Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[FTL]

Heb nog niets aangepast maar weet nu in service menu te komen. Koelmode staat ook nog niet aan. Pas nog niks aan maar heb gevoel dat het vrij standaard aangezet is. Max aanvoer temperatuur van vloerverwarming staat ook nog op 45 graden. Las dat voor de WP 35 veel beter zou zijn qua efficientie.

Pas nog even niets aan hoor, maar denk dat er nog veel te winnen valt.

[ Voor 198% gewijzigd door FTL op 16-04-2021 10:55 ]

[Leudal]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 10:47:
.

Je opmerking dat ding slaat vaak aan is al niet goed dat noemen we hier pendelen. De stooklijn is niet goed waardoor de thermostaat steeds ingrijpt.
Hij moet eigenlijk constant draaien met een lagere aanvoer themperatuur.
Dit is wat we in cv / ketelland gewend zijn, gewoon de aanvoer hoog genoeg zetten en niemaand klaagt van een koud huis. ( niet leuk voor het verbruik )

[FTL]

Leudal schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 10:57:
[...]

Je opmerking dat ding slaat vaak aan is al niet goed dat noemen we hier pendelen. De stooklijn is niet goed waardoor de thermostaat steeds ingrijpt.
Hij moet eigenlijk constant draaien met een lagere aanvoer themperatuur.
Dit is wat we in cv / ketelland gewend zijn, gewoon de aanvoer hoog genoeg zetten en niemaand klaagt van een koud huis. ( niet leuk voor het verbruik )

Zou ik de max op 35 graden moeten zetten om zo een rustiger stookgedrag te realiseren? Zal dat meenemen met gesprek van installateur. Vanochtend was de buitenunit wel druk met ontdooien zag ik, zal ook niet meewerken qua verbruik.

[Andrehj]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 11:02:
[...]


Zou ik de max op 35 graden moeten zetten om zo een rustiger stookgedrag te realiseren? Zal dat meenemen met gesprek van installateur. Vanochtend was de buitenunit wel druk met ontdooien zag ik, zal ook niet meewerken qua verbruik.

45 graden is ook veel en veel te hoog voor vloerverwarming. Bij dit weer zou je aan 28 graden meer dan genoeg moeten hebben. Hier kan ik het met 25 graden (en dan ook nog maar een paar uurtjes per dag) al warm houden zolang de gemiddelde dagtemperatuur boven 0 is.
Om verbruik verder te verlagen zou ik nog nachtverlaging toepassen. Dan draait de unit alleen overdag (tussen bijvoorbeeld 10 AM en 10 PM) en heb je heel die defrosts niet meer (alleen in de winter).
En ook die 28 kWh is nog steeds veel te veel. Voor SWW heb je alleen standby verliezen, ca 2 kWh thermisch, dus hooguit 1 kWh elektrisch.
Verder kun je uit je EPC berekening halen wat je warmteverlies van je woning is. Dat even terugrekenen naar de huidige gemiddelde dagtemperatuur, en je weet wat je maximaal thermisch nodig hebt (werkelijk ligt veel lager, omdat de zon al flink bijverwarmt).
Dat deel je door je COP (neem even 4, maar werkelijk ligt dat hoger) en je weet wat je elektrisch zou mogen verbruiken.
Let wel: met de hierboven door mij genoemde 50 kWh thermisch hou ik 1200 m3 warm. Dat is elektrisch maar 10 kWh, dus altijd nog bijna een factor 3 lager dan jouw 28 kWh.

En over die regeling. Als ie niet op WAR staat, staat ie op RAR (ruimtetemperatuurregeling). Hoe kan je dan 3 graden boven setpoint uitkomen? Daar gaat ook iets flink fout.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 16-04-2021 11:27 ]

[ocaj]

sjimmie schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:27:
Bij onze panasonic (split) gaan 2 groepen naar de binnenunit. De ene groep is voor de warmtepomp zelf en de andere is voor de backup-heater. Vanaf de binnenunit gaat een stuur/voedingskabel naar de buitenunit. Dus binnenunit en buitenunit zitten "achter elkaar" op 1 groep.
Er gaat geen kabel vanaf de meterkast naar de buitenunit, maar dus wel die genoemde kabel vanaf de binnenunit naar de buitenunit.

Is deze aansluitwijze altijd zo bij een Panasonic?
Ik ben aan het plannen en zit ook naar Panasonic split te kijken. Ik heb nog 1 ongebruikte groep naar zolder liggen. Mijn idee was om die voor de binnenunit te gebruiken en de buitenunit via de kruipruimte en buitenom te gaan voeden.

(Ik kan overigens bij Panasonic geen duidelijke installatie-documentatie vinden waar ik dit soort vragen in zou kunnen nalezen. Kijk ik nou zo scheef op de panasonic-website of moet je eerst lid worden de panasonic-pro-club voor je de installatie-docs kunt inzien?)

[FTL]

Andrehj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 11:21:
[...]

Om verbruik verder te verlagen zou ik nog nachtverlaging toepassen. Dan draait de unit alleen overdag (tussen bijvoorbeeld 10 AM en 10 PM) en heb je heel die defrosts niet meer (alleen in de winter).
(....)
Verder kun je uit je EPC berekening halen wat je warmteverlies van je woning is. Dat even terugrekenen naar de huidige gemiddelde dagtemperatuur, en je weet wat je maximaal thermisch nodig hebt (werkelijk ligt veel lager, omdat de zon al flink bijverwarmt).

Zal de EPC eens opvragen bij de aannemer. Hoeveel nachtverlaging raad je aan? Zal ook wel afhankelijk zijn van woning denk ik?

[FTL]

Domme vraag misschien, mijn setup is:

- Nibe AMS 10-8
- Nibe HBS-05 binnenunit
- Nibe SMO-40 als regelunit
- Nibe VPB 300 -R boiler (280l)

Moet er niet een buffervat bij om pendelen te minimaliseren? Of zit dat al in de HBS-05?


EDIT: Blijkt dat vuistregel is: "Onthoud die vuistregel: 20 liter buffer per kW warmtepomp vermogen minus 1,5 liter per m² vloerverwarming die altijd open blijft staan. Dan heb je lang plezier van de warmtepomp (compressor) !"

Heb genoeg m2 om hieraan te voldoen zonder een buffervat.

[ Voor 38% gewijzigd door FTL op 16-04-2021 12:24 ]

[sjimmie]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 11:35:
[...]


Is deze aansluitwijze altijd zo bij een Panasonic?
Ik ben aan het plannen en zit ook naar Panasonic split te kijken. Ik heb nog 1 ongebruikte groep naar zolder liggen. Mijn idee was om die voor de binnenunit te gebruiken en de buitenunit via de kruipruimte en buitenom te gaan voeden.

(Ik kan overigens bij Panasonic geen duidelijke installatie-documentatie vinden waar ik dit soort vragen in zou kunnen nalezen. Kijk ik nou zo scheef op de panasonic-website of moet je eerst lid worden de panasonic-pro-club voor je de installatie-docs kunt inzien?)

Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
Zijn specifieke panasonic topic.

Of het voor alle panasonics zo geldt, weet ik niet. Sowieso al niet voor monoblocks, want die hebben helemaal geen binnenunit.

[Andrehj]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 11:54:
Zal de EPC eens opvragen bij de aannemer. Hoeveel nachtverlaging raad je aan? Zal ook wel afhankelijk zijn van woning denk ik?

Een goed geïsoleerde traditioneel gebouwde (met dus veel steen en beton, dus veel warmtecapaciteit) nieuwbouwwoning met trippel glas en WTW verliest maar een paar tiende graad per nacht. Hier gebruik ik 0.5 graad nachtverlaging, wat ervoor zorgt dat de WP alleen bij strenge vorst ook 's nachts draait.

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 12:04:
Domme vraag misschien, mijn setup is:

- Nibe AMS 10-8
- Nibe HBS-05 binnenunit
- Nibe SMO-40 als regelunit
- Nibe VPB 300 -R boiler (280l)

Moet er niet een buffervat bij om pendelen te minimaliseren? Of zit dat al in de HBS-05?
EDIT: Blijkt dat vuistregel is: "Onthoud die vuistregel: 20 liter buffer per kW warmtepomp vermogen minus 1,5 liter per m² vloerverwarming die altijd open blijft staan. Dan heb je lang plezier van de warmtepomp (compressor) !"
Heb genoeg m2 om hieraan te voldoen zonder een buffervat.

Buffervaten helpen alleen bij enorme groottes (>1000 liter) tegen pendelen. Bij jou werkt de vloer als warmtebuffer.
Of er in je Nibe een buffervat zit weet ik niet, maar dat kun je toch eenvoudig zelf zien? Die dingen zijn gezien hun afmetingen moeilijk te missen.

Wat er bij jouw wellicht aan de hand is, is dat je WP vol gas probeert die idiote aanvoertemperatuur van 45 graden te halen, wat natuurlijk nooit lukt. Daardoor vriest ie vast, en begint het hele feestje weer opnieuw. Omdat ie z'n Ta niet haalt, zal ie wellicht ook nog het backupelement inschakelen (maar ik weet niet hoe dat bij Nibe geregeld is).
Maar dan nog is het verbruik erg hoog, en is dit geen verklaring voor het feit dat ie 3 graden boven setpoint uitkomt.
Hoe is je buitenunit trouwens opgesteld? Staat ie wel vrij? Of is ie ingebouwd waardoor ie zijn eigen uitblaaslucht weer aanzuigt?

sjimmie schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 12:04:
Sowieso al niet voor monoblocks, want die hebben helemaal geen binnenunit.

Dat geldt niet voor Mitsubishi. Bij Mitsubishi hebben de monoblocks ook een binnenunit, met daarin o.a. de FTC controller.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 16-04-2021 12:56 ]

[sjimmie]

Andrehj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 12:51:
Dat geldt niet voor Mitsubishi. Bij Mitsubishi hebben de monoblocks ook een binnenunit, met daarin o.a. de FTC controller.

Oke:
[oud]
Of het voor alle panasonics zo geldt, weet ik niet. Sowieso al niet voor monoblocks, want die hebben helemaal geen binnenunit.
[/oud]

[nieuw]
Of het voor alle panasonics zo geldt, weet ik niet. Sowieso al niet voor panasonic monoblocks, want die hebben helemaal geen binnenunit.
[/nieuw]

[ Voor 52% gewijzigd door sjimmie op 16-04-2021 13:04 ]

[Grolsch]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 10:44:
Bedankt voor al jullie antwoorden. Maandag ochtend komt de installateur die het meest verstand van warmtepompen heeft.

Gisteren heeft hij 28kWh verbruikt voor verwarming en WSS, dat komt al meer in de richting. Hij staat wel op thermostaat mode, stook curve staat op 5 zag ik.

