Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2

[t.oswald]

Dylantje2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:45:
[...]


Kan aan mij liggen, maar waarom zo moeilijk?
Je kunt toch gewoon in Nodered je heisamon uitlezen en gebruiken via een domotica?
Ik zou juist gene ifttt gebruiken als externe factor.
En waarom een kraan in je systeem?
Je shift + of - kan heel simpel vir mqtt en een domotica toch?

Draaien jullie WAR only?

Als je die goed instelt, icm met je devices knijpen, kun je ook per ruimte je T binnen regelen..

Wat jij “gewoon” noemt is voor mij adacababra. Voor mij is dit simpel en voldoet voor mij perfect. Bovendien werkt die Tado op deze wijze perfect en dat lees ik hier niet bij iedere thermostaat. Ook gaat met het WiFi relais de stand-by naar 8W.

[lampy25]

t.oswald schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:05:
[...]

Ik heb mijn gegevens er even bijgehaald. De trigger voor shift 0 in zone 1 eindigt niet met 0 maar met 1
Helpt dat.

[Afbeelding]

Thnx! Die settings die je hier ziet zijn 'vast' denk ik he? Bij mij zijn die ingesteld als een soort preset en trigger die dan via Webhooks ipv Smartlife. Hoopte dat ik die via een JSON berichtje wel kon beïnvloeden, maar lijkt erop dat dat stukje logica achter de betaalmuur zit.

Nu me voor nu maar even op het script gestort van Zwartvogel om rechtstreeks zonder IFTTT de warmtepomp te beinvloeden. Ben nu zover dat ik de silent mode kan beinvloeden, en denk dat het ook gelukt is om het script te doorgronden dat ik de watertemp direct kan aansturen. Morgen daar maar eens mee verder.
Het script is geschreven om samen te werken met Domoticz, alleen dat lijkt nog wel andere berichten te sturen met IDX getallen oid, ken dat helemaal niet van openHAB. Lekker gepuzzel dus

Dylantje2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:45:
[...]


Kan aan mij liggen, maar waarom zo moeilijk?
Je kunt toch gewoon in Nodered je heisamon uitlezen en gebruiken via een domotica?

Wil graag de Panasonic Cloud behouden. Al gebruik ik liever ook niet perse een internetverbinding om de domotica aan te sturen, toch vind ik het wel lekker dat ik buitenom m'n smarthome toch nog bij de verwarming kan als ik niet thuis ben.
Samen met de vertaling van Edterbak van het slowstart script en de TAW1 module zou ik best een mooie combi hebben.

[edterbak]

lampy25 schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:40:
[...]
Samen met de vertaling van Edterbak van het slowstart script en de TAW1 module zou ik best een mooie combi hebben.

Wat ik heb gedeeld, is niet de slowstart script. Wat ik vorige pagina heb gedeeld, is StooklijnDelta functie.
De slowstart functie moet ik nog doen.
(ZFS migratie is gelukt overigens.... zonder data verlies nu )

[lampy25]

edterbak schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:51:
[...]

Wat ik heb gedeeld, is niet de slowstart script. Wat ik vorige pagina heb gedeeld, is StooklijnDelta functie.
De slowstart functie moet ik nog doen.
(ZFS migratie is gelukt overigens.... zonder data verlies nu )

Ow lekker gelezen dan
Iig heb ik je StooklijnDelta nu zover dat die getalletjes maakt op basis van de gemeten ruimtetemperatuur.
Is het trouwens bedoeld als absolute waarde of kan die ook als delta werken tov een stooklijn (zoals de naam doet vermoeden?) De initiële waarde lijkt meer een stooklijn te maken dan een delta op een bestaande stooklijn? Of is dat een kwestie van de startwaarde aanpassen?

[Jesse-]

lampy25 schreef op zondag 7 november 2021 @ 23:04:
[...]


Ow lekker gelezen dan
Iig heb ik je StooklijnDelta nu zover dat die getalletjes maakt op basis van de gemeten ruimtetemperatuur.
Is het trouwens bedoeld als absolute waarde of kan die ook als delta werken tov een stooklijn (zoals de naam doet vermoeden?) De initiële waarde lijkt meer een stooklijn te maken dan een delta op een bestaande stooklijn? Of is dat een kwestie van de startwaarde aanpassen?

Even snel gespiekt, het script gaat uit van een vaste Ta van 26 graden en corrigeert daar op, niet op een stooklijn.
De stooklijnDelta variabele die nu op 26 staat kan je ook bepalen uit de stooklijn in de WP:
(T_water_laag/T_water_hoog)/(-1*(T_buiten_onder-T_buiten_boven))*T_buiten_actueel+T_water_laag.

Maar dan kan je beter daadwerkelijk op en stooklijn draaien en alleen een shift (-5 t/m +5) naar de WP sturen.

[edterbak]

Klopt.
Die initiele Ta staat nu op 26C bij mij. Dit is een absolute startwaarde. Daar omheen wordt dus wat erbij gedaan of er af gehaald dmv de functie.
Deze 26C is voor iedere WP en ieder huis weer net wat anders.
Dus als jij een goede ervaring hebt met een Ta van 30C en daar schommel je vaak omheen, dan is dat een goede start voor als Ta in deze functie.

[edterbak]

Jesse- schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:23:
[...]


Maar dan kan je beter daadwerkelijk op en stooklijn draaien en alleen een shift (-5 t/m +5) naar de WP sturen.

Ja dat kan ook. Ik dacht dat de panasonic stooklijn is op basis van de gemeten buitentemperatuur.

Ik heb de WP in de zon staan. Als het buiten 5C is, en de zon valt er ineens op, zie ik som 15-20C hoger terug. (achtelijk systeem). Als het buiten 10C is, dan schiet de temp soms in de zon naar boven zijn Ik-moet-UIT-temperatuur. Daar valt niet op te sturen m.i. met WAR. Om die reden hou ik DIRECT modus aan en doe ik dit.

[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 08-11-2021 10:48 ]

[t.oswald]

edterbak schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:45:
[...]

Ja dat kan ook. Ik dacht dat de panasonic stooklijn is op basis van de gemeten buitentemperatuur.

Ik heb de WP in de zon staan. Als het buiten 5C is, en de zon valt er ineens op, zie ik som 15-20C hoger terug. (achtelijk systeem). Als het buiten 10C is, dan schiet de temp soms in de zon naar boven zijn Ik-moet-UIT-temperatuur. Daar valt niet op te sturen m.i. met WAR. Om die reden hou ik DIRECT modus aan en doe ik dit.

Kan je ook een Panasonic PAW-A2W-TSOD buitensensor overwegen.

[edterbak]

t.oswald schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:50:
[...]

Kan je ook een Panasonic PAW-A2W-TSOD buitensensor overwegen.

zit ik ook aan te denken. maar de noodzaak is nu niet zo aanwezig. Zeker met deze regeling.
Wat is overigens de goedkoopte route/winkel voor zo een sensor? Laatmaar. gevonden in de OP.

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 08-11-2021 11:51 ]

[Jesse-]

edterbak schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:45:
[...]

Ja dat kan ook. Ik dacht dat de panasonic stooklijn is op basis van de gemeten buitentemperatuur.

Ik heb de WP in de zon staan. Als het buiten 5C is, en de zon valt er ineens op, zie ik som 15-20C hoger terug. (achtelijk systeem). Als het buiten 10C is, dan schiet de temp soms in de zon naar boven zijn Ik-moet-UIT-temperatuur. Daar valt niet op te sturen m.i. met WAR. Om die reden hou ik DIRECT modus aan en doe ik dit.

Op die manier is WAR draaien inderdaad geen optie en als het zo goed werkt zou ik er niks meer aan doen.

[vandermark]

Hier ook direct temp. Ta26 en voorlopig is dat voldoende.

Wat ik dit seizoen ook heb aangepast: vaste flow ingesteld (12,5 l/m). Hierdoor draait de Pana veel gelijkmatiger. Mij vvw groepen verschillen best in grootte en waterzijdig inregelen is lastig als flow varieert (verschil in flow tussen kleinste en grootste groep is factor 3). Nu met vaste flow is de dT over elke groep mooi blijvend gelijk.

[FransvWoerkom]

vandermark schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:15:
Hier ook direct temp. Ta26 en voorlopig is dat voldoende.

Wat ik dit seizoen ook heb aangepast: vaste flow ingesteld (12,5 l/m). Hierdoor draait de Pana veel gelijkmatiger. Mij vvw groepen verschillen best in grootte en waterzijdig inregelen is lastig als flow varieert (verschil in flow tussen kleinste en grootste groep is factor 3). Nu met vaste flow is de dT over elke groep mooi blijvend gelijk.

Een alternatief, bijvoorbeeld voor mensen zonder J-serie, zou een bypass drukregelaar zijn die het drukverschil over de verdeler(s) constant houdt en daarmee de ingestelde flow in de groepen. Maar aan de andere kant wel weer zonde van het extra pompvermogen.

[lampy25]

edterbak schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:45:
[...]

Ja dat kan ook. Ik dacht dat de panasonic stooklijn is op basis van de gemeten buitentemperatuur.

Ik heb de WP in de zon staan. Als het buiten 5C is, en de zon valt er ineens op, zie ik som 15-20C hoger terug. (achtelijk systeem). Als het buiten 10C is, dan schiet de temp soms in de zon naar boven zijn Ik-moet-UIT-temperatuur. Daar valt niet op te sturen m.i. met WAR. Om die reden hou ik DIRECT modus aan en doe ik dit.

Ok thnx! Heb het script van zwartvogel nu werkend op de warmtepomp, kan dus via nodered nu de WP beinvloeden zonder gebruik te maken van IFTTT. De shift van -5 tot 5 lukt nu, maar als het goed is moet aansturen van de DIRECT watertemp ook werken.
Nu de eerste maanden dat er daadwerkelijk wat verwarming aan moet, dus even beetje afwachten wat voor mij lekker werkt.

Edit: zit te denken, misschien is idd de gewenste watertemp wel meer afhankelijk van de gewenste ruimtetemp ipv de buitentemp.
Ga eens het stooklijkdelta script er parallel naast laten draaien een paar dagen en kijken waar die op uitkomt en dat vergelijken met de eigen shifts.
Volg nu vooral de stooklijn en gebruik de shifts icm de timer om een beetje rustig opstart gedrag te krijgen, maar verwarm nog maar een paar uur per dag dus niet echt lekker vergelijken allemaal.

