat lijkt me in het eerste opzicht wel enorm efficient.

Voor een zuivere vergelijking moet je daar wel even het aantal graaddagen bij pakken, maar dat ligt redelijk in elkaars buurt (dit jaar zo'n 10% meer zelfs). Dus ja, je ziet hier goed hoe efficiënt dat kan zijn.

[HereIsTom]

@Plenkske Ik was bij de buurman gaan peilen omdat we hetzelfde appartement hebben en wij dus ook een Airco warmtepomp willen. Nu is er dus heel veel weerstand in de VvE omdat men het onnodig vindt, bang is voor het lawaai, veel stroom kost, het leidingwerk lelijk vinden en de mooiste, niemand wist/snapt dat je ermee kan verwarmen.
Zonnepanelen ben ik hier al jaren mee bezig, maar ongeveer dezelfde weerstand, zijn duur, leveren niet veel op, kan niet met een VvE enz.
Eindelijk heb ik nu toestemming voor een Airco warmtepomp en komt er hier een MHI SRC/SRK35ZS-W voornamelijk om mee te verwarmen.
Helaas is de installatie door Corona uitgesteld naar januari

[klump4u]

-Junkiexp- schreef op woensdag 1 december 2021 @ 10:30:
[...]


Dat is zeker een verschil, bij mij wijkt de temperatuur ook erg af bij fluiterstand.
Bij de middenstand is het al een stuk beter.

Overigens maakt het ook wel uit hoe de klep staat, als ik deze verticaal naar beneden richt draait de unit max 5 minuten en slaat dan af omdat het setpoint is bereikt.

Onder 45 graden werkt bij mij het best.

Hier hetzelfde gedrag,
Links in de grafiek is gisteravond met de klep bijna verticaal en rechts in de grafiek is vandaag met de klep op 45 graden, betreft een LG PC12SQ

[w00key]

Gek genoeg heb ik vandaag gemerkt dat klep helemaal omhoog het meest stabiel is, je zou verwachten dat de warmte dan boven blijft hangen. Zelfs defrost heeft hij "overleefd". Helemaal naar beneden is drama, en 1 stand hoger werkt ook slecht.

Alleen jammer dat de rest van de kamer dan niet echt warm wordt, to be continued. Ik ga 1 of 2 stappen onder hoogste proberen nu.

[-Junkiexp-]

revolution-nl schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:51:
[...]


Volgens mij staan de haier ook niet bepaald bekend om hun goede regelgedrag (ik snap nooit zo goed dat consumenten voor die paar honderd euro verschil niet een a merk kiezen ) , verder hangt het succes l/l wp concept heel erg van de ruimte, de isolatiegraad en je verwarmingspatroon.

Zeggen dat het concept zich ergens niet voor leent is gewoon niet waar.

Mijn 3.5 MHI draait gewoon strak 24/7 in één run op 200 - 300 watt op de autostand en verwarmt 160m3, geen koudes zones, tocht of comfort degradatie maar dan hebben wij wel een moderne hoog geïsoleerde woning

Haier is zeker niet de beste qua regelgedrag, maar ik heb ook ervaring met Daikin en LG en die vind ik ook vrij zenuwachtig.

Dat jullie een recente goed geïsoleerde woning hebben is zeker in het voordeel.
Ik zei ook dat het concept zich er niet voor leent om het helemaal ideaal te krijgen.
En dat is mijn mening wel met een hoge wand unit, je de lucht tegen het plafond is gewoon een stuk warmer dan de lucht op kniehoogte.

Gezien jullie een zeer goed geisoleerde woning hebben met relatief weinig warmteverlies zal je daar weinig van merken.

Overigens is er wat betreft koelen niets mis met Haier, daar is dit set ook primair voor bedoeld in mij geval.
Ik kan de Haier verschrikkelijk goedkoop inkopen (en zelf installeren met mijn F gassen erkenning) dus dat was een nobrainer.
De goedkoopste serie van Daikin is bijna een factor 3 voor je idee.

[-Junkiexp-]

Wilke schreef op woensdag 1 december 2021 @ 16:11:
[...]


Voor een zuivere vergelijking moet je daar wel even het aantal graaddagen bij pakken, maar dat ligt redelijk in elkaars buurt (dit jaar zo'n 10% meer zelfs). Dus ja, je ziet hier goed hoe efficiënt dat kan zijn.