De buitenunit springt best vaak aan. Ik ga nu elke dag monitoring wat verbruik is en kijken wat het nu doet. Helaas kan ik de Engie app nog niet gebruiken om via de slimme meter uit te lezen.

Een buitenunit die vaak aanspringt is ook niet goed, hij gaat als het goed is maar 1 x aan, en vervolgens uit als de boel op temperatuur is.

Constant aan/uit noemen we pendelen, en is zeker niet bevorderlijk voor de COP en kan dus veel energie kosten.

[FTL]

Grolsch schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 13:37:
[...]


Een buitenunit die vaak aanspringt is ook niet goed, hij gaat als het goed is maar 1 x aan, en vervolgens uit als de boel op temperatuur is.

Constant aan/uit noemen we pendelen, en is zeker niet bevorderlijk voor de COP en kan dus veel energie kosten.

Super, nu de max aanvoertemperatuur verlaagd naar 35 via het service menu's max aanvoer temperatuur. Had ook vergelijkbare instellingen via de stookcurve kunnen bereiken trouwens. De curve loopt mooi.

Vraag me eigenlijk wel af hoe het met de gekoppelde boiler werkt. Die wordt gevoed met de warmtepomp maar neem aan niet tot de 50+ graden die gewenst is in de boiler? Stookt hij dan ook nog via gloeispiralen bij?

[Grolsch]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 13:50:
[...]


Super, nu de max aanvoertemperatuur verlaagd naar 35 via het service menu's max aanvoer temperatuur. Had ook vergelijkbare instellingen via de stookcurve kunnen bereiken trouwens. De curve loopt mooi.

Vraag me eigenlijk wel af hoe het met de gekoppelde boiler werkt. Die wordt gevoed met de warmtepomp maar neem aan niet tot de 50+ graden die gewenst is in de boiler? Stookt hij dan ook nog via gloeispiralen bij?

Dat werkt met een 3-weg-klep, en 50 graden kunnen de meeste WP's wel halen zonder hulpmiddelen als elementen.

Er loopt een spiraal (warmtewisselaar) door je boiler, daar gaat heet water van de WP door, en de spiraal verwarmd het water in het vat. Dat is tenminste zoals het "normaal" werkt..

Dus als boilertemperatuur 50 graden is, dan zal de daadwerkelijke Ta een fractie hoger liggen.

Bij mij is setpoint boiler 48 graden in het midden, dan meet ik bovenin het vat 52 graden, en de hoogste Ta die is geweest tijdens de SWW run is 54 graden.

[ocaj]

sjimmie schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 12:04:
[...]

Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
Zijn specifieke panasonic topic.

Of het voor alle panasonics zo geldt, weet ik niet. Sowieso al niet voor monoblocks, want die hebben helemaal geen binnenunit.

Dank je, die had ik inderdaad wel gevonden. De link naar de design manual is oud en gaat maar tot de H-versie, maar op basis van jouw ervaring lijkt het er op dat de J-versie net zo wordt aangesloten en de buitenunit dus via de binnenunit gevoed wordt en er in de binnenunit aansluitingen zitten voor 2 groepen (1 voor de buitenunit en 1 voor binnenunit + backupheater).

Binnen een extra kabel trekken naar zolder gaat hier niet zonder sloopwerk, dat wilde ik eigenlijk voorkomen...
En 1 kabel buitenom en dan via dezelfde goot met koelleidingen en de kabel tussen binnen en buiten-unit kan natuurlijk ook, maar voelt een beetje stom om eerst buitenom vanaf de buitenunit naar zolder te gaan en dan meteen weer terug naar de buitenunit. Gelukkig is lengte van elektriciteitskabels minder vervelend dan voor koelleidingen.

Maar zijn er ook split-units waar je de buitenunit rechtstreeks kunt voeden uit je meterkast, of gaat dat eigenlijk altijd via de binnenunit? Een signaal-kabel moet er sowieso zijn tussen binnen- en buitenunit, dus op zich klinkt het ook weer niet vreemd om daar de voeding in te stoppen van de buitenunit.

[icecreamfarmer]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:03:
[...]


Dank je, die had ik inderdaad wel gevonden. De link naar de design manual is oud en gaat maar tot de H-versie, maar op basis van jouw ervaring lijkt het er op dat de J-versie net zo wordt aangesloten en de buitenunit dus via de binnenunit gevoed wordt en er in de binnenunit aansluitingen zitten voor 2 groepen (1 voor de buitenunit en 1 voor binnenunit + backupheater).

Binnen een extra kabel trekken naar zolder gaat hier niet zonder sloopwerk, dat wilde ik eigenlijk voorkomen...
En 1 kabel buitenom en dan via dezelfde goot met koelleidingen en de kabel tussen binnen en buiten-unit kan natuurlijk ook, maar voelt een beetje stom om eerst buitenom vanaf de buitenunit naar zolder te gaan en dan meteen weer terug naar de buitenunit. Gelukkig is lengte van elektriciteitskabels minder vervelend dan voor koelleidingen.

Maar zijn er ook split-units waar je de buitenunit rechtstreeks kunt voeden uit je meterkast, of gaat dat eigenlijk altijd via de binnenunit? Een signaal-kabel moet er sowieso zijn tussen binnen- en buitenunit, dus op zich klinkt het ook weer niet vreemd om daar de voeding in te stoppen van de buitenunit.

Bij mitsubishi is het net andersom. De buitenunit voedt de binnenunit. Maar beiden kunnen ook separaat aangesloten worden. Maar omdat je toch een signaalkabel nodig hebt maakt dat niets uit.

[Naalroc]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:03:
[...]
Maar zijn er ook split-units waar je de buitenunit rechtstreeks kunt voeden uit je meterkast, of gaat dat eigenlijk altijd via de binnenunit? Een signaal-kabel moet er sowieso zijn tussen binnen- en buitenunit, dus op zich klinkt het ook weer niet vreemd om daar de voeding in te stoppen van de buitenunit.

Jazeker, die zijn er, en heten Mitsubishi.

[ocaj]

Aha, ga ik die toch weer meenemen in mijn overwegingen. Ik dacht het al een beetje beperkt te hebben door voor Panasonic te kiezen, zo kom ik natuurlijk nooit tot een keuze :-)

(ik zal binnenkort eens een apart topic openen voor de rest van mijn plannen)

[Naalroc]

Als je Mitsubishi overweegt: de teruggaande kabel van de buitenunit naar de binnenunit is 3 aderig +E en dat is inclusief de signaalader; is gewoon een dunne Neopreen kabel (flex).
De binnenunit heeft wèl een aparte aansluiting voor enkelfase, maar dat is voor het element, als je legionella runs wilt uitvoeren, maar dat kan meer efficient door een element in je boiler te plaatsen.

[format5]

FTL schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 13:50:
[...]


Super, nu de max aanvoertemperatuur verlaagd naar 35 via het service menu's max aanvoer temperatuur. Had ook vergelijkbare instellingen via de stookcurve kunnen bereiken trouwens. De curve loopt mooi.

Vraag me eigenlijk wel af hoe het met de gekoppelde boiler werkt. Die wordt gevoed met de warmtepomp maar neem aan niet tot de 50+ graden die gewenst is in de boiler? Stookt hij dan ook nog via gloeispiralen bij?

Ik zou zelf meer op de curve focussen.
Mijn huis zonder spouw isolatie redt het goed met curve 4 bijvoorbeeld. 3 zit ik net verkeerd mee bij erg lage temperaturen, maar ik verwacht dat dat bij jou mogelijk wel voldoende gaat zijn.

Afhankelijk van hoe je systeem ingesteld is kan het nog steeds best kloppen dat ie veel aan slaat, zeker icm curve 5 bij een goed geisoleerde woning.
Veel is echt afhankelijk van instellingen.
En daarbij moet er echt op gelet worden dat Nibe een aantal dingen net iets anders regeld dan veel andere merken.
Nibe kijkt naar hoe veel de temperatuur af wijkt van de berekende temperatuur. En gaat aan de hand daar van graadminuten bepalen. Deze graadminuten worden weer gebruikt om de WP te starten en stoppen, het systeem is niet echt ontworpen op lange runs, ondanks dat je daar met de configuratie wel naar toe kan werken.
Als deze graadminuten beneden een bepaalde waarde komen start de WP en probeert deze "snel" weer weg te werken om dan uit te gaan waarna het process zicht weer herhaald.

[ocaj]

Naalroc schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:26:
Als je Mitsubishi overweegt: de teruggaande kabel van de buitenunit naar de binnenunit is 3 aderig +E en dat is inclusief de signaalader; is gewoon een dunne Neopreen kabel (flex).
De binnenunit heeft wèl een aparte aansluiting voor enkelfase, maar dat is voor het element, als je legionella runs wilt uitvoeren, maar dat kan meer efficient door een element in je boiler te plaatsen.

Mar als je het element in de binnenunit niet aansluit kan hij toch ook niet bij -15 bijschakelen als de WP het niet meer red?

Ik kijk nu alleen naar R32-pompen. Mijn indruk was dat alle R32-units gewoon de 60 graden kunnen halen zonder element te gebruiken, is dat te optimistisch? Dan heb je dat hele element toch in principe nooit nodig, behalve als het echt koud is?

Bij de Panasonic is de Tweaker in mij wel gecharmeerd van de Heishamon-optie. Bestaat er iets vergelijkbaars voor de Mitsubishi's?

[Naalroc]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:43:
[...]
....................
Mar als je het element in de binnenunit niet aansluit kan hij toch ook niet bij -15 bijschakelen als de WP het niet meer red?

Geen idee, ik heb -15* C nog niet meegemaakt in de laatste paar jaar, maar -10*C is geen enkel probleem, dat deed hij op zijn sloffen afgelopen februari, en dat zonder een aangesloten element in de binnenunit.

...............

Bij de Panasonic is de Tweaker in mij wel gecharmeerd van de Heishamon-optie. Bestaat er iets vergelijkbaars voor de Mitsubishi's?

weet ik niet....
Mijn Mitsu heeft alleen zijn eigen regelsysteem, en dat werkt prima voor mij.

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 16-04-2021 18:40 ]

[Remco45]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:43:
[...]
Maar als je het element in de binnenunit niet aansluit kan hij toch ook niet bij -15 bijschakelen als de WP het niet meer red?

De (Mitsubishi Electric) Zubadan-versies gaan zelfs tot -28 graden.
Heb zelf een R410A 11,2 kW Zubadan en afgelopen winter bij -10 was zelfs met defrosts geen enkel probleem.

[AUijtdehaag]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:43:
[...]
Bij de Panasonic is de Tweaker in mij wel gecharmeerd van de Heishamon-optie. Bestaat er iets vergelijkbaars voor de Mitsubishi's?