[ Voor 20% gewijzigd door lampy25 op 08-11-2021 21:16 ]

[edterbak]

Dylantje2 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 07:13:
[...]

Als je wilt zet ik hem in de TS erbij.. [ pm me maar ]

Ik heb een Github pagina gemaakt. Werkt wel aardig denk ik. Als jij ook ziet dat hij toegankelijk is, dan kun je hem op de OP zetten.
Handige dan is dat ik ook door kan werken en daar altijd updates kan plaatsen.

https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

Hier vind je:
* NR flow - Alle MQTT topics (TOPxxx + SETxx.json
* NR flow - StooklijnDelta functie.json

[ Voor 15% gewijzigd door edterbak op 09-11-2021 08:13 . Reden: fix jibberish ]

[Dylantje2]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 00:11:
[...]


Ik heb een Github pagina gemaakt. Werkt wel aardig denk ik. Als jij ook ziet dat hij toegankelijk is, dan kun je hem op de OP zetten.
Handige dan is dat ik ook door kan werken en daar altijd updates kan plaatsen.

https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

Hier vind je:
* flows (MQTT alle Tflows (StooklijnDelta functie).json
* OPs + SETs).json

Tijd, maar ik zet hem erin...

Indien mogelijk wat toelichtingen [ als hij klaar is] hoe te gebruiken met een interface ]

[thehog]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 00:11:
[...]


Ik heb een Github pagina gemaakt. Werkt wel aardig denk ik. Als jij ook ziet dat hij toegankelijk is, dan kun je hem op de OP zetten.
Handige dan is dat ik ook door kan werken en daar altijd updates kan plaatsen.

https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

Hier vind je:
* flows (MQTT alle Tflows (StooklijnDelta functie).json
* OPs + SETs).json

Mag ik er vanuit linken vanuit de Heishamon integrations github? Zo ja, zou je de readme engels willen maken?

[edterbak]

thehog schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 08:04:
[...]


Mag ik er vanuit linken vanuit de Heishamon integrations github? Zo ja, zou je de readme engels willen maken?

Ja, en jahoor. (done)

[edterbak]

thehog schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 08:04:
[...]


Mag ik ..?

korte vraag. Wie is de auteur van de heishamon software? Moet ik daar 'TheHog' noemen, of 'Egyras'? Ik wil het juist vermelden.

[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 09-11-2021 08:16 ]

[thehog]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 08:15:
[...]

korte vraag. Wie is de auteur van de heishamon software? Moet ik daar 'TheHog' noemen, of 'Egyras'? Ik wil het juist vermelden.

Is een samenwerking van meerderen. Egyras is de initiator maar werkt er niet meer actief mee aan de ontwikkeling. De meeste komt uit mijn pen maar CurlyMo is onlangs ook bezig om belangrijke wijzigingen toe te voegen. Dus noem het maar zoals je wilt Omdat Egyras de initiator is staat de main repo bij hem.

[edterbak]

@thehog Misschien een hele specifieke vraag dat hier niet thuis hoort.
Maar in wat voor taal is het ESP bordje geprogrameerd nu?

Ik vraag dit omdat ik merk hoe makkelijk ESPHome is. Heel open. Ondersteund heel veel bordjes.

Met ESPHome is het mogelijk om de regelkringen IN de ESP module te flashen. Dus alle logica die we nu via NodeRed/Domoticz/HomeAssistant bedenken en via MQTT laten regelen, kan dan door gaan als WIFI uitvalt.

ik heb dit gedaan met meerdere apparaten, en als ik eerlijk ben vind ik dit wel fijn werken. Maar, ik weet niet of dit mogelijk is. En of het wenselijk is.
https://esphome.io/

[thehog]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 17:06:
@thehog Misschien een hele specifieke vraag dat hier niet thuis hoort.
Maar in wat voor taal is het ESP bordje geprogrameerd nu?

Ik vraag dit omdat ik merk hoe makkelijk ESPHome is. Heel open. Ondersteund heel veel bordjes.

Met ESPHome is het mogelijk om de regelkringen IN de ESP module te flashen. Dus alle logica die we nu via NodeRed/Domoticz/HomeAssistant bedenken en via MQTT laten regelen, kan dan door gaan als WIFI uitvalt.

ik heb dit gedaan met meerdere apparaten, en als ik eerlijk ben vind ik dit wel fijn werken. Maar, ik weet niet of dit mogelijk is. En of het wenselijk is.
https://esphome.io/

In C++. Met veel geduld zou je eventueel het helemaal om kunnen bouwen tot een ESPhome module maar niemand gaat dat meer doen omdat het niet een voordeel meer brengt. We zijn bezig om de heishamon ook een script taal te laten draaien op de heishamon zelf. Exact om die reden die je aangeeft. @CurlyMo levert hier de bijdrage aan.

[CurlyMo]

@edterbak Mijn rules engine is een stuk geavanceerder, maar in context van de Heishamon wel minder uitgebreid omdat er nu eenmaal minder te bedienen is.

[edterbak]

@CurlyMo @thehog Kijk. Duidelijk. Dank voor het antwoord. Het maakt ook niet zo veel uit welke taal er in zit. Het uiteindelijke doel, zelfstandige operatie van de heishamon, daar gaat het om. Dus als jullie hier al mee bezig zijn, heeft het hele circus naar ESPHome tillen geen toegevoegde waarde.

[CurlyMo]

thehog schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 19:14:
[...]


In C++.

In werk overigens in C

[edterbak]

Vraagje, nu de winter er aan komt.
Heishamon zegt mij dit:

TOP26 Defrosting_State 0 Disabled
TOP52 Defrost_Temp -31 °C
TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive

Gaat dit goed?

[CurlyMo]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 20:28:
Vraagje, nu de winter er aan komt.
Heishamon zegt mij dit:

TOP26 Defrosting_State 0 Disabled
TOP52 Defrost_Temp -31 °C
TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive

Gaat dit goed?

Ja

[thehog]

edterbak schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 20:28:
Vraagje, nu de winter er aan komt.
Heishamon zegt mij dit:

TOP26 Defrosting_State 0 Disabled
TOP52 Defrost_Temp -31 °C
TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive

Gaat dit goed?

Niet alle modellen hebben op TOP52 een valide waarde. TOP21 (outside pipe) is dan volgens mij de indicator voor de defrost waarde. Bij een defrost run gaat TOP26 en op enabled en in gevallen waar nodig TOP60 op active.

[edterbak]

Dank. Kan best ja. 4°C heb voorbij zien komen in de instellingen.

TOP21 Outside_Pipe_Temp 4 °C

Dan ben ik gerust gesteld.

[lolle1212]

<knip> Dat mag in Vraag & Aanbod overig

[ Voor 93% gewijzigd door Septillion op 10-11-2021 14:27 ]

[MZwier]

Wellicht is een crosspost niet geheel de bedoeling, maar dan toch:

Beste Tweakers,

Ik lees al een aardig tijdje mee in dit topic en nog elke keer verbaasd van de geweldige hoeveelheid kennis die hier aanwezig is! Vandaar dat ik graag mijn situatie hier eens voorleg.

Na iets minder dan een halfjaar geleden verhuisd te zijn en het een en ander te hebben verbouwd, is een warmtepomp iets dat ik erg graag wil installeren. Tot zover ik heb bepaald zou dit mogelijk moeten zijn, maar graag check ik nog het een en ander. Allereerst de situatie:

• 2-onder-1-kap, 1992, rondom geïsoleerd, spouw/dak glaswol, vloer EPS & voorzien van oud dubbelglas,
• Historisch verbruik volgens de van de bron app ~1350 m3. Echter weet ik niet of dit de gegevens van de vorige bewoners waren of een soortgelijk huis...?
• 5000 Wp zonnepanelen, helaas niet geheel dekkend voor all electric
• Boven slaapkamers voorzien van een kanaalairco (3.5 kW)
• Voor SWW wil ik een Atlantic Explorer aanschaffen

Ik heb op verschillende manieren het warmteverlies bepaald:

• Vabi Elements: ~8 kW @-10C (berekening niet heel netjes gedaan)
• Gasverbruik tijdens koude periode (31/12/2020 t/m 19/02/2020): binnentemp 15C, 9060 graaduur, 8.5 kW @-10C
• Koevlaas : 1300*8/1650 = 6.5 kW

Tijdens de verbouwing heb ik in de huiskamer/keuken netto circa 50 m2 (16mm, H.O.H. 10 cm) vloerverwarming laten leggen en in de hal en wc grotere T22 radiatoren laten ophangen. Wel is de vloerverwarmingsverdeler nog open. Daarnaast heb ik de bovenverdieping voorzien van een airco (3.5kW), omdat de radiatoren en de aanvoerdiameter hiervoor aardig klein waren. De radiatoren zijn op de boven verdieping nog wel aanwezig.

Ook heb ik geprobeerd het afgiftevermogen in kaart te brengen bij 35 graden aanvoer. Ik kom uit op de volgende tabel:


Aangezien ik verwacht op de bovenverdieping meer dan voldoende vermogen te hebben door de airco, gok ik met een 5 kW warmtepomp uit te kunnen. Wel valt het afgifte vermogen van de vloerverwarming mij iets tegen vandaar dat ik met het idee speel een extra radiator in de woonkamer te plaatsen (liever niet).

De vragen die ik heb zijn:

• Welke warmtepomp past beter in deze situatie H- of J-serie?
• Klopt mijn redenatie dat het verwarmen met een 5 kW warmtepomp zou moeten lukken op basis van bovenstaande gegevens? Of is dit te krap en kan ik dus beter voor een 7 kW gaan, aangezien ik anders net niet aan de berekende 8.5 kW kom. Zover ik het mij herinner waaide het in die periode wel bovengemiddeld hard.
• Zijn er nog zaken die ik ben vergeten of waar ik op moet letten?

Alle informatie is welkom, alvast bedankt!

[CurlyMo]

@MZwier Oriëntaties kan je beter in het Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie doen. Zodra hij staat en werkt, kan je hier weer verder met allerlei technische zaken. Zoals je ook in de laatste pagina's zag die erg ingingen op automatisering van de WP aansturing.

[Dylantje2]

MZwier schreef op woensdag 10 november 2021 @ 13:59:
Wellicht is een crosspost niet geheel de bedoeling, maar dan toch:

Beste Tweakers,

Ik lees al een aardig tijdje mee in dit topic en nog elke keer verbaasd van de geweldige hoeveelheid kennis die hier aanwezig is! Vandaar dat ik graag mijn situatie hier eens voorleg.

