Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[falconz]

Possible schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 22:34:
Ik wil begin deze lente / zomer een WP gaan installeren. NU vroeg ik mij af of het volgende mogelijk is, en of dit problemen gaat geven met flow problemen?

[Afbeelding]

Ik wil dus een T33 radiator ophangen in de garage om wat warmte af te geven in in de (nog af te maken) garage

Of kan ik de radiator beter aansluiten na de verdeler?

Als het even kan radiator aansluiten óp de verdeler, dan kun je heel netjes de flow inregelen...

[Possible]

falconz schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 18:04:
[...]

Als het even kan radiator aansluiten óp de verdeler, dan kun je heel netjes de flow inregelen...

Als een aparte groep ?

[Adriaan71]

falconz schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 18:04:
[...]

Als het even kan radiator aansluiten óp de verdeler, dan kun je heel netjes de flow inregelen...

Je kan er ook een inregel ventiel er tussen zetten in je aftakking naar je radiator. Dan kan je daar je flow ook al een stuk terug regelen En dan nog water zijdig in regel op je kraan en klaar ben je.

[Twan dz]

Ron6363 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:31:
[...]

Met de origineel bijgeleverde Honywell CTM en een buitentemperatuurvoeler kun je “only WAR” verwarmen met de door jou gekozen stooklijn met de corresponderende Taanvoer.
Maar dat wist je waarschijnlijk al wel.

Eigenlijk ligt het aan de Anna/plugwise dus? Zoals @Grolsch zegt, aan de regeling.

[zw7]

Morgen samen met @koevlaas2 kijken wat hier aan de hand is. Fingers crossed.

format5 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 10:23:
[...]


Een dergelijk geluid heb ik 2 keer meegemaakt. 1 keer toen de compressor echt kapot was (zuigerpin was gebroken) bij een airco.
Andere keer was op een auto waar geen koelmiddel meer in zat en er geen druksensor op het systeem zat. De compressor pompte dus niks met een hoop herrie als gevolg.
Ik snap dat beiden geen warmtepomp voor een huis zijn, maar grotendeels is het systeem wel vergelijkbaar.
In plaats van het bespreken zou ik toch kijken iemand er eens echt naar te laten kijken.
Of de compressor kapot is of dat er te weinig koelmiddel in zit moet redelijk makkelijk te meten zijn voor iemand met kennis van zaken, gereedschap en het juiste certificaat.

[koevlaas2]

brutus26 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 12:07:
Welke adviseer je de klanten dan ? Alpha Inniotec is toch wel een goed merk heeft Nibe net overgenomen


[...]

Met ieder merk is natuurlijk wel iets, maar nibe en alpha innotec in het bijzonder om diverse redenen
Persoonlijk zit ik niet vast aan mijn Panasonic en mitsubishi's, als die niet meer bevallen kan ik zo naar een ander merk. Maar beter heb ik nog niet gevonden.

[reinhrst]

Met het risico om oude koeien uit de sloot te trekken, wil ik toch nog een keer goed begrijpen wat de argumenten zijn tegen een warmtepomp zonder buiten unit. Aangezien ik in de stad woon, in een kleine (75m2) woning, gebruik ik mijn platte dak graag voor een dakterras (en niet om een monoblok op te gooien, met alle risico's van vibraties die ik door mijn hele huis hoor) -- nog even afgezien van of ik hem zo kan plaatsen dat ik op geen enkele erfgrens over de 40dB heen ga.

Ik zag in wat posts van 2019 de Nibe F730 besproken worden, maar er werd gewaarschuwd voor een zeer slechte efficiëntie. In wat ik heb kunnen vinden, komt deze echter best goed uit de bus (in prestaties dan; laten we het even niet over de prijs hebben van 10k+ ex btw).

Wellicht lees ik de gegevens helemaal verkeerd, en dan hoor ik het graag, zo leer ik weer wat.

De Nibe F730 is een CV + tapwater ventilatielucht/water warmtepomp, welke ook buitenlucht kan aanzuigen (zie hier, pagina 49). De A20W35 COP van 2.93-4.72 (dit is neem ik aan op verschillende gemoduleerde vermogens) is niet om over naar huis te schrijven, maar tegelijk wordt een SCOP gemiddeld klimaat van 4.4 geclaimd (zelfde link, pagina 50).

Ook bij het kijken naar de energie labels en product fiche zie ik voornamelijk goed nieuws: "Seasonal space heating energy efficiency, average climate 35/55: 171%/132% (wat een SCOP35 van 4.3 geeft) en een "Water heating energy efficiency, average climate:" van 110%. Ook de "Declared coefficient of performance for part load at outdoor temperature Tj" heeft nog een COPd van 2.3 bij Tj=-7, wat volgens mij best wel heel prima is (dit is met 55 graden afgifte).

Nu zijn er best wat gekke zaken in deze datasheet (zo lijkt de Seasonal space heating energy efficiency omhoog te gaan bij een cold climate, wat mij gek lijkt), maar ze zullen toch niet zo maar een 100% fantasie energie label online mogen gooien lijkt me (ze claimen ook A++ heating label zowel bij 55 als 35 graden, wat overeen komt met wat ik zou verwachten bij de gemelde SPFs).

Mijn vraag is nu eigenlijk, sla ik de plank helemaal mis als ik op basis van deze stats bedenk dat (energie-technisch) gezien een dergelijk apparaat best wel prima is (als je aan 5KW genoeg hebt), en niet veel onder doet tov de buiten-monoblocks (waar ik SPF35s tegenkom van tussen de 140 en 200 -- en misschien zelfs wel iets beter omdat met een monoblock de warmte in mijn ventilatie gewoon verloren gaat), of ben ik in dit geval compleet apples met peren aan het vergelijken?

[WvM82]

koevlaas2 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 21:15:
[...]


Met ieder merk is natuurlijk wel iets, maar nibe en alpha innotec in het bijzonder om diverse redenen
Persoonlijk zit ik niet vast aan mijn Panasonic en mitsubishi's, als die niet meer bevallen kan ik zo naar een ander merk. Maar beter heb ik nog niet gevonden.

Wat is jouw ervaring met NIBE dan? Zat naar eentje te kijken.

[koevlaas2]

WvM82 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 21:59:
[...]

Wat is jouw ervaring met NIBE dan? Zat naar eentje te kijken.

Al die losse kastjes het is mijn ding niet, ook de manier van werken van een Nibe bevalt me niet maar misschien ben ik teveel verwend.

[format5]

@koevlaas2
Ik snap dat je "al" die losse kastjes niks vind. Echter was dat bij mij juist weer een plus, daar mee kon ik de installatie mooi verdelen over de beschikbare wand ruimte. Iedere nadeel kan dus soms ook een voordeel zijn.
Verder heb je natuurlijk ook nog de VVM binnenunits waar je verder geen losse onderdelen bij hebt.

Waar ik het wel met je mee eens ben is dat de logica welke in de regelkasten van nibe zit niet helemaal te doorgronden is waardoor deze wel eens anders kan werken dan je zou verwachten. Zo is deze niet gemaakt om lange runs te draaien.

Toch ben ik al met al wel nog steeds te spreken over mijn installatie.

[Twan dz]

Grolsch schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:22:
Ik ben (gelukkig ) geen elga kenner, mijn mitsu doet gewoon wat ik vraag en wil.

Je probleem zit hem toch in de regeling.

Ik heb gisteren plugwise een mail gestuurd. Die geeft aan dat :


"Dit is eigenlijk een vraag die je bij de leverancier van de Elga neer moet leggen.
Wij hebben namelijk geen invloed op hoe de Elga verwarmt, alleen dat deze gaat verwarmen"


En zo is het cirkeltje rond. Van Techneco/Remeha naar de installateur naar plugwise en weer terug...

[Adriaan71]

format5 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 23:27:
@koevlaas2
Ik snap dat je "al" die losse kastjes niks vind. Echter was dat bij mij juist weer een plus, daar mee kon ik de installatie mooi verdelen over de beschikbare wand ruimte. Iedere nadeel kan dus soms ook een voordeel zijn.
Verder heb je natuurlijk ook nog de VVM binnenunits waar je verder geen losse onderdelen bij hebt.

Waar ik het wel met je mee eens ben is dat de logica welke in de regelkasten van nibe zit niet helemaal te doorgronden is waardoor deze wel eens anders kan werken dan je zou verwachten. Zo is deze niet gemaakt om lange runs te draaien.

Toch ben ik al met al wel nog steeds te spreken over mijn installatie.

Denk dat de bekende merken heel simpel plug en play zijn. Maar kan inderdaad ook allemaal met losse onderdelen.

Vaillant, Nibe en Vriessman.

Buiten unit, binnenunit met boiler erin. Cv+ en Cv- erop. Warm en koud water en condens afvoer en stroom en draaien.

En nog een thermostaat.

Zijn allemaal plug en play systemen.

[Adriaan71]

Twan dz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 07:25:
[...]

Ik heb gisteren plugwise een mail gestuurd. Die geeft aan dat :


"Dit is eigenlijk een vraag die je bij de leverancier van de Elga neer moet leggen.
Wij hebben namelijk geen invloed op hoe de Elga verwarmt, alleen dat deze gaat verwarmen"


En zo is het cirkeltje rond. Van Techneco/Remeha naar de installateur naar plugwise en weer terug...

Dat is dus de goeie ondersteuning van het product. Waardeloos.

En jij zit met de problemen.

[Grolsch]

Twan dz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 07:25:
[...]

Ik heb gisteren plugwise een mail gestuurd. Die geeft aan dat :


"Dit is eigenlijk een vraag die je bij de leverancier van de Elga neer moet leggen.
Wij hebben namelijk geen invloed op hoe de Elga verwarmt, alleen dat deze gaat verwarmen"


En zo is het cirkeltje rond. Van Techneco/Remeha naar de installateur naar plugwise en weer terug...

Gezien de vele posts rondom het regelgedrag van de Elga in dit topic blijf ik het een complex en onlogische WP vinden.

Mijn WP (een Mitsu) stel ik in op WAR, wat betekent dat hij een bepaalde aanvoertemperatuur heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. En daar moduleert / regelt hij op.

Ta te laag, vermogen (frequentie) gaat omhoog, Ta te hoog, vermogen (frequentie) gaat omlaag.

De WP blijft zo 24*7*365 dagen per jaar draaien, tot dat de thermostaat zegt "ruimtetemperatuur is bereikt, WP ga maar uit".

Een hele eenvoudige regeling, die perfect werkt.

[Wimhaw]

Grolsch schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 09:11:
[...]


Gezien de vele posts rondom het regelgedrag van de Elga in dit topic blijf ik het een complex en onlogische WP vinden.

Mijn WP (een Mitsu) stel ik in op WAR, wat betekent dat hij een bepaalde aanvoertemperatuur heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. En daar moduleert / regelt hij op.

Ta te laag, vermogen (frequentie) gaat omhoog, Ta te hoog, vermogen (frequentie) gaat omlaag.

De WP blijft zo 24*7*365 dagen per jaar draaien, tot dat de thermostaat zegt "ruimtetemperatuur is bereikt, WP ga maar uit".

Een hele eenvoudige regeling, die perfect werkt.

Helemaal eens @Grolsch. Mijn Danfoss WP (recent overgenomen door Thermia) is ook plug en play en heb in de 2,5 jaar dat ik hem heb 24-7-365 dpj met vergelijkbare aansturing als jou draaien. Eigenlijk geen omkijken aan. Toen het hier -11°C was heb ik de afgifte curve met 2°C voor de zekerheid omhoog gezet. Ben er fluitend door de koude periode gekomen.
Deze type WP'en zijn ideaal voor leken. Zelfs mijn WAF begrijpt hoe het werkt en zij is er dik tevreden mee.
Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan.

[thafusion]

Grolsch schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 09:11:
[...]


Gezien de vele posts rondom het regelgedrag van de Elga in dit topic blijf ik het een complex en onlogische WP vinden.

Hier sinds half januari de nieuwe Elga Ace hangen en deze werkt perfect, blijft heerlijk op temperatuur binnen en is buiten temperatuur gestuurd en moduleert heerlijk mee. Draait hier eigenlijk de afgelopen maanden letterlijk 24/7 behalve op de momenten dat de zon op de eTwist staat.. maar dat heb ik opgelost om dan de 'openhaard' functie aan te zetten

[Adriaan71]

Grolsch schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 09:11:
[...]


Gezien de vele posts rondom het regelgedrag van de Elga in dit topic blijf ik het een complex en onlogische WP vinden.

Mijn WP (een Mitsu) stel ik in op WAR, wat betekent dat hij een bepaalde aanvoertemperatuur heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. En daar moduleert / regelt hij op.

Ta te laag, vermogen (frequentie) gaat omhoog, Ta te hoog, vermogen (frequentie) gaat omlaag.

De WP blijft zo 24*7*365 dagen per jaar draaien, tot dat de thermostaat zegt "ruimtetemperatuur is bereikt, WP ga maar uit".

Een hele eenvoudige regeling, die perfect werkt.

Volgens mij werkt bijna elke WP zo. Zelfde als een cv ketel die je War aanstuurt met naregeling op kamer thermostaat.

Dat is niet alleen de Mitsu.

[Bo0bz]

Twan dz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 07:25:
[...]

Ik heb gisteren plugwise een mail gestuurd. Die geeft aan dat :


"Dit is eigenlijk een vraag die je bij de leverancier van de Elga neer moet leggen.
Wij hebben namelijk geen invloed op hoe de Elga verwarmt, alleen dat deze gaat verwarmen"


En zo is het cirkeltje rond. Van Techneco/Remeha naar de installateur naar plugwise en weer terug...

Zelfde verhaal hier met mijn Loria. Vorig jaar samen aangeschaft met de verschillende plugwise thermostaten. Kreeg het niet voor elkaar geregeld. De plugwise wil graag zelf sturen terwijl de WP daar beter in is. Na vele beloofde firmware updates lukte het niet om het regelgedrag goed te krijgen. Ik heb de boel terug gestuurd en een 'domme' thermostaat aangesloten. Lekker de WP zijn ding laten doen en de thermostaat alleen gebruiken om het setpoint in te stellen en de WP te laten afslaan als deze is bereikt. Wat zit er in de plugwise wat je niet zou willen missen?