Dat heet Procon A1M melcobems mini bij de mitsu en werkt via modbus rtu.

[ocaj]

Naalroc schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 18:03:
[...]
Geen idee, ik heb -15* C nog niet meegemaakt in de laatste paar jaar, maar -10*C is geen enkel probleem, dat deed hij op zijn sloffen afgelopen februari, en dat zonder een aangesloten element in de binnenunit.

Ja, zo'n 14kw zubudan zal het wel redden.... Ik kijk dan meer naar een 7,5kW Eco-inverter, die het op papier bij mij ook zou moeten redden, maar vind het toch wel een prettig idee als er nog 2 of 3KW backup beschikbaar is voor als het echt koud wordt.

AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 18:30:
[...]

Dat heet Procon A1M melcobems mini bij de mitsu en werkt via modbus rtu.
[Afbeelding]

Cool!
(hangt wel een ander prijskaartje aan de de Heishamon, nou ja, op de totaalprijs valt het misschien wel mee...)

[AUijtdehaag]

@ocaj ebay.co.uk in de gaten houden
Zoek op procon a1m minibems en neem er een waar de firmware bij staat (V3.0.19 uit mijn hoofd)
https://imgur.com/a/Pb6z8fp

[HammieDuDe]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 19:57:
[...]

Cool!
(hangt wel een ander prijskaartje aan de de Heishamon, nou ja, op de totaalprijs valt het misschien wel mee...)

Ik heb de procon via Ebay uit de UK gehaald voor 50 pond, en heb m nu via een rs485 usb driver aan een NUCje hangen met ubuntu. ( die ik voor meerdere zaken al gebruik ) dan vallen de kosten nog wel mee

[ocaj]

Dat scheelt inderdaad een stuk. Eerst maar eens even de rest van de plannen uitwerken en mocht het een Mitsubishi worden, dan ebay in de gaten houden dus.

[Naalroc]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 20:01:
@ocaj ebay.co.uk in de gaten houden
Zoek op procon a1m minibems en neem er een waar de firmware bij staat (V3.0.19 uit mijn hoofd)
https://imgur.com/a/Pb6z8fp

De mijne was 3.0.19, dus je hoofd is nog prima

[frisianstar]

FTL schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:36:
Onze nieuwbouwwoning is opgeleverd; we houden nu voor het eerst het energieverbruik bij.

Bouwjaar is dus 2020/2021. Oppervlakte/inhoud: 200m2 / 900m3.
We hebben op begane grond en verdiepingsvloer vloerverwarming.

De warmtepomp bestaat uit

- Nibe AMS 10-8
- Nibe HBS-05 binnenunit
- Nibe SMO-40 als regelunit
- Nibe VPB 300 -R boiler (280l)

Nu was ons stroomverbruik gisteren: 49kWh, weet dat er iets vorst was maar zijn dit normale waarden?

Ik had in het begin ook torenhoog elektrisch verbruik van mijn Panasonioc 7 KW Mono (alleen verwarmen).
De woning was nog niet bewoond en pas opgeleverd.
De fabrieks instelling van de watertemperatuur was veel te hoog, om die temperatuur toch te kunnen halen (maar die werdt nooit gehaald) schakelde de wp (denk ik) continu de ingebouwde <back-up heater> van 3000 Watt in, wat resulteerde in slechte COP waarde van ruim onder de 2 waar ruim boven de 3 haalbaar had moeten zijn, ik heb een dag gehad met een COP van 1,2
Sinds ik de watertemperatuur op 25 graden heb ingesteld loopt alles volgens het boekje.
Voor SWW heb ik een aparte WP-boiler en een klassieke boiler zodat de normale wp optimaal én zuinig ingesteld kan worden.

[Grolsch]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:43:
[...]


Mar als je het element in de binnenunit niet aansluit kan hij toch ook niet bij -15 bijschakelen als de WP het niet meer red?

Ik kijk nu alleen naar R32-pompen. Mijn indruk was dat alle R32-units gewoon de 60 graden kunnen halen zonder element te gebruiken, is dat te optimistisch? Dan heb je dat hele element toch in principe nooit nodig, behalve als het echt koud is?

Bij de Panasonic is de Tweaker in mij wel gecharmeerd van de Heishamon-optie. Bestaat er iets vergelijkbaars voor de Mitsubishi's?

Het element van de mitsu kan ook bij schakelen voor cv bedrijf, maar ook hier nog nooit nodig geweest (draai nu 4 jaar)

En de Mitsubishi heeft de Procon, daar kun je veel mee uitlezen:

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 17-04-2021 07:13 ]

[AUijtdehaag]

@ocaj
Ook albert was met uitlezing bezig hoewel ik niet de status er van weet.
alberthakvoort in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

[Andrehj]

frisianstar schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 21:25:
[...]


Ik had in het begin ook torenhoog elektrisch verbruik van mijn Panasonioc 7 KW Mono (alleen verwarmen).
De woning was nog niet bewoond en pas opgeleverd.
De fabrieks instelling van de watertemperatuur was veel te hoog, om die temperatuur toch te kunnen halen (maar die werdt nooit gehaald) schakelde de wp (denk ik) continu de ingebouwde <back-up heater> van 3000 Watt in, wat resulteerde in slechte COP waarde van ruim onder de 2 waar ruim boven de 3 haalbaar had moeten zijn, ik heb een dag gehad met een COP van 1,2
Sinds ik de watertemperatuur op 25 graden heb ingesteld loopt alles volgens het boekje.
Voor SWW heb ik een aparte WP-boiler en een klassieke boiler zodat de normale wp optimaal én zuinig ingesteld kan worden.

Hou maar op. Er is al door velen aan @FTL verteld dat die watertemperatuur naar beneden moet naar in de 20 graden, maar hij doet er niets mee. Laatste nieuws is dat ie em van 45 naar 35 graden heeft gezet, wat natuurlijk nog steeds veel te hoog is en niks helpt, want ook dat zal zijn WP niet kunnen halen, en dus de backup heater inschakelen.
Hier kan ik met een PUHZ-SW75YAA ook maar iets van 29 graden watertemperatuur halen bij vol gas. Is ook prima, want daarmee kan ik het tot -14 prima warm houden.

[sjimmie]

ocaj schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:03:
[...]


Dank je, die had ik inderdaad wel gevonden. De link naar de design manual is oud en gaat maar tot de H-versie, maar op basis van jouw ervaring lijkt het er op dat de J-versie net zo wordt aangesloten en de buitenunit dus via de binnenunit gevoed wordt en er in de binnenunit aansluitingen zitten voor 2 groepen (1 voor de buitenunit en 1 voor binnenunit + backupheater).

Binnen een extra kabel trekken naar zolder gaat hier niet zonder sloopwerk, dat wilde ik eigenlijk voorkomen...
En 1 kabel buitenom en dan via dezelfde goot met koelleidingen en de kabel tussen binnen en buiten-unit kan natuurlijk ook, maar voelt een beetje stom om eerst buitenom vanaf de buitenunit naar zolder te gaan en dan meteen weer terug naar de buitenunit. Gelukkig is lengte van elektriciteitskabels minder vervelend dan voor koelleidingen.

Maar zijn er ook split-units waar je de buitenunit rechtstreeks kunt voeden uit je meterkast, of gaat dat eigenlijk altijd via de binnenunit? Een signaal-kabel moet er sowieso zijn tussen binnen- en buitenunit, dus op zich klinkt het ook weer niet vreemd om daar de voeding in te stoppen van de buitenunit.

De voeding/stuur kabel van binnenunit naar buitenunit mee laten lopen met de koudeleidingen is wel het meest logisch. Ik zie geen reden waarom niet. Het is ten opzichte van de leidingen een dunne kabel, hij moet sowieso precies hetzelfde tracé volgen en verbindt ook dezelfde apparaten. Als je toch de koudeleidingen legt maakt die stroomkabel niks meer uit.

Een andere wp zoeken omwille van zoiets zou ik juist heel onlogisch vinden...

[Andrehj]

sjimmie schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:32:
[...]

De voeding/stuur kabel van binnenunit naar buitenunit mee laten lopen met de koudeleidingen is wel het meest logisch. Ik zie geen reden waarom niet. Het is ten opzichte van de leidingen een dunne kabel, hij moet sowieso precies hetzelfde tracé volgen en verbindt ook dezelfde apparaten. Als je toch de koudeleidingen legt maakt die stroomkabel niks meer uit.

Een andere wp zoeken omwille van zoiets zou ik juist heel onlogisch vinden...

Ik vind dat juist helemaal niet logisch. De buitenunit verbruikt de meeste stroom (99%) en is bovendien vaak 3-fasen. Dan is het verreweg het meest logisch om van de meterkast naar je buitenunit een dikke voedingskabel te trekken, en dan de dunne stuur/voedingskabel van buiten- naar binnenunit mee te laten lopen met de koudemiddelleidingen.
Dat Panasonic de buitenunit voedt vanuit de binnenunit vind ik erg vreemd.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:25:
[...]

Hou maar op. Er is al door velen aan @FTL verteld dat die watertemperatuur naar beneden moet naar in de 20 graden, maar hij doet er niets mee. Laatste nieuws is dat ie em van 45 naar 35 graden heeft gezet, wat natuurlijk nog steeds veel te hoog is en niks helpt, want ook dat zal zijn WP niet kunnen halen, en dus de backup heater inschakelen.
Hier kan ik met een PUHZ-SW75YAA ook maar iets van 29 graden watertemperatuur halen bij vol gas. Is ook prima, want daarmee kan ik het tot -14 prima warm houden.

Dat heeft de mijne dus ook, 29 graden lukt net aan bij -10c, gelukkig heb ook ik niet meer nodig.

[Joris748]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:42:
[...]

Ik vind dat juist helemaal niet logisch. De buitenunit verbruikt de meeste stroom (99%) en is bovendien vaak 3-fasen. Dan is het verreweg het meest logisch om van de meterkast naar je buitenunit een dikke voedingskabel te trekken, en dan de dunne stuur/voedingskabel van buiten- naar binnenunit mee te laten lopen met de koudemiddelleidingen.
Dat Panasonic de buitenunit voedt vanuit de binnenunit vind ik erg vreemd.

Mijn Enviline monoblock buitenunit (9,0 kW) heeft een 1 fase aansluiting. De zware gebruiker zit binnen (verwarmingselementen) en heeft een 3 fase aansluiting.

[koevlaas2]

Joris748 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 11:15:
[...]

Mijn Enviline monoblock buitenunit (9,0 kW) heeft een 1 fase aansluiting. De zware gebruiker zit binnen (verwarmingselementen) en heeft een 3 fase aansluiting.