Na iets minder dan een halfjaar geleden verhuisd te zijn en het een en ander te hebben verbouwd, is een warmtepomp iets dat ik erg graag wil installeren. Tot zover ik heb bepaald zou dit mogelijk moeten zijn, maar graag check ik nog het een en ander. Allereerst de situatie:

• 2-onder-1-kap, 1992, rondom geïsoleerd, spouw/dak glaswol, vloer EPS & voorzien van oud dubbelglas,
• Historisch verbruik volgens de van de bron app ~1350 m3. Echter weet ik niet of dit de gegevens van de vorige bewoners waren of een soortgelijk huis...?
• 5000 Wp zonnepanelen, helaas niet geheel dekkend voor all electric
• Boven slaapkamers voorzien van een kanaalairco (3.5 kW)
• Voor SWW wil ik een Atlantic Explorer aanschaffen

Ik heb op verschillende manieren het warmteverlies bepaald:

• Vabi Elements: ~8 kW @-10C (berekening niet heel netjes gedaan)
• Gasverbruik tijdens koude periode (31/12/2020 t/m 19/02/2020): binnentemp 15C, 9060 graaduur, 8.5 kW @-10C
• Koevlaas : 1300*8/1650 = 6.5 kW

Tijdens de verbouwing heb ik in de huiskamer/keuken netto circa 50 m2 (16mm, H.O.H. 10 cm) vloerverwarming laten leggen en in de hal en wc grotere T22 radiatoren laten ophangen. Wel is de vloerverwarmingsverdeler nog open. Daarnaast heb ik de bovenverdieping voorzien van een airco (3.5kW), omdat de radiatoren en de aanvoerdiameter hiervoor aardig klein waren. De radiatoren zijn op de boven verdieping nog wel aanwezig.

Ook heb ik geprobeerd het afgiftevermogen in kaart te brengen bij 35 graden aanvoer. Ik kom uit op de volgende tabel:
[Afbeelding]

Aangezien ik verwacht op de bovenverdieping meer dan voldoende vermogen te hebben door de airco, gok ik met een 5 kW warmtepomp uit te kunnen. Wel valt het afgifte vermogen van de vloerverwarming mij iets tegen vandaar dat ik met het idee speel een extra radiator in de woonkamer te plaatsen (liever niet).

De vragen die ik heb zijn:

• Welke warmtepomp past beter in deze situatie H- of J-serie?
• Klopt mijn redenatie dat het verwarmen met een 5 kW warmtepomp zou moeten lukken op basis van bovenstaande gegevens? Of is dit te krap en kan ik dus beter voor een 7 kW gaan, aangezien ik anders net niet aan de berekende 8.5 kW kom. Zover ik het mij herinner waaide het in die periode wel bovengemiddeld hard.
• Zijn er nog zaken die ik ben vergeten of waar ik op moet letten?

Alle informatie is welkom, alvast bedankt!

toon volledige bericht

Tsja De H zal niet lang meer te koop zijn
Dus de J.
En dan kw Wat heb je met de formule van het grote topic gedaan?
Als je die aanhoud....
Radiatoren hoe meer volume hoe beter ze werken, of hoe meer afgifte hoe beter je systeem zal werken.

[Stephanoff]

Ha tweakers,

Inmiddels heb ik al 3 jaar een 5H tot volle tevredenheid draaien. Nu zijn wij aan het verbouwen en de aannemer heeft de warmtepomp beschadigd aan de bovenzijde:


Hij ging akkoord met het vervangen van de top cover, echter, iemand enig idee hoe ik daar aan ga komen (heb destijds mijn pana uit de UK geïmporteerd).

Ook hebben ze in beton staan zagen en zijn fijne spetters van slijpwater op de buitenzijde en verdamper terechtgekomen. De buitenzijde veeg je zo schoon, maar wat moet ik met de verdamper doen? En zou dit effect hebben op de prestaties?

[reneeke1970]

Stephanoff schreef op donderdag 11 november 2021 @ 08:53:
Ha tweakers,

Inmiddels heb ik al 3 jaar een 5H tot volle tevredenheid draaien. Nu zijn wij aan het verbouwen en de aannemer heeft de warmtepomp beschadigd aan de bovenzijde:
[Afbeelding]

Hij ging akkoord met het vervangen van de top cover, echter, iemand enig idee hoe ik daar aan ga komen (heb destijds mijn pana uit de UK geïmporteerd).

Ook hebben ze in beton staan zagen en zijn fijne spetters van slijpwater op de buitenzijde en verdamper terechtgekomen. De buitenzijde veeg je zo schoon, maar wat moet ik met de verdamper doen? En zou dit effect hebben op de prestaties?

Hij is verzekerd voor schade, ik zou schade rapport laten maken en misschien wel nieuwe machine eisen.

[CurlyMo]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 11:31:
[...]

Hij is verzekerd voor schade, ik zou schade rapport laten maken en misschien wel nieuwe machine eisen.

Dan zet in de oude wel hier in mijn tuin voor de warmere dagen

[Stephanoff]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 11:31:
[...]

Hij is verzekerd voor schade, ik zou schade rapport laten maken en misschien wel nieuwe machine eisen.

Dat is hij inderdaad. Hij stelde voor de verdamper schoon te spuiten, maar die vinnen zijn zo kwetsbaar dat ik bang ben dat er niets van over blijft...

Overigens ben ik er achter welk onderdeel in ieder geval vervangen moet worden:
Cabinet Top Plate ACXE03C00640.

[reneeke1970]

Stephanoff schreef op donderdag 11 november 2021 @ 11:49:
[...]


Dat is hij inderdaad. Hij stelde voor de verdamper schoon te spuiten, maar die vinnen zijn zo kwetsbaar dat ik bang ben dat er niets van over blijft...

Overigens ben ik er achter welk onderdeel in ieder geval vervangen moet worden:
Cabinet Top Plate ACXE03C00640.

Nee dat zijn hele dunne aluminium plaatjes, zijn zo krom. Maar van de andere kant is het zijn risico

[edterbak]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 11:51:
[...]

Nee dat zijn hele dunne aluminium plaatjes, zijn zo krom. Maar van de andere kant is het zijn risico

Ik zou het alleen niet in de winter laten schoonspuiten. als er wat gebeurt ben je zo 1mnd verder met vervangen, en zit je ondertussen in de kou. .... Als je pech hebt.

[Dylantje2]

Stephanoff schreef op donderdag 11 november 2021 @ 08:53:
Ha tweakers,

Inmiddels heb ik al 3 jaar een 5H tot volle tevredenheid draaien. Nu zijn wij aan het verbouwen en de aannemer heeft de warmtepomp beschadigd aan de bovenzijde:
[Afbeelding]

Hij ging akkoord met het vervangen van de top cover, echter, iemand enig idee hoe ik daar aan ga komen (heb destijds mijn pana uit de UK geïmporteerd).

Ook hebben ze in beton staan zagen en zijn fijne spetters van slijpwater op de buitenzijde en verdamper terechtgekomen. De buitenzijde veeg je zo schoon, maar wat moet ik met de verdamper doen? En zou dit effect hebben op de prestaties?

MM
Ik zou de deksel eraf halen, dan kun je verdamper van binnen heel goed bekijken.
Dan met een compressor van binnen naar buiten spuiten als de verdamper echt droog is.
Slijpwater is opgedroogd gewoon stof. van buiten naar binnen komt het tussen de dunne elementen.


Deksel .. ik vrees een echte dealer.
Ik heb wel een contact gezocht via panasonic NL, en kreeg meteen een reactie met een adres van een dealer uit mijn buurt.


Ben ook erg benieuwd, naar waar je de spullen kunt kopen..

En komop wees eerlijk een nieuwe WP. omdat hij verzekerd is.
Welke wereld gaan we naar toe. Een ongelukje, de oplossing is belangrijker toch.

[thehog]

Dylantje2 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 21:24:
[...]

En komop wees eerlijk een nieuwe WP. omdat hij verzekerd is.
Welke wereld gaan we naar toe. Een ongelukje, de oplossing is belangrijker toch.

Eens. Is het nou zo erg wat niet na een beetje overspuiten er weer prima uitziet? Misschien beetje geld voor de schade maar een volledige vervanging op koste van de verzekering is wat bij betreft ook te gortig. Zolang hij technisch nog functioneert. Maar ik neem aan dat een schade expert daar ook wel naar zal kijken.

[Dylantje2]

Heel mss heb ik een adresje

Betere foto erbij aub

[Stephanoff]

Dylantje2 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 23:10:
Heel mss heb ik een adresje

Betere foto erbij aub

Dat zou fijn zijn. Was ook al aan het zoeken maar kon niet zo snel een echte dealer vinden.

Betere foto gaat op korte termijn niet lukken (ben dit weekend weg). Het zijn diepe krassen op de bovenkant van een 5H, volgens mij geen deuken...

thehog schreef op donderdag 11 november 2021 @ 21:50:
[...]
Maar ik neem aan dat een schade expert daar ook wel naar zal kijken.

Ik hoef niet perse een nieuwe wp, ben ook voorstander van herstellen echter wil ik wel zeker weten dat het geen effect heeft op de technische werking levensduur.

Maar wat ik lees is dus een schade expert er bij halen en niet zelf aan de slag gaan? Even zoeken of er een te vinden is met verstand van warmtepompen dan.

De aannemer was overigens van plan met wat cleaner en een wit spuitbusje aan de gang te gaan .

[Dylantje2]

Stephanoff schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 09:10:
[...]


Dat zou fijn zijn. Was ook al aan het zoeken maar kon niet zo snel een echte dealer vinden.

Betere foto gaat op korte termijn niet lukken (ben dit weekend weg). Het zijn diepe krassen op de bovenkant van een 5H, volgens mij geen deuken...


[...]


Ik hoef niet perse een nieuwe wp, ben ook voorstander van herstellen echter wil ik wel zeker weten dat het geen effect heeft op de technische werking levensduur.

Maar wat ik lees is dus een schade expert er bij halen en niet zelf aan de slag gaan? Even zoeken of er een te vinden is met verstand van warmtepompen dan.

De aannemer was overigens van plan met wat cleaner en een wit spuitbusje aan de gang te gaan .

toon volledige bericht

Als het lukt wordt het een via via.. maar wel met factuur...

Kan niets beloven

[FransvWoerkom]

Stephanoff schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 09:10:
[...]


Dat zou fijn zijn. Was ook al aan het zoeken maar kon niet zo snel een echte dealer vinden.