[Grolsch]

Adriaan71 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:18:
[...]


Volgens mij werkt bijna elke WP zo. Zelfde als een cv ketel die je War aanstuurt met naregeling op kamer thermostaat.

Dat is niet alleen de Mitsu.

Klopt, bijna alle WP's behalve de (oude) Elga's.
Die doen te ingewikkeld als ik hier al die discussies met dipswitches, weerstanden en verschillende thermostaten lees.

[Myrd]

Met veel interesse de verschillende draadjes over warmtepompen in dit forum gevolgd en een winter experimenteren willen we dit jaar gaan kijken hoe we onze CV van bijna 19 lentes jong gaan vervangen.
Voordat ik bedrijven ga benaderen zou ik eens willen weten of jullie dit net zo zien als ik.

Situatie:
Oude woonboerderij uit 1936 in de afgelopen jaren zoveel mogelijk geïsoleerd.
Oppervlakte 440m2 excl. geïsoleerde zolder die we enkel als opslag gebruiken.
BG: 110m2 voorzien van vloerverwarming en een enkele radiator.
1e verdieping: voorzien van oversized radiatoren en elektrische vloerverwarming in de badkamer.

Ketel: ATAG SHR35T 18 lentes jong.
Instellingen: TA max. 50 graden, Pomp capaciteit max. 75%, Vermogen max. 12KW
Jaargebruik: 2019 - 1760 kuub, 2020 - 1860 kuub en dit jaar verwachten we +/- 2100 kuub.
We zijn van spartaans naar comfort wonen gegaan waardoor er na isolatie maatregelen geen lager verbruik is.

Zonnepanelen: 4800 kWh opbrengst. (Teruglevering net 3100 kWh)
Pelletkachel in de woonkamer met jaarvoorraad pellets in de garage.
Koken doen we al op inductie.
We hebben een douche en bad waarbij het bad af en toe eens wordt gebruikt.
We wonen er met 4 personen.
De gemeente visie gaat voor ons gebied uit van een individuele aanpak.

In het koudste weekend van februari met veel wind vanuit het noord/oosten op onze woning gebruikten we 25 en 25.6 kuub gas. De dagen erna met minder wind tussen de 13 en 16 kuub.

Ondanks dat in de regio een hele nieuwbouw buurt in opstand is omdat ze aan de warmtepomp moeten durf ik hem wel aan. De belangrijkste periode in de winter hebben we al met lage tempraturen verwarmt. De kinderen konden dagelijks op hun slaapkamers studeren zonder klachten.
In de winter staat de pelletkachel sowieso erbij aan (iets met 23 graden is ook aangenaam volgens de vrouwen)

Wat zou jullie advies zijn als je bovenstaande leest?
Zelf denk ik aan een 10KW of 12KW met een (Warmtepomp)boiler van 270L.

[Twan dz]

Bo0bz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 10:27:
[...]


Zelfde verhaal hier met mijn Loria. Vorig jaar samen aangeschaft met de verschillende plugwise thermostaten. Kreeg het niet voor elkaar geregeld. De plugwise wil graag zelf sturen terwijl de WP daar beter in is. Na vele beloofde firmware updates lukte het niet om het regelgedrag goed te krijgen. Ik heb de boel terug gestuurd en een 'domme' thermostaat aangesloten. Lekker de WP zijn ding laten doen en de thermostaat alleen gebruiken om het setpoint in te stellen en de WP te laten afslaan als deze is bereikt. Wat zit er in de plugwise wat je niet zou willen missen?

Een 'domme' modulerende thermostaat?

@Grolsch met jou WAR regeling. Blijft jou pomp van de wp draaien als setpoint gehaald is?

[Grolsch]

Twan dz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 15:14:
[...]


Een 'domme' modulerende warmtepomp?

@Grolsch met jou WAR regeling. Blijft jou pomp van de wp draaien als setpoint gehaald is?

Nee, alles wat maar kan pompen gaat uit als de thermostaat zegt het is warm genoeg. (wel nadraaitijd van enkele minuten).

[Naalroc]

@Myrd Ik denk dat je met die capaciteit aardig in de richting zit, met dat gas gebruik en woonboerderij (hier ook, maar ietsje ouder: 1807)
Met 4 bewoners denk ik dat je mogelijk aan de krappe kant zit met 270 L, denk aan 300L+, afhankelijk van de gewenste tijdstippen van douchen: allemaal in de ochtend wordt krap, maar als je niet allemaal rond hetzelfde tijdstip nat wilt worden, dan zou ik denken aan 300+ L, met tussentijds opwarmen
Hier ook grotendeels vvw op bg, en type 33 radiatoren boven, die overigens zelden gebruikt worden.
Een Mitsu van 11,2 vermogen zou het moeten doen schat ik.
Zelf doen, of laten doen?

[koevlaas2]

Naalroc schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:17:
@Myrd Ik denk dat je met die capaciteit aardig in de richting zit, met dat gas gebruik en woonboerderij (hier ook, maar ietsje ouder: 1807)
Met 4 bewoners denk ik dat je mogelijk aan de krappe kant zit met 270 L, denk aan 300L+, afhankelijk van de gewenste tijdstippen van douchen: allemaal in de ochtend wordt krap, maar als je niet allemaal rond hetzelfde tijdstip nat wilt worden, dan zou ik denken aan 300+ L, met tussentijds opwarmen
Hier ook grotendeels vvw op bg, en type 33 radiatoren boven, die overigens zelden gebruikt worden.
Een Mitsu van 11,2 vermogen zou het moeten doen schat ik.
Zelf doen, of laten doen?

Hoeveel had jij eigenlijk van je 14 kW wp nodig toen het -10c was ?

[koevlaas2]

zw7 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 20:35:
Morgen samen met @koevlaas2 kijken wat hier aan de hand is. Fingers crossed.
[...]

Compressor stuk denken we beide, 5 jaar garantie van Hitachi maar alleen op het onderdeel geloof ik. We wachten de prijsopgave af (of als we geluk hebben doen ze het gratis).

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:19:
[...]
Hoeveel had jij eigenlijk van je 14 kW wp nodig toen het -10c was ?

Heel af en toe draaide hij op max vermogen, maar meestal rond de 80% max, als ik me goed herinner. In elk geval heeft hij de tent lekker warm gehouden, en juist in die (test)periode heb ik een hele week geen houtkachel aangehad, omdat ik dit wel wilde meemaken en weten.
Ga alleen deze zomer de wp ca 5 cm ophogen ivm ijsvorming, hoewel het nooit tot de bodemplaat is gekomen.

[koevlaas2]

Naalroc schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:06:
[...]

Heel af en toe draaide hij op max vermogen, maar meestal rond de 80% max, als ik me goed herinner. In elk geval heeft hij de tent lekker warm gehouden, en juist in die (test)periode heb ik een hele week geen houtkachel aangehad, omdat ik dit wel wilde meemaken en weten.
Ga alleen deze zomer de wp ca 5 cm ophogen ivm ijsvorming, hoewel het nooit tot de bodemplaat is gekomen.

Dan is ie toch prima gedimensioneerd ?
Is er speling in de leiding dat dit 5cm toelaat ?

[LangeFries]

Die van mij staat boven een grindbak die met een diameter van 20cm tot 60cm diep gaat. Geen stukje ijs gezien. Wanneer het water snel genoeg het grind in kan is de positie niet eens heel kritisch, want mijn grind zit net een paar cm naast de afvoer.

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:07:
[...]


Dan is ie toch prima gedimensioneerd ?
Is er speling in de leiding dat dit 5cm toelaat ?

Even nagezocht: op 12 februari gemiddeld 3,3kWh opgenomen vermogen.
Ja ik heb ruimte, omdat de unit haaks op de muur staat, en de afgaande leidingen van de wp dus ruim 1 meter uit de muur liggen.
@LangeFries Mijn unit staat op betonranden boven een grindbak, maar onder de eerste laag van 10 cm diep ligt worteldoek, en daar ging het lekwater niet doorheen, zo heb ik geconstateerd. Dat worteldoek gaat er plaatselijk uit, en de grindlaag gewoon er weer overheen. Onder het grind zit de drainage, dus na deze kleine ingreep denk ik dat het water gewoon verder de grindbak in stroomt.

[ Voor 32% gewijzigd door Naalroc op 18-03-2021 21:23 ]

[Myrd]

Naalroc schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 19:17:
@Myrd Ik denk dat je met die capaciteit aardig in de richting zit, met dat gas gebruik en woonboerderij (hier ook, maar ietsje ouder: 1807)
Met 4 bewoners denk ik dat je mogelijk aan de krappe kant zit met 270 L, denk aan 300L+, afhankelijk van de gewenste tijdstippen van douchen: allemaal in de ochtend wordt krap, maar als je niet allemaal rond hetzelfde tijdstip nat wilt worden, dan zou ik denken aan 300+ L, met tussentijds opwarmen
Hier ook grotendeels vvw op bg, en type 33 radiatoren boven, die overigens zelden gebruikt worden.
Een Mitsu van 11,2 vermogen zou het moeten doen schat ik.
Zelf doen, of laten doen?

Dank voor de boiler suggestie. We douchen meestal s’avonds in een tijdsbestek van 2uur.
Zelf doen is geen goed plan. Ondersteunen is meer mn rol bij zulke klussen 😅
Het liefst zou ik dan een monoblock plaatsen zoals de panasonic wh-mxc12h9e8. Mitsubishi spreekt me ook wel aan welke hebben zij die bij lage tempraturen nog wel zijn capaciteit behoudt?

[Naalroc]

De Zubadan serie van Mitsu houd ook bij lage temperaturen behoorlijk vermogen, die mijn andere posten van vanavond; de genoemde benodigde energie was alleen voor die bewuste zondag (7/2), de zondag er op was het minder dan de helft.
Ik denk dat @Grolsch hier ook wel op zal reageren; die heeft een 11,2 unit
Betreffende de Mono: als je die dicht bij de gevel kan zetten, waar je hem gaat aansluiten op het bestaande voedingspunt (waar nu de CV staat dus) dan is dat een optie; als je lang leidingwerk nodig hebt, en zeker als dat buitenom moet, dan zou ik daar niet voor kiezen, een split is dan meer op zijn plaats (vind ik).

[overwinteraar]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:27:
[...]


Dank voor de boiler suggestie. We douchen meestal s’avonds in een tijdsbestek van 2uur.
Zelf doen is geen goed plan. Ondersteunen is meer mn rol bij zulke klussen 😅
Het liefst zou ik dan een monoblock plaatsen zoals de panasonic wh-mxc12h9e8. Mitsubishi spreekt me ook wel aan welke hebben zij die bij lage tempraturen nog wel zijn capaciteit behoudt?

Die check op vermogen bij lage temp is iid wel handig.

Boiler: 300l is hier (ruimschoots) voldoende voor 6 personen. We moeten een paar keer per jaar even geduld hebben, op opwarmen, gaat echt nergens over. En dat heb ik liever dan de rest vh jaar teveel water warm houden. Smaken verschillen uiteraard.

[overwinteraar]

Voor de Mitsu deskundigen: van een kennis hoorde ik dat de pronose voor z'n jaarverbruik rond 18.000 kWh ligt voor z'n Mitsu l/w warmtepomp, volgens de installateur. Ik heb 'm nog even gevraagd of dat echt klopt, niet een 0 teveel ofzo. Dat was niet zo, de PV installatie was hierop qua opbrengst ook op aangepast. De buitenunit is wel een beste knaap, denk iets van 1,4 x 1 meter (hxb). Staat op ca 35 meter van de woning/binnenunit, mocht max 40 meter zijn. Het is een nieuw (2019), redelijk groot, vrijstaand huis, goed geisoleerd. Wordt wel warm gestookt, rond 22,5 graden, met 500l buffervat voor verwarming. Wordt niet gebruikt voor koeling, daarvoor is aparte airco...

Lijkt me idioot hoog verbruik, of heb ik dat mis?

[Remco45]

overwinteraar schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 00:17:
Voor de Mitsu deskundigen: van een kennis hoorde ik dat de pronose voor z'n jaarverbruik rond 18.000 kWh ligt voor z'n Mitsu l/w warmtepomp, volgens de installateur. Ik heb 'm nog even gevraagd of dat echt klopt, niet een 0 teveel ofzo. Dat was niet zo, de PV installatie was hierop qua opbrengst ook op aangepast. De buitenunit is wel een beste knaap, denk iets van 1,4 x 1,4 meter. Staat op ca 35 meter van de woning/binnenunit, mocht max 40 meter zijn. Het is een nieuw (2019), redelijk groot, vrijstaand huis, goed geisoleerd. Wordt wel warm gestookt, rond 22,5 graden, met 500l buffervat voor verwarming. Wordt niet gebruikt voor koeling, daarvoor is aparte airco...

Lijkt me idioot hoog verbruik, of heb ik dat mis?

Hangt van de aannames af.
Onze redelijk geïsoleerde (RC 3,5) vrijstaande woning uit 1995 is iets van 750 m3 waarvan we alleen de gehele benedenverdieping (inclusief garage) verwarmen exclusief ouderslaapkamer.
Verder verwarmen we ook onze 400 l boiler ermee tot 48 graden in het midden gemeten.
In 2020 heeft de WP hiertoe 3576 kWh verbruikt; afgelopen 12 maanden 3858 kWh.
Kinderen zijn net het huis uit, dus we wonen er met z'n tweeën.

Onze woonkamertemperatuur (daar hangt de thermostaat) is ingesteld op 21,5 graden, maar de zon doet erg veel (veel glas op het zuiden). Uiteraard worden gang, toilet en garage dan wat minder warm.