Je element kan je ook 230V aansluiten en dan maar op 1/3 laten draaien (of 2/3 / 3/3).

[ocaj]

sjimmie schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:32:
[...]
Een andere wp zoeken omwille van zoiets zou ik juist heel onlogisch vinden...

Ik zit er redelijk neutraal in en zit niet vast aan een specifiek merk. Volgens mij zit er qua prestaties geen wezenlijk verschil tussen de Mitsubishi's en de Panasonics, dus ja, als het ene merk handiger is qua bekabeling dan kan dat een argument zijn om daar voor te gaan.
Ik zag trouwens ook dat de buitenunit van de Mitsubishi's 3,5cm smaller is dan de Panasonic. Op de beoogde plek is het een beetje smal omdat er ook nog een paadje loopt, dus dat is dan ook weer een pluspunt.

Zo heeft elk merk/apparaat wel voor- en nadelen en voor- en tegenstanders. Binnenkort een weekje vrij, dan zal ik eens een mooi schema gaan tekenen en meer details uitwerken.

[Naalroc]

Joris748 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 11:15:
[...]

Mijn Enviline monoblock buitenunit (9,0 kW) heeft een 1 fase aansluiting. ..............

9000/230=39 Amp.

En wie wil er nu een wp met zoveel warmte elementen à COP=1 ?

[Andrehj]

Naalroc schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 12:23:
[...]
9000/230=39 Amp.
En wie wil er nu een wp met zoveel warmte elementen à COP=1 ?

Die 9 kW is het nominale thermische vermogen van de buitenunit. Elektrisch vermogen van de verwarmingselementen zal wat lager liggen, maar ik schat nog steeds zo'n 6 kW (3x2). Nog steeds belachelijk hoog natuurlijk, kun je beter een wat grotere WP kopen.

Wat doet zo'n 9 kW enviline eigenlijk thermisch bij -10°C?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 12:26:
[...]

Die 9 kW is het nominale thermische vermogen van de buitenunit. Elektrisch vermogen van de verwarmingselementen zal wat lager liggen, maar ik schat nog steeds zo'n 6 kW (3x2). Nog steeds belachelijk hoog natuurlijk, kun je beter een wat grotere WP kopen.

Wat doet zo'n 9 kW enviline eigenlijk thermisch bij -10°C?

Volgens mij moet je wel behoorlijk je best doen onder de cop 2.2 uit te komen, dus dat is zo'n beetje 4 kW opgenomen vermogen maximaal.
Zou op een B20A nog kunnen.

[sjimmie]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:42:
[...]

Ik vind dat juist helemaal niet logisch. De buitenunit verbruikt de meeste stroom (99%) en is bovendien vaak 3-fasen. Dan is het verreweg het meest logisch om van de meterkast naar je buitenunit een dikke voedingskabel te trekken, en dan de dunne stuur/voedingskabel van buiten- naar binnenunit mee te laten lopen met de koudemiddelleidingen.
Dat Panasonic de buitenunit voedt vanuit de binnenunit vind ik erg vreemd.

het woord “logisch” in die zin sloeg op het tracé, niet op de keuze van panasonic om de buitenunit vanuit de binnenunit te sturen. (context...)

[FTL]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 09:25:
[...]

Hou maar op. Er is al door velen aan @FTL verteld dat die watertemperatuur naar beneden moet naar in de 20 graden, maar hij doet er niets mee. Laatste nieuws is dat ie em van 45 naar 35 graden heeft gezet, wat natuurlijk nog steeds veel te hoog is en niks helpt, want ook dat zal zijn WP niet kunnen halen, en dus de backup heater inschakelen.
Hier kan ik met een PUHZ-SW75YAA ook maar iets van 29 graden watertemperatuur halen bij vol gas. Is ook prima, want daarmee kan ik het tot -14 prima warm houden.

Bedankt voor de info. Heb maximaal temperatuur weer teruggezet naar 45 weer maar zoals jullie aangaven de aanpassing via de curve. Deze staat nu op 2 met -1. Nu komt hij in de 20 reeks qua aanvoer. Even kijken wat dit voor effect heeft. Bij -8 zou hij 25 aanvoeren. En bij 15 graden 21 graden.



Te strak afgesteld of zo proberen?

[Andrehj]

FTL schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 13:09:
[...]


Bedankt voor de info. Heb maximaal temperatuur weer teruggezet naar 45 weer maar zoals jullie aangaven de aanpassing via de curve. Deze staat nu op 2 met -1. Nu komt hij in de 20 reeks qua aanvoer. Even kijken wat dit voor effect heeft. Bij -8 zou hij 25 aanvoeren. En bij 15 graden 21 graden.

[Afbeelding]

Te strak afgesteld of zo proberen?

Bijna. Nog een paar vragen / opmerkingen:

• Een paar dagen geleden schreef je dat de unit op ruimtetemperatuurregeling draaide. Of klopte dat toch niet? Want dan werkt het aanpassen van de WAR curve niet.
• Waarom zou je de maximaaltemperatuur zo idioot hoog zetten? Dat kun je toch niet halen, en mocht er ooit eens iets fout gaan (kind draait per ongeluk de meeste zones dicht), dan bescherm je met een max van bijv 30 of 35 graden je vloer.
• Zit er wel een thermostaat naast die WAR-regeling die de temperatuur begrenst?
• En ik denk dat je de knik in de grafiek verder naar rechts moet opschuiven, want met een Ta van 20 kun je niet draaien. De minimale Ta zal wel rond de 25 liggen (kun je zelf uitrekenen m.b.v. afgiftetabellen vvw en minimale verwogen WP). De knik zal dan ergens bij het vriespunt uitkomen.

[sjimmie]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 13:42:
[...]

Bijna. Nog een paar vragen / opmerkingen:

• Een paar dagen geleden schreef je dat de unit op ruimtetemperatuurregeling draaide. Of klopte dat toch niet? Want dan werkt het aanpassen van de WAR curve niet.
• Waarom zou je de maximaaltemperatuur zo idioot hoog zetten? Dat kun je toch niet halen, en mocht er ooit eens iets fout gaan (kind draait per ongeluk de meeste zones dicht), dan bescherm je met een max van bijv 30 of 35 graden je vloer.
• Zit er wel een thermostaat naast die WAR-regeling die de temperatuur begrenst?
• En ik denk dat je de knik in de grafiek verder naar rechts moet opschuiven, want met een Ta van 20 kun je niet draaien. De minimale Ta zal wel rond de 25 liggen (kun je zelf uitrekenen m.b.v. afgiftetabellen vvw en minimale verwogen WP). De knik zal dan ergens bij het vriespunt uitkomen.

Als je met ruimtetemperatuurregeling gewoon "thermostaat" bedoelt dan kan dat prima in combinatie met WAR werken. Hij sprak immers laatst over de thermostaat die op 21 stond terwijl het maar 19 werd.

Weten we wat voor vloerverwarmingverdeler is geplaatst? (open of gesloten)
Want bij een gesloten uitvoering zal de vloer nooit warmer worden dan de daarop ingestelde temperatuur, al zal de WP wel hoger kunnen gaan leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door sjimmie op 17-04-2021 15:13 ]

[format5]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 13:42:
[...]

Bijna. Nog een paar vragen / opmerkingen:

• Een paar dagen geleden schreef je dat de unit op ruimtetemperatuurregeling draaide. Of klopte dat toch niet? Want dan werkt het aanpassen van de WAR curve niet.
• Waarom zou je de maximaaltemperatuur zo idioot hoog zetten? Dat kun je toch niet halen, en mocht er ooit eens iets fout gaan (kind draait per ongeluk de meeste zones dicht), dan bescherm je met een max van bijv 30 of 35 graden je vloer.
• Zit er wel een thermostaat naast die WAR-regeling die de temperatuur begrenst?
• En ik denk dat je de knik in de grafiek verder naar rechts moet opschuiven, want met een Ta van 20 kun je niet draaien. De minimale Ta zal wel rond de 25 liggen (kun je zelf uitrekenen m.b.v. afgiftetabellen vvw en minimale verwogen WP). De knik zal dan ergens bij het vriespunt uitkomen.

Waarom zou hij zo'n hoge max niet kunnen halen? Dat kan hij dus juist wel, tenminste bij mij. Niet dat je zo hoog moet willen bij een modern huis, dat is iets anders. Veel zal af hangen van de curve welke hij ingesteld heeft staan, nu dus curve 2. De max temp wordt in de software ook bij die curve gebruikt, alleen moet de temp erg ver negatief zijn (zo ver dat ik denk (en hoop) dat die nooit gehaald wordt). Maar de max temp wordt ook gebruikt voor de verhoging als de graadminuten te laag worden.
Nogmaals zoals ik al eerder aan gaf, Nibe werkt iets anders dan de meeste pompen.

[Andrehj]

format5 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 16:30:
[...]
Waarom zou hij zo'n hoge max niet kunnen halen? Dat kan hij dus juist wel, tenminste bij mij.

Als je een Ta van 45°C kan halen, heb je óf radiatoren, óf een veel te grote WP voor je vloeroppervlak.

@FTL heeft een huis van 900m3 met alleen vvw. Dan heb je 200m²+ aan VVW liggen. Als je dan werkt met een Ta van 45 graden en een Tr van 40 op een ruimtetemperatuur van 21 graden, heb je afgiftevermogen van ca 25 kW. Dat heeft die Nibe niet....
Dat is dus de reden waarom zo'n temperatuur onhaalbaar is.

Bovendien is een Ta van 45 in je vloer bijzonder onaangenaam, ongezond en erg slecht voor je vloer. Die zet dan namelijk meer uit dan waar mee gerekend is -> kans op schade.

[ron321]

sjimmie schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 15:12:
[...]Want bij een gesloten uitvoering zal de vloer nooit warmer worden dan de daarop ingestelde temperatuur, al zal de WP wel hoger kunnen gaan leveren.

Dat geldt dus juist voor een open verdeler, niet voor een gesloten.

[format5]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 17:02:
[...]

Als je een Ta van 45°C kan halen, heb je óf radiatoren, óf een veel te grote WP voor je vloeroppervlak.

@FTL heeft een huis van 900m3 met alleen vvw. Dan heb je 200m²+ aan VVW liggen. Als je dan werkt met een Ta van 45 graden en een Tr van 40 op een ruimtetemperatuur van 21 graden, heb je afgiftevermogen van ca 25 kW. Dat heeft die Nibe niet....
Dat is dus de reden waarom zo'n temperatuur onhaalbaar is.

Bovendien is een Ta van 45 in je vloer bijzonder onaangenaam, ongezond en erg slecht voor je vloer. Die zet dan namelijk meer uit dan waar mee gerekend is -> kans op schade.