Betere foto gaat op korte termijn niet lukken (ben dit weekend weg). Het zijn diepe krassen op de bovenkant van een 5H, volgens mij geen deuken...


[...]


Ik hoef niet perse een nieuwe wp, ben ook voorstander van herstellen echter wil ik wel zeker weten dat het geen effect heeft op de technische werking levensduur.

Maar wat ik lees is dus een schade expert er bij halen en niet zelf aan de slag gaan? Even zoeken of er een te vinden is met verstand van warmtepompen dan.

De aannemer was overigens van plan met wat cleaner en een wit spuitbusje aan de gang te gaan .

toon volledige bericht

Die bruine vlekjes zijn roestdeeltjes van het doorslijpen van wapening. Die verwijder je het best met oxaalzuur. Even aanstippen en spoelen met water. Dat zou zonodig ook kunnen met de lamellen van de condensor. Eigenlijk naspoelen van binnenuit. De condensor kan wel tegen bouwstof. Dat zit overal in de lucht. Maar waar stof zit, kan geen lucht door dus hier ook beter spoelen van binnenuit.

Overigens ontzettend slordig om met een slijper aan de gang te gaan zonder die warmtepomp even af te dekken. Doen ze dat bij hun auto ook?

[Fr33z]

@Stephanoff hij staat toch ook nog eens op het dak bij jou? wat een geprutst dat die aannemer dan dit weet te beschadigen:p

[martijn v o]

Ik weet het niet maar ik lees betonstof.
Gaat dat goed op de aluminium lamellen? vreet dat niet in?
Wat ik wel weet dat als je beton stort met een koperen leiding erin dat deze wel wordt aangevreten, daarom moet dat in een mantelbuis.
Maar of dat dan ook met uitgehard beton en dan slijpstof ook zo gaat weet ik niet.

[Stephanoff]

Fr33z schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 08:39:
@Stephanoff hij staat toch ook nog eens op het dak bij jou? wat een geprutst dat die aannemer dan dit weet te beschadigen:p

Yep… maar wij hebben er een verdieping op gezet. Dat slijpwater is van de trapgatsparring van het oude dak waar de wp op stond. Die stond bij de buren op het dak geparkeerd. Hij had gewoon even een zeiltje eroverheen moeten leggen.

Nu ik dit zeg denk ik dat ze met het eruit hijsen van de blokken beton van het trapgat de warmtepomp hebben aangetikt. Zo zien de krassen er wel uit.

FransvWoerkom schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 01:02:
[...]

Die bruine vlekjes zijn roestdeeltjes van het doorslijpen van wapening.

In mijn geval dus van de metalen geveldelen van onze opbouw. Maar dank voor de tip voor t schoonmaken. Ik ga in eerste wel voor vervanging gezien de andere beschadigingen.

[ed-oorklep]

Ik heb vandaag de 9kW J-series hier aangesloten.
Ik stuit alleen op een foutmelding als ie begint te draaien, foutmelding H62.
Als ik het goed begrijp betekend dit te weinig flow?

Nu moet ik nog tot woensdag wachten met de vloerverwarming mee te kunnen laten draaien, dus het zijn nu alleen maar 5 radiatoren, dus ik kan me voorstellen dat het gebrek aan flow hieraan te wijten is.

Iemand hier ervaring mee?

Ik heb namelijk ook een evohome systeem geinstalleerd, en als het systeem dadelijk draait dan kan het af en toe zijn dat er een radiator voor boven warmte vraagt maar de vloerverwarming niet, dus dan gaat deze foutmelding ook voorkomen dus dan moet ik daar vantevoren iets voor verzinnen.

[Herkz]

Dat de verbruiksgegevens van de pana H niet helemaal kloppen, dat wist ik, maar dit.

Verbruik Oktober, pana geeft aan 23 kWh, terwijl de kWh meter 84 kWh aangeeft. Dat is niet eens bij benadering. Zie vaak dat hij op 200 Watt draait en de pana gewoon 0,0 aangeeft.

Vind het wel jammer, de cop uitrekenen met de weergeven opwekking is ook totaal niet te vertrouwen op deze manier. Is dit ook ergens aan te passen/te kalibreren?

[thehog]

ed-oorklep schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 15:19:
Ik heb vandaag de 9kW J-series hier aangesloten.
Ik stuit alleen op een foutmelding als ie begint te draaien, foutmelding H62.
Als ik het goed begrijp betekend dit te weinig flow?

Nu moet ik nog tot woensdag wachten met de vloerverwarming mee te kunnen laten draaien, dus het zijn nu alleen maar 5 radiatoren, dus ik kan me voorstellen dat het gebrek aan flow hieraan te wijten is.

Iemand hier ervaring mee?

Ik heb namelijk ook een evohome systeem geinstalleerd, en als het systeem dadelijk draait dan kan het af en toe zijn dat er een radiator voor boven warmte vraagt maar de vloerverwarming niet, dus dan gaat deze foutmelding ook voorkomen dus dan moet ik daar vantevoren iets voor verzinnen.

Daar lijkt het wel sterk op. Wat is de flow die je krijgt (kan je in sevice menu checken op max flow)? Minimaal zo'n 13L/min geloof ik.

[ed-oorklep]

De flow blijft meest van de tijd op 0.1l/min staan maar sprong 1 keer heel even naar 6.9l/min.

En bij max flow staat 0x96

[ Voor 13% gewijzigd door ed-oorklep op 13-11-2021 15:57 ]

[reneeke1970]

ed-oorklep schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 15:54:
De flow blijft meest van de tijd op 0.1l/min staan maar sprong 1 keer heel even naar 6.9l/min.

En bij max flow staat 0x96

Luchtbel

[fadsjeik]

Vraagje. Ik heb mijn 9kW J-series besteld vorige week (via Rjtec). Hij zou met een week of 2 moeten komen (ook al is hij niet op voorraad).

WP komt in de tuin te staan. Tot aan de buitenmuur kan ik vrij eenvoudig een sleuf graven. Omdat het 9kW is, wilde ik leidingen met 26mm binnen diameter, dus 32mm buiten diameter gebruiken. Ik zat voor het buitenstuk te kijken naar zoiets. Vrij kostbaar, maar wel makkelijk dat het gewoon zo in de grond kan.
https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Nu heb ik een betonboorder ingeschakeld om schuin van binnen naar buiten te boren, zodat je onder het maaiveld uit komt (maar boven grondwater niveau). Muur is van baksteen met daarvoor voorzetwand (huis uit 1800, helemaal opgeknapt in 2018).

Ik vraag me nu af:

• (Optie 1) 2x een gat boren van 40mm of 45mm ofzo, zodat je 2x de 32mm leiding met nog iets dunne isolatie erdoorheen kunt doen. Daarvoor zou ik die terrendis dan op het eind een stukje strippen (zo'n 30cm ofzo) en dan van buiten naar binnen door de muur leiden en dan binnen aansluiten op gewone uponor 32mm
• (Optie 2) 1x groot gat boren, van 160mm (of zelfs iets groter), met aparte doorvoer van terrendis (zijn speciale units voor). Daarna binnen aansluiten op gewone uponor 32mm

Optie 2 is misschien beste qua isolatie, etc. Maar het lijkt me zo'n enorm gat. Wat doet dat met de stabiliteit van je muur, etc. (zeer oude stenen muur, geen modern beton). Dus daarom zat ik aan optie 1 te denken (lijkt me ook simpeler), maar ben een beetje bang dat dat stukje leiding in de muur tot flink wat warmteverlies gaat leiden?

Wat zijn jullie ervaringen? Hoe dikke isolatie hebben jullie om leidingen in je buitenmuur zitten? Iemand ervaring met die

Bedankt!

[FransvWoerkom]

ed-oorklep schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 15:19:
Ik heb vandaag de 9kW J-series hier aangesloten.
Ik stuit alleen op een foutmelding als ie begint te draaien, foutmelding H62.
Als ik het goed begrijp betekend dit te weinig flow?

Nu moet ik nog tot woensdag wachten met de vloerverwarming mee te kunnen laten draaien, dus het zijn nu alleen maar 5 radiatoren, dus ik kan me voorstellen dat het gebrek aan flow hieraan te wijten is.

Iemand hier ervaring mee?

Ik heb namelijk ook een evohome systeem geinstalleerd, en als het systeem dadelijk draait dan kan het af en toe zijn dat er een radiator voor boven warmte vraagt maar de vloerverwarming niet, dus dan gaat deze foutmelding ook voorkomen dus dan moet ik daar vantevoren iets voor verzinnen.

Zoals Reneeke zegt: waarschijnlijk lucht in het systeem. Radiatoren hebben niet zoveel weerstand. Ontluchten met draaiende pomp en leidingwater op het systeem. Vergeet het dopje van de ontluchter niet open te zetten en maak het magneetfilter schoon; er komt veel magnetiet uit oudere radiatoren.

Als de flow gestremd kan worden door regelafsluiters, dan kun je een drukregelaar-bypass monteren. Kies die dan wel voor de hoge druk die de Panapomp kan maken.

[Aotearoa]

fadsjeik schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 16:36:
<knip>
Ik vraag me nu af:

• (Optie 1) 2x een gat boren van 40mm of 45mm ofzo, zodat je 2x de 32mm leiding met nog iets dunne isolatie erdoorheen kunt doen. Daarvoor zou ik die terrendis dan op het eind een stukje strippen (zo'n 30cm ofzo) en dan van buiten naar binnen door de muur leiden en dan binnen aansluiten op gewone uponor 32mm
• (Optie 2) 1x groot gat boren, van 160mm (of zelfs iets groter), met aparte doorvoer van terrendis (zijn speciale units voor). Daarna binnen aansluiten op gewone uponor 32mm

<knip>

Ik heb de Thermaflex Flexalen 600 geïsoleerde buis gebruikt (2x32), en ben voor optie 1 gegaan, omdat ik dan geen externe partij hoefde in te schakelen voor het betonboren. 2x50 mm kon ik nog net zelf boren. De Thermaflex buis ligt bij mij weer in een dikke PVC buis van 160 mm en d.m.v. PVC verloopringen van 160/125 en 125/2x50 ga ik door de keldermuur naar binnen met 2x50 mm PVC buis.

