Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zondag 28 februari 2021 @ 12:03:
[...]

Dat zoiets gezegd wordt door iemand die karmakoning "duurzame energie" is, vind ik op zijn zachts gezegd vrij bijzonder...

Als die titel echt een functie zou hebben wel edit: keizer zelfs

Uiteindelijk heb je het maar over een paar kWh per jaar, reken maar uit, maar als je op het randje van verbruik/opwek zit wordt je zuinig en moet de wp het onderspit delven, die draait de hele dag!

[jerh]

Andrehj schreef op zondag 28 februari 2021 @ 11:00:
[...]

De maand februari geeft sowieso een erg vertekend beeld. Hier bij ons (ik doe nog niet mee aan je zeer gewaardeerde logging) heeft de WP een week lang tijdens de vorst flink zijn best moeten doen, maar is na donderdag de 18e alleen nog maar aan geweest voor SWW. De warmte van zon, personen en apparatuur (ca 10 kWh per dag) zijn voldoende om het huis op temperatuur te houden, momenteel nog steeds 20.9 graden.
Het standby-verbruik van deze negen dagen wordt echter door de WP bij energieverbruik voor verwarmen opgeteld, waardoor de toch al slechte maand-COP nog verder verslechtert. Iets dergelijks zullen anderen ook wel hebben.

[...]

Maar dan moet je tijdens die warmte dagen dus wel stoken...
Zie hier het nadeel van een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning: De stookkosten zijn weliswaar erg laag (tot nu toe 363 kWh verstookt deze maand, minder dan in december en januari), maar omdat je op veel milde dagen niet stookt, is de COP wel lager.

Ik zie het zelfde. Februari is in kWh een kwart lager dan 2020, tot nu 156 kWh. Vanaf de 16de af en toe sww en ook niet alle dagen, omdat de zonnecollectoren opbrengst leveren (nog niet eerder zo vroeg in het jaar gezien). Gebruik ze niet voor cv ondersteuning, sww levert meer op.

De zon wordt snel sterker en dat kan je goed zien. De afgelopen week was het in hele huis ruim boven de 22 graden. Goede cop, 0 kWh verstookt, veel warmte binnen. Qua cop van de wp, zelfde als bij jou, nou ja de mijne, w/w wp, doet het ook bij -10 buiten met een hoge cop.

Maar voor een huis met een veel lagere stookgrens, moet er veel meer gedraaid worden, dus die zullen een behoorlijk verbruik in kWh hebben.

[Blihi]

X21r schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 22:52:
[...]

Waar haal je dat vandaan ?

Zo wordt de term 'nominaal' normaal gesproken gebruikt.

[X21r]

Blihi schreef op zondag 28 februari 2021 @ 16:22:
[...]


Zo wordt de term 'nominaal' normaal gesproken gebruikt.

Blihi schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 21:51:
(dus de compressor werkt dan elektrisch zo efficient mogelijk)

Dus een aanname..niet iets wat je gelezen heb uit het databoek.oke

Nominaal zou eigenlijk alleen zeggen De machine is ontworpen bij deze waardes.
De resterende vermelde waardes in de tabellen zou dan waar zijn.
Zoals bv aantal start compressor..etc.

Zwaarder of lichter gebruik zou bv het aantal starts compressor kunnen beinvloeden.
Niets over efficiëntie over compressor.
Toch ?

[PentaClover]

Andrehj schreef op zondag 28 februari 2021 @ 11:19:
[...]
Ik ken die grafiekjes wel, maar mijn ervaring met een fit door een serie meetpunten is dat wanneer je de functie maar ingewikkeld genoeg maakt (5e graads of hoger) dat er wel een functie redelijk past.
Als je dat nu met 3 ingangsvariabelen zou kunnen doen (Ta, Tb en Pth), dan zou daar toch een functie maakbaar moeten zijn.

Helaas gaat dit mijn wiskundige kennis te boven.

Ik wil graag een dergelijke functie hebben, omdat ik het idee heb dat mijn WP het vooral bij hogere vermogens / temperatuuren (SWW maken) slechter doet dan de voorgeschreven COP's, terwijl het bij lagere temperaturen wel aardig klopt.

Hiervoor inmiddels een Kamstrup aangeschaft, zodat ik makkelijker kan meten. Maar het vergelijken van de gemeten waarden met die in het Databook is erg lastig, omdat je je suf moet interpoleren. Zo'n functie zou dan erg helpen.

Ik heb vorig jaar ook een 6^e orde polynomial fit gedaan om eens te kijken wat daar het resultaat van was, als de orde maar hoog genoeg is gaat de funtie inderdaad door de punten van je data set heen (of komt er dicht bij in de buurt), maar net buiten je data set exploderen de waarden. Bij -20^oC buiten temperatuur en +60^oC water temperatuur ging de COP weer flink omhoog i.p.v. verder omlaag, en ook bij lage buiten temperatuur en water temperatuur ging de COP veel te hoog:



De fit gaf overigens 0.0 voor de 5de en 6de orde terug, dus een 4de orde fit was ook goed genoeg geweest:

Fit Function: COP = 10.15609 + 0.44892*(Tbuiten-Taanvoer) + 0.02687*(Tbuiten-Taanvoer)^2 + 0.00124*(Tbuiten-Taanvoer)^3 + 3e-05*(Tbuiten-Taanvoer)^4 + 0.0*(Tbuiten-Taanvoer)^5 + 0.0*(Tbuiten-Taanvoer)^6
Found Errors      = Average Error:-0.0, Min Error:-1.15791198502, Max Error:0.53

Mijn conclusie was toen dat de exponentiele fit functie betere resultaten gaf dan een 6^e orde polynomial fit functie, zeker voor de omstandigheden die net buiten de data set liggen en daarna heb ik er niet verder meer naar gekeken.

In plaats van een extra dimensie toe te voegen aan de fit functie en de Min, Med,Nom en Max tabellen samen te voegen, denk ik dat het simpeler is om aan de hand van je benodigd vermogen en aanvoer temperaturen voor verwarmen en voor DHW, om 2 tabellen samen te stellen uit de Min,Med,Nom,Max tabellen en 2 exponential fits te maken van COP als functie van Ta en Tbuiten. 1 functie die de COP benaderd voor jouw verwarmen, en 1 functie die de COP benaderd voor je Warmwater maken.

[Vliegvlug]

Per juli vorig jaar ben ik in mijn nieuwe huis gaan wonen en nu vroeg ik me af of het mogelijk/ rendabel is deze van een warmtepomp te voorzien voor zowel verwarming als SWW?
En welke capaciteit dan nodig is?

Het betreft een hoekhuis van ruim 30 jaar oud waar tijdens de verbouwing voordat ik erin trok het dak van de woonkamer geïsoleerd is en waarbij op de benedenverdieping de radiatoren en convectorput verwijderd zijn en vervangen door vloerverwarming met hoh afstand van 10cm.
.

Metingen gas en elektra

Ben 18 oktober gaan meten en dit zijn de cijfers:

• 18 - 31 okt : 86,5 m3
• 1 - 30 nov: 256,3 m3
• 1 - 31 dec: 371,5 m3
• 1 - 31 jan: 388,7 m3
• 1 - 28 feb: 332,9 m3

Totaal: 1435,9 m3 gas

Mocht dat relevant zijn, Elektra is:

• 18 okt - 31 dec: 547,0 kWh (laag) & 439,9 kWh (hoog)
• 1 jan - 28 feb: 474,6 kWh (laag) & 339,6 kWh (hoog)

Totaal: 1021,6 kWh (laag) + 779,5 kWh (hoog) = 1801,1 kWh elektriciteit
.

Informatie over de woning

Hoekhuis, 145 m2 oppervlak, 625 m3 inhoud, energielabel C.
Mechanische ventilatie met roosters boven de ramen, ik merk dat hier veel kou doorheen binnenkomt.

Benedenverdieping is 72 m2 vloerverwarming (keuken, woonkamer, eetkamer) + radiator in washok (5m2) en garage (17m2).
De radiator in de garage staat al vanaf het begin uit omdat de garagedeur zodanige grote spleet heeft dat je voor buiten zit te stoken.

Bovenverdieping heeft 3 slaapkamers en badkamer (bij elkaar 48m2) die met radiatoren worden verwarmd. Deze radiatoren staan in principe altijd aan.
En een overloop van 6m2 zonder radiator.
.

Huidige verwarmingssysteem

Verwarming: Bosch Eurostar VRC ketel. Verbeterd Rendement ketel dus, geen HR!
SWW: Nibe PCU-35-6 boiler van 35 liter. Deze wordt verwarmd met CV water uit de ketel.

Het geheel wordt aangestuurd door een Cenvax BC130 welke een 3 weg klep bediend die CV water van de ketel naar de verwarmingen of de boiler stuurt.

Van de vloerverwarminginstallateur begreep ik dat die VR ketel al niet best is qua rendement maar dat die gasgestookte boiler al helemaal geld weggooien is.

Dus ik ga er vanuit dat mijn gas verbruikscijfers wel hoger zullen liggen dan wanneer ik een HR ketel had gehad, is waarschijnlijk relevant voor de berekening of een warmtepomp haalbaar is.
.

Toekomstige plannen

Op de benedenverdieping is zojuist het oude standaard dubbelglas vervangen door HR++
Op de bovenverdieping is het plan om nieuwe kozijnen te nemen met triple glas zonder ventilatieroosters, en in plaats daarvan balansventilatie met WTW toe te passen.
Op de benedenverdieping blijven de ventilatieroosters wel gehandhaafd, het is niet mogelijk daar alsnog inblaasventielen te realiseren.

Voor de slaapkamers wil ik airco units, ben er nog niet uit of het dan handig is hier ook mee te verwarmen of dat je beter lage temperatuur radiatoren kan plaatsen.

Op het dak komen ook nog zonnepanelen, exacte aantal heb ik nog niet bepaald maar zouden er flink wat op moeten passen, 24 is zeker haalbaar.

Garage gaat beter geïsoleerd worden door vervanging van de kanteldeur door geïsoleerde dubbele deuren

[format5]

@Vliegvlug bij mij was het gasverbruik (icm een HR ketel) circa 10% minder dan bij jou.
Mijn opp is 220m2 en 550m3 inhoud. Ik heb wel al wtw ventilatie in een woning uit 79.
Dak en vloer zijn geisoleerd met 16cm PIR, glas is traditoneel dubbelglas en gevels zijn (nog) niet geisoleerd.
Wel overal vloerverwarming en geen radiotoren.
Ik heb in oktober gekozen voor een warmtepomp en tot op heden nog geen spijt van deze keuze.

Maar waarschijnlijk dat anderen meer kunnen vertellen.

[Blihi]

X21r schreef op zondag 28 februari 2021 @ 16:55:
[...]


[...]

Dus een aanname..niet iets wat je gelezen heb uit het databoek.oke

Nominaal zou eigenlijk alleen zeggen De machine is ontworpen bij deze waardes.

Precies en meestal ontwerp je een machine om zo efficient mogelijk te werken. Dus bij het nominale vermogen zou de compressor zo efficient mogelijk werken.

De resterende vermelde waardes in de tabellen zou dan waar zijn.
Zoals bv aantal start compressor..etc.

Zwaarder of lichter gebruik zou bv het aantal starts compressor kunnen beinvloeden.
Niets over efficiëntie over compressor.
Toch ?

Aantal starts hebben er niets mee te maken. De getallen in de databoeken gaan over continu vermogen, niet over tijdsmodulatie. Een compressor moduleert op frequentie, hij gaat dus sneller of minder snel draaien.

Bij de hoogste draaisnelheid wordt een compressor warm. Hoe warmer, hoe inefficienter. De compressor moet namelijk gas samenpersen tot vloeistof. Dat wordt steeds moeilijker als het de vloeistof warmer wordt. Er moet immers meer druk opgebouwd worden omdat anders de vloeistof weer verdampt. De compressor krijgt het dus moeilijker. Dat effect is beperkt, maar het is er wel.

Dat is, mijns inziens (dus inderdaad een aanname van mijn kant), waarom bij hogere buitentemperaturen de nominale vermogens van de Mitsubishi's dalen. Als het buiten warmer wordt mag de compressor niet zo hard meer draaien om te vermijden dat deze te warm wordt. Wordt het kouder, kan de compressor op een hogere frequentie draaien omdat er voldoende koeling is.

Het maximale vermogen heeft minder te maken met de compressor, maar meer met de buitenlucht. Hoe warmer het buiten is, hoe gemakkelijker het is om warmte uit de buitenlucht op te nemen. Er is dus veel minder airflow nodig om een gelijke hoeveelheid energie uit de buitenlucht op te nemen. Hoe hoger het maximale vermogen van de warmtepomp, hoe meer kanalen en lamellen er in de koelunit zitten en hoe meer airflow de ventilator kan genereren (zie databoek). Hoe hoger de buitentemperatuur, hoe lager de maximale frequentie van de compressor, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de hogere warmteopname uit de lucht.

Het minimale vermogen daarentegen wordt bepaald door de minimale frequentie van de compressor. Als die nog langzamer gaat draaien wordt de druk niet meer gehaald om het koelmiddel vloeibaar te maken. Daarom hebben al die Mitsubishi's dezelfde onderwaarden voor het vermogen. Ze gebruiken exact dezelfde compressor (zie databoek: het type is: DVB28FBAMT). En bij die minimale compressorfrequentie kan voor alle units de airflow voldoende groot gemaakt worden om het benodigde vermogen uit de buitenlucht te halen.