Of je die kan halen heeft niks met je afgifte te maken, of je die wil halen wel.
Als je de flow verlaagd of het vermogen hebt kan die temp gewoon gehaald worden. Je hebt er dan alleen niks aan omdat deze er te langzaam door heen gaat en de dT te groot wordt.
Ik denk dat we beiden hetzelfde idee hebben, alleen beschrijven we het beiden andersen praten we langs elkaar af.

Ps. Ik heb zelf 220m2 vloerverwarming liggen en een Nibe wp die max 13kW kan leveren bij temperaturen van +0, en daar mee KAN ik een Ta van 45 halen, dat ik dat KAN wil niet zeggen dat ik dat ook doe.
Ik heb bij mij de max temp vlak na oplevering op 40 graden gezet, en die ook gehaald toen het afgelopen feb zo koud was.
Niet omdat me curve daar om vroeg, deze vroeg "maar" 34 graden, maar omdat het aantal graadminuten te laag werd ging de SMO de freq van de compressor verhogen om zo de graadminuten "zo snel als mogelijk" naar 0 te brengen.

[rykers]

koevlaas2 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 12:46:
[...]


Volgens mij moet je wel behoorlijk je best doen onder de cop 2.2 uit te komen, dus dat is zo'n beetje 4 kW opgenomen vermogen maximaal.
Zou op een B20A nog kunnen.

Mijn LG 9kw zit ook op een B20a, maar haalt helaas toch zo nu en dan ruim 5 kW elektrisch, met dus een Cop ruim onder de 2. Maar gelukkig bleef de B20 er wel in.

En dan doe ik niets geks met een Ta van maximaal 41 graden bij -10.

Ik hoop van harte dat de Enviline beter presteert.

[Grolsch]

Ta 41 bij -10 is redelijk gek voor een WP, 51K om precies te zijn

[Andrehj]

rykers schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 18:21:
Mijn LG 9kw zit ook op een B20a, maar haalt helaas toch zo nu en dan ruim 5 kW elektrisch, met dus een Cop ruim onder de 2. Maar gelukkig bleef de B20 er wel in.

Weet je ook hoeveel er thermisch dan uit kwam? Want volgens mij heeft zo'n LG minder vermogen bij zeer lage temperaturen dan een Ecodan PUHZ-SW75YAA toch?
Als ik bij -10°C op nominaal vermogen (5.8 kW, Ta 55°C) SWW maak, is het max opgenomen vermogen ca 3.3 kW.
Voor verwarmen bij -10°C op maximaal vermogen (8.6 kW, Ta 30°C) ca 2.6 kW.

Hoe kan die LG dan zoveel meer verbruiken?

[Dapdodo]

Grolsch schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 20:47:
Ta 41 bij -10 is redelijk gek voor een WP, 51K om precies te zijn

Die grafiek loopt tot -40C buiten temperatuur dan vind ik 40C niet gek om een schuine lijn te creëren.

[koevlaas2]

Kwamen we vanmiddag thuis zegt mijn vrouw dat er water in de bijkeuken lag, nou ik wist het meteen....
De 3e Joule boiler lek, heeft het sinds 18-12-2018 uitgehouden maar nu ben ik er klaar mee en ga over op een DJG.
Ik ga ook nog wel even richting Joule zelf communiceren want dit is wel een erg slecht product zo.

[koevlaas2]

rykers schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 18:21:
[...]


Mijn LG 9kw zit ook op een B20a, maar haalt helaas toch zo nu en dan ruim 5 kW elektrisch, met dus een Cop ruim onder de 2. Maar gelukkig bleef de B20 er wel in.

En dan doe ik niets geks met een Ta van maximaal 41 graden bij -10.

Ik hoop van harte dat de Enviline beter presteert.

Mijn opgenomen vermogen komt eigenlijk nooit boven de 2 kW, toch wel makkelijk dat limiteren van het aantal Hz en daarmee het vermogen.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:21:
Kwamen we vanmiddag thuis zegt mijn vrouw dat er water in de bijkeuken lag, nou ik wist het meteen....
De 3e Joule boiler lek, heeft het sinds 18-12-2018 uitgehouden maar nu ben ik er klaar mee en ga over op een DJG.

Dat is inderdaad niet best. Had jij er nou een sanitair expansievat voor zitten? Of alleen een inlaatcombinatie met overstort?
En had je er (na de eerste twee lekke boilers) nog een drukmeter op gezet? Misschien is je inlaatcombinatie wel niet helemaal lekker en laat die de druk veel te ver oplopen.

Kun je er trouwens (als groot-afnemer) bij DJG niet een keer op aandringen dat ze een WP-geschikte boiler moeten maken met het verwarmingselement onderin? Dat was voor mij de reden om toch maar zo'n (veel te zwaar) stalen vat van Evenes te nemen.

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 17-04-2021 21:31 ]

[LangeFries]

format5 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 17:30:
[...]

Of je die kan halen heeft niks met je afgifte te maken, of je die wil halen wel.
Als je de flow verlaagd of het vermogen hebt kan die temp gewoon gehaald worden. Je hebt er dan alleen niks aan omdat deze er te langzaam door heen gaat en de dT te groot wordt.
Ik denk dat we beiden hetzelfde idee hebben, alleen beschrijven we het beiden andersen praten we langs elkaar af.

Ps. Ik heb zelf 220m2 vloerverwarming liggen en een Nibe wp die max 13kW kan leveren bij temperaturen van +0, en daar mee KAN ik een Ta van 45 halen, dat ik dat KAN wil niet zeggen dat ik dat ook doe.
Ik heb bij mij de max temp vlak na oplevering op 40 graden gezet, en die ook gehaald toen het afgelopen feb zo koud was.
Niet omdat me curve daar om vroeg, deze vroeg "maar" 34 graden, maar omdat het aantal graadminuten te laag werd ging de SMO de freq van de compressor verhogen om zo de graadminuten "zo snel als mogelijk" naar 0 te brengen.

Ook vanwege defrosts moet de Ta wat hoger dan de gevraagde Ta zijn om gemiddeld uit te komen. En inderdaad de Nibe's willen graag de graadminuten niet te ver van 0 laten weglopen, daar dat minder comfortabel is. Is in feite een achterlopen van de verwarming op de warmtevraag. Ze sturen voornamelijk op buitentemperatuur. De temperatuur in de woonkamer zorgt alleen voor een extra compensatie op de gewenste Ta en starten en stoppen de WP dus niet. Dat wordt dus grotendeels door de stooklijn bepaald. Zodra die juist ingesteld is, heb je er in principe geen omkijken meer na en blijft de temperatuur in huis heerlijk constant (mits de zoninstraling enigzins beperkt blijft). Alleen wanneer de WP de stooklijn niet kan halen zet het systeem de elementen in, maar je kunt zelf instellen dat dat bijvoorbeeld alleen onder de -7 mag. Wat er bij @FTL aan de hand is, is mij nog niet duidelijk. A priori zou ik denken dat stooklijn 5 ergens tussen 28 graden 's nachts en 23 graden overdag aan Ta vraagt ongeveer. Alleen met een heel groot afgifte systeem is dat misschien teveel gevraagd. Wellicht een heleboel bouwvocht. Hoeveel het element gebruikt is, kun je zien aan de tijdfactor in de addition. De gerapporteerde uren vermenigvuldigen met het geconfigureerde vermogen van de elementen (bij mij 5 van 9kW).

[ Voor 4% gewijzigd door LangeFries op 17-04-2021 21:47 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:28:
[...]

Dat is inderdaad niet best. Had jij er nou een sanitair expansievat voor zitten? Of alleen een inlaatcombinatie met overstort?
En had je er (na de eerste twee lekke boilers) nog een drukmeter op gezet? Misschien is je inlaatcombinatie wel niet helemaal lekker en laat die de druk veel te ver oplopen.

Kun je er trouwens (als groot-afnemer) bij DJG niet een keer op aandringen dat ze een WP-geschikte boiler moeten maken met het verwarmingselement onderin? Dat was voor mij de reden om toch maar zo'n (veel te zwaar) stalen vat van Evenes te nemen.

Ik heb een emailadres van een medewerker bij joule gevonden tussen de reviews op google en zojuist even een mail gestuurd, kijken wat hij zegt.
Nee ik had er geen drukmeter tussen, maar had niet het idee dat de druk idioot werd, bovendien zit er in de tank zelf ook een overdruk ventiel van 7 bar en ik hield deze regelmatig soepel door er even aan te draaien om de werking te waarborgen.

Ik spreek binnenkort mijn contact bij djg weer dus ik zal het voor je vragen.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:28:
[...]

Dat is inderdaad niet best. Had jij er nou een sanitair expansievat voor zitten? Of alleen een inlaatcombinatie met overstort?
En had je er (na de eerste twee lekke boilers) nog een drukmeter op gezet? Misschien is je inlaatcombinatie wel niet helemaal lekker en laat die de druk veel te ver oplopen.

Kun je er trouwens (als groot-afnemer) bij DJG niet een keer op aandringen dat ze een WP-geschikte boiler moeten maken met het verwarmingselement onderin? Dat was voor mij de reden om toch maar zo'n (veel te zwaar) stalen vat van Evenes te nemen.

De T... Joule ie heeft al een reply gestuurd en het was geen robot

[AUijtdehaag]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:28:
[...]

Kun je er trouwens (als groot-afnemer) bij DJG niet een keer op aandringen dat ze een WP-geschikte boiler moeten maken met het verwarmingselement onderin? Dat was voor mij de reden om toch maar zo'n (veel te zwaar) stalen vat van Evenes te nemen.

Er ziiten gewoon circulatie aansluitingen op.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 22:27:
[...]

Er ziiten gewoon circulatie aansluitingen op.

Als je die direct onder erweer op zet krijg je natuurlijke circulatie.

[format5]

LangeFries schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:39:
[...]
Hoeveel het element gebruikt is, kun je zien aan de tijdfactor in de addition. De gerapporteerde uren vermenigvuldigen met het geconfigureerde vermogen van de elementen (bij mij 5 van 9kW).

Deze wist ik nog niet, kan wel interessant zijn.
Waar zou ik deze dan ergens terug moeten kunnen vinden? In Nibe uplink kan ik hier in ieder geval niks van vinden. Verder zeg je het geconfigureerde vermogen van de elementen, echter kan ik dit zo ook nergens terug vinden, waar zou dat dan geconfigureerd zijn?

[xoror]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 12:26:
[...]

Die 9 kW is het nominale thermische vermogen van de buitenunit. Elektrisch vermogen van de verwarmingselementen zal wat lager liggen, maar ik schat nog steeds zo'n 6 kW (3x2). Nog steeds belachelijk hoog natuurlijk, kun je beter een wat grotere WP kopen.