Als ik het opnieuw zou mogen doen, dan zou ik toch een betonboorbedrijf inschakelen en voor optie 2 zijn gegaan. De reden daarvan is dat optie 1 veel meer werk/tijd/geld heeft gekost dan ik vooraf had voorzien. Daarnaast was het ook best een gedoe om de Thermaflex te strippen en netjes door de laatste verloopring te krijgen. En er is nu inderdaad een kort stukje van ongeveer 40 cm dat iets minder dik geïsoleerd is dan de rest.
Ik denk dus dat optie 2 juist veel makkelijker is, én minder warmteverliezen.

[FransvWoerkom]

fadsjeik schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 16:36:
Vraagje. Ik heb mijn 9kW J-series besteld vorige week (via Rjtec). Hij zou met een week of 2 moeten komen (ook al is hij niet op voorraad).

WP komt in de tuin te staan. Tot aan de buitenmuur kan ik vrij eenvoudig een sleuf graven. Omdat het 9kW is, wilde ik leidingen met 26mm binnen diameter, dus 32mm buiten diameter gebruiken. Ik zat voor het buitenstuk te kijken naar zoiets. Vrij kostbaar, maar wel makkelijk dat het gewoon zo in de grond kan.
https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Nu heb ik een betonboorder ingeschakeld om schuin van binnen naar buiten te boren, zodat je onder het maaiveld uit komt (maar boven grondwater niveau). Muur is van baksteen met daarvoor voorzetwand (huis uit 1800, helemaal opgeknapt in 2018).

Ik vraag me nu af:

• (Optie 1) 2x een gat boren van 40mm of 45mm ofzo, zodat je 2x de 32mm leiding met nog iets dunne isolatie erdoorheen kunt doen. Daarvoor zou ik die terrendis dan op het eind een stukje strippen (zo'n 30cm ofzo) en dan van buiten naar binnen door de muur leiden en dan binnen aansluiten op gewone uponor 32mm
• (Optie 2) 1x groot gat boren, van 160mm (of zelfs iets groter), met aparte doorvoer van terrendis (zijn speciale units voor). Daarna binnen aansluiten op gewone uponor 32mm

Optie 2 is misschien beste qua isolatie, etc. Maar het lijkt me zo'n enorm gat. Wat doet dat met de stabiliteit van je muur, etc. (zeer oude stenen muur, geen modern beton). Dus daarom zat ik aan optie 1 te denken (lijkt me ook simpeler), maar ben een beetje bang dat dat stukje leiding in de muur tot flink wat warmteverlies gaat leiden?

Wat zijn jullie ervaringen? Hoe dikke isolatie hebben jullie om leidingen in je buitenmuur zitten? Iemand ervaring met die

Bedankt!

toon volledige bericht

Ik heb een 125mm rioolbuis naar buiten vanuit de kruipruimte. Daarin twee pantserslangen 1"; die zijn vergelijkbaar met 32mm buis met daar omheen isolatiebuis 60mm. Zolang je de twee buizen maar tegelijk in de rioolbuis schuift/trekt past dat precies. In de overgebleven twee ruimten passen mantelbuizen voor kabels.

[edterbak]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 22:30:
[...]


Ik heb een 125mm rioolbuis naar buiten vanuit de kruipruimte. Daarin twee pantserslangen 1"; die zijn vergelijkbaar met 32mm buis met daar omheen isolatiebuis 60mm. Zolang je de twee buizen maar tegelijk in de rioolbuis schuift/trekt past dat precies. In de overgebleven twee ruimten passen mantelbuizen voor kabels.

Zorg dat je gelijk een kabel extra legt voor de aansluiting met heishamon. Achteraf is not funny

[fadsjeik]

Top, veel dank allen! De betonboorder moet helaas toch komen voor binnenwerk, dus dan laat ik wel meteen een 125mm gat naar buiten boren. Lijkt me wel het beste.

Ik had de Flexalen 600 ook gezien ja. Stuk goedkoper, bv. hier https://www.voorgeisoleer...l?id=192745125&quantity=1

Snap ik het goed dat jullie ook die flexalen dan nog in een PVC rioolbuis leggen? Ik wilde die flexalen gewoon los in de grond leggen, en dan de elektra & LAN kabels in andere buizen eronder. Maar als ik jullie goed begrijp stoppen jullie die ook nog in een 160mm PVC buis?
En @FransvWoerkom jij hebt PVC neergelegd en daarin dan losse pantserslang die je zelf van isolatie hebt voorzien. Dat is misschien ook nog wel een idee als ik toch met PVC aan de slag moet. Ook stuk voordeliger denk ik zo. Maar ook weer meer gedoe. keuzes

En hoeveel elektra kabels en LAN kabels stop je erin:

• Elektra: 2 maal een 3 fase draad (just in case ik in de toekomst nog wil upgraden
• Elektra: 1 x 2 schakeldraad voor 230V schakeling (bv. 3 weg klep)
• Lan: 3x CAT 5 -> 1x voor heishamon verlenging + thermostraat schakeling. 2x voor de zekerheid?

Mis ik dan nog iets qua leiding en buiswerk?

[CurlyMo]

@fadsjeik Het andere topic is eigenlijk bedoeld voor mensen die nog geen warmtepomp hebben, maar bezig zijn met installatie(voorbereidingen): Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

@reneeke1970 @Dylantje2 is het een idee dat ook duidelijk in de TS te zetten? Of geldt dat niet meer?

[frisianstar]

fadsjeik schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 16:36:
Vraagje. Ik heb mijn 9kW J-series besteld vorige week (via Rjtec). Hij zou met een week of 2 moeten komen (ook al is hij niet op voorraad).

WP komt in de tuin te staan. Tot aan de buitenmuur kan ik vrij eenvoudig een sleuf graven. Omdat het 9kW is, wilde ik leidingen met 26mm binnen diameter, dus 32mm buiten diameter gebruiken. Ik zat voor het buitenstuk te kijken naar zoiets. Vrij kostbaar, maar wel makkelijk dat het gewoon zo in de grond kan.
https://benem.nl/terrendi...t-duo-32-x-160-pe-xa.html

Nu heb ik een betonboorder ingeschakeld om schuin van binnen naar buiten te boren, zodat je onder het maaiveld uit komt (maar boven grondwater niveau). Muur is van baksteen met daarvoor voorzetwand (huis uit 1800, helemaal opgeknapt in 2018).

Ik vraag me nu af:

• (Optie 1) 2x een gat boren van 40mm of 45mm ofzo, zodat je 2x de 32mm leiding met nog iets dunne isolatie erdoorheen kunt doen. Daarvoor zou ik die terrendis dan op het eind een stukje strippen (zo'n 30cm ofzo) en dan van buiten naar binnen door de muur leiden en dan binnen aansluiten op gewone uponor 32mm
• (Optie 2) 1x groot gat boren, van 160mm (of zelfs iets groter), met aparte doorvoer van terrendis (zijn speciale units voor). Daarna binnen aansluiten op gewone uponor 32mm

Optie 2 is misschien beste qua isolatie, etc. Maar het lijkt me zo'n enorm gat. Wat doet dat met de stabiliteit van je muur, etc. (zeer oude stenen muur, geen modern beton). Dus daarom zat ik aan optie 1 te denken (lijkt me ook simpeler), maar ben een beetje bang dat dat stukje leiding in de muur tot flink wat warmteverlies gaat leiden?

Wat zijn jullie ervaringen? Hoe dikke isolatie hebben jullie om leidingen in je buitenmuur zitten? Iemand ervaring met die

Bedankt!

toon volledige bericht

Ik moest gewoon recht door de buitenmuur; ik heb 2 (eigenlijk 4) gaten met een 82mm 'dozenboor' voor elektrische installatie-inbouwdozen geboord.
Eerst met een lange steenboor door de muur geboord daarna van beide kanten met de dozenboor (zonder water)
Deze heb ik: https://www.sandervunderi...enboor-82mm-zijsleuf.html

[FransvWoerkom]

fadsjeik schreef op zondag 14 november 2021 @ 14:44:
Top, veel dank allen! De betonboorder moet helaas toch komen voor binnenwerk, dus dan laat ik wel meteen een 125mm gat naar buiten boren. Lijkt me wel het beste.

Ik had de Flexalen 600 ook gezien ja. Stuk goedkoper, bv. hier https://www.voorgeisoleer...l?id=192745125&quantity=1

Snap ik het goed dat jullie ook die flexalen dan nog in een PVC rioolbuis leggen? Ik wilde die flexalen gewoon los in de grond leggen, en dan de elektra & LAN kabels in andere buizen eronder. Maar als ik jullie goed begrijp stoppen jullie die ook nog in een 160mm PVC buis?
En @FransvWoerkom jij hebt PVC neergelegd en daarin dan losse pantserslang die je zelf van isolatie hebt voorzien. Dat is misschien ook nog wel een idee als ik toch met PVC aan de slag moet. Ook stuk voordeliger denk ik zo. Maar ook weer meer gedoe. keuzes

En hoeveel elektra kabels en LAN kabels stop je erin:

• Elektra: 2 maal een 3 fase draad (just in case ik in de toekomst nog wil upgraden
• Elektra: 1 x 2 schakeldraad voor 230V schakeling (bv. 3 weg klep)
• Lan: 3x CAT 5 -> 1x voor heishamon verlenging + thermostraat schakeling. 2x voor de zekerheid?

Mis ik dan nog iets qua leiding en buiswerk?

toon volledige bericht

Ik zou in ieder geval de doorvoer door de muur voorzien van een pvc of pe mantel. Op dat baksteen schuren kabels kapot. Ook de mantel van dat flexalen lijkt me niet bestand tegen een spade. Idem gewone 230V kabels en cat5e kabels, dus onder de grond moet er ook iets stevigs omheen.

Ik had het voordeel dat mijn warmtepomp een halve meter uit de gevel staat dus 2m pantserslangen waren genoeg en net zo duur als flexalen of iets dergelijks.

Kijk nog maar eens goed in de Design Manual of Service Manual welke stuur- en sensorkabels je nu en in de toekomst nodig hebt. Met een 2-aderige kabel voor een 3-wegklep ben je er niet. Veel kleppen hebben 3 aders nodig + aarde. Als je een sww tank installeert, heb je ook 230v kabel nodig voor het verwarmingselement en een kabel voor de thermistor.

[Me Albert]

edterbak schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:02:
[...]

Hoi,
Toelichting staat hoofdzakelijk in dat ding zelf. Overal staan comments in.

Ik heb ook een Dashboard in NodeRed. grafiekjes en sturing met setpoints. Dit zit er nu nog niet in hierboven. Past allemaal niet door het aantal tekens dat ik kan gebruiken. Is hier een goede oplossing voor ?
Mijn Dashboard is ook nog niet 100% af.