Zodra je de temperatuur verhoogt, neemt het verbruik toe, maar aangezien het een nieuwe woning uit 2019 betreft en deze hoogstwaarschijnlijk veel beter geïsoleerd is, lijkt 18000 kWh ietwat overdreven.

[.phoz]

18000kWh thermisch?

[Apocalyps895]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 15:14:
Met veel interesse de verschillende draadjes over warmtepompen in dit forum gevolgd en een winter experimenteren willen we dit jaar gaan kijken hoe we onze CV van bijna 19 lentes jong gaan vervangen.
Voordat ik bedrijven ga benaderen zou ik eens willen weten of jullie dit net zo zien als ik.

Situatie:
Oude woonboerderij uit 1936 in de afgelopen jaren zoveel mogelijk geïsoleerd.
Oppervlakte 440m2 excl. geïsoleerde zolder die we enkel als opslag gebruiken.
BG: 110m2 voorzien van vloerverwarming en een enkele radiator.
1e verdieping: voorzien van oversized radiatoren en elektrische vloerverwarming in de badkamer.

Ketel: ATAG SHR35T 18 lentes jong.
Instellingen: TA max. 50 graden, Pomp capaciteit max. 75%, Vermogen max. 12KW
Jaargebruik: 2019 - 1760 kuub, 2020 - 1860 kuub en dit jaar verwachten we +/- 2100 kuub.
We zijn van spartaans naar comfort wonen gegaan waardoor er na isolatie maatregelen geen lager verbruik is.

Zonnepanelen: 4800 kWh opbrengst. (Teruglevering net 3100 kWh)
Pelletkachel in de woonkamer met jaarvoorraad pellets in de garage.
Koken doen we al op inductie.
We hebben een douche en bad waarbij het bad af en toe eens wordt gebruikt.
We wonen er met 4 personen.
De gemeente visie gaat voor ons gebied uit van een individuele aanpak.

In het koudste weekend van februari met veel wind vanuit het noord/oosten op onze woning gebruikten we 25 en 25.6 kuub gas. De dagen erna met minder wind tussen de 13 en 16 kuub.

Ondanks dat in de regio een hele nieuwbouw buurt in opstand is omdat ze aan de warmtepomp moeten durf ik hem wel aan. De belangrijkste periode in de winter hebben we al met lage tempraturen verwarmt. De kinderen konden dagelijks op hun slaapkamers studeren zonder klachten.
In de winter staat de pelletkachel sowieso erbij aan (iets met 23 graden is ook aangenaam volgens de vrouwen)

Wat zou jullie advies zijn als je bovenstaande leest?
Zelf denk ik aan een 10KW of 12KW met een (Warmtepomp)boiler van 270L.

Wij hebben een vergelijkbare situatie met een boerderij uit 1942 met een totaal oppervlakte van ongeveer 500m2. Doordat wij alles hebben gerenoveerd hadden we geen gegevens hoeveel we met gas moesten stoken. Wij hebben gekozen voor een 11kw met 260L boiler voor een gezin met 2 kinderen. Alles gaat over een paar maand aangesloten worden dus ik heb nog geen ervaring ermee , maar dit zou zeker voldoende moeten zijn in onze situatie waar ook een WTW door de hele woning komt. We hebben dikke isolatie > 6 RD onder de hele betonvloer (15cm) liggen dus deze kan de warmte goed vasthouden van de vloerverwarming.

[Naalroc]

overwinteraar schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 00:17:
Voor de Mitsu deskundigen: van een kennis hoorde ik dat de pronose voor z'n jaarverbruik rond 18.000 kWh ligt voor z'n Mitsu l/w warmtepomp, volgens de installateur. Ik heb 'm nog even gevraagd of dat echt klopt, niet een 0 teveel ofzo. Dat was niet zo, de PV installatie was hierop qua opbrengst ook op aangepast. De buitenunit is wel een beste knaap, denk iets van 1,4 x 1,4 meter. Staat op ca 35 meter van de woning/binnenunit, mocht max 40 meter zijn. Het is een nieuw (2019), redelijk groot, vrijstaand huis, goed geisoleerd. Wordt wel warm gestookt, rond 22,5 graden, met 500l buffervat voor verwarming. Wordt niet gebruikt voor koeling, daarvoor is aparte airco...

Lijkt me idioot hoog verbruik, of heb ik dat mis?

Dat heb je absoluut niet mis: ik heb in 2 jaar en 7 maanden (dus inclusief 3 winters) een totaal verbruik van mijn Mitsubishi van 14 kW van 11.672 kWh . Dat is inclusief alles, ook het warm water wordt hiermee bereid, het totale verbruik van mijn wp staat achter een aparte meter. En ik houd niet van kou....


Edit: goed punt van @.phoz is dat niet thermisch? 18.000/4=4.500 per jaar dat komt in de richting.

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 19-03-2021 10:08 ]

[Bo0bz]

@overwinteraar hoe moet ik het zien als er 18.000kWh+huisverbruik wordt opgewekt met PV. Dat past toch nooit op een woning? Dan kom je op een paneel of 70 uit bij 370wp panelen. Er lijkt iets mis te gaan in de communicatie denk ik

[Grolsch]

overwinteraar schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 00:17:
Voor de Mitsu deskundigen: van een kennis hoorde ik dat de pronose voor z'n jaarverbruik rond 18.000 kWh ligt voor z'n Mitsu l/w warmtepomp, volgens de installateur. Ik heb 'm nog even gevraagd of dat echt klopt, niet een 0 teveel ofzo. Dat was niet zo, de PV installatie was hierop qua opbrengst ook op aangepast. De buitenunit is wel een beste knaap, denk iets van 1,4 x 1,4 meter. Staat op ca 35 meter van de woning/binnenunit, mocht max 40 meter zijn. Het is een nieuw (2019), redelijk groot, vrijstaand huis, goed geisoleerd. Wordt wel warm gestookt, rond 22,5 graden, met 500l buffervat voor verwarming. Wordt niet gebruikt voor koeling, daarvoor is aparte airco...

Lijkt me idioot hoog verbruik, of heb ik dat mis?

Dat heeft toch niets met Mitsubishi te maken? Ook met een Nibe zou die aanname onzinnig hoog zijn

Ik verwacht dat het inderdaad thermische kWh's zijn, dat komt al meer in de buurt (4500kWh), wat mij nog veel lijkt.

Wij hebben een vrijstaande woning (2017, inhoud +- 900m3) en de WP verbruikt tussen de 3300kWh en 3500kWh per jaar (Dat is CV + SWW).
Nu hebben wij nog wel een houtkachel die in de winter met enige regelmaat aangaat, dat zal ook wel zo'n 500kWh per jaar schelen verwacht ik

[Myrd]

Mooi om te zien dat enigzinds vergelijkbare situaties al goed werken.
De panasonic modellen zijn me wel aardig helder.
De mitsu benaming voor de buitenunit spreekt ook voor zich.
Mocht ik toch op een split unit uitkomen dan zie ik in de codering voor de hydrobox ook nog de warmtewisselaar en verwarmingselement benoemd.

Heb je die 2 nodig hebt als je een zubadan buitenunit hebt die zijn 11kw kan blijven afgeven bij lage tempraturen?
In de subsidie lijst zie ik zo geen meldcode voor een monoblock opstelling klopt dat of zie ik iets over het hoofd?
I

[Grolsch]

Myrd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:23:
Mooi om te zien dat enigzinds vergelijkbare situaties al goed werken.
De panasonic modellen zijn me wel aardig helder.
De mitsu benaming voor de buitenunit spreekt ook voor zich.
Mocht ik toch op een split unit uitkomen dan zie ik in de codering voor de hydrobox ook nog de warmtewisselaar en verwarmingselement benoemd.

Heb je die 2 nodig hebt als je een zubadan buitenunit hebt die zijn 11kw kan blijven afgeven bij lage tempraturen?
In de subsidie lijst zie ik zo geen meldcode voor een monoblock opstelling klopt dat of zie ik iets over het hoofd?
I

Bij Mitsu heb je niet zoveel keuze.

Je kiest eigenlijk de buitenunit (die bepaalt het vermogen namelijk) en dan blijven er maar 1 of 2 hydroboxes over. Vaak 1 die wel kan koelen (Daar staat de R(eversible) voor in de benaming) en 1 die niet kan koelen.

Dan heb je nog de hydroboxes met boilervat erbij in.

Dus eigenlijk heb je 2 opties

1 = wel koelen / niet koelen
2 = wel boilervat / geen boilervat

Normaal bestel je ze ook als setje, en niet als losse onderdelen.

Voor de 11,2KW bijv. kom je dan uit op MITSUBISHI ECODAN PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C

Zover ik weet kun je ze niet eens zonder element kopen, en een warmtewisselaar heb je altijd nodig, hoe wil je andere de energie van het koudemiddel overdragen aan je CV water ?

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 19-03-2021 11:40 ]

[Myrd]

Normaal bestel je ze ook als setje, en niet als losse onderdelen.

Ik keek op de site van climamarket en daar staan ze allemaal los vandaar de vraag. Dank voor de uitleg.

[flippo765]

koevlaas2 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:20:
[...]


Compressor stuk denken we beide, 5 jaar garantie van Hitachi maar alleen op het onderdeel geloof ik. We wachten de prijsopgave af (of als we geluk hebben doen ze het gratis).

Zou het verhuren van tijdelijke warmtepompen een businesscase zijn?

Binnenunit in het raamkozijn aansluiten en warmte voor zo goed als dezelfde prijs.

[Grolsch]

Myrd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:00:
[...]


Ik keek op de site van climamarket en daar staan ze allemaal los vandaar de vraag. Dank voor de uitleg.

Als je bijv. op onderstaande site zoekt, en begint met SHW112YAA dan laat hij vanzelf de mogelijke combinaties zien:

https://www.instaladoratermica.com/

[n00ts]

Ik volg al een tijdje met veel interesse dit topic omdat wij een warmtepomp in ons volgende huis willen installeren om zowel te verwarmen als te koelen.

Het gaat om een twee-onder-een kap woning uit 1998 van 137m^2 met Rc van 3 voor zowel het dak, gevel als wel de vloer.
De vorige eigenaar had een gemiddeld verbruik van 1500m^3 per jaar inclusief SWW (met 2 tiener dochters)
Met de op dit forum veel gebruikte rekenmethode kom ik op een minimaal benodigd vermogen van 7,2 kW.
Na dat ik de specificatieboeken van de verschillende merken warmtepompen ben ingedoken ben ik wel gecharmeerd geraak van de Mitsubishi Zubadan pompen en lijkt mij de 8kW variant in combinatie met een 300l SWW boiler, meer dan geschikt voor deze woning.

Echter heb ik verschillende installateurs gesproken en die bevelen toch allemaal een grotere warmtepomp aan. Zie ik iets hier iets over het hoofd?

Daarnaast vragen de meeste ook behoorlijke prijzen voor de Mitsubishi pompen.
Helemaal als je gaat vergelijken met de prijzen in het zuiden van Europa.
Importeren begint bij mijn daarom ook een serieuze optie te worden.
Echter kan ik tot heden nog geen installateur vinden die deze wil installeren als ik de warmtepomp lever.
Dus mocht jullie nog iemand weten in die opereert in de regio Zeewolde dan hoor ik het graag.

[Aziraphale]

Iemand toevallig bekend met Lamborghini warmtepompen? Een zaak hier in het centrum heeft er een in de etalage staan, maar ik kan er bar weinig over vinden.

[BarryH]

@n00ts Wellicht dat als je de door jou gekozen WP en de aanbevolen WPn vergelijkt op -10/35 het duidelijk wordt?
en heb je vloerverwarming of een grote overcapaciteit aan radiatoren evt met DBE?

[Naalroc]

n00ts schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:25:
Ik volg al een tijdje met veel interesse dit topic omdat wij een warmtepomp in ons volgende huis willen installeren om zowel te verwarmen als te koelen.

Het gaat om een twee-onder-een kap woning uit 1998 van 137m^2 met Rc van 3 voor zowel het dak, gevel als wel de vloer.
De vorige eigenaar had een gemiddeld verbruik van 1500m^3 per jaar inclusief SWW (met 2 tiener dochters)
Met de op dit forum veel gebruikte rekenmethode kom ik op een minimaal benodigd vermogen van 7,2 kW.
Na dat ik de specificatieboeken van de verschillende merken warmtepompen ben ingedoken ben ik wel gecharmeerd geraak van de Mitsubishi Zubadan pompen en lijkt mij de 8kW variant in combinatie met een 300l SWW boiler, meer dan geschikt voor deze woning.

Echter heb ik verschillende installateurs gesproken en die bevelen toch allemaal een grotere warmtepomp aan. Zie ik iets hier iets over het hoofd?

Daarnaast vragen de meeste ook behoorlijke prijzen voor de Mitsubishi pompen.
Helemaal als je gaat vergelijken met de prijzen in het zuiden van Europa.
Importeren begint bij mijn daarom ook een serieuze optie te worden.
Echter kan ik tot heden nog geen installateur vinden die deze wil installeren als ik de warmtepomp lever.
Dus mocht jullie nog iemand weten in die opereert in de regio Zeewolde dan hoor ik het graag.

Onze "huisinstallateur"@koevlaas2 op dit forum zal dit met liefde en kennis voor jullie oplossen; hier ook gedaan, en ik had zelf de pomp geïmporteerd, en grotendeels zelf geïnstalleerd.
Koevlaas heeft het F-gassen deel gedaan en de pomp in bedrijf gesteld.
De 8kW unit lijkt me, met een 300 L boiler een prima keuze!
Dit afhankelijk van het aantal personen in de huishouding, en douche regime: wij doen het met 2 met een 200L boiler.

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 19-03-2021 16:41 ]

[n00ts]

BarryH schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 16:35:
@n00ts Wellicht dat als je de door jou gekozen WP en de aanbevolen WPn vergelijkt op -10/35 het duidelijk wordt?
en heb je vloerverwarming of een grote overcapaciteit aan radiatoren evt met DBE?