Wat doet zo'n 9 kW enviline eigenlijk thermisch bij -10°C?

Die vraag stelde ik dus aan de installateur toen ze de enviline voorstelden. Geen datasheet te vinden. Dus die unit geweigerd...

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 18 april 2021 @ 09:15:
[...]
Die vraag stelde ik dus aan de installateur toen ze de enviline voorstelden. Geen datasheet te vinden. Dus die unit geweigerd...

Dus ze weten (of vertellen) niet wat ie thermisch bij -10°C doet, maar er zit wel 6 kW aan elektrische verwarmingselementen in? Dat voorspelt niet veel goed...

[Andrehj]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 22:27:
[...]
Er ziiten gewoon circulatie aansluitingen op.

Dan moet je dus zelf extern een pomp en buizen toevoegen, met hun eigen stroomverbruik en energieverlies (want buiten de isolatie van het vat), alleen omdat de fabrikant het verwarmingselement op de verkeerde plek zet.... Dat vertik ik dus. Laat die mensen bij DJG maar een goed ontwerp maken.

koevlaas2 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 23:17:
[...]
Als je die direct onder erweer op zet krijg je natuurlijke circulatie.

Dat geloof ik niet. Op een gegeven moment zijn zowel het vat als de buizen bovenin warm. En onderin koud. Dat warme water loopt echt niet vanzelf naar beneden, want het is lichter dan het koude water. Om dat warme water naar beneden te forceren zul je echt een pompje toe moeten voegen.

[xoror]

Andrehj schreef op zondag 18 april 2021 @ 09:32:
[...]

Dus ze weten (of vertellen) niet wat ie thermisch bij -10°C doet, maar er zit wel 6 kW aan elektrische verwarmingselementen in? Dat voorspelt niet veel goed...

Ja naar gevoel. Dichts bij een data sheet wat ik kwam is het energie label. Achteraf blij dat ik er vanaf gezien heb.

https://b5-web-product-da...net/pdf/nl/7736701175.pdf

5.7kw bij - 7 even snel gekeken. Helaas geen Ta spec maar vage 20 graden binnen temp. Cop van 2.3 is iig niet best bij - 7

[rykers]

Andrehj schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:03:
[...]

Weet je ook hoeveel er thermisch dan uit kwam? Want volgens mij heeft zo'n LG minder vermogen bij zeer lage temperaturen dan een Ecodan PUHZ-SW75YAA toch?
[...]

Ja hoor, ik meet netjes met een Kamstrup Multical 302. Hier bijvoorbeeld een deel van de 8 februari:
https://snapshot.raintank...5dAWnq1Q4lw2atVQoA5V0TcLG

Ik meet hier fase 2, waar niets anders op zit, behalve nog een set zonnepanelen. Deze dag was er vrijwel geen opbrengst, dus geeft een vrij zuiver beeld.

Je ziet dat hij vrij constant 5kW pakt. Aan het begin na de defrost levert hij dan ca. 11 kW vermogen. In de tweede helft nog maar 6,3 tot 7 kW.
Over de gehele weergegeven periode is de Cop 1.75

Het is dus vooral ook mijn vraag hoe het komt dat deze LG zo absurd veel gebruikt. Ik hou nu al een tijdje ook een dagCOP grafiek bij in Excel. Daarin zie ik ook duidelijk dat hij veel minder presteert dan opgegeven. Echter lijk - helaas - niet de enige te zijn met een LG met dit beeld.

Nu draai ik nu nog wel zuiver met radiatoren, maar dan nog zou het volgens mij niet zo extreem laag mogen zijn.

Ik ben nog met mijn laatste na-isolatiewerkzaamheden bezig en er komt in 1 ruimte nog wat vloerverwarming en in de keuken nog wat wandverwarming bij. Daarmee wil ik volgend seizoen dan nog eens kijken hoe het gaat. Maar ik vermoed dat de LG geen blijvertje gaat zijn

koevlaas2 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:23:
[...]
Mijn opgenomen vermogen komt eigenlijk nooit boven de 2 kW, toch wel makkelijk dat limiteren van het aantal Hz en daarmee het vermogen.

Als hij dan ook nog voldoende thermisch vermogen zou leveren is dat natuurlijk prima. Ik kan hem hier wel beperken met silent modus, maar op 8 februari had ik wel het volle vermogen nodig met -5 buiten.

Maar effectief leverde de LG ca. 7,25 kW over een periode van 8 uur. Daarmee kon ik het bijna op temperatuur houden. Dus ik weet inmiddels wel zeker dat ik met een ECHTE 9kW uit de voeten zou moeten kunnen.

[ Voor 22% gewijzigd door rykers op 18-04-2021 10:54 ]

[sjimmie]

ron321 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 17:12:
[...]

Dat geldt dus juist voor een open verdeler, niet voor een gesloten.

oja andersom, enfin wellicht heeft hij dus een open verdeler.

[FTL]

Kleine update, nu ik gisteren de aanvoer weer heb aangepast naar 45 en de stookcurve naar 2 heb aangepast wordt de woning lekker warm nog en had afgelopen dag maar 11 of 12kWH verbruik gehad. Temperatuur was maar 1 graad boven gewenste temperatuur 20 ipv 19. Maar we hebben ook een redelijk wat glas op het oosten.

Ga me echt nog even verdiepen in alle technisch inhoudelijke reacties, zit er nog niet zo diep in maar vind het super interresant.

[ Voor 15% gewijzigd door FTL op 18-04-2021 13:39 ]

[Andrehj]

rykers schreef op zondag 18 april 2021 @ 10:47:
[...]


Ja hoor, ik meet netjes met een Kamstrup Multical 302. Hier bijvoorbeeld een deel van de 8 februari:
https://snapshot.raintank...5dAWnq1Q4lw2atVQoA5V0TcLG

Ik meet hier fase 2, waar niets anders op zit, behalve nog een set zonnepanelen. Deze dag was er vrijwel geen opbrengst, dus geeft een vrij zuiver beeld.

Je ziet dat hij vrij constant 5kW pakt. Aan het begin na de defrost levert hij dan ca. 11 kW vermogen. In de tweede helft nog maar 6,3 tot 7 kW.
Over de gehele weergegeven periode is de Cop 1.75

Het is dus vooral ook mijn vraag hoe het komt dat deze LG zo absurd veel gebruikt. Ik hou nu al een tijdje ook een dagCOP grafiek bij in Excel.

In jouw grafiek zie je dat je Ta rond de 42 graden zit. Dat is natuurlijk ook geen lekkere temperatuur voor een WP. En als er dan 11 kW uit komt, is het ook niet zo gek dat er heel veel vermogen in moet...

[rykers]

Andrehj schreef op zondag 18 april 2021 @ 13:58:
[...]

In jouw grafiek zie je dat je Ta rond de 40 graden zit (bij opstarten een overshoot naar 42). Dat is natuurlijk ook geen lekkere temperatuur voor een WP. En als er dan 11 kW uit komt, is het ook niet zo gek dat er heel veel vermogen in moet...

Klopt dat de Ta op dat moment rond de 42 graden zit en dat er veel vermogen in moet snap ik ook wel.
Dat ik 5kw elektrisch voor de 11 kW thermisch nodig heb is zelf ook nog prima te verantwoorden. Echter heeft hij ook nog 5kW elektrisch nodig voor 6,5 á 7 kW thermisch. Dat is natuurlijk wel buitensporig veel.

Om de Ta wat om laag te kunnen brengen ga ik dus nog afgifte vergroten en heb ik de keuken al recent laten na-isoleren / bijvullen met aminotherm. Dus inmiddels is de Ta die ik nodig heb al gezakt.

[Zwerius]

Voor de liefhebbers: Kijk vooral eens op de site van het Engelse bedrijf Fluid Mechanics: https://fluidmechanics.co...ing-heat-pump-technology/
Het gaat om een Stirling WP, die zodanig gebouwd is, dat er geen adiabatische compressie plaats vindt, maar een nagenoeg isotherme compressie. Met een veel hogere COP als gevolg!
Bij -5/45 °C met standaard lu/wa techniek bereik je een COP van ongeveer 2,1. Met deze Stirling WP 3,8 (volgens hun website).

[format5]

Zwerius schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:40:
Voor de liefhebbers: Kijk vooral eens op de site van het Engelse bedrijf Fluid Mechanics: https://fluidmechanics.co...ing-heat-pump-technology/
Het gaat om een Stirling WP, die zodanig gebouwd is, dat er geen adiabatische compressie plaats vindt, maar een nagenoeg isotherme compressie. Met een veel hogere COP als gevolg!
Bij -5/45 °C met standaard lu/wa techniek bereik je een COP van ongeveer 2,1. Met deze Stirling WP 3,8 (volgens hun website).

Interessant artikel, echter lijkt me de genoemde COP van 2,1 wel aan de lage kant vergeleken met reeds bestaande moderne warmtepompen.

[Andrehj]

format5 schreef op zondag 18 april 2021 @ 18:38:
[...]
Interessant artikel, echter lijkt me de genoemde COP van 2,1 wel aan de lage kant vergeleken met reeds bestaande moderne warmtepompen.

Inderdaad. Mijn Mitsubishi haalt dan ca 2.5. Maar dan nog is 3.8 een beste verbetering. Echter, eerst maar eens afwachten tot dat principe productierijp is. En dat kan nog heel lang duren.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 18 april 2021 @ 19:09:
[...]

Inderdaad. Mijn Mitsubishi haalt dan ca 2.5. Maar dan nog is 3.8 een beste verbetering. Echter, eerst maar eens afwachten tot dat principe productierijp is. En dat kan nog heel lang duren.

En wat het apparaat moet kosten, levensduur ?

[LangeFries]

format5 schreef op zondag 18 april 2021 @ 00:35:
[...]


Deze wist ik nog niet, kan wel interessant zijn.
Waar zou ik deze dan ergens terug moeten kunnen vinden? In Nibe uplink kan ik hier in ieder geval niks van vinden. Verder zeg je het geconfigureerde vermogen van de elementen, echter kan ik dit zo ook nergens terug vinden, waar zou dat dan geconfigureerd zijn?

Staat bij mij allemaal in de uplink - status - service informatie - VVM320 - addition - "tijdfactor" en "max. elektrische bijv. inst.". Mogelijk is dit een feature van de VVM320 die ik heb.

[rykers]

@format5, @Andrehj en @Zwerius mijn LG doet bij -5/42 maar een Cop van 1.75. Dus gemiddeld met 2.1 rekenen lijkt dan wel redelijk

Maar die Stirling WP lijkt wel een hele mooie oplossing voor situaties met radiatoren zoals ik heb. Alleen zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat er een commercieel productierijp model is denk ik.