Voor iemand die NodeRed al heeft, kan deze [functie] importeren en gebruiken.

Voor een impressie van het huidige NodeRed dashboard. Het is voor mij nog niet af genoeg.

[...]

Ik zit ook na te denken over een dashboard in node red. Al wel wat over gelezen en een aantal voorbeelden gezien. Maar als jij al een werkend dashboard hebt is van daaruit verder werken veel makkelijker. Kun jij de code hier delen? Zou je dankbaar zijn. (ps de [functie] doet bij mij niks)

[edterbak]

Me Albert schreef op zondag 14 november 2021 @ 17:39:
[...]

Ik zit ook na te denken over een dashboard in node red. Al wel wat over gelezen en een aantal voorbeelden gezien. Maar als jij al een werkend dashboard hebt is van daaruit verder werken veel makkelijker. Kun jij de code hier delen? Zou je dankbaar zijn. (ps de [functie] doet bij mij niks)

Ja zeker wil ik dat.
Ik ben op dit moment bezig met een mooi dashboard waarin de stooklijnDelta + softstart functie in zit verwerkt. onafhankelijk iedere functie aan/uit te zetten via het dashboard. Het is nu nog wip. Na de race ga ik nog verder er mee.
Als ik er klaar mee ben upload ik het via github.
Groeten

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 14-11-2021 20:36 ]

[Aotearoa]

fadsjeik schreef op zondag 14 november 2021 @ 14:44:
Snap ik het goed dat jullie ook die flexalen dan nog in een PVC rioolbuis leggen? Ik wilde die flexalen gewoon los in de grond leggen, en dan de elektra & LAN kabels in andere buizen eronder. Maar als ik jullie goed begrijp stoppen jullie die ook nog in een 160mm PVC buis?

Ik heb aan het begin van de bouw een 160mm buis gelegd omdat we toen een graafmachine beschikbaar hadden, en er weer tuin- en straatwerk overheen gemaakt kon worden. De warmtepomp staat ongeveer 25m bij het huis vandaan, dus het was in ons geval handiger. De warmtepomp zelf is pas een jaar later geplaatst. Maar het is niet noodzakelijk, want de flexalen kan ook rechtstreeks in de grond.
En ik sluit me aan bij wat @FransvWoerkom zegt; kijk goed naar je stroom- en stuurkabels voor nu (en toekomstige uitbreidingen). Ik zou daarom ook adviseren om er een dikke mantelbuis (naast) te leggen voor de kabels.

[ed-oorklep]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 17:04:
[...]


Zoals Reneeke zegt: waarschijnlijk lucht in het systeem. Radiatoren hebben niet zoveel weerstand. Ontluchten met draaiende pomp en leidingwater op het systeem. Vergeet het dopje van de ontluchter niet open te zetten en maak het magneetfilter schoon; er komt veel magnetiet uit oudere radiatoren.

Als de flow gestremd kan worden door regelafsluiters, dan kun je een drukregelaar-bypass monteren. Kies die dan wel voor de hoge druk die de Panapomp kan maken.

reneeke1970 schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 16:03:
[...]

Luchtbel

klopte, ik heb vandaag tussen de bedrijven door nog wat kunnen vullen en ontluchten en nu kwam de pomp tot iets boven de 20l/min stabiel.
Helaas geen tijd om er verder mee aan de slag te gaan, dus echt draaien zal dinsdag worden...

[HFman]

Om hem maar eens in de groep te gooien :

Hoe vaak "mag" een Warmte Pomp Aan/uit schakelen op een dag ?

Achtergrond :

Met de nieuwe Evohome module zal een WP maximaal 24 keer per dag "aan" gezet worden.
Vinden we dit acceptabel ?

En wat is de minimale aantijd voor onze "pana" ?

[dirkdeman]

HFman schreef op maandag 15 november 2021 @ 17:55:
Om hem maar eens in de groep te gooien :

Hoe vaak "mag" een Warmte Pomp Aan/uit schakelen op een dag ?

Achtergrond :

Met de nieuwe Evohome module zal een WP maximaal 24 keer per dag "aan" gezet worden.
Vinden we dit acceptabel ?

En wat is de minimale aantijd voor onze "pana" ?

Bij mij gaat hij 1-3x per dag aan: s’ochtends een lange run van een paar uur, om 13:30 een SWW-run en s’middags nog een paar uur totdat de thermostaat ‘m afkapt. S’avonds en s’nachts is hij uit.

[martijn v o]

Hier gemiddeld 2,5 uur, maar in het begin (hij draait vanaf de eerste week oktober) ben ik bezig geweest met het instellen, zodat bij een instellingswijziging de WP uitgezet wordt en daarna weer opstart.
Als het kouder wordt dan loopt ie wat langer achter elkaar.

[pgeene]

HFman schreef op maandag 15 november 2021 @ 17:55:
Om hem maar eens in de groep te gooien :

Hoe vaak "mag" een Warmte Pomp Aan/uit schakelen op een dag ?

Achtergrond :

Met de nieuwe Evohome module zal een WP maximaal 24 keer per dag "aan" gezet worden.
Vinden we dit acceptabel ?

En wat is de minimale aantijd voor onze "pana" ?

Na een jaar draaien zit ik op 4.03 uur per run gemiddeld.
Hoe kouder, hoe langer de run. Behalve bij defrost, dan snel runs van een uur.

Run duratie is heel erg situatie afhankelijk, maar vind persoonlijk 24 runs per dag wel veel.
Je zegt maximaal, maar wat is het gemiddeld?
Als het maar enkele dagen per jaar zo hoog is, zal het geen probleem zijn.

Algemeen, als er zoveel geschakeld wordt denk ik dat je de watertemperatuur te hoog hebt staan.
Met een graadje (of misschien twee) lager zullen je runs als snel langer zijn en per kamer elkaar vaker overlappen (ervanuitgaande dat je daarvoor de vele schakelingen hebt).
Dus misschien spelen met de aanvoer temperatuur (en misschien de deltaT) en de runs langer te maken.

[HFman]

dirkdeman schreef op maandag 15 november 2021 @ 18:50:
[...]

Bij mij gaat hij 1-3x per dag aan: s’ochtends een lange run van een paar uur, om 13:30 een SWW-run en s’middags nog een paar uur totdat de thermostaat ‘m afkapt. S’avonds en s’nachts is hij uit.

Nice, laat de mijne "prutelen" momenteel op een WAR regeling. Evohome staat daar " los" overheen.
Opzich werkt het redelijk, alleen evohome stuurt de WP nog niet aan en sommige ruimtes worden net niet warm genoeg omdat er nog geen "load balancing" is.

[HFman]

martijn v o schreef op maandag 15 november 2021 @ 19:18:
Hier gemiddeld 2,5 uur, maar in het begin (hij draait vanaf de eerste week oktober) ben ik bezig geweest met het instellen, zodat bij een instellingswijziging de WP uitgezet wordt en daarna weer opstart.
Als het kouder wordt dan loopt ie wat langer achter elkaar.
[Afbeelding]

In uren zijn we redelijk gelijk ook druk aan het tweaken maar laat hem meestal niet afslaan.
Ook een goed geisoleerd huis, (en tenopzicht van de WP vrij groot), dus kan vanaf ~ 7°C cont op 20hz, nu net even een "boost".

[HFman]

pgeene schreef op maandag 15 november 2021 @ 20:38:
[...]


Na een jaar draaien zit ik op 4.03 uur per run gemiddeld.
Hoe kouder, hoe langer de run. Behalve bij defrost, dan snel runs van een uur.

Run duratie is heel erg situatie afhankelijk, maar vind persoonlijk 24 runs per dag wel veel.
Je zegt maximaal, maar wat is het gemiddeld?
Als het maar enkele dagen per jaar zo hoog is, zal het geen probleem zijn.

Algemeen, als er zoveel geschakeld wordt denk ik dat je de watertemperatuur te hoog hebt staan.
Met een graadje (of misschien twee) lager zullen je runs als snel langer zijn en per kamer elkaar vaker overlappen (ervanuitgaande dat je daarvoor de vele schakelingen hebt).
Dus misschien spelen met de aanvoer temperatuur (en misschien de deltaT) en de runs langer te maken.

Gaat bij een defrost de compressor uit ? Dacht dat ze beide naast elkaar "liepen" maar nog niet mee gemaakt . Nu heb ik hele lange runs (momenteel meer dan 48 uur) alleen Evohome heeft een wat vervelend regel patroon. Dit zou met de nieuwe BRD91T beter moeten zijn.. maar vind 1 uur schakelen wanneer alles op temperatuur is nog steeds best veel.. Van de andere kant,denk idd dat ik het met de WAR wel op kan vangen zo als jij ook aan geeft.

[BenEco]

Aantal start / stops is van veel parameters afhankelijk, Ta, stooklijn, roomtemp, war, te verwarmen opp. direct/indirect verwarmen, SWW runs, zonne-uren per dag, samenstelling gezin, luchtvochtigheid, en ga zo maar door.

Zit hier op 4,3 uren een start / stop.



Maar de afgelopen 48 uur is die continue aan.



@HFman Bij ~ 7°C Tb doet die hier 15/16 hz.

Edit: @HFman Ik heb een 5 kW H split en jij waarschijnlijk een mono uitvoering dus vergelijken gaat dan iets moeilijker.

[ Voor 9% gewijzigd door BenEco op 15-11-2021 21:34 ]

[HFman]

BenEco schreef op maandag 15 november 2021 @ 21:18:
Aantal start / stops is van veel parameters afhankelijk, Ta, stooklijn, roomtemp, war, te verwarmen opp. direct/indirect verwarmen, SWW runs, zonne-uren per dag, samenstelling gezin, luchtvochtigheid, en ga zo maar door.

Zit hier op 4,3 uren een start / stop.

[Afbeelding]

Maar de afgelopen 48 uur is die continue aan.

[Afbeelding]

@HFman Bij ~ 7°C Tb doet die hier 15/16 hz

Oh ? lager dan 17hz heb ik nog niet gezien, wanneer ik hem daar onder drukte slaat ie af... (zelfs bij 11 graden buiten) netjes !

[martijnr17]

Ik heb volgens mij een g serie met zelfgemaakte domoticz thermostaat en die gaat minimaal 45min aan en blijft minimaal 30min uit. Maar 20 schakelingen op een dag is volgens mij niets. Heb in de schuur een gewone lucht lucht warmtepomp en die schakelt 20 x per uur soms.