Waar de warmtepomp zijn beste COP haalt is dus niet alleen afhankelijk van het nominale vermogen van de compressor, maar ook van een hoop andere factoren. Vandaar dat Mitsubishi daarvoor een aparte tabel heeft opgenomen (Voor de PUD-SHWM80YAA in mijn grafieken is dat 5.4 kW bij -7 met COP 3.2, 5.2 kW bij +2 met COP 3.85 (inclusief defrosts) en 5.6 kW bij +7 met COP 5.05). De COP is een combinatie van het opgenomen vermogen van de compressor en van de ventilator in verhouding tot het afgegeven vermogen aan het afgiftesysteem.

Vandaar dat er ook geen mooie functies zijn die COP uitdrukken in buitentemperatuur. Daarvoor moet je ook naar een hoop andere zaken kijken, zoals frequentie van de compressor en airflow over de lamellen.

Tot slot: Pendelen. Pendelen is het aan en uit schakelen van de warmtepomp terwijl er wel warmtevraag is, dat gebeurt dus als de warmtepomp zijn minimale vermogen niet kwijt kan aan het afgiftesysteem. Dit is ook wel tijdsmodulatie.

Door de warmtepomp steeds te stoppen en starten kunnen natuurlijk nog lagere vermogens geleverd worden dan de modulatie-ondergrens. Dit is het pendelen waar het hier nogal eens over gaat (en in het CV topic ook). Als je de helft van de tijd op minimaal vermogen draait en de helft van de tijd niet, dan haal je dus gemiddeld maar de helft van het minimale vermogen (met bijbehorende COP).

Het kan dan echter gunstiger zijn om 25% van de tijd op het vermogen te draaien wat een optimale COP geeft (maar twee keer hoger is dan het minimum vermogen) en 75% van de tijd niet. Het gemiddeld vermogen is dan gelijk, maar de draait met een betere COP. Dat laatste lukt echter alleen als je een echt grote buffer gebruikt.

Door een buffer (parallel of serie) in het systeem op te nemen beïnvloed je de frequentie van dat pendelen. Bij monoblocks lees je vaak ook dat er een minimale inhoud moet zijn van het afgiftesysteem. Dat heeft hier ook mee te maken. De warmtepomp wil zeker weten dat deze gedurende een bepaalde tijd (de defrost-tijd) een bepaald vermogen kwijt kan. Een buffer garandeert dat.

Pendelen is niet altijd ongewenst, maar soms wel. Bijvoorbeeld als een kamerthermostaat in tijd moduleert en dus steeds 25% wel warmte vraagt en 75% van de tijd niet, maar de warmtepomp tijdens die 25% zijn vermogen al niet kwijt kan. Dan slaat de pomp dus in 'anti-pendel-stand'. Dat moet je proberen te vermijden, maar gewone tijdsmodulatie kan geen kwaad.

[Blihi]

Andrehj schreef op zondag 28 februari 2021 @ 11:19:

[...]

Ik ken die grafiekjes wel, maar mijn ervaring met een fit door een serie meetpunten is dat wanneer je de functie maar ingewikkeld genoeg maakt (5e graads of hoger) dat er wel een functie redelijk past.
Als je dat nu met 3 ingangsvariabelen zou kunnen doen (Ta, Tb en Pth), dan zou daar toch een functie maakbaar moeten zijn.

Helaas gaat dit mijn wiskundige kennis te boven.

Ik wil graag een dergelijke functie hebben, omdat ik het idee heb dat mijn WP het vooral bij hogere vermogens / temperatuuren (SWW maken) slechter doet dan de voorgeschreven COP's, terwijl het bij lagere temperaturen wel aardig klopt.

Hiervoor inmiddels een Kamstrup aangeschaft, zodat ik makkelijker kan meten. Maar het vergelijken van de gemeten waarden met die in het Databook is erg lastig, omdat je je suf moet interpoleren. Zo'n functie zou dan erg helpen.

Deze grafiekjes zijn al ingewikkeld als je er niet vanuit gaat dat het systeem zichzelf beïnvloedt.

Een pompdebiet bijvoorbeeld schaalt in de derde macht in opgenomen vermogen. Dus om twee keer zoveel water rond te pompen moet 8 keer zoveel energie verbruikt worden. Dat geldt ook voor een ventilator en een compressor.

Maar dat is bij gelijkblijvende omstandigheden. Een compressor die harder moet werken wordt warmer. Die warmte beïnvloedt het resultaat, dus bij een warmere compressor is een kleiner drukverschil haalbaar. Dat betekent effectief dat die compressor dus meer dan in de derde macht extra vermogen op moet nemen.

Voor een ventilator (die de airflow over de lamellen regelt) geldt iets soortgelijks. Die krijgt, bij hogere toerentallen, ook andere wrijvingseffecten.

En dan is er ook nog de kwadratische component van de warmtewisseling over de lamellen. Dat gaat via een enorm oppervlakte, maar schaalt weer kwadratisch in de airflow. Het verdubbelen van de airflow over de lamellen geeft een verviervoudiging van de warmteafgifte. Dus om twee keer zoveel warmte over te dragen moet de ventilator 40% harder gaan draaien, wat weer 175% extra elektrische vermogen kost.

De regelcomputer van de warmtepomp zal steeds de flow over het koelcircuit, de flow over het afgiftesysteem en de flow over de lamellen aanpassen aan de omstandigheden. Op een zodanige manier dat de compressor niet oververhit raakt (hoe kouder het buiten is, hoe harder deze mag gaan werken).

Dit legt ook meteen uit waarom een niet-modulerende warmtepomp bij lage temperaturen inkakt. Die kan de frequentie van de compressor niet regelen en ook de ventilator niet. Dus neemt de capaciteit kwadratisch af (kwadratisch, want gestuurd door de delta-T over de lamellen = oppervlakteuitwisseling).

Dit effect zie je ook bij de Mitshubishi's en Panasonics zonder injector (vergelijk de SWM80 met de SHWM80 en de Panasonics met en zonder TCAP). Degene zonder injector gaan onder de -5 ineens dramatisch omlaag in maximum capaciteit. Als de compressor dus maximaal draait en de fan ook de maximale airflow levert halen ze hun vermogen niet meer.

De warmtepompen met injector gaan halen hun maximum vermogen nog wel, maar met een lagere COP want een deel wordt door een injector geleverd. Die injector heeft ook nog eens invloed op de grafiek die je zoekt. (met dank aan @Grolsch voor de uitleg over de injector: https://torn-climatizare....ishi-Electric-Zubadan.pdf)

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 01-03-2021 08:26 ]

[X21r]

Dank je wel voor je visie @Blihi .
ik zie het toch iets anders .Het meeste wat je verteld is het logisch.Maar bij sommige punten zie ik het toch anders.
Ik ga uit van voortschrijdend inzicht van mij zelf.

Het ene Wp merk is de andere niet.dat heb ik gezien de afgelopen jaren

Onderstaande ter info.........
De Mitsubishi 75vaa is heel simpel.. een constante water flow en de Fan heeft 2 standen..en een freq gecontroleerde compressor.
En mischien nog een regel ventiel.
Dit is wat ik zie bij "nominaal" van de 75vaa.
Linker grafiek nominaal stijf recht ( niet dalend ) op 8kW.



Ter info....mijn visie
@Grolsch was er met zijn Mitsubishi al achter dat de compressor op een lagere freq kon draaien als hij de buiten temp sensor omhoog bracht( in temp).
Goed het gevolg... een langere run.. dat zeker.
-meer comfort?
-meer of minder kWe verbruik ?
Leuk om te weten @Grolsch .

Ter info. pendelen..mijn visie.
Moduleren is met bedoeling het regelbereik van alleen aan/uit te vergroten ,zodat er meer comfort is...
Pendelen :het veel vuldig aan slaan van de warmte pomp kan in het uiterste geval leiden tot te weining warmte productie in het huis.
Daar naast "kan" het de levens duur van je warmtepomp bekorten.
4x per uur is niet erg.. als dit 24 uur lang achter elkaar gebeurt .. dus 48x per 24uur.ja das niet mooi. als dit meerdere keren gebeurt in de winter zullen er vast wel veel meer dagen zijn dat er " veel" starts gebeuren.
En dan kan je wel spreken van pendelen.

Als hij 1 uur draait en de volgende restart
komt steeds dichter bij in tijd..dan is de kans groot dat hij uiteindenlijk iedere 6 minuten uit/aan gaat.
Dan zit je dus allang op pendelen(zelf gezien en mee gemaakt).

Minimaal aantal liters...zo ver ik weet is dat voor namenlijk om een defrost te kunnen verwerken .ik heb nog niet gezien of gelezen dat deze wp het element gebruikt bij defrost.

Buffer , aantal liters vergroten van het systeem.
De afgite blijft het zelfde alleen de eerste paar runs zijn iets langer.
En je moet maar de ruimte hebben. zoals hier laatst ergens berekend werd..400 liter ..of meer.
Andere oplossing is Ta iets omhoog en korter aan laten staan.

75vaa gebruikt geen electrische element om zijn max vermogen te halen bij te lage temperaturen..zo ver ik weet en gezien heb.

Tot zo ver mijn visie . en laten we dit afsluiten.

[Blihi]

@X21r Bij de SW75V begint die vermogensval pas onder de -15. Dat is gunstig. Ik keek naar de PUD modellen uit de 2020 catalogus.

De SHW modellen hebben een injector die voor een hoger vermogen bij lagere temperatuur zorgen.

De 2019 PUHZ serie heeft een hoger minimaal vermogen dan de 2020 PUD serie. Dat is dus een andere compressor.

[koevlaas2]

Blihi schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:28:
@X21r Bij de SW75V begint die vermogensval pas onder de -15. Dat is gunstig. Ik keek naar de PUD modellen uit de 2020 catalogus.

De SHW modellen hebben een extra heater die voor een hoger vermogen bij lagere temperatuur zorgen.

De 2019 PUHZ serie heeft een hoger minimaal vermogen dan de 2020 PUD serie. Dat is dus een andere compressor.

Maar ze (PUD) kunnen niet koelen volgens mij.

[Blihi]

Zou kunnen. Dat heb ik dan weer niet nodig.

[koevlaas2]

Blihi schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:46:
Zou kunnen. Dat heb ik dan weer niet nodig.

Ik zou het jammer vinden als ie het niet kan, ik gebruik het hier bijna nooit (via L/W) maar zou het wel willen hebben.

[Blihi]

Ik heb airco in huis voor de echt warme dagen. Daarbij: Koelen doe je niet op de vloer, je gaat immers ook je plafond niet verwarmen.

Daarnaast is koelen via de WP inefficiënter omdat er geen tegenstroming meer is over de warmtewisselaar (het stroomrichting in het koudemiddelcircuit draait om). De warmteoverdracht is dus niet optimaal.

[Grolsch]

X21r schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:10:

@Grolsch was er met zijn Mitsubishi al achter dat de compressor op een lagere freq kon draaien als hij de buiten temp sensor omhoog bracht( in temp).
Goed het gevolg... een langere run.. dat zeker.
-meer comfort?
-meer of minder kWe verbruik ?
Leuk om te weten @Grolsch .

Ik doe het alleen maar omdat ik bij buitentemperaturen tussen de 6 en 12 graden zie dat de WP niet verder teruggaat dan 30Hz (+- 5,5KW thermisch, 1200 Watt elektrisch).

Vanaf Tbuiten 13 graden gaat de WP terug naar 20Hz, +- 4,2KW thermisch, +- 800Watt elektrisch.

Als de Ta 1,5 graad boven setpoint is gaat de WP uit om binnen 3 minuten te herstarten.

Het zijn vrij unieke situaties.

Blihi schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:28:
@X21r Bij de SW75V begint die vermogensval pas onder de -15. Dat is gunstig. Ik keek naar de PUD modellen uit de 2020 catalogus.

De SHW modellen hebben een extra heater die voor een hoger vermogen bij lagere temperatuur zorgen.

De 2019 PUHZ serie heeft een hoger minimaal vermogen dan de 2020 PUD serie. Dat is dus een andere compressor.

De SHW modellen hebben geen extra heater, maar maken gebruik van de "Zubadan Flash Injection"

Mitsubishi is niet de enigste, Pansonic doet het ook met hun T-cap modellen.

[Vliegvlug]

format5 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:41:
@Vliegvlug bij mij was het gasverbruik (icm een HR ketel) circa 10% minder dan bij jou.
Mijn opp is 220m2 en 550m3 inhoud. Ik heb wel al wtw ventilatie in een woning uit 79.
Dak en vloer zijn geisoleerd met 16cm PIR, glas is traditoneel dubbelglas en gevels zijn (nog) niet geisoleerd.
Wel overal vloerverwarming en geen radiotoren.
Ik heb in oktober gekozen voor een warmtepomp en tot op heden nog geen spijt van deze keuze.

Maar waarschijnlijk dat anderen meer kunnen vertellen.

Dank voor de reactie!
Dat klinkt in elk geval positief

Hoop inderdaad dat iemand wat meer kan zeggen op de basis van mijn cijfers.