[ Voor 7% gewijzigd door rykers op 18-04-2021 21:17 ]

[LangeFries]

En dan moeten ze niet ook nog eens 20% verliezen tov wat ze nu rapporteren, want dan doen ze niet beter dan de beste WP's met compressor. In theorie ziet het er natuurlijk wel mooi uit.

[format5]

LangeFries schreef op zondag 18 april 2021 @ 20:57:
[...]


Staat bij mij allemaal in de uplink - status - service informatie - VVM320 - addition - "tijdfactor" en "max. elektrische bijv. inst.". Mogelijk is dit een feature van de VVM320 die ik heb.

Ok, dat is dan iets van de VVM gok ik. Bij mij staat het er namelijk niet in. Helaas.

[format5]

rykers schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:16:
@format5, @Andrehj en @Zwerius mijn LG doet bij -5/42 maar een Cop van 1.75. Dus gemiddeld met 2.1 rekenen lijkt dan wel redelijk

Maar die Stirling WP lijkt wel een hele mooie oplossing voor situaties met radiatoren zoals ik heb. Alleen zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat er een commercieel productierijp model is denk ik.

Ik haal bij -5/40 nog 3,1
Daarom vond ik die 2.1 juist aan de lage kant.
Veel zal dus afhankelijk zijn van de wp, configuratie, etc.

[Proton_]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Proton_ op 19-04-2021 08:57 . Reden: verkeerde topic ]

[B-lex]

Zwerius schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:40:
Voor de liefhebbers: Kijk vooral eens op de site van het Engelse bedrijf Fluid Mechanics: https://fluidmechanics.co...ing-heat-pump-technology/
Het gaat om een Stirling WP, die zodanig gebouwd is, dat er geen adiabatische compressie plaats vindt, maar een nagenoeg isotherme compressie. Met een veel hogere COP als gevolg!
Bij -5/45 °C met standaard lu/wa techniek bereik je een COP van ongeveer 2,1. Met deze Stirling WP 3,8 (volgens hun website).

Aanvulling op bovenstaande:

YouTube: Stirling Heat Engine to Stirling Heat Pump : How is it done?

Nog een leuke uitleg m.b.t. de Stirling warmtepomp van Fluid Mechanics.

[X21r]

Principe van stirling machines is oud.
Het is steeds zuiger ( piston) werk..
Je kan wel met een stirling zeer koude temperaturen bereiken richting het absolute nul punt aan.

Het omgekeerde kan ook stroom genereren door warmte te onttrekken. zoals de commerciële Wispergen. die loopt op gas of diesel als warmte bron.
Erg duur en blijkbaar nuttig bij scheepjachten van 20 meter of meer.

De echte zelfbouwer maakt een zuiger constructie van een meter diameter en 15 slagen per minuut..

Die zuiger constructie van "Engelse bedrijf Fluid Mechanics". is bijna het zelfde als de Wispergen met een wobbel yoke.
Een scrol lcompressor is mechanisch 1000x eenvoudiger.

Wat nog interessanter is een strirling op geluid.. nog minder bewegende delen.
Maar ook al jaren in ontwikkeling.. en zeker groter dan een scroll compresor die we nu gebruiken.

[Toppe]

Dag Tweakers,

Alvast excuses voor de lange post, maar ik kom er niet helemaal uit en hopelijk kunnen jullie mij helpen aan een nuttig antwoord.

Op dit moment zit ik in een stevige discussie met onze aannemer. Wij hebben een nieuwbouw woning gekocht met een Daikin Altherma 3 inclusief topkoeling functie. Ik weet dat ze ERGA04-08DV als buitenunit gebruiken. Een exact typenummer voor binnen heb ik niet.

De buitenunit voor de warmtepomp is ingetekend op het dak, dat is vanaf dag één zo geweest tot 7 April, toen werd ons doodleuk verteld dat de warmtepomp verplaatst zou worden naar de achtergevel omdat er te veel mensen klaagden over geluidsoverlast van die unit.

Wij krijgen nog een uitbouw, de achtergevel loopt dus in de volledige breedte gelijk met de garage/schuur. Met een kleine dame van nu 17 maanden vinden wij dit gewoon geen geschikte locatie.

Dit is de model woning op een andere locatie, hier is ook aangeven dat verplaatsen een optie was. Later bleek hij in de tekening al standaard op het dak te staan.

Dit is de modelwoning van ons project, was nog niet klaar toen wij gingen kopen. Wat ons betreft echt de perfecte locatie om de buitenunit kwijt te kunnen. Ik heb een andere Tweaker gevonden die ook exact dit huis heeft en hij ook op het dak staat zonder overlast. 'Achter' de buitenunit is een slaapkamer (die we ook in gebruik nemen).


Wij willen deels mee gaan met de denk wijze van de aannemer en zijn best bereid om mee te denken naar een geschikte oplossing, onze gedachte zou dan zijn om de unit rechts van de garage deur te hangen. Aannemer wilt hier niet in mee gaan want dan kom je niet op de 35dB van de erfgrens en beroept zich op een artikel in de koopovereenkomst dat er eenzijdig wijzigingen kunnen plaats vinden als dit noodzakelijk is. Nu is dit niet noodzakelijk, we krijgen namelijk de optie om de unit alsnog op het dak te plaatsen, al is het op eigen risico.

Voor de compleetheid tekenen we hiervoor:

quote: Bouwbedrijf

OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN OPDRACHTGEVER: verplaatsen van buitenunit naar het platte dak van de aanbouw, uitvoering:
- buitenunit op platte dak, op rubberblokken geplaatst
- beleid van Bouwbedrijf is om de buitenunit conform voorschriften aan de stenen massa van de buitenmuur te bevestigen zo ver mogelijk bij verblijfsruimtes vandaan. Om de kans op geluidsoverlast en of hinderlijke trillingen te minimaliseren
- door het verplaatsen van de buitenunit van de gevel naar het platte dak van de aanbouw kan er hinderlijke geluids- en/of trillingshinder ontstaan. De geluidshinder die in de woning ontstaat kan zelfs boven de geldende normen uitstijgen.
- bouwbedrijf heeft opdrachtgever nadrukkelijk geïnformeerd over de mogelijke geluids- en/of trillingshinder die door het verplaatsen van de buitenunit kan ontstaan
- tegen het advies van het bouwbedrijf in wil opdrachtgever de buitenunit verplaatsen naar het platte dak van de aanbouw
- opdrachtgever verklaard er bekend mee te zijn dat hierdoor hinderlijk geluidsoverlast en/of trillingen kunnen ontstaan en accepteert alle negatieve consequenties die hieruit kunnen voortvloeien
- het verplaatsen van de buitenunit naar het platte dak is derhalve geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en vrijwaart het bouwbedrijf van alle negatieve consequenties hiervan.

Nu blijft dus concreet de vraag: Gaan we spijt krijgen van de buitenunit op het dak en moeten we dan maar accepteren om hem aan de achtergevel te hangen? Daar hoor ik weer over dat die dingen zo'n herrie maken dat je elkaar niet meer kan verstaan.

[koevlaas2]

Toppe schreef op maandag 19 april 2021 @ 18:59:
Dag Tweakers,

Alvast excuses voor de lange post, maar ik kom er niet helemaal uit en hopelijk kunnen jullie mij helpen aan een nuttig antwoord.

Op dit moment zit ik in een stevige discussie met onze aannemer. Wij hebben een nieuwbouw woning gekocht met een Daikin Altherma 3 inclusief topkoeling functie. Ik weet dat ze ERGA04-08DV als buitenunit gebruiken. Een exact typenummer voor binnen heb ik niet.

De buitenunit voor de warmtepomp is ingetekend op het dak, dat is vanaf dag één zo geweest tot 7 April, toen werd ons doodleuk verteld dat de warmtepomp verplaatst zou worden naar de achtergevel omdat er te veel mensen klaagden over geluidsoverlast van die unit.

Wij krijgen nog een uitbouw, de achtergevel loopt dus in de volledige breedte gelijk met de garage/schuur. Met een kleine dame van nu 17 maanden vinden wij dit gewoon geen geschikte locatie.
[Afbeelding]
Dit is de model woning op een andere locatie, hier is ook aangeven dat verplaatsen een optie was. Later bleek hij in de tekening al standaard op het dak te staan.

Dit is de modelwoning van ons project, was nog niet klaar toen wij gingen kopen. Wat ons betreft echt de perfecte locatie om de buitenunit kwijt te kunnen. Ik heb een andere Tweaker gevonden die ook exact dit huis heeft en hij ook op het dak staat zonder overlast. 'Achter' de buitenunit is een slaapkamer (die we ook in gebruik nemen).
[Afbeelding]

Wij willen deels mee gaan met de denk wijze van de aannemer en zijn best bereid om mee te denken naar een geschikte oplossing, onze gedachte zou dan zijn om de unit rechts van de garage deur te hangen. Aannemer wilt hier niet in mee gaan want dan kom je niet op de 35dB van de erfgrens en beroept zich op een artikel in de koopovereenkomst dat er eenzijdig wijzigingen kunnen plaats vinden als dit noodzakelijk is. Nu is dit niet noodzakelijk, we krijgen namelijk de optie om de unit alsnog op het dak te plaatsen, al is het op eigen risico.

Voor de compleetheid tekenen we hiervoor:

[...]


Nu blijft dus concreet de vraag: Gaan we spijt krijgen van de buitenunit op het dak en moeten we dan maar accepteren om hem aan de achtergevel te hangen? Daar hoor ik weer over dat die dingen zo'n herrie maken dat je elkaar niet meer kan verstaan.

In Koevlaas2 zijn humble opinion kan het gewoon op het dak, wellicht nog wat extra maatregelen mbt hoe de wp op z'n voeten staat maar verder zie ik niet zo'n probleem.

[Naalroc]

Is het dak van de garage van beton?
In elk geval NIET aan de gevel ophangen, de gevel van een slaapkamer nota bene!

[Toppe]

koevlaas2 schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:03:
[...]


In Koevlaas2 zijn humble opinion kan het gewoon op het dak, wellicht nog wat extra maatregelen mbt hoe de wp op z'n voeten staat maar verder zie ik niet zo'n probleem.

Zijn dit soort maatregelen ook achteraf te nemen? Want ik denk niet dat ik de aannemer zover krijg om nog mee te denken hierin.

spoiler:

De zaak is vandaag aangemeld bij de rechtsbijstand, ze willen me nog eens €283 extra laten betalen voor het verplaatsen terwijl hij nota bene al op het dak hoort te staan!

[Toppe]

Naalroc schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:12:
Is het dak van de garage van beton?
In elk geval NIET aan de gevel ophangen, de gevel van een slaapkamer nota bene!

Nee, is hout.