[CurlyMo]

Met een Ta van 33 graden en een Tbuiten van 7 zit ik nu bijna op een break-even. Even kijken of 32 misschien nog gaat werken, want de boel warmt nog steeds héél langzaam op. Mooie run van waarschijnlijk 15:00 - 22:30 wanneer hij in nachtverlaging gaat. De run daarvoor was lekker op een Ta van 34 van 6:45 - 12:00 pruttelen. Dus twee lange runs en zo'n 6,5kW verbruik.

[Possible]

Hier in het noorden is het nu 5 graden. Ta van 28 en draait op 19hz.

[HFman]

yes.. nog steeds hier in het noorden 5C en geen zon..
eindelijk eens goed weer de WP een beetje te testen ... .
Hier een TA van 26dC (gemeten op de kampstrup) retour van Tr 23,5 en draait nu 25Hz = 1400W ..1500W afgeven.

[flippy]

vraagje voor de mensen die de extra printplaat hebben.

er zit op die printplaat een 0-10V PWM ingang en volgens de handleiding (pagina 83) is dit een vermogensvraag ingang maar is verder totaal geen documentatie die ik zo vind.

is het mogelijk om met een simpele arduino or whatever dit signaal te sturen en zo de compressor te forceren om op een bepaald vermogen te gaan draaien? dus eigenlijk omzeil je de " intelligentie" (of gebrek daaraan) van de programmering en kan je zelf je vermogensvraag van de compressor sturen om zo bijvoorbeeld de " ik wil nu op vol vermogen" gedrag-tikjes eruit halen waar veel mensen last van hebben en gewoon je eigen plan in elkaar zetten via home assistant of een arduino programmering in elkaar meubelen bijvoorbeeld. of denk ik te simpel?

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 16-11-2021 17:22 ]

[CurlyMo]

flippy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:15:
vraagje voor de mensen die de extra printplaat hebben.

er zit op die printplaat een 0-10V PWM ingang en volgens de handleiding (pagina 83) is dit een vermogensvraag ingang maar is verder totaal geen documentatie die ik zo vind.

Is vaak genoeg besproken. De Heishamon kan hem ook aansturen, alleen is het nog nooit bij iemand een oplossing geweest.

[thehog]

flippy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:15:
vraagje voor de mensen die de extra printplaat hebben.

er zit op die printplaat een 0-10V PWM ingang en volgens de handleiding (pagina 83) is dit een vermogensvraag ingang maar is verder totaal geen documentatie die ik zo vind.

is het mogelijk om met een simpele arduino or whatever dit signaal te sturen en zo de compressor te forceren om op een bepaald vermogen te gaan draaien? dus eigenlijk omzeil je de " intelligentie" (of gebrek daaraan) van de programmering en kan je zelf je vermogensvraag van de compressor sturen om zo bijvoorbeeld de " ik wil nu op vol vermogen" gedrag-tikjes eruit halen waar veel mensen last van hebben en gewoon je eigen plan in elkaar zetten via home assistant of een arduino programmering in elkaar meubelen bijvoorbeeld. of denk ik te simpel?

Het beperkt gewoon de stroomverbruik van de compressor. Maar de 0V (0%) is nog altijd hoger dan de minimale verbruik van de compressor. Het enige wat je dus kan bereiken is te zorgen dat de warmtepomp nooit te veel energie verbruikt. Je kan dus niet aangeven 'ik wil nu vol vermogen' want dat bepaald hij zelf wel. Je limiteert hooguit hem. Maar 99% van de tijd draait de warmtepomp toch al op minimale kracht en dus nog lager dan die 0% demand control

[flippy]

CurlyMo schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:23:
[...]

Is vaak genoeg besproken. De Heishamon kan hem ook aansturen, alleen is het nog nooit bij iemand een oplossing geweest.

thehog schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:29:
[...]


Het beperkt gewoon de stroomverbruik van de compressor. Maar de 0V (0%) is nog altijd hoger dan de minimale verbruik van de compressor. Het enige wat je dus kan bereiken is te zorgen dat de warmtepomp nooit te veel energie verbruikt. Je kan dus niet aangeven 'ik wil nu vol vermogen' want dat bepaald hij zelf wel. Je limiteert hooguit hem. Maar 99% van de tijd draait de warmtepomp toch al op minimale kracht en dus nog lager dan die 0% demand control

ik heb wat paginas doorgefietst maar alle 50+ doorspitten is beetje teveel, ik kon er ook niks van vinden in de openingspost al is het ook een vrij obscure optie.

het is wel in elk geval mijn doel om het "vol gas naar de finish" gedrag in te dammen. dat zou hiermee wel moeten lukken dus. als ik kan begrenzen hoeveel vermogen hij mag leverendan is het eigenlijk al wel werkbaar om hem in het gareel te krijgen en doen wat ik wil ipv wat de panasonic denkt dat ik wil.

[CurlyMo]

flippy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:38:
[...]
het is wel in elk geval mijn doel om het "vol gas naar de finish" gedrag in te dammen. dat zou hiermee wel moeten lukken dus. als ik kan begrenzen hoeveel vermogen hij mag leverendan is het eigenlijk al wel werkbaar om hem in het gareel te krijgen en doen wat ik wil ipv wat de panasonic denkt dat ik wil.

Precies dat doen velen van ons al via het "sturen op minimaal vermogen" en via "stooklijn correctie". Die logica staat in allerlei talen en tools al beschreven met implementaties. Hier mijn versie voor een toekomstige Heishamon rules implementatie:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

Via de werking daarvan via:
https://pv.pilight.nl/wp.html

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 16-11-2021 19:17 ]

[flippy]

CurlyMo schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:17:
[...]

Precies dat doen velen van ons al via het "sturen op minimaal vermogen" en via "stooklijn correctie". Die logica staat in allerlei talen en tools al beschreven met implementaties. Hier mijn versie voor een toekomstige Heishamon rules implementatie:
https://gist.github.com/C...13bedb261e40130c2aadeb456

Via de werking daarvan via:
https://pv.pilight.nl/wp.html

dank je, de benamingen en dergelijke die hier gebruikt worden maken het dusdaning dat je daar overheen leest als je gericht bent op de benamingen vannuit panasonic.

[vandermark]

flippy schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 19:21:
[...]


dank je, de benamingen en dergelijke die hier gebruikt worden maken het dusdaning dat je daar overheen leest als je gericht bent op de benamingen vannuit panasonic.

Mijn 'slowstart' script voor Domoticz icm de heishamon werkt ook erg goed: Afhankelijk van de buitentemp wordt een treshold voor de compressor frequentie gedefinieerd en daarmee wordt de Ta dynamisch verlaagd bij de start en daarna in stapjes verhoogd naar de beoogde Ta. Resultaat is een (zeer) korte piek in compressor bij de start maar snel direct naar beneden voor een constante lange run. Het kost wel meer tijd om de beoogde Ta te behalen daarmee maar de runs zijn veel rustiger.

[ Voor 18% gewijzigd door vandermark op 16-11-2021 21:45 ]

[edterbak]

@vandermark
Hoi, vraagje.
Ik ben al even aan het stoeien met de Soft start / slow start functie welke volgens de OP van jou is. Ik ben bezig hem te vertalen naar NodeRed. Ik hoop dat je dit okay vind.
Ik heb deze functionaliteit nu eigenlijk heel erg versimpelt, maar vraag mij af of ik nu iets over het hoofd zie dat nu fout kan gaan, waar jij wel rekening mee houd. Ik zoek bevestiging en zekerheid voor dat dit gedeeld wordt.

Dit is de code die ik tot nu toe heb, en is heel simpel. Ik pas dus slechts de SP aan van de pomp naar Tr + een gekozen limiet, bijvoorbeeld 2°C. Als de Tr dan omhoog gaat, verhuist het SP mee tot het doel SP bereikt is.

Graag jouw mening

code:

// CONDITIONS
    // 1 - Heatpump must be in HEAT mode and not DHW mode
    // 2 - Compressor frequency must be above 0
    // 3 - Softstart function must be enabled (GUI boolean)
    // 4 - Prevent intervention coming back from DHW mode with very hot water. (PVTr < 30)


if (ThreeWay_Valve_State == 0 && frequency > 5 && correction_2_state == 1 && PVTr < 30 && ((SP_Ta_uncorrected-PVTr) > T_limit)) 
    {
    correction = (PVTr+T_limit-SP_Ta_uncorrected);
    }
else;
    {
    correction = 0
    }

edit: LOL ik lees nu net de post hier VLAK boven
Ik vraag mij eigenlijk ook nu af, wat je precies doet met de treshold. Beperk je de max frequentie van de compressor?

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 16-11-2021 22:15 ]

[Dylantje2]

CurlyMo schreef op zondag 14 november 2021 @ 15:47:
@fadsjeik Het andere topic is eigenlijk bedoeld voor mensen die nog geen warmtepomp hebben, maar bezig zijn met installatie(voorbereidingen): Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

@reneeke1970 @Dylantje2 is het een idee dat ook duidelijk in de TS te zetten? Of geldt dat niet meer?

Sorrie lees niet alles, zo snel..
Geldt dat niet meer?
In de ts staat het grote all in one forum, ik denk persoonlijk dat daar meer [mss wel de meeste kennis waar dan ook] kennis zit dan op 101?.
https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1
En als je dan een pana hebt gekozen uit het grote forum zitten hier wat nerds die je met een pana kunnen helpen.
101 is denk ik dan meer de afgeleide van het grote?[ ik kom er nooit ] en dan zit er mss voor iemand die twijfelt over merk types enz enz meer kennis in het hele grote topic.
En tsja 2 pana forums. mss wel helaas.


Maar ik zal 101 erbij zetten.. Staat deze pana ook in 101 :-)

[vandermark]

edterbak schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:03:
@vandermark
Hoi, vraagje.
Ik ben al even aan het stoeien met de Soft start / slow start functie welke volgens de OP van jou is. Ik ben bezig hem te vertalen naar NodeRed. Ik hoop dat je dit okay vind.
Ik heb deze functionaliteit nu eigenlijk heel erg versimpelt, maar vraag mij af of ik nu iets over het hoofd zie dat nu fout kan gaan, waar jij wel rekening mee houd. Ik zoek bevestiging en zekerheid voor dat dit gedeeld wordt.

Dit is de code die ik tot nu toe heb, en is heel simpel. Ik pas dus slechts de SP aan van de pomp naar Tr + een gekozen limiet, bijvoorbeeld 2°C. Als de Tr dan omhoog gaat, verhuist het SP mee tot het doel SP bereikt is.