[Blihi]

Grolsch schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:06:
[...]


Ik doe het alleen maar omdat ik bij buitentemperaturen tussen de 6 en 12 graden zie dat de WP niet verder teruggaat dan 30Hz (+- 5,5KW thermisch, 1200 Watt elektrisch).

Vanaf Tbuiten 13 graden gaat de WP terug naar 20Hz, +- 4,2KW thermisch, +- 800Watt elektrisch.

Als de Ta 1,5 graad boven setpoint is gaat de WP uit om binnen 3 minuten te herstarten.

Het zijn vrij unieke situaties.


[...]


De SHW modellen hebben geen extra heater, maar maken gebruik van de "Zubadan Flash Injection"

Mitsubishi is niet de enigste, Pansonic doet het ook met hun T-cap modellen.

Super, dat document miste ik nog. Ik dacht dat dat een extra heater was, maar het is inderdaad meer geavanceerd. Ik zal de tekst even aanpassen.

[format5]

Grolsch schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:06:


De SHW modellen hebben geen extra heater, maar maken gebruik van de "Zubadan Flash Injection"

Mitsubishi is niet de enigste, Pansonic doet het ook met hun T-cap modellen.

Ik denk dat dat ook net zoiets zal zijn als EVI (Enhanced Vapor Injection) bij Nibe?

[Grolsch]

format5 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:25:
[...]


Ik denk dat dat ook net zoiets zal zijn als EVI (Enhanced Vapor Injection) bij Nibe?

Dat denk ik wel, volgens mij hebben alle WP's die bij -10 nog "normaal op vol vermogen" functioneren iets van deze techniek aan boord.

@Remco45 heeft het wel eens uitgelegd in Jip & Janneke taal volgens mij, maar kan het zo snel niet weer vinden.

[ID-College]

Toch maar eens checken hier.. Ik had stiekem gehoopt dat het aan de Anna thermostaat ligt maar dat lijkt niet het geval
De SWW run doet er bijzonder lang over bij de Loria. Even het grafiekje van vannacht


Ik heb geen programma ingesteld voor de SWW runs, hij staat continue op comfort (setpoint van 50 graden). Op het moment dat de temp op 43 komt, dan gaat hij de run starten. Dat gaat ook altijd goed.
Echter, het lijkt erop dat de WP gewoon niet aan de 50 graden kan komen. Je ziet dat hij hij vrij snel naar de 48,9 a 49 graden toe gaat, maar dan echt urenlang blijft hangen op deze temp.. De WP begint dan te pendelen en dit gaat zo uren lang door. Ik heb het idee dat hij dit doet omdat het setpoint niet gehaald wordt (50 graden) en daarom de aanvoertemp aan houdt. Na een ruime 4 uur kapt hij er voor mijn gevoel mee en gooit hij het element aan. Dan "ineens" schiet de temp naar ~ 50,5 graden. Daarmee is de setpoint bereikt en wordt de aanvoer lager..

Herkennen mensen dit probleem? Ik heb er al vaker last van gehad en dat dacht het door de Anna thermostaat kwam die zich ermee bemoeide. Nu heb ik een HCTM en hij doet het nog steeds Het kost vrij veel stroom dit.

Ik had exact dit probleem toen ik de SWW temp op 51 graden had, en toen bleeft hij hangen op ~50 graden. Ik dacht toen: dan zat ik de SWW temp toch op 50 graden dan is het probleem opgelost. Echter, het lijkt erop dat het probleem zich alleen maar verschuift.. Herkennen mensen dit of zit er een instelling die ergens roet in het eten gooit?

[Robindd]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:14:
Toch maar eens checken hier.. Ik had stiekem gehoopt dat het aan de Anna thermostaat ligt maar dat lijkt niet het geval
De SWW run doet er bijzonder lang over bij de Loria. Even het grafiekje van vannacht
[Afbeelding]

Ik heb geen programma ingesteld voor de SWW runs, hij staat continue op comfort (setpoint van 50 graden). Op het moment dat de temp op 43 komt, dan gaat hij de run starten. Dat gaat ook altijd goed.
Echter, het lijkt erop dat de WP gewoon niet aan de 50 graden kan komen. Je ziet dat hij hij vrij snel naar de 48,9 a 49 graden toe gaat, maar dan echt urenlang blijft hangen op deze temp.. De WP begint dan te pendelen en dit gaat zo uren lang door. Ik heb het idee dat hij dit doet omdat het setpoint niet gehaald wordt (50 graden) en daarom de aanvoertemp aan houdt. Na een ruime 4 uur kapt hij er voor mijn gevoel mee en gooit hij het element aan. Dan "ineens" schiet de temp naar ~ 50,5 graden. Daarmee is de setpoint bereikt en wordt de aanvoer lager..

Herkennen mensen dit probleem? Ik heb er al vaker last van gehad en dat dacht het door de Anna thermostaat kwam die zich ermee bemoeide. Nu heb ik een HCTM en hij doet het nog steeds Het kost vrij veel stroom dit.

Ik had exact dit probleem toen ik de SWW temp op 51 graden had, en toen bleeft hij hangen op ~50 graden. Ik dacht toen: dan zat ik de SWW temp toch op 50 graden dan is het probleem opgelost. Echter, het lijkt erop dat het probleem zich alleen maar verschuift.. Herkennen mensen dit of zit er een instelling die ergens roet in het eten gooit?

Even kort, maar:
Volgens mij gaat je Tr wel richting de 54/55 op het moment dat pendelen begint?
Wat vreemd dat je vat dan 5 graden achter blijft op je Tr. Wat voor vat heb je, en waar zit de sensor gestoken? En waar zit je element?
Volgens mij gaat hij pendelen omdat hij niet voldoende vermogen kwijt raakt (delta T wordt klein).
Hoeveel m2 spiraal opp zit de WP op aangesloten?

Ik kan hier op bijv. 62gr +- wel een tijdje draaien todat de Tr 60 wordt zo'n beetje, zonder te pendelen.

[Blihi]

@ID-College De aanvoer en retour komen ruim boven de 50 graden, maar de boiler blijft ruim onder de 50 hangen, zie ik dat goed?

Het lijkt haast alsof de boilersensor een te lage temperatuur terug geeft. Zeker omdat je dat eerder ook al had zou ik het in die hoek zoeken. Als de boiler wel warm wordt, maar een te lage temperatuur terug geeft gaat de warmtepomp het nooit goed krijgen.

Als ik het goed lees was je boiler op 2:30 al opgewarmd.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 01-03-2021 10:56 ]

[Blihi]

Meet eens hoe warm je tapwater is (kraan open en thermometer er bij) en vergelijk dat met de waarde van de boilersensor.

[stuffer]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:14:
Toch maar eens checken hier.. Ik had stiekem gehoopt dat het aan de Anna thermostaat ligt maar dat lijkt niet het geval
De SWW run doet er bijzonder lang over bij de Loria. Even het grafiekje van vannacht
[Afbeelding]

Ik heb geen programma ingesteld voor de SWW runs, hij staat continue op comfort (setpoint van 50 graden). Op het moment dat de temp op 43 komt, dan gaat hij de run starten. Dat gaat ook altijd goed.
Echter, het lijkt erop dat de WP gewoon niet aan de 50 graden kan komen. Je ziet dat hij hij vrij snel naar de 48,9 a 49 graden toe gaat, maar dan echt urenlang blijft hangen op deze temp.. De WP begint dan te pendelen en dit gaat zo uren lang door. Ik heb het idee dat hij dit doet omdat het setpoint niet gehaald wordt (50 graden) en daarom de aanvoertemp aan houdt. Na een ruime 4 uur kapt hij er voor mijn gevoel mee en gooit hij het element aan. Dan "ineens" schiet de temp naar ~ 50,5 graden. Daarmee is de setpoint bereikt en wordt de aanvoer lager..

Herkennen mensen dit probleem? Ik heb er al vaker last van gehad en dat dacht het door de Anna thermostaat kwam die zich ermee bemoeide. Nu heb ik een HCTM en hij doet het nog steeds Het kost vrij veel stroom dit.

Ik had exact dit probleem toen ik de SWW temp op 51 graden had, en toen bleeft hij hangen op ~50 graden. Ik dacht toen: dan zat ik de SWW temp toch op 50 graden dan is het probleem opgelost. Echter, het lijkt erop dat het probleem zich alleen maar verschuift.. Herkennen mensen dit of zit er een instelling die ergens roet in het eten gooit?

Nu heb jij de duo 10 en ik de duo 8kW versie maar die van mij doet het er echt niet zo lang over om het vat naar (in mijn geval 52 maar schiet er altijd wat overheen) te krijgen.

Wat hierboven staat lijkt mij aannemelijk dat er iets niet goed zit met je temperatuur sensor. Ik ben nu niet thuis maar kan je wel een grafana screenshot sturen hoelang het duurt voordat het vat warm is. Denk wel dat je dan wat te bespreken hebt met de installateur om het even goed na te kijken.

[ID-College]

Robindd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:51:
[...]


Even kort, maar:
Volgens mij gaat je Tr wel richting de 54/55 op het moment dat pendelen begint?
Wat vreemd dat je vat dan 5 graden achter blijft op je Tr. Wat voor vat heb je, en waar zit de sensor gestoken? En waar zit je element?
Volgens mij gaat hij pendelen omdat hij niet voldoende vermogen kwijt raakt (delta T wordt klein).
Hoeveel m2 spiraal opp zit de WP op aangesloten?

Ik kan hier op bijv. 62gr +- wel een tijdje draaien todat de Tr 60 wordt zo'n beetje, zonder te pendelen.

Klopt.. Het pendelen begint exact om 02:18, dan daalt het elektrisch vermogen naar 0 voor de WP. Om 02:18 is de Ta 56,8 en de Tr is 54,9, dus ruim boven de 49 graden. Ik heb deze boiler: https://www.aquapowerstore.com/product?id=APS-200-M

Edit: zie dat dit de APS-200 M is maar ik heb de APS 200-WPS, maar die zie ik niet staan..

De sensor zit nu bovenin, en kan op 3 plekken. Laag/midden/hoog. Hij zit nu in het bovenste gat geprikt. Waar zou je hem idealiter willen hebben? Onder?

Blihi schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:54:
@ID-College De aanvoer en retour komen ruim boven de 50 graden, maar de boiler blijft ruim onder de 50 hangen, zie ik dat goed?

Het lijkt haast alsof de boilersensor een te lage temperatuur terug geeft. Zeker omdat je dat eerder ook al had zou ik het in die hoek zoeken. Als de boiler wel warm wordt, maar een te lage temperatuur terug geeft gaat de warmtepomp het nooit goed krijgen.

Als ik het goed lees was je boiler op 2:30 al opgewarmd.

Correct, dat is het euvel. De boiler zit onder de 50 maar de Ta en Tr zitten er ruim boven.. Op 02:30 zit de temp op 48,3 Om 02:50 zit hij op 48,9 maar gezien het elektrisch verbruik lijkt het dat hij om 02:18 stopt, en dan begint het pendelen.. De temp is dan 47,2 graden in het vat, aldus de grafieken..

stuffer schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:02:
[...]


Nu heb jij de duo 10 en ik de duo 8kW versie maar die van mij doet het er echt niet zo lang over om het vat naar (in mijn geval 52 maar schiet er altijd wat overheen) te krijgen.

Wat hierboven staat lijkt mij aannemelijk dat er iets niet goed zit met je temperatuur sensor. Ik ben nu niet thuis maar kan je wel een grafana screenshot sturen hoelang het duurt voordat het vat warm is. Denk wel dat je dan wat te bespreken hebt met de installateur om het even goed na te kijken.

Als je wilt: graag! ik zal eens het water open draaien en vergelijken met wat de boiler meet

[ Voor 16% gewijzigd door ID-College op 01-03-2021 11:34 ]

[Robindd]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:15:
[...]

Klopt.. Het pendelen begint exact om 02:18, dan daalt het elektrisch vermogen naar 0 voor de WP. Om 02:18 is de Ta 56,8 en de Tr is 54,9, dus ruim boven de 49 graden. Ik heb deze boiler: https://www.aquapowerstore.com/product?id=APS-200-M

De sensor zit nu bovenin, en kan op 3 plekken. Laag/midden/hoog. Hij zit nu in het bovenste gat geprikt. Waar zou je hem idealiter willen hebben? Onder?


[...]

Correct, dat is het euvel. De boiler zit onder de 50 maar de Ta en Tr zitten er ruim boven.. Op 02:30 zit de temp op 48,3 Om 02:50 zit hij op 48,9 maar gezien het elektrisch verbruik lijkt het dat hij om 02:18 stopt, en dan begint het pendelen.. De temp is dan 47,2 graden in het vat, aldus de grafieken..


[...]

Als je wilt: graag! ik zal eens het water open draaien en vergelijken met wat de boiler meet

Ik las in een eerdere post van je dat je een All-Senz 200L hebt, maar deze link is anders volgens mij.
In geval het een HRSolar vat is, de All-Senz dus, lees dan deze post ook eens en het verhaal van @Bo0bz : Bo0bz in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Indien het het vat is wat je net deelde, das nie best!
Dat ding heeft niet eens 1m2 oppervlakte?? En je hebt een 10kW warmtepomp?