En dan heeft de Haier niet eens een hele goede COP.
Dus inderdaad best interessant, zeker als je nu noodgedwongen een hoop geld voor een m3 gas betaalt.

[-Junkiexp-]

klump4u schreef op woensdag 1 december 2021 @ 16:36:
[...]

Hier hetzelfde gedrag,
Links in de grafiek is gisteravond met de klep bijna verticaal en rechts in de grafiek is vandaag met de klep op 45 graden, betreft een LG PC12SQ

[Afbeelding]

Ik heb dat niet zo mooi in een grafiek maar dit komt wel aardig overeen met mijn gedrag inderdaad.

[kbuntu]

Hier een paar dagen geleden een 3.5kw Daikin geïnstalleerd. Vooralsnog erg tevreden, buiten-unit is na opwarmen kamer bijna stil en houdt het huis gemakkelijk warm. Geen irritant regelgedrag tot nu toe, draait gewoon lekker door met binnen-unit op stilste stand. Enige verschil met CV is wel dat de bovenverdieping iets koeler is, denk dat dit komt doordat de leidingen en radiatoren langer warm blijven en zo het huis nog even doorverwarmen, ook al staan er boven geen radiatoren open.

[VikeeVeekie]

Bij m'n Daikin FTXF25C heb ik ook eindelijk door gekregen hoe ik deze unit het beste kan reguleren op een slaapkamer van 12m2 zonder pendelfeest. Tijdens koude start setpoint 20c, fanstand 1 en zodra mijn comforttemperatuur van 19c werd bereikt de ventilatorsnelheid teruggezet naar fluisterstand. Volgens mij scheelt het hier ook dat de flap op een hoek van 45 graden naar beneden staat.

In de eerste instantie was ik bang dat dat juist te veel kneep, maar blijkt dat het voor dit kleine kamertje exact genoeg is, zelfs met een deur die altijd openstaat. De unit is nu al een paar uurtjes rustig aan het kabbelen op 230w en blijft de temperatuur stabiel op 19.5c, precies de temperatuur die voor mij comfortabel is

Conclusie is dus dat fanstand auto bij lange na niet optimaal is voor een toepassing zoals dit en je toch beter af bent om zelf je ventilator snelheid te regelen. Bij koude start en auto schoot die snelheid vaak omhoog richting 2 of 3, hoewel dat de warmte redelijk verspreidt stookt hij daardoor in dit kamertje veel te snel waardoor ie in de stress schiet.

[ Voor 20% gewijzigd door VikeeVeekie op 01-12-2021 22:27 ]

[Lieuwe15]

Vanmorgen voor het eerst eens echt de effecten en het ontdooien van een defrost gezien.

Ijs is duidelijk zichtbaar tussen de lamellen.

Verdween als sneeuw voor de zon met een aardige straal onder uit de unit (het kletteren op de stenen maakt vele malen meer geluid dan de hele unit tijdens defrost )

[Henry_]

VikeeVeekie schreef op woensdag 1 december 2021 @ 22:23:
..

Conclusie is dus dat fanstand auto bij lange na niet optimaal is voor een toepassing zoals dit en je toch beter af bent om zelf je ventilator snelheid te regelen.

Amen to that!
Hier hetzelfde euvel, Daikin FTXA20 in een kamertje van 4x2,5m met fan stand op auto geeft vreemd regelgedrag en pendelen met als gevolg koude periodes en opeens hele warme periode tijdens aanslaan unit.

Door de fanstand op geruisloos te zetten (maantje+boompje) blijft deze de hele dag rustig doorstoken op een zeer laag verbruik en een heel comfortabele thuiswerkplek

Vanochtend een moment bij het opstarten (19c en autostand) even naar 750W verbruik en inmiddels al enkele uren zachtjes op 159W

[ Voor 17% gewijzigd door Henry_ op 02-12-2021 12:53 ]

[Guidooow]

Hier blijkt de FTXM20R in verwarmingsmodus helemaal niets te doen met de 5-fanstanden (setpoint 18 graden); Indoor Quiet en Powerful zijn duidelijk verschillend, maar stand 1 t/m 5 zijn exact hetzelfde en zitten hier ergens tussenin.
In de ventilatiestand zijn de 5 standen wel duidelijk verschillend. Weet iemand hoe dit zit?