Graag jouw mening

code:

// CONDITIONS
    // 1 - Heatpump must be in HEAT mode and not DHW mode
    // 2 - Compressor frequency must be above 0
    // 3 - Softstart function must be enabled (GUI boolean)
    // 4 - Prevent intervention coming back from DHW mode with very hot water. (PVTr < 30)


if (ThreeWay_Valve_State == 0 && frequency > 5 && correction_2_state == 1 && PVTr < 30 && ((SP_Ta_uncorrected-PVTr) > T_limit)) 
    {
    correction = (PVTr+T_limit-SP_Ta_uncorrected);
    }
else;
    {
    correction = 0
    }

edit: LOL ik lees nu net de post hier VLAK boven

toon volledige bericht

Ja, dat is hoe het in mijn script ook werkt, Verschil is dat in mijn script de Ta pas weer wordt verhoogd als de compressor frequentie is gedaald tot beneden een treshold. Deze treshold is afhankelijk van de buitentemperatuur (bij koudere dag gaat de Ta sneller omhoog dan op een warme dag). Script stuurt dus op een bepaalde compressor frequentie: Pas als de compressor beneden de 27Hz (met huidige buitentemperaturen) is gekomen gaat de Ta weer stap omhoog.

Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van uitproberen, kijken of het doet wat je wil en weer bijschaven. Bij mij werkt het op deze manier goed en hoef ik niks meer aan te passen.

[Dylantje2]

edterbak schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:03:
@vandermark
Hoi, vraagje.
Ik ben al even aan het stoeien met de Soft start / slow start functie welke volgens de OP van jou is. Ik ben bezig hem te vertalen naar NodeRed. Ik hoop dat je dit okay vind.
Ik heb deze functionaliteit nu eigenlijk heel erg versimpelt, maar vraag mij af of ik nu iets over het hoofd zie dat nu fout kan gaan, waar jij wel rekening mee houd. Ik zoek bevestiging en zekerheid voor dat dit gedeeld wordt.

Dit is de code die ik tot nu toe heb, en is heel simpel. Ik pas dus slechts de SP aan van de pomp naar Tr + een gekozen limiet, bijvoorbeeld 2°C. Als de Tr dan omhoog gaat, verhuist het SP mee tot het doel SP bereikt is.

Graag jouw mening

code:

// CONDITIONS
    // 1 - Heatpump must be in HEAT mode and not DHW mode
    // 2 - Compressor frequency must be above 0
    // 3 - Softstart function must be enabled (GUI boolean)
    // 4 - Prevent intervention coming back from DHW mode with very hot water. (PVTr < 30)


if (ThreeWay_Valve_State == 0 && frequency > 5 && correction_2_state == 1 && PVTr < 30 && ((SP_Ta_uncorrected-PVTr) > T_limit)) 
    {
    correction = (PVTr+T_limit-SP_Ta_uncorrected);
    }
else;
    {
    correction = 0
    }

edit: LOL ik lees nu net de post hier VLAK boven

toon volledige bericht

MM die scripts als ze goed werken wil ik ook wel in de ts zetten?
Alleen ik krijg jeuk van plugins icm domoticz. Als je llende hebt in Domoticz plugins..

Dus die nodered optie lijkt mij vele malen beter.
Nog mooier @vandermark Domoticz is tegenwoordig in bezit van mqtt hardcored. Mss kunnen jullie daar iets mee?
Rechtstreeks vanuit heisamon naar domoticz?
Zonder welke plugin dan ook?


Hier zou mss ook iets van heishamon oid kunnen staan..?

Zoiets in dzvents/lua zou nog veel mooier zijn..?

[vandermark]

Dylantje2 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:17:
[...]


MM die scripts als ze goed werken wil ik ook wel in de ts zetten?
Alleen ik krijg jeuk van plugins icm domoticz. Als je llende hebt in Domoticz plugins..

Dus die nodered optie lijkt mij vele malen beter.
Nog mooier @vandermark Domoticz is tegenwoordig in bezit van mqtt hardcored. Mss kunnen jullie daar iets mee?
Rechtstreeks vanuit heisamon naar domoticz?
Zonder welke plugin dan ook?
[Afbeelding]

Hier zou mss ook iets van heishamon oid kunnen staan..?

Zoiets in dzvents/lua zou nog veel mooier zijn..?

toon volledige bericht

Oh? Dan heb je de mosquitto broker op de Pi dus niet meer nodig? Werkt dat inderdaad zo?
Op zich werkt het nu ideaal.

Edit, als ik het hier lees: https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
voegt het weinig toe, gaat nog steeds via de mosquitto mqtt broker? Dan vind ik plugin wel makkelijker

[ Voor 8% gewijzigd door vandermark op 16-11-2021 22:21 ]

[edterbak]

vandermark schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:16:
[...]


Ja, dat is hoe het in mijn script ook werkt, Verschil is dat in mijn script de Ta pas weer wordt verhoogd als de compressor frequentie is gedaald tot beneden een treshold. Deze treshold is afhankelijk van de buitentemperatuur (bij koudere dag gaat de Ta sneller omhoog dan op een warme dag). Script stuurt dus op een bepaalde compressor frequentie: Pas als de compressor beneden de 27Hz (met huidige buitentemperaturen) is gekomen gaat de Ta weer stap omhoog.

Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van uitproberen, kijken of het doet wat je wil en weer bijschaven. Bij mij werkt het op deze manier goed en hoef ik niks meer aan te passen.

Dank. Mooi, dan zit ik op het goede spoor.
Je leest TOP8 dan uit begrijp ik. Als ik het goed heb.
Eigenlijk heel slim van je. Goed gevonden. Ik ga de huidige versie dan nog even upgraden met jouw idee.

[Dylantje2]

vandermark schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:19:
[...]


Oh? Dan heb je de mosquitto broker op de Pi dus niet meer nodig? Werkt dat inderdaad zo?
Op zich werkt het nu ideaal.

Als je z2m draait kun je homeassistent invullen en vangt Domoticz alle mqtt van z2m hardcored. [ de z2m plugin heeft weken lang storing gegeven..
De broker op de pi/linux blijft wel draaien, maar je hebt geen domoticz plugin oid meer nodig. Als je weet hoe de opzet van z2m is, kun je daar meerdere mqtt naar toe schrijven en vangt domoticz ze als hereknbare devices. [ ik heb de z2m plugin eraf gegooid, en hardcored mqtt in domoticz, sneller en niet meer afhankelijk van een goed developer, maar die weken met een probleem zat. ]

Nodered of dzevent/lua zijn allemaal linux, en zijn beter dan welke plugin ook lijkt mij.
Dus ik kan echt NIET scripten, maar als je toekomst prooof wilt zijn.
Zou het prachtig zijn als je ze in Domoticz kunt maken.
Daarnaast minder ellende

[Dylantje2]

edterbak schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:23:
[...]

Dank. Mooi, dan zit ik op het goede spoor.
Je leest TOP8 dan uit begrijp ik. Als ik het goed heb.
Eigenlijk heel slim van je. Goed gevonden. Ik ga de huidige versie dan nog even upgraden met jouw idee.

En kijken jullie dan ook naar de niet geijkte sensoren?

[CurlyMo]

vandermark schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:16:
[...]
Script stuurt dus op een bepaalde compressor frequentie: Pas als de compressor beneden de 27Hz (met huidige buitentemperaturen) is gekomen gaat de Ta weer stap omhoog.

Maar je frequentie zal toch zeker meer dan 90% van de tijd 19Hz zijn?

[vandermark]

edterbak schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:23:
[...]

Dank. Mooi, dan zit ik op het goede spoor.
Je leest TOP8 dan uit begrijp ik. Als ik het goed heb.
Eigenlijk heel slim van je. Goed gevonden. Ik ga de huidige versie dan nog even upgraden met jouw idee.

Dat van die compressor frequentie is niet mijn idee... dat zat er al in.
Wat ik wel in heb gebouwd is dat die treshold voor de compressor frequentie afhankelijk is gemaakt van de buitentemperatuur.

[edterbak]

Dylantje2 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:26:
[...]


En kijken jullie dan ook naar de niet geijkte sensoren?

Welke precies bedoel je? En waarom moet ik hier naar kijken? Je moet me iets beter mee nemen, want ik ben nog helemaal niet bezig geweest met ijken van sensoren. (ik hou persoonlijk ook meer van beuken)

[vandermark]

CurlyMo schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:29:
[...]

Maar je frequentie zal toch zeker meer dan 90% van de tijd 19Hz zijn?

Nee, dat is niet zo. Na nacht uit staat die uren op 25Hz aan. Daarna in stappen via 21 --> 19Hz.

[Dylantje2]

edterbak schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:30:
[...]

Welke precies bedoel je? En waarom moet ik hier naar kijken? Je moet me iets beter mee nemen, want ik ben nog helemaal niet bezig geweest met ijken van sensoren. (ik hou persoonlijk ook meer van beuken)

In de ts staat dat er eea aan sensoren afwijkingen hebben, die je kunt corrigeren ]
Zo ook het verbruik, ta, tr enz

Dus ben benieuwd of die waardes jullie parten spelen in een script.

Tsja beuken ruikt lekker, eiken is duurder, maar purple is en blijft de mooiste

[CurlyMo]

vandermark schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:30:
[...]


Nee, dat is niet zo. Na nacht uit staat die uren op 25Hz aan. Daarna in stappen via 21 --> 19Hz.

Apart, met jouw lage Ta zou je verwachten dat je toch veel sneller naar 19Hz zou gaan. Als ik naar mijn run van vandaag kijk, dan heeft die de hele dag dat die mag draaien gedraaid. Dat was:
- 1,5 uur boven de 20Hz met zeg 20min boven de 30Hz.
- 14,5 uur op 19/20Hz.

En dat op een Ta van ~ 35 graden.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:37:
[...]

Apart, met jouw lage Ta zou je verwachten dat je toch veel sneller naar 19Hz zou gaan. Als ik naar mijn run van vandaag kijk, dan heeft die de hele dag dat die mag draaien gedraaid. Dat was:
- 1,5 uur boven de 20Hz met zeg 20min boven de 30Hz.
- 14,5 uur op 19/20Hz.

En dat op een Ta van ~ 35 graden.

Met radiatoren heb je veel minder massa in het systeem. En dus kom je veel eerder op het punt waarop de afgifte van warmte in balans komt. Terwijl bij vloerverwarming je eerst nog de vloer aan het opstoken bent die als grote buffer werkt.