EDIT: Ik lees net jouw edit. De WPS versie heeft ongetwijfeld een grotere spiraal.
Is het een All-Senz boiler dan wellicht? Dan heb je misschien dat issue wat ik hier boven schrijf.

[ Voor 6% gewijzigd door Robindd op 01-03-2021 11:37 ]

[ID-College]

Robindd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:34:
[...]


Ik las in een eerdere post van je dat je een All-Senz 200L hebt, maar deze link is anders volgens mij.
In geval het een HRSolar vat is, de All-Senz dus, lees dan deze post ook eens en het verhaal van @Bo0bz : Bo0bz in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Indien het het vat is wat je net deelde, das nie best!
Dat ding heeft niet eens 1m2 oppervlakte?? En je hebt een 10kW warmtepomp?

EDIT: Ik lees net jouw edit. De WPS versie heeft ongetwijfeld een grotere spiraal.
Is het een All-Senz boiler dan wellicht? Dan heb je misschien dat issue wat ik hier boven schrijf.

Dat is idd wat op de offerte staat: "Boiler All Senz 200". Vrij summier dus. De sticker die erop staat zegt dit:


Ik kan er niet heel veel over vinden, maar jouw post ken ik niet.. Dat lijkt idd hetzelfde euvel te zijn..
@Bo0bz : had jij ook deze boiler toevallig?

[Bo0bz]

@ID-College Ik HAD zelf de 300L versie. @Casejunkie ook en die krijgt een nieuw vat.
Check ook even ons gezamenlijke topic: Casejunkie in "Problemen voelerbuis All Senz 300L voorraadvat (APS 300-WPS)"

[Robindd]

Bo0bz schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:48:
@ID-College Ik HAD zelf de 300L versie. @Casejunkie ook en die krijgt een nieuw vat.
Check ook even ons gezamenlijke topic: Casejunkie in "Problemen voelerbuis All Senz 300L voorraadvat (APS 300-WPS)"

Ik voel persoon nr.3 aan komen voor het mooie en duidelijke topic! Well done trouwens wat dat betreft.

[ID-College]

Bo0bz schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:48:
@ID-College Ik HAD zelf de 300L versie. @Casejunkie ook en die krijgt een nieuw vat.
Check ook even ons gezamenlijke topic: Casejunkie in "Problemen voelerbuis All Senz 300L voorraadvat (APS 300-WPS)"

Hmm, dat klinkt niet best.. dat lijkt er verdacht veel op idd
Wat hebben jullie gedaan om dit op te lossen?

Robindd schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:51:
[...]


Ik voel persoon nr.3 aan komen voor het mooie en duidelijke topic! Well done trouwens wat dat betreft.

En dat absoluut! Zonder jullie hulp nooit achter gekomen

[ Voor 24% gewijzigd door ID-College op 01-03-2021 11:52 ]

[X21r]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:38:

Uit je eigen grafiek blijkt dat je onder de -5 je eigenlijk ( zoals de verwachting is ) weinig draai uren maakt.
Dus als je 2000€ bespaart aan aanschaf warmtepomp kan je je elektrisch element a 2Kw 9090 uur aan laten staan.
Dit is gemiddeld per jaar 202 uur...
Algelopen weken was het 8 jaar geleden voor het laatst zo streng geweest.. ( zo ver ik weet)

Op 16 dec 2019 heeft @PentaClover
https://gathering.tweaker...message/60929852#60929852



Dus Reken maar door.. wat is slim wat is goedkoop wat is de verwachting.. etc.

Maar ja als ik jouw visie begrijp is alleen het beste goed genoeg dus COP=1 valt al af .
Ps 2e gedeelte legionella run gebeurd bijna overal ook met COP =1

Dus dan maar terug naar gas en op 107% draaien 😉😉.

Dit heb me weer 2 uurtjes gekost.. als je de afgelopen delen .. cq 1700,12 postings had gevolgd( niet alleen lezen maar ook begrijpen) dan had je wat verder geweest in deze wereld .
Toch kost het veel tijd. en ook ik leer steeds weer wat bij.

Toch petje af voor je grafieken opgedeelt in tijds blokken en verschillend verbruik.

[Casejunkie]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:52:
[...]

Hmm, dat klinkt niet best.. dat lijkt er verdacht veel op idd
Wat hebben jullie gedaan om dit op te lossen?

Wat ik zou doen is checken of er inderdaad er temperatuurverschil zit tussen wat de warmtepomp aangeeft en de daadwerkelijke temperatuur.

2 makkelijke controlles:

- check wat de WP aangeeft water de temperatuur is en laat het warmwater een paar minuten goed doorlopen en houd een temperatuurmeter onder de hete kraan en vergelijk die temperaturen. als het water wat uit de kraan warmer is dan wat de WP aan geeft hebt je sowieso hetzelfde probleem.

- Haal het zwarte deksel van het voorraadvat, haal de bovenste schijf isolatie er vanaf, haal de temperatuursensor uit de voelerbuis en stop deze tussen de isolatielaag en het voorraadvat in zodat de sensor goed tegen het vat gedrukt zit en lees dan weer uit wat de warmtepomp weer geeft.

Als het goed is krijg ik morgen een nieuw voorraadvat geleverd. Bij mij ga de sensor in de voelerbuis 12 graden minder aan dan tussen de isolatielaag en het vat ingeklemd wat geen super ideale plek is.

[Grolsch]

@ID-College

Ik gok voor 90% op een defecte of verkeerd gemonteerde sensor in je boilervat. Je bent niet de eerste, en zeker niet de laatste die dit overkomt. Voorlaatst ook nog een keer gehad in dit topic bij een mede-tweaker

De Tr temperatuur bij de WP en de boilertemperatuur zijn normaal gesproken redelijk gelijk.

Bij mij op einde run T-boiler = 49 graden, Tr WP = 48 graden (ik meet in het midden van het boilervat)

[Blihi]

X21r schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:54:
[...]


Uit je eigen grafiek blijkt dat je onder de -5 je eigenlijk ( zoals de verwachting is ) weinig draai uren maakt.
Dus als je 2000€ bespaart aan aanschaf warmtepomp kan je je elektrisch element a 2Kw 9090 uur aan laten staan.
Dit is gemiddeld per jaar 202 uur...


Algelopen weken was het 8 jaar geleden voor het laatst zo streng geweest.. ( zo ver ik weet)

Op 16 dec 2019 heeft @PentaClover
https://gathering.tweaker...message/60929852#60929852

[Afbeelding]

Dus Reken maar door.. wat is slim wat is goedkoop wat is de verwachting.. etc.

Maar ja als ik jouw visie begrijp is alleen het beste goed genoeg dus COP=1 valt al af .
Ps 2e gedeelte legionella run gebeurd bijna overal ook met COP =1

Dan begrijp je het niet goed. COP=1 is niet erg als dat even gebeurt. Wel is het van belang dat ook bij lage buitentemperatuur het vermogen gehaald wordt. Of dat met een injector of een extra COP=1 heater gebeurt is dan niet heel relevant. Wat uiteindelijk goedkoper is hangt af van de totale installatie.

Mijn visie is echter dat de WP zo gekozen moet worden dat deze de meeste tijd aan de vraag kan voldoen. Veel WP's hebben als 'probleem' dan hun modulatie-ondergrens vrij hoog is, helemaal als het buiten warmer wordt. Op dat moment heb je juist minder warmtevraag en krijg je dus pendelgedrag.

Een oplossing met een goedkopere WP die nog verder terug kan moduleren en een bijverwarmer op COP=1 kan inderdaad een prima keuze zijn.

Dus dan maar terug naar gas en op 107% draaien 😉😉.

Ik draai nog op gas (en zelfs iets hoger dan 107% op onderwaarde). Als ik overga naar elektrisch wil ik daarin de juiste keuze maken.

Ik heb het een en ander doorgerekend en op dit moment is de terugverdientijd van een WP installatie zo'n 8 tot 10 jaar (onder de aanname dat gasprijzen niet veranderen en saldering in stand blijft).

Dit heb me weer 2 uurtjes gekost.. als je de afgelopen delen .. cq 1700,12 postings had gevolgd( niet alleen lezen maar ook begrijpen) dan had je wat verder geweest in deze wereld .

Ik heb een heel aantal delen doorgelezen en volgens mij begrijp ik het allemaal prima, dus waarom deze opmerking nodig is begrijp ik niet zo goed. Maar je mag je tijd gerust aan iemand ander besteden hoor als je dat liever doet.

Toch kost het veel tijd. en ook ik leer steeds weer wat bij.

Toch petje af voor je grafieken opgedeelt in tijds blokken en verschillend verbruik.

[sjimmie]

X21r schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:54:

[Afbeelding]

Dus Reken maar door.. wat is slim wat is goedkoop wat is de verwachting.. etc.

Let wel dat dat de 24h gemiddelden zijn.
Dus als het een nacht -12 is en overdag -2, dan is dat in die grafiek "maar" ca -6.
Dan klinkt -6 niet heel koud, maar die nacht -12 heb je wellicht fors tekort gehad aan je wp als je uitging van -6.

[ID-College]

Casejunkie schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:57:
[...]


Wat ik zou doen is checken of er inderdaad er temperatuurverschil zit tussen wat de warmtepomp aangeeft en de daadwerkelijke temperatuur.

2 makkelijke controlles:

- check wat de WP aangeeft water de temperatuur is en laat het warmwater een paar minuten goed doorlopen en houd een temperatuurmeter onder de hete kraan en vergelijk die temperaturen. als het water wat uit de kraan warmer is dan wat de WP aan geeft hebt je sowieso hetzelfde probleem.

- Haal het zwarte deksel van het voorraadvat, haal de bovenste schijf isolatie er vanaf, haal de temperatuursensor uit de voelerbuis en stop deze tussen de isolatielaag en het voorraadvat in zodat de sensor goed tegen het vat gedrukt zit en lees dan weer uit wat de warmtepomp weer geeft.

Als het goed is krijg ik morgen een nieuw voorraadvat geleverd. Bij mij ga de sensor in de voelerbuis 12 graden minder aan dan tussen de isolatielaag en het vat ingeklemd wat geen super ideale plek is.

Ik ga even de temp meten uit de kraan. De deksel laat ik nog even zitten voor nu, voordat ik straks weer gedoe krijg. Eerst even contact opnemen met degene die het geplaatst heeft, kijken hoe die reageert. Ik heb iig een goede beschrijving (in het overige topic) dus die ga ik delen!

Grolsch schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:24:
@ID-College

Ik gok voor 90% op een defecte of verkeerd gemonteerde sensor in je boilervat. Je bent niet de eerste, en zeker niet de laatste die dit overkomt. Voorlaatst ook nog een keer gehad in dit topic bij een mede-tweaker

De Tr temperatuur bij de WP en de boilertemperatuur zijn normaal gesproken redelijk gelijk.

Bij mij op einde run T-boiler = 49 graden, Tr WP = 48 graden (ik meet in het midden van het boilervat)

Ja het probleem lijkt wel erg veel op bovenstaande! Ik ga even meten

[Blihi]

sjimmie schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:52:
[...]

Let wel dat dat de 24h gemiddelden zijn.
Dus als het een nacht -12 is en overdag -2, dan is dat in die grafiek "maar" ca -6.
Dan klinkt -6 niet heel koud, maar die nacht -12 heb je wellicht fors tekort gehad aan je wp als je uitging van -6.

Inderdaad, vandaar ook de 2-uurs gemiddelden erbij (en ik kan ze uitrekenen voor elke waarde vanaf 5 minuten. Minder dan 5 minuten gaat niet omdat de gasmeter niet vaker uitgelezen kan worden, maar de temperatuurdata heb ik per 30 seconde. In totaal zo'n 3 MB per dag)

[sjimmie]

Blihi schreef op maandag 1 maart 2021 @ 13:45:
[...]


Inderdaad, vandaar ook de 2-uurs gemiddelden erbij (en ik kan ze uitrekenen voor elke waarde vanaf 5 minuten. Minder dan 5 minuten gaat niet omdat de gasmeter niet vaker uitgelezen kan worden, maar de temperatuurdata heb ik per 30 seconde. In totaal zo'n 3 MB per dag)

ah ja zo.
op zich heel nuttig als je inderdaad niet meer vermogen wil gaan neerzetten dan nodig voor wat je belangrijk vindt. zelf zou ik zeggen, dat hij juist bij hele lage temperaturen nog moet draaien zodat ik me nergens zorgen om hoef te maken.

[X21r]

Blihi schreef op maandag 1 maart 2021 @ 13:45:
[...]


Inderdaad, vandaar ook de 2-uurs gemiddelden erbij (en ik kan ze uitrekenen voor elke waarde vanaf 5 minuten. Minder dan 5 minuten gaat niet omdat de gasmeter niet vaker uitgelezen kan worden, maar de temperatuurdata heb ik per 30 seconde. In totaal zo'n 3 MB per dag)

Kijk das leuk ,data per 5 min.
....hoeveel vermogen zit er rond die 10,5 en 9,5 kW in uren...zeg 12uur( 6 ervoor ,6 erna).
Als je dat uitsmeert over 12 uur ..dan in "war "draaien..hoeveel kW heb je dan nodig en was dit in de nacht ?
Wat zouden de gevolgen zijn als dit overdag gebeurde.
Ps wel massa in het huis ? ( vloer verwarming).