Ook voor de Mitsubishi werd mijn een grotere aanbevolen. Wellicht dat de installateurs liever een maatje te groot leveren om problemen te voorkomen.

Benedenverdieping heeft vloerverwarming wat is gelegd als bijverwarming i.c.m. radiatoren.
De rest van de woning heeft radiatoren.
Wij gaan al de radiatoren vervangen door fancoils met condensafvoer, zodat we zomers ook kunnen koelen.

Naalroc schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 16:40:
[...]

Onze "huisinstallateur"@koevlaas2 op dit forum zal dit met liefde en kennis voor jullie oplossen; hier ook gedaan, en ik had zelf de pomp geïmporteerd, en grotendeels zelf geïnstalleerd.
Koevlaas heeft het F-gassen deel gedaan en de pomp in bedrijf gesteld.
De 8kW unit lijkt me, met een 300 L boiler een prima keuze!
Dit afhankelijk van het aantal personen in de huishouding, en douche regime: wij doen het met 2 met een 200L boiler.

Dankjewel voor de tip! Ik zal @koevlaas2 een PM sturen.

Op dit moment zijn we nog met zijn tweeën, maar met oog op de toekomst (zouden zomaar dochters kunnen worden) leek mijn 300l een goede optie.
Tot die tijd kunnen we met een grote boiler de temperatuur laag houden voor een betere COP.

[sjimmie]

n00ts schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:16:
[...]
Wellicht dat de installateurs liever een maatje te groot leveren om problemen te voorkomen.

Wat dan weer problemen kan veroorzaken.
Hier staat een 7kW panasonic terwijl eigenlijk een 5kW echt wel genoeg was geweest (op basis van de koude periode die we recent hadden, in ieder geval).
Laatst was hier iemand van de leverancier samen met de installateur. De installateur had eigenlijk helemaal niet gelet op de waterinhoud van ons verwarmingssysteem en zelf bedacht dat wij prima zonder buffervat zouden kunnen, en dat we met 7kW veiliger zitten dan met een 5kW. De leverancier wist nu prima uit te leggen dat ons systeem een veel te kleine waterinhoud heeft voor deze 7kW, en dat de 7kW veel meer waterinhoud nodig heeft dan een 5kW...

[ Voor 3% gewijzigd door sjimmie op 19-03-2021 17:22 ]

[Naalroc]

n00ts schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:16:
.................
Tot die tijd kunnen we met een grote boiler de temperatuur laag houden voor een betere COP.

Ik heb de boiler op 45*, in het midden gemeten, en nooit tekort gehad. De verwarming staat op een Ta van 32*.

[koevlaas2]

flippo765 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:32:
[...]


Zou het verhuren van tijdelijke warmtepompen een businesscase zijn?

Binnenunit in het raamkozijn aansluiten en warmte voor zo goed als dezelfde prijs.

Nee joh niet voor heel even iig, teveel moeite qua installatie.

@Grolsch er is ook nog keuze tussen een 200 en 300L all in one mitsu, boven de 14 kW wijzigt de hydrobox in 1 met een 1" gas aansluiting.

[overwinteraar]

Naalroc schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:03:
[...]

Dat heb je absoluut niet mis: ik heb in 2 jaar en 7 maanden (dus inclusief 3 winters) een totaal verbruik van mijn Mitsubishi van 14 kW van 11.672 kWh . Dat is inclusief alles, ook het warm water wordt hiermee bereid, het totale verbruik van mijn wp staat achter een aparte meter. En ik houd niet van kou....


Edit: goed punt van @.phoz is dat niet thermisch? 18.000/4=4.500 per jaar dat komt in de richting.

Nee (ook @.phoz), niet thermisch. Heb nog eens extra nagevraagd, omdat me dat echt idioot veel leek. De PV installatie levert ruim18.000 kWh, die moet alleen WP compenseren. Zal over een tijdje nog wel eens vragen wat echte verbruik is, zou zomaar mee kunnen vallen. Of er blijken dan toch wat cijfers door elkaar gehaald te zijn...

En @Grolsch, linkje met Mitsu gebruikers was in hoop dat dan mss een bepaald type zou oppoppen als bekende energie vreter. Dat kunnen andere merken idd ook, stroom vreten...

[overwinteraar]

Bo0bz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:33:
@overwinteraar hoe moet ik het zien als er 18.000kWh+huisverbruik wordt opgewekt met PV. Dat past toch nooit op een woning? Dan kom je op een paneel of 70 uit bij 370wp panelen. Er lijkt iets mis te gaan in de communicatie denk ik

Ligt ook niet op de woning.

Denk dat er sowieso iets mis gaat in het telmachientje van de klant of de installateur, gezien genoemd WP verbruik verbruik

[brightvalve]

Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is (al dan niet via een extra "kastje") een tweede thermostaat aan de (oude) Elga te hangen?

Ik gebruik nu de Honeywell Touch thermostaat, maar voor een project van me wil iemand een Bosch EasyControl (inclusief OT adapter) doneren en het zou mooi zijn als ik die op één of andere manier parallel aan de Elga kan hangen.

Ik weet dat OT normaal gesproken werkt met maar één controller, dus ik vermoed dat het niet triviaal is. Ik kan natuurlijk tijdelijk de Honeywell loskoppelen en de EasyControl er voor in de plaats schuiven, maar liever niet.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 19:30:
[...]


Nee joh niet voor heel even iig, teveel moeite qua installatie.

@Grolsch er is ook nog keuze tussen een 200 en 300L all in one mitsu, boven de 14 kW wijzigt de hydrobox in 1 met een 1" gas aansluiting.

Mono blokje met wisselaar en glycol, alleen 2 leidingen er aan en op druk brengen, dat is niet veel werk.
Doen ze wel hoor

https://klimarent.eu/nl_nl/diensten/verhuur

@ hitachi
Heb je gecontroleerd of ie nog voldoende koelgas heeft? Geen foute instelling waardoor alle olie in de verdamper achter blijft.
Zal een nieuw systeem worden, een compressor vervangen in een vervuild systeem is ook een no go op deze schaal, moet je filters plaatsen enz.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 08:45:
[...]

@ hitachi
Heb je gecontroleerd of ie nog voldoende koelgas heeft? Geen foute instelling waardoor alle olie in de verdamper achter blijft.
Zal een nieuw systeem worden, een compressor vervangen in een vervuild systeem is ook een no go op deze schaal, moet je filters plaatsen enz.

Tokki to me ?
Het is gewoon vette pech voor @zw7 , het is best een monkeeproof systeem zo'n warmtepomp, alleen als ie enorm staat te hikken of pendelen is het m.i nadelig voor de levensduur.
In het geval van zw7 lijkt dat beide niet aan de orde.
Ben wel benieuwd naar wat Hitachi gaat zeggen want simpel de compressor vervangen is het volgens mij niet, burnout filters e.d zoals je al zei rolco.

[KaDoos]

sjimmie schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:22:
[...]

Wat dan weer problemen kan veroorzaken.
Hier staat een 7kW panasonic terwijl eigenlijk een 5kW echt wel genoeg was geweest (op basis van de koude periode die we recent hadden, in ieder geval).
Laatst was hier iemand van de leverancier samen met de installateur. De installateur had eigenlijk helemaal niet gelet op de waterinhoud van ons verwarmingssysteem en zelf bedacht dat wij prima zonder buffervat zouden kunnen, en dat we met 7kW veiliger zitten dan met een 5kW. De leverancier wist nu prima uit te leggen dat ons systeem een veel te kleine waterinhoud heeft voor deze 7kW, en dat de 7kW veel meer waterinhoud nodig heeft dan een 5kW...

Dit begrijp ik niet, de J5 en J7 mono, hebben alle twee een minimum vermogen van 2500 W, dan maakt het voor de water inhoud toch niet meer uit. Ik heb overal vloerverwarming, die van de kamer staat altijd open is 60 m2 de rest is geregeld h.o.h. Is 15 cm. Ik heb geen buffervat en totaal geen probleem met dat minimum van 2,5 kW.

[sjimmie]

KaDoos schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:52:
[...]

Dit begrijp ik niet, de J5 en J7 mono, hebben alle twee een minimum vermogen van 2500 W, dan maakt het voor de water inhoud toch niet meer uit. Ik heb overal vloerverwarming, die van de kamer staat altijd open is 60 m2 de rest is geregeld h.o.h. Is 15 cm. Ik heb geen buffervat en totaal geen probleem met dat minimum van 2,5 kW.

De man van de leverancier was toch van het soort dat dagelijks met deze apparaten werkt, niet iemand die er toevallig weleens iets mee gedaan had of "heb hem zelf thuis ook".
Lijkt me dat er dan toch wel een verschil is tussen minimaal vermogen en minimaal aantal liters systeem inhoud. Geen idee hoe dat zit, dat laat ik graag over aan degenen die ervoor geleerd hebben.

[reneeke1970]

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:15:
[...]

De man van de leverancier was toch van het soort dat dagelijks met deze apparaten werkt, niet iemand die er toevallig weleens iets mee gedaan had of "heb hem zelf thuis ook".
Lijkt me dat er dan toch wel een verschil is tussen minimaal vermogen en minimaal aantal liters systeem inhoud. Geen idee hoe dat zit, dat laat ik graag over aan degenen die ervoor geleerd hebben.

De 5,7 en 9 zijn inderdaad identiek en hebben hetzelfde minimum vermogen. Dus ook dezelfde speel ruimte nodig betreffende water inhoud. Lijkt me vrij logisch

[sjimmie]

reneeke1970 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:23:
[...]

De 5,7 en 9 zijn inderdaad identiek en hebben hetzelfde minimum vermogen. Dus ook dezelfde speel ruimte nodig betreffende water inhoud. Lijkt me vrij logisch

Ik zal er een mailtje aan wagen en hem vragen hoe dat zit.
Wellicht leren we ervan. Hij zal het niet voor niets zeggen, toch?

[KaDoos]

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:25:
[...]

Ik zal er een mailtje aan wagen en hem vragen hoe dat zit.
Wellicht leren we ervan. Hij zal het niet voor niets zeggen, toch?

Heb jij een J of een H. Daar zit wel verschil in. Ik heb het over de J, maar dan nog is het minimale vermogen van de 5H volgens mij niet ver boven de 2,5 kW.
Nog een vraag, dit heeft toch niks met de herrie te maken.

[sjimmie]

KaDoos schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:54:
[...]

Heb jij een J of een H. Daar zit wel verschil in. Ik heb het over de J, maar dan nog is het minimale vermogen van de 5H volgens mij niet ver boven de 2,5 kW.
Nog een vraag, dit heeft toch niks met de herrie te maken.

Hier staat een 7kW J, split.
Of dit met de herrie te maken heeft durf ik inmiddels niet meer uit te sluiten. Lijkt me heel onlogisch, maar vervangen van de buitenunit leek iedereen heel logisch en dat loste het maar voor de helft op. na vervanging zit het piepende geluid er nog steeds in en komt het zware grommende geluid vooral bij hoog vermogen tevoorschijn (al is dat ook nog niet precies helder, wanneer wel of niet).

Maar ik kan me weinig voorstellen bij invloed van het afgiftesysteem op de herrie van de compressor, en waarom dan ook de herrie bij een warmwater-run, want die heeft niets met de afgifte van het verwarmingssysteem te maken.

[xoror]

Andrehj schreef op zondag 7 maart 2021 @ 12:07:
[...]

Je tagt de verkeerde gebruiker

[...]

Ik heb geen buffervat en ook geen geborrel. Ontbreekt er dan geen ontluchter bovenaan je buffervat?

Inmiddels heb ik het opgelost. Voor het archief: Was toch lucht in CV installatie.
Ontlucht mbv expansievat en onluchters bij de verdelers. Nachtje uitlaten zodat alle lucht naar boven gaat.
Het is bijna stil nu, denk dat ik het morgen nog een keertje moet doen en dan is ie goed.

[koevlaas2]

xoror schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:03:
[...]


Inmiddels heb ik het opgelost. Voor het archief: Was toch lucht in CV installatie.
Ontlucht mbv expansievat en onluchters bij de verdelers. Nachtje uitlaten zodat alle lucht naar boven gaat.
Het is bijna stil nu, denk dat ik het morgen nog een keertje moet doen en dan is ie goed.

In het begin kan de boel flink ratelen, ik maak er altijd grapjes over dat het zo 'hoort', maar na verloop van tijd verdwijnt dat door ontluchten of vanzelf.

[reneeke1970]

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:00:
[...]

Hier staat een 7kW J, split.
Of dit met de herrie te maken heeft durf ik inmiddels niet meer uit te sluiten. Lijkt me heel onlogisch, maar vervangen van de buitenunit leek iedereen heel logisch en dat loste het maar voor de helft op. na vervanging zit het piepende geluid er nog steeds in en komt het zware grommende geluid vooral bij hoog vermogen tevoorschijn (al is dat ook nog niet precies helder, wanneer wel of niet).

Maar ik kan me weinig voorstellen bij invloed van het afgiftesysteem op de herrie van de compressor, en waarom dan ook de herrie bij een warmwater-run, want die heeft niets met de afgifte van het verwarmingssysteem te maken.

Heb je helemaal gelijk in, als hij lang vol vermogen kan draaien zonder ta over shoot te hebben is afgifte en water inhoud prima in orde.
Dus lawaai moet iets technisch zijn.

[KaDoos]

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:00:
[...]

Hier staat een 7kW J, split.
Of dit met de herrie te maken heeft durf ik inmiddels niet meer uit te sluiten. Lijkt me heel onlogisch, maar vervangen van de buitenunit leek iedereen heel logisch en dat loste het maar voor de helft op. na vervanging zit het piepende geluid er nog steeds in en komt het zware grommende geluid vooral bij hoog vermogen tevoorschijn (al is dat ook nog niet precies helder, wanneer wel of niet).

Maar ik kan me weinig voorstellen bij invloed van het afgiftesysteem op de herrie van de compressor, en waarom dan ook de herrie bij een warmwater-run, want die heeft niets met de afgifte van het verwarmingssysteem te maken.