[Naalroc]

Dan zou ik hem daar maar niet op plaatsen; problemen daarmee staan hier op het forum bij tientallen; en ook al is dit de garage, die houten draagbalk constructie gaat zeer waarschijnlijk wèl de zijgevel in, en geeft de dreun door.
Op de eerste foto van een andere modelwoning, hangt hij aan de gevel; ook dat zou ik iet willen: gewoon op de grond op betonbalken plaatsen geeft de beste geluidspreventie oplossing.

[Toppe]

Naalroc schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:44:
Dan zou ik hem daar maar niet op plaatsen; problemen daarmee staan hier op het forum bij tientallen; en ook al is dit de garage, die houten draagbalk constructie gaat zeer waarschijnlijk wèl de zijgevel in, en geeft de dreun door.
Op de eerste foto van een andere modelwoning, hangt hij aan de gevel; ook dat zou ik iet willen: gewoon op de grond op betonbalken plaatsen geeft de beste geluidspreventie oplossing.

Ja, alleen verplaatsen naar rechts is geen optie en krijgen we een terras tegen de gevel aan. Nu worden we dus bijna ‘verplicht’ om het terras te verplaatsen om de WP op de grond te krijgen.

[hesselbeertje]

Op een (houten) plat dak zou ik niemand adviseren, ik moet de aannemer gelijk geven dat hij dat (door schade en schande wijs waarschijnlijk) niet wil doen. De mooiste oplossing is natuurlijk verder achterin de tuin.

[stuffer]

Wellicht interessant voor de Elga Ace bezitters:

https://mijn.remeha.nl/service/trainingen/training/37

Er wordt gevraagd naar installateurs naam en plats maar als die niet gevonden wordt kan je je gewoon opgeven zag ik.

hesselbeertje schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:57:
Op een (houten) plat dak zou ik niemand adviseren, ik moet de aannemer gelijk geven dat hij dat (door schade en schande wijs waarschijnlijk) niet wil doen. De mooiste oplossing is natuurlijk verder achterin de tuin.

Kan ik hem (inderdaad ook door schande wijs geworden), wel gelijk in geven. Bij mij was het wel op de uitbouw dus wellicht verschilt dat met een garage.

Staat nu achterin de tuin en elektra en koelleidingen ingegraven in een mantelbuis.

[ Voor 56% gewijzigd door stuffer op 19-04-2021 20:00 ]

[Toppe]

stuffer schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:57:
Wellicht interessant voor de Elga Ace bezitters:

https://mijn.remeha.nl/service/trainingen/training/37

Er wordt gevraagd naar installateurs naam en plats maar als die niet gevonden wordt kan je je gewoon opgeven zag ik.


[...]


Kan ik hem (inderdaad ook door schande wijs geworden), wel gelijk in geven. Bij mij was het wel op de uitbouw dus wellicht verschilt dat met een garage.

Staat nu achterin de tuin en elektra en koelleidingen ingegraven in een mantelbuis.

Welke lengte is dit? Denk dat wij straks op 20-25 meter zitten, is dat geen probleem?

[Naalroc]

Toppe schreef op maandag 19 april 2021 @ 20:37:
[...]


Welke lengte is dit? Denk dat wij straks op 20-25 meter zitten, is dat geen probleem?

Ligt aan je merk: voor mijn Mitsubishi is de max afstand 75 meter! en 30 meter hoogte verschil.

[Toppe]

Naalroc schreef op maandag 19 april 2021 @ 21:17:
[...]

Ligt aan je merk: voor mijn Mitsubishi is de max afstand 75 meter! en 30 meter hoogte verschil.

Daikin, kan er in de (installatie)handleiding niets over vinden.

[Wimhaw]

Toppe schreef op maandag 19 april 2021 @ 18:59:
Dag Tweakers,

Alvast excuses voor de lange post, maar ik kom er niet helemaal uit en hopelijk kunnen jullie mij helpen aan een nuttig antwoord.

Op dit moment zit ik in een stevige discussie met onze aannemer. Wij hebben een nieuwbouw woning gekocht met een Daikin Altherma 3 inclusief topkoeling functie. Ik weet dat ze ERGA04-08DV als buitenunit gebruiken. Een exact typenummer voor binnen heb ik niet.

De buitenunit voor de warmtepomp is ingetekend op het dak, dat is vanaf dag één zo geweest tot 7 April, toen werd ons doodleuk verteld dat de warmtepomp verplaatst zou worden naar de achtergevel omdat er te veel mensen klaagden over geluidsoverlast van die unit.

Wij krijgen nog een uitbouw, de achtergevel loopt dus in de volledige breedte gelijk met de garage/schuur. Met een kleine dame van nu 17 maanden vinden wij dit gewoon geen geschikte locatie.
[Afbeelding]
Dit is de model woning op een andere locatie, hier is ook aangeven dat verplaatsen een optie was. Later bleek hij in de tekening al standaard op het dak te staan.

Dit is de modelwoning van ons project, was nog niet klaar toen wij gingen kopen. Wat ons betreft echt de perfecte locatie om de buitenunit kwijt te kunnen. Ik heb een andere Tweaker gevonden die ook exact dit huis heeft en hij ook op het dak staat zonder overlast. 'Achter' de buitenunit is een slaapkamer (die we ook in gebruik nemen).
[Afbeelding]

Wij willen deels mee gaan met de denk wijze van de aannemer en zijn best bereid om mee te denken naar een geschikte oplossing, onze gedachte zou dan zijn om de unit rechts van de garage deur te hangen. Aannemer wilt hier niet in mee gaan want dan kom je niet op de 35dB van de erfgrens en beroept zich op een artikel in de koopovereenkomst dat er eenzijdig wijzigingen kunnen plaats vinden als dit noodzakelijk is. Nu is dit niet noodzakelijk, we krijgen namelijk de optie om de unit alsnog op het dak te plaatsen, al is het op eigen risico.

Voor de compleetheid tekenen we hiervoor:

[...]


Nu blijft dus concreet de vraag: Gaan we spijt krijgen van de buitenunit op het dak en moeten we dan maar accepteren om hem aan de achtergevel te hangen? Daar hoor ik weer over dat die dingen zo'n herrie maken dat je elkaar niet meer kan verstaan.

De nieuwe plek is ansich goed, behalve dat hij aan de gevel hangt. Zou beter zijn om hem los van je huis te plaatsen op de grond op betonnen balken en rubberen of veren dempers. Ik heb een vergelijkbare opstelling dan en door een haag links ervan te plaatsen hou je hem deels uit het zicht. Of je maakt zelf een mooie omkasting.
Mijne maakt in vollast zo'n max 60dB maar dat heb ik hem in de zomer nog nooit zien doen. Verder zul je in de zomer er weinig last van hebben, behalve als je actief gaat koelen en voor SWW. Wij hebben alleen SWW en het zij zo als het warm is. We hebben altijd de deuren en ramen open en als je koelt is het beter om alles dicht te houden. SWW runs kun je plannen met software als je WP het ondersteund.

[Nicklazzz]

Toppe schreef op maandag 19 april 2021 @ 18:59:
Dag Tweakers,

Alvast excuses voor de lange post, maar ik kom er niet helemaal uit en hopelijk kunnen jullie mij helpen aan een nuttig antwoord.

Op dit moment zit ik in een stevige discussie met onze aannemer. Wij hebben een nieuwbouw woning gekocht met een Daikin Altherma 3 inclusief topkoeling functie. Ik weet dat ze ERGA04-08DV als buitenunit gebruiken. Een exact typenummer voor binnen heb ik niet.

De buitenunit voor de warmtepomp is ingetekend op het dak, dat is vanaf dag één zo geweest tot 7 April, toen werd ons doodleuk verteld dat de warmtepomp verplaatst zou worden naar de achtergevel omdat er te veel mensen klaagden over geluidsoverlast van die unit.

Wij krijgen nog een uitbouw, de achtergevel loopt dus in de volledige breedte gelijk met de garage/schuur. Met een kleine dame van nu 17 maanden vinden wij dit gewoon geen geschikte locatie.
[Afbeelding]
Dit is de model woning op een andere locatie, hier is ook aangeven dat verplaatsen een optie was. Later bleek hij in de tekening al standaard op het dak te staan.

Dit is de modelwoning van ons project, was nog niet klaar toen wij gingen kopen. Wat ons betreft echt de perfecte locatie om de buitenunit kwijt te kunnen. Ik heb een andere Tweaker gevonden die ook exact dit huis heeft en hij ook op het dak staat zonder overlast. 'Achter' de buitenunit is een slaapkamer (die we ook in gebruik nemen).
[Afbeelding]

Wij willen deels mee gaan met de denk wijze van de aannemer en zijn best bereid om mee te denken naar een geschikte oplossing, onze gedachte zou dan zijn om de unit rechts van de garage deur te hangen. Aannemer wilt hier niet in mee gaan want dan kom je niet op de 35dB van de erfgrens en beroept zich op een artikel in de koopovereenkomst dat er eenzijdig wijzigingen kunnen plaats vinden als dit noodzakelijk is. Nu is dit niet noodzakelijk, we krijgen namelijk de optie om de unit alsnog op het dak te plaatsen, al is het op eigen risico.

Voor de compleetheid tekenen we hiervoor:

[...]


Nu blijft dus concreet de vraag: Gaan we spijt krijgen van de buitenunit op het dak en moeten we dan maar accepteren om hem aan de achtergevel te hangen? Daar hoor ik weer over dat die dingen zo'n herrie maken dat je elkaar niet meer kan verstaan.

Ik heb hem zelf ook, staat op mijn dakkapel. Ik hoor hem niet, enkel tijdens de (extreme) vrieskou hoorde ik hem. Ondertussen is er een aanpassing gebeurd i.v.m. geluid. Ik heb het nog niet kunnen testen aangezien het niet echt meer koud is geweest.

[Zwerius]

Nicklazzz schreef op maandag 19 april 2021 @ 22:01:
[...]


[Afbeelding]

Ik heb hem zelf ook, staat op mijn dakkapel. Ik hoor hem niet, enkel tijdens de (extreme) vrieskou hoorde ik hem. Ondertussen is er een aanpassing gebeurd i.v.m. geluid. Ik heb het nog niet kunnen testen aangezien het niet echt meer koud is geweest.

Als je hem niet hoorde, waarom heb je dan een aanpassing uitgevoerd??

[Nicklazzz]

Zwerius schreef op maandag 19 april 2021 @ 22:15:
[...]


Als je hem niet hoorde, waarom heb je dan een aanpassing uitgevoerd??

Begrijpend lezen blijkt toch moeilijk te zijn?

[Roekeloos]

Toppe schreef op maandag 19 april 2021 @ 21:29:
[...]


Daikin, kan er in de (installatie)handleiding niets over vinden.

30m