[Blihi]

Dat is vrijwel onmogelijk te zeggen. Het gaat namelijk om een CV ketel die ook voor warm water zorgt. De 10 kW per 5 minuten kan dus ook tapwater zijn. Dat is niet te zien, ook omdat de sensor 'tapvraag' heel onnauwkeurig is. Dat is een Intergas RF gateway die zichzelf update, maar onduidelijk is op welke frequentie.

De topdagen waren 10 december, 11 december, 15 en 17 januari en 7 t/m 10 februari. In die laatste vier had ik een gemiddeld vermogen van 5,8 kW per dag nodig met 6,4 kW als hoogste daggemiddelde. De thermostaten in alle ruimtes staan hier constant op dezelfde temperatuur (geen dag/nacht ritme)

Vooral in februari ging het om echt koude dagen. In december was de verwarming gewoon nog niet goed ingesteld en in januari kan ik het verbruik niet goed verklaren, maar ik was toen nog volop bezig met uitproberen van andere instellingen van de zoneregelaars.

Tijdens de carnaval was het ook echt koud, maar waren we niet thuis, dus stond de verwarming wat lager.

In die periode van 7 t/m 10 februari was het maximale vermogen gedurende 1 uur 9,5 kW gemiddeld.

Stel dat je dus een systeem zou inregelen op het maximale gemiddelde dagvermogen van 6,5 kW. Dan zou ik in dat ene uur een extra vermogen van 3 kW nodig hebben gehad.

Die 3 kW kan uit een doorstroomverwarmer komen (dat is dus een extra component in het circuit, maar is een optie) of uit een buffer. Die buffer zou dan 530 liter moeten zijn om met een delta-T van 5 graden de 3 kW te kunnen leveren, dus dat is eigenlijk geen optie.

Op basis hiervan zou je natuurlijk kunnen kijken hoeveel periodes er zijn die boven het maximum van de WP liggen en voor die periodes kun je uitrekenen hoeveel extra vermogen je zou moeten hebben.

Echter, als de modulatie-ondergrenzen van de warmtepompen allemaal hetzelfde zijn (bijvoorbeeld de PUD serie, of de SUZ series) dan kun je dus ook iets meer uitgeven voor een grotere WP dan iets minder aan een kleinere WP met extra doorstromer. Die eerste is eenvoudiger in aanleg.

Qua massa heb ik voldoende, met de kanttekening dat alle ruimtes nageregeld zijn. Dus ik heb wel overal vloerverwarming, maar als alle groepen dicht staan is de inhoud van het systeem slechts een liter of 60 (er zit een 50 liter seriebuffer in).

Momenteel stook ik de CV ketel met een stooklijn van 35 graden aanvoer bij -10 buitentemperatuur en 30 graden aanvoer bij +25 buitentemperatuur. Daarmee krijg ik de woning keurig warm. Die stooklijn komt uit de grafiek, want dat is precies de gradient van de trendlijn over de 2-uurs metingen. Ik heb twee open LTV mengverdelers die over een buffer van 50 liter retour gaan naar de ketel. Op de twee mengverdelers zitten in totaal 17 nageregelde groepen verdeeld over 8 thermostaten.

[Blihi]

Ter aanvulling: Dit is de grafiek van het gemiddeld vermogen en de gemiddelde buitentemperatuur voor de periode 7 t/m 10 februari (rechts), gemeten per uur.



EDIT2: GRRR Excel had er een zootje van gemaakt. Nu wel een correcte grafiek met vermogen op de as links en buitentemperatuur op de as rechts.

Het vermogen van ruim 10 kW was dus gedurende een aantal aaneengesloten uren nodig. Een buffer zou dit niet opgevangen hebben, een elektrische bijverwarmer wellicht wel. Een maximaal vermogen van minder dan 8 kW zou echt tot best veel bijverwarmen leiden.

Zoals je ziet is er voor de pieken in het vermogen wel ruimte om een eventuele buffer op te laden. Dus volledig WAR stoken zou waarschijnlijk in januari ook wel lukken met bijvoorbeeld 6kW vermogen en een voldoende grote buffer (zeker omdat de pieken hier overeen lijken te komen met douche-tijden, dus die zouden door het SWW vat opgevangen worden.) In februari gaat 6 kW echt niet lukken en 8 ook niet. Er is een behoorlijke piek in de middag van 7 februari

EDIT: Het valt me ineens op dat in januari de buitentemperatuur meebeweegt met piekjes van het vermogen. De buitentemperatuur wordt gemeten door de airco buitenunit op het dak. Die staat een meter of twee naast de schoorsteen van de CV ketel, dus waarschijnlijk waaiden de rookgassen over de aircounit weg ofzo.

[ Voor 41% gewijzigd door Blihi op 01-03-2021 16:53 ]

[X21r]

@Blihi
Oke ziet er goed uit..helaas kan je net niet alles zien..
ik heb bij allebei de huizen een zelfde wp.
De ene waf wil warme vloer voelen..dus moet steeds de vloer opwarmen. met opdelen in tijds blokken lukt dat.
Wel al om 05:00 aan .. laatste actie is om 22:00 en dan doucht niemand meer.

2e plaats heeft voornamenlijk jaga radiators.. dus ook om 05:00 aan om 8:30 uit en dan doucht net de eerste dus gaat direct daarna de sww aan.
De eerste is wakker om 07:00 dus lucht temp is net aardig.Ook hier in tijds blokken...gebouw kan ik niet op 22 graden krijgen( in de ochtend)..maar het gevoel van warme lucht doet heel veel goed.

Door dat ik in tijds blokken werk zou ik afhankelijk van de buiten temp( en stooklijn) de tijd korter of langer kunnen maken. daar naast heb ik een max thermostaat.. dus veel zon cq te warm is wp uit.


EDIT: heb je deze grafiek ook eens in alleen dagdeel 0-4. en alleen dag deel 4-8. ben benieuwd.

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:38:

[ Voor 19% gewijzigd door X21r op 01-03-2021 15:43 ]

[ID-College]

Even een update: het is idd een bekend probleem. Ik heb de sensor eruit getrokken en los naast het vat gehangen, de temp loopt nu op inderdaad. Waar hij eerst nog 48,7 graden meette meet hij nu 52,5 graden. Dat is dus toch best een verschil. Ik laat hem even hier hangen om te kijken wat de SWW run komende periode gaat doen!

Ik heb de installateur gebeld en die herkende t probleem (ecolibrium-jazon). Hij gaat contact opnemen met de leverancier en die bieden dan een stuk crediteren aan (en accepteren dat de sensor ernaast hangt) of vervanging! Lijkt dus snel opgepakt te worden, waar ik zonder deze info nooit was achter gekomen. Grote dank dus

[Blihi]

X21r schreef op maandag 1 maart 2021 @ 15:06:

EDIT: heb je deze grafiek ook eens in alleen dagdeel 0-4. en alleen dag deel 4-8. ben benieuwd.

0 - 4	4 - 8	8 - 12
12 - 16	16- 20	20 - 24

Zoiets bedoel je? De rode driehoekjes blijven gelijk (want dat zijn daggemiddelden) en ook de lijnen van de PUD-SHWM80YAA uiteraard. De trendlijn veranderd mee.

[X21r]

Blihi schreef op maandag 1 maart 2021 @ 17:03:
[...]

Perfect. je kan zien wanneer je doucht smiddags en savonds.. ( lijkt er op maar 4x gedoucht in de maand ? ..lol )

Maar nu de twee pieken van 8,5kW 0-4 bij 5,5 ° en 4-8 bij 4,5 graad... beide boven de gele lijn...is dat dagen na elkaar ( opeenvolgend) of douche ??

Die twee dagen is het intressant om te zien of dit een opstart piek is of niet.
Stel de avond er voor veel mensen in huis. ( chinees nieuwjaar gevierd ?).
en ketel moet even goed bij stoken.
of mischien toch een douche ? lol.
Vanavond nog eens kijken wat ik nog meer zie in de grafieken .

Pak de hoog(ste) kW waardes in 0-4 en wat doet direct opeenvolgende 4-8 doet ( zelfde dag)....? mischien middelen ? geen idee kijk maar eens... gewoon in kW waardes. ....bij zo laag mogenlijke temperatuur..

EDIT:
Het gaat er om dat de pieken in de data mischien helemaal niet zo hoog zijn..
maar dat moet je zeker weten..

Dus het tijd blok er na ..maar ook het tijd blok er voor .. .samen 3 stuks.. wat voor gemiddelde geeft dat .
Dus ik zou zeggen neem start tijd 20:00 en 3 tijdblokken er na middelen.
Dan start tijd 21:00 en dan 3 blokken.
etc
eens kijken of je nog hoge pieken tegen komt.
Zoals bij die 8,5 kw. wat zit er voor en er na ??
zeg 2kW. 8,5kW en 3kW geeft 4,5 kW
maar 6kW en 8,5 kW en 5kW geeft 6,5 kW
dit laatse is intressant.. meer dan 5 ...en dan de volgende vraag... hoe vaak gebeurd dit een hoge waarde ?

Dit is alleen maar om zeker te weten wat je ziet.. 10 tegen 1 dat die pieken stukken lager zijn ( onder 0°). tot dat het tegen deel is bewezen.

EDIT 2
dus 3 tijds blokken. middelen.. 6 uur ( tekst staat een beetje verkeerd)

[ Voor 34% gewijzigd door X21r op 01-03-2021 21:22 . Reden: Edit toe gevoegd ]

[Andrehj]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 16:47:
Even een update: het is idd een bekend probleem. Ik heb de sensor eruit getrokken en los naast het vat gehangen, de temp loopt nu op inderdaad. Waar hij eerst nog 48,7 graden meette meet hij nu 52,5 graden. Dat is dus toch best een verschil. Ik laat hem even hier hangen om te kijken wat de SWW run komende periode gaat doen!

Als ik mijn sensor los naast het vat laat hangen, gaat ie de temperatuur van de technische ruimte meten. Hoe kan jouw sensor oplopen als ie los naast het vat hangt?

[ID-College]

Andrehj schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:33:
[...]

Als ik mijn sensor los naast het vat laat hangen, gaat ie de temperatuur van de technische ruimte meten. Hoe kan jouw sensor oplopen als ie los naast het vat hangt?

Omdat ie naast het vat hangt maar niet naast de boiler of dacht jij dat het water los in je boiler zweefde en nergens in zat ?

[Andrehj]

ID-College schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:38:
Omdat ie naast het vat hangt maar niet naast de boiler of dacht jij dat het water los in je boiler zweefde en nergens in zat ?

De meeste mensen bedoelen met het vat het hele ding, dus inclusief de isolatie. Je bedoelt dus dat ie tussen het vat en de isolatie geklemd zit?
Dat is bij mij wat anders dan "los naast het vat hangen"...

[ID-College]

Andrehj schreef op maandag 1 maart 2021 @ 18:42:
[...]

De meeste mensen bedoelen met het vat het hele ding, dus inclusief de isolatie. Je bedoelt dus dat ie tussen het vat en de isolatie geklemd zit?
Dat is bij mij wat anders dan "los naast het vat hangen"...

Si! Maar hij hangt er ook los naast aan het draadje.. Het geheel zelf vind ik een boiler en het water zit in een vat.. maargoed, neem aan dat we hier niet alles hoeven uit te leggen toch ? Ik zit hier in het L/W topic en niet op sugarbabes oid

[batone]

Goedenavond!


Sinds 2 weken ben ik actief op het Nieuwbouw woning forum gedeelte.na een bladzijde of 500 te hebben doorgelezen zag ik nu door de bomen het bos niet meer vandaar dat ik me hier meld:
Ik heb een vraag over de juiste capaciteit voor de warmtepomp.
In onze nieuwbouwwoning krijgen we een lucht warmte warmtepomp met standaard een capaciteit van 200L.

Ondertussen hebben we gekozen voor vloerverwarming op alle 3 de verdipeingen en ook vloerkoeling zit erbij.
Verder bestaat ons gezin uit 5, 2 volwassenen, 2 tiener dochters en een kleintje van 2.

Om aan de warmte vraag te kunnen voldoen wordt ons een warmtepomp boiler van 380L geadviseerd (€1750) en een hotfill boiler op zolder van 100L (€3100). Als bijverwarming zodat de meiden ‘niet telkens 2min hoeven te wachten op warm water’ aldus het verkooppraatje van de loodgieter van het project

Nou begrijp ik het vergroten van de warmtepomp voorraad en ook de hotfill kan ik begrijpen, alleen lijkt 100L wel veel en vooral erg duur voor de hotfill als ‘bijverwarmer’

Hoe denken jullie hierover? Komen we hiermee uit met zn allen of is teveel/te weinig?
Weet iemand hoe het zit met de waterdruk op zolder en indien nodig hoe kun je de druk verhogen?

Groet,
Baton

[Bram-Bos]

Tomexergie schreef op zondag 28 februari 2021 @ 10:46:
MONITORING febr 2021: Meters opnemen en opsturen via PM

Jammer dat we de strenge vorst periode niet apart monitoren, maar februari zal veel lagere COP's te zien geven( veronderstel ik). Mijn Elga heeft de volledige vorstperiode meegedraaid (Tot c.a. -9C, Tilburg).