Dan zal het net als bij de mono hetzelfde minimale vermogen als de 5 zijn. Dus kan het daar niet in zitten. En bij deze temperaturen geeft hij toch ook gewoon lange runs, en staat hij niet te hikken.

[zw7]

koevlaas2 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:45:
[...]


Tokki to me ?
Het is gewoon vette pech voor @zw7 , het is best een monkeeproof systeem zo'n warmtepomp, alleen als ie enorm staat te hikken of pendelen is het m.i nadelig voor de levensduur.
In het geval van zw7 lijkt dat beide niet aan de orde.
Ben wel benieuwd naar wat Hitachi gaat zeggen want simpel de compressor vervangen is het volgens mij niet, burnout filters e.d zoals je al zei rolco.

@Rol-Co samen met @koevlaas2 gecontroleerd of er wel voldoende R410a in zat en dat was niet het geval. Te veel pendelen is ook niet aan de hand want ik draaide op Ta van 38graden en dan ging hij 's ochtends een keer aan voor 3 a 4 uur en dan smiddags nog een keer voor warm water maken en vaak 's avonds nog een keertje voor een paar uur. Dat lijkt me niet te veel keer.

Het ligt nu bij de garantie afdeling van Hitachi, dus ben benieuwd wat ze gaan voorstellen.
Nog iets anders met de unit, ik meer wel dat de flow wat minder is dan in het begin. Ik heb de filters schoon gemaakt en daarmee is het wel wat beter, maar het staat niet op hetzelfde niveau als eerst. Toen haalde ik in de warmwater stand, wat niets anders is dan het water door de spiraal van het vat pompen 1.5m3/hr en nu is dat maar 1.2 a 1.3 m3/hr. Niet dat dit iets met de compressor te maken heeft, maar valt me gewoon tegen dat de waterpomp ook al wat minder is. Wellicht heb ik gewoon een maandag ochtend model?

[Andrehj]

SWW setpoint automatisch wijzigen via timer in Melcloud werkt niet meer.

Elke zaterdagochtend om 10 uur wijzig ik voor de legionellarun het SWW setpoint via een timer in Melcloud naar 57 graden, zodat het dompelelement nog maar een paar graden met COP=1 hoeft te verwarmen.
Echter, sinds vorige week werkt dat niet meer. Ik heb toen zelfs nog een extra setpoint toegevoegd (om 10:30), maar ook die werkte vanochtend niet.
Ook het automatisch terugwijzigen om 16 uur naar 47 graden werkt niet meer.

Handmatig kan ik het SWW setpoint in Melcloud nog wel aanpassen, en dat komt dan ook netjes op de WP binnen.

Zijn er meer mensen die hier last van hebben of ben ik de enige?

[Rol-Co]

zw7 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:55:
[...]


@Rol-Co samen met @koevlaas2 gecontroleerd of er wel voldoende R410a in zat en dat was niet het geval. Te veel pendelen is ook niet aan de hand want ik draaide op Ta van 38graden en dan ging hij 's ochtends een keer aan voor 3 a 4 uur en dan smiddags nog een keer voor warm water maken en vaak 's avonds nog een keertje voor een paar uur. Dat lijkt me niet te veel keer.

Het ligt nu bij de garantie afdeling van Hitachi, dus ben benieuwd wat ze gaan voorstellen.
Nog iets anders met de unit, ik meer wel dat de flow wat minder is dan in het begin. Ik heb de filters schoon gemaakt en daarmee is het wel wat beter, maar het staat niet op hetzelfde niveau als eerst. Toen haalde ik in de warmwater stand, wat niets anders is dan het water door de spiraal van het vat pompen 1.5m3/hr en nu is dat maar 1.2 a 1.3 m3/hr. Niet dat dit iets met de compressor te maken heeft, maar valt me gewoon tegen dat de waterpomp ook al wat minder is. Wellicht heb ik gewoon een maandag ochtend model?

Daar ligt nou juist de zorg, laag aan vloeistof gaat ie niet kapot van maar gewoon geen performance of er moet ineens echt een serieus gat/lekkage komen waardoor ie helemaal leeg is.
Wat wel kan is dat door een foutief expansieventiel de olie met de vloeistof mee in de verdamper gaat (buitendeel) en onvoldoende verdampte en olie mee terug komt, dan draait ie in principe zonder olie en of krijg je vloeistofslag.
Een scroll kan nog best wat hebben hoor, er moet wat gebeuren om kapot te gaan, je hoort het toch ook niet vaak?

[Andrehj]

overwinteraar schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 00:17:
Voor de Mitsu deskundigen: van een kennis hoorde ik dat de pronose voor z'n jaarverbruik rond 18.000 kWh ligt voor z'n Mitsu l/w warmtepomp, volgens de installateur. Ik heb 'm nog even gevraagd of dat echt klopt, niet een 0 teveel ofzo. Dat was niet zo, de PV installatie was hierop qua opbrengst ook op aangepast. De buitenunit is wel een beste knaap, denk iets van 1,4 x 1 meter (hxb). Staat op ca 35 meter van de woning/binnenunit, mocht max 40 meter zijn. Het is een nieuw (2019), redelijk groot, vrijstaand huis, goed geisoleerd. Wordt wel warm gestookt, rond 22,5 graden, met 500l buffervat voor verwarming. Wordt niet gebruikt voor koeling, daarvoor is aparte airco...

Lijkt me idioot hoog verbruik, of heb ik dat mis?

Ik vind het ook waanzinnig veel.
Hier stook ik een woning van 900m3 op 21°C en een garage van 300 m3 op ca 17°C warm met een Mitsubishi PUHZ-SW75YAA. Ook hier goed geïsoleerd, 3-voudig glas en WTW.
Jaarverbruik van de warmtepomp (heeft een eigen MID-gecertificeerde energiemeter) lijkt rond de 2500 kWh uit te komen, en dan wordt er in de zomer ook nog mee gekoeld.
Hoe je in een nieuwbouwwoning 18.000 kWh in de WP kan verstoken , daar snap ik helemaal niets van, daar kom ik thermisch nog niet eens aan.
Een dergelijk verbruik kan alleen als je continu met COP=1 (dus alleen met een elektrisch element) zou stoken met de ramen open.
Maar dan hadden ze beter de hele warmtepomp weg kunnen laten en een veel goedkopere elektrische CV-ketel kunnen ophangen.
Kun je wat meer gegevens van die woning posten? Zoals type glas, wel of geen WTW? En wat staat er over het energieverbruik (in W/K) in de EPC berekening?

Bo0bz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:33:
@overwinteraar hoe moet ik het zien als er 18.000kWh+huisverbruik wordt opgewekt met PV. Dat past toch nooit op een woning? Dan kom je op een paneel of 70 uit bij 370wp panelen.

offtopic:
18 MWh lukt bij een groot dak wel hoor. Ik haal hier al 11 MWh op met 44 panelen van 315 Wp. Die andere 28 panelen zouden er op het dak van de woning nog wel bijpassen, en dan is het dak van de garage nog helemaal leeg. En dit jaar is de capaciteit van een doorsnee paneel al weer ~10% hoger dan vorig jaar, waardoor je weer 10% minder panelen nodig hebt

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 20-03-2021 12:27 ]

[reinhrst]

sjimmie schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:22:
[...]

Wat dan weer problemen kan veroorzaken.
Hier staat een 7kW panasonic terwijl eigenlijk een 5kW echt wel genoeg was geweest (op basis van de koude periode die we recent hadden, in ieder geval).
...

Geldt dat ook als je een voldoende groot buffervat aansluit? Iets groter betekent dan dat ie je SWW boiler sneller op temperatuur heeft, en dat (theoretisch gezien) hij het buffervat kan verwarmen op het warmst van de dag, en in de koude uurtjes lekker uitstaat.

[sjimmie]

reinhrst schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 12:54:
[...]


Geldt dat ook als je een voldoende groot buffervat aansluit? Iets groter betekent dan dat ie je SWW boiler sneller op temperatuur heeft, en dat (theoretisch gezien) hij het buffervat kan verwarmen op het warmst van de dag, en in de koude uurtjes lekker uitstaat.

Is dat een vraag aan mij (zonder buffervat), of in het algemeen (omdat je voor die keuze staat ofzo), of retorisch?

[sjimmie]

reneeke1970 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:43:
[...]

Heb je helemaal gelijk in, als hij lang vol vermogen kan draaien zonder ta over shoot te hebben is afgifte en water inhoud prima in orde.
Dus lawaai moet iets technisch zijn.

Het klinkt heel mechanisch, de leverancier en installateur vergeleken het met iets wat schijnbaar vroeger nog wel eens voorkwam, dat de compressor te weinig olie kreeg. (geen idee hoe dat werkt)
Maar dan blijft het vaag dat het met de vorige buitenunit vrijwel altijd was en nu met een nieuwe buitenunit eigenlijk alleen lijkt voor te komen als hij er echt hard aan moet trekken qua toeren/Hz/vermogen/whatever iets.

[H143]

Is er iemand die mij kan uitleggen waarom mijn warmtepomp met lange runs slechter presteert? De pomp stond sinds vabacht 01 uur aan toen was het buiten ongeveer -2 graden en nog niks aan de hand langzaam isnde temperatuur buiten vanmorgen weer verder omhoog gekropen maar het viel mij op dat de opbrengst van de wp wel aan de lage kant was afgegeven vermogen was 3200w en opgenomen 770w normaal normaal zit ik meeatal rond de 4000w bij deze temperaturen en een vergelijkbaar stroom verbruik.
Hierop heb ik de wp even 1min uit gezet en nadat ik hem weer aan heb gezet beemt hij weer 770 watt op en levert netjes 4200w zoals ik dat gewend ben.

Ik dacht eerst dat het aan het dichtvriezen van de verdamper lag maar dit is niet het geval. Wat mij wel opviel is dat het expansieventiel in de loop van de nacht steeds een stapje verder open gaat en na het uit/aan zetten van de pomp gaat deze wel verder dicht

[BarryH]

@H143 Door de lage buitentemperatuur lijkt mij. en je zal heus wel wat verliezen aan defrosts (maar niet bij momentane meting natuurlijk)

[Floor-is]

Wij willen onze woning radicaal renoveren, zie Potentieel project: complete renovatie dijkwoning mocht je het leuk vinden

In dit topic wil ik me richten op WP en gebruik van warmbouwen. Ik ben warmbouwen via deze topicreeks op het spoort gekomen dus ik denk dat het wel mooi is om die vragen in deze topicreeks te houden.

Eerst even kort over dat warmbouwen. Voor hen die het niet kennen een veel te kort door de bocht uitleg:
Men neme een soort vloerverwarmingssysteem, brenge dat aan in een (leem)stuclaag aan de binnenzijde op de buitenwanden en plaatst een voorzetwand (of PIR/EPS platen direct hierop). Vervolgens de boel op een WP aansluiten en je houdt de muren ergens tussen 16-18º. Klinkt mooi toch? Als je niet nadenkt over het veranderen van je buitenmuren in een soort mega-verwarming wel

Systeem gebruikt: ZLTV stralingsverwarming, BioClina van https://clina.de

Als je nu een WP gebruikt met zonnepanelen (en eventueel aangevuld met zonneboiler, maar kostbaar in aanschaf), dan vallen de stookkosten als het goed is redelijk goed te overzien, mits genoeg panelen dan.

Er is bij ons zeker twijfel of dit de slimste oplossing is, de twee grootste voordelen lijken ruimtebesparing en de belofte dat het boven douwpunt houden van de buitenmuren goed is voor die muren. Muren die in ons geval uit 1906-1908 stammen en we graag behouden, inclusief de prachtige knipvoeg. 20cm voorzetwanden is een horror-scenario waar we niet over willen nadenken.

Gezien geen spouwmuur, we aan de buitenzijde niks kunnen doen, hebben we denk ik niet echt opties over of wel?

---

Okay door naar WTW en WP dan, eindelijk
Eerst een schets van ons perceel ter verduidelijking. Ook de deels nieuw te realiseren technische ruimte is hierop weergegeven. We wonen in beschermd dorpsgezicht, omringd door panden gebouwd in de periode 1890-1915 waarbij een groot deel niet bepaald geïsoleerd zal zijn.


Aan de voorzijde van het huis/de schuur is een looppad van ±1m25, daarna de Westfriese omringdijk (±2m60 hoogte). Aan de achterzijde grenst het perceel aan een water De achterzijde van het perceel is geheel voorzien van een houten hek, 1m80 hoogte.

We willen graag een warmtepomp, moeten hierbij kiezen voor een water-lucht omdat we zowel geen vergunning zullen krijgen voor grondboren vanwege de locatie en het naar alle waarschijnlijkheid niet verstandig is om een grondboormachine (20 ton ofzo?) over het huis te tillen Het kostenplaatje wordt dan ook een dingetje om het voorzichtig te zeggen.

Vraag 1
We hebben een relatief zware installatie nodig, vanwege het warmbouwen systeem, en zouden graag ook kunnen koelen met het systeem. Hoor goede dingen over Techneco/Remeha, maar heb er echt de ballen verstand van

Kan iemand me hier een beetje op weg helpen?

Vraag 2
Waar gaan we de buitenunit plaatsen?

Huidige idee:
Mijn eerste gedachte is in de ruimte tussen de schuur en het hek aan de achterzijde (onderkant tekening). De afstand tussen de WP en de buitenunit wordt dan hemelsbreed al snel meer dan 4 meter, eerder 5.
(In de 'gang' rechts op het beeld is niet aan te raden omdat het huis van de buren tot deze grens is gebouwd en er twee slaapkamers van de buren zijn aan deze kant.)

Het idee is om een geluidsdempende ombouw te gebruiken om het geluid zoveel mogelijk te dempen. Op de omheining is grotendeels klimop aanwezig, dat moet al flink helpen met de geluidsisolatie We kunnen op de buitenzijde, zolang uit zicht, ook wat maatregelen treffen als dit helpt. We willen de buurt en onszelf immers niet teveel belasten met het geluid.