[Lieuwe15]

Dat is een nieuw iets van de nieuwe R perfera:
Lieuwe15 in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"
Hij limiteert op de een of andere manier de fan stand. Ik heb het liefst (als er niemand in de kamer aanwezig is) dat hij op fanstand 5 blaast (dan blaast hij ook de gang op).
Maar de perfera beperkt de fanspeed gewoon..

[mr_evil08]

Guidooow schreef op donderdag 2 december 2021 @ 11:58:
Hier blijkt de FTXM20R in verwarmingsmodus helemaal niets te doen met de 5-fanstanden (setpoint 18 graden); Indoor Quiet en Powerful zijn duidelijk verschillend, maar stand 1 t/m 5 zijn exact hetzelfde en zitten hier ergens tussenin.
In de ventilatiestand zijn de 5 standen wel duidelijk verschillend. Weet iemand hoe dit zit?

Stand 1 tot 5 moduleert alsnog op warmtevraag en kunnen in praktijk heel dicht op elkaar liggen als de unit denkt er is weinig vraag nodig.

Deze standen zijn niet zo vast als je zou denken, zet bijvoorbeeld de setpoint maar eens op 30 graden en ga er dan mee spelen, Bij Powerfull wordt de boel overruled en gaat wel het gas erop, de nachtstand "quiet" is ook een vaste stand.

@Lieuwe15 Je kan de optie aanzetten de blaasrichting aanpassen als er personen worden gedetecteerd, de unit gaat dan ook automatisch iets langzamer blazen, bij mij heet dat de comfort stand op de afstandsbediening, zet je die stand aan dan richt hij ook de klep helemaal naar beneden wat in mijn geval ruk werkt.

Die inteligentie oog functie heb ik helemaal niks aan vanwege de plaatsing van de unit, wil je dat gebruiken zal de binnenunit in het midden van de kamer moeten hangen(nou ja als niemand aanwezig is kan ik wel instellen dat de setpoint omlaag moet gaan).

[ Voor 48% gewijzigd door mr_evil08 op 02-12-2021 12:18 ]

[-Junkiexp-]

Lieuwe15 schreef op donderdag 2 december 2021 @ 11:33:
Vanmorgen voor het eerst eens echt de effecten en het ontdooien van een defrost gezien.
[Afbeelding]
Ijs is duidelijk zichtbaar tussen de lamellen.
[Afbeelding]
Verdween als sneeuw voor de zon met een aardige straal onder uit de unit (het kletteren op de stenen maakt vele malen meer geluid dan de hele unit tijdens defrost )

Mooi om te zien hé!
Ik vind vooral het gedeelte mooi als de defrost klaar is en de fan dan even een dikke stoomwolk wegblaast.
Weet niet of dit bij andere merken ook zo is maar ik kan het hier aan de binnenunit horen, die stopt met blazen en ik hoor dan een psst geluid, dat is het omkeren van de cyclus.

[Maxwp]

met een kruipruimte heb je dat koude benen
hier in huis hebben we dat ook overal waar een kruipruimte zit
daar waar geen kruip ruimte zit niet ( wel zwevende vloer op die plek )
en de ruimte waar een kruip ruimte zit maar geen stenen vloer ( zoals in de keuken ) maar een vloerbedekking waar een laagje onder gelegd is ( zoals laminaat of parket ) is het gelij keen stuk minder.

[Voske89]

Op welk vermogen draaien jullie units op dit moment?

Hier ong 35m2 / 3,5kw / rond 370 watt

[Team-RiNo]

78m2/250m3 2,5kW + 3,5kW op 2 verschillende verdiepingen, huidige buitentemp 3c vs 21c binnen. Gisteravond en vannacht wat defrosts.

[ Voor 4% gewijzigd door Team-RiNo op 03-12-2021 16:38 ]

[koelkast]

@Voske89 Mijn MHI 3,5 kw doet rond de 500 watt voor 35 m2 (matig geisoleerd jaren 30 hoekhuis), terwijl het buiten in het oosten +5 graden is. Tot nu toe 3 defrosts van 8 minuten in de afgelopen week, valt me mee.

Bizarre is dat 'ie zuiniger werkt, als het +5 is, dan dat het +10 is, in dat laatste geval is het veel pendelen en een hoger gemiddelde.
In de ochtend zet ik de cv nog een tijdje aan in de woonkamer, om die wat efficiënter te laten werken (alleen badkamer opwarmen kost de ketel relatief veel gas wegens hoog minimum vermogen)