Ik heb data per dag, misschien anderen ook. Je zou een apart overzicht over de acht dagen van 7-2 t/m 14-2 kunnen maken met de mensen die per dag monitoren? In mijn geval 148,79 kWh (e) in, en 1958,40 kWh (th) uit. COP van 3,66.

Moet wel bijgezegd dat ik in die week max 3,1 kW thermisch vermogen had uit de (hybride bedoelde) Elga, en overdag in totaal twee zakken pellets à 15 kg heb bijgestookt.

[Naalroc]

batone schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:19:


Om aan de warmte vraag te kunnen voldoen wordt ons een warmtepomp boiler van 380L geadviseerd (€1750) en een hotfill boiler op zolder van 100L (€3100). Als bijverwarming zodat de meiden ‘niet telkens 2min hoeven te wachten op warm water’ aldus het verkooppraatje van de loodgieter van het project
.............
Weet iemand hoe het zit met de waterdruk op zolder en indien nodig hoe kun je de druk verhogen?

Wat betreft dat wachten: ik zou denken dat een brons circulatie pompje (drinkwater bestendig dus) hetzelfde comfort biedt voor een fractie van de kosten, helemaal als die pomp alleen maar draait op mogelijke tijdstippen dat "de meiden" daar water gebruiken, dus bv tussen 7 en 8 en 's avonds tussen 9 en 11 uur
Of zo...;
Die €3100 vind ik absurd en 100 L ook veel te veel, 10 L zou meer dan genoeg moeten zijn, lijkt mij.

Die kortere draaitijden natuurlijk in verband met de circulatie/warmte verliezen, hoewel die in de winter periode strikt genomen geen verlies hoeft te zijn, want het geeft warmte af aan de ruimte.


De waterdruk neemt af met ca 0,3 bar per meter hoogteverdieping; als je ingaande druk 3 -4 bar is, zou ik me daar maar niet om bekommeren; als je daar boven wel een vette stroom wilt, dan kan je kiezen voor een dikkere toevoerleiding, en een dunne circulatie leiding, beide goed geïsoleerd!

[ Voor 0% gewijzigd door Naalroc op 02-03-2021 09:43 . Reden: typo ]

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op maandag 1 maart 2021 @ 23:02:
[...]


Ik heb data per dag, misschien anderen ook. Je zou een apart overzicht over de acht dagen van 7-2 t/m 14-2 kunnen maken met de mensen die per dag monitoren? In mijn geval 148,79 kWh (e) in, en 1958,40 kWh (th) uit. COP van 3,66.

Moet wel bijgezegd dat ik in die week max 3,1 kW thermisch vermogen had uit de (hybride bedoelde) Elga, en overdag in totaal twee zakken pellets à 15 kg heb bijgestookt.

Ik heb geen daggegevens, maar wel af en toe naar de COP gekeken. De laagste COP was 2,9 met een thermisch vermogen van 3 kW. De opbrengst van de WP was februari aanzienlijk lager (1684 kWh) door terugvallen van het vermogen en de HR moest gemiddeld 4kW vermogen bijleveren. Op jaarbasis heeft zo'n korte vorstperiode weinig invloed. Het hybride systeem werkte goed, alhoewel ik de pompflow van de HR wel heb moeten bijstellen om pendelen van de HR te voorkomen. Als de HR pendelt tussen 39 en 55C wordt er bijna geen vermogen meer geleverd en draait de woning op 3kW van de WP. De ruimte temperatuur daalde naar 15C met alle ongenoegen voor de familie.......enz.

[Zwerius]

Naalroc schreef op maandag 1 maart 2021 @ 23:25:
[...]


De waterdruk neemt af met ca 0,3 bar per meter hoogte; als je ingaande druk 3 -4 bar is, zou ik me daar maar niet om bekommeren; als je daar boven wel een vette stroom wilt, dan kan je kiezen voor een dikkere toevoerleiding, en een dunne circulatie leiding, beide goed geïsoleerd!

Schrijffoutje? Geen 0,3 bar maar 0,1 bar per m hoogte.

[Naalroc]

Inderdaad, schrijffoutje; ik bedoelde natuurlijk "per verdieping", (al is dat ook afgerond natuurlijk)
ik zal dit corrigeren hierboven

[_Piwi_]

Heb het volgens mij de vraag al eens voorbij zien komen maar kan het antwoord niet zo snel vinden met de zoekfunctie in dit topic.

Volgens de voorwaarden heb je een factuur nodig van aanschaf en installatie. Ik wil de installatie zelf doen en heb geen installateur nodig. Hoe "hard" is de eis dat je een factuur van installatie moet hebben? Of is een factuur van enkel aanschaf voldoende?

[Rimco]

@_Piwi_ In 2020 was dat inderdaad voldoende, maar in 2021 is dat strikter geworden. Ik heb volgens mij nog niemand hier gezien met een aanvraag in 2021 icm zelf installeren.

^{Niet voor niks ging mijn laatste aanvraag op 31 december de deur uit}

[ Voor 19% gewijzigd door Rimco op 02-03-2021 10:16 ]

[Signor Doekie]

_Piwi_ schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 09:51:
Heb het volgens mij de vraag al eens voorbij zien komen maar kan het antwoord niet zo snel vinden met de zoekfunctie in dit topic.

Volgens de voorwaarden heb je een factuur nodig van aanschaf en installatie. Ik wil de installatie zelf doen en heb geen installateur nodig. Hoe "hard" is de eis dat je een factuur van installatie moet hebben? Of is een factuur van enkel aanschaf voldoende?

Deze eis is keihard. Je moet een rekening overleggen van een installateur met bewijs van betaling en ingeschreven bij de kvk voor het aansluiten en in bedrijf stellen, anders kan je de aanvraag niet indienen.

[_Piwi_]

Signor Doekie schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:22:
[...]

Deze eis is keihard. Je moet een rekening overleggen van een installateur met bewijs van betaling en ingeschreven bij de kvk voor het aansluiten en in bedrijf stellen, anders kan je de aanvraag niet indienen.

Damn... dan maar even kijken of ik iemand vind die alleen inbedrijfstelling wil doen. Of mezelf een factuur sturen (maar daar zullen ze wel niet intrappen )

[Rimco]

@_Piwi_ Daar hebben we onze @koevlaas2 voor, die altijd genoeg werk heeft

[maartentmm]

_Piwi_ schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:27:
[...]


Damn... dan maar even kijken of ik iemand vind die alleen inbedrijfstelling wil doen. Of mezelf een factuur sturen (maar daar zullen ze wel niet intrappen )

Je kan wel alles voorbereiden neem ik aan. Alleen het STEK gedeelte moet op de factuur.
Iets in de trend van inbedrijfstellen incl. Vacumeren en Afpersen.
Facuur moet zijn van een bedrijf met KVK nummer

[_Piwi_]

maartentmm schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 12:17:
[...]


Je kan wel alles voorbereiden neem ik aan. Alleen het STEK gedeelte moet op de factuur.
Iets in de trend van inbedrijfstellen incl. Vacumeren en Afpersen.
Facuur moet zijn van een bedrijf met KVK nummer

Op de aan-knop drukken zul je bedoelen. Er is geen STEK gedeelte bij een monoblock Maar denk wel iemand te vinden die alleen de inbedrijfstelling wil doen. Dan staat die aan-knop indrukken op factuur en is de overheid ook weer happy.

[maartentmm]

_Piwi_ schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:11:
[...]


Op de aan-knop drukken zul je bedoelen. Er is geen STEK gedeelte bij een monoblock Maar denk wel iemand te vinden die alleen de inbedrijfstelling wil doen. Dan staat die aan-knop indrukken op factuur en is de overheid ook weer happy.

ooh ja tuurlijk dat is top dus een factuur van 50 euro volstaat

[batone]

Naalroc schreef op maandag 1 maart 2021 @ 23:25:
[...]

Wat betreft dat wachten: ik zou denken dat een brons circulatie pompje (drinkwater bestendig dus) hetzelfde comfort biedt voor een fractie van de kosten, helemaal als die pomp alleen maar draait op mogelijke tijdstippen dat "de meiden" daar water gebruiken, dus bv tussen 7 en 8 en 's avonds tussen 9 en 11 uur
Of zo...;
Die €3100 vind ik absurd en 100 L ook veel te veel, 10 L zou meer dan genoeg moeten zijn, lijkt mij.

Die kortere draaitijden natuurlijk in verband met de circulatie/warmte verliezen, hoewel die in de winter periode strikt genomen geen verlies hoeft te zijn, want het geeft warmte af aan de ruimte.


De waterdruk neemt af met ca 0,3 bar per meter hoogteverdieping; als je ingaande druk 3 -4 bar is, zou ik me daar maar niet om bekommeren; als je daar boven wel een vette stroom wilt, dan kan je kiezen voor een dikkere toevoerleiding, en een dunne circulatie leiding, beide goed geïsoleerd!

Komen we met zn allen dan wel uit met 380L boiler beneden en 10L opstart warm water boven denk je?
Ik ga me verdiepen in een brons circulatie pomp.
Dank je!

[Andrehj]

batone schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:19:
Goedenavond!


Sinds 2 weken ben ik actief op het Nieuwbouw woning forum gedeelte.na een bladzijde of 500 te hebben doorgelezen zag ik nu door de bomen het bos niet meer vandaar dat ik me hier meld:
Ik heb een vraag over de juiste capaciteit voor de warmtepomp.
In onze nieuwbouwwoning krijgen we een lucht warmte warmtepomp met standaard een capaciteit van 200L.

Ondertussen hebben we gekozen voor vloerverwarming op alle 3 de verdipeingen en ook vloerkoeling zit erbij.
Verder bestaat ons gezin uit 5, 2 volwassenen, 2 tiener dochters en een kleintje van 2.

Om aan de warmte vraag te kunnen voldoen wordt ons een warmtepomp boiler van 380L geadviseerd (€1750) en een hotfill boiler op zolder van 100L (€3100). Als bijverwarming zodat de meiden ‘niet telkens 2min hoeven te wachten op warm water’ aldus het verkooppraatje van de loodgieter van het project

Nou begrijp ik het vergroten van de warmtepomp voorraad en ook de hotfill kan ik begrijpen, alleen lijkt 100L wel veel en vooral erg duur voor de hotfill als ‘bijverwarmer’

Hoe denken jullie hierover? Komen we hiermee uit met zn allen of is teveel/te weinig?
Weet iemand hoe het zit met de waterdruk op zolder en indien nodig hoe kun je de druk verhogen?

Groet,
Baton

Hier zonder enig probleem het hele gezin (2 ouders en 2 pubers) (en twee badkamers) op een 300L SWW-vat. Zo'n tweede vat is alleen een goed idee als je veel ruimte hebt en energieverbruik en installatiekosten niet belangrijk vindt.
Wat wel handig is, is om je vat zo centraal mogelijk in de woning te plaatsen, en ervoor te zorgen dat vooral de leidingen naar de douches zo kort mogelijk zijn. Die dus niet vanuit de vloer van je technische ruimte laten komen, maar vanaf de bovenzijde van je vat via de kortst mogelijke route naar je douche.

Te kort aan warm water heb je sowieso nooit, want je kunt je WP altijd zo instellen dat ie tussendoor gaat bijverwarmen als het water onverhoopt toch een keertje onder een drempelwaarde komt.

Zo'n circulatiepomp moet je niet willen. Dat is een hele goeie methode om je SWW-vat te koelen (en je huis te verwarmen met duur verwarmd SWW water). Die leidingen door je huis hebben nl. een veel te groot oppervlak en veel te dunne isolatie. Het warmte verlies daardoor is gigantisch.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 02-03-2021 19:47 ]

[Twan dz]

Kan iemand mij helpen met mijn elga Toshiba unit?

Ik wil WAR draaien icm met de Anna thermostaat. Nu krijg ik deze resultaten en snap er niks van. De Wp raced naar 80% om vervolgens terug te moduleren naar 50% om daar ongeveer 1 uur te blijven hangen en valt dat uit. Vervolgens is de Wp 30 minuten uit en begint het riedeltje weer van voor af aan.

De thermostaat staat op 22 graden, wat inhoud dat als die dit bereikt de wp uit gaat. Nu was het vanochtend 20 graden in de woonkamer en is die vandaag niet in de buurt geweest van de 22 graden. Het is dus niet zo dat hij z'n max temperatuur behaald heeft.
@20Ta30 @-10Ta30.

Dit heb ik gekozen omdat ik de WP in theorie zo verplicht op 30 graden te draaien continu.

Bijgevoegd de
Ta=rood
Tr= blauw
Gewenste temp (berekend a.d.h.v. buiten temp, Ta en Tr.)

Modulatie niveau's en Tbuiten.

Let op, Tbuiten klopt geen snars van, dit omdat de monteur de buiten voeler net onder de dakgoot op het westen gemonteerd heeft. Wat resulteert in hoge buiten temperaturen omdat met deze lage zon hij vol op de voeler schijnt.

http://imgur.com/a/Y4wB92w

De vraag is, waarom krijg ik niet gewoon een Ta van 30 graden en hoe kan ik dit wel bereiken?

[Naalroc]

batone schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 18:59:
[...]