Een relatief grote afstand naar de buitenunit zal waarschijnlijk flink effect hebben op de COP, of schat ik dat verkeerd in?


Alternatief 1:
Een TR voor de warmtepomp tegen de achterwand van de schuur bouwen, dat maakt de afstand immers korter. Maar dan komen we denk ik stevig in de knoop met de te overbruggen afstand naar het huis. Daar hebben we zowel water als vloer- en wandverwarming nodig immers.

Alternatief 2:
Een deel van de bijkeuken opofferen voor de TR, er is een soort nis/gangetje tussen het huis en de schuur, daarin is genoeg plek voor een buitenunit. Nadeel is wel dat hier weinig luchtcirculatie is en dat de buitenunit dan tussen stenen muren staat waardoor versterking van geluid te verwachten is. (De ingetekende wand van de bijkeuken gaat sowieso verplaatst, dus geen zorgen over die ruimte.)

Alternatief 3:
Aan de achterzijde van het huis is een uitbouw van ±1m80 bij een meter of 8, voorzien van plat dak met (nog te realiseren) balkon. Hier is ook ruimte voor een buitenunit, maar ik vraag me af of we met het 'optillen' van de unit niet juist voor eenvoudiger verspreiding van geluid gaan zorgen. De afstand tussen de TR en de buitenunit is dan wel fijn kort natuurlijk. :-)

[reinhrst]

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 13:32:
[...]

Is dat een vraag aan mij (zonder buffervat), of in het algemeen (omdat je voor die keuze staat ofzo), of retorisch?

In reactie op jouw reactie op

n00ts schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:16:
[...]
Wellicht dat de installateurs liever een maatje te groot leveren om problemen te voorkomen.

Ik kan me goed voorstellen dat er verschillende redenen zijn (voor een installateur -- en ook voor mij wellicht in de toekomst) om een maatje groter te kiezen, zo lang je de mogelijkheid hebt om er een (groot genoeg) buffervat bij aan te sluiten -- vraag was meer of ik daar gelijk in heb, of helemaal de verkeerde kant op denk.

[ Voor 5% gewijzigd door reinhrst op 20-03-2021 14:47 ]

[BarryH]

@Floor-is Kijk eens bij Polderhuis

[_RRM_]

Andrehj schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 12:01:
SWW setpoint automatisch wijzigen via timer in Melcloud werkt niet meer.

Elke zaterdagochtend om 10 uur wijzig ik voor de legionellarun het SWW setpoint via een timer in Melcloud naar 57 graden, zodat het dompelelement nog maar een paar graden met COP=1 hoeft te verwarmen.
Echter, sinds vorige week werkt dat niet meer. Ik heb toen zelfs nog een extra setpoint toegevoegd (om 10:30), maar ook die werkte vanochtend niet.
Ook het automatisch terugwijzigen om 16 uur naar 47 graden werkt niet meer.

Handmatig kan ik het SWW setpoint in Melcloud nog wel aanpassen, en dat komt dan ook netjes op de WP binnen.

Zijn er meer mensen die hier last van hebben of ben ik de enige?

Zoals je schetst; handmatig kan ik het ook via Melcloud, de timer gebruik ik niet.
Zou het ook gelden voor Melcloud/domoticz?

[Floor-is]

BarryH schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:48:
@Floor-is Kijk eens bij Polderhuis

Had ik natuurlijk al gedaan, maar het lijkt er op dat dit (toch wel kostbare) systeem niet erg vaak is toegepast nog. Vreemd is bovendien dat de importeur van Clina het een bijzonder slecht idee vindt, die lijkt liever zijn Alpha-LupoTherm te gebruiken met een zelf-verklaard Rc van 10-11

[H143]

BarryH schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:14:
@H143 Door de lage buitentemperatuur lijkt mij. en je zal heus wel wat verliezen aan defrosts (maar niet bij momentane meting natuurlijk)

Door de lage buitentemperatuur begrijp ik nog dat de opbrengst lager is maar als ik hem aan en weer uitzet is de temperatuur nog gelijk maar de opbrengst wel 1000w meer

[Andrehj]

reinhrst schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 12:54:
[...]


Geldt dat ook als je een voldoende groot buffervat aansluit? Iets groter betekent dan dat ie je SWW boiler sneller op temperatuur heeft, en dat (theoretisch gezien) hij het buffervat kan verwarmen op het warmst van de dag, en in de koude uurtjes lekker uitstaat.

Dat vind ik een zeer vaag verhaal, want:

1. Hoe zou een groter buffervat er voor kunnen zorgen dat je je SWW sneller op kan warmen? Bij een SWW-run doet het buffervat immers helemaal niet mee, want de driewegklep zit immers tussen WP en buffervat in. En
2. als je overdag je buffervat op wil warmen om daar op de koude uurtjes van de dag warmte uit te kunnen halen, heb je een waanzinnig groot buffervat nodig. Reken maar eens uit hoeveel warmte je nodig hebt, en dan met een delta T van 5 graden (bij een grotere delta T is de hele winst weg, kun je beter gewoon 24/7 doorverwarmen). In de praktijk doet ook niemand dit. Als je warmte wilt bufferen, kan dat veel beter in het beton van de vloer(en) van je woning. Daarom werkt een WP ook zo goed moet VVW.

[Andrehj]

_RRM_ schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 15:33:
[...]

Zoals je schetst; handmatig kan ik het ook via Melcloud, de timer gebruik ik niet.
Zou het ook gelden voor Melcloud/domoticz?

Geen idee. Maar wel een goede tip. Domoticz gebruik ik toch al, als ik tijd heb zal ik eens kijken of ik met dit script van @alberthakvoort vanuit Domoticz mijn SWW temperatuur kan aanpassen.

[Andrehj]

Floor-is schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:26:
Eerst even kort over dat warmbouwen. Voor hen die het niet kennen een veel te kort door de bocht uitleg:
Men neme een soort vloerverwarmingssysteem, brenge dat aan in een (leem)stuclaag aan de binnenzijde op de buitenwanden en plaatst een voorzetwand (of PIR/EPS platen direct hierop).

Ik heb dit drie keer gelezen, maar wil je nu werkelijk eerst een verwarmingssysteem op je buitenmuren maken, en daarna isoleren? Dan zit je verwarmingssysteem dus achter de isolatie (van binnenuit gezien)? Dat kun je toch niet serieus menen?

Als je nu een WP gebruikt met zonnepanelen (en eventueel aangevuld met zonneboiler, maar kostbaar in aanschaf), dan vallen de stookkosten als het goed is redelijk goed te overzien, mits genoeg panelen dan.

WP en PV moet je in principe los van elkaar zien. Alleen in herfst en lente (zoals vandaag) kun je de WP laten draaien op PV. In de zomer heb je een enorme bak stroom over, en in de winter (als je WP vol aan de bak moet) heb je heel veel tekort.
En de salderingsregeling heeft echt niet het eeuwige leven (kan namelijk niet. teveel mensen betalen nu niks voor hun stroom, terwijl ze wel gebruik maken van het net).

We hebben een relatief zware installatie nodig, vanwege het warmbouwen systeem, en zouden graag ook kunnen koelen met het systeem. Hoor goede dingen over Techneco/Remeha, maar heb er echt de ballen verstand van
Kan iemand me hier een beetje op weg helpen?

Besteed dit weekend (en desnoods de komende week) aan het helemaal lezen van dit topic, en liefst ook zijn voorganger.
Dan zit je er goed in, en hoef je geen vragen te stellen die al vele malen gesteld zijn, en kun je dus veel gerichtere vragen stellen.

Het idee is om een geluidsdempende ombouw te gebruiken om het geluid zoveel mogelijk te dempen.

Waarom? Moderne warmtepompen zijn stil genoeg en hebben dat helemaal niet nodig. Heb je al eens een warmtepomp beluisterd?

[lampy25]

Andrehj schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:55:
[...]

Dat vind ik een zeer vaag verhaal, want:

1. Hoe zou een groter buffervat er voor kunnen zorgen dat je je SWW sneller op kan warmen? Bij een SWW-run doet het buffervat immers helemaal niet mee, want de driewegklep zit immers tussen WP en buffervat in. En
2. als je overdag je buffervat op wil warmen om daar op de koude uurtjes van de dag warmte uit te kunnen halen, heb je een waanzinnig groot buffervat nodig. Reken maar eens uit hoeveel warmte je nodig hebt, en dan met een delta T van 5 graden (bij een grotere delta T is de hele winst weg, kun je beter gewoon 24/7 doorverwarmen). In de praktijk doet ook niemand dit. Als je warmte wilt bufferen, kan dat veel beter in het beton van de vloer(en) van je woning. Daarom werkt een WP ook zo goed moet VVW.

Denk dat @reinhrst het zo bedoeld:
Het probleem met een te grote warmtepomp installeren is dat het minimale vermogen oploopt. Wanneer het afgifte systeem daar niet op berekend is (of men het binnen geen 21 graden hoeft te hebben) zorgt dit voor problemen.
Wanneer de Panasonic 5 en 7 kW hetzelfde minimale vermogen hebben is dit argument echter niet van toepassing. Het extra beschikbare vermogen zou wel ingezet kunnen worden voor het sneller opwarmen van de SWW boiler of wanneer je woonsituatie veranderd. Denk aan toch een hogere binnentemperatuur of kinderen waardoor je toch de bovenverdieping wilt gaan verwarmen.

Dit is wel een overweging waar ik ook mee zit, de 5 kW zou nu meer dan voldoende zijn, maar in de nabije toekomst wellicht niet meer.

[Floor-is]

Andrehj schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 17:08:
[...]

Ik heb dit drie keer gelezen, maar wil je nu werkelijk eerst een verwarmingssysteem op je buitenmuren maken, en daarna isoleren? Dan zit je verwarmingssysteem dus achter de isolatie (van binnenuit gezien)? Dat kun je toch niet serieus menen?

Jawel, het is nogal contra-intuïtief, maar eigenlijk helemaal zo dom niet. Je maakt met een bijzonder goedkope warmtebron de buitenmuren 16-18º, dan breng je een dunne isolatielaag aan om te voorkomen dat je warmtebron voor binnen, ook de buitenmuren gaat meeverwarmen. Het totaal is absoluut een boel verspilling van energie, maar de open opbouw heeft ook grote (constructie)voordelen. Je muren worden bijvoorbeeld koeling in de zomer

[...]

WP en PV moet je in principe los van elkaar zien. Alleen in herfst en lente (zoals vandaag) kun je de WP laten draaien op PV. In de zomer heb je een enorme bak stroom over, en in de winter (als je WP vol aan de bak moet) heb je heel veel tekort.
En de salderingsregeling heeft echt niet het eeuwige leven (kan namelijk niet. teveel mensen betalen nu niks voor hun stroom, terwijl ze wel gebruik maken van het net).

Daar ben ik me bewust van :-)

[...]

Besteed dit weekend (en desnoods de komende week) aan het helemaal lezen van dit topic, en liefst ook zijn voorganger.
Dan zit je er goed in, en hoef je geen vragen te stellen die al vele malen gesteld zijn, en kun je dus veel gerichtere vragen stellen.

Dit is echt de doodsteek van het forum, hier heb ik jaren tegen gestreden en dat zal ik blijven doen. Het is niet gastvrij, niet behulpzaam en bovendien een relatief kleine moeite als kenner/specialist om te verwijzen naar een beginpunt in de topicreeks. Een 'hey steek er even 20 uur in om 15.000 berichten te lezen man, succes!' bericht is gewoon kut om te krijgen.

Ik waardeer het juist enorm als iemand me een verwijzing kan geven die niet zo algemeen is als je nu doet. En vergis je niet: ik waardeer het enorm dat je überhaupt reageert, maar ik kom hier om informatie te halen en deze deelbaar te maken, niet om 20+ uur aan huiswerk te krijgen. (Waarom zou ik me anders richten tot diegenen die hier al ervaring mee hebben?)

Mocht je denken: wie denkt die gast wel niet dat hij is? https://tweakers.net/crew/13/

[...]

Waarom? Moderne warmtepompen zijn stil genoeg en hebben dat helemaal niet nodig. Heb je al eens een warmtepomp beluisterd?

Ja, heb je gelezen dat ik de unit tussen een houten hek en een stenen wand wil plaatsen in een woonomgeving waar de huizen nauwelijks geïsoleerd zijn en dateren uit de periode 1890-1915? Die hebben overmatig last van laag-frequent geluid en omdat ik in beschermd dorpsgezicht zit.. Is de situatie genuanceerd anders dan gemiddeld.

[ Voor 6% gewijzigd door Floor-is op 20-03-2021 17:47 ]

[reinhrst]

lampy25 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 17:43:
[...]


Denk dat @reinhrst het zo bedoeld:
Het probleem met een te grote warmtepomp installeren is dat het minimale vermogen oploopt. Wanneer het afgifte systeem daar niet op berekend is (of men het binnen geen 21 graden hoeft te hebben) zorgt dit voor problemen.
Wanneer de Panasonic 5 en 7 kW hetzelfde minimale vermogen hebben is dit argument echter niet van toepassing. Het extra beschikbare vermogen zou wel ingezet kunnen worden voor het sneller opwarmen van de SWW boiler of wanneer je woonsituatie veranderd. Denk aan toch een hogere binnentemperatuur of kinderen waardoor je toch de bovenverdieping wilt gaan verwarmen.

Dit is wel een overweging waar ik ook mee zit, de 5 kW zou nu meer dan voldoende zijn, maar in de nabije toekomst wellicht niet meer.

Ik denk er ergens tussenin .

Misschien makkelijker om even een voorbeeldje te geven. Als ik een huis heb met een max warmtevraag van 120kWh/dag, kan ik het af met een 5kW warmtepomp (die waarschijnlijk terugmoduleert naar iets van 1.5 kW min). Maar ik kan me voorstellen dat ik een 12kW aanschaf (die min 3kW levert).