Komen we met zn allen dan wel uit met 380L boiler beneden en 10L opstart warm water boven denk je?
Ik ga me verdiepen in een brons circulatie pomp.
Dank je!

Als die 380 L niet voldoende is, dan zou ik dié vergroten, en niet een 2e er bij van 100L electrisch;
en wat dat circulatie pompje betreft: zoek op 'tapwaterpomp', die zijn van brons of messing, omdat ze in het drinkwatercircuit zitten, dus CV pompen van gietijzer zijn daarvoor ongeschikt .

[aartw99]

De externe sensor ergens anders ophangen of uitzetten (dipswitch B1)

[aartw99]

Twan dz schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 19:25:
Kan iemand mij helpen met mijn elga Toshiba unit?

Ik wil WAR draaien icm met de Anna thermostaat. Nu krijg ik deze resultaten en snap er niks van. De Wp raced naar 80% om vervolgens terug te moduleren naar 50% om daar ongeveer 1 uur te blijven hangen en valt dat uit. Vervolgens is de Wp 30 minuten uit en begint het riedeltje weer van voor af aan.

De thermostaat staat op 22 graden, wat inhoud dat als die dit bereikt de wp uit gaat. Nu was het vanochtend 20 graden in de woonkamer en is die vandaag niet in de buurt geweest van de 22 graden. Het is dus niet zo dat hij z'n max temperatuur behaald heeft.
@20Ta30 @-10Ta30.

Dit heb ik gekozen omdat ik de WP in theorie zo verplicht op 30 graden te draaien continu.

Bijgevoegd de
Ta=rood
Tr= blauw
Gewenste temp (berekend a.d.h.v. buiten temp, Ta en Tr.)

Modulatie niveau's en Tbuiten.

Let op, Tbuiten klopt geen snars van, dit omdat de monteur de buiten voeler net onder de dakgoot op het westen gemonteerd heeft. Wat resulteert in hoge buiten temperaturen omdat met deze lage zon hij vol op de voeler schijnt.

http://imgur.com/a/Y4wB92w

De vraag is, waarom krijg ik niet gewoon een Ta van 30 graden en hoe kan ik dit wel bereiken?

De externe sensor ergens anders ophangen of uitzetten (dipswitch B1)

[Twan dz]

aartw99 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 20:40:
De externe sensor ergens anders ophangen of uitzetten (dipswitch B1)

Zoals in de grafieken te zien is, is alleen de buitentemperatuur boven de 20 graden na 15 uur en tot 18 uur. Daarvoor heeft hij ook al dat rare patroon. Het gaat mij niet om te temperatuur sensor (die moet ik nog verplaatsen). Maar om 80% 50% uit gedrag en opnieuw IPV netjes de 30 graden aan houden en adhv Tb de maximale Ta van 30 aan houden.

[ Voor 13% gewijzigd door Twan dz op 02-03-2021 22:39 ]

[LangeFries]

Bram-Bos schreef op maandag 1 maart 2021 @ 23:02:
[...]


Ik heb data per dag, misschien anderen ook. Je zou een apart overzicht over de acht dagen van 7-2 t/m 14-2 kunnen maken met de mensen die per dag monitoren? In mijn geval 148,79 kWh (e) in, en 1958,40 kWh (th) uit. COP van 3,66.

Moet wel bijgezegd dat ik in die week max 3,1 kW thermisch vermogen had uit de (hybride bedoelde) Elga, en overdag in totaal twee zakken pellets à 15 kg heb bijgestookt.

Hier voor CV 1106 kWh thermisch voor 326 kWh elektrisch en ook nog 33kWh thermisch aan WW met een COP van 2. Iets van 80 defrosts en 50 starts (zonder defrosts geteld) 160 uur is de WP aan geweest. Een groot deel van de tijd op zijn max van ongeveer 7.5kW bij 112 Hz. De kamertemperatuur schommelde dagelijks tussen ongeveer 20 ('s ochtends) en 21.5 graden ('s avonds) Dat is veel meer dan normaal, maar bij -10 blijkt hij het net niet te halen, zodoende was de temperatuur 's ochtends ook in orde. Als ooit de nood aan de man komt is er ook nog 5kW aan elementen, die ik nu niet heb hoeven aanspreken.

[Dylantje2]

Bram-Bos schreef op maandag 1 maart 2021 @ 23:02:
[...]


Ik heb data per dag, misschien anderen ook. Je zou een apart overzicht over de acht dagen van 7-2 t/m 14-2 kunnen maken met de mensen die per dag monitoren? In mijn geval 148,79 kWh (e) in, en 1958,40 kWh (th) uit. COP van 3,66.

Moet wel bijgezegd dat ik in die week max 3,1 kW thermisch vermogen had uit de (hybride bedoelde) Elga, en overdag in totaal twee zakken pellets à 15 kg heb bijgestookt.

Calorische waarde van de pellets erbij omrekenen

[ID-College]

@BarryH @Casejunkie : gisteravond heeft de SWW run gedraaid en nu doet hij er exact 40 minuten over om 200L op te warmen. Een mooie stijle lijn omhoog en na 40 minuten weer omlaag, ipv continue te pendelen. Eigenlijk zoals het hoort te zijn.

Het is dus idd een defect in de boiler die dus een paar maanden heeft lopen mieteren. Beetje jammer van al het stroomverbruik afgelopen maanden want ik zie dat de SWW run van vannacht 2.32kw heeft gekost aan elektrische energie heeft en de vorige run nog 6,6kw.. Dat is dus bijna 3x zoveel.. Het was toen wel 5gr buiten en gisteravond 9,5..

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 03-03-2021 09:12 ]

[BarryH]

@Twan dz ik zou contact opnemen met Techneco. De techneuten daar kunnen je wel uitleggen wat er aan de hand is. Weet je zeker dat alle dipswitches goed staan (of heeft de toshiba uitvoering niet meer het systeem dat je met dipswitches de ELGA configureert)

[Grolsch]

ID-College schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:11:
@BarryH @Casejunkie : gisteravond heeft de SWW run gedraaid en nu doet hij er exact 40 minuten over om 200L op te warmen. Een mooie stijle lijn omhoog en na 40 minuten weer omlaag, ipv continue te pendelen. Eigenlijk zoals het hoort te zijn.

Het is dus idd een defect in de boiler die dus een paar maanden heeft lopen mieteren. Beetje jammer van al het stroomverbruik afgelopen maanden want ik zie dat de SWW run van vannacht 2.32kw heeft gekost aan elektrische energie heeft en de vorige run nog 6,6kw.. Dat is dus bijna 3x zoveel.. Het was toen wel 5gr buiten en gisteravond 9,5..

Wat was er nu precies defect? Ik neem aan iets met je sensor?

Goed om te horen dat het weer goed werkt in ieder geval.

[Casejunkie]

ID-College schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:11:
@BarryH @Casejunkie : gisteravond heeft de SWW run gedraaid en nu doet hij er exact 40 minuten over om 200L op te warmen. Een mooie stijle lijn omhoog en na 40 minuten weer omlaag, ipv continue te pendelen. Eigenlijk zoals het hoort te zijn.

Het is dus idd een defect in de boiler die dus een paar maanden heeft lopen mieteren. Beetje jammer van al het stroomverbruik afgelopen maanden want ik zie dat de SWW run van vannacht 2.32kw heeft gekost aan elektrische energie heeft en de vorige run nog 6,6kw.. Dat is dus bijna 3x zoveel.. Het was toen wel 5gr buiten en gisteravond 9,5..

Goed om te horen.

Jij kan ook je verbruik goed monitoren. Dit is goed om even terug te koppelen naar de installateur om weer te geven hoe extreem groot het verschil is.

[ID-College]

Grolsch schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:33:
[...]


Wat was er nu precies defect? Ik neem aan iets met je sensor?

Goed om te horen dat het weer goed werkt in ieder geval.

Iets met de voelerbuis? Zie dit topic: Casejunkie in "Problemen voelerbuis All Senz 300L voorraadvat (APS 300-WPS)"
Wat het exact is weet ik niet, maar er wordt al standaard een stuk crediteren aangeboden of vervanging.. Het is dus niet alleen slechts een sensor, want dan hadden ze niet alleen de boiler vervangen..

Casejunkie schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:58:
[...]


Goed om te horen.

Jij kan ook je verbruik goed monitoren. Dit is goed om even terug te koppelen naar de installateur om weer te geven hoe extreem groot het verschil is.

Goeie, ik mail er nog even achteraan naar Dennis!

[mkleinman]

Vraagje voor alle L/W hybride eigenaren. Zouden jullie ajb een poll op mijn website ( https://www.familie-klein...or-de-hybride-warmtepomp/ ) willen invullen.

Iemand op twitter maakte de opmerking dat 1000m3 besparen met een L/W hybride warmtepomp eerder uitzondering dan regel is. Ik ben benieuwd in hoeverre dat waar is. En ik weet dat wij als tweakers nu niet echt de doorsnede zijn, dus de uitslagen zijn iets gekleurd in het positieve denk ik

[ID-College]

Ik heb ze toch even gemaild omdat het niet helemaal lekker zit. Ik heb eens even de vergelijking erbij gepakt..
Een run met een defecte sensor koste volgens Enelogic 6,58kWh. Met mijn contract komt dat neer op 1,17. Een SWW run koste gisteren 2,46kWh. Dat kwam neer op 46 cent.

Dit komt dus neer op 71 cent per SWW run meer. Als je uitgaat van 1 run per 24h kom je dus per maand op een extra energieverbruik uit van ~ 20(!) euro, en dan praten we nog over relatief warme temperaturen en prima luchtvochtigheid, iets wat een tijdje terug in de winter wel anders is. In een krappe 5 maanden is er dus onnodig rond de 100 euro aan extra energieverbruik geweest, en dan ben ik net gewisseld en heb ik vrij goedkoop elektra.. Dat zouden ze dan toch ook moeten compenseren, of ligt dat aan mij?

Heb het wel gevraagd iig.. Dat zou zomaar eens rond de 200 euro op jaarbasis kunnen zijn.. een best bedrag?

[Grolsch]

ID-College schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 10:33:
[...]

Iets met de voelerbuis? Zie dit topic: Casejunkie in "Problemen voelerbuis All Senz 300L voorraadvat (APS 300-WPS)"
Wat het exact is weet ik niet, maar er wordt al standaard een stuk crediteren aangeboden of vervanging.. Het is dus niet alleen slechts een sensor, want dan hadden ze niet alleen de boiler vervangen..


[...]

Goeie, ik mail er nog even achteraan naar Dennis!

Ik weet dat hij toen dat probleem had, maar welke oplossing heb jij nu voor gekozen?:Nieuwe / andere boiler mag ik hopen

Was een aardig "kul" verhaal destijds met een slechte las ofzo

[ID-College]

Grolsch schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:17:
[...]


Ik weet dat hij toen dat probleem had, maar welke oplossing heb jij nu voor gekozen?:Nieuwe / andere boiler mag ik hopen

Was een aardig "kul" verhaal destijds met een slechte las ofzo

Nieuwe uiteraard.. je kan kiezen voor omruilen of 500 euro compensatie. Ik wilde een nieuwe van hoewel het euvel "verholpen" is, is het wel houtje touwtje.. ik vraag mij af wat de werkelijke temperatuur is want de sensor verplaatsen in de boiler geeft ook al verschil.

Ik wil dus wel graag weten wat exact de temperatuur van het water is. Bovendien ben ik bang dat ik 'm op lange termijn retour krijg als er iets mee mankeer met de melding: deze boiler heeft een defect of je hebt alles afgekocht voor 500 euro.. geen zin in dat gedoe..!

Overigens stoort de laksheid mij meer van de leverancier. Het euvel is bekend, als je er wat van zegt weten ze het, maar ze doen niks uit zichzelf. Wie merkt dit zonder grafieken? En het kost best wat extra stroom dus ze mogen daar best actiever in zijn.. dat zou ze iig wel sieren en laten blijken dat ze het serieus nemen..

[ Voor 16% gewijzigd door ID-College op 03-03-2021 12:30 ]

[Grolsch]

En dan een ander merk, of krijg je dan weer opnieuw zo'n "probleem boiler" ?

Mijn metingen zijn akelig nauwkeurig als ik Tboiler vergelijk met Tretour van de WP.

[TweakersOnly]

mkleinman schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 11:47:
Vraagje voor alle L/W hybride eigenaren. Zouden jullie ajb een poll op mijn website ( https://www.familie-klein...or-de-hybride-warmtepomp/ ) willen invullen.

Iemand op twitter maakte de opmerking dat 1000m3 besparen met een L/W hybride warmtepomp eerder uitzondering dan regel is. Ik ben benieuwd in hoeverre dat waar is. En ik weet dat wij als tweakers nu niet echt de doorsnede zijn, dus de uitslagen zijn iets gekleurd in het positieve denk ik

Ik zal dadelijk de poll invullen. Bij mij is de besparing meer dan 1000 m3. Eerlijkshalve moet ik wel vermelden dat ik medio 2019 aan de voorzijde huis de ramen heb vervangen van dubbelglas naar HR++ glas.

Wellicht interessant om ook hier de besparing te geven en te vergelijken:

Periode	Stooktype	Gasverbruik	(Herleid) elektra verbruik WP
07-2017 t/m 06-2018	VR ketel	1253 m3	0 kWh
07-2018 t/m 06-2019	VR ketel	1200 m3	0 kWh
07-2019 t/m 06-2020	Hybride WP 6kW + HR CV-ketel	90 m3	2000 kWh
07-2020 t/m 02-2021	Hybride WP 6kW + HR CV-ketel	65 m3	2000 kWh

[Casejunkie]

Grolsch schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:31:
En dan een ander merk, of krijg je dan weer opnieuw zo'n "probleem boiler" ?

Mijn metingen zijn akelig nauwkeurig als ik Tboiler vergelijk met Tretour van de WP.

Zelfde type boiler. Toevallig mijn voorraadvat gisteren geleverd gekregen vanuit HRsolar. Deze moet nog gekoppeld worden door de installateur. Zodra hij gekoppeld is laat ik het weten.

Maar waarom zou een slechte las niet kunnen? In de voelerbuis geeft hij een (veel) lagere temperatuur dan tegen de buitenkant van het vat. Dus het probleem zit echt ergens in de voelerbuis

[xoror]

Bij de mitsu, waar moet je de boiler temp (SWW) instellen? Hij staat nu op 55 graden, maar mag wel naar 50. Ik heb de menus doorgelopen maar zie even niet waar je dat in kan stellen. Waar kan die ingesteld worden?

[ID-College]

Grolsch schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:31:
En dan een ander merk, of krijg je dan weer opnieuw zo'n "probleem boiler" ?

Mijn metingen zijn akelig nauwkeurig als ik Tboiler vergelijk met Tretour van de WP.

Geen idee nog, als het probleem bekend is en verholpen is dat toch prima?

Casejunkie schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:40:
[...]


Zelfde type boiler. Toevallig mijn voorraadvat gisteren geleverd gekregen vanuit HRsolar. Deze moet nog gekoppeld worden door de installateur. Zodra hij gekoppeld is laat ik het weten.

Maar waarom zou een slechte las niet kunnen? In de voelerbuis geeft hij een (veel) lagere temperatuur dan tegen de buitenkant van het vat. Dus het probleem zit echt ergens in de voelerbuis

Dat dus Ik gok een nieuwe van dezelfde leverancier (en niet een compleet andere..)

[Naalroc]

xoror schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:49:
Bij de mitsu, waar moet je de boiler temp (SWW) instellen? Hij staat nu op 55 graden, maar mag wel naar 50. Ik heb de menus doorgelopen maar zie even niet waar je dat in kan stellen. Waar kan die ingesteld worden?

hoofdmenu>sww (kraantje)>F2>Max. temp. SWW

[stribold]

Voor een nieuwbouw woning ben ik aan het oriënteren op een warmtepomp. Eén van de installateurs raad aan de buitenunit achter op het erg te zetten bij de garage. Hierdoor natuurlijk minder last van geluid. Hier is wel zo'n 35 meter koudemiddelleiding voor nodig in een mantelbuis door de tuin. Wat zijn jullie ervaringen met de verliezen van zo'n lange leiding?

[xoror]

Naalroc schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:03:
[...]

hoofdmenu>sww (kraantje)>F2>Max. temp. SWW

Ik kom bij sww kraantje, maar daar zie ik alleen ECO of NORM modus voor SWW. En legionella ja of nee. Ik zie geen max temp sww (heb alle F's gedrukt). Betreft een VM2D unit

[edit] blijkbaar moet je 3 sec menu knopje ingedrukt houden

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 03-03-2021 14:09 ]

[Andrehj]

xoror schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:49:
Ik kom bij sww kraantje, maar daar zie ik alleen ECO of NORM modus voor SWW. En legionella ja of nee. Ik zie geen max temp sww (heb alle F's gedrukt). Betreft een VM2D unit

En wat nou als je de handleiding er eens bij pakt? In hoofdstuk 5 van de Hydrobox installatiehandleiding is de hele bediening (incl het instellen van de SWW temp) uitgebreid beschreven.
Dit is wel Tweakers.net, waar enige zelfredzaamheid mag worden verwacht.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 03-03-2021 13:57 ]

[Sunri5e]

Zijn er hier mensen die bekend zijn met de Vaillant aroTHERM plus? Dit lijkt mij namelijk de ideale warmtepomp voor mijn situatie. Zie onderstaande link:

Warmtepomp of hybride?

[ Voor 10% gewijzigd door Sunri5e op 03-03-2021 14:40 ]

[Robindd]

ID-College schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:02:
[...]

Geen idee nog, als het probleem bekend is en verholpen is dat toch prima?

[...]

Dat dus Ik gok een nieuwe van dezelfde leverancier (en niet een compleet andere..)

Een slechte las is inderdaad onzin. Die buis hangt toch gewoon in het water en moet daarbij de temp. aannemen van het water. De temperatuur gaat daarbij niet eens door de las heen. Hoe het wel kan vraag ik me af.. Als je zelfs aan de buitenkant van het vat een betere temperatuur meet moet er wel iets echt goed mis zijn, je zou haast denken dat die buis helemaal niet door de wand heen steeks maar aan de buitenkant er tegenaan zit ofzo.

[Kird03]

Sunri5e schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 14:40:
Zijn er hier mensen die bekend zijn met de Vaillant aroTHERM plus? Dit lijkt mij namelijk de ideale warmtepomp voor mijn situatie. Zie onderstaande link:

Warmtepomp of hybride?

@Adriaan71 kan er vast veel over vertellen. Zelf ga ik voor de split unit van vaillant welke bijna hetzelfde is. De arotherm plus had mijn lichte voorkeur maar in mijn woning wat lastiger aan te sluiten.

[Sunri5e]

Kird03 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 16:30:
[...]


@Adriaan71 kan er vast veel over vertellen. Zelf ga ik voor de split unit van vaillant welke bijna hetzelfde is. De arotherm plus had mijn lichte voorkeur maar in mijn woning wat lastiger aan te sluiten.

Bedankt voor je reactie. Voor welk type ga je? Wat is jouw situatie? En waarom is het voor jou wat lastiger aan te sluiten?

[Blihi]

Robindd schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 15:48:
[...]


Een slechte las is inderdaad onzin. Die buis hangt toch gewoon in het water en moet daarbij de temp. aannemen van het water. De temperatuur gaat daarbij niet eens door de las heen. Hoe het wel kan vraag ik me af.. Als je zelfs aan de buitenkant van het vat een betere temperatuur meet moet er wel iets echt goed mis zijn, je zou haast denken dat die buis helemaal niet door de wand heen steeks maar aan de buitenkant er tegenaan zit ofzo.

Bij mijn Nefit buffervat zit een klemmetje wat je moet gebruiken om de sensor tegen de wand van de dompelbuis te klemmen. Waarschijnlijk is er zoiets aan de hand en hing die sensor dus niet strak tegen de buis aan, maar in de lucht.

[Twan dz]

BarryH schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:18:
@Twan dz ik zou contact opnemen met Techneco. De techneuten daar kunnen je wel uitleggen wat er aan de hand is. Weet je zeker dat alle dipswitches goed staan (of heeft de toshiba uitvoering niet meer het systeem dat je met dipswitches de ELGA configureert)

Als het goed is heb ik alle dipswitches goed staan. Externe buiten voeler=on. Koelfunctie mogelijk=off war=on. Ik zal techneco eens een mailtje sturen.

[MooDyBLueS]

Ik heb diverse bronnen en ook dit topic al doorgenomen, maar aangezien het zo'n gigantische hoop informatie is met zeer veel mogelijkheden, ben ik op zoek naar wat startersinfo. Feitelijk: waar moet ik beginnen met zoeken en welke zaken kan ik wellicht bij voorbaat al uitsluiten?

Wij hebben een vrijstaande woning uit 2011 en initieel was ik voornemens zonnepanelen te nemen (wat ik nog steeds ben) maar als ik kijk naar de grootste kostenpost dan is dat de stadsverwarming. Dat kost ons zo'n €120 per maand, met €35 elektra en €20 water. Logischerwijs lijkt me de grootste winst te behalen door iets met de stadsverwarming te doen. Geïnspireerd door een nieuwbouwproject waar we uiteindelijk niet op ingeloot zijn en zodoende deze bestaande woning hebben gekocht, bleken ze een lucht/water warmtepomp te gebruiken, volgens mij een hydrotop als ik het goed zeg.

Als ik het zo grofweg inschat is de investering voor een warmtepomp namelijk maar iets hoger dan voor zonnepanelen. Voor zonnepanelen heb ik voor mezelf bedragen geraamd van 4-6k en warmtepomp zie ik vaker rond 6-8k voorbijkomen. Elektra kan ik echter maximaal €35/mnd mee besparen, terwijl stadsverwarming alleen aan vastrecht al €30/mnd is, dus dat de deur uit doen en vervanging levert een veel grotere besparing op lijkt mij. Moet er wel bijzeggen dat ik het niet alleen voor de besparing zelf doe, maar ook voor de mogelijkheid om het huis te koelen (kom ik zo nog op terug) en de investering. Investering zie ik tweeledig: enerzijds de meerwaarde op het huis cq. wooncomfort, maar ook doordat we het ons nu kunnen veroorloven deze investering te doen en niemand weet wat de toekomst brengt, dus lagere woonlasten door nu te investeren zie ik altijd als win-win, ook al komt het over een periode van 25 jaar gelijk uit.

Dan even terugkomend op het koelen: ik las al dat radiatoren er niet geschikt voor zijn. Geldt dit voor alle radiatoren of kan je ze ook vervangen? Of kan je ze simpelweg uit het koelsysteem houden? Ons huis is 155m2, twee woonlagen en heeft beneden ±90m2 vloerverwarming. Alleen de bijkeuken, kantoor beneden en de 2 slaapkamers en badkamer boven hebben geen vloerverwarming. Het zou nog te overwegen zijn vloerverwarming in de 2 slaapkamers en kantoor te nemen, maar bijkeuken is recentelijk voorzien van een verlijmde pvc-vloer dus die zie ik niet graag open gebroken. Is misschien niet heel slim geweest, maar toen was ik nog helemaal niet bezig met een warmtepomp.

Mijn eis is dat de stadsverwarming er volledig uit kan, die laten zitten vind ik geen optie. Ik wil het goed doen of niet doen.

Dan alvast een concrete vraag over het vat: ik las ergens dat daar een "stevige vloer" voor vereist is. Kan iemand aangeven wat er onder stevig verstaan wordt? Ik begrijp dat als het een vat is van 300 liter (als voorbeeld) dat het zomaar 400 kg zal zijn als die vol zit, maar vormt dat een probleem dan bij de gemiddelde vloer? Voor corona stond ik ook regelmatig met een hele groep visite in de woonkamer of keuken, dat is ook makkelijk dat gewicht bij elkaar denk ik dan maar. En ik zie ook een all-in-one systeem als ik het even zo mag noemen zoals deze:
https://www.remeha.nl/product/eria-tower/
Is dit systeem wel geschikt om op de muur te plaatsen? Wij hebben naast de bijkeuken of op de vliering boven een slaapkamer geen andere inpandige plek waar zo'n vat kan komen. Daar komt bij: maakt de binnenunit (bijv. compressor) nog noemenswaardig geluid? De bijkeuken grenst namelijk aan de woonkamer en vanwege huisdieren staat die deur altijd open, het zou echter wel een ideale plek zijn omdat daar ook de vloerverwarmingsverdeler zit.

[Grolsch]

Hoeveel m3 gas wordt er per jaar verbruikt, hoeveel m3 is de woning, hoeveel m2 vloerverwarming heb je?

Een normale betonvloer heeft geen problemen met 3 a 400KG verdeeld over 1m2, maar dat ligt aan je vloer.

Een boiler die door de WP wordt verwarmd maakt binnen geen geluid, de buitenunit (met compressor) staat immers buiten.

Je hebt ook WP Boilers, die maken wel geluid, omdat de compressor op de boiler zit gemonteerd.

[ Voor 60% gewijzigd door Grolsch op 03-03-2021 20:44 ]

[Naalroc]

Wat bedoel je met:

zodoende deze bestaande woning hebben gekocht, bleken ze een lucht/water warmtepomp te gebruiken, volgens mij een hydrotop als ik het goed zeg.

en daarna zeg je:

Als ik het zo grofweg inschat is de investering voor een warmtepomp namelijk maar iets hoger dan voor zonnepanelen.

Is er nu een warmtepomp of niet, en is deze alleen voor warm water, of ook bedoeld voor verwarming?
Verder spreek je van een vat van 300 L, weegt 400 ( ja, minstens) en dat moet op een verdiepingsvloer.
Is die van beton? en hoe krijg je zo'n groot vat boven?
Koelen met een lucht/water pomp is niet erg efficient, maar kan wel, als je boven de dauwpunt blijft, grof weg 18*, en dat werkt dan maar matig. Boven dan de radiatoren vervangen door Fancoils, is dan het beste; mogelijk heb je er dan ook eentje nodig in je nieuwe bijkeuken, om voldoende afgifte te krijgen daar.
Weet je ook hoeveel energie je nu verbruikt met de stadsverwarming, dan weten de experts hier wel wat voor capaciteit pomp je nodig gaat hebben; en kan een boiler niet beneden, misschien in de bijkeuken? Scheelt dan een hoop gedoe.