Kwa SWW zou dat een hoop moeten schelen (als ik een klein boilervat heb om de eerste opstarttijd van de WP op te vangen, kan je met 12kW zo’n 5l/m op 38* brengen — kan ik dus in principe onbeperkt douchen (of je dat zou moeten willen is een andere vraag); in elk geval zal mijn boilervat sneller opwarmen met 12kW dan met 5kW.

Mijn 2e voorstel (in de warmste uurtjes van de dag verwarmen) is wellicht wat minder interessant — zoals @Andrehj aangeeft komen de sommetjes niet echt uit. Als ik mijn 12kWh warmtebehoefte in 10 uur wil verzamelen met mijn 12kW WP, ipv in 24 uur @5kW, heb ik na 10 uur een overschot van 70kWh (namelijk 10 uur lang 12kW warmte geproduceerd, 5kW afgegeven aan het huis). Om dat op te slaan in een buffervat met delta T van 5 kom je uit op een buffervat van 12000 liter (uitgaande van ideale warmteoverdrachten en ideale isolatie in de buffervat etc....: 70kWh * 3600 (seconden per uur) / 4.186 (srt warmte water) / 5 graden)

Voor een dergelijke WP van 12kW (min 3kW) heb je slechts een 60 liter buffervat nodig (20 liter * min vermogen in kW) dus dat is te doen. Uiteraard genoeg redenen om niet een 12kW WP te nemen (kosten, grootte en geluid buitenunit), maar kan me voorstellen dat het in sommige gevallen interessant is (2 mensen die achter elkaar in bad willen oid...). Ik vroeg me af of er andere problemen zijn waar je tegenaan gaat lopen als je je WP overdimensioneert, maar wel een voldoende buffervat erbij aansluit...

[X21r]

Heren ....
Even algemeen verhaal over minimale water inhoud en eigenlijk afgifte/ opname met radiators.

sjimmie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:15:
[...] minimaal aantal liters systeem inhoud

KaDoos schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:52:
[...]
Dit begrijp ik niet, de J5 en J7 mono, hebben alle twee een minimum vermogen van 2500 W, dan maakt het voor de water inhoud toch niet meeruit .......Ik heb geen buffervat

De minimale water inhoud geeft het algoritme in regel computer een tijd constante.. samen met de actuele water flow..
Daarnaast word er wel verwacht vermogen af/op te nemen !!!

Voor verwarming is het gebruikenlijk om met een open verdeler de CV en afgifte op elkaar afstemmen.

Nu de Wp heeft in het algemeen een grote water flow nodig dan je afgifte systeem( in de "probleem " gevallen).
of zelfs maar warmte vraag bij een radiator..
En gebruikt men het woord "buffer" (nu deze benaming is niet compleet... hoe is hij aan gesloten ?)

Serie ( oude cv gedachte )om pendelgedrag te verminderen...maar dan ontstaat bij hogere temp weer gependel..
Zo gezegt geen voorstander.

Openbuffer met 4 aansluitingen.
Maar wel hogere aanvoer temperatuur nodig. Geen voorstander

Buffer met T aansluiting.
Zelfde temperatuur nodig. dus lijkt beste.

Met een openbuffer of T aansluiting wel een 2e pomp nodig .

Nu buffer bij verwarmen.. werkt eigenlijk altijd wel..

Nu komt de geing ... DEFROST .
En vermogen OP te nemen uit het huis.
Mocht je dus een te kleine waterinhoud hebben.. en bovendien GEEN/ weinig opgenomen vermogen..
Dan zakt de water temperatuur VEEL.
zelfs in de grafiek 13+ graden..
(grafiek verder op)

Gevolg te weinig vermogen om huis op temp te houden . en lage cop...
En alleen bij defrost..
Bij -7 geen probleem bij die grafiek eigenaar.

Wat doet een serie buffer. ( blijkbaar dus een te klein afgifte systeem..in de probleem gevallen)
De eerste minuut zal de buffer iets toevoegen .. maar buffer voegt daarna geen warmte toe.. (tijd afhankenlijk van de buffer en flow) .Zal de buffer geen toegevoegde " water inhoud" geven..

Openbuffer 4 aansluitingen.
Als het secundaire systeem niet voldoend flow genereerd zal de openbuffer zeer snel in temp zakken..

T buffer.. doet het al stukken beter.

MAAR. in de laatste 2 gevallen functioneert de "buffer" beroerd.
Er blijft waarschijnlijk maar 60%  van de capaciteit over.. en bij kleine (bv50 liter) kan je het zien als kortsluiting..
De gelaagd heid is weg ( koud water boven in toevoegen).
Deze koud water zakt via de wanden naar beneden..

Dan nog een .. T22 etc radiators
@PentaClover heeft als eens uitgerekd dat die 20 a 30% effectief zijn ..maar bij temperatuur verschil van 35-20= 15 graden.
Maar bij defrost zakt het temperatuur verschil .....
Dus effectiviteit zakt nog verder naar beneden..  zelfs bij voldoende water inhoud kan je WP in de " Hik mode" terecht komen..
Zelfs met LTV jaga met DBE.. ja fan staan uit bij defrost ivm lage water temperatuur ....dit mag eigenlijk niet..

Sommige WP doen de defrost met het verwarmings element ..dus mischien idee voor sommige om deze bij te schakelen( indien aanwezig)

Dus aub voldoende afgifte.. 
Bij gedeelte vloer verwarming en radiators.
Geef eerst de radiators water( niet nodig dan kortsluiten) en dan pas de vloer in.

@reinhrst
Ik ben blij dat je aardig rekend met je buffers inhoud...ter info cop verwarmen ongeveer 4-5. sww cop 2-2,5
Maar het onderste uit de kan halen gaat alleen met ruim voldoende afgifte.. andere trucs werken niet..
Wat heb jij voor afgifte...???

Enne je voorstel dubbele boiler..
legionella ? doorstoomboiler ?
Te veel problemen...niet doen.
Douch wtw is interessanter.

Twan dz schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 20:43:
Ik heb @Grolsch zijn manier van verwarmen proberen na te doen. Een nachtverlaging van 22:00-10:00. Van 1 graad. Nadeel is dat om 10 uur, als wp die hele graad er bij moet werken, op 100 procent loopt. Gevolg is met buiten temperaturen van 7,5 graden alsnog om de 1,5 uur een defrost.

.


Maar dus ook temperatuur opslag..
wel (waarschijnlijk) voldoende liters maar geen massa die de warmte opslaat.. gevolg geen lekkere nacht verlaging.

Of hikken..  met als gevolg bij defrost de woning niet warm kunnen houden.(een grafiek van iemand anders.)


( iedere uur een defrost is niet erg.. maar hij krijgt een "koude plons")

Ta. is bij defrost zeker 13 of meer graden lager dan Tset..  gevolg compressor gaat op 100% en langzaam terug toeren...maar verdamper is na 5 minuten bij die 100% al aardig aan het dicht vriezen..dus lage Cop.

Hikken ... de unit krijgt een "koude plons water" of ...
En de compressor gaat vol vermogen draaien waardoor de verdamper eigenlijk snel dicht vriest... meestal gaat hij wat langzamer draaien ...masr verdamper is al binna dicht gevroren.. en in korte tijd tot 1 uur een defrost...maar ondertussen komt er teweining warmte vermogen er uit.

Koude plons.... bij het starten van de compressor ( of na defrost) ziet de contoller een groot verschil tussen Tset( gewenste water temp) en Ta ( aanvoer temp).
Waardoor de regeling zegt compressor vol gas... dit loopt meestak fout af ...en leverd "de hik" op.

Hikken en koude plons los je niet zo maar op met een "T"..buffer..
Tenzij je zelf een regeling creëerd ...

[koevlaas2]

X21r schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 21:58:
Heren ....
Even algemeen verhaal over minimale water inhoud en eigenlijk afgifte/ opname met radiators.


[...]


[...]


De minimale water inhoud geeft het algoritme in regel computer een tijd constante.. samen met de actuele water flow..
Daarnaast word er wel verwacht vermogen af/op te nemen !!!

Voor verwarming is het gebruikenlijk om met een open verdeler de CV en afgifte op elkaar afstemmen.

Nu de Wp heeft in het algemeen een grote water flow nodig dan je afgifte systeem( in de "probleem " gevallen).
of zelfs maar warmte vraag bij een radiator..
En gebruikt men het woord "buffer" (nu deze benaming is niet compleet... hoe is hij aan gesloten ?)

Serie ( oude cv gedachte )om pendelgedrag te verminderen...maar dan ontstaat bij hogere temp weer gependel..
Zo gezegt geen voorstander.

Openbuffer met 4 aansluitingen.
Maar wel hogere aanvoer temperatuur nodig. Geen voorstander

Buffer met T aansluiting.
Zelfde temperatuur nodig. dus lijkt beste.

Met een openbuffer of T aansluiting wel een 2e pomp nodig .

Nu buffer bij verwarmen.. werkt eigenlijk altijd wel..

Nu komt de geing ... DEFROST .
En vermogen OP te nemen uit het huis.
Mocht je dus een te kleine waterinhoud hebben.. en bovendien GEEN/ weinig opgenomen vermogen..
Dan zakt de water temperatuur VEEL.
zelfs in de grafiek 13+ graden..
(grafiek verder op)

Gevolg te weinig vermogen om huis op temp te houden . en lage cop...
En alleen bij defrost..
Bij -7 geen probleem bij die grafiek eigenaar.

Wat doet een serie buffer. ( blijkbaar dus een te klein afgifte systeem..in de probleem gevallen)
De eerste minuut zal de buffer iets toevoegen .. maar buffer voegt daarna geen warmte toe.. (tijd afhankenlijk van de buffer en flow) .Zal de buffer geen toegevoegde " water inhoud" geven..

Openbuffer 4 aansluitingen.
Als het secundaire systeem niet voldoend flow genereerd zal de openbuffer zeer snel in temp zakken..

T buffer.. doet het al stukken beter.

MAAR. in de laatste 2 gevallen functioneert de "buffer" beroerd.
Er blijft waarschijnlijk maar 60%  van de capaciteit over.. en bij kleine (bv50 liter) kan je het zien als kortsluiting..
De gelaagd heid is weg ( koud water boven in toevoegen).
Deze koud water zakt via de wanden naar beneden..

Dan nog een .. T22 etc radiators
@PentaClover heeft als eens uitgerekd dat die 20 a 30% effectief zijn ..maar bij temperatuur verschil van 35-20= 15 graden.
Maar bij defrost zakt het temperatuur verschil .....
Dus effectiviteit zakt nog verder naar beneden..  zelfs bij voldoende water inhoud kan je WP in de " Hik mode" terecht komen..
Zelfs met LTV jaga met DBE.. ja fan staan uit bij defrost ivm lage water temperatuur ....dit mag eigenlijk niet..

Sommige WP doen de defrost met het verwarmings element ..dus mischien idee voor sommige om deze bij te schakelen( indien aanwezig)

Dus aub voldoende afgifte.. 
Bij gedeelte vloer verwarming en radiators.
Geef eerst de radiators water( niet nodig dan kortsluiten) en dan pas de vloer in.

@reinhrst
Ik ben blij dat je aardig rekend met je buffers inhoud...ter info cop verwarmen ongeveer 4-5. sww cop 2-2,5
Maar het onderste uit de kan halen gaat alleen met ruim voldoende afgifte.. andere trucs werken niet..
Wat heb jij voor afgifte...???

Enne je voorstel dubbele boiler..
legionella ? doorstoomboiler ?
Te veel problemen...niet doen.
Douch wtw is interessanter.


[...]
.


Maar dus ook temperatuur opslag..
wel (waarschijnlijk) voldoende liters maar geen massa die de warmte opslaat.. gevolg geen lekkere nacht verlaging.

Of hikken..  met als gevolg bij defrost de woning niet warm kunnen houden.(een grafiek van iemand anders.)

[Afbeelding]
( iedere uur een defrost is niet erg.. maar hij krijgt een "koude plons")

Ta. is bij defrost zeker 13 of meer graden lager dan Tset..  gevolg compressor gaat op 100% en langzaam terug toeren...maar verdamper is na 5 minuten bij die 100% al aardig aan het dicht vriezen..dus lage Cop.

Hikken ... de unit krijgt een "koude plons water" of ...
En de compressor gaat vol vermogen draaien waardoor de verdamper eigenlijk snel dicht vriest... meestal gaat hij wat langzamer draaien ...masr verdamper is al binna dicht gevroren.. en in korte tijd tot 1 uur een defrost...maar ondertussen komt er teweining warmte vermogen er uit.

Koude plons.... bij het starten van de compressor ( of na defrost) ziet de contoller een groot verschil tussen Tset( gewenste water temp) en Ta ( aanvoer temp).
Waardoor de regeling zegt compressor vol gas... dit loopt meestak fout af ...en leverd "de hik" op.

Hikken en koude plons los je niet zo maar op met een "T"..buffer..
Tenzij je zelf een regeling creëerd ...

Een normale 13 in dozijn woning met radiatoren kan zonder buffer een defrost hebben.
Over kleine water inhoud gesproken, misschien dat @Dre er iets over kan zeggen ?

[X21r]

koevlaas2 schreef op zondag 21 maart 2021 @ 08:06:
[...]


Een normale 13 in dozijn woning met radiatoren kan zonder buffer een defrost hebben.

Dozijn =12 13 in 12 is 108% ? ..
Ik zeg niet dat je met radiators een buffer moet gebruiken ...ik ben er totaal geen voorstander van...tenzij..

Je moet wel de ontwerp specificaties van de WP volgen ...anders is de kans groter dat je tegen vreemd gedrag van de WP aan loopt.

En wat zeg jij over de grafiek.. Ta zakt met 13( of iets meer) graden .. compressor gaat 100% draaien.... de unit geeft uiteindenlijk te weining warmte..
Verdamper al aardig dicht gevroren na 10 min volgas .

[brightvalve]

brightvalve schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 08:22:
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is (al dan niet via een extra "kastje") een tweede thermostaat aan de (oude) Elga te hangen?

Om mezelf te beantwoorden: technisch zou het mogelijk moeten zijn, maar wel met haken en ogen. Ik denk er over een ESP8266 of ESP32 met twee OT ingangen (voor elke thermostaat één) en één OT uitgang (richting de Elga) in elkaar te zetten. Intern moet ik dan gaan bijhouden welke thermostaat welk commando richting de Elga stuurt en het antwoord van de Elga terugsturen naar de juiste thermostaat (inclusief queuing en dergelijk leuks).

Hoe het zit met een mismatch in b.v. temperatuur setpoints (thermostaat A stuurt een setpoint naar de Elga, hoe moet thermostaat B hier dan van op de hoogte gebracht worden?) zou ik moeten onderzoeken.

[KaDoos]

X21r schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 21:58:
Heren ....
Even algemeen verhaal over minimale water inhoud en eigenlijk afgifte/ opname met radiators.


[...]


[...]


De minimale water inhoud geeft het algoritme in regel computer een tijd constante.. samen met de actuele water flow..
Daarnaast word er wel verwacht vermogen af/op te nemen !!!

Voor verwarming is het gebruikenlijk om met een open verdeler de CV en afgifte op elkaar afstemmen.

Nu de Wp heeft in het algemeen een grote water flow nodig dan je afgifte systeem( in de "probleem " gevallen).
of zelfs maar warmte vraag bij een radiator..
En gebruikt men het woord "buffer" (nu deze benaming is niet compleet... hoe is hij aan gesloten ?)

Serie ( oude cv gedachte )om pendelgedrag te verminderen...maar dan ontstaat bij hogere temp weer gependel..
Zo gezegt geen voorstander.

Openbuffer met 4 aansluitingen.
Maar wel hogere aanvoer temperatuur nodig. Geen voorstander

Buffer met T aansluiting.
Zelfde temperatuur nodig. dus lijkt beste.

Met een openbuffer of T aansluiting wel een 2e pomp nodig .

Nu buffer bij verwarmen.. werkt eigenlijk altijd wel..

Nu komt de geing ... DEFROST .
En vermogen OP te nemen uit het huis.
Mocht je dus een te kleine waterinhoud hebben.. en bovendien GEEN/ weinig opgenomen vermogen..
Dan zakt de water temperatuur VEEL.
zelfs in de grafiek 13+ graden..
(grafiek verder op)

Gevolg te weinig vermogen om huis op temp te houden . en lage cop...
En alleen bij defrost..
Bij -7 geen probleem bij die grafiek eigenaar.

Wat doet een serie buffer. ( blijkbaar dus een te klein afgifte systeem..in de probleem gevallen)
De eerste minuut zal de buffer iets toevoegen .. maar buffer voegt daarna geen warmte toe.. (tijd afhankenlijk van de buffer en flow) .Zal de buffer geen toegevoegde " water inhoud" geven..

Openbuffer 4 aansluitingen.
Als het secundaire systeem niet voldoend flow genereerd zal de openbuffer zeer snel in temp zakken..

T buffer.. doet het al stukken beter.

MAAR. in de laatste 2 gevallen functioneert de "buffer" beroerd.
Er blijft waarschijnlijk maar 60%  van de capaciteit over.. en bij kleine (bv50 liter) kan je het zien als kortsluiting..
De gelaagd heid is weg ( koud water boven in toevoegen).
Deze koud water zakt via de wanden naar beneden..

Dan nog een .. T22 etc radiators
@PentaClover heeft als eens uitgerekd dat die 20 a 30% effectief zijn ..maar bij temperatuur verschil van 35-20= 15 graden.
Maar bij defrost zakt het temperatuur verschil .....
Dus effectiviteit zakt nog verder naar beneden..  zelfs bij voldoende water inhoud kan je WP in de " Hik mode" terecht komen..
Zelfs met LTV jaga met DBE.. ja fan staan uit bij defrost ivm lage water temperatuur ....dit mag eigenlijk niet..

Sommige WP doen de defrost met het verwarmings element ..dus mischien idee voor sommige om deze bij te schakelen( indien aanwezig)

Dus aub voldoende afgifte.. 
Bij gedeelte vloer verwarming en radiators.
Geef eerst de radiators water( niet nodig dan kortsluiten) en dan pas de vloer in.

@reinhrst
Ik ben blij dat je aardig rekend met je buffers inhoud...ter info cop verwarmen ongeveer 4-5. sww cop 2-2,5
Maar het onderste uit de kan halen gaat alleen met ruim voldoende afgifte.. andere trucs werken niet..
Wat heb jij voor afgifte...???

Enne je voorstel dubbele boiler..
legionella ? doorstoomboiler ?
Te veel problemen...niet doen.
Douch wtw is interessanter.


[...]
.


Maar dus ook temperatuur opslag..
wel (waarschijnlijk) voldoende liters maar geen massa die de warmte opslaat.. gevolg geen lekkere nacht verlaging.

Of hikken..  met als gevolg bij defrost de woning niet warm kunnen houden.(een grafiek van iemand anders.)

[Afbeelding]
( iedere uur een defrost is niet erg.. maar hij krijgt een "koude plons")

Ta. is bij defrost zeker 13 of meer graden lager dan Tset..  gevolg compressor gaat op 100% en langzaam terug toeren...maar verdamper is na 5 minuten bij die 100% al aardig aan het dicht vriezen..dus lage Cop.

Hikken ... de unit krijgt een "koude plons water" of ...
En de compressor gaat vol vermogen draaien waardoor de verdamper eigenlijk snel dicht vriest... meestal gaat hij wat langzamer draaien ...masr verdamper is al binna dicht gevroren.. en in korte tijd tot 1 uur een defrost...maar ondertussen komt er teweining warmte vermogen er uit.

Koude plons.... bij het starten van de compressor ( of na defrost) ziet de contoller een groot verschil tussen Tset( gewenste water temp) en Ta ( aanvoer temp).
Waardoor de regeling zegt compressor vol gas... dit loopt meestak fout af ...en leverd "de hik" op.

Hikken en koude plons los je niet zo maar op met een "T"..buffer..
Tenzij je zelf een regeling creëerd ...

Goed uitgelegd, ik moest het wel twee keer nalezen. Ik wil natuurlijk niet voor @sjimmie spreken maar naar ik begreep heeft hij geen probleem met de afgifte want hij heeft goede lange runs, alleen maakt de pomp herrie en dat doet hij ook bij een sww run. Tweede probleempje was dat hij niet onder een Ta van 27C kan, maar als het minimum vermogen van de pomp dan hetzelfde is kan het toch niet door een te hoog maximum vermogen komen?

[KaDoos]

Je oplossing om de radiatoren in serie te zetten is voor mij nieuw, het lijkt me inderdaad beter maar hoe doe je dat met die extra bypass die dan open moet gaan of blijft die constant open. Geldt voor mij niet want ik heb alleen vv.

[aartw99]

*knip*, spullen te koop aanbieden kan via Vraag & Aanbod

[ Voor 87% gewijzigd door ThinkPad op 22-03-2021 10:55 ]

[Dre]

@koevlaas2
@X21r
@sjimmie

Hier heb ik een Panasonic F-serie 5 kW. Direct aan een radiator T33 40×300cm. Zonder ventilatoren. Ik heb 25 liter water en 10 liter water equivalent aan staal in de radiator. Totaal 35 liter. En nog wat massa in de warmtepomp zelf. Weinig leidinglengte. Ik heb bewust geen Jaga genomen omdat die veel te weinig massa heeft.

De huidige winter 990 kWh verbruikt voor CV.

Weinig defrosts heb ik, maar de warmtepomp trekt het ook met gemak hier.

Doordat ik op een hoge temperatuur stook hoeft het element bijna nooit bij te stoken tijdens een defrost. Installaties met een lage temperatuur moeten veel meer het element aan hebben. Immers Tretour is snel <27°C, en bij mij blijft die er meestal boven.

De flow van de warmtepomp gaat rechtstreeks over de radiator. Klein stukje 22mm staal en radiator 15mm. Tijdens een defrost gaat de waterpomp naar volgas en dan hoor je stromingsgeluid. Ook koelt de radiator merkbaar af, maar niet vervelend. Met meer massa zoals vloerverwarming zal je dat minder merken verwacht ik.

Al met al ben ik blij met de keuze om geen buffervat te plaatsen.

Hier nog wat grafiekjes van mijn lage massa systeem:

Defrost Ta:


Defrost E-verbruik met Backup Heater:


Super snel opwarmen radiator:


De post van @X21r vind ik lastig te volgen. Volgens mij heb je voor een defrost een bepaalde hoeveelheid energie (kWh) nodig om van ijs weer water te maken. Naar mijn beleving bevat mijn systeem voldoende energie om dit snel te doen, en gezien de hoge temperatuur misschien wel sneller dan met vloerverwarming?
En waarom zou je bij Jaga DBE de ventilatoren aanhouden bij een defrost: Je wilt toch alle energie in het systeem gebruiken om het ijs te smelten.

[X21r]

KaDoos schreef op zondag 21 maart 2021 @ 09:43:
Je oplossing om de radiatoren in serie te zetten is voor mij nieuw, het lijkt me inderdaad.

Bij fatsoendenlijk installaties heb je dan ook 2 verdelers...een voor hoge temp en een voor lage temp.
Je gaat toch ook niet je SWW van 55 graden gebruiken voor je vloer. en "duppelgewijs" invoeren.. met een open verdeler.( het oude cv systeem)
Dus waarom 32 graden inmengen als 28 genoeg zou zijn.( ongeveer) in je vloer
Het is energetisch zuiniger.

Dre schreef op zondag 21 maart 2021 @ 14:42:
@koevlaas2
@X21r
@sjimmie

De post van @X21r vind ik lastig te volgen. Volgens mij heb je voor een defrost een bepaalde hoeveelheid energie (kWh) nodig om van ijs water te maken. Naar mijn beleving bevat mijn systeem voldoende energie om dit snel te doen, en gezien de hoge temperatuur misschien wel sneller dan met vloerverwarming?
En waarom zou je bij Jaga DBE de ventilatoren aanhouden bij een defrost: Je wilt toch alle energie in het systeem gebruiken om het ijs te smelten.

Je heb gelijk dat voor defrost een aardige hoeveelheid energie voor nodig is zo als ik probeerde uit te leggen.

Nu bij de meeste machines( zo ver ik gezien heb) gebruiken niet... of hebben soms zelfs geen backup heater...
Om die energie te leveren voor defrost.

Ik heb in mijn verhaal niet duidelijk vermeld dat een backup heater een oplossing kan zijn.. maar ja als de unit er geen een heeft of gebruikt houdt het op..( zoals ik op sommige grafiek zie).

Dus ben wel benieuwt als jij de backup heater uit zet bij defrost.  Eens kijken of jouw compressor naar 100% toe gaat bij start..

Dat het bij jouw werkt is mooi.. maar een zwaluw maakt nog geen zomer... of zo iets.
Er zit veel verschillen in de diverse warmte pompen.. en de inhuis afgifte systeemen van de diverse eigenaars en de wensen van waf.

Volgens mij heb je voor een defrost een bepaalde hoeveelheid energie (kWh) nodig om van ijs water te maken. Naar mijn beleving bevat mijn systeem voldoende energie om dit snel te doen

.. niet je afgifte systeem .. jouw backup heater leverd de energie.

Ik zie dat jouw systeem langzaamer richting "vol"gas gaat... zelfs met " weining water inhoud".
Mischien is dat een voordeel.
Wp ziet gelijk in de volgende minuut reactie op verschil tussen Tr en Ta door dat er zo weining water in zit.
Dat langzame stijgen zie ik niet bij sommige lage temp systemen. die lijken sneller omhoog te gaan en stoppen pas bij 100%...na defrost.


Inderdaad mischien de hoge ingestelde temperatuur.
Helaas heeft iedere WP een ander regel systeem...( basis principe blijft wel het zelfde).

Maar defrost energie moet ergens vandaan komen.. als het niet uit je afgifte systeem vandaan komt , moet het uit de backup heater komen.

Maar mooie grafiek 1 minuut data Dre.

[Fr33z]

Naar hierboven: je kunt niet op basis van de grafieken van Dre zeggen dat zijn defrost-energie 100% uit backup heater komt. Zal ongetwijfeld combinatie zijn van de heater + de warmte die nog in zijn water en radiator zit. De verhouding zou nog interessant kunnen zijn maar daar is meer meetdata voor nodig

[Dre]

@X21r @Fr33z

Ik ben niet duidelijk geweest, maar mijn Backup Heater wordt bijna nooit gebruikt voor een defrost. De keren dat de Backup Heater wel aangaat is meestal tijdens een koude start 's ochtends. Vaak al wat rijp op de warmtepomp die dan snel dichtvriest en veel energie uit de lucht moeten onttrekken om de radiator op temperatuur te krijgen. Ik gebruik altijd nachtverlaging. Dat zag je ook in die grafiek:

Defrost E-verbruik met Backup Heater:

Voor 08:00 uur zie je een defrost met Backup Heater, dit komt dus bijna nooit voor bij mijn systeem. Na 17:00 uur zie je ook een defrost, maar zonder Backup Heater. Bijna alle defrost is dus puur op systeeminhoud van één T33 radiator en dus zonder Backup Heater.


Volgens mij heeft de LG geen Backup Heater, en dat geeft wel eens een langere defrost bij lage temperatuur systemen. Ik begreep dat een klacht was van de LG warmtepompen. Mijn hoge temperatuur is blijkbaar toch nog ergens goed voor Mijn systeem is inderdaad N=1.

Panasonic valt in storing als je de Backup Heater afkoppelt, en hij deze wel wil gebruiken.

[Naalroc]

Dre schreef op zondag 21 maart 2021 @ 17:04:
@X21r @Fr33z


Panasonic valt in storing als je de Backup Heater afkoppelt, en hij deze wel wil gebruiken.

Dat doet de Mitsu dus niet: mijn heater is niet aangesloten, al 2 1/2 jaar niet.